10.08.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

30. Что называется занулением и принцип его работы

Зануление – преднамеренное электрическое соединение нетоковедущих частей электроустановки, могущих оказаться под напряжением с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока в трехфазных сетях, с глухозаземленным выводом обмотки источника тока в однофазных сетях, и с глухозаземленной средней точкой обмотки источника энергии цепях постоянного тока.
Проводник, обеспечивающий указанные соединения называется нулевым защитным проводником (НЗП).
Назначение зануления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением относительно земли вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.
Превращение замыкания на корпус в однофазное, короткое замыкание (т.е. замыкание между фазным и нулевым защитным проводниками) с целью вызвать большой ток, способный обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную электроустановку от питающей цепи.
Такой защитой являются: плавкие предохранители или автоматы максимального тока, устанавливаемые для защиты от токов короткого замыкания. Кроме того, поскольку зануленные корпуса заземлены через нулевой защитный проводник, то в аварийный период, т.е. с момента возникновения замыкания на корпус и до автоматического отключения поврежденной электроустановки от сети, проявляется защитное свойство этого заземления, как при защитном заземлении. Иначе говоря, заземление корпусов через нулевой проводник снижает в аварийный период их напряжение относительно земли.

На рис. 1 показан принцип действия зануления

Назначение нулевого защитного проводника – обеспечить необходимое для отключения установки значение тока однофазного короткого замыкания, путем создания для этого тока цепи с малым сопротивлением.

Зануление — это преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Целью зануления является устранение опасности поражения человека при пробое фазы на корпус оборудования. Принцип действия зануления — превращение замыкания на корпус в однофазное КЗ, т.е. замыкание между фазным и нулевым защитным проводами, с целью создания большего тока, способного обеспечить срабатывание защиты, и тем самым автоматически отключить поврежденную установку от питающей сети. Такой защитой являются плавкие предохранители или автоматические выключатели устанавливаемые перед потребителями энергии для защиты от токов КЗ. Кроме того, поскольку зануленные части оказываются заземленные через нулевой защитный проводник, то в аварийный период, т.е. в момент возникновения замыкания фазы на корпус и до автоматического отключения поврежденной установки от сети, появляются защитные свойства этого заземления, подобно тому, как имеет место защитное заземление. Иначе говоря заземление зануленных частей через нулевой защитный проводник снижает в аварийный период их напряжение относительно земли.

Что называется защитным занулением

Назовите требования конструкции электроустановок в отношении защиты от поражения электрическим током

Защитное заземление в электрических цепях с заземленной нейтралью не всегда может обеспечить безопасность их эксплуатации, так как величина аварийного тока, перешедшего на корпус в случае пробоя изоляции, может не вызвать мгновенного срабатывания плавких предохранителей из-за сопротивления (хоть и незначительного) заземлителя. Таким образом, в течение некоторого времени, вполне достаточного для поражения током, корпус оборудования, к которому случайно прикоснулся человек, будет находиться под напряжением до тех пор, пока его не отключат вручную. Поэтому в таких установках вместо заземления применяется другой вид защиты—зануление.

Занулением называют присоединение корпусов и других металлических частей электрооборудования, обычно не находящихся под напряжением, к неоднократно заземленному нулевому проводу питающей сети. Введение в схему нулевого провода увеличивает ток, протекающий через защитное Устройство и обеспечивающий его срабатывание.

В случае замыкания на корпус при пробое изоляции между нулевым и фазовым проводами пройдет ток короткого замыкания (Iк), под влиянием которого, безусловно, расплавятся предохранители, и прекратится подача электроэнергии на поврежденный объект.

В установках с заземленной нейтралью проводимость нулевого провода не меньше половины проводимости фазового.

Следует отметить, что, поскольку Правилами Регистра Украины запрещено применение на судах систем переменного трехфазного тока с заземленной нейтралью , зануление нашло применение только на береговых предприятиях морского транспорта.

Рис.

Назовите технические способы обеспечения электробезопасности

Защитное отключающее устройство обеспечивает быстрое (не более 0,1 с) автоматическое отключение аварийного участка или цепи в целом при возникновении опасности поражения человека электротоком. Защитное отключение применяется в случаях, если устройство заземления представляет определенные трудности (например, в передвижных установках, ручных электроинструментах и пр.). Кроме того, защитные автоматические устройства гарантируют быстрое отключение аварийного участка цепи при изменении в ней некоторых электрических параметров; напряжения на корпусе относительно земли, тока замыкания на землю, напряжения фаз относительно земли, тока нулевой последовательности и т. д.

Принцип действия приборов защитного отключения основан на использовании в качестве отключающих импульсов опасных изменений одного из перечисленных выше параметров.

Защитные отключающие устройства, применяемые в качестве автоматического средства защиты или в комплексе с защитным заземлением, конструктивно выполняются в виде разнообразных автоматических выключателей, контакторов, снабженных отключающим реле. Элементами прибора являются: датчик (реле), воспринимающий изменение электрического параметра и преобразующий его в какой-либо сигнал; усилитель сигнала датчика, цепь самоконтроля электросхемы прибора; сигнальные лампы; измерительные приборы; автоматический выключатель электроцепи.

Рассмотрим принцип работы отключающего устройства, реагирующего на изменение напряжения на корпусе электротехнического устройства относительно земли. Этот прибор, являющийся дополнительным средством защиты наряду с защитным

Рис.

заземлением, предназначен для устранения опасности поражения током при появлении на заземленном корпусе повышенного электрического потенциала.

Устройство состоит из датчика (реле максимального напряжения Р), включенного в цепь последовательно с защищаемым объектом — корпусом электромотора М и вспомогательным заземлителем (R э.в). Этот заземлитель должен быть расположен на расстоянии 15 — 20 м от защитного заземлителя (Rз). Сердечник отключающей катушки Др соединен с автоматическим выключателем В.

Работа прибора заключается в следующем: при появлении на корпусе электромотора опасного потенциала проявится защитное свойство штатного заземлителя, ограничивающего этот потенциал до некоторой величины. Если же та величина окажется выше предельно допустимого уровня, то немедленно сработает реле максимального напряжения отключающего устройства. При замыкании контактов реле Р через отключающую катушку пойдет ток. Под влиянием возникшего в катушке электромагнитного поля сердечник втягивается, воздействуя на выключатель В. Цепь разрывается, и аварийный участок выключается. Автоматическое отключение от сети аварийной установки как участка цепи позволяет устранить опасность поражения человека электротоком при случайном прикосновении к опасному участку цепи. Надежность работы защитноотключающих устройств определяется их высокой чувствительностью, быстротой срабатывания, а также устойчивостью к колебаниям параметров внешней среды (вибрация, качка, влажность, температура воздуха и т. д.).

Для предотвращения электротравматизма и аварий на судах нашли применение различные ограждения (крышки, кожухи, решетки), блокировочные устройства, конечные выключатели, а также ручные отключающие устройства безопасности.

Электрическое блокирование применяется для автоматического отключения электротехнических устройств в случае ошибочных действий персонала, при снятии ограждений, крышек и люков, позволяющих проникнуть в опасную для жизни зону. Конечные выключатели электротока применяются в конструктивных схемах грузовых стрел, кранов и других устройств, где во избежание аварийных ситуаций требуется ограничение движений их элементов. Перед началом работ по обслуживанию коммутационных устройств с автоматическим приводом и дистанционным управлением в целях предупреждения ошибочного либо случайного их включения необходимо снять предохранители всех фаз цепей Управления и силовых цепей и вывесить таблички на ключах и кнопках дистанционного управления: «Не включать — работают люди!».

Важной мерой, обеспечивающей электробезопасность обслуживающего электроустановки персонала, является защитное заземление или зануление металлических нетоковедущих (конструктивных) частей электроустановок и электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, но могущих оказаться под напряжением относительно земли в аварийных режимах (в случае повреждения изоляции).

Заземлением называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление подразделяется на:

рабочее заземление;
защитное заземление.

ПУЭ дают следующие основные определения в отношении заземлений:

Рабочим заземлением называется заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (для обеспечения надлежащей работы установки в нормальных и аварийных режимах).

Рабочее заземление может осуществляться непосредственно или через специальные аппараты (сопротивления, разрядники, реакторы и др. )

Защитным занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока.

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляющую точку с заземлителем.

Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Напряжение на заземляющем устройстве — напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.

Сопротивление заземляющего устройства — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.

Заземление служит для превращения замыкания на корпус в замыкание на землю с целью снижения напряжения на корпусе относительно земли до безопасной величины.

Защитное заземление

Основное назначение защитного заземления:

устранение опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу или другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки оказавшимся под напряжением.

Защитное заземление применяют в 3 х х фазных сетях до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях выше 1 кВ с любым режимом нейтрали . Принципиальная схема защитного заземления представлена на рис. 4.7.

Рис.4.7. Принципиальные схемы защитного заземления (а) в сети с изолированной нейтралью и (б) в сети с заземленной нейтралью.
1 — корпуса защитного оборудования;
2 — заземлитель защитного заземления;
3 — заземлитель рабочего заземлений нейтрали источника тока; R3 и Ro — сопротивления защитного и рабочего заземлений.

Принцип действия защитного заземления основан на снижении напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением, и землёй до безопасной величины .

Поясним это на примере сети до 1 кВ с изолированной нейтралью.

Если корпус электрооборудования не заземлен и он оказался в контакте с фазой, то прикосновение к такому корпусу человека равносильно прикосновению к фазному проводу. В этом случае ток, проходящий через человека, можно определить по формуле (2.5).

При малом сопротивлении обуви, пола и изоляции проводов относительно земли этот ток может достигать опасных значений.

Если же корпус заземлён, то ток, проходящий через человека при R об = R n = 0, можно определить из следующего выражения:

(4.1)

Это выражение получено следующим путем:

с заземленного корпуса (рис. 4.8) ток стекает в землю через заземлитель (I з ) и через человека (I h ). Общий ток определяется выражением:

где:
R общ — общее сопротивление параллельно соединенных R з и R h :

Рис.4.8. К вопросу о принципе действия защитного заземления в сети с изолированной нейтралью.

Из схемы на рис. 4.8

I h ×R h =I з R з = I общ ×R общ., откуда ток через тело человека будет:

выполнив простейшие преобразования получим выражение (4.1).

При малом R з по сравнению с R h и R из это выражение упрощается:

(4.2)

где:
R з — сопротивление заземления корпуса, Ом

При R з = 4 Ом, R h =1000 Ом, R из =4500 Ом, ток через тело человека будет:

Такой ток безопасен для человека.

Напряжение прикосновения в этом случае будет также незначительно:

U пр =I h ×R h = 0,00058×1000=0,58 В

Чем меньше R з — тем лучше используются зашитные свойства защитного заземления.

Насчёт заземления существует много заблуждений.

Чаще всего путаница возникает между тем, что называют защитным и нулевым проводом.

На самом деле, хотя нулевой провод может быть и совмещён с заземлением, но это суть два разных понятия.

Также иногда заземление путают с молниезащитой.

Не стоит верить байкам о том, что кто-то там вкручивал лампочку, сунул палец в патрон, его ударило током и он выжил, значит 220 вольт – неопасное напряжение.

В данном случае ток вошёл и вышел через этот же палец, да и там наверняка возник ожог.

При прохождении через сердце, головной мозг, спинной мозг и другие ткани и органы серьёзные последствия неизбежны.

Часто путают нулевой провод и то, что называется защитным заземлением электроустановки.

Не стоит путать эти два понятия. Нулевой и фазный провод в электросети переменного тока выполняют функцию подачи электрического потенциала к потребляющей схеме и затем – отбора остатка потенциала.

Однако теоретически ничего не мешает заземлить нейтраль, ведь она никак не участвует в подаче электроэнергии. Только делать это надо по особым требованиям – обычно такое заземление проводится возле источника подачи электроэнергии и аккредитуется специалистами.

Схемы защитного заземления

Изолированная нейтраль с независимым заземлением, или IT-схема. Схема проста – на вход приводится фазные провода и нулевой, от которых заземление независимо. Корпус прибора заземляется индивидуально, от него отходит отдельный провод на заземление. Схема достаточно проста в реализации, однако даёт много ложных срабатываний. Достаточно надёжна при низком качестве линий электросетей. В этом случае заземляющий провод именуется «защитный ноль», а нулевой – «рабочий ноль».
Заземлённая нейтраль с независимым заземлением, или TT-схема. Нейтраль заземляется возле источника, например, трансформаторного узла. Корпус прибора также заземляется. Более надёжна, чем IT-схема
Заземлённая нейтраль с подключённым к ней заземлением, или TN-схема. В своё время такая была предложена в начале XX века, и до сих пор является самой распространённой. В приборах, имеющих встроенную схему с защитным предохранителем, такое заземление вызовет срабатывание предохранителя. Для сложных бытовых приборов эта схема надёжнее, чем две предыдущих. Существует три её реализации:

TN-C-схема. К заземляющему проводу нейтрали идёт провод защитного заземления от самого потребителя. Требует дополнительного провода от точки распределения тока, хорошего качества электросетей, но достаточно надёжна. Провод нейтрали может иметь любую толщину.
TN-S-схема. Заземляющий провод от корпуса соединяется с нейтралью перед УЗО, при этом обеспечивается регистрация утечки при пробое на корпус, но с меньшей эффективности, чем в TN-S схеме из-за дополнительного сопротивления провода нейтрали и наличия в ней других токов. Провод нейтрали должен быть даже толще, чем заземляющий по расчётам.
TN-CS схема. Заземляющий провод проходит некоторое расстояние до нейтрали источника, которая заземлена, а потом соединяется с ней. Этим обеспечивается меньшее влияние посторонних токов в нейтрали на работу УЗО и меньший расход провода в электросети. Провод нейтрали делается немного меньше, чем в предыдущем случае.

Ошибки при монтаже заземления

Сам способ заземления достаточно прост и описан в соответствующем стандарте – там подбирается по мощности приборов толщина проводника, по условиям – глубина, на которую он закладывается в землю и как соединяется с ней. Имеет смысл рассмотреть именно ошибки подключения:

Монтаж заземляющего провода в приборе до штепселя вилки. Эта ошибка приводится первой, поскольку она самая опасная. Многие путают, что называется защитным заземлением электроустановки и подключением к корпусу, и пытаются реализовать схему заземления непосредственно в корпусе установки. Теоретически, если нейтраль заземлена, к ней подводится заземление корпуса, всё вроде должно работать. Но если подумать, вилку можно воткнуть в розетку двумя способами. В первом всё отлично, во втором на корпус приходит фаза из розетки! И сразу же создаётся опасная ситуация.
Прямой выход рабочего нулевого провода в заземление через УЗО. Приведёт к постоянному срабатыванию УЗО.
Установка на заземляющий провод предохранителя, автомата или плавкой вставки. При срабатывании заземления на предохранитель приходит большой ток. При этом он сразу же плавится, и заземление перестаёт функционировать полностью – на корпусе прибора остаётся полная , УЗО на это не среагирует, создаётся опасная ситуация.

О том, как сделать защитное заземление в частном доме и на даче, можно посмотреть на видео:

Содержание:

В процессе эксплуатации электрооборудования возникает необходимость в использовании заземляющих устройств. В зависимости от назначения, может использоваться защитное и рабочее заземление. В первом случае обеспечивается безопасность персонала, работающего на электроустановках, а во втором случае речь идет о нормальной работе устройств в обычном и аварийном режимах. Оба заземления различаются между собой и не могут быть использованы совместно. Для того чтобы лучше понять назначение и принцип действия, нужно подробнее рассмотреть каждое из них.

Что называется защитным заземлением

Устройств защитного заземления выполняется путем преднамеренного электрического соединения с землей металлических частей, к которым не подведен электрический ток и которые могут неожиданно оказаться под напряжением.

Главной функцией защитного заземления считается надежная защита людей от поражения током в случае соприкосновения с металлическими нетоковедущими частями, которые оказываются под напряжением по разным причинам, в основном, из-за повреждения изоляции.

Защитное заземление не следует путать с , рабочим и повторным заземлением, нулевым защитным проводником. Его действие в первую очередь направлено на снижение до безопасного значения напряжений шага и прикосновения, образующихся при замыкании на корпус. Это достигается снижением потенциала заземленного оборудования за счет уменьшения сопротивления заземляющего устройства. Одновременно выравниваются потенциалы основания, где находится человек и самого заземленного оборудования.

Защитное заземление используется в следующих областях:

В , напряжением до 1 кВ с .
В однофазных двухпроводных сетях переменного тока, изолированных от земли, с напряжением до 1 кВ.
В двухпроводных сетях постоянного тока, в которых изолирована средняя точка обмоток источника тока.
В сетях переменного и постоянного тока с любыми режимами обмоток источника тока при напряжении более 1 кВ.

Непосредственное соприкосновение с землей или ее эквивалентом осуществляется с помощью заземлителей. Они разделяются на два основных типа:

Искусственные заземлители. Применяются только в целях заземления. Они изготавливаются из различных стальных конструкций и не должны окрашиваться. Для защиты от коррозии может использоваться оцинкованное покрытие, увеличенное количество заземлителей, специальная электрическая защита. В некоторых случаях в качестве заземлителя может использоваться электропроводящий бетон.
Естественные заземлители. С этой целью используются электропроводящие части сетей и коммуникаций в зданиях и сооружениях, находящиеся в соприкосновении с землей. Заземление электроустановок рекомендуется выполнять в первую очередь из естественных заземлителей. Следует использовать трубы водопровода и системы отопления, конструкции зданий и сооружений из металла и железобетона, рельсовые пути, свинцовые оболочки кабелей и т.д. Нельзя использовать трубопроводы, по которым подаются горючие жидкости, газы или смеси.

Что называется рабочим заземлением

Рабочим заземлением считается преднамеренное соединение с землей определенных точек, имеющихся в электрических цепях. В первую очередь, это нейтральные точки генераторных и трансформаторных обмоток. В качестве соединений применяются надежные проводники, а также специальное оборудование в виде пробивных предохранителей, разрядников, резисторов и т.д.

Главным предназначением рабочего заземления является создание препятствий сбоям и замыканиям, поддержание системы в случае возникновения аварийной ситуации. Под его воздействием происходит снижение электрического напряжения в деталях и частях механизма, непосредственно находящихся под напряжением. Принятые меры способствуют локализации электрических сбоев, их отводу и недопущению дальнейшего распространения.

В соответствии с правилами техники безопасности, запрещается совмещать защитное и рабочее заземление. Это связано с тем, что различные токи помех, например, атмосферные электрические разряды, могут наложиться на токи, протекающие в однопроводных цепях. Это может привести к нарушениям внешних связей устройств и даже повреждениям аппаратуры. Кроме того, подобные совмещения могут сделать неэффективной защиту от напряжения. В случае аварийных ситуаций она будет работать в качестве рабочей или не будет функционировать вообще.

Сопротивление рабочего заземления должно быть не более 4 Ом. Такое ограничение связано с величиной напряжения, возникающего относительно земли на нулевом проводе, в процессе протекания тока замыкания на землю через рабочее заземление. Это особенно актуально при замыкании трансформаторной обмотки высокого напряжения на обмотку низкого напряжения.

Заземление электроустановок делится на два основных вида — функциональное рабочее и защитное. В некоторых источниках встречаются и дополнительные виды заземлений, такие как измерительное, контрольное, инструментальное и радио.

Рабочее или функциональное заземление

В разделе ПУЭ в параграфе № 1.7.30 дано определение рабочего заземления: «рабочим называют заземление одной или нескольких точек токоведущих частей электроустановки, которое служит не в целях безопасности».

Такое заземление подразумевает электрический контакт с грунтом. Оно необходимо для нормальной эксплуатации электроустановки в штатном режиме.

Назначение функционального заземления

Для того чтобы понять, что называется рабочим заземлением, следует знать его основное назначение — устранение опасности удара током в случае соприкосновения человека к корпусу электроустановки или к её токоведущим частям, которые в данный момент находятся под напряжением.

Такая защита применяется в сетях с трёхфазной системой распределения тока. Изолированная нейтраль необходима для электросети, где напряжение не превышает 1 кВ. В сетях с напряжением свыше 1 кВ защитное заземление допускается делать с любым режимом нейтрали.

Как работает защитное (функциональное) заземление

Принцип действия функционального заземления заключается в снижении напряжения между корпусом, который в результате непредвиденной аварии оказался под током, и землёй до безопасной для человека величины.

Если корпус электроустановки, оказавшийся под током, не оснащён функциональным заземлением, то прикосновение человека к нему равносильно контакта с фазным проводом.

Если учесть, что сопротивление обуви человека, который дотронулся до электроустановки, и пола, на котором он стоит, ничтожно мала относительно земли, то ток может достигнуть опасной величины.

При правильной работы функционального заземления ток, проходящий через человека, будет безопасным. Напряжение во время прикосновения также будет незначительным. Основная часть электроэнергии будет уходить через заземляющий проводник в землю.

Различия между рабочим и защитным заземлениями

Рабочее и защитное заземление отличается друг от друга прежде всего назначением. Если первое необходимо для обеспечения правильной и бесперебойной работы электрооборудования, то второе служит для защиты людей от Также оно защищает и оборудование от поломок в случае пробоя какого-нибудь электрического прибора на корпус. Если здание оборудовано громоотводом, такой тип заземления защитит приборы от перегрузки в случае удара молнии.

Рабочее заземление электроустановок, в случае возникновения сыграет роль защитного, но основная её функция — обеспечение правильной бесперебойной работы электрооборудования.

В неизменном виде функциональное заземление применяют только на промышленных объектах. В жилых домах используется заземляющий проводник, который подводится к розетке. Однако есть бытовые приборы в доме, которые таят в себе потенциальную опасность для потребителя, поэтому не будет лишним заземлить их, используя

Домашние приборы, которые требуется подключить к рабочему заземлению:

Микроволновка.
Духовка и плита, которые работают за счёт электричества.
Стиральная машина.
Системный блок персонального компьютера.

Конструкция заземления

Рабочее заземление представляет собой вбитые в землю железные штыри, играющие роль проводников, на глубину около 2-3 метров.

Такие металлические прутья соединяют заземлительные клеммы электрооборудования с шиной заземления, тем самым образуя металлосвязь.

Металлосвязь есть в каждом жилом доме. Это сварная железная конструкция, которая соединяет друг с другом верхние концы заземлителей. Её заводят к вводному щитку дома для дальнейшей разводки по квартирам.

В качестве заземляющего проводника используют шину или провод с сечением не менее 4 кв. мм, окрашенные в жёлтые и зелёные полосы. Кабель в основном используют для переноса функционального заземления от шины к шине.

В целях безопасности проводится периодическая проверка электронного сопротивления металлической связи заземления. Оно измеряется от клеммы заземления электроустановки до наиболее удалённого от неё наземного контура заземления. Показатель сопротивления в любой части рабочего заземления не должен превышать 0,1 Ом.

Для чего делают несколько заземлителей

Электроустановку нельзя оснащать только одним заземлителем, поскольку почва является нелинейным проводником. Сопротивление земли находится в сильной зависимости от напряжения и площади контакта с воткнутыми штырями рабочего заземления. У одного заземлителя площадь контакта с почвой будет недостаточной, чтобы обеспечить бесперебойную работу электроустановки. Если установить 2 заземлителя на расстоянии в несколько метров друг от друга, то появляется достаточная площадь контакта с землёй. Однако следует помнить, что разносить слишком далеко металлические части заземления нельзя, поскольку связь между ними прервётся. В итоге останется только два отдельно установленных в почву заземлителя, никак не связанных друг с другом. Оптимальное расстояние между двумя контурами заземления составляет 1-2 метра.

Как нельзя осуществлять заземление

Согласно параграфу 1.7.110 ПУЭ, запрещается использовать в качестве рабочего заземления любые виды трубопроводов. Кроме того, запрещено выводить заземляющий кабель наружу и подключать его к неподготовленной контактной площадке на шине. Такой запрет объясняется тем, что каждый металл имеет свой индивидуальный потенциал. При воздействии внешних факторов образуется гальванический пар, который способствует процессу электроэрозии. Коррозия может распространиться под оболочку заземляющего провода, что повышает опасность его оплавления во время подачи больших токов на контур заземления в случае аварии. Специальная защитная смазка предотвращает разрушение металла, но действует она лишь в сухом помещении.

Также ПУЭ запрещает осуществлять поочерёдное заземление электроустановок друг с другом, подключать более одного кабеля на одну площадку заземляющей шины. Если пренебречь такими правилами, то в случае аварии на одной установке она будет создавать помехи в работе соседа. Такое явление называется электрической несопоставимостью. При неправильном подключении рабочего заземления работы по устранению недостатков опасны для жизни.

Требования к заземляющим конструкциям

Чтобы разобраться в том, что называется рабочим заземлением, а также какие требования предъявляются к таким конструкциям, следует знать, что для защиты людей от удара электрическим током, напряжение которого не превышает 1000 В, необходимо заземлять абсолютно все металлические части электрооборудования. Немаловажно, чтобы все конструкции, построенные в целях заземления, отвечали всем нормам безопасности, предъявляемым для обеспечения нормальной работоспособности сетей и дополнительных предохранителей от возможной перегрузки.

Опасность соприкосновения с токоведущими частями

При контакте человека с токоведущими частями электрической цепи или с металлическими конструкциями, которые оказались под напряжением в результате нарушения изоляционного слоя кабеля, возможно поражение электрическим током. Полученная травма проявляется в виде ожога на кожном покрове. От такого удара человек может потерять сознание, возможна остановка дыхания и сердца. Встречаются случаи, когда удар тока при малом напряжении приводит к смерти человека.

Меры предосторожности от поражения током

Чтобы максимально обезопасить людей от контакта с токоведущими частями электроустановки, а также с её металлическими частями, необходимо полностью изолировать опасный объект. Для этого устанавливают различные ограждения вокруг электроустановок.

Что такое защитное зануление — Всё о электрике

Зануление – система мероприятий, обеспечивающих безопасность при однофазных замыканиях на корпус в электроустановках с глухозазехмленной нейтралью напряжением до 1000 В. Зануление осуществляет защиту путем автоматического отключения поврежденного участка электроустановки от сети и снижения напряжения на корпусах запуленного электрооборудования до безопасного на время срабатывания защиты.

Таким образом, зануление сочетает функции двух видов защитных устройств — заземления и защитного отключения и включает в себя следующие элементы:

магистраль зануления – металлический проводник, связанный с нейтралью трансформатора, к которому присоединяются металлические элементы электрооборудования, нормально изолированные от напряжения;

ответвление магистрали к электрооборудованию — металлический проводник, связывающий элементы электрооборудования, подлежащие занулению, с магистралью зануления;

аппарат отключения — коммутационный аппарат, через который электрооборудование присоединяется к питающей сети, реагирующий на ток однофазного замыкания на корпус и отключающий аварийное электрооборудование от сети;

повторные заземления магистрали — связи магистрали с землей через заземлители с невысоким сопротивлением, выполняемые на определенных участках системы зануления.

Защитное зануление, назначение и принцип действия

В настоящее время существует несколько различных систем электроснабжения потребителей напряжением до 1000 В, однако в России основной в данном случае является система с глухозаземленной нейтралью. Именно такая система используется в каждом нашем доме.

При кажущейся сложности названия все предельно просто. В такой системе нейтральная точка трансформатора на подстанции имеет непосредственное соединение с землей. Основной мерой защиты от случайного попадания под напряжения в данном случае служит защитное зануление, то есть специальное соединение любой металлической части бытового электроприбора с нейтралью трансформатора.

Поскольку, как и было отмечено выше, в таких системах нейтраль глухо соединена с землей то по сути своей защитное зануление не что иное, как одна из разновидностей заземления.

В каждой нашей домашней розетке при правильно выполненной в доме электропроводке имеется заземляющий контакт. Именно через него при включении электроприбора мы соединяем его корпус с нейтральной точкой трансформатора.

Суть работы защитного заземления заключается в следующем. Нормативные документы регламентируют допустимое время отключение поврежденной линии при коротком замыкании не более 0,4 секунд. Именно за это время, как считается, человек имеет все шансы остаться в живых при попадании под напряжение.

При выполнении защитного зануления значительно снижается сопротивление петли «фаза-ноль» и обеспечивается достаточное значение тока короткого замыкания для срабатывания аппарата защиты (предохранитель или автоматический выключатель) за время не более 0,4 секунд.

При отсутствии защитного зануления, или как его еще в быту называют «заземления» ток короткого замыкания за счет высокого сопротивления может оказаться недостаточным для срабатывания защиты и поврежденный бытовой прибор может надолго оказаться под опасным для человека напряжении.

Выполняется защитное зануление в соответствии с требованиями действующих Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). Как правило для этого используется третья жила провода, либо отдельно проложенный медный проводник сечением не менее 4 мм.кв.

Кроме того, в сетях с глухозаземленной нейтралью категорически запрещается выполнять заземление бытовых приборов на отдельный контур заземления, не связанный с нейтральной точкой трансформатора. Например, просто соединив заземляющий контакт розетки с самостоятельно вбитым под окном металлическим стержнем.

То же самое и касается попыток «заземления» на систему отопления или водоснабжения квартиры. В этом случае ток короткого замыкания может оказаться достаточно низким за счет того, что земля и дополнительный контур заземления (как правило самодельного производства) имеют значительно большее сопротивление нежели специальный нулевой защитный проводник.

В целом можно сказать, защитное зануление играет огромную роль в обеспечении электробезопасности вашего дома, а качеству и правильности его выполнения следует уделять максимум внимания.

Защитное зануление в электроустановках

Занулением называется электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановок с заземленной нейтралью вторичной обмотки трехфазного понижающего трансформатора или генератора, с заземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной средней точкой в сетях постоянного тока.

Принцип действия зануления основан на возникновении короткого замыкания при пробое фазы на нетоковедущую часть часть прибора или устройства, что приводит к срабатыванию системы защиты (автоматического выключателя или перегоранию плавких предохранителей).

Зануление — основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления.

Нулевым защитным проводником называется проводник, соединяющий зануляемые части (корпуса, конструкции, кожухи и т.п.) с заземленной нейтралью источника питания (трансформатора, генератора). Подробнее смотрите здесь: Защитные проводники в электроустановках (PE-проводники).

В сетях 380/220 В в соответствии с требованиями ПУЭ применяется заземление нейтралей (нулевых точек) трансформаторов или генераторов.

Рассмотрим вначале сеть 380 В с заземленной нейтралью. Такая сеть изображена на рис. 1.

Если человек прикоснется к проводнику этой сети, то под воздействием фазного напряжения образуется цепь поражения, которая замыкается через тело человека, обувь, пол, землю, заземление нейтрали (см. стрелки). Та же цепь образуется, если человек прикоснется к корпусу с поврежденной изоляцией. Однако просто выполнить заземление корпуса электроприемника нельзя.

Рис. 1. Прикосновение к проводнику в сети с заземленной нейтралью

Рис. 2. Заземление электроприемника в сети с заземленной нейтралью

Чтобы это понять, допустим, что такое заземление все же выполнено (рис. 2) и на установке произошло замыкание на корпус двигателя. Ток замыкания будет протекать через два заземлителя – электроприемника Rз и нейтрали Rо (см. стрелки).

По закону Ома фазное напряжение сети Uф распределится между заземлителями Rз и Ro пропорционально их величинам, т. е. чем больше сопротивление заземлителя, тем больше будет падение напряжения в нем.

Если, например, сопротивление Rо = 1 ом, Rз = 4 ом и U ф = 220 В, то падение напряжения распределится так: на сопротивлении Rз будем иметь 176 В, а на сопротивлении Rо будем иметь = 44 В.

Таким образом, между корпусом электродвигателя и землей возникает достаточно опасное напряжение. Человек, прикоснувшийся к корпусу, может быть поражен электрическим током. Если будет иметь место обратное соотношение сопротивлений, т. е. Rо будет больше, чем Rз, опасное напряжение может возникнуть между землей и корпусами оборудования, установленного возле трансформатора и имеющими общее заземление с его нейтралью.

Рис. 3 . Зануление электроприемника в сети с заземленной нейтралью

По указанной причине в установках с заземленной нейтралью напряжением 380/220 В применяется система заземления иного вида: все металлические корпуса и конструкции связываются электрически с заземленной нейтралью трансформатора через нулевой провод сети или специальный зануляющий проводник (рис. 3). Благодаря этому любое замыкание на корпус превращается в короткое замыкание, и аварийный участок отключается предохранителем или автоматическим выключателем. Такая система заземления и называется занулением .

Таким образом, обеспечение безопасности при занулении достигается путем отключения участка сети, в котором произошло замыкание на корпус.

Защитное действие зануления заключается в автоматическом отключении участка цепи с поврежденной изоляцией и одновременно – в снижении потенциала корпуса на время от момента замыкания до момента отключения. После прикосновения человека к корпусу не отключившегося, по какой-либо причине, электроприемника в схеме появится ветвь тока через тело человека.

Кроме того, если в этой линии установлено УЗО, то оно так же срабатывает, но не от большой величины силы тока, а потому, что сила тока в фазном проводе становится неравна силе тока в нулевом рабочем проводе, так как большая часть тока имеет место в цепи защитного зануления мимо УЗО. Если на этой линии установлены и УЗО и автоматический выключатель, то сработают либо они оба, либо что-то одно, в зависимости от их быстродействия и величины тока замыкания.

Так же как не всякое заземление обеспечивает безопасность, не всякое зануление пригодно для обеспечения безопасности. Зануление должно быть выполнено так, чтобы ток короткого замыкания в аварийном участке достигал значения, достаточного для расплавления плавкой вставки ближайшего предохранителя или отключения автомата. Для этого сопротивление цепи короткого замыкания должно быть достаточно малым.

Если отключения не произойдет, то ток замыкания будет длительно протекать по цепи и по отношению к земле возникнет напряжение не только на поврежденном корпусе, но и на всех зануленных корпусах (так как они электрически связаны). Это напряжение равно по величине произведению тока замыкания на сопротивление нулевого провода сети или зануляющего проводника и может оказаться значительным по величине и, следовательно, опасным особенно в местах где отсутствует выравнивание потенциалов. Чтобы предупредить подобную опасность, необходимо точно выполнять требования ПУЭ к устройству зануления .

Защитное действие зануления обеспечивается надежным срабатыванием максимальной токовой защиты на быстрое отключение участка сети с поврежденной изоляцией. По ПУЭ время автоматического отключения поврежденной линии для сети 220/380В не должно превышать 0,4 с.

Для этого необходимо, чтобы ток короткого замыкания в цепи фаза – нуль отвечал условию I к > k Iно м , где k — коэффициент надежности , Iном – номинальный ток уставки отключающего аппарата (плавкий предохранитель, автомат ический выключатель ).

Коэффициент надежности k согласно ПУЭ должен быть не менее: 3 – для плавких предохранителей или автоматов с тепловым расцепителем (тепловое реле) для нормальных помещений и 4 – 6 – для взрывоопасных помещений , 1,4 – для автомат ических выключателей с электромагнитным расцепителем во всех помещениях.

Сопротивление растеканию заземляющего устройства нейтрали Ro (рабочее заземление) должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при номинальных напряжениях 660, 380 и 220 В электроустановки трехфазного тока.

Особенности организации защитного зануления

Открытие электрического тока ознаменовало новую эру в развитие человечества. В настоящее время невозможно представить комфортное существование человека без этого энергоносителя. Без электричества невозможно представить работу промышленных предприятий, строительных организаций, транспорта и так далее. Да и просто жизнь людей скатилась бы без него к средневековому уровню. Но этот вид энергии является надежным слугой человечества, только в том случае, если она будет находиться под неусыпным контролем. Но если этот контроль ослабить, то электричество станет неуправляемой стихией и может нанести огромный вред как человеку, так и материальным ценностям.

Движение электронов в электрической сети идет по пути минимального сопротивления и если не предпринимать защитных мер, то электрический ток может нанести человеку серьезное поражение, вплоть до летального исхода. К тому же, в критических ситуациях электрическая энергия способна воспламенить горючие вещества, что неминуемо приведет к возникновению пожара. Чтобы избежать этих негативных последствий предпринимаются различные меры обеспечения безопасности: автоматические системы обесточивания сети, защитное зануление и заземление. В этой статье мы расскажем, что называется занулением и как такая защита функционирует.

Зануление и его особенности

Ответить на вопрос, что такое защитное зануление, довольно просто, но необходимо знать чем оно отличается от заземления электрооборудования. Точное понимание этих различий позволит избежать многих ошибок при монтаже бытовой техники, различных приборов, станков и другого оборудования, работающего на электрической энергии. Защитное зануление — это подключение металлических корпусов и других деталей промышленного оборудования и различной бытовой техники, которые в рабочем состоянии не должны находиться под сетевым напряжением, к нейтральному (нулевому) проводу системы подачи электроэнергии. Этот провод в какой-то точке должен быть наглухо заземлен.

Важно! Не путайте нейтральный (нулевой) защитный провод с нулевым проводом питающей сети. Это совершенно разные проводники. Для сетей с трехфазной подачей электроэнергии — это нейтральный провод, идущий от силового трансформаторной подстанции или устройства, генерирующего электрическую энергию, для однофазных сетей — это наглухо заземленный провод.

Для чего необходимо занулять некоторые типы бытового и промышленного оборудования? Все очень просто! Главной целью зануления является обеспечение защиты человека от поражения электрическим током в случае КЗ (короткого замыкания) фазы сети на корпус и другие токопроводящие части электрооборудования.

Принцип действия зануления

Принцип действия зануления заключается в следующем процессе. Допустим, фаза питающей сети попала на корпус электрооборудования, что часто происходит в результате пробоя изоляции или других форс-мажорных обстоятельствах. В этом случае, если токопроводящие части устройства имеют защитное зануление, возникает короткое замыкание, при этом величина электрического тока мгновенно достигает максимальных значений и срабатывает автоматическая защита или выгорает предохранитель. Бытовая техника или другое оборудование обесточивается, что защищает человека от поражения электричеством и препятствует возникновению других негативных последствий.

Для того чтобы зануление сработало, нейтральный проводник должен иметь очень низкое значение сопротивления электрическому току. Только в этом случае ток КЗ будет максимальным, что обеспечит срабатывание защитных систем сети. Благодаря тому, что нейтраль имеет полное заземление на генераторе или трансформаторе, защитное зануление обеспечивает очень низкое напряжение на корпусе электрооборудования при прикосновении к нему. По большому счету, защитное зануление — это одна из разновидностей заземления, выполненная с соблюдением определенных правил и норм.

Внимание! Простое заземление электрооборудования не всегда способно обеспечить срабатывание защитных систем сети, так как величины тока КЗ может не хватить для этого. Это значение должно быть максимальным!

Системы и схемы зануления

Существует несколько вариантов выполнения защиты электрооборудования путем зануления металлического корпуса устройства. В этой статье мы рассмотрим два следующих основных способа зануления любой техники, подключенных к трехфазной и однофазной сети подачи электроэнергии.

Трехфазная сеть. Для такого подключения схема довольно проста и выполнить ее не составит труда любому человеку знакомому с основами электротехники. В этом варианте нулевой провод N и защитная линия PE объединены в одну общую шину под названием PEN. Такой метод зануления получил наименование системы TN-C. Для его реализации необходимо строго соблюдать повышенные требования к уравниванию электрических потенциалов, а также к площади сечения объединенного проводника PEN. Для сетей с подачей электроэнергии по однофазной схеме использование системы TN-C категорически запрещено правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Однофазная сеть. Для реализации защитного зануления в однофазных сетях существует способ по системе TN-C-S. При этом методе проводник N объединяется с линией PE только на ограниченном участке сети подачи электроэнергии, начинающимся рядом с основным источником питания. Система TN-C-S хороша для однофазных сетей, но ее ни в коем случае нельзя применять при занулении электрооборудования, работающего в трехфазных сетях электрификации.

Любая система защитного зануления может быть использована только в сетях как однофазных, так и трехфазных, с переменным напряжением не более 1 кВ, к тому же сеть в обязательном порядке должна иметь наглухо заземленную нейтраль. После выполнения работ по защите электрооборудования необходимо выполнить проверку и расчет системы зануления, который следует доверить только специалисту, так как эта процедура предполагает использование специальных приборов. В результате произведенных замеров определяется сопротивление петли нейтраль-фаза, которое должно иметь минимальное значение.

После этого, согласно закону Ома, по которому I=U/R, вычисляется ток КЗ (короткого замыкания) при попадании фазы сети на металлический корпус прибора. Значение этого параметра должно быть на некоторую величину больше, чем порог срабатывания автоматических систем обесточивания электроразводки. В противном случае их нужно менять на устройства с меньшим значением порога срабатывания или выполнять мероприятия по снижению величины сопротивления петли нейтраль-фаза. При расчете тока КЗ следует применять увеличивающий коэффициент надежности Кн, который всегда больше единицы.

Особенности зануления в квартире

У потребителя часто возникает вопрос: что необходимо занулять в квартире, а чего делать не следует? Коротко ответим на этот вопрос. Сначала расскажем чего делать не следует. Зануление в квартире не рекомендуется использовать для изделий, которые заземлены через трубы. К ним относятся металлические ванны, умывальники, смесители и другие предметы, связанные с землей через стальные трубы. В случае зануления этих изделий можно получить поражение электрическим током при включении бытовой техники. Выравнивать потенциалы металлических предметов на кухне, в ванной и туалете следует используя заземление.

Все бытовые приборы в квартире необходимо занулять. В новых домах эта проблема, как правило, решена, так как нейтраль уже подведена к розеткам, а все современные бытовые приборы имеют вилку с заземляющим контактом. В старых домах электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. В этом случае для зануления бытовой техники необходимо завести отдельный провод от квартирного электрического щитка, что позволит занулить оборудование через розетки.

Важно! Зануление бытовой техники в квартире необходимо выполнять с соблюдением правил электробезопасности. Работы следует проводить на полностью обесточенном оборудовании!

Когда следует использовать зануление, а когда заземление

В этой части статьи мы ответим на вопрос в чем разница между заземлением и занулением и в каком случае использовать тот или иной метод защиты человека от поражения электрическим током. Принцип действия защитного зануления похож на функциональные возможности заземления, но между ними есть существенная разница!

Обе системы предназначены для защиты человека от поражения электричеством. Разница между ними в том, что зануление мгновенно обесточивает оборудование, а заземление отводит опасный электрический ток в землю. Вот в этом и заключается вся разница! На ниже приведенной схеме наглядно показаны различия между этими двумя способами.

Какой же метод лучше использовать в каждом конкретном случае? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Например, в многоэтажных домах создание заземляющего контура — это трудное и затратное мероприятие. Поэтому в большинстве квартир используется защитное зануление, подключаемое к бытовой технике через электрические розетки. В частном доме монтаж заземляющего контура не вызовет затруднений. Каждая из систем защиты следующие преимущества и недостатки.

Заземление в частном доме можно сделать собственными руками, а для зануления необходимы познания в электротехнике, с проведением расчетов и выбора оптимального варианта подключения к нейтральному проводу системы электроснабжения. К тому же зануление перестает работать при обрыве нулевого провода.
В многоэтажных домах устройство контура заземления является сложной задачей, так как необходимо будет выполнить комплекс монтажных работ высокой стоимости. Для квартир в основном используется принцип зануления бытовых приборов, хотя этому способу защиты человека от поражения электрическим током присущи определенные недостатки.

Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод, что для частного дома лучше выбирать заземление, а для квартиры зануление. Правда, в том случае если объект запитывается от однофазной двухпроводной линии, что характерно для дачных поселков, без контура заземления не обойтись!

Важно! Часто в специальной литературе можно встретить такой термин, как защитное заземление по системе TN-C-S и TN-C. Следует сказать, что это не прямое заземление через специально смонтированный контур, а все то же защитное зануление!

Заключение

Надеемся, что статья помогла вам понять, что такое зануление и заземление, как эти две системы защиты человека от поражения электрическим током работают и какую из них лучше использовать в частном доме, квартире или на даче!

Видео по теме

{SOURCE}

Вопросы для подготовки к тесту по электробезопасности

II группа допуска по электробезопасности

2 II группа допуска по электробезопасности 1. Что такое электроустановка? 2. Какая электроустановка считается действующей? 3. Какие электроустановки, согласно ПУЭ, называются закрытыми (или внутренними)?

Подробнее Меры электробезопасности
Меры электробезопасности 1. Защитные меры электробезопасности, применяемые в электроустановках. Значительное количество несчастных случаев от поражения электрическим током связано с тем, что нарушается
Подробнее скачках напряжения Ответ End
Электронный экзамен по БЖД Дополнительные вопросы к основному курсу и общая оценка (электротехнические специальности) Поставить номер Вашего ответа по синей стрелке Home 1 Количество правильных ответов
Подробнее Лекция 11. Электробезопасность.
Лекция 11 Электробезопасность. При расчетах, сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц принимают равным 1кОм. На практике, оно может меняться в диапазоне от 300 Ом до 400 ком. Полностью
Подробнее ИСПЫТАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК
Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические указания
Подробнее ЛЕКЦИЯ 13 ЗАНУЛЕНИЕ. ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЛЕКЦИЯ 13 ЗАНУЛЕНИЕ. ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ Защитное зануление преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора, выполняемое в целях электробезопасности.
Подробнее Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности
Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности По статистике большинство тяжелых производственных травм (до 75%) составляют электротравмы. Поражение электрическим током возможно при прикосновении человека к
Подробнее 2-ая группа. Билет 1. 2-ая группа. Билет 2.
Билет 1. Вопрос 1. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения электрическим током (основные)? Вопрос.10 Что называется действующей электроустановкой? Вопрос 30. Как именно нужно
Подробнее Причины поражения эл/током
Причины поражения эл/током 1 Статистика поражения эл/током: Смертельный травматизм: — на производстве 40 %; — в энергетике 60 %, из них в эл/установках до 1000 В 80 %. 2 Причины поражения эл/током: 1.Прикосновение
Подробнее Правила устройства электроустановок
Вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В)
Подробнее ЛЕКЦИЯ 9 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕКЦИЯ 9 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ Любое современное производство, в том числе и теплоэнергетическое, насыщено электрооборудованием, измерительной техникой, автоматикой. Помещения котельных, теплопотребляющего
Подробнее 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1 2 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цель преподавания дисциплины Целью изучения дисциплины «Основы промышленной безопасности» является получение студентами специальности 130403 «Открытые горные работы»
Подробнее 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 1.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. 1.2. Работники из электротехнического персонала не достигшие, 18-летнего
Подробнее Тема 7 Обеспечение электробезопасности
Тема 7 Обеспечение электробезопасности После изучения этого раздела Вы будете знать: какое действие оказывает электрический ток на организм человека; понятие электроустановок; классификацию помещений по
Подробнее Осторожно, электрический ток!
Осторожно, электрический ток! Молния — это искровой разряд в атмосфере, происходящий между разноименно заряженными облаками или между облаком и землей. Медицина об электротравмах Электротравмы повреждения
Подробнее ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
Подробнее ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1 1. Основные способы и средства защиты при эксплуатации электроустановок. 2. Стандартные сечения проводов, применяемых в квартирной электропроводке. Соответствующие номиналы автоматических
Подробнее Заземление и зануление электроустановок, разновидности (TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,TI), достоинства и недостатки
Заземление и зануление электроустановок, разновидности (TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,TI), достоинства и недостатки Любая электроустановка состоит не только из проводников электрического тока. Они помещаются в корпуса
Подробнее ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1 1. Основные способы и средства электрозащиты 2. Стандартные сечения проводов, применяемых в квартирной электропроводке. Соответствующие номиналы автоматических выключателей. 3.
Подробнее Тест на 4 группу по электробезопасности
Условные обозначения: + правильный ответ — неправильный ответ Тест на 4 группу по электробезопасности Какой материал следует применять для искусственных заземлителей: +Сталь +Медь +Латунь -Алюминий -Чугун
Подробнее Защитное зануление 2
Зануление 1 Защитное зануление 2 Назначение Зануления Устранение опасности при прикосновении к корпусу и др. метал.частям, оказавшимся под напряжением. Быстрое автоматическое отключение поврежденного ЭО
Подробнее Общие технические решения
Общие технические решения Способы выполнения электропроводок и марка кабелей Проводники системы уравнивания потенциалов выполнены стальной полосой 20х5мм, проложенной открыто по строительным конструкциям
Подробнее Лекции по электробезопасности
Лекции по электробезопасности Документы: Лектор: Доценко Анатолий Иванович ПТЭ (13.01.2003 N6) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016.201
Подробнее Защитное заземление и защитное зануление
Вопросы электробезопасности
Защитное заземление и зануление, а также другие технические устройства и способы применяют для защиты от поражения электрическим током и обеспечения условий отключения при повреждении изоляции электроустановок.
Защитным заземлением называется электрическое соединение металлических частей электроустановки с заземлителем (рис. 19.1).
Заземлителем называют металлические детали, углубляемые в землю, изготовляемые, как правило, из низкоуглеродистой стали различного профиля: уголок, полоса, прут и др. Заземлители в виде штырей, забиваемые в землю, называют электродами. Они могут быть одиночными или групповыми. Групповые электроды электрически соединенные общей полосой образуют заземляющий контур.
Заземление снижает до безопасного значения напряжение прикосновения человека, поскольку человек оказывается при повреждении изоляции включенным в электрическую цепь параллельно заземлителю, сопротивление которого по сравнению с сопротивлением человека значительно меньше. Это существенно снижает величину тока 1ц, протекающего через человека, коснувшегося поврежденной установки.
Различают заземление в системах с изолированной нейтралью (рис. 19.1, а) и с глухозаземленной нейтралью (рис. 19.1, б).
Занулением называется преднамеренное соединение частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, с глухо заземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухо заземленным выводом источника однофазного тока, с глухо заземленной средней точкой источника постоянного тока. За-
Рис. 19.1. Схемы защитного заземления а) и зануления б) в трехфазной установке
нуление применяется в электроустановках напряжением до 1000 В.
Защитное действие зануления заключается в том, что при повреждении изоляции фазы или фаз установки возникает ток короткого замыкания 1#, который немедленно отключается защитным аппаратом.
Для электроустановок с занулением выполняется повторное заземление, заключающееся в присоединении металлических нетоковедущих частей установки к заземлителю (рис. 19.1, б).
Заземление и зануление следует применять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — во всех случаях;
2)  при напряжении выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока — в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.
Заземление или зануление не требуется при напряжении до 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока во всех случаях.
Заземлению или занулению подлежат:
1) корпуса электрических машин, аппаратов, трансформа торов, светильников и т.д.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
4) корпуса щитов, шкафов управления, распределительных щитов, щитков освещения и т.д.;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные муфты, металлические оболочки и

броня контрольных и силовых кабелей,  стальные трубы электропроводок и др;
6)  металлические корпуса передвижных и  переносныхэлектроприемников;
7)  металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного и 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях.
Наименьшие сечения заземляющих и нулевых защитных проводников в электроустановках напряжением до 1000 В приведены в табл. 19.4.1.
Таблица 19.4.1
Наименьшие сечения заземляющих и нулевых защитных проводников в электроустановках до 1000 В

Проводник
Медь, мм
Алюминий, мм
Голые проводники при открытой прокладке
4
б
Изолированные провода
1.5
2,5
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными
жилами
1
2,5
Таблица 19.4.2
Наименьшие размеры стальных заземлителей и заземляющих
проводников

Наименование и форма
В зданиях
В наружных установках
В земле
Круглые, диаметр, мм
5
6
10
Прямоугольные:
сечение, мм толщина, мм
24 3
48 4
48 4
Угловая сталь, толщина полок, мм
2
2,5
4
Газопроводные трубы, толщина стенок, мм
2,5
2,5
3,5
Тонкостенные трубы, толщина стенок, мм
1,5
2,5
Не допускаются

Важное значение при устройстве заземлений имеет учет сопротивлений грунтов. Значения удельных сопротивлений грунтов для величин их влажности 10—20 % и воды приведены в табл. 19.4.3.
Таблица 19.4.3
Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов и воды, р,
Ом-м

Вид грунта
р, Ом*м
Вид грунта и воды
р, Ом*м
Песок
400-700
Чернозем
9-20
Супесок
200—300
Торф
10-20
Суглинок
40-150
Речная вода (равнинная)
50
Глина
40
Морская вода
0,2
Садовая земля
40

Сопротивление заземляющего устройства
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более:
1) в установках выше 1000 В с глухозаземленнои нейтралью 0,5 Ом с учетом естественных заземлителей;
2) в установках выше 1000 В с изолированной нейтралью — 125/I3 Ом для заземляющего устройства, используемого одновременно для установок до 1000 В, 250/15 Ом — только для установок выше 1000 В, где 13 — расчетный ток замыкания на землю;
3) в установках до 1000 В с глухозаземленнои нейтралью — 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В. При удельном сопротивлении земли р более 10 Ом*м указанные нормы увеличиваются в отношении р/100, но не более десятикратного.
4) в установках до 1000 В с изолированной нейтралью — 4 Ома. При номинальных мощностях трансформаторов до 100 кВА — не более 10 Ом.
Переносные заземления
Переносные заземления служат для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях, от поражения электрическим током от ошибочно поданного или наведенного в цепи напряжения. Технические данные переносных заземлений, используемые для работы в распределительных устройствах на напряжение до 1000 В (РУ) и на воздушных линиях на напряжение до 1000 В (ВЛ), представлены в таблице 16.4.4, а в 16.4.5—16.4.6 — типы переносных заземлений и оперативных изолирующих штанг, выпускаемых отечественной промышленностью.
Таблица 19.4.4
Технические данные переносных заземлений

Параметры
Для РУ
Дгя ВЛ
Трехсекундный ток термической устойчивости, кА
2,5
2,5
Длина соединительного провода между зажимами, мм
1500
800
Длина заземляющего провода, мм
2000
9000
Общая длина провода, мм
5000
12200
Сечение провода, кв. мм
16
16
Длина штанги с зажимом, мм
1100
420
Масса комплекта, кг
1,82
5,3
Таблица 19.4.5
Типы переносных заземлений для РУ и ЛЭП 0,4—10 кВ

Тип заземлителя
ЗПВЛ-1
ПЗРУ-1
ЗПВЛ-10
Напряжение, кВ
1
1
10
Сечение заземляющего провода, кв. мм
16
16
25
Предельный ток короткого замыкания, кА/с
2/2,8
2/2,8
6/1
Количество зажимов
5
3
3
Длина заземляющего спуска, м
9
2
10
Количество штанг
5
3
1
Длина штанги, м
0,2
0,2
1,0

Таблица 19.4.6
Штанги оперативные изолирующие

Тип штанги
Рабочее напряжение, кВ
Масса
ШО
ДО 10
1,0
Ш0-15М
до 15
1,2
ШОУ-15
до 15
1,5
ШОУ-35
35
1,7
ШОУ-110
110
2,7
ШОУ-220
220
2,8
Более подробные сведения по материалам, изложенным в главе, читатель найдет в литературе [2, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 46, 48].

Принцип действия защитного зануления | Защитное заземление
Страница 3 из 3
В установках напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью непосредственное защитное заземление корпусов оборудования нередко могло бы оказаться недостаточно эффективным, потому что заземлений в таких сетях понадобилось бы много и экономически невозможно было бы сооружать их все с очень маленьким сопротивлением заземлителей. При пробое изоляции сопротивление двух последовательно включенных сопротивлений (заземления нейтрали Ro и защитного заземления корпуса поврежденного токоприемника R3) могло быть таким, что ток однофазного замыкания на корпус был бы слишком мал, чтобы вызвать срабатывание плавкого предохранителя, защищающего поврежденный токоприемник. Например, при сопротивлении обоих заземлителей по 4 Ом, даже если пренебречь сопротивлением фазного провода от источника питания до места повреждения изоляции, ток

(в расчете не учтены активное сопротивление земли между зонами растекания тока с заземлителей, равное 0,05 Ом/км, и внешнее индуктивное сопротивление току однофазного короткого замыкания в петле фаза — земля).
Из расчета видно, что в этом случае предохранитель с номинальным током плавкой вставки 35 А и выше не сработает. На заземленном оборудовании длительно может оставаться напряжение, при равенстве сопротивлений заземлителей равное половине фазного, то есть 110 В. Если же защитное заземляющее устройство имеет большее сопротивление, чем заземляющее устройство нейтрали, то напряжение относительно земли на заземленном оборудовании будет во столько же раз превышать напряжение на нулевой точке. Например, если сопротивление заземления нейтрали 2 Ом, а сопротивление защитного заземления 8 Ом, на заземленных частях оборудования при пробое изоляции будет напряжение
Поэтому в сетях напряжением 380/220 В, где нейтраль обмотки питающего трансформатора или генератора наглухо заземляется, вместо защитного заземления корпусов токоприемников путем непосредственной связи с расположенным поблизости заземлителем применяют особую разновидность заземления, которая по сути дела является самостоятельным защитным мероприятием и называется занулением. Это металлическое присоединение корпусов электрооборудования к нулевой точке (заземленной нейтрали) трансформатора или генератора. Обычно проводники, зануляющие отдельные токоприемники, связывают их не непосредственно с нулевой точкой, а с рабочим нулевым проводом.
При пробое изоляции в зануленом оборудовании возникает цепь тока однофазного короткого замыкания со сравнительно небольшим сопротивлением, состоящим из сопротивлений фазного и нулевого проводов. Появляется ток короткого замыкания, значительно больший, чем ток однофазного замыкания на землю, где применяется просто защитное заземление. Поэтому быстро срабатывает плавкий предохранитель или автоматический выключатель, защищающий поврежденное оборудование или участок сети. Именно быстрое и полное снятие напряжения с поврежденного оборудования является основой защитного действия зануления — в отличие от защитного заземления, когда напряжение на заземленных частях при повреждении изоляции понижается, но может длительно сохраняться.
В случае обрыва нулевого провода все оборудование за точкой обрыва оказалось бы не только совершенно лишенным защиты, но и поставленным даже в более плохие условия, чем при полном ее отсутствии, потому что при повреждении изоляции любого аппарата или электродвигателя, присоединенному к нулевому проводу за точкой обрыва, появилось бы напряжение, часто равное фазному, и на его корпусе, и на всех других зануленных корпусах. Чтобы избежать этого, во-первых, стремятся предотвратить обрывы нулевого провода. Во-вторых, чтобы уменьшить напряжение при замыкании на корпус электрооборудования, связанного с нулевым проводом, если он все же оборвется, необходимо делать повторные заземления нулевого провода.
Повторные заземления нулевого провода полезны и при целом нулевом проводе, так как они снижают напряжение на корпусе поврежденного оборудования до момента срабатывания предохранителя или в случае, если он все же не сработает из-за неправильного выбора плавкой вставки или при недостаточно большой силе тока короткого замыкания, когда замыкание на корпус произошло через большое переходное сопротивление остатков изоляции.
Если у нулевого провода сечение в 2 раза меньше, а сопротивление в 2 раза выше, чем у фазного, то без повторного заземления при замыкании на корпус в зануленном токоприемнике на нулевом проводе возникает падение напряжения приблизительно в 2/3 фазного напряжения, то есть 147 В. Оно и будет на корпусе относительно земли. Если же вблизи поврежденного оборудования находится одно повторное заземление, то параллельный нулевому проводу путь тока через землю снизит результирующее сопротивление цепи тока от корпуса до нулевой точки трансформатора. Понизится и падение напряжения UK, о на этом пути. Еще больше понизится напряжение Uк на корпусе токоприемника относительно земли, которое будет составлять лишь часть от UK.0:

где:
Ro — сопротивление заземления нейтрали;
Rn — сопротивление повторного заземлителя.
При
Rq = Rnl
UK = 0,5UK.o.
При двух или большем количестве повторных заземлений на данной линии напряжение на корпусе снижается еще больше.
В установках до 1000 В с заземленной нейтралью запрещается применять защитное заземление корпуса без металлической связи с нулевой точкой источника. Но если заземлители данного корпуса и нулевой точки металлически связаны между собой, можно не иметь специального зануляющего проводника.
Запрещается применять землю в качестве рабочего нулевого провода в установках напряжением 380/220 В или 220/127 В (с заземленной нейтралью) и в качестве фазного провода в установках напряжением до 1000 В с незаземленной нейтралью.
Если в жилой комнате или общественном помещении есть радиаторы центрального отопления или проходят металлические водогазопроводные трубы, опасно пользоваться вблизи них настольной лампой с металлическим незануленным корпусом или утюгом и другими переносными электроприборами без зануления, так как возможность одновременного соприкосновения с корпусами электрооборудования и заземленными трубопроводами создает повышенную опасность поражения электротоком. Допускается использовать переносные электроприемники без заземления (зануления) только в случае, если металлические трубопроводы недоступны для прикосновения, — например, если радиаторы ограждены деревянными решетками.
В установках напряжением 36 В (42 В) и ниже переменного тока или 110 В и ниже постоянного тока заземление или зануление не применяют вообще ни в каких помещениях или наружных установках, кроме взрывоопасных; не применяют их и для электросварки, где независимо от напряжения полагается заземлять зажим вторичной обмотки трансформатора, к которому присоединяется обратный провод от свариваемой детали.
Защитное зануление | Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве | Архивы
Страница 27 из 30
Основной особенностью устройства заземлений электрических приборов и аппаратов, работающих у потребителя в распределительных сетях 380/220 В, является применение так называемого защитного зануления. Для каждого такого аппарата или прибора заземление не выполняют.
Защитным занулением называется преднамеренное соединение проводящих частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, но могущих
оказаться под напряжением, с глухозаземлеиной нейтралью генератора (трансформатора) в сетях многофазного тока, или с одним из глухозаземленных выводов источника однофазного тока, или с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Соединение зануляемых частей электроустановок с заземленной нейтралью выполняется нулевым защитным проводом. К нулевому проводу присоединяются корпуса и кожухи оборудования или отдельные его части (рис. 55).

Рис. 55. Схема зануления электрического оборудования:
R0 — сопротивление нулевой точки; — сопротивление заземлителя; Rпз — сопротивление повторного заземления
Отсутствие или неисправность, а также неправильное устройство защитного зануления могут быть причиной поражения электрическим током людей и животных или возникновения пожара. Так, при отсутствии защитного зануления и прикосновении человека к находящемуся под напряжением корпусу электроприемника образуется цепь для прохождения тока через тело человека, его обувь, землю и заземление нейтрали (рис. 56, а). Защитное действие зануления определяется тем, что при металлическом замыкании какой-либо фазы на корпус значение протекающего в ней тока (рис. 56, б) достаточно, чтобы перегорела плавкая вставка предохранителя или отключился автоматический выключатель.
Отсутствие защитного зануления электроприемника и, как следствие, прохождение тока замыкания по случайному пути в местах плохих контактов могут вызвать искрения и местные нагревы, которые явятся причинами загораний и пожаров.
При эксплуатации надежность и целостность защитного зануления и его состояние должны проверять внешним осмотром не реже 1 раза в 6 мес., а в сырых и особо сырых помещениях — не реже 1 раза в 3 мес; измерения сопротивления растекания тока — не реже 1 раза в год, а также после каждого капитального ремонта и длительного бездействия установки. Результаты проверки должны записываться в соответствующий журнал.

Рис. 56. Замыкание на корпус электроприемника в сети с глухозаземленной нейтралью:
а — при отсутствии защитного зануления; б — с защитным занулением
В чем разница между нулем и тарой?
Тарировать или не тарировать? Может, ноль — это ответ? Мы обсудим, что такое обнуление и тарирование и когда их следует использовать. Если вы читаете этот блог, вы, вероятно, запутались между ними, и легко понять, почему: кажется, что они оба устанавливают шкалу обратно на ноль. Надеюсь, после прочтения этого блога вы поймете разницу между ключом нуля и тары на ваших новых весах и узнаете, как их эффективно использовать.
Обнуление весов
На первый взгляд кажется, что нажатие и клавиши нуля, и клавиши тарирования дает одинаковые результаты. Так зачем два ключа? Для начала нам нужно определить, что делает каждая функция. Нулевой ключ используется, когда к посуде не приложена нагрузка. Эта уставка обычно устанавливается при калибровке весов и должна быть истинным нулем весов. Нулевой ключ следует использовать только при отсутствии нагрузки.
Проще говоря, нулевую клавишу следует использовать для любых небольших корректировок, которые необходимо сделать.Например, любое скопление инородного материала на чашке весов может исказить истинный ноль (например, грязь, ржавчина или другие следы материалов), что может быть более заметно на весах и весах с более высоким разрешением. Вам также может потребоваться обнулить весы, если что-то резко упадет на посуду или на нее будет помещен объект, размер которого превышает возможности весов.
Тарирование весов
Но подождите минутку. Клавиша тарирования также сбрасывает индикацию на ноль. Так в чем разница.В соответствии с В словаре Merriam-Webster тара определяется как «семя вики». Погодите, неправильное определение. Попробуем еще раз. Он определяется как «вычет из общего веса вещества и его контейнера с учетом веса контейнера».
Другими словами, при использовании клавиши тарирования дисплей обнуляется, когда отдельный контейнер используется для взвешиваемого вещества. Например, вы можете использовать лодку для взвешивания при измерении количества порошка агарозы, которое нужно использовать для приготовления геля для электрофореза.Вы не хотите, чтобы вес лодки искажал измерение порошка, поэтому вы используете клавишу тарирования, чтобы изменить нулевую уставку, чтобы включить вес контейнера.
Если вы все еще не совсем уверены, в чем разница между нулем и тарой, посмотрите видео ниже. Чтобы продемонстрировать разницу, мы использовали портативные весы OHAUS Scout STX422 с независимыми кнопками нуля и тарирования.

22 сентября 2018 Josh M
Последствия «обнуления» для исполнения закона U.S. Антидемпинговый закон
ГРУППА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Последствия «обнуления» для
Применение антидемпингового закона США
W. EAG 08-10 августа 2008 г.
Документы для обсуждения в EAG являются основным средством распространения исследований экономистов Группы экономического анализа (EAG) Антимонопольного отдела.Эти документы предназначены для информирования заинтересованных лиц и организаций об исследовательской программе ЕАГ и для стимулирования комментариев и критики по экономическим вопросам, связанным с антимонопольной политикой и регулированием. Анализ и выводы, изложенные в настоящем документе, принадлежат исключительно авторам и не отражают точку зрения Министерства юстиции США.
Информацию об исследовательской программе ЕАГ и серии дискуссионных документов можно получить у Рассела Питтмана, директора по экономическим исследованиям, Группа экономического анализа, Антимонопольное управление, U.S. Министерство юстиции, BICN 10-000, Вашингтон, округ Колумбия 20530, или по электронной почте [email protected]. Комментарии к конкретным статьям могут быть адресованы непосредственно авторам по тому же почтовому адресу или на их адрес электронной почты.
Заголовки последних дискуссионных документов EAG перечислены в конце этого документа. Чтобы получить полный список названий или запросить отдельные копии отдельных статей, напишите Джанет Фикко по указанному выше почтовому адресу или по адресу [email protected]. Кроме того, последние документы теперь доступны на веб-сайте Министерства юстиции http://www.usdoj.gov/atr/public/eag/discussion_papers.htm . Начиная с статей, выпущенных в 1999 г., копии отдельных статей также доступны в Исследовательской сети социальных наук на сайте www.ssrn.com.
Реферат
Соединенные Штаты и другие страны применяют свои антидемпинговые правила примерно таким же образом.Однако есть разница. Соединенные Штаты, но не другие страны, теперь используют «обнуление» при определении того, является ли импорт демпинговым. Использование «обнуления» почти всегда увеличивает уровень любой антидемпинговой пошлины, а иногда создает такую пошлину, которая не была бы введена, если бы данная методология не использовалась.
Все страны проверяют демпинг, пытаясь определить, продается ли импортная продукция по цене ниже «нормальной». Другие страны делают это, просто сравнивая среднюю цену, по которой продукт продается в стране производства, со средней ценой, по которой тот же продукт продается на рынке-импортере.Если средняя из наблюдаемых цен в стране-импортере ниже средней цены в стране производства («нормальное» значение), то иностранная фирма считается демпинговой. Однако при использовании обнуления США рассматривают наблюдения за импортными ценами выше «нормального» значения, как если бы они происходили на «нормальном» значении (а не на их наблюдаемом уровне). Сделки по ценам ниже нормальной стоимости рассматриваются на их наблюдаемых уровнях. Результатом обнуления стало то, что антидемпинговые законы США стали более строгими, чем они могли бы показаться, с потенциально положительной антидемпинговой маржей, если какая-либо отдельная транзакция происходит ниже « нормальной » стоимости, даже если среднее значение импортных цен в США.S. намного выше «нормального» значения.
Практика обнуления в США недавно подвергалась по меньшей мере шесть раз оспариванию перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и в целом была признана несовместимой с обязательствами Соединенных Штатов по ВТО.
Чистое воздействие обнуления Методология по США (по сравнению с антидемпинговым правоприменением без обнуления) зависит , среди прочего, от разброса цен США, полученных иностранными экспортерами в рамках расследования демпинга.Никаких реальных оценок этого разброса не существует, но в статье обсуждаются некоторые связанные свидетельства, которые могут позволить сделать вывод. Эти данные сами по себе довольно разрозненны, и, следовательно, оценка воздействия и стоимости обнуления для Соединенных Штатов имеет широкий диапазон неопределенностей. Но вполне вероятно, что обнуление может добавить, возможно, 3-4% к типичной антидемпинговой пошлине США, что обойдется США примерно в 150 миллионов долларов в год, когда все существующие антидемпинговые приказы США определялись обнулением.
Существует небольшой, но растущий объем литературы о последствиях антидемпинговых законов США для торговли США с другими странами. (Примеры: Blonigen and Park, 2004, Blonigen and Haynes, 2002, Staiger and Wolak, 1994.) Антидемпинговый закон США запрещает иностранным фирмам продавать свою продукцию в Соединенных Штатах по ценам ниже «нормальной стоимости». ⁽¹⁾ В экономической литературе, посвященной антидемпингу в США, как правило, внутренние и экспортные цены рассматриваются как единые значения.Но на самом деле цена на большинство товаров, импортируемых в США, неоднородна. Для большей части экономического анализа этот разброс / дискриминация цен на большинство товаров будет мелочью, имеющей скромное значение. Но интерпретация антидемпинговых законов США, которая сейчас оспаривается во Всемирной торговой организации, сделала разброс американских цен на иностранные товары важной частью американских расчетов антидемпинговых наценок и сделала антидемпинговые законы США более протекционистскими, чем это принято. иногда думал.Такое толкование антидемпингового закона США называется «обнулением». Используя « обнуление », официальные лица Министерства торговли США (DOC) не сравнивают среднее значение наблюдений за ценами в США с « нормальным значением », чтобы определить, произошел ли демпинг. Вместо этого официальные лица DOC рассматривают все наблюдения за продажами в США по ценам, превышающим «нормальную стоимость», как если бы они имели место по нормальной стоимости. Результатом такого усечения верхней границы распределения наблюдений за ценами в США является значительное увеличение антидемпинговой маржи в случае импортных товаров, цены на которые в США.С. довольно разрознены.
I.) Обнуление при расчете антидемпинговых марж США
Оценка антидемпинговых пошлин США — сложный процесс, который здесь не будет подробно обсуждаться. ⁽²⁾ По сути, однако, оценка антидемпинговой пошлины требует как определения «существенного» ущерба отечественной промышленности от импорта (это делается Комиссией по международной торговле США (USITC)), так и вывода о том, что импорт рассматриваемые были проданы по цене ниже «нормальной» в США.S. (Это расследование проводится Министерством торговли США.) «Нормальное» значение обычно определяется как среднее значение набора наблюдений за продажами продукта на внутреннем (неамериканском) рынке. ⁽³⁾ Расследование демпинга проводится по продуктам и странам (например, может быть рассмотрен весь импорт DRAMS в США из Японии), но пошлины специфичны для отдельных фирм-экспортеров.
После расследования, проведенного DOC и ITC, на конкретную иностранную фирму может быть наложена антидемпинговая пошлина.Затем этой фирме необходимо будет разместить облигацию, равную этой пошлине, когда она импортирует товар в Соединенные Штаты. В конце каждого года пошлина действует, проводится административная проверка. Именно на этом этапе определяется истинная антидемпинговая пошлина (сумма, которую должна уплатить иностранная фирма). Если в течение отчетного года иностранная фирма, на которую возложена пошлина, повысила свою экспортную цену в США, чтобы она больше не продавалась в США ниже «нормальной» стоимости, то ее облигация полностью возвращается.Если, с другой стороны, иностранная фирма снизила свою цену в США в течение отчетного года (при условии, что цена ее дома постоянна), то фирма не только лишится своей облигации, но и получит дополнительную пошлину в США.
Практика обнуления в США имеет две формы: «модельное» обнуление, которое может использоваться на первоначальном этапе расследования, и «простое» обнуление, которое используется в ежегодных административных проверках. ⁽⁴⁾ Поскольку обзор — это этап, на котором определяется фактическая ответственность иностранной фирмы, он является наиболее важным и будет предметом большей части обсуждения в настоящем документе.⁽⁵⁾ При простом обнулении DOC сравнивает отдельные экспортные операции со средневзвешенными ценами на жилье для фирмы-экспортера. В таком расчете DOC использует три шага: 1.) Средневзвешенная цена дома определяет «нормальную» стоимость иностранной фирмы, 2.) Все продажи в США (экспортные операции) по цене ниже «нормальной» взвешиваются в соответствии с к их долларовой стоимости и 3.) Все операции по продаже (экспорт) в США по ценам выше «нормальной» стоимости взвешиваются в соответствии с их стоимостью, , и обрабатываются так, как если бы они произошли по «нормальной» стоимости .При использовании этой методологии единичная экспортная сделка по цене ниже нормальной приведет к заключению при административной проверке, что фирма несет ответственность за положительную антидемпинговую пошлину.
Очевидно, что обнуление приведет к установлению антидемпинговых пошлин, которые будут по крайней мере такими же высокими, как и пошлины, которые были бы получены, если бы средневзвешенная цена жилья была просто сравнена со средневзвешенной ценой в США. Также очевидно, что, ceteris paribus , тем больше разброс цен сделок экспортирующей фирмы в США.S., чем больше антидемпинговая маржа с обнулением превысит маржу, которая была бы, если бы обнуление не использовалось (потому что больше транзакций будет происходить выше «нормального» значения, и они будут считаться совершенными при «нормальном» значении. 6)
II.) Текущее состояние спора по поводу обнуления во Всемирной торговой организации
Как отмечалось выше, использование обнуления Соединенными Штатами Америки при расчете антидемпинговых марж вызвало жалобы со стороны U.S. торговые партнеры, утверждающие, что это не соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении антидемпинговых режимов. ⁽⁷⁾ Соединенные Штаты, по всей видимости, в течение некоторого времени использовали ту или иную форму обнуления во всех антидемпинговых делах. Всемирная торговая организация по меньшей мере шесть раз оспаривала США по поводу использования обнуления в антидемпинговых расследованиях. В таблице ниже показаны эти семь вызовов ВТО обнулению США.
Пиломатериалы хвойных пород DS 264 Подшипники
Недавние вызовы ВТО для США.S. Использование обнуления в антидемпинговых расследованиях
Страна, подавшая жалобу Продукт Номер разрешения спора ВТО
Канада Пиломатериалы хвойных пород DS 264
DS 322
EU U.S. Использование обнуления в 21 антидемпинговом вопросе DS 294
Эквадор Замороженные теплые креветки DS 335
Таиланд Креветки DS 343
Мексика Нержавеющая сталь DS 344
Вопрос о японских шарикоподшипниках и мексиканской нержавеющей стали будет более подробно рассмотрен ниже.Это, вероятно, самые важные проблемы для практики обнуления в США из шести, перечисленных в таблице, и вопрос о японских шарикоподшипниках предлагает интересные данные, рассмотренные ниже.
II A.) Жалоба Японии по поводу зацепления шаров
24 ноября 2004 г. Япония запросила консультации в соответствии с процедурами Всемирной торговой организации по вопросу обнуления и ряду других вопросов. Япония жаловалась на обнуление на каждом этапе U.S. антидемпинговое расследование первоначальное расследование, периодическая проверка, проверка нового грузоотправителя, проверка изменившихся обстоятельств и окончательная проверка. В декабре 2004 г. Индия, Норвегия, Аргентина, Китай, Тайбэй, ЕС и Мексика присоединились к Японии с просьбой о консультациях. В феврале 2005 года Япония попросила создать комиссию ВТО по этому вопросу. ⁽⁸⁾ В сентябре 2006 г. комиссия ВТО поддержала утверждение Японии о том, что обнуление США в первоначальном расследовании не соответствовало правилам ВТО, но отклонила утверждения Японии о том, что обнуление несовместимо с правилами ВТО на других этапах других этапов расследования. U.S. Перечисленный выше антидемпинговый процесс: периодическая проверка, проверка нового грузоотправителя, проверка изменившихся обстоятельств и окончательная проверка. Но 9 января 2007 г. Апелляционный орган ВТО обнаружил, что как практика США «модельного» обнуления на начальном уровне расследования, так и американская практика «простого« обнуления »на этапе административной проверки противоречат требованиям ВТО США. обязательства.
IIB.) Жалоба Мексики в отношении нержавеющей стали
Вскоре после жалобы Японии на У.S. antidumping в вопросе оголения мяча, мексиканская жалоба на обнуление США в деле Мексиканской нержавеющей стали несколько запутала юридические воды. В этом вопросе комиссия ВТО, рассматривавшая жалобу Мексики, отступила от предыдущих решений Апелляционного органа ВТО (по большей части объявлявшего обнуление как противоречащее антидемпинговым правилам ВТО) и постановила, что, по крайней мере, в случае нержавеющей стали из Мексика и США не нарушали свои обязательства перед ВТО путем обнуления.⁽⁹⁾ Комиссия ВТО постановила, что комиссии ВТО «… строго говоря, не связаны предыдущими решениями Апелляционного органа или комиссий, которые касались того же вопроса». В мае 2008 года Апелляционный орган ВТО отменил решение комиссии ВТО по вопросу обнуления США в случае мексиканского корпуса из нержавеющей стали.
20 декабря 2007 г. торговый представитель США приветствовал решение комиссии ВТО по вопросу нержавеющей стали и сказал, что оно демонстрирует «… что правила ВТО не запрещают« обнуление ».«⁽¹⁰⁾ USTR также сообщил, что по состоянию на февраль 2007 года Министерство торговли США больше не использовало обнуление« … в расследованиях, в которых выполняются средневзвешенные расчеты »(т. Е. При определении предварительных антидемпинговых марж. .) Поскольку, как отмечалось выше, на этапе административной проверки определяется окончательная ответственность импортирующей фирмы, значение этого объявления остается под вопросом. Заявление Министерства торговли США от 20 декабря 2007 г. о том, что » …проблема «обнуления» остается очень изменчивой … «кажется точной.
III.) Некоторые простые примеры последствий обнуления антидемпингового законодательства США
III A.) Простой пример использования обнуления
Очень простой пример может помочь прояснить скользкую процедуру обнуления антидемпингового правоприменения в США.
Предположим, иностранный продукт продается в США иностранной фирмой, внутренняя цена которой составляет 2 доллара.Далее предположим, что есть три наблюдения за продажами этой фирмы в США, каждое по одной единице продукта, одно по 1 доллару, одно по 2 доллара и одно по 3 доллара. Рассмотрим расчет антидемпинговых наценок с обнулением и без него.
Случай A: без обнуления
Нормальная стоимость: 2 доллара
Наблюдения за продажами в США: одна единица по цене 1, 2 и 3 доллара каждая.
Средняя цена в США: 2 доллара [2 доллара = (1 доллар + 2 доллара + 3 доллара) / 3]
Демпинговая маржа: нулевая (поскольку средняя цена U.Цена S. равна нормальному значению.)
Случай B: Обнуление
Нормальное значение: 2
США Наблюдения за продажами в США: одна единица по 1, 2 и 3 доллара
Средняя цена в США с обнулением: 1,66 доллара [1,66 доллара = (1 доллар + 2 доллара + 2 доллара) / 3] (Третье наблюдение за продажной ценой в США, равное 3 доллару, скорректировано до нормального значения 2 доллара, поскольку наблюдение за продажной ценой в США превышает нормальное значение.)
Демпинговая маржа: 19,8% [19,8% = (2 доллара — 1 доллар.66) / 1,66 долл. США]
III B.) Простое алгебраическое выражение разницы между антидемпинговыми пошлинами с обнулением и без него
Предположим, что иностранная фирма получила начальную антидемпинговую пошлину США, что средневзвешенное цена на внутреннем рынке (нормальное значение) составляет µ _H, а его средневзвешенная цена в США составляет µ _F. Тогда антидемпинговая пошлина США без обнуления составляет:
(1) AD _NZ = (µ _H — µ _F) / µ _F
Если U.S. антидемпинговая пошлина определяется простым обнулением, его можно рассматривать как:
(2) AD _Z = (µ _H — µ _F ^Z) / µ _F ^Z
Термин µ _F ^Z, конструкция автора, представляет собой среднюю экспортную (США) цену, рассчитанную с использованием методологии обнуления. Этот термин на самом деле является промежуточным этапом в вычислении срока, представляющего реальный интерес, антидемпинговой пошлины с простым обнулением, полезен, потому что он дает интуитивное представление о соотношении между расчетом демпинга с обнулением и без него.Ясно, что µ _F ^Z зависит, в том числе , от того, как распределяются наблюдения за ценами транзакций в США. ⁽¹¹⁾
III C.) Простая числовая иллюстрация средней цены в США, вычисленной с обнулением и без обнуления, и антидемпинговой пошлины с обнулением и без него
Диаграмма 2 иллюстрирует связь между антидемпинговыми пошлинами с обнулением и без обнуления как средний СШАизменения цен для простого случая, когда нормальное значение равно 1,0, а наблюдения цен в США равномерно распределены с диапазоном, равным единице. На диаграмме 1 показана связь между средней ценой в США и «средней ценой в США с обнулением» при тех же предположениях. ⁽¹²⁾
При нормальном значении, равном единице, и наблюдениях за ценами в США, равномерно распределенных с диапазоном единиц примерно при средней цене в США 0,5, все наблюдения U.Цена S. ниже нормального значения (которое равно единице). В этом случае на диаграмме 1 показано, что средняя цена в США с обнулением или без него составляет 0,5. В этом случае обнуление не имеет значения, потому что все наблюдения за ценами в США ниже нормального значения. График 2 показывает, что в этом случае антидемпинговая пошлина с обнулением или без него составляет 0,5 (50%).
Предположим, что нормальное значение снова равно единице, и наблюдения за ценами в США снова распределены равномерно с диапазоном один, но на этот раз около среднего U.С. цена одного. В этом случае обнуление имеет значение. Поскольку средняя цена в США такая же, как и нормальное значение (единица), демпинг не производится, если обнуление не используется. На диаграмме 1 показано, что в этом случае, когда средняя цена в США равна единице без обнуления, средняя цена или наблюдаемая цена в США с обнулением составляет 0,875. Это связано с тем, что половина наблюдений за ценами в США (все больше одного) обрабатываются так, как если бы они были единым целым. Другая половина U.С. ценовые наблюдения, равномерно распределенные от 0,5 до 1,0, имеют в среднем 0,75. График 2 показывает, что в этом случае антидемпинговая маржа без обнуления равна нулю, а с обнулением — 0,125 (потому что нормальное значение равно 1,0, а среднее значение наблюдений цен в США с обнулением составляет 0,875).
Наблюдения справа Диаграммы 2, представляющие более крупные антидемпинговые пошлины без обнуления, показывают, что антидемпинговые пошлины при обоих подходах становятся почти равными для больших антидемпинговых пошлин.(График асимптотически приближается к лучу под углом 45 градусов от начала координат.) Это происходит потому, что более высокие антидемпинговые пошлины без обнуления означают, что средняя цена в США снижается относительно средней иностранной цены (нормального значения). При этом антидемпинговые пошлины с обнулением и без него более похожи друг на друга, поскольку (при заданном разбросе наблюдений за ценами в США) большее количество наблюдений за ценами в США будет смещено в демпинговый диапазон (ниже нормального значения).
IIIC.) Расчет антидемпинговых марж с обнулением и без него: случай заданного нормального значения и различных вариаций цен в США Наблюдения за заданной средней ценой в США
На диаграммах A и B показаны два случая, когда нормальное значение равно единице и среднее значение наблюдений за ценами в США также равно единице. По этой причине антидемпинговая пошлина без обнуления в обоих случаях равна нулю. Однако антидемпинговые пошлины, рассчитываемые с обнулением, сильно отличаются, поскольку дисперсия U.S. Наблюдения за ценами намного больше на диаграмме B, чем на диаграмме A. При обнулении все наблюдения цен в США выше нормального значения учитываются, как если бы они произошли при нормальном значении, но наблюдения ниже нормального значения обрабатываются по мере их возникновения. Очевидно, что использование обнуления приведет к более низкой средней цене в США и, следовательно, к более высокой демпинговой пошлине.
В диаграмме 3 показано то же самое, построив график антидемпинговых пошлин, рассчитанных с обнулением, в зависимости от дисперсии U.S. наблюдения за ценами, при этом наблюдения за ценами в США равномерно распределены. Диаграмма 3 иллюстрирует важный момент, заключающийся в том, что антидемпинговая пошлина с обнулением увеличивается, certeris paribus , с отклонением наблюдений за ценами в США. Это происходит потому, что: A.) Если средняя цена в США выше нормального значения (без обнуления демпинга запрещен), более высокая дисперсия наблюдений за ценами в США означает более высокую долю U.S. наблюдения за ценами ниже нормального значения, и B.) Если средняя цена в США ниже нормального значения (демпинг без обнуления), более высокая дисперсия цен в США означает большую долю наблюдений за ценами в США выше нормального значения (и, следовательно, доля распределения цен в США усечено и среднее значение с обнулением уменьшено.) ⁽¹³⁾
IV.) Антидемпинговые пошлины США на шарикоподшипники из Японии, рассчитанные с обнулением и без обнуления
Как отмечалось в Разделе II выше, Соединенные Штаты и Япония недавно были вовлечены в спор под эгидой ВТО относительно использования обнуления U.С. в антидемпинговом производстве по ввозу из Японии шариковых подшипников 22 типов. Правительство Японии, действующее от имени японских производителей станков, представило информацию о 21 из этих 22 разновидностей, которая показывает антидемпинговую маржу, установленную Министерством торговли США (с использованием обнуления), а также расчет того, во что верят японские производители. пошлины были бы, если бы обнуление не использовалось.⁽¹⁴⁾ На диаграмме 4 значения антидемпинговых пошлин с обнулением и их предполагаемые значения без обнуления сопоставлены друг с другом. Данные, представленные на диаграмме 4, объединяют наблюдения четырех разновидностей шарикоподшипников, конических роликоподшипников, цилиндрических роликоподшипников и сферических подшипников скольжения от четырех фирм.
На диаграмме 4 показано, что в 19 из 21 случая правительство Японии утверждает, что U.S. антидемпинговые меры были бы отрицательными (т.е. пошлины не взимались бы), если бы не применялось обнуление. (В двух других случаях в отчете утверждается, что пошлины были бы положительными, но ниже, если бы не использовалось обнуление.) Поразительно, что соотношение, показанное на диаграмме 4, между антидемпинговыми пошлинами (с обнулением) для японского шара пеленг, нанесенный на график против заявленных значений пошлины, если бы не использовалось обнуление, напоминают ожидаемую картину, показанную на диаграмме 2.
Линейная регрессия пошлин для 21 разновидности подшипников, по которым имеются данные с обнулением и без него (в соответствии с методологией японской жалобы), дает следующий результат:
(Антидемпинговая пошлина с обнулением) = 12,5 + 0,33 (Антидемпинговая пошлина без обнуления)
t = 5,85
R ² = 0,62
Это упражнение на регрессию по ряду причин является лишь наводящим на размышления.Как уже отмечалось, данные объединяют информацию о пошлинах на то, что на самом деле представляет собой несколько различных продуктов, производимых четырьмя разными фирмами. И зависимость между антидемпинговыми пошлинами с обнулением и без обнуления, вероятно, не является линейной. Интересно, что как на диаграмме 4, где показана взаимосвязь между антидемпинговыми пошлинами с обнулением и без обнуления в случае японских шарикоподшипников, так и на диаграмме 2, где показаны антидемпинговые пошлины с обнулением и без обнуления для гипотетического случая равномерного распределения U.S. ценовые наблюдения — точка пересечения по оси Y каждого графика (антидемпинговая пошлина с обнулением по пошлине без нее) составляет около 0,12 (12%). Сходство между историческими свидетельствами на диаграмме 4 и гипотетическим примером, показанным на диаграмме 2, позволяет предположить, что описание эффекта обнуления, приведенное выше, может быть недалеко от истины.
V.) Доказательства степени ценовой дискриминации или разброса цен в США.S. Imports
В разделе III выше объясняется, почему уровень антидемпинговых пошлин США с обнулением решающим образом зависит от степени разброса цен на импорт в США соответствующих товаров. Удивительно отсутствие эмпирической литературы о степени ценовой дискриминации / дисперсии в целом и почти полное отсутствие эмпирической работы о ценовой дискриминации в контексте импортных цен США. Жалоба ВТО японских производителей станков может быть лучшим источником в этом отношении, но несколько других исследований цитируются ниже.
V A.) Степень разброса импортных цен США, подразумеваемая данными в жалобе японских производителей станков в ВТО
Как обсуждалось выше, на диаграмме 4 показаны расчеты японских производителей станков для 21 типа шарикоподшипники как исторической антидемпинговой пошлины США (с использованием обнуления), так и оценки того, какой была бы антидемпинговая пошлина США, если бы американская методология обнуления не использовалась.Ясно, что разница между оценками в каждой из этих двадцати одной пары (историческая оценка, в которой использовалось обнуление, и контрфактическая оценка, в которой этого не было), в значительной степени объяснялась разбросом наблюдений за ценами для продаж в США ^{(15 )} Используя эти двадцать одну пару оценок, можно сделать приблизительный вывод о степени разброса цен, по которым эти японские подшипники продавались в США.S.
Я решил сделать простейшее возможное предположение о распределении цен в США, взимаемых японским экспортером, которое будет генерировать каждую пару наблюдений (антидемпинговая пошлина с обнулением и без него) для каждого продукта. Я предположил, что каждая пара наблюдений (демпинговая пошлина с обнулением и без него) была вызвана только двумя отдельными продажами продукта в Соединенных Штатах, и что эти продажи имели равную долларовую стоимость. Кроме того, я предположил, что эти два наблюдения были взяты из функции плотности вероятности, характеризуемой равномерным распределением.Используя эти допущения, была произведена оценка коэффициента вариации каждого наблюдения (с использованием антидемпинговых пошлин без обнуления в качестве среднего). Наконец, было определено среднее арифметическое из 21 коэффициента вариации, вычисленных таким образом. ⁽¹⁶⁾ Среднее значение из этих 21 коэффициента вариации составило 0,18.
V B.) Степень разброса цен на импорт в США, подразумеваемая недавним исследованием ценовой дискриминации в немецком экспорте
Литература по международной торговле по ценам на рынок также может пролить косвенный свет на степень, в которой отдельные иностранные фирмы ценят дискриминацию при продаже определенных продуктов, проданных в США.S. В литературе, посвященной рыночной цене, обычно исследуется степень дискриминации экспортеров в ценах при экспортных продажах в разные страны. Одна из целей этих исследований — узнать о влиянии колебаний обменного курса на экспортные цены. Но в литературе также говорится о масштабах международной ценовой дискриминации. Конечно, эта литература не совсем соответствует настоящей цели, поскольку в ней исследуется, например, экспортная цена (в марках) автомобилей, произведенных в Германии и проданных в Соединенных Штатах, по сравнению с теми же автомобилями, произведенными в Германии и проданными. в Австралии.Но выводы из этой литературы могут по-прежнему представлять определенный интерес с текущей точки зрения. Примеры: Knetter, 1989, Gagnon and Knetter, 1992 и Knetter, 1993.
Первая из трех процитированных статей представляет собой очень интересное исследование Майкла Кнеттера ценовой дискриминации со стороны американских и немецких экспортеров на экспортных рынках. [Knetter, 1989] Изучены десять немецких экспортных товаров и сделаны оценки влияния изменений обменных курсов на ряде целевых рынков на цену (в марках) этого экспорта.⁽¹⁷⁾ Используя оценки Кнеттера, можно сделать вывод о степени ценовой дискриминации на эти продукты на рынках стран назначения. Как уже отмечалось, это не совсем тот вид ценовой дискриминации, который изучается в настоящей статье. Результаты Кнеттера исследуют ценовую дискриминацию в разных странах, а не среди отдельных клиентов в данной стране, что и является нашей целью.
Для шести из десяти немецких экспортных товаров, изученных ремнями Knetterfan, пигментами из диоксида титана, малолитражными автомобилями, пивом, белым вином и игристым вином, я рассчитал коэффициент вариации экспорта, рассматривая каждую страну назначения как единый экспорт равного объема сделка.⁽¹⁸⁾ Использование этого грубого подхода к этим данным дает средний коэффициент вариации экспортной цены Германии на эти продукты, равный 1,15. Тот факт, что этот коэффициент вариации намного больше, чем коэффициент, указанный в случае японских производителей станков, неудивителен. Разброс цен внутри одной страны, как и в случае со станками, почти всегда будет существенно меньше разброса по странам, где арбитраж затруднен и где разные обменные курсы могут играть роль.
V C.) Степень дисперсии импортных цен США, предложенная исследованием дисперсии цен В однородных розничных товарах в Израиле: исследование Lach
Самая маловероятная среда для поиска примера разброса цен будет быть ценой однородного продукта в одном географическом регионе. Если в этих обстоятельствах может существовать значительный разброс цен, можно предположить, что такой разброс может быть довольно высоким в таких условиях, как цены на импортные товары, облагаемые антидемпинговыми пошлинами.Теоретики указали, что если цена однородного продукта должна оставаться рассредоточенной с течением времени, это должно быть связано с тем, что потребители не могут легко узнать, в каком магазине продается товар по самой низкой цене. [Например, см. Вариан, 1980]. Но как часто это происходит? В одном из очень немногих доступных исследований Лах изучил разброс цен на четыре однородных продуктовых холодильника, кур, кофе и магазины муки в Израиле. ⁽¹⁹⁾ Лах нашел следующие коэффициенты вариации для месячных цен на эти продукты ⁽²⁰⁾:
Разброс цен на отдельные товары в Израиле
Продукт Средняя цена ⁽²¹⁾ (стандартное отклонение) Коэффициент вариации цены
Холодильник 3170 (153.9) .0485
Курица (размер 1) 9,69 (1,10) .1155
Курица (размер 2) 9,92 (1,18) .1189
Кофе 11,85 (2,33) . 1966
Мука 1,55 (0.21) .1335
Поскольку в исследовании Lach изучались однородные продукты в пределах довольно узкого географического рынка, оно, вероятно, устанавливает нижнюю границу вариации цен сделок, которую можно ожидать для импортных цен.
VI.) Насколько обнуление увеличивает антидемпинговые пошлины США?
VI A.) Исторический разброс цен на импорт в США
Арифметические упражнения, представленные в Разделе III выше и проиллюстрированные на диаграммах 1 и 2, показывают, что использование обнуления U.Можно ожидать, что S. увеличит рассчитываемую антидемпинговую маржу выше той, которая была бы, если бы не использовалось обнуление. Исследование также показывает, что степень увеличения расчетной антидемпинговой маржи, вызванной использованием обнуления, в значительной степени зависит от степени разброса цен продаж иностранной фирмой в США. Большой разброс цен подразумевает (при прочих равных) большую разницу между пошлиной, рассчитанной с обнулением и без него.
В разделе V выше делается попытка приблизительного вывода о соответствующем разбросе цен с использованием жалобы японских производителей станков, а также литературы по рыночным ценам, такой как исследование Кнеттера и статья Лаха. В жалобе японских станкостроителей предлагается коэффициент вариации цен в США японскими производителями шарикоподшипников в диапазоне 0,18. Средний коэффициент вариации пяти продуктов в выборке Лаха равен 0.121. С другой стороны, коэффициент вариации цен (по странам назначения) в исследовании Knetter по ценообразованию на основе рыночных цен составляет около 1,15.
VI B.) Частота, уровень и стоимость антидемпинговых пошлин США
В 2003 году в США было 359 невыполненных антидемпинговых приказов США. В период с 1980 по 1995 год в США ежегодно вводился 21 новый антидемпинговый приказ. ⁽²²⁾ В период 1995–1999 годов было возбуждено в среднем 26 новых антидемпинговых расследований и ежегодно принималось около 16 новых антидемпинговых постановлений.Согласно исследованию CBO, в 1999 году в США действовало 267 антидемпинговых приказов, при средней пошлине 47,6%. Средняя продолжительность антидемпингового постановления США, введенного после принятия США соглашений Уругвайского раунда 1995 года, составляла около 8 лет. ⁽²³⁾
Было предложено несколько оправданий антидемпинговых законов для защиты от иностранного хищничества, и главным из них является использование оптимальных тарифных возможностей. Но многие наблюдатели по-прежнему убеждены, что эти пошлины следует рассматривать как простую защиту от импорта.⁽²⁴⁾ Исследование Галлавея, Блонигена и Флинна показывает, что в 1999 г. антидемпинговые или компенсационные пошлины США покрывали импорт США на сумму около 24,2 млрд долларов, а расходы на социальное обеспечение США составили около 3,95 млрд долларов. ⁽²⁵⁾ [Gallaway, Blonigen and Flynn, 1999]. Если антидемпинговые пошлины составляли половину всех этих пошлин и были того же среднего размера, что и компенсационные пошлины, то антидемпинговые пошлины покрывали импорт США на сумму около 12 миллиардов долларов с расходами на благосостояние почти в долларов 2000000000.⁽²⁶⁾
VI C.) Стоимость обнуления
VI C I.) Нижняя граница стоимости обнуления в США
Как уже отмечалось, приведенное выше исследование Lach, кажется, устанавливает вероятная нижняя граница вероятного разброса цен в США на товары, на которые распространяются антидемпинговые приказы. Если цены на импортные товары из США, подлежащие обложению антидемпинговыми пошлинами, рассредоточены, как в исследовании Lach, с коэффициентом вариации 0,121, и если эти U.Если наблюдения за ценами распределены равномерно, то использование обнуления может составлять около 2,5 процентных пунктов от общей средней антидемпинговой пошлины США в размере 47,6%. Если оценки Gallaway, Blonigen и Flynn затрат на антидемпинговые правила США верны, то эта доля в 2,5 процентных пункта может составлять годовые расходы на социальное обеспечение для США в диапазоне 105 миллионов долларов. Если, с другой стороны, цены на импортные товары из США, облагаемые антидемпинговыми пошлинами, имеют коэффициент вариации 0.121, как и в исследовании Lach, но импортные цены обычно распределяются, то использование обнуления может составлять всего около 0,7 процентных пункта типичной антидемпинговой пошлины США с гораздо меньшими затратами в диапазоне 30 миллионов долларов в год.
. такие цены.Таким образом, это может быть наиболее точная из трех оценок. Разброс цен в случае японских производителей станков, полученный выше при предположении, что распределение импортных цен является равномерным, имело коэффициент вариации 0,18. Это больше, чем оценка из исследования Lach, но, как и ожидалось, намного меньше, чем оценка по странам из исследований рыночной цены. Рассмотренный выше коэффициент вариации для корпуса шарикоподшипника 0,18 предполагает, что обнуление может составлять около 3.7 процентных пунктов средней демпинговой пошлины в США, составляющей около 47,6%. Если это верно, то в этом случае ежегодные расходы на благосостояние при обнулении в США могут быть немного выше 150 миллионов долларов в год. И, конечно же, если разброс импортных цен приближается к диапазону в исследованиях соотношения цены и рынка, тогда стоимость обнуления может быть намного выше.
Ссылки
Блониген, Брюс и Хейнс, Стивен, «Антидемпинговые расследования и перенос антидемпинговых пошлин и обменных курсов», American Economic Review , том 92, No.4, сентябрь 2002 г., стр. 1044-1061.
Блониген, Брюс и Пак, Джи-Хён, «Динамическое ценообразование в присутствии антидемпинговой политики: теория и доказательства» American Economic Review , Vol. 94, No. 1, март 2004 г., стр. 134-154.
Business Alert-US, «Демократы призывают администрацию принять меры по сокращению торгового дефицита», выпуск 05, 1 марта 2007 г.
Ганьон, Джозеф, и Кнеттер, Майкл, «Корректировка наценки и колебания обменного курса: доказательства из панельных данных по автомобильному экспорту », Рабочий документ NBER No.4123, июль, 1992.
Кобаяши, Брюс, «Исследование права и экономики Университета Джорджа Мейсона, 08-41», готовится к публикации в Антимонопольное право и экономика , издательство Эдвард Элгар, Кейт Хилтон, изд.
Кнеттер, Майкл, «Ценовая дискриминация со стороны экспортеров США и Германии», American Economic Review , Vol. 79, No. 1, March, 1989, pp. 198-210.
Кнеттер, Майкл, «Международные сравнения цен на рыночное поведение», American Economic Review , Vol.83, No. 3, июнь 1993 г., стр. 473-486.
Лах, Саул, «Доказательства и стойкость ценового разброса: эмпирический анализ». Рабочий документ NBER, № 8737, январь 2002 г.
Стайгер, Роберт и Волак, Франк, «Измерение отраслевой защиты: антидемпинговые меры в Соединенных Штатах», Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomics , 1004, pp. 51-118.
Тироль, Жан, Теория промышленной организации , MIT Press, Кембридж, Массачусетс, 1989.
Антидемпинговое руководство Министерства торговли США, 1998 г.
Вариан, Хэл, «Модель продаж», American Economic Review , Vol. 70, 1980, стр. 651-659.
WTO.org (веб-сайт Всемирной торговой организации), для разрешения споров DS322 (США / Япония, шариковые подшипники), DS344 (США / Мексика, нержавеющая сталь)
СНОСКИ
* Экономист, Министерство юстиции США . Высказанные мнения не отражают точку зрения Министерства юстиции США.Кен Хейер, Ричард Ларм, Рассел Питтман и Оливер Ричард сделали полезные комментарии.
1. Антидемпинговые санкции США также требуют, чтобы импорт наносил «материальный ущерб» отечественной промышленности. Комиссия по международной торговле США определяет, причинил ли импорт материальный ущерб, а Министерство торговли США определяет, был ли импорт продан в США по цене ниже справедливой (LTFV).(Справедливая стоимость иногда называется «нормальной» стоимостью.)
2. Одним из источников общей информации о применении антидемпинговых мер в США является Антидемпинговое руководство Министерства торговли США, 1998 г.
3. Однако, если цена указана на дому считается, что рынок ниже себестоимости продукции иностранной фирмы, тогда Министерство торговли США (USDOC) может использовать (среднюю) себестоимость продукции в качестве стандарта для «нормальной» стоимости. Если объем продаж на внутреннем рынке недостаточен, USDOC может использовать продажи на рынках третьих стран для определения «нормальной» стоимости.
4. Обнуление «модели» иногда называют сравнением «среднего к среднему». (Эти «средние» — это цены на дома и в США.) «Простое» обнуление процесса административной проверки иногда называют сравнением «среднего и транзакционного». (Среднее значение наблюдений за иностранными ценами.) Третья возможность, обычно используемая только для товаров, изготовленных на заказ, — это сравнение «транзакция-транзакция». (Антидемпинговое руководство США, глава 6, III A.)
5. При обнулении «модели», которое может использоваться при расчете начальной антидемпинговой маржи, DOC делит исследуемый продукт на несколько «моделей».Первоначальная антидемпинговая маржа для исследуемого продукта определяется путем усреднения только разницы между экспортными ценами и ценами на дома для моделей, для которых средняя экспортная цена ниже средней цены на жилье. [Первое письменное представление во Всемирную торговую организацию «Меры Соединенных Штатов Америки, касающиеся обнуления и прекращения обзора», WT / DS322, 9 мая 2005 г.] DOC определяет «модель» как группу продуктов, которые практически идентичны по всем физическим характеристикам. характеристики.
6.Тироль, 1989, отмечает (стр. 133), что «трудно дать удовлетворительное определение ценовой дискриминации». Среди причин этого — тот факт, что никакие две транзакции никогда не бывают полностью идентичными во всех отношениях. Отчасти по этой причине, а отчасти потому, что фраза «ценовая дискриминация» приобрела полутень коннотаций, которые я не имею в виду, я иногда использую более свободный термин «разброс цен» для обозначения взимания разных цен с разных, но примерно одинаково расположенных. клиенты.
7. Судя по всему, в 1990-х годах ЕС ненадолго заигрывал с обнулением. В 1998 году Индия обратилась к ВТО с просьбой определить, что ЕС действовал вопреки своим обязательствам перед ВТО в случае антидемпингового постановления в отношении постельного белья из хлопка из Индии. После жалобы ЕС пересчитал антидемпинговую маржу в этом случае без применения обнуления. (Это DS141 ВТО.)
8. В процессе Всемирной торговой организации «комиссия» — это группа, выбранная для разрешения спора.Если сторона в споре не согласна с комиссией, она может подать апелляцию в Апелляционный орган ВТО.
9. WT / DS344 / R, 20 декабря 2007 г. В случае антидемпингового приказа США по нержавеющей стали из Мексики комиссия ВТО вынесла решение по вопросу простого обнуления (в контексте административной проверки).
10. Сообщение на веб-сайте торгового представителя США «Соединенные Штаты выиграли спор об« обнулении »ВТО с Мексикой», 20 декабря 2007 г.
11. Например, если цены сделок в США.S. рыночные равномерно распределены, и разница между максимальной и самой низкой ценой составляет D, тогда средневзвешенная цена в США с обнулением составляет: µ _F ^Z = µ _H {1 / D [(µ _F + D / 2) — µ _H]} + {(µ _F -D / 2) + [µ _H — (µ _F — D / 2)} / 2} {1 / D [µ _H — (µ _F -D / 2)]}]
12. Как отмечалось выше, «средняя цена в США с обнулением» является конструкцией, полезной для понимания процедуры обнуления.
13. Тот факт, что антидемпинговые пошлины на Рисунке 3 приближаются к асимптоте 1/3 (= 33% антидемпинговых пошлин), происходит из-за равномерного распределения США. цены и ограничение, согласно которому никакие наблюдения за ценами в США не могут быть меньше нуля.
14. WT / DS322 / 1, G / L / 720, G / ADP / D58 / 1 29 ноября 2004 г., (04-5181) Мне неизвестно, как рассчитывались японские оценки пошлин без обнуления.
15. Если все продажи подшипников данного типа в U.S. была произведена по той же цене США, тогда антидемпинговая пошлина США с обнулением была бы такой же, как пошлина без обнуления.
16. Поскольку объем импорта каждого продукта не был доступен, использование простого среднего значения, а не взвешивания по объему торговли, является необходимостью. Но если рассматривать обязанности по каждому продукту как отдельный эксперимент в более крупном процессе, неясно, является ли такое взвешивание даже желательным.
17. Данные исследования Knetter охватывают экспорт Германии каждого из десяти продуктов на пять-восемь целевых рынков.
18. Я пропустил четыре из десяти немецких экспортных товаров в исследовании Кнеттера, потому что соответствующее среднее значение экспортных цен было бы настолько маленьким, что интерпретация коэффициента вариации была бы затруднительной.
19. Холодильник, кофе и мука были абсолютно одинаковыми по физическим характеристикам в этом исследовании.
20. Лах обнаружил, что положение отдельных магазинов в рейтинге относительных цен достаточно изменилось за месяцы, и сообщил, что было правдоподобным, что покупатели не могли легко определить, где получить самую низкую цену.
21. Цены указаны в шекелях
22. Обе эти цифры взяты из набора данных NBER по антидемпинговым пошлинам США, собранных Брюсом Блонигеном и его коллегами.
23. Исследование CBO, таблица 2. Если каждый год вводится в среднем 16,4 новых антидемпинговых приказов и если срок действия каждого приказа составляет в среднем 8,2 года (средний срок действия приказов после Уругвайского раунда, по данным CBO исследование), то невыполненных заказов на демпинг будет примерно в два раза меньше, чем существует на самом деле.(134, а не 267). Очевидно, что старые антидемпинговые приказы оказываются более долговечными, чем более свежие.
24. Хотя хищничество возможно, многие наблюдатели сомневаются в его частоте, например, Кобаяши (готовится к печати.) это потому, что пошлины могут быть наложены в тех случаях, когда не было хищников. Оптимальный тарифный аргумент заключается в том, что такая большая страна, как США.С. должен воспользоваться любой монопсонической властью, которую он имеет при закупке импортных товаров. Опять же, неясно, являются ли антидемпинговые правила разумным способом использования любой такой силы.
25. В таких исследованиях, как исследования Галлоуэя, Блонигена и Флинна, учитываются выгоды американских фирм, пользующихся защитой от импорта. Но эти исследования обычно показывают, что потери потребителей в США превышают выгоды.
26. В США гораздо больше антидемпинговых пошлин, чем в США.S. компенсационные пошлины, поэтому я считаю, что весьма вероятно, что антидемпинговые пошлины составляют гораздо больше половины общих сумм, указанных в исследовании Gallaway, Blonigen and Flynn. Но данные, обобщающие объем импорта, покрытого антидемпинговыми пошлинами, найти нелегко.
27. Наблюдения при нормальном распределении больше сосредоточены вокруг среднего, чем в случае равномерного распределения с тем же средним значением и стандартным отклонением. А больший разброс вокруг среднего означает большее влияние обнуления.
Измерение массы
Измерение массы
Измерение массы в лаборатории производится с помощью весов. Хотя существует множество типов весов, все они являются дорогими и деликатными инструментами, к которым необходимо относиться с уважением. Большинство используемых сейчас весов — электронные. Если в вашей школе это не так, вам нужно будет проконсультироваться со своим инструктором, чтобы узнать, как использовать ваши весы.
Правила баланса
Для защиты весов и обеспечения точных результатов необходимо соблюдать ряд правил:
1. Перед использованием всегда проверяйте, что весы выровнены.
2. Никогда не взвешивайте прямо на чаше весов. Всегда используйте лист бумаги для взвешивания, чтобы защитить его.
3. Никогда не добавляйте химикаты в емкость или лист бумаги для взвешивания, пока они находятся на весах.
4. Не взвешивайте горячие или холодные предметы.
5. Немедленно убирайте пролитую вокруг весов.
Прямое взвешивание
Прямое взвешивание означает, что объект помещается прямо на весы и считывается масса. Непосредственное взвешивание требует, чтобы весы были тщательно обнулены (нулевые показания нулевые, когда на чашке весов ничего нет), чтобы получить точные результаты.
Взвешивание по разнице
Для взвешивания по разнице необходимо провести два измерения. Эти измерения можно выполнить одним из двух способов:
(1) Чистый кусок бумаги для взвешивания кладут на весы и взвешивают.Это первое чтение. Затем взвешиваемое вещество помещают на бумагу для взвешивания и взвешивают. Это второе чтение. Масса вещества определяется вычитанием первого значения из второго. (масса бумаги + вещество) — (масса бумаги) = (масса вещества)
(2) Емкость с исследуемым веществом помещается на весы и взвешивается. Это первое чтение. Используемое вещество удаляется из контейнера, и контейнер снова взвешивается.Это второе чтение. Масса взятого вещества определяется путем вычитания второго показания из первого. (масса контейнера + вещество) — (масса контейнера + вещество после удаления) =
(масса удаленного вещества)
При взвешивании по разнице точное обнуление весов не требуется, поскольку любая ошибка в начальном считывании отменяется при вычитании показаний. Однако всегда полезно обнулять баланс, когда вы начинаете быть уверены, что он работает правильно.
Тарирование
При тарировании весов процесс взвешивания по разнице происходит автоматически. Когда весы тарируются с предметом на чашке весов, вес предмета будет автоматически вычитаться из каждого показания до тех пор, пока весы не будут повторно тарированы или обнулены. Рассмотрим этот пример. На чашу весов ставится стакан и нажимается кнопка тарирования. На дисплее должны появиться нули (масса стакана минус масса того же стакана должна равняться нулю).Если вещество теперь добавлено в стакан, отображается только масса вещества. Тарирование — очень удобный метод взвешивания химикатов, которым вы, вероятно, будете довольно часто пользоваться.
См. Несколько примеров.

СОБСТВЕННО; На открытом воздухе: охотникам на оленей пора пристрелить
Если ваша винтовка стреляет далеко не в цель, есть — при наличии оптического прицела — быстрый способ исправить большую часть ошибки. Используя подставки для мешков с песком, отожмите один выстрел.Если вы удовлетворены тем, что попали в цель, когда коснулись этого закругления, снова прицельтесь в мишень, закрепив винтовку на месте с помощью мешков с песком, и измените настройки прицела, перемещая перекрестие прицела. влево и вправо или вверх и вниз по цели, пока они не окажутся над пулевым отверстием. Если винтовка не двигалась во время этого маневра — иногда у меня есть напарник, который регулирует прицел, пока я держу винтовку обеими руками — ваш следующий выстрел должен быть точно по деньгам или так близко, что потребуются лишь незначительные дополнительные исправления.
Открытые прицельные приспособления различаются по конструкции. Типичный задний открытый прицел имеет выемку для подъема, и вы выбираете выемку, которая соответствует вашим целям. Поднятие прицела поднимает точку попадания пули. Другое дело — регулировка вправо и влево или поправка по горизонтали. Иногда и мушка, и целик устанавливаются в прорезь типа «ласточкин хвост», иногда так крепится только целик, и регулировка должна ограничиваться им. Положите винтовку на бок на кусок сложенной ткани или коврового покрытия и — с помощью молотка и латунного выколотого штифта — постучите по основанию целика с ласточкиным хвостом в том направлении, в котором вы хотите, чтобы точка попадания пули сместилась.(Обратное будет верно для мушки.) В большинстве случаев вам не придется перемещать прицел больше, чем на волосок, в ту или иную сторону. На 100 ярдах — если мушка и целик находятся на расстоянии около 20 дюймов друг от друга — расстояние, на которое перемещается целик, умножается на цель в 180 раз. Другими словами, если вы нажмете на цель на 1/32 дюйма влево, точка попадания пули — на 100 ярдов — сместится на 5,62 дюйма в этом направлении.
Это маловероятно, но вам, возможно, придется отодвинуть целик так далеко в сторону, чтобы он не удерживался прочно в своем ласточкином хвосте.Один из способов справиться с этим — припаять ласточкин хвост на месте. Это означает удаление воронения, чтобы припой прилип, и повторное воронение после завершения работы. Это не эстетично — я проделал это с двумя собственными винтовками, — но огнестрельное оружие, прицел которого так далеко не исправен, обычно не вызывает красоты.
Ружья со специальными стволами под нарезные пули доступны для охоты на оленей, а некоторые из них, особенно с нарезными стволами, обеспечивают отличную точность.У некоторых есть регулируемые прицельные приспособления или оптические прицелы, и они прицеливаются так же, как и винтовка. При стрельбе из обычного дробовика, у которого нет прицела, можно только вывести его на стрельбище, посмотреть, стреляет ли он вправо или влево, высоко или низко, на 50 или 60 ярдов, и внести коррективы в его особенности во время охоты.
Обнуление может быть компромиссом. Некоторое время назад я не мог устоять перед покупкой подержанного комбинированного ружья Savage 24S-E со стволом .22 Winchester под патрон кольцевого воспламенения, установленным над калибром.410 ствол ружья. Я сомневаюсь, что его предыдущий владелец добыл много дичи из нарезного ствола, который, когда я выстрелил, выстрелил на 14 дюймов вправо на 50 ярдов. Вставив прицел в нужное положение и припаяв его, я произвел несколько пробных выстрелов через ствол .410. На расстоянии 35 ярдов центр заряда пули находится в 8 дюймах левее линии визирования. Я ничего не могу поделать с этими смещенными стволами. Я просто должен помнить, что при стрельбе из .410 нужно держаться вправо.
Обнуление весов — Чарльз Фрелай
Есть термин, который мне очень нравится для описания акта медитации и вообще акта осознания этого момента; термин « обнуление », и я использую его двумя разными способами:
1-й) Если вы когда-либо использовали цифровые весы для взвешивания чего-либо, для приготовления пищи или в любом другом случае, вы ознакомьтесь с этим первым понятием обнуления . Чтобы использовать цифровые весы, вы сначала помещаете на весы контейнер, в который помещается то, что вы взвешиваете.Затем, чтобы получить точный вес ингредиента, который вы измеряете, вам необходимо сначала учесть вес контейнера на весах — в противном случае число, которое вы получите, будет включать как ингредиент , так и контейнера. . Итак, вы помещаете контейнер на весы и , затем нажимаете ZERO (или иногда это может называться «тара», но давайте просто назовем это нулем). Вы нажимаете ноль, а затем весы учитывают вес контейнера, возвращаются к нулю, как если бы на весах уже ничего не было, и готовы точно взвесить ингредиент в том виде, в каком он есть.
Например, я люблю чашку свежего кофе по утрам, и мне нравится быть точным с моим измерением соотношения зерен и воды (мне нравится именно 1:15, если быть точным, для моего френч-пресса). ). Итак, я ставлю небольшую чашу на весы, нажимаю на ноль, а затем вливаю бобы — тот же процесс для воды. Так я получаю идеально точные измерения и получаю очень вкусную чашку кофе.
Для меня этот процесс во многом похож на акт медитации и вообще на акт самоосознания.Это акт обнуления шкалы . Это акт наблюдения за всем весом, который уже существует, обращения внутрь и взгляда на него, с учетом этого. Мы нажимаем ноль снова и снова, чтобы мы могли повернуться назад и быть восприимчивыми к тому, что происходит Прямо сейчас, открытый для всего мира, который может предложить нам в Этот момент, не омраченный (или менее затуманенный) существующими предположениями и уклоны ( вес контейнера ).
Это напоминает мне определение психологического здоровья, данное Фрицем Перлзом:
Способность видеть новое как новое.
* Важное замечание: нет необходимости судить себя за то, что у вас большой вес на весах — я считаю, что это неизбежно в развитии человека. Но самое интересное в том, что у вас есть возможность увидеть это и ноль, если вы хотите. Скорее всего, на весах всегда будет какой-то вес, но просто продолжайте замечать его, без суждений. Просто обратите внимание на вес вашего контейнера и продолжайте нажимать ноль, чтобы точно измерить истинную новизну этого момента — он всегда совершенно новый.Чтобы точно измерить эту новизну, нужно увидеть, что является новым и — действительно новым.
Я продолжу это послание на следующей неделе и расскажу о втором, на мой взгляд, способе «обнуления». Тогда увидимся…
(PDF) Обнуление по антидемпинговому соглашению ВТО: где мы находимся?
С момента публикации отчета AB в EC — Bed
Linen, EC изменил свою административную практику
и больше не прибегает к обнулению модели, хотя
продолжает применять простое обнуление там, где он считает
условиями статьи 2.4.2 доволен.
35
В Соединенных Штатах — Обнуление (ЕС), предъявлено Европейской комиссией,
Группа пришла к выводу, что Соединенные Штаты действовали
в нарушение статьи 2.4.2 в 15 отдельных расследованиях по борьбе с демпингом
из-за неправильного учета
для отрицательных демпинговых наценок при расчете
средневзвешенных демпинговых наценок. Это также включало
, и AB поддержал, хотя и по разным причинам,
, что методология обнуления модели USDOC, поскольку она
относится к оригинальным исследованиям, в которых взвешенный метод сравнения средневзвешенных значений
был использованное
для расчета демпинговых наценок, как таковое, несовместимо с
со Статьей 2.4.2.
36
Поскольку в статье 2.4.2 содержится фраза «на этапе расследования
», оставался определенный вопрос —
относительно вопроса о том, применяется ли обязательство не обнулять
в контексте антидемпинговых проверок. ,
, включая обзоры оценки пошлин в США
Штаты. В самом деле, в Соединенных Штатах — Обнуление (ЕС) большинство членов комиссии
постановило, что статья 2.4.2 не включала простое обнуление до
при проверках оценки пошлин и
в других проверках:
37
На основе наших анализ текстовых и контекстных
элементов, рассмотренных в предыдущих параграфах —
использование «фазы расследования», текстовое сходство —
между «наличием границ демпинга
на этапе расследования» в статье 2 .4.2
и формулировку статьи 5.1; тот факт, что ADA
последовательно использует слово «расследование» в
применительно к разбирательствам в соответствии со статьей 5 и использует различную терминологию
в отношении разбирательств
в соответствии со статьями 9 и 11; экспресс-перекрестный —
ссылок в статьях 11 и 12; и четкое различие
между расследованиями и обзорами в статье 18
— мы заключаем, что статья 2.4.2 Закона
ADA должна толковаться как применимая только к определению
стран захоронения в контексте расследований
в соответствии с к статье 5 ADA.
38
Но при рассмотрении апелляции AB отклонил выводы Группы по
Статье 9.3
39
и не рассмотрел апелляцию Европейской комиссии на выводы
Группы по Статье 2.4.2, которые были условием
размещено на AB, подтверждая находку Комиссии по статье 9.3 —
отзыва. Однако AB подчеркнул, что
не выразил никакого мнения по «важному вопросу», применима ли статья 2.4.2
к административным проверкам
в соответствии со статьей 9.3 и, следовательно, не обязательно поддерживал точку зрения Группы по этому поводу.
40
В Соединенных Штатах — Пиломатериалы хвойных пород V, Канада
атаковал обнуление модели, применяемое Министерством денежного обращения США. В то время как
двое из трех членов комиссии категорически отвергли эту практику,
один член комиссии категорически не согласился с двумя другими
двумя в особом мнении и поддержал обнуление
, примененное USDOC. Однако при апелляции сумма AB —
Мэрили подтвердила свои выводы в EC — Постельное белье и не обратила внимания на особое мнение
:
Обнуление означает, что, по крайней мере, в случае
некоторый экспорт по сделкам экспортные цены обрабатываются так, как если бы они были меньше, чем они есть на самом деле.
Таким образом, при обнулении не учитывается
цен некоторых экспортных операций, а именно,
, а именно цены экспортных операций в тех подгруппах
, в которых средневзвешенное нормальное значение
меньше чем средневзвешенная экспортная цена.
Обнуление таким образом увеличивает демпинговую маржу для продукта
в целом.
41
Чтобы реализовать отчет AB, пересчет USDOC
рассчитал демпинговую маржу.В новых расчетах
он использовал метод транзакции в транзакцию и обнулял
недамповых транзакций. Обнуление было подтверждено Группой
в последующем деле о соответствии, но выводы
Группы были отменены AB:
42
Примечания
35 Практика Европейской комиссии в отношении простого обнуления была поддержана Европейским судом суда первой инстанции совсем недавно, в октябре 2006 г.
по делу T 274-2, Ritek, Prodisc vCouncil, постановление от 24 октября 2006 г., в котором суд первой инстанции постановил, среди прочего, что:
103.. . ни формулировка статьи 2.4.2 Антидемпингового кодекса 1994 г., интерпретируемая в свете отчета о постельном белье, ни формулировка статьи 2 (11)
основного постановления не запрещают использование техники обнуления в контексте асимметричная процедура.
109 В любом случае, и как Совет указал в своих письменных протоколах, метод обнуления оказался математически необходимым
для того, чтобы отличить по своим результатам асимметричный метод от первого симметричного метода.В отсутствие редукции
асимметричный метод всегда будет давать тот же результат, что и первый симметричный метод. . .
110 Кроме того, вопреки утверждениям заявителей, метод обнуления в контексте асимметричного метода, как это было сделано в
в настоящем деле, не состоял в искажении цен отдельных экспортных операций. Фактическая стоимость каждой экспортной операции составляла
, что было учтено Советом при сравнении с нормальной стоимостью.Только там, где демпинговая маржа, полученная в результате этого индивидуального сравнения
, оказалась отрицательной, эта маржа была установлена на нуле, чтобы не допустить, чтобы демпинговая маржа была скрыта от других источников.
36 США — Обнуление (EC), AB, para. 222. Группа экспертов в Соединенных Штатах — Обнуление (Япония) придерживалась того же подхода. См. Пункты 7.82–7.86.
37 США — Обнуление (EC), Panel, para. 8.1. Сравните Соединенные Штаты — Обнуление (Япония), Панель, пункты 7.210–7.215.
38 США — Обнуление (EC), Панель, п. 7.170.
39 AB постановил, что простое обнуление не допускается в соответствии со статьей 9.3.
40 США — Обнуление (EC), AB, para. 164.
41 США — Пиломатериалы хвойных пород V, AB, п. 98. См. Также Соединенные Штаты — Обнуление (ЕС), Панель, пункты 7.31–7.32.
42 США — Пиломатериалы хвойных пород V (соответствие), AB.
Обнуление в соответствии с Антидемпинговым соглашением ВТО
237 Global Trade and Customs Journal, Volume 2, Issue 6
2007 Kluwer Law International.
Обувь на другой ноге: обновленная информация о практике обнуления в США — сталь, алюминий, медь, нержавеющая сталь, редкоземельные металлы, цены на металлы, прогнозирование
Мы много писали о том, почему некоторые страны (кхм, Китай в частности), кажется, продолжают «забывать следовать предписанным ВТО правилам», см. Здесь и здесь, включая Соединенные Штаты. США ни в коем случае не являются невиновными, когда дело доходит до игры в торговлю в своих интересах, как в случае с практикой, называемой «обнулением».
Обнуление используется исключительно США (ни один из других 152 членов ВТО этого не делает) для поддержки своих антидемпинговых требований и защиты торговых интересов, особенно в сталелитейном секторе. (См. Пример Лизы с кофейной чашкой и Японией, сейчас же, держите свои мысли подальше от канавы.) По сути, обнуление происходит, когда при расчете импортных цен США просто отбрасывают или «обнуляют случаи, когда внутренние цены экспортеров цена ниже, чем цена на внутреннем рынке США, что создает гораздо большую демпинговую маржу и дает им довольно искаженное преимущество, как многие говорят.
Как мы сообщали ранее, ВТО обратилась к США с жалобой в мае 2009 года, выступив против этой практики и фактически издав приказ «прекратить и воздерживаться от противоправных действий». С тех пор обнуление было запрещено для новых случаев, но любые действия, предпринятые в отношении уже существующих случаев, были гораздо более мутными. (Суды США поддержали эту практику.) Таким образом, США технически «прекратили обнуление при обжаловании решения. Позже в том же году они потеряли апелляцию. Итак, дело закрыто?
По-видимому, нет. В других отчетах указывалось, что США прекратили обнуление еще в декабре 2006 года, как раз перед первоначальным постановлением ВТО по этому вопросу в 2007 году.Но агентство Bloomberg недавно сообщило, что Министерство торговли США только что «предложило прекратить расчет демпинговых пошлин после того, как Япония, Европейский Союз и Таиланд заявили, что их экспорт подвергается штрафам. (Стальной случай с Японией продолжается.)
«Хотя прошло очень много времени, Министерство торговли, наконец, приняло меры, чтобы устранить серьезное искажение антидемпинговых расчетов», — заявил в заявлении Льюис Лейбовиц, юрист Hogan Lovells в Вашингтоне, представляющий американские компании, использующие импортные продукты. ,’ согласно статье.
Так в чем же дело? Четыре года неопределенности? Когда в США фактически прекратили обнуление? Или вообще прекратилось? И сколько времени действительно нужно для соблюдения законов ВТО? Так эффективна ли ВТО? В то время как США пытаются не отставать от глобализированного рынка, им явно трудно отказаться от некоторых «уловок», в использовании которых они так же легко обвиняли бы других.
Расскажите нам, что вы думаете.
MetalMiner и его дочерний сайт Spend Matters вместе с Nucor проведут одновременную прямую трансляцию , International Trade Breaking Point 1 марта 2011 года.Если ваша компания закупает товары из-за границы, вы не захотите пропустить это мероприятие на полдня:
Зарегистрируйтесь для одновременной трансляции в прямом эфире сегодня!

–Тарас Березовский
.

**Недавние вызовы ВТО для США.S. Использование обнуления в антидемпинговых расследованиях**
Страна, подавшая жалобу	Продукт	Номер разрешения спора ВТО
Канада	Пиломатериалы хвойных пород	DS 264
DS 322
EU	U.S. Использование обнуления в 21 антидемпинговом вопросе	DS 294
Эквадор	Замороженные теплые креветки	DS 335
Таиланд	Креветки	DS 343
Мексика	Нержавеющая сталь	DS 344

**Разброс цен на отдельные товары в Израиле**
Продукт	Средняя цена ⁽²¹⁾ (стандартное отклонение)	Коэффициент вариации цены
Холодильник	3170 (153.9)	.0485
Курица (размер 1)	9,69 (1,10)	.1155
Курица (размер 2)	9,92 (1,18)	.1189
Кофе	11,85 (2,33)	. 1966
Мука	1,55 (0.21)	.1335

10Авг
Из чего лучше сделать потолок в ванной: 10 лучших вариантов, какие потолки лучше в ванную комнату,чем отделать, пластиковый,варианты потолка,в туалете,в душевой, виды потолков,натяжной,подвесной,отделка, ванная,из чего делают ванны,панели,ванная, из пвх панелей,реечный.
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Какой потолок лучше сделать в ванной. 12 лучших потолков 2018-2019
Если вы задумали сделать ремонт в квартире, ванная комната не останется без внимания, перед вами обязательно встанет вопрос, какой потолок будет ее украшать. Лучшие потолки для ванной, представленные в данной статье, помогут сделать правильный выбор для обустройства конкретного помещения. Что лучше выбрать, побелку или окрашивание, панельный или натяжной потолок, рынок предлагает различные варианты. Все зависит от специфических особенностей ванной комнаты.
Основные требования к потолку в ванной
При выборе типа потолка для ванной необходимо учитывать, что воздух в помещении теплый и сырой. Какие потолки лучше сделать в ванной комнате, чтобы на поверхности не появлялись потеки, плесень, пятна ржавчины?
Требования к качеству покрытий потолка:
Влагостойкость.
Устойчивость против размножения грибков, коррозии.
Легкий уход.
Долговечность.
Экологическая безопасность отделочных материалов (без резких запахов и вредных испарений).
Доступ к скрытым элементам.
Гармоничное сочетание с общим дизайном комнаты.
Лучшие натяжные потолки для ванной
Данный вид отделки потолков пользуется популярностью среди многих владельцев квартир и частных домов. Натяжные поливинилхлоридные (ПВХ) потолки подходят к любому стилю оформления, они имеют различные расцветки, отличаются по фактуре.
Clipso водоотталкивающий потолок
Натяжные конструкции изготовлены в Швейцарии. Полотна оснащены специальной непромокаемой пропиткой. Предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, ванных, кухнях, прачечных. Полотна имеют матовую однородную структуру без украшений.
Плюсы:
Долговечность.
Защита потолка от влаги.
Устойчивость к грибкам, пятнам плесени.
Эстетичность внешнего вида.
Возможность очищения и мойки.
Минусы:
Простота дизайна, полотно без рисунка.
С течением времени на поверхности образуются крапинки.
Clipso 705 Nosweat
Уникальный материал из водонепроницаемой ткани предназначен для монтажа в помещениях, где уровень влажности превышает все нормы. Тканевый натяжной потолок дышит, воздух свободно циркулирует сквозь полотно, при этом вода при случайных заливах от соседей с верхнего этажа не проникает в помещение.
Плюсы:
Отсутствие запахов (экологичность).
Полотно не деформируется с течением времени.
По желанию на поверхность наносится любое изображение при помощи фотопечати.
Не скапливается сырость, нет плесени.
Длительный срок службы.
Минусы:
Тканевое полотно матовое без лоска.
Высокая стоимость.
Pongs
Глянцевая пленка ПВХ немецкого производителя Pongs идеально подходит для потолка в ванной комнате. Фирма выпускает материалы в цветных вариантах, что позволяет украсить помещение и создать гармонию с плиткой и блестящей сантехникой.
Плюсы:
Глянцевый потолок зрительно расширяет пространство.
Не образуется плесень.
Прочность, долговечность.
Красивое оформление.
Отражающая способность.
Большой выбор цветов, расцветок.
Легкий монтаж.
Минусы:
Лучшие алюминиевые потолки для ванной
Конструкции из алюминия считаются наиболее подходящим вариантом для оформления ванных комнат, бассейнов и других помещений с повышенной влажностью. Фирмы-производители предлагают алюминиевые потолки двух видов – реечные и в виде широких панелей. Готовые изделия представлены в различных цветовых решениях, с разнообразной текстурой. В зависимости от общего стиля помещения потолкам придается любая конфигурация (плоские, изогнутые, волнообразные).
Hunter Douglas
Алюминиевые подвесные потолки Hunter Douglas выпускаются в различных исполнениях, отличающихся по видам, форме, габаритам. Высокое качество голландских реечных конструкций подтверждено необходимыми сертификатами.
Плюсы:
Каждый элемент имеет трехслойное покрытие специальными водостойкими эмалями.
Устойчивость против коррозии.
Долговечность изделий.
Малый вес панелей.
Фирменный алюминиевый потолок легко устанавливается.
Красивый дизайн, широкая коллекция расцветок.
Большой выбор вариантов исполнения планок по размерам.
Минусы:
На потолке часто образуются капли конденсата.
Prometal
Продукция известного производителя алюминиевых потолков пользуется популярностью благодаря высокому качеству и стильному дизайну реечных потолочных систем. В ассортимент товаров Prometal входят монолитные (гладкие) и перфорированные детали из алюминия. Конструкции выполняются в закрытом или открытом виде.
Плюсы:
Широкий ассортимент потолков.
Легкий монтаж.
Небольшая масса конструкции.
Отличные водоотталкивающие показатели.
Эстетичность внешнего вида.
Минусы:
Высокая стоимость брендовых потолков.
Geipel
Реечные подвесные потолки из алюминия Geipel производятся в Германии. Продукция компании отличается высоким качеством материалов изготовления (анодированный металл). Покупателям нравятся алюминиевые потолки Geipel за отличные потребительские свойства, современный стиль исполнения.
Плюсы:
Экологическая безопасность.
Эстетичность внешнего вида.
Широкий спектр применения.
С течением времени потолки не снижают потребительские качества, не изменяются по внешним показателям.
Минусы:
Кроме завышенных цен, других недостатков не отмечено.
Лучшие панельные потолки для ванной
Панели изготавливаются из твердых поливинилхлоридных материалов в виде квадратных пл��т различных размеров. Детали ПВХ отлично подходят по габаритам для ванных комнат любой площади. Дизайнеры часто используют в одном помещении одновременно несколько видов фактур. Панельные потолки отличаются повышенной прочностью, не деформируются под воздействием сырости, перепадов температур, больших нагрузок. Эксплуатационный срок панельных конструкций достигает 40 лет.
Venta
Пластиковые панели Venta для ванных комнат производятся компанией из Бельгии. Панели отличаются по размерам, фактуре, расцветкам. Помимо однотонных, фирма изготавливает изделия, украшенные при помощи технологий цифровой печати. Пластиковые подвесные потолки «Вента» чаще всего устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, ванные, балконы, душевые и пр.).
Плюсы:
Сравнительно дешевые конструкции.
Можно использовать при температуре в диапазоне – 50 + 50°С.
Звуко-, термоизоляция (благодаря ячеистой структуре).
Материал не поддерживает горение.
Высокая долговечность – более 10 лет.
Большой выбор расцветок.
Минусы:
Не всегда возможно добиться плотной состыковки отдельных деталей.
Forte
Потолочные панели из ПВХ изготовлены на итальянском предприятии «Форте». В ассортимент выпускаемой продукции компании входит большая коллекция высококачественных потолочных конструкций для ванных комнат и других помещений, нуждающихся в защите от сырости. Все изделия сертифицированы.
Плюсы:
Адекватное соотношение цена-качество.
Панели устойчивы к механическим повреждениям.
Не изменяют цвет и фактуру в процессе эксплуатации и ухода.
Не самовозгораются.
Экологичность.
Долговечность, надежность, прочность.
Большой выбор потолочных панелей по оттенкам и рисункам.
Устойчивость цвета.
Минусы:
Недостатки не обнаружены.
Панели ПВХ «АнВ-пласт»
Российская компания производит качественные экономичные панели из пластика для потолков в душевых и ванных комнатах. Предприятие выпускает пластиковые потолки в виде отдельных листов и плит различных габаритов. Максимальная длина полос достигает 4-х метров, ширина – 2 м соответственно.
Плюсы:
Доступная цена.
Использование отечественного сырья, современных технологий.
Большой выбор типоразмеров, расцветок.
Водонепроницаемость плит.
Отсутствие деформаций с течением времени.
Отличные звуко-, теплоизолирующие свойства.
Быстрый легкий монтаж.
Простота ухода.
Минусы:
Лучшие краски для потолка в ванной
На смену традиционным потолкам, покрытым побелкой, приходят новые технологии. Окрашивание считается одним из наиболее популярных видов отделки. По химическому составу краски для потолка в ванной комнате разделяются на следующие виды:
Акриловая.
Латексная.
Силиконовая.
По сравнению с побеленными поверхностями окрашенные потолки обладают большим количеством преимуществ: влагостойкость, легкий уход, простота нанесения, универсальность, большой выбор цветов, возможность локального устранения дефектов.
Tikkurila Euro Extra 20
Краска финских производителей обеспечивает стойкое покрытие потолка в ванной. Поверхности, окрашенные краской Euro Extra 20 обладают повышенной устойчивостью в водяному пару, не образуют конденсат, пятен плесени, грибков. Благодаря специальному химическому составу отделочного материала потолок не теряет насыщенность оттенка при обработке растворами моющих средств.
Плюсы:
Надежная суперзащита от влаги.
Экологическая чистота и безопасность.
Без запаха.
Возможность колеровки базового белого цвета, выбор оттенков по каталогу Tikkurila Symphony.
Минусы:
Высокая стоимость.
Текс Профи
Супер-белая моющаяся краска с матовым эффектом относится к категории латексных материалов. Интерьерное покрытие Текс Профи легко наносится на подготовленную поверхность. Дышащий потолок не боится влаги, легко моется, не теряя белизны.
Плюсы:
Адекватная стоимость.
Густая консистенция разводится водой и легко ложится на потолок.
Не выделяет резких запахов (экологичность).
Можно колеровать.
Окрашенные поверхности не пачкаются, нет следов от случайных прикосновений.
Мелкие дефекты отлично закрашиваются.
Минусы:
При нанесении краски много брызг, материала расходуется вдвое больше, чем указано на упаковке.
Не рекомендуется интенсивно оттирать пятна.
Dulux Ultra Resist
Отделочный материал известного английского бренда Dulux для окрашивания потолков и стен в ванной комнате, кухне. Водо-дисперсионная краска отлично противостоит грибковым образованиям, плесени, коррозии. Изначально материал имеет чисто белый цвет, который впоследствии можно колеровать другими оттенками. В состав входит воск, благодаря чему грязь не впитывается в окрашенную поверхность, а собирается в темные крупные капли (эффект «лотоса»).
Плюсы:
Экологичность.
Укрывистость.
Быстрое высыхание.
Повышенная прочность покрытия.
Широкая сфера использования (подходит не только для ванных комнат, но и для детских помещений).
Краска имеет густую консистенцию, при нанесении не образуются потеки, брызги.
Минусы:
В ходе окрашивания выделяется резкий запах (пахнут противогрибковые добавки), который после проветривания улетучивается.
Какие потолки в ванной лучше выбрать
Так что лучше купить для оформления потолка в конкретной ванной комнате? Выбор велик и разнообразен. Можно отдать предпочтение дорогостоящим брендовым материалам или воспользоваться бюджетной конструкцией. Рекомендуем обратить внимание на подвесной потолок Hunter Douglas из алюминиевых элементов. Цена, внешний вид, свойства и характеристики данной потолочной конструкции полностью соответствуют требованиям, описанным в начале статьи.
Потолок для ванной комнаты: варианты отделки
Из-за повышенной влажности и перепада температур потолок в ванной комнате требует к себе специального подхода. В магазинах такое обилие материалов, что не всегда удается сделать выбор сразу, однако не все они одинаково практичны и безопасны.
В ванной комнате особе внимание необходимо уделять потолку.
Каким должен быть потолок: основные требования
Ввиду тепла и сырости, которые постоянно присутствуют в ванном помещении, на стенах и потолке со временем появляются темные пятна, подтеки, образуется плесень. Чтобы этого не случилось, нужно подобрать качественный отделочный материал. Последний должен отвечать следующим требованиям:
обладать водостойкостью;
быть простым в уходе, т. е. легко очищаться губкой и моющим средством;
экологичным и безопасным для человека;
соответствовать стилистике интерьера всего помещения.
В ванной комнате рекомендуется сделать потолок светлым.
Еще один критерий выбора облицовки — она должна быть светлых оттенков. В ванной комнате и санузле нет окон и главным источником света являются искусственные светильники. Если потолок будет темным, потребуются дополнительные затраты на электроэнергию.
Варианты потолков для ванной комнаты
Вариантов дизайна интерьеров по отделке потолочной поверхности много. Можно выровнять ее с использованием шпатлевки и затем покрыть краской или керамической плиткой. Есть возможность сделать подвесной потолок из алюминиевых реек, из ПВХ-панелей, гипсокартона или плит на основе разных материалов. Самые доступные по цене — это беленые, оштукатуренные и окрашенные, к наиболее дорогим можно отнести витражи, фотопечать и зеркальные изделия.
Зеркальный потолок в ванной комнате.
Между ними в ценовом эквиваленте находятся реечные, фигурные, пластиковые и гипсокартонные потолки. Стоит изучить сильные и слабые стороны каждого, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. При выборе следует предусмотреть затопление, если квартира не на последнем этаже. Спасти от этой неприятности сможет только натяжное полотно из ПВХ. Конструкция легко снимается, просушивается и укрепляется вновь.
Также данная процедура проводится в целях профилактики грибка. Выбор вида покрытия зависит и от стиля, в котором оформлено все помещение. Для модерна можно использовать любой материал. Классика или прованс не допускает применения алюминия и пластика, из натяжных видов могут использоваться тоже не все. В квартирах типа хрущевок нежелательны объемные модели, которые заберут и так небольшую высоту. В маленькой ванной и туалете лучше сделать потолок с отражающей поверхностью, которая зрительно увеличит пространство.
Окрашивание
Покрытие потолка краской — один из бюджетных вариантов. Чтобы приступить к окрашиванию, нужно тщательно выровнять поверхность, если краска с блеском. Выбор ее в продаже всегда большой, покупать нужно водостойкую. Предпочтение лучше отдать латексной или воднодисперсионной. Водоэмульсионная быстро утрачивает цвет, из белой превращается в серую и теряет привлекательность.
Окрашенный потолок в ванной является бюджетным вариантом.
Необходимо обратить внимание на антигрибковые и пароизоляционные свойства, что важно для сырых помещений. Краски можно комбинировать, сделав поверхность потолка узорчатой. Для оформления подойдут трафареты. Положительными моментами окрашивания являются декоративность, простота нанесения, низкая стоимость и долговечность. Недостатки тоже есть: со временем выгорает, белая краска желтеет, появляются пятна. При затоплении поверхность испортится.
Оштукатуривание и побелка
При помощи штукатурки и шпатлевки убираются неровности, трещины, маленькие ямки и другие дефекты, потолку придается аккуратный вид. Работа несложная, и многие владельцы квартир делают это сами. Штукатурку наносят в несколько слоев, каждый из них тщательно разравнивается. Для побелки разводят в воде мел или гашеную известь.
Побелка в ванной комнате комнате не желательна, так как она быстро приходит в негодность.
Преимущество последней состоит в том, что благодаря ее антисептическим свойствам потолок никогда не будет страдать от плесени. Но в помещениях с повышенной влажностью такую отделку использовать нежелательно, т. к. после нескольких приемов душа она приходит в негодность.
Влагостойкие обои
При изготовлении моющихся влагостойких обоев наносится специальный водонепроницаемый состав, который не пропускает влагу вглубь материала. Это и обеспечивает долгий срок службы и сохранение первоначального вида. Отмеренный отрезок обильно промазывается клеем. Затем плотно прижимается к потолку и разглаживается валиком от середины в стороны, чтобы не формировались пузырьки. Один из видов такого материала — виниловые обои.
Влагостойкие обои для потолка в ванной комнате.
Они не только задерживают прохождение влаги, но и справятся с затоплением сверху. Разновидностью виниловых являются самоклеющиеся полотна. В данном случае не нужен клей, т. к. он находится в их составе. Достаточно смочить поверхность водой и прижать покрытие к потолку. Все чаще входят в употребление жидкие обои, представляющие собой сухую смесь, которую разводят водой и наносят с помощью распылителя на предварительно загрунтованный потолок.
После высыхания материалу не страшны ни пар, ни вода. Совсем не впитывают воду и стеклообои, которые становятся все более востребованными. Они могут окрашиваться в любой цвет, при желании его всегда можно сменить. Комфорт и романтику привнесут в ванную комнату влагостойкие фотообои, которые продаются в большом ассортименте. Рисунки можно скомпоновать по вкусу и внести дополнительные элементы, учитывая размер помещения и общую цветовую гамму.
Реечный потолок
Реечный потолок в ванной комнате прослужит не менее 35 лет.
Стильный и современный вид имеет реечный потолок, представляющий собой каркас из металла, который обшит узкими полосками пластика, алюминия, тонкой нержавеющей стали. Бывают однотонными и с рисунком. Если ванная полностью подвергалась ремонту, то потолок монтируется на последнем этапе. Сборку реек осилит любой человек без приглашения специалиста.
Вначале выполняется разводка для светильников, затем потолочная поверхность очищается от загрязнений, шпатлевкой заделываются все трещины и щели. Места, подверженные плесени, обрабатываются антисептиком и покрываются антигрибковым составом. Далее по инструкции производится монтаж реек. Срок службы такой конструкции в среднем составляет 35 лет.
Пластиковый потолок
Распространенным видом отделки для ванной является обшивка пластиковыми панелями, которые закрепляются на алюминиевом каркасе. Смонтированный на потолке, он закрывает все неровности, дает возможность встроить подсветку. Панели бывают разных размеров и расцветок.
Дизайнеры советуют при покупке обращать внимание на наборы, где границы между отдельными фрагментами не так видны, чтобы после монтажа все выглядело единым полотном. Стоит такая конструкция недорого и смотрится эстетично, не боится влаги, к тому же долговечна, легко моется. Отрицательным моментом является то, что при недостаточной вентиляции в стыках может развиваться грибок.
Пластиковые панели на потолок в ванной.
Потолочная плитка
Востребована и отделка пенополистирольной плиткой. Чтобы ее приклеить, поверхность потолка тщательно выравнивается, шпаклюется, покрывается грунтовкой. Опытные мастера не советуют данный вариант, т. к. через некоторое время после монтажа сверху плиток появляются капли воды, затем плесень, неприятный запах и т.д.
Кассетный потолок
Из подвесных изделий спросом пользуется и кассетный, или модульный, потолок. Делается подвесной каркас из тонкого металла, в его ячейки вставляются декоративные панели. Устанавливается чаще в производственных помещениях и офисах. Для ванной берутся алюминиевые или акриловые панели, а также из оцинкованной стали. Имеют разный цвет и фактуру, встречаются однотонные и с рисунком. Для маленьких комнат не рекомендуются, т. к. заберут 15-20 см высоты.
Кассетный потолок может быть разного цвета и фактуры.
Стеклянный потолок
Эффектно выглядят на потолке ванной стеклянные плиты, которым не страшны ни вода, ни плесень, они несложны в уходе. Изготовляются из закаленного стекла, бывают матовыми и цветными, с витражами и встроенной подсветкой. Каркас здесь более усиленный по сравнению с кассетной конструкцией, панели должны быть тщательно укреплены, в ином случае потолок может обрушиться. По этой причине монтаж лучше доверить специалисту, при бережном отношении покрытие может продержаться более 20 лет.
Зеркальный потолок
Зеркальные панели укрепляются на усиленном металлическом каркасе, держатся при помощи клея или специальных крепежных деталей, для которых заранее делаются отверстия. Зеркала дают объем, визуальное расширение пространства, удваивают силу электрического освещения. Однако во время попадания большого потока воды не смогут ее удержать. Также требуется постоянный уход, т. к. малейшие разводы и пятна испортят внешний вид. Имеются и облегченные варианты — панели из пластика с зеркальным эффектом, которые проще монтируются, но они недолговечны.
Зеркальный потолок в ванной комнате.
Гипсокартон
Гипсокартонные изделия представляют собой разноуровневые металлические каркасы со встроенными светильниками. Обшиты листами гипсокартона. На месте стыков обшивка шпаклюется, а вся поверхность покрывается влагостойкой краской. Достаточно спорная конструкция, у которой равное количество и положительных, и отрицательных сторон.
Потолок в ванной из гипсокартона считается ненадежной конструкцией.
К последним относится следующее: для обшивки нужна обрешетка, необходима тщательная обработка против грибка, требуется периодическое перекрашивание для улучшения внешнего вида. В среде строителей такого рода отделка считается ненадежной, и лучше выбрать более практичный материал.
Натяжной потолок
Натяжной потолок в ванной комнате.
Натяжные полотна из ПВХ становятся все более востребованными, т. к. они внешне привлекательны и сочетаются с любым стилем. На поверхность можно нанести фотопечать и 3D-изображение. В случае потопа с верхних этажей они могут удержать до 100 л воды. При возникновении подобной ситуации вызывается мастер с установочной фирмы, который аккуратно снимет полотно, сольет воду и вновь его натянет.
При выборе данного вида отделки необходимо знать и о ее недостатках. Прежде всего потолок можно повредить острыми и твердыми предметами и в этом случае он не сможет задерживать воду. Если белый цвет вокруг светильников пожелтеет, всю конструкцию придется заменять. Поэтому при установке нужно продумать цветовую гамму.
Выбираем потолок с дизайнерской точки зрения
Если оборудование потолка в ванной комнате предоставить опытному дизайнеру, он будет учитывать множество факторов при выборе отделки. Прежде всего он будет ориентироваться на стиль, в котором оформлена вся квартира. Стиль лофт не приемлет варианта натяжной конструкции, лучшим для него будет оставить бетонный потолок, ничем его не отделывать, а только покрыть лаком. При классике, барокко или арт-деко подойдет двух- или трехуровневый потолок, в котором будут сочетаться и гипсокартон, и натяжение полотна.
Цвет дизайнер в этом случае выберет неяркий, но допустит использование глянцевых деталей. Учитывается и назначение покрытия. Если нужен только фон, то достаточно изделия из гипсокартона, которое можно покрыть краской или оклеить влагонепроницаемыми обоями. В скандинавском стиле требуется только белизна и гладкая поверхность. Для стилей модерн или хай-тек важен структурирующий элемент, и им может стать реечный или натяжной вариант.
Важной дизайнерской задачей является и создание пространства в низком помещении. Здесь правильно подобранный проект увеличит визуально высоту, если это нужно, и создаст зрительное пространство в маленькой ванной комнате. Если для хозяев важна декоративность, то можно остановиться на пленочном варианте или стекле.
На каком варианте остановится с практической точки зрения
Если выбирать отделочный материал для ванного потолка со стороны практичности, то на первом месте будут конструкции из ПВХ-панелей, натяжная и пленочная. Любой выбранный вариант должен соответствовать требованиям владельца помещения. Если хочется уюта, комфорта и полной расслабленности при принятии ванны, то экономить не стоит, нужно отдаться своим чувствам и фантазиям, но помнить о безопасности и практичности.
Натяжной потолок в ванной плюсы и минусы
Многие согласятся, что наиболее проблемным местом в ванной остается потолок. Обуславливается этот момент именно тем, что все испарения перемещаются наверх. Есть различные виды и типы, но отвечая на вопрос о том, что потолок в ванной, какой лучше выбрать большинство специалистов сходятся в том, что оптимальный вариант – это натяжное полотно.
ПВХ потолки, их преимущества
Если вы остановили свой взор на натяжном потолке для ванной комнаты из ПВХ, тогда давайте поговорим о его преимуществах и недостатках.
Итак, к плюсам можно отнести следующие качества:
Прочность. Следует сказать, что он может выдерживать очень большой вес. И если случится так, что соседи сверху по неосторожности затопят вас, то такой потолок будет держаться и не впустит водный поток в комнату. Конечно, вода останется на потолке, его внутренней поверхности и он будет напоминать форму шара, так как вздуется, но жидкость в квартиру к вам не попадет. Чтобы полотно не пострадало, необходимо будет вызвать грамотных специалистов, которые могут бережно слить воду с потолка. Проделывать эту процедуру самостоятельно не стоит. Через некоторое время потолок из ПВХ обретет свою настоящую форму, на нем этот инцидент никак не отразится;

Выбор цветовой гаммы очень широк. Каждый может подобрать именно то, что подойдет под дизайн его квартиры, так на выбор предоставляется цветовая палитра из не менее, чем 200 тонов и разнообразия фактур.

Говоря о натяжных потолках в ванной, плюсы и минусы которого вы обязательно должны знать, чтобы сделать действительно правильный выбор. Ведь есть и некоторые отрицательные стороны натяжного полотна из ПВХ – это:
Ширина у такого потолка ограничена. ПВХ полотно не будет превышать ширину в 2 метра, из-за этого его качества, если ванная комната больших размеров, тогда придется делать швы. Нельзя сказать, что это большая проблема, ведь такие швы практически незаметны;

Такой потолок не будет устойчивым к низкой температуре. Если помещение не отапливается, тогда нельзя использовать ПВХ потолок, ведь в этом случае полотно запросто может потрескаться, так как температуру, которую оно выдерживает должна быть не ниже + 5 С°.

Тканевые потолки, следует ли их применять?
Еще один вид натяжных потолков – это тканевые или бесшовные полотна. Монтируя этот натяжной потолок в ванной, плюсы и минусы которого также нужно знать. Итак, положительные стороны его:
Они устойчивые к различным температурным перепадам. Использовать такое полотно можно и в совершенно неотапливаемой комнате;

Имеют большую ширину, что позволяет делать потолок бесшовным, а, значит, его можно использовать даже в очень больших комнатах.

Недостатком тканевого натяжного потолка можно считать:
Неустойчивость к протечкам. Такой потолок мало того, что не сможет спасти от потопа, но еще и сам станет определенной проблемой. Вам придется заменить его после такого неприятного инцидента;

Если сравнивать с ПВХ полотном, то тканевый потолок не имеет такой разнообразной палитры цвета, она довольно ограничена и вас будет предложено на выбор всего лишь несколько основных тонов;

Он не переносит влажность и при его очистке необходимо использовать только сухую тряпку.

Натяжной потолок – широкий выбор дизайна
Натяжные потолки на сегодня обрели такую популярность еще из-за того, что с их помощью есть, где разгуляться фантазии. То есть воплотить можно практически любое стилевое или дизайнерское решение. И, все же, несмотря на большой выбор цветовой палитры, обычно клиенты предпочитают несколько основных тонов.
Богато и шикарно будут выглядеть черный натяжной потолок в ванной или другого темного цвета. Вот только следует помнить, что такое сочетание суживает зрительное пространство. Так что если ваша ванная комната имеет небольшую квадратуру, вам придется забыть о такой гамме. Да и у некоторых людей темные цвета и, в особенности, черный, вызывают неприятные ассоциации и отрицательные эмоции.
Если все помещение ванной комнаты выполнено в приятных теплых оттенках коричневого отлива, тогда и сам потолок моет быть выполнен в этом цвете. Неплохо будут смотреться и фиолетовый или синий цвет, вот только при выборе таких оттенков следует учитывать, что они придадут комнате холодность, а в некоторых случаях и тусклость.
Очень распространенным решением для ванной комнаты являются светлые цвета для отделки потолка. Если используется белый цвет, то он делает маленькое помещение визуально больше и шире. Но самым оптимальным вариантом для небольшой квадратуры будет молочный оттенок.
Зеленые оттенки подойдут, если в интерьере комнаты применяются такие же тона. Оригинальным решением станет натяжной потолок с применением фотопечати – в этом случае его можно подобрать под любой стиль.
Некоторые особенности монтажа
Натяжные потолки в ванной комнате устанавливаются быстро, особенно, если за дело берутся профессионалы – хватит всего лишь несколько часов. Монтировать его следует уже после того, как будет произведен основной ремонт помещения, в особенности то, что касается грязи и пыли.
Минимальный отступ натяжного потолка от несущего должен составлять 3 см, но если вы хотите освещение делать скрытым, тогда – больше. При помощи багетов такое полотно фиксируется не только на потолке, но и стенах. Закрепить полотнище можно различными способами – клиновый или гарпунный, шнуровой или при помощи крепления в прищепку.
Крепежные места скрываются декоративной накладкой из ПВХ по периметру. Все делается просто и выглядит очень эстетично. Надеюсь, вы определились с потолком в ванной, какое лучше натяжное полотно именно в вашем случае решать только вам.
Получить консультацию по подбору ванны, душевых кабин и другого ассортимента для ванной комнаты Вы можете в салоне европейской сантехники Loddi
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК Калейдоскоп, 1 этаж
(383) 335-78-01
плюсы и минусы, глянцевый или сатиновый, установка, монтаж, недостатки устройства в ванной комнате
Содержание:
В настоящее время изменить интерьер помещения достаточно просто, для этого существует огромное количество инновационных материалов. Новинки завоевывают сердца потребителя благодаря своей эстетической привлекательности, простым монтажом и несложным уходом.

С появлением натяжных потолков на рынке отделочных материалов стал возможен быстрый и простой ремонт в ванных комнатах. С помощью такого способа оформления помещений можно, не прилагая больших усилий, за сравнительно короткое время получить ровный и гладкий потолок. Именно это можно назвать главным преимуществом натяжных потолочных конструкций. Но даже инновационные материала не всегда имеют высокие качественные показатели. Следовательно, при выборе конструкции следует изучить плюсы и минусы натяжных потолков в ванной и материалов, используемых для их изготовления.
Популярные материалы для натяжных потолков
В основе любого натяжного потолка лежит полотнище и каркас для натяжения первой составляющей. Для изготовления полотна используется пленка из поливинилхлорида или специальный вид ткани, пропитанный определенным составом. Оба материала характеризуются своими физическими и эксплуатационными свойствами, на которые следует обращать внимание при выборе натяжной конструкции.
Тканевые
Тканевый вариант полотнища можно назвать более современным материалом, так как он появился немного позднее, чем пленка ПВХ. Вариант очень быстро приобрел популярность благодаря повышенной прочности и устойчивости к различным воздействиям, включая механическую нагрузку. Такие характеристики обеспечивает полиуретановая пропитка, которая была разработана специально для ткани из полиэстера, используемой в натяжных конструкциях.
Полотно тканевого натяжного потолка в большинстве случаев не имеют швов, но при необходимости можно заказать и установить сборный вариант. В этом случае стоимость полотнища существенно увеличивается, так как технология изготовления склеенного натяжного потолка более сложная, требует приложения дополнительных сил и времени. Такие натяжные потолочные конструкции могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.

Для тканевых полотен характерно наличие следующих преимущественных моментов:
Ткань относится к материалам, которые дарят своеобразное тепло помещению, поэтому они привычнее для интерьера и более подходят для жилой комнаты. Благодаря такой отделке помещение наполняется уютом и комфортом, а интерьер приобретает неповторимость. Кроме того используемые пропитки не представляют угрозы для жизни и здоровья человека.

Тканевые полотна способны «дышать», поэтому воздух беспрепятственно циркулирует в пространстве под потолком. Следовательно, здесь не наблюдается скопление конденсата, не образуется запах плесени, а в помещении создается комфортный микроклимат. Это также положительно влияет на продолжительность срока службы натяжной потолочной конструкции.

Ткань считается более устойчивой к сильному понижению температуры, она не трескается и не сжимается при замерзании. Это позволяет использовать тканевые натяжные потолки для оформления балконов, лоджий и веранд, в которых нет системы отопления.

Высокие прочностные характеристики являются весомым отличием ткани от пленки ПВХ. Тканевый потолок исключает случайное повреждение острыми предметами, чего нельзя сказать о потолках из поливинилхлорида.

Монтаж натяжного потолка в ванной с использованием тканевого полотна можно выполнить самостоятельно, установка не требует специального оборудования.

Возможность окрашивания ткани позволяет регулярно обновлять интерьер помещения. Этот процесс может повторяться пятикратно.

Стандартная ширина полотнища составляет около 5 метров, благодаря этому появляется возможность одновременно выполнять отделку больших площадей. В большинстве случаев материал скатан в рулоны, что существенно облегчает его транспортировку до места проведения монтажных работ.

Но даже при таком количестве положительных моментов не стоит забывать о недостатках натяжного потолка в ванной, из-за которых появляется ряд ограничений по использованию:
Наличие пропитки не препятствует скоплению частиц пыли на поверхности потолка, которые забивают поры ткани и препятствуют свободной циркуляции воздуха. Следовательно, потолок необходимо регулярно очищать от пыли с помощью определенных средств.

Ткань отлично впитывает пары и запахи, следовательно, для оформления ванных комнат и кухонных помещений такие потолки лучше не использовать.

Тканевый потолок не может защитить квартиру от потока воды сверху при аварийной ситуации в квартире на верхнем этаже.

Тканевые полотнища имеют только матовую расцветку.

В случае повреждения тканевого полотна или его деформации восстановительные работы или повторный монтаж невозможны.

Стоимость тканевых натяжных потолков располагается на более высоком ценовом уровне, чем конструкции с пленкой из поливинилхлорида.

ПВХ полотно
Пленка из поливинилхлорида представлена в торговой сети в рулонном виде шириной от 1,4 до 5,6 метров. Такие параметры позволяют натянуть бесшовное полотно в довольно большой комнате.
Средняя толщина пленки составляет примерно 0,22 мм, но материал достаточно эластичен и характеризуется высокими показателями прочности. По оценкам специалистов 1 м² полотна из поливинилхлорида способен выдерживать нагрузку около 100 кг.
Что касается стоимости, то здесь важность имеет именно ширина и цельность пленки. Широкий бесшовный натяжной потолок в ванной комнате с установкой будет стоить дороже.
Подобно всем отделочным материалам пленки ПВХ обладают своими преимуществами и недостатками.

Из положительных характеристик привлекает внимание следующее:
Разнообразие оттенков и рисунков. С помощью пленочного натяжного потолка можно скрыть дефекты на поверхности и придать помещению эстетически привлекательный внешний вид, соответствующий общему дизайнерскому оформлению.

С помощью фотопечати на пленку из поливинилхлорида можно нанести любое изображение, но следует учесть, что стоимость такого варианта будет значительно выше.

Поверхность пленочного потолка может быть матовой, глянцевой или сатиновой. Полотно может имитировать штукатурку, краску, глянец или переплетение нитей.

Пленочный потолок предотвращает проникновение воды в квартиру, если у соседей с верхнего этажа случится потоп.

На поверхности пленочного полотна не образуются грибки и плесень, несмотря на то, что материал является водонепроницаемым.

Срок службы пленочного натяжного потолка составляет около 15 лет при условии качественно выполненных монтажных работ.

Простой и легкий уход не требуют использования специальных моющих или чистящих средств, можно регулярно протирать потолок влажной ветошью.

Отсутствие надобности предварительно выравнивать основное перекрытие для установки натяжных потолков в ванной.

Полная безопасность пленочного потолка для здоровья и человека. Даже при нагревании материал не выделяет неприятный запах или токсичные вещества.

Легкий монтаж и демонтаж натяжного потолка позволяют выполнять ремонтные работы на основном потолке или использовать снятую пленку для установки в другом помещении аналогичного размера.

Недостатки у полотен из поливинилхлорида также имеются, их необходимо изучить перед установкой натяжного потолка в ванной комнате.
Во-первых, пленочные потолки натяжного типа не подходят для установки в помещениях, где температура опускается ниже 5⁰С. В таких условиях эластичность и прочность материала становится минимальной, это может привести к нарушению целостности полотна.

Во-вторых, в целях экономии многие потребители покупают узкие полотна, которые в процессе монтажа склеиваются с помощью специального оборудования. Однако в этом случае могут получиться не совсем аккуратные швы, которые привлекают внимание и портят внешний вид потолка. Решением подобной проблемы является выбор фактурной поверхности полотна, на которой швы заметить достаточно сложно. Кстати технология склеивания более узких полотен позволяет сочетать разные цвета на потолке.
В-третьих, несмотря на простоту монтажных работ, процесс осуществляется только при наличии специального оборудования и особых навыков. Поэтому установкой натяжных пленочных потолков чаще всего занимаются профессиональные мастера. При самостоятельном выполнении работы можно легко испортить дорогостоящий материал.
Виды поверхностей пленок ПВХ и их особенности
Фактура поверхности натяжного потолка из поливинилхлорида может быть различной. Для каждой из них характерно наличие определенных особенностей, включая плюсы и минусы. Выбирая для оформления потолка в ванной комнате пленочные полотна, следует внимательно изучить особенности всех видов ПВХ поверхностей.
Матовые потолки
Матовую поверхность можно сравнить с качественно нанесенным слоем декоративной штукатурки. Полотно смотрится естественно и не дает глянцевого блеска, который не всегда приятен для глаз. Именно это свойство позволяет таким потолкам все больше покорять сердца потребителей. Натяжной потолок с матовым полотнищем можно устанавливать в помещениях, оформленных в классическом стиле с преобладанием ровных линий.
Для любителей ровных оштукатуренных поверхностей матовое полотно станет отличным вариантом оформления ванной комнаты, при этом цветовое решение полностью зависит от предпочтений хозяина квартиры. В отличие от штукатурки поверхность натяжного матового потолка можно эксплуатировать сразу после монтажа, не дожидаясь высыхания рабочей облицовочной поверхности.

Достоинствами матового натяжного потолка в ванной выступают следующие характеристики:
Способность рассеивать свет, делать его мягче и приятнее для глаз. В таких условиях создается чувство теплой и уютной атмосферы.

На матовой поверхности практически не видны капли влаги, мелкие пятна и загрязнения. Поэтому специального ухода такой потолок не требует.

Большинство матовых натяжных потолков обладает антистатическими свойствами, благодаря которым на них не собирается много пыли.

Если сравнивать матовое полотно с другими типами поверхности в ценовом коридоре, то можно отметить более низкую цену матового натяжного потолка в ванной с установкой.

Из минусов подобного вида внимание обращают на следующее:
Незначительная ширина полотна, до 3 метров. Это свойство следует учитывать при отделке потолков в большом помещении. Однако для использования в ванной комнате такой вариант вполне подходит, так как большинство санузлов не имеют значительных размеров.

Не допускается установка матовых полотен в помещениях с низкой температурой воздуха, в этом случае потолок начинает трескаться.

Для натяжения полотнища из поливинилхлорида требуется наличие тепловой пушки, без этого оборудования монтажные работы выполнить не получится.

Все виды ПВХ легко повреждаются острыми предметами, натяжной потолок из этого материала не является исключением.

Глянцевые ПВХ потолки
У глянцевых полотен есть свои поклонники, чаще всего им отдают предпочтение владельцы небольших помещений. Такой потолок позволяет создавать отдельные зоны, совмещая два или три цвета. Способность отражать светлые предметы или приборы освещения делает глянцевые потолки незаменимыми в углах с недостаточным количеством света. В этом случае появляется источник дополнительной подсветки.
Установка натяжного глянцевого потолка на потолке в ванной позволяет получить следующие преимущества:
Визуальное расширение пространства за счет отражения предметов мебели. Благодаря этому эффекту комната становится визуально выше, что очень важно для небольших санузлов.

Разнообразие цветов, узоров и рисунков позволяет оформить потолочное пространство ванной комнаты в любом стиле, воплощая в жизнь смелые дизайнерские проекты.

На потолках с отражающим эффектом рекомендуется размещать светильники с мощными лампами.

Недостатки у глянцевых потолков следующие:
На глянцевой поверхности четко заметны капли и разводы, поэтому потолок такого типа требует больше сил и времени для чистки и мытья. Процесс удаления загрязнений с пленки из поливинилхлорида усложняется из-за незначительной толщины материала, прилагать усилия в процессе мытья не следует. Решить проблему подобного типа помогают специалисты компании, которая выполняла монтаж натяжного глянцевого потолка. Но при этом следует учитывать дополнительные расходы на подобные мероприятия.

На глянцевом потолке более заметны сварочные швы, которые образованы при сборке разноцветных полотен. Следовательно, для небольшой ванной комнаты лучше использовать цельные полотна нужной ширины даже при более высокой стоимости материала.

Натягивать глянцевое полотно необходимо также с применением специального оборудования.

Потолки с сатиновой поверхностью
Полотно сатиновое представляет собой середину между глянцем и матовым оттенком. Это своего рода окрашенная поверхность с легким приглушенным блеском (подробнее: «Как используют натяжной потолок сатиновый в разных помещениях, виды и характеристики материала»). Такой потолок используется в качестве фонового элемента в общем дизайне, с его помощью выделяются более значимые предметов мебели в ванной комнате. Хорошее сочетание имеют сатиновые натяжные полотна и конструкции из гипсокартонных листов. При монтаже многоуровневых потолков рекомендуется использовать варианты подобного типа.

Из характеристик сатиновых натяжных потолков в ванной, которые привлекают внимание потребителя, можно выделить несколько пунктов:
Отсутствие резкого отражающего эффекта. Сатиновое полотно, в отличие от глянца, мягко отражает свет и яркие предметы, поэтому подходит для любого стиля оформления интерьера.

Разнообразие цветовых оттенков также позволяет подобрать полотно под любое цветовое решение в ванной комнате.

Сатиновая поверхность обладает антистатическим эффектом, следовательно, практически не притягивает частицы пыли. Это позволяет не прилагать больших усилий для мытья и чистки потолка. Читайте также: «Как используют натяжной потолок сатиновый в разных помещениях, виды и характеристики материала».

Поверхность, имитирующая переплетающиеся нити, на протяжении долгого времени сохраняет свой первоначальный цвет.

На сатиновое полотно можно нанести любой рисунок или узор. В этом случае потолок будет иметь вид дорогого тканевого полотна.

Недостатки у сатинового натяжного потолка в ванной такие же, как и у других типов поверхностей из поливинилхлорида.
Форма натяжного потолка
Потолки из поливинилхлорида могут иметь абсолютно любую форму, благодаря чему появляется возможность оформления ванной комнаты в зависимости от предпочтений потребителя. Конечно, создать оригинальную конфигурацию потолка намного сложнее, так как в основе таких конструкций лежит каркас. При качественном монтаже основной части эластичное полотно натягивается без особого труда.
Форма арки
Натяжные потолки арочного типа способны полностью изменить вид ванной комнаты. Благодаря такой конструкции создается впечатление плавного перехода потолка в плоскость стены. Фиксация нижней части полотна из поливинилхлорида выполняется на уровне ванны или на произвольной высоте. При непосредственно близости полотна ПВХ к месту приема водных процедур следует проявлять аккуратность и осторожность, чтобы не повредить полотно.

Арочные потолки в ванной комнате являются одним из рациональных подходов к использованию пространства между основной и натяжной конструкцией, где отлично помещаются провода коммуникаций. Также появляется возможность установки светодиодных элементов освещения, благодаря которым создаются различные эффекты открытого пространства, от звездного неба до плывущих облаков.
Потолки волнистой формы
Потолочные конструкции волнообразной формы делают помещение неповторимым, визуально расширяя пространство. В сочетании с успокаивающими тонами волнистые натяжные потолки благотворно влияют на нервную систему. Сочетание бирюзовых, зеленоватых и голубых тонов с молочно-белыми оттенками способствуют расслаблению глаз. Таким же эффектом обладают все пастельные тона.

С помощью двухцветных натяжных потолков можно создать имитацию движения морских волн. Это создает более комфортную обстановку в ванной комнате, так как прием водных процедур сопровождается созерцанием замысловатых композиций. Волны могут располагаться в любом направлении, иметь разную ширину и высоту. В индивидуальном порядке подбирается расстояние между вершинами и их количество.
Конусные формы
Такие конструкции в большинстве случаев выглядят следующим образом: в центре натяжного потолка располагается конус, завершением которого служит прибор освещения. Фиксируется прибор на жесткой опоре, установленной на основном потолке. Форма осветительного прибора может быть овальной, круглой, квадратной или треугольной, она выбирается по желанию хозяина квартиры и в соответствии с общим стилем ванной комнаты.

Существует ряд особенностей установки конусных потолков:
При стандартной высоте помещения не следует слишком низко опускать конус, это визуально снизит потолок и уменьшит пространство помещения.

Конусообразная часть потолка должна иметь более светлый тон. Оптимальным вариантом считается белый цвет в обрамлении приятного для глаз оттенка.

При монтаже нескольких конусных конструкций следует выдерживать одинаковое расстояние между ними.

Ровные поверхности
Ровный белый натяжной потолок в ванной, покрывающий всю площадь поверхности, можно назвать классическим вариантом. Монтаж такой конструкции не представляет особой сложности благодаря одноуровневому расположению каркаса для основного полотнища. Главное, правильно сделать отметку горизонтальных линий на нужной высоте. Гладкая ровная поверхность делает помещение более аккуратным, а правильно подобранные тона позволят визуально увеличить высоту ванной комнаты.

На ровном натяжном потолке можно установить накладные, встраиваемые или скрытые приборы освещения. С их помощью создается имитация звездного неба, плывущих облаков, а также различных пространственных изображений. Благодаря этому ровный натяжной потолок смотрится не менее эффектно, чем конструкции сложной формы. Для ванной комнаты простая форма является наиболее верным решением.
Многоуровневые потолки
Большой популярностью при оформлении ванных комнат пользуются многоуровневые натяжные потолки разного цвета. Эффектность таким конструкция придает подсветка, которую следует располагать по определенным правилам. В процессе установки многоуровневых натяжных потолков необходимо обратить внимание на герметичность стыков поверхностей, важно не допустить проникновение влажного пара к основному потолку. Еще одной особенностью таких конструкций является уменьшение высоты потолка примерно на 10 см. Поэтому при выборе цвета полотен следует отдавать предпочтение светлым тонам, которые немного сглаживают подобный эффект. Можно установить серый натяжной потолок в ванной, поверхность темного цвета создает эффект давления сверху.

С помощью многоуровневых натяжных потолков и соответствующего оформления интерьера выделяют различные зоны в ванной комнаты. Однако для санузла стандартного размера использование таких конструкций будет чрезмерным.
Что важно учитывать при выборе натяжных потолочных конструкций для ванны
Натяжной потолок для ванной комнаты должен соответствовать общему стилю оформления и иметь долгий срок эксплуатации. Поэтому при выборе нужного варианта следует принимать во внимание вышеперечисленные преимущества и недостатки, а также дополнительные критерии. Читайте также: «Можно ли делать натяжной потолок в ванной комнате – выбор правильного материала».
В частности речь идет о следующем:
Производители потолков. На рынке для потребителя представлены натяжные потолки от отечественных и зарубежных производителей, включая Бельгию, Германию, Францию и Китай. Выбор материала в этом случае зависит от финансовых возможностей потребителя. Наибольшим спросом пользуются французские и немецкие натяжные потолки, которые отличаются высокими качественными характеристиками и, соответственно, повышенной стоимостью. Среднюю позицию в ценовой политике и по качеству исполнения занимают изделия бельгийского производства. Китайские потолки стоят дешевле, но в этом случае на качество рассчитывать не приходится. Таким образом, желая получить качественную и долговечную потолочную конструкцию натяжного типа, следует выбирать более дорогостоящие варианты. Однако при этом также следует знать, что натяжные полотна от германских и французских производителей имеют максимальную ширину 2 метра, поэтому для оформления потолка в больших помещениях нужно будет воспользоваться шовным вариантом. Изделия от других изготовителей имеют максимальную ширину полотен, от 4 до 5,6 метра.

Цвет основного полотнища. Выбор по этому критерию осуществляется в зависимости от общего оформления ванной комнаты. Кроме того необходимо понимать, какое значение будет иметь потолок: выступать в качестве дополнительного элемента отделки или станет фоном, позволяющим выделить отдельные аксессуары помещения. Чаще всего потолки подбираются в тон материала, используемого для отделки стен, или декоративного фриза. Оригинальным вариантом можно назвать использование контрастных цветов вместо разных оттенков одного цвета. Не исключается выбор цвета потолка в соответствии с цветом сантехнического оборудования при условии ее необычного оформления. При использовании нескольких цветов для основного оформления ванной комнаты можно подбирать цвет полотна натяжного потолка под один из выбранных цветов. В некоторых случаях цвет полотна может соответствовать цветы напольного покрытия, однако следует помнить, что темные тона оказывают давящий эффект сверху. При выборе цветового решения для натяжного потолка в ванной комнате важно учесть еще один момент: на всех плоскостях помещения должны быть вкрапления одного цвета или одинаковые элементы разной формы. Это позволяет создать эффект объединенного пространства.

Натяжные потолочные конструкции, в основе которых лежит полотнище из поливинилхлорида, являются отличным решением для оформления ванной комнаты. Такие потолки препятствуют проникновению влажного пара к основному перекрытию и удерживают поток воды при затоплении квартир верхнего этажа, защищая основной интерьер ванной комнаты. При решении вопроса, какие натяжные потолки лучше для ванной, можно однозначно сказать: потолок должен быть пленочным, в этом случае от тканевого варианта лучше отказаться.


Какой потолок лучше в ванную реечный или натяжной. Какой потолок лучше установить в ванной комнате

Какой потолок лучше сделать в ванной комнате: плюсы и минусы
При проведении ремонта в ванной комнате, нужно также менять потолочное покрытие. Но в таком специфическом помещении к потолку предъявляются определенные требования. И естественно возникает вопрос, какой потолок лучше сделать в ванной комнате, чтобы он был эстетичным и практичным, то есть сочетался с интерьером помещения, но при этом, чтобы за ним было легко ухаживать. Попытаемся разобраться в этом нелегком вопросе.
Каким должен быть потолок в ванной комнате?
Потолок для ванной требует особого внимания, так как это помещение с высокой влажностью. Рассмотрим основные требования к потолочному покрытию в комнате с постоянной сыростью:
Материал отделки должен быть влагостойким, так как в этом помещении на потолок оказывается влажное воздействие и сверху (затопление соседями, протечки), и снизу (пар, конденсат, брызги душа). Хороший потолок должен выдержать все воздействия влаги.
Простота в уходе – еще одно немаловажное требование. Чем лучше и проще ухаживать за поверхностью, тем она популярнее. Идеальным вариантом будет, если достаточно периодически протирать его, ведь в этом помещении, как правило, очень мало свободного пространства для «маневров» во время уборки.
Для ванной комнаты также важны и эстетические требования. Потолок в ванной должен делаться в соответствии с общим дизайном интерьера данного помещения. Во время принятия ванны или душа должно быть приятно смотреть вверх.
Кроме того, материал для потолочной отделки ванной комнаты должен быть долговечным, экологичным, огнестойким, антибактериальным, легко монтироваться и обладать приемлемой ценой.
Поскольку основные требования к потолку в ванной мы перечислили, то можно перейти непосредственно к рассмотрению того или иного вида потолочного покрытия. Вариантов оформления потолка множество, но не все материалы и типы отделки соответствуют перечисленным требованиям.
Покраска шпаклеванного потолка
Шпаклевка и покраска потолка водоэмульсионной краской – это простой, дешевый и стильный вариант отделки. Чтобы сделать его оригинальным, окрашивать поверхность лучше в несколько цветов в разнообразных смелых сочетаниях. Если не будет затоплений от соседей, то прослужит такой потолок около 10 лет.
При этом все материалы (шпатлевка, грунтовка, краска) должны быть водостойкими и антибактериальными, а поверхность под подкраску – идеально ровной. Если на потолке есть большие перепады между плитами перекрытий, то выравнивание поверхности при помощи шпаклевки потребует много сил и денежных вложений. Тогда лучше сделать потолок в ванной из других материалов.
У данного варианта есть и другие существенные недостатки:
Ухаживать за окрашенным потолком легко, но вот образовавшиеся от времени потемнения, убрать невозможно, поскольку краска очень быстро впитывает грязь. Но можно очень легко освежить покрытия, пройдясь валиком с краской по старому покрытию, и потолок снова засияет.
Шпаклевке очень трудно противостоять грибками и плесени, именно поэтому нужно выбирать качественные товары с антибактериальным эффектом. Но это не гарантирует, что вредные микроорганизмы не будут появляться на потолке в ванной комнате, так как постоянная сырость – это идеальные условия для их развития.
При таком варианте отделки невозможно сделать встроенное освещение, которое сегодня так популярно. Также нельзя под шпаклевку спрятать некоторые коммуникации.
Тем не менее, дешевизна и простота данного способа, заставляют многих людей выбирать именно этот вид отделки потолочной поверхности.
Потолок из пластиковых панелей
ПВХ панели – еще один дешевый, но при этом эстетичный и практичный способ отделки потолка в ванной комнате. Это прочное, легкое и влагостойкое покрытие, которое несложно монтируется и не требует дополнительно отделки. Пластиковые панели не требуют особого ухода, вполне достаточно периодического протирания влажной тряпкой. Важным преимуществом такого потолка является возможность установки точечных светильников.
Однако у пластикового сайдинга есть и минусы:
В швы на стыках панелей попадает грязь, которую нужно будет иногда прочищать при помощи щетки.
Если в помещении плохая вентиляция, то в швах может поселиться грибок, который вывести очень трудно. Поэтому периодически нужно обрабатывать поверхность ПВХ, особенно швы, хлорсодержащими моющими средствами.
С течением времени при высокой влажности даже оцинкованный металлический каркас может подвергнуться коррозии. Но лет 15 панельный потолок точно прослужит верой и правдой.
Чтобы обновить покрытие, придется полностью демонтировать старые панели и потолочные плинтуса, а затем заново установить новые ПВХ панели.
Керамическая плитка прекрасно смотрится на потолке
До недавнего времени на вопрос, какой лучше сделать потолок в ванной, многие отвечали, что керамическая плитка – это качественно, красиво и практично, и были абсолютно правы. Кафель на потолке действительно смотрится дорого, стильно и обладает рядом другим преимуществ перед многими другими потолочными покрытиями:
кафель – один из самых прочных облицовочных материалов;
плитка безопасна для здоровья человека, так как не выделяет токсичные вещества;
керамика отлично выдерживает влагу, морозоустойчива, не горит, гигиенична, устойчива к износу;
кафель весьма неприхотлив в уходе, не подвергается разрушению от воздействия самых агрессивных химических моющих средств;
керамическая плитка не выгорает на солнце с течением времени;
имеет огромный ассортимент цвета, размеров и структур.
Кафель можно было назвать лучшим вариантом для отделки потолка в ванной комнате, если бы не два существенных минуса:
Невозможность монтажа встроенного освещения.
Плитку очень трудно уложить на потолок.
Поэтому для облицовки поверхности придется воспользоваться услугами профессионала, а вместо точечного освещения – установить настенные бра.
Особенности потолка реечного типа
Реечный потолок, как и ПВХ панели, собирается на каркасе. Однако рейки могут быть не только пластиковыми, но и металлическими (алюминиевыми или стальными). Алюминиевые рейки намного легче стальных, и не ржавеют. Реечный потолок может быть выполнен в различных цветовых решениях, так как узкие длинные панели выпускаются хромированными, позолоченными, с рисунком или одноцветные.
Собрать потолок реечного типа сможет даже новичок. При монтаже рейки очень гибкие, что позволяет сделать потолок криволинейным или даже многоуровневым. Поверхность реек тщательно отполирована, почти, как зеркало, поэтому обладает отражающими свойствами. К тому же ухаживать за такой поверхностью очень легко.
Конечно, минусы и потолочных реек тоже есть:
1. Даже при легком загрязнении межпанельных швов образуются неопрятные полоски темного оттенка.
2. Это довольно специфический материал для отделки, который подходит не для каждого стиля дизайна интерьера.
Плиточный подвесной потолок
На подобном каркасе можно сделать потолок из готовых облицовочных листов – подвесной плитки. В результате получится потолочная поверхность ячеистого или кассетного типа. Такая поверхность не требует грунтования или окрашивания, что является большим преимуществом, поскольку потолочные плиты создаются с уже обработанной поверхностью в разнообразных вариациях.
Подвесные плиты изготавливают из различных влагостойких материалов: оргстекло, пластик, металл, минеральные модули. С подсветкой такие конструкции смотрятся просто великолепно. Идеально подходит для минимализма и стиля хай-тек в интерьере.
Однако потолки такого типа органично вписываются не во все стили дизайна интерьера помещений. Иногда подвесная плитка выглядит слишком официозно и холодно, что недопустимо для расслабляющей атмосферы ванной комнаты.
Потолок из листов гипсокартона
Гипсокартонная конструкция собирается на металлическом или деревянном каркасе. После установки каркаса, его зашивают листами влагостойкого гипсокартона, который содержит различные защитные добавки от излишней влаги и грибка. «Правильный» гипсокартон при воздействии влаги, не отсыреет, не сгниет и не раскрошится.
Гипсокартонные конструкции позволяют создать оригинальную ванную комнату. Ведь такой потолок можно сделать многоуровневым и извилистым, а также красиво и необычно расположить точечное освещение, встроенное внутрь каркаса. Кроме того, такое покрытие позволяет спрятать провода, трубы и вентиляционные коммуникации, а также неровности и изъяны потолка, создав ровную, гладкую и прочную поверхность.
Имеются и недостатки, среди которых можно выделить:
Относительно короткий срок службы – от 7 до 10 лет.
Дорогостоящие материалы (профили, саморезы, листы гипсокартона, шпаклевка, грунтовка, краска).
Необходимость периодически освежать внешний слой, перекрашивая поверхность.
Зато при ремонте не нужно сооружать новый каркас.
Натяжной потолок – красиво и практично
Сегодня очень популярны натяжные потолки, ведь это отличный вариант для ванной комнаты. Такое покрытие защитит от потопа, не отсыреет, не потеряет своих свойств. Такой потолок легко впишется в любой интерьер, создавая современный, стильный и изысканный дизайн на любой вкус.
У потолков натяжного типа большое количество вариантов расцветок и оформления, в том числе и разноуровневые конструкции с множеством встроенных светильников. Натяжные потолки бывают глянцевые и матовые, однотонные и с рисунком, с выпуклыми узорами и 3Д фотопечатью. Уход за такой поверхностью заключается в периодическом протирании хорошо отжатой влажной тряпкой.
Теперь о минусах использования такой отделки в ванной комнате:
Невозможность самостоятельного монтажа.
Легко повредить твердыми и острыми предметами.
Возможно пожелтение в местах установки точечного освещения.
Во всем остальном – натяжной потолок значительно выигрывает у остальных видов облицовки.
Зеркальный потолок увеличит пространство
При использовании настоящих зеркал вид потолка просто поражает своей роскошью. Но стоимость такой красоты весьма значительна. Каркас для такой конструкции делают металлический, усиленный (такой же используют для крепления гипсокартона). Для монтирования зеркал на каркас, в каждом сверлятся отверстия.
Сборку такого потолка лучше доверить человеку с опытом подобной работы, зато срок службы такого потолка будет достаточно продолжителен. За таким потолком требуется тщательный уход, его нужно тщательно натирать и полировать поверхность до блеска.
Но существуют и более доступные варианты потолка в ванной зеркального типа – их цена гораздо ниже. Например, отлично подойдут легкие блестящие пластиковые панели, установив их по системе «Армстронг». Установка достаточна простая и легкая, и даже новичок-любитель справится с этой задачей. Но у этой системы очень слабый каркас, он очень чувствителен к коррозии, которая его подтачивает за очень короткий срок.
Недостатки зеркальных потолков ванных комнатах:
Потолок такого типа создает много блеска, что далеко не всем нравится, особенно если находишься в помещении достаточно долго, а потолок не очень высокий.
Еще один минус – это уход, так как поверхность зеркальная, то проблемы будут такие же, как и с обычным зеркалом. Уход усложняется еще и тем, что в отличие от обычного зеркала, потолок расположен не вертикально, а горизонтально и над вашей головой.
Оригинальный стеклянный потолок
Так же затронув тему потолка для ванной комнаты, нельзя не вспомнить о таком виде как стеклянный потолок. Такие потолки обладают рядом значительных плюсов и преимуществ. Стекло не боится влаги, брызг и высоких температур, легко очищается. Стеклянные потолки на 100% экологичны – на них ни когда не бывает плесени, и не размножаются бактерии, стекло не содержит и не выделяет токсических веществ. Воздействие агрессивных сред на них не имеет ни какого влияния. При необходимости повреждённые плиты легко заменить.
Из-за своих оптических свойств стекло визуально увеличивает пространство, а хорошо подобранный свет создаст настроение таинственности и интима, легкости и воздушности. Стеклянный потолок с витражом или фотопечатью – это очень оригинальное решение.
Для потолка в ванной можно использовать как матовое, так и глянцевое стекло с различными степенями прозрачности. Можно сделать потолок с применением фотопечати в виде витражей. Стоит лишь немного пофантазировать и ванная комната значительно преобразится, приобретя удивительный вид и значительный объем.
Виниловые обои — стильно и дешево
Для отделки потолка ванной комнаты можно использовать виниловые обои, благодаря наружной синтетической пленке они не боятся влаги и воды. Перед поклейкой виниловых обоев требуется хорошо подготовить поверхность, чтобы не было дефектов, в противном случае потолок будет выглядеть не эстетично, и будет портить внешний вид.
Зазоров между стыками не должно быть, так как это может стать причиной распространения грибка по всей поверхности потолка. При необходимости обои позволяется перекрашивать несколько раз.
Какой вариант выбрать?
с дизайнерской точки зрения
Как мы говорили выше, вначале обдумайте каким образом дизайн вашего потолка и всей ванной будет гармонировать с остальным интерьером квартиры. К примеру, «классика» — это белоснежный вариант. Причем это может быть как подшивная, так и гипсокартонная, натяжная или же навесная , со встроенными светильниками или нет. Гладкая и ровная поверхность белого цвета (пускай даже окрашенная) отлично подойдет под любой интерьер. Особый шик это белый потолок и черный пол( а иногда и стены), такой контраст смотрится очень привлекательно.
При использовании фактурных потолков, можно «играть» с размерами ванной, визуально делая её шире, выше или ниже. К таким относятся конструкции модульного, плиточного, ячеистого и реечного типа. У всех этих видов потолков ярко выражена фактура планок или плиток.
При наличии ванной комнаты большой площади можно использовать многоуровневые потолки, проще и дешевле их сделать из гипсокартона. Отлично будет смотрится круглая выпуклая конструкция со светильниками над ванной круглой формы.
с практической точки зрения
Если взглянуть на то, какой потолок лучше сделать в ванной со стороны практичности, то тут однозначно первое место делят натяжные и потолки из ПВХ-панелей. Натяжной потолок в ванной выбирают очень многие люди. Тонкая, но очень красивая и водостойкая пленка из ПВХ и практична и очень красиво смотрится.
В заключение можно сказать, что какой бы тип потолка вы не выбрали, самое главное, чтобы он соответствовал вашим требованиям. Мы осветили все типы, которые могли бы подходить для ванной. А вам не стоит экономить и стоит дать волю своей фантазии для ванной, и тогда вы каждый день с радостью будете входить в эту прекрасную комнату.
santehnikportal.ru
Какой потолок лучше сделать в ванной комнате
Какой потолок в ванной лучше: делаем выбор
Ванная комната имеет свой собственный микроклимат, отличающийся от других помещений высокой влажностью и перепадами температуры. Это обстоятельство следует учитывать при выборе отделочных материалов. Ниже мы рассмотрим удачные и неудачные виды потолков для ванной комнаты и остановимся более подробно на некоторых из них.
Мы расскажем о тех видах покрытий, которые «не дружат» с влажным воздухом ванной. А потом более детально рассмотрим подходящие материалы – их виды, стоимость, преимущества и особенности монтажа.
Требования к отделке влажных помещений
Помимо того, что ванная –это помещение, которое постоянно подвергается воздействию воды и пара, ее еще и в любой момент могут залить соседи сверху. Кроме того, она подвергается и более резким изменениям температуры. Именно поэтому ответ на вопрос, какие потолки лучше для ванной, требует развернутых пояснений.
Какими же свойствами должны обладать используемые для отделки потолка в ванной стройматериалы?
Влагостойкость – материал не должен впитывать воду, размокать, деформироваться и отделятся от стен.
Устойчивость к образованию коррозии – элементы конструкции не должны ржаветь.
Поверхность материала не должна быть питательной средой для размножения плесени на потолке и бактерий.
Внешняя поверхность должна отличаться качествами, облегчающими уход за ней.
Малопригодные покрытия для ванной
Итак, вначале поговорим о том, какой потолок делать в ванной не следует.
Вот перечень не особо удачных вариантов:
Побелка известью. Этот вид покрытия был очень популярен в недалеком прошлом. Но в настоящее время доступно множество более качественных вариантов, многие из которых стоят не намного дороже, и при этом выглядят гораздо эффектнее и служат дольше. Известка довольно быстро приобретает желтоватый оттенок. Вследствие чего ее нужно периодически смывать и белить заново. А это потеря времени и денег.
Побелка мелом. Такой способ обработки потолка обладает теми же недостатками, что и известковая побелка, но вдобавок к ним, на меловой поверхности может селиться плесень. Для ванной это совершенно неподходящий материал.
Масляная краска или эмаль. Такие виды красок под воздействием влаги начинают трескаться, отслаиваться и осыпаться.
Оклейка обоями. Клей, на котором держаться обои, пропитывается влагой и перестает выполнять свою функцию. В результате, покрытие просто отваливается.
Подвесной потолок из уязвимых для влаги материалов. К ним относятся гипсокартон, ДСП, ДВП. Такой потолок не только быстро деформируется и придет в негодность, но и потребует полной замены в том случае, если вас зальют сверху.
Надежные материалы для потолка в ванной
Остановимся теперь на тех материалах, которые не чувствительны к влажному воздуху. Современная индустрия предлагает самые разнообразные варианты потолка в ванной комнате, обладающие практичностью и высокими эстетическими качествами. Вам остается только выбрать из всего спектра возможностей тот материал, который больше всего подходит вам по цене и по внешнему виду.
Вододисперсионная или латексная краска для потолка
Окраска позволяет красиво отделать потолок, не уменьшая высоту помещения. Помимо эмали и масляной краски, которые, как уже говорилось, не подходят для ванной комнаты, есть более современные составы, к примеру, вододисперсионная краска. Они не только не теряют своих свойств под воздействием влажности и температурных перепадов, но и остаются неуязвимыми для плесневого грибка.
Покрасочные работы не сложны, они не требуют специальных профессиональных умений:
Удалите с потолка прежнее покрытие. Если это побелка или обои, достаточно будет влажной ткани и шпателя. Если краска – может потребоваться наждачная бумага.
Проведите антигрибковую обработку поверхности. Даже если плесень не видна, на потолке могут быть ее споры. От них можно избавиться с помощью обычного уксуса или специальных дезинфицирующих средств.
Замажьте трещины и неровности на поверхности потолка используя влагостойкую шпаклевку. Особое внимание уделяйте стыкам между плитами.
Когда шпаклевка просохнет, при помощи шкурки избавьтесь от мелких неровностей. После этого обработайте потолок грунтовкой. Обратите внимание, что для каждого вида краски рекомендуется использовать подходящую грунтовку. Лучше всего покупать материалы одной и той же торговой марки.
Для придания краске желаемого оттенка можно добавить в нее необходимый колер. Можно осуществить колеровку самостоятельно или же заказать эту процедуру в строительном магазине, где ее выполнят с помощью специализированного оборудования.
Покрасьте потолок, применяя для этого малярную кисть или валик. Следите за тем, чтобы краска ровно ложилась на поверхность.
Дайте краске просохнуть. После этого нанесите второй слой. Наносите краску в направлении перпендикулярном первому слою. Читайте также: «Чем покрасить потолок в ванной комнате «.
Отделка плитами из пенополистирола
Практичный, легко монтируемый материал. Прекрасный пример того, какой потолок в ванной лучше и дешевле, чем побелка. Пенополистирольные плитки особенно хорошо вписываются в классический интерьер. Главное преимущество материала – он требует минимум времени и усилий на обустройство потолка. Плитки просто клеятся на бетонную поверхность на жидкие гвозди или универсальный клей. Выравнивание потолка делать не нужно.
Потолок из пластиковых панелей
Этот вид покрытия является простейшим вариантом подвесного потолка. В отличие от предыдущих вариантов, данная конструкция требует наличия каркаса, вследствие чего высота помещения несколько уменьшается.
Монтаж такого потолка состоит из нескольких этапов:
Вначале необходимо собрать каркас, на который будут устанавливаться панели на потолок в ванную комнату. Он монтируется из деревянного бруса либо из нержавеющего металлического профиля.
Если вы выбрали брус, его необходимо обработать олифой или специальным синтетическим составом для защиты древесины от воздействия влаги.
Рейки каркаса располагаются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Панели будут закрепляться перпендикулярно направлению брусьев.
После этого прокладывается электрическая проводка для потолочных светильников. На все провода рекомендуется надеть водонепроницаемую гофрированную трубку.
Наконец, производится установка панелей. Они крепятся саморезами к брусьям каркаса. На боковой поверхности панелей имеется паз, с помощью которого они соединяются, создавая впечатление, что потолок состоит из сплошного куска пластика.
В ходе монтажа в панели врезаются потолочные светильники.
Потолок из стекломагниевого листа
Стекломагниевый лист (сокращенно СМЛ) стал использоваться в отделке помещений достаточно недавно. Если вы рассматриваете варианты потолка в ванной, рекомендуем обратить внимание на данный материал. Он напоминает гипсокартон, но выгодно отличается от него большей пластичностью, прочностью и простотой монтажа.
СМЛ не пропускает и не впитывает влагу, а значит отлично подходит для отделки санузлов и ванных комнат. Это покрытие, как и любая подвесная конструкция, требует создания каркаса. Монтаж стекломагниевого листа аналогичен технологии монтажа потолка из гипсокартона. Каркас в этом случае должен быть рассчитан на большую нагрузку, чем при использовании пластиковых панелей.
После установки этот материал шпаклюют и красят. Преимущество перед обычной покраской потолка заключается в возможности встроить в подвесную конструкцию светильники.
Кассетные потолки
Основное достоинство реечных и кассетных алюминиевых конструкций – возможность без труда смонтировать такой потолок своими руками без привлечения профессионалов. Относительно сложным этапом работы можно считать только установку каркаса. Сами же панели просто защелкиваются между направляющими рейками. Получается прочное и красивое покрытие без щелей.
Каркасную систему таких потолков часто делают открытой. В этом случае рейки каркаса становятся частью декора. Если же вы выбрали закрытый вариант, то металлические кассеты устанавливаются на каркас при помощи крепежных элементов.
Как собрать каркас для подвесного потолка, подробно на видео:
Виды потолков в ванной комнате: какой лучше выбрать?
При проведении ремонта в ванной комнате часто встает вопрос того, какой потолок сделать. Каждый хочет, чтобы потолок был не только красивым, но и прочным. На какие характеристики нужно обращать внимание при выборе?
Ванная комната – это помещение, в котором постоянно повышена влажность, поэтому важно, чтобы все материалы были водостойкими. Если дождик случайно попадет, то он должен нормально перенести и это. Также потолок должен выдержать и напор воды, который может возникнуть сверху. Случиться это может в случае затопления.
Предъявляемые требования
Очень хорошо, если он не будет нуждаться в особом уходе. Идеальная поверхность та, которую можно просто протереть тряпкой. Ведь принимать какие-то усиленные меры по уборке потолка в ванной комнате неудобно.
И, конечно же, красивое полотно, которое хорошо вписывается в интерьер помещения, должно радовать глаз домочадцев.
В зависимости от этих условий нужно правильно подойти к выбору потолка. Существует несколько видов отделки потолка в ванной комнате:
побелка или покраска потолка;
пластиковый из панелей;
реечный или металлический;
подвесной;
из гипсокартона;
модульные зеркальные;
натяжные.
На видео рассказывается, какой выбрать потолок в ванной комнате:
Шпаклевка или покраска
Побелка потолка считается самым малозатратным способом отделки. Такой потолок можно легко отделать самостоятельно.
Для работы нужно взять валик и побелку или краску. Если потолок не очень ровный, то его можно выровнять при помощи шпаклевки. Причем все приобретаемые материалы должны быть только водостойкими. Если вы видите, что перепады неровностей на потолке слишком большие, то лучше отказаться от идеи покрыть поверхность шпаклевкой, выберите другой метод отделки.
Вот какими особенностями обладает, отделанный шпаклевкой:
однотонный смотрится просто и примитивно, придать изюминку можно путем смешивания разного типа цветов;
если материалы, которые вы купили, качественные, то срок эксплуатации потолка составит около 5 лет;
Достаточно быстро впитывает грязь, но немного освежить его можно новым слоем побелки;
не удастся украсить поверхность светильниками, лучше это сделать на стенах ванной, так тоже будет смотреться привлекательно;
убрать идущие коммуникации под него нельзя, но если произошла поломка, то его и не нужно разбирать;
любые окрашенные поверхности в ванной комнате являются хорошей средой для разрастания грибка и плесени.
Водоэмульсионная краска лучше всех других вариантов будет смотреться на потолке.
Пластиковое небо из панелей
Пластиковые панели — отличный недорогой вариант для отделки потолка в ванной. Он по сравнению с предыдущим способом дороже, но и преимуществ у него больше .
Панели имеют привлекательный внешний вид.
Дополнительная отделка не требуется.
Монтировать его можно своими руками.
Тщательный уход не требуется.
Позволяет вмонтировать дополнительное освещение.
Все неровности потолка будут скрыты.
Возможность монтировать коммуникации.
На видео — потолки в ванной комнате из пластиковых панелей:
У данного вида покрытий есть и свои недостатки:
Между пластиковыми панелями будут образовываться швы, которые потом могут забиваться грязью. Проведя уборку, можно придать потолку первоначальный вид. Но если ванная комната имеет плохую вентиляцию, то грибок и плесень могут начать развиваться в образовавшихся швах.
Металлический каркас покрывается ржавчиной. Именно на него крепятся пластиковые панели.
Если вы захотите его демонтировать, то нужно провести ряд сложных работ.
Стоит отметить, что в качестве каркаса можно использовать деревянные брусья. Но перед этим брусья нужно хорошо обработать, чтобы они были устойчивы к повышенной влажности.
Реечный или металлический
Этот тип потолка похож на предыдущий вид. На каркас крепят длинные узкие рейки. Рейки делают из пластика, алюминия или стали. Алюминиевые рейки не поддаются коррозии. Цвет реек может быть самым разнообразным и даже с рисунком.Собирается он из реек как конструктор, а ухаживать за поверхностью практически не нужно.
Рейки являются достаточно пластичным и гибким материалом, поэтому его можно сделать извилистым. Часто рейки очень сильно отполированы, поэтому выглядит он как зеркальная поверхность.
Рейки можно разделить на три вида:
Открытый вид реек. Между рейками остаются большие зазоры. Такой тип используют обычно, если высота потолка больше 5 метров.
Закрытый тип. Внешне он очень схож с вагонкой.
Открытый тип реек с одним нюансом: все пустое пространство закрывают специальными вставками.
Качественный продукт должен иметь защитную пленку, чего нет у подделок. Главный минус реечных потолков – быстрая загрязненность.
На видео рассказывается, как сделать потолок в ванной:
Представляет собой такой потолок систему, состоящую из металлического каркаса и панелей квадратной формы. Стандартный размер панели 60 на 60 см. Из чего могут быть сделаны плиты? Вариантов масса: пластик, пенополистирол, стекловолокно, минеральное волокно, алюминий, сталь. Но при выборе любого типа материала обязательно смотрите на то, какая степень влагостойкости у материала. Она не должна быть ниже 95 %. Но если в ванной хорошая вентиляция и проветривание, то коэффициент может быть и меньше.
Большой плюс таких потолков заключается в том, что можно скрыть все коммуникации. Но есть и недостаток: при монтаже придется скрыть около 10-15 см высоты потолка.
На видео — подвесные потолки в ванной комнате:
Часто подвесной потолок делают из гипсокартона. Стоит учесть, что гипсокартон обойдется достаточно дорого. Но это стоит того, потому что он в силах убрать все неровности поверхности. Перед началом монтажа учтите следующие нюансы:
Материал должен быть влагостойким и пропитан специальными веществами, уменьшающими риск появления грибка. Обычно такой материал имеет зеленый цвет и специальную маркировку.
Гипсокартон требует хорошей вентиляции как сверху, так и во всем помещении.
Лучше позаботиться о гидробарьере. Канавки, которые делают по бокам, предотвращают попадания влаги на потолок.
Подвесной потолок можно сделать разноуровневым, что придаст изюминку помещению. Также можно вмонтировать разного рода освещение. Проводка тоже может быть спрятана под потолок. Срок эксплуатации такого типа потолка составляет от 5 до 10 лет.На фото-потолок в ванной комнате из гипсокартона:
Зеркальный
Зеркальный потолок относят к модульным системам. Обычно такие потолки просты в изготовлении. Все плиты уже готовы к монтированию. Дополнительное окрашивание или обработка не требуется. Прежде чем монтировать такой потолок, нужно хорошо подумать, впишется ли он вашу ванную комнату. Обычно от такой системы потолка веет официальностью и холодностью. Уют и теплота – такие понятия мало относятся к зеркальным потолкам.
Зеркальная плитка – самый дорогой вариант. Для монтажа потребуется и каркас усиленной конструкции. Самостоятельно монтировать потолок не получится. Требуются определенные навыки. В уходе такие потолки достаточно сложны, нужно протирать каждую зеркальную плитку отдельно, а также полировать ее. Вместо дорогих зеркал можно применить пластиковые панели. Но срок эксплуатации такой конструкции намного ниже.
На видео — зеркальный потолок в ванной комнате:
В настоящее время самый распространенный способ отделать потолок – это использовать пленку-ПВХ. Производитель ПВХ-пленки, которую используют для натягивания, говорит о том, что она способна удержать на себе нагрузку в 100 кг на 1 метр квадратный. Такой потолок имеет еще массу преимуществ:
устойчив к влаге;
плесень такому покрытию не страшна;
эксплуатировать потолок можно не менее 10 лет;
очищать поверхность можно с применением специальных чистящих средств;
материал не выделяет токсины;
очень большая гамма расцветок;
поверхность может быть матовой, глянцевой, тканевой;
В процессе монтажа под потолок уйдет всего лишь 3 см высоты. Но это при условии, что не нужно монтировать дополнительную систему подсветки. Для монтажа натяжного потолка необходимо нанимать специалиста. Поверхность потолка нельзя подвергать перегреву, чтобы избежать расплавления. Учитывайте это при выборе мощности ламп, встроенных в потолок.
Если в качестве цвета ПВХ-пленки был выбран белый, то будьте готовы к тому, что могут появиться желтые пятна, которые трудно отмыть. В этом случае нужна полная замена пленки. А это дополнительные затраты.
На видео — натяжной потолок в ванную комнату:
На чём остановить свой взгляд
Подходить к выбору потолка для ванной можно, исходя из двух точек зрения: дизайнерской и практической.
Исходя из дизайнерской точки зрения, вы должны задуматься о том, как определенный вид поверхности впишется в интерьер. Белый гладкий ровный потолок хорошо впишется в любой дизайн, причем неважно, из какого материала он будет сделан. А идеальный вариант для ванной – это черный пол и белый потолок.
В случае фактурных потолков можно поэкспериментировать с размерами ванной комнаты. Визуально можно сузить, расширить помещение, сделать потолки выше или ниже. Этого можно добиться, используя реечный, модульный, плиточный тип потолка.
Если ванная комната имеет большие габариты, то многоуровневые потолки из гипсокартона хорошо подойдут для нее. Исходя из практической точки зрения, то первое место здесь занимают ПВХ-панели. Это покрытие является идеальным для ванной. Материал устойчив, красив и практичен.
На видео — отзывы о том, какой выбрать потолок в ванной комнате:
Андрей, 37 лет: «На мой взгляд, реечные потолки – хороший вариант для ванной. Перед покупкой главное внимательно прочитать состав, важно, чтобы в него не входила сталь. Этот материал даст ржавчину. В моей ванной комнате реечный потолок был установлен еще 10 лет назад, сейчас его состояние ничуть не ухудшилось. Смотрится великолепно. Потоп, который устроили нам соседи, прошел лишь с заменой нескольких лампочек и проводки».
Владимир, 40 лет: «К себе в ванную комнату я установил потолок из ПВХ-пленки. За время эксплуатации никаких дефектов не возникло. В уходе все просто: необходимо протирать тряпочкой. Но как мастер в этой сфере могу сказать, что пленочный потолок убережет вас от затопа. Но только в том случае, если это была не горячая вода. А вот потолок из ткани устойчив и к горячей воде».
Лилия, 38 лет: «В моей ванной комнате сделан натяжной потолок. Уже 6 лет, как его установили. Грибок, плесень и другие дефекты на нем не проявлялись. В поверхность было вмонтировано дополнительное точечное освещение. Я довольна своим выбором.
Какой потолок лучше выбрать в ванной?
В помещении ванной комнаты все поверхности подвержены постоянному воздействию влаги. Потолок в ванной также испытывает влияние влажности: во время испарения горячей воды, выходит конденсат, который собирается капельками на потолке. Поэтому важно выбрать такой вариант отделки потолка, при котором материалы не пострадают от влажности.
Особенности потолка в ванной комнате
Главным фактором при выборе отделочного материала для потолка в ванной комнате должна выступать его влагостойкость. Кроме образования конденсата, на потолок могут попадать брызги воды из душа, водяной пар. Также не исключено запотевание водопроводных труб, которые могут проходить через всю высоту стены сверху к низу.
Основными требованиями к потолку в ванной комнате являются:
Влагостойкость материала. В связи с сыростью помещения потолок должен выдерживать воздействие влаги и воды, которая может попасть на него во время принятия водных процедур. Кроме того, надежный и водонепроницаемый потолок, поможет уберечь помещение от затопления, если нерадивые соседи сверху забудут закрыть кран;
Долговечность отделки. Чтобы не переделывать потолок каждые 3 года, желательно чтобы новый потолок смог пройти эксплуатацию длиной до 8 лет. В таком случае, не придется тратиться на новые материалы в любой момент, когда возникнут проблемы;
Удобство в уходе. Так как потолок находится выше человеческого роста и не всегда представляется возможным дотянуться до него рукой, материал отделки должен быть практичным при уборке помещения. Достаточно будет изредка протирать потолок влажной тяпкой, ведь каждый раз устанавливать стремянку, чтобы выполнить уборку потолка не является удобным занятием.
Эстетичный вид потолка. Немаловажный фактор при выборе отделки. Цветовое решение, текстура и поверхность потолка должны подходить под общий интерьер ванной комнаты. В случае гармоничного сочетания цветов облицовочного материала стен и потолка, в комнате будет достигаться эффект спокойствия и расслабления, что так необходимо после тяжелого рабочего дня;
Термодинамические свойства потолка. Новый потолок в ванной должен быть устойчив к перепадам температур. Существуют некоторые отделочные материалы, которые под воздействием высокой температуры могут начать портиться;
Безопасность материалов. Потолок должен быть изготовлен из экологически чистых, безопасных, а главное огнеупорных материалов;
Простота монтажа. Этот критерий учитывается по желанию. Если есть задумка сделать потолок роскошным, элегантным, например, в стиле классицизма, то тут и придется потратить время и силы;
Возможность материала к вмонтированию других элементов. Отделка должна предполагать установку освещения и других коммуникаций;
Стоимость потолка. Немаловажной является цена отделочных материалов. Не нужно экономить на комфорте и практичности потолка в ванной.
Натяжной потолок отвечает всем требованиям
Виды и способы отделки потолка
Изучив все требования и факторы при выборе потолка для ванной, следует определиться с материалом и вариантом выполняемых отделочных работ. На сегодняшний день существуют следующие способы быстрой и недорогой отделки потолка в ванной комнате и квартире, это всевозможные виды натяжных потолков. Существенно сэкономить и найти подходящего мастера для установки натяжных потолков и других работ, можно здесь http://sdelalremont.ru/podbor-mastera-dlya-remonta-kvartir-i-kotedzhej
Шпаклевка и окраска
Данный метод был популярен испокон веков, и остается таковым сегодня. Главный плюс такого способа его значительная дешевизна, а также простота работ. Однако выгодным такой вариант будет в случае, если поверхность под отделку достаточно ровная. Если же потолок имеет бугры или ямы, а также перепад по высоте стен, то его необходимо предварительно выровнять. Выравнивание потолка происходит с помощью той же шпаклевки: устанавливаются специальные маяки, по которым меряется уровень потолка, и накладываются слои материала.
После выравнивания, происходит финишная шпаклевка, а далее затирка поверхности: шлифование потолка при помощи строительной сетки. Далее на потолок наносится краска необходимого цвета. Краску наносят в несколько слоев, предварительно дожидаясь пока высохнет предыдущий слой.
Все материалы для работ должны быть обязательно водостойкими. Особое внимание стоит уделить подбору краски – это должна быть силиконовая или акриловая краска.
Минусами данного метода отделки являются его однотонность (хотя если есть фантазия, можно использовать несколько цветов), сравнительно небольшой срок службы в случае аварии от соседей сверху, неудобство в уходе (краску сложно отмыть от грязи), невозможность спрятать коммуникации и установить потолочные светильники, большая вероятность развития грибка и плесени.
Покраска потолка в ванной комнате
Плитка из пенопласта
Такой вариант отделки заслужил популярность у потребителей в связи с хорошей устойчивостью пенополистерола к влажности. Еще один весомый плюс – такие плиты имеют очень красивый фигурный рисунок. При использовании такого потолка, создается впечатление изысканности и шика.
Плиты из пенопласта бывают трех видов: инжекционные – с толщиной до 1,5 см и термической устойчивостью; прессованные – имеют толщину до 0,7 см; а также экструдированные плиты – подготовлены к окрашиванию. По геометрической форме, плиты выпускаются квадратными и прямоугольными.
Перед установкой, потолок подготавливают, выравнивая поверхность. После чего, выполняют разметку для плит, чтобы было понятнее как распределить рисунок. При монтаже пенопластовых плит используется специальный водостойкий клей, который наносят на плитку, после чего изделие прижимают к потолку, а излишки клея тут же удаляют. По окончанию отделки, плиты можно покрасить влагостойкой краской и придать им вид, подходящий под дизайн ванной комнаты.
Плюсами данного материала являются его водостойкость, шумоизоляция, хорошая теплоизоляция, а также малый веси доступная цена. Однако есть и минусы, среди которых возможность выгорания материала при длительном воздействии солнечного света. Также, необходимо выбирать качественный продукт, иначе существует риск появления плесени на потолке.
Наклейка плитки на потолок в ванной
Панели из ПВХ
Многие потребители останавливают свой выбор на данном методе облицовки потолка. Связано это с его богатым цветовым разнообразием, простотой в укладке и относительной дешевизной. Главным плюсом также является отсутствие необходимости выравнивания потолка, так как панели из пластика устанавливаются на своеобразный каркас и не нуждаются в дополнительной отделке.
Процесс установки начинается со сборки каркаса: он может быть деревянный, металлический, или изготовлен из другого материала. Каркас устанавливается таким образом, чтобы каждая рейка находилась от другой рейки на расстоянии, равной ширине пластика. Далее, с помощью строительного степлера, панели ПВХ закрепляют на каркасе, при этом вставляя каждую панель в паз следующей панели.
Пластиковые панели являются водостойкими, они позволяют встроить в свою конструкцию потолочные светильники и скрыть коммуникации. В уходе они достаточно удобны: необходимо просто протирать тряпочкой поверхность панелей.
Также присутствуют и минусы такой отделки: иногда в стыках образуется грязь, из-за влажных условий может испортиться каркас, возможность замены будет нести за собой трату значительного времени.
Реечный потолок
Еще один вид потолка каркасного типа – реечный потолок. Каркас представляет собой конструкцию подвесного типа, собранную из длинных реек. Подбирать рейки, они же панели для потолка в ванную лучше алюминиевые. Такой материал не подвергается коррозии металла и устойчив к влаге.
Варианты расцветок самые разнообразные: золото, серебро или просто однотонные цвета. Собрать такой потолок можно самому, ведь он прост в монтаже и будет под силу даже новичку. В конструкции могут присутствовать гибкие детали, позволяющие придать потолку самые причудливые формы. В уходе реечный потолок не требователен: его глянцевая поверхность поддается влажной уборке.
Из минусов реечной конструкции можно выделить уменьшение высоты стен, которую забирает потолочный каркас; визуально заметные стыки реек, которые подойдут не ко всем интерьерам; высокая стоимость материалов.
Реечный потолок в ванной
Деревянный потолок
С первого взгляда может показаться нецелесообразным, использовать дерево для отделки потолка в помещении, где влага главный гость. Однако эстетичная привлекательность заставляет некоторых потребителей делать выбор в пользу дерева.
Устанавливаются такие потолки также как и панели из ПВХ – на каркас. Важно выбрать такие деревянные панели, которые будут устойчивы к влаге, или же самостоятельно пропитать их соответствующими составами для защиты.
Плюсами потребители называют красивый внешний вид, экологичность, простоту в эксплуатации и в монтаже. Основной минус – требовательность во влагозащите.
Потолок из гипсокартона
Подвесной потолок из гипсокартона также монтируется на каркасе. Металлические профили прикручиваются к потолку и закрепляются с помощью специальных крепежей. Гипсокартон для ванной комнаты используется влагостойкий. Крепится он на саморезы с помощью шуруповерта, предварительно разрезав листы материала на нужные куски.
После установки листов, производится начальная отделка: стыки между листами заделываются серпянкой, все видимые шляпки саморезов зашпаклевывают. После чего шпаклюют всю поверхность готового потолка и зачищают ее, подготавливая под покраску. Красят гипсокартон водойстойкой краской, предназначенной для работ в таких помещениях.
Преимуществами данного метода являются: возможность скрыть коммуникации и установить точечное освещение; влагостойкий гипсокартон не отсыреет и не сгниет; благодаря конструктивным решениям, присутствует возможность сделать потолок в несколько уровней. Из минусов можно выделить некоторую потерю пространства сверху помещения, длительность сборки и периодическое обновление красочного покрытия.
Потолок из влагостойкого гипсокартона в ванной комнате
Потолок из сайдинга
Ранее, сайдинг использовался для отделки домов, но сегодня повсеместно можно встретить его применение внутри помещения. Сайдинг также крепится на потолочный каркас. Этот материал представляет собой отформованные панели из ПВХ, обладающие высокой прочностью, в связи с чем, ранее ими облицовывали дома.
Плюсы сайдинговых панелей для ванной: устойчивость к перепадам температуры, отсутствие выгорания при длительном воздействии света, пожаробезопасен, прост в уходе и не подвергается коррозии и грибку. Из минусов выделяют сложности в оформлении стыков между панелями, а также высокую цену.
Потолок из пластика
Натяжной потолок
Такой вид отделки позволяет достигнуть максимально ровной поверхности, а за счет своей герметичности, потолок сможет выдержать большое количество воды, в случае затопления соседями сверху.
Материал натяжного потолка – винил с добавлением других веществ. При нагревании, материал расплавляется и натягивается на каркас, установленный по периметру ванной комнаты. После чего, материал твердеет и образует прочный и надежный потолок.
Натяжные потолки популярны благодаря широкому спектру расцветок и узоров. Они также бывают глянцевыми и матовыми. Такой вариант отделки отличается быстротой монтажа, невозможностью появления грибка в связи со специальным покрытием, а также высокой устойчивостью к протечкам. Натяжной потолок достаточно прост в эксплуатации.
Из недостатков можно выделить невозможность монтажа самостоятельно, из-за того, что необходимо специальное оборудование, а также высокую стоимость материала и работ. Но эти минусы могут быть перекрыты достаточно долгим сроком службы – около 15 лет.
Красивый натяжной потолок
Эффектные дорогостоящие варианты отделки
Кроме перечисленных вариантов отделки, также существуют элитные способы отделать потолок в ванной, например:
Зеркальный потолок. Дорогостоящее удовольствие, однако, после установки зеркального потолка ванная комната приобретает потрясающий сказочный вид. Зеркала крепятся на металлический каркас с помощью усиленного крепления. За таким потолком требуется тщательный уход.
Стеклянный потолок. Также имеет высокую стоимость. Крепится на каркас, и может быть декорирован самыми разными способами. Также прихотлив в уходе, ведь стекло требует постоянной чистоты.
Какой бы не был выбран вариант отделки потолка, он должен гармонично вписаться в дизайн ванной комнаты. Не стоит жалеть фантазию и экономить средства, ведь хороший и качественный потолок – залог красивой и практичной ванной комнаты.
Видео: Какой потолок лучше сделать в ванной комнате
Монтаж водяного теплого пола
Лучшие средства для очистки акриловой ванны
Самые модные люстры led в 2017 году
Способы как избавиться от конденсата на трубе водопровода
Новые записи раздела
Выбор освещения в ванной с натяжным потолком
Зеркало с подсветкой в ванной
Как подготовить пеноблоки под плитку
Самодельные сантехнические люки под плитку
Натяжной потолок в ванной комнате: плюсы и минусы
Какой потолок выбирать для ванной комнаты
Гидроизоляция ванны своими руками
Источники: http://pod-potol.com/potolki-v-spetspomeshcheniyakh/v-vlazhnykh-pomeshcheniyakh/kakoy-potolok-v-vannoy-luchshe-delaem-vybor.html, http://gidvodosnab.ru/santexnika/vannaya/potolok-v-vannoj-komnate-kakoj-vybrat.html, http://sdelalremont.ru/kakoj-potolok-luchshe-vybrat-v-vannoj.html
macter-potolok.ru
Какой потолок лучше установить в ванной комнате
Какой лучше сделать потолок в ванной? Рассмотрим, какой потолок для ванной комнаты лучше с учётом специфики этого помещения.
Безусловно, из-за высокой влажности деревянный потолок в ванной комнате не используется.
Насколько разные виды потолков в ванной комнате пригодны для применения в ванной
Окраска и шпатлёвка потолка
Довольно простой и сравнительно недорогой вариант. Материал для шпатлевания и краска стоят не очень много, а выполнение этих работ не требует особого профессионализма. Однако выгоден этот вариант только тогда, когда основание для покраски довольно ровное — в этом случае шпатлевание и выравнивание основы не понадобятся. Необходимо вместе с тем учитывать, что все используемые материалы — краска, шпатлёвка, а также грунтовка, должны обладать водоустойчивостью. Если есть значительные перепады между плитами потолочных перекрытий, выравнивание потолка шпатлёвкой окажется довольно трудоёмким процессом, потому другие варианты в этой ситуации будут более предпочтительны.
Минусы этого способа:
Окрашенные потолки в ванных выглядят неоригинально, однако можно задействовать фантазию и объединить 2 либо 3 цвета, создав смелое сочетание.
Окрашенный потолок служит в среднем всего 10 лет (и то при условии, что соседи сверху не зальют).
Хотя уход за таким потолком несложный, потемнения (от времени) не отмываются, поскольку краска имеет свойство впитывать грязь. Однако освежить потолок будет нетрудно — можно просто пройтись по нему снова кистью либо валиком, чтобы поверхность опять засияла чистотой.
Создать встроенное освещение при всём желании будет невозможно, ибо попросту некуда вставлять. Но можно установить эстетичные подвесные светильники, украшающие комнату. Только коммуникации для них спрятать будет нереально.
Именно окрашенные потолки чаще всего привлекают грибок и плесень.
Таким образом, в практическом плане эти потолки в ванной можно считать одними из худших.
ПВХ панели — легко и недорого
Думая, из чего сделать потолок в ванной комнате, многие останавливают выбор на панелях из ПВХ. Их преимуществами являются абсолютная влагоустойчивость и высокая прочность. Их установка не требует особых навыков, они имеют достаточно красивый вид и не требуют дополнительной отделки. Поверхность этих панелей не нуждается в особом уходе, достаточно лишь периодически её протирать влажной тряпкой. В такой потолок можно вставить точечные светильники.
Недостатки данных конструкций:
Стыки панелей имеют швы, в которые постепенно проникает грязь. Это выглядит некрасиво, однако устраняется при проведении периодических уборок. Если же вентиляция в ванной комнате плохая, в щели проникает грибок, который вывести намного труднее, чем грязь.
Каркас может со временем заржаветь. Иногда оказывается бессильным даже оцинкованное покрытие на нём. Однако это случается преимущественно в случае плохой вентиляции и высокой влажности в помещении.
Обновление такого потолка сложно назвать быстрым и лёгким процессом. Необходимо целиком удалить прежний пластик и потом установить новое потолочное покрытие.
Реечный потолок — прочный и стильный
Реечные потолки для ванных комнат тоже собирают на каркасах. Рейка представляет собой длинную узкую панель из пластика, алюминия либо стали. Лучшим материалом следует считать алюминий — он абсолютно водоустойчив и не подвержен коррозии. Реечный потолок может быть покрашен в разные цвета, поскольку выпускаются хромированные, позолоченные, одноцветные рейки, а также рейки с рисунком. Их монтаж не требует особых навыков, они собираются по принципу конструктора. Уход за ними довольно прост. Потому, выбирая, какой потолок лучше сделать в ванной комнате, значительная часть потребителей делает выбор в пользу реечного варианта.
Гибкость реек делает их установку крайне удобной. Потому такой потолок можно сделать криволинейным. Также отполированная поверхность реек имеет отражающие свойства, благодаря которым потолок из них выглядит почти как зеркальный. Аналогичным свойством, однако, обладают и некоторые потолочные плиты.
Минусы реечного потолка:
Межпанельные швы забиваются грязью. Чистые швы вообще незаметны, однако их загрязнение приводит к появлению неопрятных тёмных полос. Хотя эта проблема решается нетрудно — необходимо только чистить потолок время от времени.
Потолок из реек подходит не для всех стилей интерьера, потому не в любой ванной комнате он будет иметь гармоничный вид.

Гипсокартонный потолок в ванной
Данная конструкция изготовляется на металлическом каркасе. После установки каркаса его «зашивают» гипсокартонными листами, обладающими влагоустойчивостью и содержащими защитные добавки от влаги и грибка. Дабы избежать ошибки при покупке, следует обращать внимание на маркировку, на которой должна быть надпись «ГКЛВ» (гипсокартонный лист влагоустойчивый). Цвет листа обычно зелёный. Такой гипсокартон следует считать «правильным», он не отсыреет, не раскрошится и не сгниёт.
Такие потолки дают возможность оригинально (в хорошем смысле этого слова) оформить ванную. Можно сделать их разноуровневыми, а также экспериментировать с расположением встроенных в каркас светильников. Спрятав все недостатки потолка, провода и вентиляционные коммуникации, удастся получить прочный и красивый потолок. Срок его эксплуатации составит 5-10 лет.
Минусы гипсокартонного потолка для ванной:
Дороговизна установки. Необходимо сделать каркас, закрепить листы, после чего пройтись шпатлёвкой, затем грунтовкой, а затем краской.
При самостоятельной установке такого потолка он также оказывается очень затратным с точки зрения потраченных сил и времени.
Покрасочное покрытие необходимо периодически освежать, поскольку оно будет терять свой вид. Впитывание грязи также неизбежно со временем. Но сама конструкция не будет нуждаться в ремонте либо замене.
Подвесной плиточный потолок
На таком же каркасе, как у гипсокартона, возможно сооружение потолка из облицовочных готовых листов, которые называются также потолочными подвесными плитками. В итоге выйдет ячеистый или кассетный потолок. Ему, в отличие от потолка из гипсокартона, не требуются грунтование и окрашивание — это основной ответ на вопрос «чем лучше потолок плиточного типа по сравнению с другими?». Поверхность каждой плиты уже обработана. Плиты могут быть из разных материалов — металла, пластика, оргстекла. Используются и минеральные плиты. Подсветка придаёт таким конструкциям очень красивый, немного магический вид.
Недостатки подвесного плиточного потолка в ванной:
Он не всегда подходит к дизайну интерьера. Часто он имеет слишком холодный и официозный вид. Однако для стилей хай-тек и минимализм такой потолок подойдёт идеально.
Зеркальный потолок
Этот вариант потолка имеет просто шикарный внешний вид. Однако обходится очень дорого. Это следует учесть, выбирая, какой потолок в ванной лучше установить. Каркас потребуется металлический, усиленный (аналогичный каркасу для гипсокартона). Чтобы присоединить зеркала к каркасу, в каждом зеркале просверливают отверстия. Для сборки такого потолка необходим определённый опыт, однако срок службы его будет долгим. Зеркальный потолок требует тщательного ухода — полирования и натирания.
Известны также бюджетные зеркальные потолки для ванных комнат с намного меньшей стоимостью. К примеру, можно смонтировать блестящие лёгкие панели из пластика по системе «Армстронг». Эти предназначенные для ванной красивые потолки устанавливаются легко и оперативно даже без особых навыков. Но каркас в этом случае отличается неустойчивостью к коррозии, которая съест его довольно быстро.
Недостатки зеркального потолка в ванной комнате:
Зеркальный потолок создаёт сильный блеск, что не всем по душе, особенно когда потолок низкий, установлен в маленькой ванной комнате, а находиться в ней приходится долго.
Зеркальная поверхность требует такого же ухода, как и обычное зеркало. Однако, если обычные зеркала располагаются вертикально, то зеркальный потолок расположен горизонтально и потому подразумевает более трудный уход, о чём следует помнить, решая, как сделать потолок в ванной.
Натяжной потолок из ПВХ — абсолютно водонепроницаемый
Это хороший вариант для ванной — такой потолок не отсыреет, он защищает жилище от потопа. Если вылить на такой потолок даже 100 кг воды на каждый квадратный метр, ничего не произойдёт. Специалисты смогут слить воду и натянуть потолок вновь. Его качества не изменятся. Уход за такими потолками заключается в протирании их влажной отжатой тряпкой.
Кроме того, натяжные потолки гармонично смотрятся в любом интерьере. Они имеют современный, изысканный и благородный вид, отличаются широким разнообразием дизайнов. Есть потолки ПВХ блестящие и матовые, однотонные и с рисунками, с выпуклыми узорами и фотопечатью. Поэтому именно потолок из ПВХ лучше, чем все остальные варианты. Можно выбрать такой потолок на любой вкус.
Недостатки натяжных потолков ПВХ для ванной:
Установка такой конструкции требует профессионализма, наличия специального оборудования и материалов.
Такой потолок довольно легко продырявить, после чего его способность задерживать воду сойдёт на нет. Потому необходима аккуратность, нельзя прикасаться к плёнке ПВХ твёрдыми предметами.
Если такой потолок имеет белый цвет, он может желтеть в местах установки светильников. Эти жёлтые пятна невозможно будет оттереть либо закрасить. Потому, если это случится, придётся осуществлять полную замену полотна потолочной системы.
Какие потолки лучше для ванной с точки зрения дизайна
Вначале следует подумать, насколько установленный в ванной комнате новый потолок будет сочетаться с интерьером жилища. «Классикой» является белоснежный потолок. Это может быть и натяжная конструкция, и гипсокартонная, и подшивная, и подвесная, имеющая встроенные светильники и не имеющая их. Гладкая ровная поверхность белого цвета хорошо вписывается в каждый интерьер. Наиболее шикарно выглядит комбинация белого потолка с чёрным полом (иногда также стенами).
Используя для ванной фактурные потолки, можно «играть» с размерами ванной, делая её визуально больше (если пространства в ней мало) либо меньше. Такие возможности создают модульные, реечные, плиточные и ячеистые потолки. Они имеют выраженную фактуру плиток или планок.
При большой площади ванной комнаты можно использовать многоуровневые потолки. Наиболее экономным в этом случае станет гипсокартонный потолок. Неплохо выглядит, к примеру, выпуклая конструкция круглой формы со светильниками, установленная в ванной комнате, также имеющей круглую форму.
Какие потолки в ванную лучше в практическом плане
В этом отношении лучшими являются потолки из панелей ПВХ и натяжные. Последние вообще идеальны для ванных, поэтому пользуются огромным спросом. Водоустойчивая плёнка из ПВХ также очень практична.
Видео о том какой потолок лучше сделать в ванной комнате
405

horoshijpotolok.ru
Какой потолок лучше для ванной?
Главная / Дизайн потолка / В ванне / Отделка ванной комнаты — какой потолок лучше?
Самым сложным в плане выборов материалов для отделки в квартире, всегда является ванная комната. Если на стены традиционно идет кафель, то с потолками выбор возможных материалов довольно широк. Какой лучше сделать потолок в ванной, чтобы в нем сочетались долгий срок эксплуатации и отличный внешний вид? Чтобы разобраться с выбором, придется ознакомиться со всеми возможными вариантами.
Окрашивание
Наиболее бюджетный вариант ремонта потолка в этом помещении. Подойдут латексные или воднодисперсионные краски, которые можно мыть. Выбирая, какой краской лучше покрасить потолок в ванной, нельзя путать воднодисперсионную краску с водоэмульсионной, так как вторая попросту не выдерживает воздействия воды и может смываться.
Стоимость такой отделки может очень сильно измениться в большую сторону, если потребуется серьезное выравнивание имеющегося перекрытия. Цена на материалы и работу штукатуров очень немаленькая и самый бюджетный вариант может стать довольно дорогостоящим.
Пластиковые панели
Второй довольно бюджетный способ обновить покрытие в этом помещении. Панели из пластика совершенно не боятся воздействия влаги и подойдут как нельзя лучше для ванной. Следует учесть, что для монтажа планок потребуется собрать каркас, который потребует определенного места при сборке и немного «украдет» высоту стен.
Простота метода позволяет все работы выполнить своими руками и за относительно небольшой срок. Внешний вид планок можно выбрать практически под любое оформление, так как в магазинах представлена довольно обширная цветовая гамма. Можно выбрать и фактуру планок. Есть резон выбрать современные модели, которые можно собрать таким образом, что поверхность покрытия будет практически сплошной, без явных границ между деталями.
Натяжное покрытие
Многие ошибочно считают, что подобное покрытие не подходит для ванной из-за своей дороговизны. Совершенно ошибочное мнение! Стоимость квадратного метра натяжного потолка не так уж и велика, а вот преимуществ при его установке, хозяин квартиры получает массу.
Особенно стоит уделить внимание такому факту, что именно тут наиболее часто происходят неприятности наподобие потопа от верхних соседей. Натяжная пленка полностью убережёт вас от потопа. Вся вода останется на поверхности покрытия и не протечет вниз. После этого, ее можно будет слить и восстановить внешний вид потолка.
Кроме этого, есть и другие положительные качества, наподобие отличного внешнего вида или простоты ухода за покрытием. Еще одно преимущество – ничего не придется делать самому. Все работы выполняются установщиками той компании, в которой заказывался потолок. Выбирая, какой потолок лучше для ванной, следует обратить пристальное внимание на натяжные полотна.
Пенопластовая или полистирольная плитка
Определяясь, какие лучше сделать потолки в ванной комнате, наверное, не стоит рассматривать это материал. Его эксплуатационные характеристики не слишком подходят для этого места и выглядят подобные плитки не слишком презентабельно. Можно использовать их как временный вариант, но, не более того.
Перед тем, как наклеивать такие плиты, необходимо в обязательном порядке обработать поверхность перекрытия антисептической пропиткой, чтобы под отделкой не завелся грибок или плесень. Единственные преимущества такой отделки – дешевизна и возможность скрыть небольшие дефекты поверхности.
Гипсокартон
Если разбираться, какие потолки лучше сделать в ванной комнате, то невозможно оставить без внимания и этот, наиболее популярный в отделке любых помещений материал. Его свойства давно всем известны и подробно о них говорить не стоит. Нужно лишь упомянуть, что даже влагостойкие его типы не выдержат прямого контакта с водой.
Это значит, что соблюдать осторожность при эксплуатации все же нужно, а после потопа, придется менять тот участок потолка, который попал под воздействие воды. В остальном, требуется только антисептическая обработка всех поверхностей, включая плоскость перекрытия, которая скроется гипсокартонной конструкцией.
Одна из особенностей таких потолков – необходимость в сооружении основания, которое может быть достаточно громоздким и существенно уменьшить высоту помещения. Кроме того, потребуется дополнительная отделка в виде шпаклевки и окрашивания.
Реечные и кассетные конструкции
Не менее популярны, чем пластиковые панели, металлические покрытия из реек. Такого рода потолки уже давно устанавливаются в ванных комнатах и отлично себя зарекомендовали. Кассетные решения очень на них похожи, но, отличаются формой деталей покрытия, Они выпускаются в виде квадратов или прямоугольников.
Для монтажа необходимо собрать каркас, который отнимет высоту и без того не самого высокого помещения в доме. Это обязательно нужно учесть. Из преимуществ – возможность скрыть все инженерные коммуникации и простота установки. Все работы можно выполнить собственноручно.
wikipotolok.com
Какой потолок лучше для ванной комнаты?
Рассмотрим подробнее, какие бывают потолки в ванной комнате. Производя отделку потолка, нужно обращать внимание не только на эстетичный внешний вид, но и на пригодность используемого материала для помещения с повышенной влажностью.
Один из традиционных способов – это покраска, наиболее дешевый вариант, но не самый удобный. Этот способ хорош только при условии отсутствия дефектов на потолке, что бывает крайне редко. Перед покраской, как правило, нужно потолок тщательно подготовить, убрать все недостатки, сначала прошпаклевать, затем прогрунтовать. Вопрос какой краской красить потолок в ванной комнате, решается однозначно: краска должна быть акриловая. Несомненное преимущество покраски заключается в том, что легко можно подобрать нужный цвет, и периодически обновляя покраску потолка, придавать ему свежий вид.
Один из возможных вариантов – натяжной потолок, он будет выглядеть модно и современно. Обладая таким качеством, как эластичность, он выдерживает перепады температур. Но, пожалуй, одним из самых больших его достоинств является то, что при затоплении соседями сверху, такой потолок удержит до 100 литров воды на один квадратный метр. При этом его свойства не изменятся, достаточно пригласить специалистов, которые монтировали потолок, они сольют воду и натянут потолок заново.
Задача, какой лучше выбрать натяжной потолок в ванную комнату, легко разрешима, большое количество вариантов расцветки поможет в этом. Такой потолок может быть блестящим, матовым, иметь выпуклости или быть гладким, однотонным или с цветными рисунками.
Для оборудования такого потолка необходимы специальные приспособления, поэтому приходится вызывать специалистов. Обходится это не дешево, но результат того стоит.
Очень удобен в монтаже реечный потолок, также несложен и уход за ним, что очень важно для ванной комнаты. Несложно решить, какой выбрать реечный потолок в ванную комнату, ведь вариантов достаточно. Рейки могут быть однотонными, цветными, с отражающей поверхностью, такой потолок будет выглядеть как зеркальный. Реечные панели могут быть изготовлены из пластика, алюминия, при этом они не подвержены коррозии.

womanadvice.ru
Какой потолок лучше сделать в ванной комнате?
Как выбрать и сделать потолок в ванной комнате? Это задача не из легких. Такое помещение обычно небольшое, в нем постоянно присутствует влажность. Принимая решение, какой потолок сделать в ванной, необходимо учесть следующее:
надо выбирать материалы, устойчивые к влаге;
уход должен быть простым и не отнимать много времени;
потолочное покрытие должно выглядеть красиво и сочетаться с общим интерьером помещения;
финансовая сторона вопроса — стоимость материалов и работ.
Побелка и покраска
Наиболее экономичными способами отделки являются побелка или покраска поверхности. Этот способ будет удобным при условии, что поверхность для нанесения краски или побелки ровная. Если же это не так, то необходима предварительная подготовка — шпаклевка, грунтовка и выравнивание потолка . Затем наносится краска или побелка.
Необычный подвесной потолок
Она является наиболее гигиеничной, но нуждается в частом обновлении. Покрашенные покрытия требуют меньшего ухода, нет необходимости периодического обновления и подкрашивания. Следует выбирать устойчивые к воздействию влаги краски, наиболее практичными являются акриловые.
Плюсом покраски является наличие большого выбора цветов, возможность смешать краски для получения особенного цвета, нанесения узоров и рисунков. Минусом покрытий с побелкой и покраской является отсутствие возможности устанавливать встраиваемое освещение и прятать проводку.
Есть вариант использовать обои в ванной комнате для оформления покрытия. Для этого используют водостойкие виниловые обои. Данный способ не очень популярен в связи с недолговечностью такого покрытия. Обои при повышенной влажности могут вздуваться, а поверхность становится неровной.
Современные отделочные материалы
Выше были рассмотрены простые и давно используемые способы того, как отделать потолок в ванной комнате. Сейчас появилось много новых современных материалов, идей и вариантов.
Потолок из панелей ПВХ
Потолок в ванной комнате из пластиковых панелей является одним из самых популярных и практичных способов отделки. Потолок из пластика обладает следующими преимуществами:
устойчивость к влаге и повышенным температурам;
конструкция легко монтируется;
эстетичный вид;
под потолок из панелей ПВХ в ванной можно убрать проводку, идущую с осветительным приборам.
А как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей своими руками? Для монтажа выбирается высота крепления, делается каркас из планок металлического профиля или обработанного дерева. Планки должны располагаться перпендикулярно панелям примерно через 60 см друг от друга. Затем устанавливают электрическую разводку и крепят пластиковые панели к каркасу. Если устанавливаются встраиваемые осветительные приборы в панелях, необходимо сделать под них вырезы.
Реечный потолок для ванной
Это один из видов подвесных конструкций. По периметру помещения закрепляются рейки, на которые при помощи направляющих крепятся панели. Реечный потолок в ванной комнате чаще всего делают алюминиевым, пластиковым или стальным. Плюсы у него примерно такие же, как и у панелей из поливинилхлорида. Этот способ отделки совсем недавно был в моде. Сейчас реечный потолок для ванной делают не часто, его популярность снизилась из-за неуютного офисного внешнего вида.
Подвесные конструкции
Навесной потолок в ванной монтируется путем создания каркаса, на который крепятся плиты, рейки и другие облицовочные материалы. Каркас может быть металлическим или деревянным. Для нашего помещения предпочтительнее каркасы из металла.
Навесные каркасы лучше устанавливать при ремонте высоких комнат, так как они «забирают» высоту. Зато при таком варианте можно спрятать в конструкцию электропроводку, установить встраиваемое освещение, сделать много уровней.
Гипсокартон
Потолок в ванной из гипсокартона — это один из видов навесных конструкций. Он состоит из листов гипсокартона, которые крепятся на металлический или деревянный каркас. Монтаж трудоемкий и сложный, особенно если конструкция имеет больше одного уровня.
Гипсокартонные листы (ГКЛ) нужно выбирать влагоустойчивые, со специальной маркировкой. Их можно покрасить для придания лучшего внешнего вида. После установки гипсокартона потолочную поверхность в ванной комнате обрамляют плинтусами.
Реечный потолок — просто и со вкусом
Деревянный потолок
Этот вариант оригинален и необычен. Такой потолок в ванную обычно выбирают в сочетании с деревянной мебелью, интерьер выглядит роскошно и уютно. Отделка может быть выполнена как на клеевой основе, так и на каркасной. Дерево обязательно должно быть обработано влагостойкими защитными материалами.
А можно ли делать натяжной потолок в ванной комнате? Многие в этом сомневаются. Однако подобный вариант возможен, это очень подходящее и удачное решение. Устанавливается натяжной потолок в ванной путем укрепления эластичного полотна, что создает идеальную гладкую красивую поверхность в помещении. Натяжной потолок в ванной имеет множество преимуществ:
глянцевые поверхности визуально увеличивают помещение;
есть возможность встраивать осветительные приборы;
разнообразные расцветки, рисунки;
для очистки его необходимо просто протереть влажной тряпочкой.
Натяжной потолок в ванной комнате имеет свои недостатки:
относительно высокая цена;
невозможность самостоятельной установки.
Зеркальный потолок
Зеркальный вариант относится к одним из дорогих вариантов. Для его установки требуется крепкий каркас, на который закрепляются зеркальные плитки. Целиком зеркало желательно не использовать из-за его хрупкости. Выглядит зеркальный потолок в ванной роскошно, увеличивает высоту помещения, внешний вид не портится долгое время.
Зеркальная поверхность требует постоянного ухода, так как от влажности на ней собираются капельки воды. Чтобы не было разводов, ее нужно постоянно протирать.
Подведение итогов
Установка потолочного покрытия своими руками при ограничении в финансах является хорошей альтернативой вызову ремонтной бригады.
При этом возникают множество вопросов, таких как: чем отделать потолок в ванной и как сделать потолок, чтобы он смотрелся красиво, дополнял интерьер и не стоил слишком дорого. Самому можно побелить, покрасить, сделать покрытие из ПВХ панелей, реечный подвесной, наклеить обои. Остальные виды отделки лучше доверить профессионалам, а не делать потолок в ванной своими руками.
Зеркало добавит изысканности интерьеру
Выбор вариантов потолочного покрытия большой и зависит от наличия финансов, интерьера помещения, желаний и предпочтений. Если вы собираетесь делать ремонт своими руками, то предпочтительней установка ПВХ панелей. Если есть средства на более дорогостоящий ремонт, лучше нанять специалистов и выбрать, например, натяжной потолок в ванной. Придерживайтесь рекомендаций и делайте правильный выбор!
vannalife.ru
виды и варианты устройства, фотопримеры и видео
Содержание статьи:
Ванная комната имеет свой собственный микроклимат, отличающийся от других помещений высокой влажностью и перепадами температуры. Это обстоятельство следует учитывать при выборе отделочных материалов. Ниже мы рассмотрим удачные и неудачные виды потолков для ванной комнаты и остановимся более подробно на некоторых из них.
Мы расскажем о тех видах покрытий, которые «не дружат» с влажным воздухом ванной. А потом более детально рассмотрим подходящие материалы – их виды, стоимость, преимущества и особенности монтажа.
Требования к отделке влажных помещений
Помимо того, что ванная –это помещение, которое постоянно подвергается воздействию воды и пара, ее еще и в любой момент могут залить соседи сверху. Кроме того, она подвергается и более резким изменениям температуры. Именно поэтому ответ на вопрос, какие потолки лучше для ванной, требует развернутых пояснений.
Влагостойкость – материал не должен впитывать воду, размокать, деформироваться и отделятся от стен.

Устойчивость к образованию коррозии – элементы конструкции не должны ржаветь.

Поверхность материала не должна быть питательной средой для размножения плесени на потолке и бактерий.

Внешняя поверхность должна отличаться качествами, облегчающими уход за ней.

Малопригодные покрытия для ванной
Итак, вначале поговорим о том, какой потолок делать в ванной не следует.
Вот перечень не особо удачных вариантов:
Побелка известью. Этот вид покрытия был очень популярен в недалеком прошлом. Но в настоящее время доступно множество более качественных вариантов, многие из которых стоят не намного дороже, и при этом выглядят гораздо эффектнее и служат дольше. Известка довольно быстро приобретает желтоватый оттенок. Вследствие чего ее нужно периодически смывать и белить заново. А это потеря времени и денег.

Побелка мелом. Такой способ обработки потолка обладает теми же недостатками, что и известковая побелка, но вдобавок к ним, на меловой поверхности может селиться плесень. Для ванной это совершенно неподходящий материал.

Масляная краска или эмаль. Такие виды красок под воздействием влаги начинают трескаться, отслаиваться и осыпаться.

Оклейка обоями. Клей, на котором держаться обои, пропитывается влагой и перестает выполнять свою функцию. В результате, покрытие просто отваливается.

Подвесной потолок из уязвимых для влаги материалов. К ним относятся гипсокартон, ДСП, ДВП. Такой потолок не только быстро деформируется и придет в негодность, но и потребует полной замены в том случае, если вас зальют сверху.

Надежные материалы для потолка в ванной
Остановимся теперь на тех материалах, которые не чувствительны к влажному воздуху. Современная индустрия предлагает самые разнообразные варианты потолка в ванной комнате, обладающие практичностью и высокими эстетическими качествами. Вам остается только выбрать из всего спектра возможностей тот материал, который больше всего подходит вам по цене и по внешнему виду.
Вододисперсионная или латексная краска для потолка
Покрасочные работы не сложны, они не требуют специальных профессиональных умений:
Удалите с потолка прежнее покрытие. Если это побелка или обои, достаточно будет влажной ткани и шпателя. Если краска – может потребоваться наждачная бумага.

Проведите антигрибковую обработку поверхности. Даже если плесень не видна, на потолке могут быть ее споры. От них можно избавиться с помощью обычного уксуса или специальных дезинфицирующих средств.

Замажьте трещины и неровности на поверхности потолка используя влагостойкую шпаклевку. Особое внимание уделяйте стыкам между плитами.

Когда шпаклевка просохнет, при помощи шкурки избавьтесь от мелких неровностей. После этого обработайте потолок грунтовкой. Обратите внимание, что для каждого вида краски рекомендуется использовать подходящую грунтовку. Лучше всего покупать материалы одной и той же торговой марки.

Для придания краске желаемого оттенка можно добавить в нее необходимый колер. Можно осуществить колеровку самостоятельно или же заказать эту процедуру в строительном магазине, где ее выполнят с помощью специализированного оборудования.

Покрасьте потолок, применяя для этого малярную кисть или валик. Следите за тем, чтобы краска ровно ложилась на поверхность.

Дайте краске просохнуть. После этого нанесите второй слой. Наносите краску в направлении перпендикулярном первому слою. Читайте также: «Чем покрасить потолок в ванной комнате».

Отделка плитами из пенополистирола
Практичный, легко монтируемый материал. Прекрасный пример того, какой потолок в ванной лучше и дешевле, чем побелка. Пенополистирольные плитки особенно хорошо вписываются в классический интерьер. Главное преимущество материала – он требует минимум времени и усилий на обустройство потолка. Плитки просто клеятся на бетонную поверхность на жидкие гвозди или универсальный клей. Выравнивание потолка делать не нужно.
Потолок из пластиковых панелей
Этот вид покрытия является простейшим вариантом подвесного потолка. В отличие от предыдущих вариантов, данная конструкция требует наличия каркаса, вследствие чего высота помещения несколько уменьшается.
Монтаж такого потолка состоит из нескольких этапов:
Вначале необходимо собрать каркас, на который будут устанавливаться панели на потолок в ванную комнату. Он монтируется из деревянного бруса либо из нержавеющего металлического профиля.

Если вы выбрали брус, его необходимо обработать олифой или специальным синтетическим составом для защиты древесины от воздействия влаги.

Рейки каркаса располагаются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Панели будут закрепляться перпендикулярно направлению брусьев.

После этого прокладывается электрическая проводка для потолочных светильников. На все провода рекомендуется надеть водонепроницаемую гофрированную трубку.

Наконец, производится установка панелей. Они крепятся саморезами к брусьям каркаса. На боковой поверхности панелей имеется паз, с помощью которого они соединяются, создавая впечатление, что потолок состоит из сплошного куска пластика.

В ходе монтажа в панели врезаются потолочные светильники. Читайте также: «Как сделать потолок в ванной комнате – виды материалов и конструкций, преимущества и недостатки».

Потолок из стекломагниевого листа
Стекломагниевый лист (сокращенно СМЛ) стал использоваться в отделке помещений достаточно недавно. Если вы рассматриваете варианты потолка в ванной, рекомендуем обратить внимание на данный материал. Он напоминает гипсокартон, но выгодно отличается от него большей пластичностью, прочностью и простотой монтажа.
СМЛ не пропускает и не впитывает влагу, а значит отлично подходит для отделки санузлов и ванных комнат. Это покрытие, как и любая подвесная конструкция, требует создания каркаса. Монтаж стекломагниевого листа аналогичен технологии монтажа потолка из гипсокартона. Каркас в этом случае должен быть рассчитан на большую нагрузку, чем при использовании пластиковых панелей.
После установки этот материал шпаклюют и красят. Преимущество перед обычной покраской потолка заключается в возможности встроить в подвесную конструкцию светильники.
Кассетные потолки
Основное достоинство реечных и кассетных алюминиевых конструкций – возможность без труда смонтировать такой потолок своими руками без привлечения профессионалов. Относительно сложным этапом работы можно считать только установку каркаса. Сами же панели просто защелкиваются между направляющими рейками. Получается прочное и красивое покрытие без щелей.
Каркасную систему таких потолков часто делают открытой. В этом случае рейки каркаса становятся частью декора. Если же вы выбрали закрытый вариант, то металлические кассеты устанавливаются на каркас при помощи крепежных элементов.
Как собрать каркас для подвесного потолка, подробно на видео:

Натяжной потолок
Многие хозяева квартир уверены, что никакие виды потолков в ванной комнате не сравнятся с натяжной поверхностью. С этим трудно поспорить. Натяжные потолки долговечны, надежны, они отличаются красотой и простотой в уходе.
Ну а главное их преимущество в том, что в случае затопления соседями не пострадает ни интерьер ванной, ни сам потолок. Для устранения последствий протечки достаточно будет просто выпустить накопившуюся под полотном воду.
Заключение
Вы ознакомились с различными вариантами обустройства потолков в ванной, преимуществами и особенностями разных материалов. Надеемся, эта статья поможет вам определиться с выбором.
pod-potol.com
Как удалить плесень со стен навсегда
Избавьтесь от плесени на стенах с помощью этих простых самодельных спреев, чтобы она не вернулась навсегда.
Практически в каждом доме в какой-то момент развивается плесень. Удивительно, но новых домов на попадают чаще, чем старые. Это связано с тем, что плесень возникает в областях с более высокой влажностью, а более плотные уплотнения вокруг окон и дверей в новых домах удерживают больше влаги, чем старые дома с сквозняками.
Признаки роста плесени
Самый очевидный признак проблемы с плесенью — зеленые, коричневые, оранжевые или даже черные пятна.Но есть и другие, менее очевидные признаки:
Потрескавшаяся или отслаивающаяся краска
Обесцвечивание
Периодически повторяющиеся «сажи» или черные полосы, пятнышки или точки
Выпуклости
Затхлый влажный запах
Где он растет
Плесень на вашем подвале или внешних стенах возникает, когда водяной пар в воздухе встречается с холодной поверхностью и превращает пар в жидкость. В ванных комнатах и прачечных образуется плесень, потому что они обычно очень влажные.К другим областям с повышенной влажностью относятся стены и потолок возле увлажнителей, а также любая комната с неправильно установленной гидромассажной ванной или джакузи.
Плесень также растет там, где есть (или была) утечка воды. Такие места, как шкафы под раковинами, склонны к образованию плесени. После протечки трубы есть большая вероятность, что плесень незаметно прорастет в стене, пока проблема не потребует квалифицированного удаления.
Как избавиться от плесени на стенах
Эти шаги позволяют удалить плесень с окрашенных или неокрашенных стен, гипсокартона, цемента и потолков с помощью самодельных спреев для уничтожения плесени.
Необходимое оборудование
Защитная одежда
Старое полотенце
Бутыль с распылителем
Тряпки для чистки
Чистящая щетка или мочалка
Пластиковая пленка (для больших площадей)
Малярная лента или малярная лента (для больших площадей)
Материалы You ‘ Мне нужно
Порошок буры (20 мулов одной марки)
Дистиллированный белый уксус
Хлорсодержащий отбеливатель
Вода
Носить защитную одежду
Плесень может вызывать серьезные респираторные симптомы и раздражение кожи.Носите фильтрованную маску, чтобы не вдыхать споры плесени. Чтобы предотвратить кожные реакции или перекрестное заражение, наденьте резиновые перчатки, рубашку с длинными рукавами и брюки, которые можно постирать в горячей воде, так как они убьют любые споры, которые они собирают. (Планируйте немедленно вымыть или выбросить их все, как только закончите.)
Подготовьте участок
Сначала очистите зону от декоративных предметов, штор и других предметов. Если вы не можете снять что-то, например тяжелую мебель, накройте это полиэтиленовой пленкой и закрепите пластиковым скотчем.Затем защитите пол, на котором вы будете работать, приклеив к нему кусок пластика и накрыв его старым полотенцем, чтобы не было капель.
Наконец, поскольку споры плесени могут легко перемещаться по воздуху, защитите остальную часть своего дома, закрыв дверь в комнату, где вы будете работать. Если это невозможно или если комната большая, повесьте полиэтиленовую пленку, чтобы заблокировать это место.
Удаление плесени с обоев
Используйте этот метод для готовых, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей.Для незавершенных поверхностей перейдите к шагам ниже, чтобы удалить плесень с гипсокартона. Создайте естественный спрей для удаления плесени, смешав 2 столовые ложки буры *, 2 унции дистиллированного белого уксуса и 16 унций горячей воды.
Хорошо распылите на пораженный участок, затем немедленно протрите его чистой тканью или щеткой, чтобы удалить поверхностный слой плесени. Затем слегка покрасьте область, используя ровно столько, чтобы увлажнить пятно — вы не хотите, чтобы оно капало. Подождите 10 минут и протрите чистой свежей тканью. Дайте ему высохнуть в течение ночи, не смывая — оставшаяся уксусная кислота подействует на ночь, чтобы уничтожить невидимую плесень.
Удаление плесени с плитки, камня, бетона и цемента
Для твердых поверхностей смешайте 2 унции хлорного отбеливателя и 16 унций прохладной воды в пульверизаторе. Распылите на область до насыщения, но не капайте, затем потрите ее тряпкой, губкой для мытья посуды или щеткой и вытрите остатки. Слегка обработайте поверхность, подождите 15 минут, а затем протрите ее чистой тканью, смоченной водой. Дайте месту высохнуть на ночь и осмотрите его на следующий день. При необходимости повторите.
Удаление плесени с гипсокартона или потолка
Гипсокартон и потолочные материалы пористые, поэтому плесень, которую вы видите на поверхности, скорее всего, проникла и под поверхность.Смешав 1/4 стакана отбеливателя с 2 стаканами холодной воды, можно легко приготовить домашнее средство для удаления стойкой плесени. Распылите на поверхность, пока она не станет влажной, но без капель, и дайте области высохнуть на воздухе.
Затем нанесите заново, сотрите остатки чистой тканью и повторно нанесите последний легкий спрей. Дайте ему высохнуть в течение ночи, и спрей продолжит убивать плесень по мере ее высыхания. (Для потолков с воздушной кукурузой или текстурированных потолков не трите поверхность — просто дайте спрею высохнуть на воздухе.)
Покрытие пятен от плесени
Удаление плесени не всегда устраняет изменение цвета.Если плесень оставляет легкое пятно, вам нужно будет нанести грунтовку на масляной основе (например, Kilz 2), а затем покрыть поверхность предпочитаемой краской, когда грунтовка полностью высохнет. Не пропускайте грунтовку — без нее пятно плесени будет просвечивать краску.
Советы по предотвращению роста плесени
Поскольку плесень предпочитает темную влажную среду, ежедневно открывать окна для циркуляции свежего воздуха — это простой способ предотвратить рост плесени. Если у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия, делайте это очень рано утром или поздно вечером — в то время, когда количество пыльцы находится на самом низком уровне.Если открыть окна невозможно, откройте шторы хотя бы в светлое время суток.
В подвалах
Конденсат на окнах или стенах подвала вызывает рост плесени . Если вы обнаружите конденсат, вам понадобится лучшая изоляция. Добавьте уплотнитель вокруг дверей, заделайте зазоры вокруг окон и при необходимости изолируйте стены.
Рассмотрите возможность установки вытяжных вентиляторов в ванных комнатах на цокольном этаже или в прачечных. Эти пятна обычно имеют высокую влажность, что приводит к росту плесени.Если вы не можете установить вытяжной вентилятор, запускайте напольный или настольный вентилятор хотя бы раз в день для циркуляции сухого воздуха.
Перейти на твердый пол. Хотя ковер под ногами в подвале кажется более теплым, он также собирает и задерживает влагу, что приводит к образованию плесени. Замена ковра на хорошее барьерное покрытие и твердый пол поможет предотвратить появление плесени в подвале. И вы всегда можете использовать пледы, чтобы согреть ноги.
Заменить искусственные растения на настоящие. Живые растения помогают очищать воздух в вашем доме, но их влажная почва способствует росту плесени в душном подвале.Шелковые или пластмассовые растения не вызывают проблем с плесенью, особенно если вы держите искусственные растения в чистоте.
Используйте гигрометр для измерения влажности и осушитель для контроля . Недорогой гигрометр позволяет постоянно контролировать уровень влажности в подвале, чтобы поддерживать его на идеальном уровне 60% с помощью осушителя. Не забывайте регулярно опорожнять осушитель и очищать его резервуар, иначе он просто станет еще одним источником плесени в вашем подвале.
В ванных комнатах
Используйте вытяжной вентилятор в ванной. Включите его во время душа и в течение 15 минут после каждого душа или ванны, чтобы контролировать уровень влажности в комнате. В домах без вытяжных вентиляторов используйте автономный вентилятор для циркуляции воздуха. В целях безопасности выберите вентилятор с батарейным питанием, который можно прикрепить к вешалке для полотенец или полке.
Используйте ракель или протирайте стенки и дверцу душевой кабины после каждого душа, чтобы уменьшить влажность . Или откажитесь от скребка и воспользуйтесь самодельным спреем для ежедневного душа, который предотвращает появление плесени и грибка.Затем оставьте дверцы душа открытыми, чтобы воздух мог циркулировать. Занавески для душа встряхните, чтобы вытеснить воду, а затем оставьте зазор с обеих сторон, чтобы воздух мог циркулировать.
Регулярно проверяйте места, подверженные утечкам. Следите за влажностью у основания туалета и под раковиной и немедленно устраняйте любые утечки, которые вы обнаружите.
В остальной части вашего дома
Осмотрите внутренние шланги. Вы должны заменять гибкие шланги на стиральных машинах и распылителях для кухонной мойки немедленно, если вы видите утечку или конденсат, и каждые пять лет, даже если вы не заметили проблем.Если вы не замените их вовремя, страховка вашего домовладельца или арендатора не оплатит их, если они лопнут и приведут к повреждению от воды.
Осмотрите свою крышу после шторма. Ищите незакрепленную черепицу или другие повреждения, которые могут привести к попаданию воды на чердак или в дом.
Держите фундамент в чистоте. Не складывайте дрова или другие предметы против фундамента вашего дома, иначе вы будете поощрять собирание там воды, которая будет просачиваться в стены подвала.
Своевременно устраняйте трещины. Если вы обнаружите трещины в фундаменте или сайдинге, немедленно устраните их, чтобы вода не попадала в ваш дом.
Чистите желоба весной и осенью. Засоренные желоба приводят к скоплению воды возле фундамента или вдоль стен, что приводит к повреждению водой, которое вызывает появление плесени.
Помните, плесень не исчезнет сама по себе. Если вы обнаружите признаки роста у себя на стенах, вам необходимо незамедлительно избавиться от него с помощью этих простых самодельных спреев для уничтожения плесени.Затем удерживайте его от повторного появления, контролируя уровень влажности в доме, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и регулярно очищая его от спор плесени.
Идеи для ванных комнат на чердаке, позволяющие максимально эффективно преобразовать чердак любого размера
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Ищете изобретательный способ эффективно использовать переоборудование чердака? Ванная на чердаке максимально расширит это сложное пространство — большое или маленькое — превратив вашу новую комнату в многофункциональное жилое пространство.У нас есть идеи для ванных комнат на чердаке для любого помещения. При правильной отделке это место станет теплым и гостеприимным местом, куда можно сбежать после напряженного дня.
Воспользуйтесь уникальной формой своего чердака, работая с его оригинальными элементами: открытые карнизы, наклонный потолок и дополнительные световые люки могут создать красивую ванную комнату на чердаке, в которой можно расслабиться. Или вы можете создать что-то особенное с нуля, добавив дополнительные элементы. Ваши собственные особенности, чтобы превратить простой чердак в светлую и яркую современную тему, или симпатичную и уютную винтажную ванную комнату, подходящую для любого деревенского коттеджа.
Найдите вдохновение на нашем канале для ванной комнаты
Идеи для ванной в мансарде
Работайте с естественной архитектурой своего чердака, выбирая душ и умные решения для хранения вещей для небольших помещений. Удачно расположенные зеркала также создадут иллюзию гораздо большей ванной комнаты, придавая ощущение легкости и простора даже тесным чердакам. Добавьте дополнительные элементы в большие комнаты, такие как отдельно стоящая ванна или полотенцесушитель, чтобы добавить роскошный штрих в вашу новую ванную комнату на чердаке.
1. Сделайте душ в центре внимания
Изображение предоставлено: Polly Eltes
Этот душ имеет вау-фактор. То, как он доминирует над всей торцевой стеной лофта, просто, но потрясающе. Стена из плитки — отличный способ в равной степени утеплить и сохранить поверхности. В сочетании с кафельным полом эта ванная комната является безопасным местом для воды. Хотя потолочное окно пропускает много свежего воздуха, важно также обеспечить хорошую вентиляцию помещения, чтобы предотвратить повреждение от влаги.Потому что давайте будем честными, когда душ выглядит так привлекательно, вы можете побыть там какое-то время!
2. Добавьте всплеск цвета
Изображение предоставлено: Брент Дарби
Выберите цветовую схему для ванной комнаты, чтобы она пронизывала все пространство и создавала характерный декор. Использование темно-синего цвета в этой ванной на чердаке создает ощущение роскоши и кокона, идеально подходящего для долгой ванны с пеной и побега на некоторое время. Окружение ванны фонарями и свечами — идеальный способ улучшить атмосферу спа.
3. Залейте пространство светом
Изображение предоставлено: BC Designs
Максимально используйте архитектуру с большими окнами. «Одна из лучших особенностей ванных комнат в переоборудованных чердаках — это то, сколько света вы можете их залить», — говорит Салли Катчи, менеджер по маркетингу BC Designs. «Окна в крыше пропускают в три раза больше света, чем стандартное вертикальное окно, поэтому сделайте реальную особенность своей ванной комнаты-чердака и увеличьте размер окон.’
4. Создайте современный корпус
Изображение предоставлено: Вероника Родригес
Душевые уголки Crittal — это модный способ создать альтернативу душевым уголкам. Вместо того, чтобы покупать душевую кабину, этот дизайн позволяет создавать индивидуальный вид, который вписывается в пространство. Использование наклонной крыши для изготовления дверной коробки помогает создать ощущение душевой кабины.
Связано: Окна Crittall — все, что вам нужно знать о стальных рамах
5.Расположить отдельно стоящую ванну под карнизом
.
Изображение предоставлено: Polly Eltes
Воспользуйтесь преимуществами комнаты, поставив отдельно стоящую ванну под карнизом. В отличие от душа, при размещении ванны не требуется наличие места над головой, поэтому низкий потолок идеально подходит для размещения ванны. Салли Катчи соглашается: «Укромные уголки и склоны — не всегда враги. Попробуйте использовать их, чтобы сделать их отличительной чертой вашей новой ванной комнаты. Размещение ванны под уклоном — хороший вариант, поскольку вам не нужно столько свободного пространства, сколько в другом месте в ванной комнате-чердаке.’
Плюс, это означает, что он находится прямо под окнами, и кто не хочет смотреть на звезды, купаясь в ванне. Находясь на чердаке, вы можете сделать это в уединении.
6. Максимально используйте естественный свет
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Нежная белая цветовая гамма помогает смягчить угловатые линии комнаты и сделать ее больше. Зеркала также могут помочь сделать комнату светлой и просторной. Хороший трюк — разместить их для украшения, а также в качестве практичного решения над раковиной.Зеркальная плитка может быть отличным способом отразить еще больше света вокруг небольшого пространства, если такой стиль вам по вкусу.
Связано: Идеи освещения в ванных комнатах — для обеспечения правильного освещения всей ключевой арматуры
7. Экономия места с душем
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Если вам нужно работать на небольшом чердаке, выберите душевую кабину вместо ванны, чтобы увеличить ощущение пространства. Проконсультируйтесь с хорошим поставщиком ванных комнат по поводу стиля, который позволит расширить пространство.Мы рекомендуем серию Concept Space от Ideal Standard, в которую входят конические ванны, угловые раковины и туалеты с короткими выступами, красиво оформленные Робином Левиеном, которые могут оказаться идеальным решением для ванной комнаты неуклюжей формы.
Подробнее: 10 способов сделать вашу ванную комнату больше — от опытного дизайнера ванных комнат
8. Добавить узор на этажи
Изображение предоставлено: Дуглас Гибб
Сохраняя белые стены, вы можете позволить себе заявить о себе с помощью смелого пола.Использование жирного пола — это классический дизайнерский прием, позволяющий отвлечь внимание от других элементов дизайна, в данном случае от наклонных стен. Этот декоративный узор на полу помогает закрепить вкрапления монохромности, использованные повсюду с помощью аксессуаров.
9. Плавающие элементы для создания ощущения пространства
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Будь то унитаз или шкафы для хранения вещей, лучше всего выбрать настенный дизайн. Позволив им плавать в небольшом пространстве, вы откроете пространство пола внизу, чтобы создать ощущение пространства.Предотвращение соприкосновения предметов с полом — один из старейших, но наиболее эффективных приемов в книге для небольших помещений, он обманывает глаз, заставляя думать, что на полу доступно больше места.
10. Сделайте заявление о стиле с фарфоровым фартуком
Изображение предоставлено: Давиде Ловатти
Придайте индивидуальности своей ванной комнате на чердаке, особенно если это отдельная ванная комната. Попробуйте последние тенденции в укладке плитки и получайте удовольствие от результата. Используйте плитку с декоративным рисунком, чтобы создать зону кухонного фартука за раковиной — идея, которая одновременно красива и практична.Добавьте дополнительные намеки на характер с помощью несоответствующих зеркал для ванной комнаты и альтернативной мебели.
11. Используйте неудобные места для хранения вещей
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
При всех переделках чердаков образуется некоторая степень беспорядочного и беспорядочного пространства, а именно наклонные карнизы и структурные колонны. Отличная идея для ванной на чердаке — использовать эти лишние ниши в качестве удобных отсеков для хранения вещей. Встроенные полки, изготовленные на заказ, могут стать идеальным местом для хранения товаров для ванной, корзин для хранения и даже рулонов туалетной бумаги.Это избавляет от покупки единицы хранения, которая оказывается кошмаром для поиска подходящего места.
Нужна отправная точка? Идеи преобразования чердака — как создать дополнительные комнаты на чердаке
12. Следите за последними тенденциями
Изображение предоставлено: BC Designs
Обстановка с небольшим изяществом. Cottagecore остается одной из самых популярных тенденций в интерьере на 2021 год. Воплощая эту тенденцию в жизнь, думайте о том, что эстетический вид выглядит причудливым и домашним.«Все дело в создании уютного и очаровательного пространства. Придумайте теплый белый и бледно-розовый цвет в качестве цветовой палитры, наряду с использованием натуральных материалов и множества текстур », — говорит Салли Катчи из BC Designs. «Сложите это женственными штрихами; мягкое освещение, полотенца с высоким содержанием хлопка и ароматические свечи ». Золотые смесители и фурнитура добавляют образу немного гламура.
13. Будьте проще
Изображение предоставлено: Джеймс Френч
Сохраняйте простоту со свежей белой сантехникой и безрамной стеклянной душевой кабиной, чтобы сделать пространство легким и воздушным.Хотя ванные комнаты на чердаке часто не являются основными ванными комнатами в доме, это не значит, что они имеют меньшее значение, когда дело доходит до создания домашнего уюта. Стена галереи с семейными фотографиями в рамках помогает добавить нотку настроения.
14. Найдите баланс с монохромным
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Monochrome — это неподвластное времени сочетание цветов для оформления ванной комнаты. Белый кажется свежим и чистым, а контраст черного добавляет декоративности и подчеркивает стиль.В этой маленькой ванной комнате, разделяющей комнату пополам с помощью цвета, помогает добавить высоты стенам, делая пространство больше.
15. Сохранить характер с оригинальными чертами
Изображение предоставлено: Колин Пул
Сделайте деталь из выступающих балок, чтобы сохранить очарование старины, присущее пространству чердака. Открытые балки и деревянные панели могут превратить чердак в характерную для ванной комнаты. Добавьте плетеные корзины и оттенки синего утиного яйца, чтобы придать интерьеру ощущение кантри.
16. Оживите маленькое пространство бодрящим цветом
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Сделайте смелое заявление с помощью яркой цветной вспышки. Выберите свежую синюю цветовую схему, чтобы оживить маленькую ванную комнату под карнизом. Плитка с высоким блеском помогает отражать свет и цвет вокруг остальной части пространства. Выбирайте текстиль такого же яркого оттенка, чтобы сохранить цвет во всем.
Используйте плиточную стену для создания встроенных полок для хранения всех ваших лосьонов и зелий, предотвращая их разбрасывание по краям ванны.
Связано: Как добавить цвет в ванную комнату в рамках бюджета — обновления менее 50 фунтов стерлингов с использованием краски, ткани, плитки и т. Д.
17. Построить индивидуальное хранилище
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Используйте архитектурные задачи в своих интересах, создавая индивидуальные системы хранения, которые скрывают неудобные наклонные пространства. Выберите белые стены и нежную цветовую гамму, чтобы открыть ванную комнату на чердаке.
18. Создайте уединение в загородном стиле.
Изображение предоставлено: Polly Eltes
Создайте уединенный уголок в загородном стиле, где бы вы ни находились, выбрав классическую мебель в стиле кантри для своей ванной комнаты на чердаке.Изысканный пол из линолеума с принтом бутонов роз придает помещению особого очарования. Намеки на природу в комнатных растениях и зеленых аксессуарах помогают оживить дух сельской местности.
19. Создайте сцену в прибрежной тематике.
Изображение предоставлено: Саймон Скарборо
Отдельностоящая ванна, расположенная в центре комнаты, может превратить ванную на чердаке в потрясающее пространство. Ставни на окнах позволяют проникать естественному свету, когда они открыты, и обеспечивают конфиденциальность, когда они закрыты.Эта полностью белая схема предлагает мягкий намек на морскую тематику с простым добавлением прибрежных морских пейзажей на подушках и синих полос для шезлонгов, которые можно найти в аксессуарах.
20. Освободите место для небольшой раковины
Изображение предоставлено: Кэролайн Барбер
Это не обязательно должна быть целая ванная комната, у вас может быть место только для раковины. И идеальное решение для чистки зубов первым делом утром и последним вечером, чтобы сэкономить время на спуске вниз.
21. Открытая планировка Embrace
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Создайте атмосферу студии открытой планировки даже в самом маленьком пространстве.Установите отдельно стоящую ванну у изножья кровати, чтобы создать ощущение бутик-отеля в своем переоборудованном лофте. Используйте оригинальные аксессуары, чтобы добавить индивидуальности пространству и сделать его по-своему.
22. Выбирайте отдельно стоящие блоки, чтобы сохранять ощущение воздушности
Изображение предоставлено: Алистер Ничоллс
При работе с ограниченным пространством используйте свободный подход к планировке. Как отдельно стоящая ванна, так и отдельно стоящая раковина создают ощущение пространства, которое невозможно получить в дизайне, заключенном в коробку.Поток света вокруг предметов создает иллюзию лишнего пространства. Используйте универсальный полотенцесушитель, чтобы максимально эффективно использовать ограниченное пространство, он обогревает комнаты, обеспечивая при этом специальное место для развешивания полотенец.
23. Празднуйте структуру
Изображение предоставлено: Алистер Николлс
Владельцам переоборудованного каретного сарая удалось втиснуть эту ванную комнату в карниз. Они хотели, чтобы стиль ванной комнаты отражал наследие здания, поэтому они сохранили открытую древесину и выкрасили ее в белый цвет, чтобы создать ощущение легкости и воздушности.
24. Создайте домашний спа-курорт
Изображение предоставлено: Уильям Годдард
Мечтайте о большой ванной комнате на чердаке при переоборудовании чердака. Выделив все пространство для спа-отдыха, вы действительно сможете насладиться такими функциями, как душевая кабина, ванна с закругленными краями и раковина для двоих.
Не позволяйте деревянным балкам создать идеальную душевую кабину на чердаке. Использование одного листа безрамного стекла, удерживаемого на месте двумя гладкими стержнями из нержавеющей стали, делает этот корпус в стиле влажной комнаты минималистичным и ненавязчивым.Слив на уровне пола — также отличный способ не потерять драгоценную высоту в душе.
Можно ли поставить ванную на чердаке?
На чердаке можно разместить ванную комнату с учетом некоторых соображений. «Добавляя ванную комнату на чердаке, тщательно продумайте ее планировку и место на чердаке, — советует Салли Катчи, менеджер по маркетингу BC Designs. «Если вы можете присоединить грунтовую трубу к существующей системе трубопроводов, это сэкономит вам время и деньги.Однако сантехник сможет создать новую систему, если вам нужно ».
‘Также подумайте, сможет ли ваш существующий бойлер справиться с дополнительной ванной, особенно если это загруженный дом, где несколько человек принимают душ одновременно. Если ваша система работает от напорного бака, ее необходимо разместить выше, чем краны или насадка для душа, чтобы создать достаточное давление ».
«В идеале вы должны заменить традиционную систему на систему горячего водоснабжения без вентиляции, которая полагается на давление в сети, а не на напорные баки.Просто убедитесь, что давление в вашей сети составляет не менее 1 бара. Если его недостаточно, вы можете установить насос для получения необходимого давления ».
Как спланировать планировку ванной комнаты на чердаке?
Эксперт
Ideal Home Линда Клейтон советует: «Расставляя приоритеты. Компромисс часто неизбежен, поэтому начните с перечисления того, что необходимо, и определите, какое влияние окажут неудобные функции на то, куда они могут пойти. Наклонные стены могут мешать, например, поставить душ. Может ли компактная или компактная сантехника, такая как угловой унитаз, позволить более просторную ванну?
Можно ли улучшить форму ванной на чердаке?
Чем больше вы потратите на строительные работы, тем меньше у вас останется на арматуру.Если вы украдете место из соседней спальни или переместите резервуар для воды, это может дать дополнительные драгоценные сантиметры, но все же необходимо заранее рассчитаться. Например, перемещение внешнего окна обычно намного дороже, чем, например, внутреннего дверного проема.
Дополнительный естественный дневной свет часто улучшает общую атмосферу; добавление потолочного освещения творит чудеса с точки зрения ощущения большего простора.
Что делать, если мне нужно переместить унитаз?
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс / Future PLC
Профессиональный совет очень важен.Сначала выясните, где труба для грунта входит в ванную комнату — чем меньше расстояние нужно перемещать отходам, тем лучше производительность. Грунтовые трубы часто можно протянуть за стенами с каркасом и под полом, пока сохраняется поток. Настенная фурнитура, особенно унитаз, а также шкафы для умывальников помогут максимально освободить пространство на полу и отвлечь внимание от шатких стен.
Как я могу замаскировать неприглядные ракурсы?
Изображение предоставлено: Future PLC
Эксперты отвлекают внимание, отвлекая внимание.Это может быть красивый туалетный столик, эффектная ванна или плитка с ярким рисунком, известная как «фокус». Видимый сразу после входа хороший фокус может помочь не заметить множество грехов. Для полного прикрытия рассмотрите возможность ввода в эксплуатацию встроенной мебели и превратите бесполезные ниши или углы в удобные хранилища.
Как очистить потолок ванной от плесени за 4 шага
Вы страдаете плесенью на потолке в ванной? Вы раз и навсегда решили, что пора удалить плесень и грибок?
Если у вас нет отряда уборщиц, ежедневно перемещающихся из комнаты в комнату в вашем доме, вы можете в конечном итоге испытать очень распространенное домашнее заболевание, известное как Stachybotrys Chartarum или ужасное отсутствие плесени.
Это не значит, что вы плохая хозяйка. Эта проблема может возникнуть везде, где есть избыточная влажность в сочетании с высокими температурами и низкой циркуляцией воздуха.
В этой статье мы обсудим несколько распространенных методов очистки различных поверхностей от плесени с помощью повседневных продуктов, которые можно найти в доме.
В любой момент вы можете прокрутить эту статью до конца и увидеть список продуктов, упомянутых в этом сообщении. Нажмите «Просмотреть продукты», чтобы перейти к разделу.
Удалить форму
Стены и душевые в ванных комнатах — идеальная среда для роста черной плесени. Теплый, не циркулирующий воздух, часто влажная поверхность и отсутствие прямых солнечных лучей способствуют росту плесени. Добавьте к этому тот факт, что до него нелегко добраться, поэтому его не так часто чистить.
Одна экологически чистая, экономичная и не содержащая химикатов альтернатива устранению проблемы без использования вредных химикатов — это использование обычного белого дистиллированного уксуса.
Шаги с инструкциями
Как очистить потолок ванной от плесени
1. Купите распылитель
Купите высококачественный распылитель с регулируемой насадкой или небольшой садовый опрыскиватель, если вам нужно очистить большой потолок.
2. Обрызгайте проблемные участки уксусом
Наполните бутылку неразбавленным белым уксусом и опрыскайте проблемные места. Распылите средство на весь потолок, а не только на участки, покрытые плесенью, так как зародыши роста черной плесени не видны невооруженным глазом.Дайте неразбавленному уксусу впитаться не менее часа, промойте и повторите. Так вы начнете удалять пятна.
3. Промыть водой
Вторая бутылка свежей теплой воды пригодится, если у вас нет ручной душевой лейки для ополаскивания.
4. Очистите сложные участки щеткой и дайте высохнуть
После второй обработки мягкой щеткой очистить все трудновыводимые участки, сполоснуть и высушить. Будьте осторожны, используя лестницу на полу душа, это может быть скользко. Электрическая воздуходувка ускорит процесс сушки.Для сильно текстурированных потолков или потолков из попкорна аккуратно промокните поверхность мягким полотенцем, чтобы не испортить отделку. Чтобы узнать больше, посмотрите наше пошаговое видео о том, как удалить плесень с потолка ванной комнаты.
Обучающее видео
Подождите, пока загрузится видео ниже, затем нажмите кнопку воспроизведения.
Уксус также можно использовать для отделки плитки для душа, керамических полов, фарфоровых тронов и раковин.
Однако, поскольку уксус обладает чрезвычайно сильными кислотными свойствами, его не следует использовать для мытья полов из твердых пород дерева, вощеной мебели, гранита или мраморного камня, а также НИКОГДА не смешивайте уксус с частичным отбеливателем.
Использование перекиси водорода
Другой распространенный продукт, используемый для очистки и удаления плесени в ванной и душе, — это перекись водорода.
Многие используют перекись водорода, чтобы убить и предотвратить плесень, и ругаются этим методом.
Помните, когда мама вылила его в полную силу на ваше поцарапанное колено? Как он шипел, вспенивался и немного ужалил? Представьте, что споры плесени обрабатываются таким же образом.
Лучше, чем отбеливатель, который только раздражает плесень и не убивает корни, 3% -6% перекись водорода уничтожает плесень до корней и хорошо справляется с удалением наростов, чтобы их можно было смыть.
Его можно использовать так же, как уксус, для стирания плесени с потолка. Время замачивания примерно одинаковое, в зависимости от серьезности роста.
Так же, как и уксус или любое другое жидкое чистящее средство, его нельзя смешивать с другими чистящими средствами! Сочетание двух хороших чистящих средств не сделает супер чистящего средства, но может вызвать сильное недомогание.
Не забывайте открывать двери и окна при уборке и выходить из комнаты, если у вас начнется головокружение, слезотечение или головная боль.
Надевайте резиновые перчатки при использовании этого или любого другого метода очистки, при котором химические вещества могут попасть на вашу кожу, также рекомендуется использовать защитные очки.
Пищевая сода и бура для уничтожения плесени
Для стойких пятен смешайте две части пищевой соды с одной частью уксуса и одной частью воды. Распределите густую смесь на покрытом плесенью месте и дайте ей высохнуть.
Осторожно потрите смесь, сполосните или вытрите и повторите при необходимости. Этот метод хорошо подходит для потолков, где жидкость может стекать на пол или вам в глаза.
Бура — еще одно химическое вещество в форме порошка, которое можно использовать для избавления от плесени.
Смешайте одну часть буры (НЕ борной кислоты) с 16 частями воды или одну чашку с галлоном воды для распыления.
Используйте более густую смесь на поверхностях, где вы не хотите использовать много воды, таких как гипсокартон или трудно сохнущие ткани.
Устранение плесени на пористых поверхностях
Устранение плесени на пористых поверхностях представляет собой сложную задачу при самостоятельной очистке, поскольку невозможно определить, насколько глубоко проблема проникла в поверхность.
Возможно, как в случае протекающей крыши или водопровода, проблема полностью проникла через основной материал.
В этом случае поднимите белый флаг и вызовите специалиста по устранению проблем с плесенью.
Если у вас есть утечки воды, никакая очистка не устранит проблему, если не будет устранена основная причина, и этот тип ремонта выходит за рамки данной статьи.
Конечно, если ваша проблема ограничивается внешним слоем вашей пористой поверхности, уничтожение и очистка спор плесени аналогично процессу, используемому для непористых поверхностей.
Используйте уксус, разбавленный отбеливатель или перекись водорода, только в меньших количествах. Для получения лучших результатов используйте спрей для форм.
Как удалить плесень с гипсокартона
Не следует тереть поверхность, например, окрашенный гипсокартон, с такой же энергией, как и кафельный душ, это может повредить поверхность и создать другую проблему. Для получения дополнительной информации посмотрите наше видео о том, как избавиться от плесени на потолке ванной комнаты.
Распылите, дайте настояться, затем протрите влажной тканью или промокните насухо губкой.
Если оставить небольшое количество раствора на поверхности, это поможет предотвратить или препятствовать тому, чтобы споры плесени пустили корни и снова разрастались.
Вы также можете использовать такой продукт, как Concrobium Mold Control, чтобы избавиться от плесени и предотвратить ее повторное появление.
Конечно, лучший метод лечения — это вообще не давать ему возможности расти.
Регулярно запускайте кондиционер и почаще меняйте фильтры. В теплую погоду открывайте двери и окна, отодвигайте шторы и занавески, чтобы внутрь проникал солнечный свет, и контролируйте уровень влажности.
Просмотр продуктов
Товаров из этого поста.
1. Concrobium Mold Control
Посмотреть на Amazon
2. Спрей для форм
3. Перекись водорода
4. Бутыль с распылителем хорошего качества
FAQ
Как лучше всего очистить потолок от плесени?
Налейте уксус в бутылку с распылителем и распылите уксус на пораженный участок. Очистите, смойте и повторите.Для достижения лучших результатов используйте спрей Concrobium Mold Control.
Убивает ли перекись водорода плесень?
Да, избавляется от плесени, начиная с корня. Используйте спрей для форм, содержащий перекись водорода.
Могу ли я использовать яблочный уксус для уничтожения плесени?
Яблочный уксус также уничтожает плесень, но может оставлять пятна на пористых поверхностях. Не используйте его ни для чего, кроме заправки салата. Вместо этого используйте Mold Spray.
Избавляется ли Clorox от плесени?
Отбеливатель может вызвать раздражение плесени и не затрагивает корень проблемы.Вместо этого используйте перекись водорода.
Работают ли спреи от плесени?
Совершенно верно. Concrobium Mold Control — это мощная и эффективная линейка средств для удаления плесени и грибка, специально разработанная для работы в домашних условиях или в других загрязненных водой средах, где плесень обычно растет.
Он содержит два сильнодействующих ингредиента: силоксан (единственный зарегистрированный EPA антимикробный препарат, который фактически атакует спящие споры) и диоксид хлора (биоцид).
Силоксан имеет зеленый цвет, потому что он «ищет» только те формы плесени, которые еще не выпустили свои споры в воздух — на пути к тому, чтобы стать невидимыми проблемами, которые вы, возможно, никогда не найдете.Вы можете заказать Concrobium Mold Control, чтобы предотвратить рост плесени.
Заключение
Проблемы с плесенью случаются, но теперь вы знаете, как убрать плесень с потолка и предотвратить плесень с помощью вещей, которые у вас уже есть в доме!
Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, не забывайте иногда оставлять окна открытыми, двери открытыми и оставлять вытяжной вентилятор включенным больше обычного. Это уменьшит вероятность роста плесени. Посмотреть продукты.
Наши похожие сообщения
Сделайте изюминку в вашей ванной комнате с окнами от пола до потолка
Большие окна — лучший источник для получения более естественного освещения, и это факт, что чем больше света в комнате, тем лучше.Естественного освещения можно добиться, если в комнате есть окна от пола до потолка, которые сделают комнату светлее, просторнее и больше.
Прокрутите вниз и добавьте в свою ванную комнату с окнами от пола до потолка . Вдохновитесь и добавьте окна в свой дом.
Ванная комната может не подходить для установки таких окон , потому что вам понадобится уединение.Это идеальный выбор, если вы живете в глуши, вдали от молящихся глаз соседей.
ВАМ ТАКЖЕ МОГУТ ПОНРАВИТЬСЯ: 20 СОВРЕМЕННЫХ ВАННЫХ КОМНАТ С РОСКОШНЫМ ВИДОМ НА ОКЕАН
Естественное освещение играет важную роль в любом домашнем декоре, поэтому убедитесь, что у вас его побольше. Мансардные окна — это еще один источник естественного света в комнате, поэтому, если у вас есть возможность добавить немного естественного света в вашу ванную комнату, не стесняйтесь сделать это.
Окна от пола до потолка в ванной комнате могут добавить легкий оттенок дзен благодаря обилию естественного света, проникающего в пространство.Они являются идеальным выбором для небольших ванных комнат, потому что дополнительный свет может сделать пространство больше, чем оно есть на самом деле.
ВАМ ТАКЖЕ МОГУТ ПОНРАВИТЬСЯ: 10 ПРЕКРАСНЫХ ВАННЫХ КОМНАТ С НЕБОРНЫМ СВЕТОМ
какая из этих ванных комнат с потрясающими большими окнами вам больше понравилась? Расскажите нам свое мнение и поделитесь с друзьями!
Следуйте за нами в социальных сетях |
FACEBOOK | ПИНТЕРЕСТ | TWITTER | ЛИНКЕДИН | GOOGLE +
Источник: Houzz
Получайте последние новости дизайна, тенденции, новейшие проекты и идеи для ванных комнат
и многое другое из блога Maison Valentina прямо в свой почтовый ящик.

10Авг
Как установить пластиковые панели в ванной на стены видео: Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как клеить ПВХ панели на стену?(Видео) — Brilliant
На сегодняшний день ПВХ панели – популярные и востребованные отделочные материалы. И все благодаря их практичности, влагостойкости, долговечности, разнообразию текстур, размеров и цветовых решений. Не возникает проблем и с монтажом, когда все работы можно осуществить самостоятельно, без профессиональной помощи. Достаточно ознакомиться с рекомендациями, как клеить ПВХ панели на стены, а также изучить технологию крепления материалов. При бюджетном ремонте – это наиболее выгодное решение, когда удастся не только сэкономить деньги, но и произвести все работы в самые короткие сроки.
Подготовительные работы
Перед тем, как клеить панели ПВХ на стены, стоит избавиться от старых обоев, заделать все щели, очистить поверхность от пыли и загрязнений, для чего могут использоваться грунтовочные смеси, специальные антигрибковые и моющие средства (для обезжиривания). Нет надобности добиваться идеально ровной стены, когда выравниваются только слишком заметные дефекты (более 5мм). Такая подготовка послужит гарантией хорошей адгезии клея к основанию.
Если планируется монтировать листовые панели ПВХ на оштукатуренную поверхность, необходимо прогрунтовать ее при помощи любой грунтовки (желательно глубокого проникновения). Оклейку можно осуществлять прямиком на стены или же на специальную деревянную обрешетку.
Что касается необходимого инструмента, то перед тем, как клеить стеновые панели ПВХ, нужно обзавестись:
электродрелью,
отверткой или шуруповертом,
рулеткой,
ножовкой,
строительным уровнем,
карандашом (маркером),
молотком,
степлером,
стремянкой.
Пошаговая инструкция поклейки ПВХ панелей на стены
Облицовка стен в помещениях при помощи ПВХ панелей производится с использованием разных клеящих составов. Одни мастера отдают предпочтение термоклею или жидким гвоздям, другие крепят стройматериалы при помощи кляммеров, саморезов или скоб.
Выбрав подходящий способ крепления, а также ознакомившись с тем, как правильно клеить ПВХ панели, можно переходить к самой поклейке.
Начинать клеить пластиковые ПВХ панели желательно с верхнего края стены. Для ровной оклейки на поверхность предварительно наносят горизонтальную разметку согласно уровню.
Краткая инструкция, как клеить ПВХ панели на стену:
Для начала устанавливается фурнитура в виде уголков (внутренних и внешних). Если панели достигают потолка, применяется специальный потолочный плинтус, который прикручивается к верхнему брусу. Завершающим элементом выступает молдинг с ламелями.
Далее необходимо поместить первую панель в планку старта. Фиксация производится с помощью саморезов.
Края панели имеют пазы (отверстия), куда помещается каждая последующая деталь.
Если возникает надобность уменьшить панели по ширине, производится отрез всего лишнего вдоль обшивки ножом.
На чистую, ровную поверхность панель ПВХ (как клеить, можно увидеть на сайте) закрепляется жидкими гвоздями. Если же задействуется обрешетка, то, для начала, фиксируют планку, а затем производят сборку и закрепление панелей.
Понять и разобраться, как крепить панели ПВХ на клей, поможет видео-инструкция. А ознакомиться с ассортиментом ПВХ материалов можно на странице в Instagram, где представлена продукция компании Brilliant.
Процесс установки панелей ПВХ не занимает много свободного времени и не требует чрезмерных усилий. К тому же, за такими материалами легко и просто ухаживать в дальнейшем. Достаточно соблюдать рекомендации производителя или ознакомиться с полезными советами профессионалов.
Как выполняется установка пластиковых панелей на стену
Гусевский Андрей Анатольевич
Отделка стен пластиковыми панелями
Как установить пластиковые панели на стену видели многие, но как это делается правильно знают не все. Именно как устанавливать пластик на стены мы и рассмотрим сегодня. Ведь есть разные виды панелей и установка их делается по разному. На видео в этой статье вы сможете ознакомится с разновидностями панелей и увидите отдельные моменты установки.
Содержание статьи
Виды пластиковых панелей
Установка на стену пластиковых панелей будет зависеть от ох вида. Есть два основных разделения.
Это:
Для наружных поверхностей
Панели ПВХ для наружной отделки
Это панели делаются более толстыми, ведь они должны противостоять внешнему воздействию.
Их сложнее обработать, и они имеют менее изящный внешний вид.
Для внутренних работ
Панели ПВХ для внутренней отделки
Это пластик более тонкий и гораздо проще обрабатывается.
Более восприимчив к внешним воздействиям. Зато его изготовление более точное.
Панели при ровной стене просто можно клеить по плоскости.
Как правильно установить пластиковые панели на стены будет зависеть от их внешнего вида. Ведь в основном они крепятся на обрешетку, и количество реек будет зависеть от формы панелей.
Здесь они бывают:
Листовые
Листовые панели
Этот вариант подойдет для большой площади отделки.
Он прекрасно стыкуется, и вы сможете сделать отделку в короткие сроки. Но это для внутренних работ.
Ведь данный вариант не толстый и не выдержит внешних воздействий.
Вагонка ПВХ
Панели под вагонку
Для внешней отделки панели делаются в основном такими.
Это и сайдинг (см. Отделка сайдингом своими руками: как сделать правильно) и вагонка для наружных работ.
По краю здесь ест стыковочные плоскости на которых имеется пластиковый замок. Именно он не позволяет проникать влаге под панель.
Плиточные панели ПВХ
Панели ПВХ в виде плитки
Это вариант в основном предназначается для внутренней отделки.
Он есть в разном размере и представлен большой ассортимент различных цветов.
Рельеф тоже может быт довольно разным. Поэтому вы сможете сделать и нужный узор.
Установка пластиковых панелей на обрешетку
Установка пластиковых панелей на стену в это варианте делается наиболее часто. Ведь стены в основном не ровный и в этом случае их практически можно и не готовить. Причем сразу можно сделать и утепление помещения.
Схема установки панелей
Инструмент
Перед началом монтажа подготавливается рабочая зона:
На нужном участке стены удаляют старые обои. Поверхность обеспыливают, очищают от грязи, краски, старой шпаклевки (при необходимости) если используется листовой материал.
Производятся замеры рабочего участка с помощью рулетки.
Монтаж ПВХ панелей может производится с использованием подручного инструмента: дрель, ножовка по дереву и металлу, шуруповерт, строительный уровень, молоток, степлер, шпатель.
Из специализированного инструмента для улучшения качества работ потребуется дисковая пила с мелкозубчатым распиловочным кругом “чистым резом”, прибор для нарезки материала под углом (стусло).
Установка обрешетки
Эта конструкция делается своими руками и не долго. Только надо для начала выбрать материала обрешетки.
Здесь у нас два вида:
Из металла
Металлическая обрешетка
Этот вариант более долговечный.
Прекрасно переносит перепад температур и повышенную влажность.
Но есть и недостаток, хотя есть и защитное покрытие все-рано подвергается коррозии.
Из дерева
Обрешетка деревянная
Этот материал применяет наиболее часто. Ведь цена его не большая и он прекрасно режется простой ножовкой. И поэтому при большом количестве переходов работа делается быстро.
Но дерево разрушается при воздействии воды, и если вы выберете данный материал обязательно перед установкой брус надо обработать антисептиками это значительно продлит время службы дерева.
После выбора материала делается его установки. Для начала определяем уровень размещения обрешетки.
Правила установки обрешетки
Внимание: Если установка панелей делается по наружной часто помещения, тогда вам надо будет сделать леса или взять их в аренду. Здесь не получится делать на приставной лестнице. Вы должны свободно перемещаться.
Натягиваем леску по диагоналям плоскости. Здесь надо учесть, что если будет крепиться утеплитель, то после установки его будут облицовывать и панель не должна деформировать матов утеплителя. Так что надо предусмотреть воздушный зазор не менее одного см; Ставим отметки на стенах;
Теперь режем материал обрешетки в нужный размер. У нас есть проведенная линия по контуру помещения и надо установить обвязку. Брус крепим к стене. Для установки применяем перфоратор. Делаем отверстие и соединение делается при помощи дюбеля или анкера;
Теперь нам надо сделать крепление поперечных перегородок обвязки. Нам надо выдержать общую плоскость установки. Для это по обвязке натягиваем леску:
Крепим поперечные брусья. Высота регулируется при помощи прокладок, в основном используется дерево.
Установка утеплителя и крепление панелей
Сразу на обрешетку крепится гидроизоляция, ее просто режут и соединение делается простым степлером.
Внимание: Гидроизоляция никогда не делается в стык. Ее надо делать внахлест. Причем это обязательно.
Крепление утеплителя на обрешетку
Итак:
После этого крепим маты утеплителя. Для этого делается отверстие при помощи перфоратора и соединение делаем строительным пластиковым грибком. Причем соединение делается минимум на пять точек;
После установки матов утеплителя крепятся панели. В первую очередь крепим стартовую полоску. Она должна крепится вертикально, это делаем при помощи саморезов и причем в специальных местах:
Теперь ставим первую панель. Именно по ней пойдет весь набор последующих, она определит плоскость установки. Поэтому делаем все тщательно. Она защелкивается в стартовой полоске, и вторая сторона крепится при помощи саморезов к обрешетке;
Набираем всю плоскость. У нас остается последняя панель. Целой она не входит, ее надо резать. Для этого ее прикладываем на место установки и по краям ставим отметки разреза. После этого отбивается линия разреза и по ней делаем пропил простой ножовкой. Только надо брать ножовку с мелким зубом. Иначе материал будет закусывать.
Последняя панель ставится в финишную планку, которая крепится заранее.
Внимание: Никогда не делайте крепление панелей при низких температурах. Они становятся хрупкими и их легко повредить механическим путем.
Откосы
Откосы придется отделывать и при наружной отделке и внутренней. Принципиально она не отличается.
Фото отделки откосов
Отделка откосов пластиковыми панелями
Для оформления откосов рекомендуется придерживаться определенного порядка работ:
Откосы облицовываем до угла, оставляя небольшой зазор (раза в два меньше одной из сторон пластикового уголка).
Измеряем рулеткой величину откоса.
Отрезаем от пластикового уголка нужный размер с запасом. Величина запаса должна равняться ширине полки уголка (размеру одной из сторон).
Отмечаем на одной из сторон размер откоса. Край с отметкой условно считаем верхом.
Прорезаем с внутренней стороны уголок канцелярским или сапожным ножом сверху до отметки.
Отгибаем, получившийся небольшой кусочек. Прикладываем уголок к месту монтажа. Проверяем правильность проведенных работ (верхняя часть с внутренней стороны откоса будет отогнута на величину полки).
Аккуратно отрезаем отогнутую часть по линии сгиба.
Прикладываем уголок к откосу, плотно прижимаем, временно фиксируем.
Проводим от угла откоса вверху по не тронутой стороне пластикового уголка линию под 45 градусов. Отрезаем.
Приклеиваем окончательно устанавливаемый элемент.
Мягкая обрешетка
Наиболее простой, удобной и понятной является технология по установке мягкой обрешетки. Она заключается в применении вспененного двухстороннего скотча.
Выполнить конструкцию посредством этого материала может новичок. Долговечность и прочность конструкции при этом не пострадают. Такая надежность обусловлена хорошим взаимодействием поверхности скотча и ПВХ панелей.
Качественно выполнить мягкую обрешетку поможет соблюдение трех пунктов:
Основание (стена) должна быть чистой, шероховатой, ровной (предельные отклонения в плоскости 3 мм), прочной, без глубоких раковин и сколов.
Приобрести надежный финишный профиль.
Обеспечить минимальный контакт поверхности скотча и воздуха. Процесс монтажа должен быть быстрым и аккуратным.
Для выполнения конструкции рекомендуется брать скотч шириной от 25 до 60 мм. Располагают полосы аналогично схемам других обрешеток.
Ниже изложена суть технологии:
С края рулона лицевая (наружная) защитная пленка снимается на величину 30-35 см.
Один из рабочих прикладывает ленту к поверхности, другой – выравнивает ее по длине.
Начало ленты приклеивается, после чего удаляется защитная пленка с тыльной (внутренней) стороны скотча, фиксируя его в проектном положении.
В конце полосы оставляют не тронутым 10-12 см защитной ленты (лицевой).
Аналогично закрепляют другие полосы.
Установка профилей
Процесс монтажа должен происходить максимально быстро и точно. Необходимо минимизировать контакт скотча с воздухом. Для этого достаточно знать и выполнять несколько простых правил.
Лента предварительно закрепляется с тыльной стороны профиля канцелярским скотчем. При этом защитная пленка остается только с внутренней (клеящейся к стене или иной поверхности) стороне.
На отмеченную заранее вертикальную или горизонтальную линию прикладывается профиль.
Один из рабочих аккуратно отделяет защитную пленку от скотча и приклеивает окончательно фиксируя элемент в нужном положении.
Монтаж панелей
Технология устройства панелей практически не отличается от установки профиля. Исключения составляют несколько нижеприведенных нюансов.
Необходимо аккуратно, ровно, без запилов отрезать панель.
Чтобы точно аккуратно смонтировать конструкции, рабочие совместно производят установку.
Выпуски клеящей ленты обрезают или приклеивают к основанию рабочей поверхности комнаты (если края скотча выступают не значительно).
О финишном профиле
Устройство этого элемента является завершающим этапом в работе с ПВХ панелями. Очень важно грамотно и аккуратно установить профиль. Он придает завершенность и эстетичность всему строительному процессу. Во многом именно от установки этого элемента зависит вид завершенного участка. Этот элемент часто заменяют уголком или его частью. Это происходит из-за завышенной цены на профиль.
Внимание: Стоить помнить, что нарушение технологии часто ведет к потере долговечности конструкции, неудобство в эксплуатации.
Как устанавливать пластиковые панели на стены вы теперь знаете. Главное использовать качественные и проверенные материалы. И вы все сможете сделать быстро и качественно. Инструкция поможет вам не сделать ошибок.
Как крепить пластиковые панели к стене
Монтаж панелей ПВХ к стене на клей без обрешетки: варианты установки, закрепления и выбор клея
Все большее распространение и популярность приобретает обшивка потолка, стен при помощи ПВХ панелей. Это простой, доступный и эстетичный вариант. В большинстве случаев, при монтаже таких панелей используется каркас и обрешетка, однако в ряде ситуаций этого можно избежать. Если монтаж панелей осуществляется без обрешетки, на помощь приходит специальный клей, который будет выступать в качестве крепления между стеной и панелью.
Как крепить ПВХ панели к стене без обрешетки
Крепление ПВХ панелей к поверхности без использования обрешетки — это процесс с правильно выполненными этапами работ, разумный выбор клея.
В рассматриваемом процессе клей играет важнейшую роль, а потому его характеристики и свойства определят качество ремонта в целом.
Когда возможен монтаж своими руками без обрешетки
Крепить на стену или потолок панели ПВХ без обрешетки достаточно просто, и с такой задачей вполне реально справиться своими руками. Такой вариант требует применения минимума инструментов, знаний и усилий. Среди основных требований выдвигаются критерии к состоянию стены, которая должна быть сухой и ровной, а также выбору клеящего состава. Не рекомендуется применять такой вариант для специфичных помещений с перепадом температур и нестандартными условиями эксплуатации.
Когда крепление без каркаса невозможно
Существует ряд случаев, когда накладываются определенные ограничения в связи, с которыми осуществлять крепление пластиковых панелей без каркаса попросту невозможно.
Среди основных таких случаев можно выделить:
стена имеет значительные дефекты или неровности;
старое покрытие не удаляется или удаляется частично;
поверхность стены не просыхает.
Разумеется, что это не полный перечень, поскольку в каждой отдельной ситуации и помещении условия могут быть различными.
Как крепить стеновые пластиковые панели просто к стене без каркаса: варианты
В случае, когда стеновые панели крепятся непосредственно к голой стене, то единственным вариантом их крепления без дополнительных приспособлений и повреждения стены, является приклеивание. К выбору клея, также как и к подготовке поверхности, следует отнестись ответственно. В зависимости от качества используемых материалов, а также тщательности проведения подготовительных работ, будет зависеть окончательный результат. Кроме того, надежность и долговечность крепления также может варьироваться в зависимости от этих аспектов.
Что выступает в роли крепления к стене
В случае, когда установка ПВХ панелей осуществляется без обрешетки, то в роли крепления к стене выступает специальный клей. Ассортимент клея на современном рынке представлен многообразием марок и разновидностей. Рекомендуется обращаться к рейтингу отдельных марок и их производителей, выбирая только лучшую продукцию.
При выборе клея следует обращать внимание на некоторые особенности:
он должен после высыхания приобретать прозрачность и образовывать плёночный слой;
клей должен обладать устойчивостью к влаге, морозам и любым температурным перепадам;
обязан обеспечивать длительную и надежную фиксацию;
должен скреплять поверхности на продолжительный период и быстро застывать.
Какие материалы для монтажа просто на стену используют
В случае, когда монтаж осуществляется непосредственно на голую предварительно подготовленную стену, для рабочего процесса потребуются:
пластиковые ПВХ панели;
специально подобранный клей;
строительный уровень;
болгарка для раздела пластиковых панелей;
приспособления для нанесения разметки.
Кроме того, не стоит забывать о материалах, которые пойдут на предварительное выравнивание, замазывание и обезжиривание поверхности.
Как прикрепить стеновые ПВХ панели
Крепление стеновых ПВХ панелей осуществляется согласно определенному алгоритму. Крепление на стену без обрешеток — это простой процесс, с которым справится каждый.
Дальнейший порядок работ будет таким:
Берется отдельная панель и протирается при помощи влажной тряпки с тыльной стороны.
Далее на эту же поверхность точечным способом наносится клей, с промежутком между отдельными каплями в пару-тройку дециметров.
После этих действий панель прикладывается к стене.
После прикладывания фрагмента к стене он прижимается на несколько секунд.
В случае, если в роли крепления к стене выступали жидкие гвозди, то фрагмент после приклеивания рекомендуется простукать равномерно и оторвать. Обуславливается это тем, что такой вид клея нуждается в пятиминутном проветривании для приобретения необходимой жесткости.
Возможна ли установка панелей ПВХ без обрешетки на потолок
Перед тем как начинать крепить панели из пластика к потолку без обрешетки, следует предварительно определиться с расстоянием, имеющимся между панелями и потолком. Упомянутый промежуток зависит от используемого либо планируемого типа освещения.
В случае, когда освещение осуществляется встроенными светильниками, то промежуток должен быть не менее десяти-пятнадцати сантиметров. Это необходимо для того, чтобы полностью и полноценно скрыть проводку. Рекомендуется заранее наметить места расположения светильников, вырезать под них отверстия и установить цоколи приборов освещения.
Помимо вышеуказанных предварительных действий, в случае с потолком, также как и со стенами, необходимо его выровнять и очистить. В большинстве случаев можно обойтись без обрешетки, а этапы работ будут совпадать с монтажом панелей на стены. Единственное различие заключается в том, что перед креплением фрагментов на потолок, необходимо сразу установить по трём стенам потолочные плинтусы. В процессе работы рекомендуется регулярно использовать строительный уровень.
В статье были рассмотрены особенности и разновидности такого процесса, как крепление ПВХ панелей к поверхности без обрешетки. В целом, это необычный, но распространенный способ монтажа, который во многом не уступает процессу с использованием каркасов.
Полезное видео
Как правильно крепить пластиковые панели к стене
Если вы решили заняться отделкой стен и потолка в ванной, прихожей, кухне или на балконе, то стоит присмотреть материалы, которые справятся с высокой влажностью в этих помещениях и не изменят своего свойства. И панели ПВХ станут в этом случае оптимальным вариантом.
Они не дороги, практичны и качественны. Помимо прочих достоинств, панели легко моются, не деформируются от соприкосновения с влагой и не выгорают на солнце. Да и монтаж их достаточно прост.
Они просто идеально подходят для выравнивания стен, а благодаря широкой цветовой палитре позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии. Но и у крепления панелей есть свои нюансы и тонкости.
Материалы и инструменты
Установить пластиковые панели довольно легко, а потому с этой работой справиться можно своими руками. Но для выполнения работ своими руками нужны некоторые простые инструменты:
Перфоратор или дрель. Здесь инструмент следует подбирать исходя из того, какие стены в вашем доме. Если идёт отделка бетонных или кирпичных стен и потолка, то стоит взять перфоратор, а для остальных подойдёт обычная дрель.
Ножницы по металлу, которыми вы будете резать металлический профиль. Но можно для этой же работы использовать болгарку.
Шуруповёрт. Он пригодится для крепления панелей к обрешётке и для соединения каркаса.
Если крепить панели вы будете к деревянной обрешётке, то вам пригодится степлер и скобы.
Ножовка или канцелярский нож, которыми вы будете резать панели.
Стусло, чтобы резать панели под нужным углом.
Маркер, рулетка и уровень.
После того как весь нужный инструмент приготовлен, можно отправляться за панелями, материалами для обрешётки и крепежом. Но предварительно все же стоит сделать все необходимые замеры, чтобы не покупать слишком много материалов или, наоборот, не докупать их позже.
Как выполнить расчёт материалов
Выпускаются пластиковые панели в самых разных цветах и разного размера. Длина панелей чаще всего варьируется от 2,7 м до шести метров, при этом их ширина может достигать 50 см, а толщина панелей — 8 или 10 мм. Исходя из этих параметров следует рассчитывать нужное количество материалов для отделки комнат.
Сначала нужно полностью измерить комнату не пропуская ни одной стены, затем нужно определиться с тем в какую сторону будут укладываться панели — вдоль или поперёк. И уже по окончании всех измерений следует рассчитывать количество необходимого материала.
Стоит помнить, что от того как вы будете крепить панели — вдоль или поперёк, можно визуально изменить размеры и очертания комнаты. Если панели разместить параллельно полу, то комната визуально будет казаться шире, а вертикально — выше.
Для того чтобы выполнить обрешётку вам пригодятся металлические профили или деревянные бруски. Монтаж пластиковых панелей на стену ведётся при помощи крепления на каркасе или установке на жидкие гвозди и клей.
Крепление пластиковых панелей к стене на каркасе
Перед началом отделки стен требуется сделать каркас из бруса или металлического профиля. Прежде чем начать работы, со стен нужно удалить лишние грязь и пыль, а также обработать поверхность специальным противогрибковым средством.
Затем нужно нарисовать сетку обрешётки при помощи уровня. Расстояние между рейками должно быть не более 40 см. На линиях разметки нужно просверлить отверстия на расстоянии 50 см друг от друга. Именно в них будет крепиться профиль к стене подходящими крепёжными элементами.
Сначала нужно прикрутить те профиля, которые будут идти по периметру комнаты, а уже затем нужно закреплять поперечные детали.
Если стены в комнате относительно ровные, то есть перепад не составляет более 5 см, то можно использовать для каркаса деревянные бруски, но при большем перепаде нужно использовать металлический профиль. Его закрепить гораздо проще на расстоянии от стены, используя специальные крепежи. После того как обрешётка полностью выполнена можно приступать к чистовым работам.
Начинать работу стоит с самого дальнего ко входу угла, ведь именно он просматривается лучше всего и любая подрезка будет здесь видна. Для начала нужно закрепить стартовые полосы вверху и внизу каркаса. Сбоку следует закрепить внешний или внутренний монтажный угол. Эти элементы будут помогать крепить пластик и скрывать внешний неэстетичный вид срезов панелей. Теперь можно приступать к установке материала.
Отрежьте пластик нужного размера, лучше сделать это на 5 см меньше в высоту — при смене температур это поможет панели не деформироваться. Вставьте её сначала в верхний и нижний паз, а затем в боковой. Пластик нужно закрепить в каждую стойку обрешётки закрепив шурупами или степлером. Последующие планки будут крепиться таким же образом.
Установка последней полосы является самым сложным этапом. Для этого её требуется обрезать на полсантиметра меньше, чем требуется по правилам. Сначала вставьте её в угловой профиль, а затем защёлкните в паз предыдущей панели. Таким образом, вы не деформируете направляющие и аккуратно закончите монтаж стены.
Установка панелей ПВХ на клей и жидкие гвозди
Идеально ровные стены в наше время большая редкость. Но если вы счастливый обладатель таковых стен, то есть возможность установки панелей без применения обрешётки. Этот метод имеет массу преимуществ, а вот недостатков практически нет:
сбережение пространства, что особенно важно в условиях небольшого помещения;
меньшее количество грязи и пыли;
быстрая установка;
меньшие траты;
не нужны особые способности.
Но для начала нужно как можно тщательнее подготовить стены для работы. С них нужно убрать все видимые загрязнения, прогрунтовать и промазать антигрибковым составом. Теперь можно крепить пластик.
Если стена позволяет, то панель следует закрепить при помощи самореза где-то посередине стены, это поможет обеспечить более надёжное крепление. В углах комнаты следует приклеить специальный гибкий уголок. Он помогает скрыть кривизну углов, придать комнате завершённость и формирует внутренние и наружные углы.
Но следует помнить, что при этом способе монтажа спрятать проводку и закрепить светильники невозможно. Поэтому выбор способа только за вами.
Монтаж панелей ПВХ на потолок
Монтаж ПВХ панелей на стены гораздо проще, чем на потолок, но и с этой работой вполне можно справиться своими руками. Ведь панель ПВХ помогает скрыть проводку, трубы коммуникаций, неровности потолка. А ещё на них удобно размещать точечное освещение.
Для потолка идеально подойдёт каркас из металлический профилей, который поможет прикрепить ПВХ плиту более надёжно. Кроме того, металлический каркас не деформируется от влаги и перепадов температуры.
Перед тем как приступить к сборке каркаса, нужно тщательно подготовить потолок. С него нужно удалить остатки краски, побелки или штукатурки. Затем нужно обработать поверхность антигрибковым составом.
Для начала нужно сделать разметку стен на расстоянии 10 см от потолка. После этого нужно выполнить монтаж элементов на расстоянии 40 см друг от друга. Если расстояние будет больше, то ПВХ дорожки будут провисать со временем.
Затем нужно закрепить стартовый профиль или специальный багет для пластика. Углы следует вырезать с использование стусла. Но можно углы срезать и при помощи канцелярского ножа уже на месте монтажа. После этого панели можно устанавливать.
В завершение работ следует установить по периметру комнаты пластиковый молдинг, а по полу пустить пластиковый плинтус. На этом все работы по отделке комнаты пластиком завершены. Если панели бережно эксплуатировать, то они длительное время не теряют привлекательности и красоты. А учитывая то, что его можно с лёгкостью помыть, такая отделка становится настоящей находкой в комнатах, где часто приходится мыть стены и потолок.
Только не стоит использовать для мытья панелей агрессивные средства — они могут разрушить поверхность и придётся менять покрытие. Но в этом тоже есть существенный плюс — при повреждении одной дорожки всю поверхность менять не нужно, достаточно извлечь повреждённый участок и заменить его на новый.
Как видите, отделывать стены и потолки ПВХ панелями своими руками можно без труда. Все работы выполняются поэтапно. И если строго следовать инструкции профессионалов, то с работой можно справиться в кратчайшие сроки и без особых усилий. Но помните, что материалы нужно подбирать качественные и надёжные, а инструмент лучше брать профессиональный.
Как крепить пластиковые панели к стене
Если вы начали делать ремонт в ванной комнате или на лоджии, но не знаете, как установить пластиковые панели на стену, надо основательно разобраться в этом вопросе. Изучите тонкости и нюансы этого процесса, чтобы ремонт дома был только в радость и не приносил лишних хлопот. Стоимость такого интерьера во много раз ниже, а вариантов дизайна – бесчисленное множество.
На что крепятся пластиковые панели
Пластиковая обшивка – отличный способ решения нескольких проблем сразу: детали легко крепить на стену, они не требуют многого в уходе. Однако для реализации задачи важно знать, как крепить пластиковые панели к стене правильно. Вот важные моменты, касающиеся установки такой обшивки:
Крепление панелей ПВХ на стену можно осуществлять с помощью гвоздей, саморезов или использовать специальный клей «Жидкие гвозди».
Если стены ровные, то можно монтировать крепеж прямо к ним: в случае с деревянной или мягкой поверхностью подойдут саморезы, а для бетона надо взять дюбель-гвозди.
Если стены сложно выровнять, сначала устанавливается специальная деревянная или металлическая решетка-каркас.
У каждого способа крепления есть свои нюансы:
Если применяются гвозди, то нельзя будет снять плиты, чтобы использовать их в другом месте: во время демонтажа детали просто сломаются на несколько частей.
Кляммеры или скобы, вбиваемые специальным степлером, подходят лучше всего.
Как правильно крепить панели ПВХ на стену
Чтобы понять, как крепить пластиковые панели к стене, запомните несколько полезных советов:
Разрезайте сами элементы, положив их лицевой стороной кверху.
Для защиты глаз обязательно надевайте строительные очки во время разрезания деталей.
Вбивая гвозди, важно попадать четко по шапочке гвоздя, иначе останутся вмятины. Исправить такой дефект будет нельзя.
До окончания процесса установки не снимайте защитную пленку, чтобы не оставить грязных следов на обшивке.
После установки мойте стены только мыльным раствором, чтобы не испортить конструкцию или рисунок.
На деревянную обрешетку
Вопрос, как закрепить пластиковые панели на стену, поможет решить обрешетка из дерева. Рейки необходимо прикручивать с расстоянием около пятидесяти сантиметров. Деревянные брусья должны быть перпендикулярны направлению ПВХ: если детали будущего интерьера располагаются вертикально, то деревянную конструкцию лучше всего прибивать горизонтально.
Первым делом установите фурнитуру. Закрепите на поверхности вначале внешний и внутренний углы, затем завершающий элемент – потолочный плинтус, и в конце – молдинг с ламелями.
Далее установите первую деталь, соединяющую элементы крепления. Зафиксируйте гвоздями или скобами со стороны широкой монтажной полки.
Чтобы вся конструкция не получилась кривой, перед тем, как крепить следующую деталь, проверьте первую. Она должна стоять ровно.
Узкую полку второго элемента монтируйте к первому, не оставляя просветов.
Так последовательно прикрепляйте все панели ПВХ. Отличается только самый последний элемент: его надо с усилием вставить, чтобы зафиксировать всю конструкцию. Если размер не соответствует оставшемуся пространству, подрежьте деталь ножом вдоль обшивки.
При помощи металлического каркаса
Если в помещении всегда повышенная влажность, к примеру, в сауне либо ванной комнате, то дерево быстро разбухнет, придётся заново делать ремонт. Как прикрепить пластиковые панели к стене в этом случае? Подойдут металлические монтажные конструкции. Для упрощения процесса установки облицовки используются специальные клипсы. Благодаря им вы сможете легко снять элементы интерьера и прикрепить другие.
Когда устанавливается обшивка, помните, что при изменении температуры материал может расшириться. При использовании широкого бруса, в свободное пространство можно пристроить звукоизоляцию или утеплитель. Так простые пластиковые панели помогут решить сразу несколько задач: создать интерьер со вкусом и сохранять тепло внутри помещения.
Монтаж ПВХ панелей без обрешетки на жидкие гвозди
Для ровных стен используйте строительный клей, но во время такого ремонта надевайте респиратор и проветривайте помещение. Преимущества перекроют все временные неудобства. «Жидкие гвозди» не воздействуют на пластик, быстро высыхают, что дает право корректировать детали на стене. Такой клей экологичен и не зависит от изменения климатических условий (перепадов температуры и влажности).
Перед приклеиванием панелей необходимо подготовить стены: убрать старые обои, плитку и штукатурку, выровнять все неточности и прогрунтовать поверхность.
В самом начале достаньте плиты из упаковки на тридцать минут, чтобы прошла адаптация к влажности в воздухе.
Подготовьте и сам клей: срежьте наконечник, наденьте колпачок, откройте его и установите средство в строительный пистолет.
На стене нарисуйте точки, решетку или рисунок зигзагами.
В момент приклеивания прижмите деталь к стене, чтобы клей лучше схватился со всем элементом равномерно. Можете использовать резиновый валик. Первые пару минут легко отрегулировать положение конструкции, а через 20 минут клей схватится.
Финальным шагом «зашейте» герметиком швы между деталями из ПВХ и другими элементами ванной комнаты. Стеновой профиль готов.
Видео
С монтажом крепежа и обшивки в санузле на стеновую поверхность справится даже новичок в ремонте. Однако чтобы избежать нарушений технологии и порчи облицовки, посмотрите пошаговые инструкции на видео ниже, где специалист поделится своими секретами в установке листов и крепежей в плиту и на потолок. Руководство поможет вам безупречно выполнить монтаж панелей с первого раза.
Установка пластиковых панелей на стену в ванной
Как крепить стеновые панели на лоджии
Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция
Задумываясь о ремонте, мы всегда хотим получить отличный результат, и при этом обойтись без лишних расходов и уложиться в минимальные сроки. Еще один важный момент – чтобы ремонтные работы не доставляли много хлопот, не оставляли после себя грязи и не сильно мешали соседям.
Отличным решением в таком случае будет установка пластиковых панелей. Наша инструкция поможет вам понять, как крепить пластиковые панели. Они легко крепятся на стены или потолок и для этого не нужно заранее выравнивать поверхность.
Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.
Необходимый инструмент и предварительная подготовка
Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:
электродрель;
ножовка по дереву;
ножницы и ножовка по металлу;
шуруповерт или отвертка;
рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
молоток, степлер;
стремянка.
Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.
Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.
Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.
Особенности монтажа и порядок действий
Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.
Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов.

Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.
Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене.
Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.

Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.
После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:
Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.

Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.
Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.
Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.

Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.
Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.
Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей
Особенности монтажа пластиковых панелей на стены
Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.

Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.
В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.

Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.
Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.
Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок
Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.

Металлическая обрешетка для монтажа пластиковых панелей на потолок в ванной.
Далее вы выполняете те же действия, что и при монтаже панелей на стены. В помещении с ровным потолком можно обойтись без обрешетки. Потолочный плинтус перед началом работы установите по трем стенам. Используйте строительный уровень для ровного размещения панелей.
При установке пластиковых панелей в помещении с повышенной влажностью, заполняйте потолочные пробелы силиконовым герметиком, чтобы добиться полной водонепроницаемости.
Полезные советы по монтажу пластиковых панелей:
1. Режьте и сверлите панели, повернув лицевой стороной вверх. Для резки используйте ножовку по металлу, ручную пилу или строительный нож. Всегда надевайте специальные очки, чтобы защитить глаза.
2. Клей наносите прямо на стену. Ровными линиями нарисуйте сетку, не оставляя пустых участков. Используйте только специальный строительный клей «жидкие гвозди».
3. Забивая гвозди в панель при монтаже будьте осторожны, чтобы не попасть молотком по поверхности, иначе останутся вмятины.
4. Очищать пластиковые панели следует мыльным раствором. Не используйте для ухода абразивные чистящие средства, грубые мочалки и средства на основе растворителя.
Теперь вы знаете, как крепить пластиковые панели к стене и как за ними ухаживать. Установка пластиковых панелей не требует много времени и под силу любому новичку. Выбрав этот простой в установке материал, вы сможете создать неповторимый интерьер своими руками. Среди многообразия панелей, имитирующих камень, дерево, бумагу различных цветов вы обязательно найдете вариант по душе.
Обязательно посмотрите ниже представленное видео, в нем очень четко показан процес монтажа пластиковых панелей.
Видео: Отделка стен и потолка ванной ПВХ панелями
Как клеить пластиковые панели в ванной видео
Панели из ПВХ или поливинилхлоридная облицовка — оптимальный вариант для отделки стен и потолочной поверхности.
Перед тем, как клеить панели ПВХ в ванной на стену, нужно правильно выбрать материал и ознакомиться с технологией облицовочных работ.
Расчет количества материала
Самостоятельный расчёт ПВХ-панелей не отличается сложностью. Достаточно правильно рассчитать площадь всех стен или потолочной поверхности, после чего произвести вычитание площади дверей и окон.
Полученный результат делится на площадь одного отделочного элемента, после чего прибавляется запас 10-15%, необходимый для выполнения установки внахлест и отрезов.
Расчёт выполняется по формуле: S облицовки / l панели _* h панели
Также очень важно правильно выполнить расчёт количества монтажных профилей, которые будут использованы для установки ПВХ-панелей:
профиль «углы внутреннего типа» — замер высоты внутренних углов в помещении;
профиль «углы наружного типа» — замер высоты наружных углов, периметра оконных и дверных проемов;
молдинг «углы универсального назначения» — сумма длины всех углов внешнего и внутреннего типа;
профиль «потолочный плинтус» — замер потолочного периметра;
профиль «стартовый» — сумма высоты углов для начала монтажа и длины всех стыков.
На заключительном этапе рассчитывается общее количество крепежных элементов, которые потребуется использовать в процессе облицовки. Использование пары дюбель-гвоздей необходимы при установке одного метра монтажной рейки на кирпичные или железобетонные основы. Расход гвоздей и шурупов — штука на 30 см, а скоб или кляймеров — штука на 40 см.
Разметка
Обрешетка должна крепиться строго по уровню, что позволит предотвратить перекосы облицовки. Чтобы не осуществлять замер каждой рейки, следует выполнить разметку на поверхности, подготавливаемой под обрешетку:
самый нижний обрешеточный ряд располагается на пару сантиметров выше уровня пола, и здесь отмечается стартовая точка;
от отмеченной точки, посредством строительного уровня, проводится горизонтальная линия по всему периметру;
аналогичным способом проводится линия в подпотолочном пространстве, по краю выполняемой облицовки;
на расстоянии полуметра от нижней отмеченной линии устанавливается стартовый маячок, а все последующие элементы разметки выставляются с таким же промежутком и до верха;
в соответствии с выставленными маячками проводятся строго параллельные линии по всему периметру.
Интерьер ванной комнаты с ПВХ отделкой
Фиксация панелей на обрешетку выполняется в перпендикулярном направлении, поэтому обшивка горизонтального каркаса осуществляется по вертикали, а вертикального — наоборот, по горизонтали.
Очистка поверхности
Установка пластиковых или ПВХ-панелей с применением жидких гвоздей позволяет избежать таких сложностей, как установка обрешеточного каркаса и сильное уменьшение полезной площади помещения.
Однако, в этом случае, потребуется уделить время более качественной подготовке поверхности под облицовку, включая тщательную очистку, шпатлевку и грунтовку.
Подготовка стены в ванной
В процессе очистки нужно удалить все старые отделочные материалы, зачистить поверхность от ржавчины, плесени и грибка.
Шпатлевка и грунтовка
Ванная комната является специфическим помещением, поэтому необходимо использовать специальные строительно-отделочные материалы, повышающие адгезивные характеристики и служащие дополнительной защитой от повышенной влажности.
Нанесение финишного слоя шпатлевки в ванной комнате
Грунтовка и шпатлевка обязательно должны быть:
антигрибковыми;
влагостойкими;
влагоизоляционными;
влагоотталкивающими;
глубокого проникновения;
укрепляющими поверхность;
увеличивающими сцепление с другими материалами.
Перед тем, как наносить шпатлевку и грунтовые составы, следует убедиться, что с поверхности удалена вся пыль и грязь, а также произведено качественное обезжиривание.
Клей для ПВХ панелей в ванной
Чаще всего монтаж пластиковых отделочных панелей в ванной комнате осуществляется с применением состава «жидкие гвозди», что позволяет сохранить полезную площадь помещения.
Такой способ установки характеризуется многими преимуществами:
отсутствие повреждения пластика;
отсутствие коррозийных изменений;
быстрое высыхание с возможностью выполнить легкое корректирование положения на поверхности в течение нескольких минут;
устойчивость клеящего состава к повышенной влажности и частым температурным перепадам.
Однако, особенностью неопропиленового состава является химическая агрессивность, поэтому все работы должны выполняться с применением респиратора и защитных перчаток, а на заключительном этапе помещение должно хорошо проветриваться.
В настоящее время используются неопропиленовые и акриловые «жидкие гвозди», но второй вариант является более безопасным и экологически чистым, поэтому чаще рекомендуется специалистами к использованию в жилых помещениях.
Не планируете много тратиться на отделку ванной, но хотите, чтобы она выглядела опрятно? Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты – дешевый материал, который позволит создать интересный декор.
Виды панелей ПВХ для ванной и их свойства описаны тут.
Все о плюсах и минусах отделки ванной стеновыми панелями читайте в следующей статье.
Нанесение клея
В этом разделе рассмотрим, как клеить ПВХ панели на жидкие гвозди. Прежде чем приступить к облицовочным работам, требуется извлечь ПВХ-панели из упаковки, чтобы материал привык к показателям влажности и температуры. «Жидкие гвозди» наносятся на поверхность стены точечно, сеткой или зигзагами.
Расход материалов на стену
Пластиковая ПВХ-панель прижимается к поверхности стены и прокатывается резиновым валиком. В течение первых трёх минут можно достаточно легко скорректировать расположение облицовочного элемента, а время полного высыхания клея составляет примерно сутки.
Крепление панелей
Итак, рассмотрим, как клеить пластиковые панели в ванной. Как правило, отделка ванной комнаты пластиковыми ПВХ-панелями осуществляется следующим способом:
Потолочная облицовка выполняется с применением оцинкованного профиля CD и прямых подвесов. Такой вариант обрешетки хорошо компенсирует традиционные для построек с перекрытиями из плит неровности на поверхности, а также позволяет размещать скрытую проводку осветительной системы.
стеновая облицовка выполняется с применением пластиковой обрешетки и фиксируется кляймерами. Деревянный вариант обрешетки в ванной комнате использовать нецелесообразно, так как древесина под воздействием температурных колебаний и повышенной влажности способна быстро деформироваться.
Обрешетка под панели
Следует учитывать тот факт, что фиксация пластиковых отделочных панелей с использованием клеевых составов может негативно сказаться на ремонтопригодности отделки.
Потолочные плинтусы на основе современных пенопластов прекрасно монтируются даже при наличии криволинейных поверхностей, а образующиеся щели легко ликвидируются обычной шпаклевкой.
Не так давно панели для ванной обрели популярность в нашей стране. Все благодаря низкой цене и хорошим декоративным возможностям. Панели для ванной комнаты под плитку – фото отделки вы можете посмотреть в нашей подборке.
Для чего нужен предохранительный клапан на водонагреватель, расскажем в этом материале.
Основные ошибки монтажа
сгибание отделочных элементов;
удаление защитной пленки перед выполнением установки;
разрез панелей неправильным инструментом или обрезка с изнаночной стороны;
использование для ухода органических растворителей или агрессивных химических веществ.
ПВХ-панели являются практичным и удобным отделочным материалом, но несоблюдение технологии монтажа становится основной причиной получения результата, который имеет существенные отличия от желаемого.
Видео на тему
Панели из ПВХ в качестве настенной облицовки популярны в нестандартном ремонте. Много цветов, размеров, фактур и сравнительно низкая цена делают этот материал еще более востребованным. Перед тем, как клеить панели ПВХ на стену, рекомендуем узнать больше об их свойствах и способах монтажа.
Эта статья содержит описание панелей из поливинилхлорида. В ней рассмотрены:
Их характеристики. Преимущества, недостатки материала.
Способы крепления на стену.
Необходимые инструменты, расход. Советы чем приклеить пластиковую панель к стене.
Инструкция как клеить на жидкие гвозди.
Полезные рекомендации для правильной работы.
Характеристики панелей ПВХ
Если хотите узнать, как правильно и на что клеить ПВХ панели? Для этого вначале рекомендуем изучить их технические характеристики. Аббревиатура ПВХ означает поливинилхлорид. Это стандартная пластмасса с разными добавками, чтобы получить нужные цвета и формы.
Из преимуществ, которыми обладает этот материал, отмечают такие факторы:
эксплуатация не менее десяти лет;
несложный уход;
экологическая чистота;
устойчивость к влаге и к высоким температурам;
морозостойкость;
совместимость с любыми поверхностями;
звукоизоляционные свойства.
Рекомендуем обращать внимание на известность производителя. Советуем внимательно осмотреть товар. Проверьте его на наличие возможных дефектов и повреждений, которые могли быть получены при неправильном его хранении или перевозке.
Способы крепления панелей ПВХ на стену
Монтаж стеновых панелей ПВХ – не такая сложная задача. С ней справится даже неподготовленный человек, у которого есть минимальное представление о принципах работы.
Всего существует три метода облицовки стены из поливинилхлорида. Изделия можно закрепить на обрешетку саморезами, кляймерами или наклеить жидкими гвоздями.
Саморезами на обрешетку
Обрешетка – это каркас из дерева, металла или пластика. Этот метод закрепления применяют в комнатах с очень неровными стенами. Правильная обрешетка устранит кривизну покрытия, и тогда ремонт станет более аккуратным.
Обрешетку изготавливают вручную по предварительной разметке. Инструкции о правильном ее изготовлении есть в интернете. Закрепление выполняется небольшими саморезами, которые останутся видны на лицевой стороне.
С помощью кляймеров
Это небольшие металлические скобы, которые закрепляются к каркасу несколькими небольшими гвоздями. Делают их из качественной оцинкованной стали. При монтаже такой методикой данные элементы совершенно незаметны на лицевой стороне.
Преимущества кляймеров состоят в более прочном закреплении на поверхности. Работать по этому методу можно и тогда, когда требуется облицевать панелями неровные стены.
Клеевым составом
Как клеить на жидкие гвозди? Этот метод значительно проще, чем крепление на кляймеры. Главное его преимущество – экономия пространства. Наклеивание не уменьшит площадь помещения, что хорошо сказывается на маленьких комнатах.
Вначале нужно выровнять все стены и просушить их, так как адгезия с неровной стеной будет минимальной. Мастера ремонта советуют использовать жидкие гвозди по пластику. Некоторые клеят ПВХ на плиточный клей, однако предпочтительнее выбирать составы специального назначения.
Как клеить панели ПВХ на стену жидкими гвоздями: инструкция
Клеить панели ПВХ на жидкие гвозди нужно после подготовки стен. Мастеру требуется убрать с их поверхности все трещины, сколы и неровности.
Перед работой рекомендуем очистить стену от отошедшего покрытия. Для этого надо удалить все старые обои, снять слой облупившейся краски и т.д. Это обеспечит эффективную адгезию материалов между собой.
Инструменты
Чтобы приклеить ПВХ, потребуется запастись конкретным инвентарем. Заранее подготовьте необходимые инструменты и материалы:
панели из поливинилхлорида;
жидкие гвозди;
строительный клеевой пистолет;
мягкая губка для удаления лишнего клея;
чистая вода;
герметик, помогающий устранить зазоры и замазать швы.
Облицовку предварительно нужно распаковать. Сначала ее стоит несколько часов продержать в теплом помещении, чтобы панели обрели комнатную температуру.
Расход
Расход жидких гвоздей на м2 пластиковых панелей зависит от нескольких факторов. Это технических характеристик и начальной плотности средства. Эти показатели будут разными у продуктов каждой торговой марки. В среднем одного тюбика клея достаточно для закрепления пяти квадратных метров покрытия.
Советуем покупать жидкие гвозди конкретной торговой марки с запасом, ведь применять необходимо клеящий состав одного производителя. Если сомневаетесь, что жидкие гвозди смогут держать пластиковую отделку на стене, советуем посмотреть ответ мастера:
Рекомендуем учесть плотность нанесения материала на одну часть. При работе с ПВХ она может быть не самой высокой, так как этот материал легкий, поэтому быстро закрепляется на поверхности.
Сколько нужно для установки ПВХ жидких гвоздей? Предварительно стоит изучить инструкцию производителя. Он указывает примерное количество граммов средства для закрепления квадратного метра изделия.
Подготовка стены: выравнивание
От выравнивания стен зависит прочность закрепления отделки. Это можно выполнить самому, без помощи мастеров ремонта. Выполняется он по такой инструкции:
Стены очищают от краски и грязи. Затем поверхность зачищают до максимальной гладкости, стараясь затереть царапины.
Слишком заметные дефекты замазывают шпаклевкой.
После работы стену промазывают грунтовкой и оставляют до полного высыхания.
Алгоритм работы
Инструкция как клеить ПВХ панели к стене – универсальная. Поэтому ее можно использовать как руководство к работе с жидкими гвоздями любой торговой марки.
Полного высыхания облицовки можно добиться примерно через сутки. Можно закреплять части клеем на самой обрешетке, нанося состав сразу на профильную область сплошной линией или точками.
Очередность действий такая:
На стене делается разметка с примерным расположением панелей. Делают это строительным уровнем и маркером или карандашом.
Панели подготавливают к нанесению, отрезая их по запланированной длине. Разрез нужно делать строго по лицевой стороне, так как это обезопасит фасадную часть от образования кромки.
Выполняется наклеивание уголков и профилей для обрамления. Их устанавливают с учетом нанесенной разметки.
Внутреннюю сторону доски из поливинилхлорида рекомендуем обезжирить, чтобы улучшить адгезию.
Клей наносится точечно или зигзагообразной полоской на саму панель. Чем большей оказывается ее удельная масса, тем больше жидких гвоздей потребуется для закрепления фрагментов.
Если уголки уже есть, то материал вставляют в предварительно подготовленное место. Когда ремонт выполняется без них, то лучше начинать работу с углов стен.
Панель плотно прижимают к стене, а потом ее осторожно прокатывают резиновым валиком.
Если случилось так, что пластина оказалась установлена неправильно, то у мастера остается не более трех минут, чтобы поправить ее расположение. Поэтому рекомендуем перепроверять расположение отделки строительным уровнем.
После наклеивания последней части советуем заделать швы прозрачным силиконом. Он закроет все зазоры и сделает вид ремонта более аккуратным.
Губкой и водой осторожно устраните все загрязнения с лицевой стороны. Работа завершена. Еще одна техника наклеивания ПВХ-панелей в видео:
Полезные рекомендации
Чтобы крепко приклеить панели ПВХ, нужно в точности соблюдать конкретные рекомендации. Важно помнить о том, что поливинилхлорид – это материал, который плохо переносит значительные механические нагрузки. Поэтому на него нельзя слишком надавливать тяжелыми предметами.
Этот материал не очень хорошо справляется с воздействием агрессивных химических средств, а потому мыть его нужно не самыми концентрированными моющими средствами. Чтобы не допустить ошибок, перед работой советуем подробно изучить как клеить панели ПВХ на стену.
Отделка ванной панелями ПВХ обеспечит неплохой результат. На сухую чистую поверхность они крепятся с использованием клея хорошего качества. Это способ избавит от применения большого количества инструментов, грязи тоже будет намного меньше. Остается понять, как клеить пластиковые панели в ванной и немедленно приниматься за работу. Без лишних проблем и опаски можно применять разнообразные клей или жидкие гвозди.
Качественное приклеивание пластиковых панелей
Перед выполнением работы нужно определить способ крепления. Панели монтируются с использованием саморезов или приклеиваются. Каждый из способов имеет собственные преимущества. Вариант с саморезами все выглядит сложнее, поскольку придется сверлить слишком много отверстий. Демонтировать такую отделку можно будет легко и быстро, если возникнет необходимость. Способ менее удачен, поскольку сократит размеры помещения. Лучше его не задействовать.
Быстро и дешево они монтируются на клей, поскольку каркас не используется, сохраняются размеры ванной. Материал демонтировать окажется сложнее. Отделка должна быть не слишком тяжелой, тогда установка окажется удачной.
Стоит заранее понять, алгоритм выполнения:
Клей наносится точками на расстоянии до 30 см.
Чем тяжелее панели, тем чаще нужно наносить точки.
После нанесения клеящего вещества потребуется несколько минут подождать.
Прижать панель к стене.
Плита сразу же отсоединяется и после нескольких минут ожидания с усилием прижимается к основанию.
Критерии выбора состава для работы
На рынке можно найти массу наименований клея для ванной и туалета. Они могут сильно различаться по стоимости, характеристикам и свойствам. Можно найти много рекомендаций пользователей.
Хороший клей обязательно:
Будет прозрачным после высыхания
Переносит низкие температуры, влажность, и агрессивные среды
Моментально схватывается и действует длительное время
Отделка ванной является ответственной работой, по этой причине клей для пластиковых панелей в ванной выбирается особенно внимательно. Квалифицированные специалисты не используют и не советуют использовать универсальные композиции. Целесообразно найти состав, который выпускается именно для данного материала.
Выбор состава для работы требует внимательности. Можно еще раз рекомендовать применять только те составы, которые разработаны для конкретного материала отделки. Производитель не зря гарантирует высокое качество соединения предметов специальным составом.
Рекомендуем видео: Эксперимент с применением различных видов клея
В некоторых случаях универсальные средства вполне допускается применять. Можно найти вполне убедительные примеры. Клей на синтетических смолах Клебе-рит 636 прекрасно себя зарекомендовал, он может применяться во многих ситуациях, сохнет быстро, экологически безопасен.
Неплохие отзывы имеет универсальный состав Момент Кристалл. Он прекрасно проявил себя в отделке ПВХ, он годится для любого пластика, клеит пробку, дерево, оргстекло. Клей прозрачен, качество склейки у него очень высокое, ему не страшны внешние воздействия температур и влажности.
Разновидность клеевого состава жидкие гвозди
Клеевой метод установки
Для установки на клей неровности не должны превышать трети сантиметра. Главное не допустить наличия бугорков, вмятины не так страшны, они окажутся полностью скрыты. Легче всего работать, если углы стен острые, в противном случае ожидают большие трудности.
Для того, чтобы произвести монтаж, можно использовать любой приемлемый способ и клей. Вопрос, как наклеить панели, не слишком сложен. Если стена ровная и хорошо очищена от жирных пятен и старой отделки, нужно просто наносить клей на панель и прикладывать ее к стене. Больше времени занимает этап подготовки. Если использовать любые другие клеящие составы, то следует знать, как обклеить этим составом, проследить, чтобы в них не было никаких следов органических растворителей.
Клей распределяется по поверхности приклеиваемой детали. Затем ее крепко прижимают к основанию и удерживают в этом положении в течение нескольких минут. Делать это непросто, лучше применить распорки. Более плотная фиксация материала происходит на жидкие гвозди. Этот состав можно приобрести в тубах. Одной такой упаковки хватит на 5 кв. м площади.
Клей не наносят на края материала. Если проклеивать края, клея может оказаться в избытке, он выступит наружу и может подпортить внешний вид отделки. Панель с нанесенным клеем прикладывается к стене и фиксируется в неподвижном положении не менее, чем на 5 минут. Проблем с технологией проклейки обычно не бывает. Первая панель очень важна, она должна быть хорошо зафиксирована. Она выставляется по уровню и закрепляется внизу и вверху дюбелями.
Если необходимо скрыть трубы при установке облицовки, то имеет смысл комбинировать установку на клей и на каркас, если в этом возникает необходимость. В любом варианте особых сложностей не будет.
Важно не допускать ошибок при отделке стен ванной. Материал требует аккуратного обращения, его не допускается сминать или сгибать. Защитная пленка снимает только по завершении работ. Режут панели только с лицевой стороны. В работе недопустимо использовать органические растворители, которые испортят пластик, он покроется пятнами.
Видео: Ремонт ванной комнаты. Панели ПВХ на клей
«>
Как установить съемную дверцу для доступа к запорным клапанам
Независимо от того, какой тип дома вы спроектируете и построите, для всех требуются съемные панели, которые позволят домовладельцам получить доступ к запорным клапанам водопровода или другому оборудованию.
В этом видеоролике Best Access Doors демонстрирует, насколько легко установить съемную дверцу доступа BA-F2 с инкрустацией из гипсокартона и притереть устройство к стене, создав почти невидимую панель доступа к водопроводным трубам.
[Связано: ДЖЕЙМС ХАРДИ ДЕБЕТ ВОДОЗАЩИТНОЙ ДОСКИ]
Большинство съемных панелей сделаны из пластика и имеют неуклюжий дизайн, который плохо сочетается с архитектурой.Некоторые дизайнеры также определяют индивидуальные панели, для создания которых требуются опытные столяры. Но Best Access Doors заявляет, что предлагает ряд продуктов, которые легко установить и которые отличаются чистым дизайном, гармонирующим с интерьером дома.
«Панели доступа из гипсокартона обеспечивают эстетически приятный способ скрыть кабели, неприглядные провода и даже водяные клапаны», — пишет компания на своем веб-сайте. «Они полезны в широком спектре коммерческих и жилых приложений. Различные типы дверей из гипсокартона в нашем инвентаре включают панель доступа из гипсокартона — за фланцем из гипсокартона, панель доступа из гипсокартона с грязью на фланце, армированный стекловолокном цемент, панель доступа из гипсокартона с открытым фланцем и панели доступа из гипсокартона GFRG.”
[Связано: KEENEY MANUFACTURING НЕ ПРЕДНАЗНАЧАЕТ КЛАПАНЫ CRIMP PEX]
Панели
бывают разных стилей и размеров, включая 12 на 12 дюймов, 16 на 16 дюймов, 18 на 18 дюймов, 20 на 20 дюймов, 22 на 30 дюймов, 22 на 36 дюймов и 24 на 24 дюйма. , среди многих других.
В дополнение к дверцам для доступа из гипсокартона, компания также предлагает дверцы для доступа общего назначения с фланцами для быстрой и легкой установки на нестандартные вертикальные и горизонтальные поверхности из гипсокартона или любого другого материала.Модель BA-AHD имеет закругленные скошенные углы, скрытый шарнир со скрытым штифтом и возврат ⅜ дюйма по периметру двери, что делает ее самой прочной дверью на рынке. «AHD предотвращает провисание по сравнению с плоскими дверными панелями и требует меньше замков».
Посмотрите видео, чтобы увидеть, как устанавливаются панели BA-F2.
[Связано: GERBER ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ ВАННА / ДУШЕВЫЙ КЛАПАН]
Выписка
Добро пожаловать на видео по установке съемной дверцы люка из гипсокартона BA-F2 от bestaccessdoors.com
Отметьте карандашом на стене свое местоположение. Продолжайте рисовать проем на 3/8 дюйма больше, чем размер двери, сохраняя при этом минимальный зазор в полтора дюйма от каждой окружающей стойки.
Обратите внимание на важность точной маркировки. Убедитесь, что линии квадратные. С помощью пилы прорежьте отверстие для гипсокартона, аккуратно удалите излишки гипсокартона и отложите его в сторону. После удаления излишков гипсокартона зачистите края.
Расположив сенсорные защелки вверху, проденьте раму в отверстие и с усилием потяните назад.Через каждые 4 дюйма вбивайте саморезы через гипсокартон в раму. Присоедините панель, начиная с нижнего основания рамы. Прикрепите страховочный трос, чтобы удерживать дверь на месте.
Подготовьте состав для гипсокартона, затем нанесите его прямо по периметру. После высыхания отшлифуйте гладкую поверхность. Снова прикрепите дверцу, затем снова прикрепите предохранительный трос, чтобы зафиксировать дверцу на месте. Закройте дверь и покрасьте в тон. Установка завершена.
5 БОЛЬШИХ ниш для душа, которых следует избегать при ремонте душевой кабины
Поистине пугает, сколько ошибок при установке душевой ниши может произойти при типичной реконструкции душевой кабины, особенно если ваш подрядчик строит вам индивидуальную душевую нишу.
Но даже если вы планируете пойти по более безопасному пути и установить заранее изготовленную плиточную нишу или готовую нишу, вы все равно должны придерживаться нескольких правил и процедур.
Следование этому совету может спасти вас от кошмара и расходов, связанных с влажностью и ростом плесени в ваших стенах, и вырванием душа вашей мечты, чтобы сделать свою работу правильно во второй раз.
Это Стив из компании SKG Renovations и несколько советов, которые вы должны знать, чтобы избежать 5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа во время следующей реконструкции душа.
Если вы еще не выбрали нишу для душа, ознакомьтесь с моим полным руководством по нише для душа.
5 БОЛЬШИХ ошибок:
Не пропустите гидроизоляцию
Если вы планируете установить индивидуальную душевую нишу в душевой стене и хотите избежать одной из самых серьезных ошибок при установке душевой ниши, вы должны убедиться, что вы или ваш подрядчик не забыли этап гидроизоляции.
Когда индивидуальная ниша построена хорошо, она может выглядеть очень прочной, прочной и обманчиво водонепроницаемой.Это предположение делается слишком часто, когда душевые ниши обрамляют душевую стену.
Независимо от того, насколько плотно стыки могут выглядеть в недавно построенной нише, они не будут препятствовать проникновению воды в полость стойки, если она не имеет надлежащей гидроизоляции.
Вы можете подумать, что подобная утечка кажется маловероятной, если ниша должным образом выложена плиткой и залита раствором после строительства, и вы будете правы… на некоторое время.
Постоянное пребывание в воде и регулярные перепады температуры делают душевую среду неумолимой.Эти воздействия окружающей среды заставляют все части душевого узла немного двигаться, в основном из-за расширения и сжатия.
Без гидроизоляционной мембраны это движение почти всегда вызывает растрескивание линии затирки в душевой нише. Обычно это начинается с очень мелких трещин по углам, которые трудно заметить. Но даже самые маленькие трещины позволят влаге проникнуть через швы подкладки к нижнему каркасу.
Остальное вы можете себе представить; влага в стенах, что приводит к появлению плесени, сухой гнили и т. д.………. то, чего можно легко избежать.
Используете ли вы или ваш подрядчик жидкую или листовую гидроизоляционную мембрану, это не имеет значения, если вы не пропустите этот важный шаг во время следующего ремонта душа!
Дополнительная информация о гидроизоляции для душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство
Не устанавливайте нишу для модернизации душа
Если вы решите установить предварительно изготовленную или готовую нишу для душа вместо созданной на заказ, вы можете избежать еще одной ошибки при установке ниши для душа, никогда не устанавливая модернизированную нишу для душа.
Модернизированная ниша — это продукт, который устанавливается в процессе реконструкции нового душа после того, как настенная плитка для душа уже установлена и залита раствором.
Во время полной реконструкции стены душевой кабины отверстие в нише для модернизации вырезается в плиточной подкладке после того, как она прикреплена к каркасу стены душа. Затем плитка укладывается на стену душа, как обычно, но отверстие остается открытым, чтобы впоследствии в него можно было вставить модернизированную нишу для душа.
В это отверстие помещается ниша, и внешний фланец ниши прижимается к плитке.Бусинка силикона по периметру завершает установку.
Не нужно быть экспертом по гидроизоляции, чтобы увидеть, что эта крошечная силиконовая бусина является единственной защитой от попадания воды в полость стены. Вам это кажется разумным? Если бы вы сказали «нет», вы были бы правы.
Может показаться, что установить душевую нишу немного проще, но на самом деле это не намного проще, чем мембранное склеивание готовых продуктов для душевых ниш, и это нарушает отраслевые рекомендуемые «лучшие практики».Рисковать не стоит.
Убедитесь, что он интегрирован с гидроизоляционной мембраной
Изображение любезно предоставлено Redblock Industries
Schluter KERDI-BOARD-SN: Душевая ниша 12 ″ x12 ″
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой
Чтобы избежать этой БОЛЬШОЙ ошибки при установке душевой ниши, вы должны выбрать душевую нишу со встроенным фланцем для соединения гидроизоляционной мембраны, как показано в двух приведенных выше примерах.
Первая показанная ниша — законченная ниша для душа.Эта ниша изготовлена из листовой нержавеющей стали с матовой отделкой, поэтому не требует облицовки плиткой.
Фланец, соединяющий мембрану, крепится к поверхности опорной плиты винтами, а гидроизоляционная мембрана прикрепляется к верхней поверхности этого фланца (как показано на изображении выше).
Другая показанная ниша представляет собой наклонную нишу для душа из пенопласта, имеющую фланец из пенопласта по периметру толщиной 1/2 дюйма, который также служит монтажным фланцем и фланцем для соединения мембран, аналогично нише из нержавеющей стали.
Разница в том, что эта ниша должна быть установлена на каркасе, а не на поверхности подкладки, так чтобы ее фланец 1/2 дюйма мог быть заподлицо с подкладкой плитки толщиной 1/2 дюйма, которая его окружает.
Эти фланцы критически важны для поддержания целостности гидроизоляционной мембраны душевой стены.
См. Дополнительную информацию о гидроизоляции душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство
Не нарушайте конструкцию стены
Еще одна БОЛЬШАЯ ошибка при установке душевой ниши — это строительство нестандартной горизонтальной плиточной ниши, которая нарушает структурную целостность душевой стены.
Если вы планируете построить / установить нишу в своем новом проекте реконструкции душа, вы, вероятно, видели много примеров такого типа ниши. Эти горизонтальные ниши являются воплощением роскоши, иногда занимая всю стену душа и предлагая огромное пространство для хранения вещей.
Есть способ правильно и безопасно установить эти душевые ниши, но, к сожалению, многие подрядчики этого не делают.
Большинство горизонтальных ниш встроено в заднюю стенку душа; обычно самая длинная и, следовательно, самая гибкая стена в душевой кабине.
Иногда от несущей стены зависит структурная целостность вашего дома, а иногда нет. В любом случае, вырезать горизонтальный ряд из элементов конструкции стены, чтобы освободить место для ниши, является проблемой.
Самые порядочные подрядчики скажут, что правильное каркасное оформление ниши укрепит конструкцию. Проблема в том, что эти меры в основном направлены на структурные напряжения, прикладываемые сверху, но не часто на повышение гибкости (снижение жесткости), вызванное вырезанием вертикального каркаса.
Целостность плитки в сборе требует значительной жесткости этой стены, чтобы снизить вероятность растрескивания раствора, отслоения плитки и разрушения гидроизоляционной мембраны. Некоторые подрядчики даже не устанавливают необходимую минимальную окружающую конструкцию, что существенно снижает структурную жесткость стены.
Создание ниши для душа в новой душевой стене
Если ваша новая горизонтальная ниша будет охватывать более пары стоек, самый безопасный способ встроить душевую нишу в эту стену — соорудить новую стену, примыкающую к ней, чтобы удерживать нишу.
Эта новая стена позволяет построить / установить свою индивидуальную душевую нишу с минимальной опорой над отверстием новой ниши, поскольку вся стена прикреплена к стене за ней. Сверхпрочный, сверхжесткий и сверхбезопасный, потому что оригинальная конструкция стены остается полностью нетронутой.
Еще одно огромное преимущество этой конструкции с параллельными стенами заключается в том, что она дает вам зеленый свет на установку ниши в наружной стене душевой кабины (более подробную информацию см. Ниже).
На мой взгляд, типичный структурный узел коллекторной и опорной стойки все еще может быть приемлемым в некоторых обстоятельствах, если стена не является конструктивной, но эта сборка должна быть построена безупречно. Нет ничего безопаснее, чем конструкция с параллельными стенами, о которой я упоминал выше.
Поговорите об этом со своим подрядчиком, потому что чрезвычайно важно избежать этой огромной ошибки при установке ниши для душа.
Не устанавливайте на внешней стене
Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, потому что влага может легко конденсироваться за вашей нишей, если вы не выполните эту установку правильно.
В общем, всегда лучше установить / построить облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является наружной стеной.
Проблема в том, что душевая среда очень влажная, и некоторая часть этой влаги всегда будет попадать в полость стойки через настенную плитку, плиточную подкладку и часто через облицованную плиткой нишу для душа.
Сколько водяного пара попадет в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ли на стене душа гидроизоляционная мембрана и насколько хорошо ваша душевая ниша противостоит проникновению влаги.
Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить / установить, и, конечно же, от стратегии гидроизоляции.
Стоит рискнуть?
Помня об этой проблеме проникновения влаги, вы, вероятно, поймете, почему устанавливать душевую нишу в наружной стене рискованно.
В большинстве старых домов полость стойки составляет всего 3 1/2 дюйма, и комфорт вашего дома часто зависит от заполнения этого пространства изоляцией.
Даже в относительно мягком климате холодные месяцы могут привести к огромной разнице температур внутри и снаружи. Только небольшая разница температур может вызвать конденсацию влаги в душевой стене внутри стены.
Даже без ниши для душа это может легко произойти в стене с каркасом 3 1/2 дюйма в холодные месяцы, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку душевая ниша занимает большую часть пространства в полости стойки 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи на несколько градусов упадет по сравнению с внутренней.
Конечно, ничего из этого не произойдет, если душевая стена и ниша должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей имеется достаточно места для надлежащей изоляции.
Само собой разумеется, что необходимо учитывать комплекс факторов, таких как толщина стенок, местный климат, водонепроницаемость душа, а также качество и толщина изоляции стен.
Другими словами, перед тем, как вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, вам обязательно следует обратиться к надежному местному подрядчику, чтобы избежать этой потенциальной ошибки установки душевой ниши.
Бонусный совет:
Не устанавливайте неправильную полку для душевой ниши
Это не может считаться БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, но как подрядчик по реконструкции душевой я слышу, как многие люди сожалеют о том, что выбрали неправильный вариант полки для своей кафельной ниши.
Обычно самый дешевый вариант полки — это плиточная полка с деревянным каркасом (если ниша нестандартная) или пенопластом толщиной 2 дюйма (если ниша из сборного пенопласта).
Часто это самый неприятный вариант полки, потому что ее трудно чистить (особенно углы), а линии затирки пачкаются и покрываются плесенью.
Другой альтернативой является стеклянная полка. Немного дороже материала, но обычно это альтернатива полке для большинства облицованных плиткой ниш для душа. Эти полки так популярны, потому что они изящные, современные и многие считают их привлекательными.
Однако многие люди жалуются, что стеклянные полки трудно содержать в чистоте, а мыло слишком легко соскальзывает.
Самая практичная и самая крутая полка для ниши для душа, на мой взгляд, — это полка для ниши из нержавеющей стали.На самом деле я подумал, что это настолько здорово, что решил разработать его, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.
Если вас интересует эта полка для ниши для душа или все виды других полок для душа, вы можете проверить мою стойку для полки для ниши для душа.
Заключение
Установка душевой ниши может быть обманчиво сложной и рискованной задачей, но можно избежать 5 больших ошибок при установке душевой ниши.
Если вам нужна помощь с размещением и дизайном душевой ниши, не стесняйтесь ознакомиться с моими постами о планировании душевой ниши и 9 отличными новыми вариантами полок для душа.
Удачи в вашем новом проекте реконструкции душевой кабины, И наслаждайтесь своей новой душевой нишей!
Если вы хотите задать какие-либо конкретные вопросы по установке ниши для душа, оставьте комментарий ниже. Рад помочь!
Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личных / профессиональных качествах .
Как установить пластиковые вешалки для ванны
Установка панели для ванны: как установить деревянную / пластиковую ванну.
Одной из самых важных частей ванны является панель для ванны, прямоугольный кусок материала, который используется для скрытия нижней части ванны и труб. Они бывают самых разных размеров и эффектов, таких как дерево и керамика, в зависимости от стиль ванной комнаты ..
Инструкция по установке Панно для ванны — Plumbworld
2.Установка только передней панели После того, как панель будет правильно подобрана, прикрепите к полу мягкую деревянную рейку размером 38 мм x 25 мм. Рейка должна соответствовать длине боковой панели и быть отступом от края ванны на 9 мм, как показано на рис.2. На обоих концах ванны закрепите держатель для туалетной бумаги
Как установить держатель для туалетной бумаги — The Seven Trust
Узнайте, как установить держатель для туалетной бумаги самостоятельно. От сверкающего золота до держателей для туалетной бумаги из матового никеля — замена этого оборудования для ванной — быстрый способ улучшить пространство.Это руководство покажет вам правильную высоту держателя туалетной бумаги. Вам нужно будет убедиться, что ваша первая панель висит ровно, чтобы остальные панели выровнялись правильно. С помощником поместите первую панель на
Как повесить что-нибудь на что-нибудь Сегодняшний домовладелец
Вешалки для картин недорогие и доступны в широком диапазоне размеров.В наших тестах они выдержали от 40 до 60 фунтов гипсокартона. Несмотря на то, что они не выдерживают такого большого веса, как другие крепления, вешалки для картин просты в установке и легко снимаются с помощью маленькой
Как установить комплект пластиковой ванночки
Подготовьтесь к установке панелей, но прикрепите каждую деталь к стене в сухом состоянии выкройка макета в первую очередь. Вы должны сделать это, чтобы при необходимости скорректировать верхнюю строку. После того, как клей нанесен и панель приклеена к стене, ее невозможно сдвинуть.The two
Как установить стеновые панели из стеклопластика в ванной: стены.
Подпишитесь сейчас: www.youtube.com/subscription center? Add user = ehowatHomeCha nnelWatch Подробнее: www.youtube.com/ehowatHomeChannel Установка панели FRP
Как установить приклеиваемую душевую кабину — ванна — инструкции.
Все, что нужно знать для установки клееных перегородок душевых. Включает: удаление приспособлений, создание горизонтальных линий, подготовку стен, планирование панелей, обрезку панелей, установку в сухом состоянии и нанесение клея.
Установите окантовку ванны или душевую кабину
Поместите помощника, удерживая панели на месте, отметьте их верхнюю и боковые линии на стене. Убедитесь, что панели расположены ровно и вертикально. Проконсультируйтесь с производителем о том, какой инструмент использовать, если вам нужно разрезать панель. A Sharp
Как установить перегородку для душа Фитинг панелей для ванных комнат.
Привет. В этом видео я устанавливаю стеновые панели для душа, которые на 100% водонепроницаемы. Я купил в Интернете установочный комплект, состоящий из 3 досок 240 см x 00 см eac
Как установить душевую кабину — The Seven Trust
Это руководство покажет вам, как установить душевые стенки, чтобы вы могли превратить любую ванну в душевую кабину всего за одну день.Совет: облицовку можно установить прямо поверх надежно закрепленной керамической плитки. Керамическая плитка и вся пластиковая плитка должны быть удалены, а стены должны быть удалены.
Как установить держатель для туалетной бумаги — The Seven Trust
Узнайте, как установить держатель для туалетной бумаги самостоятельно. От сверкающего золота до держателей для туалетной бумаги из матового никеля — замена этого оборудования для ванной — быстрый способ улучшить пространство. Это руководство покажет вам правильную высоту держателя туалетной бумаги. Вам нужно будет убедиться, что ваша первая панель висит ровно, чтобы остальные панели выровнялись правильно.Вместе с помощником разместите первую панель по адресу
Как установить стеновые панели из стеклопластика в ванной: стены.
Подпишитесь сейчас: www.youtube.com/subscription center? Add user = ehowatHomeCha nnelWatch Подробнее: www.youtube.com/ehowatHomeChannel Установка панели FRP
3 простых способа установить панель для ванны — wikiHow
Удалите старую панель для ванны если он есть у вас. В большинстве случаев его просто вытаскивают. Используйте отвертку с плоской головкой или лом, чтобы попасть под край панели снизу или с одной стороны.Вытяните один край панели ванны так, чтобы пальцы оказались под ней.
Как повесить что-нибудь на что-нибудь Сегодняшний домовладелец
Вешалки для картин недороги и доступны в широком диапазоне размеров. В наших тестах они выдержали от 40 до 60 фунтов гипсокартона. Несмотря на то, что они не выдерживают такого большого веса, как другие застежки, вешалки для картин просты в установке и легко снимаются с помощью маленькой
Как заменить панель для ванны — YouTube
Woodie’s покажет вам, как заменить панель для ванны.
Как установить акриловую панель для ванны с помощью простого видео.
Сэкономьте время и деньги при установке вашей ванной комнаты с помощью этого экспертного руководства, которое покажет вам, как установить акриловую панель для ванны за 7 простых шагов. Хотя мы всегда рекомендуем вам нанять профессионального специалиста для установки и установки вашей новой ванной комнаты, вы можете сэкономить на
Как установить акриловую панель для ванны — Магазин для больших ванных комнат
В первом разделе нашего руководства по установке панели для ванны приведены инструкции по установке как установить только переднюю панель, так что будьте осторожны перед тем, как приступить к Step.Рекомендации по установке торцевых панелей ванны см. В разделе «Установка передней и торцевой ванны»
Как установить стеновые панели для душа Фитинг панелей для ванной комнаты.
Привет. В этом видео я устанавливаю стеновые панели для душа, которые на 100% водонепроницаемы. Я купил в Интернете установочный комплект, состоящий из 3 досок 240 см x 00 см eac
Как установить стандартную акриловую ванну — YouTube
Посмотрите наше пошаговое видео, показывающее, как установить стандартную акриловую ванну, с советами экспертов и полезными советами чтобы помочь вам выполнить работу с уверенностью.Vi
Установка стеновых панелей для ванны / душа DoItYourself.com
Стеновые панели для ванны / душа можно легко установить с помощью этого простого руководства. Вам не нужно будет нанимать дорогих профессионалов, помогающих выполнить, по сути, чрезвычайно простой проект. После завершения стены ванной комнаты, окружающей вашу ванну или душ, будут полностью
Как установить стеклянную душевую дверь с изображениями — wikiHow
Прикрепите кронштейны для подвешивания к верхним частям дверных панелей. Найдите 2 монтажных отверстия по обе стороны от верхнего края обеих панелей.Наденьте пластмассовый зажим-разделитель на каждое отверстие, затем наденьте металлические подвесные кронштейны на разделители.
Как нанести акриловый лист на стену душа Руководства по дому.
The Seven Trust: Установка новых стеновых панелей для ванны и душа — прямая установка Об авторе Сарабет Асафф работал и писал о индустрии домашнего благоустройства с 995 года.
Как получить присоску, чтобы она не застревала в контейнере Магазин
Узнайте, как сделать присоску с инструкциями, видео и советами экспертов TheContainer Store, и получите бесплатную доставку для всех покупок на сумму более 75 долларов, которую можно бесплатно забрать в магазине для всех решений для вашей организации и проектов хранения.
Панель доступа — Как установить пластиковую панель доступа.
Панели доступа доступны по адресу: www.tradecounterdirect.com/access-panels/ egories / Как установить двусторонние пластиковые панели доступа на поверхность или заподлицо
Как установить пластиковые стеновые панели Руководства по дому SF Gate
Пластиковые стеновые панели. Быстрый и простой способ преобразить внешний вид вашей комнаты с помощью прочного и универсального продукта. Пластиковые панели выводят облицовку стен на новый уровень по сравнению с деревянными панелями.
Как повесить акустическую пену: 3 шага с изображениями — wikiHow
Завершите установку остальных панелей. Продолжайте повторять шаги, чтобы нанести на стену ряд акустической пены. Продолжайте добавлять еще кусочки пены, пока не заполните желаемое пространство. После того, как все детали будут установлены, используйте ластик, чтобы удалить
Как установить стеновые панели в ванной DoItYourself.com
Измерьте дважды, проверьте свои цифры, затем проведите линию на стеновой панели и вырежьте пилой.Шаг 4 — Установка панели. Хотя некоторые стеновые панели для ванной комнаты являются самоклеящимися, большинство из них необходимо прикрепить к стене. Для этого прижмите панель к
Как установить стеновые панели для ванной комнаты Душевая перегородка
Стеновые панели для ванной комнаты — это экономичная альтернатива облицовке плиткой и самый простой способ обновить внешний вид вашей ванной комнаты. Ознакомьтесь с нашим удобным руководством и инфографикой, чтобы узнать, как установить душевые панели самостоятельно.
Как установить изоляцию дома Lowe’s
Установите изоляцию между балками, а затем прикрепите фанеру к верхней части каркаса винтами.Шаг 4: Изоляция балок Если в вашем доме еще нет слоя изоляции между балками, вам необходимо установить его перед добавлением слоя поверх панелей для ванн
— Ванны — Фитили для ванных комнат
Объединение гибкости занавеска для ванны с защитой стеклянной облицовки. Закаленное стекло толщиной 6 мм предотвращает попадание воды на пол и заполняет проблемный промежуток между стеной и занавеской.
Как установить стеновые панели для душа в ванной комнате.
Перед установкой. После того, как вы выберете и закажете стеновые панели для душа, они будут доставлены опытными курьерами. Перед установкой настоятельно рекомендуется подготовить панели, уложив их ровно в
Как установить панели из стеклопластика в ванную комнату DoItYourself.com
Панели из стеклопластика или армированного стекловолокном пластика являются популярным способом облицовки ванных комнат. , кухни и другие участки с высокой степенью износа. Панели из стеклопластика чрезвычайно прочны, устойчивы к плесени, влаге и пятнам, а также их легко чистить.Неудивительно, что так много людей добавляют панели FRP к
Как красить пластиковые ванны и душевые Hunker
Умение красить пластиковые ванны и душевые кабины дома может вдохнуть новую жизнь в старую ванную комнату. Компания Bath Business утверждает, что это может быть идеальным способом скрыть старые пятна. Кроме того, покраска пластиковой ванны и душа может придать иной вид потолочной панели
. Установка из шатра для ванной комнаты
Установка наших панелей на потолок ванной комнаты аналогична установке на стене.Основное отличие от потолочного монтажа заключается в том, что при использовании клеевых панелей необходимо поддерживать их, чтобы вес панели не заставлял их тянуть
Как заменить вешалки на поперечных стержнях Home Guides SF.
Пластиковые кольцевые подвески вставляются в паз на задней части стержня. Булавка S-образной формы прикрепляется к складкам драпировки крючком через небольшое отверстие на крючке.
Резка пластиковой панели для ванны Screwfix Community Forum
Обычная панель для ванны очень хрупкая, и очень мало ситуаций, когда можно установить полную панель для ванны.Концы панели для ванны помогают сохранить там небольшую жесткость, а некоторые модели поставляются с несколькими двухсторонними липкими язычками для приклеивания обрезка за фиксатором
Button-fix — Крепление панели стало проще — Home
Button-fix — лучший монтажник- Удобное решение для установки и снятия панелей с минимумом хлопот, без повреждения панели и без вызова специалиста. Используя Button-fix для крепления панелей, вы получаете следующие гарантии:
Установка полупрозрачных пластиковых гофрированных кровельных панелей
5 Для простоты установки и привлекательного дизайна прибейте поперечные распорки между стропилами, используя чередующиеся расстояния.Прибейте круглые и гофрированные профилированные полосы к обрамлению, затем перед установкой панелей обработайте древесину краской. 6 Укладка панелей на стропила с одной гофрой
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ публикация: ламинат, напоминающий мохогни на палубе лодки
СЛЕДУЮЩИЙ пост: Продажа альтернативного понтонного ограждения
Установка безрамного стекла | Душевые двери Basco
Рассматривая варианты душевых уголков для проекта ванной комнаты, имейте в виду, что в вашем районе могут потребоваться определенные структурные приспособления для безрамной коллекции RODA.В то время как тяжелое стекло толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма обеспечивает роскошный безрамный дизайн, есть несколько ключевых рекомендаций, которым необходимо следовать, чтобы убедиться, что ваше пространство может безопасно разместить устройство RODA.
Руководство по установке
Руководство по установке безрамных стеклянных дверей
Пример правильного зацепления резьбы
Наша цель в Basco — обеспечить нашим клиентам доступ к продукции, основанной на различных стилях и предпочтениях. Пожалуйста, обратитесь к этим рекомендациям по установке тяжелых (3/8 дюйма) стеклянных дверей на стекловолоконных и акриловых основаниях.Основание и стены для любого блока (ов) RODA должны быть сконструированы с использованием надлежащих деревянных блоков перед установкой, чтобы гарантировать, что вес корпуса будет должным образом поддерживаться.
Меры предосторожности:
Когда U-образный канал или зажим для стекла ввинчиваются в порог, вес стекла приходится на винты, что требует структурной опоры.
Без надлежащей структурной опоры при перемещении панели или двери это может привести к небольшому смещению винтов.Со временем это небольшое движение увеличивает отверстие, в котором находится винт, и, в конечном итоге, трескается (паутина) гелькоут или акрил, и начинается разрушение основы из стекловолокна.
Стены из акрила или стекловолокна имеют блокировку, установленную производителем. Однако расположение этой основы может не совпадать с местом, где необходимо просверлить отверстия для вертикального U-образного канала, шарниров для настенного монтажа и коллекторов.
Без надлежащей поддержки за стенами дверь или панель (и) со временем выскользнет из тонких стен.
Все конструктивные элементы дверей RODA должны соответствовать этим правилам. Эти элементы включают, помимо прочего: петли, коллекторы и зажимы.
Basco требует минимального зацепления резьбы 1-1 / 4 дюйма всех крепежных элементов с блокировкой в любом месте, где действует нагрузка. В зависимости от области применения от заказчика может потребоваться поставка соответствующих крепежных элементов для обеспечения надлежащего зацепления.
U -Канал может быть закреплен в зонах без блокировки, за исключением стекловолоконных и акриловых модулей и / или оснований, когда используются дюбели.Модули из стекловолокна и / или акрила требуют надлежащей блокировки во всех местах, включая U-образный канал.
Металлические шпильки или обвязка не являются приемлемыми заменами для крепления несущих элементов.
Всегда соблюдайте местные строительные нормы и правила. Местные строительные нормы и правила могут заменять требования Basco. Требования Basco следует рассматривать как минимальные.
Рекомендации по несущей конструкции для арматуры из стекловолокна и акрила:
Дверь RODA из акрила или стекловолокна требует надлежащей подкладки для обеспечения устойчивости.
Требуется одна стойка 2 X 4 позади стены, где коллектор встречается со стеной на верхнем и нижнем поворотных блоках.
Двойная стойка 2 X 4 необходима за стеной со стороны петель для настенных петель.
Двойная шпилька 2 X 4 необходима на пороге для установки петли и поддержки груза.
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ :
Просмотрите это видео, чтобы увидеть, как наши профессиональные установщики устанавливают регулируемое стекло 3/8 дюйма и установку дверных панелей
Рекомендации по опорам конструкции
Рекомендации по опорам конструкции
Две стойки 2 X 4 — вариант 1
От пола до потолка на одной линии со всеми остальными стойками и скреплены вместе.
Вид с воздуха на опору точки крепления
Перспектива ванной комнаты со структурной ссылкой
Две стойки 2 X 4 — вариант 2
От пола до потолка, под углом 90 градусов к другим стойкам, скрепленным вместе.
Вид сверху на опору точки крепления
Перспектива ванной комнаты со структурной ссылкой
Одна стойка 2 X 6 — вариант 3
От пола до потолка, повернута на 90 градусов по отношению к другим стойкам.
Вид сверху на опору точки крепления
Перспектива ванной комнаты со структурной ссылкой
Горизонтальная блокировка между вертикальными стойками — опция 4
Прикрепите брус в необходимых местах по горизонтали между другими стойками от пола до потолка.
Вид сверху на опору точки крепления
Перспектива ванной комнаты со структурной ссылкой
Дополнительные примечания к продукту RODA:
Продукция будет производиться с использованием лучших отраслевых практик и технологий для всего оборудования, зазоров и вычетов промежутков, горизонтального и вертикального крепления и т.
Шкафы RODA изготавливаются точно с небольшим зазором между дверью и неподвижными панелями / стенами. Если вертикальный канал не используется, между неподвижной панелью и стеной будет небольшой зазор, чтобы обеспечить правильную работу устройства. Из-за этого необходимого зазора корпуса RODA не могут быть защищены от утечки воды, однако для минимизации утечки во всех корпусах RODA предусмотрены прокладки.
Подрядчик / домовладелец несет ответственность за обеспечение правильного наклона порога, чтобы вода могла стекать обратно в душевой поддон.
Основание и стены любого блока (ов) RODA должны быть сконструированы с использованием надлежащих деревянных блоков перед установкой, чтобы обеспечить надлежащую поддержку веса корпуса, поскольку это может привести к поломке изделия. Как минимум, блокировка 2 X 4 требуется в месте расположения любого конструктивного элемента агрегата, включая, помимо прочего: петли, зажимы и кронштейны коллектора. Все крепления в этих местах необходимо установить в блокировку. Basco не несет ответственности за трещины на стекловолоконных или акриловых модулях, а также за любые поломки изделия, вызванные ненадлежащей блокировкой.
В зависимости от размера панели и / или расположения дверных петель может потребоваться опорная планка или перемычка для обеспечения надлежащей устойчивости.
Панели от пола до потолка будут изготовлены таким образом, чтобы их можно было поднимать и опускать при использовании U-образного профиля в качестве горизонтального метода крепления, если не указано иное.
Безопасное закаленное стекло нельзя разрезать и оно устойчиво к разрушению, но оно подвержено разрушению при неправильном обращении из-за неравномерного давления или при контакте незащищенной кромки с какой-либо твердой поверхностью.Basco не несет ответственности за поломку после завершения установки.
Требования к ширине бордюра
Требования к ширине бордюра для подвижных душевых дверей RODA
При установке раздвижных душевых дверей важно понимать ширину бордюра и плоскую ширину. Как правило, три дюйма — это наименьшая ширина бордюра. Однако при тщательном измерении двери можно установить на плоской поверхности меньшей ширины. Пожалуйста, знайте, подойдет ли раздвижная душевая дверь, на усмотрение установщика.
RODA SLIDER (номер модели)
Установка стеновых панелей — Руководство по установке панелей

КАКОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ?
Все наши стеновые панели имеют встроенную систему блокировки шпунта и паза, которая является водонепроницаемой и создает гладкую поверхность. Наши панели могут быть установлены одним из следующих способов —
(обратите внимание, что метод установки является личным выбором и предпочтениями, вы должны выбрать лучший метод, который будет соответствовать вашему конкретному ремонту)
Клей и силикон —
Большинство Стеновые панели обычно устанавливаются непосредственно на оштукатуренную стену или потолок или непосредственно поверх плитки.Для экономии времени и беспорядка панели можно также установить непосредственно поверх керамической плитки с помощью силикона. Если вы собираетесь на пористую поверхность, например, на штукатурку, мы рекомендуем использовать клей без растворителей (Pink Grip).
Клей и булавки, шурупы или скобы —
Панели можно скреплять булавками, винтами или скобами по обе стороны от досок, где расположена система блокировки шпунта и паза (штифты будут скрыты, как только другая панель будет вставлена на место) это будет удерживать панели на месте, пока клей схватится.
Рекомендуемые инструменты
Пила с мелкими зубьями (идеально 14 зубьев на дюйм) или лобзик
Нож Стэнли
Рулетка
Пистолет для скелетов
Клей (ДОЛЖЕН БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ)
Силикон
Штифты, скобы или винты (при использовании в установка)
Spirit Level
Pencil
Двусторонняя лента
Установка потолочных панелей
СОВЕТ: Прежде чем отрезать панели по длине, измерьте ширину потолка. Если вы устанавливаете панель с серебристой функциональной полосой, вам может потребоваться обрезать первую и последнюю панель по ее длине, чтобы добиться «сбалансированного» вида.Это позволит избежать обрезки тонкой полоски, когда вы подойдете к окончательной установке панели.
Измерьте длину потолка с помощью рулетки и перенесите ее на панель, наметив на ней прямую линию карандашом. Отрежьте по размеру пилой или лобзиком.
Удалите всю защитную пленку с передней части панели.
Нанесите большое количество клея / герметика на заднюю часть панели и прикрепите к потолку с помощью шурупов, скоб или булавок через язычок панели примерно через каждые 30 см.
Повторите этот процесс для каждой панели, плотно прижав их друг к другу с помощью профиля «гребень и паз» для получения аккуратной отделки.
Для обрезки края потолка можно использовать квадрантные, заглушки или торцевые заглушки.
СОВЕТ. Обрезку легче установить, сняв выступ сзади ножом Стэнли и выбросив ее. Прикрепите к потолку и стене напрямую, используя комбинацию силикона и двустороннего скотча (протяните полоску силикона вдоль стены и прикрепите двусторонний скотч к краю обшивки, которая будет приклеиваться к потолку).Двусторонняя лента удерживает накладку на месте, пока силикон застывает.
ОТДЕЛКА ОТДЕЛКИ.
Для обрезки окна используйте внешний жесткий угол. Подровняйте углы и зафиксируйте их, используя комбинацию двустороннего скотча и силикона.
Плинтус можно использовать для аккуратной отделки на уровне пола
Торцевые заглушки можно использовать, если вы только частично облицовываете стены, для аккуратной вертикальной или горизонтальной отделки
H-образные обрезки можно использовать, если вы хотите соединить панели вместе (для увеличения длины или создания эффекта)

Schluter®-KERDI | Гидроизоляция (КЕРДИ) | Мембраны
1.Основание должно быть чистым, ровным и несущим. Тонкий раствор, используемый для приклеивания KERDI, должен подходить к основанию, проникать в нетканый материал KERDI и входить в него. Как правило, используют Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированный тонкосиленный раствор. Перед нанесением обрежьте KERDI по размеру.
2. Нанесите тонкий раствор на основание с помощью шпателя с V-образными зубьями 1/4 «x 3/16» (6 x 5 мм) или KERDI-TROWEL с размерами 1/8 «x 1/8» (3 x 3 мм) конструкция с квадратными выемками (обратите внимание на открытое время раствора).Полностью вдавите KERDI в связующее покрытие. Нанесите KERDI на раствор, надавливая на мембрану плоской стороной шпателя (удерживаемой под углом) гладкими диагональными движениями. Следует избегать образования пузырьков воздуха.
3. Швы могут быть выполнены путем перекрытия краев KERDI 2 дюйма (5 см) с использованием Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкозастывающего раствора, или путем примыкания краев и покрытие шва KERDI-BAND с использованием Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкосиленного раствора.
4. Для внутренних и внешних углов приклейте предварительно сформированные углы KERDI-KERECK-F. Для соединения пола и стены используйте KERDI-BAND. Установите трубные уплотнения KERDI-SEAL-PS на душевую лейку, душевые форсунки и т. Д. И KERDI-SEAL-MV на смесительный клапан. В качестве альтернативы KERDISEAL-PS / -MV, KERDI-FIX или другой подходящий герметик можно использовать для герметизации выступов труб и защиты чувствительных к влаге твердых опорных панелей на смесительном клапане.
5. Соединения с неподвижными элементами здания могут быть выполнены с помощью KERDI, KERDI-BAND или KERDI-FLEX в сочетании с KERDI-FIX, подходящими гидроизоляционными материалами, наносимыми шпателем (такими как уретан или аналогичные), для отверждения которых требуется атмосферная влажность. или другие подходящие герметизирующие составы.
6. KERDI следует отделить на существующих деформационных, конструктивных и гибких стыках кромок. Покройте стыки KERDI-FLEX. Чтобы обеспечить большее движение, центральная часть KERDI-FLEX может быть заправлена в полость компенсатора перед склеиванием.
7. После того, как вся мембрана — со швами, углами и соединениями — будет полностью склеена и, следовательно, сделана водонепроницаемой, можно наносить покрытие.
Примечание: испытание сборки на воду
Перед укладкой плитки подождите 24 часа, чтобы раствор окончательно схватился, прежде чем проводить испытания, чтобы убедиться в водонепроницаемости сборки на швах и соединениях.
8. При укладке плитки тонким слоем нанесите Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированный тонкослойный раствор непосредственно на открытую поверхность KERDI и уложите плитку, обеспечивая полное покрытие. . Для кислотостойких покрытий используйте эпоксидный клей для схватывания и затирки плитки.
Чтобы ознакомиться с полными инструкциями по установке и критериями гарантии для KERDI в душевых, паровых душах и облицовках ванн или KERDI-DS в парных, пожалуйста, загрузите Руководство по установке душевых систем Schluter®-Systems и просмотрите видео по установке, представленные ниже.

10Авг
Выравнивание потолка в ванной: Как выровнять потолок? Выравнивание шпатлевкой и штукатуркой. Видео.
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как выровнять потолок? Выравнивание шпатлевкой и штукатуркой. Видео.

Ремонт потолка в ванной можно сделать, устроив натяжные потолки, сделав реечный потолок из алюминия или потолок из пластиковых панелей со встроенными спотами.
Смотрятся такие решения очень эстетично, но далеко не всегда они будут уместны. Если высота потолка небольшая, то подшивные потолки визуально уменьшат высоту ванной комнаты.
Кроме того, если вы решите оформить ванную в стиле кантри, или в стиле прованс, лучшим выбором будет обычная побелка, придающая помещению особый колорит простоты загородного дома.
Такая отделка потолка очень экологична – не содержит полимерных соединений, вредных для нашего организма, а также не уменьшает высоту помещения.
Но для того, чтобы побелить потолок, его нужно подготовить, устранив неровности.
О том, как это сделать, мы и поговорим в этой статье.

Способы выровнять потолок
Для того чтобы придать поверхности необходимую гладкость, можно использовать:
шпатлевку;

штукатурку.

Давайте рассмотрим, как делается выравнивание потолка по шагам.

Определение неровных участков
Для того чтобы выявить неровные участки, можно воспользоваться длинным уровнем или правилом.
Прикладывая их к потолку, можно увидеть, где будет иметься просвет между ровной металлической кромкой и потолком. В этих местах и потребуется нанесение выравнивающего слоя.

Подготовка потолка (грунтовка)
Перед тем, как приступить непосредственно к выравниванию, нужно подготовить бетонную поверхность потолка.
Для этого сперва нужно шпателем соскоблить все налипшие остатки предыдущей отделки – клей, остатки цемента, шпаклевки. Также следует удалить выкрашивающийся цементный раствор из межплитных швов.
После этого поверхность нужно обработать специальной грунтовкой по бетону. Такая грунтовка помогает улучшить адгезию к бетону, а также закрывает поры и впитывается в микротрещины, предотвращая размножение грибка в помещении.
Для подготовки бетонной поверхности потолка хорошо подойдет грунтовка типа Бетон-контакт от Боларс, Braver, Лакра, Olimp, Ceresit, Старатели или любого другого производителя. Главное, чтобы грунтовка была специально предназначена для бетона.
Грунтовку наносят на потолок ровным слоем с помощью валика:
В труднодоступных местах (за трубами и в углах) грунтовка наносится кистью.

Выравнивание потолка шпатлевкой
Если неровности небольшие, то их можно заделать используя шпаклевку.
Последовательность выравнивания потолка шпатлевкой будет такой:
Определение неровных мест. Как правило, это межплитные швы, углубления в местах установки потолочных светильников или пропуска инженерных коммуникаций – стояков канализации и водопровода.

Удаление выступающих неровностей с помощью шпателя.

Приготовление смеси.

4. Заполнение неровностей шпатлевкой с тщательным разравниванием:

5. Обработка шпатлевки после засыхания с помощью наждачной бумаги.
Видео выравнивание поверхности потолка шпатлевкой вы можете посмотреть ниже:

Как видите, шпатлевку потолка можно сделать без труда своими руками, так как трудоемкость такого выравнивания не велика.

Выравнивание штукатуркой по маякам
Если неровности потолка очень заметны – перепад между плитами или «винтообразность» поверхности, то одной шпаклевкой не обойтись. В этом случае придется делать штукатурку всей поверхности с выравниванием по маякам.
Как устанавливать маяки перед штукатуркой потолка и делать последующее выравнивание читайте далее.

Установка маяков
После того, как потолок хорошенько загрунтован, можно приступать к установке маяков.
Маяки крепятся к потолку с помощью гипсовой штукатурки. Расстояние между маяками должно быть меньше ширины правила. Удалять их после нанесения выравнивающего слоя не нужно.
Маяки должны располагаться в одной плоскости. Для их выставления используют уровень и правило. К выравниванию можно приступать лишь после того, как штукатурка затвердела, и маяки надежно удерживаются на потолке.

Штукатурка потолка
Выравнивание можно выполнять гипсовой штукатуркой, которая обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, а также имеет высокие эксплуатационные характеристики.
Для приготовления штукатурной смеси в подходящую по размеру емкость наливают воду и, постоянно перемешивая миксером, добавляют сухую штукатурку в соответствии с указаниями на упаковке.

После того, как смесь приготовлена, нужно дать раствору отстояться в течение 5-7 минут, после чего произвести повторное перемешивание.

С помощью шпателя приготовленную штукатурку наносят на потолок, заполняя пространство между маяками. После нанесения штукатурная смесь разравнивается правилом, которое движется по ребрам маяков.

Слой штукатурки желательно делать не более 20 мм. В углублениях и на отдельных участках слой может увеличиваться, но и тут его толщина не должна быть более 50 мм.
Видео, как штукатурить потолок по маякам, представлено ниже:

Если вам кажется, что самостоятельно сделать штукатурку потолка будет затруднительно, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт выполнения подобных работ и смогут сделать все быстро и качественно.
Смотрите также:
< Как сделать потолок в ванной из гипсокартона?
Как правильно клеить потолочную плитку?>
Добавить комментарий
Как выровнять потолок в ванной?
В зависимости о того, какое покрытие планируется для отделки потолка ванной, используют два вида его выравнивания:
– “сырым” способом выравнивают потолок с помощью шпаклевочных смесей для отделки под покраску или побелку;
– “сухой” способ не предполагает предварительного выравнивания как такового, а ровность поверхности придает сам отделочный материал: гипсокартон, подвесные конструкции, натяжной потолок, стекломагниевый лист.
Выравнивание потолка в ванной шпаклевочными смесями
Это наиболее трудоемкий и длительный способ выровнять потолок своими руками. Процесс начинается с удаления предыдущей отделки, размывания потолка для бетонного основания.
Инструменты
Для выравнивания понадобятся большая емкость, специальная дрель-миксер, кельма, правило, губчатая затирка, металлическая терка, штукатурный гребень, шпатели, кирка, штукатурный сокол.
Выбор шпаклевки
При выравнивании потолка методом шпаклевания к выбору самой шпаклевочной смеси подходят очень основательно, так как от качества смеси зависит и качество поверхности потолка, его долговечность. Шпаклевка представляет собой смесь вяжущих веществ, основы и специальных выравнивающих добавок. После высыхания она требует затирки, то есть удаления излишков наждачной бумагой.
Шпаклевки продаются в виде сухих смесей, что требует дополнительных трудозатрат на приготовление шпаклевочной смеси перед использованием. Готовые шпаклевки имеют более высокую стоимость и требуют особых условий хранения. В зависимости от типа вяжущей составляющей, шпаклевки делятся на гипсовые, цементные и полимерные.
Гипсовые шпаклевки подходят для выравнивания поверхностей с перепадом по высоте более сантиметра. Такие шпаклевки не подходят для ванных комнат и прочих помещений с высокой влажностью и возможными перепадами температур.
Цементные шпаклевки подходят для влажных помещений, но они, ввиду усадки при высыхании, требуют повторного шпатлевания. На поверхности могут образовываться трещины, особенно при нарушении технологии равномерного высыхания.
Полимерные шпаклевки обеспечат высокое качество работ при условии подлинности самой шпаклевки. Ввиду высокой стоимости такие шпаклевки наиболее часто подделывают, поэтому есть риск нарваться на недоброкачественный материал.
В остальном, шпаклевки отличаются по степени белизны получаемой поверхности, по ровности получаемой поверхности, что определяется размером частиц наполнителя. Мелкодисперсная фракция позволяет добиваться более гладких и ровных поверхностей.
Удаление старого покрытия
Перед тем, как выровнять потолок в ванной, стоит заняться подготовкой поверхности. Предыдущий слой штукатурки сдирают острым заточенным шпателем. При этом саму штукатурку необходимо постоянно смачивать. Обыкновенную известь пропитывают водой с помощью губки или пульверизатора. Водоэмульсионную краску удаляют смачивая раствором воды и йода, а вододисперсионную краску смачивают специальными растворами и удаляют шпателем или дрелью со специальной проволочной насадки-щетки.
Обращаясь с растворами-смывками, необходимо соблюдать технику безопасности, так как это агрессивная среда, способная вызвать на коже ожог. Старую штукатурку сбивают с плит обычным молотком, киркой или шпателем.
Обработка поверхности перед шпатлеванием
Бетонное основание потолка осматривают на наличие грибка и обрабатывают специальной грунтовкой для обеспечения лучшего сцепления основания и шпаклевки. Для грунтования плоских поверхностей используют валик, а для труднодоступных мест – кисть.
Шпаклевание (выравнивание) потолка
Наконец мы переходим непосредственно к тому, как выровнять потолок в ванной своими руками. Шпаклевкой для черновых работ заделывают крупные щели. Предотвратит растрескивание и прокладывание армирующей сетки в местах стыков плит, которая вдавливается в слой шпаклевки так, чтобы находиться не в его основании, а по центру.
Следующим этапом наносят первый слой шпаклевочной смеси, толщиной в 2 см и разравнивают зигзагообразными движениями по направлению к себе. Если необходим более толстый слой шпаклевки, первый слой начесывают гребнем и после затвердевания на него наносят второй слой.
Если слой не начесан, его необходимо тщательно прогрунтовать для обеспечения лучшей адгезии. Слои шпаклевки должны сохнуть в естественных условиях при той температуре, при которой наносились.
Перед нанесением последующего слоя, предыдущий должен полностью затвердеть, а не только подсохнуть на поверхности. Нанесение последующих слоев производят в перпендикулярном направлении по отношению направлению нанесения слоя предыдущего. Второй и третий слои при необходимости выполняют уже тоньше и выравнивают более тщательно. Но в любом случае – это еще грубое выравнивание потолка.
Перед нанесением заключительного тонкого слоя шпаклевки выверяют ровность потолка. Выступающие поверхности слегка ошкуривают, провалы шпаклюют. Подготовка поверхности под оклейку обоями или под покраску заключается в периодическом увлажнении и затирании губкой всей поверхности. Это позволяет выровнять поверхность потолка до идеальной, а также обеспечивает правильное отвердевание слоя шпаклевки, предотвращая появление трещин.
Последним наносят слой финишной шпаклевочной смеси. Проблемные поверхности по всей площади дополнительно армируют стеклохолстом перед нанесением финишной шпаклевки.
Финишная шпаклевка требует полного обеспыливания поверхности. Поэтому перед нанесением поверхность протирают влажной тряпкой и вцсушивают естественным образом или просто тщательно пылесосят. Заключительная шпаклевка также наносится в несколько слоев в зависимости от состояния поверхности. Каждый из слоев должен хорошо просохнуть в течение одних-двух суток.
Данный способ выравнивания затратен и по времени, и по финансам, особенно когда речь идет о необходимости выровнять потолок с большими перепадами по высоте и большим числом дефектов. Зато только этот способ позволяет добиться идеальной ровности потолка без потерь по высоте.
Выравнивание потолка в ванной гипсокартоном
Как выровнять потолок гипсокартоном? Для этого с помощью листов гипсокартона на стены наносится разметка, согласно этой разметке устанавливаются несущие металлические профили. На готовый металлический каркас листы гипсокартона прикручиваются на шурупы. Стыки листов оклеивают лентой-серпянкой, шпаклюют в несколько слоев, особое внимание уделяя местам стыка гипсокартона. Готовая поверхность может по желанию окрашиваться, оклеиваться обоями или плиткой.
Данный способ выравнивания имеет множество преимуществ:
он позволяет выровнять самые сложные потолки с большими перепадами и множественными дефектами,
при данной отделке обеспечивается существенная экономия времени в сравнении с методом оштукатуривания или шпаклевания,
появляется возможность прятать за каркасом трубы и электропроводку,
метод дает возможность устраивать ступенчатые потолки любой сложной конструкции,
позволяет встраивать любые элементы освещения в нужном количестве.
Как выровнять потолок с помощью подвесных конструкций?
Оборудование подвесных потолков включает в себя выравнивание листами гипсокартона по предыдущему методу, а также дополнительно сооружение конструкций из гипсокартона в соответствии с дизайн-проектом.
Каркас из металлического профиля повторяет геометрию создаваемого потолка и обычно создается в несколько уровней. Листами гипсокартона сначала обшивается каркас первого уровня, затем постепенно всех последующих. В нужных местах вырезаются отверстия под светильники. Каждый из уровней потолка шпаклюется и затирается после высыхания в течение одного-двух дней.
По периметру второго и последующих уровней формируется борт из полос гипсокартона нужной ширины, за которым скрывают проводку, плафоны и ночное освещение. По периметру комнаты стыки стен и потолка оформляются багетом. Последним этапом окрашивают поверхности потолка в нужные цвета.
Преимущества данного способа выравнивания потолка:
высокая декоративность и эстетичность,
возможность создания эксклюзивного потолка и воплощения любой дизайнерской идеи,
относительно невысокая стоимость при создании потолка своими руками,
возможность получить готовый потолок за относительно короткий срок.
Недостатком метода является существенное занижение уровня потолка на толщину всей потолочной конструкции.
Натяжные потолки в ванной как способ выравнивания потолочной поверхности
Оборудование натяжных потолков – самый простой и быстрый способ выравнивания поверхности и получения потолка любой, даже самой сложной конструкции.
Стоит отметить лишь три недостатка этого метода:
его относительную дороговизну в сравнении с прочими методами,
сложность устройства таких потолков своими руками ввиду необходимости наличия особого оборудования, в частности тепловой пушки ,
занижение потолка примерно на 3-5 см в зависимости от типа крепления.
Натяжной потолок представляет собой пленку, которая укрепляется на профиле по периметру комнаты, растягиваясь под действием горячего воздуха, создаваемого тепловой пушкой и повышенной температуры в самом помещении. Постепенно охлаждаясь до нормальной комнатной температуры, пленка натягивается, создавая идеально ровную поверхность.
Современные натяжные потолки могут быть любого цвета и фактуры, с рисунком или без, могут быть многоступенчатыми, оборудованными по принципу подвесных.
Как выровнять потолок своими руками с помощью других способов?
К прочим сухим методам выравнивания потолочной поверхности также относятся оклейка потолка плиткой, отделка пластиковыми панелями или вагонкой. Преимуществами этих методов является достаточная декоративность и дешевизна. Как и в случае с натяжными и подвесными потолками, при выравнивании такими способами на несколько сантиметров занижается уровень потолка.
Облицовка потолка плиткой не решит проблему выравнивания поверхности с большими перепадами по высоте. В этом случае все равно придется сначала потолок штукатурить, шпаклевать или обшивать гипсокартоном. Но незначительные дефекты поверхности при этом способе отделки могут быть скрыты. Поэтому данный вид отделки можно также отнести к способам выравнивания, тем более, что это один из самых дешевых на сегодняшний день способов одновременно скрыть незначительные дефекты поверхности потолка и придать ему законченный вид.
Как выровнять потолок в ванной своими руками? | Ситистрой
Если вы планируете произвести отделку потолка в ванной, то для начала вам потребуется выровнять его поверхность. В зависимости от того, как именно и чем будет отделываться потолок, выбирают один их двух методов выравнивания:
1. «Сырой» способ. Данный метод выравнивания потолка основывается на шпаклевочных смесях. Его обычно применяют при подготовке основания под побелку или покраску.
2. «Сухой» способ. Данный метод выравнивания потолка не предполагает работ с основанием, поверхность равняется отделочным материалом, ком могут выступать гипсокартон, натяжные потолки и другие подвесные конструкции.
Выравниваем потолок в ванной при помощи шпаклевочных смесей
Этот метод отнимает много сил и времени, но если вы планируете красить потолок в ванной, то избежать его не получится. Работы проводятся в несколько этапов. Ниже мы разберем, какие инструменты потребуются для проведения работ, какую шпаклевочную смесь стоит выбрать, как подготавливается поверхность к нанесению шпаклевочной смеси, ну и конечно подробно рассмотрим процесс шпаклевания
Инструменты для «сырого» выравнивания потолка
Чтобы работы прошли без лишних затруднений, и были выполнены с соблюдением всех правил, нужно заранее подготовить определенный набор инструментов:
— большая пластиковая емкость
— электрическая дрель и миксерная насадка к ней
— кельма
— правило
— губчатая затирка
— терка из металла
— штукатурный гребень
— шпатели разных размеров
— кирка
— штукатурный сокол
Как выбрать шпаклевку для выравнивания потолка в ванной?
К выбору шпаклевку нужно подходить весьма тщательно, так как от того, в какой комбинации в ней будут находиться связующие вещества, компоненты основы и выравнивающие добавки, напрямую зависит качество финального лакокрасочного покрытия.
Шпаклевки продаются в двух видах. Первый вариант – готовые смеси. Они более дорогие, плюс требуют особых условий хранения. Второй вариант – сухие смеси. Они дешевле, условия хранения элементарные, но зато, потребуются дополнительные усилия для приготовления рабочей смеси. Основным различием между шпаклевками является связующий элемент, на котором они построены. Это может быть гипс, набор полимеров и цемент.
Шпаклевки на основе гипса применяются в тех случаях, когда перепад потолка составляет более одного сантиметра. В силу эксплуатационных особенностей гипса, данный вид шпаклевки не подходит для выравнивания потолка в ванной.
Шпаклевки на основе цемента напрямую предназначены для помещений с высоким уровнем влажности, но в виду усадки в процессе высыхания, требуют нанесения, как минимум, двух слоев шпаклевки и контроля над равномерностью высыхания, который позволит избежать трещин.
Шпаклевки на основе полимеров – лучшее решение для выравнивания потолка в ванной комнате. Стоит отметить, что данный вид шпаклевки самый дорогой, и поэтому на рынке имеется множество подделок. По этой причине, рекомендуем приобретать данный вид шпаклевки только в крупных строительных магазинах.
Стоит отметить, что помимо различий по типу основы, шпаклевки различаются по степени белизны, что вторично, и по уровню гладкости покрытия после высыхания: чем более мелкая фракция сухого вещества, тем более гладкая поверхность получается в итоге.
Как подготовить поверхность к шпаклеванию?
Перед тем, как приступить к выравниванию потолка в ванной при помощи шпаклевки, его нужно подготовить. Для начал, необходимо удалить старую штукатурку. Это делается при помощи острого шпателя. Чтобы работа шла быстрее и проще, старый слой штукатурки нужно постоянно смачивать. Обычно, для этих целей применяется пульверизатор, чуть реже мокрая губка. Потолок покрыт водоэмульсионной краской, то для ее удаления применяют смачивание раствором из йода и воды, а также электрическую дрель с насадкой-щеткой.
Стоит отметить, что на строительном рынке имеются специальные растворы-смывки. Если вы решите воспользоваться ими, то будьте осторожны, это агрессивные химические вещества, которые могут оставить на коже серьезный химический ожог. При использовании растворов-смывок штукатурка удаляется при помощи обычного шпателя и молотка.
После того, как старый слой штукатурки удален, основание осматривают на предмет наличия грибка и плесени. Если таковые имеются, то их удаляют при помощи специальных антисептических растворов. Далее вся поверхность потолка покрывается грунтовым раствором, который позволит увеличить уровень адгезии. Основную площадь покрывают грунтовкой при помощи валика, а труднодоступные места грунтуют при помощи малярной кисти.
Как шпаклевать потолок в ванной?
Для начала при помощи черновой шпаклевки заделываются крупные щели. Чтобы предотвратить дальнейшее их увеличение, в слой шпаклевки вдавливают армированные сетки. Стоит отметить, что отметить, что данные сетки должны находиться именно внутри шпаклевки, а не у основания потолка.
Теперь можно приступать к шпаклеванию основной части потолка. Для этого, на него наносится слой шпаклевочной смеси, толщиной в два сантиметра, который разравнивается зигзагообразными движениями по направлению к себе. В случаях, когда нужен более толстый шпаклевочный слой, то первый слой не разравнивают, а начесывают при помощи гребня. После высыхания такого слоя, наносят второй, который уже разравнивается указанным выше методом.
После высыхания разровненного слоя, его грунтуют. Это делается для улучшения уровня адгезии. Важным моментом является то факт, что сохнуть шпаклевка должна при той же температуре, что и наносилась.
Далее следует нанести тонкий заключительный слой шпаклевки. Для этого, сначала, выверяется ровность потолка в ванной. Провалы необходимо зашпаклевать, а выступы удалить при помощи наждачной бумаги. После того, как заключительный слой нанесен, его нужно периодически смачивать мокрой губкой. Это делается для обеспечения равномерного затвердевание шпаклевки, что, в свою очередь, предотвращает появление трещин.
Далее нужно нанести особую шпаклевочную смесь, которая называется финишной шпаклевкой. Для ее нанесения, нужно удалить с поверхности потолка всю пыль. Обычно это делается при помощи пылесоса. Количество слоев финишной шпаклевки определяется отдельно в каждом случае, в зависимости от общего состояния потолка, но, обычно, слоев не меньше двух. При этом, каждый слой шпаклевки должен просыхать перед нанесением следующего от двадцати четырех до сорока восьми часов, в зависимости от условий окружающей среды.
Хотелось бы отметить, что выравнивания потолка в ванной при помощи шпаклевки – сложный и финансово затратный метод, но, зато, он позволяет достигнуть идеально ровной поверхности без потери высоты потолков, что весьма актуально для современных городских квартир.
Выравнивание потолка в ванной при помощи гипсокартона
Суть выравнивания потолка в ванной при помощи гипсокартона, заключается в том, что сначала потолок проходит процедуру разметки, согласно которой, в дальнейшем, монтируется металлический каркас. Далее на этот каркас, при помощи шурупов, нашивается гипсокартон. После того, как гипсокартон нашит, стыки листов проклеиваются специальной лентой, а вся поверхность шпаклюется несколькими слоями шпаклевочной смеси.
У выравнивания потолка гипсокартонном, есть несколько важных достоинств:
1. Не важно, насколько большой перепад имеет потолок и насколько значительные дефекты на нем имеются – гипсокартон легко выровняет его до идеального состояния.
2. Выравнивание потолка в ванной гипсокартонном на много быстрее, чем выравнивание шпаклевкой.
3. Конструкция гипсокартона прячет с глаз все коммуникации, которые имеются под потолком.
4. В гипсокартон легко встраиваются любые осветительные элементы, в любом количестве.
Процедура выравнивания потолка в ванной при помощи подвесных конструкций
Как уже было описано выше, основной способ выравнивания потолка в ванной гипсокартонном заключается в монтаже металлического каркаса, который обшивается листами гипсокартона. Но, стоит отметить, что при помощи гипсокартона можно создавать интересные и сложные конструкции на потолке, такие как разные уровни, ниши и так далее. В целом, при помощи гипсокартона, можно воплотить в жизнь любой дизайн-проект.
Разные уровни потолка в ванной из гипсокартона, реализуются при помощи металлического профиля каркаса, который и определяет геометрию потолка. Уровни обшивают поочередно, начиная с самого верхнего. Перед монтажом каждого нового уровня, вырезаются отверстия под светильники, а поверхность шпаклюется, просушивается и затирается.
Периметры второго и последующих уровней, зашиваются бортом из гипсокартона, который позволяет скрыть провода, плафоны и другие электрические элементы. Стыки между потолочным гипсокартонном и стенами, закрываются багетами, которые окрашивают в цвет потолка.
Данный вид выравнивания потолка, обладает рядом весомых преимуществ:
1. Разнообразие декоративных форм, которые делают возможность создавать красивые уникальные потолочные конструкции.
2. Высокий уровень эстетичности конструкции
3. При проведении всех работ своими руками – очень низкая стоимость
4. Очень короткие сроки реализации проекта
К сожалению, у данного метода есть один серьезный недостаток – он сильно снижает уровень потолка в ванной, что не всегда идет на пользу помещению.
Выравнивание потолков в ванной комнате при помощи натяжных потолков
Натяжные потолки – это самый быстрый способ выровнять потолочную поверхность в ванной. Плюс к этому, данный метод обеспечивает возможность создания потолка любой формы и конструкции. К сожалению, у данного метода есть три весьма серьезных недостатка:
1. Очень высокая цена данного вида выравнивания потолка в ванной
2. Такие потолки практически невозможно сделать самостоятельно, так как требуется специфическое оборудование, например, тепловая пушка.
3. Высота потолков в помещении снижается, на три-пять сантиметров, и это при условии, что потолок одноуровневый.
Суть технологии натяжных потолков заключается в том, что по периметру помещения крепится специальный профиль. Далее при помощи нагнетания горячего воздуха, между противоположными стенами прокладывается специальная пленка, которая после остывания сильно натягивается, что и обеспечивает ровность потолка в ванной.
Важным достоинством современных подвесных потолков является тот факт, что они могут иметь любую фактуру и любой цвет, могут иметь на себе рисунок, они даже могут быть многоуровневыми, по принципу подвесных потолков в ванной.
Какие существуют еще способы выравнивания потолков в ванной своими руками?
Существуют еще три способа выравнивания потолка, которые могут быть произведены своими руками, к ним относятся отделка потолка керамической плиткой, пластиковыми панелями и вагонкой. Главным преимуществом каждого из них, является дешевизна, как материалов, так и работ.
Стоит отметить, что если потолок в ванной имеет серьезные перепады, то выровнять его только этими методами не получится, придется предварительно шпаклевать и в итоге, данные методы превратятся в декоративную отделку. Кстати говоря, данные методы, снижают высоту потолков на те же три-пять сантиметров, что и подвесные и натяжные потолки.
Похожие статьи
Выравнивание потолка (отделка): штукатуркой и шпаклевкой своими руками
Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012
СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул. Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769
СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802
«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369
«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951
«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49. 307863860119
Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549
Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688
Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55. 931830161351 38.005340185181
Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562
Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967
Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55. 119940915344
Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913
Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456
Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787
Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607
Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д. 10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049
Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033
Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46. 11401738623
Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123
Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402
Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044
Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283
База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741
База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198
Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324
ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147
ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448
ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344
ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491
ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348
ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631
ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434
ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688
ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229
ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046
ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655
ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901
ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68
ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714
ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135
ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016
ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582
ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836
ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869
ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445
ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836
ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451
ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141
ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449
ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032
ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349
ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836
ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803
ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032
ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945
ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773
ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176
ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463
ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779
ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902
ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123
ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606
ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076
ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124
ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396
ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716
ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901
ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543
ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016
ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791
ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492
ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501
ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779
ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542
«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414
ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582
«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545
«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582
ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553
ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406
ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475
ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836
ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803
ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945
ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773
ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463
ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501
СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399
ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406
ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016
ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859
ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458
ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046
ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836
База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198
База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741
ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475
СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769
Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044
ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086
ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582
Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016
Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787
ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672
ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396
ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716
Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283
ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779
ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791
ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553
«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414
ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209
ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869
Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607
ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076
ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901
ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124
СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667
«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951
ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543
Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344
Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402
ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032
ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714
ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349
ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434
ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229
«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369
Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549
Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147
ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688
ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451
ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176
ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913
Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012
Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033
Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623
ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68
ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449
ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44
ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445
«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119
Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123
ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135
ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492
ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032
Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049
Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324
ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655
ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836
ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542
Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033
ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275
ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606
«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545
«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582
ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141
ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901
Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688
ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123
Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181
Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562
Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967
ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448
ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344
ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491
ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344
ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
штукатуркой и шпаклёвкой или гипсокартоном?
Метод выравнивания потолка выбирают после оценки его состояния, объёма дефектов и отклонения плоскости от горизонтали. Небольшие неровности устраняют шпаклёвкой и штукатуркой, внушительные скрывают за каркасной конструкцией с обшивкой гипсокартоном.
Мелкие шероховатости ровной поверхности потолка можно нивелировать только шпаклёвкой в один или два слоя (базовый и финишный). Максимальная толщина слоя для цементных, гипсовых составов составляет 1–1,5 мм, а для полимерных — 2 мм. Общая толщина слоёв — 3–8 мм.
Неровности 20–30 мм и чуть более сглаживают штукатурными растворами. Обратите внимание, на упаковке сухой смеси обычно указана толщина максимально возможного слоя. Но для потолка он, как правило, тоньше, чем для стен. Здесь масса выравнивающего слоя «работает» на отрыв.
При более внушительных отклонениях целесообразнее использовать обшивную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и листов гипсокартона. Впрочем, возможны и комбинированные варианты: функциональные и декоративные. Первые реализуют, когда стоит задача скрыть серьёзные дефекты потолка, спрятать коммуникации или улучшить звукоизоляцию помещения, поместив в пространство между несущим и обшивным потолком звукоизолирующий материал.
В то же время гипсокартону нет равных в создании оригинальных декоративных конструкций. С его помощью несложно создать многоуровневые потолки из прямоугольных и радиусных элементов, использовать встроенные светильники или полезное для глаз скрытое освещение. Однако расплатой за красоту станет уменьшение высоты помещения, что не всегда допустимо. Штукатурка более уместна в тех случаях, когда на стенах комнаты предполагается разместить декоративные элементы внушительных форм и размеров.
При расчёте ориентировочной стоимости выравнивания потолка важно учесть, что стоимость материалов и работ по монтажу обшивных конструкций — величина постоянная. Тогда как затраты на «мокрое» выравнивание во многом зависят от масштаба устраняемых дефектов, необходимой для этого толщины слоя и, соответственно, количества штукатурки, шпаклёвки и других расходных материалов (грунт, маяки и т.п.).
Особенности работ в сухих и влажных помещениях
Важный критерий выбора конкретного материала и способа выравнивания — влажностный режим в помещении. В сухих обычно используют гипсовые штукатурки и шпаклёвки, во влажных — цементные. Что касается листов гипсокартона, то для помещений с нормальной влажностью предназначены обычные листы с облицовочным картоном серо-бежевого цвета, для влажных — влагостойкие, цвет картона — серо-зелёный.
Очерёдность работ
К отделке потолка приступают на заключительном этапе всех «мокрых» процессов. Вначале обустраивают стяжку пола. В случае с цементной, которая, как известно, набирает прочность в течение 28 суток, это время используют для обработки стен и потолка. А вот конструкцию из гипсокартона формируют после окончания оштукатуривания и шпаклевания стен.
Сравнительная таблица плюсов и минусов способов выравнивания потолка

Тип выравнивания потолка

Обшивная конструкция

Штукатурка + шпаклёвка

Временные затраты
+ —

Влияние на высоту помещения
— +

Потенциал для оригинального дизайна
+ —

Возможность звукоизоляции
+ —

Сокрытие коммуникаций
+ —

Стоимость материалов
— +

Стоимость работы
+ —
Текст: Екатерина Овчинникова
Отделка потолка в ванной комнате
Стремительное развитие строительной индустрии способствовало появлению на рынке огромного количества альтернативных отделочных материалов. К примеру, совсем недавно отделка потолка в ванной комнате выполнялась методом окрашивания или поклейки обоев, но сегодня можно подобрать любой вид отделки, все зависит от наличия денежных средств. Чтобы разобраться с вопросом «Чем обработать потолок в ванной комнате?», нужно изучить свойства материалов и специфику их применения, ведь помещение ванной предъявляет специальные требования.
Важно! Ванная представляет собой комнату с часто меняющимся микроклиматом, то есть перепады влажности воздуха и температуры. Следовательно, материалы для отделки, нужно применять не подлежащие воздействию влаги или те, что сохраняют свой внешний вид на протяжении длительного промежутка времени.
Иначе дорогостоящий материал и работа специалиста будет невыгодной, ведь отделка потеряет свой первоначальный и снова придется делать ремонт, что станет владельцу «в копеечку». Помимо защитных свойств материал должен иметь красивый внешний вид.
Что потребуется для самостоятельного ремонта?
Инструменты для отделки потолка
Если возникает вопрос «Чем делать потолок в ванной?», то здесь все зависит от типа отделочных работ, ведь для каждого процесса нужен свой индивидуальный инструмент. Но в большинстве случаев виды инструментов совпадают, особенно делая монтаж навесного потолка в ванной, ведь в этом виде отделочных работ основная задача состоит в создании каркаса.
Базовый список инструментов выглядит примерно так:
Шпателя разных размеров.
Болгарка или ножницы по металлу.
Дрель или шуруповерт.
Строительный уровень. Желательно лазерный.
Молотки, отвертки и ключи.
Малярная отбивка (маркерный шнур).
Не имея, чего-то из приведенного списка начинать самостоятельный ремонт не следует. Также можно приобрести весь требуемый инструмент, но не проще ли будет заплатить профессиональному работнику? Поэтому следует прочитать эту статью и определится с материалом отделки и принять решение: под силу самостоятельный ремонт или нет?
Типы отделочных материалов для потолка ванной комнаты
На сегодняшний день существует множество вариантов отделки потолка, но каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Среди самых распространенных можно выделить:
Покраска и побелка
Покраска и побелка потолка в ванной
Самый простой и дешевый вариант ремонта потолка – окраска и побелка, но этот способ имеет ряд недостатков, а именно:
Обработка требует хорошего состояния базового покрытия. В противном случае придется удалить старое покрытие и произвести оштукатуривание, шпатлевание и утепление потолка.
Недолговечность отделки, особенно белилами. Покрытие быстро теряет свои качества, начинает трескаться и осыпаться. Краска более долговечна, но со временем также приходит в непригодность.
Нужно часто обновлять покрытие. Со временем отделка потолка теряет свой первоначальный вид, а иногда появляются пятна (от возможных «потопов» соседей сверху).
В качестве белильного вещества используется меловой или известковый раствор. Но намного выгоднее провести окраску поверхности вододисперсионными красками хотя она намного дороже белила, но эффект отделки будет в разы лучше и долговечней.
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы побелка или покраска получилась качественной нужно знать несколько простых правил:
Перед началом обработки нужно подготовить поверхность, она должна быть идеально гладкой и ровной, иначе на обработанном потолке будут заметны все изъяны базовой поверхности.
Удалять или не удалять – вот в чем вопрос? Чтобы дать однозначный ответ, следует знать состояние базового покрытия потолка, если имеются трещины, сколы, пятна, меняется вид побелочного материала и другие загрязнения, тогда точно удалять. В случае удаления можно произвести дополнительное утепление потолка в ванной комнате, что будет несомненным плюсом. Если состояние базового покрытия хорошее или требуется простое обновление уже обработанной поверхности, старый слой удалять не нужно.
При нанесении новой краски, старое лакокрасочное покрытие придется снять.
Перед нанесением белила или краски подготовленный потолок вскрывается антигрибковыми средствами (грунт глубокого проникновения).
Побелка и покраска производится с помощью валика или мягкой кисти. Нанесения покрытия осуществляется в несколько слоев, где-то 2-3 слоя.
Оклеивание потолка обоями
Оклейка обоями потолков в ванной
Такая обработка потолка в ванной осуществляется такими материалами, как: виниловые или фотообои, пенополистирольная плитка, влагостойуийгипсокартон и т.п.
Если базовый потолок в плохом состоянии, его придется отремонтировать, чтобы все изъяны не «выползли» наружу. Перед выполнением оклеивания поверхность нужно выровнять до идеального состояния. Для этого старое покрытие снимается полностью до основания. Затем производится пароизоляция потолка в ванной комнате с последующим оштукатуриванием.
Нужно знать! Если возник вопрос «Чем штукатурить потолок в ванной?», следует знать, что для этого процесса применяется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 или 1:4. А на другой вопрос «Чем шпаклевать потолок в ванной?», можно с легкостью ответить, ведь для этих целей используется специальная стартовая и финишная шпаклевки.
Первоначально наносится стартовая смесь, ведь она имеет более крупную зернистость и служит как базовым выравнивающим слоем. После высыхания проводится затирание неровностей и бугров при помощи наждачной шкурки. Если после первого нанесения заметны большие ямы на поверхности, то процесс шпатлевания и шлифования производится вновь, до практически идеальной поверхности.
Выполнив первоначальное выравнивание стартовой шпаклевкой, приступают к обработке финишной. Эта смесь служит доводящим слоем, чтобы с поверхности потолка убрать все дефекты, такие как глубокие царапины, небольшие ямки, сколы и другое. Способ нанесения и затирки финишной, аналогичный стартовой шпаклевке.
Совет! Перед нанесением последующих слоев шпаклевка для потолка в ванной должна хорошо просохнуть. Определить сухость поверхности можно во время затирания, если зашкуривание проводится легко и шкурка не забивается, значит, поверхность высохла.
Проведя выравнивание потолка в ванной комнате, можно смело приступать к оклеиванию отделочным материалом. Для монтажа применяется специальная клеящая смесь или клей «жидкие гвозди».
Подвесные потолки
Подвесные потолки в ванной комнате
Отделка потолков ванных комнат при помощи подвесных конструкций является одним из самых распространенных способов ремонта. Ведь в эту категорию относится большое количество методов отделки, это обшивные гипсокартонные, реечные, пластиковые, деревянные, панельные и другие потолки, где присутствует каркасная технология установки.
Совет! Установка потолков в ванной комнате предусматривает деревянные или металлические профильные каркасы. И лучшим вариантом является использование металлических профилей под гипсокартон.
Одним из минусов каркасной технологии является высота потолков в ванной, чем выше потолки, тем лучше. Это связано с тем, что любая каркасная отделка забирает как минимум 10 см высоты потолка, а это для низких потолков недопустимо.
Если ремонт производится в панельном доме или хрущевке, и толщина стен, пола и потолка небольшая, можно под отделочный материал установить звукоизолирующие средства. При этом звукоизоляция потолка в ванной комнате поможет избавиться от «шумных» соседей.
Перед созданием подвесного каркаса нужно определиться с материалом отделки. Хотя на строительном рынке представлено огромное количество продукции, но для ванной комнаты подойдет только несколько вариантов, а именно:
ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий). Этот способ отделки является самым распространенным, по причине гибкости материала и возможности создавать разноуровневые конструкции. То есть с листов можно делать различные изгибы и геометрические фигуры. Также при правильной обработке гипсокартонный потолок прослужит десятки лет и не потеряет свои качества. Главное, качественно проведенная шпатлевка потолка в ванной и последующая окраска или оклейка. Что станет залогом длительной службы материала.
Пластиковый потолок. С каждым днем этот вид материала становится популярней и связано это с простотой его монтажа, легкостью в уходе и относительной дешевизне материалов.
Алюминиевый реечный потолок. Среди всех реечных материалов алюминиевые полосы лучше всех подходят. Такая отделка потолков в ванной не подлежит коррозии, а простота в уходе за материалом не будет «наказанием» для владельцев.
Принимая решение, в пользу какого материала отдать предпочтение, чтобы монтаж подвесного потолка в ванной был простой и при этом имел отличный вид. Нужно помнить, что в первую очередь материал должен обладать хорошей влагостойкостью.
Рекомендуем к прочтению:
Натяжной потолок
Красивый натяжной потолок в ванной
Совершенно новый, но не менее популярный вид ремонта потолков. Обшивка потолка в ванной, а точнее сказать, обтяжка осуществляется при помощи эластичной ПВХ (поливинилхлоридной) пленки или других материалов из полиэстера.
Среди положительных качеств ПВХ пленки следует выделить:
Красивый внешний вид и отличная практичность. Благодаря современной технологии нанесения изображений производители пленок предлагают всевозможные варианты цветов и фактур. При помощи фотопечати на пленке и точечного освещения можно добиться потрясающих эффектов. Например, мерцающего звездного неба.
Устойчивость и долговечность. Установка потолка в ванной из ПВХ пленки станет правильным решением на долгое время, ведь материал не выцветает, а перепады температур и повышенная влажность никак не воздействует на пленку.
Надежная защита. Отделка потолка ванной комнаты натяжной пленкой предотвращает «потоп» со стороны соседей, ведь натянутый холст способен выдержать большое количество воды. А специальные технические отверстия, помогут с легкостью удалить собравшуюся влагу, не демонтируя натяжной потолок.
Используя натяжной материал, так же как и с подвесным потолком придется «украсть» немного высоту стен, но здесь показатель на порядок меньше (можно уложиться в 4-5 см). А пароизоляция в ванной комнате и натяжной потолок гармонично дополнять друг друга, что повысит надежность и долговечность отделки.
Если во время ремонта возникнут сомнения, а нужна ли пароизоляция в ванной вообще? Тогда следует изучить свойства и предназначение этого материала, чтобы убрать все колебания с установкой.
Какая отделка лучше и чем руководствоваться при выборе?
Выбираем вариант отделки потолка
Чтобы дать ответы на поставленные вопросы, нужно учесть несколько факторов, что влияют на выбор.
Количество денежных средств.
Пожелания и вкусовые предпочтения.
Высота потолков и размер помещения.
Общая стилистика ванной комнаты.
Долговечность и экологичность материала при частом изменении температуры и влажности.
Не имеет большого значения, какое устройство потолка в ванной комнате, главное безопасность отделочного материала. Чем меньший вред оказывает материал на организм, тем лучше.
Также важным фактором является наличие денег на ремонт, но следует помнить, что дешевый материал быстро пропадет и в большинстве случаев очень вредный для здоровья, особенно если он не предназначен для ванной комнаты. Следовательно, нужно искать «золотую середину» и подобрать качественный и сравнительно недорогой материал.
Итак, подобрав требуемый материал, нужно определиться: «Какой монтаж потолка в ванной будет лучше?». Прибегнуть к самостоятельному ремонту или же обратится за помощью к профессионалам. Здесь все зависит от желания и умения, но с большой уверенностью можно утверждать, что практически любой ремонт можно выполнить самостоятельно. Надеюсь, мы помогли вам сделать выбор. А если у вас еще остались вопросы ответить на них помогут фото и видео.
Как выровнять потолок в квартире?
Одной из основных проблем, с которой приходится сталкиваться при ремонте потолка, является его неровность. Исправить дефект такого рода можно посредством применения специальных строительных технологий и материалов. Так, выравнивание потолка в квартире можно произвести с помощью «сырых работ». В ходе их выполнения сухие растворы (например, шпаклевку или штукатурку) необходимо предварительно разбавить водой. Нередко используют также «сухие работы», т.е. те, где выравнивание производиться с помощью панелей, гипсокартона и других подобных конструкций.
У каждого из приведенных способов выравнивания потолка в комнате есть свои сильные и слабые стороны, своя специфика. Выбор же наиболее подходящего типа зависит от многочисленных факторов, в частности, от влажности помещения, уровня потолка, наличия в нем коммуникационных систем. Более экономичным вариантом по стоимости считается выравнивание потолка с помощью штукатурки и шпаклевки. Главное, проводить все мероприятия поэтапно, аккуратно и тщательно.
Подготовка поверхности
Очищаем основание. Ремонт, предполагающий выравнивание потолка, начинается с подготовки поверхности. Для этого потребуется убрать с потолка остатки старой побелки и рыхлой штукатурки. Если присутствуют меловые разводы, их смывают водой.
Делаем разметку уровня наносимого материала. После того, как произведено очищение поверхности, нужно сделать разметку уровня наносимого материала. Наиболее популярным бытовым способом является использование водяного уровня. Однако применение и такой технологии требует особых умений и навыков. Поэтому, лучше всего, доверить все работы специалистам – компании «Ремонт Актив».
Грунтование поверхности. Перед тем, как будет производиться выравнивание потолка под покраску, выполняют его грунтование. Таким образом, можно значительно увеличить уровень качества сцепления материала с основанием. При выборе грунтовки следует учесть тип поверхности, на которую можно наносить материал. Если же планируется выравнивание потолка штукатуркой в кухне или ванной, рекомендует использовать только грунтовки с гидроизоляционными свойствами.
Выравнивание потолка
После того, как окончены все подготовительные мероприятия и высохла грунтовка, приступают непосредственно к самому выравниванию поверхности. Как правило, штукатурка используется, если неровности потолка достаточно большие. Максимально допустимые уровни перепада составляют около 50 мм.
Если же дефекты небольшие, можно произвести и выравнивание потолка шпаклевкой. Сами по себе шпаклевки бывают базовыми и финишными. При неровностях до 20 мм используются базовые шпаклевки, а финишные подойдут только для устранения небольших микротрещин.
В зависимости от связующего элемента, шпаклевки и штукатурки могут быть гипсовыми и цементными. Выравнивание потолка посредством гипсовых смесей позволит получить поверхность с хорошими звуко-, теплоизолирующими свойствами. А вот смеси на основе цемента отлично подойдут, если нужно сделать отделку потолка в помещениях с высоким уровнем влажности.
Выравнивание потолка в квартире – это прекрасный способ избавиться от всевозможных дефектов на поверхности, сделать ее гладкой и красивой. Вы всегда можете обратиться в нашу компанию и заказать выравнивание потолка по приемлемой цене. Все работы выполняются нашими мастерами на высоком профессиональном уровне. Небольшой наложенный слой материала визуально не уменьшает расстояние до потолка, а само основание получается экологически чистым.
Выравнивание старого потолка — Домостроение
Потолки в старых домах почти никогда не бывают ровными или ровными. Часто потолок, лишенный обрешетки и штукатурки, имеет балки разной ширины или неровный из-за того, что стены осели и с тех пор укреплены, но не подняты. Высота потолка на 3 или 4 дюйма не является редкостью в старых домах.
Описанный здесь метод выравнивания позволяет получить идеально ровный потолок, но никак не укрепляет структуру существующего потолка.Если потолок провисает из-за серьезных структурных проблем, таких как гниль, небрежно вырезанные балки или проседание фундамента, я выбираю другой подход, которому здесь нет места.
С помощью всего лишь одного помощника я могу за несколько часов починить даже самый изогнутый потолок, просто прикрепив стальные шпильки к потолочным балкам. Всегда стоит потратить время на выравнивание потолка. Я обнаружил, что несколько часов, которые я трачу на выравнивание, могут сэкономить дни, когда я выравниваю неровности с помощью толстого слоя герметика.Плоский потолок обеспечивает более чистый и легкий монтаж карниза или шкафа. Мой метод также полезен при соединении старого потолка с потолком пристройки.
Струны направляют путь
Первым шагом в этом процессе является установка лазерного уровня в качестве опорной линии (см. Лазерные уровни: быстрые и точные). Найдите нижнюю точку потолка (новую высоту потолка), измерив расстояние до лазерного луча в разных местах (№1 на рисунке ниже). В углах забейте гвозди на новой высоте потолка, измеряя расстояние от лазерной линии.Гвозди (№2 на рисунке) удерживают две струны. Плотно натяните струны (№3 на рисунке) перпендикулярно балкам. Эти струны направляют установку стальных шпилек.
1. Установите лазерный уровень в качестве опорной линии. Найдите нижнюю точку потолка (новую высоту потолка), измерив расстояние до лазерного луча в разных местах.
2. В углах забейте гвозди на новой высоте потолка, измеряя расстояние от лазерной линии. Гвозди удерживают две струны.
3. Плотно натяните струны перпендикулярно балкам. Эти струны направляют установку стальных шпилек.
Лазерные нивелиры: быстрые и точные
Лазерный уровень — невероятно полезный и универсальный инструмент. С точностью до 5/16 дюйма на расстоянии более 100 футов, большинство из них являются самонивелирующимися, что означает, что после того, как вы установите лазер на штатив и приблизите его к горизонтальному уровню, устройство автоматически настроится на идеальное выравнивание. Некоторые модели даже издают звуковой сигнал, когда готовы. Лазерный уровень — невероятно полезный и универсальный инструмент.С точностью до 5/16 дюйма на расстоянии более 100 футов, большинство из них являются самонивелирующимися, что означает, что после того, как вы установите лазер на штатив и приблизите его к горизонтальному уровню, устройство автоматически настроится на идеальное выравнивание. Некоторые модели даже издают звуковой сигнал, когда готовы.
Эта модель, самонивелирующийся компактный лазер Stabila 03050, продается по цене около 240 долларов, плюс примерно 150 долларов за штатив. Лазерные нивелиры и штативы доступны в большинстве пунктов проката. В этом проекте также можно было использовать уровень воды.Однако пузырьковый (или спиртовой) уровень был бы неудобным и ненадежным для этого типа проекта, если бы комната не была маленькой.
Сталь легче и прямее дерева
Для потолков менее чем на 1-1 / 2 дюйма от уровня, 4 дюйма. стальные шпильки подойдут. В противном случае 6-дюйм. шпильки, доступные в магазинах гипсокартона, обеспечивают достаточное перекрытие, чтобы нижняя часть оставалась жесткой. саморезы для гипсокартона.
По одному человеку на каждом конце поднимите стальную шпильку над струной и опустите ее примерно на 1/16 дюйма.над линией. Удерживая стальную стойку выше, но не касаясь струны, вы не сможете толкнуть струну вниз, что приведет к наклонному потолку. Как только каждый конец стойки будет выровнен, вкрутите ее в балку с шагом 1-1 / 4 дюйма. саморезы для гипсокартона.
Если провода или трубы проходят по нижней части балок, сделайте надрез для шпилек вокруг них. Если для блокировки требуется вырезать верхнюю часть шпильки, иногда имеет смысл полностью отрезать верхний фланец.Вокруг труб можно сделать насечки. Если блокировка задевает шпильку, верхний фланец можно отрезать.
Пол Фонтана — владелец Cum Laude Construction в Скарсдейле, Нью-Йорк.
Фото: Дэвид Эриксон; рисунок: Чак Локхарт
От Fine Homebuilding # 158
Чтобы перейти к этой статье в формате PDF, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Посмотреть PDF
Как выровнять неровный потолок?
Утечки через крышу, вызванные ураганом «Ирма», привели к появлению пятен на стенах и потолке из попкорна. Интересно, могу ли я отремонтировать или их нужно заменить.
Мы недавно купили дом, и стены подвала выглядят так, как будто они были сделаны с железнодорожными шпалами (см. Рисунок для справки). Я действительно хотел бы обновить комнату, но d… Узнать больше
Или трубы горячего водоснабжения?
Аня 24 октября 2020 г.
Как легко отдирать обои, у меня высокие потолки
Всем привет! У нашего маленького фиксирующего верха есть эти «прекрасные» фактурные потолки, и когда наш гипсокартон был заменен, рабочие решили замазать швы.В результате … Узнать больше
Я пытаюсь установить настенный вентилятор в ванную комнату на первом этаже.Ванная 59 дюймов от стены до стены. Есть окно 41 дюйм. Я хочу добавить вентилятор над ш … Узнать больше
Тим 30 июня 2020 г.
Здравствуйте, я изначально прибивал крючки для труб к балкам, чтобы повесить подъемную перекладину (см. Первое изображение ниже), но я спросил здесь о его безопасности и был против… Узнать больше
Обрезаем корень огромного плюща сбоку от дома.Зимой он умер, и мы убирали мертвые лозы с сайдинга. Лохи на … Узнать больше
Когда мне установили рамку для ванны, пришлось расширить боковую стенку.Теперь, когда я собираюсь рисовать, я понятия не имею, как «починить» эту стену — на которой есть панели … Узнать больше
Дом 1920-х годов постройки, все 4 стены протекают после дождя или дождя рядом с домом.Не знаю, можно ли это исправить. Любые идеи?? Спасибо
….. моя душевая стенка? У меня искусственно изготовленный дом, я очистил его с помощью Clorox и спирта и загрунтовал масляной краской Kilz, затем использовал латексную краску BEHR. Это был всего лишь … Узнать больше
У меня есть обои, которые нужно заменить.Можно ли накрыть стены тонким гипсокартоном вместо того, чтобы стягивать все обои?
Уродливая старая белая плитка должна уйти! Витражи и устаревшие потолки в комнате с таким потенциалом позорны.Просто у меня нет много денег на этот проект из-за других мор … Узнать больше
В экстремально засушливую погоду земля сжимается, и одна сторона дома опускается настолько, что двери прилипают и появляются трещины.Нужна одна сторона приподнята и стабилизирована …. Узнать больше
Снял обои, которые были много лет.Получилось не очень хорошо, и стены остались в плохом состоянии. Теперь мне нужно знать, что я могу сделать, чтобы скрыть беспорядок … Узнать больше
Я недавно купил довольно новый дом.Металлические работы возвратного воздуха выполнены плохо. Я отправляю фотографии, чтобы помочь объяснить. Зазоры между балками I и воздуховодами … Узнать больше
Люди, которые косили траву рядом с моей квартирой, к сожалению, оставили несколько дыр в моем белом сайдинге.Мне 71 год, я вдова и инвалид. Это было там, когда я покупал … Узнать больше
Я попробовал средство для удаления обоев и попробовал пар, я готов просто закрасить, но боюсь, что он пузырится
Мой дом старый, низкие потолки и уродливая текстура попкорна.Помощь.
Как именно его сбить? Спасибо !!
У меня небольшая полуванна с раковиной на пьедестале.В стене есть открытая квадратная дыра в месте слива и водопровода, которая никогда не была залита. У меня есть … Узнать больше
Имейте 1 тыс. Кв. Футов.мастерская / студия (1 1/2 этажа), которая утеплена, но гипсокартон не хочу. Ищу недорогие идеи для функциональной доработки … Узнать больше
Ваш дом не прямой. Вот как с этим бороться!
Нам нравятся старые дома, но вам будет сложно найти где-нибудь чистый угол в 90 градусов.Сегодня мы разберем некоторые из наших любимых уловок, как заставить вещи выглядеть ровно и ровно, даже если это не так!
ваза с фруктами | крем-тостер | блок для измельчения | faucet
Вот (не очень?) забавный факт: независимо от того, когда был построен ваш дом, он несовершенен! Полы не совсем ровные. Стены не совсем отвесные. Углы не совсем квадратные. Но знаете что? Независимо от того, вешаете ли вы карниз для штор, устанавливаете кухонные шкафы или заменяете туалетный столик в ванной, эти недостатки обычно не имеют большого значения, , если вы знаете, как с ними бороться.
Наша в разработке Две квартиры столовая + кухня
Но прежде чем мы перейдем к тому, как можно обойти тот факт, что ваш дом
не идеален, давайте определимся с некоторыми терминами.
Отвес | Точно вертикально . В доме это относится к вертикальным поверхностям, таким как стены, дверные косяки и фасады шкафов. Это можно проверить на точность с помощью отвеса, уровня или лазерного уровня.
Уровень | Не имеющий части выше другой .В доме это относится к горизонтальным поверхностям, таким как полы или столешницы. Это тоже обычно проверяют с помощью уровня или лазерного уровня.
Квадрат | Образующий прямой угол . В доме это относится к месту встречи двух перпендикулярных поверхностей, таких как две стены, или стыка стены и пола. Это можно проверить с помощью квадрата скорости или кадрирующего квадрата.
Многие факторы могут повлиять на то, что конструкция находится вне отвеса, уровня или квадрата.Возраст, заселенность здания, человеческие ошибки и неточные измерительные инструменты — все это может способствовать этому типу очарования старого дома, как мы его называем. Независимо от возраста вашего дома или того, как он заработал свой шарм — хм — , существует бесчисленное множество способов обойти его! Это наши фавориты.
Измерим с помощью лазера
Самовыравнивающиеся лазерные уровни абсолютно незаменимы для старых домов! Мы использовали наши любимые устройства Bosch для всего: от установки кухонных шкафов до подвешивания произведений искусства и стен галереи.Возможно, нашим любимым применением было создание ровной линии краски на высоте двух третей от стены нашей спальни:
наш любимый лазерный уровень итоговый результат! источников: шторы | бра | постельное белье | vanity
Начните с одной точки, а затем обведите комнату лазерным лучом, чтобы добиться единообразия, — это так же просто, как и кажется! Просто убедитесь, что ваш лазер не двигается в течение всего процесса и все готово. Часто я размечаю малярным скотчем пол там, где мне нужно держать лазерный уровень.Ниже мы использовали его, чтобы разметить линию уровня, чтобы установить монтажные рейки IKEA для кухни Two Flat’s Unit 2!
Смотрите также: Как мы обманули наш путь к прямому потолку!
Мы герметизируем (почти) все!
Мы любим шутить, что герметик — это клей, который скрепляет старый дом! Настолько, что мы даже написали об этом целый пост. Очевидно, дело обстоит не так, но заполнение швов различной степени несовершенства гладким валиком подкрашиваемого герметика — отличный и недорогой способ устранить визуальное отвлечение неровных швов и стыков.
заделка швов на облицовке ванной комнаты окончательный результат! источников: раковина | смесители | плитка | бра | аптечка
Например, в нашей прачечной потолки очень неровные. Когда мы приступили к установке наполнителей в верхней части шкафов, мы сделали все возможное, чтобы очертить наши разрезы, но мы заполнили последние дефекты (много) герметиком. После высыхания герметика все было окрашено, и в результате выглядел как — идеальный стык. Совет: для очень больших зазоров попробуйте использовать опорный стержень! Это дает герметику что-то, к чему можно прилипнуть, вместо того, чтобы опорожнять целую трубку в пропасть.
См. Также: Как получить идеальную линию герметика + наши любимые герметики.
Делаем ставку на филенку + обшивку
Установка филенчатых панелей устраняет большие неприглядные зазоры между поверхностями. Они также являются неотъемлемой частью заполнения зазоров между шкафами и стенами. Очень редко, если и , стена, на которой встречается шкаф, будет такой же идеально квадратной, как сам шкаф.Вот где вступают в игру панели-заглушки. По сути, панель-заглушка — это отрезок отделочной доски, который заполняет в пространстве, где шкаф не соприкасается со стеной или , где шкафы встречаются друг с другом.
ремонт кухни нашей садовой квартиры
Когда стены на самом деле по отвесу, панели-заполнители можно вычеркнуть или намеренно вырезать из квадрата . Использование зажимов для разметки поверхностей — удобный способ убедиться, что панели совпадают со сторонами шкафа, которые они должны скрывать.
итоговый результат! источников: шкафы | кран | оборудование | бра
См. также: Как установить филенки на кухне и почему так важны филенки.
Мы согласны с «визуальным выравниванием» и разделением разницы
Наконец, когда все остальное не помогает и никакие математические вычисления или тщательная резка не могут сделать поверхность идеально ровной, возможно, пришло время довольствоваться визуально ровной. Визуально уровень — это именно то, на что похоже.Это признание того факта, что для того, чтобы что-то сделать идеальным, потребуется непропорционально много усилий. Например, полное удаление декоративной лепнины всего окна только для того, чтобы придать прилегающей поверхности вид ровной поверхности, может быть глупым занятием, и я не касаюсь этого десятифутовой стойкой!
Этот трюк особенно удобен, когда мы вешаем высокие карнизы. В нашем доме в Чикаго наши потолки, как правило, не соответствуют уровню и , но разделение разницы между неровным потолком и ровной оконной облицовкой может отвлечь их от внимания.В таком случае почти идеальный может закончиться тем, что будет выглядеть как идеальным, если вы используете свои глаза как уровень, а не как настоящий уровень. Иногда это единственный выход!
карниз для штор | стол | credenza (аналогичный) | диван | карманы для растений
Что нам не хватает? Есть ли у вас какой-нибудь трюк, когда предметы неровные, неровные или квадратные? Мы будем рады услышать ваши советы, потому что у нас еще есть две кухни с филенчатыми панелями, которые нужно установить в нашей 130-летней квартире Two Flat. Любители старого дома, объединяйтесь!
Как исправить неровные балки перед гипсокартоном | Home Guides
Один из эффективных методов создания плоской поверхности для гипсокартона потолка — это установить «обвязку» на балки, а затем прикрепить гипсокартон к обвязке.При правильной установке обвязка из ели или сосны размером 1 на 3 дюйма проходит перпендикулярно направлению балок потолка. Ремни прикрепляются к нижней части балок с интервалом 16 дюймов по ширине потолка. Сама обвязка помогает сгладить разницу в высоте между балками, в то время как регулировка прокладок над обвязкой или строгание низких балок устраняет значительные расхождения.
Схема обвязки
Измерьте длину концевой балки, которая примыкает к стене, и сделайте отметку в точке 14.75 дюймов. Забейте гвоздь наполовину в балку по отметке. Прикрепите конец рулетки к гвоздю и отметьте балку через каждые 16 дюймов по ее длине по всей комнате. Удалите гвоздь, когда будут отмечены все размеры.
Таким же образом отметьте концевую балку на противоположной стороне комнаты.
С помощью меловой линии нарисуйте линию, проходящую через комнату от одной отмеченной балки до другой. Нарисуйте мелом линию на каждой противоположной паре отметок. Мелом линии будут отметками разметки для обвязки с использованием макета 16 дюймов по центру.Центр каждой обвязочной доски будет на расстоянии 16 дюймов от центра соседней обвязочной доски.
Установка обвязки
Измерьте поперечные балки потолка под углом 90 градусов. Убедитесь, что конец каждой обвязочной доски попадает в центр балки. Отрежьте первую доску пилой по размеру. Установите первую обвязочную доску на балки перекрытия, рядом со стеной, поперек балок. Прибейте обвязочную доску к каждой балке двумя гвоздями 10d с помощью молотка или пневматического пистолета для гвоздей.
Установите обвязочные доски на балки на каждой меловой линии. Расположите края обвязочных досок вдоль каждой меловой линии при установке обвязки на потолке. Это позволит сохранить расположение 16 дюймов по центру для установки гипсокартона.
Установите последний ряд обвязочных досок поперек комнаты у противоположной стены. Эта линия обвязочных досок будет меньше 16 дюймов по центру, но необходимо прикрепить гипсокартон к потолку рядом со стеной.
Крепление неровных балок
Проверяйте уровень обвязочных досок, продвигаясь по комнате, прибивая обвязку к балкам. Используйте 8-футовый уровень и держите его напротив устанавливаемой обвязочной доски, прежде чем прибить обвязку гвоздями. Другой вариант — установить лазерный уровень чуть ниже обвязки; Измерьте расстояние от лазерной линии до обвязки, чтобы измерить ее высоту на каждом пересечении балок. Если балка выше или ниже соседних балок, поправьте ее перед тем, как прибить обвязку, как показано ниже.
Измерьте зазор между нижней стороной обвязочной доски и балкой, если балка выше соседних. Используйте прокладочный материал или фанеру той же толщины, что и размер зазора, и отрежьте кусок размером не менее 1 1/2 на 3 дюйма. Установите прокладочный материал между обвязкой и балкой, забив гвоздь через обвязку и прокладку в балку.
Выровняйте любую балку, которая ниже, чем соседние балки — удалите излишки материала балки с помощью ручного строгального станка, прежде чем прибить обвязку на место.После выравнивания балки проверьте уровень обвязки и убедитесь, что обвязка ровная по всей балке. Снимать материал необходимо только с низких балок, где обвязочные доски пересекают балку.
Установите обвязку на отрегулированную балку, забив ее гвоздями в отрегулированную балку. Используйте два гвоздя 10d на пересечении обвязки и балки.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Не забудьте отрегулировать световые короба или возврат воздуха на новый уровень потолка перед установкой гипсокартона.
Используйте пневматический пистолет для гвоздей, чтобы установить гвозди 10d, потому что это быстрее и проще.
Всегда лучше и вообще быстрее работать с помощником, если есть возможность.
Предупреждения
Соблюдайте осторожность при работе с электроинструментом и надевайте защитные очки.
Писатель Биография
Фред Хоу, писатель с 2009 года, имеет степень бакалавра наук. по социологии Университета Джорджа Фокса. Отставной сотрудник исправительной колонии из государственной тюрьмы Пеликан-Бэй в Калифорнии, Хоу также работал су-шеф-поваром и менеджером по кейтерингу.
Потрясающий подвесной потолок, который можно сделать своими руками!
Прощай, уродливые стропила, ПРИВЕТ великолепный потолок Ceilume!
Bold Boundless Blonde содержит платную рекламу и партнерские ссылки, по которым взимается комиссия за продажу продуктов, связанных в сообщении. Этот блог соблюдает устные маркетинговые стандарты. Я верю в честность отношений, мнение и порядочность. Полученная компенсация может повлиять на рекламный контент, темы или сообщения в этом блоге.Этот контент, рекламное пространство или публикация будут четко обозначены как платный или спонсируемый контент. Я сотрудничаю с брендами и продуктами, которыми я увлечен, и ценю вашу поддержку в обеспечении успеха этого блога.
С того самого дня, как мы начали отделывать подвал, мне было тяжело с потолком. Очевидно, что незаконченный потолок вызывает раздражение, не говоря уже о том, что мы подняли гипсокартон только на 8 футов, так что наверху есть зазор. Если вы изучали потолки подвала, вы можете сказать, что вариантов немного и они редки.
Гипсокартон для потолка не подходил для нас по нескольким причинам. Во-первых, вся сантехника и электричество проходят на потолке, и если нам когда-либо понадобится доступ к чему-либо, я не хотел бы резать и ремонтировать гипсокартон. Во-вторых, мы хотели иметь возможность самостоятельно взяться за проект потолка, а мы далеки от специалистов по гипсокартону.
Было ясно, что подвесной потолок — наш единственный вариант. Я знал, что мы справимся с подвешиванием решетчатой системы, особенно когда я нашел потолочный комплект QUICKHANG.Однако стандартная акустическая потолочная плитка была не в моем стиле. Пройдя пару поисков в Google и Pinterest, я обнаружил Ceilume, и все мои взгляды на подвесные потолки изменились! ОНИ БЫЛИ КРАСИВЫМИ!
В начале проекта потолка мы собирались отделывать комнату моих сыновей и кладовку, а также половину ванны. Я запросил несколько образцов у Ceilume и сразу же влюбился в их дизайн, качество и удобство для самостоятельной сборки! В Ceilume есть БОЛЕЕ 40 стилей на выбор! Посетите их веб-сайт ЗДЕСЬ, и ваш ум взорвется, как мой!
До и после потолка
Мы решили остановиться на Stratford Style из-за его дизайна и доступности! Плитку Ceilume можно заказать прямо на Amazon с бесплатной доставкой! Разница ЗАМЕТИТЕЛЬНАЯ, и я смогла сделать эту половину ванны сама, пока мой муж был на работе! Вот так ЛЕГКО с этим работать!
Что вам понадобится
Установка сетки
Начните с прикрепления L опор по периметру.Используйте свой магнитный уровень, чтобы убедиться, что все они прямые и ровные, прежде чем прикреплять их к стене! [[Более подробные инструкции по установке см. ЭТО]]
Эта половина ванны небольшая, поэтому мне понадобилась только одна основная опорная балка, которую я выбрал для прохождения посередине. Эти металлические быстросъемные кронштейны делают эту работу такой простой! У них есть маленькие шипы, которые вы забиваете на место, а затем можете прибивать, не двигаясь. Когда они вставлены, вы сжимаете металл, чтобы отрегулировать подвес вверх и вниз, что позволяет легко выровнять потолок без связки проволоки.
После того, как моя основная балка была установлена, я измерил и вырезал свои 4 боковые балки. Они встают на место и опираются на внешнюю L-образную опору.
Установка плитки Ceilume
Когда все мои кронштейны были подняты, пришло время установить плитку. Сначала измерьте длину плитки и с помощью уровня плотника отметьте прямую линию. Затем вы можете легко разрезать их ножницами. (на фото выше)
Работая ряд за рядом, я укладывал плитку, просто обрезая ее по размеру и укладывая в сетку.Эта часть проходит так быстро и приносит такое удовлетворение! Если вы больше визуальный человек, я поделился некоторыми установками в своих историях в Instagram ЗДЕСЬ. (вам нужно будет щелкнуть мышью, чтобы добраться до потолка)
Вот так — преобразился мой потолок! Я серьезно не могу в восторге от Ceilume Tile! 10/10 рекомендую, и мне не терпится заняться основным жилым пространством! Помимо установки, вы можете легко заменить текущую плитку на свой любимый дизайн Ceilume! Готовы ли вы поменять всю акустическую плитку на Ceilume?
У
Ceilume УДИВИТЕЛЬНОЕ обслуживание клиентов! Они смогли помочь мне определить, как лучше всего установить окно в комнате моего сына, а также подскажут, какие кронштейны мне нужно купить для своих осветительных приборов.Я обязательно буду использовать Ceilume для всех будущих потолочных проектов!
Подробнее об этой ванной в подвале читайте в моем сообщении ЗДЕСЬ.
Серьезны ли трещины на потолке? Причины трещин на потолке и когда беспокоиться
Что вызывает трещины в потолке?
Есть две основные причины трещин на потолке: структурные повреждения и естественное оседание, которое происходит с возрастом здания. Трещины на потолке также могут быть вызваны некачественной обработкой.
Ваш дом стареет. Вы выглядите и чувствуете себя так же, как в десять лет? Что ж, в вашем доме тоже. Нормальный износ, который включает оседание фундамента, происходит естественным образом с возрастом здания и может вызвать трещины не только в потолке, но и в стенах и в полу.
Вы получили повреждение от влаги. Трещины на потолке также могут появиться из-за повреждения влажностью. Влага может поступать с крыши или с пола непосредственно над потолком. Недавний сильный шторм прокатился по вашей местности, вызвав значительное количество осадков? Возможна ли утечка водопровода над потрескавшимся потолком?
Пол над потолком слишком тяжелый. Есть что-то тяжелое на чердаке или на полу над потрескавшимся потолком? Ванные комнаты особенно нуждаются в потолочной опоре, потому что в них есть тяжелые предметы, такие как ванны.
Что-то не так с гипсокартоном. Гипсокартон, который не был установлен должным образом, часто трескается, а трещины в гипсокартоне на потолке обычно несерьезны. Например, это может произойти, если стыки гипсокартона не проклеены должным образом. В этом случае установщик не использует достаточно раствора для гипсокартона при заклеивании стыков, и в результате лента не прилипает.Когда лента отслаивается, гипсокартон трескается.
У вас проблемы с фундаментом. К сожалению, трещины на потолке также могут быть признаком серьезных повреждений конструкции. Например, просадка фундамента может стать причиной появления трещин на потолке. Это происходит потому, что осадка фундамента оказывает давление на каркас здания. Если трещины на потолке вызваны повреждением конструкции, их нужно вовремя выловить.
Виды трещин потолка
Все здания — деревянные, бетонные, стальные или что-то еще — перемещаются.Несмотря на то, что они выглядят неподвижными, это не так. Это незаметное движение вызвано различными факторами, включая сезонные изменения температуры, которые вызывают усадку и расширение почвы под зданием, а также естественное оседание, которое со временем происходит со всеми конструкциями. Из-за этого движения можно ожидать появления определенного количества трещин в потолках и стенах, и обычно не о чем беспокоиться. Однако некоторые трещины указывают на серьезную конструктивную проблему. Итак, вам нужно знать, как их распознать.
Тонкие, паутинные трещины в штукатурке или краске потолка, вероятно, не о чем беспокоиться. Небольшие трещины в штукатурке потолка — это нормальное явление, и, как мы только что указали, они могут возникать даже при небольшом естественном движении здания. Иногда они возникают из-за трещин в краске потолка после многих лет строительства. Вы также найдете их на стенах и полу. Обычно это не проблема.
Трещины в потолке и стене. Любая трещина, которая проходит через потолок и затем спускается вниз по стене, почти наверняка является результатом структурного повреждения. Свяжитесь со специалистом фонда прямо сейчас.
Трещины потолка, сопровождающиеся провисанием. Плохой знак. Трещины, сопровождающиеся провисанием, нужно немедленно осматривать.
Трещина между стеной и потолком. Если вы заметили зазор между стеной и потолком, это почти всегда результат просадки фундамента, и на это следует обратить внимание профессионалу.
Трещины в потолке: о чем беспокоиться
Так это косметическая проблема, связанная с возрастом конструкции, или что-то более серьезное? Как мы уже отмечали, это действительно зависит от размера трещины, ее местоположения и того, что ее вызвало. Вот когда вам следует обратиться к профессионалу…
Трещины на потолке вместе с провисанием указывают на возможную конструктивную проблему, требующую немедленного внимания.
Одна большая непрерывная трещина в потолке, которая проходит через потолок и спускается по стене, почти наверняка является структурной проблемой.Немедленно свяжитесь со специалистом фонда для осмотра.
Большое количество мелких трещин на потолке также может указывать на серьезную конструктивную проблему. Обратитесь к профессионалу.
Если здравый смысл подсказывает, что проблема серьезная. Эта статья предназначена для предоставления указателей, но ни в коем случае не призвана заменить ценность профессиональной проверки фонда.
Если вы видите любую из этих трещин, начните искать другие признаки структурных повреждений.Это поможет вам определить, серьезны ли трещины. Признаки повреждения конструкции включают…
Неровные полы с уклоном или провисанием.
Двери и окна залипающие.
Трещины в полу, не ограниченные одной плиткой. Ищите трещины, которые идут по полу по прямой линии.
Стены с трещинами или искривлениями.
Вращение стены. Это вызвано избытком влаги под фундаментом. Когда внешний край фундамента погружается в сырую почву, внутренний край поднимается вверх и заставляет стену вращаться.
Молдинги с трещинами или не на своем месте. Это происходит потому, что все движется не синхронно.
Трещины на ступенях лестницы в кирпиче или кладке.
Стены, которые больше не соприкасаются с потолком или полом.
Подъезды или дымоходы, отделившиеся от здания.
Вода в вашем подвале. Это может быть вызвано трещинами в стене фундамента.
Также подумайте, были ли недавние землетрясения, оползни, проблемы с воронками или что-то еще, что могло вызвать структурные повреждения.
Заключение
Все дома — даже новенькие — уходят в землю. Когда это произойдет, вы увидите, как кое-где появляются небольшие трещинки, в том числе на потолке. В большинстве случаев эти небольшие трещины не указывают на серьезную структурную проблему. Тем не менее, хорошо знать, на что следует обращать внимание. Таким образом, если все же появятся серьезные трещины, вы сможете их обнаружить и незамедлительно принять меры.
Если вы заметили трещины, в которых не уверены, обратитесь к специалисту по фонду.Они выйдут, проведут осмотр, и если у вас есть структурные повреждения, они определят, что нужно делать.
Если вы находитесь в Сан-Хосе, от Сакраменто до Фэрфилда, Калифорния, вы можете связаться с нами для проверки!
Все о потолках — Старый дом
Потолки
могут изменить комнату к лучшему или сломать ее, и разумно включить элементы дизайна потолка в любую реконструкцию или новое строительство. Огромное пространство над головой дает возможность очертить очертания комнаты или заставить их отойти на второй план.Звукоизоляционные материалы, скрытые светильники, циркуляционные вентиляторы, отражающее освещение, деревянные панели, свод, плитка (оловянная или акустическая), открытые балки, сводчатые архитектурные детали и ровная краска — все это возможные варианты обработки потолка в зависимости от планировки и структура вашего дома. Вот несколько идей, которые стоит рассмотреть.
Удаление старого потолка… или нет
Снос старого потолка — грязная и трудная работа, к которой нельзя относиться легкомысленно. Если вы все же приступите к сносу, вы получите значительные преимущества.Возможно, вы снимаете старый гипсовый потолок, у которого постоянные проблемы с провисанием и растрескиванием. После снятия потолка у вас будет доступ к открытым отсекам для балок, которые позволят вам полностью переделать электрические провода к выключателям на стене. Это также позволяет устанавливать новые светильники для банок и потолочные вентиляторы именно там, где вы хотите.
Если желательно сохранить оригинальный гипсовый потолок с точки зрения реставрации или с исторической точки зрения, необходимо предпринять шаги для устранения некрасивого провисания и растрескивания, которые возникают с возрастом.Для умеренного домашнего мастера это может быть наименее дорогим и беспроблемным вариантом.
Интересной альтернативой установке нового потолка из гипсокартона является облицовка старого потолка декоративной плиткой. Хотя многие из этих плиток напоминают старые потолки из прессованной жести, сегодня они сделаны из легкого пластика и просто приклеиваются на место.
Варианты нового потолка из гипсокартона
Если вы выбираете новый потолок из гипсокартона, вам нужно решить, к какому уровню отделки вы стремитесь.Доведение стены или потолка до максимально гладкого уровня обычно выполняется квалифицированными подрядчиками. Уровень 5, отделка самого высокого качества, достижимая при использовании гипсокартона, требует окончательного обезжиривания швов на всей поверхности в дополнение к нескольким этапам исправления, шлифования и наклеивания ленты, что обычно выходит за рамки бюджета для большинства домашних ремонтов.
Уровень 3 — это обычная подготовка для текстурированных потолков или потолков из попкорна, а уровень 4 — это наиболее широко распространенная отделка для американских домов, в результате чего получаются чистые линии с минимальным отклонением ровности швов.
Потолки из попкорна — очень распространенный элемент текстурирования, который современный домашний мастер хочет удалить. Они часто отражают устаревший вид дома, покрыты пылью и были популярным методом отделки потолков в 1990-х годах. Метод создания текстуры «попкорн» также делает ее относительно простой задачей для удаления, если она не была раскрашена. Материал распыляется на шовный герметик и, если он не был окрашен с момента нанесения, означает, что его можно растворить водой, соскоблить широким шпателем, затем обработать до уровня 4 или 5 и покрыть дополнительным цвет краски.Если попкорн был окрашен, вам понадобятся специальные шлифовальные инструменты, чтобы удалить текстуру.
Важно понимать, что если вы просто хотите покрасить попкорн, вам нужно будет использовать распылитель, чтобы правильно загрунтовать и покрасить потолок, потому что малярный валик, заполненный влажной жидкостью, растворит основной шовный состав и испортит проект. И как только он будет нарисован, в долгосрочной перспективе вы будете привержены основной текстуре.
Не упустите высокие потолки
Так называемые «подвесные» потолки представляют собой систему легких металлических реек, подвешенных на проволоке к более высокому потолку, которые затем покрываются какой-либо плиткой.Популярная в коммерческих офисных помещениях для легкого скрытия механических вещей, таких как воздуховоды и проводка, сеть квадратов одинакового размера, найденная в подвесном потолке, позволяет архитекторам или специалистам по обустройству дома устанавливать звукоизолирующие акустические плитки, сборные светильники, вентиляционные отверстия для кондиционирования воздуха. и многое другое, позволяющее скрыть беспорядочные механические соединения и компоненты, необходимые для питания пространства. Хотя это не является обычным явлением в жилых домах, если у вас потолки выше обычных для проекта реконструкции, стоит подумать об установке капель, чтобы изменить пространство и сэкономить на рыболовных проводах и каналах через пол и стены.
Простая элегантность с подвесным потолком
Еще один вариант для комнаты с высоким потолком — установка лоткового потолка. Эти потолки легко обнаружить: вместо того, чтобы стены комнаты соединялись с потолком под прямым углом, есть широкая фаска в 45 ° (также облицованная гипсокартоном), которая создает более тонкий переход между поверхностями. Квалифицированный подрядчик по гипсокартону может создать эту деталь в новом строительстве или при модернизации. Или ему может потребоваться вызвать плотника, который установит каркас для поддержки узкой полосы гипсокартона под углом.
Профнастил для потолка крыльца
Доска для бисера — классический элемент ремесленного и викторианского стиля, мгновенно узнаваемый по параллельному изображению изогнутых краев и теневых линий. В дополнение к тому, что облицовочная доска является популярным средством для обработки потолков крыльца, она также часто используется для облицовки панелей в разных комнатах. Бисборд выпускается в размерах 4х8 листов с разным расстоянием между бортами.
Как вариант, вы можете купить доски с пазом и пазом, которые имеют кромку с бортиком.Доски доступны в виде массивных пиломатериалов (обычно сосна или пихта) и в виде синтетических пиломатериалов. Балочный потолок крыльца лучше всего устанавливать при новом строительстве, когда он может спускаться прямо над стропилами крыльца. Чтобы модернизировать потолок из листового картона, у вас есть два варианта: 1) установить облицовочный картон вплотную к нижним краям стропил, скрывая стропила из поля зрения; 2) Отрежьте бортик так, чтобы он поместился между стропилами, и закройте шов между стропилом и бортиком четвертьугольной лепкой.
Лучи могут быть красивыми
Открытые балки — классический элемент традиционного античного строительства, резко влияющий на атмосферу комнаты.Об этой обработке потолка стоит подумать, если у вас достаточная высота потолка, чтобы вместить дополнительную глубину потолочных балок, и если вы стремитесь к античной тематике. Искусственные балки должны выглядеть структурно, даже если это не так. Большинство готовых искусственных балок имеют П-образный профиль; они могут быть изготовлены из дерева или пластика, с различной обработкой поверхности (грубая, выветренная и т. д.). Квалифицированный плотник по обрезке также может изготовить на месте искусственную балку из массивной древесины толщиной ¾ ”.При любом варианте важно выполнить тщательный монтаж, чтобы устранить явные зазоры (например, между балкой и гипсокартоном), указывающие на подделку.
Вытяните все упоры для кессонного потолка
В то время как открытые потолочные балки напоминают деревенскую конструкцию, кессонный потолок подчеркивает мастерство и качество. Это окончательное упражнение в отделке столярных изделий может иметь множество вариаций, но есть некоторые общие элементы. Будет симметричная сетка из балок, разделяющая потолок на квадратные или прямоугольные участки.И эти секции часто будут украшены лепкой под углом. Потолок можно красить, но часто его покрывают морилкой и / или лаком. Кессонный потолок — это непростая задача — создать впечатляющую деталь, которую следует оставить для самых особенных комнат.
В конце концов, ремонт или модификация потолков — одни из самых сложных и потенциально дорогостоящих задач, которые домовладелец может добавить к проекту реконструкции. Вариантов и решений, которые будут иметь долгосрочные последствия для атмосферы и ощущения пространства, предостаточно.

10Авг
Как работать с болгаркой по металлу: Как правильно работать болгаркой без травм: 10 советов
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно работать болгаркой: техника безопасности при работе
Работа с болгаркой. Как правильно пользоваться болгаркой
В особо неудобных случаях в стеснённом пространстве, работа выше уровня плеч и т. Если планируется фигурная резьба по тонкому металлу, то делается она диском самого малого диаметра или старым, почти отработанным диском.
Многие считают, что для резки металла нужно использовать алмазный диск. Это совершенно неправильное мнение.
Алмазный диск в металле просто увязнет и для дальнейшей работы будет непригоден. Специалисты утверждают, что особых трудностей при резке металла болгаркой не возникает даже у начинающих.
Схема расположения наиболее опасных секторов при работе болгаркой, с учетом отскока и разрушения диска. Производители болгарок постоянно пытаются свести к минимуму риски получения травм и ранений, придумывая и совершенствуя различные системы защиты.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4. 1. Если во время работы обнаружится какая-либо неисправность электроинструмента или работник почувствует хотя бы слабое воздействие электрического тока, работа с ручной электрической углошлифовальной машиной должна быть немедленно прекращена, а неисправный инструмент сдан для проверки и ремонта. 4.2. При внезапной остановке электроинструмента (например, при исчезновении напряжения в сети, заклинивании движущихся частей и т.п.) он должен быть отключен от сети выключателем. 4.3. При несчастном случае необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся. 4.4. Если произошла травма вследствие воздействия электрического тока, то меры оказания первой помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от действия электрического тока: 4.4.1. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом; ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться. 4.4.2. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и обеспечить полный покой. 4.4.3. Если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца; при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, искусственное дыхание следует производить непрерывно как до, так и после прибытия врача; вопрос о бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решает врач. 4.5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 101 или 112. 4.6. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.
Инструкция и рекомендации по резке болгаркой
Прежде чем начинать резать материал, необходимо, чтобы шпиндель достиг полных оборотов. В противном случае круг может заесть. Компании-производители таких инструментов рекомендуют резать так, чтобы инструмент и круг двигались в одном направлении. Это исключает вероятность бесконтрольного выхода режущего диска из прорези.
В процессе резки необходимо правильно держать рабочий инструмент. Нужно следить, чтобы линия реза проходила мимо оператора. Нельзя, чтобы она упиралась в него. Это снижает риск получения травмы в случае заедания и разрушения круга. Между оператором и режущим диском обязательно должен находиться защитный кожух.
При резке болгаркой, ни в коем случае нельзя сильно давить на нее.
Важно не прилагать чрезмерных усилий на инструмент во время работы. Большую часть работы он должен делать «своими силами». При перегрузке круг может перекосить и заклинить
Оператор же должен управлять ходом инструмента, незначительно нажимая на него там, где есть такая необходимость. В случае обработки профилей резать нужно от самого малого поперечного сечения. Запрещается выключать болгарку, если диск расположен в пропиле
При перегрузке круг может перекосить и заклинить. Оператор же должен управлять ходом инструмента, незначительно нажимая на него там, где есть такая необходимость. В случае обработки профилей резать нужно от самого малого поперечного сечения. Запрещается выключать болгарку, если диск расположен в пропиле.
Резка бетонных и керамических изделий должна выполняться с использованием специально предназначенных для этого кругов. Во время обработки таких материалов появляется очень много вредной для здоровья пыли. Поэтому на рабочем месте должен присутствовать инструмент для удаления пыли. При отсутствии такового оператор обязательно должен работать в противопылевом респираторе.
Подготовка к работе с болгаркой
Рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, не были бы полными без описания подготовительного этапа. Прежде всего нужно подготовиться и настроиться на работу. При несоблюдении техники безопасности болгарка становится очень опасным инструментом. Поэтому его лучше не брать в руки, будучи больным, слишком усталым и уж тем более нетрезвым. Усталость и несобранность приводят к небрежности, которая в случае с болгаркой может стоить здоровья и даже жизни.
Для работы c болгаркой обязательным атрибутом являются защитные очки.
Нужно подготовить защитный инвентарь. Обязательно должны присутствовать защитные очки и кожух. Без них резать болгаркой и выполнять другие манипуляции запрещается. Осколки, искры, окалины и прочее — все это неизбежно появляется при работе с болгаркой. И попадание данных частиц в глаза может привести к серьезной травме.
Маска или очки должны быть закрытого типа. Траектория полета осколков и искр неоднородна. Если маска или очки будут открытыми, искры могут за них залететь. Лучше, чтобы маска была с предохранительной сеткой, т.к. неармированное изделие в какой-то момент может сломаться.
Защитный кожух — это барьер между кругом болгарки и оператором. Во время работы круги довольно часто ломаются. С этим приходилось сталкиваться практически каждому, кто периодически пользуется болгаркой. В большинстве случаев причиной разрушения круга является его заклинивание в прорезе. Установка защитного кожуха выполняется так, чтобы в сторону оператора не летели осколки и искры. В случае если круг сломается во время работы, кожух защитит человека, работающего с болгаркой. Проем в кожухе задает сектор разлета осколков и защищает оператора от травм.
Кожух должен быть закреплен так, чтобы не было возможности его самопроизвольного проворота. Иногда работать с установленным кожухом очень неудобно, но снимать его нельзя ни в коем случае, иначе последствия для здоровья оператора могут быть самыми неблагоприятными.
Помимо очков, нужно обязательно иметь и другие средства защиты, в частности — перчатки или рукавицы
Во время работы с болгаркой оператор держит свои руки очень близко к вращающемуся кругу, важно обеспечить их защиту от металлических осколков, искр и прочих образующихся частиц. Лучший вариант — это плотные защитные перчатки из кожи
Хлопчатобумажные изделия не гарантируют надежную защиту рук от искр.
При распиле каменных материалов, Вам необходимо надеть противопылевой респиратор.
При обработке каменных материалов в условиях отсутствия устройств для отсоса пыли оператор обязательно должен надевать противопылевой респиратор. Работать нужно в хорошо заправленной не широкой одежде
Важно устранить все болтающиеся части, чтобы во время работы их не затянуло вращающимся кругом
Отдельного внимания заслуживают рабочие круги для болгарки. Каждый вид материала обрабатывается с использованием специально предназначенного для него круга. Применять круги, которые не предназначены для обработки имеющегося материала, нельзя.
Запрещается устанавливать на инструмент круги большего размера, чем это указано в инструкции. Болгарки малых типоразмеров работают с более высокой скоростью вращения, чем инструмент больших типоразмеров. Во время работы большие круги могут не выдержать высоких оборотов и разрушиться. При вращении большого круга подшипники будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к их более быстрому износу и в целом снизит срок службы болгарки. Помимо этого, для установки круга недопустимо большого размера придется снять кожух, что также запрещается.
При работе с болгаркой, стоит использовать только целые диски без видимых повреждений.
Запрещается устанавливать поврежденные и деформированные круги. Это может спровоцировать обратный удар и привести к разрушению круга. Возможно травмирование оператора.
После того как инструмент будет установлен, болгарку нужно будет хотя бы 1 минуту проверить на максимальных оборотах. Круг должен свободно вращаться, а вибрация не должна быть сильнее, чем обычно.
Таким образом, помимо самой болгарки, понадобятся:
защитные очки или маска;
противопылевой респиратор;
специальная защитная одежда;
перчатки из плотной кожи;
строительный пылесос;
подходящие насадки.
Освоив все особенности подготовки, можно начинать разбираться в том, как правильно работать болгаркой.
Секреты безопасной работы с УШМ
Для того чтобы снизить травмоопасность, применяются различные элементы защиты: рабочие костюмы из плотной ткани, маска из оргстекла, перчатки. Однако уверенность в безопасности при работе может дать только выполнение основных правил, которые сейчас и будут рассмотрены.
Правило № 1: расположение регулируемой ручки
Рукоятка должна располагаться сверху. Многие мастера вкручивают её сбоку, в горизонтальном положении, утверждая, что таким образом лучше видна область реза, а значит и выше безопасность, но это опасное заблуждение. Только при вертикальном расположении ручки сверху возможно обеспечить прочный хват и обезопасить себя и окружающих от варианта, когда при «закусывании» диска болгарка вылетает из рук.
Ручка должна располагаться сверху – это обеспечит надёжный хват
Многие спросят, для чего в таком случае предусмотрено боковое расположение рукоятки. Оно применяется при производстве шлифовальных работ, когда отсутствует опасность «закусывания» диска металлическими деталями.
Правило №2: направление вращения диска
Неопытные мастера часто полагают, что диск должен вращаться, делая распил «от себя», чтобы искры летели в сторону от оператора. Однако ни один специалист, имеющий опыт работы с угловыми шлифовальными машинами, с этим утверждением не согласится. Дело в том, что от летящих искр защищает специальный кожух, поэтому они мастеру не страшны. Здесь вопрос встаёт в другом: как поведёт себя болгарка в случае «закусывания» диска металлом?
При вращении «на себя» резко остановившийся заклиненный диск приводит к тому, что УШМ вырывается из рук оператора по направлению к земле, т.е. в сторону от мастера. Если подобное произойдёт при обратном вращении, «от себя», болгарка может прилететь в голову работающему ею человеку, что в лучшем случае будет очень неприятно, а в худшем чревато не только больничной койкой, но и более страшными последствиями.
Диск должен вращаться «на себя». Защитный кожух не даст искрам лететь в глаза, а использование будет более безопасным
Правило № 3: расположение металла при его резке
Многие начинающие мастера допускают серьёзную ошибку, фиксируя распиливаемую трубу или швеллер с двух сторон и начиная резку между крепежами. При таком расположении велика вероятность заклинивания диска в конце распила. Для примера можно вспомнить обычную доску, которую каждый хотя бы раз в жизни пилил. Под конец ножовку зажимает и приходится искать положение, которое приведёт к обратному эффекту. С трубами та же история. Один конец должен находиться на весу. В этом случае будет происходить разжатие, а не заклинивание.
Край детали должен находиться на весу – это убережёт от заклинивания диска
Правило № 4: запрещается использование боковой плоскости диска
Многие «умельцы» утверждают, что заточка свёрл боковой поверхностью отрезного круга совершенно безопасна. Порой такое заблуждение может стоить жизни. Ведь сам круг состоит из абразива, который с обоих сторон укреплён металлической или стеклотканевой сеткой. При повреждении укрепляющего слоя абразив может не выдержать скорости вращения и разлететься на части. Именно поэтому рабочей считается только торцевая поверхность.
Также не стоит использовать отрезной круг по металлу для распила древесины. Несмотря на то, что этот материал мягче, при вращении круга резко повышается его температура, что приводит сначала к появлению дыма, а при продолжении работы – к расплавлению клеевой основы диска. Результатом может стать его разрушение, что, опять же, приведёт к травмам.
Работа боковой плоскостью диска запрещена
Правило № 5: нюансы работы с болгаркой
При установке диска на УШМ многие стараются основательно протянуть гайку при помощи ключа, идущего в комплекте. Это большая ошибка. Данный ключ предназначен только для откручивания. Установленный диск достаточно подтянуть вручную. Болгарка устроена так, что гайка закручивается в процессе работы. Поэтому использование ключа при установке приведёт к сложностям, а иногда и к невозможности открутить гайку впоследствии.
Стоит обратить внимание и на запуск УШМ. Кнопку следует нажимать только в том случае, если диску ничего не мешает
Это значит, что ни в коем случае нельзя погружать круг в начатый рез до того, как он раскрутится и войдёт в рабочий цикл вращения.
Закручивать гайку нужно вручную – ключ при этом не используется
Статья по теме:
Меры безопасности при работе с болгаркой
Не менее важно соблюдать и определённые меры безопасности при работе с болгаркой. Часто ошибки в этом приводят к потере зрения, а также, к получению различных травм
То же самое касается и спецодежды, которая является надёжной защитой для открытых частей тела. Если УШМ используется для резки бетона или шлифовки, то следует не забывать и о защите органов дыхания. Обязательно нужно надевать во время работы респиратор.
Очень часто приходится работать болгаркой при резке труб и другого металлопроката, который находится под весом. В любой момент диск может заклинить, поэтому не следует относиться к этому пренебрежительно.
Лучше несколько раз перестраховаться или недорезать до конца, чем потом, при заклинивании диска, болгарку вырвет из рук. Обычно, опытные мастера так и делают (не дорезают до конца), если они могут предугадать, что диск на болгарке заклинит.
Как правильно применять болгарку для разных материалов
УШМ можно обрабатывать различные материалы. Но каждый из них требует особого обращения. Какого именно? С этим и постараемся разобраться.
Как работать с деревом
Как это ни странно, но иной раз возникает нужда распилить не металлическую деталь, а обычные доски. На этот случай имеются для болгарки особые диски, «украшенные» по бокам зубьями
Использовать их требуется осторожно. От циркулярной пилы ставить нельзя, так как они не предназначены для работы со скоростями более трёх тысяч оборотов
@cuahangbosch.com
@cuahangbosch. com
Болгарка же намного «оборотистее». Да и сам диск под неё делают из стали, отличающейся особой хрупкостью, чтобы он разрушился при первом же заклинивании.
Как работать с керамикой
Резать керамогранит или обычную плитку возможно лишь в том случае, если в наличии имеется диск с алмазным покрытием. Он может быть цельным или разделённым на сегменты. Обычно подобный способ резки называют сухим. Если во время эксплуатации не охлаждать его жидкостью, то через каждые полторы минуты необходимо прерывать работу. Сплошные диски неплохо справляются даже с тротуарной плиткой.
@uiut.boltai.com
@uiut.boltai.com
Резка металла
Именно для этого и была придумана болгарка. С её помощью можно пилить не только арматуру, а даже рельсы. Но, работая с металлом, необходимо быть предельно осторожным.
@uiut.boltai.com
@uiut.boltai.com
@uiut.boltai.com
@uiut.boltai.com
Особо аккуратным следует быть с отрезным диском
Нужно обращать внимание на то, чтобы он не застрял в пропиле. Лучше держать заготовку так, чтобы отрезаемый кусок был в воздухе
Всевозможные уголки, рельсы следует пропиливать не одним проходом, а отдельно резать каждую сторону.
Если заготовка толстая, то резать следует только по прямой линии. Но для того чтобы выполнить фигурную прорезь, прежде всего, нужно сделать разрез по прямой в виде определённого сегмента. Лишние части при этом удаляются. Следует избегать сильного давления на УШМ.
@uiut.boltai.com
Работа со стеклом
Перед тем, как начинать резать болгаркой стекло, следует немного изучить все характеристики этого материала. При всей прозрачности и хрупкости он обладает неплохими прочностными показателями. Более того, это не просто прочный материал, но также твёрдый и хорошо противостоящий теплу. Взять и распилить дома бутылку будет не очень легко. Здесь и инструменты соответствующие требуются, да и условия подходящие.
@uiut.boltai.com
Стекло получается пилить только болгаркой. Зато делается очень быстро. Единственное, что для этого нужно, так это установить на болгарку диск с алмазным покрытием для бетона или гранита. Во время работы место разреза непрерывно нужно поливать водой. Так как стекло — достаточно прочный материал, то при распиле будет выделяться очень много тепла. Оно негативно сказывается и на самом диске, и на краях спила. Вода же позволяет делать линию разреза более ровной, да и напыление алмазное сохранится на долгий срок.
Как избежать проблем при обратном ударе
Если болгарку внезапно заклинивает или она натыкается на твердое препятствие, инструмент обычно резко отбрасывает назад.
Это явление крайне опасно для мастера, так как он может просто не удержать УШМ в руках. Кроме того, обратный удар обычно сопровождается поломкой диска и разлетом осколков.
Свести все риски к минимуму помогут следующие меры безопасности:
Внимательно следите за тем, куда летят искры при работе с инструментом и становитесь таким образом, чтобы при обратном ударе болгарка оказалась в стороне от вас.
Не доводите до конца рез в процессе работы с углами или кромками. Лучше остановить инструмент и распилить последнюю перемычку с другой стороны, что полностью исключить возникновение обратного удара.
Постоянно контролируйте свою позицию, ищите опору, чтобы в случае аварии удержать инструмент в руках.
Любые работы с болгаркой должны проводиться с умом. Ни в коем случае нельзя использовать инструмент рядом с легковоспламеняющимися веществами, так как разлетающиеся искры могут спровоцировать пожар. Убирайте подальше хрупкие вещи, которые легко бьются даже от слабого удара. Используйте устройства защитного отключения, если работать приходится в помещениях с повышенной влажностью. Знание и соблюдение всех вышеперечисленных правил – это залог безопасного применения такого универсального инструмента, как углошлифовальная машина.
Как правильно работать болгаркой: видеоинструкция
<noscript><img src='/800/600/https/domsdelat.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE.jpg' /></noscript> com/embed/jeIdF1xlLb8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Правила и алгоритм использования инструмента
Резка металла болгаркой Чтобы выполняемая работа с использованием болгарки была качественной и не травмоопасной для здоровья человека, важно обратить внимание на такие правила эксплуатации:
Отрезной диск устанавливают при выключенном из сети оборудовании. Визуально осматривают его на предмет порчи и неровности края. В приоритете использование нового диска перед каждым использованием.
Болгарку удерживают двумя руками, а точильный круг по диаметру не должен превышать размер, предусмотренный самой болгаркой.
Защитный кожух, который предотвращает попадание осколков и стружки на человека, всегда должен быть находиться со стороны рабочего. Если по каким-то причинам этой детали нет, болгарку использовать нельзя ввиду высокой опасность повреждения неприкрытых частей тела.
Перед тем, как приступить к основной работе, инструмент обязательно проверяют на холостом ходу. Если диск установлен правильно и нет никаких неисправностей, можно приступать к выполнению шлифования или резки.
Кабель питания должен всегда находиться за спиной у рабочего, но никак не рядом и не под ногами. Стружка может повредить его целостность, а постоянные движения ногами не исключает путаницу и потерю равновесия.
Категорически запрещено устанавливать на болгарку диски, предназначенные для циркулярной пилы. Это может привести не только к порче инструмента, но и увеличивает риски травматизма.
Выполнять работы с использованием болгарки можно только в специальной защитной одежде и очках, которые предупреждают попадание мелких стружек на кожу и слизистые оболочки.
Все работы должны выполняться вдали от легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Образованные в процессе резки искры могут послужить причиной возгорания.
Нужно понимать, что особенности работы и эксплуатации инструмента полностью зависит от того, о каком материале идет речь.
Как работать с болгаркой по металлу?
Резка металла осуществляется с использованием специальных дисков, предназначенных для этих целей. Не рекомендуется сильно давить на инструмент. Под воздействием собственного веса процесс резки происходит вполне быстро.
При работе с металлом важно контролировать угол наклона болгарки. Наиболее безопасным вариантом является расположение диска относительно плоскости металла под углом 90°
Невыполнение этой рекомендации приводит к существенному перегреву инструмента, а также увеличивает риски скола на самом диске.
Если планируется выполнять шлифовочные и затирочные работы, угол можно менять самопроизвольно, осуществляя движения болгаркой в одном направлении. Обязательным условием является правильность направления вращения диска. Он всегда должен крутиться в направлении пользователя. Даже при наличии поломки и его зажевывания болгаркой, инструмент упадет на пол, а не на человека.
Работа с деревом
За счет высоких оборотов, болгарка со специально подобранным шлифовальным кругом, выполняет работу по зачистке в десятки раз быстрее обычной шлифовальной машины
Важно только правильно использовать диски, не экономя на них
Высокая скорость вращения диска имеет и негативные качества. Образуется огромное количество мелкой древесной пыли, которая с легкостью оседает на слизистых оболочках. Поэтому дополнительно следует позаботиться о респираторе и защитных очках. При использовании на промышленных предприятиях в таких цехах обустраивают специальный пылеотвод.
При обработке поперечных срезов древесины крайне важно контролировать скорость и выполнять работу на минимальных оборотах. Если этого не придерживаться, есть вероятность прижечь древесину, что приведет к потере товарного вида
Полировальные диски, которые применяются в специальных шлифовальных машинках, использовать в болгарках нельзя. Поскольку на высоких скоростях такие диски могут просто разлететься на мелкие осколки, риски травматизма возрастают в несколько раз.
Шлифуют древесину обязательно в одном направлении. Не рекомендуется сильно надавливать на болгарку и работай ею длительное время на одном участке. Шлифовальный диск держат строго параллельно к поверхности древесины.
Плитка и керамогранит
Чтобы правильно и без дефектов отрезать плитку или участок керамогранита, необходимо использовать специальный абразивный круг для камня, выполненного из крупных частиц карбида кремния. Алмазные круги подходят для работы с камнем и его разновидностями. Чем тоще обрабатываемый материал, тем больше в диаметре должен быть круг.
Работа предполагает фиксацию обрабатываемого материала в специальных тесах. Это исключает возможность появления нежелательных сколов и порчи. Угол наклона контролируется самостоятельно.
Как правильно резать УШМ
Как именно и в какую сторону резать материал, решает каждый для себя самостоятельно, с учетом того, что при закусывании болгарку выкидывает в разные стороны.
Резка материала от себя
Это прекрасный способ, но тут следует соблюдать одно условие – резать следует от себя, чтобы искры шли под ноги. В таком случае при закусывании диска болгарку начнет выкидывать, и поэтому она не сможет причинить вред человеческому здоровью. В таком случае будет отлично видно прочерченную линию реза, и к тому же будет очень маленькая вероятность что-то сделать не так. Недостатком способа является то, что искры начинают разлетаться под ноги и на брюки.
Резка материала на себя
У такого способа немало сторонников
Тут важно лишь не забывать о том, что при ведении болгарки на себя искры в любом случае должны лететь в другую сторону, потому что это и будет минимизировать вероятность закусывания диска, хотя шанс есть всегда. По этой причине при движении инструментов на себя следует обязательно отходить от линии реза, чтобы не навредить

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К выполнению работ с ручной электрической углошлифовальной машиной допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе с применением электрифицированного инструмента. 1.2. При выполнении работ с применением ручной электрической углошлифовальной машины работник должен пройти специальный инструктаж и получить группу I по электробезопасности. 1.3. Работник, работающий с ручной электрической углошлифовальной машиной, должен периодически, не реже одного раза в год проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной опасности. 1.4. Работающий с ручной электрической углошлифовальной машиной, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда. 1.5. Работник, показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ с ручной электрической углошлифовальной машиной, к самостоятельной работе не допускается. 1.6. Работнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения. 1.7. Во время работы с ручной электрической углошлифовальной машиной на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы: — электрический ток, путь которого при замыкании может пройти через тело человека; — незащищенный вращающийся рабочий инструмент; — острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности электроинструмента и обрабатываемых деталей; — повышенный уровень шума и вибрации при работе электропривода инструмента и во время обработки деталей; — повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; — физические нагрузки (например, при длительной работе ручным электроинструментом). 1.8. Работник, работающий с ручной электрической углошлифовальной машиной, должен знать о том, что по степени защиты электроинструмент выпускается следующих классов: I — электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт; II — электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию; III — электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у которого ни внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением. 1.9. Работник, выполняющий работу с электроинструментом класса 1, должен пользоваться средствами индивидуальной защиты. 1.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 1.11. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям. 1.12. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих. 1.13. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой. 1.14. В непосредственной близости от рабочего места на видном и доступном месте должна располагаться аптечка, укомплектованная медикаментами и перевязочными средствами с неистекшим сроком годности. 1.15. Для предупреждения возможности заболеваний работнику, работающему с ручной электрической углошлифовальной машиной, следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом. 1.16. Принимать пищу, курить можно только в специально отведенных помещениях. 1.17. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.
Болгарка – что это за зверь?
Угловая шлифовальная машина (УШМ) – именно так называется инструмент, который многие знают как болгарку. Первые модели данного инструмента в СССР начали производить в Болгарии на предприятии «Элтос – Болгарка». Выпускались первые болгарки только как шлифовальные машины, в дальнейшем УШМ стали более функциональными и практически незаменимыми в строительстве и металлообработке.
Болгарка внешне выглядит достаточно просто и незатейливо: цилиндрический корпус, с одной стороны которого располагается ручка, а с другой стороны находится боковая ручка (не обязательно) и крепление для насадок. Именно насадки делают УШМ настолько многофункциональным инструментом. Все насадки крепятся на шпиндель, а диски всегда дополнительно фиксируются посредством фланца и прижимной гайки. Это обязательная мера в работе с болгаркой.
Современные УШМ могут справиться со многими задачами: шлифование и полирование поверхностей, резка камня, плитки, стекла, бетона, фанеры, металла и кирпича, а при необходимости даже хлеб с колбасой можно фигурно нарезать, главное – выбрать нужную насадку. Необходимо запомнить, что для каждого отдельного вида работ и обрабатываемого материала существует свой абразивный инструмент.
Сменные насадки для болгарки представлены следующим ассортиментом:
щётки – для очистки и полировки поверхностей. Можно очищать металл от ржавчины или полировать сварочные швы.
круги – вариант использования кругов зависит от их состава. Одними можно резать металл, другими – только керамику. Всё это можно узнать в инструкции на упаковке и на самом диске.
Различными бывают не только съёмные насадки, но и сами болгарки. Они бывают бытовые, профессиональные и индустриальные. Бытовой инструмент можно использовать не более 40 минут и не каждый день. Профессиональная болгарка может работать каждый день по несколько часов, а индустриальная – настоящий трудоголик – может работать практически без устали. Во внешнем виде инструмента можно также найти различия: болгарки с одной ручкой, с двумя ручками и с вибропоглощающими рукоятками.
На фото — болгарка электрическая, dozer-electro.ru
На фото — болгарка работающая от аккумулятора, svp.ucoz.com
На фото — болгарка классическая, linksvar.ru
На фото — болгарка, nordinstrument.ru
На фото — болгарка с режущим диском, instrument-e.ru

Элементарные требования безопасности при использовании болгарки
Небрежное отношение к самому себе при использовании углошлифовальной машины может привести к весьма печальным последствиям. Чтобы избежать проблем, обязательно следуйте перечисленным ниже правилам:
С болгаркой, как и с любым другим электрическим инструментом, ни в коем случае нельзя работать в нетрезвом состоянии. Если вы немного выпили по какому-либо поводу, просто отложите текущие дела на завтра. Не стоит брать устройство в руки и в том случае, если вы устали или сильно хотите спать. В таком состоянии все реакции замедлены, поэтому вы просто не сможете адекватно отреагировать на аварийную ситуацию.
Не используйте болгарку без защитного кожуха. Это приспособление призвано защитить мастера от разлетающейся в разные стороны металлической стружки. Кроме того, оно станет настоящей палочкой-выручалочкой, если диск вдруг сломается и сорвется с вала, что случается довольно часто.
Надевайте защитные очки или маску с предохранительной сетки, чтобы не допустить попадания в лицо осколков сломавшегося диска.
В случае необходимости резать бетон или камень используйте респиратор. Он обеспечит защиту дыхательных путей от попадания тяжелой пыли, способной вызывать серьезные заболевания.
Надежно закрепляйте обрабатываемые детали или заготовки и держите УШМ двумя руками. Это также поможет исключить несчастные случаи.
при резке металла и других материалов
Одним из главных инструментов, которые есть в каждом доме, является болгарка. Она отличается многофункциональностью. Болгарка позволяет выполнить резы прочных материалов, обработать острые края металла, стекла, древесины. Начинающим мастерам важно изучить, как правильно работать болгаркой.

Болгарка — многофункциональный инструмент для резки и шлифовки материалов
Устройство УШМ и ее возможности
Угловая шлифовальная машина (УШМ) отличается простотой устройства. В ее основе лежит двигатель, который вращает вал с помощью редуктора. На валу закрепляют режущие диски или шлифовальные насадки.
Все болгарки подразделяются на категории.
По техническим характеристикам:
профессиональные — мощные;
полупрофессиональные — средней мощности;
бытовые — малой мощности.
По исполнению встречаются с ручками или без них.
Для питания профессиональных машинок необходимо подавать 380 В. Для полупрофессиональных и бытовых достаточно розетки 220 В.
Важно! Болгарка — незаменима при строительных, автомастерских и других видах работ. Она нашла широкое применение в промышленности и быту.
Установка отрезного диска по металлу
Перед тем как пилить болгаркой, важно правильно установить отрезной диск. Одна его сторона является наружной, на нее чаще всего нанесена наклейка или другой рисунок. Другая сторона — внутренняя.
На наружную сторону ставится прижимная шайба, которая закрепляется гайкой. В такой ситуации гайку легче откручивать при замене диска. Установка лицевой стороной позволяет быстро узнать техническую информацию о круге, это необходимо при обработке деталей из разных материалов.
Если на диске имеется металлическое кольцо, эта сторона является наружной, на нее крепится шайба
Особенности хвата болгарки во время работы
Специалисты, использующие УШМ, разделились во мнении о том, как правильно пользоваться болгаркой. Одни режут по направлению к себе, другие от себя. Выбор зависит от личных предпочтений, а также является работник правшой или левшой.
От себя
Техника резки «От себя» предполагает вращение диска по часовой стрелке. Такой метод считается более безопасным, так как в случае закусывания круга рывок инструмента производится в противоположную от работника сторону. К недостаткам метода относится то, что сноп искр, а также пыль, летят на работника.
Важно! При работе с металлом сноп искр имеет такую интенсивность, что может привести к возгоранию одежды. Поэтому требуется использование огнеупорной защиты.
К себе
В случае вращения круга против часов стрелки правильным считается рез к себе. Такой способ является более травмоопасным, так как при закусывании рывок происходит в сторону резчика. Если болгарку не держать, то возможны порезы или ушибы.
Из преимуществ выделяют направленность искр или пыли. Они обращены от работника. Это снижает вероятность травмирования глаз или возгорания одежды.
Опасность угловой шлифовальной машины
Угловая шлифовальная машинка является инструментом повышенной опасности.
Основными проблемами при работе с машинкой являются:
закусывание и разлом диска;
возгорание одежды от сильного снопа искр;
повреждение кожных покровов или слизистой глаз от отлетающих частиц;
наматывание одежды на редуктор во время работы.
Техника безопасности
Применение отрезных электроинструментов является опасным видом работ и требует соблюдения техники безопасности.
Средства индивидуальной защиты позволяют избежать травм при работе с УШМ
Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты необходимы, чтобы защитить глаза, органы дыхания и кожные покровы от повреждений.
В средства защиты входят:
спецодежда;
наушники от шума;
рукавицы;
щиток или очки;
респиратор.
Крепеж деталей для обработки
Все детали перед обработкой надежно закрепляют в тисках. Также во время работы необходимо учитывать и освобождать место, куда деталь может упасть.
Если обработке подлежит крупногабаритная деталь, то крепят обрабатываемый участок. Сам материал должен быть устойчивым и после резки или шлифовки не упасть на оператора.
Особенности рабочего места
Рабочая область оператора должна соответствовать ряду требований по обустройству и освещенности.
Для работы устанавливают верстак или стол из негорючего материала, в котором хранится оборудование.
Рабочая поверхность верстака не должна быть меньше обрабатываемой детали.
Для крепления изделий используют тиски.
Поверхность пола вокруг верстака выравнивают. Он не должен быть скользить или иметь выбоины.
Важно! Для работы не применяют ящики, бочки и другие предметы неподходящие предметы.
Правила работы с инструментом
Перед началом работы следует убедиться, что диск установлен правильно, а прибор исправен. На насадке должны отсутствовать сколы.
При работе с болгаркой важно выполнять правильный пуск, остановку и делать перерывы.
Пуск. Перед тем как включить, на болгарку устанавливают отрезной диск. Его зажимают шайбой. Оборудование включают в сеть и запускают вхолостую на 1-2 минуты.
Остановка. Перед остановкой инструменту дают поработать вхолостую и нажимают кнопку выключения.
Перерыв. Перерывы выполняют в случае перегрева диска, появления шума или вибрации.
Инструкция использования болгарки
Знание особенностей устройства болгарки, а также различий в методах хвата позволяет не допустить грубых ошибок во время работы.
Работа с болгаркой включается подготовку места, материала, а также правильную наладку оборудования
Шаг 1 — очистка рабочего места
Перед началом работы необходимо освободить рабочую область. Из зоны доступа убирают все лишнее: мусор, ненужные инструменты, пленку, ткань.
Оставляют только те вещи, которые могут потребоваться непосредственно во время работы. Важно, чтобы под ногами не было предметов или кабелей, о которые можно запнуться или зацепиться.
Важно! Во время использования болгарки в рабочей зоне не должны появляться домашние животные или маленькие дети.
Шаг 2 — подготовка изделия
Перед тем как резать болгаркой, изделие правильно фиксируют в тисках, зажимах или другом приспособлении. Не допускается зажимать детали руками, ногами или использовать помощника.
Шаг 3 — подготовка инструмента
Подготовка инструмента заключается в подборе насадки. Они различаются в зависимости от типа материала и производителя. Диск должен быть целым, без сколов, трещин и других дефектов.
Установка круга производится на отключенном приборе. Включение осуществляется после того, как диск зафиксирован.
Шаг 4 — запуск и наладка
Запуск и наладка прибора начинаются, когда установлен диск или насадка.
Прибор берут так, чтобы искры были направлены на себя (метод реза от себя). Плоскость круга — параллельно корпусу работника.
Правая рука крепко держит дополнительную рукоятку болгарки. Левая — управляет включение инструмента и регулировкой скорости вращения диска.
Шлифовальная машинка располагается слева от корпуса оператора. Недопустимо соприкосновение инструмента с телом человека.
Когда оператор занимает исходное положение, включают устройство и дают ему поработать в вхолостую, чтобы агрегат прогрелся, а диск раскрутился до рабочей скорости.
Работа вхолостую после запуска дает возможность агрегату прогреться и набрать номинальную скорость
Шаг 5 — резка или шлифовка
Во время реза инструмент держат и направляют без давления. Работы выполняются ребром круга. Важно контролировать глубину входа насадки. Чем она меньше входит, тем меньше изнашивается.
Во время шлифовки используют зачистные круги. При обработке поверхности кругами с щетиной используют средства индивидуальной защиты.
Что нельзя делать с болгаркой
Существует ряд ситуаций, при которых запрещается работать с УШМ.
Прибор не следует применять при:
повреждении сетевого кабеля;
поломке кнопки включения;
появлении искр в щетке;
подтекании смазки;
появлении дефектов на диске;
алкогольном опьянении.
Особенности резки разных материалов
Болгарка применяется для обработки различных материалов. Отталкиваясь от типа изделия, подбирают подходящие насадки.
Важно! Болгарку не применяют для резки мягких, упругих или тягучих материалов.
Дерево
Обработка дерева требует от специалиста соблюдения ряда правил.
Поверхность пола закрывают пленкой или материалом, с которого пыль легко собрать.
С изделия удаляют старое покрытие.
На болгарку надевают защитный кожух.
Круг держат под небольшим углом к обрабатываемой поверхности. Движения возвратно-поступательные, без надавливания.
Керамическая плитка
Для керамической плитки используют диск с алмазной крошкой.
Плитку укладывают на стол и закрепляют.
Первым делают надрез глубиной 1,5 миллиметра на небольшой скорости.
В завершении плитку переносят на край стола и разламывают по линии надпила.
Металл
Болгарка является подходящим инструментом, чтобы разрезать арматуру, кругляки, трубы, уголки и других металлические изделия.
Диск выбирают исходя из вида изделия.
Работу осуществляют с небольшими перерывами. Не рекомендуется резать непрерывно более 5-7 минут.
Заготовки надежно фиксируют.
Чтобы порезать толстый профиль используют дополнительное охлаждение диска. Рез осуществляют прямой.
На болгарку не оказывают сильного давления. Излишнее усилие приводит к разломам и зажиму диска.
Для обработки краев используют шлифовальные головки.
Стекло
Стекло склонно к появлению сколов и трещин, поэтому резать его следует с особой осторожностью.
В болгарку устанавливают диск с алмазным напылением.
На стекло наносят разметку.
Область разреза увлажняют водой.
Надрез осуществляют на глубину не более 1,5 миллиметра.
По сделанному надпилу делают разлом.
Край скола зашлифовывают.
При резке стекла часто возникают сколы и трещины, работы проводят с особой осторожностью
Камень (искусственный или натуральный)
Для работы с гранитом, мрамором, бетонными изделиями, кирпичом используют сегментарный диск с алмазным напылением. Для качественного реза камня лучше подходит абразив размером в диапазоне от 50 до 1600 мкм. По системе FEPA от F220 до F16.
Для резки камня используют две техники — мокрый рез и сухой. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. При сухом резе материал начинает пылить, при мокром — дает больше грязи.
Обратите внимание! В случае длительной работы рекомендуется использовать мокрый рез. Он дает дополнительное охлаждение диску, снижает количество получаемой пыли.
Другие виды материалов
При обработке других видов материалов рекомендуется придерживаться общих принципов безопасности. Необходимо правильно подобрать насадку и установить обрабатываемую деталь. Только после этого переходят к резке или шлифовке.
Новичкам перед работой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и не пренебрегать средствами защиты
Советы начинающим
Новичкам, перед тем как пользоваться болгаркой, рекомендуется изучить инструкцию, а также запомнить несколько уроков от специалистов.
Толстостенные детали и заготовки режут прямолинейно.
При обработке длинных заготовок рез начинают со свисающего края.
После того, как закончили резать болгаркой металл, края обрабатывают антикоррозийным составом.
Распилить бетон, гранит, керамику позволяют круги по камню.
Резка газовых баллонов производится только после удаления газа с конденсатом.
Болгарка — инструмент, получивший широкое распространение в профессиональной сфере и быту. Она позволяет решить широкий спектр задач. Соблюдение техники безопасности, подготовка места и грамотный выбор дисков позволят добиться качественных резов.
Почему нельзя болгаркой пилить дерево? И чем это чревато? | Столярка своими руками
Если вам нужна инвалидность или же вы сильно устали от жизни, то можете не читать строки ниже, в противном случае я постараюсь обьяснить, почему же все таки нельзя болгаркой резать дерево.
Прежде чем начать… Не забываем подписаться на мой YouTube канал, а так же иногда посещать мой блог. Спасибо!
Уверен, что у многих в мастерской или дома в чулане найдется диск для болгарки, которым пилят древесину, что то типа этого:
болгарка с пильным диском для дерева
болгарка с пильным диском для дерева
Мой вас совет, выбросьте этот диск! Данный диск придумали китайцы, для китайцев. А цель создание этого диска очень простая — немного сократить популяцию населения численность которого перевалила за 2 млрд. и кормить такую араву у правительства Поднебесной уже не хватает финансов.
По крайней мере я не могу предложить ни какого другого логического объяснения, почему не запрещено производство данного диска на болгарку. Или как минимум он должен маркироваться следующей надписью: «самый лучший способ самоубийства, работает на 100%».
А теперь я вам попробую объяснить, почему подобными дисками пользоваться не стоит. ..
Болгаркой можно резать металл, но нельзя дерево?
Такой закономерный вопрос возникает у многих в головах. Некоторые мои знакомые даже озвучивали этот вопрос. Попробую объяснить разницу. И так, давайте взглянем на отрезной диск для металла:
диски по металлу для болгарки
диски по металлу для болгарки
На этом фото слева отрезной диск по металлу, тот который тоненький. Толстый диск я поставил для контрастности, он используется лишь для шлифовки металла.
Есть несколько причин, почему металл режут тонким диском:
чем тоньше рез, тем проще инструмент входит в материал;
чем тоньше рез, тем меньше нагрузка на инструмент и на оператора;
безопасность.
В рамках этой публикации нас интересует третий пункт. Когда вы режете, метал, всегда есть вероятность, что диск зажмет. Если вы используете толстый диск, то инструмент вырвет у вас из рук. В случае с тонким диском, он скорее всего, разлетится, и если установлен защитный кожух, а нас защитные очки, а еще лучше маска (а еще вы режете искрами от себя), то осколки вам на 95% не страшны.
А теперь вспомните фото диска для дерева из начала статьи… Это стальной, толстый диск, который ни как не разлетится при зажиме диска. Следовательно инструмент скорее всего просто вырвет у вас из рук.
фактура дерева
фактура дерева
И даже если диск не зажмет, дерево — это неоднородный материал. Мягкие волокна сменяются твердыми, а между ними попадаются сyчья, и вы можете просто не удержать инструмент, когда он зайдет на суk.
А почему тогда можно пилить ручной циркулярной пилой?
ручная циркулярка в работе
ручная циркулярка в работе
Здесь ключевое слово — опора! Если резать дерево ручной дисковой пилой, то мы упираем инструмент на заготовку и просто толкаем его вперед по намеченной линии. Диск инструмента не ведет вправо или влево, так как опора не позволяет диску скоситься. В случае например со стационарным циркулярным станком, все еще проще, диск подается по столу и опять же, уперев его в стол, мы не позволяем заготовке наклонится вправо или влево. В случае с болгаркой у диска нету никакой опоры, кроме как наша нетвердая рука.
так делать нельзя
так делать нельзя
То есть, если мы пилим циркуляркой, то мы толкаем инструмент уперев его плечом в материал, если мы работаем болгаркой, то просто удерживаем инструмент «на весу» силой наших кистей (которой в экстренном случае, скорее всего, окажется недостаточно).
Ко всему прочему болгарка крутится намного быстрее циркулярки, у болгарки в среднем линейная скорость вращения равна 80 метрам в секунду, а у циркулярной пилы это значение в среднем равно 60 метрам в секунду.
Подводя итог…
К сожалению Яндекс.Дзен не позволяет вставлять страшные картинки, иначе я бы прикрепил к этой публикации не один десяток фото, которые прислали мне подписчики моего блога. Но поверьте мне на слово, самая мягкая фотография это чуть ли не надвое распиленный палец.
И так, еще раз, если в вашем регионе не баснословная пенсия по инвалидности, или же вы не отложили достаточно денег на похороны и не составили завещание, забудьте, просто забудьте, что на болгарку существуют пильные диски для дерева.
Буду благодарен, если посетите мой сайт LoftStyle.site, я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем про YouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!
👆Зачем нужна болгарка (УШМ): резка металла, камня, плитки, шлифовка и многое другое | Болгарки | Блог
Болгарка — она же УШМ, она же FLEX (часто именно так ее величают в народе за пределами бывшего Союза). Этот инструмент, наряду с дрелями и перфораторами, по праву является частью «джентльменского набора» практически любого строителя. На самом деле углошлифовальная машина настолько практична и универсальна, что ее приобретают представители самых разных профессий, а также те, кто увлечен хендмейдом, и обычные домашние мастера.
Пожалуй, будет не лишним разобраться, какие работы можно выполнить при помощи болгарки. Тогда сомневающимся людям будет проще понять, стоит ли покупать УШМ «в хозяйство» или для мастерской.
Несмотря на то, что даже в названии этого класса инструментов делается упор на шлифование, лучше всего болгарка зарекомендовала себя при раскрое металлопроката. Если вам необходимо отрезать арматуру, подогнать по размеру швеллер, укоротить резьбовую шпильку либо раскроить металлический лист, как нельзя кстати придется УШМ с отрезным абразивным диском.
Профилированные материалы из тонкого окрашенного листа по ряду причин лучше всего разрезать электрическими ножницами. Обычно УШМ для этих целей использовать не рекомендуют, так как диск, вращающийся с большой скоростью, может оплавить защитное полимерное покрытие и испортить цинковый слой.
Однако практика показывает, что если поставить на болгарку сплошной алмазный диск «турбо» и работать на небольших оборотах (кстати, крупные болгарки вращают диски с меньшей скоростью), то особых проблем с последующей коррозией, равно как и с безопасностью, не возникает.
В общем, такой способ раскроя не желателен, но возможен при отсутствии прочих вариантов. Особенно если отрезную кромку впоследствии подкрасить.
Резка искусственного или природного камня
Болгарками активно работают мастера, использующие в работе дикий камень, различного типа кирпич и строительные блоки.
Стандартная УШМ прекрасно справляется с тротуарной плиткой, каменными столешницами, гранитными ступенями, мраморными плитами, печной «фасониной» и т. д.
В любом случае каменщикам для болгарки нужны «правильные» алмазные диски, которые по типоразмеру подбираются под конкретный материал.
Работа с железобетоном
Тут мы наблюдаем некий средний вариант между резкой проката и камня. Многие считают, что это невозможно из-за того, что диск неизбежно будет терять алмазные частицы при касании стальной арматуры.
Но уже давно были разработаны и прекрасно себя зарекомендовали специальные круги для ЖБ-изделий, которые, к слову, нормально отработают и по чистому металлу.
Данная функция актуальна при проведении сварочных работ. Например, когда необходимо сформировать на заготовке кромку или удалить наплывы металла из зоны сварного шва. В таких случаях чаще всего используют «зачистные» абразивные круги увеличенной толщины, по форме они плоские или тарельчатые.
Резка керамической плитки
Болгарка есть в инструментальном ящике даже у тех плиточников, которые имеют в арсенале современный электрический станок для раскроя или продвинутый механический плиткорез.
Маленькая УШМ со специальным алмазным диском подойдет для прямого раскроя, но особенно она будет востребована, когда необходимо сделать какие-то сложные вырезы.
В том числе это может быть отверстие под большую трубу, повторение сечения дверной коробки или стыковка углов с «заусовкой».
Шлифование и зачистка старых покрытий
Эти две операции попали в один пункт по нескольким причинам. Во-первых, как правило, тут используется одинаковая оснастка, во-вторых, схожа манера выполнения.
Болгаркой можно быстро удалить ржавчину с металлического изделия, а также снять старую краску с деревянной или каменной заготовки.
Обычными болгарками успешно шлифуют бетон и очищают от отложений старый шифер.
При помощи насадок в виде полимерной щетки можно бережно восстановить поверхность потемневшего сруба или кирпичной кладки.
В любом случае, под конкретный материал необходимо выбрать особый круг. Это может быть алмазная «тарелка», лепестковая насадка, проволочная или полимерная щетка, наждак, закрепляемый на липучке, и т. д.
Полировка
К примеру, при помощи УШМ можно полировать кузов автомобиля. С ограничениями и особой аккуратностью, но можно. Для этого понадобится инструмент с регулировкой скорости и специальные насадки, выполненные из поролона, овчины, кожи или войлока. А еще пригодятся очистители, пасты и составы-полироли.
Естественно, таким образом доводят до необходимого блеска не только лакокрасочное покрытие, стекла и оптику машин. Болгаркой полируют, например, мрамор или изделия из нержавейки.
Изготовление отверстий в плитке и прочих минеральных материалах
Речь идет о применении так называемых алмазных коронок и универсальных трубчатых сверл. Трубчатые сверла с алмазной режущей частью особенно хороши, когда предстоит нелегкая работа по созданию отверстий в «нервных» материалах типа гранита и мрамора. И, разумеется, они запросто возьмут обычную плитку, бетон, асфальт или кирпич.
Браширование древесины
Углошлифовальная машина как раз обладает той необходимой дурью (читай тяговитостью и скоростью), чтобы справиться с поставленной задачей и при этом не сломаться во время работы.
Для состаривания различных материалов используют самые разные насадки, начиная от лепестковых наждаков и заканчивая проволочными «ведьмами» и полимерными щетками.
Резка всех видов пластика
Как оказалось, УШМ буквально создана для качественного раскроя и подгонки пластиковых деталей. Причем для этого можно воспользоваться как абразивным, так и металлическим алмазным диском.
Болгаркой очень удобно прирезать ПВХ-подоконник по форме оконного проема. Ею можно легко торцевать (а также резать вдоль и выполнять сложные вырезы) пластиковую вагонку или виниловый сайдинг.
УШМ запросто может резать и подгонять «подтачиванием» пластиковый плинтус или, например, полимерный профиль для установки натяжного потолка. Болгаркой получится качественно и очень быстро отрезать канализационную трубу или изготовить деталь из оргстекла необходимой формы.
Резка тонких пиломатериалов и формование древесины
Обычно процедура раскроя древесины при помощи болгарки считается строжайшим табу. В общем, так оно и есть, если применять для этого «зубастые» круги, предназначенные для циркуляционных пил и станков. Но если, например, необходимо быстро подрезать по размеру небольшого сечения сосновую рейку или, допустим, подогнать по форме деревянный уголок, то можно сделать это самым обычным абразивным диском для отрезных работ, либо любым алмазным кругом.
Работать нужно аккуратно и без большого нажима. Скорее всего, будет немного дыма. Однако такое экспресс-пиление получается с минимальными трудозатратами, и нет необходимости возить с собой электролобзик или паркетку для мелких разовых работ.
А используя насадки, которые обычно применяются для изготовления чашек на бревнах, мастера-самодельщики создают уникальную мебель и стильные деревянные скульптуры.
Пару слов о ТБ
В заключение снова хотелось бы сказать о технике безопасности. Болгарка — инструмент очень травмоопасный. Поэтому необходимо быть крайне внимательным при ее использовании: применять защитные очки, всегда устанавливать защитный кожух, качественно фиксировать заготовку.
Как правильно работать болгаркой в википедии строительного инструмента
Болгарка
– это буквально незаменимый, но, в то же время, очень опасный инструмент. Болгаркой можно резать плитку, металл, камень, бетон, стекло, фанеру и другие материалы. Также этот инструмент поможет заточить, отшлифовать, отполировать поверхности или срезы. Но если не знать, как правильно работать болгаркой, то «в ход» могут пойти не только используемые в ремонте материалы, но и руки непрофессионала.
Так, если вы планируете пользоваться болгаркой при резке металла, особенно если хотите вырезать из него что-то фигурное, то следует знать об опасности того, что инструмент удержать в руках будет нелегко. Кроме того, диск может заклинить и разорвать на куски, а сама болгарка может выпрыгнуть из рук неожиданно и резко.

Обязательно берегите глаза с помощью специальных очков при проведении работ с болгаркой, в процессе которых с диска всегда слетает много осколков и металлической пыли.
Выбираем мощность болгарки и правильный диск

Важным этапом процесса распилки железа является определение необходимой мощности болгарки. Под диск 125 мм эта величина должна составлять минимум 700 Вт, в противном случае инструмент будет выпрыгивать из ваших рук и клинить.
Для разных видов работ с болгаркой рекомендуется руководствоваться следующими рекомендациями по выбору дисков
.
Моддинг и прочие мелкие безделушки выполняются инструментом только под диски 115-125 мм.
Для резки лучше всего брать диск толщиной 1-1,2 мм, а для подточки и зачистки – 3-4 мм.
Резать керамогранит, камень, бетон, кафель или мрамор хорошо алмазным диском. Чтобы продлить жизнь этому недешевому изделию, следует место реза во время работы аккуратно поливать тонкой струйкой воды.
Зачистка, полировка и шлифовка подразумевают использование специальных дисков – тряпочных, со шкуркой и др.
Фигурная резьба и работы болгаркой по тонкому металлу делаются почти отработанным диском с минимальным диаметром.

Отличия профессиональных болгарок от бытовых

От качества самой болгарки во многом зависит качество и безопасность работы с ней. Инструменты можно разделить на два вида – предназначенные для частного использования и для выполнения профессиональных работ. Совершенно очевидно, что в последней категории присутствуют более мощные, надежные, долговечные и, конечно же, дорогие изделия, снабженные рядом дополнительных функций (регулировка скорости вращения диска, ограничение подачи тока, пылеотвод и др.).
Использование профессиональной болгарки позволяет производить работы на полной мощности и почти беспрерывно, в то время как процесс резки «бытовым» вариантом подразумевает примерно следующую схему: работа болгаркой — 7 минут; остывание инструмента – не менее 20-30 минут.

Советы по эксплуатации и меры предосторожности при работе с болгаркой

1. Нельзя допускать перекоса дисков в прорези.
2. Не шлифуйте боковой поверхностью диска для резки.
3. Сразу глубоких резов не делайте – если необходимо отрезать большой угол, то режьте по отдельности каждую полку.
4. Лучше пилить «пяточкой» диска, то есть той стороной, которая ближе к вам.
5. Перед использованием нового диска, который может оказаться бракованным или поврежденным при транспортировке, нелишне проверить его на полных оборотах на холостом ходу, держа при этом инструмент вдали от себя.
6. Всегда используйте средства защиты (щиток или очки), даже если вам требуется перерезать всего один болтик – искры от инструмента могут рикошетить в самых непредсказуемых направлениях.
7. Не держите лицо и другие части тела в плоскости вращения диска.
8. Объект обработки должен быть надежно закреплен. Ногой и т.п. детали держать нельзя.
9. Держите болгарку крепко, стараясь при этом учитывать направление возможного срыва.
10. Вместо диска категорически запрещено ставить какие-либо фрезы или пилы.
11. Работать без кожуха диска запрещено, а его регулировку следует осуществлять только при выключенной из сети болгарке.
Поделиться новостью в соцсетях

« Предыдущая запись Следующая запись »
Как правильно работать болгаркой, как резать и пилить ею, куда должны лететь искры? как пользоваться ею при резке стекла, трубы и газового баллона
Для резки алюминия болгаркой используется другой тип дисков, т. к. это мягкий металл и режущий инструмент в нем вязнет. Существуют специальные отрезные диски для алюминия и меди.
Не стоит пытаться сделать пропил за один проход, потому как на зубцах режущего инструмента образуются наклепы и он зажимается в материале
Рез выполняют осторожно, не прорезая металл до конца. Нужно проходить несколько раз по одному месту и не допускать перекосов
Процесс достаточно медленный, и качество реза будет невысокое. При разрезании заготовок большой толщины специалисты рекомендуют капать в зону реза керосин. С алюминием лучше работать ручным фрезером, который позволяет выполнять фигурный раскрой и делать отверстия. А можно и так:

Одним из наиболее опасных факторов во время работы болгаркой является обратный удар. Это внезапный и очень резкий отброс болгарки, который происходит при заклинивании рабочего диска в материале. В большинстве случаев сопровождается разрушением диска.
Предотвратить обратный удар или хотя бы минимизировать его последствия можно, соблюдая несколько простых требований техники безопасности:
Схема расположения наиболее опасных секторов при работе с болгаркой.
Болгарку нужно надежно держать, обязательно 2-мя руками. Держится инструмент за имеющиеся рукоятки.
Нужно стоять на твердой поверхности. Так оператор сможет противостоять силе обратного удара.
Во время обратного удара инструмент будет смещаться в определенную сторону
Важно, чтобы оператор стоял в стороне от предполагаемого места поражения. В случае если оператор будет вести инструмент «от себя», то при обратном ударе болгарка с большой долей вероятности отскочит прямо на него.
Необходимо быть особенно осторожным при обработке острых кромок и всевозможных углов
Следует заранее настроиться на возможный отброс инструмента. Обратный удар часто случается в самом конце реза, при перерезе последней перемычки, соединяющей части обрабатываемого материала. В подобных ситуациях следует, не доводя рез до конца, извлечь диск и аккуратно перерезать последнюю перемычку с другой стороны.
Если болгарка заклинила, ее нужно выключить и извлечь из пропила.
Чугун является металлом достаточно хрупким, но очень прочным, поэтому для его раскроя рекомендуют использовать диски с алмазным напылением. Можно резать чугун и простыми дисками по металлу, но они гораздо менее долговечные. Разрезать этот материал болгаркой можно только по прямой линии. Любая попытка произвести фигурный рез способна привести к заклиниванию режущего круга. В результате при больших нагрузках абразивный элемент разрушается и его части, вылетающие на большой скорости, могут сильно травмировать находящихся поблизости людей. Но лучше резать чугун пилой, как на видео:

Болгарка для работы с металлом является наилучшим решением. Этот универсальный инструмент позволяет использовать его не только для раскроя, но также для полировки, зачистки, шлифовки металла и множества других операций.
Уже само название говорит о том, что она предназначена для шлифования углов. Однако выполняемая болгаркой работа будет зависеть от выбранного и установленного диска. К примеру, это может быть отрезной, шлифовальный круг или специальная металлическая щётка, позволяющая быстро содрать ржавчину с металлической поверхности. Но щётки используются крайне редко. Самым частым применением угловой шлифовальной машины можно назвать резку различного металла – труб, листов, уголков или швеллеров.
Держать болгарку при работе следует очень крепко в одном положении, не перекашивая на бок
Именно резка считается наиболее опасной работой с использованием болгарки. Для того чтобы эта работа выполнялась быстрее, проще и безопаснее, следует правильно подобрать тип инструмента.
Разноплановые работы требуют соблюдения техники безопасности при работе с болгаркой. Инструмент является травмоопасным. При выполнении операций с различными материалами возможен вылет искр, абразивных частиц, осколков металла и разломавшегося диска, именно поэтому правила работы должны неукоснительно соблюдаться. Болгарка может вырваться из рук в результате заклинивания или поломки диска. Соблюдать определенные правила необходимо до начала работы, в процессе ее выполнения и по окончании.
Перед работой с болгаркой необходимо:
Защитить части тела. Для этого необходимо надеть спецодежду, маску или очки защитного типа, респиратор, рукавицы, в некоторых случаях понадобятся беруши.
Убрать из помещения горючие предметы и вещества. Они не должны находиться возле работающего и вдоль летящих искр.
Проверить диск на работоспособность. Для этого необходимо его прокрутить с максимальной скоростью.
Закрепить обрабатываемый материал с помощью специальных приспособлений или установить на специальные опоры. Категорически запрещается удерживать ногами или рукой.
Зафиксировать защитный кожух болгарки (установить и отрегулировать).
В процессе осуществления операций необходимо выполнять такие требования:
надежно удерживать болгарку в руках;
находиться вне плоскости вращения диска;
дождаться, когда диск полностью перестанет крутиться, и только после этого приступить к его замене;
отключать от источника питания после выполнения работ и во время перерывов в работе;
защищать глаза и лицо очками и маской;
работать только в защитных рукавицах.
дождаться остановки вращения диска;
положить болгарку диском вверх;
отключить от источника питания;
убедиться в отсутствии источников возгорании в помещении или на объекте.
Во время резки металла диск стирается не только по окружности, а и стачивается его толщина. Заменив его на новый, не заходите сразу в рез. Это приведет к неминуемому зажатию и разрыву диска. Рекомендую возобновить резку с обратной стороны.
Есть такой нюанс – чем больше диск, тем больше будет его люфт. Дело не в болгарке, а в самом режущем элементе. Так как его толщина относительно небольшая, то он естественно гнется. Избавить себя от такого неудобства не выйдет. Просто учитывайте этот факт.
Резать болгаркой мягкие металлы стоит предельно аккуратно, так как зажатия диска в таких изделиях происходят гораздо чаще.
Старайтесь располагать болгарку таким образом, чтобы в случае заклинивания диска она не ударила вас в лоб или живот.
При работе с УШМ вы должны быть уверенными в том, что произойдет через секунду. Если вы не понимаете, что может случиться в следующее мгновение, то лучше остановите работу и проанализируйте ситуацию. Спешить при работе с болгаркой не стоит.
Начинайте резать металл лишь работающей болгаркой. То есть сначала включите устройство, а потом соприкасайтесь с изделием, а не наоборот. Надежно затягивайте гайку, прижимающую диск.
Совет лично от меня. Если у вас заклинивают диски, рез получается кривой и вообще работа не клеится, то лучше просто пойти отдохнуть. Вернитесь к рабочему процессу со свежей головой и позитивным настроем.
Схема расположения наиболее опасных секторов при работе болгаркой, с учетом отскока и разрушения диска.
Самое необходимое условие при резке – неукоснительное выполнение правил безопасной работы.
Производители болгарок постоянно пытаются свести к минимуму риски получения травм и ранений, придумывая и совершенствуя различные системы защиты. Но никто не позаботится о работнике, как он сам.
Главные опасности, которые возникают при резке металла, – вылет осколков разломавшегося диска, поток искр и мельчайших абразивных частиц, невозможность удержать в руках инструмент.
Если диск сломается или его заклинит, болгарка может вырваться из рук в самый неподходящий момент и с большой силой, поэтому еще до начала работы следует предусмотреть направление ее возможного движения.
Правилами безопасности нельзя пренебрегать даже при выполнении мелких работ.
До начала работы следует:
Защитить лицо, глаза, руки, по возможности и все части тела.
Убрать все горючие материалы и предметы, которые находятся в направлении вылета искр.
Закрепить обрабатываемую болгаркой деталь по возможности в тисках. Запрещается удерживать обрабатываемое изделие свободной рукой или прижимать ногами.
Если устанавливается новый диск, нужно «прокрутить» его болгаркой на максимальных оборотах, расположив ее подальше: диск может оказаться бракованным и разлететься на куски.
Установить, отрегулировать и зафиксировать защитный кожух.
Лучше всего при работе с болгаркой защищать лицо специальным щитком.
Во время работы следует:
При замене дисков во время отдыха необходимо отключить болгарку от сети.
Для защиты глаз и лица использовать очки или защитный щиток – профессионалы во время продолжительной работы используют и то, и другое.
Крепко держать болгарку во время всей работы.
Для замены диска нужно дождаться, пока он полностью остановится.
Работать в защитных рукавицах. Хлопчатобумажные рукавицы использовать нежелательно, они не обеспечивают достаточную защиту, могут воспламениться, а нитки намотаться на шпиндель болгарки или диск.
Во время работы нужно расположиться так, чтобы лицо, а по возможности и все части тела не находились в плоскости вращения диска.
По окончании работы следует:
дождаться полной остановки вращения диска и только после этого положить инструмент на пол диском вверх, чтобы его не повредить;
отключить болгарку от сети;
убедиться, что нет дыма или других признаков возгорания.
Типичная ошибка, которую допускают при резке металла: если диаметр нового круга больше размеров защитного кожуха, его снимают. Кожух – это защита на случай, если в процессе диск разломается и разлетится на части.
Вместо диска многие ставят фрезы, пилы или другие подручные материалы. Делать это категорически запрещено.
Для того чтобы определить какой стороной ставить диск, необходимо учитывать несколько основных факторов.
В частности:
Можно обратить внимание на этикетку.Если болгарка работает от себя, а именно крутится в сторону от управляющего, то в этом случае диск необходимо устанавливать этикеткой внутрь. В обратном направлении крутится, значит и этикетка должна быть установлена наружу.
Можно ставить, не обращая внимание на этикетку
Но тогда можно ожидать самых непредсказуемых результатов, например обычной поломки диска и болгарки. При этом специалисты утверждают, что такая халатность может привести к тому, что болгарка просто заклинит и о безопасности говорить в этом случае не приходится.
Для того чтобы определить в какую сторону должна крутить болгарка, здесь необходимо обратиться к информации по безопасности. В частности бетон должен резаться на себя.
В этом случае искры будут лететь сбоку, а именно от управляющего. В целом, резать материалы в направлении от себя не безопасно, так как в случае заклинивания, болгарка с диском полетит именно в того, кто ей управляет. Это необходимо учитывать.
Сёдня, после очередного спора — с какой стороны ставить диск на «болгарку» — решил я на эту тему высказаться письменно, всёже на мой взгляд вопрос этот довольно интересный. И к томуже в будущем чем в очередной раз разводить демагогию, лучше просто кинуть ссылку на эту запись. Работаю я в мастерской (в основном электроинструмент) и вижу что довольно часто носят болгарки с «заевшими» дисками. Бывает заедает настолько, что приходится разбирать редуктор и зажав ведомую шестерню в тисках откручивать гайку здоровым газовым ключЁм. Интересно то, что гайки заедают только на машинках, у которых диск установлен справа, тоесть «искрил» от машинки. Если учесть что под НОРМАЛЬНОЙ нагрузкой момент на шпинделе небольшой то происходить такая дурная самозатяжка ну никак не должна, а она происходит, почему? — Изза ударных нагрузок которые при установке диска справа вообще обычное явление. Почему такое происходит проще объяснить на таком примере (лень рисовать) — заводим мотоцикл, и, держа его за руль пытаемся устроить пробуксовку ведущего (заднего) колеса. Так вот наиполнейшая аналогия с резкой УШМкой с диском «от себя» будет, если мы будем держать руль встав перед мотоциклом. Попробуйте, вам обязательно понравится. Если вам нравится резать «от себя» то понравится точно. Тут важная оговорка — чем выше опора и короче база тем интересней эффект. И ещё, центр масс УШМки и рук которые её держат находится над плоскостью резания (точнее вектором силы), именно это и приводит к сильным рывкам, а в результате частенько к поломкам и травмам Короче говоря получается, что работа болгаркой «от себя» это чтото типа опасной езды с пробуксовкой на грани «вставания на козла».
Прежде чем приступить к резке изделия, необходимо понять, с какой стороны это лучше сделать. Если у вас есть доступ со всех сторон, то это очень хорошо, а вероятность ошибиться уменьшается.
Обязательно учитывайте, в какую сторону крутиться диск. Так, когда искры летят от вас, то ни в коем случае не делайте «вилку», при резке швеллера или металлического профиля. На фото наглядно показано, что я имею в виду. Так резать болгаркой нельзя!
При начале резки металла болгарку стоит расположить так, чтобы режущая часть была немного приподнята. Держать УШМ нужно уверенно, однако при начале резки металла не стоит давить на изделие.
Старайтесь держать устройство ровно. Так вы получите не только ровный разрез, а и уменьшите вероятность зажима диска.
Самое главное учитывать основы физики. Отрезаемый элемент должен уходить в сторону, а не зажимать диск. Лучше всего создать такие условия, чтобы он находился на весу. Для этого подложите что-либо под изделие. Пример на фото.
Рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, не были бы полными без описания подготовительного этапа. Прежде всего нужно подготовиться и настроиться на работу. При несоблюдении техники безопасности болгарка становится очень опасным инструментом. Поэтому его лучше не брать в руки, будучи больным, слишком усталым и уж тем более нетрезвым. Усталость и несобранность приводят к небрежности, которая в случае с болгаркой может стоить здоровья и даже жизни.
Для работы c болгаркой обязательным атрибутом являются защитные очки.
Нужно подготовить защитный инвентарь. Обязательно должны присутствовать защитные очки и кожух. Без них резать болгаркой и выполнять другие манипуляции запрещается. Осколки, искры, окалины и прочее — все это неизбежно появляется при работе с болгаркой. И попадание данных частиц в глаза может привести к серьезной травме.
Маска или очки должны быть закрытого типа. Траектория полета осколков и искр неоднородна. Если маска или очки будут открытыми, искры могут за них залететь. Лучше, чтобы маска была с предохранительной сеткой, т.к. неармированное изделие в какой-то момент может сломаться.
Защитный кожух — это барьер между кругом болгарки и оператором. Во время работы круги довольно часто ломаются. С этим приходилось сталкиваться практически каждому, кто периодически пользуется болгаркой. В большинстве случаев причиной разрушения круга является его заклинивание в прорезе. Установка защитного кожуха выполняется так, чтобы в сторону оператора не летели осколки и искры. В случае если круг сломается во время работы, кожух защитит человека, работающего с болгаркой. Проем в кожухе задает сектор разлета осколков и защищает оператора от травм.
Кожух должен быть закреплен так, чтобы не было возможности его самопроизвольного проворота. Иногда работать с установленным кожухом очень неудобно, но снимать его нельзя ни в коем случае, иначе последствия для здоровья оператора могут быть самыми неблагоприятными.
Помимо очков, нужно обязательно иметь и другие средства защиты, в частности — перчатки или рукавицы
Во время работы с болгаркой оператор держит свои руки очень близко к вращающемуся кругу, важно обеспечить их защиту от металлических осколков, искр и прочих образующихся частиц. Лучший вариант — это плотные защитные перчатки из кожи
Хлопчатобумажные изделия не гарантируют надежную защиту рук от искр.
При распиле каменных материалов, Вам необходимо надеть противопылевой респиратор.
При обработке каменных материалов в условиях отсутствия устройств для отсоса пыли оператор обязательно должен надевать противопылевой респиратор. Работать нужно в хорошо заправленной не широкой одежде
Важно устранить все болтающиеся части, чтобы во время работы их не затянуло вращающимся кругом
Отдельного внимания заслуживают рабочие круги для болгарки. Каждый вид материала обрабатывается с использованием специально предназначенного для него круга. Применять круги, которые не предназначены для обработки имеющегося материала, нельзя.
Запрещается устанавливать на инструмент круги большего размера, чем это указано в инструкции. Болгарки малых типоразмеров работают с более высокой скоростью вращения, чем инструмент больших типоразмеров. Во время работы большие круги могут не выдержать высоких оборотов и разрушиться. При вращении большого круга подшипники будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к их более быстрому износу и в целом снизит срок службы болгарки. Помимо этого, для установки круга недопустимо большого размера придется снять кожух, что также запрещается.
При работе с болгаркой, стоит использовать только целые диски без видимых повреждений.
Запрещается устанавливать поврежденные и деформированные круги. Это может спровоцировать обратный удар и привести к разрушению круга. Возможно травмирование оператора.
После того как инструмент будет установлен, болгарку нужно будет хотя бы 1 минуту проверить на максимальных оборотах. Круг должен свободно вращаться, а вибрация не должна быть сильнее, чем обычно.
Таким образом, помимо самой болгарки, понадобятся:
защитные очки или маска;
противопылевой респиратор;
специальная защитная одежда;
перчатки из плотной кожи;
строительный пылесос;
подходящие насадки.
Освоив все особенности подготовки, можно начинать разбираться в том, как правильно работать болгаркой.
В процессе работы, болгарку необходимо крепко держать обеими руками.
Если собственного веса обрабатываемого изделия недостаточно для того, оно было неподвижно во время работы, его нужно обязательно закрепить струбцинами на тяжелой конструкции. Можно использовать для этого и тиски.
Работа с болгаркой требует выполнения ряда общих требований. Прежде всего, шлифовальную машинку нужно крепко держать 2-мя руками — это одно из основных требований, которое должно неуклонно выполняться при любых обстоятельствах. Если оператор будет надежно держать болгарку в руках, то даже обратный удар не вызовет вырывание инструмента или его большое смещение.
Нужно работать на ровной и устойчивой поверхности, вероятность нарушения равновесия должна отсутствовать. Шнур питания болгарки должен находиться в стороне вращающегося диска, чтобы круг его не захватил и не перерезал, т.к. это может привести к резкой остановке круга со смещением болгарки и короткому замыканию.
Инструмент нельзя выпускать из рук, пока вращающийся диск не будет полностью остановлен. В противном случае круг может зацепить какие-либо посторонние поверхности и предметы.
При работе с болгаркой, все кроме оператора должны находиться на расстоянии, так как от болгарки летят искры.
При необходимости перейти с одного места в другое нужно обязательно выключить болгарку, т.к. при перемещениях вращающийся диск может задеть посторонние предметы, захватить одежду и т.д.
Если в процессе работы внезапно отключилось электричество, инструмент следует обязательно выключить, чтобы при возобновлении электроснабжения не произошло его неконтролируемого запуска.
Шлифовальные и отрезные круги заметно нагреваются во время работы
Важно не трогать их до тех пор, пока они полностью не остынут. Все, кроме оператора, должны находиться на достаточном расстоянии от рабочего места, чтобы абразивные частицы, искры, осколки круга и т.д
им не навредили.
Для того чтобы снизить травмоопасность, применяются различные элементы защиты: рабочие костюмы из плотной ткани, маска из оргстекла, перчатки. Однако уверенность в безопасности при работе может дать только выполнение основных правил, которые сейчас и будут рассмотрены.
Правило № 1: расположение регулируемой ручки
Рукоятка должна располагаться сверху. Многие мастера вкручивают её сбоку, в горизонтальном положении, утверждая, что таким образом лучше видна область реза, а значит и выше безопасность, но это опасное заблуждение. Только при вертикальном расположении ручки сверху возможно обеспечить прочный хват и обезопасить себя и окружающих от варианта, когда при «закусывании» диска болгарка вылетает из рук.
Ручка должна располагаться сверху – это обеспечит надёжный хват
Многие спросят, для чего в таком случае предусмотрено боковое расположение рукоятки. Оно применяется при производстве шлифовальных работ, когда отсутствует опасность «закусывания» диска металлическими деталями.
Правило №2: направление вращения диска
Неопытные мастера часто полагают, что диск должен вращаться, делая распил «от себя», чтобы искры летели в сторону от оператора. Однако ни один специалист, имеющий опыт работы с угловыми шлифовальными машинами, с этим утверждением не согласится. Дело в том, что от летящих искр защищает специальный кожух, поэтому они мастеру не страшны. Здесь вопрос встаёт в другом: как поведёт себя болгарка в случае «закусывания» диска металлом?
При вращении «на себя» резко остановившийся заклиненный диск приводит к тому, что УШМ вырывается из рук оператора по направлению к земле, т.е. в сторону от мастера. Если подобное произойдёт при обратном вращении, «от себя», болгарка может прилететь в голову работающему ею человеку, что в лучшем случае будет очень неприятно, а в худшем чревато не только больничной койкой, но и более страшными последствиями.
Диск должен вращаться «на себя». Защитный кожух не даст искрам лететь в глаза, а использование будет более безопасным
Правило № 3: расположение металла при его резке
Многие начинающие мастера допускают серьёзную ошибку, фиксируя распиливаемую трубу или швеллер с двух сторон и начиная резку между крепежами. При таком расположении велика вероятность заклинивания диска в конце распила. Для примера можно вспомнить обычную доску, которую каждый хотя бы раз в жизни пилил. Под конец ножовку зажимает и приходится искать положение, которое приведёт к обратному эффекту. С трубами та же история. Один конец должен находиться на весу. В этом случае будет происходить разжатие, а не заклинивание.
Край детали должен находиться на весу – это убережёт от заклинивания диска
Правило № 4: запрещается использование боковой плоскости диска
Многие «умельцы» утверждают, что заточка свёрл боковой поверхностью отрезного круга совершенно безопасна. Порой такое заблуждение может стоить жизни. Ведь сам круг состоит из абразива, который с обоих сторон укреплён металлической или стеклотканевой сеткой. При повреждении укрепляющего слоя абразив может не выдержать скорости вращения и разлететься на части. Именно поэтому рабочей считается только торцевая поверхность.
Также не стоит использовать отрезной круг по металлу для распила древесины. Несмотря на то, что этот материал мягче, при вращении круга резко повышается его температура, что приводит сначала к появлению дыма, а при продолжении работы – к расплавлению клеевой основы диска. Результатом может стать его разрушение, что, опять же, приведёт к травмам.
Работа боковой плоскостью диска запрещена
Правило № 5: нюансы работы с болгаркой
При установке диска на УШМ многие стараются основательно протянуть гайку при помощи ключа, идущего в комплекте. Это большая ошибка. Данный ключ предназначен только для откручивания. Установленный диск достаточно подтянуть вручную. Болгарка устроена так, что гайка закручивается в процессе работы. Поэтому использование ключа при установке приведёт к сложностям, а иногда и к невозможности открутить гайку впоследствии.
Стоит обратить внимание и на запуск УШМ. Кнопку следует нажимать только в том случае, если диску ничего не мешает
Это значит, что ни в коем случае нельзя погружать круг в начатый рез до того, как он раскрутится и войдёт в рабочий цикл вращения.
Закручивать гайку нужно вручную – ключ при этом не используется
Статья по теме:
При проведении каждого вида обработки необходимо использовать насадки, которые предназначаются только для этих операций. На всей оснастке есть соответствующая маркировка. Не допускается устанавливать на болгарку насадку, имеющую больший диаметр диска, чем указано в инструкции к этой модели. Маленькие углошлифмашины имеют более высокую скорость вращения насадок, чем болгарки, обладающие большими габаритами. Поэтому диски больших диаметров, которые рассчитаны на меньшие скорости, могут разрушиться.
К тому же чтобы поставить диск большего размера, придется убрать кожух болгарки, а это запрещено правилами техники безопасности. Повышенные нагрузки от вращения такого круга негативно сказываются на эксплуатации подшипников, вызывая их преждевременный износ и уменьшая срок службы оборудования.
Не следует использовать болгарку для раскроя керамогранита или кафеля, если на ней установлен диск для резки металла, потому что этот материал будет крошиться и раскалываться. Для работы с такими хрупкими материалами существуют другие типы дисков.
Техника безопасности запрещает применять неспециализированные пильные диски для резки дерева. Древесина является природным материалом, имеющим в своей структуре включения в виде сучков. При попадании режущего лезвия на такую неоднородность происходит реактивный удар и болгарку вырывает из рук. Попавшиеся в массиве дерева гвозди могут привести к разрушению режущего круга. Выпускается специально предназначенная для обработки дерева режущая оснастка, но опытные специалисты советуют распил древесины производить с помощью электролобзика.
Диски для угловых шлифовальных машинок классифицируются по своему назначению:
Отрезные. Специальные отрезные диски предназначены для разных типов материалов. Абразивный круг подойдет для резки металлических труб и уголков. С помощью алмазного отрезного круга можно работать с бетоном или камнем. При помощи тонкого алмазного диска на малых оборотах можно разрезать стекло болгаркой.
Шлифовальные и полировальные. Такие диски тоже имеют узкую специализацию по типу обрабатываемого материала.
Обдирочные диски и щетки. Используются для снятия старой краски, зачистки и прочих работ.
Насадки для работы с древесиной. Существуют специальные диски для фрезеровки, распиловки и шлифовки дерева.
Выбирая круг для болгарки, следует обратить внимание на скорость её вращения. Чем она выше, тем меньшим будет диаметр диска
На его боковой поверхности всегда указана максимально допустимая скорость вращения. Игнорировать эти данные ни в коем случае нельзя. Приведём один из реально случившихся примеров.
Не повторять! Рабочий не нашёл маленького отрезного круга на болгарку со скоростью вращения 16000 об/мин, и, сняв защитный кожух, установил большой диск с максимумом 6600 об/мин. Затянув гайку, он нажал на кнопку запуска, в результате чего, естественно, диск моментально разлетелся. Итог – отсутствие двух пальцев на левой руке, повреждение глаза и многочисленные мелкие травмы.
Подобные случаи на стройках случаются регулярно. Причин тому несколько. Многие «грешат» на отсутствие инструктажа на рабочем месте, однако необходимо помнить, что безопасность, в первую очередь, необходимо обеспечивать себе самостоятельно. А значит, знать правила и соблюдать их нужно в первую очередь самому рабочему.
Диск отрезной по металлу как правильно резать
Главная » Статьи » Диски отрезные для болгарки — правильное применение

Подготовка абразивных дисков к работе и применение
Тонкие отрезные диски для болгарки (угловых шлифовальных машин) являются высокопроизводительным абразивным инструментом с коротким временем реза и образованием минимальных заусенцев. Они идеально подходят для тонкостенных материалов, которые будут разрезаны с малым выделением тепла, быстро и точно. Следуя нескольким основным правилам, любой пользователь может достичь оптимальных результатов применения абразивных дисков с максимальной безопасностью.
Обращаем внимание на соблюдение мер безопасности при использовании абразивных дисков на угловой шлифмашинке. Перед началом работы проверьте исправность шлифовальной машинки, ее укомплектованность, целостность отрезного диска. Наденьте защитные перчатки, очки. Надежно закрепите обрабатываемое изделие.
КАК РЕЗАТЬ ОТРЕЗНЫМ ДИСКОМ

ПРАВИЛЬНЫЙ НАЖИМ НА ИНСТРУМЕНТ = ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Благодаря исключительной производительности наших кругов, собственный вес машины обеспечивает достаточное давление инструмента. Чрезмерное давление приводит к быстрому износу.

ОПТИМАЛЬНАЯ ОКРУЖНАЯ СКОРОСТЬ УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗАНИЯ

Идеальное соотношение между количеством резов и износом круга достигается чуть ниже максимально допустимой окружной скорости. Всегда обеспечивайте постоянно высокую скорость. Работа при низких скоростях приведет к преждевременному износу круга.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ = ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Усилие может быть применено к отрезным дискам только в радиальном направлении. Это предотвращает сгибание, искривление или даже поломку диска под высоким давлением на инструмент.

ИДЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО РЕЗА = УЛУЧШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Заготовка всегда должна быть зажата как можно ближе к зоне резания, чтобы предотвратить её вибрацию, колебание или соскальзывание. Обрабатываемое изделие должно быть крепко зажато, не позволяя диску сходить с центра рабочей поверхности.

ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ = БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

Отрезные диски крепятся при помощи крепежных фланцев, которые передают входную мощность на диск. Никогда не используйте поврежденные или неисправные фланцы и всегда соблюдайте действующие правила и стандарты. Использование с разных сторон крепления фланцев различных диаметров, не допускается.

Общие правила применения относятся ко всем отрезным дискам на болгарку диаметром 115, 125, 150, 180, 230мм. Соблюдение скорости реза, нажима и навыков владения болгаркой является залогом безопасного использования. В нашем каталоге представлены отрезные круги для болгарки в широком ассортименте. Для достижения эффективного результата использования абразивных дисков рекомендуем использовать диск отрезной по металлу для резки изделий из металла и стали, специализированный отрезной диск по алюминию для резки изделий из мягких металлов: алюминий, латунь, бронза. Диск по нержавейке для резки материалов из высоколегированной, инструментальной стали, титана.
Диск отрезной цена, доставка в Москве
Цена на отрезные диски формируется производителем исходя из применяемых при его производстве компонентов, технологий, затрат на упаковку, транспортировку. Стоит учитывать, что при производстве тонких дисков используется более дорогое абразивное зерно, а для придания свойств необходимых для резки нержавеющей стали, алюминия — дорогостоящих связующих добавок. Специальные диски имеют более высокую стоимость по сравнению с универсальными моделями дисков. По этой причине, для отдельных операций рекомендуется использовать специализированные диски. Так же, не следует чередовать диски на одном резе во избежании попадания разных частиц связки и зерна.
Купить диски отрезные в упаковке для розничных покупателей вы можете, если посетите торговый павильон Б16 «Магазин Инструменты» в ТЦ Гвоздь. Мы гарантируем подлинность предлагаемых абразивных дисков по выгодной цене в Москве и Московской области. Доставка отрезных дисков в Москве осуществляется до склада транспортной компании по предварительной заявке покупателей.
Как использовать угловую шлифовальную машину для резки металла
На рынке существует множество режущих инструментов. Однако угловую шлифовальную машину можно назвать самой надежной при резке металлов. Это связано с его способностью переключать и обрабатывать различные колеса и аксессуары в зависимости от ваших потребностей.
В этой статье я расскажу, как правильно резать металлы с помощью угловой шлифовальной машины. Кроме того, он также ответит на несколько часто задаваемых вопросов, которые могут вас заинтересовать.
Резка металла угловой шлифовальной машиной
1.Соберите необходимые инструменты
Первый и самый важный шаг — подготовить необходимые инструменты. Без правильных инструментов все остальное в конце концов бессмысленно. Сюда входят средства безопасности, которые не позволят вам получить травму.
Инструменты:
Угловая шлифовальная машина
Металлический диск
C-образный зажим
Розетка / источник питания
Наушники
Металлический материал, который вы планируете использовать
Что касается инструментов безопасности, вы должны подготовить глаз защитные очки, перчатки и защитную обувь.Наконец, убедитесь, что ваша рабочая зона не скользкая и всегда сухая.
2. Установите шлифовальный станок
После того, как все будет готово и надев все защитные инструменты, приступайте к настройке угловой шлифовальной машины.
Убедитесь, что кофемолка отключена от источника питания. Затем вставьте металлический диск в кофемолку. Убедитесь, что металлический диск и другие насадки закреплены правильно и правильно.
3. Отметьте область, которую нужно разрезать
Затем вы собираетесь отметить область металла, которую вы собираетесь разрезать, для повышения точности.
Положите металл на верстак и надежно зажмите, чтобы он не двигался. Затем тщательно оцените контур в соответствии с дизайном, которого вы хотите достичь.
Чтобы получить прямую линию, просто отметьте каждый конец линии и отрежьте соответственно. Слегка вытяните каждый надрез по отмеченной линии на углах, чтобы убедиться, что углы металла обрезаны соответствующим образом.
Для более сложных рисунков, таких как кривые или зигзаги, вытравите точки растяжения шилом, а затем выделите весь рисунок.
4. Включите шлифовальный станок и начните резку.
Теперь, когда подготовка, включая ее описание, завершена, пора перейти к реальному делу и начать резку металла.
Подключите кофемолку к ближайшему источнику питания и включите ее. Убедитесь, что вы крепко держите кофемолку, прежде чем включать ее, так как вы можете получить шок из-за ее мощности и вибрации, особенно для новичков.
При вращении диска медленно обрежьте отмеченный контур.
Читайте также : Как резать стальную трубу с помощью пилорамы
6.Соблюдайте направление
Это в основном означает, что вы не должны небрежно менять направление шлифовального станка во время резки.
Немедленное изменение направления во время резки может вызвать несколько проблем. Например, ваши разрезы могут оказаться неточными. Или, что еще хуже, они могут работать офлайн.
Могут быть моменты, когда вы заметите, что помол становится менее быстрым. Когда это произойдет, не прекращайте резку и продолжайте процедуру в одном направлении вперед и назад вдоль отмеченной линии.
7. Окончательная обработка пропила
После того, как вы успешно обработали металл в соответствии с вашими потребностями, будьте осторожны, чтобы не прикасаться к острым кромкам, образовавшимся после резки.
Выключите кофемолку и отсоедините ее от источника питания, затем замените диск с помощью заслонки с зернистостью 40.
Вставьте вилку в розетку и снова включите кофемолку, затем медленно сгладьте острые края, проводя насадкой по острым краям, пока они не станут достаточно гладкими.
Заключение
Посмотрите, насколько универсальна угловая шлифовальная машина? Резку и шлифовку металлов можно производить на доступном по цене оборудовании.Теперь, когда вы закончили читать, я надеюсь, что эта статья вам в чем-то помогла. Будьте в безопасности, следуйте пошаговым инструкциям и счастливой работы!
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между угловой шлифовальной машиной и отрезным инструментом?
Как следует из названия, отрезной инструмент используется для резки поверхностей. Угловая шлифовальная машина, с другой стороны, является гораздо более универсальным инструментом, который может выполнять различные задачи, включая заточку и шлифование.
Просто замените диск соответствующим образом, и кофемолку можно будет использовать для различных целей.
Опасны ли угловые шлифовальные машины?
Это полностью зависит от вас! Хотя большинство угловых шлифовальных машин оснащены защитными кожухами, никогда не угадаешь.
Но не беспокойтесь! Следуйте приведенным выше советам по безопасности, и вы должны быть свободны от опасностей.
Может ли угловая шлифовальная машина прорезать сталь?
Да, возможно, с подходящим диском. Однако они изнашиваются быстрее из-за прочности стали.
Как пользоваться угловой шлифовальной машиной (для металла, плитки и ножей) »Молоток« Сделай сам »
Угловая шлифовальная машина — незаменимый инструмент для тех, кто много работает с деревом, металлом или строительными работами.Вы увидите их в большинстве мастерских или строительных площадок, где они используются для полировки металла или удаления излишков материала. Если вы новичок в этих типах электроинструментов, возможно, вам интересно, как пользоваться шлифовальной машиной.
В этой статье мы объясним, что это такое, что они делают, а также расскажем, как лучше всего достичь желаемых результатов.
Что такое угловая шлифовальная машина?
Угловые шлифовальные машины
— это специальные электроинструменты с вращающимся лезвием, которое позволяет шлифовать, резать или полировать твердые материалы, включая металл, сталь и плитку.Однако доступно множество различных типов, в зависимости от ваших предпочтений и типа проекта, над которым вы работаете. Основные различия заключаются в размере диска и мощности двигателя.

Угловая шлифовальная машина Bosch 4-1 / 2 дюйма 1375A.
Найдите предложения на эту модель и другие угловые шлифовальные машины на Amazon прямо сейчас.
Однако есть и другие варианты, касающиеся источника питания (который может быть электрическим или пневматическим) и скорости вращения диска (оборотов в минуту).Обычно шлифовальные машины с пневматическим приводом лучше подходят для небольших и более точных работ, тогда как электрические лучше подходят для более крупных проектов.
Большинство производителей инструментов производят угловые шлифовальные машины, но реальные отличия заключаются только в мощности, качестве сборки, стоимости и долговечности.
Для чего нужна угловая шлифовальная машина?
Угловые шлифовальные машины выполняют две основные функции; они режут и измельчают. При обрезке они лучше всего подходят для выполнения прямых резов.Хотя после приобретения большего опыта работы с угловой шлифовальной машиной вы также можете научиться резать кривые. Это универсальные инструменты, а это значит, что они могут выполнять ряд задач, тем самым устраняя необходимость в большом количестве различного оборудования. Вот несколько примеров того, что вы сможете сделать с угловой шлифовальной машиной:
Резка твердых материалов, таких как листы стали, ржавые болты, стержни, кирпичи, плитки, плиты.
Удаление изношенного раствора.
Заточка лезвий, копий или топоров.
Выравнивание поверхностей путем удаления краски, мусора и ржавчины.
Если вы хотите отшлифовать бетонную поверхность, щелкните здесь, прочтите наш специальный пост и прочтите наш экспертный обзор шлифовальных и шлифовальных машин для бетона.
Как использовать насадку для шлифовальной машины
Причина, по которой угловые шлифовальные машины могут выполнять множество задач, заключается в том, что вы можете заменить диски на те, которые специально подходят для требуемой задачи.
Доступны следующие типы дисков:
Отрезной диск
Доступны в металлическом или каменном исполнении и используются для резки различных предметов.
Алмазный отрезной диск
Эти диски имеют алмазные наконечники по краям, что обеспечивает дополнительную прочность, поэтому вы можете резать твердые материалы, такие как плитка, сланец, мрамор, гранит и асфальт.Если вы используете один из них, вам следует ознакомиться с тем, как они работают, потому что некоторые материалы должны быть влажными при резке, а другие должны быть сухими
Абразивные диски (диски для наждачной бумаги)
Эти сменные диски сделаны из наждачной бумаги с насадкой на задней части, чтобы удерживать ее на шлифовальном станке. Они доступны с любой необходимой вам степенью шероховатости и могут использоваться для сглаживания различных типов поверхностей. Когда они изнашиваются, их можно легко заменить.
Шлифовальные диски / круги
Они доступны в различных формах и размерах, предназначены для работы с металлом или камнем. Они также используются для измельчения материала и придания ему однородной формы.
Лепестковые шлифовальные диски
Они в основном используются для шлифования поверхности, но также обладают легким шлифовальным эффектом. Поэтому он может быть лучшим выбором при работе с деликатными материалами или когда вам нужно быть особенно точным.
Подушечки для полировки
Эти подушечки используются для полировки деликатных поверхностей, например лакокрасочных.
Сравните диски на Amazon прямо сейчас.
Имея все это в виду, легко начать работу с угловой шлифовальной машиной для резки металла. Конечно, чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается, но даже первая попытка не должна быть слишком проблематичной.
Во-первых, вы должны знать, с каким металлом вы работаете и что вы хотите с ним делать.Это определит тип диска, который вам нужен. Например, если вы хотите отрезать кусок арматуры, вам потребуется прикрепить металлический отрезной диск к болгарке. Затем надежно закрепите кусок арматуры зажимом, чтобы не было риска его высвобождения.
Убедитесь, что место, где вы будете делать рез, не касается зажима. Теперь вы готовы к работе. Медленно опустите болгарку над арматурой и позвольте весу инструмента сделать всю работу. Будьте готовы позволить свободному концу штанги упасть на землю, не мешая ему.

Для краски удаление и очистка металла, включая удаление ржавчины, установлена угловая шлифовальная машина с абразивным кругом справится с работой хорошо и быстро.
Оборудование
Есть пять типов абразивных дисков, которые можно использовать для удаления краски и очистки металл.
Шлифовальные диски
Использовать диски не крупнее примерно 80 грит. Любые диски с зернистостью выше, чем это, и вы может обнаружить, что шлифовальный станок удаляет краску и даже часть вашего металла!
Проволочные щетки
Выпускается двух типов: чашка и прямая.Они используются под углом 90 градусов друг к другу, поэтому сочетание того и другого, включая чашки небольшого размера, может означать, что вы сможете чистить прямо в углах, недоступных для стандартных дисков.
Диски из нетканого волокна
Это специально разработан для очистки и удаления краски с металла. Потому что они состоят из волокон, они безопаснее проволочных щеток, потому что сделаны только из волокон, любые незакрепленные или разлетающиеся края диска менее опасны, чем кусочки летящей стальной проволоки.
Волокнистые диски
похожи со стандартными шлифовальными дисками, за исключением того, что они имеют керамическое зерно или зерно из оксида алюминия. Они рассчитаны на более длительный срок службы и меньшее тепловыделение, чем другие аналогичные диски шлифовальные.
Лепестковые диски
Они из небольших перекрывающихся полос армированной ткани, покрытой абразивом. Из-за их метода изготовления срок службы намного больше стандартного. наждачная бумага. По мере износа диска новый абразив обнажается, поэтому диск может продолжайте шлифование, пока весь диск не будет истощен.
Плитка для резки (4 этапа) Инструкция)
Резка плитки угловой шлифовальной машиной — отличный способ обрезать изогнутые края и круглые надрезы в любом виде плитки, например, в фарфоре, керамике или стекле. Угловая шлифовальная машина не подходит для резки прямых кромок, где следует использовать плиткорез. Однако, если прямая кромка не проходит по всей ширине плитки, угловая шлифовальная машина может быть единственным выбором.
Необходимое оборудование
Для резки плитки вам понадобится угловая шлифовальная машина, достаточно мощная, чтобы разрезать плитку.В качестве насадок нужно обзавестись отрезными кругами для плитки.
1) Создайте шаблон
Сделать шаблон для правильного размера или формы разреза, который необходимо сделать. Этот Это можно сделать, проведя по трубе или краю стены на куске картона, используя изгиб корабля или контурный датчик для обозначения формы объекта. Затем используйте шаблон, чтобы правильно нарисовать форму на плитке. Старайтесь не резать большие отверстия в плитке, которые подходят ближе, чем на полдюйма к краю плитки потому что есть риск треснуть плитки.Для темной плитки замаскируйте область липкой лентой и нарисуйте на нем контур, чтобы его было легче увидеть.
2) Закрепите плитку
Закрепите плитку на рабочую поверхность с помощью поролона или ткани. Это направлено на смягчите плитку, чтобы она не сломалась.
3) Получите свое оборудование Готово
Подготовить угловую шлифовальную машину, убедившись, что на ней установлено сплошное лезвие, а не одно с зубами. Лезвия с алмазными наконечниками идеально подходят для резки плитки, но лезвия для резки также обычно можно использовать сталь.При замене лезвия угловой шлифовальной машины убедитесь, что центральная гайка закручена правильно, так как они обычно поляризованы, чтобы работать как с толстыми, так и с тонкими лезвиями. Если лезвие неправильно установлен, он может расшататься и быть опасным. Если лезвие становится ослабленный, он также может вибрировать и треснуть плитку.
Для безопасности Поэтому для резки плитки следует использовать респиратор и маску.
4) Разрежьте плитку
Начать с сначала аккуратно обрезая плитку, чтобы убедиться, что она правильной формы придерживался — и только зарезал его лезвием угловой шлифовальной машины.На втором Проходите, прорежьте немного глубже, а третий проход еще глубже. Продолжайте резать больше проходит по мере необходимости, пока плитка не прорежется насквозь. Для вырезания полукругов на краю плитки можно использовать двухэтапный подход и постепенно можно делать все более глубокие пропилы попеременно с обеих сторон плитки.
После завершения резки эту область можно привести в порядок, осторожно используя лезвие угловой шлифовальной машины, чтобы сгладить только что обрезанный край. Для больших участков плитки, которые необходимо удалить, можно использовать кусачки для плитки, а затем снова обработать их лезвием шлифовального станка.
Заточка ножей
Угол шлифовальные машины отлично подходят для начальной заточки очень тупых ножей и других лезвий. режущие инструменты, такие как топоры, измельчители и лезвия газонокосилок.
Измельчитель должен быть оснащен абразивным кругом, а край лезвия осторожно поднимается до колесо. Наилучший угол обычно составляет около 45 градусов. Никогда не пытайтесь затачивать лезвие, когда оно прилегает к кофемолке. Это только полирует лезвие, но совсем не затачивает.
Большинство ножей лезвия должны быть изогнуты естественным образом, и эту кривую следует тщательно контролировать. следовало при движении болгарки по лезвию.Держите лезвие в движении раз, в противном случае вы будете слишком сильно стачивать одну точку лезвия и можете повредить его не подлежит ремонту.
Когда удерживая лезвие напротив шлифовального круга, не пытайтесь сильно надавить. Позволять шлифовальный круг для выполнения работы и аккуратно заточите лезвие. Обычно несколько необходимо пройти по всему лезвию, прежде чем оно станет острым. Также помните что большинство лезвий двусторонние и обе стороны должны быть заточены до такой же степени, поэтому после прохода вдоль одной стороны лезвия следует проход по обратной стороне лезвия.Используйте этот метод переключения, пока лезвие острое.
Заточить лезвия газонокосилки, сначала необходимо снять лезвие с газонокосилки и удерживать плотно в тисках. Удалите свободный мусор вокруг каждого лезвия металлической щеткой. а затем очистите обычной щеткой. Обращаясь к каждому ножу по очереди, удерживайте угловой шлифовальной машиной под углом 45 градусов к краю лезвия и медленно затачивайте каждый по очереди с обеих сторон лезвия.
Для супер острым лезвием, после того как оно будет достаточно острым, отполируйте его на шлифовальный камень, следя за тем, чтобы лезвие было под правильным углом 45 градусов.А немного масла можно использовать на камне для смазки во время протирания лезвия и осторожно вниз.
Заключение
Угловые шлифовальные машины
— это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки или шлифования самых разных материалов вместо более специализированных инструментов. При замене дисков по мере необходимости угловая шлифовальная машина отлично справится с задачей за короткое время. Убедитесь, что у вас есть подходящие насадки для вашего инструмента, прежде чем начинать проект.
Если вы новичок в шлифовании, убедитесь, что вы тщательно соблюдаете правила техники безопасности, прежде чем приступить к работе.Изучить основы работы с болгаркой не займет много времени. После некоторой практики вы в конечном итоге сможете полностью раскрыть потенциал этого замечательного инструмента. Если у вас еще нет угловой шлифовальной машины, обязательно прочитайте нашу статью о 4 лучших угловых шлифовальных машинах (3 из них по цене менее 50 долларов).
Узнайте больше о шлифовальных и шлифовальных машинах в нашем специальном разделе.
8 лучших угловых шлифовальных машин 2021 года
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Угловые шлифовальные машины — это ручные электроинструменты, которые, в зависимости от используемого лезвия или насадки, могут шлифовать, полировать, полировать, резать, затачивать и чистить. Эти универсальные инструменты подходят для обработки многих материалов, включая плитку, металл, камень, бетон, кирпич и дерево. Это делает их полезным дополнением к ящику для инструментов любого домашнего мастера, который работает с металлом, планирует укладывать плитку, любит обслуживать собственный автомобиль, занимается плотницкими работами или выполняет любые проекты, требующие сглаживания, резки или заточки различных материалов.
Вот наши любимые угловые шлифовальные машины для самых разных целей.
Окончательный вердикт
Он универсален, обладает большой мощностью и скоростью, не слишком много весит и может работать с самыми разными материалами. Вот почему 18-вольтная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita (см. На Amazon) — наш лучший выбор. Но если вы ищете что-то по бюджетной цене и не возражаете пожертвовать немного универсальностью и расширенными функциями, вы обнаружите, что угловая шлифовальная машина Metabo G12SR4 (см. На Amazon) также является прекрасным выбором.
Источник питания
Как и в случае со многими другими электроинструментами, у вас будет два основных варианта угловых шлифовальных машин: проводная и беспроводная. Существуют также пневматические угловые шлифовальные машины, но они в основном используются в профессиональных автомагазинах, а не обычным домашним мастером.
Сетевые угловые шлифовальные машины требуют, чтобы вы оставались в пределах досягаемости электрической розетки, но, в свою очередь, вы получаете больше мощности и не боитесь разрядиться, прежде чем закончите свою задачу. Аккумуляторные угловые шлифовальные машины очень универсальны, особенно при работе в тесноте, но есть вероятность, что батарея разрядится еще до того, как вы закончите.Однако вы можете решить эту проблему, имея две батареи, чтобы одна могла использоваться, пока другая заряжалась.
Размер диска
Угловые шлифовальные машины, наиболее популярные в наборе DIY, — это меньшие инструменты, которые подходят для 4-1 / 2-дюймовых, а иногда и 5-дюймовых дисков. Эти угловые шлифовальные машины не являются исключительно тяжелыми и достаточно маленькими (большинство из них имеют длину около 12 дюймов), чтобы работать в ограниченном пространстве, и в то же время достаточно велики, чтобы иметь мощность для решения большинства типичных задач шлифования, шлифования или заточки дома или во дворе. , или гараж.В этом диапазоне размеров вы найдете широкий ассортимент как сетевых, так и аккумуляторных угловых шлифовальных машин.
Угловые шлифовальные машины, которые работают с 7-дюймовыми или 9-дюймовыми дисками, более мощные, но также более тяжелые и не так легко маневрировать в ограниченном пространстве. Почти все эти инструменты подключены к сети. Хотя некоторые домашние мастера могут нуждаться в этих больших угловых шлифовальных машинах, особенно если они выполняют много ремонтных работ или крупных проектов модернизации, чаще профессионалы, которым требуется максимальный размер и мощность, выбирают эти инструменты для использования при резке бетона, стали или аналогичные очень твердые материалы.
Скорость
Скорость вращения диска угловой шлифовальной машины измеряется в оборотах в минуту (об / мин). Обратите внимание, что скорости, указанные изготовителями, обычно являются максимальной скоростью, достигаемой инструментом, когда он не «нагружен», то есть активно используется для шлифования или шлифования. Помните также, что чем выше скорость, тем горячее становится диск. Никогда не запускайте диск с более высокой скоростью, чем указанная максимальная скорость, поскольку диск может расколоться, что может привести к серьезным травмам.
Меньшие угловые шлифовальные машины обычно имеют максимальное число оборотов в диапазоне от 5000 до 11000 об / мин, и многие из них имеют регуляторы скорости, так что вы можете настроить скорость в соответствии с вашими потребностями.Угловые шлифовальные машины большего размера обычно имеют более низкую максимальную скорость, часто в диапазоне от 5000 до 8000 об / мин.
Для чего используется угловая шлифовальная машина?
Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые могут выполнять множество задач как для домашних, так и для коммерческих проектов. Они особенно полезны, если вы много работаете с металлом или кладкой, включая бетон, кирпич или камень. Вам просто понадобится подходящее лезвие или насадка.
Как следует из названия, это идеальный инструмент для стачивания заусенцев, дефектов и неровностей на металле.Вы также можете использовать угловую шлифовальную машину для полировки или полировки металла, удаления краски и ржавчины и вырезания прямых или изогнутых линий.
Когда дело доходит до кирпичной кладки, используйте угловую шлифовальную машину, чтобы прорезать бетон, кирпич или камень. Это отличный инструмент для удаления раствора между кирпичами или под плиткой, а также для резки плитки при укладке нового пола, столешницы или облицовки ванны.
Как правильно резать брусчатку с помощью угловой шлифовальной машины?
Ваша угловая шлифовальная машина может легко резать кирпичную, каменную или бетонную брусчатку, если вы выберете правильное лезвие для работы; в этом случае вам понадобится алмазный диск.Практически любой алмазный диск для угловой шлифовальной машины легко справится с кирпичом, бетоном и плиткой. Если вы собираетесь резать камень, например мрамор или гранит, убедитесь, что на лезвии есть специальная маркировка для этой цели.
Отметьте карандашом желаемую линию пореза на верхней части асфальтоукладчика. Переверните асфальтоукладчик и также отметьте линию пореза внизу.
Наденьте защитное снаряжение, включая защитные очки и респиратор. При стрижке брусчатки образуется много пыли, и вы не хотите повредить глаза или дыхательную систему.
Установите асфальтоукладчик на ровную устойчивую и не скользкую поверхность. При необходимости постелите под асфальтоукладчик резиновый коврик, чтобы он не поскользнулся и не соскользнул во время работы.
Начните с неглубокого надреза по отмеченной линии пореза. Продолжайте делать неглубокие проходы с помощью угловой шлифовальной машины, пока глубина пропила не будет около ½ дюйма.
Переверните асфальтоукладчик и обведите нижнюю линию реза с помощью угловой шлифовальной машины, делая неглубокие надрезы, пока не достигнете глубины укладчика от ½ дюйма до 1 дюйма.
Установите асфальтоукладчик на ровную приподнятую поверхность так, чтобы ненужная часть асфальтоукладчика свешивалась за край.
Постучите по ненужной части асфальтоукладчика молотком или киянкой. Брусчатка должна сломаться по линии пореза.
Повторите процесс с остальными асфальтоукладчиками.
Как резать металл на угловой шлифовальной машине?
Будь то арматура, застывший болт, кусок листового металла или даже сталь, вы можете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы легко прорезать металл.Для этой задачи вам понадобится подходящее лезвие для резки металла; не используйте шлифовальный круг для резки металла.
Во-первых, соберите свое защитное снаряжение. При резке металла с помощью угловой шлифовальной машины образуется много искр, крошечные осколки металла и шум, поэтому вам потребуются прочные рабочие перчатки, защитные очки, средства защиты слуха и закрытая обувь. Убедитесь, что ваша одежда не болтается и не болтается, и что вы не стоите на скользком или мокром полу.
Мелом или маркером нарисуйте на металле желаемую линию пореза.При желании можно также поцарапать линию шилом.
Надежно закрепите металлическую деталь на верстаке или другой плоской поверхности.
Включите угловую шлифовальную машину и дайте ей набрать полную скорость, прежде чем осторожно приставить лезвие к металлу. Крепко держите инструмент обеими руками.
Медленно продвигайтесь по линии пореза. Не применяйте силу к угловой шлифовальной машине или резко меняйте направление. Пусть инструмент идет вперед, пока вы его надежно держите.
Когда вы закончите резку, дайте инструменту полностью остановиться перед тем, как положить его.
При необходимости перейти на шлифовальный диск и зачистить неровности или заусенцы по краям разрезаемого металла.
7 типов несчастных случаев на угловых шлифовальных машинах и способы их устранения
Угловые шлифовальные машины — это разновидность абразивных кругов. Это ручной электроинструмент, часто встречающийся на стройплощадках, используемый для резки, шлифования и полировки.
Угловые шлифовальные машины предлагают быстрый и эффективный способ резки и сглаживания различных поверхностей и материалов. Но они также могут быть опасными.
Статистика несчастных случаев показывает, что почти половина всех несчастных случаев с абразивными кругами происходит из-за небезопасной системы работы или ошибки оператора.
HSE Безопасность при использовании абразивных кругов
При использовании угловых шлифовальных машин важно использовать их правильно. Использование неправильного колеса для выполнения задачи или неправильное использование инструмента может нанести вам множество повреждений, в том числе:
Порезы на коже
Ампутация пальцев
Травмы глаз
Травмы головы
Травмы стопы
Другие травмы от ударов
Многие из этих травм могут быть вызваны летящими абразивными и металлическими частицами, выброшенными материалами и контактом с самим инструментом.Угловые шлифовальные машины могут вызывать несколько типов несчастных случаев:
1. Контакт с колесом
Угловые шлифовальные машины могут резать камень, бетон, металл и другие прочные материалы, поэтому у них нет проблем с резанием человеческой плоти и костей. Поэтому контакт с колесом во время работы может иметь серьезные последствия.
Это более вероятно при неадекватной охране. Убедитесь, что защитный кожух находится на месте, и наденьте подходящие перчатки, чтобы держать его в руке во время использования.Всегда оставайтесь начеку и сохраняйте концентрацию во время использования угловой шлифовальной машины.
2. Поломка круга
Риск поломки присущ каждому абразивному кругу. Этот риск должен быть минимальным путем проверки дисков, правильной установки и безопасного использования угловых шлифовальных машин.
Вы можете остановить или снизить риск взрыва диска, зная ограничения диска, который вы используете. Вы должны использовать диск только в хорошем состоянии, с истекшим сроком годности и с ограничениями по скорости. Максимальная скорость и срок годности будут указаны на колесе, никогда не превышайте их.
Правильно монтируйте абразивные круги только на том инструменте, для которого они предназначены. Многие несчастные случаи происходят из-за того, что колеса установлены неподходящим или импровизированным способом или с инструментами, не предназначенными для этого типа дисков.
3. Контакт со снарядами
Снаряды могут быть вызваны разрывом колеса (см. Пункт 2 выше), а также разрезаемым или измельчаемым материалом.
Не всегда можно предотвратить снаряды, но вы можете минимизировать риск, используя правильный инструмент, колесо и настройки для материала.Чтобы предотвратить травмы, важно носить правильные СИЗ, чтобы защитить себя от риска попадания снарядов, особенно для защиты глаз и головы.
4. Отдача
Отдача может привести к серьезным и даже смертельным авариям. Это происходит, когда угловая шлифовальная машина захватывает застрявшие в материале при резке, и более вероятно, если вы используете неправильный круг или режете с неправильной скоростью.
Вы можете остановить это, убедившись, что вы используете правильное колесо для материала и установили правильную скорость.Тупые и плохо поставленные колеса также увеличивают риск несчастных случаев из-за отдачи. Убедитесь, что вы обучены установке колес, и меняйте колеса, когда они изношены.
Отдача может привести к тому, что пользователь потеряет контроль над инструментом, и он может ударить рабочего или упасть, что приведет к травмам ступней и ног. Всегда используйте СИЗ, включая защиту глаз, головы, ног и рук, а также подходящую одежду.
Всегда используйте правильный диск на правильной скорости
5. Запутывание
Ношение правильной одежды важно для вашей защиты, но неправильная одежда также может стать причиной несчастного случая с угловой шлифовальной машиной.Как и в случае с любым вращающимся диском, существует опасность зацепления.
Свободная одежда, такая как галстуки или мешковатые длинные рукава, легко втягивается между колесом и заготовкой, и ее нельзя носить. Длинные волосы нужно собрать назад. Тряпки и мусор также следует убирать из рабочей зоны подальше от колеса, так как они также могут запутаться.
6. Пожар
При использовании угловой шлифовальной машины возможно образование большого количества искр. Возможно, вам не удастся остановить это, но вам нужно убедиться, что вы находитесь в безопасной среде для использования угловой шлифовальной машины.
Например, если вы используете угловую шлифовальную машину рядом с заправочной станцией или рядом с хранилищем или использованием легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, вы создаете риск пожара или взрыва. Если в рабочей зоне находятся легковоспламеняющиеся материалы, они могут загореться от летящих искр.
Вы всегда должны проверять рабочую зону перед использованием угловой шлифовальной машины, а также удалять или защищать любые горючие или легковоспламеняющиеся материалы.
7. Поражение электрическим током
Многие угловые шлифовальные машины являются электрическими, и вам следует учитывать несчастные случаи, вызванные переносным электрическим оборудованием.Визуально проверяйте инструмент перед использованием, периодически проверяйте портативное устройство и прокладывайте кабели подальше от колеса, чтобы избежать контакта.
Риски для здоровья
Хотя мы сосредоточили внимание на основных типах несчастных случаев с угловыми шлифовальными машинами, которых следует избегать, следует помнить о том, что существует несколько других рисков, которые необходимо контролировать. Эти риски могут не привести к несчастным случаям, но длительное использование может нанести вред вашему здоровью.
Не забудьте проверить уровень вибрации. Возможно, вам потребуется уменьшить воздействие, и вы можете использовать наш бесплатный калькулятор HAVS, чтобы узнать, когда действовать или прекратить использование.
Вам также следует помнить о воздействии пыли, особенно от кремнезема, дерева и другой вредной пыли. Смочите источник и наденьте респиратор, чтобы защитить легкие.
Нужна оценка рисков? Покройте опасности и риски с помощью шаблона оценки рисков угловой шлифовальной машины, готового к использованию и легко редактируемого.
Как использовать угловую шлифовальную машину для резки арматуры
Есть материалы, с которыми проще работать, чем с другими.Арматура — один из таких упорных материалов. Хотя специальные режущие инструменты могут облегчить резку арматуры, они также могут быть дорогими, мало пригодными для использования и часто очень трудны, когда дело касается мобильности. Однако вы можете без проблем резать арматуру с помощью угловой шлифовальной машины.
Как использовать угловую шлифовальную машину
Первый шаг к использованию угловой шлифовальной машины — это выбор правильного размера для работы. Очень маленькая шлифовальная машина, используемая для простых задач, может не эффективно резать арматуру. Вы также можете найти очень большие шлифовальные машины, но в большинстве случаев стандартные 4–4 ½ дюйма могут справиться с большинством работ.Следующее, о чем следует помнить, — это качество угловой шлифовальной машины, которую вы выберете для покупки. Хотя очень качественные шлифовальные машины могут быть дорогими, они прослужат намного дольше, чем дешевая модель.
Вдобавок ко всему, вам нужно выучить свои углы. Угол наклона вашей шлифовальной машины может иметь огромное значение для того, насколько хорошо она режет материал, который вы режете. Например, с такими вещами, как камень и керамика, вам нужно внимательно следить за тем, как вы будете резать, чтобы предотвратить серьезные поломки.Вы также должны убедиться, что у вас есть шлифовальный станок с достаточно большой силой тока, чтобы быть уверенным, что он сможет обеспечить достаточную мощность для выполнения необходимых вам разрезов.
Как резать арматуру на угловой шлифовальной машине
Угловая шлифовальная машина предназначена для быстрого и грубого реза, чтобы избежать использования таких вещей, как ножовки, которые занимают намного больше времени. При резке арматуры необходимо убедиться, что вы выбрали правильный отрезной диск. У вас может быть лучшая в мире угловая шлифовальная машина, но если вы попытаетесь разрезать арматуру керамическим отрезным диском, у вас будет много поломки диска, и их замена может оказаться дорогостоящей.
Убедитесь, что вы используете диск, предназначенный для резки металла, достаточно прочный и долговечный, чтобы разрезать арматурный стержень. Затем вы хотите убедиться, что ваш арматурный стержень безопасен. Вы можете поместить его в тиски или зажим. Затем вы хотите подойти к нему прямо и разрезать прямо вниз. Разрез может быть не очень красивым, но он будет быстрее, чем другие методы резки.
Зачем нужна угловая шлифовальная машина?
Хотя большинство вещей можно разрезать ножовкой, они могут длиться вечно, утомляют вас и могут причинить больше вреда, чем пользы, при неправильном использовании.С ножовками вам также придется чаще заменять лезвия, чтобы компенсировать огромное трение и давление, которые оказываются на лезвие при резке таких вещей, как арматура. Использование чего-то более быстрого и эффективного, например угловой шлифовальной машины, может помочь сократить время выполнения задачи вдвое и снизить нагрузку на руки и суставы.
Угловые шлифовальные машины
теперь компактнее, чем когда-либо, и могут резать практически все. Это идеальный инструмент, если вы ищете быструю работу и можете разрезать арматурный стержень.
Безопасность угловых шлифовальных машин
Угловая шлифовальная машина — один из самых опасных инструментов на рабочем месте, поэтому надлежащая безопасность угловой шлифовальной машины и обучение рабочим процедурам имеют решающее значение для рабочих и их семей.
Наиболее серьезные травмы от угловых шлифовальных машин — это порезы от отдачи и порезы от приспособлений (таких как шлифовальные диски и круги), которые ломаются или разбиваются, превращаясь в снаряды.
Рабочий из Квинсленда умер в начале 2016 года после удара в грудь сломанной 9-дюймовой угловой шлифовальной машинкой, в результате чего WorkCover Queensland выпустил предупреждение об использовании ограждений и размера диска с угловыми шлифовальными машинами.
Операторам рекомендуется рассмотреть необходимость задачи и другие возможные методы для достижения конечного результата, прежде чем переходить на угловую шлифовальную машину.
Однако, если нельзя избежать использования угловой шлифовальной машины, убедитесь, что вы используете ее безопасно.
Покупка угловой шлифовальной машины:
Примите во внимание меры безопасности, такие как выключатель на случай оператора (автоматическое отключение), регулируемая рукоятка для левшей и правшей, рукоятка для снижения вибрации, муфта для предотвращения отдачи и шумоподавляющие диски.
Девятидюймовые угловые шлифовальные машины имеют более высокий риск травм из-за увеличенной мощности и размера устройства, что побудило некоторые рабочие места в Австралии запретить их.
Рабочее пространство:
Важно выполнить оценку рисков в рабочем пространстве перед использованием угловой шлифовальной машины, чтобы убедиться, что риски устранены.
Сообщите другим работникам в зоне, что будет работать угловая шлифовальная машина, уберите опасность поскользнуться и споткнуться, убедитесь, что в зоне нет горючих веществ, и убедитесь, что рабочее пространство хорошо вентилируется, чтобы пыль и пар не создавали опасности для дыхания. .
Заготовка должна быть надежно закреплена и поддержана, чтобы оператору было удобно работать, предпочтительно на уровне пояса. Никогда не работайте угловой шлифовальной машиной между ног, сидя на полу.
Диск:
Выбор неправильного диска для угловой шлифовальной машины является основным фактором несчастных случаев.
Диск, который слишком велик для угловой шлифовальной машины, не будет изготавливаться для поддержки более высоких скоростей меньшей шлифовальной машины, поэтому существует повышенная вероятность разрушения диска.Кроме того, центральное отверстие диска, вероятно, будет больше, чем фланец шпинделя, что увеличивает риск разбалансировки и разрушения диска с потенциально смертельными последствиями.
При выборе подходящего диска помните следующее:
Всегда используйте правильный диск для задачи: шлифовальный круг для шлифования, отрезной диск для отрезания.
Всегда используйте диск, соответствующий обрабатываемому материалу.
Используйте только диски, предназначенные для угловых шлифовальных машин.Никогда не используйте многофункциональное лезвие на угловой шлифовальной машине, если оно не оснащено полной подпружиненной защитой.
Никогда не используйте диски, слишком большие или слишком маленькие для используемой угловой шлифовальной машины.
Максимальная скорость вращения диска (об / мин) (указанная на диске) всегда должна быть выше максимальной скорости угловой шлифовальной машины.
Всегда используйте правильный фланец шпинделя и контргайку для диска и следуйте инструкциям производителя для правильной установки.
Никогда не используйте диски, которые изношены, повреждены или уменьшились в размере в результате использования.
Всегда вынимайте вилку из розетки перед установкой или заменой диска.
Перед использованием убедитесь, что угловая шлифовальная машина проверена на наличие повреждений или проблем с безопасностью. Это включает в себя обеспечение того, чтобы ручка и ограждение были надежно закреплены в правильном положении, а шнур питания был в хорошем состоянии.
При работе на угловой шлифовальной машине:
Важно, чтобы операторы обучались под индивидуальным наблюдением безопасным методам работы с угловой шлифовальной машиной.
При работе с угловой шлифовальной машиной всегда следует использовать две руки: одну для удержания ручки, а другую для поддержки веса.
Угловая шлифовальная машина должна разогнаться до скорости, прежде чем приступить к работе с минимальным давлением, чтобы она не захватывала и не давала отдачи.
Шлифовальные диски следует устанавливать под углом от 15 до 30 градусов к объекту.
Операторы должны быть осторожны, чтобы угловая шлифовальная машина не ударилась о что-либо, и они не должны стоять прямо за инструментом.
Угловые шлифовальные машины должны полностью перестать вращаться, прежде чем они будут поставлены или перемещены по рабочему месту.
Операторы должны делать регулярные перерывы, чтобы дать отдых рукам и рукам.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
PPE — это последняя линия защиты на случай, если что-то пойдет не так, и, учитывая опасный характер угловых шлифовальных машин, следует использовать самый высокий уровень защиты, по словам национального менеджера по обучению Milwaukee Power Tools Пола Джонса.
«Обязательна защита глаз с высокой ударопрочностью и, кроме того, настоятельно рекомендуется использовать защитную маску», — сказал он.
«Всегда следует носить средства защиты органов слуха класса 5, независимо от типа работы, выполняемой с угловой шлифовальной машиной», — сказал Джонс, добавив, что пользователи также могут надеть как беруши, так и наушники.
«Уровень шума будет варьироваться в зависимости от используемого абразивного инструмента, такого как плоский диск или шлифовальный круг, а также от типа материала, на котором используется шлифовальный станок».
Джонс также сказал, что пользователи должны носить высококачественные перчатки класса 5, устойчивые к порезам.
«Перчатки должны быть хорошо подогнаны и обеспечивать хорошую маневренность и наилучшую возможную защиту от порезов, истирания и тепла», — сказал он, добавив, что виброустойчивые свойства также полезны, особенно на угловых шлифовальных машинах, которые не имеют встроенных перчаток Milwaukee. антивибрационные функции.
Другие СИЗ, рекомендованные Джонсом при использовании угловой шлифовальной машины, включают одобренную защитную обувь и хорошо сидящую огнестойкую одежду.
Круги для угловых шлифовальных машин, необходимые для изготовления
Если вы занимаетесь производством, вам понадобятся четыре типа колес для вашей угловой шлифовальной машины. Это стандартный шлифовальный круг, лепестковый диск, отрезной круг и проволочный круг. Если вы прокрутите статью до конца, вы увидите, что каждое из этих колес делает с куском ржавого металла.
Круги угловой шлифовальной машины являются расходным материалом: они служат определенное время, а затем их необходимо заменить.Мы экспериментировали с супер дешевыми версиями колес для угловых шлифовальных машин и обнаружили, что они не служат так долго и не держатся вместе, как версии, которые стоят немного дороже. Вот некоторые из них, которые нам понравились:
Нам также нравятся продукты от Norton, Gemini и Milwaukee.
Шлифовальный круг
Шлифовальный круг с оправкой 7/8 «
Этим шлифовальным кругом можно шлифовать в любом месте торца или кромки шлифовального круга.
Угловой шлифовальный круг для быстрого удаления материала
Стандартный шлифовальный круг предназначен для быстрого удаления металла. Используйте измельчение колесо, если вы хотите зачистить сварные швы, зачистить порезы и подготовить металл для сварка (так как для сварки нужен голый блестящий металл). Из четырех колес, это удаляет материал быстрее всего. Он также дает большие горячие искры. Убедитесь, что искры не попадают ни во что, что вам нужно. Искры плавятся и вонзаются в стекло, прожигают дыры в одежде и могут причинять небольшую боль коже.
Шлифовальные круги бывают разной зернистости . Как и наждачная бумага, меньшие числа (например, зернистость 40) являются грубыми и удаляют материал быстрее. Мы предупреждаем, что чем меньше зернистость, тем больше, горячее и болезненнее искры . Хотя это нормально, если вы работаете на верстаке, шлифование под колесом 4×4 в неудобном положении может стать очень неудобным при использовании кругов с низким зерном.Даже с обычным защитным снаряжением сложнее защитить свое тело, уши и глаза от прыгающих искр, когда вы застряли под автомобилем, поэтому мы рекомендуем для этого типа работы использовать колесо с более высокой зернистостью. Случайные искры могут легко срикошетить и отразиться за комбинацией защитной маски и очков. Диск с более высоким зерном займет немного больше времени, но он безопаснее и удобнее.

Толстый шлифовальный круг 1/4 «для быстрого удаления материала
Стандартные шлифовальные круги идеально подходят для быстрого удаления металла на угловой шлифовальной машине.Толщина 1/4 дюйма довольно стандартна для большинства шлифовальных кругов.
Угловая шлифовальная машина стандартный шлифовальный круг
При покупке шлифовальных кругов обращайте внимание на диаметр круга. Убедитесь, что колеса, которые вы подходите, помещаются внутри защитного кожуха кофемолки.
Мы закупаем по 5-10 шлифовальных кругов для угловых шлифовальных машин за раз, и в этом количестве можно выполнить большинство типичных производственных проектов на одном грузовике.
Шлифовальные круги с низким зерном могут оставлять «царапины» на вашем металле. Действительно грубые шлифовальные круги тоже могут оставлять небольшие заусенцы на краю заготовки. Обычно мы убираем эти царапины с помощью лоскутного диска (ниже) на пораженных участках до тех пор, пока металл гладкий и блестящий.
Лучший угловой шлифовальный круг для заточки лезвий косилок и других инструментов
Это также колесо угловой шлифовальной машины, которое следует использовать для заточки лезвий косилок, лопат и других «тупых» садовых инструментов.Нож косилки легко снять, положить в тиски и заточить с помощью угловой шлифовальной машины. Мы часто заканчиваем лезвие лепестковым диском, чтобы убедиться, что оно гладкое.
Откидной диск для чистовой обработки
Диск шлифовальный круг для тонкого шлифования металла
Лепестковые диски идеально подходят для шлифовки металла угловой шлифовальной машиной. Они могут слегка снимать фаски, удалять заусенцы и снимать острые кромки с углов.
Лучшие шлифовальные круги для угловых шлифовальных машин
Шлифовальные круги выше имеют тенденцию выдавливать материал, с которым вы работаете, но лепестковый диск сглаживает это из. Хотя шлифовальный круг представляет собой твердый композитный материал, лепестковый диск представляет собой просто перекрывающиеся прямоугольники наждачной бумаги. если ты должны были провести шлифовальным кругом по кромке куска стали, а затем вы водите ногтем по этому месту, оно зацепится, так как шлифовальный круг выталкивает материал по передней кромке.Это бор . Заусенцы выглядят плохо и могут быть острыми — они легко порежут незащищенные руки. Лепестковый диск отлично подходит для удаления заусенцев и придания блеска выдолбленному металлу.
Лепестковые диски Debur Metal и Take Off Rough edge
Используйте лепестковые диски для более тонкой шлифовки металла.
Как и стандартный шлифовальный круг, они бывают разной зернистости.Нравиться наждачной бумагой, более высокое зерно для мелкой работы, а крупное зерно — для для более грубой работы. Мы постоянно используем лепестковые диски для финишной обработки тяжелых шлифование. Откидные диски имеют огромное значение для готовой детали выглядит, удалив заусенцы и царапины, позволяя нанести незначительные фаски на кромках, а также облегчение снятия твердой кромки углы.
Если металлическая деталь, над которой вы работаете, будет быть обработанными людьми, мы рекомендуем использовать откидной диск на открытых края и углы, по крайней мере, чтобы предотвратить незащищенные руки резка заедает и режет заусенцы и острые кромки.
Отрезной диск для резки металла
Тонкий профиль отрезного круга
Тонкость отрезного круга — это то, что позволяет ему легко прорезать металл. Толщина этого 0,045 дюйма.
Лучший круглошлифовальный круг для резки металла
Отрезной круг с оправкой 7/8 «
Отрезные круги с оправкой 7/8 «подходят к специальному уступу на угловых шлифовальных машинах, которые имеют оправку с резьбой 5/8» -11.
Отрезной круг используется для резки металла. Вы можете использовать это для вырезка сварных швов, вырезание мелких деталей из листового или листового металла или укорачивание болтов. Вы используете только край колеса, а не задняя или передняя грань. Фактически, использование любой поверхности ослабит отрезной круг, поскольку они такие тонкие, а волокна, удерживающие колесо вместе, сильно обнажены.
Отрезные круги значительно тоньше стандартных шлифовальных кругов.Как правило, вы будете использовать что-то толщиной 1/8 дюйма или 0,045 дюйма. Это от 1/2 до 1/4 толщины шлифовального круга 1/4 дюйма. Благодаря своей тонкости и тому факту, что они режут только по краю, они могут резать металл очень быстро.
Лучшая режущая угловая шлифовальная машина колеса по металлу тоже самые тонкие. Однако чем тоньше колесо, тем они опаснее. Тонкий отрезные диски легче изгибаются и, следовательно, легче ломаются. Если вы работаете за верстаком в удобном положении с хорошо расположенной заготовкой, подойдет тонкий отрезной круг.Если вы планируете работать под транспортным средством в неудобном положении, мы рекомендуем использовать отрезной диск 1/8 дюйма, который немного более жесткий и не разбивается, если вы потеряете равновесие или положение.
Также самый опасный круг для угловой шлифовальной машины …
Отрезные круги отлично подходят для изготовления
Когда вам нужно резать металл, отрезной круг на вашей угловой шлифовальной машине справится с этой задачей быстро.
Хотя отрезной круг очень и очень удобен, это чрезвычайно опасно колесо, потому что оно тонкое. Если вы дергаетесь, теряете равновесие или в противном случае случайно поверните болгарку при использовании этого колеса, она разобьет . Разлетающиеся снаряды могут сломать вам нос, повредить руки, обидеть окружающих и т. д. Держите лицо подальше от этого и плоскость прялки.
Возможно, мы разбили один или два стандартных шлифовальных круга 1/4 дюйма за несколько лет заводской работы, но мы разбиты многие отрезные диски.Многие производители получили травмы из-за ношение надлежащего защитного снаряжения или небезопасное использование отрезных кругов. Один из нас даже имеет красивый шрам и постоянно врезанный шлифовальный материал под ногтем после того, как сломанный отрезной круг ударил его руку и сломал ноготь. Трудно все настроить идеально для использования отрезного круга на угловой шлифовальной машине, поэтому сделайте все, что в ваших силах, и носите много защитного снаряжения.
Защитные очки, маска для лица, защитный кожух шлифовальной машины, тяжелые перчатки и отсутствие посторонних — необходимы при раскручивании этого колеса. Мы рекомендуем не использовать отрезной круг, если оба конца материала не поддерживаются должным образом. В противном случае подвесной элемент может защемить прялка и разбить его. Вместо этого следует использовать отрезную пилу для некоторых типов работать, например, укорачивать трубы или уголки.
Проволочное колесо предназначено для чистки
Проволочное заднее колесо с оправкой 5/8 «
Нам нравятся резьбовые оправки для проволочных колес, поскольку они позволяют легко снимать и включать колесо.
Лучший угловой шлифовальный круг для очистки краски и ржавчины
Проволочные круги отлично подходят для удаления ржавчины и краски с поверхностей. В большинство кругов с абразивной проволокой имеют толстую скрученную щетину. Прямая и тонкая щетина гораздо менее абразивна, но не агрессивна. достаточно, если вам нужно сделать быстрое удаление краски и ржавчины. Фактически, все проволочные круги, которые мы используем в наших угловых шлифовальных машинах, скручены. Мы используем только круги из проволоки с прямой щетиной в насадках для сверл и шлифовальных машинах, и все они имеют небольшой диаметр.
Проволочное колесо переднее
Это толстая закрученная щетина, поэтому это будет агрессивное колесо. Это лучший тип проволочного круга для удаления сильной краски и ржавчины.
Как и другие колеса, вещи могут слетать с этого колеса на высоких скоростях — провода иногда рвутся достаточно сильно, чтобы застрять в вашей коже. Это не так уж и плохо, но это должно побудить вас надеть защиту для глаз. Не покупайте дешевые проволочные круги для угловой шлифовальной машины. Мы пробовали проволочные колеса от Harbour Freight, и к тому же они недолговечны. очень долго, они будут распылять на вас проволочные нити до тех пор, пока проволока колеса длится. Помимо того, что это невыносимо раздражает, это еще и опасно для вас и всех, кто вас окружает, так как нити могут так легко прокалывает кожу (и, конечно, глазные яблоки).
Испытания в реальных условиях: что делают эти шлифовальные круги
Образец проволочного колеса угловой шлифовальной машины
Проволочное колесо легко сняло окалину ржавчины.Если бы ты собирался приварите аварийный ремонт стержнем 6010/6011, это, вероятно, быть достаточно чистым для процесса сварки. А вот голые, блестящие, чистый металл для сварки MIG или TIG. Проволочное колесо со стальной щетиной не подойдет. выдолбить сталь (хотя она может «смягчить» внешний вид), но может резать более мягкие металлы, такие как алюминий или латунь.
Эффект проволочного колеса на ржавом металле
Мы предпочитаем использовать блестящий металл для сварки, но для многих проектов проволочное колесо снимет достаточно ржавчины, чтобы впоследствии можно было покрасить в разумных пределах.
Образец лепесткового диска угловой шлифовальной машины
Диск заслонки бесполезен для удаления ржавчины, если только мгновенная ржавчина. Накипь снимается медленно, и мы никогда не сможем очистить ее металл, так что это довольно бессмысленное использование.
Эффект лепесткового колеса на ржавом металле
Лепесткового колеса недостаточно для удаления сильной ржавчины.Он больше подходит для более тонкой шлифовки и отделки металла.
Образец шлифовального круга угловой шлифовальной машины
Мы быстро переходим к голому блестящему металлу. Это колесо оставило немного довольно тяжелые выбоины в металле. Это не будет выглядеть хорошо, но для функциональная штука это не имеет значения. Обратите внимание, что мы отшлифовали точечная коррозия, вызванная процессом коррозии. Это означает, что мы также уменьшили общую толщину заготовки в этих местах.Ты как правило, не следует шлифовать ямки глубиной 1/8 дюйма на материале 1/4 дюйма, так как вы уменьшаете силу этой области до 1/8 дюйма. Регулярный шлифовальный круг также отлично подходит для измельчения окалины, которая является тускло-серое «покрытие», которое наносится на многие общедоступные металлы.
Эффект шлифовального круга на ржавом металле
Шлифовальный круг очень эффективен при очистке от ржавчины до оголенного металла, но он имеет тенденцию оставлять шероховатую поверхность и может привести к удалению большого количества материала, если вы не будете осторожны.
Шлифовальный круг, затем образец лепесткового диска
Сначала использовали обычный шлифовальный круг, потом пробегали лоскутом диск. Заготовка еще имеет небольшую зазубрину, но большая часть неглубокая. одни были «отшлифованы». Финиш на ощупь более гладкий, чем у только шлифовальный круг. В отличие от образца только со шлифовальным кругом, этот будет хорошо смотреться со слоем краски. Производственная часть с полностью гладкой отделкой (представьте себе сварной пластинчатый бампер с гладкие углы), вероятно, будет использоваться менее агрессивный шлифовальный круг (более мелкая строжка), за которой следует лепестковое колесо.
Затем шлифовальным кругом шлифовальный диск по металлу
Использование лепесткового диска после более грубого шлифовального круга делает сталь намного более гладкой.
Образец отрезного круга угловой шлифовальной машины
Это просто прямой пропил отрезным кругом. При сквозной резке вы должны остерегаться движения отрезанного кусочка, чтобы он не защемлял отрезной круг или ударом в колесо при его падении.Для кусочков этого размером и больше, безопаснее использовать бензопилу, ленточную пилу или ножовку (это не так уж и плохо!). Это колесо имеет толщину 0,045 дюйма, поэтому резка быстрее и тоньше, чем у более толстых колес диаметром 1/8 дюйма (0,125 дюйма).

10Авг
Предназначение узо: что это такое? Назначение, применение и технические характеристики
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
УЗО – подключение, назначение, выбор и принцип работы
УЗО (устройство защитного отключения) – это установочное электрическое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии в электропроводку в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.
УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. От короткого замыкания в электропроводке и в случае прикосновение человека к фазному и нулевому проводам УЗО не защищает.
На фотографии показано двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного напряжения 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на входе практически любой квартирной электропроводки.
В ассортименте установочных изделий имеются комбинированные, в одном корпусе которых встроено УЗО и автоматический выключатель. Такой аппарат называется Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока. На фотографии показан внешний вид модели АВДТ32, рассчитанного на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого применения из-за высокой стоимости.
В дополнение, в случае срабатывания, сложно найти, в чем заключается неисправность – произошло короткое замыкание или утечка тока.
Как выбрать УЗО
Выбрать УЗО для квартирной электропроводки или дома для домашнего электрика не представляет трудностей. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.
Какой тип УЗО лучше для квартиры

электромеханическое или электронное
УЗО выпускаются в двух конструктивных исполнениях – электромеханические и электронные. Для правильного выбора нужно провести сравнение их технических характеристик.
Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо в случае установки на отдельный электроприбор, например, в электрическую розетку или удлинитель.
Основные технические характеристики УЗО
Требования к техническим характеристикам УЗО устанавливает ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков».
Для желающих сделать более осознанный выбор свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.
Маркировка УЗО
На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда наносится маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.
При выборе УЗО главное обратить внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.
Электрическая схема подключения УЗО в щитке
Устройство защитного отключения в щитке квартаной электропроводки подключается сразу после счетчика в разрыв нулевого и фазного проводов, идущих на автоматические выключатели.
Провода, идущие от счетчика, подключаются сверху УЗО. К левому контакту фазный провод L, а к правому – нулевой N. Провода, идущие на автоматы, подключаются к нижним клеммам в той же последовательности. Заземляющий проводник желто-зеленого цвета прокладывается, минуя УЗО.
Устройство и принцип работы УЗО
Когда УЗО находится во включенном состоянии (рычаг поднят вверх) через него на автоматические выключатели в электропроводку подается питающее напряжение. Если включен потребитель электроэнергии, то через нулевой и фазный провода протекает ток.
В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них течет ток, то в его магнитопроводе возбуждается магнитное поле. Если нет утечки, то в фазном и нулевом проводах токи равны и протекают в противоположных направлениях. Поэтому создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно уничтожаются. В таком случае согласно закону Кирхгофа, в дополнительной обмотке трансформатора ЭДС не возникает в независимости от протекающего через него в нагрузку величины тока.
Принцип работы электромеханического УЗО
В случае, если вследствие нарушения изоляции бытового электроприбора, через фазный провод пойдет ток, больший, чем через нулевой, в магнитопроводе трансформатора появиться магнитное поле. Если разность токов превысит IΔn, то в дополнительной обмотке наводится ЭДС достаточной величины, чтобы УЗО сработало и отключило подачу электроэнергии в проводку.
В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключается электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. При возникновении в обмотке заданной величины ЭДС, соленоид втягивается и тем самым воздействуя на механизм расцепления размыкает контакты. Подача электроэнергии в проводку прекращается.
Принцип работы электронного УЗО
По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и различить их можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпусе. Принцип работы обоих видов УЗО одинаковый и отличие заключается в измерительном устройстве. В электронном вместо электромагнита устанавливается электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.
В случае превышения разности токов IΔn, протекающих через фазный и нулевой провода, с усилителя подается напряжение на реле. Оно срабатывает и УЗО прекращает подачу напряжения в электропроводку.
Крепление УЗО в щитке на DIN-рейке
В настенном щитке или коробках УЗО, как и другие установочные электроприборы, крепятся на DIN-рейке, еще ее часто называют монтажная рейка. Она представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм выгнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления» обозначается Т35.
Такой способ крепления не требует дополнительных крепежных элементов и позволяет быстро, как устанавливать УЗО, так и снимать для профилактики, проверки или замены. На фотографии изображена DIN-рейка старого образца, когда они представляли собой профиль из алюминиевого сплава.
DIN-рейки устанавливаются в щитке горизонтально. На тыльной стороне УЗО имеется два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить на рейку УЗО нужно верхний неподвижный фиксатор завести за край DIN-рейки, а затем прижать нижнюю часть к ней. Подвижный фиксатор утопится в корпус УЗО и выйдет из него, когда УЗО будет прижато всей плоскостью к DIN-рейке.
Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно ввести в ушко подвижного фиксатора конец лезвия плоской отвертки, расположенного ниже выходящего проводника и отодвинуть его вниз. Фиксатор выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отведется от DIN-рейки.
Подключенное УЗО находится под напряжением фазы и перед демонтажем его необходимо обесточить.
Как правильно подключить провода к УЗО
Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой. Несмотря на простоту этой операции, часто совершаются ошибки, что впоследствии приводит к обгоранию контактов и выходу из строя УЗО.
Если изоляцию снять на недостаточную длину, то она может попасть под зажимную планку клеммы и в дальнейшем приведет к плохому контакту и обугливанию соединения.
При снятии изоляции ножом нужно его лезвие располагать параллельно проводу, тогда на медной жиле не появятся надсечки, приводящие к перелому в этом месте провода при изгибах.
Для увеличения площади контакта клеммы с проводом рекомендую, в случае если позволяет окно клеммы, его конец загнуть, как показано на фотографии.
На снимке показан вид УЗО со стороны винтовых клемм. Для подключения проводов достаточно отвинтить винт, завести конец освобожденного провода от изоляции на длину около 10-15 мм до упора в клемму и завинтить винт с достаточным усилием обратно.
После зажатия провода нужно со значительным усилием подергать за него, чтобы убедиться в надежности его крепления. При вставлении в отверстие клеммы провод может попасть мимо, винт будет затянут, не зажав его между контактами.
Обязательно ли устанавливать УЗО
Как показывает практика эксплуатации современных электроприборов, получить удар током при их эксплуатации при соблюдении элементарных правил техники безопасности, практически невозможно.
Обычно самым опасным местом в переносных электроприборах является сетевой шнур. В результате изгибов, особенно в месте выхода из электроприбора и вилки, он со временем перетирается и может нарушиться изоляция. Поэтому перед подключением электроприбора необходимо в обязательном порядке проверить целостность изоляции шнура.
В современной электропроводке имеется дополнительный заземляющий провод, к которому подключаются через электрическую вилку металлические корпуса электроприборов. Поэтому в случае пробоя изоляции сработает автоматический выключатель.
В квартирах старой постройки в электропроводке нет заземляющего провода, но изоляция уже изношена и в результате токов утечки УЗО может давать ложные срабатывания и УЗО не стоит устанавливать.
В дополнение, УЗО включается в разрыв фазного и нулевого проводов, в результате дополнительно появляются четыре соединения, что снижает надежность электропроводки в целом, так как именно в местах соединения чаще всего нарушается контакт.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существующие меры защиты и без УЗО надежно защищают человека от поражения электрическим током.
Единственно оправданным случаем, с моей точки зрения, является установка индивидуального УЗО на электроприборы, установленные помещениях с электропроводящими полами с повышенной влажностью. К таким помещениям можно отнести, например, ванную комнату.
Но уверен, в ближайшее время правила ПУЭ обяжут в обязательном порядке установку УЗО в бытовую электропроводку в новых квартирах и домах и, наверное, это правильно. Если есть шанс спасти жизнь хоть одного человека от поражения электрическим током, то нужно его использовать.
У электриков есть одно правило, которое называется «Правило одной руки». Суть этого правила заключается в том, что при прикосновении или удерживания электроприбора в одной руке недопустимо второй рукой прикасаться к заземлённым элементам – водопроводной тубе или батарее центрального отопления.
Внимание! Перед любыми работами с электропроводкой, для исключения поражения электрическим током, необходимо ее обесточить. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Сергей 03.03.2016
Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.
Александр
Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности эксплуатации при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления нужно обязательно устанавливать УЗО. Для исключения ложных срабатываний целесообразно применять переносное УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.
Проверка устройства защитного отключения (УЗО)
Основное предназначение устройств защитного отключения (УЗО) заключается в защите людей от поражения током в случае контакта с неисправным оборудованием или находящимися под высоким напряжением частями установки, а также способно предотвратить возможность возникновения пожара при замыкании на заземляющий проводник и утечке тока.
Данный прибор моментально реагирует на скачки напряжения, разрывает цепь и отключает потребителя от питающей сети, что позволяет избежать аварийных ситуаций. В связи с этим проверка УЗО является в настоящее время одной из самых востребованных и пользующихся спросом услуг, предоставляемых электролабораторией «ТехПромЭлектро».
Принцип действия устройства
Принцип действия устройства основан на постоянном измерении определенных параметров электрического тока и незамедлительной реакции в случае изменения значений показателей в проводниках. Датчиком измерения тока служит специальный дифференциальный трансформатор, который при обнаружении изменения баланса подаёт сигнал механизму, обрывающему цепь и размыкающему контакты.
Проверка УЗО предполагает анализ следующих характеристик:
Номинальный отключающий дифференциальный ток.
Номинальное значение напряжения.
Номинальный ток.
Особенности проведения проверки
В процессе процедуры, заключающейся в имитации аварийных или нештатных ситуаций в электросети, определяется работоспособность устройства, правильность его функционирования и скорость расщепления. В начале проведения испытания значение имитируемого тока утечки меньше номинального в два раза. и в ходе проверки его плавно увеличивают, вплоть до полного отключения устройства.
Если устройсво отключается при достижении номинального значения, испытания можно продолжать. На этом этапе проведение процедуры заключается в замере необходимого для отключения времени. На прибор подается номинальный ток утечки и засекается время отключения, которое не должно быть больше 0,03 секунды.
В целях профилактики проверку УЗО рекомендуется проводить раз в три месяца. Она также необходима после ремонта или замены электрооборудования или отдельных элементов электроустановок, перед их сдачей в эксплуатацию и после капитального или планово-предупредительного ремонта.
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 30мА тип AC ВД1-63 IEK MDV10-4-063-030
Описание
Устройство защитного отключения (УЗО)
• НАЗНАЧЕНИЕ
Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для установки в офисных, торговых, складских и жилых помещениях.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При появлении тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой цепи.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ
В стандартную комплектацию входит само изделие
Технические параметры
Способ монтажа din-рейка
Количество полюсов 4
Частота 50 Гц
Номинальное Напряжение 400 в
Номинальный Ток 63 А
Степень защиты IP ip20
Глубина монтажа, установки 74 мм
Ширина в числах модульных расстояний 4
Возможна дополнительная комплектация нет
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw) 5 кА
Номинальный ток утечки .03 А
Тип по току утечки Переменный ток (AC)
С кратковременной задержкой отключения нет
Селективная защита нет
Вес, г 451.3
принцип работы и схема подключения в однофазной сети
УЗО в любой электрической цепи является очень важным элементом. Основное предназначение УЗО состоит в обеспечении защиты человека от поражения током при контакте с токоведущими частями. Помимо этого, УЗО, принцип работы которого будет рассмотрен в данной статье, предотвращает вероятность возникновения пожаров, которые могут быть спровоцированы возгоранием электропроводки.
В определенных ситуациях УЗО, принцип работы которого достаточно прост, прекращает подачу на защищаемую линию напряжения. Происходит это в случае, если человек прикасается к токоведущим частям электроустановок, и к элементам нетоковедущим, которые в результате пробоя изоляции оказались под напряжением. Еще одной причиной размыкания контактов является возникновение утечки тока на корпус электроустановки или землю.
Рассмотрение принципа работы УЗО в общем и на конкретном примере
Когда сдаются недорогие квартиры от застройщика, то вся электрика, в том числе УЗО и диффавтоматы, а также разводка и автоматы отключения, уже установлены. Если же вы строите свой дом или хотите установить УЗО в квартире своими руками, то вам стоит знать принцип действия этого устройства и правила его установки.
УЗО (принцип работы основан на определении входящих и исходящих токов на входе в систему) может реагировать на минимальные утечки и выполнять свою защитную функцию. Для измерения утечки, в прибор установлен такой чувствительный элемент, как дифференциальный трансформатор, обладающий тремя обмотками.
Принцип действия УЗО легко можно понять на конкретном примере. Если человек прикасается к токоведущим частям установки, или же возникает пробой изоляции на ее корпусе, величина тока, текущего по фазному проводу, превысит величину тока в нулевом проводе.
Суммарный (итоговый) поток магнитной индукции, при этом, обязательно изменится, будет отличаться от нуля и будет являться причиной наведения в управляющей обмотке тока. Реле, к которому обмотка подключена, сработает, и в движение будет приведен расцепитель контактов силовых защитного устройства.
Подобный принцип действия УЗО, в результате которого за доли секунды обесточивается опасная электроустановка, обеспечивает сохранность человеческого здоровья.
Подключение УЗО к сети однофазной: основные правила
Схема УЗО указана на корпусе прибора и позволяет понять принцип его действия, правильно подключить устройство в схему защиты электрической цепи, избегая некорректной работы устройства или выхода его из строя.
Схема УЗО, по которой оно подключается в систему электроснабжения, зависит от различных параметров и факторов. В жилых помещениях, как правило, используется однофазный вариант электропроводки с номинальным напряжением 220 В.
Перед установкой нужно не только понять принцип работы УЗО в однофазной сети, но и ознакомиться с правилами безопасности.
Принцип работы УЗО и схема подключения подразумевают использование двух проводов проводки, подключаемых к входным клеммам, и двух проводов на выход прибора, подсоединяемых к соответствующим выходным клеммам. Устанавливать прибор нужно только при отключенном напряжении. Перед осуществлением установки, нужно убедиться, что в щитке для выбранного прибора достаточно места.
Принцип работы УЗО и схема подключения его достаточно просты. Существует несколько вариантов установки этого устройства, но принцип, в целом, остается неизменным.
Наиболее распространенным и доступным является вариант, при котором устройство стоит на входе в дом/квартиру. Недостаток этого варианта заключается в том, что при срабатывании прибора обесточивается все жилое помещение, а определять причину происходящего сложно.
Более дорогостоящим, однако, очень удобным является вариант подключения с установкой нескольких УЗО — в этом случае, каждое устройство будет отвечать за отдельную группу розеток или освещения.
Автоматический выключатель, УЗО, ДИФавтомат
Автоматические выключатели. Основное предназначение автоматического выключателя сводится к защите от перегрузки электрической цепи, а также защите токов короткого замыкания. Основное отличие от плавкой вставки заключается в возможности его многократного использования. Существуют одно-, двух-, трёх- и четырёхполюсные автоматические выключатели. У каждого автоматического выключателя есть его предельный ток короткого замыкания, который обеспечит бесперебойную работу автомата. Превышение данного тока может обуславливать сваривание либо подгорание контактов. К примеру, пограничный ток у знаменитых серий бытовых автоматов при токе срабатывания 6-50 А, как правило, составляет 1000 – 10 000 А.
Автоматический выключатель изготавливают с двигательным и ручным приводом, в выдвижном либо стационарном исполнении. В настоящее время, автоматический выключатель, который рассчитан на небольшие токи, как правило, имеет модульную конструкцию, рассчитанную для крепления на DIN-рейку. Включение и выключение осуществляется при помощи рычажка, к винтовым клеммам подсоединяются провода. Защелка закрепляет на DIN-рейке корпус выключателя и дает возможность при наличии необходимости без труда его снять (необходимо лишь при вставленной плоской отвертке в петле защелки оттянуть саму защелку). Переключение цепи происходит при помощи подвижных и неподвижных контактов. Подвижный контакт подпружинен, пружина гарантирует усилие надавливания контактов во включенном состоянии и достаточно быстрое их отключение в случае срыва собачки механизма расцепления при помощи электромагнитного либо теплового расцепителей.
Дифференциальный автоматический выключатель. Главная особенность дифавтомата сводится к тому, что он включает в себя два жестко связанные функциональные узла: двух либо четырехполюсный автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (далее –МДЗ) от поражения током. В МДЗ есть датчик, который представляет собой дифференциальный трансформатор, обнаруживающий дифференциальный ток (утечку). В целях осуществления проверки функционирования в эксплуатации дифавтомата предусматривается цепь контроля, имеющая кнопку «тест». Если рычаг управления находится в положение ВКЛ., МДЗ получает питание.
Устройство защитного отключения (далее – УЗО). Основное его предназначение сводится к защите людей от поражения электрическим током в случае возникновения неисправности в электроустановке отключения напряжения, если во время утечки тока случайно либо ошибочно происходит соприкосновение с токоведущими частями электроустановки. Так ток утечки, который течет через тело человека либо поврежденную изоляцию, не успеет причинить значительного вреда, потому что время включения устройства защитного отключения весьма невелико. Конкретное число приборов устройства защитного отключения, которое необходимо именно Вам, сможет установить только специалист после того, как будут проведены соответствующие расчеты. Но, для того, чтобы домашняя сеть не была перегружена лишней автоматикой, более рационально применять дифференциальные автоматы.
Реле времени. Главное его предназначение заключается в том, чтобы создать независимую выдержку времени и обеспечить определенную последовательность работы элементов схемы. Оно используется тогда, когда через определенный промежуток времени нужно автоматически выполнить какое-либо действие, но не сразу после появления управляющего сигнала. Только при постоянном токе используется реле времени с электромагнитным замедлением. Реле данной серии кроме основной обмотки обладают дополнительной короткозамкнутой обмоткой, которая состоит из медной гильзы. При усилении основного магнитного потока реле вырабатывает ток в дополнительной обмотке, препятствующий усилению основного магнитного потока. Как итог, терминальный магнитный поток усиливается медленнее, сокращается время трогания якоря, за счет чего при включении обеспечивается выдержка времени. Магнитный поток в реле при отключении в катушке тока благодаря индуктивности короткозамкнутого витка сохраняется, сдерживая якорь. Реле времени с пневматическим замедлением обладает специальным замедляющим устройством – пневматическим демпфером, катарактом. Регулировка выдержки происходит путем изменения сечения отверстия для забора воздуха, чаще всего, при помощи регулировочного винта. Работа реле времени с анкерным либо часовым механизмом осуществляется благодаря пружине, которая заводится при действии электромагнита, и контакты реле начинают срабатывать только тогда, когда анкерным механизмом будет отсчитано время, которое выставляется на шкале. Такие реле применяются в мощных (на токи в 100 и 1000 ампер) автоматических выключателях при напряжении 0,4-10 кВ. В состав рассматриваемого реле входят механизм замедления и токовая обмотка, которая взводит его пружину. Скорость хода механизма находится в зависимости от затяжки пружины, т.е. зависит от тока в обмотке, после окончания хода механизм порождает отключение автомата, что обеспечивает тепловую защиту от перегрузок, не испытывая при этом нужду в коррекции температуры окружающего воздуха. Главное назначение моторных реле времени сводится к отсчету времени от 10 секунд до нескольких часов. Моторное реле времени включает в себя синхронный двигатель, редуктор, электромагнит для расцепления и сцепления двигателя с редуктором, контакты. В целях получения временной задержки в электронных реле применяются разнообразные цифровые и аналоговые схемотехнические решения. Чаще всего это интегральные цепи либо цифровые логические устройства. Можно также встретить реле времени в основе которых элементы микропроцессорной техники.
Пускатели представлены низковольтным электромагнитным (электромеханическим) комбинированным устройством управления и распределения, которое предназначено для запуска электродвигателя, надежности его бесперебойной работы, отключения питания, установления защиты подключенных цепей и электродвигателя, и в некоторых случаях для реверсирования направления его вращения. Как правило, пускатель представлен модифицированным контактором, может укомплектовываться дополнительными устройствами: тепловое реле, предотвращающее аварийное отключение двигателя; дополнительная слаботочная контактная группа либо группы, применяемые в цепях управления; кнопка пуска. Пускатели иногда могу снабжаться устройством аварийного отключения при выпадении одной из фаз трехфазной сети питания трехфазных электродвигателей.

Зачем нужно устройство защитного отключения
Про устройство защитного отключения
Устройство защитного отключения следит за разностями токов протекающих по двум проводам однофазной сети и четырем проводам трехфазной сети. Если сумма этих токов равно нулю, то УЗО работает в нормальном режиме. Если появляется разница токов (дифференциальный ток), то УЗО отключает участок сети, на котором устройство установлено.
Основное назначение УЗО это защита от поражений электротоком при прикосновении к токопроводящим корпусам приборов, оказавшихся под напряжением (защита от косвенного прикосновения).
Если корпус прибора, потенциально проводящий ток, например, стиральной машины, случайно, окажется под напряжением, то при его касании, УЗО, этого участка, должно отключить поврежденный участок цепи. УЗО может срабатывать, не только при возникновении токов повреждения (при повреждении изоляции), но и при прямом касании фазным проводом токопроводящего корпуса.
После срабатывания УЗО, нужно устранить неисправность и взвести УЗО в рабочее положение, подняв рычажок управления вверх.
Особенности УЗО
Отличается устройство защитного отключения высокой чувствительностью. Для электропроводки квартиры применяются УЗО с токами отключения 10mA и 30mA. Такая высокая чувствительность устройства в значительной мере повышает электробезопасность квартирной электропроводки. УЗО с токами отсечки 100mA и 300mA предназначены для повышения пожарной безопасности помещения и устанавливаются на вводе электропитания в дом.
Устройство защитного отключения для пожарной безопасности
Поясню про защиту УЗО от пожаров. Для примера, рассмотрим вводной щит в частный дом. С течением времени в щите и вокруг него появляется слой пыли. Также со временем изоляция вводного кабеля меняет свои свойства и начинает разрушаться.
При разрушении изоляции может появиться ток повреждения, утекающий на корпус вводного щита. В месте соприкосновения жилы кабеля и корпуса появляется периодическое искрение.
Если бы УЗО на 100mA не стояло, то в месте искрения вполне возможно возгорание, благо пыль этому способствует. Конечно, это упрощенный пример, но вполне характерен для понимания, зачем нужно устройство защитного отключения.
Устройство защитного отключения в квартире
В квартирах и домах УЗО устанавливаются для защиты от поражений током, при возможной утечке тока на металлические корпуса бытовых приборов, а так же, как дополнительная защита от сверхтоков. Согласно нормативам, УЗО с током отсечки не менее 30 mA (желательно 10mA) ставятся для защиты групп электропроводки «мокрых зон» (ванная, туалет).
Любая розетка в районе 2,40 м от ванны или поддона (зона электробезопасности №3) должна попасть в группу электропроводки защищенную УЗО. Такое же УЗО стоит установить и на электропроводку детской комнаты. На группы розеток отдельных бытовых приборов, соприкасающиеся с водой (посудомоечная машина, стиральная машина и т.п.) для защиты ставится УЗО с током отсечки 30mA. Причем для каждого прибора устанавливается свое УЗО.
Внешний вид УЗО
По внешнему виду УЗО это стандартное двухмодульное (220 Вольт) или четырехмодульное (380 Вольт) устройство. 1 модуль это размер стандартного однополюсного автоматического выключателя (автомата защиты).
Посмотрим на УЗО на 220 Вольт.
Для подключения, УЗО имеет 4 клеммы, две вверху, две внизу. Куда подводить питание значение не имеет, но принято питание подключать к верхним клеммам, отвод с нижних клемм. Одна клемма предназначена для подключения фазного провода (слева), вторая для подключения нулевого рабочего провода (справа). Обычно они обозначены.
Примечание: в четырех полюсных УЗО на 380 вольт, клемма нулевого рабочего проводника расположена слева.
Устанавливается УЗО, как устанавливаются автоматы защиты на дин-рейку, в квартирном щитке или в щите на этаже.
Тестирование УЗО
В хорошо сделанной электропроводке, аварийные ситуации возникают крайне редко, а проверять УЗО нужно периодически (раз в месяц). Для проверки работоспособности устройства, в конструкции УЗО предусмотрена кнопка «Тест».
При нажатии кнопки «Тест» внутри устройства включается цепь симуляции аварии и УЗО должно сработать, то есть отключиться. Если при нажатии на «Тест» УЗО не отключается, значит, оно не исправно и требует замены или более детального тестирования. Повторюсь, рекомендовано тестировать УЗО раз в месяц.
Дифференциальный автомат защиты
УЗО является дополнительным устройством защиты и в электрическую цепь УЗО устанавливается в паре с автоматом защиты (автоматическим выключателем). Но можно вместо двух устройств (УЗО и АВ) установить одно. Называется такое устройство автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) или дифференциальный автомат защиты, проще диффавтомат, еще проще «Диф».
Дифференциальный автомат защиты защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки (как простой автомат защиты) и срабатывает при возникновении дифференциальных токов, как УЗО. В документах диффавтоматы маркируется, как УЗО-Д. На практике, например, УЗО-ВАД2.
Фирмы производящие УЗО
Лучшие УЗО производят фирмы: ABB, Legrand, Концерн Энергомера, ИЭК.
Маркировка корпуса УЗО
На корпусе УЗО обозначена вся нормативная информация устройства. Смотрим рисунок:
©Ehto.ru
Еще статьи
УЗО: основные характеристики — новости Santeh-kd2.ru
Практически в каждом жилом и общественном помещении можно увидеть огромное количество бытовой техники, необходимой для обеспечения комфортных условий проживания и работы, что, в свою очередь, оказывает существенную нагрузку на электросеть.
Чтобы обезопасить себя и свое жилище от непредвиденных и зачастую трагических ситуаций, особое внимание следует уделять устройствам защиты, наиболее распространенным из которых является устройство защитного отключения, проще говоря, УЗО.
К сожалению, со временем любой материал подвержен износу, и проводка не исключение. Причем нет разницы, наружный или внутренний кабель поддается естественному обветшанию. Из-за потери изолирующих свойств проводки происходит утечка электричества, а это уже грозит серьезными последствиями для людей.
С какой целью устанавливают УЗО?
Устройство защитного отключения изначально предназначено для препятствования поражения током и защиты электрической проводки от возгорания из-за неполадок, которые нередко приводят к пожарам.
Существует ряд основных факторов, негативно влияющих на целостность электрических коммуникаций:
механическое повреждение;

перегрев проводки;

естественный износ;

попадание влаги;

неправильный монтаж;

безответственное отношение пользователя.

От подобных неприятностей не застрахован никто, поэтому лучше не рисковать, и своевременно монтировать защитное устройство, многократно доказавшее свою эффективность на практике. К примеру, если при работе посудомоечной машины повредится изоляционная оболочка на кабеле, который касается корпуса, тот, в свою очередь, окажется под напряжением.
В момент прикосновения человека к металлическим деталям бытового прибора ток через тело уйдет в землю, на что мгновенно отреагирует УЗО и отключит напряжение. Несмотря на незначительное поражение током, в данном случае человек гарантированно выживет.
Принцип работы УЗО Основное предназначение УЗО – защита человека от губительного удара током. Для этого на верхние клеммы автомата подключается фаза и ноль от источника питания, а на нижние – фаза и ноль, идущие на нагрузку. Таким образом, схема подключения УЗО подразумевает протекание тока через автомат с последующим возвращением в сеть.
Фактически, УЗО является своеобразным контроллером, анализирующим показатели силы тока на входе и выходе. Если будет зафиксирована разница этих показатели, то последует отключение питания во избежание нежелательных последствий. Время реакции прибора на перебои в сети и ее отключение в среднем составляет 0,04 секунды.
При нормальных условиях функционирования электрической сети не должно быть разницы между значениями тока на входе и выходе УЗО, однако на практике нередко приходится сталкиваться с обратным. При утечке тока УЗО тут же отреагирует отключением. Помимо того, что устройство защитного отключения спасает человеческие жизни, оно также уберегает бытовые приборы от поломок, спровоцированных скачками напряжения в сети и самое главное, предотвращает пожары.
Для того чтобы защитить человека от поражения электрическим током, устанавливают УЗО с номинальным током утечки в пределах 10-30 мА. Это является граничными показателями, которые способен выдержать человеческий организм без серьезных последствий.
Также можно купить УЗО с номинальным током утечки в 100-500 мА, которое выполняет несколько иные задачи, нежели защита человека от электрического поражения. Устройства с высокими номинальными значениями токов утечки предназначены для борьбы с пожарами.
Даже качественная проводка имеет естественную утечку, и чем длиннее коммуникационные магистрали, тем она больше. К примеру, УЗО в 30 мА, установленное в большом частном доме, будет демонстрировать ложное срабатывание, в то время как автоматика данного назначения, рассчитанная на ток утечки в 300-500 мА, обеспечит жилищу надежную защиту от пожара без ложных срабатываний.
Именно таких показателей утечки достаточно для того, чтобы выделилась тепловая энергия в количестве, достаточном для возгорания предметов, расположенных поблизости к месту утечки тока.
Помимо прочего устройства защитного отключения номиналом в 100-500 мА, установленные на входе в помещение, фактически обеспечивают защиту главного ввода. Так, изначально при утечке тока отключаются УЗО с низким номинальным значением, установленные для защиты. В том случае, если по одной из причин отключения не произошло, в работу вступает резервное оборудование с большим номиналом.
Что такое узо? Как пить узо и как это делается
Что такое узо?
Пломари Узо
Тесно связанный с итальянской самбукой, ближневосточным араком, балканским и турецким раки и французским пастисом, узо — это алкогольный напиток со вкусом аниса. Как вы узнаете из этого руководства, его получают путем замачивания аниса и других специй, дистиллируя его так же, как и джин.
Несмотря на то, что узо имеет богатое наследие, он был признан Европейским Союзом охраняемым наименованием происхождения только в 2006 году.Это новое название теперь гарантирует, что только узо из Греции и Кипра может использовать это название.
Эффект узо, при котором напиток становится мутным при разбавлении водой, получил свое название от этого напитка. Характерная особенность, это одна из многих причин, по которым узо является знаменитым национальным напитком в Греции.
История Узо
Бабацим Узо
Узо был впервые коммерчески произведен в 1856 году Николаосом Катсаросом в Тырнавосе. Тем не менее, его корни уходят в 14 век, поскольку это более современный вариант ципуро, греческого бренди из жмыха, похожего на граппу.
Подобно турецкому или балканскому раки, ципуро получают путем дистилляции остатков сусла отжатого винного винограда. Его часто приправляют анисом, но его можно приготовить и без него. Хотя способ его приготовления полностью отличается от современного узо, часто утверждают, что анисовый вариант имеет почти идентичный вкус.
На протяжении своей ранней истории узо в основном был местным напитком. Однако его популярность резко возросла после международного запрета на абсент в начале 20 века.Спрос на заменители анисовых напитков резко вырос, и узо быстро стало фаворитом наряду с самбукой, поскольку оно было более доступным, чем раки или арак.
Из-за своей новой популярности традиционное ципуро стало также называться узо. Существует ряд теорий этимологии его названия. Основная теория состоит в том, что оно произошло от слова «узум», что в переводе с турецкого означает «виноград».
Тем не менее, общепринято считать, что название происходит от итальянского «uso Massalia». Первоначально использовавшийся для штампов на шелке, который экспортировался из Тирнавоса в Марсель, этот термин стал ассоциироваться с продукцией высокого качества.
С появлением пасти местного производства спрос на узо во Франции снизился. Тем не менее, он сохранил культовый статус как в Греции, так и за рубежом.
Как делают узо?
Узо Бабацим
Узо использует тот же производственный процесс с медными кубами с момента его основания в 1932 году. 96% спирт сначала перегоняется либо из сброженного винограда, либо из зерна, которое затем пропитывается звездчатым анисом, а также другими специями, такими как фенхель, кардамон, кориандр. , гвоздика и корица.
Полученная смесь называется «дрожжи узо» и традиционно перегоняется второй раз, в результате чего получается спирт крепостью 80%.
Однако более дешевое узо можно приготовить, смешав дрожжи узо с другим нейтральным спиртом с добавлением анисовых ароматизаторов. Чтобы защитить промышленность, Греция ввела постановление, запрещающее узо, состоящее из менее чем 20% дрожжей узо.
В южной Греции узо может быть слегка подслащено сахаром, тогда как северное греческое узо обычно сухое.Затем спиртовой спирт гидратируется до минимальной крепости 37,5%.
Что такое эффект узо?
Циваэри Узо
Как упоминалось выше, узо обычно становится молочным при разбавлении водой из-за содержащихся в нем капель анисового масла, называемого тарпеном. Когда они суспендированы в крепком спиртовом растворе, они кажутся прозрачными, поскольку молекулы диспергируются и растворяются.
Когда концентрация спирта падает ниже 30%, капли масла дестабилизируются и становятся нерастворимыми, в результате чего образуется мутный осадок.Энтузиасты называют это явление «лауш», и процесс часто анализируется для оценки качества спирта.
Например, слишком много сахара или дешевых ароматизаторов может помешать правильному высыпанию узо или других анисовых напитков.
На вкус узо?
Пломари Узо
Как вы, наверное, догадались, у узо характерный аромат аниса. Тем не менее, высококачественное узо может обладать некоторыми ароматическими свойствами благодаря другим травам и специям, которые используются для его приготовления.
Узо часто будет иметь похожий вкус, независимо от того, был ли он дистиллирован из винограда или зерна. Точно так же он может быть немного сладким, если был добавлен сахар. Тем не менее, у него всегда будет ощущение сухости во рту, поскольку анис обладает высокой терпкостью.
В чистом виде узо может быть довольно сильным и подавляющим. Тем не менее, его почти всегда разбавляют небольшим количеством воды.
Как пить узо
Традиционно узо подают в кафе, называемых узери, рядом с мезедес, что похоже на испанские тапас, которые часто состоят из небольших блюд из морепродуктов.На большинстве островов и прибрежных районов узо подают вместе с рыбой, поскольку его свежий вкус усиливает свежесть.
За границей его часто подают в чистом и охлажденном виде, но в Греции это считается бестактностью. Вместо этого запечатанную бутылку подходящего размера ставят на стол при комнатной температуре. Нередко бутылки с узо могут быть совсем маленькими, если их разделяют всего несколько человек.
Затем гости должны подать себе небольшое количество еды в длинном стакане, добавить кубики льда, а затем долить воду из ближайшего кувшина.Количество добавляемой воды зависит от личных предпочтений. Некоторые люди разбавляют его до тех пор, пока он не станет жидким, в то время как другие могут разбавить его еще больше.
И наоборот, некоторые эксперты утверждают, что воду следует добавлять перед кубиками льда и что она не должна быть слишком холодной. При таком подходе температура постепенно снижается, что позволяет ароматам высвобождаться должным образом.
Иногда после посещения ресторана подают небольшой предварительно разведенный стаканчик. В этом случае цель узо — очистить небо перед предстоящей трапезой.При подаче в небольшом стакане ожидается, что он будет продолжать разбавлять его после каждого глотка.
Подобные напитки и заменители узо
La Romana Sambuca
Ближайшие родственники Узо — балканские или турецкие раки и ближневосточные арак. Эти напитки со вкусом аниса проходят аналогичный процесс, но часто используют жмых в качестве алкогольной основы.
Однако их, как правило, труднее найти, чем греческое узо. Если вы ищете что-то похожее на узо, попробуйте итальянскую самбуку.
Хотя самбука похожа, она производится простым добавлением сахара и эфирных масел аниса в зерновой спирт. Кроме того, самбуку традиционно подают в чистом виде в качестве дижестива, а не в качестве закуски или во время еды.
И абсент, и пастис — два других хорошо известных спиртных напитка со вкусом абсента. Хотя пастис, несомненно, французское, ведутся споры о том, является ли абсент французским или швейцарским.
Эти два напитка сильно отличаются от узо, но они оба разбавляются водой при подаче.Поскольку они дольше пропитываются большим количеством растений, они не прозрачные и имеют характерный зеленый или коричневый цвет. Для сравнения, у узо чистый и свежий вкус.
Польза для здоровья Узо
Пломари Узо
Как и большинство спиртных напитков, умеренное количество может помочь кишечнику в усвоении железа из пищи, а также снизить кровяное давление за счет расширения кровеносных сосудов.
Еще древние греки считали, что анис облегчает боль, затрудняет мочеиспускание и уменьшает жажду.Тем не менее, анис — хорошо известное ветрогонное средство, которое помогает урегулировать пищеварительный тракт, что уменьшает вздутие живота и уменьшает метеоризм.
Точно так же анис в узо обладает спазмолитическим действием, облегчая спазмы, судороги и диарею. Конечно, как и в случае с любым крепким алкоголем, польза от него можно получить только в умеренных количествах. Побочные эффекты чрезмерного употребления алкоголя легко перевешивают их!
Глютен, углеводы и калории в узо
Технически зерновой спирт не содержит глютена, так как белок удаляется во время дистилляции.Однако люди с глютеновой болезнью испытывают проблемы даже с водкой тройной дистилляции.
Однако узо на виноградной основе вообще не содержит глютена. Единственная проблема заключается в том, что немногие производители открыто заявят, сделана ли спиртовая основа из ягод зерновых.
Между тем, рюмка узо может содержать от 100 до 110 калорий в зависимости от количества используемого сахара. Точно так же он будет содержать от 10 до 15 граммов углеводов.
Что дальше?
Теперь, когда вы прочитали полное руководство по узо, давайте копнем глубже и узнаем больше!
Узо-напиток с острова Лесбос, Греция
О ЛЕСВОСе

ДОМ
История и культура
Наблюдение за птицами
Горячие источники
Женщины Лесбоса
Окаменелый лес
Островная кухня
Оливковое масло
Узо
Полезные контакты
Карты островов

КАТАЛОГ
Путешествие, аренда автомобилей
Отели
Проживание
Вино и рестораны
Местные предприятия
ДРУГОЕ

Узо Лесбоса
С древних времен до наших дней человек, пытаясь создавать напитки с алкоголем, использовать душистые травы, фрукты, коренья, цветы и семена, сначала с экстрактом и ферментацией, а затем с дистилляцией, с конечной целью почувствовать удовольствие, расслабление и опьянение.Однако некоторые дистиллированные продукты показали и в Арабский мир, византийская культура Константинополя (Стамбула), греческий элемент Александрия и Смирни.
Показания известных медников из Армении и Понт, который делал красиво декорированные сосуды для перегонки, подтвердил глубокие познания дистилляция во всей Византийской империи.
Плюс ко всему, благословение Малой Азии и Фракия дала идеальный материал, в котором преобладали виноград и инжир, в то время как выращивание аниса на Лесбосе и Лемносе и производство масти ц в Хиос, состоял необходимые элементы для производства раки .
Эти профессионалы, которых также называют ракицидов , потому что они производили напиток, дистиллированный продукт из виноградных раки, которые делились с анис, душистые травы или мастика, которые были успешными, после периода, когда пить не было позволили в Турции завоевать состоятельный класс Османской империи, отдавая ракицидов особые привилегии.
Как и ожидалось, быстрое распространение этого напитка, бросил вызов временному дефициту алкоголя, и вскоре решение в этом Продуктивная проблема, дали французам и русским чистый спирт.
Однако легкость, с которой кто-то мог приготовить глоток, такого рода, смешивание чистого спирта с водой, создавало проблемы с качеством, потому что Конечный продукт был не дистиллированным, а простым смешанным.
По этой причине в портах Смирни и Константинополя, в при каждом приеме чистого спирта они добавляли окрашенное вещество, что обязывало получатель на обязательной перегонке перед употреблением.
Таким образом, было создано узо , которые прошли ибо многие пришли в упадок во многих греческих областях со старым названием раки.Это имя стало от изменение таможенного термина giouzo , что означает для использования и считается что это происходит от итальянского выражения OUZO MASSALIA, что означает для использования в Массалия, куда направляются первые заряды. Эта надпись сопровождала посылки с раки, которые предназначено для районов за пределами Османской империи.
С разрушением Миноса Азии, наступление Ракицидов Греция, где, в основном, на Лесбосе, винокуренные компании быстро росли.Эмуляция между беженцами и местными винокурнями, создают большое развитие в производстве и потребление узо.
В непрерывности мы проходим период больших производство и жесткая конкуренция. перегонные сосуды и методы перегонки заброшены, делая все очень просто, снижая качество продукта и имя производителя.
Сегодня мы живем в реальности, внушающей оптимизм. Мы вернулся в старые добрые времена, где сосуд для перегонки и неограниченные возможности нашу страну, вместе со знаниями, опытом, профессией и стремлением, призвали вверх.Известные имена, которые приносят удовольствие потребителям не только в Греции, но и во всех странах. по всему миру.
Однако орудие жизни, сосуд для перегонки, он был сложно построить. В 1932 году медники Девы Марии Халкеонской в Салоники дали решение проблемы. Медь — единственный и необходимый материал в создании и дистилляции узо, что способствует равномерному согреванию алкоголя с аниса, и он состоит из определенного фактора, поэтому тепло должно быть разряжено во всех внутренних поверхности.Вот почему то, как он строится, требует терпения. и большие средства.
Классический традиционный сосуд для перегонки, состоящий из три части. Основной ствол (сосуд, куда мы кладем чистый спирт, анис и другие травы для перегонки) и носовой части (коридор, по которому будет проходить пар), который диски в баке-охладителе (внешняя труба того же диаметра с носиком, которая имеет холодная вода и внутренняя труба с паром, который превращается в жидкий дистилляция).
Факты об узо?
Напиток, который отличается от приятного агрессивный, который уравновешивает их ароматы, привносит революцию в чувства и придает сладость воспоминания и радость каждого особенного момента в жизни. Всего четыре лет назад замечательные действия некоторых людей помогли укрепить узо, ципуро, цикудия и дистилляция коринфской смородины, как эксклюзивные греческие продукты.
Во время бурной жизни нашего острова узо сопровождает крестьяне и прибрежные жители в каждый момент своей жизни, давая им силу, счастье, отвагу и надеюсь на лучшее будущее.Однако узо, признанный напитком революции и свобода, требует дисциплины во время питья и внимания в том, как вы выпей это.
Хорошее и сбалансированное узо с содержанием алкоголя до 46%, иметь возможность путешествовать по миру, не подвергаясь влиянию климата, и быть сильным против привязанности времени, сохраняя свой аромат и вкус.
Мы часто замечаем, что когда мы добавляем немного льда или воды в узо его цвет становится белым, как молоко.Это явление является результатом связывания анитол, одно ароматическое вещество, содержащееся в анисе, и это считается признаком высокого качества.
Узо с анисом, пить в чистом виде или со льдом, с орехами, но в основном с традиционными закусками в качестве закуски. Итак выделяется аромат аниса, состав напитка становится больше, а вкус становится мягче и все чувства очаровательны.
Продукт этого греческого напитка, который был идентифицирован с греческой душой, гостеприимством, морем и голубым небом трудный и интересный Изобразительное искусство.Техника дистилляции возлагает много страданий и больших надежд.
Собственно, процедура до тех пор, пока вам не придет стакан узо. губы, длинные. Однако удовлетворение, которое вы почувствуете после этого, сгладит усталость от большой попытки, которую стремились до этого момента, от наших винокуренных, художников чувств.
ГРЕЧЕСКИЙ net .com — Туристический портал острова Лесбос | Автор I.E.Mavridis@EURO _бит WEB
Узо
ПО ГРЕЦИИ
Греческий напиток, поднимающий настроение
Напиток узо с сильным анисовым вкусом и с легким намеком на Грецию — это прозрачный напиток, который приобретает молочный оттенок, когда в него наливается вода, и появляются ароматы, демонстрирующие другие его качества. Узо — это гораздо больше, чем просто напиток.Это образ жизни в Греции, так как он заставляет людей расслабляться, объединяет их, особенно когда к нему подают
аппетитной мезедакии (лакомые кусочки)!
Узо происходит из Малой Азии и в настоящее время производится в Северной Греции, на островах Хиос и Лесбос островах. Сложный и подробный производственный процесс отличается от рецепта к рецепту, который передается из поколения в поколение и остается семейной тайной. Напиток ароматизирован различными травами , произрастающими на греческой земле, такими как кориандр, фенхель, звездчатый анис, дудник садовый и знаменитый анис.
Ферментация происходит в медных перегонных кубах, где алкоголь и ароматические травы выдерживаются в течение нескольких часов. Смесь перегоняют и испытывают несколько раз. Затем его хранят, чтобы аромат и текстура успокоились. Дистиллят разбавляют водой для получения желаемого содержания спирта, которое по закону должно быть выше 37,5% об., А затем разливают по бутылкам. Узо обычно состоит из меньшего количества виноградного дистиллята по сравнению с раки, но более 20% в соответствии с правилами. Сегодня в Греции насчитывается более 300 производителей узо.
Узо подают прямо, с водой или со льдом, в высоком тонком стакане, чтобы добавить сколько угодно воды. Этот напиток также используется в коктейлях, смешанных с фруктовыми и овощными соками, а также в ликерах. Некоторые ценители пьют узо поочередно с греческим кофе , а другие добавляют несколько капель в свой кофе!
Узо пробуждает аппетит и заставляет жаждать вкусных греческих лакомых кусочков , называемых мезедес. Идеально сочетается с вяленым мясом или рыбой, а также с любым мясным ассорти.Напиток лучше всего подавать с хорошими друзьями на берегу моря и является частью греческого летнего ритуала!
Греческое масло-миндальное печенье с узо | by Grand Central Publishing
Работая над миской или листом вощеной бумаги, просейте универсальную муку, муку для выпечки и разрыхлитель. Перемешайте смесь дважды; отложить.
В настольном миксере с лопастной насадкой или в миске с помощью ручного миксера взбивайте масло на средней скорости до очень легкого и пушистого состояния, по крайней мере, 5 минут.(Чем больше вы взбиваете, тем легче печенье.) Постепенно добавляйте сахар, затем продолжайте взбивать еще 2 минуты. Добавьте яичный желток и взбивайте еще 2 минуты. Добавьте узо, экстракты ванили и миндаля и взбивайте в течение 1 минуты.
Используя резиновую лопатку, осторожно добавляйте мучную смесь в масляную смесь, всегда работая в одном направлении, пока не смешайте. Осторожно добавьте миндальную муку, пока она не смешается. Тесто получится достаточно мягким. Накройте миску полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник, пока тесто не остынет и не превратится в маленькие шарики, примерно 45 минут.
Разогрейте духовку до 350 ° F (180 ° C). Сформируйте тесто в круглые кружочки, каждый диаметром около 1 дюйма (2,5 см) и высотой 1/2 дюйма (1,25 см). Во время работы кладите их на несмазанной противень (желательно светлой, так как более темная сковорода может подрумянить печенье) на расстоянии 1/2 дюйма (1,25 см) друг от друга.
Выпекайте, пока не станет твердым на ощупь, 12–15 минут. Печенье будет бледным, а не коричневым. Переложите сковороду на решетку. Немедленно просейте кондитерский сахар, если он есть, обильно поверх печенья. Дайте печенье остыть в течение 5 минут, затем снимите его со сковороды и обваляйте в дополнительном просеянном кондитерском сахаре, пока оно не будет хорошо покрыто, и установите на решетку.Если вы не покрываете их сахаром, дайте им остыть на сковороде в течение 5 минут, а затем переложите их прямо на решетку. Дать печенью полностью остыть. Храните печенье в герметичной емкости при комнатной температуре не менее 2 дней перед подачей на стол, чтобы оно стало мягким. Они хранятся до 10 дней.
* ПРИМЕЧАНИЕ. Для версии с меньшим содержанием сахара (и более сильным вкусом узо) не присыпайте кондитерский сахар.
Рецепт узо и лимонного печенья
Опубликовано: , 09 окт. 2014 г. · Обновлено: , 11 июн., 2020 , автор: Peter G · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Оставить комментарий
Узо и лимонное печенье станут вашим новым любимым лакомством.Подавайте их с кофе или узо со льдом.
Узо и лимонное печенье
Мне нравятся идеи, которые помогут вам увидеть узо в ином свете.
Я не хочу звучать как побитый рекорд (но я неизбежно буду!). не бойтесь использовать узо на кухне.
Узо достаточно смелое, чтобы сыграть роль в коктейле, и достаточно крепкое, чтобы придать нужный аромат потрясающему торту.
В сегодняшнем рецепте узо сочетается с небольшим количеством лимона, небольшим количеством аниса и хорошей порцией оливкового масла.Я думаю, это олицетворяет Грецию на тарелке!
Это «идеальное» трио, которое превратит узо и лимонное печенье в настоящее удовольствие.
Хотя они и не такие «зубастые», как песочное, они все же хорошо держатся сами по себе.
Самая большая проблема, с которой я столкнулся, — это топпинг. Хорошо, проблема, вероятно, немного растягивает. Это было больше похоже на дилемму.
Видите ли, моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы покрыть узо и лимонное печенье семенами кунжута, но у меня их не было под рукой! (Я все еще думаю, что это сработает лучше всего).
Я попробовал обвалять их в маке, но посчитал, что это «не совсем то».
Наконец, я остановился на нескольких миндальных хлопьях, которые после приготовления в духовке добавили приятной текстуры и хрусткости.
Я люблю подавать это узо и лимонное печенье с греческим кофе и немного узо со льдом. Это заставляет меня чувствовать себя «немного более греческим», так что перестань говорить.
Наслаждайтесь!
Подавать печенье с кофе
💭 Лучшие советы
Подлинный : обязательно используйте марку узо, которую вы любите.Что-то из Греции придаст вам более аутентичный вкус. И не забывай, что тебе тоже захочется его выпить. Избегайте дешевых подделок!
Не переусердствуйте! Немного имеет большое значение. Думайте о приготовлении пищи с использованием алкоголя, как о том, как наносят макияж. Слишком много, и ты выглядишь как клоун. В самый раз и все будут тебя обожать?
Заменитель: И, наконец, если вы не можете найти узо там, где живете, попробуйте заменить его другим ликером на основе аниса. Хорошо подойдут перно или самбука.
Рецепт узо и лимонного печенья
Узо и лимон — идеальная пара для этого печенья. Посыпанные хлопьями миндаля, они хрустящие и немного ароматные. Один для подачи с кофе.
]]>
Время приготовления 40 минут
Время приготовления 15 минут
Общее время 55 минут
Cook Mode (Режим готовки) Не гаснет экран
Инструкции
Разогрейте духовку до 180 ° C и выстелите противень бумагой для выпечки.
Смешайте оливковое масло, сахар и яйца в чаше миксера и взбейте до легкого и пушистого состояния (примерно 2 минуты)
Добавьте узо, анис, ваниль и цедру лимона и перемешайте, чтобы снова перемешать. . Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель до образования однородного теста.
Раскатайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки размером прибл. Толщина 1 см. Используя формочку для печенья 5,5 см, вырежьте маленькие кружочки и выложите на противень с подкладкой.Повторяйте этот процесс, пока не получите 30 печенья.
Смажьте немного взбитых яиц поверх каждого печенья, посыпьте хлопьями миндаля и запекайте в течение 15 минут. до золотого цвета. Дайте остыть перед подачей к узо и греческому кофе.
Питание
Пищевая ценность
Рецепт узо и лимонного печенья
Количество на порцию (1 печенье)
калорий 118 Калорий в составе жира 45
% дневная стоимость *
Жиры 5 г 8%
Насыщенные жиры 1 г 6%
Углеводы 14 г 5%
Белок 2 г 4%
в пересчете на дневную норму в расчете на 9000 калорий за сутки диета.
Сделали этот рецепт? Дайте мне знать, как вы пошли, и отметьте @souvlakiman в Instagram!
Пломари: Где Узо — это образ жизни
Богатая почва Лесбоса вместе с традициями винокурения, пришедшими от греков Малой Азии , сделали этот остров в Северном Эгейском море домом для узо. В Митилини (это другое название Лесбоса) есть 17 винокурен. Большинство из них — семейные предприятия. Однако Пломари, небольшой приморский городок, расположенный на юге острова, является настоящим источником узо.Напиток течет в жилах жителей Пломари и сопровождает их на протяжении всей жизни, празднуют они или скорбят. В старых традиционных кафе , которые остаются неизменными вот уже столетие, узо является частью игры в нарды, карт и дразнивания друг друга. Пломари — богатый космополитичный район.
Раньше он был важным портом в 19 и 20 веках из-за своего выгодного географического положения между Европой и Азией . Он славился своими военно-морскими и судостроительными традициями и, конечно же, своими заводами.Незадолго до катастрофы в Малой Азии здесь были десятки мыловаренных предприятий, заводов по производству оливкового масла и фабрики по переработке оливковых косточек — на этом острове в изобилии растут оливковые деревья. Сегодня заводские трубы гордо стоят, но заброшены. Если вы пройдете по узким улочкам Пломари, вы лучше почувствуете этот город.
Во-первых, дома здесь не напоминают об Эгейском море и не имеют никакого сходства с архитектурой остальной части острова; они действительно уникальны.Прогуливаясь вокруг, вы увидите старые неоклассических особняков , элегантные и строгие здания с сахнисией (традиционные закрытые балконы над входом в дом). Стены в ярких тонах, старые деревянные двери и цветы, посаженные в банках с оливковым маслом рисуют красивую картину . Кажется, что время здесь остановилось. Эта очаровательная и вневременная тишина глубоко интегрирована в красоту деревни. Сухой поток реки Sedountas усиливает тишину. Летом сейчас может быть сухо, но зимой вода поднимается так сильно, что жители заколачивают входные двери , чтобы предотвратить затопление своих домов.Есть так много причин, чтобы заставить вас ревновать к жизни здесь.
«Гуляя по Пломари, вы видите стены ярких цветов, старые деревянные двери и цветы, посаженные в банках с оливковым маслом».
У питья узо, как и у любого другого удовольствия жизни, есть свой ритуал.
© Вангелис Завос
У питья узо, как и у любого другого удовольствия жизни, есть свой ритуал.
© Вангелис Завос
Владелец Никос Калогианнис на винокурне Узо в Пломари Исидорос Арванитис
© Vangelis Zavos
Владелец Никос Калогианнис на винокурне Узо в Пломари Исидорос Арванитис
© Vangelis Zavos
«Есть только одно правило: сначала вы наливаете узо в стакан, затем добавляете воду и, в конце концов, добавляете лед.”
Но больше всего можно позавидовать этой волшебной, расслабленной атмосфере в воздухе. Здесь люди оставляют игрушки своих детей на улице, велосипеды разблокированы, а канарейки у входной двери. У меня такое ощущение, что они наслаждаются жизнью немного больше, чем все мы. А вечером все они собираются на площади , под платаном, который здесь существовал веками, потягивая узо и наслаждаясь местным изысканным мезе .У питья узо, как и у любого другого удовольствия жизни, есть свой ритуал. Узо пьют в компании перед ужином вместе с небольшими тарелками мезе. Мезе бывает разного вкуса: сладкое, соленое, острое и кислое. Сардины, местный сыр, созревший в оливковом масле, осьминог, стручковая фасоль, анчоусы, цветы цукини, помидоры и оливки соединяются во рту, усиливая аппетит.
Чем дольше вы чувствуете себя сытым, тем лучше для компании. Известный автор кулинарной книги Христос Зурарис, упоминает в своей книге Deipnosofistis , что цель употребления узо — создать счастливую и дразнящую атмосферу.Есть только одно правило : сначала вы наливаете узо в стакан, затем добавляете воду и, в конце концов, добавляете лед. Таким образом, узо медленно остывает, позволяя высвободить всех ароматов. Одна из крупнейших винокурен на острове — Узо Пломари Исидорос Арванитис. Они экспортируют узо в более чем 35 стран . Его владелец, Никос Калогианнис , работает на заводе с отцом и дедушкой с детства. Каждую ночь, возвращаясь домой на автобусе, можно было чувствовать запах его одежды с ароматом узо за много миль.Во время недавнего посещения винокурни Никос вспоминает, как несколько местных женщин сплетничали, говоря: «У этого ребенка нет матери? Она дает ему пить? ». Узо был в его венах и на его одежде с года, когда он был маленьким ребенком .
Узо пьют в компании перед ужином вместе с небольшими тарелками мезе.
© Вангелис Завос
Узо пьют в компании перед ужином вместе с небольшими тарелками мезе.
© Вангелис Завос
Основатель компании, Исидорос Арванитис , также разработал рецепт еще в 1894 году. Ингредиенты: вода из реки Седунтас, соль из знаменитого соляного карьера Каллони и более 15 трав и специй, таких как анис, фенхель, корица и мускатный орех из земли Лесбос. Сегодня семья Калогианнис продолжает бизнес , соблюдая традиции .Процесс дистилляции происходит по старому методу в меди, котлов ручной работы.
По мере роста спроса количество перегонных кубов увеличивалось. Сейчас их 18 штук; каждый из них работает автономно, поэтому мы можем сказать, что на одном заводе по производству узо имеется 18 отдельных заводов по производству узо, и все они производят 100-процентную дистилляцию. Это место напоминает живой музей. Во время вашего визита вы можете увидеть впечатляющую коллекцию музейных предметов: от старых этикеток для бутылок до перегонных кубов и некоторых из самых первых ручных устройств.
«Во время посещения вы сможете увидеть впечатляющих коллекций, музейных предметов».
В Пломари вы увидите много сахнисий: традиционные закрытые балконы, которые смотрят на вход в дом.
© Вангелис Завос
В Пломари вы увидите много сахнисий: традиционные закрытые балконы, которые смотрят на вход в дом.
© Вангелис Завос
Есть, конечно, уличные камеры!
© Вангелис Завос
Есть, конечно, уличные камеры!
© Вангелис Завос
Что отличает качество и вкус узо, так это анис .Семья Калогианнис владеет частной усадьбой в деревне Лисвори, где выращивают органический анис. Говорят, что в Лисвори растет лучший анис в мире. Его масла и ароматы уникальны . В настоящее время прилагаются усилия для защиты обозначения от его происхождения (PDO). Костас, ухаживающий за этими полями, говорит нам: «Анис больше нигде не растет, только здесь». Мы посетили одно из таких месторождений у моря и, не будучи специалистами, сразу поняли, что он имел в виду.
Достаточно откусить крошечных зерен , и наш рот наполнился свежестью, сладостью и ароматом; точно так же, как пить узо. Этот кристально чистый , полный ароматного напитка, который обжигает вам горло, был бы ничем без аниса хорошего качества . Куда бы вы ни пошли пить узо, вы почувствуете себя не так, как когда вы находитесь в этом месте, у моря, рядом с теми, кто знает, как его правильно приготовить, наслаждаясь тем, что местные жители больше всего уважают: традиционных кафе , которые стоят на месте во времени.
«Этот кристально чистый, ароматный напиток, обжигающий горло, был бы ничем без аниса хорошего качества. ”
Узо — популярный греческий ликер
Некоторые из вас, возможно, уже знакомы с этим хорошо известным греческим ликером, тем более, что Узо широко называют национальным напитком Греции.
Обладая сильным анисовым вкусом, узо может быть не для всех, потому что он очень крепкий — крепость примерно от 38% до 40%, но он вкусен и отлично освежает до, во время или после еды.Этот ликер часто используют в качестве аперитива, но вы можете не знать, что некоторые люди предпочитают включать его в определенные рецепты.
Выпивка в Греции
Если вы когда-нибудь побываете в греческой таверне, то скоро поймете, что прогулка с друзьями и семьей за напитками может быть общественным мероприятием, но некоторые люди делают это регулярно. , если не ежедневно.
Большинство блюд обычно подается с алкогольными напитками в той или иной форме, но в качестве альтернативы доступны вода и ряд безалкогольных напитков.
Лучший способ подачи узо
У каждого могут быть свои предпочтения, когда дело доходит до подачи узо, но наиболее распространенный способ сделать это — налить его в чистом виде в рюмки. Вы можете добавить в ликер немного воды и, если хотите, добавить немного льда.
Подавать узо в рюмке не обязательно; вместо этого можно просто использовать высокий стакан или стакан.
Узо и греческая кулинария
Если вы собираетесь перекусить или хотите воссоздать по-настоящему греческий мир у себя дома, вам может быть интересно, какие блюда лучше всего подойдут к узо на столе.
Существует ряд идеальных блюд, в том числе любое из следующего:
• Свежая рыба
• Салаты
• Закуски
• Различное мясо — включая курицу и баранину
Уникальный анисовый вкус, который вы найдете что Узо хорошо сочетается с этими блюдами и делает его отличным завершением прекрасной трапезы.
Использование узо в рецептах
Если вы ищете способы добавить этот ликер в свою кулинарию, то существует множество рецептов, в которых учитывается использование узо.Как упоминалось выше, это разные виды рыбы или ее использование в соусах для макарон.

10Авг
Сколько нужно денег чтобы сделать ремонт в новостройке: 🏠 Ремонт квартир в новостройке под ключ, цена с материалом в Москве (2021 год)
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Ремонт квартир в Твери под ключ – Отделка квартир по лучшей цене
Каждый владелец квартиры хочет сделать ее более уютной, комфортной и функциональной. Для этого необходимо заняться ремонтом и изменением дизайна всей жилплощади. Для того чтобы сэкономить деньги и время, наша компания предлагает вам воспользоваться нашими услугами и заказать отделку квартиры. Высококвалифицированные сотрудники выполнят работы в кратчайшие сроки с учетом всех потребностей и пожеланий клиента.
Самостоятельно выполнить ремонтно-отделочные работы в квартире очень сложно, ведь для этого нужны определенные знания и инструменты. Поэтому наилучший вариант – обратиться к специалистам нашей компании, которые разработают дизайн-проект, соответствующий вашему образу жизни.
Мы предлагаем ремонт квартиры в Твери, подразумевающий выполнение различных видов работ. Мы выполняем 3 вида ремонта: косметический, евроремонт и элитный. Все они отличаются стоимостью, применяемыми материалами и длительностью.
Преимущества сотрудничества с нами
Воспользовавшись нашими услугами, вы получаете следующие преимущества:
Гарантия на оказанные услуги. Мы работаем исключительно с качественными, долговечными строительными материалами, поэтому даем гарантию на выполненные работы, действующую два года. Это прописывается в договоре, который составляется перед началом работ.
Соблюдение сроков. Наши специалисты серьезно относятся к работе, поэтому строго соблюдают график работ при выполнении каждого проекта.
Поэтапный расчет. Оплата производится по факту выполнения. Это справедливо, так как вы будете знать, за что отдаете деньги и при желании можете убедиться в качестве услуг.
Выполнение всех работ одной фирмой. Мы выполняем все виды ремонта квартиры по привлекательным ценам, вам не нужно будет думать, как состыковать работу разных бригад.
Доверив ремонт нашей компании, вы получите квартиру своей мечты, которая будет соответствовать вашим запросам и позволит наслаждаться уютной и комфортной обстановкой долгие годы.
С нами ремонт не будет ассоциироваться со стихийным бедствием, а принесет много положительных эмоций и подарит хорошее настроение в ожидании окончательного результата.
Заказывайте отделку под ключ в компании «Ремонт как себе» по доступным ценам – не упустите возможность преобразить свою квартиру!
Стоимость Ремонта Квартиры в Новостройке на Примере
Квартира в новостройке по сравнению с вторичным рынком имеет множество преимуществ. Новые коммуникации, качественные современные строительные материалы, большая площадь и свободные планировки, – все это не может не радовать новосёлов. И конечно, им не терпится, вселиться и начать создавать уют в своем семейном гнездышке. Однако с празднованием новоселья все же придется повременить. Чтобы превратить голые стены новостройки в жилую квартиру, нужно вложить много времени, сил и финансов.
Масштабы этой затеи могут пугать, ведь недаром говорят, что ремонт сравним разве что со стихийным бедствием. Зато в результате вы сможете организовать жизненное пространство по своему вкусу, создать максимум комфорта для жизни с учетом своих предпочтений. А чтобы не расстраиваться, покупая квартиру в новостройке, нужно сразу предусмотреть бюджет на проведение внутренней отделки и быть готовым к тому, что въехать в нее получится не раньше, чем через три месяца, а скорее всего через полгода, а может и через год. Ведь ремонт – это очень затратный и длительный процесс. Чтобы выйти из него с наименьшими потерями, необходимо все спланировать и рассчитать заранее.
Этапы ремонта квартиры в новостройке
1. Создание дизайн проекта
Профессиональный дизайнер не только сделает ваше жилье красивым и оригинальным, но и удобным и функциональным. Он разработает общую концепцию, выберет формы и цветовую гамму, подберет строительные материалы и сконструирует мебель. В результате вы получите идеально организованное пространство для жизни. Конечно же, за такую работу придется заплатить. Если у вас нет бюджета на дизайнера, спланируйте проведение ремонта самостоятельно.
2. Проведение перепланировки
Если вы задумали перепланировку, то ее нужно сделать до проведения отделочных работ. В монолитно-каркасных домах можно легко убирать или ставить перегородки в зависимости от ваших желаний и потребностей. В кирпичных и панельных с перепланировкой дело обстоит сложней. Прежде чем двигать стену, выясните, не является ли она несущей.
3. Прокладка коммуникаций
На этом этапе выполняют разводку труб отопления и водоснабжения, прокладывают кабель под интернет и телевидение, делают электропроводку, а также теплоизоляцию и звукоизоляцию. Затем устанавливают или меняют радиаторы.
4. Проведение ремонта в санузле
Санузел понадобится вам еще во время проведения ремонта, поэтому им лучше заняться в самом начале: залить стяжку, установить и подключить унитаз, раковину, ванную или душевую кабину. Можно сразу перейти к штукатурке стен и облицовке их плиткой или вернуться к этому позднее.
5. Отделка стен и потолка
Последовательность действий при проведении ремонта в комнатах такая: потолок, стены, пол. Потолки штукатурят или закрывают гипсокартонном. Можно сделать их натяжными. Стены тоже штукатурят или монтируют на них гипсокартонные плиты. Потом можно красить или клеить обои. Пол выравнивают с помощью мокрой или сухой стяжки и укладывают линолеум, ламинат или плитку.
6. Установка дверей
Дизайнеры советуют купить межкомнатные двери заранее и уже под них подбирать обои и напольное покрытие, а устанавливать их после того, как будут закончены все отделочные работы в помещении. В самом конце монтируют светильники, устанавливают мебель, бытовую технику, вешают шторы и т.д. И только после этого можно звать гостей на новоселье.
От чего зависит стоимость ремонта квартиры в новостройке?

Точную стоимость ремонта квартиры в новостройке назвать крайне сложно, так как она зависит от множества факторов, а именно:
От площади квартиры и количества комнат в ней.

От того, какой объем внутренних работ выполнит застройщик. Некоторые компании для снижения стоимости квадратного метра жилья, вообще не проводят внутренние работы и даже не делают разводку коммуникаций в квартире. Другие же, напротив, устанавливают всю систему отопления, включая котел и радиаторы, делают стяжку на полу и штукатурят стены. Установка стеклопакетов и входных дверей всегда входит в стоимость квартиры, но бывают случаи, когда их качество настолько низкое, что лучше сразу провести замену. Это тоже может значительно повлиять на окончательную стоимость внутренней отделки.

От того, будете ли вы делать перепланировку или оставите стены и инженерные сети так, как это было предусмотрено проектом.

От того, какого класса ремонт вы собираетесь сделать: эконом, евро или премиум. На рынке есть строительные материалы разной ценовой категории и соответственно разного качества.

От того, какого уровня мастера вы пригласите. Если обращаться в строительную компанию, которая работает официально по договору и гарантирует выполнение сроков и качество услуг, то это будет стоить на порядок дороже, чем мастер по объявлению из газеты. Но во втором случае вы берете на себя риски, связанные с качеством и сроком выполнения работ. Вам также придется отдельно искать специалистов разных квалификаций: сантехника, плиточника, электрика и т.д. и контролировать работу каждого из них.

Самым лучшим вариантом для клиента будет ремонт «под ключ». Вам не придется искать мастеров, следить за их работой, закупать и завозить материалы. Но такой вариант может вылиться в «кругленькую сумму».
В любом случае начать ремонтные работы следует с составления сметы. Только так можно точно посчитать стоимость внутренней отделки. Специалисты говорят, что она может составить от 20% до 50% той суммы, что вы заплатили за квартиру.
Давайте попробуем приблизительно прикинуть, стоить ремонт квартиры в Киеве, учитывая стоимость строительных материалов, оборудования и работы мастера.
Стоимость ремонта квартиры в новостройке
Укладка плитки будет стоить от 100 до 290 грн. за м². Добавьте сюда еще ее резку, грунтовку и затирку швов, а также стоимость самой плитки (минимум 200 грн за м²) и расходных материалов.
Выполнение стяжки стоит от 50 до 130 грн за м². Не забудьте про грунтовку(5-15 грн/м².), монтаж гидроизоляции(10-30 грн/м².), заливку самовыравнивающим раствором (35-100 грн. /м².).
Установка гипсокартона потянет на 65-195 грн./м².
Пол из линолеума – это самый бюджетный вариант. Его настил обойдется в 30-80 грн./м². Ламинат стоит дороже – 35-100 грн./м². Не забудьте о гидроизоляции и плинтусах.
Монтаж натяжных потолков стоит 135-400 грн./м².
Теперь посмотрим, сколько придется заплатить за отделку стен. Грунтовка – 50-143 грн./м²., штукатурка – 50-143 грн. /м², поклейка обоев – 30-85 грн./м².
Солидные суммы идут на установку сантехники (душевая кабина – до 1056 грн. , унитаз – до 650 грн., умывальник – до 515 грн.) и разводку труб канализации (35-92 грн./м.пог). А еще нужны смесители для воды и сушка для полотенец.
Сколько стоит сама сантехника, узнать легко. Достаточно зайти на всем известную розетку.
Ванная – от 2 до 15 000 грн.

Смеситель в пределах 1 000 грн.

Мойка из нержавеющей стали – от 1, 5 до 5 000 грн.

Радиатор в среднем 2 000 грн.

Унитаз и умывальник – по 1500 грн.

Сушилка для полотенец – 2 000 грн.

Двери от 1000 грн.

Прайс на ремонт квартиры в Киеве в среднем выглядит следующим образом

Отделочные работы в однокомнатной квартире площадью 40м² в лучшем случае обойдутся в 200 000 – 300 000 грн. При этом не учитываются сантехнические и осветительные приборы, межкомнатные двери, плитка, обои или краска, а также напольное покрытие. Сюда входят только базовые материалы и работа мастеров.
Стоимость ремонта квартиры с материалами растет в цене приблизительно вдвое. Стоит оговориться, что материалы при этом учитываются не самые дешевые, а более качественные (среднего ценового сегмента).

Если ремонт доверить строительной компании, то минимальный срок его проведения – от 3-х до 6-и месяцев.

Покупать плитку и сантехнику лучше заранее и все сразу, а все остальные материалы по мере их необходимости, чтобы не создавать в квартире лишние завалы и ничего не испортить в процессе проведения работ.
Цена ремонта квартир за квадратный метр зависит от множества факторов и в среднем по Киеву составляет от 5 000 до 7 500 грн.
Сколько стоит ремонт новостройки в Киеве в 2021 году- расчет Profirem
Всем всегда интересно: так сколько стоит ремонт квартиры? Или небольшого дома?
Эта страница все время обновляется. Дата последнего обновления: 26.03.2021.
Важно! Мы не занижаем стоимость, лишь бы вы нам позвонили. Это настоящая стоимость достаточно качественного среднего ремонта в типовой квартире в обычной новостройке Киева.
Вот примерные расчеты (все цены на материалы — средние) на основании многолетнего опыта Profirem по стоимости ремонта квартир в новостройках Киева:
Площадь Цена Описание
40 м2 от 290000 грн Стоимость ремонта однокомнатной квартиры в новостройке или капитального ремонта в уже обжитой квартире. Подробнее о том, что входит в стоимость ремонта помещения, смотрите ниже, список прилагается.
55 м2 от 350000 грн Классическая площадь современных однокомнатных квартир в новостройках или двухкомнатных и трехкомнатных квартир в хрущевках.
80 м2 от 470000 грн Стоимость ремонта квартиры большой площади (трехкомнатной или двухкомнтаной квартиры в новостройке) или внутренней отделки этажа в загородном доме.
115 м2 от 600000 грн Трехкомнатная новостройка или маленький домик обойдутся примерно в эту сумму.
Отделочные работы по ремонту в новостройке Киева, вошедшие в расчет стоимости
Капитальный ремонт под ключ в новостройке Киева включает в себя абсолютно все работы, которые будут у Вас осуществляться в процессе ремонта квартиры :
Электромонтажные работы:
установка новых точек,
прокладка силового, интернет, ТВ, телефонного провода,
полная замена всех автоматов.
Сантехнические работы:
разводка труб холодной, горячей воды — до 8 точек,
разводка канализации — до 8 точек,
установка редукторов давления.
Гипсокартонные работы
Стяжка.
Плиточные работы:
Облицовка плиткой всех стен в туалете, фартука и части пола в квартире.
Укладка паркетной доски или ламината + установка плинтусов.
Штукатурка некоторых стен.
Шпаклевка всех стен:
стартовая и
финишная под обои.
Оклейка стен обоями.
Установка и покраска багетов.
Шпаклевка потолка под покраску.
Покраска потолка.
Демонтажные работы.
Установка сантехнического оборудования
ванной,
унитаза,
раковин,
полотенцесушителя,
смесителей,
сифонов.
Установка розеток, выключателей, осветительных приборов.
Работа по доставке материалов + разгрузка.
Вывоз строительного мусора.
Материалы, включенные в стоимость ремонта квартиры в Киеве:
Все материалы для электрики:
силовые, интернет, ТВ, телефонные кабели,
монтажные коробки,
автоматы и новая щитовая.
Все материалы для сантехники:
трубы для воды,
трубы для канализации,
фитинги,
краны,
обратные клапаны.
Все материалы для гипсокартонных работ.
Смеси для стяжки.
Все шпаклевки, грунтовки для стен и потолков.
Штукатурная смесь.
Клей для плитки (без плитки).
Что еще понадобится для завершения ремонта типовой квартиры в новостройке Киева
Теперь Вы можете предположить, сколько стоит капитальный ремонт Вашей квартиры. Ведь по сути капитальный комплексный ремонт включает абсолютно все работы и материалы, необходимые для качественного ремонта помещения.
Что нужно еще:
Сантехнические приборы:
ванная,
унитаз,
инсталляция,
смесители,
сифоны.
Осветительные приборы:
розетки,
выключатели,
люстры,
светильники.
Двери межкомнатные, входные.
Стоимость кондиционера и его установки.
Плитка, обои, краска.
Напольное покрытие (плитка, ламинат) и плинтус.
Смета ремонта в квартире — под ключ, с учетом стоимости всех материалов и работ — по ссылке.
Или обратитесь к нам по телефону (044) 233-27-18! Мы составим для Вас смету совершенно бесплатно!
Profirem предлагает Вам также услуги дизайнера интерьера, поскольку это позволяет грамотно спланировать пространство и ускоряет процесс ремонта.
Ремонт в новостройке Харьков | Руки Мастера
Ремонт в новостройке Харьков
Ремонт в новостройке Харьков — основное направление нашей деятельности. Работаем как в бюджетном сегменте, так и в элитных жилых комплексах. На сайте выложены фото ремонтов квартир и отзывы клиентов. Готовы выполнить для вас полный комплекс работ под ключ. В нашей бригаде каждый мастер выполняет свой этап работ. Работаем постоянным коллективом с 2006 года.
Обратившись к нам, вы получите бесплатную консультацию по рациональной организации ремонта вашей квартиры и профессиональные советы. По ходу ремонта берем на себя грамотную организацию последовательности работ и рекомендации по удачному выбору строительных материалов, некоторые из которых можно купить по низким ценам у наших партнеров.
Цена на ремонт в новостройке Харьков
Сколько стоит ремонт в новостройке Харьков 2021? По нашему наблюдению, это вопрос №1, который задают клиенты. Для того, чтобы удовлетворить интерес, мы даем ответ, осованный на свежих данных смет на ремонт. Цена на ремонт в новостройке Харьков от 1500 грн/м2 (по работе, материалы рассчитываются индивидуально, ориентировочно 1500 грн/м2). Актуально на 2021 год.
Ремонт в новостройке Харьков: цена под ключ, цена на работу, цена на материалы
Наименование Цена «от»
+ Ремонт под ключ (работа + материалы) 5040 грн/м2
Работы 2016 грн/м2
Материалы 3024 грн/м2
Читайте также Сколько стоит сделать ремонт в новостройке в Харькове с нуля под ключ?
Если вы только планируете купить квартиру в Харькове, закажите аудит состояния квартиры. Экспертная оценка поможет выявить скрытые проблемы, определиться с бюджетом предстоящего ремонта, а также повлиять на снижение стоимости квартиры.
По завершению каждый наш заказчик получает подарок: эксклюзивный авторский предмет интерьера ручной работы, необходимый в каждом новом доме!
Ремонт квартир в новостройке под ключ
Заказывая у нас ремонт квартир в новостройке под ключ, будьте уверены, что получите результат, аналогичный фото Было — Стало. При этом все этапы отлаженны и скоординированы между собой. Руководитель проекта отвечает за действия всей бригады и вы знаете, что обратившись, сможете закрыть с ним любой вопрос.

Пример готового ремонта квартиры в новостройке
Ответьте на 6 вопросов и получите предложение по ремонту вашей квартиры.
Выберите тип Вашей квартиры
Подписан ли Вами акт
приема-передачи квартиры?
мы сможем бесплатно помочь принять квартиру у застройщика проверим: штукатурку, стяжку, электрику, сантехнику, окна
Укажите площадь квартиры и количество комнат
Сколько комнат
1
2
3
4
5+
Планируете перепланировку?
Загрузите план квартиры либо пропустите шаг
Вам нужна помощь
дизайнера интерьеров?
ОТЛИЧНО!
Вы ответили на 6 вопросов и остался последний шаг
<noscript><img src='/800/600/https/present-dv.ru/public/open-graph/2017/12/25/58c5cf3cf189ef263a41ef78' /></noscript> youtube.com/embed/tBJi74wSIi4″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Мы часто проводим акции, если вы еще не готовы заказать ремонт, подпишитесь, чтобы быть в курсе!
Подписка на новости
Какой ремонт вам нужен?
Задумываясь о ремонте, нужно определиться, какой ремонт вам нужен:
Комплексный ремонт в новостройке под ключ;
Дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту;
Определившись с выбором, можно ориентироваться по ценам, выбрав бюджет
Цены на ремонт квартир в новостройке под ключ
Покупая квартиру в новом доме, стоит рассчитывать не только на стоимость самой квартиры в новостройке, но и на расходы, которые уйдут на ремонт квартиры. Стоимость ремонта в новостройке зависит от площади и пожеланий. А также от состояния квартиры на момент покупки.
Случается, что после покупки открываются незамеченные проблемы в техническом состоянии квартиры, которые приходится решать за свой счет новым владельцам. Аудит перед покупкой квартиры решает проблему неприятных расходов. Информация, полученная при аудите, поможет снизить цену при сделке купли-продажи. Вы можете у нас заказать аудит ремонта квартиры.
Мы выполнили ремонт квартир в новостройках Харькова от застройщиков:
Альянс Девелопмент
Констракшн Груп
Респект Стройинвест
Жилье Стройинвест
Спецстроймонтаж
Маршал
Авантаж
Жилстрой-1
Жилстрой-2
Град Строй
Давайте посчитаем стоимость ремонта вашей квартиры? Оставьте заявку!
Квартиры в новостройках в процессе ремонта
<
Часто задаваемые вопросы FAQ
К работам можно приступить в любой момент. Но экономически выгодно начинать ремонт, когда функционируют инженерные коммуникации (лифт, водоснабжение и электричества). Даже если Вы решили подождать подключения коммуникаций, можно начинать подготовку: планирование интерьера, разработку дизайна, расчет стоимости. Детально продуманный ремонт в новостройке под ключ ускоряет процесс и значительно экономит бюджет. Готовы предоставить Вам полную информационную поддержку с самого первого дня нашего сотрудничества.
В нашей команде трудятся узкопрофильные специалисты. Вы можете быть уверенными, что на каждый этап ремонта выйдут мастера, занимающиеся соответствующим видом работы с 2006 года. Благодаря этому электрика, сантехника и все инженерные коммуникации будут работать надежно без сбоев, а стены, пол и потолок будут ровными и долговечными. Работой бригады управляет руководитель, который ведет и предоставляет отчет заказчику.
Точная цена ремонта под ключ определяется на основании расчетов по дизайн проекту. На основании замеров предоставляется ориентировочная цена. На цену влияет планировочное решение, количество электро- и сантехнических точек, а также стоимость самой техники. От количества используемых черновых материалов и финишных отделочных материалов пола, стен и потолка. Для каждого случая подбираем индивидуальный вариант цена=качество, подскажем как разумно сэкономить.
При желании Вы сможете сами выбирать, покупать и завозить материалы. Но мы можем полностью укомплектовать объект всеми материалами от наших партнеров. Исключение — плитку, обои, сантехнику, элекрофурнитуру и двери Вы выбираете на свой вкус, мы подскажем, где выгоднее купить и проконсультируем. Преимуществом нашей закупки являются спец цены и оптимальные условия по скидкам. Точные сроки поставки позволят работать без простоев.
Усадка новостроя неизбежна. При усадке появляются трещины на отделанных поверхностях и нужно предотвратить проявление их после ремонта: При заливке стяжки предусматриваем деформационные швы по периметрам и в проемах помещений При штукатурных работах на стены крепится армирующая сетка. Для потолков мы рекомендуем натяжные потолки. Основываясь на опыте более 12 лет, мы в совершенстве знаем технологию процесса ремонта квартиры в новостройке, статьи расходов и возможные проблемы при ремонте в новом доме. На этапе планирования подскажем, как избежать проблем. Подробная информация про новострои Харькова Советуем, по возможности, начать с дизайн проекта. Тем более, что у нас ветка цен и можно заказать только техническую часть проекта по минимальной цене. Так Вы сможете держать свой бюджет под контролем и даже сэкономите. Вам изначально будет понятно на сколько удачна планировка и функционален каждый метр квартиры.
Мы заключаем официальный договор и отвечаем за обязательства!
На нашем опыте около 30% всех ремонтов — это заказчики из других городов. Мы с Вами заключаем договор. Вы оплачиваете частями работы и материалы. О ходе ремонта Вы получаете новости он-лайн: фото, видео и отчеты по расходам. Согласовываем условия работы таким образом, чтобы Вам было максимально комфортно.
Есть вопросы, которые не вошли в список? Позвоните или отправьте нам сообщение!
Позвоните нам!
(095) 429-18-77 (067) 121-77-76
Обновлено: 2021-02-19
Почем ремонт в бишкекской новостройке: личный опыт | Центр-1 / Centre1.com
Сколько нервов и денег тратят на обустройство жилья владельцы квартир в подешевевших новостройках столицы Кыргызстана?
Рынок недвижимости в Кыргызстане перенасыщен из-за новостроек; фото: Ц-1
Рынок новой недвижимости в Кыргызстане перенасыщен. Тысячи квартир остались нераспроданными из-за почти двукратного обрушения национальной валюты по отношению к доллару в конце прошлого года.
Вместе с обрушением сома рухнули и цены на недвижимость. Сегодня жилье в новостройках продают по 500–600 долларов за квадратный метр, это вдвое дешевле, чем несколько лет назад. Жилье предлагается покупателю в состоянии «под отделку», так что счастливым обладателям приходится вкладывать в ремонт еще примерно треть от стоимости квартиры.
Следующие советы – от обычного обывателя далекой от стройки профессии, который успел проклясть все на свете и наступить на все возможные и невозможные «грабли» в своем путешествии по семи кругам кафельно-шпаклевочного ада.
Мешки с цементом — одна и з первых покупок в процессе ремонта; фото: Ц-1
Начало – и первые «грабли»
Итак, вы покидаете фирму по продаже недвижимости с заветной папочкой в руках. Внутри – документы на квартиру! Куда поехать? Конечно, на собственную жилплощадь.
Вы уже были здесь, но теперь, когда квартира своя, она смотрится по-другому. Голые бетонные стены навевают тоску. Строительный мусор, железная решетка вместо двери и окурки строителей – отвращение. Но вы намерены построить здесь рай, и с этого момента начинается путь нервотрепки, изнеможения и огромных затрат.
Обычно во время первого же ознакомительного визита в строймаркет главе семейства срочно хочется кожаное кресло и дубовый стол, а его прекрасной половине – торшер, как в сериале «Отчаянные домохозяйки», и стиральную чудо-машину. Иногда за компанию покупают несколько рулонов роскошных обоев. Держите себя в руках! Все эти покупки просто займут место вашего автомобиля в гараже. У меня там долгое время пылились душевая кабина, унитаз, две раковины и куча люстр, пока машина, потерявшая крышу над головой, ржавела во дворе.
Не покупайте НИЧЕГО, пока не продумаете дизайн квартиры и не посоветуетесь со строителями.
Шаг первый: нанять строителей
Начинать нужно с поисков хорошей бригады. Принцип «дороже – значит лучше» работает не всегда. Да и после покупки недвижимости денег на ремонт в семье обычно остается в обрез.
Глупо иметь дело с самой дешевой строительной бригадой: в лучшем случае сделают как попало. В худшем – могут исчезнуть вместе со стройматериалами и авансом. Или просто уйти в запой без всяких корыстных целей.
Лучший способ найти хороших строителей – по знакомству. Спросите у друзей, которые недавно делали ремонт. Мы нашли именно так, и ни разу не пожалели.
Кстати, советую бригаду брать с прорабом. Вы можете отказаться от его услуг, но есть риск свихнуться задолго до конца ремонта, выполняя его работу самостоятельно. Вам придется бегать на стройку по несколько раз на день и разбираться во всех нюансах, чтобы контролировать качество работ и расход материалов.
«Чем займутся строители, если мы даже не придумали, что хотим сделать?» – спросите вы. Поверьте, работы им хватит.
Во-первых, нужно выровнять стены, полы и потолки. У детей в песочнице они ровнее, чем у современных застройщиков.
Во-вторых, сделать электропроводку, провести отопление и проложить водопроводные и канализационные трубы. На все это понадобится примерно месяц, кроме того, приготовьте несколько тысяч долларов на работу и стройматериалы.
Отдельная строка расходов – грузчики. В новых домах лифт запускают только по окончании ремонта в большинстве квартир, дабы строители не истрепали агрегат широкогабаритными грузами. Таскать тонны цемента, песка и шпаклевки даже на второй этаж – немыслимо. А уж на 11-й, как у автора этих строк – без помощи специалистов по переноске грузов не обойтись.
Работу с потолками, как впрочем, и все остальные, лучше поручить профессионалам; фото: Ц-1
Шаг второй: спланировать пространство
Брать или не брать дизайнера – дело личное. Стоимость услуг этих специалистов: 10–20 долларов за квадрат.
Довольно часто ваше видение будущего квартиры категорически не совпадает с дизайнерским. Он идеалист, который нарисует вам заманчивую 3D-картинку с золотой ванной и нефритовым кафелем. Но ванна в итоге будет обычной, кафель – недорогим белорусским, и выглядеть это будет не совсем так, как на картинке.
С другой стороны, дизайнер сэкономит вам кучу времени и нервов. Пусть он не найдет места для камина на балконе, как вы мечтали, но спланирует пространство куда грамотнее. И стол ваш дубовый куда-нибудь да поместит, если вы его все же приобрели.
Мы решили сэкономить на дизайнере, правда, чуть не развелись с женой из-за несовпадения мнений, пока сами все распланировали.
Декор — одна из самых приятных вещей в процессе ремонта: фото:Ц-1
Шаг третий: купить стройматериалы
Примерно за месяц до конца подготовительных работ в квартире, посоветовавшись со строителями и дизайнером (если вы его все-таки наняли), приступайте к покупке обоев, кафеля, ламината и сантехники. Так вы выиграете время, чтобы изучить ассортимент и наверняка поймаете хорошие скидки. Например, я купил пару рулонов одного вида обоев от безумно дорогого итальянского дизайнера с 80-процентной скидкой. Получилось чуть дороже обычных бумажных – по 20 долларов за рулон.
Но не скупайте все подряд, даже с огромной скидкой. Обычно дешево продаются остатки – несколько квадратов или рулонов. Покупка испанского кафеля за 30 долларов за квадрат казалась мне немыслимой удачей, пока не выяснилось: его чуть-чуть не хватило, буквально двух плиток. И докупать их пришлось уже по 300 долларов за квадрат.
Зато сантехнику со скидкой можно смело брать (убедившись, что она не бракованная). Главное, чтобы к размерам помещения все подошло и в дверь прошло.
В итоге все-таки получилось создать уют в доме; фото: Ц-1
Шаг четвертый: выбираем потолок
Лепнина, замысловатые узоры из гипсокартона, натяжной или навесной – кому что нравится. Важно понимать, что фигурный гипсокартон сделает потолок значительно ниже. А натяжной нельзя вешать без предварительной обработки поверхности: в новых зданиях стыки перекрытий могут осыпаться, даже маленький кусок штукатурки на натяжном потолке будет хорошо заметен.
Шаг пятый: кладем кафель
Укладка кафеля обычно происходит одновременно с потолочными работами, сразу после установки сантехники. Гидроизоляция под ним – надежный способ уберечь соседей от потопа и себя от возмещения им ущерба. Кафель советуют стелить везде в доме, где может оказаться вода: в ванной, туалете и на кухне (хотя бы у рабочей зоны).
Шаг шестой: освещение и розетки
Розеток делайте как можно больше – хоть через каждый метр стены. Поверьте, это гораздо красивее, чем валяющиеся на полу удлинители. Для освещения, если хотите вставить софиты, лучше покупать диодные. Они толщиной всего в 1–2 сантиметра против 10 см у ламповых. Под них не придется долбить потолок или опускать его гипсокартоном. Экономия в 20 долларов на этих самых светильниках вылилась мне в два дня лишней работы строителей и в 100 долларов дополнительных затрат… Выключателей тоже сделайте больше, чтобы легко выбирать освещение, комфортное для тех или иных занятий.
Шаг седьмой: стены и двери
Перед поклейкой обоев купите и установите двери, в том числе входную. Обои не любят сквозняков. Двери спасут их от опадания на грязный еще не сделанный пол. Двери тщательно обклейте полиэтиленом или вообще не снимайте упаковочный материал. Отмывать их после ремонта – то еще удовольствие…
Не пытайтесь клеить обои самостоятельно. Даже если вам кажется, что там нет ничего сложного, ведь в прошлом году вы отлично клеили обои на даче. Поверьте человеку, испортившему несколько рулонов тех самых дизайнерских обоев.
Шаг восьмой: пол
Здесь тоже ничего нового: ламинат, паркет, линолеум, наливной. Можно сделать еще и теплые полы, но в квартире с отоплением, кроме тех мест, где лежит кафель, – это напрасная трата денег. А потом еще и электроэнергии.
Покрытие нужно выбирать, понимая, что ламинат не любит воду, паркет – детей, домашних животных и перестановок мебели, линолеум, как правило, не любим мы. Ну а наливной стоит бешеных денег.
Шаг девятый: обстановка
Это самая приятная стадия ремонта. Езжайте в магазины и покупайте, все, что душе угодно и на что денег еще хватает. Естественно, с учетом размеров и цветовой гаммы.
Шаг десятый: новоселье
Подсчитаем затраты. Ремонт в двухкомнатной квартире площадью 55 кв. м обошелся примерно в 7–10 тысяч долларов (130–170 долларов за квадрат).
Подсчитать сумму точнее оказалось невозможно: каждый, кто делал ремонт, поймет, почему. Сколько бы вы ни считали, всегда какие-то траты останутся неучтенными.
Если вы заблаговременно планируете расходы на ремонт, учтите, что предполагаемую сумму все равно придется увеличить раза в полтора.
Вот и все – можно заселяться и праздновать.
Дизайн-хакСколько стоит дизайнерский ремонт в квартире в 100 квадратных метров?
У многих людей есть потребность в красивом, стильном интерьере — хочется сделать нечто особенное и при этом добиться удобства и функциональности. Некоторым кажется, что современный дизайнерский ремонт стоит слишком дорого, кому-то кажется, что дизайн квартиры или дома не так важен, как обыкновенный уют семейного очага.
Совместно со студией Design Republic мы решили разобраться в ценах на дизайнерский ремонт и узнать, что нам нужно, чтобы обустроить жилое пространство в сто квадратов так, чтобы было комфортно и стильно.
Стоимость ремонта разная для каждого объекта, зависит она как от площади, так и от объема кошелька владельца. На рынке строительных материалов и мебели огромный выбор: от дешевых вариантов с базара до именитых европейских брендов с заоблачной стоимостью. Мы решили придерживаться золотой середины и взять для примера материалы хорошего качества по средней цене — без итальянских диванов за 10 000 евро.
Мы взяли в качестве объекта просчета — квартиру, площадью 100 квадратных метров (гостиная, две спальни, кухня, гардероб, основной и гостевой санузлы, прихожая) в черновой или предчистовой отделке. Если объект больше или меньше, можно рассчитать стоимость пропорционально.
Материалы для ремонта делятся на черновые и чистовые.
Черновые материалы — это то, что прячется в стенах: сухие смеси, сантехника, проводка, профиля, гипсокартон. Мы советуем не экономить на этом и закладывать лучшие материалы. Например, проводка обязательно должна быть негорючей и с сертификатами соответствия. В среднем на квартиру в 100 квадратных метров в черновой/предчистовой отделке уходит 3 400 долларов (1 300 000 тенге).
Чистовые материалы — это все, что мы можем видеть своими глазами: напольные и настенные покрытия, потолок и освещение.
В нашей квартире два санузла 4,5 и 1,7 квадратных метров, с учетом площади стен, плитки при входе в квартиру и под кухонным гарнитуром. Получается около 30 квадратных метров плитки. Качественный материал от известных компаний (Kerama marazzi, Atlas concorde, Tau ceramica, Bath and tile, Italon) стоит от 30 долларов (12 000 тенге) за квадратный метр.
Качественный ламинат стоит от 15 долларов (6 000 тенге) за квадратный метр, самый простой паркет российского производства начинается от 26 долларов (10 000 тенге) за квадратный метр.
Итого: 90м² х 26 долларов =
Возьмем сантехнику известной фирмы Grohe: надежно и по разумной цене. Две инсталляции и два унитаза х 470 долларов (180 000 тенге), две раковины х 130 долларов (50 000 тенге), стеклянный душ в строительном исполнении 500 долларов(190 000 тенге), душевая система и смесители 600 долларов (230 000 тенге).
Чаще всего в современном интерьере используется покраска, но иногда одна или несколько стен в комнатах выделяются обоями. Потолок чаще покрывается белой краской. С учетом покраски стен и потолка средняя стоимость краски на квартиру в 100 квадратных метров составляет 260 долларов (100 000 тенге). Плинтуса нужно 100 погонных метров, стоимость около 520 долларов (200 000 тенге).
Чистовую электрику возьмем Schneider Electric. Выключателей нам нужно 20 х 4 долларов (1 500 тенге) и 35 розеток х 2,5 долларов (1 000 тенге)
Основное освещение — это споты, они дают максимально яркий свет, их равномерно располагают по потолку. Нам понадобится 50 штук по 26 долларов (10 000 тенге). Люстры в спальнях, гостиной и кухне 4 х 395 долларов (150 000 тенге).
Средняя стоимость качественной кухни, выполненной на заказ, — 2 600 долларов (1 000 000 тенге), такую же сумму возьмем на встроенные шкафы для одежды и мебель для ванных комнат 2 600 долларов (1 000 000 тенге). Хорошие межкомнатные двери обойдутся в 130 долларов (50 000 тенге) за штуку, у нас их шесть.
В каждой квартире есть нечто индивидуальное, представим, что в нашей есть стеклянная перегородка между кухней и гостиной, такая обойдется в 1 800 долларов (700 000 тенге).
За кроватью в спальне используется декоративная панель из дерева, ее стоимость 1 050 долларов (400 000 тенге).
Но стоит сказать, что такие детали можно просчитать, если уже есть готовый дизайн-проект будущей квартиры. Также мы не учли технику (стиральная и сушильная машины, телевизор, холодильник, кондиционеры) — этот выбор остается за заказчиком.
Общая стоимость строительных материалов:
Ремонт студии под ключ в СПб от МихалычСтрой
Комната
Грунтовка пола (полный цикл) м2 13,5 50 675
Настил ламината бесшовного с учетом подложки м2 13,5 200 2700
Монтаж плинтуса ПВХ п/м 15 100 1500
Облицовка порожка на балкон пвх подоконником шт 1 800 800
Разводка водопровода на тройниках(раковина) в\р 2 1300 2600
Разводка канализационных труб т\к 1 500 500
Грунтовка стен(полный цикл) м2 35,4 50 1770
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам м2 35,4 300 10620
Установка штукатурных маяков с шагом от 0,6 до 1,8 м м2 35,4 70 2478
Установка углозащитного профиля м2 7,8 100 780
Выравнивание откосов проема комната\коридор гипсовой штукатуркой п/м 5 350 1750
Шпаклевка стен под обои м2 35,4 200 7080
Ошкуривание стен под обои м2 35,4 50 1770
Грунтовка,шпаклевка,ошкуривание,покраска\оклейка откосов проема комната\коридор п/м 5 350 1750
Монтаж пластикого уголка по периметру проема комната\коридор п\м 10 100 1000
Оклейка обоев без подгонки рисунка м2 35,4 200 7080
Монтаж люка пвх шт 1 300 300
Монтаж подоконника ПВХ ш 1 800 800
Монтаж сендвич панелей на оконные откосы п\м 6,3 300 1890
Монтаж пластикого уголка по периметру проема балконного блока п\м 6,3 100 630
Покраска труб отопления изд 1 600 600
Прокладка проводов(силовой+тв) п/м 27 50 1350
Штробление под эл.проводку п/м 8,9 200 1780
Установка монтажных коробок шт 12 300 3600
Установка и подключение механизмом и рамок розеток и выключателей(количество уточняется перед началом работ) шт 12 250 3000
Итого ремонт комнаты: 58803
Коридор
Грунтовка пола (полный цикл) м2 2,5 50 125
Настил ламината бесшовного с учетом подложки м2 2,5 200 500
Монтаж плинтуса ПВХ п/м 3,5 100 350
Монтаж пороговой полосы шт 1 300 300
Грунтовка стен(полный цикл) м2 11,3 50 565
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам м2 11,3 300 3390
Установка штукатурных маяков с шагом от 0,6 до 1,8 м м2 11,3 70 791
Установка углозащитного профиля п/м 10,5 100 1050
Выравнивание откосов входной двери гипсовой штукатуркой п/м 5,1 350 1785
Шпаклевка стен под обои м2 11,3 200 2260
Ошкуривание стен под обои м2 11,3 50 565
Грунтовка,шпаклевка,ошкуривание,покраска\оклейка откосов входной двери п/м 5,1 500 2550
Оклейка обоев без подгонки рисунка м2 11,3 200 2260
Демонтаж,монтаж звонка шт 1 300 300
Монтаж пластиковых уголков по периметру входной двери п\м 5,1 100 510
Прокладка проводов п/м 4 50 200
Штробление под эл.проводку п/м 2,5 200 500
Установка монтажных коробок(количество уточняется перед началом работ) шт 4 300 1200
Установка и подключение механизмом и рамок розеток и выключателей(количество уточняется перед началом работ) шт 4 250 1000
Прокладка интернет провода п\м 15 50 750
Итого ремонт коридора 20951
Санузел
Грунтовка пола (полный цикл) м2 2,6 50 130
Гидроизоляция пола,стен(блоки),душевого поддона,душевой зоны м2 18,1 200 3620
Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50(пол) м2 1,9 800 1520
Затирка швов цементной затиркой м2 1,9 100 190
Разводка труб водоснабжения на тройниках(ванна.раковина.унитаз,ст\машина) в\р 6 1300 7800
Разводка канализационных труб т\к 4 500 2000
Монтаж короба горизонтального под прокладку водопроводных и канализационных труб изд 1 1500 1500
Штробление под водопроводные и канализационные трубы п/м 3,4 500 1700
Изготовление душевого поддона изд 1 5000 5000
Монтаж и подключение душевого трапа шт 1 500 500
Облицовка душевого поддона плиткой с учетом стоймости нанесения цементной затирки изд 1 3500 3500
Установка,регулировка,прохождение герметиком дверей душевого поддона комп 1 2500 2500
Грунтовка стен(полный цикл) м2 15,5 50 775
Выравнивание стен цементной штукатуркой по маякам м2 15,5 300 4650
Установка штукатурных маяков с шагом от 0,6 до 1,8 м м2 15,5 70 1085
Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50(стены) м2 15,5 700 10850
Затирка швов цементной затиркой м2 15,5 100 1550
Запил плитки под 45% на внешних углах п/м 3,9 600 2340
Монтаж и подключение унитаза шт 1 1300 1300
Монтаж и подключение вентилятора от света шт 1 800 800
Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом(монтаж смесителя входит в стоймость установки раковины) шт 1 1200 1200
Установка и подключение душевой системы наружной шт 1 900 900
Монтаж зеркала без подсветки шт 1 800 800
Монтаж межкомнатной двери стандарной комплектации(без учета стоймости монтажа доборов) шт 1 2500 2500
Монтаж доборов дверных п/м 4,8 200 960
Прокладка проводов п/м 1 50 50
Штробление под эл.проводку(метраж по факту) п/м 0,4 200 80
Установка монтажных коробок шт 1 300 300
Установка и подключение механизмом и рамок розеток и выключателей шт 1 250 250
Итого ремонт ванной 60350
Итого весь ремонт: 140104
Сколько стоит потратить на ремонт дома?
Сколько денег следует выделить на ремонт дома? Вам понадобится больше, чем просто ипотечный платеж.
Самая большая ошибка
Одна из самых больших ошибок, которые совершают новые домовладельцы, заключается в том, что они полагают, что стоимость их ипотеки представляет собой весь домашний бюджет их домашнего хозяйства.
В конце концов, когда они были арендаторами, у них не было никаких расходов по дому, кроме стоимости аренды.Они проводят прямое однозначное сравнение между арендной платой и ипотекой и предполагают, что на этом история заканчивается.
К сожалению, это не так.
Бесконечный ремонт
Когда вы являетесь владельцем дома, вы несете ответственность за весь ремонт и техническое обслуживание дома.
Если у вас нет опыта в этом, это может показаться второстепенным примечанием. Но, как могут засвидетельствовать многие домовладельцы, в конечном итоге это отнимает огромную часть ваших сбережений или даже может потребовать дополнительной ссуды.
Вот почему люди шутят, что дом — это просто большая яма, в которую вы кладете все свои деньги.
О каких видах ремонта и обслуживания идет речь?
Замена крыши каждые 20-25 лет
Обрезка деревьев и ветвей деревьев
Замена водостоков
Очистка желобов
Устройство системы полива газона
Удобрение газона
Дерн посадочный
Установка заборов
Демонтаж заборов
Замена виниловых окон каждые 35 лет
Замена сайдинга
Покраска или восстановление палубы
Замена всей техники
Замена ковра каждые 8-10 лет
Вы уловили идею.Список можно продолжать очень долго.
Учитывая, что вы не знаете, какой ремонт понадобится вашему дому, и вы не знаете, когда вашему дому потребуется этот ремонт, как вы можете выделить эту сумму в бюджет?
Бюджеты на ремонт дома
Мы рекомендуем отложить 1% от покупной цены вашего дома для покрытия расходов на дом. Например, если ваш дом стоит 200 000 долларов, отложите 2 000 долларов в год или 166 долларов в месяц на сберегательном счете на «будущий ремонт дома».
Вы не будете тратить 2000 долларов каждый год. Несколько лет вам очень повезет, и вы потратите их почти ноль. Однако в другие годы вам придется заменить крышу, что обойдется вам в 8000 долларов.
В долгосрочной перспективе разумной оценкой будет потратить 1 процент от покупной цены вашего дома.
Некоторые проблемы
Конечно, в этом предположении есть некоторые недостатки. В конце концов, цена покупки вашего дома зависит от множества факторов. Район, близлежащие школы и любые близлежащие парки — все это влияет на цену вашего дома.
Например, состояние вашего школьного округа может резко улучшиться и привести к повышению ценности дома в вашем районе. Это не повлияет на объем ремонта или обслуживания, который потребуется вашему дому.
Точно так же часть страны, где находится ваш дом, имеет большое влияние на цену. Два одинаковых дома одинакового качества, один в Южной Калифорнии, а другой в Канзас-Сити, будут иметь очень разные закупочные цены. Это независимо от того, что у них в основном одни и те же потребности в обслуживании и ремонте — и любые различия в их потребностях в ремонте будут зависеть от погоды и климата, а не цены.
Другими словами, допущение «1 процент от закупочной цены» является изначально ошибочной стратегией. К сожалению, это одно из лучших, что у нас есть.
Как домовладелец, вы, скорее всего, не знаете, сколько предыдущий домовладелец потратил на ремонт и техническое обслуживание. Если бы у вас были факты и данные, вы могли бы сделать более обоснованное приближение.
Однако в отсутствие этих данных эмпирического правила 1% будет достаточно.
Сколько вы должны потратить на техническое обслуживание и ремонт дома?
Владеть своим домом — это здорово, пока не протечет крыша.Или труба рвется. Или система отопления, вентиляции и кондиционирования просто умирает — не меньше, в разгар летней жары. Возникает вопрос: сколько домовладельцам следует откладывать на регулярное техническое обслуживание и ремонт дома?
Если этот вопрос застает вас врасплох, не расстраивайтесь — у вас полно компании.
Ксавье Эппс , финансовый эксперт и генеральный директор XNE Financial Advising из Вашингтона, округ Колумбия, подготовил сотни финансовых планов для новых и нынешних домовладельцев.
«Вы будете удивлены, увидев, сколько клиентов, для которых я подготовил финансовые планы, не хотели учитывать бюджет на ремонт и техническое обслуживание любого рода», — говорит он.
Epps обнаружил, что почти в 70% случаев клиенты фактически отвергают идею добавления такой статьи в свой бюджет. Но вот почему вам следует — и сколько вы должны выделить в этот важный фонд.
Чрезвычайный фонд и фонд обслуживания дома: в чем разница?
Перво-наперво: составление бюджета на предсказуемое техническое обслуживание и ремонт — это не то же самое, что накопление средств на случай чрезвычайной ситуации, которое должно иметь каждое домашнее хозяйство. Чрезвычайный фонд, равный расходам на проживание в течение минимум одного-трех месяцев, часто рекомендуется в качестве буфера на случай непредвиденных расходов и потери дохода.
Например, если вы заболели и не можете работать в течение двух месяцев, ваша машина сломается (сверх нормального технического обслуживания) или вам нужно срочно отправиться на похороны — это все чрезвычайные ситуации.
Если вы уже использовали свой аварийный фонд для текущего обслуживания и ремонта дома, у вас не останется никаких денежных резервов, когда случится настоящая чрезвычайная ситуация. У вас должна быть сумма в вашем ежемесячном бюджете, выделенная , в частности на техническое обслуживание и ремонт дома, как запланированные, так и непредвиденные, чтобы вы могли позволить себе поддерживать свой дом в отличной форме, не подвергая опасности свой важный чрезвычайный фонд или не влезая в долги.
Сколько мне следует выделить на содержание и ремонт дома?
«Бюджет от 1% до 4% от покупной цены вашего дома на ежегодные расходы на профилактическое обслуживание и ремонт», — говорит Джон Бодрозич из Сакраменто, Калифорния, который является соучредителем HomeZada, платформы для управления цифровым домом.
То, где ваши фактические расходы попадают в этот диапазон, во многом зависит от возраста и состояния вашего дома.
Если ваш дом более новый или недавно был полностью отремонтирован, вы можете сэкономить средства на техническое обслуживание и ремонт, по крайней мере, в течение первых нескольких лет.
«Если вашему дому меньше 5 лет, используйте более низкий процент в 1%, так как большая часть оборудования, бытовой техники, строительных материалов, арматуры, отделки и т. Д. В вашем доме все еще относительно новые и, вероятно, в хорошем рабочем состоянии. состояние », — говорит Бодрожич.
Если вы купили дом новым у строителя, у вас могут быть даже гарантии на отдельные предметы в вашем доме или общую гарантию. Это может существенно снизить сумму, которую вы должны потратить на ремонт, пока действуют гарантии.
Однако не думайте, что проживание в новом доме не требует обслуживания или что вам не нужно будет вносить в него изменения и улучшения. Дом, в котором раньше не жили, может не иметь всех необходимых вам функций. А застройщики часто делают поверхностную работу по озеленению. Когда вы обнаружите, как мало верхнего слоя почвы они использовали на вашем дворе, вам может потребоваться внести в бюджет помимо улучшений .
С другой стороны, если вашему дому больше 25 лет, планируйте бюджет ближе к 4%.
«Ничто не вечно. Естественный срок службы коллекции материалов, из которых сделан ваш дом, стареет, поэтому у вас будет больше затрат на ремонт и ремонт », — говорит Бодрожич.
Еще один способ спрогнозировать расходы на содержание дома — это посмотреть, сколько квадратных футов у вас есть как в доме, так и за его пределами. Цены на дома сильно различаются по всей стране, но, как правило, чем больше дом и участок, тем выше ваши расходы на обслуживание. Дом на значительной площади обычно требует большего обслуживания, чем небольшой дом на участке размером с почтовую марку, независимо от того, сколько стоит дом.Или, когда вам понадобится новая крыша, вы заплатите намного больше за дом большего размера.
Причины отслеживать прошлые расходы на содержание дома
Если вы прожили в своем доме несколько лет и сохранили его, один из способов составить бюджет на техническое обслуживание и ремонт — это посмотреть, сколько вы потратили. прошлый год. В особенности ремонт и замена могут показаться единовременными расходами. Однако со временем они имеют тенденцию к усреднению. Холодильник, возможно, меняли в прошлом году, но в 20-летнем доме изнашивается не только это.В этом году это может быть посудомоечная машина или водонагреватель. Будьте готовы к этому.
Если вы не жили в своем доме долгое время или у вас нет записей о том, сколько вы потратили в прошлом году, подумайте о том, чтобы отслеживать расходы на содержание и ремонт дома. По крайней мере, отметьте их на счетах по кредитной карте или храните квитанции в помеченном файле.
Как я могу сэкономить на содержании дома?
Следуйте этим советам, чтобы максимально снизить ежегодные расходы на содержание и ремонт дома и при этом поддерживать его в идеальном состоянии:
Знайте свой дом. Если вы собираетесь купить дом, обязательно осмотрите его и постарайтесь определить, сколько лет каждому прибору и основным компонентам дома. «Помните, что каждый предмет дома имеет свою полезную жизнь, поэтому лучше как можно скорее определить, сколько ему лет», — говорит Эппс. «Если вы покупаете дом с паркетным полом 10-летней давности, велика вероятность, что вам нужно будет выделить бюджет на замену или ремонт». Точно так же краску для стен обычно необходимо переделывать через 5-10 лет, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может прослужить 10-15 лет, по словам Эппса.Подумайте о создании расписания, когда вам может потребоваться замена основных элементов.
Будьте активны в обслуживании вашего дома. В конечном итоге вы сэкономите деньги, активно ухаживая за своим домом, вместо того, чтобы ждать, когда что-то перестанет работать. По словам Бодрожич, это включает в себя очевидный уход, такой как кошение и обрезку двора, а также работу, о которой легче забыть, например, замену воздушных фильтров, чистку воздуховодов сушилки и проверку огнетушителей. «Важно придерживаться регулярного графика выполнения этих задач, потому что, если вы не будете их выполнять, у вас, скорее всего, будут большие и более дорогие расходы на ремонт, когда что-то сломается», — объясняет он.Возможно, вы даже захотите использовать приложение организации, такое как HomeZada, чтобы создать для вас повторяющийся список задач обслуживания.
Не медлите, когда обнаружите признаки проблемы. Если сушилка не сушит одежду, прочистите вентиляционные отверстия. , сейчас . Не ждите, пока он не забьется до невозможности или не начнется пожар. Есть ли звуки капающих капель или признаки проникновения воды? Устраните это или обратитесь за профессиональной помощью, прежде чем возникнут структурные повреждения и плесень. Также необходимо незамедлительно бороться с вредителями и злоумышленниками — термиты ежегодно наносят материальный ущерб на сумму более 5 миллиардов долларов, что редко покрывается страховкой домовладельцев, согласно Томми Джардино , старшему вице-президенту по операциям компании Arrow Exterminators в Атланте. .Если вы слышите шум грызунов и белок, немедленно примите меры. «Грызуны и белки известны тем, что используют изоляцию для строительства гнезд и грызут провода, что может привести к возгоранию электрического тока», — говорит он.
Изучите основы ухода за домом. Вы можете сэкономить много денег, изучив основы ухода за домом. Однако знайте свои пределы. Более рентабельно нанять профессионала, чем брать на себя больше, чем вы можете выдержать, или, что еще хуже, пытаться навредить.
Средние затраты на содержание дома | Американское семейное страхование

Содержание:
Важность домашнего обслуживания
Что входит в расходы на содержание дома?
Что влияет на средние ежемесячные расходы на содержание дома?
Средние затраты на техническое обслуживание и замену дома
Расчет суммы бюджета на техническое обслуживание дома
Каковы скрытые расходы при покупке дома?
Важность домашнего обслуживания
Конечно, вы хотите, чтобы ваш дом выглядел великолепно.Совмещение этого идеала с вашими финансами — это совсем другая история. Вот почему так важен солидный бюджет, когда речь идет об управлении расходами на содержание дома. Если вы откладываете деньги на предстоящие проекты и откладываете их на каждую зарплату, вы, вероятно, обнаружите, что выполнение работы возможно. Вы также сможете повысить ценность своего дома и его привлекательность!
Вернуться к началу
Что входит в расходы на содержание дома?
Ежегодно вкладывая определенный процент от стоимости дома в сбережения, у вас будет резерв для дорогостоящих товаров, когда придет время делать крупную покупку.Поскольку в конечном итоге необходимо будет заменить бытовую технику, и рано или поздно потребуется замена крыши, такая экономия может иметь большое значение. Вы также будете лучше подготовлены к неожиданным проблемам. Вот несколько вещей, которые, вероятно, потребуют вашего внимания в вашем доме:
Уход за газоном
Электропроводка
Вопросы сантехники
Старая крыша
Плитка с трещинами
Старые потолочные вентиляторы
Двери невыровненные
Перекраска стен
Вернуться к началу
Что влияет на ваши средние ежемесячные расходы на содержание дома?
Справедливо сказать, что прогнозировать будущее практически невозможно.Но вы можете взвесить вместе ряд важных факторов и прийти к пониманию того, каким должен быть ваш годовой бюджет на содержание дома. Вот несколько ключевых факторов, которые влияют на бюджет на содержание вашего дома:
Где находится ваш дом. Физическое положение вашего дома — по отношению к холмам, водотокам, поймам и т. Д. — влияет на то, насколько хорошо дом будет жить с годами. Например, вы можете рассчитывать на более высокие ежегодные расходы на содержание дома для домов, которые каждый год видят большое количество воды в подвале.
Состояние вашего дома. Домовладельцы, которые гордятся своим домом и делают все возможное, чтобы он работал бесперебойно, извлекают выгоду во многих отношениях. Они могут потратить немного больше вперед, но в результате их ежегодные расходы на содержание дома более предсказуемы. Когда старые дома содержатся в хорошем состоянии, у них, как правило, тоже есть печи, которые служат дольше.
Возраст вашего дома. По мере того, как ваш дом стареет, он будет нуждаться в уходе и ремонте. Возраст дома является важным показателем его общего состояния.Средние затраты на ремонт и техническое обслуживание в старых домах можно свести к минимуму, если нанять профессионалов, которые будут регулярно проверять состояние ваших приборов и систем. Дома, построенные 30-40 лет назад, обычно требуют больших затрат на содержание, чем дома, построенные за последнее десятилетие.
Как погода влияет на ваш бюджет на ремонт дома
Местная погода может сказаться на вашем доме. Обратите внимание на то, как вы потратите деньги на дом в зависимости от времени года и региона, в котором вы живете.
Зимний климат может ускорить расходы на содержание дома.Физические факторы стресса в вашем доме, такие как перепады температуры, лед и снег, могут повлиять на структуру вашего дома. При отсутствии изоляции вокруг фундамента трубы с большей вероятностью лопнут при низких температурах. Если после опадания листвы не очистить желоба, вероятность образования ледяных плотин возрастает.
Влажные регионы могут повлиять на расходы на содержание вашего дома. Прибрежные районы и влажные регионы могут служить убежищем для развития плесени и грибка. Частые дожди или воздействие тропических штормов могут повредить вашу крышу, так как температура меняется с очень жаркой и солнечной на влажную и прохладную в течение всего года.
Мягкая погода поможет вашему дому прослужить дольше. Если большую часть года погода хорошая, ваши системы отопления, вентиляции и кондиционирования не должны работать — и в результате они, скорее всего, будут лучше ремонтироваться. Остальные системы вашего дома также, скорее всего, останутся в лучшем состоянии.
Вернуться к началу
Средние затраты на техническое обслуживание и замену дома
Большинство расходов на содержание дома можно предвидеть, если вы регулярно тратите их на содержание. Вы с большей вероятностью будете застигнуты врасплох большими расходами на обслуживание билетов, когда пренебрегают основными домашними системами.Посмотрите на средние затраты на содержание дома и средние затраты на замену этих предметов.
Среднегодовые затраты на содержание дома
Расходы на содержание дома могут иметь большое влияние на ваши финансы. Что бы вы ни покупали, вам нужно знать свои цифры. Итак, сколько годовых затрат на содержание особняка по сравнению с покупкой более типичного дома на одну семью?
Сэкономьте тысячи на риэлторе с UpNest сегодня!

Получите до 16 000 долларов назад при продаже дома. Бесплатное обслуживание, никаких обязательств.
Почему так важно знать свои расходы на техническое обслуживание
Годовые затраты на владение и содержание дома могут составлять значительную часть вашего ежемесячного бюджета. Даже если вы ненавидите бюджет и цифры, вот несколько важных причин, по которым вы просто не можете их игнорировать.
Вы можете выбрать лучший дом, который можете себе позволить
Экономия времени в домашнем поиске
Расчет времени ваших переездов по мере увеличения и уменьшения жилого фонда
Точный расчет инвестиционного потенциала и доходности
Знание того, что нужно сделать, чтобы сохранить ценность вашей собственности
Получение дома, который вам понравится и который вам понравится, вместо того, чтобы быть обузой для стресса
Выбирая недвижимость, которую вы действительно можете позволить себе сохранить на длительный срок
Будьте опытным покупателем дома
Производители автомобилей все чаще начинают рекламировать и сравнивать свою продукцию по совокупным эксплуатационным расходам, которые они включают.Теперь вы часто будете видеть эти наклейки на окнах, когда идете в магазин за автомобилем.
В сфере недвижимости это то, что более прогрессивные строители экологичных домов оттачивают чаще. Тем не менее, большинство покупателей жилья не знают, каковы будут их общие расходы. Даже тогда, когда они делают предложение или подписывают договор купли-продажи.
Некоторые даже не закрываются, не подписывают кредитные документы, не расплачиваются наличными и не получают ключи. Это все равно, что покупать телефон для кругосветного путешествия, не зная, сколько будет стоить ваш роуминг и данные.Возможно, у вас есть настоящий безлимитный тарифный план, максимальная сумма которого составляет 150 долларов в месяц. Или вы можете вернуться к счету в 10 000 долларов в своем почтовом ящике. Что будет, если вы не можете себе этого позволить?
Разве не разумнее заранее знать, какие у вас будут расходы?
Хаки для быстрого расчета стоимости домовладения
The Balance предлагает использовать «Правило 1%». Это означает, что каждый год выделяется 1% от покупной цены вашего дома на техническое обслуживание. Итак, если вы покупаете дом за 300000 долларов, планируйте тратить 3000 долларов в год на его техническое обслуживание.Согласно US News и Freddie Mac, покупателей жилья должны фактически выделить до 4% от стоимости недвижимости в виде ежегодных затрат на техническое обслуживание . Это 12 000 долларов за дом за 300 000 долларов. Или 1000 долларов в месяц. Если у вас дом стоимостью 1 миллион долларов, ожидайте, что обслуживание будет стоить от 1000 до 3333 долларов в месяц.
Стоимость домовладения
Стоимость владения домом — это гораздо больше, чем просто выплата по ипотеке. Или даже просто базовое обслуживание и ремонт.
Некоторые основные расходы, необходимые для эксплуатации дома, могут включать:
Годовые налоги на недвижимость
Ландшафтный дизайн
Страхование от рисков
Отопление и электричество
Вода
Канализация
Внешняя краска
Крыши с мойкой под давлением
Интернет-сервис
Комиссия за управление недвижимостью
Частное страхование ипотеки
Замена бытовой техники
Владельцы недвижимости должны ожидать, что эти расходы будут расти каждый год.Посмотрите на этот график Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), который показывает, что одни только расходы на страхование выросли почти на 20% за этот семилетний период.
Возраст вашей собственности, состояние на момент покупки, место расположения и цена, очевидно, могут сильно повлиять на ваши затраты на владение. Однако то же самое может быть и с типом собственности, которой вы владеете.
Средний дом на одну семью
Для среднего дома на одну семью требуется базовое страхование от несчастных случаев, регулярный уход за газоном (уборка снега в холодном климате), налоги на имущество, а также основной ремонт и обновление.Помните, что все постоянно стареет и обесценивается. Техника, насос для бассейна, крыша, водопровод, проводка, фундамент и т. Д. В конце концов вам придется отремонтировать или заменить. Возможно, вы не понесете все эти расходы за один год, но вам следует отложить достаточно средств заранее, чтобы покрыть их, когда они возникнут.
Вот оценка того, сколько стоит средний американский дом каждый месяц, по оценке Go Banking Rates.
Особняк
«Особняк» может принести значительно больше расходов.Во-первых, они просто больше. Realtor.com устанавливает минимальную площадь особняка в квадратных футах в 5 000 квадратных футов (примерно вдвое больше, чем в среднем дома для одной семьи), а технически это больше похоже на 8 000 квадратных футов.
Еще одно правило расчета стоимости обслуживания — по размеру. Мы предлагаем не менее 1 доллара за квадратный фут. Таким образом, содержание обычного дома площадью 2500 кв. Футов может стоить 2500 долларов в год. Будьте готовы потратить в два, три или четыре раза больше, чем при покупке особняка.
Конечно, если хочешь красивый особняк, то все тоже стоит дороже.Как разница между заменой фары на Chevy и BMW или Bugatti. Сломанная фара на Chevy или Ford может стоить вам 100 долларов. Это может стоить вам 1700 долларов на BMW и намного больше на более дорогом автомобиле. Например; Вы не собираетесь укладывать напольную плитку, арматуру или технику на таком же уровне в своем особняке. Простая протечка под плиткой для душа может легко привести к тому, что вы вернете вам 10000 долларов или больше.
У вас, вероятно, тоже будет персонал. Домработница, работающая полный рабочий день, возможно, дворецкий, личный повар и водитель.Все эти зарплаты прибавятся. То же самое и с уходом за газоном на серьезном участке земли или обслуживанием лодочного подъемника, если вы находитесь на берегу.
Особняки также часто встречаются в зонах повышенного риска. Подумайте об ураганах в Майами. Обычно это требует очень дорогой страховки от наводнения и урагана в дополнение к вашей базовой страховке от несчастных случаев.
Квартира
Кондо могут быть необычными. С одной стороны, они часто меньше по размеру, а здание или застройка заботятся о внешнем виде и инфраструктуре.Сантехника, электричество, канализация, ландшафтный дизайн, наружные стены и т. Д. Часто выполняются за вас. В свою очередь, вы платите ежемесячные или ежеквартальные взносы кондоминиуму или ассоциации домовладельцев. В некоторых случаях вам придется платить ассоциациям нескольких уровней.
Ассоциации также могут взимать «специальные взносы» с владельцев паев. Они часто бывают большими и очень неожиданными. Если правление решит, что они хотят установить новую крышу или укладывать нестандартную брусчатку на протяжении всего процесса разработки, вы можете получить неожиданную купюру в 25000 долларов.У вас должны быть денежные резервы, чтобы справиться с этим, если вы не хотите, чтобы вас принудили к потере права выкупа.
Свободная земля
Свободная земля, как правило, является самым дешевым и простым в обслуживании типом недвижимости. Это одна из причин, по которой искушенным людям и богатым семьям это нравится как вложение. Если это более сельский район, то вам, возможно, не придется иметь дело с инспекторами по соблюдению кодекса или правилами. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о длине травы или о том, что деревья унесет шторм.
Налог на недвижимость также обычно намного ниже. Посадите на нее корову, и вы даже можете квалифицировать ее как сельскохозяйственную и получить еще большую скидку с налогов. Просто не забывайте кормить корову, иначе вы можете обойтись без передвижного крошечного домика без дополнительных налогов и сборов.
Советы по снижению затрат
Проведите предварительный осмотр дома
Получите расценки на страхование и техническое обслуживание перед покупкой
Пусть ваш риэлтор представит все цифры для конкретных объектов недвижимости, которые вы рассматриваете
Быть активным при раннем исправлении предметов
Рассмотрите план гарантии для дома
Переходите на энергоэффективные приборы и улучшения всякий раз, когда вам нужно что-то заменить
Владение недвижимостью
Стоимость владения недвижимостью намного больше, чем выплаты по ипотеке.Насколько велика и дорога эта недвижимость, может напрямую повлиять на эти затраты; то же самое может быть и с типом недвижимости, которую вы покупаете. К счастью, есть несколько способов лучше понять эти цифры заранее и снизить их в будущем. Ведущий риэлтор с UpNest.com может помочь вам точно оценить стоимость владения и обслуживания различных домов, которые вам нравятся, и найти тот, который вам понравится, и предложит оптимальное сочетание стоимости и инвестиций.
——————-
Найдите 5% лучших риэлторов бесплатно с UpNest сегодня!

гарантированно сэкономит тысячи.Бесплатно, без обязательств.
——————-
Присоединяйтесь к UpNest в качестве лучшего риэлтора и соревнуйтесь с лучшими из лучших!
——————-

Используйте эту бесплатную программу оценки стоимости дома, чтобы узнать стоимость вашего дома из нескольких источников: Оценка стоимости дома
——————-
Сравнить агентов. Спасите тысячи.
Заблаговременно узнайте свои расходы на техническое обслуживание с помощью агента UpNest.
Составление бюджета на непредвиденный ремонт дома и расходы
Советы по экономии средств и составлению бюджета
Большинство домовладельцев знают, что они должны составлять бюджет на такие расходы, как ипотека, страхование, коммунальные услуги и налоги.Однако многие упускают из виду еще один неизбежный домашний расход — ремонт и замену дома. Если вы подходите под эту категорию, читайте советы, которые помогут вам стать финансово подготовленными.
Это факт жизни, что домашние системы и бытовая техника не служат вечно и что они рано или поздно выйдут из строя даже в результате обычного повседневного износа. Когда это происходит с основной системой, ремонт или замена могут быть дорогими.
Добавьте домашний ремонт в свой бюджет
Легко понять, как всего одна поломка может разрушить даже самый хорошо выполненный финансовый план.Вот почему неплохо включить в свой семейный бюджет скидки на непредвиденные расходы на ремонт дома. В идеале эта статья должна быть добавлена к любому «чрезвычайному фонду», созданному на случай потери работы или сбережений для других целей.
Подсчитайте потенциальную стоимость
После того, как вы определили необходимость составления бюджета на ремонт и замену домашней системы и бытовой техники, возникает вопрос, сколько денег вы должны выделить на возможные расходы? Если вы являетесь домовладельцем в течение нескольких лет, один из способов планирования — это проанализировать свои расходы на ремонт, замену и техническое обслуживание дома за последние несколько лет и рассчитать среднегодовой прогноз.Затем разделите это среднее значение на 12, чтобы определить, какую часть вашего ежемесячного дохода вам следует отложить. Если у вас есть онлайн-банкинг, это может быть так же просто, как создать быстрый отчет для отслеживания ваших привычек в расходах за определенный период времени.
Некоторые эксперты предлагают отложить от одного до двух процентов покупной цены вашего дома на содержание дома, чтобы включить непредвиденный ремонт и замену. Итак, если вы заплатили 200 000 долларов за свою собственность, ваш бюджет составит от 2 000 до 4 000 долларов в год или от 167 до 335 долларов в месяц.Еще один распространенный способ определить, сколько денег следует сэкономить на неожиданный ремонт дома, — это рассчитать сумму, исходя из квадратных футов вашего дома.
При использовании обоих подходов важно также учитывать некоторые другие факторы, которые могут повлиять на то, сколько вам нужно будет потратить. Например, если у вас старый дом, который давно не ремонтировали, вы можете ожидать, что больше поломок будет происходить со старыми системами и приборами, а бюджет составит до четырех процентов от покупной цены вашего дома.Или, если у вас есть крупный пункт обслуживания, который вырисовывается, например, вам нужна новая крыша, вам, возможно, придется сэкономить больше в годы, предшествующие этим расходам. И наоборот, если ваш дом новый или недавно был реконструирован или отремонтирован с использованием новых систем и техники, вы можете сэкономить на нижней части рекомендуемой шкалы.
Другие способы экономии: текущее обслуживание
В дополнение к составлению бюджета и экономии денег, чтобы непредвиденный ремонт и замена дома не вызывали финансовых затруднений, вы можете принять меры, чтобы помочь вашим системам и приборам сохранить свою ценность.
Согласно WiseBread.com, небольшое базовое обслуживание может помочь вам максимально увеличить продолжительность жизни и стоимость при перепродаже некоторых из ваших бытовых приборов, таких как стиральная машина, сушилка и холодильник. Даже регулярная замена фильтров отопления и кондиционирования воздуха может помочь вашим системам работать более эффективно (и потенциально помочь вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию). Осуществление регулярного технического обслуживания и устранение задержек в обслуживании может помочь вам свести к минимуму необходимость в потенциальном домашнем ремонте.
Связано: 3 простых способа сократить счет за электроэнергию
Другой подход к финансовому планированию для прогнозирования расходов на ремонт и замену дома — это рассмотреть возможность приобретения гарантии American Home Shield Home Warranty. Домашняя гарантия — это соглашение об обслуживании, обычно на один год, которое покрывает ремонт или замену многих основных компонентов домашней системы и приборов, которые обычно выходят из строя из-за нормального износа. В отличие от страхования жилья, гарантия на жилье помогает защитить бюджет домовладельца от затрат на непредвиденные, покрываемые поломки или ремонт, в то время как страхование жилья обычно обеспечивает покрытие конструкции и личных вещей внутри дома в случае катастрофических событий.
Хотя конкретное покрытие варьируется в зависимости от индивидуальных гарантийных планов для дома, часто в него входят основные домашние системы, такие как печь, центральный кондиционер, электричество, водопровод и водонагреватель. Некоторые планы могут также охватывать обычную бытовую технику, такую как холодильник, стиральная машина, сушилка, посудомоечная машина и духовка. Вы также можете добавить дополнительное покрытие для таких предметов, как бассейн, спа или гостевой блок. Перед подпиской важно прочитать и понять конкретные условия договора гарантии на дом, чтобы вы знали заранее, на какие товары распространяется действие гарантии и чего ожидать в случае поломки.
В случае большинства домашних гарантий вы подписываете договор и платите годовую или ежемесячную плату за период покрытия, который обычно составляет год. Этот тип покрытия может быть полезным, потому что, когда покрываемый элемент выходит из строя в рамках условий контракта, единственная дополнительная оплата, требуемая по многим гарантиям (в дополнение к цене контракта), — это заранее определенная плата за вызов службы или плата за вызов торгового обслуживания для каждого подрядчика, необходимого для выполнения покрытого ремонта или замены. Такая договоренность может помочь вам защитить свой бюджет, зная заранее, что вам не придется платить больше, чем годовая стоимость домашней гарантии плюс плата за обращение в службу поддержки в случае неисправностей, на которые распространяется гарантия.
Независимо от того, сколько вы сэкономите на ремонте дома или решите защитить свой бюджет с помощью разумной гарантии для дома, важно иметь план покрытия расходов в случае непредвиденных поломок домашней системы и бытовой техники.
Наличие плана и денег в банке поможет снизить стресс при выходе из строя основной системы или устройства. Выделение денег на такие мероприятия также уменьшит вероятность того, что вы понесете задолженность по кредитной карте и связанные с ней выплаты процентов только для того, чтобы ваша семья снова начала нормально работать.
Вот сколько денег вам действительно понадобится, чтобы купить свой первый дом
Если вы думаете о покупке своего первого дома, скорее всего, вы копите на первоначальный взнос.
Но это не единственные деньги, которые вам нужно будет заработать, прежде чем вы получите ключи от вашего нового места. И как только вы это сделаете, возникнут расходы, связанные с запуском и обслуживанием вашего дома.
«Это всегда больше, чем люди думают», — сказала сертифицированный специалист по финансовому планированию София Бера, генеральный директор и основатель Gen Y Planning из Остина, штат Техас.
Например, по данным Федеральной резервной системы Сент-Луиса, средняя продажная цена домов, проданных в США, в первом квартале 2020 года составила 327 100 долларов.
Тем не менее, дома для начинающих обычно дешевле. Национальная ассоциация риэлторов обнаружила, что средняя начальная цена дома в городских районах США составляла 233400 долларов в первом квартале 2020 года. Если у вас есть первоначальный взнос в размере 20%, который рекомендует Бера, вам придется заплатить 46 680 долларов. Если вы положите 10%, вам понадобится 23 340 долларов, а первоначальный взнос в размере 3% составит 7002 доллара.
Кроме того, есть заключительные расходы, которые могут исчисляться тысячами долларов, и другие средства, которые часто упускаются из виду, которые вам понадобятся для начала — например, покупка мебели и выделение денег на техническое обслуживание.
Вот на что следует обратить внимание при покупке первого дома.
Ставки по ипотеке
Рекордно низкие ставки по ипотеке, безусловно, привлекают покупателей на рынок. По данным Bankrate, средняя фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет составляет 3,4%.
Однако это не обязательно означает, что вы получите такую ставку.Банки принимают во внимание ваш кредитный рейтинг, тип ссуды и сумму, которую вы кладете. Это также зависит от кредитора; некоторые могут предлагать более низкие ставки, чем другие.
«Когда мы сообщаем эти цифры, мы в среднем смотрим на людей с довольно высокой кредитоспособностью», — сказала Скайлар Олсен, старший главный экономист Zillow.
«Речь идет о 20% авансовом платеже».
Существуют разные типы ссуд, например, обычные ипотечные ссуды с фиксированной ставкой на 30 или 15 лет.Ипотечные кредиты с регулируемой процентной ставкой или ARMS могут предлагать более низкую начальную ставку. По ссуде с регулируемой процентной ставкой по истечении фиксированного периода времени ставка повышается.
Существуют также ссуды FHA с низкими первоначальными взносами и затратами на закрытие сделки, гарантированные федеральным правительством. Они также идут с авансовым платежом в размере 1,75% от покупной цены дома. Для дома за 233 400 долларов это означает, что вы заплатите взнос по ипотечному страхованию в размере 4084,50 долларов. Вы также будете платить ежемесячные страховые взносы, которые зависят от суммы вашей ссуды, срока ипотеки и соотношения ссуды к соотношению.Он составляет от 0,45% до 1,05% от суммы кредита.
Участники службы и ветераны могут подать заявку на жилищный заем VA, при этом первоначальный взнос или страхование частной ипотечной ссуды часто не требуется. Текущая ставка по 30-летнему фиксированному кредиту составляет 3,4%, согласно Bankrate.
Подберите лучшую процентную ставку и сборы, а затем получите предварительное одобрение на ипотеку.
Первоначальный взнос
Это часть продажной цены, которую вы платите из своего кармана. Остальное вы финансируете за счет ипотеки.
Хотя 20% первоначальный взнос может показаться изрядным, у него есть одно большое преимущество: все, что меньше, подлежит первичному ипотечному страхованию, или PMI.
Эта стоимость добавляется к выплате по ипотеке и «повысит вашу эффективную процентную ставку», — сказал Олсен.
Стоимость PMI варьируется, но, по данным Zillow, обычно размер страховых взносов может составлять от 30 до 70 долларов в месяц на каждые 100 000 долларов США.
Однако не стоит использовать свои сбережения для внесения авансового платежа, — предупредил Бера.
«По-прежнему очень важно сохранить как минимум три месяца чистой заработной платы на случай чрезвычайных ситуаций», — сказала она.
Затраты на закрытие
При покупке дома взимаются бесчисленные сборы, которые обычно включаются в так называемые затраты на закрытие.
Они включают в себя такие вещи, как сбор за подачу заявления, банковскую оценку стоимости дома, гонорар адвокату, комиссию за условное депонирование, кредитный отчет, страхование домовладельцев, страхование титула, сборы за выдачу кредита, налоги на передачу, сбор за поиск титула и сборы за регистрацию.
Все это составляет от 2% до 5% от стоимости дома и подлежит оплате при закрытии дома.
Больше информации от Invest in You:
Property Brothers: Вот когда ремонтировать дом, а когда переезжать
TikTok — новое место, где можно узнать, как управлять своими деньгами
Вот почему вам нужно повысить свою финансовую грамотность: это стоит вам деньги
Итак, для дома за 233 400 долларов вы можете выложить от 4 668 до 11 670 долларов на закрытие расходов.
Осмотр дома также может быть включен в ваши расходы по закрытию, или вы можете оплатить его заранее.По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, стоимость варьируется, но обычно она составляет от 300 до 500 долларов.
Опять же, присмотритесь, чтобы увидеть, какие кредиторы могут предложить вам более низкие комиссии за закрытие сделки. Бера предлагает обратиться в местный кредитный союз, если вы являетесь его членом.
«Иногда кредитные союзы заключают одни из самых выгодных ставок и сделок по закрытию сделок», — сказала она.
Расходы на переезд
Как только дом станет вашим, пора перевезти в него свои вещи. Если вы хотите сэкономить, можете нанять друзей, чтобы они заправили арендованный грузовик.Или вам придется нанять транспортную компанию.
По данным Moving.com, если вы переезжаете, это будет стоить вам в среднем 1250 долларов. Средняя стоимость переезда на дальние расстояния составляет 4890 долларов на расстояние в 1000 миль, сообщает сайт.
Фонд обслуживания
В первый год вашему дому, вероятно, понадобится немного любви. Вы можете покрасить, внести косметические изменения и купить мебель.
Бера предлагает вложить от 5000 до 10 000 долларов в фонд обслуживания дома, чтобы покрыть эти первоначальные затраты.
Двигаясь вперед, вам также следует ежегодно откладывать немного денег на ремонт и обслуживание дома, чтобы, когда что-то происходит, например, протекающая крыша, это не разрушало ваш бюджет.
Сэкономьте от 1% до 4% стоимости вашего дома в год на техобслуживании и ремонте, сказал Олсен. Сумма зависит от возраста дома, так как более старым домам может потребоваться больше работы, а новым домам — нет.
Прочие «скрытые» расходы
Как только вы станете владельцем дома, вам придется платить налог на недвижимость в местные органы власти.Он основан на оценочной стоимости вашей собственности и налоговой ставке вашего города.
Это также сильно варьируется от штата к штату. Согласно анализу Wallet Hub, на Гавайях самая низкая ставка: жители платят 560 долларов в год в виде налогов на дом стоимостью 205 000 долларов. Самый высокий показатель у Нью-Джерси: домовладельцы выкладывают 5064 доллара за дом по той же цене. В отчете говорится, что средний домовладелец тратит 2375 долларов в год на налоги на недвижимость.
Кроме того, в будущем ожидается повышение налогов, отмечает Олсен.По мере того, как ваш дом дорожает и ваш дом переоценивается налоговой инспекцией, ваши налоги будут расти. По ее словам, из-за пандемии коронавируса муниципалитеты остались без средств из-за падения налога с продаж и доходов. Это могло бы стать причиной возможного повышения налогов в будущем.
Возможно, вам также придется заплатить взнос ассоциации домовладельцев (ТСЖ), если ваша собственность является частью ассоциации домовладельцев. Фонды покрывают расходы на техническое обслуживание и ремонт в общественных местах. По словам Риэлтора, сборы сильно различаются, но могут обойтись в размере от 200 до 300 долларов в месяц.com.
Существует также страхование домовладельцев, которое обходится типичным домовладельцам чуть менее 1000 долларов в год, и расходы на коммунальные услуги, которые в среднем составляют почти 3000 долларов в год, согласно отчету Zillow 2017 года Олсена о скрытых расходах, связанных с домовладением.
Наконец, дополнительные услуги также могут складываться, если вы того пожелаете. Это может включать уход за газоном, очистку желобов, а также обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В итоге эти скрытые затраты могут обойтись в U.В отчете говорится, что домовладельцы С. $ 9 080 в год.
ПОДПИСАТЬСЯ: Money 101 — это 8-недельный курс обучения финансовой свободе, который еженедельно доставляется на ваш почтовый ящик.
ВЫБЕРИТЕ: Если вы инвестировали 500 долларов в 2010 году по совету Уоррена Баффета, вот сколько у вас было бы сейчас через Grow with Acorns + CNBC.
Раскрытие информации: NBCUniversal и Comcast Ventures являются инвесторами в Acorns .
Как уберечь свой бюджет от 3 обычных ремонтов дома
Если вы хотите купить новый дом, вы, вероятно, расставили все точки над своими «i» и «перечеркнули», когда дело дошло до сбора наличных для покрытия вашего первоначального взноса и корректировки бюджета с учетом ежемесячного платежа по ипотеке.
Но одним из аспектов домовладения, который часто терпит крах из-за финансовых проблем, является стоимость обслуживания и ремонта. По оценкам экспертов, домовладельцы ежегодно тратят от 1 до 4% от стоимости своего дома на техническое обслуживание и ремонт. Для собственности стоимостью 200 000 долларов это в среднем составляет долларов США — 8 000 долларов в год.
Нет ничего хуже вашего стиля домовладельца, чем неожиданный визит Мерфи. Если что-то может пойти не так, то так и будет — и кажется, что это всегда происходит, когда вы наименее подготовлены.
Давайте рассмотрим пример трех распространенных визитов Мерфи и одного-двух ударов, которые могут удержать домашний ремонт от разрушения вашего бюджета.
Посещение Мерфи №1: сломанный водонагреватель
Генри и Хэтти Домовладелец только что купил дом 10-летней давности и мечтает жить долго и счастливо. Но уже через месяц после заселения лопается водонагреватель. Согласно Energy.gov, это точно по графику: средняя продолжительность жизни водонагревателя накопительного бака составляет 10–15 лет.Между страховой франшизой домовладельца в размере 1000 долларов, покрывающей стоимость уборки, и 1200 долларами, которые они выкладывают на установку нового водонагревателя, это посещение Мерфи обойдется им в 2200 долларов.
Начните составлять бюджет с EveryDollar сегодня!
К счастью, у Генри и Хэтти есть достаточно наличных, чтобы оплатить счет. Это потому, что они последовали совету Дэйва и подождали, пока у них будет долгов, а спрятаны на расходы от трех до шести месяцев, прежде чем совершить прыжок в собственность.Так как это был неожиданный ремонт, им не нужно чувствовать себя виноватым, потратив свой чрезвычайный фонд на ремонт. В конце концов, это то, для чего он нужен!
Визит Мерфи № 2: Дырявая крыша
Инцидент с водонагревателем стал тревожным сигналом для семьи домовладельца. Они понимают, что дорогостоящий ремонт меньше повлияет на их чрезвычайный фонд, если они начнут экономить сейчас. Вот тут и приходит на помощь фонд погашения .
Фонд погашения может показаться зловещим, но на самом деле это разумный способ спланировать будущее.Просто откладывайте небольшую сумму каждый месяц в течение определенного времени, прежде чем совершать покупку. Вот как это работает: возьмите общую ориентировочную стоимость и разделите ее на количество месяцев, оставшихся до наступления срока платежа. Добавьте результат в свой ежемесячный бюджет.
Первое, на что смотрят Генри и Хэтти. В 12 лет их асфальтовой крыше осталось чуть меньше десяти лет жизни. Проведя небольшое исследование, они обнаружили, что , согласно данным Home Advisor, в среднем новая крыша стоит 6 200–8 400 долларов США.Они нацелены на сбережения в размере 7200 долларов и дают себе восемь лет, чтобы добиться этого. Это означает, что им нужно будет откладывать 75 долларов в месяц на 96 месяцев.
К сожалению, на год раньше появилась течь пружина крыши. Хорошая новость заключается в том, что подрядчик по кровле предлагает заменить ее всего за 6800 долларов. Плохая новость заключается в том, что у домовладельцев есть только 6 300 долларов, сэкономленных в их фонде погашения. Но не бойтесь! Их чрезвычайный фонд приходит на помощь, позволяя Генри и Хэтти выбить оставшиеся 500 долларов, не беспокоясь.
Посещение Мерфи № 3: Продувка кондиционера
После того, как у них лопнул водонагреватель, Генри и Хэтти также начали накапливать деньги для другого тяжеловеса в ремонте дома: своего кондиционера.
При таком большом количестве движущихся частей основных компонентов обычно служат от 10 до 25 лет , согласно отчету Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI). Стоимость варьируется в зависимости от размера и сложности блока, но This Old House оценивает, что будет стоить около 3500–4000 долларов , чтобы заменить существующий центральный кондиционер в доме площадью 2000 квадратных футов.
Так как площадь их дома составляет 2400 квадратных футов, домовладельцы стремятся выше среднего. Они выбирают цель в 6000 долларов на пять лет, что составляет 100 долларов в месяц. На этот раз удача идет путем Генри и Хэтти. Их блок кондиционирования воздуха продержится еще 10 лет, что дает им более чем достаточно времени, чтобы накопить деньги, необходимые для его замены, не вкладывая средства в свой чрезвычайный фонд.
Используйте всю мощь профессионала
Хотите, чтобы ваш дом был благословением на долгие годы? Здоровый фонд неотложной помощи — отличный способ отправить Мёрфи чемоданы.Укрепите свою оборону с помощью фонда погашения для крупного ремонта, который, как вы знаете, приближается к концу.
Не знаете, с чего начать? Наймите сертифицированного домашнего инспектора для проведения тщательного осмотра и используйте его результаты в качестве отправной точки для внесения будущих ремонтов в свой бюджет. Вы не только узнаете, во что ввязываетесь, прежде чем купите дом, но и лучше почувствуете, сколько жизненно важных компонентов дома осталось в них.
Хороший агент по недвижимости может направить вас к квалифицированному инспектору дома и помочь вам найти подходящий дом по цене, которую вы можете себе позволить сегодня и завтра.Если вы ищете профессионала в сфере недвижимости, которому можно доверять, , мы можем познакомить вас с агентом в вашем районе, который получил одобрение Дейва .
.

Площадь	Цена	Описание
40 м2	от 290000 грн	Стоимость ремонта однокомнатной квартиры в новостройке или капитального ремонта в уже обжитой квартире. Подробнее о том, что входит в стоимость ремонта помещения, смотрите ниже, список прилагается.
55 м2	от 350000 грн	Классическая площадь современных однокомнатных квартир в новостройках или двухкомнатных и трехкомнатных квартир в хрущевках.
80 м2	от 470000 грн	Стоимость ремонта квартиры большой площади (трехкомнатной или двухкомнтаной квартиры в новостройке) или внутренней отделки этажа в загородном доме.
115 м2	от 600000 грн	Трехкомнатная новостройка или маленький домик обойдутся примерно в эту сумму.

Ремонт в новостройке Харьков: цена под ключ, цена на работу, цена на материалы
	Наименование	Цена «от»
+	Ремонт под ключ (работа + материалы)	5040 грн/м2
	Работы	2016 грн/м2
	Материалы	3024 грн/м2

10Авг
Как от пятен почистить ковер: Работа сайта временно приостановлена
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как почистить ковер от сильных пятен?
Ковёр на полу – это здорово. Он придаёт комнате уюта, согревает ноги, по нему просто приятно ходить. Но загрязнения неизбежны, даже если мы всячески оберегаем поверхность и пытаемся быть аккуратными. Там капнули, тут пролили, и вот уже ковёр не такой чистый, каким был раньше. Но с пятнами можно и нужно бороться!
Какой у вас ковёр?
Прежде чем начать чистку, выясните, какой у вас ковёр.
Так, натуральные материалы (шерсть) не стоит подвергать воздействию агрессивных веществ. Шерстяной ковёр, вообще, нужно чистить крайне аккуратно.
Длинноворсные пушистые ковры не стоит обильно смачивать, так как ворсины при высыхании могут слипнуться, испортив внешний вид изделия. Если без обильного увлажнения обойтись не получается, то в процессе высыхание несколько раз расчешите ковёр расчёской с частыми зубьями.
Если ковёр цветной и яркий, стоит быть осторожнее. Кардинальные меры могут привести к тому, что цвет станет блёклым, а рисунки или узоры потеряют свою целостность.
Ковролин, по сути, может выдержать всё. Но если вы не хотите, чтобы под ним образовалась плесень, то не используйте большое количество воды, избегайте сильного намокания. А если без этого никак не обойтись, то, во-первых, воздействуйте локально (то есть не заливайте весь ковёр, а смачивайте лишь область загрязнений), во-вторых, после таких манипуляций просушите мокрое место феном.
Генеральная чистка
Если ковёр загрязнён полностью из-за пыли или, например, кошачьей шерсти, то вернуть его прежний внешний вид вполне возможно. Вот что можно сделать:
Прежде всего, возьмите пылесос и пропылесосьте ваш ковёр. Это позволит удалить все соринки и пыль, которая ещё не успела осесть между ворсинок. Если у вашего пылесоса имеется несколько насадок, используйте их при необходимости.
Если на ковре остались волосы, кошачья или собачья шерсть (не каждый пылесос может всё это удалить), то вооружитесь щёткой с жёсткими длинными щетинами и приступайте к ручной чистке. Обработайте тщательно всю поверхность, чтобы избавиться от шерсти окончательно.
Теперь самый действенный способ, которым пользовались ещё наши мамы и, быть может, даже бабушки. Сразу стоит отметить, что оптимальное время для принятия таких мер – это зима. Холод и снег как нельзя кстати располагают к активным действиям, а также помогают удалять загрязнения. Выносите ковёр на улицу, расстилайте ворсом вниз прямо на снег и начинайте выбивать. Вся пыль останется на снегу. Переместите ковёр на другое место, повторите процедуру. Кстати, такие действия не только удалят загрязнения, но и помогут избавиться от запаха. Если вы решили проводить генеральную уборку весной или летом (не самое удачное время, стоит заметить), то повесьте ковер на какую-нибудь перекладину (или, например, турник) и хорошенько выбейте. Для удаления «аромата» оставьте палас проветриться на свежем воздухе.
Химические средства
Вы можете отправиться в магазин бытовой химии и приобрести там специальные средства для чистки ковров. Ассортимент разнообразен, формы выпуска тоже. Например, можно купить шампунь для ковров «Ваниш». При разведении в воде он образует активную пену, которая проникает вглубь ворсинок и растворяет загрязнения. Средства могут выпускаться и в виде пены, а также в форме порошка.
Стоит отметить, что химия, конечно, эффективна, но не так безопасна, как хотелось бы. Например, если у вас есть ребёнок, то стоит выбирать только средства, безопасные для детей (об этом вы сможете узнать, изучив информацию на упаковке). Также стоит избегать составов с едким и сильным запахом.
Удаляем разные виды пятен
Как почистить ковёр качественно, не испортив его внешний вид? Всё будет зависеть о того, какое именно пятно вы собираетесь удалять. Разные виды загрязнений следует удалять по-разному. Предлагаем несколько вариантов:
Если имеется пятно в виде прилипшей жевательной резинки, то не стоит отчаиваться. Просто приложите к этому месту лёд (или, например, замороженные продукты) и подержите несколько минут. Когда жвачка замёрзнет, вы сможете легко её удалить.
Если вы только что пролили что-то на ковёр, то сразу же бегите за бумажным полотенцем и прикладывайте его к пятну. Кроме того, можно насыпать на загрязнённое место соль. Дело в том, что она притягивает влагу и впитывает её в себя, что позволяет избежать впитывания жидкого состава. Таким способом удаляют пятна от вина или от сока.
Если вы умудрились испачкать ковёр пластилином или воском, то не спешите выбрасывать его. Возьмите чистую сухую салфетку или ненужную тряпочку, положите её на пятно и прогладьте утюгом. Не разогревайте его до максимума, минимальной температуры будет вполне достаточно. При нагревании пластилин или воск размягчится и сразу впитается в ткань или бумагу. Так что вам останется просто убрать тряпочку или салфетку и выкинуть её.
Убрать пятна от чернил можно с помощью спирта или лимонной кислоты, также можно использовать и уксусную. Просто возьмите ненужную тряпочку, смочите её в составе (выберите что-то одно из перечисленного) и промокните пятно. Некоторые советуют затем промокнуть место загрязнения тряпкой, смоченной в молоке, а потом повторить попеременно такие манипуляции несколько раз. Завершающий этап – обработка мыльным раствором.
Жирные пятна можно попытаться удалить, используя стиральный порошок и бензин. Возьмите стакан горячей воды, добавьте в него 1 чайную ложку (без верха) стирального порошка и 1 столовую ложку бензина, всё хорошенько перемешайте. Смочите в составе губку и обработайте ею пятно. Подождите 10-15 минут, затем удалите состав с помощью чистой влажной губки.
Народные средства помогали нам всегда и в любых ситуациях. Бабушкины рецепты можно использовать и при чистке ковров. Например, если на поверхности ковра имеется пятно непонятного происхождения, то можно опробовать следующее средство. Возьмите обычное хозяйственное мыло и натрите его на тёрке, чтобы получить мыльную стружку. Одну столовую ложку такой стружки растворите в стакане тёплой воды, добавьте чайную ложку нашатырного средства. Полученным составом обработайте загрязнения, а потом протрите всё чистой губкой.
А можно попробовать очистить ковёр содой. В литре горячей воды растворите 3 столовых ложки соды. С помощью пульверизатора распылите жидкость на ковёр, подождите полчаса, протрите поверхность чистой губкой. А можно нанести на пятно кашицу из соды, а затем удалить её губкой, смоченной в горячей воде.
Попробуйте использовать перекись водорода, добавив чайную ложку в стакан мыльного раствора. Нанесите состав на ковёр, подождите немного и протирайте губкой.
Полезные советы
Несколько рекомендаций:
Любое средство опробуйте на небольшом участке ковра.
Не трите ковёр слишком интенсивно, вы можете повредить ворсинки.
Свежие пятна удалять гораздо проще, чем застарелые, так что не тяните
И пусть ваши ковры будут чистыми!
Маленькие хитрости, как очистить ковер от застарелых пятен в домашних условиях
Каждая хозяйка знает, что если на полу лежит ковер, то рано или поздно на нем появятся пятна. Особенно часто приходится убирать тем, у кого есть дети.
Порой увидев разлитые краски или приклеенную к ковру жвачку, мама начинает злиться. Очистить такие загрязнения не просто.
Как очистить ковер в домашних условиях от застарелых пятен? Заранее изучив методы и средства борьбы с ними, можно подготовиться и, в случае необходимости, применить свои знания на практике.
Как удалить загрязнения: универсальные методы
Прежде чем приступать к уборке, следует подготовиться. Для этого достаточно запомнить несколько правил:
Оптимальным вариантом в домашних условиях будет сухая чистка, с помощью веника или пылесоса. Большинство материалов, из которых делают ковры, не любят воду, особенно горячую.
Жесткие щетки могут повредить ворс. Лучше выбрать что-то помягче. Очищая пятно, следует двигаться к центру, чтобы не растереть грязь по всему ковру.
При использовании бытовой химии необходимо строго следовать инструкции. В начале надо проверить средство на небольшом незаметном участке. Агрессивные вещества могут испортить ворс, и заставить цвета полинять.
Перед чисткой ковер следует хорошо пропылесосить. Мелкий мусор и пыль могут помешать уборке.

Сода и соль
Вещества берутся в равных пропорциях, смесью посыпают грязный участок и оставляют на 20 минут. Затем ковер подметают или пылесосят. Таким способом можно отчистить небольшие, свежие пятна.
Как убрать уксусом?
Столовый уксус прекрасно подходит для чистки шерстяных ковров. Он придает ворсу блеск и освежает внешний вид. Для этого 20 мл уксуса смешивают с литром воды.
Мягкую щетку смачивают в растворе и обрабатывают ворс. Места, где есть пятна, смачивают сильнее и слегка трут. После того как ковер высох, его пылесосят.
После обработки уксусом, необходимо хорошо проветрить комнату и дать ковру полностью просохнуть.
Нашатырный спирт
При выведении пятен от свежего сока это средство просто незаменимо.
Для начала готовят раствор. Для этого смешивают литр воды с двумя чайными ложками нашатыря. После того как ковер пропылесосили, его протирают щеткой, смоченной в растворе.
Затем оставляют на пять минут подсохнуть и протирают сухой тряпкой. Жидкостью обрабатывается только ворс. Основа ковра не должна намокнуть.
Крахмал
Это самый простой метод, не требующий предварительной подготовки. Крахмалом посыпают ковер и аккуратно растирают по всей поверхности. Через десять минут можно пылесосить.
Этот метод подходит для светлых, однотонных ковров. На темных или ярких цветах может остаться белый налет.
Как вывести сложные следы?
Метод очистки подбирается в зависимости от сложности загрязнения. Практически любое пятно можно вывести подручными средствами:
Кофе. К мокрому месту прикладывают салфетку. Она должна впитать всю жидкость. Далее ковер обрабатывают уксусным раствором либо специальным химическим средством. Например, Vanish, Help, Udalix Ultra.
Если был пролит кофе с молоком, то с чисткой затягивать не стоит. Буквально через день-два появится неприятный кислый запах.
Кровь. Это самое сложное и стойкое загрязнение. Убрать его бесследно получится только в том случае, если кровь еще не высохла. Для этого пятно промакивают влажной тряпкой.
Затем смачивают тряпку перекисью водорода и повторяют процедуру. Если пятно начало подсыхать, то перекись следует заменить нашатырным спиртом.
Воск. Чтобы удалить его с ковра, надо дождаться полного высыхания. Острым предметом его соскабливают с ворса. Затем на грязное место кладут чистую салфетку и проглаживают слегка теплым утюгом. В завершении пятна обрабатывают спиртовым раствором.
Вино, шоколад, фрукты. В данном случае на помощь придет брусок хозяйственного мыла. Его трут на терке и растворяют в литре воды. В раствор добавляют столовую ложку уксуса. Состав в небольшом количестве наносят на ковер и промакивают сухой тряпкой. Если пятно высохло, обработайте его нашатырем.
Клей. Свежее пятно легко отмыть мыльным раствором. Если оно высохло, необходимо размягчить его при помощи глицерина. Процедура аналогична, как в случае с краской. Затем смешивают чайную ложку нашатыря с двумя стаканами воды. Этим раствором смачивают тряпку и прикладывают к загрязнению на 2-3 часа.
Шариковая ручка и фломастер. Лучший вариант – спирт. Его наносят на ватный диск и обрабатывают пятно, пока ватка не перестанет окрашиваться. Загрязнение нельзя тереть. Когда следы от фломастера или ручки исчезли, это место промывают мыльным раствором.
Жвачка. Несколько кубиков льда помещают в герметичный пакет и кладут на пятно. Жвачка должна полностью замерзнуть. После этого ее будет легко счистить любым острым предметом. Если с первого раза удалить полностью жевательную резинку не получилось, можно процедуру повторить.
Краска, гуашь. Такое загрязнение удаляют, когда оно подсохло. Верхний слой аккуратно счищают. Затем натирают глицерином и оставляют на четыре часа. Когда краска размягчилась, обрабатывают мыльным раствором.
Часто пролитая гуашь плохо поддается воздействию. В этом случае поможет специальное средство Уайт-спирит. Перед использованием необходимо сделать тест на незаметном участке ковра.
Йод. Загрязнение обрабатывают лимонным соком или раствором нашатыря. Пятно необходимо хорошо намочить и оставить на 20-30 минут. Затем промакивают губкой или салфеткой.
Зеленка. В этом случае снова выручит перекись водорода. На загрязнение наливают жидкость и прикладывают ватный диск. Вывести такие пятна очень сложно. Возможно придется применять агрессивную химию или нанимать воспользоваться услугами химчистки. Пятна от зеленки нельзя тереть. Под ковер надо подложить тряпку, чтобы не испачкать пол.
Лак для ногтей. Специальная жидкость для снятия лака или ацетон прекрасно удалит разлитый лак с покрытия. Жидкостью смачивают ватный диск и протирают пятно, пока оно не исчезнет.
Мороженное. Остатки мороженного аккуратно собирают ложкой. Смоченной в холодной воде губкой протирают загрязнение. Если мороженное не отчистилось до конца, это место промывают жидкостью для мытья посуды.
Грязь от обуви. Такому загрязнению необходимо дать подсохнуть. Затем песок сметают. При необходимости ковер можно промыть специальным шампунем для покрытий.
Используя любой из перечисленных методов, необходимо соблюдать осторожность. Химические вещества способны менять цвет ковра. Перед их использованием рекомендуется провести тест.
О способах удаления различных пятен с ковра расскажет видео:
Нюансы удаления в зависимости от цвета и материала коврового покрытия
Чтобы успешно справиться с любым загрязнением, необходимо учитывать свойства коврового покрытия, его цвет, длину ворса и т. д.:
Длинный ворс требует очень аккуратного обращения. Обычный пылесос с такой задаче справляется плохо. Делать все придется руками.
Вернуть паласу первозданную чистоту поможет мыльный раствор и губка. Проблемные места можно обработать пароочистителем.
Короткий ворс неприхотлив и не доставляет хозяйкам особых хлопот. Чистить его можно сухим и влажным способом.
Натуральные материалы. Здесь необходим щадящий уход. Такая ткань чаще пачкается, пятна на ней вывести сложнее. Для уборки шерстяных изделий используют пылесос, пароочиститель, крахмал или соду.
В случае с шелком следует избегать любых водных растворов. При механической чистке необходимо двигаться очень осторожно. При сильном нажатии волокна разрушаются и ковер может порваться.
Синтетические материалы более устойчивы и долговечны. Они долго сохраняют красивый внешний вид, устойчивы к загрязнениям. Если на такое покрытие что-то пролили, его следует немедленно почистить подручными средствами. С въевшимися пятнами справится сложнее.
Темные покрытия нельзя мыть порошками. Крахмал, сода и соль оставят на ворсе белый налет, который будет сложно убрать. В результате ворс станет жестким и неприятным на ощупь. Для темных ковров подходят рецепты на основе уксуса и нашатыря.
Светлый коврик не любит лимонный сок. От него остаются желтые пятна. Выбранное средство для борьбы с пятнами не должно быть жирным. От таких разводов избавиться сложно. Подойдут любые белые порошки и растворы хозяйственного мыла.
При покупке ковра следует обращать внимание на состав ткани из которой он сделан. Если хозяйка не уверена, что справится с натуральным длинным ворсом, то лучше отдать предпочтение синтетическим материалам.
Советы
В продаже есть множество химических средств для чистки ковров. Они выпускаются в виде порошков, жидкостей, гелей, пены. Для сильных загрязнений подходят пенящиеся средства. Именно это свойство позволяет удалять даже самые стойкие пятна:
Порошки используются для сухой чистки посредством пылесоса. Они подходят для ежедневной уборки. Стойкие пятна таким способом не убрать.
Средство распределяется равномерно по покрытию, оставляется на несколько минут. Затем ковер следует пропылесосить.
Почистить любое покрытие и удалить все загрязнения поможет пароочиститель. Это экологичный и простой способ. Прибор похож на ручной пылесос. Он воздействует на палас горячим паром. Таким образом легко отходит вся грязь, убиваются микробы и мелкие насекомые.
Заключение
Чтобы вовремя убрать пятно, необходимо держать дома подходящие средства. Свежие загрязнения отчистить намного проще, чем засохшие. Если по каким-то причинам палас отмыть не получилось, не стоит расстраиваться, всегда можно заказать химчистку.
Как почистить ковер и очистить его от пятен?
Как почистить ковер и очистить его от пятен? Этот вопрос рано или поздно встанет перед всеми хозяйками. Разлитый кофе или чай, упавшая жирная еда, капельки йода или зеленки, моча кошек, собак или людей, длинные волосы и шерсть, прочно забившиеся в высокий ворс ковров, прибитые пылью пятна на раритетных, можно сказать, антикварных шерстяных покрытиях, пришедших из советской эпохи, расставаться с которыми нет никакого желания, – все это заставляет хозяек искать пути выхода из сложившейся ситуации.
Информации о чистке ковров в домашних условиях на просторах Интернета и печатных изданий огромное количество. Полезные статьи в книгах, журналах и тематических газетах, сайты и форумы, посвященные домоводству и рациональному ведению домашнего хозяйства, содержат много информации о средствах и методах, которые помогают избавиться от той или иной проблемы, случившейся с ковром.
Ввиду того, что советов очень много, и порой голова идет кругом при выборе наиболее подходящего по многим параметрам способа, хозяйкам приходится искать рекомендации довольно долго. Основными критериями выбора являются такие показатели, как:
стоимость чистки;
наличие и доступность тех или иных приспособлений, а также нужных моющих средств;
безопасность для детей и домашних животных;
затраты времени.
Часто хозяйки сдаются перед трудностями и отправляют свои ковры в химчистку или вызывают мобильную бригаду, которая вернет прежний вид изделиям прямо на полу. Конечно, профессиональная чистка – это один из самых действенных способов, но удовольствие это не из дешевых. Цена стирки одного квадратного или погонного метра изделия часто достигает пятнадцати процентов от стоимости нового покрытия, а в том случае, когда пятна имеют нестандартное происхождение, многократно увеличивается по сравнению с базовой.
В том случае, когда совсем нет времени и сил бороться с пятнами, запахом, распространившейся плесенью (ведь чистка ковров – это занятие, которому нужно посвятить не один час!), химчистка и специальная обработка является единственным выходом. Во всех остальных случаях прежде, чем сдаться, нужно обязательно попробовать решить проблему в домашних условиях. Тем более, что в настоящий момент не составит труда купить качественное моющее средство для профессиональной сухой или влажной чистки ковров или же найти в закромах соду, уксус, нашатырь и некоторые другие вещества, успешно удаляющие загрязнения.
Домашняя чистка является единственным вариантом в том случае, когда нет возможности сдвинуть мебель с ковра, а также тогда, когда нужно экстренно искать такой способ, который поможет исправить оплошность прямо на полу. Также следует отметить, что в специализированных цехах не стоит чистить старые ковры, потому что они могут начать сыпаться. В этом случае также придется «приводить в чувства» ковры своими руками.
Для того чтобы избавить читателей от длительного поиска путей выхода из ситуации, мы решили создать статью, в которой не только можно будет отыскать информацию о том, чем дешево и качественно почистить ковры, но и узнать, как сделать это правильно и быстро.
Очищаем от пятен правильно
Способы очистки и удаления пятен первоначально сводятся к механическому воздействию на загрязнение. В большинстве случаев для качественной очистки от грязи и выведения пятен требуются не только хорошо потереть пятно, но и провести предварительную очистку покрытия от пыли. Именно последняя и становится причиной того, что у ковров:
слипаются волокна;
изменяется цвет;
появляется запах.
А еще пыль при повышенной влажности в помещении расползается бесформенными пятнами.
Пыль
Лучшим способом удаления последней считается вытряхивание. Как в старые добрые времена, ковер перед чисткой обязательно нужно тщательно выбить. В теплое время года это можно сделать, развесив его на перекладине и побив выбивалкой или длинной палкой, а зимой, – разложив дорожку на свежем (но не липком) снежке и потоптавшись. Кстати, с последней задачей прекрасно справятся дети, которым этот процесс будет в удовольствие.
Для всех тех, кому второй способ незнаком, предлагаем пошаговую инструкцию. Очистка снегом предполагает следующие действия:
Свернуть ковер и вынести его из дома. С собой нужно будет захватить обычный веник и совок.
Выбрать место, где покрытие можно будет развернуть полностью.
Положить ковер на снег и расстелить, выровняв края.
Совком набросать снег на ковер, после чего размести комочки веником.
Потоптаться по ковру и тщательно смести с него потемневший от пыли снег.
Перевернуть покрытие и разложить его на новом месте.
Повторить шаги под номерами четыре и пять, после чего свернуть палас трубочкой и постучать им о землю, удаляя остатки снега.
Развесить ковер на поперечной перекладине и хорошенько выбить.
Занести в дом.
Ковер, выбитый на снегу, наполняет дом морозной свежестью. Почищенный снегом ковер будет слегка влажным на ощупь, поэтому его рекомендуется расстелить на полу и быстренько пропылесосить с обеих сторон.
Избавившись от пыли подобным способом, вы обязательно заметите, что коврик «ожил»: на нем расправились волокна, исчезли неровности и даже возвратился прежний цвет. Кроме того, после такой процедуры вместе с пылью вы избавитесь от пылевых клещей, которые обязательно населяют любой ковер.
Очистка снегом хорошо подходит в том случае, когда в семье есть маленькие дети, животные и аллергики. Описанный метод универсален, его можно применять на покрытиях из любых волокон. Проводить подобную чистку можно часто, ведь она не предполагает использования моющих средств и не портит свойств ковра. После проведения нескольких подобных манипуляций вы заметите, что он стал намного чище, а цвет его приблизился к цвету при покупке.
Но, к глубокому сожалению, подобный способ не может помочь избавиться от стойких загрязнений: пятен и плесени, часто появляющейся с обратной стороны ковра в тех помещениях, где нет нормальной вентиляции, или этот самый грибок живет глубоко в досках.
В больших городах все реже можно застать людей, выбивающих ковры. Это в равной мере связано и с отсутствием времени для этого занятия и с тем, что в быту появились помощники – мощные пылесосы, позволяющие производить сухую и влажную чистку напольных покрытий и мягкой мебели. Стоимость агрегатов довольно демократична, и при желании приобрести подобные приборы под силу многим семьям. Недостатком уборки пылесосом можно назвать только то, что она не может гарантировать полное удаление запаха.
Выведение пятен
Удаление всевозможных пятен ведется также механическим воздействием на загрязнение. Чаще всего на такой участок наносят моющее средство, которое затем растирают щеткой или руками. Удаление пятен может быть проведено влажным и сухим способом, выбор которого напрямую связан со структурой и силой загрязнения.
Иногда для удаления пятен используют пылесосы-пароочистители, под действием которых пятна становятся податливыми, а волокна мягкими, благодаря чему моющие средства быстрее попадают внутрь плетения и выводят загрязнения наружу.
Кроме перечисленных способов, удалить пятна можно и при помощи моющего пылесоса. Вот только вымыть таким способом ворсистые покрытия довольно сложно. Даже коротенькая «травка» способна поглотить много воды и задержать ее в себе. Для гладких паласов и покрытий уборка и избавление от простых пятен при помощи моющего пылесоса – это самый подходящий вариант в домашних условиях.
Порядок чистки ковров
Порядок чистки ковров в процессе избавления от пятен различного происхождения полностью зависит от характера загрязнения. Например, в том случае, если вы разлили чай или капнули на палас зеленкой, не стоит уделять время очистке от пыли, а нужно будет сразу приступить к удалению ненужного вещества. Тем более, что свежие капли всегда легче вывести, чем удалять застарелые разводы.
В том случае, когда вам нужно будет избавиться от застарелых пятен, целесообразнее будет обработать от пыли пространство, прилегающее к зоне поражения. Это нужно сделать для того, чтобы ковер не пришлось мыть дважды. Большую часть запущенных пятен, а также следов неизвестного происхождения нужно будет удалять влажным методом: замывать (забрызгивать растворами) и тщательно мыть после или же обрабатывать паром и спецсредствами, способными разрушить загрязнение.
Приспособления и агрегаты
Средств и приспособлений для чистки ковров на сегодняшний день известно много. Наиболее популярными агрегатами являются паровые и напорные мини-мойки Керхер (Karcher) и всевозможные пылесосы различных марок и брендов. С помощью этих бытовых и профессиональных приборов можно удалить самые нестандартные пятна и быстро выстирать ковры любых размеров. Технологии очистки покрытий подобны мытью салонов автомобилей.
Регулярное использование обычных пылесосов помогает не только визуально очистить ковер, но и выбрать из него пыль. Возможность использовать приборы часто не позволяет собираться большому количеству пыли. Простота использования и обслуживания пылесоса дает возможность почистить ковры в стандартной квартире меньше чем за час, при этом в большинстве своем покрытия не приходится сворачивать и перемещать с места на место. С уборкой пыли справится даже ребенок младшего школьного возраста, потому что все, что нужно делать, – это внимательно возить щеткой по полу, собирая видимые загрязнения.
Для оптимизации уборки и улучшения качества очистки производители пылесосов постоянно совершенствуют агрегаты и снабжают их всевозможными дополнительными функциями, механическими датчиками, регуляторами, насадками и щетками, а также универсальными лотками для сбора пыли. От комплектации и функциональности прибора зависит его стоимость.
Простейшими приспособлениями, без которых не обойтись при чистке ковров, можно назвать:
веник;
щетку на длинной ручке;
короткие щетки с разными по жесткости щетинками.
Кроме всего этого, в борьбе с пятнами пригодятся:
бумажные многослойные салфетки;
совок;
ведро;
тряпки, хорошо впитывающие в себя воду;
пульверизатор с регулятором напора, емкость которого можно будет легко наполнить самодельным средством для избавления от пятен на коврах.
Также при чистке ковров нужно будет иметь под рукой фен или любой другой прибор, способный быстро нагревать воздух и обеспечивать его циркуляцию, например, конвектор-обогреватель или в крайнем случае обычный вентилятор.
Популярные средства
Наиболее популярными для чистки ковров и выведения пятен с них являются химические средства по уходу за коврами и мебелью. Их действие чаще всего направлено на размягчение волокон и вытягивание на поверхность загрязнений.
Для того чтобы выбрать наиболее подходящее средство для мытья ковров, нужно ознакомиться с его инструкцией, в которой будут описаны не только возможности и правила применения, но и пропорции расхода на метр квадратный. Особое внимание нужно обратить на срок годности продукции, потому что чем меньшее время остается до граничного времени, тем менее активными становятся вещества, содержащиеся в моющем средстве. Именно поэтому на сегодняшний день последние можно купить как в саше и стиках, которых хватает для обработки небольшой площади, так и в пластиковых бутылках, объем которых может достигать одного литра.
Наиболее популярными химическими средствами для чистки ковров у хозяек являются средства импортного производства. «Первым» средством в большинстве домов, широко разрекламированным во многих странах, является «Ваниш» (Vanish). Выпускается оно в трех разновидностях:
шампунь;
спрей;
порошок.
Шампунь используют при влажной ручной или механизированной чистке ковров, спрей прекрасно проявляет себя в качестве экстренной меры, а порошок нужен тогда, когда нужно быстро и качественно освежить внешний вид покрытия. Все эти средства подходят как для длинноворсовых ковров, так и для гладких плотных покрытий. Работать с такими веществами легко и приятно, к тому же все они обладают антибактериальным эффектом и оставляют после себя приятный аромат.
Хорошие результаты можно получить, используя бытовую косметику фирмы «Амвей», славящейся кислородными концентрированными средствами. Кроме спецсредств для чистки ковров и удаления пятен с них, можно использовать:
порошки для стирки одежды;
моющее средство для посуды;
пищевую и кальцинированную соду;
бензин с опилками;
столовый уксус или уксусную эссенцию;
кухонную соль;
картофельный или кукурузный крахмал;
перекись водорода;
водный раствор марганцовки или йода;
нашатырный спирт;
медицинский спирт;
скипидар;
пятновыводители на основе хлора или бычьей желчи;
хозяйственное мыло.
Иногда для чистки ковров используют медицинский препарат тальк и чайную заварку, а также глицерин, керосин и даже квашеную капусту!
О некоторых способах и используемых для этих целей простых домашних средствах вы можете прочесть в таблице ниже. В ней собраны только самые действенные средства, о которых есть больше всего положительных отзывов. Надеемся, что после ознакомления вопрос относительно того, чем, точнее, каким средством можно почистить ковер, отпадет сам собой.
Средство (смесь или вещество)
Способ использования
Преимущества и недостатки
Уксус или уксусная эссенция, разбавленная чистой водой
Ковер пропылесосить или выбить. Нанести уксус на ковер с помощью мягкой щетки с длинным ворсом. Оставить на полчаса, после чего протереть ковер сухой тряпкой и пропылесосить.
Ковер после подобной чистки имеет весьма специфический запах, который полностью выветривается за одни сутки.
Чайная заварка
Рассыпать отжатую от излишней влаги заварку по ковру и оставить ее на полчаса, после чего собрать пылесосом. Можно обойтись без последнего и осторожно смести чаинки мягким веником вручную.
Не используется для чистки светлых ковров.
Нашатырный спирт
Ковер очистить от пыли, а затем обработать раствором с аммиаком. Активную жидкость готовят из расчета одна столовая ложка на литр холодной воды.
Средство наносят при помощи распылителя и оставляют на пятнадцать минут, после чего ковровое покрытие тщательно пылесосят.
Недостатком этого средства является сильный и очень раздражающий запах. Именно поэтому обработку веществом стоит производить в помещении с открытыми окнами.
Следует учесть , что аммиак нельзя использовать на коврах, сотканных из натуральных нитей.
Стиральный порошок и керосин
Стиральный порошок (лучше для ручной стирки, так как он отлично пенится) растворяют в воде из расчета две столовые ложки на пять литров жидкости и вспенивают. Затем в мыльную жидкость добавляют столовую ложку керосина и снова хорошенько перемешивают.
Средство наносят мочалкой на ковры и осторожно растирают его по поверхности, стараясь сильно не намочить изделие. Обрабатывают небольшие куски, после чего их сразу же чистят пылесосом.
Обработка не представляет сложностей, а сам состав подходит для удаления большинства застарелых пятен. Также средство помогает расправить сбившиеся волокна.
Мытье ковров таким составом хорошо зарекомендовало себя в том случае, когда нужно выпутать ворс животных и волосы.
Опилки и бензин
Опилки пропитывают бензином и тонким слоем рассыпают по ковру. Оставляют на час, после чего сметают веником или собирают пылесосом.
Смесь имеет выраженный запах, поэтому подобная процедура должна проводиться только в хорошо вентилируемом помещении.
Использование опилок и бензина помогает очистить ковер от жирных пятен, а также убрать пятна от вина, шоколада, размазанного пластилина.
Квашеная капуста
Продукт рассыпают по загрязненному участку ковра, или покрывают капустой палас полностью. Оставляют на полчаса, после чего веником или щеткой на ручке «катают» по ковру. Капуста становится грязной, вбирая в себя пыль и загрязнения.
Квашеная капуста имеет специфический аромат, который нравится не каждому.
Прелесть этого метода чистки ковров заключается в том, что использовать его можно как на натуральных коврах, так и на изделиях из искусственных волокон.
Крахмал
Продукт рассыпают по пыльному или слежавшемуся ковру. Выдерживают посыпку на протяжении трех часов, после чего собирают веником или щеткой средней жесткости.
Способ легкий в исполнении. Он прекрасно подходит в тех ситуациях, когда очистить и расправить нужно светлый ковер.
Хозяйственное мыло
Этим простым и наиболее доступным моющим средством легко можно очистить загрязнения на поверхности любых покрытий.
Мылом натирают слегка увлажненное место на ковре, после чего при помощи влажной щетки вспенивают.
В особо сложных случаях обработку нужно проводить дважды, смыв грязную пену чистой водой.
Является универсальным методом мытья и чистки паласов, однако использование мыльной пены требует смывания. Именно поэтому мыло чаще всего применяют на коврах, которые можно мочить.
Поваренная соль
Продукт рассыпают по паласу и оставляют на десять минут, после чего соль тщательно выметают веником. В завершение уборки ковер рекомендуется пропылесосить или выбить.
Способ довольно простой. Он отлично зарекомендовал себя при удалении пыли, влажных пятен от воды, маслянистых загрязнений.
О том, как почистить ковры нестандартной расцветки, а также о том, какие методы применить в нестандартных ситуациях, вы сможете узнать, изучив следующие разделы статьи.
Особенности и секреты чистки
Все ковры, нуждающиеся в чистке и выведении пятен, имеют определенные особенности, связанные с индивидуальными характеристиками изделий. Секретов, позволяющих быстро и без нервотрепки привести в порядок различные ковры, огромное число. Самыми популярными и действенными из них с удовольствием поделимся с читателями.
Белые и светлые
На белых и светлых коврах пятна и пыль заметны в разы сильнее, чем на коврах любой другой расцветки. Именно поэтому ухаживать за ними нужно тщательнее, да и относиться к ним нужно в разы бережнее. Если уж так вышло, что ковер загрязнился, то чистить его нужно будет незамедлительно.
Для сухой чистки (без воды) можно брать только те средства, на упаковке которых есть рекомендации по использованию их на светлых изделиях. Из простых подручных средств можно без опаски применять крахмал, пищевую соду и поваренную соль, которые нужно будет рассыпать по ковру, выдержать полчаса, после чего смести веником и пропылесосить. Дешевизна и доступность подручных средств, а также непродолжительность процесса дают возможность проводить подобную чистку часто.
Средства для сухой чистки ковров также стоят недорого, поэтому их также можно использовать довольно часто. Регулярное и своевременное применение порошков позволяет продлить полезное время использования светлых ковровых покрытий, в последнее время становящихся все более популярными. Для влажной чистки светлых покрытий можно использовать:
средства с оптическими отбеливателями, в том числе порошки для стирки белого белья;
гели для мытья посуды;
растворы на основе мыла;
тертый картофель.
Применение последнего продукта, кроме визуальной чистоты, поможет расправить слипшиеся волокна на натуральных и смешанных коврах.
Хорошо справляются с пятнами на светлых коврах обычная перекись водорода и аммиак. Для дезинфекции на белых коврах можно использовать также хлорсодержащие составы, в том числе популярную «Белизну».
Темные и цветные
Темные и цветные ковры не так капризны в уходе, как светлые, но тем не менее, если не соблюдать рекомендаций по стирке и использовать сильнодействующие вещества, можно испортить и их. На окрашенных коврах применение средств с оптическими и натуральными отбеливателями может привести к угасанию первоначального цвета.
Даже если на упаковке средства есть рекомендации по использованию его для чистки цветных и темных ковров, то действие препарата нужно обязательно опробовать где-то в уголочке. Важно не только нанести раствор, но и дождаться полного высыхания ковра после обработки! Только после этого можно оценить степень воздействия моющего средства на волокна и краску.
Из натуральных средств для очистки от простых загрязнений и пыли можно так же, как и на светлых паласах, использовать крахмал, тальк и пищевую соду. Кроме этих веществ, можно также применять чайную заварку. Она не только вберет в себя пыль и запахи, но и сможет слегка оживить цвет ковра. Использовать заварку допускается как на покрытиях, сотканных из натуральных волокон, так и на искусственных паласах.
Длинноворсовые
Длинноворсовые ковры, вошедшие в моду в последнее время, выглядят очень нежно и привлекательно. Использование подобной «травки» в спальнях позволяет почувствовать себя защищенным и окруженным заботой. Но вот в последней на самом деле больше нуждаются сами пушистые ковры. Если не проводить частую чистку, то через некоторое время ворс может сбиться и потерять приятную упругость. А все дело в том, что на покрытия попадают незаметные частички кожи человека и капельки пота, атмосферная влажность и жиры, поверх которых легко садится уличная и квартирная пыль.
Чистку длинноворсовых покрытий нужно производить регулярно, а не время от времени. Основным методом уборки загрязнений с нежных покрытий является обработка поверхностей при помощи обычного пылесоса и широкой насадки. Хорошие результаты дает использование «супер-щеток», именуемых турбо. Применяя их, можно с легкостью проработать каждый волосок. Вот только не с каждым пылесосом турбощетка идет в комплекте. В такой ситуации для качественной уборки пыли с пушистых ковров нужно будет воспользоваться лайфхаком. Основную щетку на агрегате нужно заменить на ту, что предназначена для чистки мягких диванов и кресел, потому что она максимально плотно прилегает к очищаемой поверхности. Для усиления эффекта и лучшей очистки ковров перед тем, как пылесосить, по паласу нужно рассыпать любое средство для сухой чистки.
Влажную уборку длинноворсовых паласов лучше в домашних условиях не производить, а обратиться в химчистку. Это предостережение прежде всего связано с тем, что даже искусственные ковры очень сложно качественно высушить, и от этого на них со временем может появиться плесень.
Шерстяные
Шерстяные ковры в последнее время пользуются меньшей популярностью, чем еще двадцать лет назад. Тому причиной выступает множество факторов. Во-первых, они тяжелее синтетических. Во-вторых, такие изделия довольно дорогостоящие. В-третьих, легко вбирают запахи. Среди всех остальных причин можно назвать аллегренность, а также некоторую сложность в обращении и обслуживании. Наиболее частой причиной отказа от использования ковров из натуральной шерсти является то, что их очень любит моль. Но тем не менее шерстяные ковры по сей день есть во многих домах. Чаще всего это довольно старые изделия, которые уже не подлежат обработке в химчистке. Максимум, что можно сделать с такими покрытиями, – это выбить их на снегу или на перекладине.
Лучшими средствами для обработки ковров из 100%-ной шерсти или полушерстяных нитей считаются натуральные вещества. Эффективно чистит и выводит большинство несложных пятен моющее средство, изготовленное из стирального порошка, воды и керосина. О том, как приготовить и использовать подобное средство, рассказано в предыдущем разделе статьи.
Примечательно, что такой раствор также можно использовать на коврах с высоким ворсом, но только в том случае, если коврик небольшой и его можно будет легко высушить.
Искусственные (синтетические)
Искусственные покрытия, сотканные из синтетических нитей, в том числе с высоким содержанием вискозы, нейлона или шелковых волокон, очень износостойкие. Они отталкивают воду и дают возможность собрать пролитые жидкости максимально качественно. Искусственные ковры притягивают нитки, шерсть и волосы, которые можно собрать липучкой для очистки катышков, скотчем или вручную. Синтетика притягивает, но не вбирает в себя пыль. В ней не живут вредители. Хотя в том случае, когда полы в вашем помещении покрыты вискозными коврами, следует знать, что подобные изделия очистить от большинства пятен подручными средствами вряд ли удастся.
Покрытия из синтетических нитей можно стирать и мыть простым и проверенным способом: намыливая и смывая большим количеством воды. Сохнут искусственные ковры после стирки тоже довольно быстро. Все, что нужно им для качественного просыхания, – это дать стечь воде. Мытые ковры сворачивают в рулоны, прокатывая по широкой стороне, после чего ставят вертикально. Как только вода перестанет вытекать, палас нужно будет развесить в затененном, но хорошо вентилируемом месте.
Кроме всего прочего, именно синтетические ковры можно мыть прямо на полу. Даже если вы приподнимете его после мытья на возвышение (для сушки), он почти сразу после высыхания примет форму, которая была у него прежде. С ковром из шерстяных ниток такой «фокус» не пройдет, и сушить его нужно не перегибая.
Войлочные
Войлочные покрытия изготовлены методом валяния из шерсти или полушерсти. Такие паласы считаются низковорсовыми изделиями. Они довольно легкие по сравнению с шерстяными коврами, но защищают от холода не хуже. Иногда их используют в качестве подложки. Несмотря на то, что войлок относится к натуральным тканям, ухаживать за ним, мыть и очищать от пятен намного проще, чем обычные ковры.
Войлочные покрытия жесткие и не имеют ворса. Часто они окрашены однотонно, но встречаются и разноцветные валяные изделия, как на фото.
Подобные паласы хорошо впитывают влагу и удерживают ее в себе. Именно поэтому случайно пролитая жидкость со временем обрастет пылью и превратится в пятно больших размеров. Своевременная очистка, избавление от пыли поможет избежать подобных проблем.
Мыть войлок не сложнее, чем синтетику. Единственным отличием может стать сушка, точнее, ее длительность. В этом вопросе, конечно, войлок сильно уступает искусственным покрытиям. Для мытья такого изделия в домашних условиях подойдет любое средство для влажной чистки ковров или самодельная мылящаяся смесь. Наносить эти средства нужно сразу на все покрытие, а в местах пятен производить дополнительное растирание мыла.
Кроме всего прочего, мыть войлочное покрытие в домашних условиях можно с помощью паровой швабры. Принимают валяные ковры и в любую химчистку.
Выведение нестандартных пятен
Сильно загрязненными ковры могут выглядеть не только от пыли, накопившейся в них со временем. Причиной неприглядного внешнего вида покрытий могут стать всевозможные пятна. К появлению последних могут быть причастны абсолютно все домочадцы, но чаще всего «вредителями» являются домашние животные и дети, познающие мир.
Способы борьбы с наиболее встречающимися в чатах домохозяек нестандартными загрязнениями вы найдете ниже.
Кровь
Капля крови способна испортить ковер в два счета. Все потому, что она обладает «суперспособностью» растекаться в считанные минуты. Кроме всего прочего, кровь является продуктом животного происхождения: она имеет запах и легко накапливает на себе бактерии.
В санитарно-гигиенических целях действовать нужно быстро. Как только кровь попала на ковер, оттереть ее будет легче всего. Для этого испачканное место нужно обработать одним из нижеперечисленных способов:
Насыпать на пятно горстку соли, которую нужно будет собирать и заменять чистой по мере загрязнения кровью. В завершение чистки нужно будет промыть место хозяйственным мылом и высушить тканевыми салфетками.
Обработать место попадания крови любой жидкостью для мытья посуды с помощью губки, после чего размокшее пятно замыть чистой водой.
Капнуть чистый аммиак на пятно, после чего смыть поднявшуюся наверх окрашенную пену водой, а место хорошенько вымокать салфетками и высушить теплым воздухом.
В борьбе с застарелыми пятнами крови хорошо зарекомендовали себя средства на основе бычьей желчи, а также пасты, активно выделяющие пену, например, изготовленные своими руками. Чаще всего их делают на основе соды с обычным уксусом или перекисью водорода. Выделяющаяся пена поднимает частички крови, которые можно будет собрать тряпочкой.
Жир
Пятна от жира преследуют всех хозяек, рискнувших постелить ковер или любое другое покрытие на кухнях и в столовых. Конечно, появление подобных пятен желательно было бы предупредить, но уж если так вышло, что масло попало на палас, то избавиться от него можно, воспользовавшись:
Поваренной солью, опилками с бензином, кукурузной мукой, картофельным крахмалом, тальком или пищевой содой для сухой чистки.
Моющим для посуды, растворителем, спиртом или аэрозольной пеной для бритья в случае возможности применить последующее смывание веществ.
В том случае, если отмывать нужно застарелое пятно от жира, придется либо распарить загрязнение, либо же обработать его средством для размягчения. Как вариант, можно забрызгать выпачканное место средством для открывания замков, удаления смазки и ржавчины WD-40. После размягчения жира загрязнение получится удалить любым моющим средством или щелочной смесью.
Удалить пятна от жира на коврах можно паровой шваброй или в любой химчистке.
Йод
Разлитый йод можно убрать с паласа с помощью обычного нашатыря, разведенного в воде. Этим средством нужно будет обработать загрязненное ковровое покрытие сначала с изнанки, а потом снаружи. Для приготовления спасительной смеси понадобится растворить в стакане холодной воды одну столовую ложку аммиака. Наносить нужно из пульверизатора или при помощи ватного тампона.
В том случае, когда под рукой нет нашатырного спирта, или же пятно образовалось на шерстяном ковре, можно попробовать засыпать оплошность лимонной кислотой. Как только кристаллы лимонки станут коричневыми, их нужно будет смести, а место, где они лежали, промыть мыльной водой и высушить.
Кроме перечисленных способов, удалить йод можно тертой картошкой, кашицу из которой нужно разложить по пятну, слегка утрамбовывая рукой, и выдержать примерно двадцать минут. Картофель обязательно посинеет: это будет свидетельствовать о том, что йод вступил в реакцию с крахмалом.
Застаревшие пятна от йода удалить в домашних условиях практически невозможно, но с этим прекрасно справятся специалисты в химчистке.
Зеленка
Свежую каплю зеленки можно убрать с ковра так же легко, как и след от йода. Средством для избавления от зеленого пятна станет обычный столовый уксус. Процесс удаления медицинской жидкости с ковра состоит в следующих шагах:
Залить зеленку уксусом, предварительно подложив на пол клеенку.
Оставить отмокать примерно на десять минут.
Приготовить мыльную пену из любого моющего средства, которую губкой нанести на ковер.
Вымакать тряпками окрасившуюся пену, после чего очищенное место на ковре замыть водой и высушить, убрав клеенку.
Точно так, как и ковровое покрытие, уксусом и мыльной пеной можно будет вычистить и пол.
Зеленку, пролитую на длинноворсовый ковер, убрать в домашних условиях вряд ли получится, но с этой проблемой легко справятся специалисты в любой химчистке.
Пластилин и гуашь
Пятна от пластилина и гуаши являются, наверное, наиболее частыми загрязнениями на коврах в детской комнате. Отмыть их в домашних условиях не совсем просто, но вполне возможно. Конечно, хорошо, если огрехи были замечены сразу, но, в принципе, метод борьбы со свежими и въевшимися пятнами идентичен. Разница только во времени.
Для удаления пластилина нужно будет первым делом собрать его руками и только после этого приступать к самой чистке ковра. Снимать куски краски или пластичной массы нужно максимально качественно, ведь от этого зависит, как быстро вы удалите пятна.
Лучше всего удалит пластилин растворитель для масляных и алкидных красок. Этим средством нужно будет обработать след при помощи тампона из ваты. Действующее вещество нужно будет оставить на ковре примерно на пять минут. Размягчившийся пластилин постепенно превратится в цветное пятно, которое нужно будет собрать бумагой или хлопчатобумажной тряпкой. Место, где прежде было загрязнение, нужно будет обработать любым моющим средством и высушить.
Гуашь с ковра убирается намного проще: ее достаточно будет просто смыть холодной водой, после чего замыть пятно одним из составов:
Глицерин, аммиак и спирт, смешанные в равных пропорциях.
Сливочное масло и порошок для стирки одежды. На одну чайную ложку жира нужно будет добавить полторы столовые ложки моющего средства. Если смесь будет использоваться на светлых покрытиях, то нужно использовать порошок для белого.
Смеси наносят на след от гуаши и выдерживают десять минут, после чего смывают большим количеством теплой (но не горячей!) воды. Точно так, как и гуашь, можно убрать с ковра медовые акварельные краски.
Кроме подручных средств, с пятнами в детской комнате прекрасно справляются спреи и пасты для стирки ковров. Все пятна легко удалят и в химчистке.
Вино или фруктовые соки
Вино и фруктовые соки с ковров можно убрать с помощью специальных моющих составов для удаления пятен или нескольких подручных средств, речь о которых пойдет ниже.
Первым в списке простых средств является аммиак, разведенный в воде. Одной столовой ложки едкого спирта достаточно для того, чтобы приготовить стакан спасительного раствора. Смягченная вода прекрасно справляется со всеми яркими пятнами, но ее не стоит использовать на окрашенных и шерстяных коврах.
Если пятно от вина, сока иди ягод образовалось на синтетике, то убрать его можно перекисью водорода, которую нужно капать на ковер и собирать окрашенную пену. Этот способ длительный, но не имеет аналогов в том случае, когда ковер нельзя или довольно сложно вынести из комнаты.
В том случае, когда ковер можно поднять и перенести в ванну, рекомендуется смыть напиток холодной водой без мыла. Своевременно проведенная процедура даст возможность обойтись только этим способом.
Моча
Моча детей и стариков, попавшая на ковер, оставляет после себя пятна и неприятный запах в помещении. Как и все пролитые жидкости, удалять едкую биологическую субстанцию нужно своевременно. Свежее пятно можно вымыть большим количеством воды с добавлением средства для мытья ковров или мыльной пасты. С застарелым пятном придется повозиться дольше. Конечно, если в доме есть пароочиститель, то процесс пойдет быстрее, да и вымыть ковер можно будет не снимая.
Бороться с застарелыми пятнами можно при помощи перманганата калия, или попросту марганцовки, несколько кристалликов которой нужно растворить в литре воды до получения светло-фиолетового раствора. Полученной жидкостью нужно будет тщательно обработать место загрязнения. Раствор должен находиться на ковре примерно десять минут, после чего его нужно будет смыть водой, а сам ковер – высушить. Описанный способ хорошо уберет пятно и избавит от затхлого аммиачного запаха, но применять его можно исключительно на темных покрытиях.
Со светлых ковров мочу и ее амбре можно легко вымыть перекисью водорода и водой с обычным хозяйственным мылом, из которых нужно приготовить «активную» пену. Пена точно так, как и марганцовка на темных паласах, должна пролежать около десяти минут, после чего ее нужно будет собрать сухой хлопчатобумажной тряпкой или бумагой. Как показывает практика, стирать ковер, почищенный подобным методом, не приходится.
«Метки» и моча животных
Сложнее всего избавиться от мочи, точнее, «меток» котов и собак, потому что они имеют немного иную структуру, чем моча. Наилучшим средством станет химический препарат, который можно приобрести в ветеринарных аптеках и зоомагазинах. Чаще всего выпускают это средство в виде спрея с распылителем. Приготовить подобный состав в домашних условиях (и тем самым сэкономить семейный бюджет) невозможно.
Несмотря на относительную дороговизну, препарат окупится многократно, главным образом потому, что:
Обработанные им паласы не нуждаются в мытье.
Средство отпугивает живность, и они не будут повторять свои действия на этом месте вновь.
Абсолютно безвреден для животных и детей.
Является универсальным, ведь после обработки им в квартире обязательно престанет пахнуть собачьей шерстью или кошкой.
В том случае, когда животное поставило «метку» неоднократно, придется прибегнуть к обработке ковра в химчистке.
Кофе и чай
Разлитые кофе или чай на коврах отставляют темные трудновыводимые пятна. Особенно восприимчивыми к таким жидкостям являются покрытия из натуральных волокон, в том числе из войлока.
Удалить пятно от любого из этих напитков легче всего, пока оно еще свежее, в противном случае есть риск того, что покрытие придется сдавать в химчистку. Хороший результат дают следующие подручные средства:
соль и глицерин;
гель для посуды, уксусная эссенция и вода;
спирт и глицерин.
Любые из этих средств смешиваются в равных количествах друг с другом и наносятся на пятно. Соль и глицерин нужно втирать в ворс, а два последних средства наносить при помощи ватного тампона. Поднимающуюся на поверхность грязь нужно будет собирать сухой хлопчатобумажной тряпочкой, после чего наносить на загрязнение новую порцию смеси. Длительность процедуры зависит от площади загрязнения, потому что проводить любую из них нужно до тех пор, пока выделяющаяся пена не станет чистой.
Шоколад
Пятна от шоколада можно легко удалить при помощи средства для мытья посуды. Каплю неразбавленного моющего геля нужно нанести на пятно, а затем вспенить ее влажной губкой из поролона. Поднимающаяся пена будет окрашиваться в коричневый цвет. Ее нужно будет тщательно собирать салфеткой, после чего снова вспенивать остатки средства.
После того, как пена станет белой, ковер в месте попадания шоколада нужно будет промыть теплой водой и высушить. Хорошо удаляются следы от шоколада опилками, смоченными в обычном бензине. Их нужно будет рассыпать по полу, выдержать на протяжении получаса, а затем смести веником на совок.
Чернила
Чернила, попавшие на ковер, можно убрать при помощи обычной соли, которую нужно насыпать как можно быстрее после образования пятна. По мере впитывания чернил соль нужно заменять чистой.
Кроме того, чернила можно удалить в такой последовательности:
Смешать несколько кристаллов марганца с каплей уксусной эссенции.
Капнуть это средство на палас.
Поднявшиеся чернила собрать бумагой.
Обесцветить место перекисью водорода.
Замыть палас мыльным раствором и высушить.
Но не только пятна и пыль придают коврам отвратительный вид. Есть еще много причин, которые в два счета могут превратить даже самое стильное помещение в неухоженное. О них пойдет речь далее.
Прочие загрязнения
Вывести пятна с ковров – не самое сложное занятие. Но даже без них ковры могут быть загрязненными и некрасивыми. Причин тому может быть множество, и в их возникновении человек в большей степени виновен только косвенно. Некоторые из этих неприятных моментов, а также эффективные методы борьбы с ними приведены ниже.
Шерсть животных и волосы
Шерсть животных (собак, кошек и прочей одомашненной живности) и волосы легко набиваются в паласы и ковры, постеленные на полу. Больше всего страдают, конечно же, ворсистые изделия.
Убрать шерсть и волосы можно прежде всего механическим способом. Наилучшим средством для удаления подобного загрязнения станет щетка, смоченная в столовом уксусе. Собирать наэлектризовавшиеся и поэтому прочно прилипшие волоски с поверхности нужно будет медленно. Плавными движениями к себе или в удобную сторону нужно будет подтягивать шерстинки, собирать их руками на полу и одновременно удалять со щетинок.
Можно воспользоваться турбощеткой и пылесосом, но в особо сложных ситуациях надежнее и результативнее ручной чистки ковров нет и быть не может.
Гарь и табачный дым
Гарь и табачный дым легко впитываются в ковры на стенах и полу, после чего довольно долго выветриваются оттуда, наполняя дом неприятным запахом. Чаще всего с такой неприятностью сталкиваются жильцы домов с печным отоплением, а также те хозяйки, в чьих семьях есть курильщики, не желающие удовлетворять свои прихоти вне помещения.
Наилучшим способом вернуть свежесть покрытиям является химчистка. Но, если ковров в доме много, это может вылиться в довольно большую сумму, ведь обеззараживать нужно будет все изделия одновременно.
Приняв решение бороться с дымом, пропитавшим палас, в домашних условиях, нужно будет следовать такой инструкции:
Механическая чистка: выбить пыль, после чего очистить пылесосом. Сразу после этой простой процедуры вы обязательно почувствуете, что ковер пахнет намного меньше. Это неудивительно, ведь гарь и дым – это микрочастички, подобные пыли.
Почистить ковер сухим способом, используя любые подручные или химические средства, предназначенные для таких целей.
Выбить ковер снова и оставить его на свежем воздухе на несколько суток, после чего можете возвратить его на место.
Чистые ковры сделают свежим воздух в помещении, да и сама квартира будет выглядеть намного чище и уютнее.
Плесень
Плесень является частой причиной заболеваний органов дыхательной системы у людей и животных. На ковровых покрытиях выглядит она как черные или зеленые круги. Особо заметны они с обратной стороны изделия. В самых запущенных случаях паразит становится похожим на мох.
Избавиться от плесени на коврах можно при помощи раствора медного купороса (одна столовая ложка на литр холодной воды) или неразведенной уксусной эссенции. Этими веществами нужно будет полностью пропитать загрязненный участок покрытия, после чего оставить сохнуть ковер на свежем воздухе. Когда палас полностью станет сухим, его следует выбить. Очистка пылесосом в данной ситуации не подойдет, так как механическим воздействием удаляются споры грибка. Выбитый палас обязательно нужно будет вымыть любым моющим средством и хорошенько высушить.
В том случае, если снять палас невозможно, лучшим помощником в борьбе с плесенью может стать пароочиститель, при помощи которого нужно будет обработать ковер с двух сторон и пол под ним. На светлых паласах также можно использовать средство для дезинфекции на основе хлора, имеющее умеренный отбеливающий эффект. Обработку подобным веществом можно произвести в помещении.
Подпалины
Опаленный ковер можно реанимировать в том случае, если огонь не прожег дыру насквозь. Механизм очистки представляет собой механическую обработку волокон при помощи острого ножа или металлической мочалки для чистки посуды. На длинноворсовых паласах подпаленные волокна можно аккуратно срезать ножницами и расчесать мягкой щеткой или расческой с широко расставленными зубцами.
В любом случае после механического разделения волокон покрытие нужно будет протереть щеткой, смоченной в уксусе, или обработать из распылителя водным раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на пятьсот миллилитров воды). Количество жидкости должно быть минимальным. Время нахождения ее на ковре не должно превышать десяти минут. По истечении времени ковер нужно пропылесосить и высушить.
Парафин или воск
Парафин или воск, случайно попавшие на ковер, удаляют механическим способом после того, как они затвердеют. Для этого понадобится острый предмет (нож или вилка), которым можно будет поддеть каплю и осторожно снять ее целиком.
Если на ковре осталось жирное пятно, то его нужно будет удалить любым средством, позволяющим удалять подобные загрязнения.
Вакса или крем для обуви
Вакса, гуталин или крем для обуви, появившиеся на покрытии при неосторожном их применении, очень плохо удаляются механическим способом, но отлично притягивают к себе грязь, нитки и волосы. А еще эти вещества имеют неприятный запах, быстро распространяющийся в теплом помещении.
Для того чтобы легко убрать «следы преступления», нужно применить следующий лайфхак:
Нанести на ватку несколько капель жидкости для снятия лака и собрать крем движениями руки строго вверх.
Взбить в стойкую пену порошок для стирки белья и небольшое количество чистой теплой воды. Нанести пенку на ковер и оставить буквально на пять минут, после чего собрать влажной тряпочкой, которую не жалко потом будет выбросить.
Высушить покрытие сначала теплым, а затем холодным воздухом при помощи фена или спирального конвектора-обогревателя.
Также можно использовать раствор аммиака с водой в разведении 1:1. Этим средством пропитывают ватный диск и обрабатывают загрязнение.
Первое способ можно применять исключительно на натуральных коврах, второй – только на искусственных.
Губная помада
Удалить губную помаду с коврового покрытия не очень просто. Причина в том, что косметическое средство очень мягкое и в буквальном смысле слова плывет под руками. Надеемся, что пошаговая инструкция поможет вам справиться с этим происшествием.
Соскребите помаду тупой частью лезвия кухонного ножа.
Обработайте место мыльным раствором или специальным средством для чистки ковров.
Приложите к загрязнению сухую чистую светлую тряпку, а затем слегка придавите ее руками.
Соберите окрасившуюся пену, после чего обработайте место снова, а затем соберите салфеткой.
Повторяйте шаг четыре до тех пор, пока салфетка и ковер не станут чистыми.
Вторым по действенности веществом, которому под силу удалить губную помаду, считается медицинский спирт. Загрязненное место обрабатывают ваткой, смоченным в этот препарат, до тех пор, пока вата не станет чистой. В конце процесса удаления помады покрытие нужно будет вывесить на свежий воздух. Это высушит ковер и выветрит запах спирта.
В том случае, если у вас нет времени удалять пятно самостоятельно, ограничитесь механическим удалением помады, а ковер сдайте в химчистку.
Лак для ногтей
Лак для ногтей, попавший на ковер из шерсти, удалить легко. Для этого нужно будет всего лишь нанести средство для снятия лака на ватный диск или кусочек старой мягкой тряпочки и осторожно снять загрязнение, двигаясь вверх по направлению ворса. Это средство хорошо зарекомендовало себя как со свежими пятнами, так и с засохшим лаком. После декоративного удаления покрытия для ногтей палас нужно будет расчесать.
Коврам, сотканным из искусственных волокон и шелка, такой вариант очистки не подойдет. Максимум, что можно будет сделать при попадании лака для ногтей на такой палас, – это соскрести его заостренным предметом, например, ножом или пилочкой для ногтей. Можно также осторожно срезать ворсинки, но это только в том случае, если загрязнение поверхностное.
Синтетические ковры нужно будет чистить в химчистке, хотя велика вероятность того, что, например, ацетатные или вискозные покрытия чистить не будут даже там, потому что эти волокна нежные и легко плавятся.
Надеемся, что эта статья поможет вам «разобраться» с грязными коврами и одержать легкую победу в неравной борьбе с пятнами и грязью.
Чистка шерстяных ковров
Шерстяные ковры: подарите им немного внимания!
Шерстяные ковры с древних времен украшают жилище человека, создавая уют и неповторимую атмосферу. Но если за ковром не ухаживать, то из живописной детали интерьера он быстро превратится в неприглядную вещь, и уже не будет радовать и восхищать вас и ваших гостей. Что же делать, чтобы этого не произошло? Секрет очень прост: регулярно посвящайте своему любимому ковру немного времени. Подобно живому существу, он чутко отреагирует на вашу заботу и внимание. Всего несколько минут в неделю — и ваш ковер будет всегда прекрасно выглядеть и прослужит вам долго.
Регулярно чистите ковер пылесосом. В натуральный ворс шерстяных ковров легко въедается грязь, оседающая на основании пучков. Это не беда, если вы приучите себя чистить ковер хотя бы раз в неделю хорошим пылесосом. Для регулярного применения можно использовать любой тип чистки — всасывание, выбивание, вращающуюся щетку. При чистке ковров с петлевым ворсом пользуйтесь пылесосом только всасывающего типа. Напоследок проводите щеткой всегда в направлении ворса ковра.

Очищайте небольшие участки ковра аэрозольной пеной. Аэрозольная пена удобна, если вашему ковру требуется легкая чистка. Протестируйте аэрозоль — не образует ли он липкого осадка, притягивающего грязь и пыль? Обычно пена экономно распыляется по ковру, а затем втирается в ворс влажной губкой или щеткой. После того, как ковер высохнет, его можно почистить пылесосом.
Освежайте ковер при помощи специального порошка. Современные абсорбирующие порошки для чистки ковров насыщены растворяющими либо очищающими веществами. Что именно выбрать — подскажет вам инструкция производителя. После чистки пылесосом распределите абсорбирующий порошок по ковру, а затем снова почистите ковер пылесосом. Если небольшое количество порошка не удаляется с ковра — ничего страшного, это лишь позволит уменьшить последующие загрязнения. Порошок бережно очищает ворс, почти не деформируя его. Удобно и то, что данный метод чистки не связан с увлажнением ковра, и вы можете свободно пользоваться помещением практически сразу после чистки.
Используйте качественные средства для интенсивной чистки. Для «капитальной чистки» шерстяного ковра используется метод распыления-экстракции. Суть его в том, что ворс смачивается под давлением раствором горячей воды с чистящим средством. После того, как грязь растворится в воде, воду сразу же экстрагируют сильным вакуумным всасыванием. Этот метод позволяет удалить даже въевшуюся грязь. Он также незаменим для удаления избытка чистящих средств после проведения нескольких влажных чисток. В результате даже очень грязный, полегший ворс очищается и выглядит прекрасно. Агрегат для распыления- экстракции можно взять напрокат, но лучше доверьте всю процедуру профессионалам. Эффект стоит того!
И наконец — фабричная чистка. Профессиональная фабричная чистка — наиболее эффективный из перечисленных способов очистки шерстяных ковров. Заметим, что если вы ухаживаете за ковром регулярно, чистите его пылесосом и аэрозолем, то фабричная чистка вам не понадобится. Зато для очень загрязненных и неухоженных ковров она может стать настоящим шансом на новую жизнь.

Итак, с повседневным уходом и чисткой ковра мы разобрались. А как же быть с пятнами? Ведь иногда чистка требуется не целому ковру, а лишь небольшому его участку, на котором возникло пятно? Вот несколько советов о том, как самостоятельно вывести пятно на своем шерстяном ковре.

Воспользуйтесь специальным чистящим средством для шерстяных ковров, разведя его в теплой воде согласно инструкции. К раствору можно добавить чайную ложку столового уксуса.

Со слабыми загрязнениями можно справиться с помощью чистой теплой воды или слабого раствора уксуса или лимонного сока.

Если специального средства нет под рукой, вывести пятно поможет легкое топливо или минеральный скипидар. Используйте эти вещества вдали от открытого огня, в хорошо проветриваемом помещении.

Те же меры предосторожности следует соблюдать при использовании метиловых спиртов или смеси минерального скипидара с чистящим химическим веществом. Подобные химические вещества не помешает протестировать на незаметном участке ковра, прежде чем обрабатывать ими пятно.

Для очистки ковра может использоваться 20% перекись водорода, разбавленная десятью частями холодной воды. Этот метод не подойдет для темных и узорчатых ковров.

Для решения соответствующих проблем используйте очиститель цвета, удалитель жевательной резинки (хладоагент), средство для снятия лака.

Удалить пятна от пролитой жидкости поможет абсорбирующий порошок, например соль или тальк. Вначале промокните излишки жидкости салфеткой. Затем насыпьте порошок и оставьте его на месте пятна на ночь, а затем почистите ковер пылесосом.

Во многих случаях самостоятельное удаление пятна дает желаемый результат, однако никаких гарантий успеха здесь быть не может. Важно помнить, что чем быстрее вы удаляете с ковра пролитую жидкость, тем больше шансов на положительный результат. Поэтому хорошо иметь под рукой набор средств для ухода за ковром еще до того, как с ним что-то произойдет. Покупая шерстяной ковер, не поленитесь приобрести и ковровый шампунь для удаления пятен на основе воды, растворитель для выведения жировых пятен, удалитель жевательной резинки. Сегодня в продаже есть и специальные пятновыводители для чернил, кофе, фруктового сока.

Если удалить пятно не удалось — не расстраивайтесь. Вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать химическую чистку ковра. При химической чистке используются растворители — перхлорэтилен, уайт-спирт или фтористые углероды.
Вернутся в раздел полезной информации
Как почистить ковер быстро и эффективно. Справочник советов по уборке
Как часто следует чистить ковер
Даже за чистым с виду ковром нужно регулярно ухаживать. Между ворсинок собирается грязь, отшелушенные частички кожи, шерсть домашних питомцев и мелкий мусор. За год в толще ковра накапливается до 2-3 килограммов пыли. Это идеальная среда для развития микробов, пылевых клещей и других микроорганизмов. Кроме того, ковры впитывают посторонние запахи, а они не всегда приятны. Чтобы поддерживать квартиру в чистоте, необходимо пылесосить ковер 1-2 раза в неделю. Делать это следует с обеих сторон — лицевой и изнаночной. Влажную уборку ковра нужно устраивать минимум дважды в год, а при появлении пятен — и того чаще. Если нести ковер в химчистку нет возможности и желания, удалить загрязнения получится своими силами.
Как почистить ковер быстро и эффективно
Пятна лучше удалять сразу. Чем глубже они въедаются в волокна, тем проблематичнее вывести их впоследствии. Перед тем как быстро почистить ковер в домашних условиях, промокните пролитую жидкость бумажным полотенцем, салфеткой или другим впитывающим материалом. Подойдут сода, соль, крахмал или тальк.
Перед выведением пятен пропылесосьте ковер или сметите мусор жестким веником;
Воспользуйтесь специализированным шампунем для ковров. Он образует пышную пену, которая проникает между ворсинками и удаляет собравшуюся грязь. Приобрести средство можно в магазине паласов, строительном супермаркете или отделе бытовой химии;
Приготовьте импровизированную чистящую пену. Разведите в теплой воде немного средства для посуды или обычного шампуня. Чтобы не испортить ковер из деликатных материалов, проведите тест на незаметном участке;
Жидкие средства эффективно справляются с загрязнениями, но сохнут несколько часов. Быстро почистить ковры можно с помощью специального порошка — достаточно равномерно распределить его на ковровом покрытии, а затем пропылесосить;
Отмыть ковер помогут народные средства. Разведите столовый уксус в воде в пропорции 1-2 столовые ложки на литр. Нанесите раствор жесткой щеткой по направлению ворса либо воспользуйтесь пульверизатором. Еще раз пройдитесь щеткой, но уже с чистой водой;
Запах уксуса выветривается за пару часов. Если нет времени ждать, альтернативой станет крепкий раствор лимонной кислоты;
Обильно посыпьте свежее пятно поваренной солью или содой. Оставьте на 20 минут и соберите частицы пылесосом;
Справиться с глубоко въевшимся пятном поможет пароочиститель;
Зимой ковер можно вынести во двор и с двух сторон почистить снегом.
Cleanipedia рекомендует также тщательно помыть участок пола под ковром, так как обычно именно там скапливается огромное количество пыли и микробов. С задачей, как помыть пол, отлично справится средство с натуральными компонентами Glorix.
Как удалить специфические загрязнения
Синтетические ковры лучше чистить по направлению к центру пятна, чтобы не увеличивать площадь загрязнения. Изделия из натуральных материалов ручной работы требуют особой деликатности: их чистят строго по направлению ворса щетками с мягкой щетиной. Ковры из вискозы или натуральной шерсти ярких расцветок лучше сразу отнести в химчистку. В остальном методы очистки напольных покрытий зависят от природы загрязнения — некоторые пятна вывести сложнее, к тому же они источают неприятный запах.
Чтобы смыть с ковра пятна крови достаточно холодной воды;
Пролитый чай, кофе и какао следует промокнуть салфеткой, а затем протереть испачканный участок мыльным раствором. Застарелые пятна удаляют водой с 20-30 каплями нашатырного спирта;
Жирные пятна можно стереть ватным диском, пропитанным спиртом;
Пятна сока, овощей, фруктов и шоколада выводят смесью из чайной ложки измельченного на терке хозяйственного мыла и такого же количества уксуса на литр воды;
Следы фломастера и шариковой ручки смывают смоченной в спирте ваткой;
Потеки свечного воска сперва должны полностью остыть. Ускорить процесс поможет завернутый в салфетку кусочек льда. Остывший парафин легко удалить ножом или другим твердым предметом. Аналогично снимают прилипшую к полу жвачку;
Пятна кошачьей мочи имеют резкий аммиачный запах. Избавиться от свежих пятен поможет водка. Можно также использовать слабый раствор универсального средства Domestos. Хорошо зарекомендовали себя растворы уксуса, лимонной кислоты и соды.
Традиционные средства для очистки ковра обладают дополнительными эффектами. Сода хорошо убирает запах сигарет и кухонные ароматы. Уксус, лимонный сок и другие растворы кислот освежают краски коврового покрытия. После мытья обычной водой ворс выглядит более объемно.
Если вы хотели бы удалить пятно на ковре быстро и без лишних усилий, отлично подойдет спрей Cif Универсальный Ультрабыстрый: его мягкая, но эффективная формула отлично подходит для всех типов поверхностей, включая ткань и ковровые покрытия.
Как вывести пятна с ковра
Каждая хозяйка хочет, чтобы всё в доме у неё было идеально чисто, но для этого нужно ещё потрудиться, не всё так просто, как иногда кажется мужчинам и женщина, как истинная хранительница домашнего очага пытается всеми силами навести чистоту в доме. Одним из многих повседневных вопросов хозяюшек является вопрос как убрать пятна с ковра, который так гармонично вписался в интерьер гостиной.
Информация про удаление пятен с ковра актуальна даже сейчас, во времена моющих пылесосов и огромного выбора моющих и чистящих средств. Моющий пылесос, к сожалению, не всем по карману, да и он, вместе с тем огромным количеством всяких порошков, гелей и прочих чистящих средств не всегда могут очистить ковёр от пятен, как нам бы того хотелось.
Пятна на ковре (жирные, чернильные, пятна воска и пластилина, прилипшая жвачка и вытертые места). Как удалить пятна с ковра и вернуть ковру нормальный вид?
Внимание! Важно! Перед применением любого народного средства следует проверить его действие на неприметном месте, чтобы не испортить изделие! Также помните о правилах по технике безопасности!
Пятна на ковре
Основные рекомендации по выведению пятен имеют главное правило: старайтесь не допускать, чтобы пятно застарело. Свежее пятно удалить с ковра намного легче, чем старое, въевшееся в ворс ковра и засохшее намертво. Помогут вам в выведении пятен с любимого ковра различные специальные пятновыводители либо же подручные абсорбирующие средства: тальк, соль, мел, картофельный крахмал. Ещё свежее пятно нужно посыпать одним из вышеперечисленных средств, немного подождать пока впитается грязь, затем попытаться убрать пятно направленными движениями к центру пятна (убирая пятно от центра к краям, можно сделать его ещё больше, а это нам не нужно).
Как удалить пятна с ковра
Жирные пятна. Для выведения жирных пятен с ковра используют следующее средство. Нужно приготовить кашицу из стирального порошка смешанного с небольшим количеством бензина. Полученную кашицу следует нанести на пятно, подождать немного пока улетучится бензин, а затем оставшийся на пятне порошок очистить щёткой. Если жирное пятно не сошло, следует повторить процедуру. Также помогут вывести жирные пятна опилки, смочённые в бензине, но их рекомендуется подержать на пятне дольше (удобно, например, оставить их на ковре на ночь).

Застарелые чернильные пятна на любимом ковре можно вывести с помощью спирта, свежим соком лимона, лимонной кислотой. Для этого необходимо смачивать ватку или мягкую тряпочку в одной из вышеперечисленных жидкости и прикладывать её к чернильному пятну. Эффективно чистить можно следующим способом: попеременно проводя сначала тряпочкой, смочённой в спирте по пятну, а затем другой мягкой тряпочкой, смочённой в молоке. Вычищенное таким образом застарелое чернильное пятно следует промыть мыльной водой и потом протереть насухо чистой сухой полотняной тряпкой.

Пятна неизвестного происхождения можно попробовать вывести с помощью тёплого мыльного раствора.

Если на ковре обнаружены пятна воска или пластилина, застелите пятно чистой сухой салфеткой и аккуратно прогладьте ковёр через эту салфетку слабо разогретым утюгом (можно прогреть пятно сквозь салфетку феном). Расплавленный воск (пластилин) впитается в салфетку. Оставшееся пятно от цветного пластилина удалите с помощью бензина.

Прилипшая жвачка легко отдирается от ковра, если её сначала заморозить (например, положив на неё пакет с кубиками льда), а затем аккуратно отколупать ножом.

Образовавшиеся со временем на ковре вмятины от ножек стульев или дивана (либо какой другой мебели) необходимо пропарить утюгом или парогенератором (что уж имеется в доме). Ворс под действием пара размягчится, а чтобы он принял изначальное положение, нужно простучать вмятину с обратной стороны ковра. Ворс должен подняться и принять первоначальный вид. После этих процедур следует прогладить ковёр утюгом на весу до полного высыхания ворса.

На ковре со временем могут образоваться вытертые места (эдакие залысины). Такие места можно отреставрировать и придать им нормальный вид. Возьмите моток шерсти (шерстяных ниток для вязания) максимально соответствующие цвету ковра и толщине его ворса и настригите с этого мотка достаточное количество мелких ворсинок для латки. Затем на вытертые места ковра (залысины) аккуратно нанесите немного супер клея и засыпьте вмятину приготовленным ворсом нарезанных ниток из мотка. Слегка прогладьте проблемное место (нашу латку) тёплым утюгом. Нужно дать клею окончательно высохнуть. Уже часов через 8 аккуратно удалите лишний незакрепившийся на ковре ворс мягкой щёткой.

Способы эффективного выведения пятен с ковров
Оказывается, избавиться от въевшихся пятен на ковре — легко и просто! Хватит подвергать себя необоснованным стрессам. Существует несколько рекомендаций, которые позволят забыть о страхе случайно запачкать ковер.
Главный редактор
Как бы красиво и оригинально ни смотрелись паркет, ламинат, узорчатый линолеум и другие современные напольные покрытия, ковер — прекраснейший способ придать комнате комфорт и уют. Однако нередко гармония нарушается, казалось бы, безобидным действием, когда мы случайно что-то разливаем или роняем на ковер. И это, как правило, сейчас меня поймет, пожалуй, каждая хозяйка, сопровождается непроизвольными ахами и вздохами, и неприятным чувством, когда сердце уходит в пятки.
В этот момент фактически все теряет смысл, единственной целью становится молниеносно отыскать тряпку и затереть пятно. Иногда это приводит к тому, что оно «расползается». Чтобы такого не случалось, сейчас я расскажу несколько эффективных способов как удалить пятна с ковра подручными средствами. Проверено, работает. Рекомендуется повторять дома.
С чего начать чистку ковра от пятен
Прежде чем приступить непосредственно к удалению пятна, рекомендуется осуществить несколько подготовительных действий:
Если пятно высохло, аккуратненько, без особых усилий, соскребите с его поверхности тупым ножом образовавшиеся комочки, налипшую пыль и грязь.

Если пятно мокрое, удалите при помощи хорошо впитывающей тряпочки или бумажного полотенца излишки жидкости. ВАЖНО! Обрабатывать пятно необходимо от краев к середине. Это не даст пятну «расползтись».

Если для удаления загрязнения вы используете специальный пятновыводитель, прежде, чем его наносить на ковер, проверьте, не испортит ли он его. Для этого нанесите средство на незаметный маленький участок ковра, через несколько минут (достаточно 2–3) протрите это место белой сухой тряпочкой. На ткани не должно быть никаких пятен, в противном случае, есть вероятность, что ковер будет испорчен раствором, например, поплывут цвета.

Теперь можно приступать к боевым действиям.
Волшебный раствор перекиси водорода и соды для удаления запаха и пятен с ковра
Рецепт:
Перекись водорода — 0,5 стакана.

Сода пищевая — 2 столовые ложки.

Все ингредиенты смешать и вылить в пульверизатор (распылитель). Взбалтывать, пока сода не растворится, и распылить на пятно. Затем аккуратно, не прилагая особых усилий, чтобы не испортить ковер, попытайтесь оттереть пятно салфеткой из микроволокна или микрофибры. Периодически споласкивая салфетку в воде, повторите всю процедуру, начиная с распыления раствора, еще 2 раза. В следующем подходе ограничьтесь только нанесением самодельного средства, оставьте его на 10–15 минут на загрязненной поверхности. По истечении времени вытрите пятно все той же салфеткой. Если область загрязнения все еще недостаточно чистая, повторите процесс. Затем промокните пятно и дайте ковру высохнуть.
ПОДСКАЗКА!

Чтобы мокрое пятно на ковре высохло скорее, над ним можно поставить вентилятор. Сушить ковер феном категорически запрещается!

В качестве завершающего этапа посыпьте ковер содой. Так и оставьте на несколько минут. После этого необходимо пропылесосить. Таким образом, вы избавитесь не только от злополучного пятна, но и от неприятного запаха, если таковой имелся.
Также эффективно удаляет пятна с ковра замечательное трио под названием «перекись водорода, уксус и пищевая сода». Однако в данном случае все гораздо сложней и в стрессовой ситуации вы можете забыть обо всех этапах удаления пятен таким образом. Поэтому сейчас несколько советов по удалению самых распространенных плохо выводимых пятен с ковров.
Избавляемся от пятен йода на ковре
Если раньше вы считали, что от пятен йода уже никуда не деться, то сейчас вы узнаете целых 3 способа как от них избавиться:
Пускаем в ход сырую картошку или картофельный крахмал. Режем картофель пополам или готовим из него кашицу и наносим на загрязненное место. Оставляем на 5–7 минут. Не впадайте в панику, если пятно в это время потемнеет, это лишь результат взаимодействия йода и крахмала. Через 5–7 минут удаляем кашицу холодной водой и повторяем процедуру до полного выведения пятна.

Используем соду и уксус. Рассыпаем на йодное пятно соду, сбрызгиваем уксусом и оставляем минимум на 12 часов, лучше всего на ночь. Затем вымываем пятно и даем просохнуть.

Готовим раствор из 2-х стаканов воды и 1 чайной ложки нашатырного спирта. Полученным средством протираем пятно, оставляем на 10–15 минут и смываем при помощи губки, смоченной в мыльной воде.

Выводим винные пятна
Пятно от фруктовых соков или красного вина на ковре — как смертный приговор! Точнее, это мы так думаем. В действительности же, такие загрязнения с легкостью выводятся.
Одним из способов является, не поверите, белое вино. Смочите напитком тряпочку и аккуратно протрите пятно, не давая ему расползтись. Подождите несколько минут, пока пройдет реакция, а затем промокните пятно смоченным в мыльном растворе чистым полотенцем.

Если белого вина под рукой не оказалось, может быть, имеется минеральная вода? Не удивляйтесь, ее химический состав предотвратит впитывание вина в волокна ковра. Смочите пятно содовой, а затем промойте раствором пятновыводителя.

Один из вариантов — старый добрый 3-процентный раствор перекиси водорода. Вы ведь уже знаете, что с ним делать? 😉

И напоследок:
кофе можно удалить посредством раствора 1 столовой ложки глицерина на 1 литр воды;

пятна от алкогольных напитков: пива, водки, ликера — можно вывести простым раствором теплой воды и стирального порошка, после которого загрязненная поверхность должна быть обработана не менее простым раствором 1 чайной ложки уксуса и 1 литра воды.

Теперь даже в самый неожиданный момент вы сможете легко и без лишней нервотрепки избавиться от пятен на ковре. Но лучшее средство, конечно, это осторожность. Будьте бдительны и берегите свой ковер! 🙂
Главный редактор
Предыдущая статья
Как эффективно управлять бытом? Несколько популярных систем
Если вы все чаще ловите себя на мысли, что чувствуете себя уставшей, но при этом ничего не успеваете, значит, пришло время менять свою жизнь. На Западе женщины ловко и без особых усилий справляются и с делами домашними. Как же им это удается?
4
Также интересно
Идеи для дома
Мытье полов как искусство
Мытье полов – занятие весьма утомительное. Но есть некоторые правила, которые позволяют снизить физическую нагрузку во время столь нелегкого процесса и сэкономить время.
Написать комментарий
Написать комментарий можно после авторизации.
Удалите пятна с ковра 7 способами
В какой-то момент каждый ковер покрывается пятнами. Кто-то из домашних животных, гостей и детей может попасть в аварию, оставив уродливое пятно на вашем ковре. Пятна от вина, пива и еды могут быть самыми трудными для удаления пятен, и всегда кажется, что все время накапливается все больше пятен.
Еще есть загадочные пятна — никто не знает, кто и что их создал, но они отказываются выходить наружу, несмотря на многочисленные попытки их очистить.Даже регулярное мытье ковра шампунем не помогает. Что ты можешь сделать? Профессионалы чистки ковров используют следующие секреты своего дела, чтобы удалить даже самые стойкие пятна с ковра, которые только можно представить. Вот 7 секретов чистки ковров, которые помогут вам удалить даже эти загадочные пятна с ковра.
1. Промокните пятна, чтобы они впитались, не трите
Использование небольшого количества пятновыводителя для чистки ковров и чистой тряпки, бумажного полотенца или губки — это профессиональный метод удаления пятен.Приложите к пораженным волокнам ковра давление, достаточное для того, чтобы ткань для очистки впитала большую часть окрашивающего материала. Втирание пятна служит только для того, чтобы втирать пятно в волокна ковра, и даже может привести к появлению пятен на коврике.
2. Club Soda Actually Works
Известное традиционное средство от пятен на коврах, которое из поколения в поколение использовалось домохозяйками и чистильщиками, оно лучше всего подходит для удаления пятен от вина и пива. Нанесите на пятно немного соды и аккуратно промокните его тряпкой.Если это не поможет удалить стойкое старое пятно, попробуйте обработать его смесью 1: 1 белого уксуса и воды и дать ему впитаться в течение 10-15 минут. По истечении этого времени промокните его губкой или тканью. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы полностью удалить пятно, но оно появится.
Как только пятно исчезнет, промойте пятно теплой водой и рукой подметите пряди ковра в их естественном направлении. Положите несколько белых бумажных полотенец и положите на них что-нибудь тяжелое, например, тяжелую книгу.Оставьте бумажные полотенца на день, и когда вы соберете их, пятно полностью исчезнет.
3. Попробуйте гель для бритья / крем для бритья
Если вам нужен универсальный пятновыводитель для загадочного пятна, попробуйте гель или крем для бритья. По словам профессионалов, он может удалить практически любое пятно, независимо от того, чем оно вызвано. Распылите гель или крем на место и подождите 30 минут. По прошествии получаса промокните его сухой белой тканью.Завершите очистку области уксусом и водой в соотношении 1: 1 и вытрите оставшийся раствор тканью.
4. Использование льда для удаления жевательной резинки с ковра
Вы когда-нибудь случайно оставляли жевательную резинку на ковре? Бывает, но это не конец света. Возьмите несколько кубиков льда из морозильной камеры и приложите лед к жевательной резинке на 30 секунд, чтобы она заморозилась. Ложкой поднимите оставшиеся шарики, затем обрежьте оставшуюся жевательную резинку как можно выше на волокнах.Чем меньше вы режете, тем менее заметным будет пятно в конечном итоге.
5. Удалите жирные пятна с помощью средства для мытья посуды
Смешайте несколько капель Dawn или Joy в пульверизаторе примерно со стаканом воды, распылите на жирное пятно, затем удалите жирное пятно. Все, что вам нужно сделать, это повторять процесс, пока весь жир не вытечет с ковра.
6. Для извлечения пролитого воска используйте утюг.
Свечной воск проливается на ковер, но он быстро сохнет и его очень трудно удалить.Однако не расстраивайтесь, просто возьмите свой верный утюг и бумажное полотенце или старое кухонное полотенце. Включите утюг и дайте ему нагреться, затем накройте пятно бумажным полотенцем и погладьте его примерно 20-30 секунд. Воск снова растает и промокнет полотенцем. Возможно, вам придется проделать это несколько раз, но при многократном нагревании и протирании вы скоро обнаружите, что воск для свечей легко смывается. Одно предостережение: не гладьте более 30 секунд, так как это может привести к ожогу утюгом волокон ковра, особенно на коврах светлого цвета.
7. Перекись водорода удаляет пятна крови
Если рана или травма попали на ковер кровью, ее можно легко очистить небольшим количеством перекиси водорода и промокательной тканью. Если вы очищаете засохшее пятно крови, сначала сбрызните немного чистящего средства для ковров, а затем соскребите волокна, чтобы извлечь как можно больше. Затем избавьтесь от всего остального. Нанесите немного перекиси водорода на оставшееся пятно крови или свежее пятно крови, и оно немедленно начнет вспениваться.Промокните пену тряпкой или бумажным полотенцем, затем тщательно вытрите поверхность полотенцем. Вуаля. Пятно крови больше не проблема.
Последние мысли
Тем не менее, есть ли стойкие пятна на ковре, которые не выходят? Думаете об обновлении или замене существующего напольного покрытия? Эксперты по напольным покрытиям Remnant King Carpets в Эверетте и Балларде, штат Вашингтон, готовы помочь вам выбрать новый пол, который соответствует вашему стилю жизни и вашему стремлению к меньшему уходу со временем. Свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт, чтобы проверить свои варианты или получить расценки.Не живите с безнадежно испачканным ковром, найдите решение в Remnant King Carpets.
Как удалить пятна от красного вина с ковра
Пятна от красного вина на одежде вывести сложно, но с пятнами на ковре справиться гораздо сложнее. Если ваша вечеринка все еще в разгаре, найдите время, чтобы незаметно промокнуть (не тереть) как можно больше красного вина, используя чистые бумажные полотенца. Затем, когда последний гость уйдет, устраните пятно, выполнив следующие действия. Чтобы полностью удалить эти стойкие пятна, приготовьте пасту из пищевой соды.Вы можете позволить себе подождать пару часов, но не ждите следующего дня. Время — ваш враг, когда речь идет о стойких пятнах.
Смотреть сейчас: Как удалить пятна от красного вина с ковра
Тип пятна На основе танинов
Тип моющего средства Пятновыводитель
Температура воды Холодная (горячая, если старые или засохшие пятна)
Ель / Даниэль Гольштейн
Материалы
Воды
Пищевая сода
Соль (необязательно)
Пятновыводитель или пятновыводитель для ковров (по желанию)
Очиститель на основе кислорода (необязательно)
Жидкость для мытья посуды (необязательно)
Ель / Даниэль Гольштейн
Прежде чем начать
Если ваша вечеринка все еще продолжается, и вы пытаетесь не придавать большого значения пятну от красного вина на ковре, промокните его бумажными полотенцами, посыпьте пятно солью и вернитесь к гостям.Соль впитает часть вина, которое не промокло, и его можно будет вытереть пылесосом, когда гости уйдут.
Если вы не заметите пролитое красное вино до следующего дня и оно высохнет, уборка станет более трудной. В этом случае смочите пятно горячей водой, нанесите пятновыводитель для предварительной обработки или пятновыводитель для ковров, а затем нанесите на пятно любое чистящее средство на основе кислорода (OxiClean) на 2–10 часов.
Как удалить пятна от красного вина с ковра
Немедленно промокните пятно
Используйте чистую белую ткань, чтобы сразу же промокнуть как можно больше красного вина.Чередуйте части ткани, чтобы всегда промокать свежим пятном.
Ель / Даниэль Гольштейн
Добавьте воды к загрязненному участку
Налейте немного прохладной воды на пятно от красного вина на ковре и продолжайте промокание. Вода разбавляет красное вино, что облегчает его промокание. Не наливайте слишком много воды за раз и меняйте промокательную ткань на сухую во время работы. Продолжайте промокание, пока пятно не перестанет быть удалено этим методом.
Ель / Даниэль Гольштейн
Сделайте пасту из пищевой соды
Смешайте пасту с пищевой содой и водой в соотношении 3: 1. Нанесите пасту прямо на пятно от ковра и подождите, пока оно полностью высохнет, прежде чем пылесосить засохшую пасту.
Ель / Даниэль Гольштейн
Нанесите пятновыводитель для ковров
Если какое-либо пятно осталось, примените пятновыводитель для ковров в соответствии с инструкциями производителя. Обычно процесс заключается в том, чтобы дождаться высыхания чистящего средства, а затем пропылесосить.
Ель / Даниэль Гольштейн
Как удалить пятна от красного вина с белого ковра
Поскольку белый ковер не содержит красителей, вы можете попробовать отбелить ковер с помощью раствора перекиси водорода. Важно, чтобы вы не использовали этот метод на цветном ковре; Если вы это сделаете, проверьте его на незаметном месте, так как это может повредить цвет ковра.
Подсказка
Протестируйте любые методы удаления пятен с ковра или новые продукты на скрытом участке ковра, чтобы убедиться в результатах.Это верно для ковров с краской и даже для белых ковров. Иногда ковры могут быть слишком чистыми и яркими, чем окружающее пространство, в результате чего ранее окрашенные участки выделяются. Небольшой тест на заплатку поможет вам определить, как ваш ковер будет реагировать на технику чистки.
Приготовьте чистящий раствор
Вместо обычного пятновыводителя для ковров смешайте одну часть прозрачной жидкости для мытья посуды с двумя частями перекиси водорода.
Ель / Даниэль Гольштейн
Применить и удалить решение
Губка на растворе.Дайте ему поработать несколько минут, а затем промокните чистой тканью. Смочите чистую ткань чистой водой и промокните пятно, чтобы удалить остатки мыла.
Ель / Даниэль Гольштейн
Если все, что вы пытаетесь удалить, не помогает удалить пятно, пора обратиться к профессионалам. Они могут использовать промышленные средства, чтобы вернуть ковру в состояние, в котором он был до пятен.
Удаление водяных пятен с ковра (проще, чем вы думаете)
Хотя вода используется во многих проектах по уборке, она может оставлять после себя неприятные пятна.Пятна от воды на ковре могут сделать ваш ковер ужасным. К счастью, мы знаем, как легко удалить пятна от воды с вашего ковра.
Если вы видите такие пятна на своем ковре, вы должны избавиться от них с помощью мощного чистящего раствора. Ниже мы покажем вам, как удалить пятна от воды с коврового покрытия, чтобы восстановить ваш ковер.
Приобретите расходные материалы
Первым шагом к удалению пятен с ковра является наливание стакана воды в пустую бутылку с распылителем с чайной ложки мягкого средства для мытья посуды.Подождите, пока моющее средство впитается в воду. Эта смесь является очень эффективным средством от самых стойких пятен на ковровых покрытиях. Он включает в себя пятна, относящиеся к влаге и грязи.
Простые шаги
Распылите этот раствор на мягкую сухую ткань, удерживая ее на несколько дюймов над тканью, и позвольте жидкости мягко расплыться по волокнам. Держите бутылку над тканью на несколько дюймов над ней и дайте жидкости мягко распыиться на волокна. Не используйте слишком пропитанную ткань, так как это может усугубить вашу проблему.
Осторожно, но быстро промокните пятно от водяного ковра тканью, чтобы пятно впитало жидкость и начало распадаться. Как только пятно начнет растворяться, промокните его сухим участком ткани. Ни в коем случае не трите его, так как он может распространиться. Продолжайте промокать, пока пятно не исчезнет.
Возьмите вторую чистую ткань и смочите ее водой, затем снова промокните ковер, чтобы избавиться от оставшегося моющего средства. Для достижения наилучших результатов используйте распылитель, чтобы распылить чистую воду на ткань, затем начните промокать ковер, пока волокна не станут чистыми, не замачивая их.
Завершение работы
Теперь вы можете сушить ковер. Чтобы убедиться, что вы полностью впитали влагу, положите стопку впитывающих бумажных полотенец на влажное место, а затем положите на полотенца тяжелый предмет
, например, небольшой предмет мебели или пылесос, чтобы утяжелить их. Оставьте так на ночь.
Наконец, посыпьте пятно пищевой содой, чтобы впитать оставшуюся влагу, которая может снова появиться. Это также вернет ковру приятный аромат.Подождите примерно два-три часа, а затем пропылесосьте это место, чтобы удалить весь разрыхлитель с ковра.
Выполнение этих простых действий поможет удалить пятна от воды с ковра. Это не только поможет вывести пятно, но и снова придаст ковру свежий, чистый вид и запах. Специалисты DYW Carpet Cleaning имеют многолетний опыт работы с проливами после чистки ковров.
‍
7 простых способов удаления ковровых пятен
Для начала используйте воду.Затем двигайтесь вниз по списку, пока один из методов не устранит пятно. Смочите чистую тряпку водой и промокните пятно.
Мыло для посуды
Просто смешайте чашку воды с несколькими каплями средства для мытья посуды и промокните пятно этой смесью. Это щадящий метод, но он все же может выполнить свою работу.
Уксус
Добавьте несколько чайных ложек уксуса в два стакана воды. Нанесите этот раствор на пятно, а когда закончите, смойте его чистой водой.
Мыло для посуды и уксус
Если ни мыло для посуды, ни уксус не помогли сами по себе, попробуйте приготовить раствор, в котором используются и то, и другое.Добавьте несколько капель средства для мытья посуды в уксусную смесь и продолжайте протирать пятно.
Пищевая сода
Эти ингредиенты могут не оставить особенно стойких пятен. Попробуйте посыпать пораженный участок ковра щепоткой пищевой соды. Подождите, пока оно не впитается, затем сбрызните пятно той же смесью уксуса сверху. Это должно создать своего рода пасту. Когда все высохнет, пропылесосьте содержимое.
Коммерческие чистящие средства
Если все эти способы не помогут удалить пятно, возможно, пришло время приобрести профессиональные чистящие средства.На рынке есть много отличных вариантов, просто следуйте указаниям на бутылке, и пятно исчезнет.
Профессиональная чистка или новые ковры
После всего этого, если на вашем ковре все еще осталось неприятное пятно, вам может потребоваться профессиональная помощь. Как только они осмотрят пятно, если удастся его удалить, тогда отлично! В противном случае вам, возможно, придется потратиться на замену ковров или удаление пятен.
Удаление сложных пятен с ковра
Кофейные пятна
Пятна от кофе (особенно те, которые существуют уже некоторое время) будет сложно удалить.Из-за этого требуются особо сильные чистящие средства.
Удивительно эффективным является пиво . Просто залейте пятно пивом и оставьте на несколько минут. Промокните его и повторяйте, пока пятно не исчезнет.
Чернильные пятна
Протекающая ручка может оставить заметное пятно. Чтобы вытащить их, попробуйте использовать кукурузный крахмал и молоко . Смешайте их вместе, чтобы получилась паста, затем покройте пятно.
Как только он полностью высохнет, почистите остатки и пропылесосьте то, что осталось.Если это не помогает, попробуйте вместе использовать WD-40, а затем традиционное средство для чистки ковров.
Пятна жира и масла
Масляные пятна стойкие, потому что вода и водные смеси не действуют на них. Вместо этого используйте крем для бритья крем . Вотрите крем в пятно, затем вытрите его влажной тканью, когда оно высохнет. Повторяйте этот процесс, пока пятно не исчезнет!
Удаление жевательной резинки с ковра
Жвачка на ковре никогда не доставляет удовольствия, особенно если она проникает в волокна.Однако есть надежда вытащить его, даже если он высох. Наполните пакет кубиками льда и поместите его на жевательную резинку, пока резинка не застынет.
Затем соскребите жевательную резинку ложкой, пока не будут удалены все кусочки. Когда жевательная резинка исчезнет, протрите ковер раствором средства для мытья посуды, если есть какие-либо пятна.
Пятна от лака для ногтей
При попадании лака для ногтей или любой другой краски на ковер лучше действовать быстро. Чтобы удалить пятно, налейте небольшое количество жидкости для снятия лака на чистую тряпку и промокните пятно.Повторяйте этот процесс, пока пятно не исчезнет, затем протрите пятно влажной тряпкой.
Будьте осторожны, не используйте слишком много жидкости для снятия лака, так как она может привести к обесцвечиванию ковра. Некоторые люди рекомендуют приготовить раствор из мыла для посуды и воды, чтобы разбавить жидкость для снятия лака, чтобы она не была вредной для ковра.
Предотвращение появления пятен до их появления
В конечном счете, лучший способ избавить ковры от пятен — это в первую очередь защитить ковры.Если вашему дому будет угрожать потенциальный вред, будь то строительство, ремонт или даже просто собрание с большим количеством еды, лучше проявить инициативу.
Отличный способ сохранить ковры в безопасности — это защитная пленка . Эта самоклеящаяся пластиковая пленка — простой и экономичный способ обеспечить безопасность ваших ковров.
TapeManBlue — это проверенный бренд защитной пленки для ковров, на которую можно положиться. Если вы хотите защитить свои ковры сегодня, узнайте больше о наших продуктах для защиты ковров.
Магазин Защитная пленка для ковров
Как удалить стойкие пятна со всех типов ковров
Поднимите руки, если вам не нравится содержать ковры в чистоте? * поднимает руку *
Давайте посмотрим правде в глаза, как бы вы ни старались содержать ковер в чистоте и безупречности — собачьи заборы, без обуви в доме, используйте дешевый коврик, пылесосьте и чистите регулярно — неизбежно, что кто-то что-то прольет. Пятна случаются даже с лучшими из нас.
Будь то время, когда вы взбежали по лестнице с чашкой кофе или ваша собака решила пометить свою территорию, до того момента, когда дети решили нарисовать импровизацию, дерьмо случается.
Что действительно важно, так это то, как вы с ними справляетесь и какой метод удаления пятен, который вы используете, не причинит дальнейших повреждений вашему любимому ковру.
К счастью, существует множество решений для удаления пятен с вашего ковра, многие из которых могут быть приготовлены из обычных бытовых товаров или куплены в местном магазине Bunnings.
Аааа, старый добрый Баннингс, где бы мы были без тебя.
Теперь, прежде чем вы начнете собирать самодельный чистящий раствор, есть один шаг, который вы никогда не должны пропускать.
Во-первых, имейте под рукой нужные продукты
Шаг 1. Какой у вас ковер?
Хорошо. Первый шаг к удалению пятна с ковра — это выяснить, из синтетических или натуральных волокон ваш ковер. Это определит, какой чистящий раствор лучше всего подходит для типа пятен, а также от типа ковра, чтобы вы не повредили его в дальнейшем.
Теперь, когда вы знаете, какой у вас ковер, пора подобрать подходящий чистящий раствор.
Шаг 2 — Выберите свое оружие (чистящий раствор)
Вы собираетесь на войну, возможно, с одним из самых стойких пятен. Может быть красное вино, может быть кофе. Итак, в идеале вы хотите иметь наиболее эффективное чистящее средство, которое поможет вам выиграть эту битву.
Какие профессиональные чистящие средства использовать для синтетических ковров
Существует четыре основных типа синтетических ковров, включая нейлон, полиэстер, полипропилен (олефин) и триексту.Профессиональные чистящие средства для использования —
Какие чистящие средства использовать для ковров из натурального волокна
Ковры из натуральных волокон, в том числе из шерсти. Натуральные коврики обычно делают из хлопка, морской травы, джута, шелка, сизаля и кокосового волокна. Средства для чистки ковров, используемые —
Моющее средство и вода: Смешайте небольшую часть (¼ чайной ложки) прозрачной жидкости для мытья посуды в стакане теплой воды и поместите в распылитель в пульверизатор.
Уксус и вода: Разведите 1 стакан белого уксуса в 2 стаканах воды и перелейте в распылитель.
Аммиак и вода: Добавьте одну столовую ложку чистого бытового аммиака в ½ стакана теплой воды и перелейте в распылитель.
Растворитель: Жидкость для снятия лака Без ацетона (наносится на чистую сухую ткань).
Britex Средство для удаления пятен и пятен
Мгновенное средство для удаления пятен и пятен
Давайте перейдем к мелочам.
Как удалить пятна от еды и напитков с ковров и ковров из синтетического волокна
Используйте любое из упомянутых выше чистящих средств для удаления пятен от вина, томатного соуса, кофе, чая, шоколада, молока, сока, газированных напитков или фруктов.
Окуните чистую белую ткань или бумажное полотенце в любой синтетический чистящий раствор домашнего приготовления или следуйте инструкциям по продукту и промокните несколько раз. Удерживайте ткань в течение нескольких секунд, а затем подождите 15 минут, чтобы чистящее средство разрушило пятно. Снимите ткань и используйте чистое бумажное полотенце или сухую белую ткань, чтобы впитать лишнюю жидкость. Не выливайте раствор прямо на ковер, это только усугубит ситуацию.
Теперь пятно должно стать светлее.Промойте пораженный участок влажной чистой белой тканью. Подождите около часа, пока ковер высохнет. Для более стойких пятен положите стопку белых бумажных полотенец поверх пятна и поместите сверху тарелку на 15 минут.
Повторяйте шаги 1 и 2, пока пятно не исчезнет.
Как удалить пятна от еды и напитков с ковров и ковров из натурального волокна
Отлично подходит для удаления пятен и пятен от чая, кофе или пива.
Распылите пятно любым домашним чистящим средством, указанным в шаге 2, и промокните сухой белой тканью или бумажным полотенцем. Следуйте инструкциям производителя, если вы приобрели чистящее средство в компании Bunnings.
Затем распылите обычную воду на пораженный участок, промокните и высушите белой тканью или бумажным полотенцем.
Повторяйте шаги 1 и 2, пока пятно не будет удалено.
Для более стойких пятен (вино, сок, шоколад или молоко) вам может потребоваться дополнительный шаг — распыление на пятно раствора нашатырного спирта, а затем промокание сухой белой тканью или бумажным полотенцем.
Как чистить и удалять пятна от домашних животных на синтетических коврах и ковриках
Как бы вы ни старались приучать своих питомцев к горшку, наступает время, когда они испачкают ваш ковер. Вот как лучше всего справиться с несчастными случаями с домашними животными.
Сначала вам нужно удалить как можно больше лишней жидкости, используя сухую белую ткань или бумажные полотенца. (фу!)
Затем окуните новую чистую ткань в любой из чистящих растворов, подходящих для синтетических ковров, и несколько раз промокните пораженный участок.Подождите 15 минут, а затем смочите излишки жидкости бумажным полотенцем.
Подождите около часа, пока ковер полностью не высохнет. Пятно должно стать светлее. Чтобы удалить полностью, повторяйте шаги 1 и 2, пока пятно не исчезнет.
Как чистить и удалять пятна от домашних животных на натуральных коврах и ковриках
Распылите пятно любым домашним чистящим средством, указанным в шаге 2, и промокните сухой белой тканью или бумажным полотенцем.Следуйте инструкциям производителя, если вы приобрели чистящее средство в компании Bunnings.
Затем распылите обычную воду на пораженный участок, промокните и высушите белой тканью или бумажным полотенцем.
Повторяйте шаги 1 и 2, упомянутые выше, пока пятно не будет удалено.
Как удалить пятна маркера с синтетических ковров и ковровых покрытий
С правильным чистящим раствором пятна от маркеров уйдут в прошлое.Следующие шаги помогут удалить пятна от шариковой ручки, фломастера до перманентных маркеров.
Нанесите немного жидкости для снятия лака на чистую белую ткань и промокните пораженный участок. Подождите 15 минут, чтобы он высох, и повторите, пока пятно не исчезнет.
Используя влажную ткань, промойте место промоканием.
Используйте метод растворителя для удаления стойких пятен маркера.
Повторяйте шаги, пока пятно не будет удалено.
Как удалить пятна маркера с натуральных ковров и ковровых покрытий
Распылите на пятно любой из приготовленных растворов и промокните сухой белой тканью или бумажным полотенцем.
Обрызгайте пораженный участок обычной водой из пульверизатора и промокните бумажным полотенцем или сухой белой тканью.
Используйте метод растворителя для удаления стойких пятен маркера.
Повторяйте шаги выше, пока пятно не будет удалено.
Думаете о полной замене ковра? Jupps предлагает широкий выбор стилей ковров, подходящих для домов и организаций штата Вашингтон. Прочтите наше руководство, если вам нужен ускоренный курс по стилям ковров или некоторые из наших статей о теплостойких полах, широкотканых коврах в сравнении с ковровой плиткой и о лучших полах для коммерческих помещений.
Как удалить невозможные пятна с ковра или обивки — Custom Maid
Ковер создает уютную атмосферу, и, как правило, вы найдете его в своей гостиной и спальне.Хотя это отличная особенность, которая мягко воздействует на ваши ноги, самая большая проблема с ковром в вашем доме — это риск появления неприглядных пятен.
Сок, кофе, чай, жидкость для снятия лака, пластилин, маркеры и миллион других вещей в вашем доме представляют угрозу для ваших чистых полов. Как профессиональные домработницы, мы регулярно сталкиваемся с пятнами на коврах, поэтому мы составили это краткое руководство, чтобы быстро и без усилий избавиться от этих надоедливых пятен.
Но во-первых, всегда будь наготове.
Предотвращение пятен на коврах может показаться простым, но если у вас есть домашние животные или дети, это сложнее, чем вы думаете.Постоянный страх перед пролитыми напитками и грязной обувью может сделать сохранение чистоты пола невозможным, но пара небольших поправок к вашим привычкам и домашним правилам может иметь большое значение.
Начните с ограничения количества еды и напитков в помещениях с ковровым покрытием. Если это нецелесообразно, купите несколько ковриков, чтобы положить их под столы и вокруг мест, где вы едите. Максимально возможное количество не проливаемых напитков; это не гарантия, но все немного помогает. Так что держите детские чашки крышками и не позволяйте напиткам висеть у края столов.
Также нередко домовладельцы просят гостей снять обувь у входной двери. Не расстраивайтесь, говоря посетителям, чтобы они не вносили грязь и грязь. Сделайте так, чтобы гостям было удобно хранить обувь у двери, предоставив полку для обуви или ящики для хранения. Кроме того, вы хотите, чтобы они испытали на себе ваше роскошное ковровое покрытие.
Вот наши стратегии по удалению самых стойких пятен
Важно отметить, что лучший способ удалить стойкие пятна с ковра — это действовать быстро.Как только возникнет беспорядок, приступайте к его очистке, но ваша стратегия удаления будет зависеть от типа пятна.

Грязь
Вместо немедленной очистки убедитесь, что грязь и грязь высохли, прежде чем удалять пятно. После высыхания поднимите как можно больше с ковра и пропылесосьте излишки. Нанесите раствор мыла для посуды и перекись водорода и оставьте на одну минуту. После осаждения нанесите воду и смочите пятно тканью или бумажным полотенцем. При необходимости повторить.
Сок / вино
Kool-Aid, томатный сок, красное вино или другие виды синтетических красных пятен трудно, но не невозможно удалить.Клубная газировка обычно помогает.
Начните с промокания (не соскабливания) жидкости. Немного прохладной воды поможет разбавить его и облегчить извлечение. Добавьте в это место немного пищевой соды или соли, чтобы красное вино впиталось. Наконец, пропылесосьте пятно и повторяйте процесс, пока оно не исчезнет.

Смазка
Пищевая сода помогает избавиться от пятен на жировой основе. Посыпьте пятно и оставьте примерно на 5 часов. После этого промокните пятно медицинским спиртом.
Кофе / чай
Смесь средства для мытья посуды, уксуса и воды удаляет темные пятна. Нанесите смесь, дайте ей постоять одну минуту, затем нанесите воду, чтобы стереть ее.
Блеск
Блеск — это подарок, который не перестает дарить. В тот момент, когда вы думаете, что наконец-то подобрали, каждое маленькое пятнышко появляется, казалось бы, из ниоткуда.
Сначала медленно и несколько раз пропылесосьте поверхность. Затем возьмите валик для ворса и используйте его, чтобы вытянуть из волокон больше.Наконец, протрите все оставшееся влажным бумажным полотенцем. Если вы не хотите, чтобы блеск снова засорял ваш дом, было бы разумно очистить пылесос на улице.
Лак для ногтей или чернила
Самое главное, чтобы поверхность была влажной от воды. Приложите мягкую ткань и начните промокать пятно. Используйте медицинский спирт или лак для волос, чтобы очистить пятно. Средства на спиртовой основе действуют как обезжиривающее средство, эффективно удаляя несколько чернильных пятен.
Ваш ковер белый? Без проблем.Перекись водорода помогает осветлить пораженные участки. Если ковер белый, перекись водорода поможет отбелить этот участок. После того, как весь лак будет удален, очистите область мягким мылом или шампунем для ковров и отожмите воду.
Пятна от домашних животных
Уберите беспорядок, впитав как можно больше мочи толстым слоем бумажных полотенец. Используйте дезодорант, чтобы ваш питомец не вернулся в это место, думая, что это подходящее место, потому что он может почувствовать запах предыдущего происшествия.
Не используйте сильнодействующие химические вещества, так как ваш щенок или котенок могут попытаться отметить местность. Пропылесосьте и дайте высохнуть. Не используйте пароочистители, потому что тепло будет поглощать пятно и запах, связывая белок с волокнами.
Не забудьте …
Немедленно обработайте свежие пятна и сразу же удалите их после пролития. С пятнами, которые остаются на ковре в течение длительного времени, труднее бороться. Чистые ковры — лишь один из аспектов чистого и свежего дома.Если вы обнаружите, что все больше и больше отстаете в своих еженедельных делах, никогда не помешает вызвать подкрепление.
В Custom Maid вы будете знать, что нанимаете профессионалов, которые помогут вам удалить эти невероятные пятна на ковре и обивке, а мы снимем с вас другие обременительные обязанности.
Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и получить расценки на услуги по уборке вашего дома.
Как удалить пятна от макияжа с ковра
Когда вы спешите, вы часто проливаете тушь, пудру, тени для век, тональный крем или румяна на красивый и дорогой плюшевый ковер.То же самое и в случае, если у вас дома есть дети, которые любят макияж и готовы на все, чтобы он попал им в руки. В результате появляются пятна от губной помады и пятна тонального крема на ковре, которые портят его внешний вид и ощущение. Это не только плохо выглядит, но и влияет на волокна ковра. Многим из нас сложно удалить пятна от макияжа с ковра, и в итоге получается беспорядок. Однако избавиться от пятен макияжа с ковра не так уж и сложно. Вот несколько простых советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы удалить пятна макияжа с ковра и сделать ваш ковер таким же красивым, как новый.
Удаление пятен от помады
Поскольку большинство помад содержат жир, их пятна являются одними из самых сложных для удаления. Есть много способов избавиться от пятен от помады, но вот самый надежный, простой и быстрый из всех.
Что вам нужно
Средство для удаления краски или медицинский спирт
Белая ткань
Смесь моющего средства и воды
Перчатки для чистки
Что делать
Счистите лишнюю помаду с ковра, чтобы не оставлять пятен.
Наденьте чистящие перчатки и смочите белую ткань средством для удаления краски или медицинским спиртом. Выдавите лишнее.
Медленно и плотно промокните пятна губной помады салфеткой снаружи внутрь. Убедитесь, что вы НЕ трите пятно, а промокните его, так как трение может привести к еще большему беспорядку.
Губная помада будет стекать с ковра на ткань. Продолжайте промокать, пока вся помада с ковра не попадет на ткань.
Чтобы удалить средство для удаления краски или медицинский спирт, промокните участок смесью воды и моющего средства и дайте ему высохнуть.
Удаление пятен жидкой основы
Жидкая основа также является одним из самых сложных средств для удаления макияжа с ковра. На создание беспорядка уходит всего несколько секунд из-за его жидкого характера.
Что нужно для удаления макияжа с ковра
3% перекись водорода
Белая ткань
Перчатки для чистки
Чистая вода в баллончике
Что делать
Возьмите папиросную бумагу и удалите лишнюю основу с ковра, избегая появления новых пятен.
Возьмите ткань и смочите ее кусок перекиси водорода, отжимая излишки
Промокните пятно тканью, и вы заметите, что основа от ковра падает на ткань. Продолжайте протирать, пока вся основа не покинет ковер и не окажется на ткани.
Обрызгайте поверхность чистой водой. Он растворяет перекись водорода и оставляет ковер как новый.
Удаление подводки и туши
Пятна от туши и подводки могут испортить любой ковер.Но не волнуйтесь, удалить эти пятна не так уж и сложно.
Что вам нужно
WD-40, отлично удаляет пятна макияжа с ковра
Стакан теплой воды
Белая ткань для чистки
Что делать
Намочите ткань теплой водой и выдавите немного WD-40 на ткань
Нанесите на пятно плотно, но осторожно, и вы заметите, что пятно переходит на ткань.
Продолжайте протирать, пока не будут удалены все пятна
Промойте пораженный участок теплой водой с раствором моющего средства, и все готово.
Удаление пятен от лака для ногтей
Удаление пятен лака с ковра — дело несложное и легкое.
Что вам нужно
Жидкость для снятия лака без ацетона
Белая ткань
Что делать
Счистите излишки лака с ковра.
Наденьте чистящие перчатки и смочите белую ткань жидкостью для снятия лака. Аккуратно промокните пятно.
Продолжайте протирать, пока пятно не исчезнет.
Для удаления остатков жидкости для снятия лака используйте чистую ткань, смоченную теплой водой. Промокните пятно и дайте ему высохнуть.На ковре не останется лака для ногтей.
Удаление пудры, теней и румян
Румяна, пудра и тени для век очень легко падают на ковер. Но не волнуйтесь, их очень просто удалить с ковра.
Что вам нужно
Стакан чистой воды
Моющее средство
Что делать
Смешайте моющее средство с чистой водой и взбейте пену
Теперь смочите чистую воду в этой смеси воды и моющего средства и промокните пятно до полного удаления.
Вы также можете использовать крем для бритья вместо моющего средства, чтобы удалить пятно
Еще один отличный, простой в использовании и альтернативный метод — использовать WD-40 для удаления пятен.Он очень эффективен, прост в использовании и быстро удаляет пятно.
Несколько советов
Убедитесь, что вы всегда проверяете любое средство на скрытой части ковра, прежде чем использовать его для удаления пятен косметики с ковра. Это гарантирует, что чистящее средство не будет деформировать и не отбеливать ковер.
Никогда не трите пятна от макияжа при их очистке. Вместо этого промокните пятно. Это предотвратит дальнейшее растекание и смазывание пятна.
Не используйте для чистки ковра цветную или окрашенную ткань.Всегда используйте белую ткань, чтобы не испачкать ковер дальше цвета ткани, чтобы удалить пятна макияжа с ковра
Лучший способ очистить пятно — немедленно с ним избавиться. Чем больше вы позволите им оставаться на ковре, тем труднее от них будет избавиться
Обязательно используйте перчатки для чистки при чистке ковра.

10Авг
Разновидности унитазов: классификация по чаше, смыву, выпуску, дизайну
10 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Виды унитазов их классификация, способы монтажа и материалы изготовления
Содержание:
Унитаз – отнюдь не современное изобретение. Первый в истории унитаз был разработан и изготовлен для королевы Великобритании в XVI веке в 1596 году. Он был даже снабжён сливной системой – механической ёмкостью для воды. Но в связи с тем, что в те годы населённые пункты не были оснащены ни канализацией, ни водопроводом, широкого применения эта система не получила, т. к. смысла в том не было.
Лишь спустя полтора века возобновились разработки сантехнических устройств. Английский мастер Т. Твайфорд разработал систему, которая была похожа на современные, и назвал её Unitas (англ. – единство).
В наши дни это устройство выпускается в разных формах и модификациях. Существует множество моделей чаши, конструкций сливных устройств, способов установок. А также изготавливаются они из разнообразных материалов.
Разновидности устройств для убороной
Этот параметр должен обеспечивать удобство использования устройства. А также соблюдение правил гигиены, и простоту применения. Форма должна обеспечивать полное смывание без выплёскивания и брызг за пределы унитаза. Все эти требования в совокупности и показывают, как совместить удобство с возможностью полного промывания. Разработаны и выпускаются модели определённых видов. Но разные производители всё же вносят свои коррективы, которые не всегда заметны.
Чаша унитаза бывает по форме:
козырьковая;

воронкообразная;

тарельчатая.

Козырьковая форма чаши выпускается чаще всего. Она сконструирована особым образом: в ней предусмотрен небольшой выступ, который исключает возможность появления всплеска. А также её стенки расположены под уклоном, и это обеспечивает полный смыв экскрементов без остатка.
Воронкообразная форма отличается хорошей гигиеничностью. Как ясно из названия, воронка располагается в самом центре устройства. И потому все продукты выделения организма сразу же попадают в неё и полностью легко удаляются, не оседая на стенках. Но при этом может наблюдаться всплеск, что очень неприятно и нежелательно.
Тарельчатая форма чаши не очень популярна, т. к. гигиеничность у неё недостаточная. Отходы попадают на плоскую поверхность, и, чтобы их удалить, требуется мощная струя воды с напором, это не обеспечивает полного удаления за один смыв. Вода при этом не разбрызгивается, но приходится смывать не один раз. Такая форма уже считается устаревшей, и спросом у потребителей не пользуется.
Разновидности устройств по способам смыва
По этому показателю существуют два основных типа моделей унитазов. Определяются они направлением водного потока для смывания. Первый – это прямой тип смыва, иначе называемый каскадным. Второй – круговой, т. е. обратный (душевой) тип смывания. Оба вида конструкции обладают как преимуществами, так и минусами:
Первый тип – прямой – даёт возможность потоку воды проходить по одной стороне внутренних стенок чаши. Но главный минус в этом то, что полного смыва при таком способе спуска воды не обеспечивается. И приходится повторять смывание. Кроме того, при смыве появляются брызги, а также происходит он очень шумно. Единственное положительное качество такой системы – это низкая цена подобных устройств.

Круговая, или душевая система смыва предусматривает направление множества водных струй под разными углами. Так как направляются струи в разные стороны, обмываются внутренние стенки унитаза почти полностью не менее, чем на 98 %, без разбрызгивания. А также шума при этом воспроизводится гораздо меньше.

Иногда бывает, что производители разрабатывают и выпускают слив необычной конструкции. Он действует не так, как обычно: вся ёмкость сначала наполняется водой, а затем очень быстро спускается. Большой минус при этом – перерасход воды для смыва, её количество оказывается 8 л и более. По существующим стандартам в среднем на одно смывание полагается около 6 л. Однако при некоторых системах можно добиться двойного эффекта – полное удаление и экономный расход воды.
Но это не все показатели и качества, которые служат решающими факторами при выборе типа сантехнического устройства. Непременно стоит учитывать технические возможности канализационной системы и условия монтажа. В этой связи тоже имеются различия в разнообразии моделей.
Разновидности унитазов по отводу в канализационную систему
По типам выпуска в канализацию отводы, которые соединяют унитаз с канализацией, различаются горизонтальные, вертикальные и прямые отводы. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, нужно учитывать, как именно расположен вход в канализацию.
Вертикальный отвод, как ясно из названия, расположен под прямым углом к полу. В 40-50-х годах ХХ века это была самая распространённая конструкция;

Косой отвод – разновидность конструкции. При её применении угол наклона равен примерно 145°. В 70-80 годах это был самый часто используемый монтаж систем стояка;

Горизонтальный отвод обычно используется в наши дни очень активно.

В западных странах, в частности, государствах обеих Америк, при строительстве устанавливаются вертикальные отводы. Причина тому – особый монтаж коммуникационных систем. Они устанавливаются без привязок к стенам. Благодаря такой установке появляется возможность оборудовать санузел в любом месте помещения. При этом трубы легко скрыть с помощью отделочных материалов в полу и в потолке.
Из чего изготавливаются унитазы?
В 1884 году в Лондоне на специальной презентационной выставке была представлена модель совершенно нового по тем временам фаянсового унитаза. Он был оснащён сиденьем из дерева для удобства. Автор этой модели получил золотую медаль. Но в более поздние времена стали применять гораздо большее количество материалов для производства сантехнических устройств для уборных. К ним относятся такие, как: фарфор, фаянс, металл (сталь и чугун), пластик, керамика:
Модели из фарфора отличаются очень высокой прочностью и длительным сроком службы. Благодаря таким качествам их можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в общественных уборных. Фарфор – замечательный материал. Он обладает всеми необходимыми качествами: не очень большой массой, отсутствием пористости, что позволяет хорошо отмывать внутреннюю поверхность, устойчивостью и прочностью. Отмывать внутреннюю поверхность унитазов из фарфора очень легко, при этом можно без опасения использовать сильные моющие средства. Но очень существенный недостаток таких устройств – их дороговизна. Она обусловлена значительными затратами труда на их изготовление. Потому стали распространяться унитазы, сделанные из керамики. Разумеется, они значительно дешевле, хотя, конечно же, уступают фарфоровым в прочности, а также тяжелее фарфоровых;

Фаянсовые изделия являются непрочными и не особо надёжными. На них довольно быстро появляются сколы и трещины, к тому же, фаянс имеет довольно заметную пористую структуру. Из-за этого смывание и чистка таких унитазов затруднены. Правда, с помощью современных технологий эти недостатки в определённой мере снижаются, но тем не менее, фаянсовые изделия сильно уступают по качеству фарфоровым;

Сантехнические устройства, сделанные из металлов – чугуна и стали – считаются классическими. В общественных уборных нередко установлены именно такие устройства. Их прочность очень высока, что является самым желательным качеством. Особенно это касается изделий из стали. Чугунные изделия значительно уступают стальным: наружное эмалевое покрытие на них менее устойчиво к повреждениям, чем на стальных. Кроме того, они имеют очень большой вес. Из-за высокой стоимости таких устройств их распространение не очень широко;

Также существуют изделия из натурального камня и стекла. Главное их достоинство – необычайно эстетичный внешний вид. Относят такие разновидности к стилю модерн. Цена на них немаленькая. Кроме того, прочностью они не отличаются. Но современными производителями применяются искусственные заменители натуральных материалов, которые почти невозможно по внешнему виду отличить от настоящих, да и по качеству они не уступают натуральным;

Пластиковые унитазы, а точнее, изготовленные из армированного акрила, имеют немало преимуществ. Главное из них – это возможность обеспечения полной гигиеничности благодаря гладкой структуре материала, т. е. отсутствию пористости. Смывание прекрасно удаляет со стенок унитаза остатки экскрементов. Обслуживать такие устройства очень легко. Но существенным отрицательным качеством таких изделий является неустойчивость к механическим воздействиям и высоким температурам, от которых они могут быстро деформироваться.

Как крепятся унитазы?
По способу крепления (монтажа) унитазы подразделяются на напольные и подвесные. В свою очередь, напольные могут быть просто установленными и пристенными (то есть, установлены вплотную к стене):
Напольное крепление – самый быстрый, простой и дешёвый способ установки унитаза. В помещениях для санузлов, где не имеется дефицита пространства, этот способ вполне приемлем. В силу своей простоты он требует минимального количества времени. Унитаз устанавливается, и крепится специальными анкерными болтами. В случае необходимости можно демонтировать его, не подвергая риску повреждения напольное покрытие в уборной. Но в небольших уборных, где совсем мало места, лучше установить унитаз пристенным способом.

Также для малой площади подойдёт подвесной унитаз. Крепёжная система для такой сантехники выдерживает нагрузку до 400 кг. Такая установка даёт возможность освободить больше пространства, и это облегчит процесс уборки и дезинфекции помещения. А также можно будет приспособить санитарное устройство (биде для гигиены) несмотря на минимальное количество свободного места.

Чтобы установить подвесной унитаз, чаша устройства укрепляется над полом и плотно закрепляется либо блочным, либо рамочным способом. Рамочное укрепление – это прочная установка унитаза и привинчивание его к полу или к стене, при этом устанавливается в толще фальш-стены. Устройство подсоединяется к необходимым трубам и фитингам. Блочное же укрепление предусматривает закрепление рамы на несущей стене уборной комнаты.

Монтаж проводится на глубину около 15 см. То есть, сэкономить место в уборной можно лишь там, где имеются специальные ниши или используется фальш-конструкция, когда она имеется.
Как нужно крепить бачок?
Бачок может быть отдельный от унитаза или сконструированный совместно с ним. Если это раздельная система, то закрепить бачок нужно под потолком. Для соединения с унитазом используется специальная труба из металла или пластика. Смыв осуществляется с помощью специального рычага, который приводится в движение с помощью специальной ручки, снабжённой цепочкой или верёвкой.
Такая система была сконструирована ещё в позапрошлом веке. И по сей день во многом превосходит другие, разработанные гораздо позже. Скорость слива у неё очень высокая, и это обеспечивает полный и быстрый смыв, что не сказать обо всех аналогах.
Если унитаз сконструирован совместно с бачком, то при установке бачок закрепляется непосредственно на унитазе в требуемом месте, или устанавливается на специальной полочке. Такая система используется очень часто, благодаря своей простоте, она не предполагает дополнительных затрат и особых сложных манипуляций при установке. Её можно устанавливать отстранённо от стены, т. к. не требуется ничего крепить к стене или к каким-либо вертикальным поверхностям и установкам, к которым нужно плотно присоединять бачок.
Существует ещё и такая разновидность этой сантехнической системы, как унитаз-моноблок. По сути, это тоже бачок, соединённый с унитазом. Но различие с обычным совместным бачком с унитазом в том, что бачок к унитазу не нужно прикреплять при помощи резиновых крепителей и болтов. Весь блок представляет собой цельное единое изделие. Эта конструкция очень гигиенична, надёжна и удобна, но из-за своей громоздкости применяется редко.
Следующая разновидность – это скрытый бачок. Этот вариант системы можно применить в случае особой дизайнерской разработки интерьера уборной или ванной комнаты, когда санузел совместный. А также если в помещении очень ограничено пространство. Чтобы установить скрытый бачок, требуется фальш-стена. Скрытым методом можно устанавливать пластиковые бачки. Монтаж проводится рамным способом. А клапаны и ручки для управления выводятся при этом на поверхность стены, используя для этого специальные удлинители, которые входят в комплект при покупке устройства.
И ещё такое приспособление сантехники, как унитаз вообще без бачка. Как же такое может быть? А очень просто. Многие современные системы сконструированы таким образом, что слив воды осуществляется непосредственно из водопроводной трубы. Вода подаётся для смыва в унитаз при нажатии специального клапана. Такая система часто применяется в общественных уборных, она для таких заведений является наиболее подходящей.
Что такое «умные унитазы»?
Конструкторы, разрабатывающие новые модели устройств, снабдили их комплексом нетипичных функций, которые не являются обязательными, но придают дополнительное удобство и комфорт. К ним относятся: биде, встроенное в систему, либо душ; система автоматического слива; система подогрева сиденья, музыкальная функция, срабатывающая при пользовании унитазом и бачком, а также специальные устройство для контроля за здоровьем человека.
Узнайте больше:
| Москве

Меню
Главная

Адреса салонов

Сервис

Сотрудничество

Черный список

Скачать каталог

Галерея

Видео

Новая коллекция Digital BBs

Каталог:

Коллекция Britton+

Коллекция Английский Сад

Коллекция Bespoke+

Коллекция Gold+

Коллекция Regal

Мебель+

Мраморные и гранитные столешницы+

Раковины+

Унитазы и сиденья+

Биде

Смесители+
Смесители для раковины+
Смеситель для раковины [RCh40], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh41], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh42], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh44], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh43], однорычажный, цвет Хром

Смеситель на 3 отверстия [17-08-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель на 3 отверстия [11-08-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель на 3 отверстия [14-08-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель однорычажный [11-01-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель однорычажный [14-01-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель однорычажный [17-01-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель для раковины на 1 отверстие, с донным клапаном, хром

Смеситель для раковины на 1 отверстие, с донным клапаном, хром, black

Смеситель для раковины на 1 отверстие с донным клапаном

Смеситель для раковины на 1 отверстие с донным клапаном, black

Cмеситель для раковины на 1 отверстие с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 3 отверстия с донным клапаном

Смеситель для раковины на 3 отверстия с донным клапаном, black

Смеситель — термостат для раковины на 3 отверстия с донным клапаном

Смеситель — термостат для раковины на 3 отверстия с донным клапаном, black

Смеситель на 1 отверстие, с донным клапаном

Смеситель для раковины на 2 отверстия с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия с пробкой и цепочкой, black

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent, с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent, с пробкой и цепочкой, black

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном, black

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном, хром

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном, хром, black

Смеситель для раковины на 3 отверстия Regent, с донным клапаном

Смеситель для раковины на 3 отверстия Regent, с донным клапаном, black

Смеситель для раковины на 2 отверстия с изогнутым изливом, с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия с изогнутым изливом, с пробкой и цепочкой, black

Смеситель для раковины на 2 отверстия с изогнутым изливом, с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent с изогнутым изливом, с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent, с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 2 отверстия со скрытым сливом-переливом

Смеситель для раковины на 2 отверстия, Regent, со скрытым сливом-переливом

Смесители для ванны+
Смеситель для ванны с ручным душем, набортный

Смеситель для ванны с ручным душем, набортный, black

Смеситель для ванны с ручным душем, настенный, 180мм

Смеситель для ванны с ручным душем, настенный, 150мм

Смеситель для ванны «под наклоном» и ручным душем, набортный

Смеситель для ванны «под наклоном» и ручным душем, набортный, black

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, настенный

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, настенный, black

Cмеситель для ванны с ручным душем, Regent, набортный

Cмеситель для ванны с ручным душем, Regent, набортный, black

Смеситель для ванны с ручным душем, Regent, настенный, 180мм

Смеситель для ванны с ручным душем, Regent, настенный, 150мм

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent, набортный

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent, набортный, black

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent настенный

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent настенный, black

Смесители для биде+

Смесители для раковины Arcade

Смесители для ванны Arcade

Смесители для биде Arcade

Смесители Britton

Душевые комплекты+

Душевые ограждения+

Поддоны для душевых ограждений+

Ванны+

Полотенцесушители

Светильники и аксессуары+

Комплектующие+

404. Запрошенный ресурс недоступен.

| Москве

Меню
Главная

Адреса салонов

Сервис

Сотрудничество

Черный список

Скачать каталог

Галерея

Видео

Новая коллекция Digital BBs

Каталог:

Коллекция Britton+

Коллекция Английский Сад

Коллекция Bespoke+

Коллекция Gold+

Коллекция Regal

Мебель+

Мраморные и гранитные столешницы+

Раковины+

Унитазы и сиденья+

Биде

Смесители+
Смесители для раковины+
Смеситель для раковины [RCh40], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh41], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh42], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh44], однорычажный, цвет Хром, Savoy

Смеситель для раковины [RCh43], однорычажный, цвет Хром

Смеситель на 3 отверстия [17-08-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель на 3 отверстия [11-08-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель на 3 отверстия [14-08-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель однорычажный [11-01-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель однорычажный [14-01-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель однорычажный [17-01-PC], цвет хром, Crosswater

Смеситель для раковины на 1 отверстие, с донным клапаном, хром

Смеситель для раковины на 1 отверстие, с донным клапаном, хром, black

Смеситель для раковины на 1 отверстие с донным клапаном

Смеситель для раковины на 1 отверстие с донным клапаном, black

Cмеситель для раковины на 1 отверстие с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 3 отверстия с донным клапаном

Смеситель для раковины на 3 отверстия с донным клапаном, black

Смеситель — термостат для раковины на 3 отверстия с донным клапаном

Смеситель — термостат для раковины на 3 отверстия с донным клапаном, black

Смеситель на 1 отверстие, с донным клапаном

Смеситель для раковины на 2 отверстия с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия с пробкой и цепочкой, black

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent, с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent, с пробкой и цепочкой, black

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном, black

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном, хром

Смеситель для раковины на 1 отверстие Regent, с донным клапаном, хром, black

Смеситель для раковины на 3 отверстия Regent, с донным клапаном

Смеситель для раковины на 3 отверстия Regent, с донным клапаном, black

Смеситель для раковины на 2 отверстия с изогнутым изливом, с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия с изогнутым изливом, с пробкой и цепочкой, black

Смеситель для раковины на 2 отверстия с изогнутым изливом, с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent с изогнутым изливом, с пробкой и цепочкой

Смеситель для раковины на 2 отверстия Regent, с кнопкой Click-Clack

Смеситель для раковины на 2 отверстия со скрытым сливом-переливом

Смеситель для раковины на 2 отверстия, Regent, со скрытым сливом-переливом

Смесители для ванны+
Смеситель для ванны с ручным душем, набортный

Смеситель для ванны с ручным душем, набортный, black

Смеситель для ванны с ручным душем, настенный, 180мм

Смеситель для ванны с ручным душем, настенный, 150мм

Смеситель для ванны «под наклоном» и ручным душем, набортный

Смеситель для ванны «под наклоном» и ручным душем, набортный, black

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, настенный

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, настенный, black

Cмеситель для ванны с ручным душем, Regent, набортный

Cмеситель для ванны с ручным душем, Regent, набортный, black

Смеситель для ванны с ручным душем, Regent, настенный, 180мм

Смеситель для ванны с ручным душем, Regent, настенный, 150мм

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent, набортный

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent, набортный, black

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent настенный

Смеситель для ванны «под наклоном» с ручным душем, Regent настенный, black

Смесители для биде+

Смесители для раковины Arcade

Смесители для ванны Arcade

Смесители для биде Arcade

Смесители Britton

Душевые комплекты+

Душевые ограждения+

Поддоны для душевых ограждений+

Ванны+

Полотенцесушители

Светильники и аксессуары+

Комплектующие+

404. Запрошенный ресурс недоступен.

классификация по типу смыва, виду чаши и креплению конструкции
Самый первый унитаз со сливным бачком был сконструирован специально для королевы Англии в 1596 году. Однако из-за отсутствия канализации в те времена устройство так и не было распространено. И только через 150 лет к разработке унитаза вернулись вновь. Изобретателем этого устройства стал англичанин Твайфорд, который и дал такое название своему изобретению.
Какой выбрать унитаз
В настоящее время модели отличаются между собой формой чаши, методом установки, типом сливной конструкции, а также сопряжением с канализацией. Кроме этого, данные устройства сегодня можно встретить из различных материалов.
Но, несмотря на это, имеются некоторые требования государственного стандарта, которые заключаются в следующем:
высота установки конструкции – 40 см;
статическая нагрузка на устройство – 200 кг;
объем конструкции для слива – от 6 л.
Эти требования являются обязательными абсолютно для всех производителей унитазов. Выбор этого устройства зависит от удобства формы чаши, от материала и условий эксплуатации всей конструкции.
Но какие бывают унитазы в настоящее время, и каковы их отличия между собой? Типы унитазов отличаются по нескольким основным параметрам, которые рассмотрены ниже.
Виды унитазов по форме чаши и способу крепления
Прежде всего, форма чаши должна быть комфортной, гигиеничной и функциональной. В настоящее время можно выделить несколько основных геометрических видов чаш, отличающихся между собой, в зависимости от производителя.
На данные отличия большинство пользователей не обращают внимания. Относительно своей конструкции, виды унитазов по чаше можно разделить на следующие:
Воронкообразные. Чаши этого вида отличаются своей высокой гигиеничностью из-за расположения воронки в самом центре. Это позволяет обеспечить тщательное и быстрое удаление продуктов дефекации. Однако имеется и небольшой недостаток – возрастает вероятность образования всплеска.
Тарельчатые. Этот вид чаши внешне собой представляет плоскую платформу, куда скапливаются отходы жизнедеятельности человека, которая способна очиститься только благодаря напору воды. В настоящее время тарельчатые чаши относятся к устаревшим, хоть и исключают разбрызгивание. Из-за своей низкой гигиеничности эта форма чаши производится редко.
Козырьковые. Эта форма чаши унитазов является самой распространённой по сравнению с остальными. В её конструкцию включён специальный выступ, который исключает образование всплеска, а правильный уклон не позволяет скапливаться продуктам дефекации на стенках унитаза.
Помимо вышеперечисленных характеристик, форма чаши должна обеспечивать тщательный смыв, что исключает образование соляных отложений на стенках устройства и не позволяет разбрызгиваться воде. Данные параметры позволяют определить симбиоз конструкции чаши и вида смыва.
Галерея: разновидности унитазов (25 фото)
Виды унитазов по сливу
Разновидности унитазов можно также различать по виду слива в зависимости от направления потока воды. Классификация унитазов делится на два основных типа относительно своего слива:
Круговой слив. При круговом сливе струи воды направляются под разными углами и двигаются в разных направлениях по всей поверхности чаши. Такая система позволяет затронуть почти 95% поверхности чаши. Ещё одно преимущество кругового слива – он обладает низким шумом.
Прямой смыв. Для прямого смыва характерен поток воды, который осуществляется только по одной стороне чаши. Конструкция унитаза с таким смывом является весьма долговечной, однако, она не способна обеспечить качественное обмывание всей чаши.
Кроме этого, такой слив воды обеспечивает шум и сильное разбрызгивание. Главное преимущество прямого смыва – такой унитаз отличается своей невысокой стоимостью.
Иногда можно также встретить такие типы смывов, изначально предусматривающие наполнение всей чаши водой, а затем быстрый спуск. Такая методика смыва обеспечивает полное очищение поверхностей внутреннего периметра унитаза. Но у такого смыва есть один недостаток – большой расход воды.
Если говорить о расходе воды, то средний её расход не должен превышать 6 л. Однако, в настоящее время существуют системы, которые предусматривают два режима смыва: полный и экономичный. При экономичном смыве затрата воды сокращается почти в два раза.
Способы крепления устройства
Устройства могут также отличаться между собой и способом крепления. Как правило, унитазы подразделяются на подвесные и напольные.
Напольные конструкции отличаются своей невысокой стоимостью и лёгкостью монтажа. Такие формы унитазов лучше всего устанавливать в просторных туалетных комнатах. Монтаж производится с помощью анкерных болтов и требует немного времени.
Для туалетных помещений малой площади лучше всего использовать подвесные модели. Такой тип устройств, как правило, рассчитан на нагрузку 400 кг и более. Одним из преимуществ подвесной конструкции является доступность пространства при проведении влажных уборок в туалетной комнате.
Чаши крепятся над поверхностью пола и монтируются блочным или рамочным способом. Второй способ предусматривает жёсткое закрепление устройства к стене и полу. К унитазу прикрепляются все необходимые фитинги и трубы. При блочном монтаже крепление рамы осуществляется к несущей стене.
Крепление бачка
Что касается крепления бачка унитаза, то здесь также существует несколько методов. Крепление может быть как совместным с основной конструкцией, так и раздельным.
Раздельный бачок. При раздельном креплении от унитаза, бачок монтируется под потолок, а соединение с унитазом происходит с помощью пластикового или металлического трубопровода. Запуск слива производится благодаря специальному рычагу.
Такой вид конструкции был разработан почти 100 лет назад. Основным её преимуществом является высокая скорость слива, которая отличается своей качественной работой смыва по сравнению с другими аналогами.
Совместный бачок. Под совместной конструкцией подразумевается крепление бачка непосредственно к самому устройству или на монолитную полку. Эта система имеет широкое распространение, так как не нуждается в дополнительных монтажных работах. Совместная конструкция может располагаться на любом расстоянии от стены.
Моноблок является разновидностью унитаза, который совмещён с бачком. Однако, бачок не крепится к основной конструкции с помощью каких-либо болтов, а отливается сразу весь блок.
Скрытый бачок. Устройства со скрытым бачком в основном используются для выполнения каких-либо дизайнерских решений, а также для экономии пространства в туалетном помещении. Как правило, такой бачок изготавливается из пластика. Монтаж скрытого бачка производится с помощью рамного метода.
Унитазы без бачка в настоящее время широко используются в общественных туалетах. Напор воды подаётся из водопровода, а управление смыва производится с помощью механического или электронного клапана.
Необычные унитазы
Развитие технологий не стоит на месте, а это позволяет производителям добавить немного функциональности и необычности в устройство. Такие идеи сейчас чаще всего заключаются в следующем:
встроенный душ или биде в основной конструкции;
автоматическая система смыва;
подогрев сиденья устройства;
встроенное музыкальное сопровождение;
контроль здоровья организма человека.
Разновидности унитазов — какие бывают унитазы | Навигатор по сантехнике
Унитазы делают из металла, натурального или искусственного камня, акрила, но самый частый вариант – из керамики. Обожженная, глазурованная глина – «теплый» и малошумный материал, неприхотливый в уходе. В зависимости от количества добавок или присадок, улучшающих качество, а также от технологии обжига выделяют два вида керамики для изготовления унитазов – фаянс и фарфор.
Фаянс – более дешевый материал. Сантехнические изделия из него делают многие фабрики. Материал достаточно пластичный, позволяет изготавливать любые формы. Поверхность глазуруется, получается белой, гладкой, глянцевой. Недостаток – в повышенной пористости. Фаянс впитывает загрязнения, за ним приходится более тщательно ухаживать. Со временем глазуровка истирается. Появляется желтизна, следы ржавчины, водный камень, известковый налёт – всё это «держится» в порах. Поверхность санфаянса сложно назвать износостойкой. На ней легко появляются сколы, царапины, сетка тонких трещинок, которые со временем разрастаются. Срок службы фаянсового унитаза при бережной эксплуатации – до 15 лет.
Второй материал – санфарфор. К каолину в составе добавлен кварц и шпат, содержание глины – до 40 процентов. Температура обжига выше, чем у фаянса. Это более дорогой материал. Но и свойства у него лучше. Он более прочный, износостойкий. У него увеличенный срок эксплуатации. Самое главное – в нём нет пор, а значит, загрязнения он не впитывает. Технологии позволяют создавать так называемый стекловидный фарфор. Его поверхность имеет повышенную гладкость и твёрдость. Влага и грязь просто скатываются с неё. Такие унитазы делает, например, немецкая фабрика Am.Pm.
Производители сантехники стремятся улучшить характеристики изделий и предлагают новые способы упростить уход за унитазами. Почти у каждой фабрики есть собственная методика или запатентованная технология защитных покрытий, повышающих влагостойкость и грязеустойчивость санитарных чаш.
Визуально определить материал или наличие дополнительного защитного покрытия сложно. Фарфор выглядит более лёгким, воздушным, полупрозрачным, чем фаянс. Но разница малозаметна. Уточнить, из чего именно сделана чаша, можно в сопроводительных документах.
по сливу, креплению, выпуску, материалу
Инструкция по выбору и виды унитазов по сливу
Выбор унитаза во многом определяет комфорт вашего дома. Перед тем, как осуществить покупку, необходимо не только выбрать форму, конфигурацию и вариант выпуска, но и изучить виды унитазов по сливу. Потому как качественный спуск нечистот во многом определяется сливным механизмом.
Разновидности унитазов
Существует определенная градация данных устройств:
Унитаз с горизонтальным выпуском
Унитазы различают с вертикальным, косым или горизонтальным выпуском. Вид такого прибора подбирается в зависимости от условий расположения входного канализационного канала. Например, практически все хрущевки имеют косой вход в канализацию, поэтому большинство унитазов того периода также имело косой выпуск. Точное совпадение отверстия обеспечивает простоту и эстетичность подключения к внутридомовым коммуникациям. Вертикальное подключение встречается в домах сталинской постройки. Оно представляет собой дыру в полу, поэтому для него удобнее всего приобретать оборудование с вертикальным выпуском. Горизонтальный выпуск пришел к нам с запада – одновременно с их моделями и марками унитазов. Он стал достаточно популярен у нас. Его подключение можно организовать практически к любой канализации при помощи гофры.
По конструктивному решению выделяют моноблоки, отдельно стоящие сливные бачки, подвесные модели и комплекты, где бачок ставится на полочку унитаза. Каждая из них обладает рядом преимуществ. Однако в последнее время предпочтение отдается все же подвесным унитазам. Они позволяют с легкостью проводить уборку, что повышает ее качество и обеспечивает гигиеничность в туалете. Они занимают немного места, чуть больше, чем унитазы с бачком, из-за наличия дополнительной стены, в которую прячется крепеж и сливная система. Но выглядят они более органично и зрительно занимают меньше места. К тому же существует огромное количество их конфигураций. Но самыми распространенными из недорогих моделей были и остаются унитазы с бачками сзади.
Глубокая чаша унитаза
Какой выбрать сливной выход
На сегодняшний день существует две системы слива воды непосредственно в унитаз:
Каскадная система – самая распространенная, она нашла свое применение практически во всех моделях. Суть ее заключается в том, что вода стекает по наиболее загрязненной задней стенке унитаза. При этом остальные поверхности не омываются никоим образом. Естественно, что это является одним из главных ее недостатков – такая система не обеспечивает должной гигиены санузла. Еще один минус – высокий расход жидкости при спуске. А если вы дополнительно используете ершик, то расход воды увеличивается в разы. Однако каскадная система имеет и ряд преимуществ: дешевизна и надежность.
Душевой тип слива появился недавно и считается более эффективным. Здесь под ободком унитаза находятся равномерно распределенные сливные отверстия, через которые вода попадает в чашу унитаза. Поскольку отверстий много, вода равномерно омывает всю поверхность. То есть смыв более эффективен при несущественных загрязнениях задней поверхности унитаза. Расход воды становится меньше, если не пользоваться дополнительно ершиком. Мыть чашу при такой системе слива требуется гораздо реже. Однако если задняя стенка сильно загрязнена, то система может с одного раза не справиться с тяжелыми загрязнениями. Но каскадный слив также не гарантирует их удаления.
Таким образом, перед тем как выбрать унитаз по сливу, желательно протестировать обе модели и посмотреть, какая из них больше подходит именно вам.
Система антивсплекс: нужна или нет
Для повышения уровня комфорта пользователей производители сантехники придумали систему антивсплекс. На самом деле, это не то, чтобы какая-то особая система, это скорее конструкторское решение, которое позволяет избежать нежелательных брызг в момент сидения на унитазе.
Эта система также предусматривает низкий уровень стоячей воды в сливном отверстии. Не всегда стоит верить производителям, надо самостоятельно уметь выбрать унитаз с системой антивсплекс. Приведем некоторые советы по выбору:
Согласно законам физики уровень воды в сообщающихся сосудах одинаков. Поэтому при выборе унитаза обратите внимание на самую нижнюю точку выпуска – трубы, которая вставляется в канализационное отверстие. Это и будет уровень воды в сливе вашего унитаза. Следует помнить, что для достижения антивсплескового эффекта он должен быть минимальным, насколько это возможно.
Обратите внимание на геометрию чаши. Мы уже говорили о том, что всем знакомые тарельчатые унитазы признаны не эффективными. Поэтому рассмотрим воронкообразные и козырьковые варианты. У них обоих сливное отверстие располагается практически строго посередине. Если перед вами именно такой унитаз, брызг не избежать. Следовательно, надо искать модель с другими конструктивными особенностями.
Туалетная комната с унитазом
Выбираем вариант унитаза, смывающий лучше всех
Итак, согласно всему вышесказанному попробуем, изучив виды унитазов по сливу, прийти к выводу – какой же унитаз смывает лучше всех. Очевидно, что сначала мы определяем для себя вариант выпускного канала, который, в общем-то, от наших предпочтений никак не зависит. Однако, напомним, что если выбранная вами модель имеет, к примеру, горизонтальный выпуск, а у вас дома канализационное отверстие расположено вертикально, то соединить их, конечно, можно, однако, это приведет к образованию большого расстояния от стены до унитаза. Что, учитывая небольшие размеры туалетных комнат, может оказаться существенной проблемой.
Выбор материала изделия также может быть продиктован как желаниями хозяев, так и дизайнерскими решениями. Относительно формы чаши выбор очевиден. Если приобретается не бюджетный вариант, то лучше рассматривать воронкообразные или козырьковые варианты. При этом не забываем смотреть на наличие характеристик, присущих системе антивсплекс, то есть на пониженный уровень воды и смещение сливного отверстия в одну из сторон.
Немаловажную роль играет система спуска. Каскадный вариант обеспечивает лучший смыв по задней стенке, а душевая система равномерно распределяет жидкость по чаше унитаза, поэтому ее гигиенические характеристики выше. Также она позволяет существенно сэкономить водные ресурсы и реже пользоваться ершиком и средствами бытовой химии. Выбор сантехники для дома должен осуществляться осознанно, и продумано, потому как вы выбираете ту вещь, которой ежедневно, по несколько раз, будут пользоваться все члены вашей семьи.
Виды унитазов по техническим характеристикам и дизайну
Наличие исправно функционирующей сантехники – один из основных факторов комфортного проживания в городской квартире и благоустроенном коттедже. Правильный выбор сантехнических приборов является залогом удобства пользования этим оборудованием современного обихода. Согласны?
В представленной вашему вниманию статье подробно описаны все существующие ныне виды унитазов. Они отличатся расположением патрубка выпуска в канализацию и тесно связанным с ним способом установки. Для того чтобы покупку совершить осознанно и без ошибок, мы привели технические и конструктивные особенности важного в быту устройства.
Классификация современных унитазов
Представить современный санузел без унитаза сложно. Это незаменимый предмет в квартирном или внутридомовом туалете. Использовать сегодня ночной горшок непрактично, разве что он не потерял своей актуальности для обслуживания маленьких детей.
Рассматриваемое сантехническое приспособление (унитаз) должно обязательно наличествовать в квартире и частном доме.
По стандартам высота обычного унитаза равна 400–405 мм, а детского – 335 мм. Большинство моделей рассчитано на статическую нагрузку в 200 кг, но некоторые производители выпускают и выдерживающие до 600 кг веса изделия. Сливной бачок по нормам вмешает 6 либо 4 л воды. Это стандартные технические характеристики для всех моделей унитазов.
Виды #1: по материалу изготовления
В подавляющем большинстве случаев унитазные чаши и бачки для воды в комплект подбираются из одного материала. Исключение – это раздельные модели с инсталляцией. У них сливной бак помещается в нишу в стене и часто выполняется из пластика либо металла, а устанавливаемая рядом чаша делается, как правило, из санфаянса.
Разные производители для производства унитазов используют:
Фаянс – самые ходовые и дешевые изделия, классика в отечественных квартирах.
Фарфор – дорогой, но долговечный и изысканный вариант.
Металл – в большей степени модели для туалетов в общественных зданиях.
Пластик – пока что экзотика, изготавливаемая из стекловолокна и акрила.
Камень – если и брать, то из искусственного варианта, который дешевле и прочнее природного.
Сиденье (стульчак) и крышка производятся в основном из пластика. Но дизайнерские модели могут быть оснащены и деревянным аналогам, покрытым водостойким лаком. Иные материалы здесь не применяются из-за соображений гигиены и комфорта.
За исключением металлических изделий, все варианты унитазов из иных материалов плохо переносят ударные нагрузки. При падении на них тяжелого предмета они просто раскалываются.
Самыми распространенными в быту видами являются фаянсовые и фарфоровые сантехнические приборы. Фаянс дешев, но он порист и имеет высокий уровень поглощения воды в 10–12%. Чтобы избежать повреждения от влаги, его покрываю глазурью.
Только она способна обеспечить защиту основного материала чаши. Если декоративный глазурованный слой оказывается поврежденным, то фаянсовый унитаз нужно сразу менять. Эксплуатировать его дальше нельзя.
Виды #2: по форме чаши
Ограничений на форму чаши у производителей нет. Они руководствуются исключительно вопросами дизайна и предпочтениями покупателей. Однако существуют некоторые общие в компоновке и внешнем виде типоразмеры.
Различают три основных типа форм чаш для унитазов:
Для козырьковых унитазов характерны смещенный от бачка вперед слив и ровная либо несколько вогнутая задняя стенка внутри чаши. Экскременты сползают по ней в воду, не образовывая брызг.
На такой чаше нередко остаются следы от кала и соответствующий запах. И даже спуск воды не всегда позволяет полностью избавиться от подобных остатков, ершиком пользоваться придется часто.
Слив у тарельчатой разновидности также смещен вперед. Однако задняя стенка у этого типа унитаза выполнена в форме горизонтальной полочки (тарелки, выступа). Отходы жизнедеятельности сначала попадают именно на нее, а потом только смываются при подаче воды в слив и дальше в канализацию. В результате – грязные разводы и запахи.
Со средствами и методами борьбы с осадком на поверхности унитаза ознакомит следующая статья, полностью посвященная этому немаловажному вопросу.
Еще один недостаток такой конструкции заключается в постоянном наличии на полочке небольших объемов воды. А это неизбежно приводит к накоплению на выступе солевых отложений, избавиться от которых всегда проблематично. Если вода из труб течет грязноватая и жесткая по составу, то на стенках унитаза быстро появится желтоватый узор из солей.
В воронкообразном варианте сливное отверстие расположено практически посередине чаши. Запахов и следов при пользовании таким унитазом образуется меньше всего, отходы сразу падают в воду в воронке. Но плюс этот сильно нивелируется нередкими брызгами при посещении туалета «по большому».
Виды #3: по сливному бачку
По компоновке «бачок+чаша» различаются совмещенные и раздельные (низкорасположенные и высокорасположенные) конструкции. Первая разновидность унитазов выполняется в виде моноблоков и соединенных болтами элементов. Бачок в них является частью конструкции, т.к. отливается вместе в едином корпусе.
Виды унитазов и их классификация
Впервые унитаз с механическим сливным бачком был сконструирован для английской королевы в 1596 году. Но отсутствие системы канализации и водопровода помешало распространению устройство. К разработкам этих сантехнических устройств изобретатели вернулись только через полтора столетия, а англичанин Т. Твайфорд одну из своих моделей, напоминающую современный компакт назвал Unitas, что означало единство.
В настоящее время виды унитазов различают по форме чаши, методу установки (напольные и подвесные), типу сливной конструкции и сопряжению с канализационным отводом. Кроме того устройства выпускают из различных материалов.
К унитазам предъявляются следующие требования государственного стандарта:
высота установки – 400 мм;
статическая нагрузка – 200 кг;
объем воды для слива – не менее 6 л;
перечень параметров отражающих эффективность очистки при смыве бумаги и муляжей фекалий, степень ополаскивания чаши с внутренней стороны.
Эти параметры являются обязательными для всех производителей. Выбор унитаза зависит от удобства формы чаши, материала, конструкции и условий эксплуатации.
Виды унитазов по чаше
Форма чаши обязана обеспечить комфорт, гигиеничность и функциональность. И хотя существуют несколько основных геометрических видов, у разных производителей имеются незначительные отличия, которые на первый взгляд незаметны.
По конструкции чаши унитазы бывают:
Воронкообразные
Преимуществом конструкции является высокая гигиеничность за счет расположения воронки в центре чаши, что обеспечивает тщательное и мгновенное удаление продуктов дефекации. К недостаткам относится вероятность образования всплеска.
Тарельчатые
Конструкция представляет собой плоскую платформу (полку) для накопления отходов жизнедеятельности, которая очищается только под воздействием струи воды. Чаши такого типа считаются устаревшими, и хотя исключают разбрызгивание, вследствие низкой гигиеничности производятся в настоящее время редко.
Козырьковые
Наиболее распространенная форма, в конструкцию которой включен специальный выступ, препятствующий образованию всплеска и уклон обеспечивающий удаление продуктов дефекации со стенок устройства.
Кроме эксплуатационных параметров, форма чаши должна обеспечить тщательный смыв, предотвращение образования соляных отложений и разбрызгивания воды. Эти параметры определяет симбиоз конструкции чаши и вида смыва.
Виды унитазов по смыву
Унитазы по виду смыва в зависимости от направления потоков воды производят прямого или каскадного типа и обратно кругового (душевого типа). Обе конструкции имеют преимущества и недостатки.
Прямой смыв
Прямой смыв осуществляется потоком воды по одной стороне чаши. Такая конструкция долговечна, но не обеспечивает качественное обмывание всей поверхности. Преимуществом системы является относительно невысокая стоимость. Основными недостатками помимо не полного охвата емкости чаши, является наличие шума и разбрызгивание.
Круговой смыв
При организации системы кругового смыва, струи воды направлены под разными углами к внутренней поверхности чаши и двигаются в разных направлениях. Это позволяет обработать до 95% поверхности. Кроме того конструкция обладает низким шумом.
В редких случаях производители проектируют нестандартный слив, который предусматривает первоначальное наполнение чаши водой и затем быстрый спуск. Такой метод полностью охватывает смывом внутренний периметр унитаза. К недостаткам конструкции относится перерасход воды, который может превышать 8 литров.
Средний расход воды в системе слива по стандарту должен быть в пределах 6 литров, но существуют системы, которые используют два режима – полный и экономичный. Во втором случае затраты воды уменьшаются в 2 раза.
Другие критерии выбора унитаза зависят от условий монтажа и технических возможностей систем канализации. Относительно этих параметров тоже существует определенная градация типов этих устройств.
Виды унитазов по выпуску в систему канализации
По типу выпуска унитазы бывают с вертикальным, горизонтальным и косым отводом. Выбор необходимой конструкции зависит непосредственно от расположения канализационного входа.
Горизонтальный и косой отвод отличает угол наклона, который для первого варианта практически равен 180° (параллельный полу), а для второго 145 – 140° по отношению к канализационному впускному отверстию. Применение такого типа унитазов стало распространенным в последние десятилетия, благодаря прокладке канализационных коммуникаций в плоскости перекрытий, объединенных с системой вертикальных стояков.
При этом, место присоединения унитаза с косым выпуском, не может быть использовано для монтажа устройства с горизонтальным отводом без использования системы переходников – специальных патрубков.
Косой выпуск был распространен при монтаже стояковых систем канализации в многоквартирных домах в 70-х – 80-х годах прошлого столетия.
Современные отечественные объекты проектируются под использование унитазов с горизонтальным отводом
В постройках первой половины прошлого века наиболее распространенным было использование вертикального выпуска.
В современной строительной индустрии применение вертикальных выпусков распространено на обоих американских континентах, что обусловлено принципами монтажа коммуникаций, которые монтируются без привязки к стенам. Такой метод позволяет установить сантехнический узел в любой точке помещения, а трубопроводы скрыть за счет облицовочных материалов пола и потолка.
Материал, из которого изготовлен унитаз
Первые унитаз заслуживший признание современников и получивший золотую медаль на Лондонской выставке в 1884 году был изготовлен из фаянса и оборудован деревянным сиденьем. С тех пор ассортимент материалов, которые используются для производства этого сантехнического изделия, значительно расширился.
Фаянс
Унитазы из фаянса имеют невысокую прочность и относительно большую пористость, что затрудняет очистку и обслуживание устройства. Применение материала в современных условиях производства ограничено, так как изделие хрупкое и подвержено образованию сколов и трещин. Разработанные технологии, хотя и позволяют повысить эти характеристики, но в сравнении с другими материалами, применяемыми для изготовления унитазов, фаянс значительно уступает.
Фарфор
Фарфоровые компакты по сравнению с фаянсовыми изделиями обладают долговечностью, их поверхность легко очищается, а прочность позволяет использовать не только в индивидуальных туалетных комнатах, но и в общественных заведениях. Единственным, но существенным недостатком фарфора является значительная стоимость, обусловленная высокими производственными затратами. Для снижения затрат широкое распространение получили унитазы из керамики, которые в отличие от фарфора имеют более низкую степень глазури поверхности, больший вес и меньшую прочность.
Сталь и чугун
Сантехника из металла (за исключением золота) относится к классическому типу и устанавливается в общественных туалетах. Изделия обладают высокой прочностью и легко очищаются, но имеют относительно высокую цену. Наименьшей популярностью пользуются унитазы из чугуна, в силу своего большого веса и незначительной стойкости эмалевого покрытия к механическим повреждениям.

На фото унитаз из нержавеющей стали.
Стекло, камень
Унитазы из стекла, искусственного или натурального камня относятся к изделиям категории «модерн». Эти сантехнические устройства отличает высокая цена и изысканный внешний вид. Недостаток прочности для унитазов из стекла и натурального камня компенсируют за счет применения искусственных заменителей, которые визуально и по тактильным ощущениям мало уступают своим натуральным аналогам.
Пластик
Современные технологии позволяют изготавливать унитазы из армированного акрила. Эти изделия обладают высокими показателями прочности, легко обслуживаются и практически не имеют пористой структуры, что является максимальным показателем гигиеничности. К недостаткам пластиковых сантехнических устройств относится подверженность деформациям вызванных механическим воздействием или высокими температурами.
Способы крепления унитазов
В зависимости от метода монтажа, унитазы делятся на подвесные и напольные, при чем напольные подразделяются на простые и устанавливаемые вплотную к стенам (пристенные).
Напольные унитазы
Напольные унитазы отличает незначительная стоимость, и простота монтажа. Напольные сантехнические устройства рекомендуется устанавливать в просторных туалетных помещениях. Монтаж производится на анкерные болты и занимает минимум времени. Кроме того такая конструкция позволяет сделать демонтаж без вреда для напольного покрытия. Для монтажа в небольших туалетных комнатах используются приставные (пристенные) конструкции.

Пристенные унитазы сконструированные с особой системой смыва не уступают по компактности подвесным моделям.

Среди напольных унитазов следует выделить унитаз особой формы, который можно установить в угол. Он является не только дизайнерской находкой, но и может быть очень практичным решением в организации санузла.
Подвесные унитазы
Подвесной унитаз предназначен для установки в помещениях малой площади. Система крепления этих устройств рассчитана на нагрузку 400 кг и более. Преимуществом является более доступное пространство для проведения санитарных уборок, а сэкономленное место позволяет на небольшом пространстве укомплектовать санузел биде.
Чаши крепят над поверхностью пола и монтируют блочным или рамочным способом. Рамочная конструкция обеспечивает жесткое закрепление унитаза к стене и полу и располагается внутри фальш-стены. К конструкции крепятся необходимые фитинги и трубы. В отличие от этого метода, блочный монтаж подразумевает крепление рамы к несущей стене. Глубина монтажа составляет 150 мм. Экономия пространства возможна только в случае использования существующей «фальш» конструкции или при устройстве специальных ниш усиленных металлическими балками.

На фото подвесной унитаз в классическом исполнении.
Варианты крепления бачка
Существует несколько вариантов размещения сливного бачка, но в зависимости от сопряжения с унитазом бывает раздельный и совместный тип конструкции.
Раздельный унитаз и бачок
Бачок монтируется под потолком и соединяется с унитазом пластиковым или металлическим трубопроводом. Управление сливным устройством производится посредством рычага, который удлинен гибкой ручкой на цепочке, веревке или подобном материале. Конструкция была разработана более столетия назад и как преимущество имеет естественную большую скорость слива, которая обеспечивает качественную работу по сравнению с другими аналогами.

Современные раздельные системы монтируют со скрытым бачком, который в открытом варианте не имеет эстетического вида, но есть и декоративные варианты.
Совместный унитаз и бачок
Совместная конструкция (компакт) подразумевает крепление бачка непосредственно к унитазу или на монолитную полку. Эта система широко распространена, так как не требует дополнительных монтажных работ и предполагает меньшее использование материалов. Кроме того компакт может располагаться в независимости от расстояния к стенам и возможности использовать вертикальные поверхности в качестве несущей основы.

Наиболее распространенный вариант крепления бачка унитаза.
Унитаз моноблок
Это своего рода разновидность унитаза совмещенного с бачком, но при этом бачок не крепится к унитазу при помощи балтов и резинового уплотнителя, а отливается сразу весь блок.

Такая конструкция является более надежной и гигиеничной, но она более громоздка.
Скрытый бачок
Для выполнения дизайнерских решений или для увеличения пространства в туалетной комнате, современные сливные бачки можно монтировать в скрытом виде используя фальш стену. Бачок должен быть изготовлен из пластика, а монтаж устройства производится рамным методом. Кнопки или рычаги управления выводят на поверхность при помощи специальных механических удлинителей, которые предусмотрены конструкцией бачка.

Чаще всего такую систему используют при установке пристенных унитазов.
Унитазы без бачка
В современном сантехническом оборудовании, особенно для устройства общественных туалетных комнат используют унитазы с системой слива непосредственно с трубопровода. Вода подается из водопровода и управляется механическим или электронным клапаном.
Умные унитазы
Развитие технологий позволило разработчикам унитазов добавить функциональности, которая реализована:
Во встроенном биде или душе;
Автоматической системе слива;
В подогреве сиденья;
В музыкальном сопровождении;
В устройствах контроля здоровья организма человека и т. п.
Виды унитазов
Жизнь современного человека трудно представить без разнообразных сантехнических устройств. Одним из важнейших является унитаз. Он делает посещение санузла не только комфортным, но и гигиеничным.
Но даже при правильном уходе за сантехникой, со временем унитаз может потерять привлекательный внешний вид или выйти из строя. В этом случае потребуется заменить старое изделие на новое. И если раньше вы были ограничены в выборе нового изделия, то сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент различных моделей.
В нашей статье мы расскажем обо всех существующих вариантах унитаза и их особенностях.
Виды унитазов по чаше
Производитель не ограничен при выборе формы для чаши сантехнического изделия. Главное — она должна быть комфортной и гигиеничной. Но есть стандартные формы, которых придерживается большинство производителей. Так, различают следующие варианты чаш санитарного изделия:
Козырьковая. Это самый распространённый и популярный вариант. Конструкция унитаза имеет специальный выступ, благодаря которому полностью исключается разбрызгивание жидкости. Также уклон у чаши считается наиболее гигиеничным.
Воронкообразная. Воронка конструкции располагается в центре чаши. Это обеспечивает высокую гигиеничность устройства. Такое расположение способствует быстрому сливу. Недостатком изделия считается образование брызг при сливе.
Тарельчатая. Изделие имеет «полочку», на которой скапливаются продукты отходов жизнедеятельности. Из-за выступа удалить их можно только при смыве. Сейчас такие изделия считаются устаревшими и постепенно выходят из обихода. Это обусловлено низкими показателями гигиеничности и удобства такого варианта сантехники. К достоинствам можно отнести отсутствие брызг при использовании.
Типы унитазов по сливу — какой лучше
Разделяются сантехнические устройства и по направлению воды при сливе. Существует несколько вариантов конструкций:
Каскадный или прямой слив. В такой конструкции слив воды осуществляется с одной стороны чаши. Изделие отличается долгим сроком эксплуатации. Но существенным недостатком является низкий показатель гигиеничности. Это объясняется тем, что вода не смывает все загрязнения. Кроме некачественного слива, сантехническое устройство разбрызгивает жидкость. К плюсам можно отнести невысокую стоимость такого изделия.
Круговой смыв воды. В таком варианте струи жидкости направлены под различными углами, поэтому вода движется в разных направлениях. К достоинствам можно отнести низкий шум при использовании, а также отсутствие разбрызгивания капель воды.
Закрученный. Этот вариант предусматривает предварительный набор воды, после чего жидкость быстро сливается. Закрученный способ охватывает всю внутреннюю поверхность чаши. К минусам конструкции относятся высокая стоимость изделия, а также большой расход воды, который достигает 8–10 литров.
Справка! Согласно принятым стандартам, среднее потребление воды при сливе равняется шести литрам. Но в продаже есть варианты, которые обеспечивают более экономный расход. Они оборудованы системой двойного слива, позволяющей расходовать полный бачок унитаза два раза.
Разновидности унитазов по выпуску в систему канализации
Существует ещё одна характеристика, которую следует учитывать при выборе подходящей модели сантехники — способ слива воды в систему канализации. Всего существует три варианта выпуска жидкости:
Косой. Вариант предполагает наличие угла слива, равного 40–45 градусов. Такая конструкция пользовалась популярностью в 80-х годах прошлого столетия. Именно такие модели можно было встретить в большинстве многоквартирных домов.
Вертикальный. Конструкция была распространена в первой половине ХХ века. Особенно она популярна на обоих американских материках. Это объясняется способом установки — изделие не привязано к стенам помещения, что позволяет произвести монтаж сантехнического устройства в любом необходимом месте. Коммуникации при таком размещении скрываются при помощи отделочных материалов потолка или стен.
Материал изготовления унитазов
Самый распространённый вариант, когда сливной бачок и чаша унитаза изготовлены из одного материала. Исключением из правил является разборная конструкция. Она подразумевает отдельную установку бачка и чаши — резервуар фиксируется на стене и может быть изготовлен из пластика, чаша ставится на пол и преимущественно произведена из санитарного фаянса.
Также производители могут использовать:
Фарфор. Изделия отличаются долгим сроком эксплуатации. Кроме того, гладкая поверхность делает уход за изделием простым. Это позволяет использовать устройства из фаянса не только дома, но и в местах общественного пользования. Недостатком можно назвать высокую стоимость устройства.
Керамика. Керамические модели стоят дешевле, нежели фарфоровые, поэтому пользуются большой популярностью. Минусом является непродолжительный срок эксплуатации.
Стекло, камень. Изготавливают такую сантехнику для дизайнерских помещений. Поэтому она имеет высокую стоимость. При этом изделия из стекла не отличаются высокой прочностью. Для производства унитазов из камня добавляются специальные вещества, поэтому они более прочные.
Пластик. Развитие современных технологий позволило изготавливать прочные сантехнические устройства из армированного пластика. Кроме того, изделия просты в уходе и отличаются высокой гигиеничностью.
Способ крепления сантехники с фото
Также унитазы различаются по варианту установки. Так, изделие можно установить следующими способами:
Напольный. Это самый распространённый вариант. Установить такое изделие можно самостоятельно. Такие модели рекомендовано устанавливать в просторных санузлах. Монтаж осуществляется при помощи болтов и занимает немного времени.
Подвесной. Рекомендован для небольших площадей, так как занимает немного места. Конструкция закрепляется на стену при помощи металлической рамы. Выдерживает подвесной вариант до 400 кг.
Каким может быть бачок
Существует три варианта сливных бачков:
Раздельный. Бачок закрепляется на стену на значительном расстоянии от чаши. Соединяется он с ней при помощи трубы. Для слива воды используется специальный рычажок.
Совмещённый. Резервуар устанавливается непосредственно на чашу унитаза. Такая конструкция не занимает много места, поэтому пользуется большой популярностью. Также она проста в установке и может монтироваться на любом расстоянии от стены помещения.
Моноблок. Более современный вариант совмещённой конструкции. В таком варианте бачок и унитаз отлиты в едином блоке.
Сантехника с дополнительными возможностями
Развитие современных технологий не обошло стороной сантехнические устройства. В продаже представлены «продвинутые» модели, оборудованные интересными функциями:
совмещённые с биде;
с автоматической системой подачи воды;
с подогреваемым стульчаком;
со встроенным ароматизатором, музыкой, светодиодной подсветкой.
Использование новейших достижений позволяет производить самые разнообразные модели унитазов со множеством дополнительных функций. Это значительно облегчает выбор подходящего варианта, который будет отвечать всем индивидуальным требованиям.
Виды унитазов: как подобрать удобное и качественное устройство
Каким бы красивым и изысканным ни был интерьер в вашей туалетной комнате, без качественного и удобного сантехнического устройства не обойтись. В специализированных торговых точках представлены различные виды унитазов – по сливу, размерам, форме и другим параметрам – что очень затрудняет выбор.
Инструкция, приведенная ниже, окажет вам неоценимую помощь в этом нелегком деле.
Выбор унитаза – дело непростое
Классификация унитазов
Как вы, наверное, знаете, внешний вид, форма, размеры, материал и другие важные характеристики сантехнических изделий строго регламентируются ГОСТ 30493-96. Однако чтобы не затруднять вас изучением всех тонкостей и нюансов этого документа, остановимся на рассмотрении тех характеристик, которые наибольшим образом влияют на использование унитаза.
По конструкции чаши
Любой сантехнический прибор состоит из накопительной емкости, где хранится вода, используемая для слива, и чаши, в которую отправляются естественные надобности. Именно она является главным составным элементом унитаза и именно от нее во многом зависит, насколько комфортным будет использование устройства.
Кроме того, от нее зависит гигиеничность, то есть насколько эффективно будет очищаться поверхность керамики от биологических остатков после слива воды.
Типы чаш унитазов
Основные типы чаш и некоторые их особенности представлены в таблице.
Вид Описание
Воронкообразная Преимущество такой конструкции – эффективный и быстрый слив воды и хорошая очищаемость поверхности. За счет воронки, расположенной точно по центру чаши, обеспечивается мгновенное удаление биологических отходов. Однако в этом случае существует возможность образования всплеска и разбрызгивания капель грязной воды за пределы унитаза.
Тарельчатая В чаше обустроена специальная полка для накопления продуктов жизнедеятельности человека, которые затем смываются посредством мощного потока воды. Здесь разбрызгивание практически исключено, но полка очень плохо очищается от остатков фекалий, поэтому часто требуется дополнительная обработка поверхности ершиком. Такие конструкции были широко распространены в середине и конце прошлого века, но сейчас практически вышли из употребления.
Козырьковая Подобные унитазы используются чаще всего. По форме чаша похожа на воронкообразную, но дополнительно оборудована специальным выступом, исключающим разбрызгивание. Оптимальный уклон внутренних стенок гарантирует качественную очистку керамики от загрязнения.
Правильная форма способствует не только качественной очистке поверхности от фекалий.
Хороший унитаз обеспечивает:
быстрый и экономный слив воды;
предотвращение образования минеральных отложений на поверхности устройства;
минимальное разбрызгивание воды.
От формы чаши зависит экономия воды и эффективность очистки поверхности
Обратите внимание! Несмотря на то, что чаша является основным элементом конструкции унитаза, немалую роль играет также сливной бачок. От его формы, расположения и типа сливной арматуры также зависит качественный смыв.
По типу смыва
Современные унитазы смывают фекалии из чаши унитаза тремя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим более подробно:
Прямой (каскадный). Поток воды, поступающий из накопительной емкости, стекает по одной стороне чаши. Такой способ смыва очень надежен, но не обеспечивает должной очистки всей загрязненной поверхности.
Схемы движения воды при каскадном и круговом сливе
Преимущества – невысокая цена подобных устройств. Недостатки – шум во время работы, а также образование большого количества брызг.
Круговой. В этом случае струи воды направляются под разными углами к центральному отверстию, охватывая все внутреннее пространство. Омывается практически 100% поверхности, при спуске воды поток жидкости практически не производит шума.
Накопительный. Достаточно редкая конструкция, которая предусматривает наполнение чаши унитаза большим количеством воды, после чего происходит ее очень быстрый сброс (напоминает схему работы вакуумного туалета в поездах дальнего следования). Недостаток – повышенный расход воды. На один цикл расходуется до 8 литров жидкости.
На фото – унитаз с накопительной системой слива
Совет! Чтобы экономить воду, используемую в туалете, рекомендуется установить арматуру бачка с раздельным сливом. С ее помощью вы сможете своими руками регулировать объем жидкости, которая расходуется на удаление биологических отходов из унитаза. Нажав одну кнопку, вы сольете весь бачок, вторую – только половину находящейся там воды.
По расположению выпускного патрубка
Все отходы вместе с водой из чаши попадают в систему канализации. Для этого сантехническое устройство должно соединяться со сливной горловиной соответствующей трубы.
Схема расположения выпускных патрубков унитазов
Рассмотрим разновидности унитазов с различными системами выпуска грязной воды:
Вид Описание
С косым выпуском Такой тип сантехнических устройств был распространен в 80-х годах XX века. Он позволял состыковать унитаз с чугунной трубой канализационной системы без использования переходников или манжет. Сейчас практически не применяется, так как схема прокладки труб в жилых зданиях изменилась.
С горизонтальным выпуском Большинство современных инженерных сетей проектируется и конструируется именно для использования унитазов с горизонтальным (параллельным полу) выпуском. Если горловина канализационной трубы не совпадает по высоте с патрубком унитаза, для установки можно использовать эксцентриковые пластиковые манжеты или гофрированные полимерные трубы.
С вертикальным выпуском Конструкции подобного рода пришли к нам из Нового Света. Там трубы канализации монтируются совершенно по-другому. Преимущества подобной схемы в простоте монтажа (не нужны манжеты) и возможности установить унитаз без привязки к какой-либо из стен помещения.
Для унитаза с вертикальным сливом отверстие канализации должно располагаться в полу
Выбор конкретной разновидности зависит от того, каким способом размещены канализационные трубы в вашей квартире или доме:
В стенах. Подходят унитазы с косым и горизонтальным выпуском.
В межэтажных перекрытиях. Используется устройство с вертикальным выпуском.
По способу крепления
Еще один немаловажный критерий – метод закрепления сантехнического устройства. От этого зависит и дизайн будущего помещения, и процедура монтажа, и особенности подводки инженерных сетей.
Различают два основных вида:
Напольные. Их стоимость невелика, а установить можно самостоятельно, не затрачивая больших усилий. Для закрепления нужно лишь просверлить несколько отверстий, куда ввернуть шпильки на дюбелях или анкерные болты.
Могут размещаться как у стены, так и на некотором отдалении от нее. При демонтаже практически не повреждается декоративное оформление уборной.
Подвесные. Дорогостоящие конструкции, которые рекомендуется устанавливать в небольших по площади туалетных комнатах. Подвесные унитазы закрепляются на специальной инсталляции, которая, в свою очередь, привинчивается к стене.
Подвесной унитаз и биде
По материалу
Для изготовления современных сантехнических устройств используется:
Фаянс. Отличается невысокой ценой и малой прочностью. Материал характеризуется большой пористостью, что затрудняет уход за унитазом. Современные технологии (глазирование и так далее), позволяют избавиться от части недостатков, но, тем не менее, все минусы убрать не удается.
Фарфор. Более прочный и эргономичный материал. Благодаря маленькому размеру пор меньше впитывает влагу. Унитазы из фарфора широко распространены.
Единственный существенный недостаток – высокая стоимость.
И фарфор, и фаянс делают из белой глины, но первый за счет специальных добавок обладает лучшими потребительскими свойствами
Существуют также унитазы из нержавейки, стекла, камня, пластика и так далее. Однако, это либо дизайнерские модели, либо устройства, выполняющие определенные функции. В домашнем строительстве распространены мало.
Классификация накопительных емкостей
Разобравшись с чашами, рассмотрим виды сливных бачков для унитаза:
Отдельная емкость, закрепляемая на стене. Конструкция навешивается над унитазом и соединяется с последним при помощи специальной сливной трубы. Приведение в действие сливной арматуры осуществляется с помощью рычага, к которому для удобства использования прикреплена цепочка или веревка. Преимущества подобной конструкции – качественный слив, но вода, вырываясь из сопла, издает сильный шум.
Такие конструкции были распространены около 50 лет назад и сейчас применяются редко.
Унитаз с отдельным бачком
Емкость, устанавливаемая на полку унитаза. Здесь сливной бачок крепится к специальной полке, являющейся частью чаши. Используются специальные болты с резиновыми прокладками, прочно удерживающие конструкцию на месте.
Плюсы подобного решения налицо:
для установки сантехнического прибора нужно существенно меньше материалов и фурнитуры;
упрощается монтажа устройства;
отсутствует необходимость использовать стену или другую вертикальную поверхность в качестве несущей основы.
Бачок, монтируемый на специальную полку
Обратите внимание! Унитаз со сливным бачком, прикрепляемым к полке, можно устанавливать не только у стены, но и в любом другом месте комнаты. Главное, обеспечить подводку воды и удаление биологических отходов.
Моноблок. Это разновидность предыдущей конструкции. По форме напоминает унитаз с уже установленной емкостью, но последняя не ставится отдельно, а является неотъемлемой частью конструкции. В основном это дизайнерские модели, стоимость которых достаточно высока.
Бачок скрытого размещения. Накопительная емкость для воды маскируется в стену, чтобы не вносить диссонанс в дизайн помещения. Такое решение, помимо всего прочего, помогает экономить пространство и дает возможность замаскировать инженерные коммуникации.
Минус – дороговизна и сложность монтажа. Для установки бачка используется специальная рама-инсталляция, монтируемая у стены, обшиваемая гипсокартоном, который затем облицовывается плиткой.
Бачок, устанавливаемый в стене
Унитазы без бачка. Современная промышленность выпускает сантехнические приборы, для функционирования которых не нужна накопительная емкость. В этом случае чаша подключается непосредственно к водопроводу. Для слива нужно нажимать и отпускать кнопку, управляющую потоком воды.
Унитаз со сливом, подключенным к водопроводу
Вывод
Выбирая сантехническое устройство, обращайте особое внимание на то, как он будет эксплуатироваться: для оборудования собственного жилища или помещения коммерческого назначения.
Дело в том, что некоторые виды унитазов – внутри которых обустроен сливной канал сложной формы (например, с вертикальным патрубком) – более подвержены образованию засоров. В общественных местах лучше отказаться от их использования. Более подробно об обустройстве санитарных помещений вы можете узнать из видео в этой статье.
Разновидности унитазов
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Человечество еще со времен средневековья пыталось решить проблему вывода отходов как можно более комфортным способом. Однако только после изобретения и внедрения канализационной и водопроводной систем это стало действительно возможным. С тех пор сантехнические установки далеко шагнули вперед. Современные унитазы отвечают повышенным требованиям: они комфортные, стильные, оснащены множеством опций. Параметров для классификации унитазов много: материал, форма, смыв и так далее.
Особенности
Существует стандарт, согласно которому в любом виде конструкции должно быть соблюдено несколько моментов:
нагрузка от 200 кг;
объем сливного устройства от 6 л;
смыв, способный очищать чашу согласно установленным условиям.
Вне зависимости от производителя, эти минимальные параметры обязательны к исполнению.
Формы и характеристики чаш унитазов
Современные модели унитазов варьируются от самых простых, бюджетных до необычных, элитных, дизайнерских вариантов. Выбор зависит здесь в большей степени от личных предпочтений и стилистической направленности.
Овал и круг считаются каноническими вариациями. Такие унитазы традиционно хороши в классических интерьерах. Благодаря обтекаемости отлично чистятся, уборка ничем не затруднена. Хорошо смотрятся в небольших санузлах.
Прямоугольный и квадратный более современно и динамично смотрятся в интерьере, поэтому уместны в дизайнерских композициях хай-тек, минимализм, футуризм, лофт. Прямые углы будут отнимать у маленького помещения пространство, поэтому такие формы предпочтительны для габаритных площадей.
В форме капли, яйца – это новинки современной дизайнерской мысли, встретить их в масс-маркете непросто. В оригинальных интерьерах они смотрятся очень эффектно.
Виды по чаше
Это очень важный параметр, влияющий на выбор сантехнического прибора. Главные требования, предъявляемые к чаше:
гигиеничность;
комфортабельность;
функциональность.
Конструкция чаш может иметь индивидуальные особенности благодаря разработкам той или иной фирмы, но в целом она разделяется на несколько основных видов.
Чаша-воронка. Это самая удачная по степени гигиеничности чаша. Отверстие слива здесь расположено по самому центру, поэтому тщательного смыва достаточно, чтобы с первого раза все удалить. Но у этого вида есть недостаток в виде возможного образования брызг.
Чаша-тарелка. Эта чаша имеет плоскую полочку, которую омывают потоки воды. Брызг в данной конструкции не образуется. Но гигиеничность чаши невысока – приходится смывать несколько раз и очищать дополнительно.
Чаша-козырек. Этот вид чаще всего можно увидеть в магазинах, он объединяет достоинства обоих предыдущих конструкций. Внутри чаши есть небольшой выступ-склон, расположенный ближе к одной из стенок.
Форма чаши должна быть максимально удобной для смыва. В комбинации 2 этих элемента системы предотвращают появление отложения солей, обеспечивают качественный смыв.
Какими бывают по смыву?
При выборе унитаза для дома необходимо учитывать вид смыва. Это потоковое направление воды, которая омывает чашу разными способами. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.
Смыв прямого типа. Вода выпускается из одной точки и направлена на одну сторону. Этот вид считается на самым гигиеничным, так как не обеспечивает максимально качественного омовения, кроме того, система шумная. В то же время эта конструкция недорогая, долговечная.
Смыв кругового типа. Здесь потоки воды направляются по разным углам в центр и захватывают все стороны. Данная система менее шумная и наиболее гигиеничная.
Иногда можно встретить и такую системы смыва, когда чаша предварительно наполняется водой, а затем происходит быстрый смыв. Здесь омывается абсолютно вся поверхность чаши. Однако среди минусов – большой расход воды. При смыве по стандарту объем должен быть не менее 6 л, однако, двухрежимные системы позволяют снизить расход воды за счет экономичного, половинного смыва.
Виды запуска слива
Сливной бачок может иметь разные модификации. Соединение с чашей также разнообразно. Прежде всего выделяют совместные конструкции и разделенные.
Разделенные
В первом варианте бак слива находится значительно выше чаши и соединяется при помощи трубы. Вода подается после приведения в действия рычага на цепочке. Это ретро-вариант, который первым появился в продаже. У него есть один большой плюс – качественный смыв и отличный напор. Сейчас такую конструкцию устанавливают только в винтажных интерьерах.
Второй вариант разделенной конструкции – чаша и скрытый в стене бак. Используется в подвесных и приставных системах, отлично выглядит в современных минималистичных интерьерах. Пластиковый бачок в этом случае скрыт фальш-стеной, на поверхности которой расположена кнопка слива.
Совместные
В наиболее часто встречающемся варианте такая система состоит из чаши и прикрепленного к ней бака. Называется эта конструкция – компакт. Это самая популярная разновидность унитаза, она не требует сложного монтажа, может быть установлена самостоятельно. Не имеет значения крепость и близость расположения стены.
Еще один популярный унитаз такого вида – моноблок. Он представляет собой единую, неразделенную систему бака и чаши – одним блоком. Эти унитазы очень практичные, надежные, гигиеничные. Единственный минус – тяжесть конструкции.
К этой же разновидности можно отнести унитазы, в которых бачок отсутствует в принципе. Здесь слив осуществляется напрямую из трубы. Чаще всего устанавливаются в общественных местах.
Что касается сливного выпуска, то есть вертикальные, косые, прямые отводы. Важно оценить тип канализационного отверстия, прежде чем приобретать унитаз.
Выпуск косого типа. В жилом фонде 70-80-х годов этот тип канализации был самым распространенным. Выход находится под углом.
Горизонтальный или прямой выпуск – чаще всего встречается в современных квартирах. Здесь выход параллелен полу.
Вертикальный – направлен прямо в пол. Преимущественно встречается в старых домах.
Существуют унитазы с универсальным выпуском, однако, большинству моделей для установки на не соответствующей выпуск необходимы переходники.
Способы крепления
По способу крепления унитазы делятся на несколько разновидностей. Именно эта классификация зачастую оказывается определяющей. По методу монтажа системы делятся на напольные, подвесные и приставные.
Напольные конструкции. Это самая бюджетная вариация, надежная, практичная, долговечная. Не требует дополнительных умений при монтаже, может устанавливаться самостоятельно. Крепится такая система к полу. Среди минусов: занимает много места, поэтому в маленьких санузлах не слишком удобна. Кроме того, уборка усложняется, так как есть много недоступных зон. Заменить такой унитаз можно без труда, достаточно открутить анкеры Пол при этом останется цел.
Пристенные конструкции. Они больше подходят для маленьких комнат, выглядят практически как подвесные. Именно приставные унитазы бывают угловыми и отлично вмещаются в углу санузла. Этот вид практичен, надежен, но требует монтажа бачка в стене. Это создает дополнительные временные и финансовые затраты.
Подвесные конструкции. Приобретают все большую популярность в последние годы. Идеально подходят для малогабаритных помещений. Они довольно крепкие, уборка осуществляется очень просто, так как труднодоступных мест нет. Сэкономленное пространство санузла позволяет установить биде или использовать площадь по другому назначению. Чаши в данной вариации крепятся к стене посредством рамной или блочной инсталляции. Рамная крепится к стене и полу и может быть использована для любой стены. Блочная фиксируется только на стене, поэтому унитаз можно расположить только вдоль несущей. Бачок скрывается за фальш-стеной и декорируется согласно дизайну.
Плюсы и минусы есть практически у любого вида унитаза. Важно оценить площадь санузла, стиль интерьера, финансовые возможности. Тогда выбор сузится до 1-2 разновидностей.
Разновидности по материалам
Самый первый унитаз был сделан из фаянса и оборудован сиденьем из дерева. Сейчас при желании можно найти идентичную комплектацию, но выбор материалов для изготовления унитазов, бачков и крышек сегодня более разнообразен.
Фаянсовые. Довольно популярный и востребованный вид сырья. Этот керамический материал не слишком прочный, кроме того, степень пористости позволяет впитываться влаге и запахам. Это влияет на время и качество уборки санузла. Сегодня фаянсовые унитазы пользуются спросом в большей степени из-за невысокой цены. К сожалению, на них часто появляются трещины, сколы.
Следует выбирать фаянсовые модели со специальным покрытием, которое делает конструкцию прочнее и отталкивает грязь.
Фарфоровые. Унитазы из данного материала выглядят практически, как фаянсовые. Но они более прочные, долговечные и практичные. Поверхность этого керамического сырья с добавлением кварца довольно гладкая, отталкивает грязь. Это наиболее популярная категория сантехники, недостаток у которой один – большая стоимость, чем у фаянса. Современное производство выпускает унитазы из керамического материала с разными включениями. Это позволяет уменьшить вес, стоимость, но прочность таких материалов снижается.
Металлические. Прежде всего это нержавеющая сталь и чугун. Последний, правда, в силу огромного веса не пользуется сейчас с просом. Стальные же унитазы востребованы в общественных местах благодаря отличной гигиеничности и высочайшей прочности. Единственный минус – высокая цена, они стоят дороже фарфора. К металлическим разновидностям относят и золотые унитазы. Однако эта категория относится к редким, элитным.
Стеклянные. Еще один редкий вид, который часто рассматривают в качестве дизайна необычных санузлов. Прозрачный унитаз не только дорогой, но и демонстрирует все содержимое, поэтому не пользуется особым спросом.
Каменные. В основном используют мрамор и его имитацию. Это очень дорогие, качественные, прочные, гигиеничные модели. Чаще всего изготавливаются на заказ для оригинальных дизайнерских решений санузлов.
Пластиковые. Прежде всего это акрил армированного типа. Он легкий, простом моется, гигиеничен. Структура пластика непористая, поэтому грязь и запах не впитываются. Однако унитаз из пластика легко деформируется из-за высоких температур или под другим воздействием. Чаще всего применяются на дачах.
Помимо материала для самой конструкции, имеет значение, из чего изготовлены сиденье и крышка. Самые популярные: пенополиуретан и дюропласт. Первый легче, дешевле, но более подвержен механическому воздействию, царапается, непрочный. Дюропласт более востребован благодаря прочности и дополнительным возможностям. Например, очень популярны крышки с микролифтом, когда крышка медленно ложится на сиденье и не издает резких звуков.
О том, как правильно выбрать унитаз, смотрите в следующем видео.

Какой унитаз выбрать: советы и рекомендации
Практически всем приходится периодически переживать спартанские условия в жилище, связанные с ремонтом. Особенным испытанием является обустройство санузлов, потому как данная комната необходима для первичных потребностей человека. На обдумывание критериев выбора унитаза мало кто тратит время, и только в процессе эксплуатации выясняется, что установленная техника не отвечает требованиям, а что – бы этого не произошло, далее я раскрою общие правила и маленькие секреты, как выбрать хороший унитаз.
Основные виды унитазов
По типу конструкции. Итак, унитазы бывают следующих видов.
Навесные — предусматривают крепление к стене, в которую устанавливается бачок. Получается довольно компактная конструкция, отличающаяся между тем высокой прочностью (выдерживает нагрузку 400 кг). Модели данной группы являются идеальным вариантом для небольших санузлов.
Отдельно стоящий унитаз представляет классическую конструкцию, пришедшую на смену старым чашам с отдельно подвешенным бачком, из которого вода поступала по длинной трубе. Современные модели более компактные, выпускаются в разном дизайне.
Моноблок является одной из новинок. Конструкция объединяет чашу с бачком в единый предмет, исключая проблему протечек в местах соединения отдельных секций, имеющихся у других моделей. К тому же дизайн смотрится весьма оригинально.
По форме чаши. Чаши унитазов изготавливаются разной формы, которая также влияет на эксплуатационные характеристики. Воронкообразные конструкции отличаются высокими гигиеническими качествами благодаря центральному расположению воронки. Это обеспечивает быстрое и качественное удаление продуктов дефекации. Минусом модели является большая вероятность образования всплеска.
Такой проблемы не возникает у чаши тарельчатого вида, которая представляет собой плоскую накопительную платформу, где собираются отходы. Но такому унитазу присущи другие минусы: отвод продуктов жизнедеятельности человека осуществляется исключительно под воздействием напора струи. Низкая гигиеничность способствовала снижению производства таких моделей.
Более комфортной и функциональной формой считается козырьковая чаша. В конструкции предусмотрен выступ, который препятствует образованию всплеска. К тому же слив осуществляется по стенкам, что повышает качество очистки сантехники.
По типу смыва. Унитазы классифицируются на виды в частности по типу смыва. Их в конструкции используется два: прямой и круговой. В первом случае поток воды сходит по одной стороне чаши, что не обеспечивает качественную очистку. Но такие модели отличаются доступной ценой. Круговая система, направляющая струи по разным сторонам, по стоимости выше, но осуществляет очистку поверхности сантехники на 95%.
Плюсы и минусы каждой конструкции
Каждая конструкция обладает преимуществами и недостатками. Ознакомление с ними даст подсказку, как выбрать унитаз без брызг, современную модель или усреднённый вариант с неплохими эксплуатационными качествами.
Навесные конструкции гармонично вписываются в любой дизайн, занимая мало места. Отсутствие ножки унитаза сводит к минимуму образование грязи на полу под чашей. Минусы: для монтажа нужно предусмотреть нишу для размещения бачка; установка сложная, требующая специальных навыков и знаний в строительном деле и сантехнике.
Унитазы — компакт универсальны, подходят для любых помещений. Основным плюсом считается доступная стоимость. Минусы: в местах соединения бачка и чаши придётся периодически менять прокладки и другие изнашивающиеся детали; ухаживать за такой конструкцией сложно.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Моноблок исключает проблемы протечек во время эксплуатации, но габариты весьма внушительные, поэтому данные модели больше подходят для просторных помещений. И ещё один существенный минус – при выходе из строя одной из секций (бачка или унитаза), придётся демонтировать всю конструкцию.
Унитаз-биде представляет совмещённую конструкцию двух разных по назначению предметов. Такие модели характеризуются компактностью и разнообразием дизайна.
Дешёвые модели с прямой системой смыва долговечны, но при эксплуатации издают характерный шум и разбрызгивают сливную воду. Круговой тип смыва считается более приемлемым, так как работает качественно, бесшумно, не создавая брызг.
На что обратить внимание при выборе
Перед тем, как выбрать унитаз, рекомендуется изучить факторы, влияющие на монтажные работы, эксплуатацию и обслуживание сантехники.
Рассматривая дизайн сантехники, нужно уточнять, из какого материала она изготовлена. Между фаянсом и фарфором предпочтение стоит отдавать второму варианту. Он прочнее и легко поддаётся очистке. Единственным минусом является высокая цена.
Керамика представляет золотую середину. Она обладает практически такими же характеристиками, что и фарфор, но продаётся по более доступной стоимости.
Среди широкого ассортимента есть модели из стекла и камня. Такие изделия относятся к категории «модерн». Высокая цена объясняется немалыми затратами производства. Однако степень прочности у материала низкая.
Современные пластиковые унитазы на основе армированного акрила легко обслуживаются, достаточно прочные. Но материал подвержен деформации вследствие воздействия высоких температур и ударов.
При покупке унитаза следует обращать внимание на тип выпуска смыва в канализационное отверстие. Многие даже не догадываются, что схема расположения отводной трубы в санузле является одним из критериев выбора. По типу выпуска смыва в канализацию унитазы имеют горизонтальный, вертикальный или косой отвод. Подбор модели базируется на основе года постройки жилища. В современных домах предусмотрен горизонтальный тип, косой использовался в проектах 70-80-х годов прошлого столетия. Сантехнику с вертикальным выпуском устанавливают в строениях, возведённых ещё раньше. Однако ориентироваться только на «возраст» жилища не стоит. Лучше самостоятельно осмотреть существующую схему, сделав это до похода в магазин.
Изучив все технические характеристики важно не упустить соответствие размеров сантехники и габаритов помещения. В небольшие санузлы рекомендуется устанавливать компактные модели, чтобы не «съедать» полезное пространство.
Ещё один фактор поможет определиться с покупкой – производитель. Рекомендуется отдавать предпочтение известным торговым маркам, которые подкрепляют качество гарантиями.
В заключении хотелось бы отметить, что цена и цвет не являются основными критериями выбора унитаза. Ставку следует делать на функционал и тогда неприятные сюрпризы и дискомфорт при эксплуатации сантехники не возникнут.
Видео по теме «какой унитаз выбрать»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Обзоры 3 лучших квадратных туалетов (ОБНОВЛЕНО 2020) Наш лучший выбор!
Я часто задаюсь вопросом, какой человек хотел бы квадратные туалеты.
«Простите, сэр, но я бы хотел взглянуть на самую изысканную модель», — возможно, высокий джентльмен в этом английском цилиндре войдет в магазин. Его усы в стиле Дали будут радостно болтаться. «Сюда … сюда, сэр. Квадратный туалет последней конструкции удовлетворит ваши потребности».
Квадратные туалеты — это не просто обычные унитазы, но и немного модерна.
Большинство людей выбирают этот тип туалета из эстетических соображений. И в этом нет ничего плохого !. Лично я тоже большой поклонник этих угловатых дизайнов. Самая большая проблема квадратного унитаза в том, что не всем будет комфортно на нем сидеть. Форма не скруглена, чтобы соответствовать нашим собственным формам, и может вызвать дискомфорт, так как впитается в кожу и оставит нежелательные следы! И с удлиненным или круглым сиденьем унитаза таких проблем не будет.
О том, что делает квадратный унитаз особенным, я расскажу позже в статье.Но теперь давайте рассмотрим мою лучшую модель квадратного унитаза 3.
Наши три лучших квадратных унитаза

1. Туалет Duravit Durastyle

Единственная проблема в их модели — мощность смыва. Унитазы часто оставляют след после смыва. Самое приятное то, что на него распространяется 5-летняя гарантия.
2. EAGO WD333 Квадратный настенный унитаз
А так как это унитаз навесной, вы можете сами решить, какой высоты должен быть унитаз.На мой взгляд, будет 17 дюймов, как в стандарте ADA.
Зачем нужен квадратный туалет?
Как и люди, туалеты бывают самых разных форм. Ходят даже слухи, что 90% европейских стран используют квадратные туалеты! Удивительно, но никто из моих европейских друзей не знает, что такое квадратный унитаз… И во время поездки в Италию я ни разу не видел туалетов, которые выглядели бы как кирпичи из Lego. У меня есть несколько предположений, но прокомментируйте ниже, если вы знаете, верны эти слухи или нет.
Я часто задаюсь вопросом, почему люди решают покупать определенную категорию товаров вместо другой, и я уверен, что большинство людей делают то же самое, прежде чем вкладывать деньги в унитаз; особенно если он квадратной формы. Стоит задуматься, стоит оно того или нет!
Modern Look — Благодаря угловому дизайну квадратные унитазы легко вписываются в пространство ванной комнаты. Если вы ищете что-то привлекательное для своей ванной комнаты, то это обязательно придаст ей нотку модернизма. Квадратные унитазы отличаются от обычных моделей современной простотой.
Комфортно …? — Это зависит от марки и конструкции и, конечно же, от вас. Однако часть пользователей жалуется на узкое пространство и форму сиденья унитаза. Так что действительно это дело вкуса и индивидуального комфорта.
Установка — Что ж, из-за разной формы квадратных унитазов некоторым сантехникам может быть трудно убедиться, что все в порядке. Если вы не найдете квалифицированного сантехника, у вас могут возникнуть шаткие качели.
Цена — Цена обычно на 10 ~ 50% выше, чем у обычных унитазов. Поэтому квадратные туалеты часто рассматриваются как туалеты «высокого класса».
У каждого типа туалета есть свое место / рынок в мире. То же самое и с квадратным туалетом. Хотя сила смывания не его сила, незабываемый вид может быть именно тем, что вам нужно. К этому нужно привыкнуть, но это не должно быть слишком неудобно — все новое требует времени, чтобы адаптироваться!
В него определенно стоит инвестировать: вы не только выделитесь, но и сделаете одолжение всей планете, если выберете экологически безопасную версию квадратного унитаза.
До следующего раза,
Будьте чисты. Оставайся белым. Удачи.
Обзор 5 лучших двухкомпонентных туалетов (ОБНОВЛЕНО на 2020 год) Наши лучшие выборы
Привет, землянин (а им все равно), широко распространено мнение, что однокомпонентные туалеты, как правило, лучше, чем двухкомпонентные.
Но так ли это правда?
Прежде чем я углублюсь во все нюансы, что лучше, а что похоже на Ринго из Битлз, позвольте мне заявить об этом громко и ясно. Мощность смыва однокомпонентного и двухкомпонентного унитаза зависит от индивидуального унитаза.Да это правильно. Сам унитаз, а не модель. Тип унитаза не влияет на мощность смыва; но в двухкомпонентном туалете при смыве обычно используется такое же количество воды или больше. В конце концов, развитие технологий действительно пытается спасти человечество.
Давайте подробнее рассмотрим эту проблему в этой статье.
Но перед этим давайте посмотрим на 5 лучших двухкомпонентных туалетов, на которых я бы вышла замуж. (Да, это женщины.)
Топ 5 лучших двухкомпонентных туалетов
# 1 TOTO CST454CEFG # 01 Дрейк II
# 3 Колер K-3493-0 Highline Classic
# 4 Американский стандартный кадет 3 Скрытый люк
# 5 Saniflo SaniAccess 3
Как производитель сантехники Saniflo славится своими унитазами с верхним уровнем воды.Ну, а что делает унитаз со смывом? Он перекачивает ваши отходы вертикально или горизонтально, и это помогает многим людям, чья ванная комната находится выше или ниже трубы. Что еще лучше, насос также можно подключить к душевой кабине и раковине, что избавит вас от многих проблем, связанных с этим проклятым трубопроводом.
Размер этого предмета составляет 10 3/4 дюйма x 18 3/4 дюйма x 6 3/4 дюйма, и он использует 1,28 галлона при промывке. И если вы не знаете, насос мацератора использует электричество для своей энергии. Saniflo довольно щедры на этот унитаз.Он предоставляет сиденье для унитаза с мягким закрыванием и трехлетнюю гарантию, если вы зарегистрируетесь на его веб-сайте.
Ну, моя единственная проблема в том, что Saniaccess должен быть унитазом из трех частей, так как мацератор следует считать третьей частью. Ха-ха … кто-нибудь? (звуки сверчка)
Система Upflush
WaterSense
Возможность подключения к раковине и душевой кабине, для которых требуется водяной насос
Установка сложная
Цена, самая дорогая из рассмотренных нами.
Преимущества использования двухкомпонентного туалета
Цена — Ах да, унитазы из двух частей намного дешевле, чем унитазы из одной части. Вообще говоря, цена моноблочных туалетов колеблется от 400 до 2000, а цена на двухкомпонентные унитазы обычно составляет от 200 до 400.
Дизайн — Ну, это более-менее личное дело. Каждый человек имеет свое собственное мнение; однако мне нравится традиционный вид двухкомпонентного унитаза.Это заставляет меня чувствовать себя как дома.
Вес — В целом, двухкомпонентные унитазы тяжелее, чем однокомпонентные, на ; однако я почти уверен, что никто не захочет совмещать две части как маньяк.
Запасные части — Эта часть немного противоречит интуиции. Большинство людей думают, что легче найти запасную часть моноблочного туалета, потому что это более новые модели; тем не менее, это двухкомпонентные туалеты, которые могут сэкономить вам много времени и избавить вас от лишних хлопот, связанных с поиском воскового кольца в Home Deposit.
Недостатки двухкомпонентного туалета

Установка — Подумайте о разнице между цельным и двухкомпонентным унитазом. Не можете придумать ничего? Что ж, ДУМАЙТЕ ТРУДЧЕ Бачок и унитаз, состоящий из двух частей, не соединены друг с другом, поэтому при установке унитаза, состоящего из двух частей, сантехник должен сначала установить подставку, а затем бак. Это может немного усложнить процесс установки, чем цельный унитаз.
Доставка — Что ж, я видел, как происходили ужасные вещи, когда мне давали унитаз, состоящий из двух частей. Из-за того, что унитаз состоит из двух частей, поставщик отправляет его отдельно. Ergo, дерьмо случается. Например, я могу получить резервуар неповрежденным, а чашу — по частям; Однако хорошая новость в том, что если вы найдете хорошего поставщика (подмигивает), вы не попадете в эти неприятности.
Окончательный вердикт: лучший двухкомпонентный унитаз
Обожаю двухкомпонентные туалеты.Хотя широкая публика считает, что монолитные туалеты намного лучше, чем двухкомпонентные, я всегда буду голосом меньшинства и восстану против толпы.
Точно так же, как Гэндальф раскрывает свои объятия и кричит: «Ты не пройдешь!»
Будьте чисты. Оставайся белым. Удачи
TOTO Drake II
Наш двухкомпонентный унитаз № 1
Уменьшение расхода воды почти на два галлона
Больше денег — меньше засоров, утечек и ремонтов
Супер удобная конструкция
Мощная система смыва
Нижняя часть использование воды: 1.6 GPF
Соответствие ADA и CalGreen
7 лучших туалетов для вашего дома в 2021 году
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Когда вы планируете переделать ванную комнату, велика вероятность, что туалет будет последним в вашем списке улучшений. Но, во-вторых, после раковины, комод с большой вероятностью станет самым используемым предметом в комнате.Помимо размера, формы и цвета, вам также следует подумать о том, насколько он экологичен, в том числе о том, сколько воды он использует, и нужны ли вам дополнительные навороты. Мы изучили лучшие варианты на рынке, чтобы найти унитаз, соответствующий вашим потребностям и бюджету.
Окончательный вердикт
Для эффективного и хорошо продуманного туалета мы рекомендуем Toto MS604114CEFG # 01 UltraMax II (см. В Home Depot). Универсальная высота и 12-дюймовое овальное сиденье будут удобны для большинства пользователей.Однако, если вы предпочитаете унитаз с двойным смывом, удлиненный унитаз «все-в-одном» Glacier Bay (см. В Home Depot) — это самый продаваемый вариант, который предлагает два варианта смыва, позволяющих экономить воду.
Все, что вам нужно знать о покупке туалета
Камрин Рабидо
Туалеты со смывом существуют с 1800-х годов — хотя вариации этого устройства существовали за сотни лет до этого — созданы как способ удаления телесных отходов из дома без необходимости переносить их в ведре.Сегодня унитазы являются основным продуктом в ванных комнатах по всему миру, и, хотя они могут выглядеть примерно одинаково, существует удивительное количество вариантов выбора при покупке нового унитаза.
Туалеты используют силу тяжести, чтобы вывозить мусор из вашего дома. Когда вы нажимаете ручку или кнопку смыва, часть, называемая заслонкой, которая расположена в резервуаре за унитазом, поднимается вверх, позволяя воде перетекать из резервуара в унитаз. Когда чаша достаточно наполнена, под действием силы тяжести вода и любое содержимое всасываются в вашу септическую систему или канализацию, а затем заправочный клапан наполняет резервуар водой.Все это происходит всего за несколько секунд, после чего можно снова пользоваться туалетом.
Хотя во всех туалетах используется один и тот же общий механизм, существует множество возможных вариантов для разных продуктов. Например, вы обнаружите унитазы с различными формами чаши, вариантами смыва, требованиями к установке и многим другим. В зависимости от стиля унитаза, который вы выберете, он может стоить от 80 до 5000 долларов и более — и не забудьте учесть стоимость установки, которая обычно составляет несколько сотен долларов.
Чтобы получить рекомендации по выбору подходящего унитаза для ваших нужд, ниже приведены некоторые из основных соображений, о которых вам следует подумать, а также различные типы унитазов, с которыми вы столкнетесь во время совершения покупок.
Есть несколько факторов, которые отличают модели унитазов, и все они могут повлиять на их комфорт и функциональность.
Размер: Первое, что нужно учитывать при покупке нового унитаза, — это его размер. Если вы заменяете существующий унитаз, вам нужно будет определить его приблизительный размер или расстояние от стены до сливного отверстия в полу.
Стандартное расстояние составляет 12 дюймов, но у вас может быть 10 дюймов или 14 дюймов, если вы живете в более старом доме. Это измерение поможет вам выбрать унитаз подходящего размера, который можно легко установить с существующей сантехникой.
Стиль туалета: Есть несколько стилей туалета, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, делая покупки. Возможно, наиболее распространенным является унитаз, состоящий из двух частей, в котором чаша отделена от бачка и должна быть прикручена при установке.
Существуют также моноблочные унитазы, которые выполнены как одно целое.Этот стиль обычно дороже, но многие люди считают, что его легче чистить.
Кроме того, есть подвесные унитазы, которые придают элегантный современный вид. Однако этот стиль более сложен в установке, требуя дополнительных распорок, а также модификации сантехники, если вы переходите со «стандартного» унитаза.
Высота: У стандартного унитаза край находится на высоте 14-15 дюймов от земли. Однако есть также модели с ободом от 17 до 19 дюймов, и этот стиль часто позиционируется как унитаз с «комфортной высотой», потому что увеличенная высота облегчает сидение и выход.
Если у кого-то в вашем доме есть ограниченные возможности передвижения, вам стоит поискать модель, одобренную Законом об американцах с ограниченными возможностями, так как у этих туалетов есть край, который не менее 16,5 дюймов от земли, что делает их более доступными.
Технология смыва: В большинстве унитазов используется система смыва самотеком, как описано во вступлении, для вытеснения воды и ее содержимого из унитаза. Этот тип промывочной системы тихий и требует минимального обслуживания, поэтому он так популярен.
Однако существуют и новые типы промывочных систем. Например, вы можете встретить технологию промывки под давлением, когда сжатый воздух нагнетает воду в чашу. Существуют также унитазы с двойным смывом, где вы можете выбирать между полным или частичным смывом, в зависимости от того, что вы сливаете из унитаза.
Каждый из этих новых стилей имеет свои преимущества, но имейте в виду, что они, как правило, дороже и требуют более тщательного обслуживания.
Использование воды: Сегодня законы запрещают использовать более одного туалета.6 галлонов воды при каждом смыве, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваш новый унитаз будет расходовать воду зря.
Однако существуют и высокоэффективные туалеты, которые потребляют всего 1,1 или 1,2 галлона на смыв, что позволяет экономить еще больше воды. Эти высокоэффективные продукты часто обозначаются этикеткой «WaterSense» Агентства по охране окружающей среды.
Форма чаши: Когда вы садитесь на унитаз, вы, вероятно, никогда не думаете про себя: «О, эта удлиненная чаша такая удобная.«Многие люди даже не подозревают, что существуют унитазы разной формы, пока не купят одну! Однако при покупке нового унитаза вам придется сделать большой выбор.
Сегодня при просмотре различных товаров вы найдете две распространенные формы унитаза. Удлиненные миски имеют скорее овальную форму, и они позиционируются как более удобные для сидения. С другой стороны, круглые чаши на несколько дюймов короче, что делает их идеальными для небольших ванных комнат.
Уровень шума: Если ваш новый унитаз будет установлен в месте, где этот шум является проблемой, например, рядом с вашей спальней или детской комнатой вашего ребенка, вам определенно стоит подумать, насколько он громкий.
В целом, системы самотечного слива являются самыми тихими, а в некоторых унитазах есть специальные наполнительные клапаны, которые работают тише. Кроме того, если вас беспокоит шум, вам понадобится крышка с тихим закрытием, чтобы она не захлопнулась.
Внешний вид: После того, как вы выяснили больше технических аспектов, вы также захотите рассмотреть внешний вид вашего нового унитаза и то, как он впишется в вашу ванную комнату.
Самый распространенный цвет унитаза — белый, но вы также можете найти модели черного, серого, коричневого или даже ярких цветов, таких как розовый или желтый.
Кроме того, у вас есть варианты, когда дело касается сифонов унитаза или трубы изгибаются за унитазом. Если вы выберете модель с видимыми трапами, вы сможете увидеть изгибы и очистить их. Чтобы сэкономить немного усилий при очистке и создать более гладкий вид, вы можете рассмотреть унитаз со скрытыми или отогнутыми сливными отверстиями, где эти изгибы прикрыты.
Особые характеристики: Как и практически любое домашнее оборудование, вы можете найти туалеты с «особыми» характеристиками — за дополнительную плату.
Например, есть модели с бесконтактным смывом, где вы просто взмахиваете рукой, чтобы активировать смыв. Другие расширенные функции включают подогрев сидений (да, действительно), защиту от перелива, ночное освещение, возможности биде, самоочистку и многое другое. Однако эти варианты не только увеличат начальную стоимость вашего туалета, но и могут потребовать повышенного обслуживания в течение всего срока службы приспособления.
Какой тип туалета мне подходит?

Ниже приведены наиболее распространенные стили унитаза, которые вы можете встретить при совершении покупок.
Из двух частей: Как следует из названия, унитазы из двух частей состоят из двух отдельных частей. В этом стиле резервуар для воды отсоединяется от чаши и основания, и во время установки они должны быть скреплены болтами.
Это наиболее распространенный тип унитазов, и они, как правило, более доступны по цене, чем моноблочные. Некоторые из преимуществ включают в себя то, что для двухкомпонентных туалетов легко найти запасные части и их легче транспортировать. Однако многим домовладельцам не нравится, что в этих моделях нужно убирать больше трещин и щелей.
Двухкомпонентные унитазы доступны в самых разных ценовых категориях: от 100 до нескольких сотен долларов.
Сплошные унитазы: Другой распространенный стиль туалетов — сплошные. В этом типе унитаза бак и унитаз сливаются вместе, чтобы создать цельный вид, который многие люди считают более привлекательным. Кроме того, здесь нет щелей, которые нужно чистить, и эти туалеты часто меньше, что позволяет сэкономить ценное пространство в ванной комнате.
Недостатком моноблочных туалетов является то, что они более громоздкие в перемещении и требуют более значительных начальных вложений.Стоимость недорогих моделей начинается от 200 долларов, а дорогих моделей со специальными функциями может стоить несколько тысяч.
Настенный унитаз: Если вы хотите сэкономить место или придать современный вид своей ванной, настенный унитаз может быть привлекательным вариантом. У этого типа туалета есть несколько преимуществ, но и за дополнительную плату.
Настенные унитазы часто занимают меньше места, чем стандартные, и в них легче переходить людям в инвалидных колясках.Кроме того, у этих туалетов нет основания, поэтому их легко мыть под ним.
Однако у подвесных унитазов есть и недостатки. Во-первых, их часто дороже покупать, начиная с 300 долларов, а установка более сложна, так как вам нужна толстая прочная стена и водопровод, который уходит в стену, а не в пол.
Круглая чаша: Унитазы с круглой чашей отличаются круглыми краями. Поскольку они, как правило, не такие глубокие, как унитазы с удлиненной чашей, они часто имеют более короткий забор и идеально подходят для небольших помещений.
Унитазы с круглой чашей бывают двухкомпонентными, моноблочными и настенными, и вы, вероятно, сможете найти модель со многими из перечисленных выше расширенных функций. Обычный круглый унитаз может стоить всего 80 долларов, а дорогие модели могут стоить 500 долларов и более.
Удлиненная чаша: Другой распространенной формой унитаза является удлиненная чаша, которая обычно на несколько дюймов глубже. Считается, что эти туалеты обеспечивают более комфортное сидение, и они часто имеют более грубый размер, чтобы приспособиться к их увеличенной глубине.
Сегодня существует широкий выбор унитазов с удлиненными чашами, так как они являются наиболее популярными из двух стилей. Удлиненные чаши можно встретить на двух- и неразъемных унитазах, а также на настенных вариантах. Младшая модель обойдется вам в 100 долларов или меньше, а дорогая версия может стоить несколько тысяч долларов.
Gravity-Feed: Как уже упоминалось, системы смыва самотеком являются наиболее популярными в современных туалетах. Этот тип туалетов не только тише других систем смыва, но также может работать при низком давлении воды.Однако, поскольку эти туалеты работают под действием силы тяжести, перемещая отходы по трубам, они более склонны к засорению.
Системы смыва самотеком доступны для большинства унитазов всех стилей и могут стоить от 80 долларов до сотен для более продвинутых моделей.
Системы промывки под давлением: Системы промывки под давлением дополняют силу тяжести сжатым воздухом, выталкивая воду и отходы по трубам с большей силой. Таким образом, эти туалеты менее подвержены засорению, что делает их популярными среди больших семей.
Однако есть несколько уменьшенных размеров туалетов с принудительным давлением, в том числе значительно более шумный смыв. Кроме того, для правильной работы унитаза этого типа потребуется более высокое давление воды. Туалеты с принудительным давлением обычно бывают более дорогими, начиная с 300 долларов.
Двойной смыв: Унитазы с двойным смывом — отличный вариант для тех, кто заботится об окружающей среде и хочет экономить воду дома. Эти модели имеют две настройки смыва: «полный» смыв для твердых отходов и «частичный» смыв для жидкостей.Как правило, при настройке полного слива требуется около 1,6 галлона воды, а при настройке частичного смыва — около 1 галлона.
Поскольку у них есть две настройки смыва, унитаз этого типа часто имеет кнопочное управление, а не стандартную ручку, и они бывают как двухкомпонентными, так и цельными. В качестве дополнительного бонуса эти туалеты не такие дорогие, как вы думаете! Стандартная модель может стоить менее 100 долларов.
Безводный: Если вы хотите установить унитаз в месте, где отсутствует традиционная сантехника, возможно, вам придется заглянуть в безводный унитаз.Это популярные варианты для удаленных домиков, сараев, домов на колесах и т. Д.
Есть два распространенных типа безводных туалетов: мешки и компостирование. В новых унитазах с мешками любые отходы запечатываются в герметичный мешок, когда вы «смываете» и просто периодически выбрасываете мешки. С другой стороны, туалеты для компостирования подключены к отдельному баку, где накапливаются отходы, и со временем органический материал распадается и затем может использоваться в качестве удобрения.
Безводные туалеты, поскольку они являются нишевым продуктом, значительно дороже стандартных моделей, начиная с 500 долларов.
Smart: Для более роскошной ванной комнаты вы можете поискать «умный» унитаз. Эти элитные туалеты, как правило, представляют собой моноблоки и оснащены множеством роскошных функций. Несколько распространенных вариантов включают подогрев сидений, встроенные биде, автоматические крышки, бесконтактный смыв и многое другое.
Как и следовало ожидать, эти высококачественные модели стоят недешево, начиная с 1000 долларов. Имейте в виду, что многие функции работают от электричества, поэтому вам может потребоваться включить его в розетку.
Покупая унитаз, вы наверняка встретите несколько популярных брендов. Вот что вам следует знать о каждом из них.
KOHLER: Компания KOHLER, широко известная в сфере товаров для ванных комнат и кухонь, предлагает огромный выбор унитазов, от простых, состоящих из двух частей, до высококачественных «интеллектуальных» унитазов. Этот бренд известен своим минималистичным современным дизайном, и большинство его продуктов хорошо воспринимается потребителями.
Американский стандарт: Еще один популярный бренд унитазов — это американский стандарт, который предлагает сотни моделей унитазов по доступным ценам.Этот бренд известен своими традиционными двухкомпонентными унитазами, но вы также можете найти более современные варианты от компании.
Delta: В то время как этот бренд предлагает не так много продуктов, унитазы Delta являются одними из самых популярных продуктов во всем мире. Просматривая подборку Delta, вы найдете высококачественные двухкомпонентные модели в традиционном стиле, а также классные крышки унитазов со встроенной ночной подсветкой.
TOTO: Независимо от вашего бюджета при покупке туалета, вы, вероятно, сможете найти от TOTO вариант, соответствующий вашим потребностям.Этот бренд, известный своими элегантными сплошными унитазами, предлагает широкий выбор и неизменно получает высокие оценки от покупателей.
Вместе с новым унитазом вы можете приобрести множество аксессуаров, наиболее распространенными из которых являются другое сиденье и крышка. В большинстве унитазов есть стандартное сиденье и крышка, но многие домовладельцы хотят перейти на более удобное, стильное и / или функциональное сиденье. Несколько примеров модернизированных сидений унитазов включают медленно закрывающиеся крышки, которые предотвращают захлопывание, и деревянные сиденья, которые, как правило, немного теплее и долговечнее, чем пластиковые.
Кроме того, вам могут понадобиться насадки для нового унитаза, например, ночник, биде или вариант с самоочисткой. Многие из этих аксессуаров на удивление доступны по цене и могут повысить функциональность вашего нового унитаза.
Как следует измерить новый унитаз?
Самым важным измерением при покупке унитаза является грубое измерение, то есть расстояние между стеной за унитазом и центром водосточной трубы или болтов, которыми унитаз крепится к полу.Стандартный грубый размер — 12 дюймов, но в более старом доме могут быть 10- или 14-дюймовые грубые конструкции, для которых требуются специальные туалеты. Вы также захотите измерить доступное пространство по вертикали и горизонтали, чтобы знать, насколько большим может быть ваш новый унитаз.
Как установить новый унитаз?
Чтобы установить унитаз, вы начнете со снятия старого унитаза и ремонта или замены фланца, если необходимо. Следующим шагом будет испытательная установка вашего нового унитаза, поместив его на фланец, чтобы убедиться, что болты совпадают с отверстиями в основании и что устройство установлено ровно.Отсюда вам нужно будет надеть на рог новое восковое кольцо, затем установить унитаз, затянуть гайки и, наконец, подсоединить трубку подачи воды.
Как лучше всего прочистить туалет?
Большинство унитазов можно устранить с помощью поршня, но вам понадобится поршень для унитаза (также называемый поршнем с фланцем или поршнем для туалета), а не поршень для чашки. Чтобы прочистить унитаз, вставьте поршень в унитаз под углом, позволяя ему наполниться водой, а затем наденьте чашку на сливное отверстие в дне унитаза.Отсюда вы захотите надавить на поршень быстрыми толчками, создавая давление, достаточное для ослабления препятствия. Большинство засоров можно удалить пятью или шестью толчками, если у вас хорошее уплотнение.
Как часто нужно мыть унитаз?
В санитарных целях лучше всего чистить унитаз, включая унитаз и сиденье, не реже одного или двух раз в неделю. Однако вам может потребоваться более частая чистка, если им пользуются несколько человек.
Эта статья написана Энн Фриц, писателем-фрилансером с более чем 20-летним опытом работы с домашними делами.В этом списке она учитывала размер, стиль, высоту, технологию смыва, расход воды, форму чаши и любые дополнительные особенности.
18 типов унитазов, стилей и механизмов унитаза [Полное руководство]
Можете ли вы поверить, что такая тривиальная задача, как выбор унитаза, может потребовать много исследований и усилий? Ваш выбор становится еще более важным, учитывая, что некоторые типы туалетов могут прослужить около полувека. Но не волнуйтесь, мы собрали некоторые из наиболее важных аспектов, которые помогут сделать этот опыт намного проще и, надеюсь, быстрее.Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных унитазах, представленных на рынке, их стилях и механизмах смыва.
Из чего сделаны туалеты и как они работают?
Давайте начнем с того, что посмотрим, из каких частей состоит унитаз и как он устроен? Как правило, они состоят из нескольких основных частей:
Сливная труба
Цистерна или резервуар для воды
Промывочный механизм — кнопка, рычаг или цепь
S-образный изгиб или S-образный сифон — это, по сути, S-образная форма труба, предназначенная для улавливания жидкости, чтобы избежать нежелательного потока.Вы, наверное, заметили, что на дне туалета всегда остается вода, даже после смыва. Этот кусочек воды перекрывает канализационную трубу внизу, чтобы не допустить попадания микробов, бактерий и ужасного запаха в вашу ванную комнату.
Унитаз и сиденье
Как вы понимаете, туалетные материалы должны соответствовать множеству требований — они должны быть водо- и химически стойкими, простыми в уходе и чистке, гигиеничными, прочными, нечувствительными к перепадам температуры. Подавляющее большинство туалетов делают из особой глины, называемой стекловидным фарфором, более известной как фарфор.Некоторые из них сделаны из нержавеющей стали.
Есть множество типов, стилей и механизмов смыва унитазов на выбор. Подробнее о них мы поговорим в проге статьи.
Объяснение типов туалетов
В зависимости от обстоятельств вашего дома и ваших предпочтений, есть несколько различных типов туалетов, которые следует рассмотреть перед тем, как вы в последний раз выберете туалеты. Процесс легко может стать ошеломляющим. Итак, мы перечислили наиболее предпочтительные типы туалетов в Великобритании:
1. Туалеты с двойным смывом
Как следует из названия, у них есть два варианта кнопки смыва — половинный и полный смыв. Половинный смыв используется для жидких отходов, а мы используем полный смыв для твердых отходов. Одно из самых больших преимуществ унитаза с двойным смывом — эффективность использования воды. Их цена выше, однако они хороши для окружающей среды и вашего бюджета. Многие страны приняли этот тип туалетов для решения проблемы нехватки воды.
2. Двойной циклонный смыв
Двойные циклонные смывные унитазы — новейшая опция на рынке.Они используют меньше воды на промывку, имея при этом ту же мощность, что и при полном смывании. Хотя унитазы с двойным смывом не так водосберегающие, они все же считаются экологически чистыми. Покупка одного из них определенно положительно повлияет на ваши ежемесячные счета за воду.
3. Туалеты с вспомогательным давлением
Самым большим преимуществом туалетов с вспомогательным давлением является мощный смыв. Механизм использует сжатый воздух для нагнетания воды в унитаз. Это означает, что двойных флешей почти нет.Туалеты с принудительным давлением подходят для домохозяйств с большим количеством членов, где туалет используется чаще. Однако следует учитывать один недостаток — они шумные.
4. Унитаз с самотечным сливом
Туалеты с самотечным сливом широко используются в жилых домах во всем мире. Бачок унитаза удерживает воду, которая капает в унитаз, когда вы нажимаете кнопку смыва. Затем вода выталкивает все отходы через сифон. Унитазы с самотечным сливом бесшумны, состоят из меньшего количества деталей и чрезвычайно просты в обслуживании в течение многих лет.Неудивительно, что они пользуются большим успехом на рынке. С одним из них вам почти никогда не придется иметь дело с забитым туалетом.
5. Компостирование туалетов
Биологический процесс, называемый компостированием, обрабатывает человеческие отходы, и отсюда и название этого типа туалетов. В большинстве этих туалетов после каждого использования используются наполнители, такие как опилки, древесная щепа, кокосовая койра или торфяной мох.
Когда отходы жизнедеятельности человека компостируются надлежащим образом, готовый продукт безопасен и прост в обращении, отсутствует неприятный запах и все жидкости испаряются.Компост хорошо действует на растения, уменьшая потребность в коммерческих удобрениях и сохраняя качество местной воды. При правильном использовании и обслуживании компостные унитазы могут стать элегантным дополнением современной ванной комнаты.
6. Безводный туалет «сухой санитарии»
В этом туалете не используется вода для смыва. Компостный туалет по своей природе представляет собой безводный туалет. Они очень подходят для районов со слаборазвитой инфраструктурой, проблемами окружающей среды или дефицита воды.Безводные туалеты не очень популярны среди домашних хозяйств, но часто используются на рабочих местах и в местах проведения мероприятий на открытом воздухе или в кемпингах.
7. Туалет с восходящей промывкой
Туалеты с восходящей промывкой избавляют от необходимости сверлить отверстия в полу ванной комнаты и устанавливать сложные водопроводные системы. Фактически, они полностью мобильны и могут поместиться в любом месте вашей собственности. Например, унитазы Saniflo в основном используются в качестве мацераторов, однако вы также можете использовать их на кухне. Рекомендуется обратиться за помощью к водопроводчику Saniflo за профессиональным советом по размещению и установке.
Принципиальным отличием туалетов со смывом от стандартной арматуры от стандартных является сливная система. Механизм состоит из унитаза-мацератора и небольшого патрубка. Мацератор обрабатывает твердые материалы, такие как отходы жизнедеятельности человека и туалетную бумагу. Образовавшаяся смесь материала и промывочной воды движется по восходящей трубе в канализацию. Выпускная труба размером всего 3/4 дюйма решает многие структурные проблемы. Мелкодисперсная суспензия, перемещаемая насосом, проходит через канализацию, септик или сборный резервуар.
8. Переносные туалеты
Это небольшие туалеты, которые можно легко переносить из одного места в другое. Они идеально подходят для пеших прогулок, кемпинга, фестивалей и любых других мероприятий на свежем воздухе. Вы можете легко переносить свой небольшой переносной унитаз и вносить свой вклад в поддержание чистоты и защиты окружающей среды.
Общие стили унитаза
Затем вы должны определиться со стилем вашего туалета. Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы унитаз был цельным или двухкомпонентным, подвесным или прикрепленным к полу, верхним или нижним уровнем.Но давайте разберемся подробнее и обсудим каждый вариант отдельно. Вот список различных стилей туалетов для вашей собственности:
1. Туалеты, состоящие из двух частей
Это наиболее часто используемый стиль туалетов. В отличие от неразъемного унитаза, здесь резервуар для воды и унитаз раздельные. Двухкомпонентные туалеты доступны по цене и невероятно долговечны, однако их трудно чистить и дезинфицировать.
2. Моноблочный унитаз
Моноблочные унитазы легко установить, и вы даже можете сделать это своими руками.Их очень просто чистить и поддерживать, поскольку нет труднодоступных мест. Моноблочные туалеты меньшего размера идеально подходят для ванных комнат с ограниченным пространством. Они дороже, однако, учитывая преимущества, оно того стоит.
3. Пристенные унитазы
Пристенные туалеты — это современный выбор. Они компактны, приятны на вид, просты в уходе и уходе. Унитаз крепится прямо к стене, а бачок спрятан в стене или в предмете мебели.Эти унитазы проще в установке и дешевле, чем подвесные.
4. Подвесные унитазы
Подвесные унитазы стильные и современные. Кроме того, они экономят место, поскольку резервуар для воды встроен в стену. Эти туалеты могут быть дорогими и сложными в установке. Вы должны нанять профессионального сантехника и, возможно, разнорабочего, который сделает эту работу за вас. Это увеличивает общую стоимость подвесного унитаза. Продезинфицировать устройство довольно просто, и это определенно дает некоторые преимущества.
5. Высокий туалет
Высокий туалет придаст вашей ванной комнате красивый традиционный вид. У них есть цистерна, установленная высоко на стене, которая должна быть прочной или усиленной, чтобы избежать каких-либо проблем. Унитазы высокого уровня имеют длинную хромированную сливную трубу с длинной тяговой цепью для смыва, что придает изысканный дизайн.
6. Нижние блоки
Подобно высокому унитазу, они придают вашей ванной комнате более винтажный вид. Бачок устанавливается на более низком уровне, что делает трубу смыва короче.Смывной механизм работает с рычагом классической конструкции.
Промывочные механизмы
Выбор промывочного механизма важен и может повлиять на ваши счета за воду. Одними из самых популярных типов унитазов в Великобритании являются унитазы с одинарным смывом, двойные смывные устройства, бесконтактный смыв и смывной клапан.
1. Туалеты с одинарным смывом
Туалеты с одинарным смывом имеют только один смывной механизм для жидких и твердых отходов. Это самый распространенный тип смыва в унитазах, который можно увидеть в традиционных домах.Одним из их основных недостатков является то, что они используют много воды, поэтому они не являются экологически чистыми. Кроме того, часто кнопка смыва легко ломается, и это неприятная задача.
2. Установки двойной промывки
У них есть два варианта промывки — половинный и полный для жидких и твердых отходов соответственно. Устройства с двойным смывом становятся все более популярными, поскольку они экономят воду. Это делает их экологичными и экономичными. Они могут быть немного дороже одинарных, однако в долгосрочной перспективе они компенсируют это.
3. Бесконтактный смыв
Кнопки смыва унитаза, рычаги, цепи? С бесконтактными системами смыва вы можете забыть обо всех них. Они активированы датчиком движения, что делает их удобными, современными и гигиеничными. Они обычно используют эти механизмы смыва в общественных туалетах или офисных зданиях.
4. Клапан промывателя
В них используется так называемый механизм клапана промывателя, который подходит для туалетов без резервуаров. У них есть мощный промывочный механизм и два ключевых компонента — унитаз и клапан промывки.Они не очень популярны в жилых домах и в основном используются в коммерческих, промышленных и общественных туалетах.
Важные варианты дизайна
И последнее, но не менее важное: вот еще несколько вариантов дизайна унитаза, которые следует учитывать — размеры, тип унитаза и тип выпускного сифона.
Стандартные размеры унитаза
Высота большинства моноблочных унитазов варьируется от 53 см до 79 см (от 21 до 31 дюйма), а расстояние от края чаши до пола составляет примерно 25,5-40,5 см (14-16 дюймов).Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 68,5 до 76 см (от 27 до 30 дюймов). Ширина почти никогда не превышает 51 см (20 дюймов). Двухкомпонентные туалеты не такие низкие, а их общая высота может составлять от 66 см до 81 см (от 26 до 32 дюймов).
Типы унитазов
Обычно существует 2 типа унитазов — круглые и удлиненные. Согласно распространенному мнению, круглые унитазы лучше подходят для небольших ванных комнат, а удлиненные унитазы более удобны в использовании.
Типы выходных сифонов
Существуют три типа выходных сифонов:
Выпускные сифоны обеспечивают чистую линию спереди назад;
Скрытые типы имеют гладкую поверхность в задней части унитаза, где обычно виден сифон;
Открытые предметы трудно чистить из-за их расположения.
На что следует обратить внимание перед выбором туалета
Перед покупкой унитаза необходимо учесть несколько вещей — размер, дизайн, установку сантехники и общий план вашей ванной комнаты. То, что кажется простой задачей, может оказаться трудоемким или проблематичным, если вы не знаете, что делать дальше.
Подумайте о размере вашей собственности. Достаточно ли велика ваша комната? В противном случае можно сэкономить место с помощью подвесного унитаза. А если вы хотите внести свой вклад в охрану окружающей среды и сэкономить немного воды, система двойного смыва может быть вашим лучшим выбором.Это также снижает ваши ежемесячные счета за воду. Благодаря своей мобильности унитазы со смывом — идеальный выбор, если вы не хотите тратить ресурсы на дополнительные трубопроводы.
Подумайте о снятии и установке нового унитаза и подумайте, как вы подойдете к этой задаче. Мы рекомендуем установку своими руками только в том случае, если вы знаете, с чем имеете дело.
Сколько стоит установка туалета?
Установка туалета стоит в среднем 98 фунтов в час и может занять до 2-3 часов.Время может увеличиться, если ваш проект требует трубопроводов. Ценовой диапазон может измениться, если работа должна выполняться вечером или в выходные дни. Если вы хотите заказать квалифицированную установку, всегда ищите профессиональные сантехнические услуги.
На вынос
Перед установкой унитаза следует учесть несколько важных моментов:
Тип унитаза
Тип унитаза
Тип смывного механизма
Дизайн унитаза
Тип унитаза
Тип сифона
Как только вы разберетесь со всем вышеперечисленным, выбор туалета, наиболее подходящего для вашей собственности и потребностей, становится простым делом.
Руководство по покупке лучших туалетов — Consumer Reports
Когда вы выбираете новый туалетный столик, помните, что высокая цена не гарантирует лучшей производительности. В наших тестах туалетов с одинарным и двойным смывом самые высокие общие оценки получили модели со средней ценой. Лучшие туалеты также экономят воду, обеспечивая при этом бесперебойную работу.
Для многих из нас домашние туалеты используются гораздо чаще, чем обычно, из-за пандемии. Туалет должен быть надежным, особенно в большом доме, а хороший должен прослужить десятилетие или дольше без особого ухода.Это руководство по покупке поможет вам выбрать высокопроизводительную модель, подходящую для вашего дома.
Как мы тестируем туалеты
Чтобы получить рейтинг унитаза, инженеры-испытатели Consumer Reports провели серию тестов, включающих вывоз мусора, очистку чаши и засорение сливной линии. Мы также измеряем громкость смыва в туалете.
Чтобы проверить удаление твердых отходов, мы сбрасываем в таз пластиковые шарики размером с мрамор, утяжеленные губки и мешки для воды цилиндрической формы и измеряем, насколько хорошо каждый смыв обрабатывает искусственные отходы.
Мы используем комбинацию методов, чтобы оценить, насколько хорошо унитаз очищает всю чашу. Сначала мы используем красную краску на водной основе, чтобы создать твердую прямоугольную форму над ватерлинией на переднем дне чистой чаши. Делается снимок красного прямоугольника, затем унитаз смывается дважды. После второй промывки делается второй снимок, чтобы записать, сколько краски было удалено.
Второй способ, которым мы проверяем, насколько хорошо унитаз очищает отходы: мы даем унитазу наполняться, затем водорастворимой ручкой проводим линию вокруг унитаза примерно в дюйме от края.Далее промываем. Затем мы измеряем, сколько осталось пометок пером. Чем лучше очищается унитаз, тем меньше остается следов и краски. Мы повторяем тест на проникновение три раза и вычисляем среднее значение, чтобы получить оценку.
Чтобы определить потенциал почвы и запаха, мы измеряем длину и ширину, а также глубину воды в чаше. Чем глубже и шире вода, тем лучше улавливает вода запах твердых отходов.
Мы также проверяем, насколько хорошо унитаз перемещает отходы из унитаза в канализацию и достаточно ли силы, чтобы гарантировать, что отходы не застревают, особенно если отходы далеко уходят в канализацию.В наших тестах на шум мы измеряем децибелметром, насколько громко работает унитаз во время смыва.
Выберите подходящий унитаз для вашей ванной комнаты
Комфорт также играет важную роль в высоте унитаза. Многие производители теперь предлагают унитазы, которые на несколько дюймов выше стандартных 14-дюймовых светильников. «Для высоких людей … это более удобно», — говорит Сьюзи Уиллифорд, вице-президент Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат и менеджер по роскошным товарам в Kiva Kitchen & Bath. в Хьюстоне, штат Техас.Более высокие унитазы также являются неотъемлемой частью универсального дизайна, который делает ванную комнату доступной для всех пользователей независимо от их мобильности, поскольку они облегчают сидение и вставание.
Доступно несколько типов туалетов. Двухкомпонентный унитаз, в котором бачок крепится болтами к унитазу, обычно немного дешевле. Цельный унитаз со встроенным бачком и унитазом может стоить дороже, но эти устройства легче чистить, потому что у них нет швов.Настенные унитазы добавляют драматичности ванной комнате, а уборка под ними — легкое дело. Однако установка этого более дорогого приспособления может быть более дорогостоящей, поскольку для установки унитаза и резервуара требуется более толстая стена, а для будущего обслуживания может потребоваться повторное открытие стены.
Определившись с размером, формой и стилем, найдите унитаз с эффективным смывом. «У вас может быть самый красивый туалет во всем мире, но если он не смывается, он уродлив», — говорит Уиллифорд.
До 1994 года в обычных туалетах на смыв приходилось 3,5 галлона воды. Затем Конгресс, стремясь сберечь ресурсы, сократил количество воды, которую можно было смыть в недавно изготовленных туалетах, до 1,6 галлона на смыв. К сожалению, первое поколение туалетов с низким расходом не могло справиться со своей задачей, и это стигма, которую эти комоды пытаются поколебать более десяти лет спустя. С тех пор производители ввели унитазы с низким расходом, которые хорошо работают, используя либо самотечный, либо механический смыв.
Но, как и в случае с любым другим продуктом, одни унитазы работают лучше, чем другие. Чтобы найти унитаз с эффективным смывом, посетите выставочный зал и поговорите с продавцом. «Человек в выставочном зале не хочет продавать вам унитаз, который не работает, потому что они знают, что вы собираетесь им звонить, а вы собираетесь звонить им все время», — говорит Уиллифорд.
Для домовладельцев, заинтересованных в экономии воды и сокращении счетов за воду, многие производители предлагают унитазы с технологией двойного смыва.Эти агрегаты обычно имеют раздельный плунжерный смывной механизм на верхней части бака. Нажатие одной кнопки высвобождает 0,08 галлона воды, а нажатие обеих кнопок удваивает поток до 1,6 галлона. За время жизни туалета семья из четырех человек может сэкономить более 2100 долларов.
Биде, приспособления, которые похожи на туалеты, но на самом деле используются для личной гигиены, типичны для европейских ванных комнат, но не так распространены в Соединенных Штатах. Макс Исли, владелец Hampton Kitchens в Роли, штат Нью-Йорк.По оценкам С., менее 20 процентов его клиентов предпочитают включать биде в ремонт ванной комнаты, и большинство делают это просто потому, что это модное оборудование и помогает при перепродаже. Биде также могут быть полезны для всех, кто имеет проблемы с передвижением и которым трудно залезть в ванну или встать в душе.
Конечно, если при переделке нет места для биде, доступны сиденья для унитазов, которые выполняют функцию биде. Другие улучшения включают в себя сиденья унитаза с мягким закрыванием, которые гарантируют, что сиденье всегда закрыто после использования, и предотвращают захлопывание крышек.Сиденья для унитаза с подогревом — еще один вариант, который можно добавить без ущерба для бюджета ванной комнаты. «В этом нет необходимости; они просто делают жизнь немного лучше», — говорит Уиллифорд. И в конце концов, разве не в этом вся суть ремонта ванной?
23 различных типа туалетов (с фотографиями) — полный обзор
Последнее обновление: 22 мая 2021 г.
Представьте себе туалет.
Изображение, вероятно, только что пришло вам в голову, но почти наверняка это не тот образ, который увидит следующий человек, который это прочитает.Хотя мы склонны думать, что все туалеты одинаковы, на самом деле существует огромное количество приспособлений, которые подходят под этот термин.
Почему это важно? Если вы хотите купить новый унитаз, вы можете по умолчанию выбрать тот, который у вас всегда был. Но что, если где-то там есть туалет, который вам больше понравится?
Учитывая, насколько важна хорошая ванная комната для общего удовлетворения жизнью, стоит сначала рассмотреть все возможные варианты. Мы представляем наш путеводитель по удивительному миру альтернативных туалетов.
Это руководство разбито на подкатегории по пяти различным способам различий унитазов: базовый тип, форма, дизайн, элементы управления смывом и дополнительные функции.
Основные типы туалетов
Основная задача туалета — быстро и гигиенично утилизировать жидкие и твердые отходы жизнедеятельности человека. Есть несколько способов сделать это.
1. Безводный туалет Кредит изображения: Касс Типпит, Shutterstock
Вместо того, чтобы избавляться от отходов путем смывания их в канализационную систему или септик, безводные туалеты находят способы нейтрализовать отходы до тех пор, пока их не можно будет утилизировать вручную.Порт-о-джон — самая распространенная форма безводного туалета. Они используют смесь химикатов, чтобы дезинфицировать отходы, чтобы они не пахли, а их груды не выглядели слишком грубо (вот почему жидкость порт-о-джон синего цвета).
Однако маловероятно, что горшок станет вашим постоянным домашним решением. Самая популярная форма постоянных безводных туалетов — это компостный унитаз. Они содержат опилки или другой наполнитель, который при смешивании с человеческой мочой и фекалиями делает их пригодными для использования в качестве удобрения.
Иногда называемые «ночной нефтью» компостированные человеческие отходы использовались для выращивания сельскохозяйственных культур с незапамятных времен и до сих пор популярны среди людей, стремящихся уменьшить свое воздействие на окружающую среду.
2. Двойной циклонный унитаз
Если вы хотите сэкономить воду, но еще не готовы начать гадить в куче опилок, то двойной циклонный туалет — отличный вариант. В этой инновационной новой конструкции используются две струи для очистки чаши как можно меньшим количеством воды, устраняя необходимость всегда держать полную чашу.
3. Туалет под давлением
Возможно, вам знакомы туалеты с избыточным давлением из туалетов в самолетах или любые другие постоянные туалеты, которыми многие люди пользуются в течение дня. Вода, поступающая в бак, создает давление воздуха. Когда вы тянете за ручку, все давление сразу сбрасывается для быстрого и мощного смыва.
Поскольку напорные туалеты перемещают материал с такой силой, они почти никогда не забиваются. Они также быстро смываются, чтобы вы могли расчистить стойло для следующего человека.Недостатком, помимо громкого и поразительного шума смыва, является то, что такие туалеты дороже в обслуживании.
4. Гравитационный туалет Изображение предоставлено: ProTexPro, Shutterstock
. Наконец, мы подошли к тому типу, с которым вы, вероятно, знакомы больше всего. В самотечных туалетах используются рычаги, клапаны и сила тяжести для удаления отходов и поступления чистой воды. Обычно они существуют как естественное продолжение городских систем водоснабжения.
Туалеты с гравитационным питанием тихие, гигиеничные и простые в обслуживании, что объясняет, почему они являются наиболее популярным выбором для частных домов.Однако в своем традиционном виде они могут использовать много воды.
5. Туалет со смывом вверх
Унитазы
с функцией Upflush, также известные как унитазы с мацерацией, подходят для любого помещения, где вы хотели бы добавить санузел, но не можете напрямую получить доступ к водопроводной системе. В то время как большинство туалетов используют гравитацию или давление воздуха для перемещения отходов в компостную кучу или в канализационную систему, туалеты со смывом сначала отправляют отходы в сборный резервуар, где они пережевываются лезвиями.
После того, как отходы нарезаны на достаточно мелкие размеры, насос отправляет их по трубопроводу к канализационной сети вашего дома.Этот насос является самой большой вероятной причиной отказа мацерирующего унитаза и означает, что его не следует использовать в качестве основного туалета в семейном доме. Вместо этого его можно использовать для пристройки ванной комнаты в подвале или сарае.
6. Писсуар Кредит изображения: markusspiske, Pixabay
Да, у вас дома может быть писсуар. Если у вас много места в ванной, вы хотите сэкономить воду и можете писать стоя, они могут довольно быстро окупиться. Писсуары могут иметь встроенный смывной механизм, или для экономии большего количества воды их можно смывать без воды с использованием ароматных дезинфицирующих средств.
Формы для унитаза
Ваш следующий шаг после того, как вы определились с основным механизмом, — это выяснить, какой формы вы хотите, чтобы ваш унитаз был. От этого зависит не только то, на чем вы будете сидеть, но и то, насколько легко будет чистить и ремонтировать унитаз.
7. Цельный унитаз
В этих унитазах чаша и бак образуют единое целое без зазоров. Сиденье может крепиться или не крепиться с помощью отдельной петли
.
Большим преимуществом монолитного унитаза является то, что его намного проще установить.Просто поместите его в нужное место, соедините бак и таз, и все готово. Меньшее количество частей также означает меньше щелей для сбора грязи и сажи. С другой стороны, они тяжелые, их трудно транспортировать, и, как правило, они намного дороже, чем двухкомпонентные туалеты.
8. Туалет из двух частей
Эти туалеты состоят из чаши и бака, которые построены отдельно и соединены трубами. Чаша стоит на полу. Бак нужно как-то крепить, будь то чаша, стена или и то, и другое.
Унитазы, состоящие из двух частей, проще в конструкции и, следовательно, дешевле, чем унитазы из одной части. Однако лишние предметы делают вашу ванную комнату больше и меньше места. Они также более склонны к накоплению грязи.
9. Настенный унитаз
Становится все более обычным видеть унитазы, прикрепленные непосредственно к стенам ванной комнаты, не касаясь пола. Если вы стремитесь к определенной эстетике или просто пытаетесь сэкономить место, эти, казалось бы, безбаковые комоды могут стать отличным выбором.
Эти туалеты не без резервуаров. Резервуар спрятан внутри стены, либо во время строительства ванной комнаты, либо во время более позднего ремонта. Добраться до резервуара для обслуживания позже может быть настоящей проблемой, поэтому мы рекомендуем добавить какую-нибудь панель доступа.
10. Бесконтактный туалет
Что делать дальше после того, как бак спрятан в гипсокартон в ванной? Удалив, конечно же, полностью! Туалеты без резервуаров исключают посредников, подключаясь напрямую к их основному источнику воды, будь то резервуар для серой воды или городской водопровод.
Переход без бака обычно делается для экономии места, что делает его обычным выбором для крошечных домов и домов на колесах. Однако имейте в виду, что эти туалеты могут потребовать больше воды для чистого смыва.
Выбор дизайна туалета
Помимо общих форм в последней части, унитаз может иметь любое количество меньших вариантов дизайна. В этом разделе рассматриваются некоторые из более незначительных, но не менее эффективных способов настройки комода.
11. Нетрадиционные формы резервуаров
Стандартная форма бачка для унитаза — приземистый широкий прямоугольник с закругленными углами и длинной стороной наружу.Однако это не идеальный вариант для всех ванных комнат. Доступны туалеты с треугольными резервуарами, которые вписываются в углы, квадратными резервуарами, соответствующими модернистской эстетике, или более высокими «комфортными» резервуарами, с которыми легче сидеть.
12. Чаши нестандартной формы
Как и резервуары, унитазы могут быть самых разных форм и дизайнов. Круглые чаши являются наиболее распространенными, потому что они уравновешивают высокий объем воды с эффективным использованием пространства.
Считается, что удлиненные чаши лучше подходят для взрослых задних конечностей.Они могут быть более удобными, но они также потребляют больше воды и не всегда очищаются при смыве. Они также продаются в компактной форме, если вы беспокоитесь о том, чтобы занять место.
Также доступны квадратные чаши
, но они не очень удобны, эффективны и не просты в уходе. В основном они просто круто выглядят. Но мы здесь не для того, чтобы рассказывать вам, что делать с собственной ванной комнатой.
13. Другие цвета, кроме белого
Изображение предоставлено: MaXX12, Shutterstock
В обязательном порядке унитазы почти всегда белые, чтобы лучше отображать грубые пятна, чтобы их можно было вычистить.Тем не менее, есть места, где вы можете поискать, если вам нужен таз, резервуар или весь унитаз другого цвета. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем избегать коричневого цвета.
14. Различные варианты сидений
Выбирая сиденье для унитаза, очень важно подобрать такое, которое подходит к вашей чаше. Как и в случае с унитазами, вы можете выбрать между более компактным сиденьем для экономии места в ванной или более длинным сиденьем для большего комфорта.
У вас есть несколько вариантов индивидуальной настройки сиденья, помимо его формы.Сиденья с мягким закрытием не опускаются, когда вы отпускаете их, а вместо этого плавно закрываются. Быстро снимаемые сиденья легко снимаются для глубокой очистки. Вы также можете приобрести съемные чехлы на сиденья для дополнительной роскоши.
15. Выбор ловушек
Сифон — это незаменимая, но незаменимая часть вашего туалета. Это изогнутая труба, которая отделяет чашу от дренажной системы, которая улавливает неприятные запахи (отсюда и название) и не дает вашей ванной комнате пахнуть открытой канализацией.
Это еще одна возможность изменить дизайн вашего унитаза. У вас есть три варианта: открытые люки, где s-образный изгиб виден сам по себе, люки с плинтусами, где изгиб установлен в фарфоровой оправе, и скрытые люки, где труба вообще не видна.
Органы управления промывкой
Давно прошли те дни, когда единственный способ смыть воду в туалете — это потянуть за ручку и запустить воду. Современные варианты смыва помогут сохранить гигиену, сэкономить воду или просто упростить жизнь.
16. Одинарный смыв
Изображение предоставлено: Джо Пануват Д., Shutterstock
Это традиционный вариант. У туалетов с одинарным смывом есть один спусковой крючок — обычно ручка, иногда кнопка — и смыв только в одну сторону, каждый раз с одинаковым количеством воды.
17. Двойной смыв
Изображение предоставлено: Kitti.s, Shutterstock
Унитазы с двойным смывом становятся все популярнее, особенно в общественных ванных комнатах. Они заподлицо с двумя кнопками или ручкой, которую можно толкать в двух направлениях.При промывке используется меньше воды для удаления жидких отходов, а при промывке используется больше воды для вымывания твердых отходов.
18. Бесконтактная промывка
Никогда не доставляет удовольствие прикасаться к ручке унитаза, зная, что другие люди уже прикасались к ней сразу после посещения туалета. Бесконтактная технология смыва делает это, так что вам не нужно.
В этих унитазах используются датчики того же типа, что и в бесконтактных раковинах и диспенсерах для бумажных полотенец. Иногда он предназначен для того, чтобы автоматически определять, когда пользователь встает и смывается; в других случаях вы можете помахать рукой над ним, чтобы активировать смыв.
19. Промывочный прибор
Промывочные устройства — это распространенный метод промывки туалетов без резервуаров, которые подключены непосредственно к водопроводу. Состоящий из одной длинной ручки, прикрепленной к мячу и гнезду, вы, вероятно, знакомы с ними по общественным туалетам. Если у вас дома есть унитаз или писсуар без бака, вы можете воспользоваться одним из них.
Бонусные функции
Наконец, давайте поговорим о некоторых наворотах, которые вы можете добавить в свой туалет.
20. Платформа для приседаний
Исследования показали, что какать из приседа полезнее для здоровья, чем из сидячего положения. Если у вас возникнут проблемы с дефекацией, вы можете добавить к сиденью унитаза платформу, которая позволит вам присесть над унитазом.
21. Умный туалет
Туалеты не защищены от цунами из-за Интернета вещей. Несмотря на то, что они все еще находятся в ценовом диапазоне премиум-класса, умные туалеты могут автоматически регулировать комфортную температуру сиденья, определять, сколько воды им нужно смыть, и очищаться с помощью сушилок.
22. Биде / умывальник
Изображение предоставлено: hiv360, Shutterstock
. Любой, кто когда-либо пользовался одним из них, клянется им. Биде — это отдельно стоящий прибор, в котором вместо туалетной бумаги используется струя воды, тогда как умывальник — это то же самое, что прикреплен к унитазу.
23. Дезодоратор
Многие туалеты теперь могут быть оснащены дезодорантами, которые нейтрализуют все неприятные запахи. Больше никаких ярких спичек в ванной!
Featured Image: Martin Vorel, Libreshot
.

Проводник	Медь, мм	Алюминий, мм
Голые проводники при открытой прокладке	4	б
Изолированные провода	1.5	2,5
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами	1	2,5

Наименование и форма	В зданиях	В наружных установках	В земле
Круглые, диаметр, мм	5	6	10
Прямоугольные: сечение, мм толщина, мм	24 3	48 4	48 4
Угловая сталь, толщина полок, мм	2	2,5	4
Газопроводные трубы, толщина стенок, мм	2,5	2,5	3,5
Тонкостенные трубы, толщина стенок, мм	1,5	2,5	Не допускаются

Вид грунта	р, Ом*м	Вид грунта и воды	р, Ом*м
Песок	400-700	Чернозем	9-20
Супесок	200—300	Торф	10-20
Суглинок	40-150	Речная вода (равнинная)	50
Глина	40	Морская вода	0,2
Садовая земля	40

Параметры	Для РУ	Дгя ВЛ
Трехсекундный ток термической устойчивости, кА	2,5	2,5
Длина соединительного провода между зажимами, мм	1500	800
Длина заземляющего провода, мм	2000	9000
Общая длина провода, мм	5000	12200
Сечение провода, кв. мм	16	16
Длина штанги с зажимом, мм	1100	420
Масса комплекта, кг	1,82	5,3

Тип заземлителя	ЗПВЛ-1	ПЗРУ-1	ЗПВЛ-10
Напряжение, кВ	1	1	10
Сечение заземляющего провода, кв. мм	16	16	25
Предельный ток короткого замыкания, кА/с	2/2,8	2/2,8	6/1
Количество зажимов	5	3	3
Длина заземляющего спуска, м	9	2	10
Количество штанг	5	3	1
Длина штанги, м	0,2	0,2	1,0

Тип штанги	Рабочее напряжение, кВ	Масса
ШО	ДО 10	1,0
Ш0-15М	до 15	1,2
ШОУ-15	до 15	1,5
ШОУ-35	35	1,7
ШОУ-110	110	2,7
ШОУ-220	220	2,8

1.	Перед использованием всегда проверяйте, что весы выровнены.
2.	Никогда не взвешивайте прямо на чаше весов. Всегда используйте лист бумаги для взвешивания, чтобы защитить его.
3.	Никогда не добавляйте химикаты в емкость или лист бумаги для взвешивания, пока они находятся на весах.
4.	Не взвешивайте горячие или холодные предметы.
5.	Немедленно убирайте пролитую вокруг весов.

Тип выравнивания потолка	Обшивная конструкция	Штукатурка + шпаклёвка
Временные затраты	+	—
Влияние на высоту помещения	—	+
Потенциал для оригинального дизайна	+	—
Возможность звукоизоляции	+	—
Сокрытие коммуникаций	+	—
Стоимость материалов	—	+
Стоимость работы	+	—

ПРАВИЛЬНЫЙ НАЖИМ НА ИНСТРУМЕНТ = ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ Благодаря исключительной производительности наших кругов, собственный вес машины обеспечивает достаточное давление инструмента. Чрезмерное давление приводит к быстрому износу.
ОПТИМАЛЬНАЯ ОКРУЖНАЯ СКОРОСТЬ УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗАНИЯ Идеальное соотношение между количеством резов и износом круга достигается чуть ниже максимально допустимой окружной скорости. Всегда обеспечивайте постоянно высокую скорость. Работа при низких скоростях приведет к преждевременному износу круга.
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ = ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Усилие может быть применено к отрезным дискам только в радиальном направлении. Это предотвращает сгибание, искривление или даже поломку диска под высоким давлением на инструмент.
ИДЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО РЕЗА = УЛУЧШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ Заготовка всегда должна быть зажата как можно ближе к зоне резания, чтобы предотвратить её вибрацию, колебание или соскальзывание. Обрабатываемое изделие должно быть крепко зажато, не позволяя диску сходить с центра рабочей поверхности.
ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ = БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ Отрезные диски крепятся при помощи крепежных фланцев, которые передают входную мощность на диск. Никогда не используйте поврежденные или неисправные фланцы и всегда соблюдайте действующие правила и стандарты. Использование с разных сторон крепления фланцев различных диаметров, не допускается.

Способ монтажа	din-рейка
Количество полюсов	4
Частота	50 Гц
Номинальное Напряжение	400 в
Номинальный Ток	63 А
Степень защиты IP	ip20
Глубина монтажа, установки	74 мм
Ширина в числах модульных расстояний	4
Возможна дополнительная комплектация	нет
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw)	5 кА
Номинальный ток утечки	.03 А
Тип по току утечки	Переменный ток (AC)
С кратковременной задержкой отключения	нет
Селективная защита	нет
Вес, г	451.3

	Альянс Девелопмент
	Констракшн Груп
	Респект Стройинвест
	Жилье Стройинвест
	Спецстроймонтаж
	Маршал
	Авантаж
	Жилстрой-1
	Жилстрой-2
	Град Строй

Комната
Грунтовка пола (полный цикл)	м2	13,5	50	675
Настил ламината бесшовного с учетом подложки	м2	13,5	200	2700
Монтаж плинтуса ПВХ	п/м	15	100	1500
Облицовка порожка на балкон пвх подоконником	шт	1	800	800
Разводка водопровода на тройниках(раковина)	в\р	2	1300	2600
Разводка канализационных труб	т\к	1	500	500
Грунтовка стен(полный цикл)	м2	35,4	50	1770
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам	м2	35,4	300	10620
Установка штукатурных маяков с шагом от 0,6 до 1,8 м	м2	35,4	70	2478
Установка углозащитного профиля	м2	7,8	100	780
Выравнивание откосов проема комната\коридор гипсовой штукатуркой	п/м	5	350	1750
Шпаклевка стен под обои	м2	35,4	200	7080
Ошкуривание стен под обои	м2	35,4	50	1770
Грунтовка,шпаклевка,ошкуривание,покраска\оклейка откосов проема комната\коридор	п/м	5	350	1750
Монтаж пластикого уголка по периметру проема комната\коридор	п\м	10	100	1000
Оклейка обоев без подгонки рисунка	м2	35,4	200	7080
Монтаж люка пвх	шт	1	300	300
Монтаж подоконника ПВХ	ш	1	800	800
Монтаж сендвич панелей на оконные откосы	п\м	6,3	300	1890
Монтаж пластикого уголка по периметру проема балконного блока	п\м	6,3	100	630
Покраска труб отопления	изд	1	600	600
Прокладка проводов(силовой+тв)	п/м	27	50	1350
Штробление под эл.проводку	п/м	8,9	200	1780
Установка монтажных коробок	шт	12	300	3600
Установка и подключение механизмом и рамок розеток и выключателей(количество уточняется перед началом работ)	шт	12	250	3000
Итого ремонт комнаты:				58803
Коридор
Грунтовка пола (полный цикл)	м2	2,5	50	125
Настил ламината бесшовного с учетом подложки	м2	2,5	200	500
Монтаж плинтуса ПВХ	п/м	3,5	100	350
Монтаж пороговой полосы	шт	1	300	300
Грунтовка стен(полный цикл)	м2	11,3	50	565
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам	м2	11,3	300	3390
Установка штукатурных маяков с шагом от 0,6 до 1,8 м	м2	11,3	70	791
Установка углозащитного профиля	п/м	10,5	100	1050
Выравнивание откосов входной двери гипсовой штукатуркой	п/м	5,1	350	1785
Шпаклевка стен под обои	м2	11,3	200	2260
Ошкуривание стен под обои	м2	11,3	50	565
Грунтовка,шпаклевка,ошкуривание,покраска\оклейка откосов входной двери	п/м	5,1	500	2550
Оклейка обоев без подгонки рисунка	м2	11,3	200	2260
Демонтаж,монтаж звонка	шт	1	300	300
Монтаж пластиковых уголков по периметру входной двери	п\м	5,1	100	510
Прокладка проводов	п/м	4	50	200
Штробление под эл.проводку	п/м	2,5	200	500
Установка монтажных коробок(количество уточняется перед началом работ)	шт	4	300	1200
Установка и подключение механизмом и рамок розеток и выключателей(количество уточняется перед началом работ)	шт	4	250	1000
Прокладка интернет провода	п\м	15	50	750
Итого ремонт коридора				20951
Санузел
Грунтовка пола (полный цикл)	м2	2,6	50	130
Гидроизоляция пола,стен(блоки),душевого поддона,душевой зоны	м2	18,1	200	3620
Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50(пол)	м2	1,9	800	1520
Затирка швов цементной затиркой	м2	1,9	100	190
Разводка труб водоснабжения на тройниках(ванна.раковина.унитаз,ст\машина)	в\р	6	1300	7800
Разводка канализационных труб	т\к	4	500	2000
Монтаж короба горизонтального под прокладку водопроводных и канализационных труб	изд	1	1500	1500
Штробление под водопроводные и канализационные трубы	п/м	3,4	500	1700
Изготовление душевого поддона	изд	1	5000	5000
Монтаж и подключение душевого трапа	шт	1	500	500
Облицовка душевого поддона плиткой с учетом стоймости нанесения цементной затирки	изд	1	3500	3500
Установка,регулировка,прохождение герметиком дверей душевого поддона	комп	1	2500	2500
Грунтовка стен(полный цикл)	м2	15,5	50	775
Выравнивание стен цементной штукатуркой по маякам	м2	15,5	300	4650
Установка штукатурных маяков с шагом от 0,6 до 1,8 м	м2	15,5	70	1085
Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50(стены)	м2	15,5	700	10850
Затирка швов цементной затиркой	м2	15,5	100	1550
Запил плитки под 45% на внешних углах	п/м	3,9	600	2340
Монтаж и подключение унитаза	шт	1	1300	1300
Монтаж и подключение вентилятора от света	шт	1	800	800
Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом(монтаж смесителя входит в стоймость установки раковины)	шт	1	1200	1200
Установка и подключение душевой системы наружной	шт	1	900	900
Монтаж зеркала без подсветки	шт	1	800	800
Монтаж межкомнатной двери стандарной комплектации(без учета стоймости монтажа доборов)	шт	1	2500	2500
Монтаж доборов дверных	п/м	4,8	200	960
Прокладка проводов	п/м	1	50	50
Штробление под эл.проводку(метраж по факту)	п/м	0,4	200	80
Установка монтажных коробок	шт	1	300	300
Установка и подключение механизмом и рамок розеток и выключателей	шт	1	250	250
Итого ремонт ванной				60350
Итого весь ремонт:				140104

Средство (смесь или вещество)	Способ использования	Преимущества и недостатки
Уксус или уксусная эссенция, разбавленная чистой водой	Ковер пропылесосить или выбить. Нанести уксус на ковер с помощью мягкой щетки с длинным ворсом. Оставить на полчаса, после чего протереть ковер сухой тряпкой и пропылесосить.	Ковер после подобной чистки имеет весьма специфический запах, который полностью выветривается за одни сутки.
Чайная заварка	Рассыпать отжатую от излишней влаги заварку по ковру и оставить ее на полчаса, после чего собрать пылесосом. Можно обойтись без последнего и осторожно смести чаинки мягким веником вручную.	Не используется для чистки светлых ковров.
Нашатырный спирт	Ковер очистить от пыли, а затем обработать раствором с аммиаком. Активную жидкость готовят из расчета одна столовая ложка на литр холодной воды. Средство наносят при помощи распылителя и оставляют на пятнадцать минут, после чего ковровое покрытие тщательно пылесосят.	Недостатком этого средства является сильный и очень раздражающий запах. Именно поэтому обработку веществом стоит производить в помещении с открытыми окнами. Следует учесть , что аммиак нельзя использовать на коврах, сотканных из натуральных нитей.
Стиральный порошок и керосин	Стиральный порошок (лучше для ручной стирки, так как он отлично пенится) растворяют в воде из расчета две столовые ложки на пять литров жидкости и вспенивают. Затем в мыльную жидкость добавляют столовую ложку керосина и снова хорошенько перемешивают. Средство наносят мочалкой на ковры и осторожно растирают его по поверхности, стараясь сильно не намочить изделие. Обрабатывают небольшие куски, после чего их сразу же чистят пылесосом.	Обработка не представляет сложностей, а сам состав подходит для удаления большинства застарелых пятен. Также средство помогает расправить сбившиеся волокна. Мытье ковров таким составом хорошо зарекомендовало себя в том случае, когда нужно выпутать ворс животных и волосы.
Опилки и бензин	Опилки пропитывают бензином и тонким слоем рассыпают по ковру. Оставляют на час, после чего сметают веником или собирают пылесосом.	Смесь имеет выраженный запах, поэтому подобная процедура должна проводиться только в хорошо вентилируемом помещении. Использование опилок и бензина помогает очистить ковер от жирных пятен, а также убрать пятна от вина, шоколада, размазанного пластилина.
Квашеная капуста	Продукт рассыпают по загрязненному участку ковра, или покрывают капустой палас полностью. Оставляют на полчаса, после чего веником или щеткой на ручке «катают» по ковру. Капуста становится грязной, вбирая в себя пыль и загрязнения.	Квашеная капуста имеет специфический аромат, который нравится не каждому. Прелесть этого метода чистки ковров заключается в том, что использовать его можно как на натуральных коврах, так и на изделиях из искусственных волокон.
Крахмал	Продукт рассыпают по пыльному или слежавшемуся ковру. Выдерживают посыпку на протяжении трех часов, после чего собирают веником или щеткой средней жесткости.	Способ легкий в исполнении. Он прекрасно подходит в тех ситуациях, когда очистить и расправить нужно светлый ковер.
Хозяйственное мыло	Этим простым и наиболее доступным моющим средством легко можно очистить загрязнения на поверхности любых покрытий. Мылом натирают слегка увлажненное место на ковре, после чего при помощи влажной щетки вспенивают. В особо сложных случаях обработку нужно проводить дважды, смыв грязную пену чистой водой.	Является универсальным методом мытья и чистки паласов, однако использование мыльной пены требует смывания. Именно поэтому мыло чаще всего применяют на коврах, которые можно мочить.
Поваренная соль	Продукт рассыпают по паласу и оставляют на десять минут, после чего соль тщательно выметают веником. В завершение уборки ковер рекомендуется пропылесосить или выбить.	Способ довольно простой. Он отлично зарекомендовал себя при удалении пыли, влажных пятен от воды, маслянистых загрязнений.

Тип пятна	На основе танинов
Тип моющего средства	Пятновыводитель
Температура воды	Холодная (горячая, если старые или засохшие пятна)

Вид	Описание
Воронкообразная	Преимущество такой конструкции – эффективный и быстрый слив воды и хорошая очищаемость поверхности. За счет воронки, расположенной точно по центру чаши, обеспечивается мгновенное удаление биологических отходов. Однако в этом случае существует возможность образования всплеска и разбрызгивания капель грязной воды за пределы унитаза.
Тарельчатая	В чаше обустроена специальная полка для накопления продуктов жизнедеятельности человека, которые затем смываются посредством мощного потока воды. Здесь разбрызгивание практически исключено, но полка очень плохо очищается от остатков фекалий, поэтому часто требуется дополнительная обработка поверхности ершиком. Такие конструкции были широко распространены в середине и конце прошлого века, но сейчас практически вышли из употребления.
Козырьковая	Подобные унитазы используются чаще всего. По форме чаша похожа на воронкообразную, но дополнительно оборудована специальным выступом, исключающим разбрызгивание. Оптимальный уклон внутренних стенок гарантирует качественную очистку керамики от загрязнения.

Вид	Описание
С косым выпуском	Такой тип сантехнических устройств был распространен в 80-х годах XX века. Он позволял состыковать унитаз с чугунной трубой канализационной системы без использования переходников или манжет. Сейчас практически не применяется, так как схема прокладки труб в жилых зданиях изменилась.
С горизонтальным выпуском	Большинство современных инженерных сетей проектируется и конструируется именно для использования унитазов с горизонтальным (параллельным полу) выпуском. Если горловина канализационной трубы не совпадает по высоте с патрубком унитаза, для установки можно использовать эксцентриковые пластиковые манжеты или гофрированные полимерные трубы.
С вертикальным выпуском	Конструкции подобного рода пришли к нам из Нового Света. Там трубы канализации монтируются совершенно по-другому. Преимущества подобной схемы в простоте монтажа (не нужны манжеты) и возможности установить унитаз без привязки к какой-либо из стен помещения.

Что называется занулением: 30. Что называется занулением и принцип его работы

30. Что называется занулением и принцип его работы

Что называется защитным занулением

Схемы защитного заземления

Ошибки при монтаже заземления

Что называется защитным заземлением

Что называется рабочим заземлением

Рабочее или функциональное заземление

Назначение функционального заземления

Как работает защитное (функциональное) заземление

Различия между рабочим и защитным заземлениями

Конструкция заземления

Для чего делают несколько заземлителей

Как нельзя осуществлять заземление

Требования к заземляющим конструкциям

Опасность соприкосновения с токоведущими частями

Меры предосторожности от поражения током

Рекомендуем также

Что такое защитное зануление — Всё о электрике

Защитное зануление в электроустановках

Особенности организации защитного зануления

Зануление и его особенности

Принцип действия зануления

Системы и схемы зануления

Особенности зануления в квартире

Когда следует использовать зануление, а когда заземление

Заключение

Видео по теме

Вопросы для подготовки к тесту по электробезопасности

II группа допуска по электробезопасности

Меры электробезопасности

скачках напряжения Ответ End

Лекция 11. Электробезопасность.

ИСПЫТАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК

ЛЕКЦИЯ 13 ЗАНУЛЕНИЕ. ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности

2-ая группа. Билет 1. 2-ая группа. Билет 2.

Причины поражения эл/током

Правила устройства электроустановок

ЛЕКЦИЯ 9 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 7 Обеспечение электробезопасности

Осторожно, электрический ток!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1

Заземление и зануление электроустановок, разновидности (TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,TI), достоинства и недостатки

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2

Тест на 4 группу по электробезопасности

Защитное зануление 2

Общие технические решения

Лекции по электробезопасности

Защитное заземление и защитное зануление

Принцип действия защитного зануления | Защитное заземление

Защитное зануление | Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве | Архивы

В чем разница между нулем и тарой?

Последствия «обнуления» для исполнения закона U.S. Антидемпинговый закон

Измерение массы

СОБСТВЕННО; На открытом воздухе: охотникам на оленей пора пристрелить

Обнуление весов — Чарльз Фрелай

(PDF) Обнуление по антидемпинговому соглашению ВТО: где мы находимся?

Какой потолок лучше сделать в ванной. 12 лучших потолков 2018-2019

Основные требования к потолку в ванной

Лучшие натяжные потолки для ванной

Clipso водоотталкивающий потолок

Clipso 705 Nosweat

Pongs

Лучшие алюминиевые потолки для ванной

Hunter Douglas

Prometal

Geipel

Лучшие панельные потолки для ванной

Venta

Forte

Панели ПВХ «АнВ-пласт»

Лучшие краски для потолка в ванной

Tikkurila Euro Extra 20

Текс Профи

Dulux Ultra Resist

Какие потолки в ванной лучше выбрать