21.08.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Варианты покрытия для пола в гараже, какое выбрать, виды покрытий

Блог
Советы

В определенный момент ремонта или строительства автовладелец задается вопросом, какое покрытие пола в гараже выбрать. Ответ повлияет не только на надежность и долговечность сооружения.

Многие собственники справедливо уделяют внешнему виду покрытия немало внимания. Часто выбор происходит между стоимостью работы и материала и его красотой. Причем, следует помнить, что чем меньше мы тратим на покрытие, тем более простой вариант получаем.

Полимерный пол в гараже

В настоящее время существует несколько вариантов покрытия, кроме бетона, и каждый отличается своими особенностями, стоимостью и условиями. Поэтому автовладельцу не всегда стоит останавливаться только на дешевом, соглашаясь на малое. Предлагаем разобраться в нюансах, чтобы обустройство пола в итоге превратилось в приятный и легкий процесс, а выбор материала можно было сделать с учетом всех предпочтений.

Требования к напольному покрытию гаража

К материалу отделки пола в гараже предъявляется целый список пожеланий. Его длина зависит от того, как используется помещение: только для хранения авто или еще для его обслуживания. Основные свойства материала для пола следующие:

Химическая инертность, то есть отсутствие реакции на попавшие на поверхность бензин или масло
Влагостойкость
Высокая пожароустойчивость
Легкость в очистке
Долговечность

Исходя из списка, можно рассмотреть, чем покрыть пол в гараже, на примере конкретных материалов, которые используются для работ в настоящее время.

Деревянный пол

Это экологичный, эстетичный на вид, достаточно устойчивый к химическим воздействиям вариант с прекрасной теплоизоляцией. Стоимость такого покрытия невелика. Однако дерево поддерживает горение, обладает низкой влагостойкостью и быстро деформируется при серьезных механических нагрузках. Кроме того, через 5 – 6 лет потребуется его обновление.

Дощатый пол следует выбирать тем владельцам авто, которые во главу угла ставят уют. Если вы готовы периодически обновлять покрытие для гаража, то такой материал вполне подходит.

Помните, что деревянный пол укладывается на предварительно прогрунтованную стяжку. Панели нужно обработать анисептиком, а готовую поверхность для продления срока службы лучше покрасить.

Деревянный пол в гараже

Бетонный пол

Не восприимчив к влаге, не поддается горению и химическим повреждениям. Это надежное покрытие, срок службы которого будет длительным без необходимости дополнительных денежных вложений в поддержание.

Пол с бетонным покрытием можно мыть даже из шланга, гореть он точно не станет, материал хорошо переносит нагрузки. Складываем все преимущества и получаем идеальный ответ на вопрос, каким сделать пол в гараже для экономного хозяина.

И все же есть один существенный недостаток у данного материала: именно с бетонных полов поднимается пыль. Решить проблему можно покраской, но некоторые выбирают альтернативой установку резиновой плитки на бетонную основу. Заботы с таким покрытием меньше, но стоимость работы составит приличную сумму. Ниже мы приводим хорошие альтернативы этим покрытиям.

Покрытия для бетонного пола

По-другому решить проблему пыли на бетонном полу помогают более современные варианты обработки основания.

Полимерное покрытие

Главная особенность полимерных покрытий — устойчивость к механическим повреждениям, химическим веществам и морозам, влагостойкость. Пол выдержит массу любого автомобиля и не потеряет первоначального внешнего вида от пролитых топлива или масла. Такое покрытие легко мыть: монтируется без стыков. Оно не скользит, так как сверху покрывается специальным составом, создающим шероховатую поверхность. Не дает посторонних запахов и полностью решает проблему пыли в помещении. Кроме того, полимеры — это всегда долговечные материалы.

Полимерный пол в гараже

Существуют два вида полимерных покрытий для гаража с определенными нюансами, в которых следует разобраться перед выбором.

Наливной пол

Для такого покрытия используются наливные полимерные материалы, которые заливаются на дважды прогрунтованную бетонную основу и выравниваются. Как результат мы получаем всю сумму положительных качеств покрытия, которые были перечислены выше, и презентабельный внешний вид.

Нюанс: сложный демонтаж и высокая стоимость. Однако наливной пол обладает неоспоримыми преимуществами перед бетонным и тем более деревянным вариантом. Например, единожды потратившись на него, результатом можно гордиться 50 лет. В споре за лучший вариант для пола в гараже этот вид покрытия по праву занимает лидирующее место и ценится владельцами гаражей, хотя в моду он вошел не так давно.

Наливной пол с выкружкой по периметру

Полы такого типа можно делать в любом цвете, более того, с добавлением объемных рисунков. Покрытие обязательно монтируется на бетонное основание. Готовый пол будет сохнуть в течение двух недель. Зато потом он не требует дополнительного ухода: ни покраски, ни лакирования. Такой вариант прослужит долго без потери первоначального внешнего вида. Именно наливной пол считается наиболее современным и красивым, однако если вопрос выбора покрытия все же упирается в стоимость, то это вариант не подходящий под бюджетный проект гаража.

Модульное ПВХ покрытие

Выглядит в виде плиток из негорючего ПВХ, который достаточно прочен и устойчив к химическим веществам. Каждый модуль имеет специальный замок, благодаря чему элементы пола собираются как мозаика. Монтаж покрытия происходит быстро, а плитки в итоге образуют единое покрытие. Такой вариант будет устойчив к механическим нагрузкам, а в случае повреждения какого-то элемента его просто заменить. К простой установке покрытия можно добавить разнообразие выбора: при монтаже можно сочетать плитку разных цветов и реализовать свою дизайнерскую задумку.

Пол из ПВХ плиток, выложенных в шахматном порядке

Такое покрытие может не выдержать тяжести авто и загрязняется достаточно сильно по сравнению с «цельным» наливным полом. При монтаже следует учитывать высокий коэффициент температурного расширения и оставлять зазоры или использовать клей.

Керамическая плитка

Это покрытие будет стоить дороже всего, но внешний вид такой отделки достоин того. Это вариант обеспечивает долгую эксплуатацию без повреждений, легкость в уходе и высокую устойчивость к истиранию.

Плитка, которую выбирают для пола в гараже, должна отвечать нескольким важным критериям:

влагостойкость
химическая инертность
высокая прочность
устойчивость к перепадам температуры

Существует великое многообразие вариантов дизайна плитки, что открывает простор фантазии, но не каждый является универсальным. Если гараж не отапливается, лучше останавливать выбор на морозостойком керамограните. Фактура поверхности также должна учитываться, рекомендуется останавливаться на неглазурованном варианте, иначе в холодное время года покрытие станет очень скользким. Здесь оптимальный вариант — наличие рельефного рисунка на покрытии.

Керамическая плитка в гараже

Есть несколько нюансов и в установке плитки. Укладывать ее на бетонную стяжку, которая должна быть максимально ровной и чистой, необходимо не раньше, чем вся постройка даст окончательную усадку. Для лучшей сцепки плитки с бетоном последний рекомендуется тщательно прогрунтовать.

В самом процессе применяется специальный клей, наносить его нужно аккуратно, чтобы не повредить внешнюю поверхность отделочного материала. Плитки не укладываются впритык, горизонт контролируется уровнем. Через три дня швы между ними нужно затереть. Затем плитка очищается, и через две недели машину можно ставить на новенькое покрытие без страха его повредить. В итоге мы получаем не только ровный, но и долговечный пол, легкий в уходе и разнообразный в вариантах.

Выбирая покрытие на пол в гараж, следует учитывать не только бюджет, который хозяин готов заложить в этот пункт сметы. Пол всегда будет подвергаться сильному механическому воздействию. Если автовладелец ухаживает за машиной самостоятельно, то сюда же стоит прибавить взаимодействие с разнообразными химическими соединениями. Все это вместе быстро сможет привести в негодность любое напольное покрытие. Поэтому мудрый собственник, скорее всего, отдаст предпочтение прочности и надежности, чем экономии.

Прибавим сюда климатические особенности региона, о которых также следует помнить. Сумма всех факторов, а не желание сэкономить должна привести к выбору оптимального варианта, который долго прослужит и будет радовать глаз, тем более, что в настоящее время существует достаточное количество самых разнообразных материалов, среди которых каждый найдет подходящий.

наиболее распространенные виды » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

Сегодня наиболее распространенными являются такие покрытия пола:
1) ламинат;
2) паркет;
3) линолеум;
4) керамическая плитка;
5) ковролин;
6) наливной пол.

Ламинат

Ламинат имеет многослойную структуру, которая придает материалу большую прочность. По мнению сайта www.stroitel.dp.ua невысокая стоимость, различные расцветки и легкость в монтаже – причины огромного спроса на этот материал.
Более всего подходит этот материал для гостиной, спальни, офиса. Ламинат прост в уходе, но монтировать его лучше на ровной поверхности, поскольку со временем отдельные доски могут начать скрипеть.

Паркет

Паркетное покрытие отлично смотрится на полу, но требует аккуратного поведения с жидкостями, которые, попав на такой пол, могут его испортить. К тому же он не износостойкий. По этой причине паркетом покрывают зачастую жилые комнаты, в которых кладут ковры на пол.

Для покрытия паркетом необходима очень ровная поверхность, к которой он крепится специальным клеевым раствором. После этого вся поверхность покрывается лаком.

Линолеум

Будучи бюджетным вариантом, линолеум дает возможность выбирать самые разнообразные расцветки и очень устойчив к изнашиванию и выгоранию.

Этот материал хорошо подходит для покрытия в кухне, веранде, коридорах, на балконах. Линолеум очень прост в уходе: его можно как пылесосить, так и мыть. Но также этот материал требует гладкую поверхность без ямок и бугорков.

Керамическая плитка

Этот вид материала для пола может использоваться во всех комнатах дома и даже в общественных местах. Но целесообразнее покрывать пол плиткой в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому плитка является оптимальным вариантом для кухни, ванной, бассейна.

Изготовители этого материала предлагают огромнейший выбор расцветок и рисунков, что позволяет создавать невероятные узоры.

К минусам такого покрытия относится его низкая устойчивость к механическим воздействиям: трещина может «пойти» от небольшого удара.

Ковролин

Ковролин – это тот же ковер, только он полностью покрывает всю поверхность пола. Материал обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, что также придает помещению больше уюта. Поэтому ковролин хорошо подходит для спальни и гостиной.

К минусам можно отнести необходимость частой чистки, поскольку этот материал очень «притягивает» пыль и шерсть домашних животных.

Наливной пол

Это «ноу-хау» — застывший раствор, устройство которого занимает очень много времени и сил, но результат превышает ожидания. Структура материала может иметь как собственный цвет, так и светоотражающие частицы.

Особенностью такого пола является его устойчивость к изнашиванию, но он не устойчив к выгоранию.
Подходящие комнаты для него – ванная, кухня, детская.

Это только часть тех распространенных материалов, которые сегодня широко используются в дизайне помещений. Кроме них, не стоит забывать про покрытие деревянными досками, которое идеально для загородного дома или дачи, а также о керамограните, оргалите и каучуке.

Сегодняшнее разнообразие вариантов как материалов, так и расцветок напольного покрытия позволяет подобрать оптимальный вариант по цене и функциональности.

Виды полутвердых напольных покрытий

Винил и ПВХ

Винил — это пластик применяемый для разнообразных целей. С химической точки зрения — это полимерный аналог этилена. ПВХ (хлорид поливинила) широко используется как заменитель резины. Полы сделанные из винила или ПВХ, могут быть или однородными, или расщепленными на тонкие слои, и таким образом доступны две различные поверхности — ПВХ (pvc) и PUR (полиуретан).

Винил и ПВХ очень износостойкие и прочные. Пластинчатые полы очень чувствительны к прожиганию, а однородные полы менее чувствительны. Для удаления последствий повреждения огнем, поверхность следует отшлифовать или соскоблить. Некоторые вещества могут проникать в винил и ПВХ, приводя пол в непривлекательный вид и затрудняя уборку невозможностью их удалить традиционными методами. Подобным образом въедаются следы, оставленные каблуками, шариковыми ручками, резиновыми колесами и т.д. В связи с тем, что с течением времени удалить такого рода загрязнения становится все труднее, очень важно устранять их как можно быстрее. Полы с PUR поверхностью очень устойчивы к загрязнению. Винил и ПВХ устойчивы против многих моющих и чистящих средств, но активные растворители, такие как хлороэтилен и ацетон, могут нанести неисправимые повреждения. Винил и ПВХ — плотные материалы и устойчивы к жидкой грязи и методам влажной уборки.

Линолеум

Линолеум — однородный материал, состоящий из джутовой подкладки и поверхности из застывшего льняного масла, смешанного с наполнителем, которым может быть древесная или каменная мука, смола или цветной пигмент. Материал разворачивают лицевой стороной вверх, и он проходит через процесс окисления в больших сушильных камерах. Окисление продолжается даже после того, как линолеум был постелен на пол. В результате поверхность будет затвердевать, становясь более износостойкой. Поверхность запаивается акрилом, чтобы защитить и сформировать основу для будущего использования. Существует большое количество рисунков и цветов линолеумных полов, включая даже такие, которые выглядят как мрамор.

Линолеум износоустойчив в сухих условиях, но при повышенной влажности его устойчивость уменьшается. Маленькие царапины и повреждения не наносят вреда линолеуму, т.к. его поверхность такова, что они затягиваются сами. Линолеум хорошо устойчив против масел, жиров, кислот, бензина и спиртов, но различные растворители могут испортить его поверхность. Частое использование влажных методов уборки и сильных щелочных моющих средств могут пересушить поверхность. В местах, где это происходит, материал может быть отшлифован. Линолеум не рекомендуется стелить в сырых комнатах и дворах.

Древесина

Древесина — твердый волокнистый растительный материал. Она составляет основную часть стволов и ветвей деревьев и находится под корой. Существует мягкая и твердая древесина, последняя, из-за ее плотности, больше подходит как материал для пола. Необработанные древесные полы очень тяжело убирать, потому, что они пористые и собирают в себя грязь. Наистарейший метод обработки древесных полов — с помощью мастики и последующего полирования. Другой традиционный метод — покрытие лаком. Сегодня специальные древесные лаки используются, чтобы придать древесному полу очень твердую поверхность. Древесные полы, например, покрытый лаком дуб, очень легки в обращении и их можно мыть водой, хотя необходимо соблюдать осторожность.

Из всех материалов, употребляемых для настилки полов, древесина занимала одно из первых мест. До XVI века пол настилали из досок, пригнанных плотно друг к другу; в XVI веке в связи с появлением нового инструмента значительно усовершенствовались способы обработки дерева. Из древесины твердых пород — дуба, бука, граба — стали выделывать дощечки одинаковой величины и укладывать их на специальную основу, придавая тот или иной несложный рисунок.

С XVIII века паркетные полы стали делать сложного рисунка. Для украшения таких паркетных полов применялись различные породы древесины: дуб, бук, граб, орех, сосна, береза, груша, мореный дуб, ясень, клен, красное дерево, палисандр, тис, туя, самшит, эбеновое дерево и амарант.

Паркетные полы гигиеничны, легко ремонтируются, обладают малой теплопроводностью и незначительной звукопроницаемостью. В то же время устройство паркетных полов является весьма трудоемкой операцией.

Паркет — один из самых распространенных видов покрытий пола жилых и общественных помещений с небольшой интенсивностью движения. Паркет ведет свое начало из залов аудиенций французских королей XVII в. В XVIII-XIX вв. паркет стал излюбленным напольным покрытием дворцов и особняков в Европе, в том числе в России. Отсюда и корни «престижности» паркета как материала для полов.

Для производства паркета применяются ценные породы дерева с высокой твердостью (дуб, бук, орех и др.). Важным моментом является характер распила дерева: радиальный или тангенциальный.

Паркетные полы могут настилаться как из штучного паркета (отдельных планок, на профессиональном сленге называемых «клепками»), так и монтироваться из паркетных щитов и паркетных досок.

Пол из штучного паркета собирается вручную на мастиках или с помощью гвоздей по «черному полу».

Паркетные щиты появились довольно давно (еще в XVIII в.) при наборе художественного паркета из разных пород дерева. Такие щиты облегчали устройство пола и снижали расход ценной древесины.

Паркетные доски — многослойная конструкция, состоящая из трех основных, склеенных между собой слоев:

верхнего — декоративного, выполненного из твердых пород дерева и покрытого износостойким лаком или пропитанного маслом, толщиной 1-4мм;
среднего — несущего, выполненного из еловых или сосновых брусков, уложенных поперек доски;
нижнего — компенсирующего, выполненного из шпона с расположением волокон вдоль доски. Общая толщина доски 7-22 мм.

Доска имеет шпунт и паз и легко собирается в сплошное покрытие, не нуждающееся в шлифовке и финишной отделке.

Полы, покрытые масляной мастикой нужно убирать с использованием сухих методов уборки. После этого покрытие нужно обработать масляной мастикой, которая чистит и придает блеск. Масляная мастика которая бывает в жидком и сухом виде, содержит уайт-спирит, являющийся очищающим средством. Натирка не только придает полу красивый, нарядный вид, но предохраняет его от действия влаги, препятствует дальнейшему загрязнению, облегчает повседневную уборку. Полы покрытые мастикой, не будут устойчивы к воде, и поэтому нужно убирать сухой шваброй и разбрызгивать полироль на них. Пятна и царапины должны быть устранены и заполированы разбрызгиванием полироли. Наносить мастику рекомендуется не реже одного раза в два месяца, а натирать пол щеткой или электрополотером еженедельно.

Паркетные полы, покрытые лаком лучше всего убирать сухим методом уборки. Допускается периодическое протирание влажной тряпкой, смоченной в холодной воде (можно с добавкой глицерина — одна столовая ложка на стакан воды). Для периодической уборки лучше применять специальные чистяще-защитные средства для паркета.

При мытье древесных полов нельзя лить много воды — она попадает в щели, древесина разбухает и деформируется.

Ламинат панели

Ламинатные покрытия для пола представляют собой древесноволокнистую доску (плиту) с защитным верхним слоем из бумаги, которая пропитывается полимерными смолами при большом давлении и температуре, образуя износоустойчивую пленку, так называемый «ламинат».

Обратная сторона и торцы панелей пропитаны смолами, препятствующими проникновению влаги. Рисунок ламинированного пола имитирует различные породы дерева и камня. К достоинствам ламинированных покрытий можно отнести следующие:

Нечувствительность к пятнам, влаге и локальным источникам огня (горящие спички, сигареты)
Твердость и износоустойчивость

Пробковые покрытия

Свойства пробки позволяют ей занимать достойное место в ряду отделочных и декоративных материалов. Она применяется для изготовления сувениров, при производстве галантереи, обуви, для некоторых прочих нужд промышленности и в строительстве. Ряд свойств пробки, без сомнения, является уникальным.

Пробка — это растительная ткань и имеет микроклеточную структуру, похожую на соты. Клеточки заполнены газообразным веществом, подобным атмосферному воздуху, но без двуокиси углерода; Стенки клеток имеют многослойную структуру. Слои включают целлюлозу, смолу, называемую суберином, воск. Одеревенелый слой обеспечивает форму и твердость. Суберин под влиянием высокой температуры и давления становится натуральным склеивающим веществом. Он же затрудняет горение. Многие материалы, производимые из пробки, получают в результате естественного процесса ее склеивания или спекания без использования химических препаратов.

Пробка — очень эластичный материал, великолепно сжимается и имеет почти 100%-ную рекуперацию, то есть после снятия нагрузки восстановление формы происходит практически до исходного состояния.

Материалы из пробки имеют плотность от 100 до 150 кг/м³. Даже при длительном нахождении в водной среде она впитывает максимум 18—20% воды. Пробка в пять раз легче воды и практически непотопляема. Это свойство пробки замечено тысячу лет тому назад. Старожилы еще помнят пробковые спасательные круги на мостах, а люди, связанные с водным транспортом, знают, что спасательные жилеты из пробки надежны и прочны. Водные туристы, чтобы не замерзнуть при ночевках на берегу в холодное время, подкладывали пробковые спасательные жилеты под спальные мешки, так как пробка обладает великолепными теплозащитными свойствами.

Материалы, которые имеют ячеистую структуру, заполненную воздухом, плохо проводят тепло. Пробка на 50% состоит из газообразного вещества салолина — прекрасного теплоизолятора. Ее можно смело относить к самым эффективным природным теплоизоляторам. Теплая на ощупь, пробка способствует поддержанию комфортной температуры в помещении.

В силу своей структуры и состава пробка плохо передает звуковые колебания. Пробковые потолки, полы и стены могут быть полезны как для ослабления звука, так и для его поглощения. Разница в толковании этих понятий в том, что ослабляются звуки, проникающие в помещение извне, а поглощаются те, источник которых находится в помещении.

Чем тверже поверхности и отделочные материалы, тем больше проблем с акустикой. Хороший звукопоглощающий материал не отражает попадающий на него звук, благодаря чему уменьшается эффект эха в помещениях, или, как говорят специалисты, уменьшается время реверберации. В комфортабельных жилых помещениях с пробковыми покрытиями на полу, стенах и потолке это время уменьшается до долей секунд. Короткое время реверберации положительно сказывается на звучании и способствует оптимальному восприятию речи. Акустический комфорт помещения обеспечивается максимальным подавлением фоновых шумов.

Пробка обладает безусловными эстетическими качествами. Даже несмотря на то, что эстетика — дело вкуса, тем не менее общепризнанно, что неповторяющийся рисунок пробки в сочетании с деревом является эстетически приятным. При рассматривании этих замысловатых и своеобразных узоров отдыхают глаза, проясняются мысли. Пробковая облицовка стен хороша еще и тем, что на ней почти незаметны следы загрязнения.

При всей своей мягкости и податливости это материал стареет чрезвычайно медленно — считается, что его свойства за 100 лет могут измениться не более чем на 5%!

Изделия из пробки достаточно прочные на сжатие и изгиб. Удивительно, но она обладает отличной износоустойчивостью. Несмотря на то что на ощупь это мягкий материал, коэффициент истираемости натуральной пробки очень низок. А это значит, что полы с пробковым покрытием долговечны и устойчивы к износу. На этих полах не поскользнетесь — покрытия обладают большим сопротивлением скольжению. Особенно актуально это для ванных комнат, где тоже вполне можно их применять.

Пробка — хороший гидроизолятор: не пропускает влагу, не портится под влиянием жидкостей, не вступает с ними в химические реакции, в том числе и с растворами щелочей. Это химически инертный материал, что было одной из причин, по которой до недавнего времени пробка широко использовалась в качестве укупорки в медицине, в легкой и пищевой промышленности. Учитывая то, что пробка со временем вообще очень незначительно меняет свои свойства, можно считать, что это вечный гидроизоляционный материал в полном смысле этого слова.

Материалы из пробки не поддаются усадке и гниению, так как обладают антисептическими свойствами. После специальной заводской обработки в ней не заводятся грибки и насекомые, она не плесневеет и препятствует развитию патогенной микрофлоры. Пробку не едят мыши, крысы и другие бытовые грызуны.

Пробка имеет неплохие показатели и по пожарной безопасности. Она, конечно, горит, но только при наличии открытого источника огня. Без него она имеет способность к самозатуханию. При горении пробка не выделяет токсичных веществ и сама по себе не является токсичной.

Окружающие нас материалы искусственного происхождения, как правило, электризуются. Когда-то это воспринималось как экзотика, но сейчас с этим явлением приходится бороться разными методами. Пробку же можно использовать как антистатик. Она не электризуется, в отличие от многих синтетических материалов, не накапливает статическое электричество, а значит, не притягивает мелкие частицы и не собирает пыль, не способствует возникновению аллергических заболеваний.

Пробковый пол не только «тихий», но и комфортный для хождения, что многократно доказано на самых разных объектах. Положительное влияние пробкового покрытия пола на рабочих местах выражается в том, что люди меньше устают в течение рабочего дня.

За пробковыми покрытиями очень легко ухаживать. Достаточно пылесоса. Уход за полами заключается в протирке влажной и хорошо отжатой тряпкой.

Настоящий перелом в распространении материалов на пробковой основе произошел в начале этого века, когда в Америке был изобретен способ гранулирования. Это была своего рода революция. Сложность процесса в том, что пробка — материал эластичный, а гранулировать эластичный материал очень трудно. И все же специальные устройства для этого были созданы. С того момента, как было налажено производство, сфера применения гранулированной пробки значительно расширилась. Так научились делать слоеный «пирог» из пробки. На специальный лист конвейера насыпается первой слой, крупной фракции, затем второй слой пробки, менее крупной. После этого масса идет под пресс и получается однородный материал, основой которого является крупный гранулят. Отходы идут в обработку в качестве мелкого гранулята.

Пробковый шпон может иметь сквозные просветы. Если наклеить его на цветную основу, то она будет просматриваться в прогалинах. Бывают панели, у которых декоративный верхний слой тоже прокрашен. Стандартный размер таких плиток 30х60 см при толщине 3 мм.

Способ нанесения этих плиток на стены очень прост — он клеевой. Обычно применяется контактный клей. Материал легко обрезается, очень легко профилирует различные виды настенных покрытий. Можно применять метод аппликаций, когда из разных сортов пробки различных оттенков вырезают рисунки и вклеивают их один в другой. Получаются красивые панно — возможности фантазировать неограничены.

Есть результаты исследований, которые указывают на то, что, помимо эстетических и прочих полезных свойств, пробка является эффективным барьером для снижения выделений фенола и формальдегида из искусственных материалов, например ДСП, которые выделяют эти токсичные вещества практически все время своего существования.

Заклеив ДСП листом пробки, не обязательно декоративным, можно снизить выделение фенола как минимум в 400 раз. Все сказанное подтверждается официальными документами.

Резиновые покрытия

Резиновый «линолеум» или релин, выпускается двухслойным на основе синтетического каучука, дробленых отходов резины, отличается повышенной эластичностью и водостойкостью. Резиновые ячеистые напольные покрытия применяют в помещениях для занятий различными видами спорта, а также для проходов, тамбуров с большим людским потоком.

< Предыдущая		Следующая >

Виды напольных покрытий | SmartKilim

Во время ремонта в квартире, частном доме или офисе у многих появляется вопрос, какое напольное покрытие выбрать и чем оно отличается от других, поэтому в данной статье рассмотрим основные виды напольных покрытий, их преимущества, недостатки и особенности использования в тех или иных помещениях и комнатах.

Виды напольных покрытий для квартиры и частного дома

Первым делом рассмотрим список покрытий для полов, которые можно встретить в большинстве строительных магазинов и супермаркетов:

Штучный паркет.
Паркетная доска.
Массивная доска.
Ламинат.
Пробковые напольные покрытия.
Модульные напольные покрытия (ПВХ модульные покрытия, ковровая плитка).
Наливные полы (полимерные полы: полиуретановые, цементно-акриловые, эпоксидные, метилметакрилатные).
Каменный пол (каменное напольное покрытие: натуральный камень, мрамор, гранит).
Керамическая плитка.
Керамогранит.
Мозаика.
Линолеум.
Мармолеум.
Ковролин.
Искусственная трава.

Ознакомившись с перечнем напольных покрытий, рассмотрим далее каждый вид по отдельности и выделим их ключевые преимущества и недостатки, а также рассмотрим фото напольных покрытий для квартир и домов, чтобы каждому покупателю легче было определиться, что данное покрытие для полов из себя представляет и как смотрится в интерьере.

Штучный паркет

Паркет – одно из самых известных напольных покрытий, изготавливаемое зачастую из ценных пород дерева (цельные дощечки из качественно обработанного дерева). Наличие паркета на полу в доме или квартире подчеркивает статус владельца, при этом при помощи современных технологий паркет можно выкладывать на полу не только ёлочкой или параллельно друг к другу, но и делать из различных видов паркета (различные сорта дерева, отличающиеся по цвету и оттенку) красивые классические и не только узоры.

Используется чаще всего, как покрытие на пол в жилых комнатах (гостиной, спальне и т.д.).

Преимущества: полностью натуральный материал, при правильном уходе долговечный (может прослужить не менее 50-100 лет). Имеет красивый внешний вид, является хорошим теплоизоляционным материалом. Есть возможность обновлять его раз в несколько лет (специальным оборудованием снимается тонкий верхний слой, после чего на него наносится новое лаковое или масляное покрытие, после чего он выглядит, как новый).

Недостатки: сам паркет и стоимость его укладки довольно дорогие, нельзя сильно мочить (пол из паркета моется только слегка влажной тряпкой). Под паркетом нельзя размещать теплый пол и прокладывать трубы с горячей водой или отоплением (паркет может вздуться).

Паркетная доска

Паркетная доска очень похожа на обычный паркет, отличается лишь тем, что её изготавливают не из цельного дерева определенной породы, а из нескольких слоев (нижний слой производят из обычных недорогих пород дерева, а тонкий верхний слой из более дорогих). Паркетная доска также довольно популярна, так как внешне напоминает дорогой элитный паркет, но её стоимость на порядок ниже, но при этом и срок службы при правильном уходе не превышает 20 лет.

Преимущества: изготовлена из натуральных материалов, как и паркет обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Это прочное и долговечное напольное покрытие, которое можно, как и паркет раз в несколько лет обновить (обрабатывается верхний слой и наноситься новое лаковое покрытие, но не более 2х раз за весь срок службы). Скорость укладки выше чем у паркета, а сложность и стоимость — ниже.

Используется, как напольное покрытие для жилых комнат, также, как и паркет.

Недостатки: как и у штучного паркета относительно высокая цена (самой паркетной доски и работ по её укладке на пол), также в меру боится влаги (нельзя сильно мочить, моется только влажной тряпкой).

Массивная доска

Массивная доска производится из натуральной древесины и также очень практична, и долговечна, как обычный паркет. Очень популярна в классическом интерьере, так комнаты с доской из массива на полу очень уютны и красиво выглядят внешне.

Массивная доска используется, как напольное покрытие для жилых комнат (спальня, гостиная, детская), а также для укладки на балконах и верандах, популярна, как напольное покрытие для загородных домов и дач.

Преимущества: полностью натуральный и экологически чистый материал, долговечный и практичный (срок службы при правильном уходе до 40 лет). Как и паркет, раз в несколько лет можно обновлять её внешний вид (обновлять покрытие, например, наносить новое лаковое покрытие).

Недостатки: высокая стоимость самой доски и её укладки профессионалами, проста в уходе, но ввиду своего состава боится чрезмерной влаги (такой пол моют только влажной тряпкой, мочить сильно нельзя).

Ламинат

Ламинат – одно из самых популярных, износостойких и привлекательных внешне напольных покрытий, которое используется в современных домах и квартирах. Его изготавливают из МДФ, с дополнительными покрытиями (полимерным и с защитной пленкой). Внешне ламинат часто имитирует паркет и массивную доску, в продаже можно встретить самые различные расцветки и фактуры, потому он универсален (подходит под практически любой дизайн интерьера). Средний срок службы ламината составляет 10-15 лет.

Ламинат используют, как напольное покрытие для жилых помещений, коридора, прихожей, кухни. Главное при выборе ламината обращать внимание на его класс износостойкости.

Преимущества: по сравнению с натуральными деревянными напольными покрытиями имеет невысокую стоимость, прост в укладке (с данной задачей можно даже справиться без привлечения специалистов). Прочный, имеет высокую износостойкость, пожаробезопасен, устойчив к истиранию, прост в уборке и уходе. Не выгорает под прямыми солнечными лучами, а также «не боится» тяжелой мебели (не остаются следы вмятин от ножек тяжелой мебели).

Недостатки: боится излишка влаги, при неправильной укладке, а также при неправильно выборе класса износостойкости, быстро портится.

Пробковые напольные покрытия

Полы из пробкового покрытия набирают все большую популярность ввиду необычного внешнего вида, очень высоких тепло- и звукоизоляционных характеристик. Изготавливают из коры пробкового дерева с добавлением специальных смол в виде рулонов и плит. Обладают высокой долговечностью при правильном уходе и эксплуатации.

Используют пробковое напольное покрытие в спальных комнатах, детских, кабинете.

Преимущества: высокие показатели звуко- и теплоизоляции, относительно мягкие и обладают хорошими амортизационными свойствами (по ним приятно ходить), не сколькие. Просты в уходе, не боятся вредным насекомых.

Недостатки: высокая стоимость (материал + качественная укладка), пробковый пол «боится» острых предметов (острые ножки мебели, тонких каблуков на обуви, когтей домашних животных).

Наливные полы

Наливные полимерные полы с каждый годом также набирают популярность ввиду своей необычности и практичности. Бывают полиуретановые, цементно-акриловые, эпоксидные и метилметакрилатные (самые дорогие и качественные). Наиболее часто наливные полы используют в санузлах и ванных комнатах (особенно 3Dналивные полы, имеющие необычный внешний вид), но их также можно встретить и в других зонах интерьера, так как по желанию заказчика их можно выполнить в любом дизайне и цвете.

Преимущества: долговечны, практичны и просты в уходе, пожаройствоучивы, не боятся влаги и перепада температур. Универсальны, можно использовать в любых помещениях, без проблем можно заказать индивидуальный дизайн.

Недостатки: дорогостоящие, сложны в монтаже.

Каменный пол (каменное напольное покрытие)

Покрытие пола камнем не столь популярна в наших широтах, ввиду одного из главных его свойств – хорошая теплопроводность (холодный круглы год, если не устанавливать под него теплый пол). Каменные полы изготавливают из искусственного и натурального камня (гранит, мрамор). При правильной эксплуатации данные виды полов практически вечные.

Каменное напольное покрытие используют в прихожих, коридорах, кухне, ванной комнате и санузлах. Реже в гостиной комнате.

Преимущества: обладает высокой прочностью и износостойкостью, прост в повседневном уходе и уборке, устойчив к влаге и различных загрязнениям, а также имеет привлекательный внешний вид. Качественный пол из натурального камня способен подчеркнуть статус владельца квартиры или дома.

Недостатки: дорогой (материал и стоимость работы по его укладке). Имеет высокую теплопроводность.

Керамическая плитка

Керамическая напольная плитка не теряет спою популярность уже долгие года, так как очень практичная и широко используется в таких зонах, как ванная комната, санузел, кухня, прихожая и коридоры, а также иногда и в гостиной. На сегодняшний день можно выбрать и купить керамическую плитку самых разнообразных форм, дизайна и расцветок, идеально сочетающиеся с любым интерьером.

Преимущества: практичная, износостойкая, легко чистить и мыть, не боится влаги, не выгорает под прямыми солнечными лучами. Под керамической плиткой можно использовать «теплый пол». В зависимости от вида, может иметь противоскользящее покрытие. Высокая пожаробезопасность. Плитку на пол можно подобрать под любой интерьер по цвету, форме и дизайну.

Недостатки: сложность укладки (потребуются услуги квалифицированных мастеров), в зависимости от качества может иметь высокую стоимость.

Керамогранит

По внешнему виду и основным свойствам керамогранит очень похож на керамическую плитку, но является более прочным и износостойким покрытием для полов. Полы из керамогранита внешне выглядят более дорого и эффектно, чем из керамической плитки. В продаже можно встретить керамогранит, выполненный под дорогие виды натурального камня и дерева, а также с различным дизайном и самых разнообразных цветах.

Как напольное покрытие керамогранит наиболее часто используют на кухне, в ванной комнате, туалете, коридоре и прихожей.

Преимущества: прочный (прочнее даже каменных полов), износостойкий, не боится влаги и солнечного света (не выгорает), прост в уборке и повседневном уходе.

Недостатки: имеет более высокую стоимость, чем керамическая плитка и также его сложно укладывать (требуется определенные навыки и умения).

Мозаика

Необычное эксклюзивное решение для напольного покрытия, которое выполняется мастерами своего дела (зачастую это только индивидуальные решения под каждого заказчика). Напольная мозаика бывает флорентийской, из муранского стекла, смальты или мрамора.

Мозаику, как напольное покрытие используют на кухне, санузлах, ванной комнате, возле бассейна и в прихожей.

Преимущества: износостойкая, прочная, долговечная, проста в уборке и повседневной очистке. Пол из мозаики – хорошее решение для дорогих эксклюзивных интерьеров.

Недостатки: очень дорогая цена (материал, укладка).

Линолеум

Линолеум – самое распространенное и универсальное напольное покрытие. Можно использовать абсолютно в любом помещении, от спальни и детской комнаты, до кухни, балкона и ванной комнаты. Внешне может имитировать любое из известных напольных покрытий, а также иметь индивидуальный дизайн, что позволяет использовать его в любом интерьере.

Преимущества: недорогое, износоустойчивое и практичное напольное покрытие. Линолеум прост в укладке, в уборке и повседневном уходе, не боится воды. На сегодняшний день можно купить линолеум самой разнообразной расцветки и дизайна.

Недостатки: искусственный материал (лучше не использовать в спальне или детской комнате), не долговечен, со временем может выгорать. На линолеуме могут оставаться вмятины от ножек тяжелой мебели.

Поливинилхлоридные (ПВХ) модульные покрытия

Поливинилхлоридная плитка – простое, долговечное и дешевое напольное покрытие, которое изготавливают из прочного винила и измельченного натурального камня, имеет самые разнообразные дизайны.

ПВХ плитку можно использовать практически во всех комнатах и помещения в квартире или частном доме.

Преимущества: высокие износостойкость, проста в монтаже и демонтаже, уходе и уборке. Не боится влаги и перепада температур. В продаже можно встретить ПВХ модульные напольные покрытия, имитирующие деревянное, каменное и керамическое напольное покрытие. Можно использовать повторно (снять при переезде или ремонте в одном помещении с пола и уложить в другом)

Недостатки: высокая стоимость, для долгого срока службы необходима правильная укладка на качественный специальный клей для ПВХ плитки и подготовка основания под нее.

Мармолеум

Мармолеум – необычное практичное напольное покрытие, которое изготавливают из натуральных природных компонентов (например, древесная мука, натуральные смолы, льняные и джутовые волокна и т.д.) в самых разнообразных цветах и с различным дизайном. В продаже можно встретить мармолеум в виде рулонов (как линолеум) и панелей (как ламинат).

Мармолеум часто используют, как напольное покрытие для детских комнат, в прихожей и иногда в гостиной.

Преимущества: натуральный, экологически чистым материал, устойчивый к повреждениям и влаге. Не электризуется и не вызывает аллергию, имеет продолжительный срок службы. Прост в монтаже.

Недостатки: хрупкий по краям, при покупке и укладке необходимо внимательно следить за состоянием краев (чтобы не было сколов и трещин).

Ковролин

Качественный ковролин – хорошее решение для жилых комнат в квартире или частном доме (спальня, детская комната или гостиная). Ковролин производят из натуральных (шерсть) и искусственных материалов (нейлон, акрил, полипропилен). Использование ковролина на полу может придать комнате больше уюта и тепла. Широко используется для покрытия в детских комнатах, так как мягкий и безопасный для детей (при условии высокого качества).

Срок службы ковролина в среднем составляет до 10 лет.

Преимущества: в зависимости от качества имеет невысокую стоимость. Приятный на ощупь, по нему приятно ходить даже босиком в любое время года. При производстве ковролин проходит дополнительную обработку, чтобы в нем не заводились вредные насекомые (например, в шерстяном ковролине – моль и клещи), а также, чтобы он не электризовался и обладал гипоаллергенными свойствами. Имеет высокие звукоизоляционные качества.

Недостатки: большинство материалов и красителей, которые используют для производства ковролина со временем выгорают. За ковролином сложнее ухаживать и проводить чистку, в отличии от многих других напольных покрытий. При появлении невыводимых пятен требуется замена всего ковролина в комнате. Пожароопасен. Боится излишней влажности в помещении.

Ковровая плитка

Ковровая плитка по своим характеристикам очень похожа на ковролин, но имеет определенные преимущества перед ним. Зачастую изготавливается из искусственных износоустойчивым волокон, практичная и удобна в монтаже.

Ковровую плитку используют, как напольное покрытие в жилых комнатах (гостиная, спальня, детская комната).

Преимущества: ковровую плитку легче укладывать на пол, чем ковролин. При монтаже меньше отходов, чем при укладке ковролина. При появлении серьезных загрязнений с легкостью можно заменить определенных участок ковровой плитки на полу. В продаже можно встретить широкий ассортимент из различных материалов, по дизайну и цветовой гамме (можно подобрать идеальное решение под любой интерьер).

Недостатки: зачастую изготовлена из ненатуральных материалов, имеет более высокую стоимость, чем ковролин.

Искусственная трава

Необычное искусственное напольное покрытие, которое использую в основном на балконах или в зимнем саду в частном доме. Изготавливают искусственную траву из прочных износостойких синтетических материалов, которые имеют долгий срок службы.

Преимущества: недорогое износостойкое напольное покрытие с необычным внешним видом (имитация настоящей зеленой травы). Легко укладывается на пол.

Недостатки: неудобна в уборке (мелкий мусор и пыль скапливается между волокон).

В заключение к статье можно отметить, что зная, какие есть типы и виды напольных покрытий для квартиры и частного дома, Вы сможете оценить их плюсы и минусы, выбрать наиболее подходящий по цене и качеству вид покрытия для полов для себя, ведь современный рынок напольных покрытий обладает широким выбором различных материалов на любой вкус. Свои полезные советы и отзывы по теме, чем покрыть пол в квартире (доме) и какие есть преимущества и недостатки разных видов напольных покрытий, оставляем в комментариях к статье и делимся ей в социальных сетях, если она была Вам полезна.

Поделись статьей в социальных сетях:

Виды напольных покрытий

В данной статье мы решили перечислить достоинства и недостатки различных видов напольных покрытий. О каждом напольном покрытии вы можете более подробно почитать в разделе, посвященном ремонту полов и выбору напольного покрытия, эта статья представляет собой краткое описание покрытий для пола, их достоинств и недостатков.

Среди нынешнего разнообразия на строительных рынках и в супермаркетах обычному человеку, затеявшему ремонт квартиры своими руками, в пору растеряться. Это, вполне естественно, поскольку, мы не затеваем ремонт квартиры ежемесячно и даже ежегодно. Многие делали последний раз ремонт лет десять, а то и пятнадцать назад, и, кроме стандартного деревянного окрашиваемого пола и, пожалуй, линолеума, ничего не знали.

Назначение и виды полов

Одним из самых главных элементов интерьера был и будет пол. Он кроме того что должен выдерживать достаточно большие нагрузки и быть эстетически правильно выполненным должен противостоять износу и быть прочным. Именно столь большое количество факторов влияет на правильный выбор напольных покрытий, не стоит забывать и о том, что пол обязан правильно подходить под стиль помещения. На сегодняшний день на рынке строительных материалов есть огромное количество искусственных и натуральных покрытий. В данной статье вы узнаете, каким ассортиментом обладает рынок напольных покрытий, и какое напольное покрытие лучше подойдет в вашем случае.

Разделяют напольные покрытия на следующие категории: наливные полы, плитка, поливинилхлоридный пол, ламинат, паркет, пробковые полы и линолеум.

Наливные или полимерные полы чаще применяются на производстве, а не в домашних условиях. Для дома же наливные полы чаще применяются в ванных комнатах или в виде 3д полов. Такие полы выделяются не только своей дороговизной, но и привлекательным внешним видом.

Плитка (керамика) отлично подходит для покрытия пола на кухне и санузле, так же её применяют в помещениях с высоким парообразованием и высокой влажностью, но по желанию она может быть установлена в любой из комнат. Керамическая плитка имеет огромное количество фактур, рисунков и цветов. Плитка имеет высокую практичность, что значительно увеличивает область её применения. К минусам данного напольного покрытия можно отнести то, что он довольно холодный и имеет специфические сложности при установке.

Поливинилхлоридные полы – это рельефное и мягкое покрытие в виде плиток, такое напольное покрытие может выдержать достаточно высокие нагрузки, имеют шумоизоляционные свойства и влагостойки. Поливинилхлоридные полы имеют большое разнообразие ассортимента в плане рисунков и расцветок, но и имеют довольно высокую цену. Так же у данного напольного покрытия достаточно сложная технология монтажа, ошибки в которой могут привести к порче недешёвого материала.

В настоящий момент достаточно большое распространение получил такой напольный материал как ламинат, он является выполненной из ДВП и бумаги сэндвич-панель. Ламинат имеет довольно большой ассортимент рассцветок и рисунков из-за технологии его производства, он довольно таки устойчив к повреждениям и имеет высокое сопротивление к ультрафиолету, легок в ухаживание и имеет доступную цену. Ламинат не так уж сложно укладывать. К минусам ламината можно отнести то, что он плохо относится к влаге.

Массивная доска и паркет – эти материалы являются самыми дорогими на рынке, но они стоят своих денег и очень хорошо себя зарекомендовали. Паркет и массивная доска отличаются своей прочностью, качеством и эстетизмом, данные напольные покрытия создают в доме атмосферу комфорта и тепла, они экологичны и безопасны, имеют низкую теплопроводимость. К минусам паркета и массивной доски можно отнести то, что данные материалы склонны деформации, дерево расширяется при теплой температуре и ссыхается при холодной. Такое напольно покрытие нуждается в тщательном уходе и боится влаги.

Самым популярным напольным покрытием на сегодня является линолеум, он дешев, имеет огромное разнообразие фактур, цветов и рисунков. Линолеум можно использовать в помещениях с высоким парообразованием и повышенной влажностью. Линолеум не подвержен грибкам и гниению, он легко устанавливается, обладает шумоизоляционными свойствами. Минусами данного напольного покрытия является то, что он легко деформируется при длительном воздействии. Линолеум не является экологичным напольным покрытием, так же стоит отметить, что линолеум должен быть уложен на идеально ровно подготовленный пол, так как все неровности основания будут видны.

выбор дизайна, виды покрытия, советы

Текстура, а также фактура напольного покрытия в данной комнате должны гармонично вписываться в создаваемый интерьер Требования к кухонному полу всегда были очень высокими. Помимо эстетичного вида пол должен обладать высокими эксплуатационными характеристиками. О том, какое лучше выбрать напольное покрытие и какие существуют виды отделки пола в кухне можно узнать, прочитав эту статью.

Общие требования, предъявляемые к полу на кухне

Единого мнения насчет того, какой материал является идеальным в роли напольного покрытия для кухни не существует. Но есть некоторые требования, которым должен отвечать кухонный пол.

По мнению дизайнеров самыми удачными оттенками кухонного пола являются теплые тона – бежевый и рыжевато-коричневый

К ним относятся:

Также читайте материалы:

устойчивость к жиру и влаге – капли масла, случайно пролитые жидкости – не редкость в кухне, и здесь деревянное покрытие уж точно долго не прослужит;
прочность – в кухне чаще, чем в остальных помещениях передвигается мебель (взять хотя бы стулья, которые мы выдвигаем и задвигаем по нескольку раз в день). Недостаточная прочность напольного покрытия приводит к появлению царапин;
стойкость к воздействию химикатов – это необходимо, чтобы вы могли чистить пол щелочными средствами, не опасаясь, что на поверхности останутся пятна.

Познавательным будет материал о прозрачных полах.

Визуально увеличить помещение помогут материалы с глянцевым покрытием. Матовое же, наоборот, уменьшит пространство

Среди вариантов отделки кухонного пола стоит упомянуть комбинированный вариант.

Полы на кухне в рабочей зоне покрываются плиткой, искусственным камнем, керамогранитом или другим прочным материалом, а обеденная зона оформляется, к примеру, деревом или паркетом.

Такой пол смотрится очень стильно, но, к сожалению, подходит лишь для крупных помещений или кухни, объединенной с гостиной. Любителям пробкового пола будет полезна эта статья.

В маленьком помещении целесообразней использовать однотонное покрытие. Оно зрительно расширит помещение и придаст уют.

Рассмотрим наиболее популярные материалы, используемые для отделки кухонного пола. Рекомендуем ознакомиться с материалом о пробковом напольном покрытии для кухни.

Зрительно «съедают» пространство темные оттенки покрытия

Линолеум для кухни

Отличается практичностью и широким спектром оттенков и расцветок.
Обладает отличной износостойкостью, шумоизоляцией и абсолютно нетребователен в уходе, достаточно лишь периодически его протирать.
Благодаря широкому ассортименту оттенков, данное покрытие пола на кухне дает большие возможности для экспериментов. При помощи линолеума можно создать имитацию паркета, камня, металла и дерева. С появлением в продаже плиточного линолеума стало возможным выложить пол с каким-либо орнаментом и даже комбинировать несколько видов линолеума.
Несмотря на то, что линолеум отличается сравнительно невысокой ценой, специалисты не советуют брать уж слишком дешевую продукцию. При покупке обращайте внимание на запах. Чем он сильнее, тем ниже качество товара и тем большую опасность представляет напольное покрытие.

Можно узнать, как выбрать линолеум под ламинат для кухни.

Если вы решили отделать кухонный пол плиткой, выбирайте варианты покрытия с нескользкой поверхностью

Пробковое покрытие

Основой данного материала служит кора пробкового дерева, поэтому покрытие абсолютно безопасно для здоровья и не вызывает аллергию.
Пол из пробки – относительно новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя вариант. Благодаря своей структуре такой пол очень комфортный и позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник.
Пробка обладает антистатическим действием, на ней почти не оседает пыль, а еще на пробковом полу нельзя поскользнуться.
Несмотря на то, что пробка – природный материал, она не впитывает влагу, а значит, на полу не останется пятен от пролитых жидкостей.
Также как и за линолеумом, за пробкой легко ухаживать, а покрытие специальным защитным лаком повышает износостойкость пола.

Рекомендуем узнать о характеристиках различных видов покрытий для пола на кухне.

Единого мнения насчет того, какой материал является идеальным в роли напольного покрытия для кухни не существует

Деревянное покрытие пола

Деревянная отделка способна придать любому помещению респектабельный вид, в то же время, создав уютную домашнюю атмосферу. На этом заканчиваются преимущества дерева как материала для отделки кухонного пола.
Как известно, дерево не переносит перепадов температуры, влаги, мытья щелочными средствами, к тому же, на деревянном покрытии остаются пятна от пролитых жидкостей.
Такой пол требует особого ухода с использованием средств для защиты древесины.
Оптимальным вариантом, как уже было сказано, является комбинирование дерева с более практичным материалом (плитка, керамогранит, линолеум).

Для тех кто занят ремонтом прихожей, будет полезным данный материал.

Дизайн пола на кухне (видео)

Плиточный пол

Оптимальный вариант для кухни, так как плитка «переживет» перепады температуры, не впитает жидкость, на ней не останется пятен, царапин и следов от раскаленной посуды.
Керамическая плитка способна имитировать всевозможные поверхности – от дикого камня до паркета. А если рабочую зону и фартук декорировать плиткой одинаковой расцветки, получится интересный дизайн пола на кухне.
Как и любой натуральный материал, плитка абсолютно экологична и не притягивает пыль. Она не изменит оттенок при попадании ультрафиолетовых лучей и химикатов.
Недостатком керамической плитки является низкая ударопрочность. Если на пол упадет что-либо тяжелое, «не повезет» ни плитке, ни упавшему предмету. Каменная плитка гораздо прочнее, чем керамическая, но и цена ее намного выше.
А еще плитка имеет высокую теплоотдачу, а значит, под нее необходимо устанавливать теплый пол.
Если вы решили отделать кухонный пол плиткой, выбирайте варианты покрытия с нескользкой поверхностью. Это необходимо, чтобы не поскользнуться на полу в случае попадания на него масла или жидкости.

Можно узнать о специфике укладки кафельной плитки на кухне.

Требования к кухонному полу всегда были очень высокими. Помимо эстетичного вида пол должен обладать высокими эксплуатационными характеристиками

Общие советы по дизайну кухонного пола

Крупный рисунок на поверхности пола визуально уменьшает пространство и пригоден лишь для просторных помещений. Чем меньше кухня, тем мельче должен быть рисунок.
Также зрительно «съедают» пространство темные оттенки покрытия. Поэтому, как бы привлекательно ни выглядел пол на картинке в каталоге, он способен лишить уюта и привлекательности небольшую кухню.
Также визуально увеличить помещение помогут материалы с глянцевым покрытием. Матовое же, наоборот, уменьшит пространство.
По мнению дизайнеров самыми удачными оттенками кухонного пола являются теплые тона – бежевый и рыжевато-коричневый. Именно они создают уют и ощущение гармонии в кухне.
Текстура, а также фактура напольного покрытия в данной комнате должны гармонично вписываться в создаваемый интерьер, гармонично дополняя общую стилистическую задумку.

О дизайне полов для различных помещений расскажет этот материал.

Какое напольное покрытие использовать в кухне (видео)

Сравнить варианты полов | Различные типы полов

Есть много причин, по которым вы предпочли бы один тип напольного покрытия другому. А так как есть так много вариантов напольных покрытий на выбор, мы предоставили быстрое и простое руководство, в котором сравниваются типы напольных покрытий и описываются достоинства каждого варианта напольного покрытия. Ищете ли вы вариант, который обеспечивает превосходную долговечность, или тот, который имеет высококачественный вид, о котором вы всегда мечтали, или тот, который просто соответствует вашему текущему бюджету, наше руководство по сравнению напольных покрытий поможет вам найти что-то для каждого. стиль и обстановка.Вот наша дорожная карта по выбору лучшего напольного покрытия!

Твердая древесина

Prime Exotic Oak in Ibiza

Придает естественный вид
Элегантный и изысканный
Рекомендуется профессиональная установка из-за ограничений продукта и чувствительности к влаге
Не устанавливается на бетон
Решение Engineered Wood предлагает преимущества, включая более широкие варианты стилей (например, цвет и размер доски), и может использоваться в тех областях, где цельная древесина может создать проблемы.

Ламинат

Американское очарование 7.5 ″ водостойкий ламинат в Appalachian Trail

Ламинат придает внешний вид твердой древесины или плитки без дополнительных затрат.
Отлично подходит для домашних мастеров и имеет варианты наклеивания и приклеивания.
— отличный выбор для зон с интенсивным движением, детей и домашних животных, он будет работать практически в каждой комнате дома.

Винил

Винил с филигранным оловянным покрытием

Винил изготавливается с использованием различных видов дерева и камня, а также уникальных узоров.
Легко установить и отлично подходит для домашних мастеров.Его также можно вырезать, чтобы он соответствовал уникальной форме комнаты.
Vinyl — отличный выбор для зон с интенсивным движением, детей и домашних животных. Она прочная, водонепроницаемая и удобна для домашних животных, но мягкая под ногами и проста в уходе и обслуживании.

Ковер

Ковер Karastan Kashmere Polished Structure Carpet в стерлинговом цвете

Ковер мягкий, теплый и элегантный. Уменьшает шум и добавляет стиля.
Он доступен в широком разнообразии цветов, текстур и волокон, чтобы украсить любую жилую зону.
Его можно устанавливать на самые разные поверхности.
выпускается в вариантах, устойчивых к пятнам и износу, что делает его подходящим как для всей семьи, так и для домашних животных.
Рекомендуется регулярная уборка пылесосом и чистка, чтобы сохранить свежий и свежий вид.

Плитка

Плитка с рисунком Tango в Pampo

Существует бесконечное количество вариантов размеров, цветов и текстур плитки, чтобы создать уникальный и индивидуальный вид вашей комнаты.
Рекомендуется профессиональная установка, особенно там, где рекомендуется гидроизоляция (душевые и ванны).
Плитку можно использовать в сочетании с системами подогрева пола, чтобы добавить тепла в более холодные жилые помещения.
Изготовленные вручную материалы плитки совершенно уникальны и придадут вашему дому неповторимый вид.

Натуральный камень

King Pebble в цвете Flores Green

Натуральный камень — это богатый, прочный и неподвластный времени вариант напольного покрытия. Будь то сланец, мрамор, гранит или кварц, каменный пол всегда привлекает внимание.
Рекомендуется профессиональная установка; могут потребоваться специальные растворы и герметики.
Это долговечный и отличный вариант напольного покрытия как для внутренних, так и для наружных пространств.
Требует ежегодного обслуживания и ухода.

В Avalon Flooring мы хотим быть уверены, что вы довольны от первого шага в нашем выставочном зале до первого шага в новом напольном покрытии, и, как ваш партнер в дизайне дома, мы будем рядом с вами на каждом этапе способ. Считайте нас своим местом «универсального покупателя» для всего, что связано с напольными покрытиями… (и обработкой окон)!

Наши консультанты по дизайну обладают знаниями, которые помогут вам разобраться в широком ассортименте предлагаемых нами продуктов, а наша команда экспертов по установке профессионально обучена, чтобы убедиться, что все установлено так, как вы предполагаете.Мы знаем, что ваш дом — это выражение вашего чувства стиля, и мы здесь, чтобы вы могли гордиться им на долгие годы.

Если у вас есть вопросы, напишите нам.

Полное руководство по затратам на настил по типу

При большом разнообразии вариантов напольных покрытий и типов напольных покрытий стоимость напольных покрытий сильно варьируется. Она может меняться в зависимости от производителя, площади вашего дома и качества укладываемого вами пола.

Фактически, он также может варьироваться в зависимости от дизайна пола, добавленных рисунков и даже если вы укладываете пол по диагонали, что требует большего количества материалов. Затраты на напольные покрытия могут даже меняться в зависимости от сезона вместе с затратами на установку, которые также рассматриваются в этом руководстве. При расчете стоимости напольного покрытия важно понимать всю стоимость вашего проекта.

Когда вы начинаете поиск идеального варианта напольного покрытия, ключевую роль играет ваш бюджет. Чтобы лучше сориентировать вас при поиске, вот полное руководство по средней стоимости напольных покрытий по типам.

Средняя стоимость полов из твердых пород дерева

Паркет — отличное вложение для дома. Паркетный пол выглядит вневременным, а внешний вид и конструкция со временем обновлялись.

Паркетные полы также могут быть весьма универсальными, подходящими для многих климатических условий и сред. Например, твердые породы дерева особенно хорошо подходят для мягкого климата с низкой влажностью.

Кроме того, древесина твердых пород бывает разных пород, видов обработки поверхности, окраски и ширины досок.Полы из твердой древесины, как массивные, так и инженерные, обычно предлагают доски шириной от трех до семи дюймов. Эти типы полов сильно различаются в зависимости от породы дерева или, в случае искусственной древесины лиственных пород, от верхнего деревянного шпона.

Недорогие варианты обычно включают узкую ширину, гладкую поверхность твердых пород из легко добываемых пород, таких как дуб, а также конструкционные доски с очень тонким слоем износа. Вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 6 долларов за квадратный фут продукта плюс дополнительные затраты на установку.
Варианты из твердой древесины среднего класса включают твердые породы дуба или спроектированные с шириной 4 или 5 дюймов с вариантами легкой обработки поверхности и могут стоить от 5 до 10 долларов за квадратный фут плюс затраты на установку.
Высококачественные твердые породы древесины, такие как твердые породы, такие как гикори, клен и орех, имеют широкую ширину и / или предлагают несколько видов обработки поверхности, включая соскабливание и истирание. Спроектированные варианты из этих видов с очень толстыми слоями износа также попадают в эту категорию и могут стоить около 8 долларов.00 за квадратный фут плюс дополнительные затраты на установку.

Спроектированные полы из твердых пород древесины в последнее время стали популярным вариантом с верхним слоем из натуральной твердой древесины, визуально идентичным массивной древесине. В сочетании с несколькими слоями сердцевины инженерные деревянные полы менее склонны к образованию ячеек при контакте с влагой. и обладают потрясающей аутентичностью натуральной древесины лиственных пород.

Средние затраты на водонепроницаемые полы

Boardwalk от Beauflor | Гавань Сумрак

Водонепроницаемый пол — фантастический и прочный вариант, особенно для домовладельцев с домашними животными и детьми.Владельцы домашних животных могут отдыхать спокойно, зная, что недавно усыновленный, еще не дрессированный щенок может свободно гулять, пока вы на работе.

Некоторые из этих прочных и водонепроницаемых материалов включают роскошные виниловые доски и роскошную виниловую плитку (LVP и LVT), а также виниловые полы.

Водостойкий пол — один из самых любимых домов домовладельцев. Учтите, однако, что существует разница между водонепроницаемым и водостойким напольным покрытием.

При таком большом ассортименте вариантов водостойких полов стоимость может варьироваться.LVP и LVT могут составлять от 1,75 до 5,75 долларов за квадратный фут, что зависит от толщины, конструкции сердечника, слоя износа и параметров гарантии.

С другой стороны, если вам нужен листовой виниловый пол, он может стоить от 0,75 до 1,99 доллара за квадратный фут, что более доступно, чем вышеупомянутое. Колебания листового винила обычно происходят из-за толщины (толщины), основы и уровня детализации дизайна, такого как тиснение, которое достигается с помощью современных технологий.

Средняя стоимость роскошных досок и плитки

Как уже упоминалось, роскошные виниловые планки и плитка — отличный вариант для любой комнаты с интенсивным движением в доме. По стоимости они являются отличной и более доступной альтернативой дереву, камню и керамике.

По данным некоторых сайтов по благоустройству дома, средняя стоимость LVP и LVT составляет от 1,75 до 5,75 долларов за квадратный фут и распределяется следующим образом:

Низкие цены на LVP колеблются от 1 доллара.От 75 до 3,00 долларов за квадратный фут, но для большинства из них требуется клей, и они имеют более тонкую конструкцию и не обладают водонепроницаемыми свойствами.
Напольные покрытия LVP среднего класса могут стоить в среднем от 3,50 до 4,50 долларов за квадратный фут и могут быть золотой серединой, если вы ищете более дешевый продукт, способный справиться с местными разливами и обладающий водонепроницаемыми свойствами.
Высококачественные полы из LVP стоят от 5 долларов за квадратный фут, часто служат намного дольше, а также достаточно долговечны для легких коммерческих помещений.

Средняя стоимость виниловых полов

По сравнению с роскошными виниловыми полами, виниловые полы являются привлекательным и доступным вариантом для домовладельцев. Недавнее добавление войлочной основы во многие коллекции обеспечивает быструю бесклеевую укладку, что является экономически выгодным.

Один из недостатков виниловых полов заключается в их размере. Если вы создаете неприглядную аварию на виниле, это не так просто, как заменить доску или плитку.Это требует аккуратного вырезания секции и вставки соответствующей детали или, в качестве альтернативы, замены всего листа и пола, что само по себе дорого.

Согласно RemodelingExpense, стоимость стандартных виниловых полов составляет от 1,75 до 5,75 долларов за квадратный фут. Это небольшая часть цены по сравнению с LVP и LVT.

Чтобы лучше понять этот диапазон, вот что вы можете ожидать:

Недорогой винил имеет меньшую толщину, а дизайн менее реалистичен, но предлагается имитировать камень и дерево.Это может стоить всего 0,50 доллара, но в среднем стоит около 2,50 доллара за квадратный фут вместе с дополнительными затратами на установку.
Mid-range — это материал средней толщины со структурой из стекловолокна с довольно реалистичным внешним видом из дерева и камня. Для чего-то подобного средняя цена составляет 3,30 доллара за квадратный фут плюс отдельные затраты на установку.
Высококачественный винил может стоить 4 доллара за квадратный фут, но обычно он намного элегантнее с рельефной реалистичной текстурой и дизайном.Калибр (толщина) очень тяжелый, включает текстильную основу и дополнительные гарантии для защиты от разрывов, разрывов и роста плесени. Бесклеевой монтаж позволяет сэкономить на расходах и устранить дефекты чернового пола.

Средняя стоимость ламината

Часто путают с виниловыми полами, ламинат состоит из сердцевины из древесных композитных материалов.

Хотя некоторые варианты ламината не являются водонепроницаемыми, они могут быть водонепроницаемыми, а это значит, что вы должны немедленно устранять любые разливы.Хотя это распространенное заблуждение, его верхний слой обладает большой прочностью, предотвращая актуальный износ. Из-за этой разницы он может предложить более экономичный вариант для тех, кому не нужен водостойкий пол.

Для занятых домашних хозяйств родителей и владельцев домашних животных ламинат — отличный выбор, так как он устойчив к пятнам, выцветанию и вмятин. Что касается стоимости, качественный ламинат может предложить такой же аутентичный внешний вид, как и натуральная древесина твердых пород, но по более доступной цене.

Поскольку ламинат состоит из нескольких синтетических слоев, соединенных вместе, его стоимость более доступна, чем у полов из твердых пород дерева. По сути, это позволяет вам иметь внешний вид древесины твердых пород при гораздо меньших затратах.

Согласно некоторым источникам, стоимость ламината из твердой древесины может варьироваться от 2,50 до 4,00 долларов за квадратный фут и зависит от качества износостойкого слоя и конструкции сердцевины.

Недорогой ламинат имеет небольшую толщину в миллиметрах и стоит от 2 долларов.От 50 до 3,00 долларов за квадратный фут.
Ламинат среднего класса имеет толщину около 10 мм, а цены достигают примерно 3–3,75 доллара за квадратный фут.
Высококачественный ламинат толщиной около 12–14 мм стоит от 3,75 долл. США или более за квадратный фут и обычно включает в себя прикрепленную подушку и систему блокировки для удаления подложки и клея.

Дополнительные затраты на установку, которые необходимо учитывать

Обычно, когда вы обсуждаете с продавцом свой бюджет и стоимость проекта напольного покрытия, в него входят монтажные и необходимые аксессуары для отделки.Однако в вашем помещении могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые увеличат стоимость как используемых материалов, так и дополнительное время приведет к увеличению затрат на рабочую силу. Например, вашему черновому полу может потребоваться небольшая дополнительная подготовка, чтобы сгладить недостатки, или могут потребоваться очень сложные подготовительные и выравнивающие продукты для исправления неровностей или поврежденных участков. Другие расходы, которые следует учитывать, — это демонтаж и удаление старого пола, а также временный вывоз и замена мебели. В худшем случае ваш черновой пол и балки перекрытия могут быть повреждены влагой, для чего может даже потребоваться другой подрядчик, прежде чем вы сможете начать.Когда ваш розничный продавец отправляет техника к вам домой для измерения, необходимо оценить и осмотреть пространство, чтобы определить необходимые требования для беспроблемной установки.

Помимо учета ранее существовавших условий, затраты на установку могут варьироваться в расчете на квадратный фут в зависимости от типа напольного покрытия и требуемого метода укладки. Затраты будут выше для продуктов, для которых требуется клей, с которыми трудно работать или для которых требуется подложка. Вы можете заплатить больше за продукт с прикрепленной подушечкой, но это может окупиться за счет экономии на материалах основы и затратах на рабочую силу.

Полы из твердых пород дерева могут стоить от 3,50 до 4,50 долларов за квадратный фут для укладки в зависимости от прибитого, приклеенного или плавающего способа нанесения. Полы из виниловых листов могут быть установлены по цене от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут в зависимости от того, приклеен ли он полностью, клеен по параметрам или имеет текстильную основу для плавания. Установка ламината и виниловых досок или плиток будет стоить от 1,50 до 3,50 долларов за квадратный фут, и цена может колебаться в зависимости от механизма блокировки, использования клея и способности продукта маскировать недостатки чернового пола без дополнительных подготовительных работ.Помните, что вы можете понести отдельную плату за молдинги, специальные клеи, пароизоляцию и подложку. Цена на лестничные клетки должна определяться отдельно и будет варьироваться в зависимости от требований к индивидуальной настройке.

Понимание важности высококачественных полов

При всех этих различных вариантах напольных покрытий в широком диапазоне цен может показаться легким просто выбрать дешевый тип напольного покрытия и быстро установить напольное покрытие самостоятельно. Однако слишком дешевый пол, скорее всего, сделан из некачественного или снятого с производства материала.Кроме того, эти некачественные материалы не имеют надлежащих экологических сертификатов, которые есть у высококачественных напольных покрытий. Поэтому, хотя это может показаться сложной задачей, при совершении покупок важно проводить исследования, а не выбирать самый быстрый вариант. Наши специалисты по напольным покрытиям также будут рады помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, от запросов на установку до вопросов по заказу образцов.

Откройте для себя напольные покрытия, соответствующие вашему бюджету

Как видите, существует множество вариантов полов и типов полов.

Лучшее место для начала — это руководство, которое должно помочь в определении производителя напольного покрытия, которого вы предпочитаете, выборе типа напольного покрытия, соответствующего вашему бюджету, и, в конце концов, стиля, который также подойдет вашему дому и семье.

После того, как вы определились со своими предпочтениями, следующим шагом будет выбор подходящего продавца напольных покрытий. Обратитесь к местным, уважаемым дилерам и загляните в их выставочные залы, чтобы получить истинное представление о напольных покрытиях.

Для удобства Twenty & Oak предлагает поиск дилеров.Просто введите свой почтовый индекс, и вы получите список дилеров в вашем районе. Оттуда вы можете перемещаться по карте, чтобы найти дилеров Premium, Select и Standard, каждый из которых независимо принадлежит и управляется с физическим выставочным залом, который вы можете посетить лично.

В магазине дилера вы можете потрогать и потрогать товар. Обсудите с ними варианты, которые вы рассматриваете, и воспользуйтесь их профессиональными услугами по установке. Они дадут неоценимый совет и направят вас в правильном направлении к идеальному напольному покрытию.

Заинтересованы в нескольких вариантах напольного покрытия? Свяжитесь с командой Twenty & Oak сегодня, и мы отправим образцы прямо к вам домой.

Сравнение самых популярных типов

Для домовладельцев нет ничего милее этих трех слов: новых этажа .

За исключением свежего слоя краски, ничто другое не может изменить внешний вид вашего дома (или сделать заявление), как только что уложенный пол.

Конечно, такой масштабный проект по благоустройству дома, как установка новых полов, обычно требует значительных вложений с точки зрения времени и денег — если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, вам нужно провести небольшое исследование, чтобы определить, какой из типа из полы подходят вам и вашему дому.

Итак, с таким большим выбором напольных покрытий, с чего начать? Прямо здесь. Поскольку здесь работает одна из крупнейших бригад по ремонту в стране — Offerpad Renovations, — мы знакомы с проектами полов.Мы хорошо разбираемся в керамической плитке, паркетных полах и почти во всем, что между ними.

Давайте углубимся в некоторые из самых популярных материалов для напольных покрытий и на то, что вы хотите учесть в своем проекте ремонта.

Полы из керамической / фарфоровой плитки

Это не конкурс популярности, но керамическая плитка — один из самых распространенных вариантов напольных покрытий в домах по всей стране. Для этого тоже есть веская причина: керамическая / керамогранитная плитка имеет тонн разнообразия по форме, цвету и размеру, что делает ее легко адаптируемой практически к любому пространству.

Поверхности плиточного пола легко чистить и стерилизовать, они отличаются прочным и водостойким покрытием. Несмотря на то, что плитка эластична, вы можете легко заменить секции, если они сломаются или треснут. Даже тогда косметические пятна трудно обнаружить.

Несмотря на то, что плиточные плиты можно быстро очистить, затирка для плитки может притягивать пятна, и ее очистка требует немного больше усилий. Твердое ощущение под ногами также является не очень мягким напоминанием о том, что все хрупкое или хрупкое более подвержено поломке, если оно упадет со значительной высоты на пол.

Паркетный пол

Когда вы думаете о паркетных полах, на ум приходит определенный стиль и grace — уютный окружающий свет камина , отражающий теплый блеск дерева, ощущение индивидуальности он добавляет практически к каждому пространству. Полы из твердых пород древесины , известные как из прочного , придают классу неподвластный времени вид.

Хотя для ухода за паркетными полами требуется немного больше ухода (они могут легче показывать грязь), их легко чистить.У вас также есть дополнительная возможность отшлифовать и отшлифовать большинство деревянных полов, открывая новые цветовые тона, способные изменить динамику в вашем доме.

Хотя паркетные полы пользуются большим спросом среди домовладельцев, они обычно стоят дороже , чем другие варианты полов. В зависимости от материала, паркетные полы также сложно укладывать.

Это не вся эстетика — в зависимости от помещения паркетные полы могут усиливать звуки в вашем доме.Деревянные панели также могут сжиматься / расширяться в зависимости от сезона, несколько меняя ощущение под ногами. Говоря о температуре, если вы живете в более холодной среде, вы можете подумать о том, что паркетные полы обычно не сохраняют тепло . Имейте в виду, что вам также необходимо принять определенные меры предосторожности, так как избыток воды может исказить древесины, поскольку она попадет между планками.

Для многих домовладельцев эти аспекты пренебрежимо малы и полностью затмеваются визуальной привлекательностью деревянных полов.

Полы из деревянной дощатой плитки

В последние годы деревянные полы стали очень популярным вариантом среди домовладельцев. По сути, гибрид между паркетными полами и традиционной плиткой, этот материал сочетает в себе визуальную привлекательность паркетных полов и преимущества easy upkeep , связанные с плиткой.

Материал плитки обеспечивает простую установку , а также имеет те же страховые преимущества, что и его предшественник — легко заменяет в случае значительных или косметических повреждений.Как бы то ни было, материал также считается гигиеническим .

Конечно, если вы всегда тосковали по натуральным деревянным полам, сходство начинается и заканчивается эстетикой. Деревянная плитка более плотная на ощупь, чем древесина, и не поддается повторной шлифовке или полировке с течением времени.

Спроектированные полы из твердых пород древесины

Многие домовладельцы, ищущие долговечные полы , которые представляют собой доступную альтернативу из твердых пород древесины, в конечном итоге выбирают паркетные полы из твердых пород древесины.Этот материал обладает той же эстетической привлекательностью , что и традиционная древесина твердых пород, с долговечностью более прочных вариантов, таких как ламинат.

В чем разница между паркетом из паркетной доски и натуральным паркетом? В напольном покрытии из твердой древесины используется верхний слой твердой древесины, покрывающий фанерное ядро. Полы из натуральной твердой древесины являются, по сути, одним из компонентов натуральной древесины. Из-за меньшего количества натуральной древесины твердых пород искусственные материалы нельзя так часто шлифовать или полировать.

Ковровое покрытие

Ковер может быть не таким модным, как другие варианты напольного покрытия, но его преимущества, безусловно, никогда не выходят из моды. Он начинается с доступности — ковровые покрытия, как правило, находятся на низком уровне с точки зрения цены, что дает вам большую отдачу от вложенных средств. Возможно, обеспечивает наиболее комфортное ощущение под ногами по сравнению с другими материалами, достаточно плотно, чтобы лежать на нем, в зависимости от текстуры.

Говоря о текстуре, здесь также присутствует тонн разновидности — бесконечные комбинации цвета и ощущений, которые идеально подчеркнут любое пространство .В холодные месяцы ковровые покрытия действуют как изоляция и помогают удерживать теплый воздух — круглый год материал помогает приглушить звук в вашем доме.

Ковер может быть не лучшим вариантом для людей с очень чувствительной аллергией — такие вещи, как шерсть домашних животных и другие распространенные загрязнители воздуха, могут попасть в материал и вызвать раздражение. Хотя этот эффект можно смягчить с помощью регулярной уборки, профессиональные услуги по уборке могут быть дорогими.

Возможно, самый большой удар по ковру заключается в том, что он легко окрашивается — здесь ваш пробег может отличаться.Современные ковровые материалы созданы для борьбы с пятнами, и выбранный вами цвет и стиль могут быть менее восприимчивыми к этим пятнам. Кроме того, пятна могут быть не проблемой для домовладельцев, у которых нет маленьких детей или домашних животных. Если вы выбираете ковер, имейте в виду, что он может быстрее изнашиваться и стареть в любых местах вашего дома с интенсивным движением.

Роскошный виниловый настил

Простота установки и один из самых быстрорастущих вариантов напольных покрытий , роскошный винил известен тем, что доступен по цене и имеет вид из древесины твердых пород .Хотя этот материал немного дороже за квадратный фут, чем обычные виниловые полы, он заметно более прочный и водостойкий . Помимо гибкости дизайна , роскошный винил также считается простым в обслуживании .

В то время как пол из виниловых досок может выдержать некоторые злоупотребления, он считается более подверженным повреждениям по сравнению с более прочными вариантами напольного покрытия, включая плитку и камень. Вы устанавливаете новые полы, чтобы повысить ценность своего дома? Роскошные виниловые полы не приносят такой же отдачи, как другие варианты, такие как натуральная древесина твердых пород.Если вы планируете оставаться в своем доме на долгое время и хотите получить более доступную альтернативу лиственной древесине, роскошный винил примерно так же близок к реальной сделке с точки зрения внешнего вида и ощущений.

Offerpad Ремонт

Хотите купить новый дом? В будущем Offerpad Renovation поможет превратить напольное покрытие вашей мечты в реальность. Используя одну из крупнейших операций по ремонту в стране, мы устанавливаем ваши индивидуальные полы без немедленных личных расходов до въезда, а связанные с этим расходы включаются в вашу ипотеку.Когда это будет сделано, это будет самый простой способ полностью реализовать свою мечту с первого дня.

Используя мобильное приложение Offerpad или через Интернет, потребители могут просматривать наши доступные списки домов и выбирать недвижимость для настройки. Наша функция индивидуальной настройки не оставляет ничего для воображения, так что вперед — посмотрите, как эта древесина делает акцент на кухне галереи, взгляните на этот роскошный винил и как он полностью преобразит жилое пространство. Все это возможно с помощью Offerpad.

Идеальный дом ждет вашей подписи — посетите Offerpad.com для получения дополнительной информации.

7 видов полов и как выбрать

Когда вы ремонтируете свой дом, выбор правильного напольного покрытия является важным решением. Однако при выборе любого типа напольного покрытия задача может оказаться довольно непосильной.

От выбора подходящего материала для пола будет зависеть, как будет продвигаться весь остальной проект ремонта вашего дома. Это также определит метод установки и будущее обслуживание.

К счастью, мы создали это аккуратное небольшое руководство, в котором объясняются различные типы полов.К концу этой публикации вы будете на правильном пути к выбору лучшего напольного покрытия для своего дома.

Что следует учитывать при выборе нового напольного покрытия

Полы — один из самых важных аспектов вашего дома. Собираетесь ли вы с друзьями на ужин, тренируетесь в подвале или создаете игровую площадку для детей, вам понадобится стильный и прочный пол.

Пол покрывает большую часть площади вашего дома. Таким образом, цвет, материал и дизайн будут определять остальную планировку вашего дома.Покупка нового напольного покрытия — это значительные вложения. Поэтому вы должны быть уверены, что выбираете тот, который выдержит испытание временем.

Некоторые важные факторы, которые следует учитывать:

Комната . Пол на вашей кухне, скорее всего, будет не таким, как в вашей гостиной. Каждый материал больше подходит для конкретной комнаты.
Дизайн . Если вы хотите улучшить внешний вид своего дома, одни стили подойдут лучше, чем другие.
Ваша семья . Независимо от того, есть ли у вас домашние животные или маленькие дети, вам нужно будет подобрать напольное покрытие, которое будет прочным и устойчивым к пятнам.
Ваш бюджет . Подберите высококачественный пол с разумным бюджетом, чтобы получить хорошую окупаемость инвестиций.

Давайте рассмотрим семь самых популярных вариантов на 2021 год. Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше о каждом типе полов.

Ковровые покрытия

Многие домовладельцы предпочитают ковер, потому что он мягкий и уютный, особенно зимой.Ковры также могут быть разных цветов, что позволяет им гармонировать с остальным интерьером вашего дома. В результате ковер может стать идеальным выбором для напольного покрытия вашего дома.

Преимущества

Добавляет стиль

Ковер
чрезвычайно универсален, поэтому он может легко соответствовать любому стилю вашего дома. Независимо от того, какой у вас интерьер — традиционный или современный, — доступно множество вариантов дизайна. Если вы обнаружите, что в декоре вашего дома «чего-то не хватает», ковер может добавить красивый завершающий штрих.
Это удобно
Если вы когда-нибудь бывали в доме с красивым мягким ковровым покрытием, вы можете отличить паркет из дерева от плитки. Твердые поверхности постоянно подвергают ваши суставы нагрузке, а ковер заставляет ваши ноги чувствовать себя комфортно и комфортно в течение дня.
Это тихо
Вы устали слышать скрип деревянного пола? Тогда ковролин может стать лучшим вариантом. Ковры естественным образом заглушают звуки, что делает их подходящим выбором для больших семей.Люди могут бегать вверх и вниз по лестнице в течение всего дня с минимальным шумом.
Недостатки
Меньшая продолжительность жизни
Хотя ковровые покрытия обычно более доступны по цене, чем плитка или древесина твердых пород, они не служат так долго. Ковровые покрытия чувствительны к пятнам, повреждению водой и могут удерживать влагу, которая вызывает токсичные соединения.
Трудно очистить
Если вы ищете непростую задачу, попробуйте вытереть пятно от красного вина с ковра. Несмотря на то, что для чистки ковров разработаны несколько чистящих растворов, тщательная их очистка может оказаться сложной задачей.
Насколько сложно установить?
Укладка ковра на поверхности может показаться сложной задачей, но при правильной технике это удивительно просто. Однако есть несколько шагов, которые требуют разумного количества времени и терпения.
Самым важным этапом работы является удаление существующего ковра (если он у вас есть) или набивки пола. Затем вам нужно будет тщательно очистить пол перед тем, как приступить к укладке нового коврика. Большинство ковровых покрытий поставляется в виде отдельных полос, которые необходимо прикрепить скобами.
После укладки всех частей новый ковровый пол необходимо очистить от мусора.
Советы по обслуживанию
Один из недостатков ковровых покрытий — они требуют строгого ухода. Чтобы облегчить себе жизнь, обязательно:
Пылесосить не реже одного раза в неделю
Немедленно разливается
Вынуть мебельные вмятины
Закрепить любые коряги
Пробковое покрытие
С годами пробка становится все более популярным вариантом напольных покрытий благодаря своему стилю, комфорту и долговечности.Поскольку пробка является возобновляемой, это экологически чистый выбор для тех, кто заботится об окружающей среде.
Люди веками использовали пробку в строительстве, и тому есть несколько причин.
Преимущества
Это прочный
Пробка устойчива к растрескиванию и царапинам, а также отскакивает. В результате вы можете ожидать незначительного или полного отсутствия долгосрочного ущерба от вашей мебели. В среднем ухоженный пробковый пол может прослужить более четырех десятилетий.
Универсальность
Хотя натуральная пробковая окраска великолепна, вы также можете получить ее разных форм, размеров и цветов.Если вы выберете пробковый пол, у вас не должно возникнуть проблем с поиском дизайна, который сочетается с остальным декором вашего дома.
Здорово
В отличие от ковровых покрытий, пробка устойчива к бактериям, плесени, плесени и различным другим вредным соединениям, которые попадают в ваш дом. В результате пробка — безопасный и здоровый вариант напольного покрытия.
Недостатки
Чувствителен к температуре
Пробка сильно реагирует на влажность, вызывая ее расширение. Хотя это может не иметь сразу резкого эффекта, со временем это может изменить форму вашего пола.Однако пробка намного более устойчива, чем древесина твердых пород, поскольку она движется равномерно во всех направлениях.
Удерживает жидкости
Хотя пробка устойчива к появлению плесени и грибка, вода все же может оставлять неприглядные пятна на своей поверхности. Поэтому пробковый пол может быть не лучшим вариантом для подвала, кухни или любого места, где присутствует жидкость.
Насколько сложно установить?
Пробковый пол укладывать намного проще, чем паркет. К счастью, большинство производителей предоставляют ценные инструменты и ресурсы, чтобы облегчить процесс установки.В большинстве случаев вы можете соединить панели вместе без инструментов или клея.
Советы по обслуживанию
Выше мы упоминали, что регулярное обслуживание может значительно продлить срок службы пробкового пола. Некоторые советы по обслуживанию, которые следует учитывать:
Регулярная уборка (пылесос, подметание и т. Д.)
Максимально защищайте от солнца, чтобы пробка не расширялась
Используйте мебельные прокладки, чтобы избежать вмятин
Линолеум
Линолеум был жизнеспособным вариантом напольного покрытия для домовладельцев с 1860-х годов.Линолеум, признанный за его прочность и дизайн, является лучшим решением при выборе нового типа напольного покрытия по разным причинам.
Преимущества
Это доступно
Поскольку линолеум содержит возобновляемые материалы, он гораздо более доступен по цене, чем другие варианты напольных покрытий. Домовладельцы, желающие получить за свои деньги долговечность и стильный линолеум, должны рассмотреть линолеум для своего проекта ремонта.
Исправить легко
Цвет присутствует на каждом слое, поэтому царапины и порезы легко стереть.Вы также можете заделать любые потертости, и никто не заметит разницы.
Здорово
Одна из причин, по которой линолеум стал таким популярным в начале 20 века, заключается в его устойчивости к бактериям. Вы можете не сомневаться, зная, что вы и ваша семья защищены от любых заболеваний, характерных для других типов напольных покрытий.
Недостатки
Легко вмятины
Если вы не примете меры предосторожности, такие как подкладки к мебели или высокие каблуки, на полу линолеума будут вмятины.
Скользко
Будьте особенно осторожны при первой укладке нового линолеума, так как он может быть довольно скользким, особенно после нанесения воска.
Насколько сложно установить?
Процесс установки линолеума довольно стандартный. Вам нужно будет сложить каждую деталь и приклеить или скрепить их скобами. Как и в случае с большинством проектов полов, удаление старого пола будет самой длинной частью проекта.
Советы по обслуживанию
Одним из важных аспектов линолеума является то, что существует множество способов его очистки.Мы рекомендуем:
Найдите чистящее средство, специально предназначенное для линолеума
Мойте пол не реже одного раза в неделю
Обязательно используйте теплую или прохладную воду, чтобы предотвратить повреждение от влаги.
Плитка
Когда вы взвешиваете все аспекты хорошего пола, кажется, что плитка ставит галочку напротив большинства квадратов. Это доступно, стильно и легко чистится. Вот несколько вещей, которые следует учесть перед тем, как выбрать плиточный пол.
Преимущества
Водонепроницаемость
Производители используют керамический верхний слой для плиточного пола, чтобы сделать его водонепроницаемым. Керамика также делает плитку более устойчивой к появлению пятен, что делает плиточный пол подходящим выбором для ванных комнат, кухонь и т. Д.
Имеет высокую стоимость при перепродаже
Хороший пол может повысить стоимость вашего дома, если вы когда-нибудь решите вернуть его на рынок. Плитка для пола — популярный выбор среди покупателей, поэтому она может помочь значительно повысить стоимость вашего дома.
Экологичный
Плиточные полы содержат возобновляемые соединения, такие как глина, стекло и песок. Некоторые производители используют переработанные материалы, поэтому вы можете ходить по красивому кафельному полу, не чувствуя себя виноватым.
Недостатки
становится холодно
В отличие от коврового покрытия, которое будет держать ваши ноги в тепле зимой, плитка может стать очень холодной. Однако холодная плитка может быть приятной и освежающей в жаркий летний день.
Это тяжелое
Если вы когда-либо работали с плиткой в прошлом, вы знаете, насколько тяжелой она может быть во время укладки.Поэтому не рекомендуется использовать на верхних этажах.
Насколько сложно установить?
При установке плитки нужно начинать с центра. Большинство производителей порекомендуют клеящий раствор, чтобы детали легко склеивались. После того, как вы выложите плитку, все, что вам нужно сделать, это нанести клеевой раствор и перемешать раствор.
Советы по обслуживанию
Очистить плитку очень просто. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш новый плиточный пол прослужил как можно дольше.
Всегда сразу удаляйте грязь и другой мусор с помощью метлы или пылесоса
Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы уменьшить царапины
Используйте чистящий раствор, специально разработанный для плиточных полов
Виниловые полы
Виниловые полы — это модно для ванной или кухни. Как и линолеум, винил известен своей прочностью, неприхотливостью и потрясающим дизайном. Благодаря достижениям в современных технологиях винил обладает многочисленными выдающимися преимуществами.
Преимущества
Это доступно
По своему качеству виниловые полы — один из самых доступных вариантов для домовладельцев. Это намного дешевле за квадратный фут, чем ковер, древесина твердых пород и ламинат. Поскольку он такой прочный, вам не нужно беспокоиться о дорогостоящих ремонтных работах.
Легкость в обслуживании
По сравнению с другими типами полов, винил требует минимального ухода. Ее легко мыть шваброй, поскольку она водонепроницаема. Вы также можете использовать широкий спектр чистящих средств, не беспокоясь о том, чтобы повредить пол.
Это безопасно
Большое беспокойство при укладке нового пола вызывают бактерии. Винил не удерживает достаточно влаги для образования плесени или грибка. В результате это безопасный выбор для помещений с жидкостями.
Недостатки
Проколоть легко
Винил исключительно мягкий, поэтому его легко проколоть каблуками и мебелью. Даже если случайно уронить кухонный нож, на полу может остаться неприятная вмятина.
Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
Хотя он отлично защищает от воды, он не может сравниться с силой солнца.Виниловые полы на кухне возле больших окон подвержены выцветанию и обесцвечиванию.
Насколько сложно установить?
Установка винила относительно проста и не требует большого количества инструментов. Все, что вам нужно, это лом, уровень и немного мела. Мы рекомендуем выделить 48 часов для этого проекта, так как этап подготовки может занять немного времени.
Большинство своевременных задач — это демонтаж старого пола и замеры.
Советы по обслуживанию
Вот несколько полезных советов по уходу, которые помогут сохранить красивый виниловый пол.
Чистить регулярно (не реже одного раза в неделю)
Используйте нейтральное моющее средство
При мытье шваброй всегда используйте теплую воду
Инженерные паркетные полы
Паркетные полы — это фантастическая инвестиция для домовладельцев, поскольку они высокого качества, придают деревенский вид и долговечны. Если вы ищете современную роскошь или что-то более традиционное, у древесины твердых пород есть дизайн для вас.
Преимущества
Это стабильно
Инженерная древесина твердых пород отличается высокой устойчивостью к влаге, температуре и другим элементам.Хотя он по-прежнему отражает внешний вид натурального дерева, он обладает уникальными качествами, такими как долговечность, гибкость и стойкость цветов.
Установить просто
Самый простой путь — нанять профессиональную команду по установке. При этом фактический процесс установки невероятно прост (см. Ниже).
Это доступно
В отличие от полов из натуральной твердой древесины, инженерная древесина исключительно доступна по цене. Если у вас ограниченный бюджет для проекта ремонта, это может быть лучшим решением.
Недостатки
Легко царапается
Неважно, перемещаете ли вы мебель или просто идете пешком, паркетную древесину легко поцарапать. Поэтому он не подходит для номеров с домашними животными или детьми.
Сохраняет влагу
Домовладельцы должны быть осторожны с размножением бактерий, плесени и грибка при укладке искусственной древесины твердых пород, особенно в местах с повышенной влажностью.
Насколько сложно установить?
Поскольку спроектированная древесина является популярным выбором, производители делают ее установку невероятно простой.После того, как вы удалите старый пол, все, что вам нужно сделать, это разложить брезент и сложить детали. Затем скрепите каждую деталь на месте и добавьте отделочные плинтусы.
Советы по обслуживанию
Вот несколько полезных советов по уходу за паркетным полом.
Регулярно проводите глубокую чистку пола
Просушите швабру перед очисткой, пока она не станет влажной.
Обязательно подметайте пол хотя бы раз в неделю, если не чаще
Традиционные полы из твердых пород дерева
Нет сомнений в том, что паркетный пол — отличный выбор для ремонта жилых и коммерческих помещений.Он может добавить приятный штрих в любую комнату и прослужит вам долгие годы, если вы будете содержать его в хорошем состоянии.
Преимущества
Это выглядит потрясающе
Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел более роскошно, лучше всего подойдет традиционная древесина твердых пород. Люди использовали деревянные полы на протяжении веков, и не похоже, что в ближайшее время они выйдут из моды.
Легко чистить
В отличие от ковра или других напольных покрытий, традиционная древесина твердых пород не собирает столько грязи и мусора.Следовательно, для поддержания чистоты требуется гораздо меньше энергии.
Это сильное
Паркетные полы, как правило, рассчитаны на многие поколения. Вы можете найти множество старых зданий, в которых сохранился оригинальный паркетный пол, особенно в тех, которые содержатся в хорошем состоянии.
Недостатки
Он имеет высокую первоначальную стоимость
В отличие от винила или ковра, пол из твердых пород дерева обычно стоит дорого. Имея это в виду, паркетные полы могут стать отличным долгосрочным вложением, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом.
Легко повредить
Несмотря на то, что это невероятно прочный деревянный пол, его легко повредить в определенных ситуациях. У большинства людей есть заметные повреждения, когда они перемещают мебель.
Насколько сложно установить?
Установить паркетный пол легко, если у вас есть подходящие инструменты. Большинство производителей предоставят вам информацию о том, как быстро и эффективно уложить новый паркетный пол.
Советы по обслуживанию
Вот несколько советов, как сохранить великолепный вид вашего нового деревянного пола круглый год.
Регулярно подметать и мыть шваброй
Используйте чистящий раствор, специально предназначенный для традиционной твердой древесины
Положите набивку на ножки вашей мебели
Готовы выбрать новый этаж?
Мы понимаем, что все варианты могут быть огромными. Однако перед выбором типа пола всегда полезно обдумать свои цели и будущую жизненную ситуацию. Мы надеемся, что это руководство было полезным, и вы уже на правильном пути к выбору нового пола для своего дома.
После того, как вы выбрали тип напольного покрытия, ознакомьтесь с нашей публикацией о лучших гвоздезабивателях для пола, чтобы сделать процесс укладки более управляемым.
Типы полов
При покупке нового пола необходимо принять множество решений. Какие напольные покрытия выбрать? Какие варианты напольных покрытий подходят для ваших нужд? Сможете ли вы укладывать пол самостоятельно или вам следует нанять профессиональную команду для выполнения этой работы?
Главное, что вы должны решить, — какой тип напольного покрытия лучше всего подходит для ваших нужд.
Есть варианты напольных покрытий, которые удовлетворят самые разные потребности. Если вы хотите, чтобы ваш пол был водостойким, доступным, долговечным, устойчивым к пятнам, экологически чистым, натуральным или синтетическим, есть варианты.
Паркетные полы — Классический вариант, паркетные полы добавляют тепла, красоты и ценности вашему дому. Паркетные полы изготавливаются из ореха, ясеня, гикори, бука, дуба, сосны и клена. Они также представлены в экзотических вариантах, таких как бразильская вишня и тик.Деревянные полы можно окрашивать в самые разные цвета. Полы из твердой древесины прочны, просты в уходе и могут многократно подвергаться повторной полировке в течение срока службы пола.
Бамбуковые полы — Бамбук становится все более популярным в качестве напольного покрытия благодаря своему статусу экологически чистой альтернативы традиционным деревянным полам. Бамбук быстро восстанавливается и широко используется в качестве строительного материала в Восточной Азии. Бамбуковые полы изготавливаются путем сжатия и склеивания бамбуковых нитей со смолой, что создает чрезвычайно прочный, эластичный материал, хорошо подходящий для участков с интенсивным движением.Бамбук относительно прост в уходе, хотя он может быть уязвим для влаги.
Ламинированные полы — Ламинированные полы могут придать вам вид древесины или камня без высокой стоимости. Благодаря последним технологическим достижениям в области ламината вы можете получить вид очень дорогого пола за небольшую часть цены. Установка ламинатного пола намного менее трудозатратна, чем установка других типов полов. Полы из ламината долговечны, доступны по цене и просты в уходе.Он устойчив к появлению пятен и доступен в самых разных стилях и цветах.
Виниловые полы — Виниловые полы, ранее известные как линолеум, представляют собой экономичный вариант напольных покрытий. Виниловые полы могут имитировать внешний вид напольных покрытий разных стилей. Он устанавливается листами, поэтому не требует затирки, он водостойкий и легко моется.
Плитка для пола — Плитка — отличный вариант для ванных комнат, кухонь, прихожих или других мест с интенсивным движением.Плитка бывает самых разных материалов, цветов, текстур и форм. Некоторые виды плитки хрупкие, поэтому укладка, ремонт и обслуживание пола могут быть затруднены.
Выбрать подходящий пол для дома легко, если вы знаете, какие варианты доступны вам. Имея множество вариантов напольных покрытий, легко найти вариант, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Есть варианты на любой бюджет, любой интерьер и обстановку. Доступные цвета, стили, текстуры и цены безграничны.
Или, чтобы запланировать БЕСПЛАТНУЮ смету на дому, свяжитесь со специалистом SMART Carpet and Flooring сегодня же! SmartCarpet.com
Типы полов, советы по установке и многое другое
Люди тратят месяцы и даже годы на то, чтобы представить себе идеальный ремонт своей гостиной или кухни. Но приняли ли они во внимание типы имеющихся напольных покрытий так же, как шкаф или диван своей мечты?
Требуется больше, чем просто вырвать грязные старые коврики и дерево и уложить то, что выглядит красиво — любой достойный мастер-мастер должен изучить все доступные ему типы напольных покрытий, прежде чем принять решение.
Flooring 101: Изучите основы
Вот три простых вопроса, которые нужно задать, прежде чем вы начнете покупать материалы для ваших напольных покрытий:
Как вы хотите, чтобы это чувствовалось?
Как вы его почистите?
Как вы его установите?
Вы должны подумать о том, как будут чувствовать себя ваши ноги или ноги других людей, когда они наступят на этот новый пол: он слишком упругий, слишком холодный или вы беспокоитесь, что он будет издавать слишком много шума? Помните, что не все полы одинаковы, когда дело доходит до подметания или мытья полов, и выбранный вами стиль может сделать это проще или сложнее.
Тип установки
Это также вопрос того, как установить определенные типы полов. Например, если вы работаете с твердой древесиной, вы можете использовать четыре метода:
Гвоздь / скоба
Плавающий
Клей
Гвоздь / клей
Гвоздь
Установка гвоздями подходит для деревянных полов прямо. Это также самый распространенный способ, особенно когда это делается на твердом напольном покрытии.Это простая прямая прибивка настила к черному полу через ту часть деревянной доски, которая выступает из доски и входит в паз следующей доски. Когда все сделано правильно, гвозди после укладки почти не видны. Если у вас деревянный черновой пол, рекомендуется использовать гвозди.
Приклеивание
При установке для приклеивания на древесную плиту используется клей, обеспечивающий чрезвычайно прочное соединение. Одно из преимуществ, которое он имеет перед другими типами установки, заключается в том, что плиты не растут и не сжимаются на одном уровне.Это также улучшает восприятие того, как люди чувствуют искусственную древесину. Используя клей для пола, вы можете сделать деревянную конструкцию почти похожей на твердый паркетный пол. Это точно так, если он приклеен к бетонному основанию.
Плавающий
Плавающий настил — один из видов напольных покрытий, который наиболее известен своей универсальностью. Подходит практически для любого типа чернового пола, из любого материала (дерево, плитка, линолеум, бетон и т. Д.). Это также простая установка благодаря системе блокировки, разработанной для инженерных полов, которая исключает необходимость использования гвоздей или клея.Иногда клей необходимо возле пазовой части пола — этот метод называется клеевым швом. Если все сделано правильно, человек может полностью установить пол в течение дня.
Дополнительные советы
Плавающая установка по-прежнему требует выполнения многих шагов. Перед началом работы черновой пол должен быть полностью плоским, иначе существует опасность того, что неровные доски пола будут издавать глухие звуки. Перед установкой вы также должны измерить его на содержание влаги, чтобы вы могли установить его с нужным количеством слоя пенопласта.Он укладывается на черный пол в качестве барьера для влаги и звукоизоляции.
При использовании клея в любой клеевой установке не забудьте немедленно очистить ее. Если оставить его на таких материалах, как паркет, его очень трудно удалить, когда он высохнет. При использовании прокладки из пеноматериала для любого типа установки лучше всего закрепить прокладки лентой, рекомендованной производителем. Убедитесь, что вы предварительно осмотрели черновой пол на наличие неровностей, затем воспользуйтесь шлифовальной машиной, чтобы удалить все швы.
Типы напольных покрытий: Заключение
Будь то натягивание свежего петлевого ковра на главную спальню или укладку бежевой керамогранитной плитки на ванную комнату на первом этаже, практически нет ограничений по типам напольных покрытий, пока вы выбираете подходящий материал и стиль, соответствующие вашему уровню способностей к установке.
Возможно, вам придется поменять взгляд на долголетие, поэтому будьте готовы в некоторых случаях пойти на жертвы. Однако при таком большом количестве вариантов найти идеальный пол не должно быть проблемой.
Типы полов | Building Clean
В этом разделе рассматриваются различные типы полов и их химический состав.
Тип полов Химические вещества, вызывающие озабоченность Проблемы со здоровьем Лучшая ставка
Ламинат Формальдегидные связующие, летучие органические соединения в клеях, примеси тяжелых металлов в импортных ламинатах PBT, рак, повреждение генов, триггер астмы, раздражение кожи и глаз, врожденные дефекты Купить U.Продукты S.-made покупайте со связующими NAF (без добавления формальдегида) или, по крайней мере, с NAUF (без добавления мочевины и формальдегида), покупайте напольные покрытия, для укладки которых не требуются клеи.
Конструкционная древесина Формальдегидные связующие, изоцианаты, летучие органические соединения в отделочных покрытиях Рак, триггер астмы Покупайте готовые изделия, покупайте со связующими NAF (без добавления формальдегида) или, по крайней мере, с NAUF (без добавления формальдегида мочевины), избегайте антимикробных препаратов.
Твердая древесина Защитный слой из оксида алюминия, антимикробные средства, летучие органические соединения в отделке Рак, триггер астмы, эндокринные нарушения Покупайте готовые, избегайте применения противомикробных препаратов.
Винил Фталатные пластификаторы, стабилизаторы тяжелых металлов (оловоорганические соединения), галогенированные антипирены, такие загрязнители, как мышьяк, в составе вторичного сырья, летучие органические соединения в покрытиях PBT, отравление свинцом, рак, проблемы развития и врожденные дефекты, нарушение репродуктивной функции, снижение фертильности, повреждение почек, потеря костной массы Не рекомендуется, при необходимости покупать винил, который был переработан таким образом, чтобы не содержать вредных фталатных пластификаторов.
Керамика Противомикробные препараты, загрязняющие тяжелые металлы в импортной плитке PBT, бактериальная резистентность, эндокринные нарушения Купить U.S.-made продукты, покупайте неглазурованную плитку, избегайте антимикробных препаратов.
Линолеум натуральный Нет Нет В целом безопасный продукт.
Ковер Угольная зола-унос в основе, перфторированные соединения (PFC), противомикробные добавки, виниловые основы, пыль, улавливаемая коврами PBT, устойчивость к бактериям Покупайте ковры без пятновыводящей и противомикробной обработки, используйте в качестве наполнителя матовое стекло вместо золы-уноса, избегайте виниловых подложек.
* PBT = стойкий биоаккумулятивный токсикант
ЛАМИНАТ
Ламинированный пол обладает большой универсальностью и стоит на самом низком уровне стоимости. Прозрачный пластиковый защитный слой устойчив к царапинам и долговечен по сравнению с деревом. Под ним — изображение, покрывающее плотный ДВП или пробку. Эта возможность делает его особенно привлекательным, поскольку он может имитировать более дорогой пол, например, из древесины твердых пород.
В ламинате используются химические вещества для связывания различных слоев. В то время как большинство связующих безопасны, использование мочевино-формальдегида в импортных полах было в заголовках газет. Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) провела испытания формальдегида в образцах ламината, произведенных в Китае в 2012-2014 годах, которые продавались в магазинах Lumber Liquidators. Они обнаружили, что ламинат китайского производства увеличивает количество формальдегида в воздухе помещений в шесть раз по сравнению с нормальным уровнем, вызывая проблемы со здоровьем жителей.
Проблемы со здоровьем включают проблемы с дыханием и кратковременное раздражение глаз, носа или горла, в то время как длительное воздействие связывают с раком. Мочевина-формальдегид также может серьезно повлиять на желудочно-кишечный тракт, иммунологию, репродуктивную систему, органы дыхания, кожу и органы чувств. Люди с уже существующими заболеваниями, такими как астма, особенно подвержены риску, даже при низком уровне формальдегида.
ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕРЕВО
В напольных покрытиях из инженерной древесины используется тонкий шпон из натурального дерева или бамбука, наклеенный на структурную фанеру или другую композитную древесину по более низкой цене, чем древесина твердых пород.
Инженерная древесина имеет те же проблемы со здоровьем, что и ламинат. Поскольку оба продукта состоят из композитной древесины, для связывания слоев используются смолы. Обычные смолы включают формальдегид и изоцианаты. Влияние смол на основе формальдегида на здоровье обсуждается выше в разделе ламинат.
Смолы на основе изоцианата представляют опасность также при производстве изоляционных материалов из напыляемой пенополиуретана. Те же изоцианаты, MDI (метилендифенилдиизоцианат) и TDI (толуолдиизоцианат), используются в конструкционной древесине.Они перечислены Агентством по охране окружающей среды как вызывающие озабоченность химические вещества, которые, как известно, вызывают астму, повреждение легких, раздражение кожи, вред иммунной системе и чувствительность к химическим веществам.
Для пола из инженерной древесины используется та же отделка, что и для паркета из твердой древесины, поэтому воздействие ЛОС на здоровье остается проблематичным. Готовые полы и отделка на водной основе — это способы снизить выделение летучих органических соединений в вашем доме.
HARDWOOD
Деревянные полы — самый популярный выбор для домов по всей Америке.Он эстетичен и обладает впечатляющей износостойкостью. Но обычно это дорого. Настоящий паркетный пол состоит из массивных деревянных досок, которые можно продавать как без отделки, так и с предварительной отделкой. Древесина может быть свежей или переработана, как правило, в более старом здании.
Финишная обработка определяет потенциальные опасности деревянных полов. Акрил и полиуретан — популярные отделочные материалы. Некоторые включают оксид алюминия в качестве защитного слоя, который может высвобождаться при шлифовке полов.При вдыхании оксид алюминия может вызвать проблемы с дыханием и повредить внутренние органы. Отделочные покрытия на масляной основе также связаны с высоким уровнем летучих органических соединений (ЛОС), которые выделяют газ в воздух и вызывают проблемы со здоровьем, такие как рак и повреждение печени, почек и центральной нервной системы. Лаки на водной основе имеют более низкое содержание ЛОС.
Есть также опасения по поводу противогрибковых химикатов, используемых для обработки древесины. Биоциды, называемые средствами против образования пятен, используются в необработанной, предварительно обработанной и обработанной древесине для защиты от грибка, который может окрашивать древесину.Исследования показали, что эти консерванты могут вызвать нарушение репродуктивной функции и развития и даже привести к раку.
ВИНИЛ
Винил — это искусственный пластиковый пол, распространенный в жилых домах. Винил обычно дешевле дерева или керамики, хотя некоторые виды роскошного винила дороже. Двумя наиболее распространенными типами виниловых полов являются виниловая композитная плитка (VCT) и пол из виниловых листов.
VCT — это в основном смесь известняка, глины и талька (до 80% продукта), смешанная со смолами поливинилхлорида (ПВХ), пластификаторами, стабилизаторами и пигментом, которая затем разрезается на плитку.Полы из виниловых листов в основном состоят из смол ПВХ, пластификаторов и стабилизаторов, которые создают пенопласт, который наносится на прочную основу.
Обычно ПВХ содержит:
Пластификаторы фталатные. Они делают пол мягким и податливым. Однако исследования связывают фталаты с проблемами репродуктивной системы, развития и дыхания. Кроме того, некоторые фталаты являются известными канцерогенами и были определены как триггеры астмы. Фталаты мигрируют из изделий из ПВХ в окружающую среду.Исследование, проведенное Экологическим центром крупных американских розничных сетей в 2015 году, показало, что 58% напольных покрытий содержат фталаты.
Оловоорганические стабилизаторы. Исследование 2015 года показало, что 89% напольных покрытий содержат стабилизаторы оловоорганического соединения (соединения на основе олова), которые являются известными стойкими биоаккумулятивными токсичными (PBT) химическими веществами, которые разрушают эндокринную систему.
Стабилизаторы из тяжелых металлов. Другие стабилизаторы полагаются на тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец и кадмий. Как правило, это импортные товары.Токсичность металлов может привести к снижению умственной и центральной нервной функции, снижению уровня энергии и повреждению крови, легких, почек, печени и других органов.
Галогенированные антипирены. Чтобы снизить риск возгорания, производители обрабатывают виниловые полы галогенированными антипиренами. Эти химические вещества связаны с токсичностью для печени, щитовидной железы, токсичностью для развития и репродуктивной системы, а также с нейротоксичностью развития. Они тоже являются химическими веществами PBT, класс которых оценивается как «очень серьезная проблема» — наивысший уровень.
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
Керамика обеспечивает естественный вид, долговечное напольное покрытие, но может быть дорогим из-за затрат на установку. Он часто встречается в тех частях дома, которые подвержены воздействию воды, например, в ванных комнатах или прачечных. Керамическая плитка в основном изготавливается из натуральных материалов, таких как глина, и относительно безопасна, если изготовлена без токсичных глазурей.
Плитка, произведенная в Соединенных Штатах, не использует свинцовые соединения в своей глазури.Однако, если в продуктах не указано местонахождение производителя, безопаснее всего предположить, что в них присутствуют опасные соединения тяжелых металлов.
Некоторые виды керамической плитки содержат антимикробные вещества в глазури, чтобы убить или подавить рост микробов. Триклозан, распространенный пример противомикробных средств, используемых на керамической плитке, связан с нарушением гормонов, воздействием на развитие и репродуктивную функцию, чувствительностью к аллергенам и устойчивостью к антибиотикам. Другие используемые противомикробные средства — это цинк-цеолиты серебра и наночастицы серебра, которые могут нанести вред развитию и репродуктивной системе.Эти химические вещества могут абсорбироваться через кожу или попадать внутрь через загрязненную пыль.
ЛИНОЛЕУМ
Линолеум изготавливается из смеси натуральных компонентов, таких как льняное масло, древесная смола, древесная и пробковая мука, известняк и пигменты, которые затем прижимаются к материалу основы. Как и винил, линолеум может быть в виде листа или плитки.
Линолеум считается одним из самых безопасных и здоровых вариантов для дома по версии Healthy Building Network. Обязательно попросите натуральный линолеум.В прошлом линолеум иногда использовался для обозначения виниловых полов.
КОВРИК
Ковер предлагает множество текстур и рисунков, а также обеспечивает уровень комфорта, которого нет у большинства других напольных покрытий. Ковровые волокна обычно изготавливаются из шерсти или синтетических материалов, таких как нейлон, акрил, полиэстер или полипропиленолефин. Волокна прикрепляются к основе ковра и применяются различные виды обработки поверхности. Хотя материалы, используемые для ковровых покрытий, могут быть разными, определенные опасности для здоровья остаются неизменными.
Основа ковров обычно состоит из латекса на основе бутадиенстирольной смолы (SBR). Другие формы включают винил и полиуретан. Все три вида основы содержат известные канцерогены и токсины. Основа коврового покрытия из латекса SBR содержит канцерогены стирол и бутадиен, оба токсины, связанные с развитием. Виниловые основы используют канцерогены, такие как винилацетат, в то время как полиуретановые основы используют метилендиоксиамфетамин или МДА, известный мощный канцероген, который постепенно сокращается в Европейском Союзе.
Угольная летучая зола, часто встречающаяся в качестве наполнителя в переработанных основах ковров, может быть загрязнена ртутью и другими тяжелыми металлами.Ртуть — стойкое токсичное химическое вещество, способное к биоаккумуляции, которое повреждает систему развития и репродуктивную систему. Основу коврового покрытия часто обрабатывают галогенированными антипиренами. См. Раздел «Виниловые полы» для получения дополнительной информации о огнезащитных составах и связанных с ними рисках для здоровья.
Еще одной серьезной проблемой являются популярные свойства пятновыводителя, встречающиеся в ковровых покрытиях. В покрытиях используются высокофторированные химические вещества, которые вызывают такие проблемы со здоровьем, как рак, повышенный уровень холестерина, снижение фертильности и заболевания щитовидной железы.
Ковры также могут содержать противомикробные средства, которые малоэффективны в предотвращении болезней, но которые быстро мигрируют с ковра. Они связаны с нарушением гормонов, влиянием на развитие и репродуктивную функцию, чувствительностью к аллергенам и устойчивостью к антибиотикам.
Наконец, ковер может накапливать много грязи, пыли (где в конечном итоге образуются многие химические соединения) и перхоти домашних животных, которые могут вызвать астму. Следует тщательно продумать использование ковра.
.

21Авг
Как сделать озеро из болота: Как из болота на участке сделать пруд. Как эффективно осушить земельный участок от грунтовых вод. Как избавиться от болота
21 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как с болота сделать озеро ???
allochka12
Если озеро бессточное, то постепенно оно заполняется частицами грунта (преимущественно глинистыми), которые сносятся ручьями при снеготаянии и дождях. Озеро мелеет, начинается смена растительности. В дополнение к минеральным составляющим на дне остается органика, которая по мере зарастания водоема гниет все хуже. В итоге образуется торф. Озеро будет считаться болотом тогда, когда в его донных отложениях будет хотя бы 30 см торфа.
Геолог1975Всего 9 ответов.
Другие интересные вопросы и ответы
Как озеро превращается в болото?
allochka12
Если озеро бессточное, то постепенно оно заполняется частицами грунта (преимущественно глинистыми), которые сносятся ручьями при снеготаянии и дождях. Озеро мелеет, начинается смена растительности. В дополнение к минеральным составляющим на дне остается органика, которая по мере зарастания водоема гниет все хуже. В итоге образуется торф. Озеро будет считаться болотом тогда, когда в его донных отложениях будет хотя бы 30 см торфа.
Геолог1977Всего 9 ответов.
Как с болота сделать озеро ???
Здравствуйте! Недалеко от меня есть болото, оно очень большое и все покрыто камышом. Раньше оно было большим озером, но при постройке нашей улицы оно высохло. Теперь там 2 маленьких участка с водой и ряской, но там есть куча бутылок и шин.
Подскажите: Как с него сделать озеро?стефан шульц3
В болоте вода стоячая, в озере текучая. Как заставить ее течь сам думайОбщие Психологи1
Всего 7 ответов.
Взял у Германа квест “собрать кору с изуродованных деревьев”
Call of Chernobyl 1.4.22 + mlr 6.2
Взял у Германа квест “собрать кору с изуродованных деревьев” в рыжем лесу. Пришёл в этот рыжий лес, подошел к дереву. На мгновение мелькнула надпись срезать кору, но как бы я ни нажимал, результатов ноль
Обошёл все деревья – тоже самое
Guest1
Что бы собрать кору с изуродованного дерева, тебе нужно просто к нему подойти, и высветится надпись “Срезать кору”, если она будет моргать, значит ты с этого дерева кору уже срезал. Сделать так нужно ровно 4-ре раза, задание после этого обновится, и тебе нужно прийти в бункер учёных и сдать задание Герману. (Примечание, в версии MLR 8.3 баг уже исправлен)
Векс4Всего 2 ответа.
За счастьем в лес пошла, потому что с болота прогнали, что с собой прикупить?)
Guest1
Гостинцы для лешего, и поллитра!)
Гость2Всего 1 ответ.
Откуда взялся мем «Хьюстон, у нас проблемы»?
Daniel Pago1
Источник: glazok.km.ua
Фраза была произнесена капитаном космического корабля «Аполлон-13» Джеймсом Ловеллом после взрыва кислородного баллона на борту во время полёта к Луне. В Википедии можно услышать оригинальный отрывок из тех радиопереговоров.
Сергей Яковлев41Всего 7 ответов.
Надо ли осушать болота?
Гость10
Несмотря на то, что благодаря осушению болот происходит добыча торфяного топлива и расширение плодородных земель — в конечном итоге образуются глобальные проблемы.
Нарушается режим питания рек, что способствует их исчезновению, а следовательно, и уничтожаются запасы пресной питьевой воды.
Также навсегда пропадают многие уникальные виды животных и болотных растений, которые участвуют в пищевых цепочках.
ntargetkhv6
Если болото образовалось у вас на дачном участке в низине, то дренажные канавы вам в помощь, конечно. А в остальном лучше и не трогать, как и лес лучше просто так не рубить. Там и животные, и птицы, и ягоды разные. Болото очищает воду, попадающую в него: растения и микроорганизмы заберут себе всё, что найдут, чистая вода никогда не лишняя, да и торф, который образуется под болотом, тоже весьма полезный, а ещё горючий, если высохнет, может долго кормить лесной пожар.Арго О.4
Всего 6 ответов.
Откуда взялся мем «Хьюстон, у нас проблемы»?
Daniel Pago1
Источник: glazok.km.ua
Фраза была произнесена капитаном космического корабля «Аполлон-13» Джеймсом Ловеллом после взрыва кислородного баллона на борту во время полёта к Луне. В Википедии можно услышать оригинальный отрывок из тех радиопереговоров.
Сергей Яковлев41Всего 7 ответов. [my_custom_ad_shortcode7]
Надо ли осушать болота?
Гость10
Несмотря на то, что благодаря осушению болот происходит добыча торфяного топлива и расширение плодородных земель — в конечном итоге образуются глобальные проблемы.
Нарушается режим питания рек, что способствует их исчезновению, а следовательно, и уничтожаются запасы пресной питьевой воды.
Также навсегда пропадают многие уникальные виды животных и болотных растений, которые участвуют в пищевых цепочках.
ntargetkhv6
Если болото образовалось у вас на дачном участке в низине, то дренажные канавы вам в помощь, конечно. А в остальном лучше и не трогать, как и лес лучше просто так не рубить. Там и животные, и птицы, и ягоды разные. Болото очищает воду, попадающую в него: растения и микроорганизмы заберут себе всё, что найдут, чистая вода никогда не лишняя, да и торф, который образуется под болотом, тоже весьма полезный, а ещё горючий, если высохнет, может долго кормить лесной пожар.Арго О.7
Всего 6 ответов. [my_custom_ad_shortcode8]
Создаем на участке декоративное болото
Одной из самых модных «фишек» сегодня является создание на участке декоративного болота. Узнайте больше об этом элементе ландшафтного дизайна и о том, как его сделать своими руками.
В свое время болотистые местности вызывали неподдельный страх у человека, становясь объектом множества легенд и мифов. Но сегодня все иначе. Теперь мы осознанно создаем на своих участках декоративные болотца, ведь только так на них можно вырастить очаровательных представителей болотной флоры.
Болото на участке можно украсить фигурками и камнем
Предлагаем вам простые инструкции по созданию декоративного болота и уходу за ним.
Что такое декоративное болото?
Болотом называют участок земли, почва на котором по каким-то причинам переувлажнена. В условиях, когда из грунта вымывается большая часть минеральных веществ, способны выжить далеко не все растения. За счет развития целого спектра мхов, осок, рогоза, камыша и других растений болот среда грунта находится в пределах pH 4,5-6 – имеет ярко выраженный кислый характер.
Не стоит путать заболоченный участок и болото. В первом случае хорошо просматривается зеркало водоема, а торф либо отсутствует, либо его толщина составляет меньше 30 см.
В природе болота образуются в основном так:
существующий водоем постепенно зарастает болотными растениями;

отдельный участок заболачивается искусственно или по естественным причинам.

В природе болота называют легкими планеты
Каждый из вышеперечисленных принципов можно использовать в качестве подхода при изготовлении декоративного болота.
Подходы к устройству болотца на дачном участке
Несмотря на застоявшийся характер воды, насыщающей болотистый грунт, она должна медленно убывать в низлежащие слои. Этим компенсируется приток жидкости при осадках и поливе. По этой причине возведение болота отличается от строительства любого другого.
Если на вашем участке песчаная почва, то от создания декоративного болота лучше всего отказаться, т.к. в этом случае вода будет слишком быстро уходить в нижние слои почвы.
Варианты сооружения декоративного болота
На рисунке выше мы привели некоторые варианты устройства декоративного болота:
если есть заболоченное место. Это самый простой вариант, предполагающий облагораживание выделенной территории растениями, а также сохранение повышенного содержания влаги в грунте за счет периодического полива;

если есть пруд. В этом случае болотца служат промежуточным переходным звеном, сглаживающим береговую линию. Основная сложность заключается в оформлении линии, связывающей водоем и площадку с переувлажненным грунтом. Обычно ее скрывают с помощью растений или малых архитектурных форм, например, декоративных мостиков;

если есть ручей. Уместно смотрятся рядом с ручьями искусственно созданные поймы. Как и в предыдущем случае, зона с переувлажненным грунтом, усаженная болотными растениями, делает рукотворное гидротехническое сооружение более натуральным.

Создание заболоченной местности
Во втором и третьем случаях подходы к обустройству заболоченной площадки сводятся к проведению следующих работ (рис. 2):
Определитесь с местом и площадью. Специфические условия, создаваемые в болотистом месте, могут послужить причиной активного развития насекомых и гадов. Поэтому выбирайте укромное место подальше от дома. Планируя размер водоема учтите, что даже за маленьким болотцем нужен серьезный уход.

Снимите слой дерна. Он вам не понадобиться для дальнейших работ, так что можете использовать его для приготовления компоста.

Выкопайте яму глубиной 50 см. В процессе разработки котлована сохраните плодородный слой почвы. Он потребуется для обратной засыпки.

На дно уложите дренажный слой. Это может быть гравий, щебень, битый кирпич. Главное, чтобы он обеспечивал распространение жидкости под всем пятном сооружения.

Прикройте дренаж песком. Чтобы гидроизолирующая пленка не порвалась, острые грани материала дренажного слоя засыпьте песком. Постарайтесь уплотнить его.

Гидроизолируйте яму. Выстелите ее дно и стенки специальной прудовой пленкой. Рассчитайте ее размер таким образом, чтобы остался небольшой запас (около 30 см) для укладки на поверхности по периметру котлована. Придавите края камнями.

Проделайте отверстия в пленке. В искусственном болоте не должна застаиваться вода. Поэтому в дне на каждый квадратный метр проделайте по одному отверстию диаметром примерно 1 см.

Установите устройство для контроля уровня воды. На мягкой водонепроницаемой подложке вертикально установите обрезок трубы (ПВХ, асбест, металл), а внутрь ее поместите стержень (палка, рейка и т.п.). Труба, как сообщающийся сосуд, будет наполняться водой по мере повышения влажности грунта.

Засыпьте дно керамзитом. Он послужит своеобразным фильтром и предотвратит засорение отверстий в пленке. Кроме того, керамзит отличается хорошими гигроскопичными свойствами и будет удерживать воду, регулируя баланс.

Заполните яму грунтом. Для этого используйте смесь из плодородной почвы и торфа в соотношении 1:2.

Высадите растения. Об этом подробнее написано ниже.

Какие растения выбрать
Мы вплотную подобрались к вопросу, ради которого несколько квадратных метров дачного участка превращают в болото. Делается это преимущественно с целью создания специфических условий для произрастания красивейших растений.
Создание болота — длительный процесс
По берегам декоративного болота уместно будут смотреться следующие растения:
Ива. Можно посадить белую или ломкую иву, которые создадут прекрасную тень для других болотных растений. Они нетребовательны к составу почвы, но в засушливые периоды нуждаются в обильном поливе.

Дерен. Для посадки подходят все виды дерна. Как и ива, это растение влаголюбиво и не требует особого ухода. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживаются весной.

Бузина. Отлично вписываются в композицию обыкновенная и канадская бузина. Растут на любых видах почв, хорошо переносят засуху. Для посадки лучше всего приобретать двулетние саженцы.

Во избежание повреждения гидроизоляции болотца растущими корнями, деревья и кустарники высаживают на расстоянии 1-2 м от береговой линии. Возможен вариант, когда под пленку дополнительно укладывают слой геотекстиля.
Болотные растения служат декоративным украшением
Чуть ближе к болотцу высаживайте:
Вереск. Обладает отличными декоративными качествами весь сезон. При этом довольно требователен к уходу. Высаживается во влажный торфянистый грунт на глубину до 30 см. Каждый год весной его необходимо подкармливать минеральными удобрениями для вересковых (по инструкции), в засушливую пору опрыскивать водой, постоянно контролировать влажность почвы (вереск плохо переносит засуху).

Кизильник. Уместно смотрятся стелющиеся сорта кизильника, которые в полную силу раскроют свои декоративные качества осенью. Неприхотлив, саженцы высаживают на глубину 50 см, после чего сразу мульчируют. Дополнительный полив проводят только в засушливую пору.

Можжевельник. Идеально гармонируют со средой карликовые разновидности можжевельника. Растение не требует особого ухода. Высаживают на глубину около 70 см.

Купальница. Травянистое растение, которое отлично подойдет для оформления прибрежной зоны. Семена высевают на глубину до 10 см. Требует периодических прополок, рыхления и полива.

Ирис болотный. Многолетнее травянистое растение с красивыми цветками, которое уместно смотрится на берегу водоема. Предпочитает плодородный грунт и не очень любит расти в тени. Семена высевают на глубину до 10 см в удобренную почву. Нуждается в постоянном уходе: прополка, рыхление грунта, полив и подкормки.

Если вы не знаете, как задекорировать свое болотце, просто посетите ближайшее болото и подсмотрите готовые решения у природы. Здесь же можно выкопать отдельные экземпляры, чтобы посадить их у себя на участке.
Прямо во влажном грунте будут расти:
Рогоз. Многие до сих пор путают его с камышом. Имеет узнаваемые бурые соцветия в форме колоса. Удачно смотрится по краям болотистого участка. Лучше высаживать в контейнерах, т. к. рогоз быстро разрастается.

Осока. Торфообразующее травянистое растение, которое быстро разрастается на переувлажненной почве. Размножают делением куста, высаживают на глубину до 20 см. Не требует особого ухода, но нуждается в контроле роста.

Камыш. Растение, без которого не обходится ни одно крупное декоративное болото. Размножают делением куста, высаживают на глубину до 30 см осенью или весной. Быстро разрастается, поэтому приходится контролировать его рост.

Астильба. Красиво цветущее травянистое растение. Нетребовательно в уходе, влаголюбиво. Нуждается в периодических подкормках. Размножают делением корневища и куста, высаживают в конце весны на глубину 30 см.

Багульник. Вечнозеленый влаголюбивый кустарничек, который предпочитает места со средней освещенностью. Высаживают в смесь из торфа, кислого грунта и песка на глубину 20 см.

На болотах растут красивые и редкие растения — кувшинки, кубышки и т. д.
Это далеко не полный перечень растений, которые могут украсить ваш участок. Не забывайте, что многие из них не терпят сильного освещения, поэтому их располагают в тени более высоких болотных растений. Композицию стройте следующим образом: более высокие с мощной листвой растения высаживайте по краям, ближе к центру более низкие и т.д. – до заболоченного участка. Примеры правильного сочетания различных представителей водной флоры рассмотрены в статье.
Уход за декоративным болотом
Только в природных условиях болото легко сохраняет все разнообразие водной флоры. Декоративное болотце любого размера требует особого внимания. Не зря специалисты называют его одним из самых сложных элементов ландшафтного дизайна. Вот перечень основных операций, которые придется периодически выполнять при уходе за декоративным болотом:
Полив. Сохранение водного баланса является важнейшим условием развития болотной флоры. Уровень воды контролируйте с помощью трубы, доходящей до дна болотца, и стержня, который помещен в нее. Вода должна насыщать грунт, но не образовывать на его поверхности зеркало. Периодичность полива зависит от климатических условий и расположения болота.

Прополка. Несмотря на то, что болотистый грунт обеднен минеральными веществами, он может послужить прекрасной средой для влаголюбивых сорняков. Чтобы они не заглушили аутентичные болотные растения, периодически удаляйте их.

Подкормка. Основная задача состоит в сохранении кислотности грунта. Используйте для этих целей удобрения, имеющие кислую реакцию, например, хлорид и сульфат аммония. Контроль кислотности проводите с помощью лакмусового индикатора или электронного pH-метра, следя за тем, чтобы значение pH находилось в пределах 4,5-5,5.

Прореживание. В природе на заболоченной местности постоянно идет конкурентная борьба между различными водными растениями. Чтобы не получилось так, что одно из растений подавило все остальные, вам придется выступать в роли регулятора. Удаляйте часть тех растений, которые на ваш взгляд подавляют своих соседей.

Постепенное заболачивание в конечном итоге приводит к нужному эффекту
Другие элементы декора
Стремясь украсить декоративное болото при помощи малых архитектурных форм, будьте осторожны. Такие водоемы выигрышно смотрятся только при минималистичном подходе, когда в качестве элементов декора используется ограниченное количество предметов. Например, удачно будет выглядеть небольшой деревянный мост, перекинутый через границу водоема и прилегающего к нему болота. В этом случае конструкция моста замаскирует самую сложную часть формирования такого гидротехнического гибрида – линию их раздела.
Удачно на болотистой площадке выглядят покрытые мхом коряги оригинальной формы. По периметру декоративного болота можно расположить несколько больших камней.
К установке разнообразных осветительных приборов нужно подходить избирательно. Рекомендуем применять их только в тех случаях, когда они нужны с практической точки зрения. Хорошо рядом с таким водоемом смотрятся дорожки, выложенные природным камнем. Также уместны будут террасные конструкции.
Чтобы упростить себе задачу можно устроить болото в готовой емкости

Если вас не пугают сложности и вы полны желанием превратить часть своего участка в болото, предлагаем дополнительно ознакомиться с некоторыми идеями по оформлению водоема.

Понравилась статья? Поделись!
comments powered by HyperComments
80 фото проверенных методов обработки водоема
Владельцы водных резервуаров, размышляя как без помощи специалистов совершить чистку водоема, задумываются о замене воды полностью. Регулярная замена воды является невыгодной идеей, из этого следует ежедневно поддерживать чистоту, регулярно очищая водоем от листьев, водорослей и прочего мусора. Таким образом вы сделаете водоем аккуратным и чистым на долгое время.
Чистка озера, проводимая с некоторыми промежутками, является важнейшим из действий по формированию грамотного ландшафта. Постоянное внимание необходимо малопроточным и непроточным водоемам. Все из того, что может попасть в эти источники, там же и останется, сменив водный состав и внешний вид вашего озера.
Также, маленькие озера имеют свойство заиливаться и зарастать разными растениями, от чего водоем постепенно может превратиться в болото.
Краткое содержимое статьи:
Виды загрязнений
Загрязнения прудов делятся на механические, химические и биологические.

Механическими загрязнениями называют скопление в пруде несвойственных для данной среды предметов. К этой категории, как правило, относится бытовой мусор.
Химические в основном растворяются в воде, попадая туда в жидком состоянии или же в твердом.
Биологические загрязнения не имеют однозначного понятия. Загрязнением является большое скопление микроорганизмов в озере. К биологическим также можно отнести многочисленные появления в озерце разнообразных бактерий.
На фотографиях в статье мы можем наблюдать водоем, загрязненный механическим мусором.
Методы избавления от мусора в пруде
Методы очистки водоемов включают в себя пять способов.
Механический способ очистки
Чистка дна больших водоемов проводится специальным земснарядом. Земснаряд может собирать иловые отложения со дна водоема, благодаря мощному грунтовому насосу. Под давлением ил в одно время с водой по системе трубопроводов подается на специализированные иловые карты.
Данные карты создают перед очисткой прудов, это область, которая ограждена валом с каждой стороны. Ее масштаб должен напрямую зависеть от количества отложений, которые собираются извлекать.
Задолго до старта работ изучают предмет грунта на дне, удаляют крупный мусор, металлические предметы, чтобы избежать поломку техники. После чего создают проект, по которому будут вестись ближайшие работы, учитывая мельчайшие детали.
Необходимые материалы и технику доставляют на место проведения работ. Монтируют систему трубопроводов, которая ведет на карту из водоема. После все вышеперечисленных манипуляций может начаться очистка.

Биологическая очистка
Основой способа являются микроорганизмы, которые, находясь в специальных контейнерах проводят очистку прудов и других водоемов. В малых водоемах применяют специальные препараты, основой которых являются возможности различных бактерий.
Также на воду могут распылить порошок или же добавить специальный раствор. Внесение таких веществ увеличивает уровень прозрачность воды в несколько раз, благодаря ускоренному распаду гниющих водорослей, разложению мертвых обитателей водоема.
Используя подобные препараты для предотвращения разнообразных загрязнений, появляется возможность полного прекращения процессов перегноя природных веществ в водоеме, то же самое относится к образованию ила.
Химическая очистка водоемов
Основа способа — добавление в водоем специальных реагентов, разнообразных по своему составу. Они помогают удерживать кислотность воды на нужном хозяевам уровне, также участвуют в разложении гниющих водорослей.
Химическая чистка весьма действенный способ, тем не менее, стоит понимать, что в таком случае необходимо строгое соблюдение дозировки. Большие дозы вредят здоровью обитателей водоема, а также самого человека.

Высаживание полезных растений в водоем поможет вам избежать использование химии, они насыщают кислородом воду, носят название «Растения — оксигенераторы». Таким растением является болотник.
Сорбционный метод
Здесь же используются особые минералы цеолиты. Их кладут в специализированную сетку, после чего закладывают в водоем. Эти минералы, в свою очередь, избавляют воду от лишнего аммония и фосфора, после чего вода достигает нужное химическое равновесие.
Ультрафиолетовые очистители
Чистка воды от вирусов, микроводорослей и бактерий возможна лишь при помощи данного метода. Основой этого способа будет воздействие ультрафиолетового излучения на вредоносные организмы, останавливая при этом их размножение и рост.
При больших размерах водоема устанавливают два-три ультрафиолетовых очистителя. Внутри ультрафиолетового очистителя расположилась лампа, которая полностью изолирована от водорослей.
Данный вид очистки очень полезен для плавательных бассейнов, так как снижает уровень хлора в нем на двадцать процентов.
Основные признаки загрязненности водоема
Вода меняет цвет и становится менее прозрачной. Вода теряет прозрачность, как правило, из-за избыточного количества песка или глины, которые попали в нее. Цвет может измениться из-за размножения различных микроорганизмов в водоеме.
Неприятный запах. Водоем начинает неприятно пахнуть, это происходит из-за размножения грибов и бактерий.
В водоеме обильно растут различные растения.
Эти признаки должны стать сигналом о том, что пора чистить водоем. Иначе аккуратненький прудик постепенно превратится в зеленое болото.

Смена воды полностью
Если неоднократные попытки чистки пруда не дают желаемый результат, данному водоему необходима полная замена воды. Всех обитателей для этого нужно переместить в безопасное место, затем слить воду и начинать полную внутреннюю очистку водоема.
Прозрачность воды можно определить народным методом, взять белоснежную тарелку и опустить ее на глубину около 10 сантиметров, если тарелка не виднеется, значит срочно требуется сменить воду.
Очистка иловых отложений на дне водоема являются почти главных проблемой в данном виде очистки, обязательно нужно приготовить специально отведенное место, куда вы будете собирать иловые отложения. Всем известно, что это место будет уже не плодородно для других растений, из-за особого состава ила.
Регулярный дополнительный уход
Во избежание быстрого загрязнения, а впоследствии затрат на полную очистку, стоит регулярно поддерживать внешний вид водоема в аккуратном состоянии.
Рекомендуется приобрести телескопический сачок для пруда и ежедневно чистить поверхность воды от мусора, листьев и прочих предметов, попавших в водоем случайно. Это заметно улучшит внешний вид пруда и значительно замедлит его загрязнение.
Осенью, как только начнется листопад, можно натягивать над прудом специальную сетку, густота которой от одного до двух сантиметров. Ее функцией является защита пруда от попадания в него сухих листьев и веток.
Фото советы по очистке водоемов
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/VwAAAgFdeuA-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/IMLzWoWXL98?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 10.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Как вырастить сад и огород, если рядом грунтовые воды, дренажная система участка
Как и с чего начать сад трудных для садоводства местах – болотах, оврагах, с грунтовыми водами и неплодородными почвами. Чаще всего нам достаются не до конца осушенные болота или вырубки. Иногда на склоне или даже в овраге. Такие участки наиболее проблемные, и я постараюсь вам предложить решение для их изменения к лучшему.
Участки на болотах и вырубках
Здесь практически всегда грунтовые воды близко к поверхности. А значит, без до-по тигельных мероприятий на такой земле можно выращивать разве что кустарники и огородные культуры. Для закладки и разбивки сада да придется потрудиться.
Дренажный водоем
В болотистой местности мероприятия по снижению уровня грунтовых вод довольно сложны — вам потребуются помощь и участие владельцев соседних участков. Для понимания смысла мелиоративных работ в заболоченной местности разберемся, как болото образуется. Обычно это следствие зарастания озер мхом сфагнумом (рис.1). Отсюда следует, что если сделать широкий водоем, то он будет служить водосборником не только для стока талой воды, но и для разгрузки грунтовых вод. Широкая поверхность водоема будет испарять влагу и за счет этого вытягивать воду из почвы. Водоем устраивается в самом низком месте земельного участка или за его пределами.
Дренажные каналы в саду, на участке
Дренажный водоем — только часть мероприятий, которые необходимы на заболоченных землях. Кроме этого потребуется сеть дренажных каналов. Постарайтесь определить, имеет ли ваш участок уклон. Если таковой имеется, то главные дренажные канавы должны идти в его направлении, а второстепенные — присоединяться к ним под углом в сторону уклона (рис. 2). В конечном итоге основные дренажные каналы впадают в пруд. Глубина их должна быть не меньше глубины промерзания почвы — для Подмосковья это около 1 м. Такие глубокие канавы позволят нам вспахивать поверхность почвы, не нарушая дренажа. При этом дно канав не должно быть ниже уровня воды в дренажном пруду. Если устроить водоем, пруд не удается, воду собирают в дренажный колодец, откуда ее насосом откачивают за пределы участка.
Рис. 2. Примерная схема расположения дренажных канав на участке
Улучшение почвы
Болотная почва представляет собой торф, который может быть черного (низинное болото) или бурого цвета. В обоих случаях эта почва имеет кислую реакцию и требует подщелачивания, а значит, после дренажных работ потребуется преобразование почвенного слоя. Это необходимо, так как торф практически лишен доступных растениям питательных веществ. Для создания плодородной земли вам потребуется немалое количество привозного грунта. Это может быть и обычный суглинок, который в смеси с уже имеющимся торфом и песком даст вам хороший плодородный слой. Останется лишь ежегодно перепахивать участок, добавляя в почву доломитовую муку.
Правила посадки саженцев деревьев
Привозная почва позволит вам поднять уровень поверхности на участке, но для посадки плодовых деревьев все равно придется делать не ямы, а холмики высотой 1-1,5 м. Для этого снимается слой почвы на глубину 20-25 см в диаметре 1,5-2 м, и на это углубление насыпается холм из смеси вынутой земли, перепревшего навоза или компоста, привозного грунта и торфа, которого у вас достаточно (рис. За). Затем саженец высаживают на вершину холма (рис. 3б). Обратите внимание, что при высадке необходимо ориентироваться не на место прививки, а на корневую шейку. Если саженец будет заглублен, кора на попавшей в землю части стволика будет подопревать, и саженец погибнет. На рис. 4 показан пример правильной посадки саженца в посадочную яму.
Особенности участка на вырубке. Если ваш участок находится на вырубке, то вероятнее всего грунтовые воды здесь довольно близко к поверхности земли. Тогда нужно поступать почти так же, как и в случае с болотистой местностью. Но есть небольшая разница: во-первых, отсутствие торфа в почве, во-вторых, как правило, на таких участках почва глинистая, в-третьих, в лесу всегда найдется расположенный неподалеку овраг, который сможет служить приемником для вод из дренажных канав. Посадка деревьев на таком участке делается по такой же схеме, как и для болотистого участка (рис. 3).
Близкие грунтовые воды – что делать?
Все садоводы наслышаны о том, что близкие грунтовые воды усложняют посадку сада. Однако они могут иметь различные свойства.
Для сада страшны не сами грунтовые воды, близкие к поверхности земли, — с ними можно бороться (как было описано выше), а их окислительно-восстановительные свойства.
Если восстановительная обстановка присуща грунтовым водам на вашем участке, то в почве ниже их уровня образуется глеевая (бескислородная) среда, которая буквально «душит» корни, препятствуя проникновению к ним растворенного кислорода. Определить наличие глея можно, выкопав шурф приблизительно 1-1,5 м глубиной и внимательно изучив разрез почвы на его стенке (рис. 5).
Рис. 5. Разрез в стенке шурфа
Если в разрезе присутствуют глины синевато-черного цвета (они могут иметь затхлый запах), то это и есть оглеенная почва. Измерьте глубину залегания этого слоя. При посадке деревьев холмы нужно делать так, чтобы от места посадки до глеевого слоя было не менее 2 м, с учетом усадки почвы (рис. 6). Усадка происходит на 10% от высоты рыхлого грунта. Для холмика почву делайте с добавлением песка, чтобы улучшить ее аэрацию.
Если при исследовании разреза почвы вы не обнаружите признаков глеевой обстановки, а наоборот, будут попадаться лишь желтые или рыжие прослойки глин и песков, то для вашего участка достаточно стандартной дренажной системы каналов и колодцев.
Старайтесь делать дренажные колодцы и скважины на такую глубину, чтобы попасть в песчаный слой грунта, тогда вода из верхнего горизонта будет впитываться в нижележащие слои.
Участки на берегу водоема
Часто садоводы выбирают участки у водоема. Это может быть озеро или река. Какие проблемы здесь могут возникнуть в связи с закладкой плодового сада?
Первое — опять же глубина грунтовых вод. Как правило, вблизи водоемов, если только это не высокий берег реки, почвы переувлажнены, и на них плодовые деревья подвержены вымоканию. Поэтому плодовый сад здесь нужно размещать на максимальном расстоянии от водоема, особенно если это озеро.
С другой стороны, грунтовые воды в таких местах обычно имеют окислительную обстановку и дренируются водоемом. За счет этого зеркало грунтовых вод будет выглядеть, как показано на рис 7. Такое расположение грунтовых вод объясняет, почему даже на пологом берегу водоема можно вырастить сад. Однако и здесь требуется сажать деревья на валы или холмики.
На низких берегах рек возможно весеннее подтопление сада. Временное поднятие грунтовых вод не несет опасности, если к концу половодья вода полностью сходит.
Если участок неровный
Если вам попался участок с ярко выраженным рельефом или оврагом, не спешите выравнивать его — это может иметь непоправимые последствия. Для корневой системы деревьев страшны не столько высокие грунтовые воды, сколько резко восстановительная обстановка в почвах.
Рельеф (например, расположение участка на склоне) гарантирует вам отсутствие проблем с грунтовыми водами.
Однако многие желают иметь горизонтальную поверхность. Для этого они сначала завозят на низкие части самый дешевый грунт (обычно глину) и засыпают им неровности. Создаются условия для задержки в этих местах поверхностных и талых вод -теперь они не могут свободно впитываться в почву или стекать по склону, а застаиваются и вызывают образование глея.
При посадке на таких участках деревьев они будут расти до момента попадания корней в область оглеения. А далее начнут болеть и довольно быстро погибнут. В зависимости от глубины залегания глеевого слоя срок жизни дерева может колебаться в пределах 5-10 лет. Та же ситуация — при засыпке оврагов.
Проблемы неудобства рельефных участков можно решить без ущерба садоводству, если воспользоваться элементарными правилами ландшафтной архитектуры. Сгладьте уклон подпорными стенками, но используйте для засыпки сыпучие материалы — гальку, гравий, песок. Используйте овраг в качестве водоема или заровняйте большую его часть сыпучими материалами, положив поверх плодородный слой почвы.
Это условия, складывающиеся в тяжелых глинистых, насыщенных неперегнившими органическими остатками почвах. Поверхностные воды, насыщенные кислородом, не могут свободно просачиваться вглубь почвы, а кислород расходуется на окисление органики. В результате образуются токсичные для растений газы (метан, сероводород).
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
§ 48. Болота.
Искусственные водоемы
§ 48. Болота. Искусственные водоемы

1. Чем, по вашему мнению, болото отличается от озера?
2. Приходилось ли вам видеть водохранилище или пруд? Как человек их использует?

Образование болот. Болото — Это чрезмерно увлажненная участки земной поверхности. Вода в нем не течет, а застаивается. На болоте растут влаголюбивые растения. В нем образуется торф — толща полуразложившихся останков растений.
Болота возникают при зарастании озер. Сначала на дне озера оседают песок, глина, ил, принесенные реками и ручьями. Накапливаясь на дне, они постепенно заполняют озерные котловины. Озеро мелеет и его размеры уменьшаются. На отмелях вырастают тростник, рогоз, осока. Впоследствии растения распространяются почти на все озеро. Когда они отмирают, их остатки откладываются на дне. Со временем они накапливаются, уплотняются и превращаются в торф. Так на месте озера появляется болото (рис. ). Другой путь образования болота — переувлажнение суши при неглубоком залегании грунтовых вод.
Болота занимают около 5% всего суши. Они распространены почти повсеместно. Более заболоченный сушу Северного полушария. Больше болот в районах с избыточным увлажнением и многолетней мерзлотой, которая служит водоупорных слоем. Много болот в лесах умеренного и экваториального поясов. Наибольшие по площади болота расположены Западной Сибири.
Типы болот.По характеру питания болота подразделяют на верховые и низинные.
Верховые болота получают влагу сверху — из атмосферных осадков. Обычно они расположены наверху — на возвышенных местах (водоразделах), поэтому их и называют верховыми. На таких болотах растут мох, пушица, клюква. Мох быстрее нарастает в центральной части болота, чем на краях. Поэтому оно имеет выпуклую форму.
Низинные болота увлажняется преимущественно снизу — грунтовыми водами, а также за счет поверхностного стока. Они располагаются в понижениях рельефа или на месте бывших озер. Их поверхность вогнутая или плоская. Грунтовые воды относительно богатые минеральными солями, поэтому на таких болотах растет разнообразнее растительность: мох, осока, камыш, хвощ. Случаются даже деревья: береза и ольха. Низинные болота широко распространены в Украина на Полесье.
Использование болот.Издревле болота считались символом зла и в прямом, и в переносном. Занимая большие площади, они мешают использовать земли в хозяйстве. Однако в природе от них большая польза. Болота накапливают влагу и тем поддерживают уровень воды в озерах, прудах и колодцах. Болота — сложные природные лаборатории, природные фильтры. Из болот с мутной жидкостью вода вытекает чистой и дает начало ручьям и рекам. Болота уменьшают засухи в прилегающей местности. Они являются раем для своеобразных болотных растений и животных. Там растут ягодные и лекарственные растения, живут ценные пушные звери — бобры, ондатры, нутрии, гнездятся сотни видов птиц. В болотах образуется ценная полезна ископаемое — торф, которая имеет широкое применение. Первое, его используют как топливо. Путем химической переработки торфа производят удобрения, красители, целлюлозу и даже лекарства.
Длительное время люди пытались осушать болота. Однако это нередко приводит к негативным последствиям: снижается уровень грунтовых вод, возникают пыльные бури, исчезают болотные растения и животные, перестает образовываться торф. Поэтому осушения болот и использования под посевы сельскохозяйственных культа не всегда оправдано.
Искусственные реки и водоемы.Реки и озера размещаются на Земле неравномерно, в не всегда удобных для использования местах. Поэтому люди с давних времен создают искусственные водоемы - каналы, водохранилища, пруды.
Каналы — Искусственные реки - люди умели создавать еще до нашей эры. В древних Египте и Китае их строили для орошения полей. Каналы называют рукотворными реками, так как их русло создает человек. Делает она это для того, чтобы речные воды потекли в нужном направлении в нужные места. Есть каналы оросительные, направлены в засушливые районы. Водой, которую они доставляют, орошают поля. В районах, где воды много и поверхность заболочена, строят осушительныеканалы. Чтобы создать новые более удобные водные пути создают судоходныеканалы, соединив несколько рек или озер. Большое значение имеют судоходные каналы, сокращающие морской путь. Так, Суэцкий канал длиной 160 км соединяет Средиземное море с Красным и позволяет сократить путь из Европы в Азию на 10 тыс. км по сравнению с путем вокруг Африки. Так же Панамский канал соединил Атлантический и Тихий океаны, разделенные узкой полоской суши между Северной и Южной Америкой. В Украине построено несколько каналов. Одним из самых длинных является Северокрымский. От Каховского водохранилища он несет воды Днепра на протяжении 400 км до Керченского полуострова. Вода канала большей частью идет на орошение.
Рис. Суэцкий канал

Водохранилища — Это большие искусственные водоемы, созданные для накопления и хранения воды. Обычно их создают на реках. Для этого долину реки перегораживают плотиной. Перед плотиной вода накапливается, заливает большие площади земель и образует водохранилище. Во время разлива рек водохранилища принимают избыток воды, а затем течение года равномерно вода из них расходуется на нужды населения и промышленности, орошения полей. Крупнейшее водохранилище в мире — Братское — Длиной 500 км и глубиной 100 мсозданное на реке Ангаре в России. Крупнейшее водохранилище в Украине — Кременчугское — Длиной 150 км глубиной 28 м построено на Днепре.
Создание водохранилищ имеет большое значение для регулирования стока рек и предубеждение наводнений. С их помощью на ГЭС получают электроэнергию. Берега водохранилищ является прекрасными местами отдыха. Однако водохранилища осуществляют и негативное влияние на природу и условия жизни людей. Они затапливают большие площади сельскохозяйственных угодий, повышают уровень грунтовых вод, что приводит к заболачивание земель. Поэтому прежде, чем создавать водохранилища необходимо тщательно изучить возможные последствия. В Украину в ряд водохранилищ превращен реку Днепр. Есть они и на Днестре и других реках.
Ставки — Это маленькие водохранилища (длиной не более 1,5 км). Их создают в руслах ручьев, балках или специально вырытых углублениях. Вода из них идет на орошение полей и садов. В прудах разводят рыбу и водоплавающих птиц. Создаются ставки и в парках и зонах отдыха для украшения пейзажа.

Вопросы и задания
1. Как образуются болота? В каких районах земного шара они распространении?
2. Как разделяют болота по характеру питания и растительности?
3. Какая польза от болот? Нужно ли их повсеместно осушать?
4. Какие искусственные водоемы создает человек? Какие из них есть в вашей местности?
5. Чем канал отличается от реки? Как каналы служат людям?
6. На каких реках в Украине созданы водохранилища?
7. Почему болото называют «кладовой Солнца»? Что Солнце туда «накопила»?

Зеленоград — Новости — Опубликована концепция благоустройства пруда Быково болото в 1 микрорайоне. Почему она такая странная?
Что хотят сделать на Быковом болоте
Зимой на пруду сделают каток. В концепции есть только пара красивых картинок из интернета, но насколько они относятся к конкретному пруду, непонятно. Площадь Быкова болота (около 1,1 га) примерно в 40 раз больше стандартной хоккейной «коробки» — чистить снег будет сложно. Возможно, под каток отведут только часть пруда, как делали раньше на городском пруду возле бывшей лодочной станции. Для иллюстрации использовали материалы о катке на Патриарших прудах. По площади он примерно такой, как Быково болото и там, судя по фото, лед чистит трактор. Однако на Патриарших прудах предусмотрели пункт проката коньков, теплую раздевалку, павильон с горячим чаем — будет ли что-то подобное на Быковом болоте в концепции не упоминается.
Воду почистят, а сваи вдоль берега заменят. Сейчас вода грязная, ограждение водоема и дорожка вокруг него сильно разрушены, сказано в концепции. Из выступлений чиновников управы известно, что сваи из лиственницы, установленные вдоль берега, хотят облагородить или заменить. Воду очистят. Нынешний фонтан «несовременный», сказано в концепции, но о том, что с ним надо делать, не сказано ни слова. Есть только фотография плавающего музыкального фонтана на Волге, но к чему она, не поясняется.
Запретят сквозной проезд автомобилей. «Предлагаем отремонтировать полностью существующие парковки и заменить асфальт по периметру корпусов [158-162], — сказал чиновник управы, рассказывая о концепции. — В дальнейшем планируем перекрыть проезд между проходом у Панфиловского проспекта и корпусом 158, чтобы дети, занимающиеся на спортплощадках, не выбегали под машины. Проезд будет через корпуса 160 и 162, выезд на Панфиловский возле ГСК у корпуса 158». При этом на одном из эскизов прямо перед входом в парк стоит машина. Наверное, просто по недосмотру художника. Тем более, что в концепции о закрытии проезда ничего не сказано.
Как привести в порядок заболоченный участок
Заболоченная почва на участке это всегда проблема. Неприятные испарения, полчища комаров летом, вымокание садовых растений отравляют жизнь любителям загородного отдыха. Болото нужно осушить. Как это можно сделать?
Прежде всего, следует разобраться с причинами застоя воды в почве. В зависимости от этого разработать стратегию борьбы с этим неприятным явлением.
Причины заболачивания почвы
Разобраться, из-за чего образовалось болото, не так просто и для специалиста. Полезно осмотреть соседние земли, познакомиться с окрестностями. Вот 2 основные причины избыточной влажности почвы:
Участок расположен в низине вблизи естественного водоема, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности;

Нарушен естественный сток воды после дождей.

Первая причина реже оказывается верной — на болоте участки под застройку люди обычно не берут. Проблемы с недостаточным отводом воды встречаются намного чаще. Корень проблемы может быть в следующем:
на участке имеется природный источник, питающий болото, требующий расчистки и отвода воды;

ваш садовый участок расположен ниже соседних, вся вода после дождя стекает к вам;

особенности строения пластов и рельефа: близко к поверхности расположен толстый слой глины, не позволяющий впитываться дождевой воде;

Как избавиться от болота?
Первый совет, который вы получите — засыпать болото песком или грунтом. Это самый простой, самый дешевый и самый неправильный способ. Данный метод положительных результатов не приносит, рано или поздно болото возвращается к своему прежнему виду. Это необычайно устойчивая экологическая система.
Вытеснить воду засыпкой невозможно. Вычерпать ее тоже не получится. Полностью осушить болото можно только одним способом – дать воде уйти с этой территории. Для этого делают дренажи, по которым будет стекать вода. Хорошо, если ей есть куда уходить, но бывает так, что участок находится ниже соседних или на пути сбегающей воды есть препятствия (здание, дорога). В таком случае полезно выбрать компромиссный вариант.
Вот несколько хороших идей, позволяющих «подсушить» заболоченную почву. Часто такие решения всегда – самые мудрые.
Сделать пруд
На участке можно выкопать пруд или сделать декоративное болотце, в котором будет собираться вода. Водное зеркало будет интенсивно испарять влагу, особенно в летнюю жару. Гидроизоляцию, как в обычных искусственных прудах, делать не следует. Весной и после дождей, воды в пруду будет больше. В засушливый период уровень ее может понижаться.
Полезно знать, что знаменитый Крестовый канал в Версале был в свое время выкопан именно с этой целью. Это поместье французских королей изначально располагалось на заболоченной территории.
Посадить деревья и кустарники
Некоторые виды деревьев (тополь, береза, ивы, ольха) очень активно испаряют влагу через листовую пластину. Ивы растут на самых мокрых, затапливаемых весной местах. Березы требуют для посадки небольшого холмика, чтобы ствол не оказался в воде. На влажных местах могут прижиться шиповник, боярышник, спирея, комфортно себя чувствуют гортензия, мискантус.
Подрастая, деревья поглощают и испаряют все больше воды, действуя как постоянно работающий насос. Если почва на участке тяжелая, глинистая, то корни деревьев, пронизывая ее в разных направлениях, постепенно изменяют ее структуру.
Если участок достаточно большой, то посадка по его периметру таких природных осушителей будет эффективной, причем эффективность будет повышаться с каждым годом.
Сделать водосборный колодец и дренаж
Если участок маленький и места для пруда нет, то можно сделать водоприемный колодец. Он представляет собой конструкцию из бетонных колец или пластиковую емкость (этот вариант проще и практичнее). От засорения и заиливания его защищают обсыпкой и геотекстилем. К колодцу подводят дренажные трубы для сбора воды с участка.
Воду, которая там собирается, можно использовать для полива в засушливое время или откачивать насосом и сбрасывать по трубам в естественный водоем.
Водоприемный колодец считается оптимальным вариантом для участка, под которым залегает пласт глины, а слой плодородной почвы поверх него небольшой. Дождевая вода в таком месте не уходит в глубину, поэтому весной и во время дождей здесь болото, в летнюю жару почва пересыхает. Комары, ил, запах гниющей тины – вот прелести такого участка. Вырастить что-либо трудно. Что не выпреет весной, то высохнет летом, а пользы никакой.
Построить дренажную систему, включающую водоприемный колодец и канавки для сбора воды, можно и самостоятельно. Стоимость такого сооружения небольшая, а польза может быть неоценимой.
В том случае, если и эти меры не помогают избавиться от болота, то только специалист может помочь решить проблему. Полноценная дренажная система со всеми работами стоит не дешево, но только такой способ избавит от заболоченности почвы.
Как превратить низину (заболоченное место?) В естественный пруд (форум прудов в перми)
Как говорит Роберт, сначала определите, удерживает ли она воду и действительно ли вам нужен пруд. На самом деле с ними тоже есть некоторая ответственность. Поскольку он открывает водоносный горизонт для потенциального загрязнения, существует множество законов, которые не разрешают заниматься сельским хозяйством рядом с прудом. Я не говорю здесь о большом сельском хозяйстве, а о чем-то таком простом, как компост на посевах и полях поблизости. Однако, если вы решите продолжить проект, вы сможете использовать бульдозер.
Вы можете использовать экскаватор, чтобы извлечь большую часть материала из пруда и вынести его наружу, но на самом деле облицовку пруда лучше всего выполнять с помощью бульдозера. Ковш экскаватора имеет зубья, которые врезаются в почву, что идеально подходит для рытья, но для облицовки пруда вам нужны плавные формы и уклон. Гусеницы бульдозеров также имеют большие грунтозацепы (штанги на гусеницах), которые помогают фиксировать скальные породы и уплотнять почву. На бульдозере они имеют длину около 3 дюймов и расположены по одному на каждой гусеничной подушке. На экскаваторе они имеют длину 1/2 дюйма, и их по три на каждую гусеницу.Это позволяет им пересекать асфальтированные дороги, но не позволяет камням попадать между грунтозацепами и действительно блокировать борта пруда для устойчивости.
Идеальная ситуация для строительства пруда — это экскаватор класса 30 000 фунтов или выше с ковшом от 3/4 до 1 кубического ярда, чтобы вы могли быстро вычерпать внутреннюю часть пруда и выбросить его наружу. С радиусом действия 28 футов вы можете легко построить пруд диаметром 60 футов, не перемещая материал дважды. Тогда можете приехать с бульдозером…. маленький — в порядке … и сформируйте берега. Как я уже говорил ранее, гусеницы обеспечивают устойчивость, а гладкая режущая кромка лезвия придает склону пруда красивый вид. Невозможно перевернуть бульдозер, чтобы вы могли хорошо поработать и заставить вещи отлично выглядеть на крутых склонах, на которых не мог бы работать никакой другой трактор, не говоря уже о том, чтобы они выглядели красиво. Это огромно, если пруд теряет воду в середине лета. Различить пруд, вырытый тогда, можно только экскаватором. Пруды, выкопанные экскаватором, выглядят великолепно, когда они полны, но когда вода уходит, крутые борта, карманы и выемки придают пруду уродливый вид.
За пару дней я построил пруд того размера, на который вы смотрите в прошлом году. Вы можете арендовать экскаватор примерно за 600 долларов в день или за 2000 долларов в неделю за 30 000 фунтов (не считайте ничего меньшего, на самом деле это будет стоить вам больше денег) и бульдозер (размер John Deere 450) примерно за 450 долларов в день. или 1500 долларов в неделю. Проблема с использованием двух машин заключается в том, что вам нужно платить за доставку, и это действительно может складываться. По этой причине вы можете просто арендовать бульдозер и покончить с этим.Вы потратите больше времени на толкание, так как вам нужно перебирать грязь от центра к краю, но это не так плохо, как кажется. Копая вниз на 1 фут посередине, вы ставите 1 фут на внешний склон, так что вы фактически делаете 2 фута прогресса!
С арендой и оборудованием, арендуйте самое большое, что вы можете себе позволить. В конце концов, это на самом деле намного дешевле, потому что гораздо больше можно сделать быстрее. Например, бульдозер John Deere 850 имеет вместимость 6,5 кубических ярдов, а следующая модель, 700 John Deere, имеет объем всего 3 кубических ярда.Таким образом, размер одной модели в два раза больше, чем у трактора. Тем не менее, 850 John Deere стоит 3000 долларов в неделю, а 700 John Deere — 2000 долларов в неделю. С точки зрения производства, 700 John Deere должен стоить 1500 долларов! Я испытал оба варианта и могу сказать, что 700 John Deere по сравнению с ним довольно мал!
Последнее, что нужно помнить, — это стоимость топлива. Это может стать кайфом! Модель 850 John Deere имеет топливный бак объемом 94 галлона, и большинство тракторов рассчитаны на использование топливного бака в течение 8 часов в день. да, вы все правильно прочитали … так что 850 John Deere продувает почти 100 галлонов топлива в день.… по 2 доллара за галлон, что составляет 200 долларов только на топливо. Запланируйте это. Но все это в стороне, если вы решили построить пруд, дождитесь июля, когда он будет абсолютно сухим, надеюсь, пруд высохнет, а затем арендуйте бульдозер John Deere 450 или 550 и получайте удовольствие.
Как построить частное озеро
За последние 45 лет я построил несколько небольших озер, и построить их намного проще, чем вы можете себе представить. Но зачем вообще строить собственное озеро? Почему бы просто не купить земельный участок на уже существующем озере? Я обнаружил, что за все годы моей работы в сфере рекреационной недвижимости один из наиболее часто задаваемых вопросов о земельном участке — «есть ли у этой собственности водоем на озере или реке?» Большинство рекреационных объектов не имеют выхода к воде, потому что есть несколько доступных участков на берегу озера по сравнению с объектами без водного фронта.У владения недвижимостью на берегу озера есть как преимущества, так и недостатки.
Во-первых, намного дороже купить недвижимость на берегу озера, и озеро нужно делить с другими людьми, и в большинстве случаев соседи находятся достаточно близко, чтобы вы могли бросить камень в их дома и ударить их.
Стоимость прибрежной недвижимости существенно выше, чем прибрежной. Конечно, у большого озера есть свои преимущества, например, ловля рыбы троллингом, водные лыжи, катание на лодках, парусный спорт и ряд зимних видов спорта.Так что вы должны взвесить все «за» и «против», чтобы заплатить эти дополнительные деньги за берег озера или построить собственное озеро. Также помните, что большинство домов, у которых есть озеро, река / ручей, расположены в долинах, а не на вершинах холмов или гор. Горная недвижимость обычно имеет полную конфиденциальность и фантастические виды. Если бы только было озеро! Все возможно, если вы вложите в это достаточно денег, так почему бы не купить недвижимость своей мечты по доступной цене и не построить собственное озеро?
Два самых больших озера, которые я когда-либо построил, начинались как небольшие водоемы глубиной не более четырех футов.В первом пруду плавали утки, чтобы двое моих сыновей могли наблюдать за ними, а другой пруд был построен для содержания форели в течение нескольких месяцев. Первоначально я имел в виду проекты на один-два часа для обоих водоемов, намереваясь построить их 4 фута глубиной и 10 футов на 10 футов в длину и ширину.
Первое озеро, которое я построил, было на небольшом ранчо, которым я владел. Это было только что за городом, и мы использовали его как ретрит на выходных. Ранчо состояло из небольшого дома с двумя спальнями и двора, полного сараев и сараев.У меня была старая кошка D6, которую использовали для случайных подработок, например, для того, чтобы засыпать дорогу снегом и летом разбрасывать гравий.
Изначально я купил своим двум сыновьям несколько уток, но пластиковая ванна, которая у нас была для них, была недостаточно большой, поэтому я решил, что встану рано утром и построю пруд глубиной четыре фута, чтобы утки могли плавать в нем. На следующее утро я встал на рассвете; задолго до того, как кто-то поднялся. Залил «Кошку» и приготовился запустить пруд.Решив найти пруд на одной стороне скотного двора, я медленно подъехал к этому месту, уронил лезвие и начал работать. Я построил пруд размером 10 футов на 10 футов и глубиной 4 фута за один час. Я слез с кота, прыгнул в нору, и он выглядел слишком маленьким, поэтому решил, что мне нужно сделать его немного больше. И с этого момента я просто продолжал делать его все больше, больше и больше. Я водил этого кота весь день и большую часть ночи, останавливаясь только на пиво, бутерброд и ужин. Я проспал всего несколько часов и рано утром продолжил строительство пруда.
В конце концов, я построил квадратный ров вокруг скотного двора с островом посередине! На острове, прежде чем мы выкопали последний мост из земли, мы сделали большой холм для кроличьей хижины с туннелями. Это было здорово. Я арендовал два насоса, и они работали три дня и три ночи, чтобы заполнить озеро. Моим детям очень понравились результаты, и они отлично повеселились на своем частном острове и прикрепленном к нему маленьком деревянном мосту. Частный остров также защищал кроликов и уток от хищников.
Второе озеро, которое я решил построить, было намного больше. Я снова использовал свой D6, но также взял напрокат другое оборудование. Первое, что мне нужно было сделать, это найти низкое место на местности, где будет стекать вода с окружающего холма. Я обнаружил болотистую местность и небольшие овраги, впадающие в эту низкую заболоченную местность, поэтому решил, что это было место, где собиралась вода с окружающих холмов. Затем мне нужно было узнать, выдержит ли мое озеро воду и как долго. Было бы бесполезно строить озеро и наполнять его, а затем слить всю воду.Чтобы определить это, я использовал мотыгу и попросил оператора копать как можно глубже и шириной около пары ведер. Он спустился примерно на 16 футов. Затем я запустил свои два насоса и заполнил эту дыру водой. Сбоку от отверстия я отметила уровень воды, приставив палку сбоку. Я оставил это на ночь и на следующее утро проверил уровень. Вода опустилась всего на несколько дюймов, поэтому я знал, что яма будет содержать воду, особенно когда стенки были в воде дольше и были насыщены.Теперь я знал, что мой пруд будет естественным образом удерживать воду и что мне не придется использовать резиновую прокладку. Это было бы дорого и сделало бы пруд намного меньше.
Затем мы с моими помощниками приступили к строительству озера. Мы использовали мою кошку D6, мотыгу John Deere и два самосвала. Я нашел самый реальный способ построить озеро. Мы пошли прямо вниз по одной стороне пруда, чтобы сделать его очень глубоким, а с другой стороны мы построили пологий уклон, чтобы сделать его более мелким. Этот постепенный уклон также использовался для посадки и высадки грузовиков.Мотыга копала, постоянно наполняя грузовик; один грузовик загружался, затем выезжал и опускался на низкое место в нескольких сотнях ярдов от него. Другой грузовик тем временем будет загружаться. Я обнаружил, что эта комбинация работает лучше всего. Мы покинули довольно большой остров посреди нашего озера и спустились на 24 фута. Я никогда не измерял озеро, но оно примерно 300 на 600 футов.
Мы начали в очень суглинистых условиях, которые, как я знал, поддерживают воду, поэтому, когда мы копали, я постоянно следил за краями ямы, чтобы убедиться, что состояние почвы не изменилось.Если бы мы попали в ведро с песком или гравием, я бы немедленно остановился, и это была бы глубина моего озера.
Есть две причины уйти так глубоко при зарыблении пруда с форелью: во-первых, потому что зимой нужно иметь много места подо льдом, чтобы форель могла маневрировать, а во-вторых, летом верхняя часть озера становится теплая, и форель может спуститься в прохладную воду.
Если вы хотите разводить форель, вам нужно разрешение от Департамента рыболовства, и чтобы получить это разрешение, вы должны следовать их спецификациям для строительства озера.Самое главное — убедиться, что, если вы находитесь рядом с другим водным путем, ни одна из ваших рыб не вылезла из пруда и не попала в него дикая рыба. Нам пришлось это сделать, потому что мы построили пруд прямо у большого озера. Мы установили большую восьмидюймовую переливную трубу для выхода из пруда в большой деревянный сборный резервуар. Труба из озера вошла в резервуар рядом с верхом, а другая восьмидюймовая труба выходила из верхней части резервуара в большую канаву, которая впадала в озеро.
Когда мы спустились так далеко, как хотели, пришло время вытащить оборудование и налить немного воды.У нас было два небольших насоса Wayjax, и мы арендовали еще два. Чтобы заполнить озеро, потребовалось около недели, при этом насосы работали круглосуточно. Когда озеро наполнилось, даже я удивился тому, насколько оно действительно было большим. Это озеро у нас уже восемь лет, и нам еще ни разу не пришлось добавлять в него воду с помощью насосов. Зимний снег пополняет озеро каждый год, а летние ливневые дожди помогают поддерживать уровень воды.
После постройки пруда я благоустроил всю территорию вокруг пруда газоном и ивами.Ивы создают тень для форели и являются средой обитания для комаров и поденок, которые, в свою очередь, падают в пруд и становятся пищей для спекулянтов. Еще одна приятная особенность заключается в том, что, когда озеро находится под открытым небом, за исключением ив по периметру, вечерние ветры естественным образом насыщают пруд кислородом. Часто по утрам я пью кофе и сижу у пруда на столике для пикника, наблюдая, как вокруг плавают утки и гуси.
Нам еще предстоит посадить форель в этом озере, но, к моему удивлению, однажды ранним утром, когда я гулял, я сел рядом с озером, наблюдая, как плавают утки, когда я заметил, что там плавают косяки рыб.Я знаю, что мы никогда не помещали рыбу в это озеро, и я знаю, что они не могли подняться по трубам через ловушку или через три очень тонких фильтрующих экрана, так как же они туда попали? Единственное, что я могу придумать, это то, что орел каким-то образом подобрал рыбу в озере, бросил ее в наше озеро, и что каким-то образом из яиц вылупились яйца. Глядь, рыба. Сразу в озеро перебрались две семьи: одна семья уток построила свое гнездо на острове, а другая семья ондатр.Теперь, много лет спустя, у нас появилось много семей уток и ондатр.
При строительстве пруда убедитесь, что у него есть естественный дренаж как от снега, так и от дождя. Если бы у меня не было возможности использовать естественный сток, я бы пробурил скважину, поставил насос, а затем просто позволил бы ему работать, чтобы создать естественный водопад на некоторых камнях.
Почему пруды превращаются в болото — Волчий ручей — оптовая торговля Орошение | Пейзаж | Освещение | Дренаж | Пруды | Гольф | Системы газона | Training
В августе мы часто слышим: «Как мне избавиться от накипи, которая портит вид моего пруда и ужасно пахнет?» Чтобы понять, с чем вы сталкиваетесь, вам нужно знать о естественных процессах, происходящих на работе.Как только вы поймете, что делает природа, вам будет легче управлять своим прудом.
Пруды и озера, естественные или искусственные, имеют естественный жизненный цикл. Начинают они с чистых открытых водоемов, вступают в средний возраст с ростом сорняков и водорослей и заканчивают свою старость мелкими болотами или болотами. Это нормальный цикл.
В чисто естественной среде жизненный цикл пруда занимает десятилетия, если не сотни лет. Так почему же пруды на наших ландшафтах так быстро стареют? Потому что наш ландшафт содержит питательные вещества и условия, которые не позволяют пруду или озеру поддерживать свое здоровье.
Результат — непривлекательный рост водорослей, заражение водными водорослями, вода с неприятным запахом и плохие условия для рыб. Наши ландшафтные пруды умирают преждевременной смертью. В нашей помощи понадобится пруд или озеро на благоустроенной территории. Питательные вещества попадают в пруд со стекающими в него сточными водами. Питательные вещества из удобрений, скошенной травы и т. Д. Являются огромным фактором, нарушающим баланс содержания кислорода в пруду.
Хотя химические вещества для борьбы с водорослями могут дать временное облегчение, они обычно усугубляют корневую проблему.Кислород — это ответ. Химические вещества следует использовать только в качестве «шока», чтобы привести пруд в порядок после установки оборудования для аэрации.
Оборудование для аэрации, плавучие фонтаны, аэраторы, циркуляторы и системы рассеивания воздуха — чаще всего самый простой и самый экономичный способ сбалансировать пруд или озеро и удерживать его там.
Оборудование для аэрации и фонтана вызывает циркуляцию воды и диффузию кислорода. Чем больше тираж, тем лучше. Есть много видов аэрационного оборудования; выбор которых будет зависеть от размера, глубины и цели водоема.
Как только уровень кислорода стабилизируется, популяция бактерий может справиться с нагрузкой питательных веществ из окружающего ландшафта. Теперь природа будет помогать пруду поддерживать долгую жизнь, не ускоряя его гибель.
водно-болотных угодий находятся под защитой государственных, федеральных и местных законов или постановлений. Свяжитесь с Вашингтонским природоохранным округом, чтобы узнать, какие виды деятельности регулируются. — Вашингтонский заповедник
В. На моем водно-болотном угодье есть старая дренажная плитка и канава, осушавшая водно-болотное угодье.Могу я заткнуть канаву?
A. Если канава является частной канавой (не является частью общественной дренажной системы) и водно-болотное угодье полностью находится в пределах вашей собственности, рекомендуется восстановление естественной гидрологии. Но очень важно, чтобы восстановленное водно-болотное угодье не затопило какие-либо здания или собственность, не находящиеся под вашим контролем, поэтому может потребоваться обследование земли, чтобы определить, что может быть затоплено. Если восстановленное водно-болотное угодье будет распространяться на земли соседа, сначала поговорите с ними, чтобы получить их разрешение.Иногда возможно частичное восстановление, чтобы получить доступ к открытой воде, не мешая своим соседям.
В. Могу ли я избавиться от уродливых сорняков и заменить их более привлекательной растительностью?
A. Прежде всего, вам нужно уточнить, какие растения вы называете сорняками, а какие — привлекательными. Некоторым людям любые группы растений, которые кажутся беспорядочными или неконтролируемыми, называются «сорняками», и это часто случается с местными видами. Определение того, какие растения там растут, и изучение их обычных мест обитания (действительно ли это сорняки или местные растения) могут изменить ваше мнение о необходимости изменения водно-болотных угодий.Многие из наших местных водно-болотных угодий окружены тростниковым канареечником, агрессивным видом, который вытесняет более желанные растения. Замена тростника канареечника разнообразным сочетанием трав и травянистых осок может улучшить среду обитания диких животных как на заболоченных территориях, так и вокруг них. Добавление полевых цветов и кустарников дает еще более существенное улучшение ценности для привлечения и поддержки различных видов диких животных. Мы рекомендуем использовать местные растения для восстановления растительности, чтобы избежать интродукции инвазивных видов.В вашем сообществе (муниципалитете, водосборном районе или ассоциации домовладельцев) могут быть ограничения по береговой линии или буферные зоны, регулирующие расчистку растительности вокруг водно-болотных угодий. Эти организации могут потребовать предварительного одобрения реставрационных работ.
Болота — NatureWorks
Болота
Болота — это заболоченные леса. Как и болота, они часто встречаются возле рек или озер и имеют минеральную почву, которая истощается очень медленно.В отличие от болот у них есть деревья и кусты. В них может быть вода круглый год или только часть года. Болота различаются по размеру и типу. У некоторых болот почва богата питательными веществами, у других — бедная питательными веществами. Болота часто классифицируют по типам деревьев, которые в них растут.
Хвойные болота
На хвойных болотах распространены такие деревья, как белый кедр, северный белый кедр, восточный болиголов, восточная белая сосна, смоляная сосна, дольчатая сосна и черная ель.
Болота из лиственных пород
На лиственных болотах растут деревья, похожие на красный клен, ива черная, осина, тополь, ясень, вязы, дуб болотный белый, дуб шпильчатый, тупело и березы.
Кустарниковые болота
Кустарниковые болота с небольшими деревьями и кустарниками как пуговица, ива, ольха и кизил.
Кипарисовые болота
Кипарис болота находятся на юге США.Они названы в честь лысого кипарисовика. Лысые кипарисы — лиственные деревья с игольчатыми листьями. У них очень широкие основания и «колени », которые растут от корней и выступают из воды. Лысые кипарисы могут вырастать до 100–120 футов в высоту.
Огни играют важную роль в создании голых кипарисовых болот. Кипарисы очень быстро растут после пожара и восстанавливаются до того, как другие деревья смогут вырасти!
Многие лысые кипарисы на кипарисовых болотах в У.С. были вырублены в конце 1800-х — начале 1900-х гг. Древесина лысого кипариса устойчива к гниению и была популярной древесиной для строительства. Другие деревья и кустарники, такие как прудовой кипарис, черная смола, красный клен, восковой мирт и пуговица, также можно найти на кипарисовых болотах. В кипарисовых болотах часто встречаются такие животные, как белохвостые олени, норки, еноты, ангинги, дятлы, пурпурные галлинулы, белые цапли, цапли, аллигаторы, лягушки, черепахи и змеи.
От От озера до болота
Болота начинаются с озер, прудов или других мелких водоемов.Со временем деревья и кустарники начинают засыпать землю. Растения умирают и разлагаются, а уровень воды становится все ниже и ниже. В конце концов, первоначальный водоем превращается в болото.
Большое мрачное болото
Большое мрачное болото расположено на северо-востоке Северной Каролины и южной Вирджинии. Это смесь водных путей, болот и болот. В отличие от большинства болот, он не расположен рядом с рекой. Это прибрежное равнинное болото. Обычны такие деревья, как кипарис, камедь, можжевельник и водяная зола.Животные, обычно встречающиеся в Великом Мрачном Болоте, включают черных медведей, белохвостых оленей, опоссумов, енотов, хлопковых змей.
Болото Окефеноки
Болото Окефеноки расположено в юго-восточной Джорджии и северной Флориде. Его ширина составляет около 25 миль, а длина — 40 миль. Не все Окефеноки — болото, часть его — болото. Фактически, Окефеноки — это индийское слово, которое означает « Земля дрожащей земли. » Части болота настолько заболочены, что вы можете трясти деревья, топая по земле!
Среди деревьев на болоте Окефеноки — гигантский тупело и лысый кипарис.Млекопитающие, такие как енот, черный медведь, белохвостый олень, рыси, рыжая лиса и речная выдра, делают болото своим домом. Рептилии в болоте включают восточную гремучую змею с ромбовидной спиной, ватный рот, восточную коралловую змею, медную голову, аллигатора и щелкающую черепаху. Птицы, такие как полосатая сова, анхинга, большая белая цапля, большая синяя цапля и песчаный журавль, также встречаются на болоте. Такие растения, как кувшин, водяная лилия и испанский мох, растущие на болоте, могут выжить в бедной питательными веществами почве и кислой почве болота Окефеноки.

Болота / озера / ручьи
Болота, озера и ручьи
ТЕМЫ:
1. ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОНОСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
2. ПОНИМАНИЕ ВОДОНОСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
3. ТИПЫ ВОДОНОСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОНОСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
5. ТЕПЛОВОЕ СТРАТИФКАЦИЯ ОЗЕР
6. ЗОНЫ ОЗЕР И СООБЩЕСТВА
7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОЗЕРА
7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОЗЕРА
1. Каким образом водораздел может принести пользу водно-болотным угодьям
Водно-болотные угодья являются ключевым звеном в управлении водосборными бассейнами.Роль, которую они играют в наших водоразделах, имеет решающее значение для защиты качества воды и уменьшения количества воды. Среда обитания водно-болотных угодий служит домом для многих растений и животных. Даже национальная — и во многих областях местная — экономика имеет значительную связь с водно-болотными угодьями.
По сути, водно-болотные угодья представляют собой переход от суши к воде (ручьи, реки, озера и береговые линии), водно-болотные угодья принимают различные формы, включая знакомые болота, болота и трясины. Однако не все водно-болотные угодья «влажные» круглый год.Эти водно-болотные угодья с «более сухим концом» также выполняют важные функции водно-болотных угодий. Тем не менее, они часто становятся мишенью для многих видов использования, включая сельское хозяйство и городское / пригородное использование.
к началу
7 способов использования вашего водораздела:
1. Улучшение качества воды путем разрушения, удаления, использования или сохранения питательных веществ, органических отходов и отложений, переносимых на водно-болотные угодья со стоком с водосбора.
2. Уменьшите интенсивность паводков ниже по течению, удерживая воду и сбрасывая ее в более засушливые периоды.
3. Защищать берега ручьев и береговую линию от эрозии.
4. Пополнение запасов грунтовых вод, что потенциально снижает нехватку воды во время засухи.
5. Обеспечьте людей продуктами питания и другими продуктами, такими как промысловая рыба и моллюски.
6. Обеспечьте рыбу и диких животных, включая многочисленные редкие и исчезающие виды, средой обитания, местами размножения и отдыха.
7. Расширить возможности для отдыха: наблюдение за птицами, охота на водоплавающих птиц, фотография и обучение на природе.
Почему стоит рассматривать водно-болотные угодья в вашем водоразделе?
Без водно-болотных угодий мы можем ожидать увеличения количества наводнений, сокращения численности животных, растений и птиц, увеличения эрозии, снижения качества воды и потери доходов.
Овощи прибрежных водно-болотных угодий в сельскохозяйственных районах доказали, что они удаляют большое количество фосфора и азота из сточных вод. Без этих водно-болотных угодий повышенная нагрузка биогенных веществ на реки, ручьи и озера может привести к цветению водорослей и чрезмерному росту водных растений. Когда эти водоросли и растения умирают, кислород из воды используется в процессе разложения. Это может привести к кислородной недостаточности, что может привести к гибели рыбы.
Когда сельское хозяйство и методы развития влияют на водно-болотные угодья, способность удерживать воду и бороться с наводнениями на земле снижается, что увеличивает вероятность дорогостоящего ущерба от наводнений ниже по течению.
Преимущества водно-болотных угодий
Водно-болотные угодья — ценные системы, которые обеспечивают много преимуществ для вашего водосбора, включая:
Снижение затрат на очистку воды
Водно-болотные угодья могут помочь улучшить качество воды за счет удаления или удержания питательных веществ, органических веществ и отложений, переносимых стоком. Когда вода попадает в заболоченное место, поток воды замедляется, что приводит к осаждению осадка в воде. Многие химические вещества — удобрения, отходы жизнедеятельности человека и быта, токсичные соединения — связаны с отложениями и попадают в водно-болотные угодья.Растения и биологические процессы, присутствующие при разложении водно-болотных угодий, превращают эти загрязнители в менее вредные. Восстановив и используя функции водно-болотных угодий, мы можем снизить затраты на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание очистных сооружений питьевой воды.
Повышение доступности подземных вод
Водно-болотные угодья «впитывают» воду во время и после дождя. В то время как водно-болотные угодья «удерживают» большую часть воды, некоторая часть воды попадает в запасы грунтовых вод. Таким образом, водно-болотные угодья часто выполняют жизненно важную работу по пополнению запасов грунтовых вод, чтобы их можно было использовать позднее.
Уменьшен урон от наводнения
Еще одна ценность водно-болотных угодий для человека — это их влияние на сток и качество воды. Водно-болотные угодья часто действуют как гигантские губки, впитывая воду, стекающую с земли. Эта функция может помочь замедлить паводковые воды, снизить высоту паводков и уменьшить эрозию береговой линии и берегов ручья. Сохранение естественных водно-болотных угодий может уменьшить или устранить необходимость в дорогостоящих сооружениях для защиты от наводнений.
Пищевая и родственная промышленность
Подавляющее большинство предприятий рыболовства и промысла моллюсков нашей страны вылавливают виды, зависящие от водно-болотных угодий.Этот улов оценивается в 15 миллиардов долларов в год. В 1996 году коммерческие рыбаки выловили почти десять миллиардов фунтов рыбы.
По оценкам Агентства по охране окружающей среды
, 98% улова рыбной промышленности Мексиканского залива приходится на рыбу и моллюсков, которые зависят от прибрежных водно-болотных угодий. Министерство торговли США сообщает, что в 1995 и 1996 годах (вместе) было выловлено 438 миллионов фунтов коричневых, белых и розовых креветок. Это стоило более 838 миллионов долларов.
Другие продукты, зависящие от водно-болотных угодий, включают клюкву, чернику, дикий рис, лекарства, шкуры и древесину.
Разнообразные растения и животные
Водно-болотные угодья способствуют разнообразию, предоставляя пищу и среду обитания, в которой обитает большое разнообразие растений и животных. Детрит — обогащенный органический материал, образующийся в результате разложения растительного и животного материала в воде — является пищей для насекомых, моллюсков и кормовых рыб. В свою очередь, рыбы (такие как полосатый окунь и луфарь), млекопитающие, рептилии и земноводные питаются насекомыми и кормовой рыбой. Рост водно-болотных растений и водорослей также поддерживается питательными веществами, содержащимися в детрите.
Растения водно-болотных угодий служат пищей и убежищем для рыб и животных. К млекопитающим, зависящим от водно-болотных угодий, относятся: ондатра, бобр, лось, енот, рысь, кролик и белохвостый олень. Белоголовые орланы, скопы, ястребы, цапли, цапли и зимородки — это лишь некоторые из птиц, которые процветают в водно-болотных угодьях. Высокая биологическая продуктивность водно-болотных угодий делает их жизненно важными экосистемами не только для растений и животных, которые напрямую зависят от них в плане пропитания и укрытия, но и для людей.
Отдых
Доходы также получают от охоты на водоплавающих птиц в поисках птиц, зависящих от водно-болотных угодий.Национальное обследование рыболовства, охоты и отдыха, связанного с дикой природой, 1996 г. сообщило, что 3,1 миллиона взрослых американцев охотятся на перелетных птиц. Сюда входит охота на гусей, уток, голубей и других диких птиц. Они тратят около 1,3 миллиарда долларов на поездки, оборудование и другие сопутствующие расходы.
Еще одна отдушина — ловушка. Согласно отчету EPA, ежегодный сбор шкуры ондатры в стране превышает 70 миллионов долларов. Это, конечно, не включает ценность бобра, норки или рептилий, таких как аллигаторы.
Природная красота и уединение водно-болотных угодий предоставляют возможности для наблюдения за птицами, фотографирования дикой природы, художников, туристов и просто расслабиться, любуясь чудесами природы. Для многих людей водно-болотные угодья являются жизненно важной частью их жизни, предоставляя мирное место для размышлений, спасаясь от повседневного стресса и напряжения.
к началу
2. ПОНИМАНИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ земель Как образуются водно-болотные угодья.
Формирование и роль водно-болотных угодий обусловлены их расположением в водоразделе, наличием воды в течение значительных периодов времени, качеством почвы и, в конечном итоге, растениями и животными.Фактически, почвы и растения действуют как «идентификаторы» для каждого водно-болотного угодья.
По мере того, как отложения оседают вдоль речных коридоров, условно-патогенные растения и животные ищут новую среду обитания и процветают. По мере созревания этих территорий меняются почвы, что влияет на разнообразие видов растений и животных. Таким образом, новые виды могут колонизировать. Этот процесс называется преемственностью.
В устьях рек (где река встречается с океаном) часто откладываются отложения, образуя аллювиальные равнины. Эти места желательны для болотных трав.Кроме того, эти дельты привлекают другие растения и многих животных.
Другие водно-болотные угодья образованы стареющими озерами, которые заполняются наносами. Эта область поддерживает кустарники и деревья, приспособленные к жизни во влажной среде.
Устойчивые водно-болотные угодья зависят от:
• Понимание того, как части интегрируются в систему в целом.
• Лечение корня существующих проблем, а не просто проявлений.
• Понимание границ природы
• Научиться жить в равновесии с природными системами.
• Ты!
к началу
3. ВИДЫ БОЛОТНЫХ земель
Разнообразие местообитаний водно-болотных угодий затрудняет идентификацию и классификацию водно-болотных угодий. Водно-болотные угодья идентифицируются и классифицируются в соответствии с типами растений, почв, гидрологией или структурой воды, а также присутствующими сообществами рыб и / или диких животных.
Болота, топи и трясины — легко узнаваемые типы водно-болотных угодий. Другие типы водно-болотных угодий могут быть менее известны, потому что количество присутствующей воды будет меняться в зависимости от сезона, в зависимости от конкретных дождей или таяния снегов.
Растения, обитающие на заболоченных территориях, особенно приспособлены к почвам, которые насыщены водой и временами содержат мало кислорода. Эти растения, такие как болотные травы, называются гидрофитами (буквально водными растениями), а почвы, на которых они растут, называются «гидрированными почвами». Вот некоторые основные типы водно-болотных угодий:
Приречные низины / лиственные леса
Прибрежные низины / леса лиственных пород: расположены вдоль речных коридоров, они обеспечивают накопление воды во время пикового количества осадков, уменьшая паводковые воды и затем медленно сбрасывая накопленную воду.Клен серебристый и тополь распространены в северных регионах. Лысый кипарис и тупело преобладают в южных регионах.
Северные болота
Северные болота: Пропитанные мхом ковры и кустарники, травы и низкорослые ели. В этих прохладных водно-болотных угодьях выращивают дикую клюкву, собираемую осенью. Болота влияют на климат, накапливая углекислый газ в разлагающемся растительном сырье (торфе), тем самым уменьшая его выброс в воздух.
Кипарисовые болота
Кипарисовые болота: также известные как купола, они характеризуются высокими кипарисовыми деревьями, растущими в центре болота.Деревья фильтруют такие загрязнители, как нитраты и фосфаты, которые попадают в болото через водный сток.
Прибрежные болота
Прибрежные болота: эти высокопродуктивные экосистемы, подверженные влиянию приливов и отливов, служат источником вылова большей части рыбы и моллюсков. Эти водно-болотные угодья служат площадками для кормления, нереста и кормления множества беспозвоночных, птиц и рыб.
Колдобины в прериях
Холмы прерий: образованные отступающими ледниками, образовавшими неглубокие впадины, которые в сезон заполняются водой, они являются излюбленным местом размножения и кормления североамериканских уток.Эти водно-болотные угодья также играют важную роль в пополнении пресноводных водоносных горизонтов.
Угрозы стока
Хотя водно-болотные угодья могут снизить воздействие некоторых загрязнителей, слишком большое загрязнение отрицательно скажется на водно-болотных угодьях. Таким образом, качество водно-болотных угодий зависит от поступающей в них воды … и загрязняющих веществ, которые вода уносит с собой в результате деятельности на водосборе.
Сток, возникающий в результате дождя или таяния снегов, который содержит загрязняющие вещества — нефть, жир, удобрения или пестициды, — называется загрязнением из неточечных источников.Помимо того, что сток может загрязнять водно-болотные угодья, он также может загрязнять другие поверхностные воды, такие как озера, реки и океаны. В конце концов, он может достичь грунтовых вод, которые часто используются для питья.
Лучший способ защитить качество водно-болотных угодий — это для каждого человека в водоразделе предотвращать перенос потенциальных загрязнителей стоками или инфильтрацией.
Прочие угрозы водно-болотных угодий
Утрата ценностей, обеспечиваемых водно-болотными угодьями, затрагивает жителей водосбора, растения и животных.Засыпка одного акра водно-болотных угодий не может показаться разрушительным. Тем не менее, совокупное воздействие угрожает ценности оставшихся водно-болотных угодий и затрагивает весь водораздел … жителей, растения, животных, качество и количество воды. Уже уничтожено более половины водно-болотных угодий в 48 штатах. Некоторые из причин перечислены ниже:
Природные явления — ураганы, засухи, эрозия, падение уровня грунтовых вод — разрушили или серьезно угрожали некоторым водно-болотным угодьям.
Сельскохозяйственное производство Сельскохозяйственное производство является причиной осушения многих водно-болотных угодий.
Марины, жилые дома, дороги и другие городские сооружения Марины, жилые дома, дороги и другие городские сооружения были построены на заполненных водно-болотных угодьях.
Плотины и дноуглубительные работы Плотины и дноуглубительные работы почти всегда влияют на течение рек и озер, разрушая одни водно-болотные угодья и угрожая другим.
Существует множество других угроз, но перечисленные выше являются наиболее распространенными.
Двадцать два штата потеряли не менее 50% своих первоначальных водно-болотных угодий с 1780-х годов. Семь штатов — Индиана, Иллинойс, Миссури, Кентукки, Айова, Калифорния и Огайо — потеряли более 80%.С 1970-х годов наибольшие потери понесли Луизиана, Миссисипи, Арканзас, Флорида, Южная Каролина и Северная Каролина. Водно-болотные угодья, осушаемые для сельскохозяйственных целей, сократились, тогда как на освоение по-прежнему приходится более высокий процент.
к началу
4. Восстановление водно-болотных угодий и управление ими
Сохранение и защита — наиболее экономичный способ «управления» водно-болотными угодьями. Конечно, это не вариант для миллионов измененных акров водно-болотных угодий.В этих областях восстановление часто является лучшим решением для достижения целей водораздела партнерства.
10 веских причин для восстановления водно-болотных угодий:
• Восстановить естественную растительность … устойчивый источник пищи для диких животных.
• Обеспечить нерестилища водоплавающих птиц.
• Соединяйте коридоры диких животных для облегчения передвижения и здорового общения.
• Уменьшить затопление вниз по течению.
• Уменьшить эрозию берегов и берегов.
• Защита уловов рыбы и моллюсков.
• Восстановить естественное биологическое разнообразие.
• Улучшение качества воды.
• Улучшение видов, находящихся под угрозой исчезновения, и видов, находящихся под угрозой исчезновения.
• Обеспечить развлекательные и образовательные площадки.
Что такое реставрация?
«Восстановление» — это процесс восстановления системы водно-болотных угодий примерно до ее исходного состояния.
Это не означает возвращение всех измененных водно-болотных угодий в их неизменное состояние. Это просто означает замену утраченных ценностей вновь созданными или «восстановленными» водно-болотными угодьями.Другими словами, цель состоит в том, чтобы восстановить ценность, а не восстановить конкретный сайт с помощью самоподдерживающейся системы, которая требует небольшого человеческого «управления».
Значительный прогресс был достигнут в крупномасштабном восстановлении водно-болотных угодий. Тем не менее, восстановление водно-болотных угодий до их первоначального состояния — воспроизведение сложных и разнообразных физических, химических и биологических взаимодействий — не было хорошо задокументировано.
Цель восстановления
Основной задачей восстановления является замена структурных и функциональных аспектов естественного водно-болотного угодья.«Восстановленное» водно-болотное угодье должно выглядеть естественно сформированным. Он также должен поддерживать ценности — совокупность биологических, химических и физических процессов и взаимодействий, — обнаруженных в естественных водно-болотных угодьях.
Интенсивность методов восстановления будет зависеть от уровня нарушения ценностей исходного водно-болотного угодья.
Восстановить поток воды. Восстановите поток воды. Первым шагом в этом процессе является восстановление гидрологии (потока воды) для поддержания условий, благоприятных для возвращения растительных сообществ водно-болотных угодий.Используемый подход зависит от того, что вызвало первоначальное нарушение.
Измененный расход:
Восстановить сток реки обратно в заболоченную территорию.
Удалите дамбы или другие сооружения, вызывающие затопление заболоченных земель.
Засыпанные или выемчатые:
Восстановить исходный ландшафт.
Восстановить заводы.
Следующим шагом будет посадка подходящих местных растений. Если почва была загрязнена токсичными химическими веществами, ее, вероятно, необходимо удалить.В случае успеха утвердится разнообразное и сбалансированное растительное сообщество. Тогда дикая природа колонизируется.
Что вы можете сделать, если у вас есть водно-болотное угодье
Перед очисткой, осушением или обработкой водно-болотных угодий, в том числе участков, в которых вы не уверены, обратитесь в одно из этих государственных ведомств. Если заболоченная территория используется в качестве пахотных земель, обратитесь в местный офис Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США (NRCS). В областях, не занятых пахотными землями, проконсультируйтесь с вашим Инженерным корпусом армии США (раздел U.С. Правительство в желтых страницах).
Как начать
Успешное восстановление водно-болотных угодий возможно путем реализации всеобъемлющих планов сохранения наряду со стратегиями защиты водосборов, разработанными партнерством государственного и частного секторов. В дополнение к NRCS и Инженерному корпусу армии, Агентство по охране окружающей среды США и Министерство внутренних дел США также участвуют в защите и восстановлении водно-болотных угодий. Другие агентства, которые часто участвуют, включают племенные, государственные, региональные и местные органы власти.
Правительство и жители водосборов должны работать вместе, чтобы определить, как водно-болотные угодья вписываются в их водораздел, ценности (роли) водно-болотных угодий и как наилучшим образом защитить и восстановить эти ценности. Затем каждый государственный и частный партнер должен внести свой вклад в это.
Некоторые виды деятельности:
Найдите водно-болотные угодья и изучите, как они взаимодействуют с водоразделом.
Соберите вместе людей, озабоченных проблемами водно-болотных угодий в вашем водоразделе.
Улучшить понимание систем и текущих и будущих нагрузок.
Продвигайте ценности водно-болотных угодий и осознавайте потенциальные угрозы.
Координировать планы защиты водно-болотных угодий на всех уровнях: местном, государственном, региональном и федеральном.
Стройте конструкции гнезд, чтобы увеличить количество гнезд канадских гусей, крякв, деревянных уток и других птиц.
Сажайте кормовые участки для увеличения выживаемости фазанов и других диких животных.
Сажайте местные полевые цветы, чтобы добавить цвета и среду обитания для певчих птиц, млекопитающих, бабочек и других насекомых.
«Принять водно-болотные угодья». Звоните 800-832-7828.
Помогите местным школам освоить водно-болотное угодье, поддержать его и узнать о нем.
ОЗЕРА
Озеро — это экосистема, биологическое сообщество взаимодействия животных, растений и химической среды, в которой они живут. Водоем классифицируется как озеро, если его площадь составляет не менее десяти акров, а глубина в какой-то момент превышает шесть футов.
Озера умеренного пояса имеют тенденцию образовывать слои: эпилимнион, металимнион и гиполимнион.
Эпилимнион: теплый верхний слой озера
Металимнион: средний слой термически стратифицированного озера или водохранилища. В этом слое происходит быстрое понижение температуры с глубины
.
Гиполимнион: — самый нижний, не циркулирующий слой холодной воды.
.
наверх
5. Термическое расслоение
Озера подвергаются сезонному процессу, известному как термическая стратификация. Этот процесс происходит, когда водный столб разделяется на слои из-за разницы в температуре и плотности.Поздней осенью и большей частью зимы, когда вода остынет, температура в озере и, следовательно, плотность воды примерно одинаковы сверху вниз. По мере приближения весны верхний слой воды (эпилимнион) нагревается и становится менее плотным, в конечном итоге становясь термически изолированным от более прохладного, более плотного и глубокого слоя воды (гиполимнион) и фактически плавая поверх него. Слои разделены промежуточным переходным слоем, известным как металимнион. По мере того, как разница температур между водой в верхней части озера и на дне увеличивается, разница в плотности увеличивается, и термическая стратификация становится более выраженной в течение лета.Верхний и нижний слои воды больше не смешиваются, и химический состав воды в каждом слое меняется.
к началу
6. Озера также делятся на зоны или сообщества
Прибрежная зона: прибрежная зона. В этой зоне обитает большая часть водных растений (как укорененных, так и плавающих) в пруду или озере, поскольку большое количество солнечного света, попадающего в нее, обеспечивает значительную фотосинетическую активность.
Лимнетическая зона: открытые поверхностные воды дальше от берега в озере.Его часто определяют как область, где дно озера слишком глубоко для поддержки укорененных водных растений из-за недостаточного солнечного света. Эта область занята разнообразными фитопланктоном (водорослями) и зоопланктоном (микроскопические животные), ракообразными и рыбами. В этой части озера происходит большая часть фотосинтеза.
Профундальная зона: Область глубокой воды на дне озера ниже эффективного проникновения света.
Физические, химические и биологические параметры могут быть измерены в любом водоеме для анализа тенденций в анализе качества воды, таких как мутность, общий фосфор, общий азот по Кьельдалю, проводимость, температура, растворенный кислород, хлорофилл-а, рыба, водные объекты растения, фитопланктон, зоопланктон и бентосные организмы.
к началу
7. Глобальное потепление влияет на озера
Глобальное изменение климата в конечном итоге повлияет на местные озера в различных аспектах, хотя наиболее заметные изменения будут связаны с климатическими явлениями, такими как усиление испарения и сильные дожди, которые вызовут большее количество стока, плохое качество воды и эрозию.
Увеличение количества сильных дождей приводит к:
Эрозия береговой линии
Интенсивность дождя приведет к увеличению загрязнения и отложений из-за стока.Осадки, связанные с фосфором, вымываются в ручьи и озера
Наводнение — большие объемы воды могут переносить загрязнители в водоемы, а также перегрузить системы ливневых вод и сточных вод.
Повышение температуры воздуха и воды:
Увеличивает биологическую активность, потребляющую кислород, в экосистеме озера. Стресс от глобального потепления может привести к исчезновению холодноводных видов, открытию ниш для других экзотических растений, изменению уловов и нарушению традиционного рыболовства.
Уменьшает концентрацию насыщения растворенным кислородом (менее насыщенная кислородом вода). Поскольку более высокие температуры снижают уровень растворенного кислорода, изменение климата повлияет на выживание водных организмов. Более высокие температуры и более низкие концентрации кислорода могут способствовать увеличению поглощения загрязняющих веществ, таких как ртуть, через пищевую сеть. (Едилер и Джейкобс, 1995).
Продолжительный летний период стратификации
Ледяной покров на озерах Миннесоты укажет на более короткий сезон ледового покрова.
Весной поток рек достигнет пика из-за более раннего таяния снега и вскрытия льда. Пресная вода, поступающая в эти озера, может уменьшиться с глобальным потеплением, что потенциально приведет к снижению уровня воды в озерах и ухудшению качества воды.
Повышенное испарение озер может иметь серьезные последствия для некоторых более крупных озер.
Более частые и интенсивные дожди могут перегрузить различные сооружения по борьбе с загрязнением, которые были спроектированы для уменьшения перелива сточных вод и ливневых стоков.
Поскольку скорость метаболизма организмов и общая продуктивность экосистем напрямую регулируются температурой, эти озерные / речные экосистемы очень уязвимы к изменению климата, поскольку прогнозируемое повышение температуры, как ожидается, нарушит нынешние модели распределения растений и животных в водных экосистемах.
Глобальное потепление также повлияет на состав, численность и распространение видов. Например, могут исчезнуть временные или эфемерные водно-болотные угодья, что сильно повлияет на районы размножения водоплавающих птиц в Северной Америке, их запасы пищи и воду. Кроме того, численность теплопроводных видов рыб, таких как карп, увеличится, а численность холодноводных рыб (форель и сиг) уменьшится.
Более теплые воды, естественно, более продуктивны, но определенные виды, которые процветают, могут быть нежелательными или даже вредными.Например, во многих озерах цветение водорослей происходит в теплые, богатые питательными веществами периоды, и в будущем их частота может увеличиться. Крупные хищные рыбы, которым требуется прохладная вода, могут исчезнуть из небольших озер по мере повышения температуры поверхностных вод, и это может косвенно вызвать большее количество нежелательных водорослей, что может снизить качество воды.
Виды, которые изолированы в местообитаниях вблизи пределов термостойкости или занимают редкие и уязвимые места обитания, могут исчезнуть.
наверх
Рыба водно-болотных угодий | Округ Блю-Земля, Миннесота
Черный бык Промысловая и промысловая рыба, обитающая в прудах, болотах и заводях.Ешьте насекомых и ракообразных Биг-Риверс в молодом возрасте. Взрослые люди едят моллюсков, улиток, растительный материал и рыбу. Продукты питания
Черный краппи Строит гнезда на мелководных заболоченных территориях рядом с растительностью. Самки могут отложить до 188 000 яиц. Продукты питания; Питомник
Голубожаберный Обитает в мелководных болотах и болотах среди болотных растений.Самцы создают гнезда для яиц и защищают яйца, пока они не вылупятся. Мальки остаются на болотах и используют эти заболоченные места в качестве рассадников. Продукты питания; Питомник
Сом канальный Обнаруживает семена растений, насекомых, раков, рыбу и другую добычу по запаху и прикосновению. Продукты питания
Карп обыкновенный Нежелательные вредные виды, интродукция которых в эту страну была экологической и коммерческой ошибкой.В поисках корма карпы разрывают водную растительность и мутят воду, делая условия менее благоприятными для местных рыб. Продукты питания; Питомник; Нерест
Большеротый окунь Нерестится с конца весны до середины лета. Самцы создают гнезда и охраняют яйца и птенцов. Растительность водно-болотных угодий обеспечивает укрытие и является источником пищи. Затопленные пни, деревья и болотные растения, такие как водяные лилии и рогоз, служат укрытием. Взрослые особи уходят на большую глубину днем и возвращаются на мелководье ночью, чтобы поесть мелкой рыбой, лягушками и раками. Продукты питания; Питомник
Минноу Гольяны — важная пища для более крупных рыб. Используется рыболовами в качестве приманки и в лабораторных биопробах для определения уровня загрязнения. Продукты питания; Убежище
Маскеллундж Часто встречается в озерах и крупных реках с густой растительностью. Разбросайте яйца возле водной растительности. Продукты питания; Нерест
Щука северная Нерестятся на мелководных участках с растительностью по краям озер, где они наиболее уязвимы для поимки.Часто посещает болота в поисках пропитания. Цветовой рисунок северной щуки позволяет ей прятаться от добычи среди заболоченной растительности. Продукты питания; Нерест
Тыквенное семя Развивается в фермерских прудах и среди болотных растений по краям больших прудов и озер. Размножайтесь на мелководье и ешьте насекомых, улиток, моллюсков и мелких рыбок. Продукты питания; Питомник; Нерест
Малоротый окунь Эти популярные спортивные рыбы водятся в топях и других пресноводных болотах. Продукты питания
Судак Очень чувствителен к загрязнениям. Посещайте болота в более прохладные периоды года и ночью, чтобы покормиться, но переходите в более глубокие воды, когда тепло. Продукты питания
Краппи белый Предпочитайте водную растительность и древесные остатки в качестве укрытия. Ешьте мелкую рыбу, насекомых и ракообразных. Продукты питания; Нерест
Бык желтый Посетите водно-болотные угодья, чтобы поесть растений, раков, водных насекомых, моллюсков и рыб.Самцы и самки гнездятся на мелководных заболоченных территориях среди растений и корней. Молодь также использует эти водно-болотные угодья в качестве рассадников. Продукты питания; Питомник; Нерест
Окунь желтый Устойчив к кислой воде.
21Авг
Как пользоваться геодезическая рейка: Как пользоваться геодезическая рейка. Как пользоваться нивелиром – основа разметки территории
21 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как пользоваться геодезическая рейка. Как пользоваться нивелиром – основа разметки территории

ее разновидности и сфера применения
Рейка нивелирная — это дополнительный инструмент, позволяющий выполнять геодезические работы в строительстве, а также используемый при геологических или топографических исследованиях. При помощи нее фиксируют разницы высот местности. Рейка нивелирная представляет собой прямоугольную плоскость с размещенной на ней шкалой, которая нанесена с определенной ценой деления.
Разновидности
Существует четыре типа данного приспособления:
рейка из дерева с возможностью раскладывания;
телескопическая;
фибергласовая рейка;
высокоточная инварная.
Описание
Современные изделия могут выпускаться для цифровых и обычных нивелиров. Рейки цифровые применяются для нивелиров, способных считывать BAR-коды, что нанесены на поверхность данного приспособления. При помощи таких устройств определяется расстояние до прибора и перепад по высоте. Также эти приспособления имеют на обратной стороне обычную градуировку, в результате чего их можно использовать как простые нивелиры.
Рейка нивелирная, изготовленная из дерева, складывается по центру. Длина каждой секции примерно 1,5 метра. Деревянные рейки тяжелее телескопических. Но зато у них более надежный механизм складывания по сравнению с указанным аналогом, имеющим люфт в кнопке фиксации механизма. Такая рейка нивелирная является диэлектриком. Это актуально при работе возле открытых проводов и высоковольтных электролиний.
Рейка нивелирная телескопическая в современном исполнении делается из легких материалов, таких как пластик или алюминий, что весьма удобно в использовании за счет малого веса. Они имеют круглый уровень, что дает возможность поставить данное приспособление строго вертикально. Часто используются рейки, имеющие длину 3, 4 и 5 м. В сложенном состоянии они имеют длину не более 1,5 метров. Шкала на такие изделия нанесена с обеих сторон (на одной размещена миллиметровая — для близких работ, а на другой — в виде шашечек для использования на дальних расстояниях).
Фибергласовая рейка применяется в работе с цифровым нивелиром. Как и все вышеперечисленные приспособления, она обладает двухсторонней разметкой. С одной стороны, как у обычного нивелира, с другой – метрическая шкала. Такая рейка изготавливается из диэлектрического материала, называемого фибергласом. Поэтому ее можно применять вблизи высоковольтных электролиний.
Инварные рейки используются для выполнения высокоточной съемки местности. Здесь точность определения отметок составляет не более одного миллиметра. Корпус ее изготовлен из дерева и обтянут инварной лентой. Данные рейки делают длиной 3 м. Благодаря легкости в применении и небольшому весу они пользуются большим спросом.
Итог
Теперь вы знаете, какой может быть нивелирная рейка. Как пользоваться ею, известно топографам, картографам, строителям, горнякам. Однако этим умением каждый может научиться. Иногда используется другое название данного приспособления — рейка строительная, или геодезическая. Цена на такое изделие зависит от его размера и точности делений.
fb.ru
Как пользоваться нивелиром — Geo-c-2002
Как пользоваться нивелиром
При кажущейся простоте от точности выполнения разметочных работ на стройплощадке зависит весь ход дальнейших строительных и монтажных работ.
Учитывая, что идеально ровных поверхностей не существует, а точки на плоскости имеют разные высоты, без знания, как пользоваться нивелиром, будет трудно определить разницу между различными местами участка.
1 Принцип геодезии на стройплощадке
При работах по вынесению в натуру планов нужно определяться с разницей высот нескольких точек на участках поверхности и отметкой, которую принято считать условным уровнем (часто уровень моря или водоема). Наиболее распространена работа с нивелиром и геодезическими рейками, позволяющая определять и проводить геометрическое нивелирование (нахождение разности высот).
В этом случае оптическая ось нивелира горизонтальна, и из точки условного уровня находятся разницы высот показаний по отметкам на рейках. Во время работ каждая такая точка находится на расстоянии до ста метров от точки установки нивелира, ее уровень измеряется не менее трех раз, и принимается среднее арифметическое значение. На основании полученных данных строятся планы участков земли. Таким образом, назначение нивелира и состоит в определении разницы высот в точках измерений (их превышения).
Рассматривая принцип работы нивелира, нельзя не упомянуть важный элемент – нивелирную (геодезическую) рейку. Это специальная планка, устанавливаемая вертикально в точках для измерения высот на местности. Она может быть деревянной, металлической (чаще из алюминия).
Для удобства транспортировки (ввиду ее стандартной длины в три-четыре метра) конструкция рейки допускает складывание пополам, имеет специальный узел. Более современные варианты исполнения реек имеют телескопическую раздвижную конструкцию.
2 Необходимый набор инструментов для измерения
На сторонах стандартной нивелирной рейки обычно нанесена градуировка: с лицевой стороны разметка выполняется в метрической измерительной системе, а с оборотной стороны – в дюймовой. Перед тем, как работать с нивелиром, рейка устанавливается специальной отметкой на нижней металлической скобе в центр точки измерения.
Для удобства пользования есть специальные ручки для удержания инструмента на этой точке. У качественных реек (как правило, они изготовлены из специальных железо-никелевых сплавов, называемых инварами) установлены специальные пузырьковые уровни для контроля вертикальности положения рейки.
При проведении работ на местности при начальных исследованиях предполагаемой застройки очень важно провести комплексное моделирование будущего объекта в «габаритном» взаимодействии с окружающим архитектурным или природным ландшафтом, для чего нужен нивелир и нивелирная рейка, выступающая в данном случае, как эталонный инструмент задания масштаба.
Технология фотографирования точек измерения с переносом значений реальных масштабов в качестве данных для компьютерных программ (Photoshop, AutoCAD) позволяет провести моделирование объекта и его взаимодействия с окружающим ландшафтом.
3 Разновидности нивелиров
Для того чтобы не ошибиться и знать, как правильно пользоваться нивелиром, нужно понимать его устройство и ориентироваться в существующих видах, хотя бы в общих чертах. Наиболее распространенные оптические нивелиры могут иметь разную степень точности измерения. В целом, их конструкция включает зрительные трубы, с обязательным наличием специального (цилиндрического) уровня, позволяющего контролировать горизонт оптической оси.
Его изображение через оптическую призматическую систему проецируется в оптику зрительной трубы и постоянно контролируется таким образом. Инструкция по работе с нивелиром рассказывает, как правильно настроить прибор для проведения измерений. Специальные винтовые механизмы (включающие элевационные, азимутальные, подставочные) обеспечивают точность выставляемого горизонта. Прибор устанавливается на специальной треноге, имеющей ось вращения.
Более точные результаты измерений, снижающие погрешности определения расстояния между точками измерений, дают цифровые варианты нивелиров. Но для таких приборов потребуются рейки со специальными штрих-кодами, обеспечивающими автоматику регистрации данных микропроцессорами.
Как ведется такая работа с нивелиром, видео-ролики, представленные в Сети, достаточно подробно могут рассказать. В случае отсутствия таких реек, указанные варианты нивелиров используются как оптические.
Кстати, перед использованием даже обычного оптического нивелира его подвергают трем проверкам: главного условия (уровня при трубе), круглого уровня, горизонтальности сети нитей. Кроме того, по уровню часто проверяется и вертикаль сети нитей разметки нивелира с уровнем при трубе.
Также важными характеристиками являются цена деления уровня при трубе и кратность самой трубы. Таким образом определяется пригодность. Изучите перед тем, как пользоваться нивелиром, видео на нашем сайте, оно показывает в деталях описанные проверки перед началом работ.
Ну, и сама работа может проводиться не только оптическими, но и лазерными и водяными уровнями. Подробно рассказывают по каждому виду, как работать с нивелиром, видео-ролики о лазерных, оптических, водяных, цифровых видах этого прибора.
www.geo-c-2002.ru
Как пользоваться оптическим нивелиром? — 9 Октября 2012 — GEOMARKET

Как пользоваться оптическим нивелиром?
  Сегодня все без исключения производители геодезических и измерительных приборов и инструментов стараются сделать эти устройства максимально простыми, понятными и удобными в использовании.
   Но, тем не менее, вопрос о том как работать с оптическим нивелиром остается открытым для большинства начинающих пользователей. Не всегда достаточно изучить инструкцию к инструменту, ведь существуют нюансы, на которые следует обратить внимание. Для новичков мы расскажем о том, как правильно пользоваться  оптическим нивелиром.
Работа с оптическим нивелиром
В качестве примера возьмем простой оптический нивелир, который состоит из зрительной трубы, уровня и трегера (подставки для зрительной трубы). Сразу оговоримся, что для работы с оптическим нивелиром нужно минимум 2 человека (один работает за прибором, а второй – речник – держит рейку). Алгоритм действий будет таким:
1. Первый этап – установка нивелира. Для достижения высокой точности измерений нивелир должен быть установлен на штатив. Высоту установки изменяйте под себя, путем регулирования ножек. Обратите внимание, что платформа штатива должна находиться в горизонтальном положении.
2. Следующим действием нам нужно привести нивелир в горизонтальное положение. Настраиваем прибор так, чтобы пузырек уровня находился в положении «нуль-пункт» -делаем это с помощью подъемных винтов.
3. Следующее действие – фокусировка зрительной трубы. Наведитесь на обьект и вращайте окуляр, пока сетка нитей не станет максимально четкой. Далее, при помощи визирного винта, настраиваем изображение. Настраивать резкость изображения нужно перед каждым измерением – так как обьекты находятся на разном расстоянии.
4. Теперь о том, как работать нивелиром (как снимать показания).
Измерения выполняем следующим образом: наводим зрительную трубу на «заднюю» рейку. Снимаем отсчет по сетке нитей зрительной трубы (по среднему штриху). Все показания фиксируем в журнале (на бумаге). Далее, наводим трубу на вторую («переднюю») рейку и таким же образом снимаем отсчет.

5. Считаем превышение первой («задней») точки над второй («передней»).

PS. Если же перед нами стоит задача выровнять основание (например, заливка пола), то работа с нивелиром будет следующей:
— выбираем себе точку отсчета – уровень будущего пола. Ставим в это место рейку (на поверхность или на предварительно забитый колышек). Снимаем отсчет по сетке нитей.
Например: 1834 мм
— далее переносим рейку на следующую точку. И начинаем поднимать (или опускать) рейку, до тех пор, пока показания не станут такими, как на первой точке (1834 мм). И назначаем нужный уровень (по нижнему торцу рейки). И так на всех точках.

Удачи в работе!
geomarket.at.ua
Как пользоваться нивелиром – основа разметки территории
1 Принцип геодезии на стройплощадке
При работах по вынесению в натуру планов нужно определяться с разницей высот нескольких точек на участках поверхности и отметкой, которую принято считать условным уровнем (часто уровень моря или водоема). Наиболее распространена работа с нивелиром и геодезическими рейками, позволяющая определять и проводить геометрическое нивелирование (нахождение разности высот).В этом случае оптическая ось нивелира горизонтальна, и из точки условного уровня находятся разницы высот показаний по отметкам на рейках. Во время работ каждая такая точка находится на расстоянии до ста метров от точки установки нивелира, ее уровень измеряется не менее трех раз, и принимается среднее арифметическое значение. На основании полученных данных строятся планы участков земли. Таким образом, назначение нивелира и состоит в определении разницы высот в точках измерений (их превышения).Рассматривая принцип работы нивелира, нельзя не упомянуть важный элемент – нивелирную (геодезическую) рейку. Это специальная планка, устанавливаемая вертикально в точках для измерения высот на местности. Она может быть деревянной, металлической (чаще из алюминия).Для удобства транспортировки (ввиду ее стандартной длины в три-четыре метра) конструкция рейки допускает складывание пополам, имеет специальный узел. Более современные варианты исполнения реек имеют телескопическую раздвижную конструкцию.
2 Необходимый набор инструментов для измерения
На сторонах стандартной нивелирной рейки обычно нанесена градуировка: с лицевой стороны разметка выполняется в метрической измерительной системе, а с оборотной стороны – в дюймовой. Перед тем, как работать с нивелиром, рейка устанавливается специальной отметкой на нижней металлической скобе в центр точки измерения.Для удобства пользования есть специальные ручки для удержания инструмента на этой точке. У качественных реек (как правило, они изготовлены из специальных железо-никелевых сплавов, называемых инварами) установлены специальные пузырьковые уровни для контроля вертикальности положения рейки.При проведении работ на местности при начальных исследованиях предполагаемой застройки очень важно провести комплексное моделирование будущего объекта в «габаритном» взаимодействии с окружающим архитектурным или природным ландшафтом, для чего нужен нивелир и нивелирная рейка, выступающая в данном случае, как эталонный инструмент задания масштаба.Технология фотографирования точек измерения с переносом значений реальных масштабов в качестве данных для компьютерных программ (Photoshop, AutoCAD) позволяет провести моделирование объекта и его взаимодействия с окружающим ландшафтом.
3 Разновидности нивелиров
Для того чтобы не ошибиться и знать, как правильно пользоваться нивелиром, нужно понимать его устройство и ориентироваться в существующих видах, хотя бы в общих чертах. Наиболее распространенные оптические нивелиры могут иметь разную степень точности измерения. В целом, их конструкция включает зрительные трубы, с обязательным наличием специального (цилиндрического) уровня, позволяющего контролировать горизонт оптической оси.Его изображение через оптическую призматическую систему проецируется в оптику зрительной трубы и постоянно контролируется таким образом. Инструкция по работе с нивелиром рассказывает, как правильно настроить прибор для проведения измерений. Специальные винтовые механизмы (включающие элевационные, азимутальные, подставочные) обеспечивают точность выставляемого горизонта. Прибор устанавливается на специальной треноге, имеющей ось вращения.Более точные результаты измерений, снижающие погрешности определения расстояния между точками измерений, дают цифровые варианты нивелиров. Но для таких приборов потребуются рейки со специальными штрих-кодами, обеспечивающими автоматику регистрации данных микропроцессорами.Как ведется такая работа с нивелиром, видео-ролики, представленные в Сети, достаточно подробно могут рассказать. В случае отсутствия таких реек, указанные варианты нивелиров используются как оптические.Кстати, перед использованием даже обычного оптического нивелира его подвергают трем проверкам: главного условия (уровня при трубе), круглого уровня, горизонтальности сети нитей. Кроме того, по уровню часто проверяется и вертикаль сети нитей разметки нивелира с уровнем при трубе.Также важными характеристиками являются цена деления уровня при трубе и кратность самой трубы. Таким образом определяется пригодность. Изучите перед тем, как пользоваться нивелиром, видео на нашем сайте, оно показывает в деталях описанные проверки перед началом работ.Ну, и сама работа может проводиться не только оптическими, но и лазерными и водяными уровнями. Подробно рассказывают по каждому виду, как работать с нивелиром, видео-ролики о лазерных, оптических, водяных, цифровых видах этого прибора.
Интересное на сайте
comfort-da.ru
Геодезическая рейка

Использование: для реализации в геодезии, например при производстве параллактической тахеометрии повышенной точности Фирсова Н. Ф. Сущность изобретения: рейка состоит из четырех съемных полупрозрачных визирных целей (марок), установленных на красной стороне двухсторонней рейки через 900, 1400, 3400 и 3900 мм от ее пятки. Благодаря прозрачности центральной части визирной цели каждой марки последняя может с помощью стопорного и пары юстировочных винтов на кронштейне легко сниматься и выставляться по предварительно нанесенному на рейку штриху-индексу. Размеры и форма кронштейна, стационарно установленного на рейке, подобраны так, что не мешают использованию красной стороны рейки при выполнении геометрического нивелирования после снятия марок. Наличие съемных марок и круглого уровня позваляют при применении соответствующих способов и приемов увеличить точность измерений и значительно расширить функциональные возможности рейки. 2 ил.
Изобретение относится к измерительным устройствам, имеющим шкалу делений, и может быть применено в геодезии на топографо-геодезических работах, а также в строительстве на инженерно-геодезических изысканиях для измерения превышений и расстояний на местности, при развитии планово-высотного обоснования топографических съемок, в привязочных ходах и при изысканиях линейных сооружений.
Известна выпускаемая серийно геодезическая рейка РН4 С (рейка нивелирная четырехметровая складная), которая применяется преимущественно для геометрического нивелирования и съемок. Она изготавливается из дерева хвойных пород в виде бруса длиной 400 см. На обеих сторонах рейки по белому фону нанесены сантиметровые деления: на одной стороне рейки, называемой черной, деления показаны черным цветом, на другой, называемой красной, — красным цветом. Деления подписаны через 10 см. Для целей транспортировки и удобства хранения рейка имеет шарнирный узел с фиксатором, благодаря чему складывается в два слоя в сторону черной стороны [1]. В качестве прототипа принята геодезическая рейка [2], применяемая при тахометрических работах и состоящая из четырехметрового бруска с нанесенными на двух противоположных сторонах соответственно черными и красными делениями. На красной и черной сторонах рейки имеются постоянные визирные цели, расположенные на фиксированных расстояниях от пятки рейки, в виде рисунка из геометрических симметричных фигур. Основные недостатки приведенной конструкции рейки следующие: недостаточная точность нанесения геометрических фигур визирных целей, понижающая точность наведения; размещение визирных целей на рабочих частях обеих сторон рейки, затрудняющее использование рейки для геометрического нивелирования; цена деления рейки на отдельных ее частях по длине различная, визирные цели плохо читаются на фоне пестрой шкалы делений; отсутствие четвертой визирной цели для обеспечения независимости измерений расстояний по двум парам соответствующих марок и размещение постоянных визирных целей на невыгодных высотах; невозможность использования рейки в качестве точного и отчетливо видимого базиса в параллактическом способе измерения расстояний. С целью устранения или уменьшения влияния отмеченных недостатков, с одной стороны, и для расширения функциональных возможностей рейки, с другой стороны, предлагается оснастить рейку-прототип дополнительным устройством, состоящим из четырех съемных визирных целей и круглого уровня; оцифровку рейки и деления на обеих сторонах выполнить стандартную, принятую для реек типа РН4, РН3 по ГОСТ-1115883. Для этого на предлагаемой рейке визирные цели в виде съемных марок расположены на красной стороне на расстояниях от пятки 1 рейки 900, 1400, 3400 и 3900 мм, каждая визирная цель выполнена в виде марки и закрепленного на рейке с помощью крепежных винтов подковообразного металлического кронштейна, в каждой из полок которого выполнено по одному вертикальному резьбовому отверстию с юстировочным винтом, выполненным с возможностью его фиксации дополнительным стопорным винтом, марка выполнена в виде съемного диска с возможностью его перемещения по высоте юстировочными винтами, черный рисунок марки выполнен на полупрозрачном материале, а центр симметрии рисунка расположен на проекции оси юстировочных винтов на плоскость марки. Благодаря прозрачности центральной части визирной марки юстировка ее положения относительно пятки рейки по высоте производится с помощью пары юстировочных винтов относительно дополнительно нанесенного на рейку установочного штриха путем совмещения с ним горизонтального штриха оси симметрии марки. Установочные штрихи наносятся лезвием бритвы на компараторе или с помощью нормальной линейки на красной стороне на расстояниях 900, 1400, 3400, 3900 мм от пятки рейки. Размеры и конструкция подковообразного кронштейна приняты с расчетом размещения каждой опорной полки кронштейна в пределах одной шашки-деления нивелирной геодезической рейки, что исключает возможные помехи при производстве геометрического нивелирования во время визирования на красную сторону. Фиксация юстировочных винтов в заданном положении выполняется стопорным винтом. В комплект геодезической рейки, оснащенной съемными марками, входит круглый уровень с ценой деления, обеспечивающей постановку рейки в вертикальное положение с точностью 5-10 мин, и две ручки. На фиг. 1 показана рейка, общий вид; на фиг.2 — кронштейн с визирной целью (маркой), общий вид. Рейка содержит пятку 1, визирную цель марки 2 без детализации, крепежный винт 3 кронштейна, металлический кронштейн 4, юстировочный винт 5 положения визирной цели марки по высоте, стопорный винт 6 для фиксации положения визирной цели марки, штрихи 7 симметрии визирной цели марки, штрих 8 для юстировки положения оси симметрии визирной цели, круглый уровень 9, ручку 10. При производстве геометрического нивелирования визирная цель марки 2 после ослабления стопорного винта 6 и частичного вывинчивания юстировочного винта 5 снимается. При необходимости выполнения работ по измерениям вертикальных углов, расстояний и превышений, например, по способу инж. Фирсова Н.Ф., каждая визирная цель выставляется с достаточной точностью путем визуального совмещения горизонтального штриха 7 оси симметрии визирной цели с соответствующим штрихом 8 на рейке с помощью пары юстировочных винтов 5 с последующей фиксацией винтом 6.
Формула изобретения
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РЕЙКА, содержащая четырехметровый брусок с нанесенными на двух противоположных сторонах соответственно черными и красными сантиметровыми делениями и визирные цели, расположенные на красной стороне на фиксированных расстояниях от пятки рейки, отличающаяся тем, что она снабжена круглым уровнем, визирные цели расположены на расстояниях от пятки рейки 900, 1400, 3400 и 3900 мм, отмеченных дополнительно нанесенными установочными штрихами, каждая визирная цель выполнена в виде марки и закрепленного на бруске подковообразного металлического кронштейна, в каждой из полок которого выполнено по одному вертикальному резьбовому отверстию с юстировочным винтом, выполненным с возможностью его фиксации дополнительным стопорным винтом, марка выполнена в виде съемного диска с возможностью ее перемещения и закрепления юстировочными винтами, черный рисунок марки выполнен на полупрозрачном материале, а центр симметрии рисунка расположен на проекции оси юстировочных винтов на плоскость марки.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к геодезическому контролю при монтаже и эксплуатации стандартных машин
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к геодезии, и может быть использовано при сборке оборудования и контроле сопрягаемых поверхностей
Изобретение относится к геодезии и может быть использовано при изготовлении измерительных реек, в которых необходимо компенсировать температурные деформации
Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для анализа сигналов в реальном масштабе времени, согласования полосы с полосой пропускания анализирующей и измерительной аппаратуры и пр
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения положения оборудования в период монтажа и последующей эксплуатации
Изобретение относится к геодезическому приборостроению, конкретно к устройствам контроля оборудования в процессе его установки и эксплуатации
Изобретение относится к области геодезического приборостроения и может быть использовано при створных наблюдениях, а также высокоточных угловых и линейных измерениях
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении единичного измерения в геодезических работах для контроля устойчивости инженерных сооружений, например нивелированием
Изобретение относится к геодезии и может найти применение при измерении положения оси трубопровода в пространстве
Изобретение относится к технике приборостроения, а именно к приборам топографии космических тел и космической геодезии
Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано для контроля результатов измерений при производстве геодезических работ
Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано для оценки единичных результатов угловых измерений при производстве геодезических работ непосредственно в полевых условиях
Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано при производстве геодезических работ для оценки с высокой степенью объективности и достоверности единичных результатов измеренного превышения непосредственно в полевых условиях
Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано для оценки непосредственно в полевых условиях с высокой степенью объективности и достоверности результатов единичных линейных измерений на расстоянии более 1353 метров
Изобретение относится к устройствам для геодезических измерений и может применяться в геодезии и маркшейдерском деле при развитии геодезических сетей сгущения и планово-высотного обоснования съемок для повышения точности измерений путем уменьшения погрешностей визирования
Изобретение относится к измерительным устройствам, имеющим шкалу делений, и может быть применено в геодезии на топографо-геодезических работах, а также в строительстве на инженерно-геодезических изысканиях для измерения превышений и расстояний на местности, при развитии планово-высотного обоснования топографических съемок, в привязочных ходах и при изысканиях линейных сооружений
www.findpatent.ru
Как пользоваться нивелиром? Узнайте о том, как осуществить отстройку нивелира самостоятельно.
Оптический нивелир активно используется при проведении инженерных изысканий. Кроме того, подобный прибор может потребоваться и хозяину приусадебного участка, чтобы самостоятельно выявить, к примеру, наиболее благоприятное место для расположения какой-либо хозяйственной постройки.
Геодезическая рейка используется для настройки нивелира. О том, как подготовить его к работе будет описано в нижеприведённой публикации. Инструкция будет проста и понятна даже для непрофессионала.
Установка штатива

В самом начале необходимо будет установить штатив. Как правило, речь идёт о триподе. Установка его занимает считанные секунды. Для этого следует лишь проделать следующий набор действий:
ослабляем зажимы, чтобы вытащить подставку на необходимый уровень высоты;
зажимаем подставку на требуемом уровне при помощи зажимов;
каждая ножка трипода располагает специальным упором для ноги, достаточно надавить на него, чтобы ножка закрепилась в грунте.
Трипод установлен, а это означает, что можно непосредственно перейти к установке оптического нивелира на подставку.
Установка осуществляется при помощи крепежного винта. Сама платфора является подвижной. Вряд ли стоит говорить, что для оптического нивелира потребуется дополнительная настройка.
Он находится не в горизонтальном положении. Для отстройки рекомендуется использовать пузырёк на панели.
Как осуществить отстройку нивелира?

При помощи вращающихся роликов необходимо расположить пузырёк таким образом, чтобы он расположился посредине окружности. При вращении центрального ролика пузырёк устанавливается в центр отстроечного круга.
Теперь нивелир расположен строго горизонтально. Однако он ещё не готов к работе. Требуется отстроить оптическую часть. Именно для этого и потребуется геодезическая рейка.
Она устанавливается не необходимом расстоянии. При помощи органов управления нивелиром необходимо навести резкость в окуляре для того, чтобы разметка стала чёткой. То же самое следует проделать и с изображением рейки.
После этого нивелир готов работе. Можно переходить к снятию отчётов и проведению инженерных изысканий.
Смотрите также:
В видео будет наглядно продемонстрирован процесс отстройки оптического нивелира:
Источник №1: http://www.laserliner.com.ua/product/shtativy-mernye-reiki-i-derzhateli
Твитнуть
glavspec.ru
Рейки — Статьи — ПневмоЛенд
Рейки — Статьи — ПневмоЛенд карта сайта
data-tags=»»>
6 }, ctx) %>
q
—до q
data-tags=»»>:
6 }, ctx) grp_dscr || (grp_dscr = sngl_grp_dscr) %>
0 ) { stock_status_class = «ex-in-stock» } else { stock_status_class = «ex-sold-out» } } if ( !_.isNull(estimated_delivery) ) { stock_status_class += » ex-delivery» } %>
data-tags=»»>
6 }, ctx) %>
q
0 ) { if ( _.isNull(estimated_delivery) ) { %>Есть в наличииСрок поставки: Нет в наличии
0 && quantity > minimal_sale_quantity) { %>
data-tags=»»>:
6 }, ctx) %>
Электроинструменты элемент(ы) 1 — 16 из 2952
Metabo SP 28-50 S Inox грязевой насос, 1470вт, 28000л/ч,50мм
Metabo Набор бит 15 предметов
Metabo Набор бит 29 предметов
Metabo Набор бит 32 предмета
Metabo Набор бит 56 предметов
Metabo Набор бит 71 предмет
Metabo STE 100 SCS Лобзик 630Вт,Quick,маятн,с.пр.проп,кей
Metabo BKS 400 PLUS 3,1/230 Пила строительная несмонтированная
Metabo BKS 450 PLUS 5,5/400/3 Пила строительная смонтирированная
Metabo BLL 2-15 Лазер для укладки пола (2линии х 90гр)
Metabo Ho 0882 Рубанок 800 вт, 0-3 мм, ширина 82мм
Metabo KLL 2-20 Лазерный нивелир линейный (крест+2вертик.точк)
Metabo LD 60 Дальномер лазерный 60м
Metabo PL 5-30 Лазерный нивелир 5-точечный
Metabo PowerMaxx BS Аккумуляторный винтоверт картон, без ЗУ и АКБ
Metabo STE 140 PLUS Лобзик 750вт,Quick,а.подсв,MetaLoc

Нивелирная рейка, несмотря на свое простое устройство, выполняет важную роль в геометрическом нивелировании. Оптические и лазерные нивелиры не имеют собственной шкалы, они только задают горизонталь, а считывание результатов производится именно со шкалы нивелирной рейки.
Основные требования к геодезическим рейкам
Для обеспечения достаточной точности измерений, шкала, по которой производится считывание результатов, должна иметь неизменные линейные размеры и удерживаться в строго вертикальном положении. Именно поэтому от обычной «большой линейки» геодезическая рейка отличается наличием пузырькового уровня или (реже) нитяного отвеса.
Виды нивелирных реек
В качестве материалов для нивелирных реек как правило используется дерево или алюминий. Деревянные рейки отличаются хорошей устойчивостью к перепадам температур, что обеспечивает высокую точность измерений. Алюминиевые рейки менее точные, то зато они легче и удобнее для переноски. Нивелирные рейки могут иметь различную длину – чем больше перепады высот, которые необходимо измерять, тем длиннее должна быть рейка. Большая часть моделей имеет складную или телескопическую конструкцию, что обеспечивает удобство их транспортировки. Но существуют варианты и с цельной конструкцией. Исходя из назначения и класса точности выделяют несколько типов реек.
Для обеспечения высокоточных измерений, совместно с нивелирами соответствующего класса используется геодезическая рейка из инварного сплава. Отличительной особенностью этой модели является термостабильная шкала с ценой деления 5 мм или меньше. Такая рейка всегда выполняется цельной. Отсутствие соединителей и люфтов повышает точность результатов.
Для работы с техническими и точными нивелирами используется нивелирная рейка с шкалой в виде обратных букв «Е». Разметка шкалы такой рейки имеет сантиметровые деления. Для упрощения работы с рейкой начало каждого дециметра отмечается чертой.
Специально для работы с цифровыми нивелирами существуют геодезические рейки с шкалой в виде BAR/RAB кода. Прибор автоматически определяет расстояния и перепад высот, считывая код, нанесенный на поверхность рейки. Для совместимости с другими видами нивелиров с обратной стороны рейки нанесена традиционная градуировка.
При работе с лазерными уровнями используется геодезическая рейка с миллиметровой ценой деления и креплением для электронного фотоприемника. Если у вас уже есть нивелирная рейка, вы можете просто докупить к ней соответствующее крепление для лазерного приемника.
К отдельному типу реек относятся:
Нивелирная рейка для дорожных работ. Она может использоваться как самостоятельный измеритель, без нивелира. Рейка оборудуется уклономером и другими приспособлениями для проверки характеристик дорожного полотна: измерения уклонов и крутизны поверхностей, выявления неровностей и определения их параметров, и пр.
Измерительная геодезическая рейка. Как правило изготовлена из алюминия и имеет телескопическую конструкцию. Предназначена для точных линейных измерений высоты потолков, ширины дверных проемов и пр.
Использование рейки
Перед началом использования геодезической рейки необходимо проверить ее поверхность, она должна быть плоской. Для этого вдоль рейки натягивается нитка и замеряется просвет между ними в самом широком месте. Просвет не должен превышать 10мм и определяется исходя из уровня точности рейки.
Далее необходимо установить рейку перпендикулярно земле. Для этого используется специальный отвес или пузырьковый уровень. Во время нивелирования рекомендуется устанавливать рейку на деревянную площадку, либо на специальные металлические костыли или башмаки.
Обслуживание и правила хранения
При переноске геодезическую рейку следует убирать в чехол или укладывать ребром на плечо. Не желательно класть рейку плашмя, в этом случае будет стираться ее шкала.
Во время перерывов в работе рейку следует убирать в специальный чехол или упаковочный ящик в тени. Желательно избегать попадания прямых солнечных лучей. За 45 минут до начала работы рейки должны быть вынуты из упаковочных ящиков, для того чтобы они приняли температуру воздуха.
Во избежание повреждений не стоит класть рейку на землю без чехла.
При намокании, следует удалить влагу сухой тканью, затем смазать открытые металлические части приборов часовым маслом для предотвращения коррозии.
Чтобы обеспечить требуемую точность измерений необходимо правильно выбрать подходящую рейку.
При выборе прибора следует руководствоваться кругом технических задач, условиями проведения измерений и его ценой. Возможность выбора единиц измерений; В нашем магазине представлен огромный ассортимент различных инструментов и оборудования. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по указанным на сайте телефонам. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь выбрать необходимую модель устройства. Доставка товаров осуществляется по всей территории России в короткие сроки. Купить недорого аксессуары для компрессоров и пневмоинструментов можно в нашем интернет-магазине www.pnevmoland.ru.
Компания Пневмоленд является одной из немногих, которые предлагает своим клиентам полный цикл услуг — от поставки промышленного компрессорного и насосного оборудования до выполнения всех видов ремонтных и сервисных работ. Наша компания — официальный сервисный центр в Белгороде, Воронеже, Москве, Курске, Липецке, Орле и Тамбове торговых марок KRAFTMANN, ALUP, ABAC, FUBAG, REMEZA, ZAMMER, ATMOS, EWM, KSB, ENDRESS, HITACHI, BLUE WELD, NOVUS, PROJAHN, STEINEL.
Наши условия работы ориентированы на установление прочных взаимовыгодных и долговременных отношений, удовлетворяющих запросу самого требовательного Заказчика.
Заказать и купить понравившиеся товары Вы можете в компании Пневмолендт или на нашем сайте www.pnevmoland.ru . Цена Вас приятно обрадует.

www.pnevmoland.ru
Страница не найдена — ccm-msk.com

Вопросы

Содержание1 Как заворонить металл в домашних условиях — Справочник металлиста1.1 Способы воронения металлов в

Условия

Содержание1 Как сделать трубогиб самостоятельно1.1 Виды трубогибов1.2 Разработка трубогиба1.3 Как сделать трубогиб-улитку2 Трубогиб своими

Вопросы

Содержание1 Устройство и принцип работы аппаратов для сварки, как выбрать сварочный аппарат1.1 Электрическая дуга1.2

Вопросы

Содержание1 Самодельные листогибочные станки (листогибы)1.1 Виды листогибов1.2 Простые ручные1.3 Мощный листогиб из тавров1.4 Вальцы для

Условия

Содержание1 Сварка силумина в домашних условиях1.1 Припой1.2 Флюс1.3 Подготовка поверхности1.4 Нагрев места пайки1.5 Инструкция

Как сварить

Содержание1 Как правильно варить тонкий металл инвертором?1.1 Виды тонколистовой металлической сварки и ее особенности1.2

Страница не найдена — ccm-msk.com

Сварка

Содержание1 Сварочная смесь или углекислота – газ для сварки1.1 Что лучше – углекислота или

Трубы

Содержание1 Как выполняется прокатка профильной трубы – оборудование, технология1.1 Описание материала1.2 Какие бывают профильные

Информация

Содержание1 Врезка в трубу — инструкция как произвести врезку элемента в систему под давлением1.1

Сварка

Содержание1 Стоимость монтажа металлоконструкций1.1 Монтаж металлоконструкций: цена за 1т1.2 Расценки на монтаж металлоконструкций в

Информация

Содержание1 Сварочные роботы1.1 Преимущества роботов для сварки1.2 Виды роботизированных сварочных автоматов1.3 Подводим итог2 Сварка2.1

Информация

Содержание1 Точечная сварка для аккумуляторов 18650 своими руками за 5 шагов1.1 Ответы:1.2 Суть и

Страница не найдена — ccm-msk.com

Информация

Содержание1 Особенности работы инвертора для сварки1.1 Преимущества инверторной техники1.2 Пояснения на схеме1.3 Управление током1.4

Вопросы

Содержание1 6 лучших сетевых дрелей-шуруповертов – 2019 года1.1 Лучшие сетевые дрели-шуруповерты – какую фирму

Информация

Содержание1 Как определить катет сварного шва?1.1 Типы сварочных швов1.2 Параметры и геометрические характеристики шва1.3

Металл

Содержание1 Коническое сверло по металлу – подбор, использование, затачивание1.1 Сфера использования, конструкция1.2 Эксплуатация1.3 Как

Информация

Содержание1 Пошаговая инструкция по пайке медных труб своими руками, инструменты и процесс1.1 Понадобятся следующие инструменты,

Как правильно

Содержание1 Как выбрать инверторный сварочный аппарат – полезные советы1.1 Конструкция инвертора, классификация1.2 Дополнительный функционал,

Нивелирная рейка как пользоваться
Как пользоваться оптическим нивелиром и насколько отличается он от нивелира лазерного? Оба инструмента хотя и называются одинаково, но имеют различное устройство и назначение.
Оптический нивелир нашел свое применение в строительстве.
Лазерный нивелир чаще всего применяют при осуществлении ремонта в помещении, стихия оптического нивелира — строительная площадка любой площади и протяженности.
Как самому сделать мини пилораму.
Каак сделать стол для фрезера — подробнее>>>
Область применения и устройство прибора
Используя последний, можно определять высотные отметки точек на плоскости относительно какого-нибудь базового уровня. В ходе строительства необходимость в таких операциях возникает постоянно. После разметки осей будущего объекта площадку необходимо спланировать, то есть сделать ее ровной. Где нужно убрать грунт, а где досыпать — подскажут нивелировщики. Определение глубины траншеи под фундамент — опять же нужен нивелир. Не обойтись без этого инструмента и при устройстве стяжки или бетонных полов, особенно если они имеют большую площадь. Проведенные с помощью нивелира измерения помогут сделать основание идеально ровным и избежать перерасхода бетонного или цементного раствора.
Схема элементов оптического нивелира..
Оптический нивелир представляет собой зрительную трубу, установленную на подставке — трегере. Последняя снабжена тремя подъемными винтами, которые позволяют менять наклон трубы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, добиваясь строго горизонтального положения. При этом нивелировщик ориентируется на показания пузырькового уровня, который также вмонтирован в подставку. Для установки нивелира понадобится штатив. Лучше всего использовать алюминиевый, который одновременно является прочным и легким.
Неизменным спутником оптического нивелира является измерительная рейка. Перед проведением работ необходимо обзавестись помощником, который будет удерживать ее, пока вы будете выполнять измерения. Шкала наносится на рейку с двух сторон: с одной — в сантиметрах, с другой — в миллиметрах.
Как работать с нивелиром
До того как приступить к съемке, необходимо решить, в каких точках будут определяться высотные отметки. Если работа заключается в выравнивании поверхности, на ней нужно разметить сетку с размерами ячейки, к примеру, 6х6 м. Съемка будет проводиться в точках, которые являются узлами этой сетки. Если планируемая площадка небольшая или объем земляных работ необходимо рассчитать с большей точностью, сетку можно сделать более плотной, уменьшив размер ячеек до 3х3 м.
Теперь можно приступать к установке инструмента. Наилучшая позиция для нивелира — центр площадки, на которой предполагается проводить работу.
Схема измерений при помощи оптического нивелира.
В первую очередь необходимо поставить штатив. Его ножки имеют выдвижные секции, что позволяет расположить головку штатива на удобной для нивелировщика высоте.
Выдвинув секции на необходимую длину, их фиксируют посредством зажимов. Если прибор устанавливается на участке с мягким грунтом, ножки штатива следует несколько утопить в него. Это поможет зафиксировать положение инструмента более надежно.
Когда штатив выставлен, его головку приводят в горизонтальное положение. После установки на штатив нивелир фиксируют закрепительным винтом.
Далее необходимо привести инструмент в рабочее положение — выполнить горизонтирование. Для этого нивелир поворачивают так, чтобы пузырьковый уровень оказался между двумя подъемными винтами, расположенными на трегере. После этого их начинают вращать в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек не займет положение посредине между винтами. Теперь остается вращением третьего винта выставить прибор так, чтобы пузырек оказался в нуль-пункте.
Следующий этап — настройка фокуса зрительной трубы. Пользуясь визиром, нивелировщик наводит инструмент на рейку. Затем он добивается резкого отображения нитей сетки, вращая окулярное кольцо. Таким же резким должно стать изображение рейки в окуляре, этого достигают вращением фокусировочного винта. Окончательное «прицеливание» на рейку осуществляют путем вращения наводящего винта.
Если нивелир требуется установить строго над определенной точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется четко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.
Использование нивелира при устройстве основания
Схема выравнивания основания при помощи оптического нивелира.
Пример: необходимо подготовить и выровнять основание на горизонтальном участке площадью около 500 кв. м. При нанесении разметки в виде сетки были выбраны такие размеры ячеек, при которых количество узлов составило 20 штук. Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка относительно горизонта инструмента (нивелира). Минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное — 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м.
В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.
Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки: она составит 1,7 — 1,25 = 0,45 м.
Использование нивелира при устройстве фундамента
Использование нивелира при устройстве фундамента.
Если в проекте указана геодезическая отметка подошвы фундамента, то определить фактическую глубину его заложения относительно поверхности грунта (то есть глубину траншеи или фундамента) можно также с помощью нивелира.
После установки и настройки инструмента следует определить геодезическую высоту его горизонта. Ориентиром в этом случае выступает какая-нибудь геодезическая отметка, находящаяся в радиусе зрительной доступности. Такая отметка еще называется репером, часто ее наносят на такие конструкции зданий и сооружений, как колонны и фундаменты. Допустим, имеющаяся отметка отображала уровень высотой 95,5 м.
Судя по показаниям рейки, установленной строго на репере, он находится ниже горизонта нивелира на 0,8 м. Следовательно, горизонт инструмента находится на высоте 95,5 + 0,8 = 96,3 м. При этом известно, что проектная отметка низа фундамента составляет 93,9 м.
Таким образом, разница по высоте между горизонтальной плоскостью, на которую настроен нивелир, и подошвой фундамента составит 96,3 — 93,9 = 2,4 м.
Дальнейшие измерения показали, что высотная отметка поверхности грунта относительно оси нивелира в месте заложения фундамента составляет 1,1 м. Следовательно, глубина траншеи под фундамент будет равна 2,4 — 1,1 = 1,3 м.
На что нужно обратить внимание при освоении оптического нивелира
Самая распространенная ошибка начинающих нивелировщиков состоит в следующем: они полагают, что точки с большей высотной отметкой находятся выше точек с меньшей высотной отметкой.
На самом же деле все обстоит наоборот: если рейка «показывает» большое значение, значит, она находится в яме, если малое — на возвышении.
К примеру, если при съемке высотная отметка одной точки оказалась равной 1,4 м, а другой — 1,2 м, то вторая точка выше первой на 0,2 м, а не наоборот. В данном случае срабатывает стереотип: нам кажется, что чем больше высотная отметка, тем на большей высоте расположен объект. Для того чтобы избежать ошибок, приучите себя хотя бы на первых порах все результаты измерений пересчитывать и проверять по несколько раз.
Очередь просмотра
Очередь
Удалить все
Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Посмотрев этот видео урок, вы поймете, как правильно работать с оптическим нивелиром, как настраивать нивелир. Урок является наглядным примером для тех, кому необходимо быстро и грамотно научиться пользоваться им. Каждое совершаемое действие на экране, вы сможете повторить со своим оптическим нивелиром. Для надёжности восприятия, все действия сопровождаются рассказом.
Видео обучает самостоятельному работе с оптическим нивелиром, начиная с его установки на штативе и заканчивая тем, как можно определить, что вы готовы к правильной и продуктивной работе с нивелиром EFT оно также подойдет и для оборудования CST, Bosch, ADA, RGK, Sokkia.
Для того, чтобы установить нивелир EFT AL-32 вам понадобится штатив EFT S6-2D. Как зафиксировать штатив, как проверить его устойчивость, как фокусировать изображение, как определить, что нивелир EFT готов к работе и другие детали работы с оптическим нивелиром EFT, вы сможете узнать из видеоролика.
Информация предоставлена компанией ООО «Эффективные технологии». Больше интересных и полезных видеороликов вы сможете найти на нашем youtube-канале.
Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром, не обязательно оканчивать курсы геодезистов или геологический институт. Достаточно внимательно прочитать эту статью, ознакомиться с видеовставками и поэкспериментировать с прибором, и вы сможете совершать высокоточные измерения не хуже квалифицированного инженера.
Методы нивелирования на местности
Нивелирами называется большая группа приборов, которые используются для определения и фиксации точного положения различных предметов по высоте. Причем предметами могут быть вполне произвольные точки и участки земной поверхности, а не определенные ориентиры.
Задача любого нивелирования состоит в измерении разницы высот между отметками (уровнями) будущего здания (сооружения). На практике, от величины такого превышения, от его грамотного измерения зависит общее качество строительства. Например, от запланированного «нулевого» уровня первого этажа дома рассчитывается глубина фундамента, сток грунтовых вод, проект дренажной системы, вид утепления отмостки и т.д.
Существующие методики нивелирования достаточно разнообразны:
Гидростатический метод, основанный на свойстве одинакового положения жидкости в сообщающихся сосудах. Обладает высокой точностью и допускает измерение вне пределов прямой видимости между отдельными точками. Гидростатические замеры связаны с необходимостью прокладывать и заполнять жидкостью протяженные шланги и трубки, что не всегда удобно;
Барометрический метод – применяется при планировании и разметке обширных архитектурных комплексов, нуждается в высокоточных барометрах, специальных компьютерных программах. В личном жилищном строительстве барометрические измерения не используются;
Тригонометрические замеры посредством поворотного теодолита хороши тем, что не нуждаются в помощниках с дополнительными рейками. Теодолитные измерения ведутся как по горизонтальным, так и по вертикальным углам, однако освоить этот прибор сложнее, чем обыкновенный нивелир, да и стоимость теодолита в несколько раз выше;
Геометрические измерения углов возвышения с помощью стандартных нивелиров выполняются только в одной плоскости и требуют установки вспомогательных отметок (тех же реек), их перемещения с места на место и записей в журнале измерений
Простота и надежность замеров обыкновенным нивелиром, его хорошая совместимость с нуждами частного и жилищного строительства делают его наиболее востребованным при проектировании и планировании многих работ – от заливки фундамента до проверки точности двускатной кровли.
Типовое устройство и классификация современных нивелиров
Конструктивное устройство нивелира незамысловато. На прочном треножнике расположен основной оптико-механический узел со встроенной системой линз. Этот узел должен обеспечить строгую горизонтальность визирного луча, с минимальным отклонением. Линзы могут давать как прямое, так и обратное (перевернутое) изображение. В последнем случае измерительные рейки тоже следует перевернуть при установке на местности.
В верхнюю часть корпуса каждого нивелира встраиваются датчики уровня. Прочная и точная установка прибора на местности определяет качество всех последующих измерений. Опытный оператор постоянно сверяется с показателями этих датчиков, регулируя их при необходимости рукоятками наклона оптико-механического узла. Это позволяет вовремя заметить случайное отклонение прибора от точного положения на местности и не повторять измерения заново.
Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой, необходимо описать основные разновидности приборов для геометрических измерений превышения высоты. Наиболее просты и экономичны нивелиры с цилиндрическими уровнями (один или несколько), которые расположены непосредственно на трубе-визире. Значительно дороже и существенно точнее измерители с автоматической компенсацией «огрехов» установки, они удобны при работе на проблемных грунтах – щебень, песок и т.п. Нивелиры с электронной системой измерения используются при профессиональном проектировании крупных объектов и довольно сложны в настройке и эксплуатации.
По классу измерительной точности нивелирные устройства делятся на три основных группы:
Технические приборы, маркировка Н-10, Н-12 и т.д.;
Точные приборы, маркировка от Н-3 до Н-9;
Особо точные приборы, маркировка от Н-05 до Н-2.5.
Цифры в названии обозначают среднюю погрешность измерений в миллиметрах на километр. То есть даже технический нивелир дает отклонение около 1 см на 1 километр расстояния до объекта – этого более чем достаточно для точного проектирования и грамотного планирования подавляющего большинства строительных работ.
Как пользоваться нивелиром – пошаговая инструкция для начинающих
Практическое применение обыкновенного нивелира описывается следующей последовательностью измерительных действий:
Как пользоваться нивелиром – пошаговая схема
Шаг 1: Установка штатива
Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой «штативной ноге», ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.
Шаг 2: Монтаж нивелира
Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном «окошке», не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.
Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла
Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах. Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.
Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения
Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.
Отражатель для тахеометра, штатив нивелирный, трегер, адаптер трегера, рейка нивелирная, веха телескопическая
Категории:
К аксессуарам для геодезических приборов относят все оборудования, без которого невозможно использовать геодезические приборы: рейки геодезические, штатив для тахеометра, отражатель для тахеометра. Отдельно от геодезических приборов аксессуары использовать нельзя, исключительно вместе с геодезическим оборудованием. Правильно подобрать аксессуары для геодезического оборудования Вам помогут наши менеджеры.
Аксессуары для нивелира
Для нивелира следует приобрести дополнительно рейку нивелирную и штатив для нивелира. Штатив для нивелира обычно покупают легкий алюминиевый и удобный для переноски.
Рейка нивелирная приобретается алюминиевая с дециметровой и миллиметровой шкалой на другой стороне. Конструктивно представляет собой линейку, состоящую из 3 или 5 звеньев, которые фиксируются в рабочем положении с помощью специальных кнопок-фиксаторов. Рейка геодезическая должна быть легкой для переноски и устойчивой к влиянию атмосферных условий, поэтому обычно покупают алюминиевую телескопическую рейку. В сложенном состоянии длина рейки не превышает 130см, а в рабочем состоянии она может достигать от 3 до 5 метров в длину. Помогает устанавливать рейку для нивелира строго вертикально специальный пузырьковый уровень.
Аксессуары для электронного тахеометра
Для электронного тахеометра покупают штатив, веху телескопическую и отражатель для тахеометра.
Отражатель для тахеометра бывает различных размеров и представляет собой призму в пластиковом корпусе. Призма установлена на специальный держатель, на держатель в свою очередь также крепится металлическая марка. Марка служит для лучшей видимости отражателя на большом расстоянии. Держатель имеет резьбовое соединение или фитинг для крепления на адаптер трегера или веху телескопическую. Для полевых работ используют отражатель диаметром 64мм, для работ на строительной площадки подойдет небольшой отражатель с минивехой диаметром 24мм.
Веха телескопическая служит для крепления отражателя для тахеометра. Веха конструктивно напоминает телескопическую удочку для рыбалки. Поставляется веха телескопическая в специальном чехле и имеет для крепления отражателя фитинг или резьбовое соединение.
Штатив для тахеометра подбирают прочный, материал изготовления штатива : алюминий , дерево.
Как пользоваться нивелиром?
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
FacebookTwitterOkGoogle+PinterestVk
Нивелир применяется для точного расчета разности высот объектов относительно горизонта. Этот измерительный прибор является незаменимым в различных областях строительства и предопределяет качество выполняемой работы. Чтобы ответить на вопрос о том, как пользоваться нивелиром, требуется внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации. Зная принцип действия и параметры настройки устройства, можно самостоятельно вычислить необходимые показатели.
Нивелир является незаменимым прибором в различных областях строительства
Что такое нивелир и его основные особенности
Нивелир является измерительным устройством, которое используется инженерами и строителями для определения высоты различных точек на плоскости. Главная задача этого прибора заключается в построении стабильной горизонтальной линии, с помощью которой определяются геометрические отклонения объектов.
Главной задачей нивелира считается построение стабильной горизонтальной линии
Работа с нивелиром требует понимания его принципа действия. Если заглянуть в окуляр современного приспособления, то можно заметить, что оно накладывает рисунок из линий на изображение объекта. Такая система называется визирной сеткой. Спроектированные линии располагаются не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали.
Полезная информация! Основная задача подобного прибора заключается в определении разности высот двух или более точек земной поверхности. Этой операции способствует наличие условного уровня, в качестве которого может выступать любая естественная постоянная, например, линия моря. Фото нивелиров позволяют понять принцип их действия, поэтому рекомендованы к изучению.
Наиболее технологичными и эффективными являются лазерные приспособления, которые проецируют линии визирной сетки непосредственно на необходимый объект. Построение нитей выполняется на 360°, что позволяет получить максимально точную картину расположения точек.
Большой популярностью пользуются лазерные нивелиры Бош, отличающиеся от других приспособлений качеством комплектующих деталей. При выборе конкретного устройства в первую очередь необходимо определить его назначение.
Наиболее эффективными и технологичными считаются лазерные устройства
Нивелир: это многопрофильный прибор, используемый в строительстве
Такие приспособления являются очень полезными в строительстве, они используются для выполнения разных задач. С помощью данного инструмента можно организовать работу по нанесению облицовочного материала на любую поверхность.
Нивелиры активно применяются при поклейке обоев. Если использовать этот прибор, то необходимость в организации отбивок пропадает. Уровень следует выставить под потолком и клеить полосы в соответствии с линией, которую показывает измерительный прибор. Узнать подробнее о том, как работать с нивелиром, позволяет просмотр видеоматериалов на данную тематику.
Это устройство также применяется опытными мастерами во время плиточной кладки. С его помощью гораздо проще выдерживать ровные линии, чем и обуславливается спрос на данное приспособление в строительной среде. Однако стоит сказать, что для облицовки рабочей поверхности плиткой понадобится инструмент, который рассекает луч на отдельные перпендикулярные пучки.
Нивелир – это универсальное устройство, которое может предназначаться и для других задач. Рассмотрим, в каких случаях используется этот прибор, помимо вышеперечисленных:
Нивелиры используют не только для строительства зданий, но и во время работ по внутренней отделке помещений
для отделки лестничных маршей;
монтажа различной бытовой техники;
сборки и установки мебели.
Таким образом, эксплуатационная сфера устройства довольно широка. Работать с нивелиром не так сложно, как кажется на первый взгляд, – достаточно понять принципы функционирования прибора.

Правила работы
Работа с нивелиром не представляет особой сложности. Предлагаем вам простейший алгоритм использования этих измерительных приборов, что позволит вам даже без наличия какого-либо специального опыта получать максимально точные данные и определять даже малейшие отклонения от горизонтали.
Необходимо правильно установить штатив, для чего расслабляют крепежные винты, находящиеся на ножках, устанавливают нивелир горизонтально на неподвижной плоскости, при этом измерительный прибор должен располагаться на уровне груди. Закрепляют винты и фиксируют ножки.
На штативе устанавливают зрительную трубу, которую фиксируют крепежным винтом.
Нивелир приводится в горизонтальное положение, для чего вращают три регулировочных винта и выставляют пузырек с воздухом в центральном положении на круглом экране в видоискателе.
Выполняется фокусировка и настройка оптики. Окуляр следует подстроить под особенности зрения оператора. Для этого прибор наводят на большой освещенный объект, после чего, вращая кольцо на окуляре, добиваются четкого изображения.
Для работы вам потребуются две геодезических рейки, которые могут иметь длину в 3 или 5 метров. Рейки расчерчены в миллиметрах с одной стороны и в сантиметрах с другой. Они могут выполняться телескопическими из пластика или алюминия и раскладными из дерева.
Выравнивание по высоте. Геодезическую рейку устанавливают максимально близко от точки, которую необходимо измерить и выровнять. В окуляре можно будет наблюдать среднюю линию сетки, данные с которой записываются на бумажный или электронный носитель. Далее проводят аналогичные измерения с другими точками, определяют участок, по которому будет выполняться выравнивание, и на основании полученных расчетов можно будет обеспечить максимально точную и идеально ровную линию.
Выравнивание по средней линии позволит вам получить максимально точные данные. Необходимо выбрать место, где были бы видны все точки, через которые и нужно построить идеально ровную горизонтальную линию. Нивелир устанавливается таким образом, чтобы до ближайшей точки было не меньше 5 метров. Рейку выставляют спереди прибора, а вторая измерительная рейка устанавливается сзади. Задняя рейка будет необходима для нанесения отметок, а основная рейка спереди позволит рассчитать высоту. Прибор первоначально наводится на заднюю рейку, записываются значения по штрихам, после чего выполняют фокусировку на основной рейке и записывают данные по красной стороне.
Современные лазерные и электронные устройства позволяют существенно упростить вычисления. Вся информация и все данные рассчитываются автоматикой, после чего предоставляются пользователю в удобочитаемом виде. С использованием таких электронных и лазерных приборов сможет справиться каждый из нас, даже если он не имеет соответствующего опыта работы.
Нивелиры представляют собой достаточно простые в использовании приборы, позволяющие получать геодезические данные и определять идеальную геометрию и горизонтальность плоскости. Использование таких приборов не представляет сложности, в особенности при применении для измерения лазерных и электронных нивелиров.
Нивелир: что это такое, преимущества и недостатки инструмента
Как и любое другое устройство, это измерительное приспособление имеет свои достоинства. Рассмотрим плюсы оптических приборов. Основным преимуществом нивелиров, безусловно, является автономность. Для активации инструмента нет необходимости находиться в непосредственной близости от источника электропитания. Батарейки для работы нивелира тоже не нужны.
Еще одним плюсом измерительных устройств такого типа является то, что с их помощью получается произвести максимально точные измерения местности. Это особенно важно в ситуациях, когда планируется масштабный строительный проект. Цена нивелиров вполне приемлема, что также является преимуществом.
Одним из преимуществ устройств этого типа является их автономность
Минусом этих устройств считается то, что для выполнения замеров потребуется напарник. Один человек должен держать специальную линейку нивелира, которая имеет шкалу. Второй делает замеры и фиксирует их в соответствующий журнал.
На линейке для нивелира обозначены цифры, шаг которых составляет 1 см. Еще одно достоинство такого прибора – неприхотливость к погодным условиям. Измерения можно проводить в любую погоду. Как правило, такие устройства выполняются из прочных материалов, которые отличаются высокой износостойкостью. Наиболее важные части прибора обладают влагостойкостью.
Обратите внимание! Каждое измерительное устройство, используемое геодезистами, имеет личный паспорт. В этом документе в обязательном порядке указывается дата последней проверки.
Чем отличается нивелир от лазерного уровня? Оптические приборы подходят для профессионального применения. Лазерные устройства чаще всего эксплуатируются в домашних условиях при выполнении ремонтных манипуляций разной сложности. Они отличаются компактностью и универсальностью.
Оптические нивелиры больше подходят для профессионального использования
Использовать приборы очень просто, к тому же не требуется присутствие дополнительных лиц. Главный недостаток лазерных моделей – необходимость подключения к сети. Однако некоторые устройства функционируют от батареек.
Дополнительные приспособления и инвентарь
Кроме самого прибора, для работы нам понадобится уже упомянутый штатив, а так же специальная мерная рейка, с нанесенными на ней делениями и цифрами. Деления представляют собой полоски чередующиеся черные или красные полоски шириной в 10 мм.
Цифры на рейке нанесены с шагом в десять см, а значение от нуля и до конца рейки в дециметрах, при этом числа выражены двумя цифрами. Так, 50 см обозначается как 05, число 09 обозначает 90 см, цифра 12 укажет на 120 см и т.д.
Для удобства, пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены еще и вертикальной полоской, так, что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной.
Рекомендую: Какие есть виды 3D-фотообоев
Старые модели приборов дают перевернутое изображение, и рейка к ним требуется специальная, с перевернутыми цифрами.
Вспомогательные приспособления к нивелиру
К нивелиру прилагается паспорт, где обязательно указывается дата его последней проверки и настройки или, как говорят геодезисты «поверки». Поверяют нивелиры не реже чем раз в три года, в специальных мастерских, о чем делается очередная запись в паспорте.
Кроме паспорта, в комплекте нивелира идет ключ для обслуживания и мягкая фланель для протирки линз и конечно защитный футляр, где он хранится. Модели с горизонтальным лимбом — угломером комплектуются отвесом для установки строго в нужной точке.
Важно
! Оберегайте нивелир от ударов и толчков, даже когда он в футляре. Современные приборы оборудованы специальным устройством, осуществляющим точную подстройку по горизонтали, сильный толчок, внешне не оставивший ни малейшего следа, может повредить его тонкий механизм.
Устройство нивелиров: оптические и лазерные приборы
Оптические измерительные приспособления еще называют призменными. Подобные устройства состоят из двух частей. Первая из них выполняет функцию подставки, а вторая является основной и используется непосредственно для проведения измерительных манипуляций.
Знание конфигурации устройства позволит более ясно понять, как работает нивелир. Главной составляющей оптического приспособления считается труба, которая включает в себя систему линз. Благодаря последним появляется возможность увеличения объектов (в 20 и более раз).
При использовании оптического инструмента все измерительные действия выполняются вручную оператором. В корпус устройства интегрированы детали, с помощью которых производится определение уровня. Все оптические модели подразделяются на три класса в зависимости от точности:
Лазерные приборы чаще всего применяются в домашних условиях при выполнении ремонтных работ
технические;
точные;
особо точные.
Приборы, входящие в первую группу, имеют маркировку от H-10 и выше. Точные модели идентифицируют по меткам от H-3 до H-9. Приспособления, относящиеся к последней группе, являются наиболее функциональными. Для таких приборов указаны границы в диапазоне от Н-0,5 до Н-2,5. Цифры, содержащиеся в маркировке, соответствуют величине погрешности, которую имеет устройство. Она измеряется в мм/км.
Принцип работы нивелира зависит от его типа и конфигурации. Например, более современные модели включают в себя светодиодный излучатель, посредством которого появляется лазерная проекция. Ее построение производится на плоскости, что позволяет выполнить любое необходимое измерение.
Нивелир – особенности устройства, область применения
Нивелир на стройке – незаменимый прибор. С его помощью можно найти уровень нахождения определенных точек относительно конкретной базы. Перед началом любого строительства проводят планирование участка, что подразумевает устранение неровностей. Проще всего это сделать с использованием нивелира. Без данного прибора не обойтись при выполнении многих других работ – при обустройстве фундамента, заливе полов, установке опалубки.

Область примения нивелира
Конструктивные особенности

Конструкция нивелира
Основным конструктивным элементом нивелира называют зрительную трубу. Она оснащена системой линз, которые способны увеличивать изображение в двадцать и более раз. Данный элемент смонтирован на специальной подставке – трегере. Она имеет три подъемных винта, с помощью которых прибор можно выставлять точно по уровню. Для облегчения данного процесса на подставке присутствует пузырьковый уровень.
В конструкции агрегата присутствует и штатив. Лучше выбирать алюминиевые варианты, которые легкие и прочные. В некоторых приборах присутствует лимб, при помощи которого можно измерить или построить углы.
В составе зрительной трубы есть маховик. С его помощью можно регулировать резкость изображения. Чтобы подстроить прибор под остроту зрения конкретного человека, применяется регулятор на окуляре.
Дополнительное оснащение и инвентарь

Основные элементы управления нивелира
Чтобы работать с нивелиром, необходимо приобрести не только сам прибор со штативом, но и некоторое дополнительное оснащение. Нужно иметь специальную рейку с нанесенными на ее поверхность делениями и цифрами, что облегчит выполнение соответствующих измерений. Шкала представлена в виде красных и черных полосок, имеющих ширину 1 см.
На планке находятся цифры с шагом в 10 см. Измерительная величина – дециметры, а все цифры написаны в двузначном виде. 60 см обозначается как 06, 120 см – 12 и т. д. Для удобства работы каждые из пяти полосок объединены вертикальной линией. Поэтому вся планка покрыта своеобразными буквами Е – в привычном и зеркальном виде.
Некоторые старые модели нивелиров переворачивают изображение, поэтому на рейке все цифры находятся в таком же непривычном виде. К каждому нивелиру обязательно прилагается паспорт и руководство по применению. В документации к прибору указывается дата последней поверки, что гарантирует его эффективность работы.
В стандартную комплектацию к каждой модели входит и другой инвентарь:
защитный футляр для хранения зрительной трубы;
ключ для выполнения обслуживания;
отвес для установки прибора строго в указанной точке;
мягкая ткань для обработки линз.

Аксессуары для лазерных нивелирам
Нивелир и теодолит: в чем разница между этими приборами
Теодолит – это еще одно устройство, используемое для измерений при строительстве различных объектов. Его главным отличием от нивелира является возможность выполнения угловых замеров. Поэтому такой прибор считается широкопрофильным. С помощью теодолита можно проконтролировать отклонения стен, а также определить, насколько деформировалось здание в процессе эксплуатации. Следует понимать, что более узкая специализация нивелиров не является их минусом.
Главным отличием нивелира от теодолита является неспособность первого выполнять угловые замеры
Полезная информация! Чем отличается нивелир от теодолита в конструктивном плане? Конструкция первого приспособления включает в себя оптическую трубу и уровень, который имеет цилиндрическую форму. В свою очередь, теодолит состоит из двух частей – кругов. Один из них располагается в горизонтальной плоскости, а второй – в вертикальной.
Такая структура позволяет получить во время работы дополнительную ось измерений. Так как двухканальные приборы отличаются от нивелиров с конструктивной точки зрения, их эксплуатация также производится иначе. Рассмотрим, как пользоваться теодолитом.
Чтобы измерить расстояние до объекта с помощью этого инструмента, нет необходимости применять вспомогательные детали, как в случае с нивелиром, который нуждается в рейке. Угол направления рассчитывается теодолитом с помощью горизонтального круга. В свою очередь, для вычисления угла наклона задействуется вертикальный круг, зафиксированный на горизонтальной оси трубы. У нивелиров отсутствует вертикальный уровень. Теодолиты, встречающиеся сегодня в продаже, могут быть оптическими или лазерными.
Конструкция и классификация стандартных нивелиров
По конструктивному решению стандартные нивелиры классифицируют на:
оптические, или оптико-механические;
лазерные;
цифровые.
Рекомендуем: Какие бывают самодельные станки и приспособления? Самостоятельное изготовление для домашней мастерской
Оптические (оптико-механические)
Принцип действия оптических, или оптико-механических нивелиров основан на прохождении луча света через зрительную трубу, вращающуюся в горизонтальной плоскости. Все настройки проводят вручную. Для измерения используется рейка с числовыми значениями. Оптические нивелиры подразделяют по степени точности на технические, точные, высокоточные.
Работают вдвоём – один человек держит рейку, второй снимает показания.
Комплект состоит из трёх предметов: измерительного инструмента, штатива, или трегера и мерной рейки. Шкала рейки двусторонняя. Деления нанесены красным и чёрным цветом, с разных сторон в сантиметрах и миллиметрах.
Лазерные

Лазерные нивелиры отличаются видимым лучом света, излучаемым светодиодом в корпусе прибора.
По принципу работы делятся на 2 категории:
позиционные, луч проходит через призму;
ротационные, в основе луча лежит линза.
Ротационные нивелиры считаются профессиональными инструментами, имеют угол работы 360 градусов, большую дальность и расширенные функциональные возможности.
Режим самовыравнивания инструмента по горизонтали упрощает предварительную настройку.
Корпус защищён от пыли и влаги. Использование приёмника луча увеличивает дальность работы. По дальности, точности измерения различают приборы профессионального класса и бытового использования.
Дополнительными функциями является проецирование вертикальных и горизонтальных линий на поверхность, построения углов. Для улучшения видимости и сохранения зрения работают в защитных очках. При поддержке работы удалённого управления допустимо работать одному.
Советуем почитать: Работа с лазерным уровнем на стройке
Цифровые
Цифровыми нивелирами называют инструменты оптико-механического или лазерного типа, отображающие, запоминающие и анализирующие информацию в цифровом виде.
Цифровые приборы имеют процессор и память, высокий класс точности, позволяют работать без напарника. Деления рейки нанесены штрихкодом для автоматического считывания прибором.
Недостатками считают высокую стоимость, чувствительность аппаратов к механическим повреждениям.
Как пользоваться нивелиром: установка штатива
Работа подобных приборов обусловлена конструктивными особенностями. Принцип действия таких измерительных устройств довольно прост. Его изучение позволит понять, как пользоваться оптическим нивелиром. Оптическая ось приспособления располагается в строго горизонтальной плоскости.
Нивелир может использоваться как на штативе, так и без него
Данная линия является статичной, поэтому ее отклонение невозможно даже в том случае, когда прибор находится в движении. Это качество значительно увеличивает эффективность устройства. Остановимся более подробно на вопросе о том, с чего начинается работа в случае применения такого приспособления.
Итак, рассмотрим, как пользоваться нивелиром при строительстве. В первую очередь выполняется установка устройства. Для этого необходимо разложить и поставить на ровную поверхность штатив. Концы ножек, которыми оснащается подставка, имеют острые наконечники. Если грунт на месте установки мягкий, их требуется вдавить в почву.
Затем следует отрегулировать длину ножек. Это позволит разместить прибор на удобной для оператора высоте. Площадка, находящаяся вверху штатива, нужна для установки рабочей части приспособления. Она должна располагаться строго горизонтально.
Обратите внимание! Штатив имеет вертикальный уровень, благодаря которому снижается погрешность конечного результата измерений. Таким образом, положение держателя влияет на горизонтальный уровень, который отображается в рабочей части нивелира.
Точность измерений зависит от правильной установки прибора
Точность измерений, безусловно, зависит от правильной работы с геодезической линейкой, но и начальный этап, предполагающий установку, тоже крайне важен. Телескопические опоры и специальные фиксаторные элементы (зажимы) позволяют повысить эффективность установки прибора на местности.
Пошаговая инструкция для работы с нивелиром
Как пользоваться нивелиром при отсутствии необходимого опыта? Начинающим мастерам во время работы следует придерживаться простой инструкции.
Шаг 1 – установка штатива
Устанавливаем штатив с учетом следующих рекомендаций:
крепежные винты на ножках максимально расслабляются;
опоры прибора выдвигаются на необходимую длину;
штатив выставляется в нужном положении, с учетом горизонтального уровня;
винты на штативе со всех сторон закрепляются.

Штативы для нивелира
Шаг 2 – установка нивелира
Нивелирную трубу закрепляют на смонтированном штативе с использованием нескольких крепежных винтов. С применением датчиков уровня (методом их вращения) добиваются строго горизонтального положения прибора. Необходимо чтобы пузырьки на шкале находились в области указанных отметок.
Вначале желательно точно выставить первый из них. Только после этого переходят к регулировке второго винта, ориентируясь на предыдущий. Только такая поэтапная настройка нивелира поможет добиться хорошей результативности в работе. Оптическая ось прибора должна проходить строго горизонтально.

Установка нивелира
Шаг 3 – фокусировка оптического узла
После установки нивелира в нужном положении переходят к настройке его зрительной трубы, ориентируясь на остроту зрения оператора. Для этого необходимо перевести прибор на хорошо освещаемый предмет, и крутят регулятор, пока разметочная сетка не будет отображаться максимально четко.
Такую же работу необходимо произвести на других объектах, освещенных менее качественно. Настройку фокусировку проводят все время, пока это необходимо.

Нивелир и его оптическая схема
Как правильно пользоваться нивелиром: настройка прибора
Измерительные устройства такого типа могут отличаться друг от друга с конструктивной точки зрения. Однако все они требуют соблюдения определенных условий. Точность работы приборов зависит от правильного расположения их в пространстве. Перед началом выполнения измерений необходимо провести грамотную настройку прибора.
Для регуляции нивелира существуют специальные механизмы, позволяющие определить оптимальное расположение на местности. В строительных целях, как правило, применяются приспособления, оснащенные уровнями. Эти устройства относят к пузырьковым, и именно с их помощью выполняется правильная калибровка измерительного инструмента. Лучшие лазерные нивелиры включают в себя дополнительные приспособления для настройки.
Статья по теме:
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень
Строительный лазерный уровень: разновидности и особенности конструкции. Общие характеристики оборудования.
Повысить эффективность прибора позволяют винты, которые способны менять расположение устройства по трем осям (X, Y и Z). Для того чтобы отрегулировать инструмент, необходимо поочередно подкрутить каждый винт. Если выравнивание положения нивелира прошло успешно, то пузырьки в уровнях будут находиться четко между ограничительными метками.
Винты, которые способны менять расположение устройства по трем осям значительно повышают эффективность прибора
В верхней части приспособления имеется еще один уровень – круговой. На колбе этого элемента располагается разметка в виде двух окружностей (большой и малой). В конце регулировочных работ пузырек должен размещаться строго в центральной точке меньшего круга.
Правильная фокусировка измерительного устройства
Следующим шагом настройки прибора, используемого в строительстве, является регулировка оптической линзы. Для осуществления этой операции приспособления оснащаются специальными элементами, которые позволяют выполнить точную настройку рабочей части. К ним относятся:
кольца окуляра;
регулировочный винт;
наводящий винт.
Первый элемент является важнейшим в конструкции нивелира. Для чего нужно кольцо окуляра? Оно предназначено для фокусировки взгляда на линиях, образующих сетку. Данная разметка состоит преимущественно из горизонтальных контуров, однако она включает в себя и одну вертикаль. Измерения снимаются исключительно по самой длинной линии, расположенной в горизонтальной плоскости.
Винт, который используется для фокусировки, позволяет получить четкое изображение измеряемого объекта. Рассмотрим более подробно, как следует проводить настройку. В окуляре должна отобразиться сетка линий. После появления четкого изображения нужно прокрутить винт, который отвечает за фокусировку. Манипуляция выполняется до тех пор, пока картинка, на которую накладываются нити, не станет четкой. Коррекция такого рода производится перед каждым снятием измерительных данных.
Четкое изображения можно получить вращая винт отвечающий за фокусировку
Полезная информация! Вертикальная линия должна при фокусировке находиться строго по центру геодезической линейки. Следуя инструкции, можно безошибочно отрегулировать прибор и получить ответ на вопрос о том, как пользоваться нивелиром и рейкой. Видео-уроки, которые содержат подробное описание настройки и снятия данных, рекомендуются к просмотру.
Для того чтобы точность вычислений была максимальной, стоит также знать о том, как производится коррекция данных после их снятия. Грамотное использование такого прибора позволяет спланировать строительное мероприятие.
Как пользоваться нивелиром и рейкой: измерение и фиксация значений
Вычисление данных посредством применения измерительного инструмента такого типа выполняется по специальному алгоритму. Очень важно определить точку отсчета, на которую будет производиться ориентация во время измерения. Коррекция расположения других объектов выполняется на основе данных об исходной позиции.
Рейка должна быть установлена на самую высокую точку, соответствующую измеряемой плоскости. После этого стоит навести инструмент на ее шкалу, что позволит рассчитать нужные значения.
Рейка должна устанавливаться на самую высокую точку, которая соответствует измеряемой плоскости
Коррекция положения геодезической рейки также входит в комплекс манипуляций, необходимых в процессе работы. Для этого данный элемент требуется перемещать вверх или вниз. Это производится до тех пор, пока целое число на рейке не сойдется с точкой в объективе, соответствующей пересечению линий. Значение, которое было получено при этом, следует зафиксировать в журнале.
Теперь потребуется переместить рейку на другую точку измерения. Новое положение позволяет вычислить следующее значение на шкале. Оно тоже должно в обязательном порядке совпадать с пересечением линий в объективе инструмента. Затем два значения, определенных по перекрестным точкам, необходимо объединить, после чего нижний край рейки будет соответствовать позиции, на которую производится ориентация.
Важно знать, что отметка чаще всего проставляется на специальной конструкции, которая называется репером. Между этими составляющими натягивают строительные шнуры, что позволяет получить четкую картину будущего строительного мероприятия. Реперы активно используются при заливке оснований зданий или же при возведении стен.
Наиболее четкие данные можно получить с помощью лазерных нивелиров. Уровни такого типа тоже содержат рейки, которые способствуют проведению соответствующих измерительных изысканий.
Рейку необходимо перемещать вверх или вниз до тех пор, пока целое число на рейке не сойдется с точкой в объективе
Благодаря нивелиру появляется возможность определения и выставления необходимых точек на огромных площадях. Радиус действия других измерительных приборов гораздо больше.
Подробно об определении превышения точек с помощью рейки для нивелира
Нахождение разности высот двух или более точек – довольно серьезный процесс, требующий от оператора внимательности и знания эксплуатационных характеристик устройства. Для этой работы используется рейка, регуляция которой осуществляется вторым человеком.
Необходимо определить исходную точку измерения. Для наглядности ее можно обозначить латинской буквой A. Именно на нее устанавливается рейка. Вертикальное расположение данного элемента является наиболее целесообразным. Для того чтобы откалибровать рейку, нужно сверяться с вертикальной чертой визирной сетки.
Обратите внимание! Лазерные нивелиры 360° также требуют установки и настройки измерительной рейки, но их особенность заключается в создании более объемной плоскости.
Процесс нахождения разности высот двух или более точек, является довольно сложной процедурой
Затем нужно навести прибор на рейку и отрегулировать измерительное устройство таким образом, чтобы она приобрела четкие очертания в окуляре.
Далее можно приступить к регистрации данных, полученных в процессе работы. Для этого нужно отметить положение горизонтальных линий, входящих в визирную сетку. Следует обратить внимание на нижний показатель. К нему суммируется число, соответствующее количеству сантиметровых делений, находящихся между чертой значения и линией визира приспособления.
Затем помощник должен изменить положение рейки. Это производится для определения следующей точки B, после чего необходимо повторно зафиксировать значение. Существует одно правило, которое следует знать. Горизонт приспособления является статичным, поэтому двигается только рейка. От высоты ее положения зависит измеряемая величина. Чем ниже размещается рейка, тем больше будет значение, которое можно определить с помощью рабочей части прибора.
Как выполняется поверка нивелира: пошаговое описание процесса
Поверка измерительного устройства такого типа включает в себя несколько мероприятий, предназначение которых заключается в определении пригодности прибора к эксплуатации. В ходе инспекции необходимо убедиться в том, что круглый уровень функционирует без ошибок. Рассмотрим процесс поверки более подробно.
В случае смещения пузырька необходимо произвести калибровку устройства
Для начала требуется настроить уровень с помощью винтов. Пузырек следует разместить в центральной точке круглого уровня. Затем прибор разворачивают на 180°. После смены расположения измерительного инструмента пузырек должен остаться на том же месте.
Обратите внимание! Поверке подвергаются не только профессиональные оптические приспособления. Лазерные модели, предназначенные для бытового применения, также время от времени проверяют. Их особенностью является то, что они проецируют на рабочую поверхность зеленый луч. Лазерные нивелиры позволяют выполнять разные строительные мероприятия и пользуются большой популярностью.
В случае смещения пузырька производится калибровка устройства. Сначала настраиваются подъемные винты. С их помощью положение пузырька должно быть откорректировано наполовину. Затем потребуется убрать оставшееся отклонение, обнаруженное круглым уровнем. Для этого настраиваются юстировочные винты.
Поверка включает в себя не только инспекцию круглого уровня. С помощью нее определяется исправность компенсаторного устройства. Данная работа также производится пошагово. Первое, что нужно сделать для проверки работоспособности компенсатора, – настроить уровень так, чтобы пузырек располагался в центральной точке.
Рейки с обратной (б) и прямой (в) оцифровкой: 1 – подставка; 2 – элевационный винт; 3 – окуляр; 4 – коробка цилиндрического уровня; 5 – кремальера; 6 – визир; 7 – объектив; 8 – закрепительный винт трубы; 9 – наводящий винт трубы; 10 – круглый уровень; 11 – исправительный винт круглого уровня; 12 – подъемный винт
Далее необходимо навести прибор на четкий объект. Затем подъемный винт проворачивается на 1/8. Обязательно нужно следить за смещением горизонтальной линии визирной сетки. Она должна изменить местоположение, после чего вернуться в исходную позицию. Если горизонтальная линия не возвращается в первоначальную точку, это означает, что компенсаторное устройство неисправно и прибор непригоден для проведения измерительных работ. В рейтингах лазерных нивелиров и оптических устройств присутствуют различные модели, однако все они требуют периодических проверок.
Обратите внимание! Кроме всего прочего, поверка включает в себя инспекцию углов нивелира. Следует помнить, что данная процедура очень важна, ведь ее выполнение позволяет определить исправность приспособления.
Нивелир Бош GLL 3-80 Professional и другие популярные модели
Сегодня существует множество приспособлений, которые предназначаются для снятия замеров на местности или же внутри помещения. Некоторые из них являются более эффективными, что достигается за счет качества составляющих. Рассмотрим, какие приборы такого типа стоит приобретать.
Наиболее функциональным устройством считается лазерный нивелир GLL 3-80 Professional, выпускаемый именитой немецкой компанией Bosch. Подобное приспособление применяется внутри помещения. Погрешность устройства крайне мала. Отклонения практически не наблюдаются даже на дистанции до 10 м. Стоит сказать, что существуют специальные приемники, с помощью которых можно увеличить радиус действия инструмента до 60 м.
Лазерный нивелир GLL 3-80 Professional является наиболее функциональным устройством
Питание прибора осуществляется от батареек. Если использовать устройство без перерывов, то заряда хватит всего на 4 часа. Поэтому стоит заранее предусмотреть дополнительные комплекты элементов питания. Такой инструмент оснащается держателем, благодаря которому производится настройка его расположения.
Нивелир GLL 3-80 Professional можно применять в хозяйственных и профессиональных целях. На корпусе инструмента есть специальные держатели магнитного типа. Кроме всего прочего, прибор имеет функцию автоматической настройки, что позволяет проводить его выравнивание.
Среди оптических уровней стоит выделить нивелир H-05, который относится к категории высокоточных. Этот прибор является профессиональным, он предназначается для расчета разности точек при выполнении разнообразных инженерно-геодезических работ. При использовании такого устройства стоит понимать, что оно требует определенных знаний и навыков от оператора. Для работы прибора необходима специальная рейка, оснащенная полусантиметровой шкалой.
Следует выделить несколько фирм, которые производят надежное и долговечное оборудование. Например, на современном рынке часто встречаются различные модели уровней, изготовленные компанией DeWALT. Качественные приспособления реализует и фирма Stabila.
Отличное качество имеют приборы изготавливаемые компанией DeWALT
Решено
проекций коридора — xyHt
Дилемма масштаба и проекции для длинных коридоров проекта решается в рамках академико-частного партнерства из Великобритании.
Примечание редактора. Каковы наилучшие методы работы с масштабом и проекцией на очень длинные коридоры проекта? Это может зависеть от того, с кем вы разговариваете и насколько они были выжжены из-за подходов, которые они использовали в прошлом: одиночная проекция, множественные проекции, множественные проекции с низким уровнем искажений (LPD), переходы и уравнительные станции, даже отсутствие проекции свои подводные камни.Мы представляем вашему вниманию новаторское решение из Соединенного Королевства, рожденное партнерством между уважаемой академической геодезической программой и инновационной частной фирмой. Встречайте SnakeGrid.
Железнодорожная сеть Великобритании является старейшей в мире и восходит к началу 19 века. Многие из используемых сегодня железнодорожных путей были построены в 19 — начале 20 веков и предназначены для паровозов той эпохи. Перенесемся в 21 век, и мы увидим, что по этим маршрутам поезда развивают скорость до 125 миль в час при почти 90% пропускной способности маршрута.Растущий спрос на эти исторические маршруты означает движение поездов большего размера и их количества. Единственный способ запустить больше поездов за установленный промежуток времени по фиксированному маршруту — это направить поезда ближе друг к другу и с большей скоростью.
Есть много проблем, связанных с поддержанием исторической железнодорожной сети, которая работает почти на полную мощность. Построенные в то время, когда не было технологий, доступных сегодня, железнодорожные коридоры проходят по холмистым склонам холмов и через туннели, построенные с учетом меньшего и более медленного подвижного состава.Маршруты часто бывают узкими и извилистыми, требующими тщательно поддерживаемых поворотов и переходов, которые лежат на пластах из каменного балласта — системы фундаментов, использовавшейся более 100 лет назад. Повороты и переходы постоянно перемещаются по балластной подушке, что требует технического обслуживания для восстановления выравнивания пути в исходное положение.
Устаревшие методы
Существует множество методов измерения геометрии пути, большинство из которых основаны на относительных измерениях наклона (наклона), ширины колеи и смещений от известных опорных точек (часто на опорных пластинах показаны расчетные значения и смещения).Для того, чтобы эти системы могли работать над несколькими проектами одновременно, необходима некоторая форма более широкой структуры, обычно в виде обследования трассы трассы (TAS). Обычно TAS локализуется на участке пути, требующем технического обслуживания. выходя за пределы зоны обслуживания на путь, где не запланированы никакие инженерные работы, позволяя «сквозному проекту выравнивания» (TAD) плавно переходить от существующего пути к новому выравниванию пути и обратно. Исторически эти ТАС вводились в эксплуатацию от проекта к проекту на локализованных съемочных сетках, пригодных только для целей текущего проекта.Как правило, они состоят из простого прохода с раскосами для площадок размером примерно до полумили или, для более крупных площадок, из открытого траверса, скрепленного с помощью GNSS.
Наблюдения GNSS будут преобразованы в координаты сетки с использованием либо национальной картографической сетки (OSGB36) с поправкой на локализованный масштабный коэффициент, либо, для более крупных проектов, пользовательской проекции, выровненной по железнодорожному коридору. Железнодорожные коридоры обычно имеют линейную и извилистую форму и часто лучше всего подходят для поперечной или наклонной проекции типа Меркатора, в зависимости от ориентации маршрута.
По мере того, как проекты расширяются за пределы нескольких миль, кривизна Земли должна быть распознана и учтена, как правило, с использованием локализованных масштабных коэффициентов в «зонах» приблизительно 10 км. Эти стандартные методы проецирования обычно используют прямые или круговые центральные линии тренда постоянной высоты, в которых масштабный коэффициент равен нулю.
Однако железнодорожные пути очень редко бывают идеально прямыми или изогнутыми на большом расстоянии и, как таковые, будут очень быстро отклоняться от центральной линии тренда, что приводит к изменению масштабных коэффициентов на относительно коротких расстояниях, что, в свою очередь, требует меньших зон для смягчения искажения .Ограничения этого подхода становятся очевидными при проектировании трасс через границы зон и расширении участков съемки за пределы исходной области, для которой была разработана проекция.
Стандартное требование к точности для съемки совмещения путей на железнодорожной сети Великобритании составляет +/- 5 мм, что легко достижимо внутри проекта и так же легко теряется при переходе между зонами съемки и сетками.
Этот индивидуальный подход неизбежно ведет к съемке «от части к целому», когда существующие съемки экстраполируются и привязываются к существующим наборам данных, чтобы удовлетворить потребности более широкой картины.Это противоположно тому, что любой компетентный инспектор сказал бы вам как лучшая практика. Вместо этого требуется решение, которое может охватить всю картину: одна сетка инженерных изысканий, которая может обслуживать весь железнодорожный маршрут, сохраняя масштабный коэффициент, максимально близкий к единице.
Решение заключается в индивидуальной проекции, оптимизированной для линейных съемок, где линия тренда проекции вычисляется как извилистая полиномиальная линия, которая точно отслеживает интересующий маршрут как в плане, так и по высоте.Одним из таких решений является SnakeGrid (www.snakegrid.org), разработанный доктором Джонатаном Илиффом и командой из Университетского колледжа Лондона, Департамент гражданской, экологической и геоматической инженерии.
Пример применения
Решение SnakeGrid было реализовано компанией Severn Partnership Ltd на многочисленных железнодорожных коридорах Великобритании, в первую очередь на магистралях Восточного побережья, Грейт-Вестерн и Мидленд от имени Network Rail (компании, обслуживающей железнодорожные пути Великобритании). Другие SnakeGrids были заказаны The Severn Partnership независимо от Network Rail для проектов, требующих нескольких исследовательских площадок вдоль железнодорожных коридоров, поскольку выгода от проекта намного превышает первоначальные затраты.Теперь Snake-Grid был принят Network Rail на всех основных магистральных маршрутах, а также на других автономных маршрутах для крупных проектов, таких как CrossRail через Лондон (и под ним).
Пример успешного применения SnakeGrid компанией Severn Partnership находится в Ирландии между Дублином и Корком, магистральным железнодорожным маршрутом длиной 267 километров (~ 166 миль). Роль Severn Partnership заключалась в обеспечении картографической сетки инженерного уровня для всего железнодорожного маршрута вместе с 12 первичными контрольными парами, 53 вторичными контрольными парами и более 400 контрольными точками для фотосъемки для кампании аэрофотосъемки.
Серия наземных исследований была проведена через определенные интервалы вдоль маршрута в дополнение к любым участкам, закрытым для обзора неба, таким как туннели и густые лесные массивы. Они использовались для оценки точности, достигнутой в ходе кампании по аэрофотосъемке.
Для ввода в эксплуатацию SnakeGrid требуется набор начальных точек, определяющих маршрут с интервалом примерно от двух до трех километров. Эти исходные точки должны быть в системе координат WGS84 (или в системе с известным набором параметров преобразования для системы WGS84), а высоты должны быть относительно эллипсоида.
С этим набором исходных точек команда может наилучшим образом подогнать полиномиальную линию в плане и по высоте, которая соответствует критериям программного обеспечения для проекции по минимальной кривизне. Хотя исходные точки были предоставлены в 3D, элемент высоты исходных точек используется только для расчета того, насколько далеко выше эллипсоида находится маршрут, чтобы линия тренда могла учесть это, поскольку это будет влиять на проецируемое 2D-изображение. положение точки. После этого создается набор параметров, который можно загрузить в программное обеспечение SnakeGrid, которое будет проецировать координаты WGS84 в координаты сетки.
По завершении кампании GNSS все координаты WGS84 на основе данных ETRS89 с использованием сети OSI CORS были преобразованы через SnakeGrid в сетку сайта. При отсутствии зон сетки или масштабных коэффициентов, которые нужно было контролировать, можно было быстро перейти к сокращению локальных проходов траверсов, где были изучены топографические детали.
Для получения значения ортометрического уровня для точки использовалась комбинация методов. Значения начального уровня для координат GNSS были рассчитаны с использованием локальной модели геоида OSGM02 для расчета расстояния между геоидом и сфероидом.Двухуровневый пробег был также завершен для полных 267 километров маршрута с включением всех основных и вспомогательных средств контроля для получения локальных выровненных высот, которые затем были объединены с высотами, полученными с помощью GNSS, для определения окончательных значений.
После создания сети окончательного контроля и завершения наземных съемок, это был очень быстрый процесс объединения данных наземных съемок с аэрофотограмметрическими данными в один однородный набор данных. Целью проекта было достижение точности аэрофотосъемки +/- 40 мм, на самом пределе того, что было возможно в то время.Проект успешно выполнил поставленные задачи и предоставил полный набор картографических данных по одной съемочной сетке для полных 267 километров.
Проекция змеиной сетки для проекта Дублин-Корк была протестирована в 152 точках вдоль железнодорожного коридора с проверкой вариаций масштабного коэффициента. В худшем случае было обнаружено 9,7 частей на миллион (частей на миллион), что меньше половины целевого значения 20 частей на миллион. В прошлых проектах было обычным делом рассчитывать набор аэрофотоснимков для национальной картографической сетки или для пользовательской проекции, оптимизированной для маршрута картографирования.Наземная съемка будет выполняться на отдельной инженерной сетке с масштабным коэффициентом 1: 1, при этом два набора данных часто рассматриваются как отдельные объекты, объединенные с использованием преобразований наилучшего соответствия.
Использование SnakeGrid обеспечивает тот же уровень согласованности аэрофотосъемки, что и наземная съемка, что упрощает процесс объединения наборов данных. Картографическая сетка, совместимая с методами GNSS-съемки, позволяет легко обновлять базу данных в будущих проектах, увеличивая ее ценность как актива для владельца.
Скрытые преимущества
Концепцию искажения масштабного коэффициента при удалении от центральной линии тренда относительно просто визуализировать; однако SnakeGrid также смягчает изменения высоты вдоль коридора съемки. Изменения высоты имеют большее влияние на вариации масштабного коэффициента, поскольку они напрямую влияют на изменение высоты над эллипсоидом по сравнению с увеличением планового расстояния от линии тренда.
Коэффициент искажения масштабного коэффициента будет 1 ppm на каждые 6.Разница в высоте 4 метра от линии тренда и 0,5 ppm на каждый 1 километр в плане от линии тренда. Поскольку изменения высоты приводят к более значительным изменениям в масштабном коэффициенте, из этого следует, что изменения высоты земли, окружающей линию тренда, будут определять, насколько далеко можно отойти от маршрута и оставаться в пределах требуемого бюджета ошибки ppm. Расстояние от линии тренда в плане и по высоте будет иметь кумулятивный эффект на бюджет ошибки.
В зависимости от требований к точности, проекцию SnakeGrid можно использовать в нескольких километрах от железнодорожного коридора, для которого она была разработана, что позволяет относительно легко включить более широкую картографию в проект.Наличие единой геодезической сетки, пригодной для использования от проектирования до управления активами, может значительно упростить задачи управления базой данных и устранить многие потенциальные источники ошибок за счет переключения между геодезическими сетками.
Если SnakeGrid не покрывает достаточно широкую область для проекта, можно добавить дополнительную ветвь в сетку. С точки зрения железной дороги железнодорожные ветки обычно отходят от основного маршрута в менее центральные районы. В точке расхождения вы можете зафиксировать координаты ответвления, чтобы они точно соответствовали существующей сетке.Координаты в обеих проекциях будут совпадать с точностью до нескольких миллиметров на первых километрах каждого маршрута. Используя тот же процесс, вы можете исправить координаты в любой точке маршрута SnakeGrid, чтобы они соответствовали устаревшему набору данных, если это необходимо.
Боковая панель: Практические демонстрации
Преподаватели геодезии и геодезии использовали множество творческих визуальных инструментов, чтобы продемонстрировать, как работают различные стандартные подходы к проекции. Чтобы продемонстрировать конформную проекцию Ламберта, поместите бумажный конус на глобус в классе, чтобы он соприкасался с интересующей областью, показывая, где конус может пересекать состояние или зону состояния.Затем разрежьте конус вертикально и разверните его плоско, чтобы показать, что этот тип проекции имеет дело с кривизной и схождением меридиана. То же самое можно сделать с бумажными цилиндрами для поперечных и даже наклонных проекций.
Как работает SnakeGrid? Представьте яблочную кожуру, тонко срезанную с изогнутой и волнистой поверхности Земли, а затем сплющенную с проецируемой на нее сеткой. Масштаб изменяется вдоль линии тренда в зависимости от выравнивания и высоты.
Будущие выгоды
Потребность в геодезических решетках, напрямую совместимых с позиционированием GNSS, будет становиться все более важной.Автономное позиционирование субдециметрового диапазона не за горами, с сетевыми решениями сантиметрового уровня в реальном времени уже обычным явлением. Наличие сетки съемки, которая может обеспечить требуемый инженерный уровень точности, а также позволяет легко интегрировать координаты, полученные с помощью GNSS, максимизирует ценность собранных данных. База данных становится активом, которым нужно управлять, сокращая дорогостоящее повторное обследование территорий для различных целей. Одновременное выполнение нескольких проектов может принести пользу друг другу за счет использования одного языка опросов, обмена данными и обеспечения совместимости проектов.
Проблемы, требующие решения
SnakeGrid эффективно устранил ограничивающий фактор при создании крупномасштабных съемочных сеток на протяженных линейных проектах. Ограничивающим фактором сейчас является доступная технология позиционирования и ее повторяемость, если потребуется восстановить контроль над съемкой.
Это приводит к новому аргументу о том, что определяет систему координат. Хотя координаты объекта могут быть получены непосредственно из любой системы GNSS, точность GNSS ниже, чем точность используемой проекции.Следовательно, должна ли существовать первичная сеть управления для всего железнодорожного маршрута, скоординированная как единая однородная сеть, чтобы действовать в качестве опорной системы, из которой координируется любой будущий контроль? Поскольку оборудование GNSS и технология обработки все еще быстро развиваются, вероятно, что координаты, полученные для одной точки в данной SnakeGrid, будут различаться год от года в зависимости от того, какие созвездия GNSS используются и какие параметры обработки применяются в фоновом режиме.
Для достижения повторяемости измерений, необходимой в железнодорожной отрасли Великобритании, необходимо будет задокументировать не только координаты сетки для управления съемкой, но также измеренные координаты точки WGS84, к которой они относятся, и метод, с помощью которого они были выведены.Базовые знания геодезии становятся все более важными по мере совершенствования методов GNSS.
Серии NavigationMachines, модели и мобильные данные >>
100 лет геодезических изысканий в Канаде
На этой временной шкале выделены многие важные события из 100-летней истории отдела геодезических изысканий. На самом деле геодезические изыскания начались в Канаде более 100 лет назад, а Хронология начинается в 1872 году с «ранней карьеры У. Ф. Кинга».
В 18 лет W.Ф. Кинг присоединился к Комиссии по границам Министерства внутренних дел в качестве помощника астронома, работающего над установлением 49-й параллели. После того, как он стал геодезистом Доминиона (DLS) и топографическим геодезистом Доминиона в 1876 году, он был назначен ответственным за астрономические наблюдения до 1881 года, когда исследование было завершено. Кинг быстро продвинулся на государственной службе, став инспектором западных исследований в 1883 году, главным инспектором исследований в 1886 году, главным астрономом в 1890 году и, наконец, директором-основателем обсерватории Доминиона в 1905 году.
Ассоциация землемеров Доминиона (ADLS) была образована 24 апреля 1882 года, и Отто Дж. Клотц стал ее первым президентом. Многие геодезисты Доминиона принимали участие в первых геодезических работах. На протяжении многих лет многие сотрудники Отдела геодезических изысканий (GSD) были поощрены к выполнению заказов DLS , а затем и Canada Lands Survey (CLS).
Департамент общественных работ приступил к точным работам по планировке от мыса Раус в Квебеке по реке Ришелье до Сореля на реке Св.Река Лаврентия. Целью этой работы было обеспечение вертикального контроля для благоустройства гаваней и рек.
Актом о поселении 1883 года Британская Колумбия уступила правительству Доминиона полосу земли, простирающуюся на 20 миль по обе стороны от линии Канадско-Тихоокеанской железной дороги. Это потребовало обследования земель в пределах Пояса, и началось с измерения точного пересечения железнодорожной полосы отвода в 1885 году под руководством Уильяма Огилви. О.Дж. Клотцу и Т. Драммонду была поставлена задача очень точного определения широты и долготы с помощью астрономических наблюдений в точках вдоль железнодорожной линии.
Уже в 1886 году группы начали оказывать давление на канадское правительство с целью создания национальной геодезической службы: Ассоциация землемеров Доминиона (в 1886 году), комитет, назначенный DLSA , в который входил В.Ф. Кинг и О. Клотца (в 1888 г.), Королевского общества Канады (в 1894 и 1903 гг.), Канадского общества инженеров-строителей (в 1906 г.).
Первые точные измерения силы тяжести в Канаде были выполнены О.Дж. Клотца с помощью маятникового аппарата Менденхолла. Он провел серию связей между Оттавой и Вашингтоном, а также провел измерения в Монреале и Торонто.
Первая геодезическая триангуляция начата в районе Оттавы отделением обсерваторий Доминиона. Первая станция установлена на горе Кинг недалеко от Кингсмира, Квебек, и впервые используются смотровые башни.
Тяжелые теодолиты с микрометровыми кругами диаметром 12 дюймов использовались для измерения углов цепочек четырехугольных фигур в поперечных скобках. Деревянные башни были построены на плоских и лесных участках, чтобы обеспечить взаимную видимость и большую дальность действия. Внутренняя башня для теодолита и внешняя для наблюдателя.Типичная группа наблюдателей состояла из геодезиста, регистратора, повара и 5 или 6 смотрителей света.
Измерение углов обычно производилось ночью, когда атмосферные условия были наиболее благоприятными, обычно между закатом и полуночью. Вначале пристрелки сводились к масляным фонарям железнодорожных сигналов с конденсирующими линзами. Позже стали применяться ацетиленовые лампы (слева), похожие на автомобильные фары старого образца. В 1920 году были представлены электрические лампы (справа).
У. Ф. Кинг, главный астроном, несет полную ответственность за все полевые операции Астрономического отделения.Работа состояла в основном из астрономических и геодезических наблюдений и расчетов.
Астрономический филиал начинает работы по точному выравниванию в Шербруке, Квебек. Тест №1 был установлен в каменной кладке старого почтового отделения (ныне библиотека). Работы по выравниванию проходили с запада по Канадско-Тихоокеанской железной дороге до Кемптвилля и Прескотта, а затем по Гранд-Магистральной железной дороге.
Точное нивелирование было выполнено с помощью уровня Береговой и геодезической службы США (США).Выравнивающие стержни были сделаны из полос хорошо выдержанной желтой сосны и перед окраской были погружены в кипящий парафин, чтобы минимизировать изменение длины, вызванное изменением влажности.
Персонал размещался в Трафальгарском здании в центре Оттавы (угол Бэнк и Королева)
Геодезическая служба была официально учреждена Order-in-Council P.C. 766, подписанный премьер-министром сэром Уилфридом Лорье 20 апреля 1909 года.
Уильям Фредерик Кинг, главный астроном, пограничный комиссар и суперинтендант геодезической службы 1909-1916 гг.
Для строительства стандартной 110-футовой деревянной наблюдательной вышки потребовалось около 8250 дощатфутов пиломатериалов.Эта 110-футовая башня, построенная недалеко от Чатема, Онтарио, в 1911 году, с подставкой для фонаря, вытянутой на 37 футов, достигла высоты 147 футов (45 метров). Там, где требовались высокие башни, строительная группа состояла из мастера, помощника, пяти плотников и повара.
В 1913 году Канада и Мексика приняли стандартную систему отсчета США 1901 года для триангуляции. Основанный на эллипсоиде Кларка 1866 года, его отправной точкой является геодезическая станция на ранчо Мида, штат Канзас, а его ориентация определяется азимутом от ранчо Мида до станции Уолдо.В результате этого принятия датум был переименован в Североамериканский датум.
После начала Первой мировой войны в 1914 году GSD триангуляционные группы, работавшие на входе Диксон на западном побережье Британской Колумбии, смогли оказать помощь военно-морским властям в районе Принца Руперта. Полевые группы, занимавшие выдающиеся холмы, разбросанные среди отдаленных островов, могли следить за немецкими крейсерами, находившимися поблизости. Ацетиленовые лампы, используемые в качестве прицельных огней при измерении углов, также служили для отправки сообщений азбукой Морзе через сеть взаимосвязанных точек съемки властям Принца Руперта.
В 1914 году геодезические и пограничные службы перемещаются в недавно завершенное здание геодезической службы, построенное рядом с обсерваторией Доминион на территории экспериментальной фермы.
Никаких дальнейших гравиметрических наблюдений с 1902 года не проводилось до 1914 года, когда Ф.А.Макдиармид связал Оттаву и Вашингтон, а также занял 18 полевых станций в южной части центрального Онтарио и западном Квебеке. В 1915 году он наблюдал еще 24 станции между Нью-Брансуиком и Британской Колумбией, завершив тем самым линию гравитационных станций в Канаде.
Завершена первая канадская трансконтинентальная линия уровней. Он соединялся с 5 мареографами: Галифаксом, Ярмутом и Пуэнт-о-Пером на Атлантическом океане и Ванкувером и Принцем Рупертом на Тихом океане. 94% планировочной линии выполнено по железнодорожным путям.
1916: Геодезический отдел
После смерти доктора Кингса в 1916 году Геодезическая служба стала независимой от Астрономического отделения.
1917: Муниципальные исследования
Триангуляционные и нивелирные съемки в Монреале и Торонто, за которыми последовали аналогичные проекты в Лондоне, Квебеке, Галифаксе, Св.Джон, Ванкувер и Нью-Вестминстер.
1917-1946: Ноэль Дж. Огилви
Ноэль Дж. Огилви был назначен суперинтендантом. Родился в Халле в 1880 году, он был родственником Юкона Уильяма Огилви. В 1923 году его титул был изменен на Директор.
1919: Использование грузовых автомобилей для геодезических работ
В Годовом отчете суперинтенданта за 1919 год Ноэль Огилви рекомендует использовать грузовые автомобили вместо лошадей и повозок для транспортировки при геодезических операциях, ссылаясь на экономию времени и денег.
1919: Разведывательная башня
Чтобы сделать триангуляционные станции невидимыми, часто приходилось устанавливать наблюдательные вышки, высота которых могла варьироваться от 20 футов до 150 футов в зависимости от топографии. На плоских, частично деревянных участках, а также в городской триангуляции использовались переносные разведывательные вышки, чтобы помочь определить высоту, необходимую для строительства наблюдательной вышки. Разведывательные башни оказались весьма полезными, экономичными и часто незаменимыми.
1921: точный ход
Первый точный поход протяженностью около 120 километров (км) был пройден в районе Ниагара, расстояния были измерены инварными лентами, уложенными плоско на землю.
1921: Самолет
Воздушная разведка для геодезической триангуляции была впервые использована г-ном Ф. Х. Ламбартом в 1921 году. Триангуляционная сеть длиной 200 миль по реке Фрейзер была направлена на восток от Ванкувера, и результаты были подтверждены наземными посещениями станций. Однако только в 1929 году самолеты широко использовались для геодезических изысканий в Канаде. За полевой сезон было совершено авиаперелетов на общую сумму 35 000 километров.

1922: Автоматический таймер
Электрические лампы использовались в качестве источников света для триангуляции с 1920 года, когда в 1922 году были введены автоматические переключатели времени.Переключатели часового механизма включают и выключают сигнальные лампы в заранее определенное время, тем самым уменьшая количество светослужащих, необходимых для обслуживания целевых огней. Ориентировочная экономия в размере 3000 долларов была достигнута за первый сезон полевых работ.
1925: неизменяемые стержни (ИНВАР)
Более ранние деревянные стержни были заменены в 1925 году стержнями из инвара (сокращение от «неизменный»). INVAR , состоящий из 36% никеля и 64% железа, демонстрирует наименьшее тепловое расширение из всех известных сплавов.
1925 г .: открытие геодинамики
Ревеллинг был проведен для обнаружения движения Земли после серьезного землетрясения в окрестностях Монмагни, Квебек. Большинство землетрясений происходит под рекой Св. Лаврентия, между округом Шарлевуа на северном берегу и округом Камураска на южном берегу. 100 км ниже по течению от Квебека, этот регион, часто называемый сейсмической зоной Шарлевуа-Камураска, является наиболее сейсмически активным регионом востока Канады.
1925: Центральный архив
Центральное бюро географических положений и отметок было создано в рамках Обзора для облегчения предоставления полного набора записей контрольных съемок, выполненных Геодезической службой и другими федеральными департаментами, провинциальными департаментами, железнодорожными компаниями и частными корпорациями.
1926: фундаментальный ориентир
Новый тип памятника, известный как «фундаментальный ориентир», был построен в городах и на важных перекрестках.Хотя над землей было видно только 12-15 дюймов, это были большие памятники, требующие большой эскавации. Железобетонная колонна высотой 7 футов опиралась на круглое основание диаметром 6 футов. Одна бронзовая табличка служила поверхностью BM для использования населением и имела опубликованную высоту. На случай повреждения этой таблички или верхней части памятника в основании рядом с колонной устанавливалась вторая табличка, известная как «подповерхностная» BM . Он был покрыт двумя канализационными плитками, увенчанными железной крышкой, которая находилась на фут ниже поверхности горунда.Его высота не была опубликована, но, если возникнет необходимость, «подповерхностный» BM может быть восстановлен сотрудниками Геодезической службы для восстановления поверхности BM .
1927: Дикий T3
Когда в 1924 году впервые появился универсальный теодолит Wild T2, его революционный дизайн привлек внимание Дж. Л. Ранни из модели GSD . T2 был маленьким и легким (5,6 кг, ) по сравнению со старыми большими теодолитами 300 мм , которые приходилось упаковывать в две огромные коробки.Хотя точность его системы отсчета углов не имела значения, апертура телескопа была слишком мала для длинных линий, наблюдаемых при геодезической триангуляции. В основном это было результатом предложения Ранни, что Уайлд разработал теодолит немного большего размера (11,2 кг ) с телескопом с увеличенной апертурой, прецизионный теодолит T3. Он был принят GSD в 1927 году в качестве рабочей лошадки для работы по триангуляции, а к 1929 году уже использовалось двенадцать инструментов. T3 продолжал использоваться в GSD до конца 1980-х годов, особенно для высокоточной трилатерации.
1927: Отклонения отвеса
До 1927 года все астрономические наблюдения, сделанные с помощью GSD , предназначались для определения азимута Лапласа, но в 1927 году полевые группы астрономов начали наблюдать широту и долготу в точках триангуляции, чтобы определить значения отклонения отвеса на этих станциях. Транзит Хейде со сломанным телескопом заменил старый прямой телескоп. Инструмент Heyde в двух упаковочных ящиках можно было легко транспортировать на каноэ, вьючной лошади, самолете или рюкзаке.
1927: Североамериканский датум 1927 года (NAD27)
В 1927 году и в последующие годы была проведена перенастройка всей триангуляции в Канаде и США. Как и в случае с NAD (1913), эта корректировка была основана на эллипсоиде Кларка 1866 года и геодезической станции на ранчо Мидес, но с исправленным азимутом на станцию Вальдо. Широта и долгота ранчо Мидс остались прежними, и снова был использован сфероид Кларка 1866 года, который оказался подходящим для североамериканского континента.Эта датум называется Североамериканским датумом 1927 года ( NAD27 ). Позже Мексика и Гватемала подключились к NAD27 .
1927-1935: Канадская геодезическая вертикальная точка отсчета 1928 года (CGVD28)
Переналадка канадской сети уровня была начата в 1927 году — работа, которая длилась 3 года, касалась примерно 40 000 км . выравнивания и привел к тому, что должно было быть официально названо Корректировкой 1928 года. Геодезическое нивелирование в это время показало разницу в 60 см среднего уровня моря между восточным и западным побережьями.Канадские геодезические данные (для высот) были установлены Постановлением Совета от 11 марта 1935 года, в части которого говорилось: «Настоящим предписывается, чтобы средний уровень моря был определен в прибрежных точках Канадской гидрографической службой и на протяженных внутренних территориях. Канадской геодезической службой, будет официальной плоскостью отсчета высотных отметок в Канаде и будет называться Canadian Geodetic Datum.
1929-1939: Первая гравитационная карта Канады
Оригинальная гравитационная карта Канады была создана в период с 1929 по 1939 год.Он состоял из 150 наблюдений.
1931: Единый архив
Уровневые ведомости Департамента общественных работ, накопленные с 1883 года, переданы в Геодезическую службу. К 1934 году объединение этих записей было завершено и унифицированы данные для примерно 50 000 км . уровней был доступен.
1936: Департамент шахт и ресурсов
Министерство внутренних дел расформировано в 1936 году, и новое Министерство горнорудной промышленности и ресурсов берет на себя ответственность за геодезические изыскания.
1936: Геодезист Доминиона
Директор геодезической службы стал известен как геодезист Доминиона и отвечал за канадскую секцию Международной комиссии по границам, которая в 1932 году была названа «Комиссаром по международным границам Его Британского Величества».
1939: Переносные гравиметры
Внедрение портативных пружинных гравиметров. Эти гравиметры называются «относительными гравиметрами», потому что они измеряют разницу в силе тяжести между точками, поэтому точки гравитации наблюдаются только относительно друг друга.Принцип работы прост: объект с небольшой массой удерживается пружиной. Когда сила тяжести изменяется от точки к точке, пружина удлиняется или укорачивается, и наблюдатель компенсирует это смещение механически (винтовые системы). Поскольку при измерениях в этих устройствах используются пружины, их необходимо калибровать по известным точкам силы тяжести.

1939: Уровень воды Гудзонова залива подключен
В 1939 году была установлена связь с Северным Ледовитым океаном, когда нивелир, проводившийся вдоль железной дороги Гудзонова залива, достиг Черчилля, Манитоба.
1940 — 1985: Полевая астрономия первого порядка
Одним из важных, но малоизвестных видов деятельности Геодезической службы в то время было обеспечение астрономического контроля со стороны Астрономической секции — обычно азимуты Лапласа первого порядка для контроля определения триангуляции и отклонения для геоидальных исследований. Полевая астрономия первого порядка закончилась, когда было сочтено, что вклад станций, измеряющих отклонение (отвеса) в уточнение геоида, не оправдывает высоких затрат: средства можно было бы лучше потратить на получение данных о гравитации.
1941-1950: Астрономическое позиционирование для картографирования севера
На GSD была возложена задача обеспечения астрономического позиционного контроля второго порядка с интервалами около 50 миль для картографирования триметрогона (топографическое картографирование по одному вертикальному и двум наклонным аэрофотоснимкам, сделанным одновременно). Таким образом, в течение следующих 10 лет должно было быть создано около 610 астрономических станций. GSD использовал T3 для астрономии второго порядка.
1947 — 1949: Заявка Шорана для геодезии в Канаде
Применение электронного измерения длины Shoran (ближнего радионавигационного оборудования) для съемки и картирования было начато в 1947 году.В разработке системы участвовали четыре организации; Королевские военно-воздушные силы Канады, Национальный исследовательский совет, Метеорологическая служба и геодезическая служба. Экспериментальные работы проводились в районе Оттавы над несколькими протяженными линиями сети триангуляции первого порядка.
1947 — 1951: Джон Лесли Ранни
Джон Лесли Ранни, геодезист Доминиона и комиссар по международным границам 1947-1951 гг.
1948: Первое использование вертолетов
Модель GSD впервые опробовали вертолет для геодезических работ в 1948 году.Bell 47D был зафрахтован для выполнения задач триангуляции вдоль шоссе Аляска в северной Британской Колумбии (Британская Колумбия). Эксперимент имел ограниченный успех из-за неблагоприятной погоды, преобладавшей в то лето. Однако обещание, что вертолеты сделают съемку быстрее и дешевле, было реализовано.
1949: Департамент горно-технических изысканий
В 1949 году вновь созданный Департамент горно-технических изысканий принимает на себя ответственность за GSD .
1949 — 1957: Шоранская эра
Shoran отвечал требованиям контроля для топографического картирования 1/250 000 в отдаленных районах Канады. В триангуляции Шорана измерение расстояний производилось методом пересечения линий. Самолет, оснащенный бортовым радаром (радиообнаружение и определение дальности), пролетает через линию, соединяющую две наземные станции, каждая с наземным радаром. Циферблаты бортовой установки непрерывно показывают расстояние в милях до каждой из наземных станций.Циферблаты фотографируются на пленку 35 мм с заданным интервалом в 3 секунды. В месте перехода сумма наклонных расстояний минимальна.
1950: Первая калибровочная линия гравиметра
Первая калибровочная линия гравиметра была проложена в 1950 году между Прескоттом, Онтарио, и Маниваки, Квебек. В 1954 году он был расширен до Сеннетер, Квебек, а к 1955 году — до Вашингтона, округ Колумбия,
.
1951: Создание канадской сети стандартизации гравитации (CGSN)
Первая сеть базовых станций была создана в Онтарио и Квебеке в 1951 году.Сеть расширилась по всей стране и в конечном итоге сформировала сеть CGSN , включающую около 3400 станций управления.
1951 — 1957: J.E.R. Росс
J.E.R. Росс, геодезист Доминиона и комиссар по международным границам 1951–1957
1955: Международный датум Великих озер (IGLD)
В результате нивелировочных работ, проводимых с 1945 года, была установлена связь между Пуэнт-о-Пере в Квебеке и Кингстоном на озере Онтарио. Исследования и аналогичные работы в США легли в основу специальной системы данных под названием IGLD для облегчения регулирования и развития различных гидротехнических сооружений.
1956: Электронное измерение расстояния (EDM): Геодиметр 2
Геодиметр (аббревиатура от геодезического дальномера) был изобретен шведским физиком д-ром Эриком Бергстрандом и впервые был представлен в 1953 году. Геодиметр представлял собой световой прибор EDM . Измеряя время, необходимое лучу света, чтобы пройти к группе световозвращающих призм и обратно, он мог точно определить расстояние между двумя точками.
1956: Последняя базовая линия триангуляции, измеренная инварной лентой
В 1956 г. измерение последней зафиксированной инварной лентой базовой линии, которая использовалась в канадской триангуляции, было выполнено Дж.А. Коркоран — исходная линия длиной 9,8 км и у реки Кег, Альберта.
1956-1991: эра трилатерации электронного измерения расстояния
Традиционная триангуляция была значительно облегчена с появлением EDM для измерения базовых линий. К 1991 году преимущество Глобальной системы позиционирования (GPS) было установлено, и Геодезическая служба отказалась от EDM для расширения контроля над съемкой.
1957: Карта Шорана
Трилатерационная сеть Шорана состояла из 119 станций на расстоянии 400 км , в среднем на расстоянии около 6 1/2 миллионов квадратных километров или примерно 65% территории Канады.Были достигнуты стандарты точности третьего и четвертого порядков.
1957:
EDM : Теллурометр MRA1
Теллурометр MRA1, впервые использованный в Канаде в 1957 году, по сути, был устройством для измерения времени. С одним прибором, блоком «Мастер», излучающим микроволны, которые принимались вторым прибором, «Дистанционным». Между двумя установками была установлена радиосвязь, и операторы могли «выстроить» инструменты до получения сильного сигнала. Ранние инструменты давали показания в наносекундах, которые нужно было умножить на скорость радиоволн, чтобы получить расстояние, и скорректировать на показатель преломления воздуха.

1957: Спутник
Событие, имеющее большое научное значение, произошло в 1957 году, хотя мало кто мог предположить его влияние на геодезию в будущем. Спустя всего несколько дней после запуска спутника I американские ученые смогли определить его орбиту, измерив доплеровский сдвиг радиосигналов спутника. Затем было высказано предположение, что если положение спутников известно и предсказуемо, доплеровский сдвиг можно использовать для точного определения местоположения приемника на Земле. Развитие СШАСистема TRANSIT, также известная как навигационная спутниковая система военно-морского флота (NAVSAT), была создана в 1958 году, введена в эксплуатацию в 1964 году и стала доступной для гражданских пользователей в 1967 году.

1957: Компьютер
Электронный компьютер International Business Machines Corporation (IBM) 650, расположенный в Университете Оттавы, впервые был использован для обработки геодезических данных.
1957 — 1967: J.E. Lilly
Дж. Э. Лилли, директор и геодезист Dominion 1957-1967

1959: Башня Билби
Триангуляция была облегчена в 1959 году, когда Геодезическая служба приняла переносную стальную башню Билби.Он много лет использовался Береговой и геодезической службой США. Это значительно ускорило строительство башни в более южных районах Канады, куда эти башни можно было перевозить на грузовиках.
1959: Дикий T4
Wild T4 был представлен в полевых условиях и повысил эффективность определения Лапласа. До этого наблюдения Лапласа проводились двумя разными инструментами. Измерения долготы проводились с использованием астрономических транзитов, в то время как азимуты определялись наблюдениями на Полярной звезде с использованием теодолитов, таких как C.Т.С. Tavistock (введен в 1946 г.) или Kern DKM 3 (впервые использован для этой цели в 1955 г.). С Wild T4 отпала необходимость в двух инструментах.
1959: Сеть триангуляции от побережья до побережья
Историческая веха в триангуляции была достигнута с завершением работ в Манитобе, Канада, наконец, получила непрерывную сеть триангуляции от побережья до побережья.
1960: гравиметр Лакоста-Ромберга
Внедрение гравиметра Lacoste-Romberg. Он использовался не только на суше, но, с соответствующими модификациями, также для измерений поверхности льда и подводных измерений.Он все еще используется сегодня.

1960: 615 Бут-стрит,
Открытие филиала по исследованиям и картированию в Оттаве
1961: Технические условия для контрольных обследований
Первый исчерпывающий набор спецификаций точности для контрольных обследований был выпущен Отделом обследований и картографии.
1961: ЖЕНЩИНА
Внедрение первой программы геодезической корректировки в Канаде под названием GROOM, разработанной Клинкенбергом и Викенсом.
1961 — 1964: Северная триангуляция
Самая северная триангуляция первого порядка, когда-либо проводившаяся в Канаде, а именно от Йеллоунайфа до Коппермайна (ныне Куглуктук), от Кембриджского залива до Форт-Релайнс, была обследована между 1961 и 1964 годами.
1964: горизонтальный контроль динамики земной коры
Небольшие геодезические сети были созданы для обнаружения горизонтального движения земной коры, в частности, недалеко от Квебека (фото), между противоположными берегами реки Святого Лаврентия между Квебеком и Тадуссаком, через пролив Джорджии и через пролив Робсон между северной частью острова Элсмир и Гренландией. .

1964: Гравиметрия морской поверхности
Программа измерения силы тяжести на поверхности моря была инициирована Атлантическим центром геонаук в Дартмуте, Новая Шотландия. В этом методе гравиметр должен быть установлен на специальной гиростабилизированной платформе, предназначенной для минимизации влияния движения корабля на показания силы тяжести. В течение следующих восемнадцати лет только в рамках этой программы будет выполнено около 295 000 измерений поверхности моря, что станет важным вкладом в канадские знания о гравитации у восточного и арктического побережья.
1964: точное выравнивание для динамики земной коры
Открытие вертикального движения в районе озера Сен-Жан в Квебеке привело к созданию специальных горизонтальных линий вблизи трех новых плотин вдоль рек Саскачеван, Маникуаган и Пис в Саскачеване, Квебеке и Британской Колумбии. Измерения показали значительные смещения из-за гидравлической нагрузки. Эта работа продолжалась примерно до 1982 года. Затем Геодезическая служба отказалась от поддержки соответствующих провинциальных гидроэнергетических властей, потому что теперь этот вид работы может выполняться частным сектором.
1964-1966: Спутниковая триангуляция
С 1964 по 1966 год Берегово-геодезическая служба США (C&GS) создала сеть геодезических станций, охватывающих Северную Америку, с помощью метода, известного как геометрическая спутниковая триангуляция. Положение станций определялось путем фотографирования пассивных спутников ECHO I и ECHO II на фоне звезд с помощью камер, изначально предназначенных для отслеживания баллистических траекторий (камеры Wild BC-4). В установке и эксплуатации восьми таких станций в Канаде, C&GS помогал персонал Геодезических и топографических съемок, а также Картографической службы (MCE).Станции были расположены в Уайтхорсе, Кембриджском заливе, озере Линн, Тимминсе, Фробишер-Бей (ныне Икалуит), Гусь-Бэй, Сент-Джонс и Галифаксе.
1964-1970: Гравитация на тестах
В период с 1964 по 1970 год было выполнено около 3400 измерений, которые были добавлены в Национальную базу гравиметрических данных (NGDB).
1965 — 1973: Aerodist
Aerodist был бортовой версией теллурометра и, как и система Шорана, использовал технику пересечения трилатерационной линии. Аэродинамические работы были начаты Геодезической службой в сотрудничестве с Топографической службой.Это привело к тому, что огромные пространства северных частей Канады были покрыты первичным горизонтальным контролем с интервалами примерно 100 км . За 8 лет примерно 201 первичная станция была построена на территории примерно 2,6 миллиона квадратных километров Канады (более 25% общей площади суши), многие из них — в негостеприимных районах мускуса, лесистых болот и т. или практически невозможно установить контроль обычными методами.
1966: Министерство энергетики, шахты и ресурсы (EMR)
Департамент горно-технических изысканий реорганизован в Департамент энергетики, рудников и ресурсов.
1967: Глубокие реперы
Для решения проблемы стабильности реперов при нивелирных операциях была введена глубокая реперная отметка, разработанная Национальным исследовательским советом. Он состоял из внутреннего стержня из оцинкованной стали, сдвинутого до отказа, защищенного внешней оцинкованной стальной трубой. Пространство между ними было заполнено тяжелой нефтью. Замерзание и оттаивание затронут только внешнюю трубу, а внутренний стержень останется нетронутым. Установка производилась гидравлической буровой установкой, смонтированной на грузовике.Летом 1967 года в общей сложности 67 из них были установлены с интервалом в восемь миль (13 км ) между Торонто и Квебек-Сити со средней глубиной 40 футов (12 м ), с максимальной глубиной 180 метров. футов (55 м ) возле Сореля.
Справа: схема глубокого эталонного теста
1967: Изобретение интерферометрии с очень длинным базовым уровнем (РСДБ)
Группа канадских радиоастрономов и инженеров-электриков первой достигла интерферометрических полос в континентальном масштабе.За это они (вместе с группой американцев) награждаются премией Рамфорда за изобретение VLBI .
1967-1974: Лос-Анджелес Гейл
Л. А. Гейл, директор и геодезист компании Dominion 1967–1974
1968: Управление картированием
GSD обеспечивает все управление картированием, необходимое для картографической программы Национальной топографической серии (NTS). Полевой съемочный, расчетный и учетный персонал Топографической службы был переведен в Геодезическую службу.
1968: Первые
VLBI геодезические измерения
Гарольд Джонс из GSD , Energy, Mines and Resources (EMR), используя базовую линию между 26 м антенной в Принце Альберте, Саскачеван и 46-метровой антенной в Алгонкин-парке, выполняет первую в истории геодезическую интерпретацию Данные VLBI . Он признает преимущество этого типа измерения для выравнивания эллипсоидов континентального масштаба.
1968 — 1971: EDM: AGA Geodimeter 6
Модель Geodimeter Model 6 впервые появилась в 1964 году.Он был меньше и легче своих предшественников, в нем использовались транзисторы вместо электронных ламп. С вольфрамовой лампой источник света Model 6 имел дальность действия около 7 км ; с ртутной лампой он имел дальность около 20 км . Геодезическая служба использовала Геодиметр 6 для муниципальных контрольных съемок с 1968 по 1971 год.
1968 — 1972: Нивелировка IGLD
Начато повторное выравнивание границ Международной базы Великих озер. Будет завершено в 1972 году и предоставит дополнительные доказательства вертикального движения земной коры в районе Великих озер.
1969: ГАЛС
В 1969 году компьютерная программа под названием GALS (Географическая корректировка методом наименьших квадратов), разработанная Маклелланом, Петерсоном и Катинасом, была запущена в производство, заменив GROOM.

1969 — 1972: Эксперименты с гиро-теодолитами
Под руководством Л. Ф. Грегерсона, GSD провел испытания, чтобы радикально повысить точность гиро-теодолита. Модификации математического моделирования и разработка электронного считывающего устройства снизили стандартную ошибку определения азимута гироскопа до менее трех угловых секунд для средних широт (менее шести секунд на высоких широтах до 80 градусов).Эти разработки привели к использованию гироскопических определений азимута для геодезической съемки, военных и некоторых провинциальных агентств.
1970: Первые проекты трилатерации
В 1970 году были начаты первые проекты трилатерации. Когда стали доступны инструменты EDM с постоянно увеличивающейся точностью, акцент сместился с триангуляции на трилатерацию.
1970–1972: Всемирная программа геометрической спутниковой триангуляции
С запуском PAGEOS (пассивного геодезического спутника) в 1966 году Национальная геодезическая служба США (бывшая Геодезическая служба США) отложила свою Североамериканскую программу спутниковой триангуляции (см. 1964-66) в пользу всемирного геометрического спутника. Программа триангуляции. PAGEOS был размещен на более высокой орбите, чем спутники ECHO, что позволило определять более длинные базовые линии. В период с 1970 по 1972 год четыре из восьми канадских станций, созданных в рамках североамериканских программ уплотнения 1964-1966 годов, были повторно заняты с помощью персонала Геодезической службы и MCE .
1971: Нивелировка от побережья до побережья
Завершенное в 1971 году выравнивание уровня моря вдоль основных автомагистралей показало очевидную разницу примерно в 2 метра между средними уровнями моря на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях.Это был загадочный результат, поскольку исходная трансконтинентальная линия, завершенная в 1916 году, показала разницу всего в 60 см , что близко соответствовало значениям стерического нивелирования.

1971: Автоматический уровень
Выпущенный в 1967 году Zeiss Ni-1 был первым автоматическим точным уровнем, использовавшимся Геодезической службой. Ni-1 был усовершенствованием Ni-2 (первый автоматический нивелир, выпущенный в 1950 году). Мощность телескопа Ni-1 увеличилась до 50 раз, а микрометр с параллельными пластинами был интегрирован в прибор.
1971: принята Международная сеть стандартизации гравитации (IGSN)
Официальное принятие Международным союзом геодезии и геофизики (IUGG) Международной сети стандартизации гравитации. Двадцать станций CGSN будут надежно привязаны к IGSN , что сделает канадские значения силы тяжести гораздо более полезными для международных исследований в области геодезии и геофизики.
1971 — 1973: Национальная геодезическая база (NGBL) установлена
2.3 км, длина — Национальная геодезическая база (NGBL) была установлена тремя отдельными точными инварными лентами. Это был последний раз, когда ленты из инвара использовались для измерения геодезических базовых линий. NGBL станет эталонной базой для других будущих базовых линий калибровки по всей Канаде.
1972: Североамериканский датум 1983 года (NAD83)
Было признано требование полной перестройки всех канадских первичных горизонтальных сетей. Геодезическая служба с готовностью согласилась участвовать с коллегами из США в корректировке всех североамериканских сетей на новую систему координат.Так родился грандиозный проект, впоследствии получивший название North American Datum 1983 года ( NAD83 ).
1973: ГЕОДОП
Разработано
программных пакетов Doppler, включая такие программы, как PREDOP, GEODOP и GDLSAT. Они найдут применение во всем мире.
1973: 95% доверительный регион
Новые спецификации контрольного обследования установили 95% доверительный интервал в качестве основного критерия для оценки точности горизонтального контроля. Поначалу многие в канадском геодезическом сообществе были встречены с некоторой тревогой, эти спецификации позже стали популярными и получили широкое распространение за пределами Отделения Surveys & Mapping.
1973: Карта покрытия Aerodist
Карта покрытия Aerodist в Канаде

1973: Башня Ламберта
Впервые представленная в 1973 году и названная в честь своего изобретателя, Международного пограничного комиссара А.Ф. Ламберта, башня Ламберта была спроектирована для удовлетворения потребности пограничной комиссии в легкой, легко устанавливаемой башне для наблюдения за приборами. Сборка алюминиевой башни высотой 18,2 метра (60 футов) завершена на земле. Затем он поднимается на место с помощью А-образной рамы и закрепляется растяжками.Его можно транспортировать как единое целое на вертолете и удерживать в вертикальном положении, пока он закреплен растяжками. Первоначально разработанная для удовлетворения требований контроля второго порядка, башня была модифицирована для достижения результатов первого порядка после испытаний, проведенных Геодезической службой. Затем GSD использовала Башню Ламберта в ряде проектов горизонтального контроля в полевых сезонах 1975, 1976 и 1977 годов.
1973 — 1985: Эра Доплера
Doppler был принят на вооружение для позиционирования первого порядка.Стоимость одной станции составляла около 25 процентов от стоимости Aerodist и около 50 процентов от стоимости традиционной триангуляции. Необходимо было одновременно наблюдать за 50 проходами спутников на двух (или более) станциях. Геодезическая служба установила фундаментальную национальную структуру первого порядка из 196 доплеровских станций, расположенных на расстоянии 300-500 км и друг от друга. До конца 1981 г. было создано 800 доплеровских станций. В 1985 году последним крупным применением Доплера было создание 58 станций в Британской Колумбии и Северо-Западных территориях с целью уплотнения первого порядка.Наилучшая доплеровская точность составляла около 50 см для положения и 70 см для сфероидальной высоты.
1974: измеритель высоты над землей (GEM)
Измеритель высоты над землей (GEM), уникальный инерциальный прибор, впервые был использован для определения высот для контроля картографии. Этот инструмент надежно произвел многие тысячи километров недорогого вертикального контроля, пригодного для картографирования 1/50 000. Датчики постоянно отслеживали изменения наклона, скорости автомобиля и пройденного расстояния.Полученные дополнительные перепады высот были интегрированы бортовым компьютером для получения общих перепадов высот между станциями.

1974: Электронные измерения расстояния (EDM): Kern ME3000 Mekometer
Первый высокоточный прибор EDM , Mekometer, был построен в 1961 году в Национальной физической лаборатории Великобритании и коммерчески представлен в 1973 году как Kern Mekometer ME3000. Его несущий сигнал создавался ксеноновой лампой-вспышкой.Предназначенный для меньших расстояний, он достиг точности измерений. GSD использовал его для измерения деформации плотины и контроля устойчивости конструкций.
1974: Полевое руководство по горизонтальным контрольным изысканиям первого порядка
Технологический прогресс в инструментах, методах съемки и вычислительной технике потребовал выпуска нового инструктивного материала (Полевое руководство для горизонтальных контрольных изысканий первого порядка) взамен устаревших предыдущих руководств.

1974 — 1986: Л.Дж. О’Брайен
Л.Дж. О’Брайен, директор и геодезист компании Dominion 1974-1986
1974 — 2004:
EDM Базовая программа
Геодезическая служба и провинциальные геодезические организации сотрудничали в установлении исходных условий для калибровки измерительного оборудования, используемого геодезистами и инженерами. Геодезическая служба измеряла все исходные линии с помощью Kern Mekometer ME3000 или его преемника Geomensor CR204 в течение 2 лет подряд. Результаты опубликованы. Последнее повторное наблюдение EDM было выполнено в 2004 году. EDM базовые уровни больше не поддерживаются GSD .
1975: Тригонометрический железнодорожный переход пролива Бель-Айл
В середине 1970-х годов было предложено строительство туннеля под проливом Бель-Айл для передачи электроэнергии от водопада Черчилль на остров Ньюфаундленд. Он будет построен из обоих концов пересечения длиной 18,3 км и и пересечься в середине, поэтому было необходимо, чтобы разница высот между концами была известна в пределах 15 см , чтобы обеспечить адекватный вертикальный контроль.Для выполнения необходимой вертикальной передачи контроля была привлечена Геодезическая служба. Пришлось использовать специальные тригонометрические методы. Создана сеть в виде раскосного четырехугольника, включающая четыре надводные линии. Одновременные взаимные вертикальные углы измерялись с помощью теодолитов Wild T4, которые были установлены на вышках, чтобы избежать неудовлетворительных метеорологических условий. Анализ результатов подтвердил, что цель исследования была достигнута. Однако туннель так и не был построен.
1975: Моделирование геоида
Была сформирована Секция физической геодезии, и д-р Г. Лашапель разработал программное обеспечение, которое использовало комбинированный метод коллокации наименьших квадратов и интегральных формул для оценки волн геоида и отклонений на основе комбинации спутниковых динамических, поверхностных гравитационных и астрогеодезических данных.
1975 — 1991: эра инерциальных геодезических систем (МКС)
Была приобретена инерциальная навигационная система Litton Autosurveyor, адаптированная к геодезическим съемкам, что стало одной из самых важных и самых дорогих капитальных закупок в истории GSD .В течение первых 6 полных сезонов работы было создано более 5800 пунктов управления, большинство из которых находится в провинциях прерий. Новые модели ISS (Litton LASS II) были приобретены в 1984 году взамен изношенных оригиналов. ISS также обеспечивала контроль картографирования для многочисленных федеральных проектов, многоцелевой контроль вдоль основных автомагистралей в Юконе и Северо-Западных территориях, а также контроль для гравиметрии. Одна необычная задача заключалась в трехмерном управлении ледяным полем Колумбии, чтобы помочь исследователям определить скорость ползучести и таяния льда.
1976:
EDM : K&E Ranger
Компания Keuffel & Esser разработала серию Ranger на базе лазера EDM s. Он был представлен в 1970 году, стоил 8000 долларов США и имел автономный цифровой компьютер, что делало его полностью автоматическим и чрезвычайно быстрым. Он имел дальность действия от 1 метра до 6 км с точностью ± 5 мм + 2 ppm . Он весил 32 фунта (14,5 кг ) и использовал источник питания на 12 В.Ranger IV, представленный в 1976 году, имел большую дальность полета (от 1 метра до 13 км ) и был разработан с модульной конструкцией, позволяющей быстро заменять детали.
1976: Геодинамика Западной Канады
Геодезическая служба
и Отделение физики Земли начали тесное сотрудничество в области мониторинга крупномасштабных движений земной коры. Большая часть работы в программе (выравнивание по специальному заказу) изначально была сосредоточена на острове Ванкувер.
1976 — 1986:
ISS в прериях.
В рамках совместных федерально-провинциальных проектов GSD установила 10 000 станций с использованием ISS в Манитобе, Саскачеване и Альберте в период с 1976 по 1986 год.
1976 — 1995: Контракт на выравнивание
В соответствии с новой политикой заключения контрактов с федеральным правительством, Отдел геодезических изысканий заключил контракт на точную нивелировку с 1976 по 1995 год. Внутренний персонал сохранил нивелир по специальному заказу для мониторинга движения земли.
1977: Допплер заменяет обычный
Было принято решение не распространять первичный горизонтальный контроль традиционными методами в будущем, поскольку методы доплеровского позиционирования превосходят на больших расстояниях.
1977-1990: Североамериканская вертикальная точка отсчета 1988 года (NAVD88)
Начало (в сотрудничестве с Национальной геодезической службой США) предлагаемой корректировки североамериканских геодезических вертикальных сетей на переопределенной системе координат. Первоначальная работа заключалась в изучении технических проблем, связанных с комплексным проектом, сдаче в аренду крупного университетского контракта на исследование некоторых из этих проблем и автоматизации данных выравнивания первого порядка. Этот проект продолжается под названием North American Vertical Datum 1988 г.Соединенные Штаты приняли NAVD88 , а Канада — нет.

1978: Самый большой контур выравнивания
Линия выравнивания первого порядка по берегам реки Маккензи, от Большого Невольничьего озера до Арктической Красной реки, была первой канадской системой точного выравнивания, которая когда-либо простиралась на север за Полярный круг. В 1978 году со строительством шоссе Демпстер, соединяющего арктическую реку Ред-Ривер из Доусона, Юкон, была завершена самая большая точная нивелирная петля в истории геодезии с периферией около 5 500 километров.
1978: Канадские ориентиры на Аляске
Примерно 180 км нивелировки было выполнено от перекрестка Тетлин на Аляске до границы Аляска-Юкон, после шоссе Тейлор, завершив петлю 1300 км . В этом проекте произошел забавный инцидент. Первые 150 км нивелированного участка от Тетлин-Джанкшен будут проходить через Аляску, и разрешение на выполнение этой работы было получено заранее от Национальной сети США (USNGS). USNGS хотел использовать свои собственные эталоны и согласился предоставить их канадской стороне. Когда стало ясно, что их прибытие будет надолго отложено, партийный руководитель М. Берриган был вынужден использовать наспех модифицированные стандартные канадские эталоны. Однако с имеющимся оборудованием можно было произвести лишь незначительные изменения. Следовательно, эта уникальная линия уровней в Соединенных Штатах сегодня является спортивными эталонами с кепками с надписями на двух официальных языках Канады.
1978: Технические условия для контрольных обследований
Отдел исследований и картирования выпускает исправленное издание публикации 1973 г. «Технические требования и рекомендации по контрольным исследованиям и маркерам исследований».
1979:
ISS Выжившие
ISS прожила очаровательную жизнь, пережив множество серьезных крушения вертолета и ряд мелких происшествий. Худшая из этих катастроф произошла в октябре 1979 года недалеко от города Дженпег, Манитоба. Вернувшись с задания, вертолет сломал муфту рулевого винта и упал в реку Нельсон. Полевой офицер М. Стратт и пилот Дж. Райан смогли доплыть до близлежащего острова и прождали четыре часа при отрицательных температурах, прежде чем их спасли.Но лучшее было еще впереди. единиц ISS пережили серьезную аварию в Альберте в 1983 году, аварии в Саскачеване и Юконе в 1984 году, а в 1985 году еще два в Квебеке. Чудом ни один персонал не погиб или серьезно не пострадал в этих авариях, но многие вертолеты пришлось заменить.

1979: Т-образная рукоять
GSD начал использовать «Т-образные рукоятки» для измерения градиента температуры на всем протяжении маршрута нивелирования. Один полевой специалист был посвящен Т-образной палке.В нем было 3 датчика температуры, размещенных на высоте 0,5 м , 1 м и 1,5 м , и температура измерялась на каждой установке. Т-образная рукоять использовалась на всех проектах нивелирования с 1979 года.
1979: проекты экспедиции на хребет Ломоносова (LOREX) и Канадской экспедиции по изучению хребта Альфа (CESAR)
В 1979 году Отделение физики Земли руководило и координировало полярную экспедицию LOREX . За этим последовало в 1983 году руководство и координация Канадской экспедиции по изучению хребта Альфа (CESAR).Эти экспедиции, как по морскому льду, спонсировались Федеральным министерством энергетики, шахт и ресурсов, и поддерживались Программой полярного континентального шельфа (PCSP) и Вооруженными силами Канады. Научные программы обеих экспедиций, проводимые несколькими правительственными агентствами Канады, а также университетами Канады и США, были схожи и в основном посвящены геофизическим и морским геологическим исследованиям. Персонал GSD определил отклонения линии отвеса, ежедневно проводя около 50 дневных наблюдений за звездами.
1979: Изменения в Законе о земельных исследованиях Канады
В 1979 году Закон о земельных исследованиях Канады (CLS) и правила проведения экзаменов были расширены и теперь включают в себя привлечение лиц, практикующих в различных дисциплинах в основных областях геодезии, включая гидрографию, фотограмметрию и геодезию. До этого выдача заказов ограничивалась кадастровыми или земельными изысканиями. Согласно исходному положению новых правил (Раздел 12), сотрудников GSD получили свои CLS комиссионных.
1981: Автоматическая регистрация данных
Использование портативных компьютеров для автоматизированной записи данных значительно ускорило процесс нивелирования. Человек с инструментами и человек с ти-джойстиком оба вызывали свои показания по рации на диктофон в фургоне. Эти ранние модели были до DOS.
1981: Обнаружена магнитная ошибка
Исследования в Европе подтвердили, что точное нивелирование, выполняемое с помощью большинства моделей автоматических нивелиров, страдает от систематических ошибок, вызванных воздействием магнитного поля Земли на компенсаторы.Были затронуты только линии, идущие с севера на юг или близко к нему, и размер ошибки варьировался в зависимости от марки уровня. Средняя погрешность (около 1 мм на км ) была заманчивой. Он был очень маленьким, но достаточно большим, чтобы гарантировать выравнивание первого порядка, внимание и дорогостоящую корректировку. В течение следующих десяти лет будет переделано около 20 000 км выравнивания и будет применен эмпирически определенный поправочный коэффициент. в другие строки, чтобы исправить ситуацию.

1982: Ni002 уровень
Главным нововведением в области точных уровней стал Zeiss Ni-002. Хорошо зарекомендовавшая себя точность прибора +/- 0,2 мм на км была достигнута за счет его концепции конструкции, которая включала уникальный компенсатор заднего зеркала. Маятниковое зеркало подвешивалось на половине фокусного расстояния, и измерения производились в исходном и обратном положениях. Среднее значение двух показаний давало так называемый «квазиабсолютный горизонт».Благодаря тому, что все ручки расположены по обеим сторонам уровня, а также вращающийся окуляр, наблюдатель может смотреть вперед и назад без необходимости перемещаться по инструменту. Хотя Ni-002 не предназначен для моторизованного нивелирования, он идеально подошел.
1983:
Тестирование GPS : Макрометр V-1000
Полевые испытания прототипа Macrometer V-1000, первой системы GPS , пригодной для геодезических работ, проводят сотрудники Отделения физики Земли Университета Нью-Брансуика и GSD .Хотя результаты были многообещающими, общее мнение заключалось в том, что система потребует значительных изменений, чтобы стать жизнеспособным инструментом для развертывания в полевых условиях.
1983: Тестирование GPS: Texas Instrument-4100 (TI-4100)
Испытания первого поколения приемников Texas Instrument (TI-4100) GPS проводились в Канаде к 1983 году. Эти испытания дали отличные результаты, несмотря на то, что только несколько из запланированных 21 спутника GPS находились в то время в орбита.Разработка программного обеспечения шла параллельно с этим тестированием в правительстве, университетах и частном секторе.
1983 — 1987: Моторизованная система выравнивания
Опыт Швеции показал, что моторизованное точное нивелирование может быть очень продуктивным. В 1981 и 1982 годах был построен и испытан прототип системы с тремя полноприводными автомобилями. Производство было начато в 1983 году с установки, оснащенной автоматизированной системой регистрации данных. После того, как проблемы ранней разработки были решены, вскоре стала очевидна более высокая производительность агрегата по сравнению с нивелированием пешком (около 40 процентов).Несмотря на возросшую производительность, первоначальная моторизованная система выравнивания была снята с эксплуатации в 1987 году после неудачных попыток приватизации и коммерциализации.
1983-1988: Измерения устойчивости Парламентского холма
В 1981 году было впервые замечено, что земля между зданиями парламента и краем утеса, граничащего с рекой Оттава, проседает. В 1983 году Департамент общественных работ обратился за помощью к GSD для создания сети контрольных станций, с которых можно было проводить измерения в выбранных точках на скале.Чтобы определить, имеет ли место какое-либо движение, дважды в год проводились повторные серии измерений, и результаты сравнивались. KERN Mekometer ME3000 использовался для измерения расстояния, а Wild NA2 — для точного нивелирования (что оказалось трудоемким из-за большого уклона местности). По прошествии четырех лет значительного перемещения точек наблюдения не было обнаружено.
1984:
VLBI измеряет дрейф континентов
Наблюдения проводятся у 46-метровой антенны в Алгонкин-парке и передвижных антенных станций в Пентиктоне, Йеллоунайфе и Уайтхорсе в рамках проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) по динамике земной коры (CDP).Эти наблюдения вносят вклад в первые в истории измерения дрейфа континентов в режиме реального времени CDP .
1984 — 1987: Выбор Хобсона
Исследовательская станция была основана на ледяном острове, который откололся от шельфового ледника Уорд Хант. Получивший название «Выбор Хобсона» (юмористическая отсылка к Джорджу Хобсону, тогдашнему директору PCSP), размером около 4 на 6 км и толщиной около 45 м , он был тогда расположен недалеко от входа в пролив Нансена, плавающий среди морского льда около 2 м толщиной .В течение следующих нескольких лет ледяной остров стал плавучей платформой для геофизических и морских геологических исследований. Он также служил базой для батиметрических и гравиметрических съемок континентального шельфа и окраины. Персонал GSD использовал методы Доплера и GPS , чтобы установить характер его дрейфа. Позже, в 1987 году, ледяной остров послужил базой для гравитационной операции, в результате которой было установлено 1900 станций на арктическом морском льду, завершив гравитационное покрытие полярного шельфа от моря Бофорта до моря Линкольна, что стало кульминацией 20 -пять лет усилий.
1985 — 1993: разработка канадской системы активного управления (CACS)
Концепция канадской системы активного управления (CACS) была выдвинута в 1985 году главным образом Р. Стивсом. Оборудование для прототипа станции было собрано и хорошо работало к 1987 году. CACS внедрялся поэтапно в тесном сотрудничестве с провинциями и частным сектором. К концу 1993 г. в эксплуатации находились семь прототипов автоматизированных станций слежения. Названные активными контрольными точками (ACP), они были расположены в Сент-Джонс, Алгонкин-парк, Черчилль, Йеллоунайф, Пентиктон, Виктория и Холберг, Британская Колумбия.
1985 — 2002: Стенд для калибровки стержней
GSD разработала собственную систему калибровки стержней, когда Национальный исследовательский совет (NRC) прекратил предоставлять услуги калибровки. Лазерный интерферометр измерял с микронной точностью перемещение нивелирной рейки по рельсовому пути. В 1985 году калибровка производилась вручную по выборке градуировок. К 1996 году система стала полностью автоматизированной с добавлением фотоэлектрического микроскопа с приводом от двигателя, измеряющего каждую градуировку.До 2002 года GSD калибровал свои стержни, а также стержни многих канадских и американских организаций. К 2003 году было сделано очень мало точного выравнивания, и стенд требовал обновления аппаратного и программного обеспечения. Вдобавок из-за наводнения лазер сместился, поэтому мы перестали использовать систему. Стержни все еще можно калибровать в Университете Лаваля.
1985 — 2007: Гравиметр JILA-2
JILA-2 был первым абсолютным гравиметром, приобретенным Министерством энергетики, шахт и ресурсов.Отделение физики Земли (EPB) приобрело это устройство в Университете Колорадо в Боулдере. Этот инструмент использовался по всей Канаде и за рубежом с 1985 по 2007 год в EPB , GSC и, наконец, с 1995 года и в GSD .
1986: Гравиметрический геоид
Канадский гравиметрический геоид был создан П. Ваничеком в Университете Нью-Брансуика.
1986: Передача гравитационной программы
Программа Gravity была передана из EPB из EMR в Отдел геофизики Геологической службы.

1986: Канадский путеводитель по
GPS Позиционирование
Канадский опыт в области GPS стал более очевидным с публикацией 600-страничной книги The Guide to GPS Positioning, написанной в соавторстве одиннадцатью канадскими экспертами под руководством Дэвида Уэллса из Университета Нью-Брансуика.
1986 — 2006:
GPS на отметках
В 1986 году GSD начал кампанию по установлению трехмерных координат, полученных с помощью GPS , на реперных точках с интервалами 30 км и в нивелирной сети первого порядка.Основная цель этой программы заключалась в том, чтобы лучше понять и переопределить модель геоида в Канаде. Операции выполнялись как собственным персоналом, так и подрядными организациями.

1987 — 1989: Джордж Бэббидж
Джордж Бэббидж, директор и геодезист Dominion 1987-1989
1987 — 2009: Канадская станция абсолютной гравитации (CAGS)
Канадская абсолютная гравиметрическая станция (CAGS) — это основная гравиметрическая лаборатория, в которой размещены все абсолютные гравиметры Отделения, начиная с абсолютного гравиметра JILA-2 в 1987 году.Эта лаборатория обеспечивает стабильную и контролируемую среду для гравиметров. В настоящее время это отправная точка для JILA-2, A10-003 и FG5-236. С 1989 года сверхпроводящий гравиметр (SG), один из самых чувствительных в мире гравиметров, был установлен на том же пирсе, что и абсолютные гравиметры. Он обеспечивает точные измерения земных приливов и почти суточных колебаний земли. Совместное расположение приборов двух типов дает возможность исследовать дрейф сверхпроводящего гравиметра и искать ложные сигналы в любом из приборов.Полная метеостанция и две скважины обеспечивают непрерывный мониторинг окружающей среды.
1988: соединение Северного Ледовитого океана
Замечательный зимний проект точного нивелирования произошел в Северо-Западных территориях, за Полярным кругом. Требование заключалось в том, чтобы провести линию уровней примерно на 220 км от Инувика до мареографа в Туктояктуке, следуя извилистой зимней «ледяной» дороге, чтобы сделать первое соединение национальной сети нивелирования с эталоном среднего уровня моря на Арктический океан.Это обеспечит жизненно важный якорь для измерения уровня приливов и отливов на многие тысячи километров нивелиров, установленных в западной и северо-западной Канаде.
1988: Кампания Глобального эксперимента по отслеживанию орбиты (GOTEX)
Кампания GOTEX — это международный проект по улучшению знаний об орбитах спутников GPS посредством серии скоординированных, систематических и высокоточных наблюдений на выбранных станциях по всему миру. Внесение Канадой двадцати девяти станций, разбросанных по всей стране, значительно помогло повысить полезность системы.
1988: Кампания CASA UNO
CASA UNO, аббревиатура от первой (uno) в серии совместных GPS кампаний по мониторингу тектонических движений в Центральной и Южной Америке. Проект возглавляла Лаборатория реактивного движения NASA , в нем участвовали 28 агентств-участников, работающих на более чем 50 объектах по всему миру. Цель заключалась в том, чтобы установить реперные точки для каждого из полевых участков, которые можно было бы сравнить с последующими измерениями. GSD предоставил для кампании двух опытных операторов GPS : J.Дэвидсон занял станцию в Новой Зеландии, а Р. Моррис — на острове Кокос, примерно в 500 км от западного побережья Коста-Рики.
1988 — 1997:
GPS Сети валидации
Совместная программа с провинциальными агентствами по созданию сети валидации GPS (также называемых базовыми сетями), аналогичная базовой программе EDM , была начата в 1988 году. Обычно сеть валидации состояла из шести или более станций, образующих локальную сеть включение ранее установленных базовых параметров для проверки надежности и точности оборудования GPS (включая программное обеспечение), предназначенного для использования в производственных работах.К концу 1997 года по всей стране было установлено пятнадцать базовых сетей.

1989: Портативный
GPS
Первым коммерческим портативным приемником GPS был Magellan NAV-1000. При стоимости чуть менее 3000 долларов он имел единственный канал, который последовательно отслеживал CA-код L1 для 4 лучших спутников. Первоначально предназначенный для морского использования, он мог плавать. Он работал от 6 щелочных батареек AA и мог хранить 50 путевых точек.
1989 — 1995: Дэвид Боул
Дэвид Боул, директор и геодезист компании Dominion 1989–1995
1990: гравиметр SCINTREX
В относительный гравиметр SCINTREX встроена функция GPS , которая измеряет движение пружины за счет электростатической компенсации.
1990:
ARO начинает регулярные наблюдения VLBI
GSD признает важность глобальных систем отсчета для Канады. 46-метровая антенна в Алгонкинском парке начинает регулярные наблюдения в рамках программы глобальных геодезических наблюдений VLBI .Эти наблюдения полезны для определения ITRF , Международной небесной системы отсчета (ICRF) и регулярных измерений параметров ориентации Земли (EOP).
1991:
VLBI — антенна MV1
GSD приобретает антенну NGS 9- м MV1 на неопределенный срок для создания постоянной геодезической площадки VLBI в Йеллоунайфе.
1991 — 1993:
GPS заменяет ISS
С 1991 по 1993 год проводилась интенсивная трехлетняя кампания по сбору гравиметрических данных. ISS использовался для управления позиционированием в 1991 году, но больше не мог конкурировать с GPS , который использовался для управления в 1992 и 1993 годах.
1992: GSD91
Национальный пакет прогнозирования геоида под названием GSD91 был выпущен Геодезической службой для общего пользования. Точность составляет от 5 до 10 см по высоте для большинства регионов Канады, снижаясь до примерно 25 см в горных районах.
1992:
GPS на горе Логан
GPS использовался для подтверждения высоты самой высокой горы Канады, горы Логан. Приемники GPS были доставлены на вершину экспедицией из пятнадцати человек, возглавляемой М. Шмидтом из Геологической службы Канады. GSD J.C. Lavergne также был участником экспедиции, которая была партнерством Королевского географического общества Канады, Геологической службы, геодезической службы и Службы национальных парков. Несмотря на многочисленные трудности, экспедиция смогла провести измерения 6 и 8 июня. Результатом стала новая официальная высота 5959 м (19550 футов .) над средним уровнем моря. Предыдущее официальное значение было 5951 м .
1992-1993: Бортовой
GPS для мультидетекторной системы электрооптического сканирования изображений (MEIS)
Отдел геодезических исследований Канадского центра дистанционного зондирования (CCRS), частный сектор и региональный муниципалитет Ватерлоо, Онтарио, сотрудничали в совместном проекте по позиционированию изображений, полученных с помощью дистанционного зондирования, с помощью приемника GPS на борту самолета. Данные дистанционного зондирования были собраны с помощью MEIS .

1993: Международная служба GNSS (IGS)
Отдел геодезических изысканий становится вспомогательным агентством Международной службы GNSS . IGS — это добровольная федерация более 200 агентств по всему миру, которые объединяют ресурсы и постоянные данные станций GPS и ГЛОНАСС для создания точных продуктов GPS и ГЛОНАСС. IGS предоставляет данные и продукцию высочайшего качества в качестве стандарта для глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) для поддержки исследований в области наук о Земле, мультидисциплинарных приложений и образования.Орбиты и наземные опорные системы IGS , службы Международной ассоциации геодезии, признаны де-факто стандартами, обеспечивающими высочайшую точность международным сообществом GPS .

1993:
GPS полное созвездие
GPS наконец-то имеет целую группировку из 21 спутника.
1993:
GPS Руководство по позиционированию
В 1993 г. GSD выпустил Руководство по позиционированию GPS , чтобы проинформировать пользователей о практическом применении технологии GPS для удовлетворения разнообразных требований к позиционированию.
1993-1994: спутниковый лазерный дальномер (SLR)
В 1993 году в рамках международной совместной программы по мониторингу последствий глобального изменения окружающей среды в северных приполярных регионах, GSD создал две площадки для поддержки операций спутниковой лазерной локации (SLR): одну в Алгонкинской радиообсерватории (ARO) и один возле плотины гидроэлектростанции Ла Гранд-1 к востоку от залива Джеймс. Переносная система лазерной локации, или TLRS, принадлежащая NASA , провела наблюдения в ARO летом 1993 года и вернулась в Канаду следующим летом, чтобы занять площадку LG-1.
1994 — 1999: Установка канадской базовой сети (CBN)
Канадская базовая сеть (CBN) включает около 160 общенациональных объектов с памятными геодезическими опорами, на которых может быть установлена антенна GPS или теодолит. Эти столбы были расположены трехмерно с помощью GPS с точностью до сантиметра в соответствии с канадским стандартом трехмерного позиционирования North American Datum 1983 года (NAD83) (Канадская система пространственной привязки (CSRS)).Столбы CBN — это ориентиры, используемые геодезистами для доступа к координатам NAD83 CSRS , которые также служат для отслеживания деформации земной коры по всей Канаде. Сеть CBN , признанная федеральным уровнем первичного трехмерного геодезического контроля, была построена в сотрудничестве с провинциальными геодезическими агентствами, и ее станции используются в качестве опорных точек для их соответствующего уплотнения высокоточных сетей.
1995: Министерство природных ресурсов Канады (NRCan)
В 1993 году Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности и ресурсов (EMR) меняет свое название на NRCan , хотя Закон о Министерстве природных ресурсов, объединяющий EMR с Forestry Canada, официально не вступает в силу до 12 января 1995 года. .
1995: Национальная гравитационная программа перемещается в Отдел геодезических исследований (GSD)
Группа Gravity из отдела геофизики GSC переведена в GSD в рамках реорганизации отделов.
1995-1996: Марк Кори
Марк Кори, А / Директор 1995–1996
1995-2007: GPS-точное позиционирование (GPSPace)
GPS Точное позиционирование точки (PPP) используется в качестве методологии для высокоточного позиционирования с использованием точной орбиты и часов GPS .Использование GPS PPP с высокоскоростными спутниковыми часами было эффективным способом смягчения воздействия выборочной доступности в середине 90-х годов и повышения точности позиционирования пользователя при постобработке со 100 до 1 метра. Обновление, включающее обработку измерений фазы несущей в конце 90-х годов, теперь улучшило производительность до уровня сантиметровой точности, теперь доступного для конечных пользователей через Интернет с помощью онлайн-системы канадской пространственной привязки GSD (CSRS) — ППС Сервис.
1996: Датум Северной Америки 1983 (CSRS)
НАД83 (CSRS) . Это обновленная высокоточная трехмерная реализация эталонной системы NAD83 .
1996 — 1997: Сирил Пентон
Сирил Пентон, А / Директор 1996–1997
1997: Завершено строительство канадской системы
VLBI S2
Отдел геодезических изысканий в сотрудничестве с Лабораторией космической геодинамики (SGL) CRESTECH, Национальным исследовательским советом Канады (NRC) и Канадским космическим агентством (CSA) завершает современное комплексное исследование. конец канадской системы VLBI .Система предназначена как для геодезических, так и для космических приложений радиоастрономии. Система называется системой S2. В том же году GSD вводит в эксплуатацию 3,6-метровую канадскую передвижную антенну VLBI для дальнейшего использования в Пентиктоне, Британская Колумбия, заливе Ширли, Онтарио и Сент-Джонс, Ньюфаундленд.
1997 — 1999: гравиметр JILA-4
Второй абсолютный гравиметр, модель JILA, был приобретен у Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в дополнение к первому инструменту JILA-2.
1997-2001: Денис Хейнс
Денис Хейнс, Директор 1997-2001
с 1997 по 2009 год: GPS-C
GPS -C, сокращение от GPS Correction, является источником глобальных поправок GPS в реальном времени для Канады и большей части Северной Америки. В течение нескольких секунд данные в реальном времени собираются с десятков постоянных станций слежения GPS , разбросанных по всей Северной Америке, обрабатываются централизованно в Оттаве, подключаются к спутнику связи и передаются пользователям в эфир.Общеканадская дифференциальная служба GPS (CDGPS), Общеканадская дифференциальная служба GPS , сотрудничество федерально-провинциальных геоматических агентств, поддерживает широковещательную службу GPS -C и сообщество пользователей с момента ее запуска в 2003 году. При использовании с приемником с поддержкой CDGPS , GPS -C повышает точность позиционирования в реальном времени примерно до 1-2 метров по сравнению с 10-метровой автономной точностью.

1998 — 2006: Международная служба
VLBI (IVS)
Создание международной службы VLBI (IVS) для геодезии и астрометрии, международного сотрудничества организаций, которые эксплуатируют или поддерживают компоненты VLBI .Геодезическая служба присоединилась к ИВС в 1999 году и была ее участником до 2006 года.
2000: Абсолютный гравиметр А10
Компания Micro-g Solutions приобрела портативный абсолютный гравиметр нового типа. Первые технические проблемы задержали его полное развертывание.
2000: Выборочная доступность (SA) прекращена
1 мая 2000 года по указанию президента США Билла Клинтона, SA , намеренное ухудшение качества общедоступных сигналов GPS , реализованное по соображениям национальной безопасности, было прекращено.
2001 — 2004: Роберт Лафрамбуаз
Роберт Лафрамбуаз, директор 2001-2004
2003: Создана сеть IVS
Сеть станций, использующих канадскую систему S2, создана как часть IVS. Проводятся регулярные глобальные наблюдения, включая канадские станции в Алгонкин-парке, Йеллоунайфе, Пентиктоне и Сент-Джонс, а также международные станции в Консепсьоне, Чили, Коки-Парк, Гавайи, и Светлое, Россия. Эти наблюдения значительно увеличивают вклад Канады в Международную наземную систему отсчета (ITRF) и за период ее работы вносят вклад в почти 10% определений VLBI EOP.
2003-2009: общеканадская дифференциальная служба GPS (CDGPS)
CDGPS — это глобальная служба дифференциального глобального позиционирования (DGPS) в режиме реального времени, которая обеспечивает непревзойденную точность и охват для приложений позиционирования по всей Канаде с сопутствующими эквивалентными преимуществами, распространяющимися на всю Северную Америку. В качестве глобальной спутниковой службы трансляция CDGPS с поправками может быть доступна в любом месте зоны покрытия мобильного спутника (MSAT) с помощью приемников GPS с поддержкой CDGPS .Данные коррекции, оптимизированные для Северной Америки, обеспечивают точность на уровне метра с одночастотными приемниками GPS и субметровую точность с двухчастотной технологией. Услуга предлагается как бесплатная утилита. CDGPS был разработан в сотрудничестве с провинциальными, территориальными и федеральными правительствами Канады и утвержден в качестве национального стандарта DGPS для приложений геодезии и картографии.
2003 — 2009: Канадская онлайн-система пространственной привязки (CSRS) — точное точечное позиционирование (PPP)
NRCan PPP (точное позиционирование точек) — это онлайн-сервис пост-обработки GPS , который повышает точность отправленных пользователем наборов данных GPS .Используя преимущества подключения к Интернету и постоянного доступа к точным глобальным продуктам для орбиты GPS , веб-приложение PPP определяет координаты пользователя с точностью до сантиметра (широта, долгота, высота эллипсоида) в любой стране ( NAD83 ( CSRS )) или международные ( ITRF ) справочные системы. Могут приниматься наборы данных от одно- или двухчастотных приемников, собранные либо в статическом (стационарная антенна), либо в кинематическом (движущаяся антенна) режиме.Отчеты решения PPP отправляются пользователям по электронной почте в течение нескольких секунд после отправки по истечении 90-минутной задержки для часовых вычислений орбит и часов. PPP также интегрирует модуль преобразования высоты HTv2.0, обеспечивающий ортометрические (средний уровень моря) высоты, совместимые с отметками CGVD28 .
2004 — 2005: Жан Роберт Дюваль
Жан Робер Дюваль, А / Директор 2004-2005
2005: Пиковая активность
VLBI
Антенна в Алгонкинском парке достигает максимальной активности, участвуя в 105 международных сессиях наблюдений.Он широко известен как один из лучших геодезических участков VLBI в мире.

2005-2007: Стюарт Солтер
Стюарт Солтер; А / Директор 2005-2007

2006: NRCan прекращает операции
VLBI в Канаде
Принято решение прекратить операции VLBI и прекратить передачу данных из канадских обсерваторий GSD в Международную службу VLBI (IVS). GSD продолжает предоставлять экспертные знания, чтобы повлиять на международное сообщество при разработке недорогих систем наблюдений VLBI нового поколения. Эта инициатива, известная как VLBI 2010, может привести к появлению высокопроизводительных современных геодезических систем VLBI уже в 2012 году.
Второй переносной абсолютный гравиметр модели FG5, приобретенный Управлением. Первый FG5 был приобретен Геологической службой Канады (GSC) в 1993 году.Заявленная точность этих гравиметров составляет 2 части на миллиард всего гравитационного поля Земли.
GSD s A. Belzile выполнил гравиметрические измерения для проекта UNCLOS . Измерения силы тяжести и глубины были выполнены в дополнение к сейсмическим измерениям. Небольшие волнистые движения льда затрудняют получение действительно точных измерений. В ходе исследования 2009 г. новые гравиметры Scintrex впервые были успешно использованы на арктических льдах.
20 апреля 2009 г .: GSD отмечает свое столетие.
Канадская система активного управления (CACS) состоит из около 50 дистанционно управляемых автоматизированных станций слежения Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), называемых активными контрольными точками (ACP), которые непрерывно записывают сигналы для всех навигационных спутников в пределах видимости станции. Управляемый GSD , CACS обеспечивает улучшенные возможности позиционирования GPS для канадских геодезических и геофизических сообществ, а также для других потребностей пространственной привязки.
Каждый ACP оснащен высокоточным двухчастотным приемником GPS и атомным стандартом частоты. Данные, собранные на каждом ACP , извлекаются на постоянной основе с интервалом от секунды до дня центральным центром обработки данных в Оттаве и становятся общедоступными через Интернет. CACS — это современный подход к обеспечению эффективного доступа к национальным и международным системам пространственной привязки ( NAD83 (CSRS) и ( ITRF )) для повышения эффективности и точности приложений GPS .
Интерактивное геодезическое картографирование — MnDOT
Geodetic Monument Viewer
Базовая навигация
Перемещайтесь к местоположению с помощью кнопок масштабирования в верхнем левом углу (или, если вы пользуетесь мышью, колеса мыши). Пользователи мыши могут также удерживать левую кнопку для панорамирования карты.
Увеличивайте масштаб непосредственно до местоположения с помощью строки поиска в верхней части карты. Используйте раскрывающийся список для дополнительных параметров поиска.
Многие слои зависят от масштаба и не отображаются, пока карта не будет увеличена до определенного масштаба.Увеличьте масштаб, чтобы отобразить слой геодезических памятников по умолчанию.
Отобразите таблицы геодезических памятников , сначала щелкнув символ геодезического памятника, используя стрелку в верхней части всплывающего окна для прокрутки между несколькими информационными окнами, если это необходимо, и, наконец, щелкнув ссылку Получить таблицу в нижней части информационного окна . В зависимости от используемого вами браузера может работать простой щелчок левой кнопкой мыши. Если нет, попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть ссылку в новой вкладке».Эта опция должна либо открывать таблицу непосредственно в новой вкладке браузера, либо может отображать файл таблицы данных в формате pdf и требовать другой команды открытия.
Отобразите геодезические памятники по разным датам / корректировкам, выбрав соответствующий слой под инструментом Список слоев на панели инструментов внизу карты.
Разверните группу опорных слоев под инструментом «Список слоев» для доступа ко многим дополнительным слоям.
Этот картографический сервис должен быть совместим с большинством браузеров и мобильных устройств.
Слои ГИС
Геодезические слои
MnDOT Geodetic Control — Все
Геодезические станции (NAD 83 / NAVD88)
Станции CORS
Не найдено
Уничтожено
MnDOT Геодезический контроль по данным / корректировке
NAD 83 2011
NAD 83 2007
NAD 83 1996
НАД 83 1986
NAD 27
НАВД 88
НГВД 29
Слои базовой карты
Опорные слои
Мосты
Ссылки
Аэропорты
Зоны отдыха
Секции управления
Имена улиц
Автомагистраль между штатами
США Hwys
State Hwys
County Hwys
Муниципальные дороги
Дороги другого типа
Племенные границы
МнДОТ Районы
Графства
Муниципалитеты
Индекс 24K Quad
100K Quad Индекс
Townships — Конгресс
Городок — Гражданский
Государственное земельное управление
Соседние юрисдикции
Обзорная информация | MaineDOT
Отдел геодезии : Отдел геодезии Управления недвижимого имущества управляет программой непрерывно работающей опорной станции MaineDOT GPS ( CORS ) и предоставляет координаты в плоскости штатов и высотные отметки для Предварительные и строительные проекты MaineDOT, а также данные, относящиеся к более ранним исследованиям и более старым картам полосы отвода.Свяжитесь с Гарри Нельсоном по вопросам настройки CORS или сообщите о проблемах с КОРС .
Исследовательский отдел права проезда: Исследовательский отдел права проезда находит карты права проезда для автомагистралей штата Мэн для использования в рамках MaineDOT, а также для частных геодезистов и широкой публики. Пожалуйста запрос Карты полосы отвода от [email protected] в исследованиях Раздел.
Настройка CORS
Чтобы получить данные CORS RINEX или использовать виртуальную справочную систему MaineDOT CORS , вам потребуются логин и пароль.Пожалуйста, отправьте:
Имя конечного пользователя
Название компании
Телефон (а)
Адрес электронной почты конечных пользователей
Запросите эти данные через Гарри Нельсона:
CORS Данные RINEX для пост-обработки можно получить с помощью того же входа в систему и пароля.
Данные карты полосы отвода
Информацию и карты запрашивает Дэвид Уэллетт, Исследовательский отдел права проезда.Пожалуйста, свяжитесь с Дэвидом по телефону следующие:
Пожалуйста, укажите номер проекта и номер файла права проезда, если это возможно. Это ускорит запросы данных.
Вы также можете воспользоваться нашим вьюер карт.
Обследование железной дороги Санта-Роза | Построенная железная дорога
Если вы ищете фирму для проведения экспертного обследования железной дороги , Санта-Роза, , компания Cinquini & Passarino предоставит обследования высочайшего качества для ваших конкретных потребностей.Проверенная, современная технология системы Trimble GEDO, которую мы используем, которая позволяет нам быстро и с большей точностью определять трассы железнодорожных путей, в сочетании с нашим опытом в этой области, гарантирует, что ваш проект будет успешно завершен в срок, если нет. ранее.
Железные дороги сталкиваются с уникальными проблемами и трудностями, которые требуют повышения квалификации геодезистов, и, обладая более чем 60-летним подтвержденным опытом, Cinquini & Passarino знает, как справиться с этими проблемами. Наш полевой персонал — все они хорошо обучены, имеют лицензию и / или сертифицированные геодезисты — регулярно проводят широкий выбор обследований, включая строительство железных дорог , топографические карты, обследования полосы отвода, анализ расчистки, обследования перед подбивкой и т. Д. отчеты о геометрии, разбивке конструкций и сбор данных о положительном управлении движением поездов.
Система GEDO, которую мы используем при обследовании границ железной дороги, применялась на большинстве крупных железных дорог и высокоскоростных железных дорог по всему миру. Применяя эту ценную технологию, мы продолжаем наше стремление предоставлять каждому из наших клиентов наиболее эффективные и экономичные методы точного и быстрого определения геометрии рельсов для их проектов. В Cinquini & Passarino мы также можем выполнять важные исследования состояния железных дорог. Существует множество железнодорожных линий, на которых нет данных о профиле пути или другой информации.Благодаря нашей уникальной технологии мы можем собирать высокоточные данные о существующих рельсах и принадлежностях и предоставлять эту важную информацию вашим проектным или обслуживающим бригадам.
Наша основная цель в Cinquini & Passarino, Inc. — всегда и вовремя предоставлять профессиональные и оперативные услуги. Выполняя все виды землеустройства в Санта-Роза и прилегающих районах, мы тщательно, всесторонне и установили прочные отношения с нашими постоянными клиентами, предоставляя услуги высочайшего качества по очень конкурентоспособным ценам.Пожалуйста, позвольте нашей репутации говорить сама за себя. Для получения дополнительной информации о наших качественных услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (707) 542-6268. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам!
Свяжитесь с нами
Семинар по использованию высокоточных систем координатной регулировки пути для повышения эффективности существующей инфраструктуры — eNews
Семинар высокого уровня МСЖД Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи (APRA) по использованию высокоточного координатного пути Система корректировки для повышения эффективности существующей инфраструктуры была успешно проведена онлайн в четверг, 29 октября.Мероприятие, инициированное РЖДстрой — дочерней компанией РЖД и аффилированным членом UIC APRA — при активной поддержке материнской компании РЖД, собрало 116 участников из 20 стран, охватывающих три региона UIC — Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Ближний Восток. В нем приняли участие технические специалисты высокого уровня от железнодорожных компаний, а также представители международных организаций и партнеров МСЖД, таких как ОСЖД и ЦКТТ. Целью семинара был обмен опытом и передовой практикой использования координатных методов для прокладки и технического обслуживания железнодорожных путей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
Семинар открылся приветственными словами и вступительными речами г-на Винсента Ву, директора по институциональным связям и координатора Азиатско-Тихоокеанского региона, г-на Кристиана Чаванеля, директора железнодорожной системы МСЖД, г-жи Людмилы Ренне, заместителя руководителя зарубежных проектов РЖД и Международное сотрудничество и Евгений Дорот, заместитель генерального директора по инновационному развитию ОАО «РЖДстрой». Значение семинара было представлено в контексте стратегических целей МСЖД в целом, а также целей Форума железнодорожных систем (RSF).За этим введением последовали два основных семинара.
Во время первой сессии, посвященной теоретическим основам высокоточной корректировки координатной траектории, ряд известных докладчиков взяли слово, чтобы поделиться своим опытом и последними разработками, а также объяснить текущие проблемы.
Главный инженер Главного управления инфраструктуры ОАО «РЖД» Михаил Старовойтов представил технологию приведения железнодорожного пути в расчетное положение с использованием координатных методов.Он сделал обзор железнодорожных участков железнодорожной сети РЖД, на которых созданы элементы высокоточной системы координат и геодезической опорной сети. В заключение г-н Старовойтов рассказал о Программе инновационных цифровых технологий РЖД и инициативах для включения в План научно-технической работы РЖД на 2020-2021 годы.
Г-н Винсент Ву, координатор Азиатско-Тихоокеанского региона МСЖД, затем взял слово и подчеркнул, что МСЖД является идеальным форумом для сотрудничества.Он поблагодарил ОСЖД за участие в семинаре и напомнил участникам о международных железнодорожных решениях (IRS), одном из основных результатов, предлагаемых МСЖД на благо всего железнодорожного сообщества.
Затем г-н Кристиан Чаванель, директор железнодорожной системы МСЖД, представил цели Форума железнодорожных систем МСЖД. Среди основных идей, которыми он хотел поделиться с участниками, была необходимость для UIC наладить более тесные связи между членами и производителями. Ключевые стратегические направления деятельности были представлены следующим образом:
Продвижение железнодорожного транспорта во всем мире
Дальнейшее развитие UIC в качестве технической платформы для удовлетворения потребностей членов
Создание инноваций посредством проектов
Содействие устойчивому безуглеродному транспорту
Эффективное и прозрачное управление в интересах UIC члены
Г-н Чаванель продолжил, представив задачи Департамента железнодорожной системы, особо подчеркнув следующие аспекты:
Вклад в техническую эволюцию TSI
Перенос листовок UIC в IRS
Оказание поддержки членам в их работе в CEN-CENELEC, ISO, IEC и OSJD
Оказание технической поддержки CER и EIM
Расширение отношений между UIC и Shift2Rail Совместное предприятие
В рамках Департамента железнодорожных систем конкретные стратегические направления деятельности следующие:
Операции: UIC создаст этот новый сектор в следующем году
Контрольно-командная сигнализация (CCS) и телекоммуникации
Управление активами
Цифровое моделирование железных дорог: UIC создаст этот новый сектор в следующем году и активно работает над этой темой со своими эксперты от имени своих членов
Подсистема инфраструктуры
Интерфейсы и взаимодействие между подсистемой инфраструктуры и подвижным составом
Подвижной состав
Энергия
Искусственный интеллект
Г-н Чаванель добавил, что «нам нужно работать вместе на благо общества. весь железнодорожный сектор ».В заключение он представил V Cycle, сказав: «Важно участвовать в обсуждениях с производителями, чтобы гарантировать, что наши спецификации и требования приняты во внимание… Мы должны протестировать новые решения, предлагаемые производителями. Если мы улучшим наше участие при их тестировании, UIC может стать местом для подготовки рабочих правил. Инновационный цикл будет ускорен, и прямая выгода — это экономия денег ». Он приветствовал инициативу РЖДстрой по предложению семинара, который стал идеальным форумом для совместного обсуждения этих вопросов.
Г-жа Мерседес Гутьеррес, старший советник по инфраструктуре и взаимодействию поездов с железнодорожными путями в департаменте железнодорожных систем МСЖД, представила деятельность, состав и текущие проекты секторов рельсового транспорта RSF и структур и взаимодействия поездов.
Г-н Франсиско Кабрера из ADIF (Испания) затем представил тематическое исследование проекта UIC MILA (Гармонизированная методология оценки срока службы инфраструктуры). Он сделал обзор проекта MILA, показал участникам проекта и вовлеченным сторонам карту и предоставил обновленную информацию о текущем статусе результатов.
За этим последовало еще одно тематическое исследование проекта UIC Harmotrack, представленное г-ном Данило Соррентино, руководителем отдела взаимодействия транспортных средств с гусеницами в SNCF Réseau (Франция). Г-н Соррентино начал с описания предыстории проекта и объяснения существующих показателей качества пути. Затем он описал текущую ситуацию с отслеживанием оценки качества и объяснил цели и структуру проекта, в заключение представил обновленную информацию о текущем статусе проекта, достигнутых результатах и следующих шагах.
Первую сессию завершил г-н Степан Духин, руководитель научно-технического центра ОАО «НИИАС» (Россия), выступив с докладом о концептуальном подходе к применению методов пространственно-временной поддержки в производственных процессах РЖД. Г-н Духин подробно объяснил цели подхода, продемонстрировал роль пространственных данных в жизненном цикле инфраструктуры, предоставил дополнительную информацию о высокоточной системе координат и представил идею создания пространственной базы данных с использованием инновационных геодезических технологий.
Вторая сессия семинара включала в себя три презентации, посвященные практической настройке высокоточного координатного пути, с обзором приложений, проблем, последних разработок и перспектив.
Евгений Дорот, заместитель генерального директора по инновационному развитию ОАО «РЖДстрой» (Россия), открыл сессию всеобъемлющей презентацией по использованию высокоточных систем координатной регулировки пути для повышения эффективности существующей инфраструктуры, в которой он изложил дизайн единое высокоточное координатное пространство с четырех точек зрения: проектирование, строительство / обновление / ремонт, эксплуатация и управление движением.Г-н Доро представил основные применения методов на основе координат и объяснил проблемы, вызванные отсутствием единого координатного пространства. Он также продемонстрировал принципы работы и инновационные технические и технологические решения, предлагаемые лазерной системой абсолютного трекового позиционирования PALAS, и рассказал о некоторых применениях этой системы в России. Он завершил свое выступление напоминанием о целях единого координатного пространства: повышение производительности, надежности и комфорта железнодорожного транспорта при снижении эксплуатационных расходов.
Представляя отрасль железнодорожного транспорта, г-н Андреа Заничелли, руководитель отдела технических продуктов компании Geismar (Франция / Италия), представил технологии прокладки пути на высокоскоростных магистралях с повышенной точностью позиционирования. Затем последовал не менее интересный доклад г-на Ярослава Соловьева, Hexagon Geosystems (Россия), который рассказал о работе систем высокоточного позиционирования при выполнении работ по планировке фундаментов железных дорог. Г-н Соловьев любезно поделился опытом своей компании, а также деталями программного обеспечения и автономных решений, предлагаемых в этой области.
Каждое из двух заседаний сопровождалось плодотворной дискуссией.
Завершая семинар, Кристиан Чаванель отметил, что семинар был действительно успешным и предоставил всесторонний обзор текущего состояния методов, основанных на координатах, в обслуживании железнодорожной инфраструктуры. В частности, он был рад, что это мероприятие стало прекрасной возможностью для экспертов железнодорожной отрасли поделиться своим опытом, проблемами и взглядами на эту тему.
В своем заключительном слове Людмила Ренне тепло поблагодарила всех участников и докладчиков за интерес к теме семинара и их очень активное участие.Она выразила особую благодарность штаб-квартире МСЖД (HQ) за поддержку и продвижение мероприятия. Она предложила, чтобы РЖД и штаб-квартира МСЖД подготовили краткое заявление в качестве первоначального результата семинара, чтобы адресовать всем участникам, предлагая им признать актуальность и большой потенциал темы для всего железнодорожного сектора и взять на себя обязательство организация подобных мероприятий в рамках сессий APRA на регулярной основе в будущем, не реже одного раза в год. Предложение было принято единогласно.
Завершая семинар, Кристиан Чаванель подчеркнул важность получения более подробной информации о решениях производителей и поставщиков.
Инжиниринг и строительство | Метролинк
Департамент проектирования и строительства (E&C) обеспечивает инфраструктуру, необходимую для эксплуатации системы пригородных железных дорог Metrolink, посредством проектирования и строительства новых объектов, а также технического обслуживания, восстановления, инспекции, координации и управления инфраструктурой.Целью и задачей этого отдела является обеспечение безопасных, соответствующих нормативным требованиям и надежных путей, мостов и станций, отвечающих ожиданиям Metrolink и других пассажиров, грузовых операторов, общественности и выборных должностных лиц. Отдел E&C создает и поддерживает технические стандарты, стандартные спецификации, руководство по критериям проектирования, руководство по процедурам проектирования, план обеспечения качества проектирования, руководство по обеспечению / контролю качества, руководство по CADD и руководство пользователя, а также путевые диаграммы.
SCRRA доверено (агентствами-членами) чрезвычайно ценными активами; железнодорожные коридоры, которые были приобретены железнодорожными компаниями в 1870-1900-х годах и с тех пор поддерживаются и защищаются.Проекты должны оптимизировать использование этого актива в следующих аспектах функций агентства.
Стратегический план постулировал рост пассажиропотока, а также работу поездов и инфраструктуру, необходимые для достижения этого роста. Подразделение дизайна поддерживает упорядоченный переход от этих концепций к построенным проектам с помощью нескольких этапов повышения качества проектирования и оценки затрат.
Проекты должны создавать очень качественную инфраструктуру, на которую можно положиться при расширении услуг.
Проекты должны учитывать потенциальное или вероятное расширение пропускной способности инфраструктуры, такое как гораздо более высокая скорость работы, электрическая тяга, более тяжелые грузовые грузы или совместное совместное использование коридора.
Адрес
Помона Офис:
2558 Supply Street
Pomona, CA 91767
Контактная информация
В случае возникновения аварийных сигналов или проблем с переездом, позвоните по круглосуточному бесплатному телефону службы экстренной помощи SCRRA (888) 446-9721 .
21Авг
На сколько хватает баллона газовой горелки: На сколько хватает газового баллончика для горелки?
21 Авг 2021 alexxlab Комментировать
На сколько хватает газового баллончика для горелки?
17 декабря 2015
Многим в жизни хоть раз приходилось использовать газ в баллонах. Кто-то пользуется им на природе, а кто-то дома. Но мало кто задумывался о том, как его правильно выбрать. Однако эти знания обязательно должны быть у каждого, ведь от правильного подбора этого предмета зависит, то насколько быстро он израсходуется или сломается.
Использованию такого вида топлива, как сжиженный газ более 80 лет, однако, первые газовые баллоны появились около полвека назад. Появление первых таких продуктов послужило своеобразным толчком к развитию специальных походных газовых горелок.

Все ли предметы универсальны, на сколько хватает баллончика?
Как правило, каждый производитель предлагает для своей горелки собственных продуктов, однако, на практике такие вещи — универсальны. Исключение составляют устройства фирмы АDG.
Производителей газа множество. Самые известные из них — Primus и «Следопыт».

Виды продуктов
Всего существует несколько видов таких предметов для горелок:
Резьбовой тип представляет собой своеобразный небольшой сменный картридж, который присоединяется к устройству путем прикручивания или же через шланг. Такие вещи бывают различных объемов. Как правило, их объем варьируется от 110 до 500 миллилитров.
Этот тип лучше всего подходит для использования в домашних условиях. Довольно часто такие изделия идут в комплекте с горелкой. Он характеризуется более тонкими стенками, что создает определенные проблемы при его установке. Как правило, емкость такой вещи 220 миллилитров.
Клапанного типа.

Предметы такого типа выпускают фирмы Campingaz и Coleman и, как правило, подходят они и для устройств этих же фирм. Главная их особенность заключается в системе подключения Easy Clic. Считается, что такая система подключения самая надежная. Объем таких предметов колеблется от 190 до 500 миллилитров.
Прокалываемый.

Это наиболее дешевый вид. Преимущественно используются на природе. Главная его особенность заключается в том, что его нельзя отсоединить до окончания газа. Такие предметы идеально подходят для устройств фирм Campingaz и Coleman. Объем такого изделия находиться в пределах от 190-320 миллилитров.

Что внутри предмета, на сколько хватит газового баллончика для горелки?
Как правило, в самом обычном газовом баллоне используется смесь 2 газов:
Пропана.

Бутана (Изобутана)

Именно от их пропорций и количества зависит качество и долговечность работы горелки.
Наилучшими считаются те вещи, в которых место бутана используется изобутан, так как он имеет более высокое октановое число. Лучше всего если смесь пропан – бутан (изобутан) будет соотноситься как 30/70. Товары фирмы «Следопыт» заполняются именно такой смесью газов.
Как правило, чем дороже топливо тем, содержание пропана в нем выше. Существует и отдельный вид исключительно пропановых баллонов. Такие изделия очень толстые, так как для хранения такого газа необходимо довольно большое давление. Использовать такие продукты можно только со специальными пропановыми устройствами.
Отечественные газовые баллоны чаще всего заполняются на 100% процентов бутаном (изобутаном). Это продукты типа «Еврогаз». Подобный наполнитель встречается и в корейских изделиях.

Нюансы использования газового баллончика для горелки
При расчете количества необходимого газ следует учитывать, что продукта, заполненного смесью пропана и бутана (изобутана) объемом 450 миллилитров, хватит 3 людям на 2 дня. Это примерно 6 приготовлений пищи, и два нагревания воды объемом 1 литр.

Наиболее распространенный вид
Наиболее распространенный вид таких изделий – цанговый. Приобрести его можно практически в любом месте. Лучше всего подготовиться заранее и приобрести такой предмет недалеко от места отправления, так как перевозка газа на самолетах запрещена.
Большинство устройств рассчитано на использование резьбовых баллонов, поэтому для применения цанговых необходимо обязательно подобрать переходник.
Если вы собрались в поход, то лучше всего воздержаться от использования продукта, подвергшегося повторной заправке. Стоит обязательно помнить, что такие изделия одноразовые и не подлежать повторной заправке. Наиболее качественные смеси газов у производителей Следопыт, Primus.
Подводя итог, можно сказать, что подбор баллона для газовой горелки дело достаточно ответственное и серьезно. Это связано с тем, что именно от качества баллона и газа зависит работа устройства. Наиболее качественные изделия представляют фирмы Следопыт, Primus. Лучше всего если смесь, которой наполнен продукт, полностью состоит из бутана или же его смеси с пропаном, так как устройство, работающее на таком топливе, может выдерживать довольно низкие температуры.
Сколько газа брать в поход?
В связи с активным развитием направления пеших походов по горам средней и высокой сложности, таким как Карпаты, Кавказ, Алтай, Хибины, ко мне все чаще обращаются с вопросом о необходимом количестве баллонов с газом в походе.
Сколько газа брать в поход?
Рассчитать количество газа в поход.
Необходимое количество газа рассчитывается парой простых уравнений. Результаты зависят только от характеристик Вашей газовой горелки.

Газовая горелка Kovea TKB-8911-1
Возьмем в пример газовую горелку Kovea TKB-8911-1 Scout Stove, которую я регулярно использую в походах.
Как оказалось, на сайте российского представительства нет полной информации. Возьму с украинского сайта.
Что нужно знать для расчетов? Всего два параметра: расход топлива (грамм/час) и время закипания литра воды (мин). А дальше вспоминаем математику.
Условие: Допустим, что горелка расходует 110 гр/ч, а литр воды закипает за 4,5 минуты.
Для группы 10 человек я готовлю кашу, а затем дважды чай в котле объемом 3,5 литра.
Точный расчет для идеальных условий: объем котла * время закипания * расход.
В нашем случае котел закипит за 3,5 л * 4,5 минуты ≈ 15 минут, пускай еще 15 минут каша поварится, а чай только кипятим. Значит, на одно приготовление пищи требуется 30 минут на кашу и 30 на два котла чая. Итого 1 час. Мы расходуем на приготовление пищи 110 грамм. Если готовим утром и вечером, то в сутки 220 грамм. Значит, в нашем случае большого баллона объемом 450 грамм хватит на двое суток.
Погрешности.
Определение ТТХ горелки производится в идеальных условиях лаборатории. А в жизни возможны различные погрешности. Скажем, при сильном ветре вода будет закипать раза в два дольше. Кстати, эта проблема решается карематом.
Также учтите, что часто в магазинах продаются баллоны со смесью бутана и пропана. Они допустимы в использовании на высотах до 3 500 метров. Выше газ будет замерзать, и его эффективность станет в разы ниже. На большой высоте используется изобутан.

Баллон газовой смеси Pinguin с изобутаном
Поэтому для условий северного Кавказа на высотах 3 000 метров я установил в расчетах коэффициент погрешности 50%. Решил, что лучше взять на баллон больше, чем остаться без горячего чая.
На практике так и получилось, что баллона 450 грамм хватало не на двое суток (согласно расчетам), а чуть больше чем на сутки.
Еще раз повторим формулу:
Кол-во баллонов = объем баллона / ( объем котла * время закипания * расход * количество приготовлений пищи ).
как рассчитать и сколько газа в баллоне
Несмотря на всероссийскую программу газификации многие пользуются газовыми баллонами для приготовления пищи, отопления или нагрева воды. Поэтому важно уметь рассчитать, на сколько хватит баллона с газом.
В этой статье мы научимся считать расход газа, разберем наиболее популярные газовые ресиверы и посчитаем, на сколько хватит 5, 12, 27 и 50 литров.
Преимущества газовых баллонов
Использование сжиженного газового углеводородного газа (СУГ) в быту помогает добиться полной автономности, при перебоях на магистральных сетях, самостоятельно регулируя подачу топлива. Нередко использование баллонов это единственный вариант добиться газификации участка, когда магистрали нет и не предвидится, а установка газгольдера невозможна из-за размеров участка.
Помните, что баллоны нужно регулярно заправлять, поэтому отапливать таким образом частный дом выгодно, если общая площадь до 100 м² и он хорошо утеплен.
Проследите, чтобы ваше оборудование было готово к использованию другого вида топлива: придется либо перенастроить старое (например, заменив жиклеры на газовой плите), либо купить совместимое новое
Сколько газа в баллонах?
Прежде чем мы перейдем к расчетам расхода газа, нужно понять, а сколько топлива вообще содержится в баллоне.
Для этого воспользуемся физической формулой:
m=V*p,
где V – объем, p – плотность вещества, m – его масса.
Согласно, ГОСТ 15860-84 плотность чистого пропана при 0°С составляет 0,528. Для вашего удобства мы подготовили таблицу плотности пропан-бутановой смеси при разных температурах.
Температура / Плотность −25 −20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20 25
100/0 0,559 0,553 0,548 0,542 0,535 0,528 0,521 0,514 0,507 0,499 0,49
90/10 0,565 0,559 0,554 0,548 0,542 0,535 0,528 0,521 0,514 0,506 0,498
80/20 0,571 0,565 0,561 0,555 0,548 0,541 0,535 0,528 0,521 0,514 0,505
70/30 0,577 0,572 0,567 0,561 0,555 0,548 0,542 0,535 0,529 0,521 0,513
60/40 0,583 0,577 0,572 0,567 0,561 0,555 0,549 0,542 0,536 0,529 0,521
50/50 0,589 0,584 0,579 0,574 0,568 0,564 0,556 0,549 0,543 0,536 0,529
40/60 0,595 0,59 0,586 0,579 0,575 0,568 0,562 0,555 0,55 0,543 0,536
30/70 0,601 0,596 0,592 0,586 0,581 0,575 0,569 0,562 0,557 0,551 0,544
20/80 0,607 0,603 0,598 0,592 0,588 0,582 0,576 0,569 0,565 0,558 0,552
33147 0,613 0,609 0,605 0,599 0,594 0,588 0,583 0,576 0,572 0,566 0,559
0/100 0,619 0,615 0,611 0,605 0,601 0,595 0,59 0,583 0,579 0,573 0,567
Стоит также помнить, что баллон не заправляют полностью (максимум на 80%), чтобы при повышении температуры его не разорвало.
Таким образом, в баллоне содержится примерно следующее количество газа:
50 литров: 21,12 кг
27 литров: 11,4 кг
12 литров: 5,06 кг
5 литров: 2,11 кг
Как рассчитать расход газа?
Чтобы рассчитать сколько газа потребляет ваше газовое оборудование, обязательно прочтите его технический паспорт.
Итак, для примера возьмем плиту GEFEST 3200-05. Согласно техпаспорту максимальный расход (работают на максимальной мощности все 4 конфорки) составляет 773 г/ч (или 0,773 кг/ч).
Теперь делим количество газа в баллоне (для примера возьмем 50 литров) на расход газовой плиты, получается:
21,12 кг ÷ 0,773 кг/ч = 27,3 ч
Если пользоваться только двумя конфорками, то расход можно уменьшить в два раза (примерно 13 с половиной часов).
Итак, газа в баллоне хватит на:
50 литров: 27,3 ч
27 литров: 14,7 ч
12 литров: 6,5 ч
5 литров: 2,7 ч
Аналогично образом можно рассчитать потребление других газовых приборов, например, котла. Но помните, что в этом случае придется также учитывать еще степень утепления дома и другие факторы. Поэтому расчет будет примерный.
Согласно опыту реальных людей, баллона на 50 литров при умеренном пользовании хватает примерно на один сезон (3 месяца). Зимой с отоплением – на две недели. Поэтому рекомендуем закупить несколько баллонов, объединив их в одну систему.
Выводы по теме
Итак, чтобы узнать на сколько хватит баллона, нужно узнать потребление вашего газового оборудования. Эта информация обязательно указана в техническом паспорте прибора.
Определите плотность смеси в газовом баллоне. Затем умножьте объем на плотность и получите массу смеси в килограммах. Это число поделите на газопотребление ваших устройств, таким образом узнаете примерное время их работы на одном баллоне.
Если вы знаете другие методы расчетов или хотите поделиться своим опытом, то предлагаем оставить комментарий. Помните, что на все вопросы ответят наши эксперты.
Как получить максимум от газового баллона
25 октября 2017 | Перевод оригинальной статьи Kade Krichko с сайта www. thesummitregister.com
Газовый баллон не самый приметный элемент снаряжения, но, безусловно, один из самых важных. Небольшой газовый баллон значительно упростил приготовление и разогрев пищи в походе, избавив нас от траты времени на розжиг топливных горелок или разведение костра.
В этой статье разбираемся, как по максимуму использовать газовые баллоны и контролировать запасы газа в походе. Особенно актуально в преддверии зимнего сезона и низких температур.
Ben Griffin и Crystal Presnell перекусывают на вершине горы Уилсон, Теллерайд, Колорадо. Фото: Kennan Harvey.
Какие факторы влияют на работу газовых баллонов
Чтобы получить от баллона максимум, нужно понимать, что влияет на его работу. Возможно, самый важный фактор здесь — температура. Баллоны содержат в себе смесь газов — как правило, пропана и бутана или пропана и изобутана — под таким давлением, при котором большая часть смеси находится в жидкой форме, а оставшаяся испаряется в виде газа. Когда мы подключаем баллон к горелке и открываем подачу, газ выходит наружу, и при поджигании запускается процесс горения.
Чтобы всё работало, внутреннее давление баллона должно быть больше внешнего. Если баллон слишком холодный, жидкая часть смеси перестаёт испаряться — и всё, никакого горячего кофе с утра.
На температуру баллона, конечно, влияет температура окружающей среды. Но помимо этого баллон остывает по мере работы горелки: его температура и, соответственно, давление в баллоне падают, а вслед за ними снижается и тепловая мощность горелки. Так что в условиях действительно низких температур горячую еду можно вычёркивать из меню.
Испарение газа в бутановых баллонах прекращается при температуре около нуля, в изобутановых — примерно при -12°C. Тем не менее, эффективность может заметно снизиться, и не достигая этих показателей.
Ещё один фактор, влияющий на расход газа, — высота. Она может компенсировать влияние температуры, потому что пониженное атмосферное давление в горах корректирует баланс между внешним давлением и давлением внутри баллона. Тем не менее, чем выше вы поднимаетесь, тем ниже этот эффект — его «перевешивает» холод на больших высотах.
Как сделать работу горелки более эффективной и продолжительной
Держите газовые баллоны в тепле
Самое простое, что можно сделать, не допускать переохлаждения баллона. Проверенный метод — согревать баллон перед использованием. Например, класть на ночь в спальный мешок или хранить укутанным в тёплую одежду. Ещё одна хитрость — согреть несколько баллонов (хотя бы два), и когда один начнёт остывать, заменить его на тёплый и продолжать готовить.
Ещё один совет. Если под рукой есть небольшое количество воды, можно поставить баллон в кастрюлю или другую ёмкость с водой, тогда температура баллона будет не ниже 0°C, что также позволит использовать его в экстремальных условиях.
Используйте смеси с изобутаном
Фото: OnLocation.
Изобутан испаряется, сохраняя давление в баллоне, при температурах примерно на 20 градусов ниже, чем бутан. И когда другие баллоны сдадутся, ваша горелка на изобутане продолжит работать.
Действительно ли чистый изобутан в составе газа обеспечивает горение при минусовых температурах и позволяет использовать баллон четыре сезона, как обещает производитель? Мы протестировали газовый баллон MSR Iso Pro, в составе которого 80% чистого изобутана и 20% пропана.
Используйте горелку в режиме подачи жидкого газа
Некоторые горелки, например, MSR WindPro II и WhisperLite Universal, позволяют устанавливать баллон в перевёрнутом положении. Благодаря этому в горелку будет подаваться сжиженный газ, а необходимость в испарении пропадёт. (Прежде чем пробовать, убедитесь, что ваша горелка имеет такую функцию!)
Сделайте защиту от ветра
Порывы ветра могут сбить пламя горелки. Даже небольшой ветер 5 км/ч способен в три раза увеличить расход газа за единицу времени. Для защиты от ветра вокруг горелки можно соорудить ограду из камней. (Имейте в виду, современные металлические ветрозащиты не рекомендуется использовать с пропановыми баллонами, это увеличивает вероятность взрыва!)
Изолируйте баллон от земли
Подкладка из невоспламеняющегося материала между баллоном и холодной почвой позволит баллону лучше сохранять тепло, а значит эффективнее подавать газ в горелку.
Фото: Kennan Harvey.
Не доводите до кипения
На самом деле, нет необходимости кипятить воду, если вы готовите напитки. Вряд ли кто-то будет пить крутой кипяток. Более того, попробуйте разбавлять горячую воду холодной. Например, если вам нужен литр горячей воды, нагрейте две трети и добавьте треть холодной. Так у вас будет горячая вода, а газа израсходуется гораздо меньше.
Дайте макаронам и рису дойти
Макароны и рис не требуют постоянной варки. Достаточно дать им покипеть несколько минут, а потом выключить газ и оставить под крышкой. Еда дойдёт до состояния готовности, а вам удастся сэкономить топливо.
Регулируйте пламя
Наконец, чтобы выжать из баллона всё по максимуму, убавляйте пламя горелки. Звучит просто, но производительность практически не изменится, а количество потребляемого газа снизится значительно — это позволит повысить срок службы и эффективность баллона.
Рассмотрите как вариант системы для приготовления пищи
Фото: Eric Larsen.
Для приготовления горячей еды в условиях низких температур идеально подходят системы для приготовления пищи Reactor и WindBurner. Они исключительно быстро нагревают воду и расходуют газ эффективнее, чем обычные горелки. Ветрозащита и регулировка силы пламени обеспечивают высокую производительность, даже когда давление в баллоне снижается. Так что из системы для приготовления пищи можно выжать максимум в самых разных условиях.
Контролируйте количество газа в походе
Неважно, какая у вас модель горелки и что и как вы готовите, в любом случае вам нужно знать, сколько газа осталось в запасе. Обратите внимание на баллоны MSR IsoPro — они оснащены системой контроля уровня газа. В этом видео подробная инструкция, как проверить с её помощью запасы топлива в полевых условиях.
Оригинальная статья Kade Krichko опубликована на сайте www.thesummitregister.com.
Перевод Елены Гагариновой.
Портативные газовые баллоны и газовые картриджи
Одно из наиболее универсальных изделий, которое значительнооблегчило жизнь любителям путешествий – портативныегазовые баллоны и газовые картриджи. Эти изделия позволяют использоватьгорелки даже в отдаленных местностях и значительно облегчают экипировкупутешественника.
Когда был изобретен первый баллон?
Первый портативный газовый баллон был разработан в 1950году. Его создание дало мощный толчок для развития производства газовыхгорелок. Однако, баллоны с таким топливом редко использовались для работы подобныхустройств. Это обусловлено тем, что газовые смеси на основе пропана и бутана довольно сильно реагировали наколебания температур, поэтому такое топливо использовалось только в фонарях.
Более совершенный вид топлива для газовых баллонов –изобутан, был разработан в 1986 году. Такая смесь газов не подвержена влияниюразличных температур.
Стандарты для подключения
Различных сменных картриджей представлено на рынке довольномного. Принято выделять такие типы подключения, как:
Такие картриджи соответствуют европейским стандартам. Резьбана таких изделиях 7/16. Чаще всего можно встретить изделия объемом 110,230 и450 грамм. Существует несколько видов резьбовых баллонов этого стандарта,первые выдают температуру около 1300 градусов, а вторые используются пайки медии выдают температуру от 1500 до 2500 градусов. Уровень температуры горениянапрямую зависит от особенностей газовой смеси. Горелка прикрепляется к такомуизделию методов накручивания.
Эти картриджи соответствуют американским стандартам MAPP. Преимущественно они заправлены специальной смесью, предназначенной для пайкимеди. Температура ее горения варьируется от 1500 до 2500 тысяч градусов. Горелкатакже присоединяется при помощи накручивания.
Изделия этого стандарта одни из самых распространенных и приэтом недорогих. Фиксирование баллона производится при помощи специальногокрепления. Дополнительно изделия оснащено защитным клапаном.
Зажигалочный.
Этот вид изделий используется преимущественно для заправкиразличных изделий.
Особенности газовых смесей
На данный момент разработано довольно много различныхвариаций смесей для картриджей. Чаще всего встречаются такие типы:
Цанговые изделия объемом 220 мл.
В такие картриджи преимущественно заправлена смесь пропана ибутана в соотношении 70 к 30. Давление внутри изделия -3,5 атмосферы. Такаятопливная смесь предназначена преимущественно для летнего использования.Однако, при условии, что в горелке есть дополнительные элементы для подогреватоплива, она может использоваться и в условиях низких температур. Такой видизделий относиться к наиболее распространенным. Его фиксация производится припомощи фиксации.
Резьбовые изделия EU, объемом 110,230 и 450 мл.
В такие изделия заправлена смесь газов на основе изобутана,пропана и бутана. Соотношение газа в смеси – 70 на 25 на 5. Давление в такомбаллоне также 3,5 атмосферы. Такое топливо предназначено для использования вхолодных условиях Оно выдерживает температуры до -18 градусов. При наличииотдельных элементов в горелке, отвечающих за подогрев смесь можно использоватьи при температуре -30. Такие баллоны найти довольно проблематично, поэтомулучше всего обзавестись специальным переходником, который позволит устройствуработать на цанговых баллонах. Фиксируется изделие путем накручивания.
Баллоны MAPP и резьбовые EU и UA.
В такие изделия заправляется сжиженный газ иметилацетилен-пропадиен. Чаще всего такая смесь используется для сварочныхработ. Топливо хорошо горит даже при условии низких температур. Примернаятемпература горения от 1500 до 2500 градусов. Приобрести баллоны можно в специализированныхмагазинах. Фиксируется устройство путем накручивания.
Довольно часто газовые смеси подводят путешественников приработе в суровых погодных условиях и при использовании на больших высотах.Поэтому лучше всего при планировании путешествия в холодном климате отдатьпредпочтение мультитопливной или жидкотопливной горелке. Это обусловлено тем,что бензин горит при любых температурах.
Как рассчитать оптимальное количество газа?
Количество топлива необходимо для путешествия в каждомслучае рассчитывается индивидуально. При расчете расхода топлива учитываютсяособенности путешествия. При планировании путешествия в суровом климатеотдельное внимание нужно уделить такому элементу, как ветрозащитный экран. Безэтого дополнительного модуля КПД горелки значительно снижается, а теплопотериувеличиваются.
Расчет газа для одного человека:
Экономное использование – 50 грамм.
Нормальные условия – 80 грамм.
Комфортные условия -100 грамм.
При планировании восхождения в горы необходимый объем газадля одного человека в день примерно 160-200 грамм.
Портативные газовые баллоны дали мощный толчок к развитиюпроизводства туристических грелок. На сегодняшний день — это один из наиболее востребованных видовтоплива, который позволяет значительно повысить комфорт путешествия.
Еще информация по теме:
Спешите купить газовые баллон в Москве!
Kovea — СПОРТМАНИЯ
Бренд: Kovea
Цанговый газовый баллон 220 г Kovea KGF-0220 Nozzle Type Gas 220 наполнен высокопроизводительной газовой пропановой смесью составом: пропан 30%, бутан 70%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов Kovea и приборами других производителей с аналогичным стандартом. Газовый баллон 220 грамм имеет обратный клапан. Газовый баллон устанавливается напрямую или через переходники KA-0103 Cobra и КА-9504.
Характеристики
Бренд: Kovea
Резьбовой газовый баллон Kovea SCREW TYPE GAS KGF-0230. Газовый баллон наполнен высокопроизводительной газовой изопропановой смесью составом: изобутан 75%, пропан 25%. Газовый баллон возможно использовать со всеми типами газовых приборов Kovea и приборами других производителей резьбового стандарта epi-gas.
Характеристики
Бренд: Kovea
Резьбовой газовый баллон наполнен высокопроизводительной газовой изопропановой смесью составом: изобутан 72%, пропан 22%, бутан 6%. Газовый баллон возможно использовать со всеми типами газовых приборов Kovea и приборами других производителей резьбового стандарта epi-gas.
Характеристики
Бренд: Kovea
Прямой переходник c резьбового стандарта (epigas) на высокий цанговый газовый баллон KGF- 0220. Используется для всех видов газовых горелок и газовых ламп с резьбовым соединением.
Бренд: Kovea
Складной восьмисекционный алюминиевый ветрозащитный экран для защиты пламени горелки от ветра. Применение экрана в полтора раза экономит топливо и уменьшает время приготовления пищи. Во избежание перегрева баллона при работе с горелками без шланга следите за тем, чтобы при установке экрана между ним и кастрюлей всегда оставалось несколько сантиметров для выхода тепла, иначе пьезоподжиг или другие пластиковые детали могут оплавиться и выйти из строя.
Комплектация
Ветрозащитный экран
Пластиковый чехол
Бренд: Kovea
Грелка каталитическая Kovea VKH-PW04S Pocket Warmer — грелка каталитическая размера S. Полная заправка 12 мл, хватает на 10 часов работы. Бензиновая ладонная грелка пригодится вам в холодное время года, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. А помещенная в спальник в районе ног, грелка поменяет микроклимат в спальнике на всю ночь. К каталитической грелке в комплекте идет удобная воронка-дозатор для заправки.
Характеристики
Вес: 60 г
Время работы: 10 ч.
Заправочная емкость: 12 мл
Макс. температура: 70 °C
Топливо: Бензин для зажигалок
Комплектация
Грелка каталитическая
Чехол
Лейка для заправки
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Каталитическая грелка KOVEA Pocket Warmer M VKH-PW05M — бензиновая грелка для рук. Полная заправка 24 мл, хватает на 22 часа работы. Бензиновая ладонная грелка пригодится вам в холодное время года, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. Помещенная в спальник в районе ног, грелка поменяет микроклимат в спальнике на всю ночь. К каталитической грелке в комплекте идет удобная воронка-дозатор для заправки грелки.
Характеристики
Вес: 80 г
Время работы: 22 ч.
Заправочная емкость: 24 мл
Макс. температура: 70 °C
Топливо: Бензин для зажигалок
Комплектация
Каталитическая грелка
Чехол
Лейка для заправки
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea TKB-9209 Backpackers Stove – предельно простая в обращении, самая бюджетная и самая мощная туристическая газовая горелка среди себе подобных. Складные лапки при транспортировке удобно складываются набок. При работе горелка образует высокий мощный столб пламени, способный вскипятить кастрюлю с водой даже при сильном ветре. Отсутствие в газовой горелке пьезоподжига и ломающихся частей. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 190 г
Диаметр: 14 см
Мощность: 2 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Нет
Расход топлива: 146 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Транспортировочный чехол
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая плита Kovea TKR-9507 Portable Range — классическая модель одноконфорочной портативной газовой плитки.
Благодаря удобству использования и демократичной цене, эта газовая плита с пьезоподжигом стала одной из самых популярных моделей. Она работает от цангового газового баллона, который помещается внутри корпуса. Модель надежна, предельно проста в эксплуатации и не имеет ломающихся деталей. Многие люди, столкнувшиеся с отключением электричества, и те, кто просто любит путешествовать с комфортом, всегда имеют у себя на даче или в машине портативную газовую плитку и запас газовых баллонов. В комплект входит удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки.
Характеристики
Комплектация
Плита газовая
Пластиковый кейс
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea TKR-9507-P Portable Range — одноконфорочная портативная газовая плитка для баллонного газа с пьезоподжигом, работающая как от цангового газового баллона, который помещается внутри корпуса, так и от российского пропанового баллона на 5–50 литров, который подсоединяется к плите с помощью шланга.
Для эксплуатации с российским баллоном к плите необходимо докупить газовый редуктор типа БПО-5-3-БМ, шланг необходимой длины, два хомута, которые в комплект не входят. Порядок подключения газовой плиты к баллону с пропаном подробно изложен на упаковке.
Универсальность в выборе топлива, его дешевизна делают эту газовую плиту удобной в использовании и на рыбалке, и в кемпинге, и на даче, так как красный российский пропановый баллон вы сможете заправить на любой газовой автозаправке на трассе.
Характеристики
Комплектация
Газовая плита
Пластиковый кейс
Штуцер баллон 5-50 л
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Компактная туристическая газовая горелка. Имеет малый размер и вес и плавную регулировку пламени.
Характеристики
Вес: 95 г
Мощность: 2,14 кВт
Пьезоподжиг: Нет
Расход топлива: 156 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая горелка
Бренд: Kovea
Специальный переходник со шлангом и собственной складной подставкой Cobra для горелок резьбового стандарта epi-gas на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220. Используется для всех видов горелок Kovea с резьбовым присоединением баллона.
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-0410 Scorpion Stove — легкая и надежная туристическая горелка с пьезоподжигом для приготовления пищи на 1-2 человек.
Идеальный диаметр дна посуды для данной газовой горелки – до 15 см. Газовая горелка имеет экран, который эффективно отражает тепло на дно кастрюли, тем самым увеличивая КПД и снижая расход топлива.
Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 163 г
Диаметр: 12 см
Мощность: 1,85 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 160 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-0408 Hiker Stove – популярная надежная газовая горелка с пьезоподжигом для широкого круга интересов. Широкие раскладные лапки конфорки и самая большая в модельном ряду головка позволяют ставить на газовую горелку посуду большой емкости и готовить пищу на несколько человек. Газовая горелка достаточно проста в эксплуатации, благодаря чему ее можно использовать и в кемпинге, и на рыбалке. Газовая горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 232 г
Диаметр: 15 см
Мощность: 2 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 148 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая горелка
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-0409 Solo Stove – надежная компактная газовая горелка с пьезоподжигом для приготовления пищи на 1-2 человек. С ней вы сможете приготовить пищу даже на ветру, например, в суровых условиях высокогорного треккинга. Малые вес и объем, жесткий пластиковый кофр и отсутствие ломающихся частей делают газовую горелку одной из самых надежных в модельном ряду. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 124 г
Диаметр: 11 см
Мощность: 1,91 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 137 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea KB-1005 Flame Tornado – компактная облегченная туристическая газовая горелка с автономным пьезоподжигом. В конструкции газовой горелки установлена головка новой формы, которая дает очень мощное и высокое пламя, не задуваемое ветром. Литр воды закипает менее чем за 4 минуты. Она комплектуется автономным пьезоподжигом, который помещается внутри пластикового кофра. Это хороший вариант для альпинистов, велосипедистов, водников – для всех, кому важна большая мощность, малый вес и компактность. Горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 77 г
Диаметр: 11 см
Мощность: 2,06 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 160 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
TKR-9507-С Ceramic Range — газовая плита Kovea с керамической варочной поверхностью. Керамическая поверхность, в отличие от обычной, добавляет портативной газовой плите дополнительные полезные свойства. Уменьшается расход газа, пламя не задувается ветром и добавляется ощутимый эффект обогревателя. Т.к. расход газа становится меньше, газовая плита с цанговым газовым баллоном будет стабильнее работать на холоде.
Такую газовую плиту всегда удобно взять с собой на дачу, на случай отключения электричества, в путешествие на машине или в поход. Благодаря ей в любой момент, вне зависимости от окружающих обстоятельств, вы сможете приготовить себе горячее питье или еду, затратив на это минимум средств и усилий.
Керамическая газовая плита туристическая работает от цангового газового баллона, который помещается внутри корпуса. Модель комплектуется удобный кейсом, для подключения не требуется дополнительных переходников.
Характеристики
Комплектация
Газовая плита
Пластиковый кейс
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Мини газовая плита Kovea Mini Range KR-2005 для дачи и для походов — компактная плита одноконфорочная с пьезоподжигом. Отличается от аналогов меньшими размером и весом и увеличенной мощностью. Верхняя панель газовой плиты выполнена из полированной нержавейки. Она легко моется и устойчива к воздействиям кислот, щелочей. Газовая плита оснащена предохранительным клапаном избыточного давления в газовом баллоне. Если газовый баллон перегреется, и давление возрастет выше допустимого значения, подача газа сразу же прекратится. Возобновить работу газовой плитки можно, нажав красную кнопку на редукторе. Также имеется блокировка подачи газа на случай, когда газовый баллон установлен ненадлежащим образом. Наличие дополнительных средств безопасности повышает функциональность и добавляет уверенности при работе с газовой плитой. Компактная газовая плита работает от цангового газового баллона, который помещается внутри.
Характеристики
Вес: 1100 г
Мощность: 1,8 кВт
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 130 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая плита
Пластиковый кейс
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая плита Kovea Cube КGR-1503 — легкая и компактная настольная плитка, отличающаяся лаконичным дизайном и приятным цветом. Корпус сделан из нержавеющей стали. Плита имеет съемную подставку под посуду, большую конфорку. Работает от одного цангового газового баллона KGF-0220, который помещается внутри плиты.
Характеристики
Вес: 750 г
Клапан избыточного давления: Да
Материал: Нержавеющая сталь
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 130 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая плита
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea TKB-8901 Vulcan Stove — популярная портативная туристическая газовая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки пламя горелки рассеивается, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки горелки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу для нескольких человек. Теплоотражающий экран квадратной формы экономит топливо и эффективно отражает тепло газовой горелки на дно посуды, увеличивая тем самым КПД. Горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 338 г
Диаметр: 19 см
Мощность: 1,53 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 160 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea KL-103 Observer Gas Lantern — малая газовая лампа с пьезоподжигом.
Хорошо подходит для освещения палатки, салона автомобиля или небольшого бивуачного пространства под тентом. Эта самый бюджетный вариант в линейке газовых ламп. Высокая надежность в сочетании с низкой ценой делают эту модель одной из самых популярных.
Лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи переходника, который приобретается дополнительно.
Характеристики
Освещенность: 35 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 38 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Сеточка для лампы 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea TKB-8911-1 Scout Stove — популярная туристическая газовая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки пламя горелки рассеивается, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки горелки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу для нескольких человек. Теплоотражающий экран круглой формы экономит топливо и эффективно отражает тепло газовой горелки на дно посуды, увеличивая тем самым КПД. Горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 290 г
Диаметр: 18 см
Мощность: 1,53 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 160 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Внимание: ТИТАН! Газовая горелка Kovea KB-0707 Supalite Titanium Stove массой всего 60 г имеет лучший мировой показатель по весу для газовых горелок этого класса. Применение титана и легкого алюминиевого сплава обеспечивает горелке легкость, высокую надежность и антикоррозионные свойства. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Диаметр: 12 см
Мощность: 2,22 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Нет
Расход топлива: 162 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Матерчатый чехол
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая лампа Kovea KL-805 Firefly — легкая и компактная газовая лампа приятного бордового цвета, без пьезоподжига.
Этот вариант малой газовой лампы удобен для освещения в палатке или бивуачного пространства для 2-3 человек. В конструкции не используется пластик, что исключает оплавление корпуса. Газовая лампа оснащена боковым зеркальным отражателем света, в ней реализована возможность очень легко и быстро заменить плафон, благодаря наличию новой системы крепления «одним щелчком». Модель идеальна для применения в экстремальных условиях и для обогрева палатки. Лампа работает от резьбовых газовых баллонов. При наличии переходника, который приобретается дополнительно, также возможно использование цангового баллона.
Характеристики
Вес: 146 г
Освещенность: 40 lux
Пьезоподжиг: Нет
Расход топлива: 32 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Сеточка для лампы 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea KL-102 Glow Lantern — газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом.
Эта лампа всегда осветит уютное застолье, палатку или пространство под тентом. Надежность конструкции, неприхотливость в использовании делают ее незаменимой в любом путешествии.
Лампа работает от газового баллона цангового стандарта, использование газовых баллонов резьбового стандарта не предусмотрено. Крышка от кофра одновременно является подставкой под цанговые баллоны.
Характеристики
Вес: 860 г
Освещенность: 60 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 46 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Подставка под цанговый баллон
Сеточки 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Уникальная газовая горелка-тренога Kovea TKB-9901 Maximum Stove предназначена специально для людей, которые используют только цанговые газовые баллоны. Горелка подключается непосредственно к цанговому газовому баллону, располагающемуся горизонтально. При горении образует мощный вертикальный столб пламени. Оснащена пьезоподжигом. Компактно складывается в пластиковый кофр для удобства транспортировки. Газовые баллоны резьбового стандарта с газовой горелкой использовать невозможно.
Характеристики
Вес: 267 г
Диаметр: 17 см
Мощность: 1,76 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 140 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Портативная газовая лампа Kovea TKL-N894 Adventure Gas Lantern — универсальная газовая лампа с пьезоподжигом, которая выпускается с 1989 года и до сих пор не утратила своей актуальности. Уже более 20 лет она остается самой популярной. Газовая лампа среднего размера с оптимальным соотношением уровня освещения, размеров и массы. Ее используют и те, кому приходится нести груз на себе, и те, кто путешествует на машинах, и рыбаки на лодках, и дачники. Невысокая цена только добавляет этой модели популярности. Лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера, который поставляется в комплекте.
Характеристики
Вес: 265 г
Освещенность: 50 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 42 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Подставкой под цанговый баллон
Переходник
Сеточка для лампы 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Внимание: ТИТАН! Газовая горелка Kovea KB-0101 Titanium Stove с пьезоподжигом, очень легкая и компактная, выполнена из титана. Газовая горелка разработана специально для людей, которые экономят на весе и объеме. Благодаря наличию пьезоподжига и отличному соотношению цены и качества, это лучшая горелка для экстремальных условий – в горах, на сплаве и сложных велопоходах. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 88 г
Мощность: 1,92 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 130 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Матерчатый чехол
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-1109 Spider – легкая, компактная горелка со шлангом и системой предварительного подогрева газа. Горелка компактно складывается. Комплектуется пьезоподжигом KI-1007. В качестве топлива используются резьбовые баллоны, также возможно использование цангового баллона при наличии переходника (приобретается дополнительно).
Характеристики
Вес: 168 г
Диаметр: 13 см
Мощность: 1,42 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 120 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Мягкий чехол
Пьезоподжиг
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая лампа туристическая Kovea KL-2905 Helios — мощная и яркая газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом. Она может пригодиться для освещения как стоянки, так и палатки. В конструкции газовой лампы не используется пластик, что исключает оплавление корпуса. Очень легко и быстро меняется плафон, имеется съемный светоотражающий экран сверху, который позволяет «снять» с газовой лампы наибольшее освещение. Газовая лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи переходника (приобретается дополнительно).
Характеристики
Освещенность: 90 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 51 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Сеточки для лампы 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая лампа Kovea TKL-4319 Soul Gas Lantern — осветительный прибор среднего размера с пьезоподжигом.
Эта газовая лампа идеальна для холодного времени года, когда можно использовать только резьбовые газовые баллоны. Лампа способна осветить как палатку, так и стоянку на несколько человек или пространство под тентом.
Газовая лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону через переходник. Крышка от кофра одновременно является подставкой под цанговые баллоны.
Характеристики
Освещенность: 60 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 53 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Сеточки 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Подставка под цанговый баллон
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-1006 Hose Stove Camp-5 создана специально по запросу российских пользователей, которым потребовалась легкая, компактная и мощная горелка со шлангом, подходящая для экстремальных условий.
В конструкции применена головка новой формы, которая дает очень мощное высокое пламя, не задуваемое ветром. Это дает возможность готовить в сложных погодных условиях, когда нужно быстро вскипятить воду (литр примерно за 3 минуты) в небольшой посуде для 1–2 человек.
Наличие предварительного подогрева газа способствует полному сгоранию и экономии топлива.
Горелка комплектуется пьезоподжигом, работает с резьбовыми газовыми баллонами KGF-0230 и KGF-0450. Также возможно использование цангового баллона KGF-0220 при наличии переходника KA-9504 (приобретается дополнительно).
Camp-5 – это лучший выбор для штурмовой «двойки» или небольшой компании для готовки в суровых погодных условиях.
Характеристики
Вес: 156 г
Диаметр: 10 см
Мощность: 2,6 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 146 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Пластиковый кофр
Пьезоподжиг
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea Moonwalker Stove Camp-4 KB-0211G-L — газовая горелка со шлангом, оснащенная системой предварительного подогрева газа (Anti-Flare System). Газовая горелка компактно складывается в пластиковый кофр для транспортировки. Оснащена пьезоподжигом. Специальная сетка в головке горелки предотвращает задувание пламени ветром. Мощное незадуваемое вертикальное пламя газовой горелки позволяет быстро вскипятить воду в емкостях небольшого объема (в расчете на 2-3 человек). Литр воды закипает чуть дольше 3 минут. Горелка работает от резьбовых газовых баллонов KGF-0230 и KGF-0450. При наличии переходника KA-9504 (приобретается дополнительно) также возможно использование цангового баллона KGF-0220. Длинный шланг позволяет при низких температурах, когда газ начинает замерзать, держать баллон в тепле, например, в спальнике или на крышке кастрюли.
Характеристики
Вес: 306 г
Диаметр: 14 см
Мощность: 2 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 140 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-N9602 Exploration Stove – отличный вариант для кемпинга, где не слишком важен размер и вес.
Широкие лапки конфорки позволяют устанавливать на горелку посуду большого объема. Благодаря мощному и широкому стальному каркасу на горелку можно поставить даже ведро с водой.
В конструкции предусмотрен предварительный подогрев газа (Anti-Flare System) и пьезоподжиг.
Горелка работает от резьбовых газовых баллонов, также возможно использование цангового баллона через переходник, который поставляется в комплекте.
Характеристики
Вес: 500 г
Диаметр: 21 см
Мощность: 1,92 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 140 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Транспортировочный чехол
Переходник
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea Expedition Stove Camp-1 TKB-N9703-1L — горелка со шлангом и с пьезоподжигом, с улучшенными характеристиками для работы при низких температурах. В ней очень эффективно реализована система предварительного подогрева газа (Anti-Flare System), а также имеется теплоотражающий экран, благодаря чему горелка очень хорошо работает на холоде. Для длинных зимних экспедиций с линейным маршрутом это самый удачный вариант. Давно зарекомендовавшая себя с лучшей стороны, горелка Expedition Stove (в простонародье «Консерва») служит своим покупателям верой и правдой. Она работает от резьбовых газовых баллонов KGF-0230 и KGF-0450. Также возможно подключение к цанговому баллону KGF-0220 при помощи переходника KA-9504, который поставляется в комплекте. Выпускается в двух модификациях с разной длиной шланга – 30 см (TKB-N9703-1S) и 50 см (TKB-N9703-1L). Длинный шланг позволяет при критически низких температурах, когда газ в баллоне начинает замерзать, держать его в тепле, например, в спальнике или на крышке кастрюли.
Характеристики
Вес: 451 г
Диаметр: 19 см
Мощность: 1.92 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 140 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Пластиковый кофр
Переходник
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка туристическая Kovea KGB-1302 Dual Flame Stove — легкая и компактная горелка с поворотным шлангом. Новая система подачи топлива с двойным впрыском, две форсунки и двойной контур горения позволили достичь большой мощности и экономичности. Горелка обеспечивает быстрый нагрев воды. Газовая горелка комплектуется автономным пьезоподжигом, который помещается в пластиковый кофр на молнии. Для использования горелки на цанговых газовых баллонах нужен переходник.
Характеристики
Вес: 227 г
Диаметр: 13 см
Мощность: 2,3 кВт
Предварительный подогрев газа: Нет
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 140 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Жесткий кофр на молнии
Пьезоподжиг
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка со шлангом, с предварительным подогревом газа. Новая система двойного пъезоподжига, горелка не задувается ветром. Съемный ветрозащитный экран.
Характеристики
Вес: 370 г
Диаметр: 15 см
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Да
Размер: 140X90X145
Расход топлива: 140 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая горелка
Пластиковый кофр
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea Galaxy Gentleman KGL-1403 — мощная газовая лампа с пьезоподжигом для освещения бивуака. Это тот удачный случай, когда удалось увеличить яркость лампы, уменьшив при этом ее размер и вес. На данный момент это САМАЯ ЯРКАЯ лампа в линейке.
Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-0103 Cobra, который приобретается дополнительно.
Характеристики
Освещенность: 250 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 80 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Сеточка 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Kovea TKL-961 Lighthouse Gas Lantern — очень мощная газовая лампа с пьезоподжигом, способная осветить даже большую стоянку.
Идеальный вариант для дачи, кемпинга и автомобилистов, когда нужен мощный свет, и не слишком важен расход топлива, вес и габариты газовой лампы.
Лампа работает от резьбовых газовых баллонов. Также возможно использование цангового баллона с помощью переходника, который поставляется в комплекте.
Характеристики
Освещенность: 110 lux
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 110 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Газовая лампа
Пластиковый кофр
Сеточка для лампы
Переходник
Подставка под цанговый баллон
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Газовая горелка Kovea KB-0703W Alpne Pot Wide — интегрированная система для приготовления пищи в экстремальных условиях. Это аналог уже нашумевшей и известной во всем мире системы Jetboil PCS. Такого количества плюсов не найдется ни в каком другом комплекте горелка + кастрюля. Основная идея заключается в специальном теплообменнике, который приварен ко дну кастрюли и в два раза более эффективно передает тепло от пламени. Благодаря этому 1 литр воды закипает через 3 минуты при вдвое меньшей мощности горелки. Малая мощность газовой горелки делает ее работу стабильной в зимнее время, поскольку баллон меньше замерзает, и легче поддерживается мощность. А также вдвое уменьшается расход газа при том же времени кипячения воды. Пламя не задувается ветром, т.к. находится внутри устройства. Теплопотери ничтожны. Прозрачная крышка позволяет контролировать момент закипания воды, а выдвигающийся за пределы кастрюли регулятор мощности дает возможность выключить горелку, даже если кипяток уже хлещет через край. Систему можно держать в руках, даже когда в ней закипает вода. Неопреновый чехол позволяет брать ее голыми руками, хотя у системы очень удобные складные ручки, которые прочно приварены к корпусу кастрюли и позволяют аккуратно перелить кипяток в кружку. Горелка с газовым баллоном жестко крепится к кастрюле, что позволяет держать систему в руках даже во время ходьбы или подвесить в машине, на скале, в палатке или на яхте. И готовить, не останавливаясь на привал. По окончании приготовления пищи все части системы компактно складываются в собственную кастрюлю, предоставляя единый, не разваливающийся и не гремящий предмет. Система может применяться абсолютно везде и всегда. И зимой, и летом она пригодится альпинистам и туристам, рыбакам и охотникам, яхтсменам и водникам, в машине, на даче и просто для отдыха на природе с семьей. Везде вы получите кружку горячего чая или кофе всего за 3 минуты! Она работает от газового баллона резьбового стандарта KFG-230, KGF-450, KGF-110, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.
Характеристики
Вес: 510 г
Диаметр: 11 см
Мощность: 1,01 кВт
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 75 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Мягкий чехол
Неопреновый чехол
Кружка из анодированного алюминия
Пластиковая чашка
Крышка для кружки
Стальная насадка для посуды
Заглушка для алюминиевой кружки
Инструкция по эксплуатации
Коробка из картона
Бренд: Kovea
Мультитопливная горелка Kovea KB-0603 Booster +1 предназначена для работы и на газе, и на бензине. При использовании бензина может эксплуатироваться при температурах – 40 °C и ниже.
Система предварительного подогрева топлива обеспечивает полное его сгорание и стабильную работу мультитопливной горелки при низких температурах.
Она великолепно зарекомендовала себя в российских условиях, она легко и просто чистится и стабильно работает на загрязненном бензине.
В трубке прогрева топлива находится традиционный тросик для прочистки топливного канала, а форсунка чистится специальной иглой даже без разбора мультитопливной горелки.
При работе на газу подключаются газовые баллоны KFG-230, KGF-450, KGF-110. При наличии переходника KA-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220. Мультитопливная горелка неоднократно доказывала свою живучесть в длительных зимних экспедициях, отлично работая на некачественном топливе и при сильных морозах.
Характеристики
Вес: 306 г
Вес комплекта: 530 г
Диаметр: 18 см
Мощность на бензине: 3,55 кВт
Мощность на газу: 2,09 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Нет
Расход бензина: 274 г/ч
Расход газа: 152 г/ч
Комплектация
Мультитопливная горелка
Ремкомплект
Мультиинструмент
Чехол
Топливный насос
Топливная фляга 0,6 л

Бренд: Kovea
Туристическая газовая горелка Kovea KB-0703WU Alpne Pot Wide Up с кастрюлей увеличенного объема 1,5 л — интегрированная система для приготовления пищи в экстремальных условиях. Это аналог уже нашумевшей и известной во всем мире системы Jetboil PCS.
Характеристики
Вес: 535 г
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 90 г/ч
Топливо: Газ
Комплектация
Горелка
Мягкий чехол
Чехол
Кружка из анодированного алюминия
Крышка для кружки
Стальная насадка для посуды
Заглушка для алюминиевой кружки
Инструкция по эксплуатации
Коробка из картона
Бренд: Kovea
Портативная газовая плита Kovea KB-0812 AL II Chef Master — профессиональная двухконфорочная газовая плита класса Premium. Корпус выполнен из высококлассного авиационного алюминия, благодаря чему газовая плита имеет малый вес. В конструкции отсутствуют оплавляющиеся детали. Плита работает от двух газовых баллонов резьбового типа, закрепленных в перевернутом состоянии, благодаря чему высокая мощность работы поддерживается даже тогда, когда газ в баллоне заканчивается, в том числе и при низких температурах. Для более стабильной работы газовая плита имеет систему предварительного подогрева газа — Anti-Flare System. Также имеются шторки от ветра и пьезоподжиг. В сложенном виде газовая плита выглядит, как алюминиевый кейс.
Характеристики
Комплектация
Газовая плита
Алюминиевый кейс
Инструкция по эксплуатации
Бренд: Kovea
Мультитопливная горелка Kovea KB-N0810 Dual Max Stove имеет ряд усовершенствований, благодаря которым она выгодно отличается от конкурентов:
Одинаковая мощность при работе на обоих видах топлива. Переключатель бензин/газ меняет количество подаваемого воздуха, поэтому при работе на газе она выдает такую же мощность, что и при работе на бензине.
Автоматическая система прочистки форсунки. Для очистки форсунки мультитопливную горелку перед использованием нужно всего лишь встряхнуть несколько раз, держа в вертикальном положении. Также форсунку можно дополнительно прочистить иглой мультиинструмента, который входит в продажную комплектацию.
Тихая работа. Благодаря новой системе подавления шума мультитопливная горелка и на бензине, и на газе работает почти неслышно.
Стабильная работа. Эффективный предварительный прогрев воздушно-топливной смеси делает работу горелки еще более стабильной, повышает полноту сгорания топлива.
Подсоединение к резьбовому и цанговому баллону. Мультитопливная горелка работает от газового баллона резьбового стандарта KFG-230, KGF-450, KGF-110, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504.
Традиционный тросик для прочистки канала прогрева топлива.
Внимание! Унифицирован насос, который теперь одинаков для всех бензиновых горелок.
Характеристики
Вес: 420 г
Диаметр: 16 см
Мощность на бензине: 2,18 кВт
Мощность на газу: 1,69 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Нет
Расход бензина: 185 г/ч
Комплектация
Мультитопливная горелка
Ремнабор
Мультиинструмент
Чехол
Топливный насос
Топливная фляга 0,6 л
Отражатель тепла
Ветрозащитный экран
Бренд: Kovea
Kovea Hydra KGB-1305 — новая модель мультитопливной горелки, которая имеет очень скромный расход топлива, отлично работает при низких температурах и компактно складывается для транспортировки. Поворотный шланг, тонкая регулировка мощности и тихая работа. Лапки и опоры конфорки широко раскладываются, обеспечивая устойчивость горелки на любой поверхности. Чтобы получить доступ к форсунке и топливной магистрали, достаточно отвернуть всего один фиксирующий болт: одно движение и вся магистраль у вас в руках. В трубке прогрева традиционный тросик, а форсунка прочищается иглой. Топливо — неэтилированный бензин и резьбовые баллоны. При наличии переходника КА-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220.
Характеристики
Вес: 310 г
Вес комплекта: 521 г
Диаметр: 20 см
Мощность на бензине: 3 кВт
Мощность на газу: 2,1 кВт
Предварительный подогрев газа: Да
Пьезоподжиг: Нет
Расход бензина: 157 г/ч
Расход газа: 131 г/ч
Комплектация
Горелка
Ремкомплект
Мультиинструмент
Чехол
Топливный насос
Топливная фляга 600 мл
Ветрозащитный экран
Отражатель тепла
Обновление…
Южнокорейская компания Kovea начала свою историю в 1982 году и уже более 20 лет радует своих покупателей широчайшим ассортиментом товаров для активного отдыха. В ассортименте имеются газовые горелки, газовые лампы, газовые горелки пистолетного типа, газовые плитки, газовые обогреватели, газовые грили-барбекю, каталитические ладонные грелки, налобные и ручные электро фонари, наборы туристической посуды и сами газовые баллоны, с которыми все эти приборы и используются.
Библиотека
12.05.2017
Как выбрать горелку.
Давайте разберёмся, какие бывают горелки.
Во-первых их можно разделить на три типа: жидкотопливные, мультитопливные и газовые.
Жидкотопливные — это всем известные примусы, на котором готовили пищу наши бабушки и прабабушки в коммунальных кухнях. Примусом пользовался Руал Амундсен, когда его экспедиция продвигалась к Южному полюсу. Первые покорители Эвереста Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей тоже использовали примус.
Употребляемое в русском языке слово «примус» происходит от названия шведской фирмы Primus, которая первая начала производить эти нагревательные приборы. Название было выбрано от латинского слова primus — первый.
Отечественные примусы «Шмель» и «Огонёк» — неизменные атрибуты походов туристов-лыжников 60−90-х годов.
Модификация «Шмель-2» пользовалась особенной популярностью среди походников. Пользуется и поныне.
«Шмели» жужжали (как, впрочем, и любой другой старый примус). «Огоньки» часто горели. Как и любой другой примус при неправильной эксплуатации мог стать взрывоопасным, что также не является плюсом этого вида горелок.
Чтобы разжечь примус, «завести «его, необходимо затратить некоторое время на подготовку этого процесса — накачать баллон, разогреть сухим спиртом горелку. Это требует некоторой сноровки.
Однако главным минусом жидкотопливных горелок можно назвать то, что необходимо периодически прочищать форсунку, так как она часто засоряется сажей, особенно если используется автомобильный бензин. Прочисткой занимаются в среднем после 10−15 приготовлений пищи.
Тем не менее, по расходу топлива примусы являются самым экономичным и эффективным видом горелок. И топливо для них получается самое дешёвое. Поэтому и сейчас они не вышли из употребления. Они модернизировались, стали бесшумно работать и проще разжигаться.
Жидкотопливные горелки используются в таких походах, где трудно достать газ или в таких условиях, где газ работает неэффективно. Это продолжительные зимние лыжные походы, большой группой, экспедиционные восхождения на высокие горы, особенно в зимних условиях.
Да, именно в большие морозы жидкотопливные горелки работают лучше, чем газовые — и это главное преимущество этих горелок .
Итак, если вы не собираетесь в серьёзный зимний или высокогорный поход — вам лучше подобрать что-то попроще.
Мультитопливные горелки могут работать на разном виде жидкого топлива. Или как на жидком топливе, так и на газе.
Они тоже могут носить название «примус». Если выпускаются родной шведской фирмой Primus.
В комплект мультитопливных горелок входят форсунки на разные виды топлива. Понятно, что мультитопливные горелки более функциональны, чем просто жидкотопливные. То есть на один «плюс» у них больше. Однако они обладают тем же главным недостатком, что и жидкотопливные. А именно — необходимостью тщательно следить и вовремя прочищать форсунку от нагара.
Но если вы собираетесь в районы, где достать газ проблематично, выбор за мультитопливной горелкой.
Перед покупкой нелишним будет узнать, можно ли будет достать запчасти к такой горелке. Потому что не все горелки, что продаются в России, бывают легко ремонтоспособными.
Впрочем, что бы не говорили рекламные надписи про использование любого вида жидкого топлива, вплоть до подсолнечного масла, надёжнее всего использовать очищенный бензин «Калошу».
Впрочем некоторые горелки действительно «питались» экзотическими видами топлива и не «умирали».
Вот полезные отзывы некоторых туристов:
«По поводу топлива могу рассказать печальный случай: в прошлом году случай заставил нас на несколько незапланированных дней остаться в хижине гляциологов на Актру. При обследовании территории из-под снегов была выужена пластмассовая 2-литровка бензина, которая и была использована в сохранение своего.
Так горелки за три приготовления пищи забились полностью какой-то коричневой гадостью. И именно в самом недоступном месте — в камере. Помогло только высверливание камеры и „продувка“ бензином.
При дальнейшем использовании даже с чистым бензином обычно засорялась именно камера».
«По поводу „бензин с заправки, ацетончик всякий“ забудьте! Мультитопливки жрут все, но только один раз. Если хотите долго и беспроблемно использовать горелку с предсказуемым результатом, то только „калоша“. В свое время купился на рекламу и приобрел Примус Омнифьюел в надежде на „ацетончик всякий“. В результате, на третий день похода, вместо ужина, имел чистку при свете налобника. В конечном счете я поужинал. Но до конца маршрута, раз в два-три дня разбирал и чистил. Вся беда в том, что до конца очистить так и не смог, не полностью разборная она, в отличие от советского Шмеля. После использовал только „калошу“, работает нормально, но регулировка уже не та».
«На уайт спирите мультитопливная горелка МSR прекрасно работает, пользовались неоднократно. Покупали на строительном рынке.
Спиртом MSR заправлять не пробовали. Но очень давно я им (гидролизным, для употребления по назначению мало пригодным) заправил обычный Шмель. Не заработал. Но на спирто-бензиновой смеси (напополам) вполне себе пахал. И бензинового запаха при этом было гораздо меньше».
«1 августа у друзей на нижних скалах Ленца (4200м.у.м.) одновременно отказались работать две горелки: Primus MultiFuel XP (в эксплуатации 4-й год) и совершенно новая Primus OmniLite Ti. Причина: обе заправили газолином»
«Распространенное мнение, что керосин лучше, также не верно. Керосин бывает разный. Так мои знакомые, заправив авиационным керосином, взятым у полярных летчиков, три свои примуса убили за 15 минут. Что там было, остается загадкой.
Существует очищенное топливо. Обычно его называют white gas. Как показывает практика, при работе на нем горелка практически не засоряется коксом».
Расход бензина в походе составляет примерно 50 г на человека в день.
Чтобы бензин не протекал в пластиковой бутылке при транспортировке, надёжнее использовать крышки со звёздочкой изнутри. Такие крышки бывают на кока-кольных, на некоторых пивных бутылках.
Итак, если вам не нужно идти в сложный зимний или высокогорный поход, вы собираетесь просто в горы, в тундру, на природу в места, где газ можно достать в магазинах — выбор за самыми распространёнными и самыми простыми в эксплуатации газовыми горелками.
Газовые горелки.
Существует два разных по конструкции типа газовых горелок:
— Горелка, которая соединяется с баллоном через шланг и
— Горелка, которая навинчивается на баллон сверху.
Если вы собираетесь в поход большой группой, лучше взять горелку со шлангом. Понятно, что такая горелка более устойчива, ведь вы ставите её не на баллон, а на землю. Она имеет раскладные ножки. Такие горелки могут иметь большой диаметр, что полезно для установки кастрюли большого объёма.
Плюсом является и то, что вы можете изолировать горелку от баллона, он не перегреется.
Если вы собираетесь в несложный зимний поход, где температуры не будут опускаться ниже 20ти-30-ти градусов, то лучше брать горелку со шлангом. Так как пред разжиганием вам придётся подогревать баллон, а это проще и безопаснее делать, когда он в стороне от горелки.
Минусом такой горелки можно назвать то, что она немного потяжелее безшланговой.
Но главное то, что у неё существует больше вероятности сломаться — ведь появляются дополнительные точки крепления, шланг может перетереться. Ножки могут погнуться.
Горелка, навинчивающаяся на баллон сверху, подойдёт для небольших групп, для готовки на 1−4-х человек. Такие горелки лёгкие, компактные. В большой группе эту горелку, к примеру, можно использовать как запасную к основным большим, со шлангом. В горелке такой конструкции практически нечему ломаться, они надёжны.
Такая навинчивающаяся сверху горелка из титана весит всего 60 граммов! Находка для «легкоходов».
Минусом горелки навинчивающейся на баллон является то, что она менее устойчива. Особенно если использовать баллон большого объёма — он выше. Однако для маленьких объёмов приготовления пищи это не так существенно. Да и всегда можно повысить устойчивость, обложив к примеру, горелку камнями. А при желании, если позволяет грунт, для страховки можно подвешивать котелок над горелкой на палке. Пол Чукотки прошла по тундре с маленькой палочкой-рогулькой, которую использовала для этой цели.
Горелки как правило бывают с пьезоподжигом. Это удобно. Однако, как показывает практика, это первое, что ломается в горелке. Но это не страшно, возьмите в комплект зажигалку и не сильно тревожьтесь об исправности пьезоподжига.
Типы газовых баллонов
Разные фирмы горелок поддерживают разные типы газовых баллонов. Однако ко многим горелкам сейчас можно использовать переходники, которые позволят пользоваться разными типами баллонов.
Существует три самых распространённых типа газовых баллонов:
— резьбовые, стандарт Линдал
-безрезьбовые с байонетным креплением Горелки на них крепятся с характерным щелчком. На них даже пишут: Clik! Это баллоны Camping Gaz газ под соответствующие горелки одноимённой французской фирмы.
— безрезьбовой цанговый (в быту — «дихлофос», по аналогии с высоким и узким по форме баллоном).
Есть ещё баллоны без какой-либо насадки. Это прокалываемые баллоны. Чтобы применить газ, в них содержащийся, нужно иметь специальный переходник
В нашей стране самыми распространёнными являются горелки под резьбовые баллоны. Однако в отдалённых регионах в магазинах бывает проще купить безьрезьбовые «дихлофосы». Поэтому, если собираетесь в дальние походы, учитывайте это, запасайтесь переходниками.
В Европе, особенно во Франции и Испании чаще используются горелки и баллоны Camping Gaz .
Расход топлива на человека в день рассчитывается примерно по 50 г. Следует учесть, что если придётся часто топить снег или лёд, то расход топлива увеличится.
Минусом газовых горелок является то, что при минусовых температурах они работают хуже, чем жидкотопливные. Перед поджигом горелки на морозе приходится разогревать баллон сухим спиртом. Для холодных условий лучше использовать газовую смесь пропан-изобутан, чем пропан-бутан.
При больших минусах (за тридцать) газовые горелки могут вообще отказать в работе.
Газовые горелки классифицируются и по мощности.
Маломощые — до 1500 Вт, средней мощности 1500−2500 Вт и мощные — свыше 2500 Вт.
В поход даже на одного человека лучше всё-таки брать мощные горелки. Если, конечно, вы не собираетесь долго медитировать во время приготовления пищи.
Полезно при использовании газовых горелок применять защитный экран. Особенно если вы занимаетесь приготовлением пищи на улице, А не в тамбуре палатки. Это снизит и скорость приготовления пищи и расход газа. При его отсутствии можно хотя бы закрыть часть горелки с наветренной стороны куском фольги или стеклоткани. Или пенополиуретановым ковриком (но тогда нужно следить, чтобы он не упал и не подгорел).
Горелки JetBoil®
В этой горелке воплотились две идеи:
— Как соединить «в одном флаконе» и горелку, и кастрюлю.
— Как сделать расход газа в горелке наиболее эффективным, экономичным.
И вот американская компания JetBoil® изобрела такую конструкцию.
.
В этой конструкции горелка и кастрюля, (которая по форме скорее напоминает стакан), жестко соединены между собой. И помимо этого кастрюля оснащена металлическим радиатором-рассекателем на дне, создающем повышенную теплопроводность. Всё это помогает расходовать меньше газа.
По отзывам туристов в несложном горном походе одного баллона объёмом 230 г хватает на три недели на одного человека (при обычной горелке с использованием отражающего экрана такого баллона хватило бы только на неделю)
Итак, плюсы налицо — большая экономия топлива. И очень быстрое время закипания воды.
Объединение кастрюли и горелки в одну общую структуру очень полезна в сложных походах, где приготовление пищи в принципе очень трудное дело — например на сложных альпинистских маршрутах или на борту морского каяка, где качка постоянно грозит опрокинуть котелок с обычной горелки.
Однако есть и минусы. В этой конструкции можно использовать только специальную кастрюлю, и она может иметь только небольшой объём, как правило до полутора литров.
И ещё один минус — большая дороговизна такой горелки.
Хочется добавить, что использование кастрюль, на дне которых приварен радиатор, заметно повышает эффективность приготовления пищи на обычных газовых горелках.
А цена обычной грелки плюс специальной кастрюли заметно ниже цены на JetBoil .
Автор: Марина Галкина
Ссылка на гидру без тор соединения по материалам сайта.
Как долго длится бензин для кемпинга?
Когда я собираюсь отправиться в поход, одна из моих основных забот — приготовление еды, а точнее, сколько газа мне понадобится, чтобы приготовить еду? Тема действительно широкая, но эта статья поможет вам выяснить, на сколько хватит бензина и сколько бензина нужно взять в следующий поход.
В среднем кемпинговый газ сжигает 2 грамма газа каждую минуту. Это означает, что стандартного баллона с аэрозольным газом 220 г должно хватить примерно на 2 часа, а стандартного баллона с газом 450 г — примерно на 3.5 часов в оптимальных условиях.
Однако измерение срока службы газового баллона или картриджа не является точной наукой, и существует множество факторов, которые будут влиять на срок службы вашего кемпингового газа. Такие факторы, как высота, на которой вы будете располагаться в кемпинге, температура окружающей среды и вашего газа, плита, которую вы используете, и насколько эффективно вы используете газ для кемпинга.
Чай, пожалуй, самый важный напиток в походе. Возможно 😉
Сколько бензина мне нужно для поездки?
При покупке кемпингового бензина вы увидите, что есть три основных варианта на выбор: аэрозольный газ, походные газовые баллончики и более крупный бутановый газ для патио.Газ в стиле патио чаще всего используется караванами, причем в домашних условиях только из-за их размера и веса.
Большинству туристов, туристов и туристов понадобится использовать баллоны с аэрозольным газом или газовые баллончики для кемпинга в своих газовых плитах.
В таблице ниже вы увидите некоторые из самых популярных размеров и типов кемпингового газа, а также примерную продолжительность их работы в оптимальных условиях.
Кемпинговый бензин Использование в реальных условиях
Прекрасный образец риса и карри на ходу!
Иногда легче рассчитать, сколько готовить вы будете на своей походной плите, чем сколько времени хватит на газ в чистых часах и минутах.
Для аргументации предположим, что кипячение воды требует того же времени, что и для разогрева супа или консервированного обеда. На самом деле, это будет зависеть от плотности пищи, которую вы будете готовить или разогревать, и будет зависеть от того, займет ли ваш кулинарный опыт более короткий или более длительный период времени.
Кипячение воды обычно занимает около 5 минут на каждые 500 мл, средняя чашка чая или кофе составляет около 250 мл на человека.
Сценарий 1
Информация о поездке: 14-дневный поход для двоих при средних летних температурах в Великобритании (около 21 ° C), стандартная печь.
Еда детали: 2-3 заваривания чая или кофе в день, каша или горячий завтрак по утрам, холодный обед или обед в пабе, ужин из супа, консервов или обезвоженных блюд
Время приготовления: Примерно 14 часов приготовления (1 час в день)
Необходимый вес газа: Примерно 1,680 г (14 часов = 840 минут, газ сжигает в среднем 2 г в минуту, 2 × 840 = 1,680 г).
Сценарий 2
Детали поездки: 7 дней, 1 человек, средняя осенняя температура в Великобритании (около 14 ° C), стандартная печь.
Сведения о продуктах: кипячение только 500 мл воды 2 раза в день
Время приготовления: Примерно 1 час 10 минут (10 минут в день)
Вес необходимого газа: . 154 г (1 час 10 минут = 70 минут при 2 г в минуту = 140 г + 10% для более холодной погоды)
Сценарий 3
Подробная информация о поездке: 2 дня, 2 человека, в среднем по Великобритании летом (21 ° C), экономичный печь.
Детали еды: утренняя каша и кофе, обеденный суп и чай, вечерние ужины и горячий шоколад.
Время приготовления: Примерно 2 часа (1 час в день / ночь)
Требуемый вес газа: 240 г (2 часа = 120 минут при 2 г p / m = 240 г)
экономичная плита, но вы можете обнаружить, что вам нужно намного меньше газа, чем обычной печи.
> Что я могу приготовить на походной плите? <
Найдите в этой статье отличный набор идей о том, что приготовить в лагере!
Какие переменные могут повлиять на срок службы моего кемпингового газа?
Как температура вашего газа, так и то, как вы готовите, будут влиять на продолжительность использования вашего кемпингового газа.
Если погода холоднее, кемпинговый бензин не будет работать так хорошо, как в более теплых условиях, , но в равной степени, если погода слишком жаркая, вам может быть трудно безопасно хранить свой газ.
Независимо от погоды, внедрение более эффективных методов приготовления пищи для экономии топлива поможет вам продлить срок службы газа.
Что вы можете сделать, чтобы сделать вашу готовку более экономичной, включают:
Защита вашего огня от ветра с помощью рукава или ветрозащитного экрана
Сохранение крышек кастрюль как можно дольше
Кипятите столько воды, сколько вам нужно
Уменьшите пламя как можно скорее
Придерживайтесь еды из одной кастрюли
Используйте самую маленькую кастрюлю / сковороду / чайник для ваших нужд
Готовьте как можно больше по возможности сразу, если у вас на обед холодный цыпленок, готовьте его во время завтрака или после него
Варите овощи и картофель вместе или готовьте их на воде (также подходит для риса и макарон)
Выключите или убавьте огонь непосредственно перед тем, как еда закончится.
Холодная вода кипит дольше, почему бы не положить бутылку в спальный мешок для утреннего чая?
Яйца на завтрак в хорошо защищенной газовой плите! Выбор печи
по сравнению с уровнем использования газа
В нашей статье «Какая походная плита мне подходит» мы рассмотрели два стиля газовых плит: портативную газовую плиту и легкую плиту.
Переносные газовые плиты работают с баллончиками с аэрозольным газом. Известно, что они служат меньше времени, чем их аналоги с картриджами, и не нагреваются до особенно высоких температур. Подобные портативные газовые плиты больше похожи на бытовые газовые плиты и идеально подходят для семейного автокемпинга. Они дешевы, просты в использовании и надежны.
Легкие печи бывают разных форм и могут быть намного дороже. Преимущества легкой печи перед портативной в том, что она более портативна и обычно горит намного сильнее, что означает, что они готовят быстрее и более экономичны.
Легкие печи более опасны и имеют проблемы со стабильностью. Мы не рекомендуем детям разрешать пользоваться такими плитами.
Топливоэффективная плита JetBoil
Jetboil — отличный выбор для приготовления пищи с экономичным газом!
JetBoil — это действительно хороший вариант легкой печи. JetBoil поставляется с запатентованной горелкой и кастрюлей, которые невероятно эффективны, защищая пламя и изолируя кастрюлю во время приготовления.
Эта двойная защита означает, что вы будете использовать меньше газа каждый раз, когда вам нужно готовить.
Связанные вопросы
Могу ли я использовать газ для кемпинга с любой походной печью?
Нельзя использовать газ с какой-либо плитой, нет. Переносным плитам нужны газовые баллончики с аэрозолем, а другим легким газам нужны газовые или жидкие топливные системы картриджного типа.
Газовый баллончик поставляется в форме «Easy-Clic», с завинчивающейся крышкой или с отверстием для проточки. Вам необходимо подобрать плиту к арматуре, приобрести дуэльную печь или приобрести адаптер.
Нужен ли мне особый зимний газ, дольше ли он?
Обычно вам не нужен специальный зимний газ, особенно в более мягком климате Великобритании, но зимний газ рассчитан на гораздо более холодную погоду, чем стандартный газ. Зимний газ даст вам то же время приготовления пищи, что и обычный кемпинговый газ.
Как узнать, сколько газа я использовал?
Перед тем, как отправиться в поход, взвесьте канистру. Пока вас нет, обратите внимание на то, как долго вы готовили и в каких условиях (ветрено, холодно и т. Д.). Когда придете домой, снова взвесьте канистру и определите разницу. Тогда вы точно узнаете, сколько вы израсходовали во время поездки.
Во всех странах одинаковый газ для кемпинга?
Кемпинговый газ обычно подается одинаково во всех странах, но при использовании картриджей фитинги могут быть разными.Убедитесь, что ваша плита может вместить как «Easy-Clic», так и завинчивающуюся крышку (дуэльные топливные печи) или что у вас есть с собой переходники. Вы не можете (обычно) летать с газовыми баллончиками или канистрами, если они не пусты.
Как долго может прослужить бутан: что нужно знать
Бутан становится все более популярным в использовании, потому что с его помощью очень легко разжечь огонь. Кроме того, очень легко получить бутановое топливо, особенно сейчас, когда многие производители упаковывают его в повседневные товары.Раньше приходилось покупать полный бак, но сейчас есть канистры и даже спреи. Так что, наверное, наиболее практичный вопрос по этому поводу: «Как долго может хватить бутан?»
Действительно, что же такого особенного в бутане? Почему именно это топливо приходит на ум при производстве готового топлива? Конечно, бутан — это нечто большее, чем просто продукт, который вы используете для корейского барбекю. Итак, чтобы узнать, как долго может прослужить бутан, мы должны сначала определить состав бутана.
В этой статье мы обсудим, что может предложить бутан. В то же время мы определим некоторые оценки того, как долго может храниться банка. Наконец, мы дадим вам несколько советов и уловок, как правильно ухаживать за бутановым топливом, потому что никто не любит сгоревший дом, верно?
Что такое бутан?
Поиск бутана в Google приведет вас к вычислению изомеров, щелочей и атомов углерода. Читайте их как можно усерднее, но ваш мозг отвергнет все эти химические данные — если только вы не разбираетесь в такой сложной информации.Важно отметить, что бутан — это бесцветный, легко сжижаемый и легковоспламеняющийся газ. В некоторых случаях он вообще не имеет запаха.
Бутан отличается от других видов топлива или газов тем, что он быстро испаряется при комнатной температуре. Думайте о бутане как о пузыре, который парит в воздухе, но существует. Как только он лопается, создается впечатление, что пузырь даже не материализовался в этом мире. Вероятно, это одна из основных причин, по которой люди используют бутан в многоэтажных кондоминиумах и квартирах.
Почему? Просто потому, что это не совсем большая опасность пожара по сравнению с другими газами. Попав в воздух, он не воспламеняется, а просто исчезает, если у вас комнатная температура. Поэтому, если кто-то оставил бак с бутаном открытым и загорелся огонь, взрыва или пожара не будет. Даже если это так, имейте в виду, что не следует искушать судьбу и сознательно разжигать огонь в комнате, где есть утечка газа бутана.
Некоторые виды использования бутана
Бутан в основном используется для соединения с другими газами.Всегда популярный СНГ или сжиженный нефтяной газ — это просто бутан, смешанный с пропаном. Тем не менее, его можно использовать и в других целях:
Смешанный с бензином для автомобильного топлива
Смешан с бутадиеном и этиленом для получения синтетического каучука
Это топливо, используемое в зажигалках.
Это пропеллент, используемый в аэрозольных баллончиках, таких как сухие шампуни, баллончики с краской и дезодоранты.
Также встречается в холодильниках и морозильниках.
Используется в кондиционерах для вашего автомобиля и дома.
Топливо для бутановых газовых плит
Как долго может прослужить бутан?
Для этого мы остановимся только на последней функции бутана, который является топливом для газовых плит. Эти газовые плиты можно использовать во время кемпинга, гриля на заднем дворе или даже приготовления пищи в кондоминиуме. Обычно у них есть только один слот для бутана, воспламенитель и ручка нагрева.
Банка бутана на 250 грамм
А теперь вернемся к вопросу. Ответ: это зависит от того, как часто вы используете плиту.Дополнительный ответ на этот вопрос: это зависит от того, что вы готовите. С учетом сказанного, обычный вес баллончика с бутаном, который вы можете купить в супермаркете, составляет 250 граммов.
Если вы будете использовать его только для домашней кухни, то его хватит на неделю. Это так, потому что для домашнего приготовления вы, вероятно, просто дважды приготовите тяжелое блюдо, в то время как другие блюда, которые вы готовите, являются просто жареными или быстрыми рецептами.
С другой стороны, если вы будете использовать бутан для кемпинга или треккинга, вы действительно не будете использовать его только для приготовления пищи, верно? Вы используете его почти для всего.От кипячения до приготовления на гриле и от приготовления до даже согрева, поскольку это ваш единственный источник огня. Таким образом, срок службы 250-граммовой канистры с газом бутан сокращается. Это может длиться всего два-четыре дня.
Эта оценка, однако, не учитывает другие способы использования этой бутановой банки в кемпинге. Если бы нам пришлось добавить эти экземпляры, то, по крайней мере, этого хватило бы всего на два дня.
Банка бутана емкостью 500 грамм
Для баллонов с бутаном других размеров вы можете удвоить или утроить нашу оценку.Например, 500 граммов бутановых банок хватает почти на две недели для домашнего использования. Что касается использования лагеря, от четырех до восьми дней. Но опять же, это всего лишь оценки, и вы действительно не можете быть уверены в этом, поэтому неплохо было бы отметить свое использование, чтобы вы могли конкретно определить, сколько банок вам следует взять с собой в следующую поездку.
Советы и хитрости
Вот несколько способов сэкономить на бутановом топливе:
Купите баллончик с бутаном с насадкой, которая идеально подходит к вашей плите, поскольку это снизит риск утечки.
Когда не используется, всегда поднимайте рычаг, который синхронизирует баллон с бутаном и воспламенитель.
Выберите бутановое топливо, которое эффективно сгорает.
Не всегда готовить на сильном огне. Это означает, что как только все, что вы готовите, закипит, убавьте огонь до среднего.
Если возможно, если вы готовите тушеное мясо, дайте ему закипеть на отдельной костре, а затем просто дойте блюдо на газовой плите с бутаном.
Сводка
Действительно интересно узнать, что бутан действительно используется во многих домашних хозяйствах.Определенно, это загадка, почему мы не сгораем от слишком большого количества бутана. С другой стороны, с точки зрения использования бутановой канистры в кемпинге всегда безопасно брать с собой больше, чем вам нужно. Вы можете подумать, что это пустая трата времени, но все, что вам нужно сделать, это просто открыть по одной банке за раз.
Бутан хорош тем, что его можно хранить долгое время, не окисляя его. Так что на всякий случай не берите с собой 250-граммовую банку с бутаном. Принесите как минимум три, особенно если вы не уверены, как часто вы будете его использовать.
Как долго прослужит один баллон с бутаном?
Срок службы баллона с бутановым газом, как долго?
Сохранение тепла и комфорта на улице — приоритет номер один для отдыхающих, поэтому, если вы планируете насладиться свежим воздухом на свежем воздухе следующей зимой, важно знать, сколько бутана вам понадобится, чтобы ваше снаряжение работало. Теперь вы спросите: « Как долго один баллон с бутаном прослужит ?» Вопрос, на который долго ищут ответы… сегодня, в этой статье, мы поможем ответить на этот вопрос.Также подробнее расскажу о том, на что способно бутановое топливо.
Какие факторы влияют на расход топлива походной печью?
Что вы делаете, когда находитесь в походе и у вас заканчивается бутан для походной печи? Вы не хотите покидать место для кемпинга или возвращаться на много миль назад до ближайшего магазина. Вот почему вам нужно знать, на сколько хватает баллончика с бутановым газом, чтобы вы могли планировать заранее. Фактическое количество времени, в течение которого баллончик с бутаном прослужит, будет зависеть от нескольких факторов, основными из которых являются: Сколько газа находится в баллоне в начале? Насколько холодно на улице? А сколько весит используемая горелка?
Однако температура и высота также могут повлиять на скорость сжигания газа.Печи с большей мощностью (например, с большим пламенем) сжигают топливо быстрее, чем печи с меньшей мощностью. Печи, которые работают при более высоких температурах (то есть те, которые кипятят воду быстрее), сжигают топливо быстрее, чем те, которые работают при более низких температурах. И, наконец, печи, которые работают на больших высотах (то есть выше 8000 футов), сжигают топливо быстрее, чем те, которые работают на более низких высотах. (проверьте, что спрашивают другие; можно ли использовать пропан в походной газовой плите? Бутан или природный газ используются взаимозаменяемо?)
Конечно, используемая горелка также влияет на то, сколько газа она потребляет.Наиболее эффективные горелки будут больше, и их придется держать подальше от нагреваемой кастрюли. Это означает, что они должны быть включены в течение более длительного периода времени, чтобы нагреть кастрюлю с водой.
Как долго прослужит маленькая бутылочка с бутаном?
Собираетесь в поход, и вы хотите провести дни, и вы не знаете, сколько прослужит один баллон с бутаном, на каждые 8 унций рекомендуется протестировать все свое походное снаряжение перед тем, как отправиться в поездку, знайте свою базу вес, с этим; Вы будете знать, какой размер баллона с бутаном подойдет для вашей прогулки, а знание особенностей вашего топлива поможет вам принять лучшее решение о том, как долго он прослужит вам.« Вы можете проверить наш пост о том, сколько БТЕ вам нужно для походной плиты?»
Для реальных туристов, вы хотите знать «на сколько хватит баллончика с бутановым газом», , но для обычных отдыхающих спросите, есть ли что-то особенное в бутане? Когда сегодня есть тонны лагерного топлива. Хотя может быть тонны походного топлива, бутан — это больше, чем любое другое обычное топливо, которое вы используете. Тем не менее, именно поэтому также необходимо выяснить, как долго прослужит баллончик с бутаном.(ознакомьтесь с нашим сообщением о «Срок годности топлива для лагеря Коулмана». )
Если вы используете походную печь, то вы должны знать, что вы должны использовать правильное количество бутана в плите. Как мы знаем, бутан — это топливо, которое часто используется в походных печах и другом портативном уличном оборудовании. Это также простой углеводород с формулой C4h20. Это газ при комнатной температуре и стандартном давлении, хотя обычно он продается в баллонах со сжатым газом. Если вы когда-либо использовали бутан в качестве зажигалки, то знаете, что он горит долго и ярко.
Если у вас есть походная плита меньшего размера для семьи, вам нужно выяснить, на какой срок должен хватить баллончик с бутановым газом. Скорость теплового потока ваших походных печей составляет от 10 до 15 г в час. Если вы не знаете, сколько горит ваша походная плита в час, может быть довольно сложно определить приблизительное время.
Однако, если вы положите слишком много в свою походную газовую плиту, бутан сразу же загорится, и у вас не будет нужного количества топлива для приготовления пищи.Итак, как долго прослужит канистра с бутаном на 8 унций? Что ж, если вы правильно используете походную печь, то вы можете использовать баллончик с бутаном, который прослужит примерно 3-4 часа при слабом нагреве, в то время как при сильном нагреве баллончик с бутановым газом прослужит от 2 до примерно 3 часов при горении до держать вас со всем вашим кулинарным талантом. Теперь у вас есть представление о том, как долго прослужит канистра с бутановым топливом.
Газовый баллончик с бутаном Размер упаковки:
Как долго это длится?
от 4 до 5.Картридж с бутаном 8 унций (100 г) 1 час +
5,8 унций (150 г) бутановый картридж 1 час 45 минут
Картридж с бутаном 7,75 унций (200 г) 2 часа
Картридж с бутаном 8 унций (227 г) 2-3 часа
Картридж с бутаном 8,8 унций (230 г) 3 часа
Картридж с бутаном 9 унций (250 г) 3 часа 45 минут
16 до 16.Картридж с бутаном 8 унций (450 г +) 3-4 часа
В последние несколько лет бутановое топливо завоевало рынок и стало более популярным для вашей походной печи, и с его помощью можно легко разжечь огонь для приготовления пищи.
Бутан часто используется с другими газами. Всегда популярный бутан, смешанный с пропаном; это просто СНГ или сжиженный нефтяной газ. Кроме того, это смесь бензина, используемая в автомобильном топливе, и ее также можно найти в ваших системах кондиционирования воздуха как дома, так и в автомобиле.
Примечание! если вы хотите отправиться в поход на несколько дней и считаете, что вам подойдет канистра с горючим емкостью 100 г, 230 г или 450 г. Нет; Вы должны попробовать это количество дней, которые вы хотите провести в кемпинге, прежде чем отправиться в путь, чтобы узнать, сколько времени продлится каждый. Кроме того, знайте свой выбор еды. Если вы относитесь к тому типу людей, которые принимают только чашку горячего кофеина и едят любую горячую еду в день, вам следует использовать баллон с бутаном для того же приема пищи дома во время проб и посмотреть, как долго ваши 100 г, 230 г или 450г топлива хватит.Кроме того, если вы, как и я, предпочитаете больше обедов, делайте то же самое с каждым приемом пищи в лагере.
Как положить бутан в плиту?
Для многих, кто не знает, как заливать бутан в печь, канистра с бутановым топливом может быть просто использована в канистре. Все, что вам нужно сделать, это просто открыть крышку камеры топливного бака и вытащить крышку. Затем вы можете просто вставить канистру вырезом для колье вверх, а клапан на канистре должен просто войти в небольшой патрубок в форме воронки.Благодаря подпружиненной защелке он войдет в прорезь воротника. Затем вы можете закрыть свой отсек и включить рычаг блокировки топливного бачка на передней панели печи. Теперь ваша плита готова к использованию и приготовлению вкусных блюд. Вы также можете проверить наш пост на , как подключить походную печь, мангал к баллону с пропаном.
Заключение
Тем не менее, все мы знаем, что бутан — одно из наиболее часто используемых в лагерях топлива для большинства отдыхающих, а также используется во многих домашних хозяйствах. Тем не менее, использование бутанового топлива для походной печи будет лучшим и безопасным вариантом для использования в лагере.Хотя большинство людей может подумать, что это излишняя трата денег, а это не так, и все, что вам нужно, это использовать один цилиндр за раз. Однако вы также можете сэкономить остатки бутанового топлива и прослужить долго без окисления. Вот полное видео, которое поможет вам.
Связанные
Канистры с бензином для кемпинга (цена, срок службы, сравнение) — Глэмпинг или кемпинг Ответы на все ваши вопросы
Отправляясь в поход, есть вероятность, что вам понадобится походная печь.Пытаться приготовить еду на костре беспорядочно и неприятно; пользоваться одной из таких печей намного удобнее. Однако походные печи работают на газе. Если вы хотите продолжать есть горячие блюда во время поездки, вам понадобятся канистры с бензином, которых хватит на все время вашего приключения.
Срок службы газового баллона для кемпинга зависит от многих факторов. Поскольку вам необходимо знать количество топлива, которое вам понадобится на время вашего пребывания, важно понимать эти факторы и то, где вы можете получить необходимые вам канистры.
Сегодня давайте поговорим о том, на сколько хватит походного газового баллона в зависимости от ключевых факторов вашей поездки и где вы можете их получить. Вы будете готовы разбить палатку и быстро приготовить вкусные блюда!
Интерактивное оглавление
От чего зависит срок службы канистры с газом?
Каждый тип кемпингового газового баллона обеспечивает различную долговечность в зависимости от того, как вы планируете разбить лагерь. Так много аспектов вашей поездки повлияют на ваше использование, поэтому вам нужно планировать заранее, если вы не хотите оказаться в сложной ситуации.Что повлияет на использование этого топлива? Давай обсудим это.
Продолжительность вашего похода в первую очередь определяет, как долго прослужат ваши походные канистры с бензином. Чем дольше вы останетесь, тем больше еды вам нужно будет приготовить.
От того, как часто вы собираетесь готовить еду на походной плите, зависит, на сколько хватит топлива. Если вы принесете еду, которую не нужно разогревать, от одной поездки вы получите немного больше пользы.
Марка используемого газового баллона и плиты должны влиять на количество топлива, которое у вас должно быть в конце поездки.Различные бренды имеют разные размеры, и печи сжигают разное его количество.
Размер канистры с бензином, очевидно, повлияет на то, сколько канистр вам понадобится в походе. Если он держит больше, он длится дольше. Это простой принцип.
Погода, в которой вы будете находиться в кемпинге. Температура, при которой хранятся эти канистры с газом, повлияет на то, на сколько хватит топлива. Чем холоднее на улице, тем больше топлива нужно сжечь канистрам, чтобы приготовить еду или нагреть воду.
Как долго служат разные канистры с газом для кемпинга?
Теперь, когда вы знаете, как потребление газа будет зависеть от ваших потребностей в кемпинге, давайте поговорим о различных брендах газовых баллонов, которые вы можете купить, и о том, сколько в среднем их должно хватить на время вашей поездки.
Как долго хватает топлива Jetboil Jetpower?

Если у вас есть плита Jetboil, этот газовый баллон вам обязательно понадобится. Многие люди сообщают, что очень немногие другие канистры с газом работают с одной из этих походных плит, так что это, вероятно, ваш лучший вариант.Поскольку владельцы Jetboil часто нуждаются в этих канистрах специально, давайте рассмотрим различные размеры и то, как часто, в среднем, они должны служить.
Размеры газовых баллонов
На сайте Amazon есть три различных варианта выбора необходимого количества топлива. Это:
100 грамм
230 граммов
450 грамм
Средняя стоимость
Средняя стоимость кемпингового газового баллона Jetboil составляет около 25 долларов.Однако это может зависеть от размера. Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.
Средняя долговечность
Если вы используете Jetboil для приготовления завтрака и ужина в пятидневной поездке, большинство опытных отдыхающих согласятся, что 100 граммов топлива Jetboil подойдет идеально. Если вы используете другие размеры, можно ожидать, что канистр прослужат еще несколько дней, но ненамного.
Плюсы
Это топливо, кажется, служит дольше, чем некоторые другие того же размера.
Хорошо работает с печью Jetboil.
Эти газовые баллоны имеют высокую оценку и хорошую репутацию.
Минусы
Не у всех есть печь Jetboil, и канистры могут быть несовместимы с другими марками походных печей.
Эти канистры с газом дороже за то же количество топлива, что и другие марки. Многие люди недовольны той пользой, которую они получают за такую цену.
Как долго хватает топлива для кемпинга GasOne?
Если вам нужен походный газовый баллон с большей универсальностью, GasOne может удовлетворить ваши потребности.Эти канистры компактны, их легко носить с собой, и при этом они дают такой же расход топлива, как и канистра Jetboil.
Размеры газовых баллонов
Согласно GasOne, эти канистры бывают трех размеров, в том числе:
Средняя стоимость
Цена будет варьироваться в зависимости от размера газового баллона, который вам нужен для походной печи, но обычно вы можете рассчитывать заплатить около 15-20 долларов за один 4 унции. канистра. Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.
Средняя долговечность
Когда дело доходит до 4 унций. Канистра с бензином для кемпинга GasOne, вы можете рассчитывать, что вашего топлива хватит на 2-3 ночи в кемпинге, если вы собираетесь готовить каждую еду на своей походной плите. Это единодушное мнение нескольких прошлых отдыхающих, в том числе обозревателя Amazon Сары Фишер. Она пишет: «Мы использовали эту канистру для многих блюд во время двухдневного похода. Завтрак, два ужина, несколько разогревов горячего шоколада и воды, а топливо еще осталось ».
Однако, если вы готовите для нескольких человек, вам следует подумать о приобретении канистры с бензином побольше, если вы не хотите брать с собой в поездку несколько.
Плюсы
Эти канистры с газом довольно доступны по цене.
Вы получите множество вариантов размеров для любых ваших нужд.
Компактность меньших канистр оставит место для других необходимых вещей в вашем багаже.
Канистры
GasOne совместимы с несколькими марками походных печей.
Минусы
Горючего в этих канистрах не хватает надолго.Если вы планируете разбить лагерь с несколькими людьми, вам нужно упаковать несколько банок.
Как долго служат канистры с бензином для кемпинга Perune?
Если вам нужен более доступный вариант, когда дело доходит до покупки канистры с газом для кемпинга, Perune — отличный бренд! Вы можете подумать, что цена одной канистры слишком высока, чтобы быть правдой, но многие обозреватели, похоже, не возражают против этого. Давайте поговорим об этом немного подробнее.
Размеры газовых баллонов
Согласно списку Перуна на Amazon, у вас есть два варианта выбора количества топлива, которое вы можете купить.Это:
L100 (100 грамм)
L250 (230 грамм)
Средняя стоимость
Как обсуждалось ранее, Perune предлагает одно из самых доступных видов топлива для походных печей на рынке. Вы можете рассчитать, что вы заплатите от 9 до 12 долларов за оба указанных размера (без учета стоимости доставки). Чтобы получить дополнительную информацию о ценах, нажмите здесь.
Средняя долговечность
Если вы готовите три приема пищи в день вместе с 2-3 людьми, в вашем кемпинге Perune бензин, скорее всего, закончится в течение двух дней.Во всяком случае, это среднее мнение опытных отдыхающих. Если бы вы были в лагере в одиночку, одной канистры, вероятно, хватило бы на 3-4 дня.
Плюсы
Кемпинговые газовые канистры Perune — одни из самых доступных по цене. Если у вас ограниченный бюджет, это ваши лучшие варианты.
Эта марка топлива высоко ценится и уважается другими туристами, хотя, возможно, она не так популярна, как такие громкие имена, как Coleman.
У вас по-прежнему есть несколько размеров для ваших индивидуальных потребностей.
Минусы
У вас не так много вариантов размеров, как у других марок топлива для кемпинга.
Газ не работает так долго, как некоторые другие марки. Вам нужно купить больше, если вы планируете разбить лагерь не только на выходные.
Как долго служат топливные канистры Optimus?
Хотя вы, возможно, не слышали об этой марке топлива для кемпинга, многие туристы в восторге от нее! Даже более крупные имена, такие как Jetboil, в последнее время не получили такой высокой оценки, как этот бренд.Давайте поговорим о том, почему это так.
Размеры газовых баллонов
На сайте Amazon баллоны для газа Optimus представлены в одном размере — 4 унции. В других местах вы можете найти один на 8 унций. вариант. Это может показаться не очень универсальным, но канистры достаточно компактны, чтобы в вашем автомобиле было больше места, если они вам понадобятся. Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.
Средняя стоимость
Газовые канистры
Optimus для кемпинга недешевы; один 4 унции.канистра обычно стоит около 20 долларов, хотя она зависит от того, где вы ее достаете.
Средняя долговечность
Согласно опыту всех отдыхающих, общее мнение таково, что трех человек может хватить на 3-4 дня. Однако это зависит от того, для чего вы его используете; большинство людей, которые говорили, что большие группы могут использовать одну канистру так долго, были только кипятком. Вы можете изменить свои ожидания, чтобы разместить трех человек всего на пару дней, если вы действительно планируете готовить на своей походной плите.
Плюсы
Большинство людей считают, что канистры с бензином Optimus хорошо себя чувствуют при более низких температурах. Это больше, чем можно сказать о многих других видах топлива для походных печей. Если зимой вы сжигаете меньше среднего, вы получаете скидку.
Этот вариант канистры получил высокую оценку и достаточно похвален, чтобы считаться надежным.
Минусы
Это топливо отнюдь не доступно по цене. Если вы разбиваете лагерь экономно, вам лучше покупать у такого бренда, как Perune.
За такую цену вы не получите большого срока службы в больших группах. Если вы были в группе из пяти человек и всю трапезу использовали свою плиту, у вас может быть только около двух дней топлива, прежде чем оно закончится. В длительных походах это большие деньги, чтобы платить за такую небольшую пользу.
Как долго служат канистры с пропановым топливом Coleman?
Coleman — широко известное и уважаемое имя, когда дело касается походного снаряжения, и их канистры с бензином не являются исключением. Эти канистры, как правило, доступны по цене и выполняют свою работу.Давай поговорим об этом.
Размеры газовых баллонов
Хотя у Coleman есть несколько вариантов походных газовых баллонов, самый популярный размер — 16 унций. Это много для похода, который может означать только хорошее для тех, кто хочет использовать печь в дикой местности.
Средняя стоимость
Средняя стоимость 16 гр. Канистра с горючим Coleman стоит от 7 до 10 долларов. Однако, если вы покупаете оптом в Интернете, вы обычно можете заключить сделку и заплатить около 30 долларов за четыре канистры.Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.
Средняя долговечность
Средний турист сообщает, используя один 16 унций. канистру на неделю и более в поездках. Конечно, более крупной группе может понадобиться по одному каждые четыре дня или около того. В зависимости от того, для чего вы его используете, вы можете рассчитывать, что его хватит как минимум на неделю.
Плюсы
Покупка канистр для кемпинга оптом немного снижает их стоимость. Вы получаете больше по той же цене, что и другие бренды.
Вы покупаете топливо у уважаемой марки, поэтому можете быть уверены, что ваше топливо безопасно.
Вы можете использовать это топливо для нескольких предметов Coleman, включая печи, фонари и грили.
Вы получаете больший размер для всего, что вам нужно, вместо того, чтобы упаковывать кучу маленьких канистр.
Минусы
Некоторые туристы все еще могут посчитать цену слишком высокой, предпочитая экономить деньги и использовать меньше.
Не все хотят покупать оптом, и большинство опций, доступных только в Интернете, предлагают это.
Пропан издает отчетливый запах, который некоторым туристам может показаться неприятным; некоторые предпочитают использовать другое топливо.
Что следует помнить о походных канистрах с газом
Прежде чем покупать походный газовый баллон для своей печи, вам нужно помнить о нескольких вещах, если вы хотите получить лучшее топливо для вашей ситуации. Эти напоминания могут сделать или сломать ваш поход!
Средний срок службы газового баллона основан на идеальных условиях кемпинга.Если вы находитесь в кемпинге при очень низких температурах, вы должны знать, что вашего топлива не хватит так долго, как показано здесь. Вы можете сжечь значительно больше, и вам следует внести соответствующие коррективы.
Размер вашей группы должен быть вашей первой заботой. Больше ртов для кормления означает больше топлива. В больших группах вы можете даже подумать о приобретении более одной походной печи. Вам все равно понадобится больше канистр, но, по крайней мере, еда будет готовиться в два раза быстрее.
Средняя стоимость канистры всего лишь средняя.Сколько вы фактически заплатите, зависит от того, где вы идете покупать топливо. Некоторые продавцы Amazon берут больше, чем другие, а в кемпингах распродажи могут быть чаще.
То, для чего вы используете походную печь, сильно зависит от того, сколько топлива вам нужно. Если вы используете его только для кипячения воды, ваши канистры с газом прослужат значительно дольше.
Не все марки походных печей производятся одинаково. Ваш газовый баллон может быть совершенно несовместим с размером имеющейся у вас плиты.Например, печи Jetboil, конечно же, подходят для меньшего количества брендов, кроме их собственной. Если вам нужна универсальность, приобретите универсальные размеры.
Некоторое топливо для кемпинга можно использовать не только для печей, поэтому, если у вас есть фонари, требующие питания, вам следует искать универсальные канистры, подобные тем, что предлагает Coleman. Jetboil не обладает такой же универсальностью, поэтому тщательно взвесьте свои варианты.
Лучше купить слишком много, чем слишком мало. Если у вас закончилось топливо для кемпинга, а дров нет, возможно, вам придется покинуть лагерь пораньше или съездить в WalMart, чтобы получить больше.Это, мягко говоря, неудобно.
Прежде чем заказывать канистры с газом для кемпинга, убедитесь, что вы покупаете у надежного поставщика. Не все, кто продает их в Интернете, будут честными; Вы можете заплатить слишком много или получить взломанные канистры.
Возьми то, что сможешь унести. Если вы путешествуете по городу, у вас будет мало топлива для приготовления или кипячения воды. В этом случае вам следует дополнить свою еду продуктами длительного хранения, такими как вяленое мясо или мюсли. Если вы не можете остановиться и купить еще, это лучший путь.
Канистры с газом, которые вы покупаете в Интернете, могут быть доставлены не везде. Калифорния, например, запрещает перевозку канистр с бензином для кемпинга. Если вы живете в любом из пострадавших районов, поищите канистры в ближайших к вам уличных магазинах, таких как REI, и в таких супермаркетах, как WalMart или Target.
Независимо от ваших потребностей в кемпинге, для печи, которую вы планируете использовать, всегда найдется газовый баллон. На сколько хватит канистры с бензином, все зависит от вас и вашей способности планировать наперед. Будьте умны, осторожны, а главное — веселитесь! Еда — важная часть отличного кемпинга; походные печи удобны и просты в использовании, если у вас есть подходящее топливо.Просто убедитесь, что в вашем автомобиле или багаже достаточно места для перевозки топлива, и все готово.
Без промедления отправляйтесь навстречу приключениям, которые запомнятся вам на долгие годы. Удачных трасс!
Больше статей, которые вам понравятся.
Подходит ли чугун для кемпинга? (плюсы и минусы, приправы и уход)
Узнайте, какие сковороды использовать на костре и как их использовать
11 вкусных рецептов Bisquick Camping (голландская печь и чугун)
Советы по эффективной упаковке кулера (экономия места, времени и хлопот)
Сколько ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прослужит канистра с топливом?
Эта канистра IsoPRO отказалась от своей жизни во имя науки, которую использовали, подвергали неправильному обращению, вмятины.(Дэвид Шедд / фото EasternSlopes.com)
Нет сомнений в том, что канистровые печи с изобутановым топливом настолько популярны, потому что они просты в использовании, экологически чисты и имеют низкий фактор запаха. Но в то же время они относительно громоздкие и тяжелые по сравнению с простой баллончиком с горючим. И одна из их наиболее раздражающих характеристик заключается в том, что мы часто не знаем, сколько нам нужно взять с собой в ту или иную поездку. Конечно, мы все видели спецификации «1,5 часа на высоте» или что-то подобное; но при какой температуре окружающей среды и что, если вы действительно готовите на плите, а не только в кипящей воде?
Наш стандартный топливный баллон для испытательных печей — MSR IsoPRO 8 унций.Хотя на самом деле мы не проводили полного тестирования канистр разных марок, MSR всегда показывал хорошие результаты и наиболее стабильно доступен в разных магазинах в нашем регионе. Итак, мы взяли новый и направились с ним в поле. Утром мы кипятили воду для кофе и чая; варили яйца на завтрак; подогреваем воду для мытья посуды; мы обжарили маленькую форель, которую поймали на обед по пути; готовили обед — иногда несколько блюд на ужин. Иногда он был на высоком, иногда на среднем уровне, а иногда даже на настолько низком, насколько это было возможно, чтобы что-то не поджечь.
И мы намеренно использовали разные печи; в конце концов, это была проверка того, как топливный баллон будет работать в реальном мире, а не проверка конкретной комбинации горелки / кастрюли. Так, для нагрева воды были введены в эксплуатацию Jetboil Sol и MSR Reactor; Primus Express был выбран для общих кулинарных обязанностей; а когда температура упала ниже нуля, мы перевернули канистру Coleman Fyrestorm Ti с помощью топливного адаптера Powermax и использовали его в качестве жидкого топлива.Мы использовали ту же канистру в жаркую погоду, затем вынули ее обратно в прохладную погоду ранней осенью, а затем снова вернулись в зимний поход.
Выбирая время… поставив таймер прямо на ручку включения / выключения, мы не могли забыть его использовать! (Мэрилин Доннелли / фото EasternSlopes.com)
И каждый раз мы рассчитывали время использования с момента включения до момента выключения, а затем наносили время на краску на канистре (хорошо, мы начали с Sharpie, но решили, что это глупая идея, особенно в первый раз, когда канистра была влажной).
И… ответ? Общее время работы для всех применений составило 3 часа 1 минуту 29 секунд. Значительно отличается от типичного времени работы, указанного на печном ящике; это обычно ближе к часу. Теперь, если вы — ультралайтер рамэн, который кипятит воду только для того, чтобы сделать лапшу достаточно мягкой, чтобы ее можно было прихлебнуть, вы даже близко не приблизитесь к тому времени из канистры с горючим. Но для тех из нас, у кого смешанное использование, становится ясно, что на несколько ночей нам не нужны 3 канистры с горючим. И зная, что 8 унций топлива обычно хватает примерно на 3 часа, а весит пустая канистра 4.6 унций, это дает нам представление о том, что мы можем ожидать от частично использованного топливного баллона. Взвешиваем их перед поездкой и отмечаем количество топлива; если он весит 9,7 унции, у нас есть примерно 5,1 унции топлива. Каждой унции топлива хватит примерно на 23 минуты, так что до нашего «обычного» использования осталось больше полутора часов.
Это высоконаучный метод? Нет, и, честно говоря, не может быть, так как то, как вы используете канистру с горючим, очевидно, повлияет на ее срок службы. Мы можем получить 4 часа из одного и 2 из следующего.Вы всегда можете получить 3, 2 или 1,5 из ваших, но … по крайней мере, это руководство, которое помогает выяснить, насколько полезны эти частично использованные канистры … это лучше, чем поднять одну и предположить, что она может быть заполнена на четверть и вести себя хорошо… 10 минут? 10 часов? С тех пор, как мы начали этот проект, мы обнаружили, что можем более уверенно брать наши частичные данные в поездки, не имея НЕМНОГО количества запасных бутылок. Попробуйте это с одной из ваших канистр, и мы уверены, что вы почувствуете то же самое!
Связанные
Сколько в среднем должна прослужить вся основная бытовая техника
GerenmeGetty Изображения
Посмотрим правде в глаза: потратить пару сотен или даже тысяч долларов на новую бытовую технику — не самое приятное занятие, на которое можно потратить деньги.К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, включая вашу сильно перегруженную посудомоечную машину и переполненный холодильник (нет? Только я?). Из-за этого важно знать, чего стоит лишние деньги, чтобы прослужить вам долгие годы. Когда вы разбиваете его по тому, как долго они служат (хотя, к сожалению, не вечно), цена не кажется такой уж большой. Вот точный срок службы вашей бытовой техники согласно Home Warranty of America (HWA).
Реклама — продолжить чтение ниже
Холодильник и морозильник
Средний срок службы: около 13 лет
Согласно HWA, есть несколько способов обслуживания холодильника и морозильника, чтобы они прослужили дольше.Их советы включают в себя: 1) Пылесосьте змеевики холодильника один раз в год. 2) Регулярно очищайте внутреннюю часть, протирая ее. 3) Убедитесь, что дверь остается закрытой.
Печи и духовки
Средний срок службы: около 13-15 лет
Если газовые плиты служат в среднем 15 лет, то электрические — около 13. Для обслуживания плиты и духовки не забывайте регулярно чистить их.
Стиральная машина и сушилка
Средний срок службы: около 10-13 лет
Хотя стиральные машины служат около 10 лет, сушилки обычно живут до 13 лет, прежде чем их потребуется заменить.По словам HWA, очищая ловушки для ворса каждый раз при использовании сушилки и сохраняя вентиляционную трубу, двигатель, ремень, барабан и заднюю часть сушилки без ворса, HWA заявляет, что вы можете обслуживать сушилку. Точно так же, проверяя шланги на утечки и засорения и поддерживая фильтр в чистоте, вы можете дольше обслуживать стиральную машину.
Посудомоечная машина
Средний срок службы: около 9 лет
К сожалению, у посудомоечных машин один из самых коротких сроков службы, когда речь идет о крупной бытовой технике.Для ухода за посудомоечной машиной The Balance Everyday рекомендует следовать инструкциям по техническому обслуживанию, рекомендованным в руководстве пользователя, не засорять форсунку опрыскивателя и очищать слив.
СВЧ
Средний срок службы: около 9 лет
Как и посудомоечные машины, микроволновые печи служат не так долго, как другие бытовые приборы. Компания Home Warranty Company рекомендует содержать в чистоте внутри и снаружи, следовать инструкциям по использованию микроволновой печи и следить за тем, чтобы дверца закрывалась правильно, чтобы гарантировать ее готовность.
Тейлор Мид Тейлор — внештатный писатель, редактор и менеджер по социальным сетям для брендов и публикаций, посвященных красоте, здоровью и образу жизни.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Сколько прослужит небольшой баллон с пропаном
У вас есть переносной походный гриль, в котором используются баллоны с пропаном меньше стандартных 20-фунтовых баллонов? Вы когда-нибудь задумывались, сколько можно приготовить на одном устройстве?
Если вы не знаете, сколько прослужит небольшой баллон с пропаном, то вы попали в нужное место, так как я испытал и протестировал множество резервуаров, решеток и провел множество расчетов, сколько сока у них есть.
Внимательно изучите приведенный ниже текст — вы даже можете снизить потребление газа и сэкономить деньги.
О малых баллонах с пропаном
Пропановые баллоны обычно измеряются не по форме или типу пропана, а по весу, который включает баллон и газ.
«Маленький» пропановый баллон может относиться к любому баллону, меньшему, чем стандартный 20-фунтовый пропановый баллон.
Какие бывают размеры баллонов с пропаном?
Общие размеры:
11 фунтов, который выглядит как стандартный баллон с пропаном, за исключением половины высоты
5 фунтов, что соответствует высоте 11 фунтов, за исключением скиннира
Баллон на 1 фунт (или 16 унций), который является портативным и иногда называется цилиндром
Какой самый маленький баллон с пропаном?
Канистра на 1 фунт.
Какого именно размера «маленький» баллон с пропаном?
Обычно, когда люди имеют в виду «маленький» баллон с пропаном, они имеют в виду походный баллон на 1 фунт или 16 унций.
Эти баки нельзя обменять на полностью заправленные.
Чаще их выбрасывают, когда они становятся пустыми, хотя технически их можно пополнить (а некоторые и предназначены для этого).
Сколько времени хватит на гриль небольшого баллона с пропаном?
Математика
Срок службы небольшого баллона с пропаном — это математическая формула, которая зависит от вашего индивидуального гриля.Давайте рассмотрим формулу:
Небольшой пропановый бак на 1 фунт вмещает 0,236 галлона топлива. Мы знаем, что 1 галлон пропана производит 92 000 БТЕ тепла, это означает, что наш небольшой пропановый бак на 1 фунт производит 21 712 БТЕ тепла.
Каков срок службы баллона с пропаном емкостью 1 фунт?
А теперь взглянем на ваш гриль. Допустим, у вас есть походный пропановый гриль и печь, которые потребляют 20 000 БТЕ тепла. Это будет означать, что ваш бак прослужит 21 712/20 000 часов, или 1,09 часа, что составляет 1 час 5 минут.
Вы бы заменили часть 20 000 БТЕ на БТЕ вашего гриля.
Но 1 час готовки на походном пропановом гриле — это нереально. Возможно, будет проще подумать о частоте и продолжительности приготовления на гриле. Если ваше среднее время приготовления составляет 20 минут для гриля, описанного выше, вы будете получать примерно 3 приема пищи из одного 1-фунтового пропанового баллона.
Это только математика. В реальном мире все иначе. Ожидайте, что резервуаров на самом деле хватит примерно вдвое (= 2 часа).
Как долго прослужит маленький баллон Coleman с пропаном?
Баки Coleman имеют вес 1 фунт, поэтому их хватит на два часа.
Давайте посмотрим на пример из реальной жизни:

Здесь используется газовый гриль Weber Q 2200 с рейтингом 12 000 БТЕ. Вычислите 21 712/12 000, и вы получите 1,80 часа или 1 час 48 минут.
Человек на видео готовил на гриле на среднем огне примерно такое же время, а затем позволял грилю гореть самостоятельно, пока пламя не погасло. Общее время работы баллона составило около 3 часов 45 минут.
Это намного больше (чуть больше, чем в два раза), чем расчет.Как это возможно?
Причин несколько:
Рейтинг 12 000 БТЕ — это максимальная мощность. Парень готовил на среднем огне, что намного меньше БТЕ, чем этот
Он перестал готовить в середине эксперимента. После этого не было еды, которая могла бы поглотить тепло.
Этот конкретный Weber имеет литейное алюминиевое основание, которое лучше удерживает тепло, чем чугун и нержавеющая сталь.
Вы не должны полностью полагаться только на расчеты.На срок службы баллона с пропаном влияет множество факторов, не только рейтинг BTU гриля.
Настоящий способ узнать, как долго ваш гриль будет готовиться с использованием небольшого баллона с пропаном (не только Colemans), — это попробовать.
Что делать, если у моего гриля несколько горелок?
Иногда вы не знаете общую мощность всего гриля, но знаете мощность каждой горелки в отдельности.
Ваш расчет должен производиться для горелок, которые вы планируете использовать, все вместе взятые.
Например, если в вашем гриле есть 2 индивидуально управляемые горелки на 10 000 БТЕ, и вы будете использовать обе горелки, вы будете использовать в расчетах цифру в 20 000 БТЕ.
Если у вашего гриля одна горелка на 10 000 БТЕ и одна боковая горелка на 12 000 БТЕ, но вы готовите только на основной горелке, вы должны использовать показатель 10 000 БТЕ.
Что, если я буду готовить на самом низком уровне, продлится ли мой бак?
Распространенная идея грилей — снизить расход пропана, чтобы продлить срок службы резервуара, за счет приготовления пищи при более низкой температуре.
Но это может вам помочь, а может и не помочь.
Температура гриля может быть зафиксирована потоком воздуха, конструкцией гриля, проблемами газового регулятора и другими ограничениями самого газового регулятора.
Приготовление на гриле при более низком огне означает, что приготовление пищи займет больше времени, в результате чего будет использовано такое же количество пропана, за исключением более длительного времени.
Какой тип гриля я должен искать, чтобы продлить срок службы небольшого баллона с пропаном?
Заманчиво посмотреть на решетки по тому, на сколько хватит вашего пропанового баллона, но это ошибочный способ.
Если горелка гриля выдает 12000 БТЕ на горелку, это означает, что ваша пища будет готовиться при более высокой температуре и скорости приготовления, чем горелка, которая готовит при 8000 БТЕ, но гриль на 12000 БТЕ будет использовать больше пропана для этого.
Вместо этого подумайте о гриле, который в целом соответствует вашему стилю приготовления пищи. Например, если вы часто готовите пищу на гриле быстро и при высокой температуре, вам больше подойдет гриль с 12000 конфорок, чем гриль с 8000 БТЕ.
Что, если я модифицирую газовый регулятор на гриле, продлит ли это мой баллон с пропаном?
В Интернете есть несколько источников, в которых даются пошаговые инструкции по замене регуляторов пропана на гриле на регуляторы с более низким номиналом с целью использования меньшего количества топлива.
В то время как логика имеет смысл, окружающая ситуация — нет.
Эти регуляторы специально созданы и настроены для данного гриля и его отдельных горелок с учетом давления в баке и того, что необходимо для горелок гриля.
Не забывайте, что вы также работаете с легковоспламеняющимся газом, и ответственность вашего гриля или вашего окружения, например вероятность поджога вашего дома, может не стоить такого проекта.
Как измерить уровень пропана в баке?
В небольшом баллоне с пропаном на 1 фунт нет манометра, поэтому без него вам придется прибегнуть к традиционному трюку с горячей водой.:
Просто наберите немного горячей воды в чашку и налейте ее в (закрытый) резервуар, чтобы вода стекала вниз по резервуару
Пальцами нащупайте сверху вниз холодное пятно на поверхности резервуара. Верхняя точка холода — это уровень вашего топлива
Но если вы хотите часто проверять свой пропан, вам, вероятно, следует приобрести измеритель пропана. Их можно повторно использовать от резервуара к резервуару, и они сразу отображают уровни.
Дополнительные факты о малых баллонах с пропаном
Сколько стоит маленький баллон с пропаном?
В зависимости от марки цилиндр на 1 фунт может стоить от 15 до 40 долларов и более.Колеманы обычно стоят 15-20 долларов.
Может ли взорваться небольшой баллон с пропаном?
При нормальных условиях приготовления на гриле нет.
Только при утечке клапана или самого резервуара существует вероятность взрыва.
Срок годности малых баллонов с пропаном истекает?
Да, есть.
В зависимости от того, была ли цистерна открыта или нет и как она хранилась.
Как хранить небольшие баллоны с пропаном?
Оставьте их на улице в хорошо проветриваемом, сухом и затененном месте.
Самая безопасная температура для хранения резервуаров — от -40 ° F (-40 ° F) до 120 ° F (49 ° C).
Размещайте их в вертикальном положении вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Как долго хранятся небольшие баллоны с пропаном?
В лучшем случае (никогда не открывать и не хранить в сухом и прохладном месте) они служат около 7 лет.
Вы должны знать, что газа хватает на вечность, а срок годности привязан к самому баллону. Баки со временем ржавеют, а клапаны выходят из строя.
То же самое и с бутилированной водой.
Как узнать, что ваш баллон с пропаном устарел?
Самый очевидный способ узнать, истек ли срок действия вашего баллона, — это проверить срок годности.
Заправка малых баллонов с пропаном
Можно ли заправлять небольшие канистры с пропаном?
Да, можно, но вам понадобится адаптер, который выглядит так:
Как заправить 1-фунтовый баллон пропана?
Процесс заправки вашего небольшого пропанового баллона прост:
Прикрутите больший конец (черный) к баллону с пропаном на 20 фунтов
Накрутите баллон на другой конец
Переверните баллоны вверх дном
Откройте клапан баллона на 20 фунтов
Слушайте передачу
Поверните от клапана
Снимите баллоны с адаптера
Можно ли заправлять пропановые баллоны Coleman на 1 фунт?
Да, это так.

Сколько стоит заправка небольшого баллона с пропаном?
В зависимости от того, сколько вы заплатили за 20-фунтовый баллон, цена за заправку небольшого пропанового баллона составляет около 1 доллара плюс-минус 30 центов.
Законно ли заправлять баллоны пропаном емкостью 1 фунт?
Да.
До 1 октября 1996 г. это было запрещено федеральным законом. После этой даты запрещена перевозка только повторно наполненных канистр.
Министерство транспорта США предостерегает только от заправки баллонов этих типов.
Безопасно ли заправлять баллоны пропаном емкостью 1 фунт?
В некоторой степени да. Вы работаете с газом — это максимально безопасно.
Кроме того, некоторые резервуары не предназначены для дозаправки — они предназначены только для одноразового использования. Заправка их может быть опасной, так как они могут потерять свою долговечность и производительность после каждой заправки.
Если бак или заправочный адаптер не протекают, и вы не находитесь рядом с пламенем или чем-то, что может вызвать его или искру, все должно быть в порядке.
Малые баллоны с пропаном для работы около 2 часов
Теперь, когда у вас есть математика и окружающая механика, вы можете рассчитать, на сколько хватит вашего пропанового баллона с учетом вашего индивидуального гриля и вашего стиля приготовления!
Получайте удовольствие от жарки на гриле и не забывайте заправлять резервуары, а не выбрасывать их — резервуар — самая большая часть цены, и они не разлагаются на свалке.
.
21Авг
Как укладывать фартук плитку на кухне: Кладем плитку на фартук кухни правильно
21 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Укладка фартука из плитки на кухне своими руками

Наряду со скиналями кухонный фартук из керамической плитки является популярным способом защиты рабочей зоны от пара, брызг и жирового нагара. Однако в отличие от скиналей такое решение более долговечно и экологично. Для того, чтобы керамический фартук прослужил долгие годы и неизменно радовал глаз, при его проектировании и укладке нужно следовать некоторым правилам.
На конечный результат влияет качество выполнения каждого этапа работ. Все начинается с подготовки поверхности. Со стены нужно тщательно удалить старое декоративное покрытие и сбить те участки штукатурки, которые кажутся непрочными. Также следует сравнять все выступы (например, остатки старого клея) и зашпаклевать имеющиеся углубления. В результате должна получиться ровная поверхность, которую нужно обезжирить и прогрунтовать. Чем ближе результат будет к идеалу — тем проще будет выполнять финишную отделку.
При выборе плитки стоит ориентироваться не только на ее внешний вид. Важно помнить, что фартук постоянно подвергается интенсивному загрязнению. Следовательно, хорошим вариантом будет та керамическая плитка, за которой не слишком сложно ухаживать — лучше всего подойдут образцы с ровной глазурованной поверхностью. Размер тоже имеет значение, ведь загрязнения труднее всего удалять из швов. Значит, чем крупнее формат — тем лучше. Цвет должен гармонировать с интерьером кухни, если замена фартука не является началом глобального ремонта.
Мозаика
Маленькие плитки (обычно формата 10×10 или 20×20 миллиметров) наклеенные на сетчатое основание. Продается в листах или рулонах. Крепится на клеевую смесь, как обычная плитка. После высыхания клея требуется затирка швов. Такое решение может выглядеть очень интересно, но оно имеет существенный недостаток — огромное количество швов. Уход за таким фартуком будет очень трудоемким, даже если применять гидрофобную затирку.
Керамическая плитка
Классика как она есть, и не зря. С точки зрения эргономики — это самый выигрышный вариант. Он присутствует на большинстве кухонь с незапамятных времен. А сегодня можно выбрать формат покрупнее привычного, и уход за фартуком станет еще проще. Главное — не соблазняться оригинальностью плитки с глубоким сложным рельефом.
Кабанчик
Вполне допустимый вариант: смотрится оригинально, но если имеет глазурованную поверхность, особых трудностей в уходе не вызовет. Однако формат у кабанчика меньше чем у традиционной плитки, а это значит, что будет много швов. Хоть и не столько, как при использовании мозаики.
Клинкер
Отлично смотрелся бы на кухне в стиле лофт. Однако клинкер имитирует кирпич и имеет пористую и шероховатую поверхность. Он хорошо подходит для наружной отделки, а вот для фартука на кухне — не очень. Уход будет слишком трудоемким. Еще один недостаток — ограниченная цветовая гамма.
Керамогранит
А почему бы и нет? Монолитность и низкий коэффициент влагопоглощения не позволят этому материалу впитывать загрязнения. Кроме того, керамогранит выпускается в крупных форматах, что сведет количество швов к минимуму. Ректификация позволяет укладывать его с зазорами всего 0,5-1 миллиметр. Ну а выбор дизайна сейчас очень широк.
Те времена, когда покупалась та плитка, которая была в наличии, а обои, мебель и все остальное подбиралось в унисон к ней, давно прошли. Теперь можно разрабатывать дизайн кухни, не ограничивая полет фантазии, а подходящая плитка найдется обязательно! Приверженцы традиционного подхода выберут монохромный дизайн фартука: и основная поверхность и бордюры выполняются из одноцветной керамики.
Современная плитка смотрится совсем не так, как в детстве, на кухне у бабушки! Еще один хороший вариант — керамогранит с имитацией натурального камня. Выбираем формат покрупнее, выполняем бесшовную укладку и устанавливаем подходящие каменные столешницы. Рабочая зона будет выглядеть как очень стильный монолит. Однако можно попробовать сыграть на контрастах, чередуя, например, светлую и темную плитку в шахматном порядке, или создавая более сложные узоры.
Функциональное назначение фартука на кухне — защита стены в рабочей зоне от нагара, брызг и других загрязнений. Для этого он, как минимум, должен начинаться на 2-3 сантиметра ниже поверхности разделочных столов, а заканчиваться — на высоте вытяжки. Для электроплит рекомендуемая высота установки вытяжки составляет не менее 65 сантиметров, для газовых — 75. Если финансы позволяют, начинать укладку фартука можно и от пола, а доводить его до потолка. Так можно более четко выделить зону кухни в квартире-студии. По длине он должен перекрывать все рабочие поверхности, а также раковину и плиту.
С начала, то есть с расчета количества материалов. Главное — покупать плитку с небольшим запасом. Если не хватит, докупить, конечно, можно, но вот партия в магазине будет уже другая, и оттенок будет отличаться. Да и сам ремонт — достаточно трудоемкий процесс. Зачем прерывать его на середине и срываться в магазин? Для точного расчета нужно определиться со способом укладки. Если вы собираетесь класть плитку впервые, лучше выбрать традиционный способ, когда плитки в каждом следующем ряду находятся строго над плитками предыдущего ряда. Чтобы получить количество плиток, нужно площадь фартука разделить на площадь одной плитки — логично, но это еще не все.

Теперь нужно определиться с тем, насколько большой запас нужен. При традиционном способе или укладке со смещением (как кирпич) должно хватить 10%. Это позволит перекрыть затраты материала на подрезку, заводской брак и повреждение плитки во время укладки. Если плитку мы кладем диагонально, то необходимый запас составит уже 10-15%, а в случаях, когда нужно подгонять рисунок — все 20%. Все округления производим в большую сторону!
Сам процесс не так сложен, как кажется. Чтобы результат не разочаровал, главное — не спешить и делать все максимально аккуратно. Для первого опыта лучше выбирать традиционную схему раскладки.
Материал и инструмент для укладки фартука
Список материалов:
клей для плитки усиленный;
грунтовка акриловая укрепляющая;
крестики или система выравнивания плитки;
штукатурка гипсовая;
гипс строительный.
Список инструмента:
перфоратор для удаления старого покрытия;
шуруповёрт для установки розеток;
насадка-миксер на дрель;
емкость для смешивания клея;
шпатели: узкий, зубчатый и резиновый;
уровень обычный;
лазерный уровень;
карандаш.
Подготовка поверхности стены
Этот этап — основа основ. Чем тщательнее подготовлена поверхность, тем проще будет укладка и совершеннее конечный результат!
Снимаем старое покрытие
Здесь все зависит от того, что было на стене раньше. Для удаления обоев можно воспользоваться специальным средством или приготовить раствор стирального порошка в теплой воде. Далее просто смачиваем обои тряпкой или губкой, даем им немного пропитаться и аккуратно снимаем шпателем. Для удаления краски удобнее всего воспользоваться все тем же шпателем и строительным феном: под струей горячего воздуха она начнет отходить от стены сама, достаточно ей лишь немного помочь.

Удаление старого покрытия — более сложная процедура. Возможно, часть его уже почти отвалилась, но всегда остаются плитки, которые, несмотря на почтенный возраст, сидят крепко. А еще на стене останутся следы старого клея или раствора, и все это нужно удалить. Вот для этого и понадобится перфоратор. Работать им нужно осторожно, стараясь не повредить штукатурку. Однако, если в каком-то месте она уже еле держится — эту часть следует удалить.
Штукатурка стены под укладку фартука
После того, как мы удалили со стены все лишнее, ее нужно протереть от пыли влажной тряпкой и прогрунтовать. Применяем грунтовку согласно инструкции: в один или два слоя. Затем, если требуется, нужно оштукатурить стену, особенно в тех местах, где мы сбили штукатурку случайно или намеренно. Также можно подправить огрехи прошлых штукатуров. После высыхания смеси грунтуем стену еще раз. Все, основание готово!
Разметка

Еще один важный этап (они все такие). При помощи уровня намечаем верхнюю и нижнюю границы. Левую и правую, а также дополнительные вспомогательные вертикальные линии, проводим по отвесу. По нижней границе устанавливаем барьер из бруска или алюминиевого профиля. Он будет поддерживать плитку до схватывания клея и не даст ей сползти. После завершения разметки оцениваем ее еще раз на глаз с расстояния. Если какие-то линии вызывают сомнение — их нужно перепроверить по уровню и отвесу, и, при необходимости, поправить.
Электропроводка перед укладкой фартука

Если под будущим фартуком предполагается проводка — самое время ей заняться. Штробы пробиваются в стене по заранее намеченной схеме. Для этого подойдет перфоратор, болгарка (УШМ) или молоток с зубилом, если длина проводки невелика. Пылесосом и влажной тряпкой удаляем пыль и грунтуем сами штробы и поверхность стены рядом с ними. Теперь можно укладывать провода. Заполняем штробы раствором строительного гипса и выравниваем заподлицо со стеной.
Как сделать отверстия под розетки

Обычного сверла по бетону с победитовым наконечником здесь будет недостаточно. Самое главное: отверстия нужно делать до укладки плитки на стену. Во-первых, так работать удобнее, а во-вторых, если плитка все же треснет — можно просто взять запасную, а не снимать испорченную со стены. Для сверления плитки продаются специальные коронки с алмазным напылением. Сверлить нужно на малых оборотах и обязательно выключив ударный режим.
Подготовка клеевого раствора
Это один из самых простых этапов работы, главное — соблюдать инструкцию производителя смеси. Засыпаем состав в ведро или таз, заливаем водой в необходимом количестве и перемешиваем при помощи дрели или шуруповерта с насадкой-миксером.
Способы резки плитки

Некоторые мастера справляются с задачей при помощи стеклореза, но это — удел избранных. Проще всего купить рычажный ручной плиткорез, он стоит совсем недорого. Однако, если планируется укладка по нестандартной схеме, кухня имеет сложную форму или вы планируете класть плитку где-то еще, можно потратиться и на модель с электроприводом. А еще в продаже можно найти специальные станины, которые могут превратить простую болгарку в подобие электроплиткореза. Кстати, при резке и сверлении, для нанесения разметки, можно наклеивать на плитку малярный скотч и вести линии по нему.
Технология укладки плитки

Излишняя спешка вредит всегда, но и мешкать при укладке плитки нельзя. Перед началом работы посмотрите на упаковке клея за какое время он схватывается. Именно столько форы у вас есть на выравнивание, подстукивание и прочие манипуляции с уложенной плиткой. Все должно быть под рукой: крестики в кармане в достаточном количестве, плитка для укладки выложена рядом.
Сначала укладываем целые плитки. После этого можно начинать работу с местами выхода розеток, и теми участками, где нужна подрезка. Дело в том, что разметку плитки для укладки в этих местах нужно производить по месту укладки, без прикидок и расчетов. После разметки используем плиткорез и фрезу. Сверлить отверстия лучше на куске гипсокартона: инструмент не повредится, а плитка не треснет. После укладки все швы нужно очистить от излишков смеси и удалить сухой тряпкой загрязнения с лицевой стороны.
После высыхания клея можно переходить к затирке швов. Этот процесс заслуживает отдельной статьи. Сейчас нужно упомянуть об одном. Если вы кладете плитку первый раз, подбирайте затирку максимально соответствующую плитке по цвету. Несмотря на старания, крестики или систему выравнивания плитки все равно возможны расхождения в раскрытии швов. А так они будут менее заметны.
Укладка плитки 10×10 по диагонали на кухонный фартук

В очередной раз тема посвящена кухонному фартуку из плитки 10 на 10см., но в этом случае укладка будет по диагонали. Работа, мягко говоря не из легких, однако при наличии времени и терпения вполне выполнима. Размер облицовочного материала диктует свои правила, о которых я собираюсь рассказать вам на собственном примере укладки плитки 10 на 10см. по диагонали, ниже представленные фото помогут лучше разобраться, а переход по ссылкам в статье раскроют вам полностью тему изготовления кухонного фартука своими руками.
Если по каким то понятным для вас причинам не нужен такой способ, то в принципе есть проверенный годами более легкий и быстрый, а именно укладка по горизонтали, советую посмотреть и почитать. Оба варианта фартука по-своему хорошие, и работа над ними схожа.

Подготовка основания под укладку плитки на кухонный фартук

И тут самое главное, поверхность должна быть абсолютно ровной. Добиться этого нужно с помощью установки маяков и выравнивания цементным раствором по ним правилой. Я настоятельно рекомендую выровнять стену по маякам, так как наноситься плиточный клей на плитку или на поверхность стены (это на ваш выбор) не без помощи зубчатого шпателя (он же гребенка).
Принципиальная схема укладки плитки 10 на 10см. на кухонный фартук.
Само собой все необходимые электропровода стоит проложить заранее до тех мест, где будут устанавливаться розетки, а иногда достаточно перенести розетку из одного места в другое. Подрозетники монтировать сразу не стоит, выпустите концы проводов в примерном месте и обмотайте изолентой, монтаж подрозетника лучше производить во время укладки кафельной плитки вырезая отверстие в ней, таким образом, внешний вид этой зоны будет привлекательней.

Необходимые инструменты и материалы:

Плитка 10 на 10см.
Клей плиточный
Крестики 1,5мм и пластиковые клинья
Затирка для швов (она же фуга)
Металлический профиль 60/27
Дюбель гвозди 6/40
Дрель с насадкой для замешивания клея
Болгарка с алмазным диском
Зубчатый шпатель (зуб на 10мм.) и шпатель на 8см.
Перфоратор с буром на 6мм.
Рулетка, карандаш, строительный угольник
Уровень прямой на2м. и 60см.
Ветошь

Перфоратором и дюбель гвоздями крепим к стене профиль 60/27 на высоту столешницы, профиль должен находиться строго по уровню, потому заранее наметьте разметку горизонтали строительным 2х метровым уровнем.

Укладка фартука плиткой 10/10 по диагонали

На моем примере видно, что первый ряд плитки установлен горизонтальным способом, а уже следом пошла укладка по диагонали, такой прием существенно упрощает задачу. Начинать снизу диагональными рядами крайне сложно и долго, к тому же именно к первому ряду прислоняется кухонная столешница, ряд должен быть идеально ровным.

Пришиваем профиль 60/27 и ставим на него первый ряд плитки.

Если ваш «фронт работы» превышает 3х м/п то советую начать укладку от центра к краям. Данный прием снижает риск сильного расхождения межплиточных швов к границе фартука. Проще говоря, плитка одинаковой не бывает, одна больше другая меньше и плюс ко всему нет прямого угла, к тому времени когда она станет не прилично расходиться ряд закончиться, перед глазами все будет красиво а остальные погрешности скроется затиркой.
Будущий рисунок фартука рисуем прямо на стене, таким образом вы не запутаетесь с схемой укладки.
А теперь о погрешностях, всю необходимую информацию о том, как проверить качество укладки плитки в целом вы найдете здесь, переходите и ознакомьтесь, реально узнаете как принять выполненную работу у исполнителя.
Крестиков покупайте сразу не менее трех упаковок.
Итак, я начинал с заготовок половинок под первый диагональный ряд, далее продолжил укладку от центра к краям. Наносите клей на тыльную сторону плитки гребенкой без предварительного замачивания в воде, и прижимаете сразу несколько штук к основанию с одинаковой силой давления руки.
В зоне вытяжки придется так же пристрелить профиль, это необходимо чтобы уложенная плитка не расходилась по сторонам.
Далее вставляете крестики между плитками или клинья исходя из конкретной ситуации. Должен сказать, что вообще вся укладка фартука по диагонали плиткой в 10см. столь малого размера сводиться к одному – постоянный контроль швов крестиками, и удержание разлета рядов из за низкого качества облицовочного материала. По сути именно этот фактор отнимает уйму времени, сил и терпения!
Фиксировать край фартука удобно с помощью пластиковых уголков. На фото уголок черного цвета, крестики белого.

Особо внимательные посетители статьи могут заметить, что мне пришлось укладывать плитку разными способами. То в один уровень по горизонтали то диагональными рядами, дело в том, что та или иная необходимость появлялась из за разных схем рисунка плиточного фартука. И так и этак имеет место и право жить, выбирайте способ оптимально подходящий под вашу раскладку принципиальной схемы укладки внешнего вида кухонного фартука.
Стандартная высота кухонного фартука составляет 60см., в моем случае получилось немного больше, но это не суть важно так как лишнее прикроется кухонной мебелью.
Чтобы при резьбе плитки не было пыли можно воспользоваться специальным станком, у него присутствует резервуар с водой для смачивания алмазного диска, в процессе резки смоченный диск не создает пыли и работать намного комфортнее. Однако не всем по карману лишние расходы на инструмент, под теже цели подходит и болгарка, только не забудьте защитить глаза защитными очками.
Остается затереть швы фугой, и установить розетки.
Советую не ровнять каждую следующею плитку особо подгоняя ее под уложенную ниже, это совсем не благодарное дело, плитка как говорят плиточники (сами знаете что говорят!) разного размера. Выше пойдет большего размера и перекроет недостаток нижней и так далее по рядам. Но это не означает что равнять крестиками (крестик можно установить в несколько положениях, и ширина шва каждый раз будет разной) и клиньями совсем не стоит, просто старайтесь контролировать швы по мере сильного смещения, распределяя этот недостаток расстояния или напротив через чур широкий шов, равномерно по всей длине рядов.
Открытое место занимает довольно сложный рисунок, но на деле схема повторяется.
О том как намазать плиточный клей на плитку или как прикладывать уровень к поверхности фартука рассказывать не вижу смысла, обо всем вы узнаете перейдя по ссылке в самом начале.
Вариант укладки диагональными рядами.
В конце предстоит затирка межплиточных швов, важно зафуговать все аккуратно и правильно, не думайте что данный вид работ не требует особого внимания, можно отлично уложить кафельную плитку не важно где, а потом запросто испортить ее фугой.
Станок для резки керамогранитной и кафельной плитки.
Друзья, свои вопросы и соображения оставляйте в комментариях, обязательно отвечу. Удачи в ремонте!
Автор: Летяга Геннадий Петрович
Кухонный фартук из плитки
Плитка – выгодный и видный материал. В этой публикации рассмотрим особенности выбора плитки для кухни, варианты укладки, частые ошибки при покупке.

Плитка для фартука в стиле Пэчворк. Источник фото: unsplash.com.
Чем лучше плитка для фартука
Керамической плитке нет равных на кухне. За плиткой легко ухаживать, керамика не боится щелочи, солнечных лучей, механических повреждений. А еще – в магазинах представлен ассортимент выбора плитки. Причем купить плитку из керамики можно по приемлемой цене.
Плитку какого размера стоит выбрать для фартука
Покупайте плитку для фартука с запасом. Это восполнит потери в случае неудачной порезки, брака или особенности подгона плитки.

Фартук из большой прямоугольной плитки
Прежде чем идти магазин, замерьте размеры будущего фартука. Распространенная высота фартука – 60 сантиметров. Но встречаются и небольшие – 48 сантиметров. Причем плитка должна на пару сантиметров заходить за напольные шкафы.
Не прогадаете, если купите плитку 10Х10, 20Х30, 15Х30 см.
Способы укладки плитки для фартука
Для больших помещений подойдет плитка как больших размеров — 15Х30, 15Х40, 20Х30, 41×41 см. Так с маленькими размерами — 5Х5, 10Х10, 5Х18 и т.д. Также подойдет плитка темных цветов.
Для маленьких кухонь лучше использовать плитку светлых тонов. Пастельные цвета визуально делают кухню просторнее. Образцовый вариант также для такой кухни станет маленькая плитка или мозаика.

Фартук на кухне из мозаики. Источник фото: unsplash.com.
Для средних помещений подойдет фартук, выложенный в виде елочки.
Если рассматривать плитку кабанчик, то используют два способа — стандартный или линейный.

Горизонтальная плитка с кирпичной кладкой. Источник фото: unsplash.com.
Также используют способ укладки в виде ромбов. При этом специально выделяют контрастные швы.
Стандартная раскладка не значит скучная — если выбрать плитку, цвет и кухня будет привлекательной.
Для каких вариантов фартуков какие плитки подходят
Квадратная плитка – универсальна. Продается больших и маленьких размеров. Для компактной кухни маленькая плитка – победное решение.

Квадратная плитка с темными швами
Прямоугольная с размерами 25Х33, 20Х30 и так далее. Как правило, такую плитку обрезают. Лучше смотрится однотонная плитка с панно или полосками из узоров.

Прямоугольная плитка
Шестиугольная плитка будет вне конкуренции в интерьере кухни. Создавайте оригинальные композиции. Расширить границы воображения способна шестиугольная плитка с имитацией поверхности, например: мрамор, металл, дерево, кожа.
3D плитка создаст помещению неповторимость, изображение будет трехмерным. Такое решение способно увеличить маленькую кухню. 3D плитка изготавливается не только с рисунком, но и в виде стеклянной стереоплитки или быть рельефной.

Фартук на кухне из трехмерной плитки. Источник фото: unsplash.com.
Создавайте эффекты с помощью вертикальной плитки для фартука. Благодаря форме плитки, край оставляют не ровным, а хаотичным. Также располагают плитку на стене в форме лесенки и по диагонали.

Вертикальный способ кладки плитки. Источник фото: unsplash.com.
Горизонтальная плитка – удачное решение для небольших кухонных фартуков. 2-3 ряда такой плитки, и кухня будет смотреться выигрышно.

Фартук из горизонтальной плитки
Какие типы плиток для каких кухонь подходят
Панно из кафеля лучше сочетается с однотонной плиткой, например репродукция знаменитого художника, национальные мотивы, любимая фотография.

Керамическое панно для фартука на кухне. Источник фото: unsplash.com.
Панно на кухонном фартуке разделяет обеденную и рабочую зоны. Панно создаются для больших и просторных кухонь.
По форме плитка кабанчик напоминает кирпич с ровными или скошенными краями. Этот кафель впишется в интерьер в стиле кантри, прованс.

Бесшовная плитка для фартука
Бесшовная плитка на первый взгляд кажется бесшовной. Швы остаются, но фартук смотрится цельным. Такая плитка привлекательна и практична. Нет грязи и плесени в швах.
Бесшовная плитка подходит для каждого стиля.
Что выбрать – керамическая плитка или керамогранит
По сравнению с керамогранитом керамическая плитка дешевле, но больше подвержена трещинам, сколам и так далее. Зато легкая по весу, крепко режется и быстро сверлится.

Керамическая плитка
Керамогранит – напротив: не трескается, выдерживает сильную влажность и устойчив к перепадам температур. Но по весу – тяжелый. По стоимости керамогранит гораздо дороже, чем керамическая плитка.
Керамогранит используют крайне редко для облицовки стен. Чаще для отделки пола.
Что ожидать тем, кто выбрал плитку для фартука
Покупая плитку для кухонного фартука обратите внимание на следующие моменты:
Выбранная плитка не должна в интерьере сильно выделяться.

Не стоит покупать плитку с расчетом впритык, берите с запасом.

Выбирайте плитку не только визуально, но и по качеству.

Не стоит полагаться на расчеты продавца. Продавец считает квадратными метрами, для фигурного фартука нужна цельная плитка.

Проверяйте плитку при покупке, распечатайте упаковку, продавец обязан упаковать заново. Потом расколотые образцы вернуть уже не получится.

Не берите первый попавшийся размер.

Керамическая плитка – оригинальное решение для кухни! Подобрать дизайн можно по стилю кухни. Следуйте нашим рекомендациям, и получите уютную кухню как на картинке.

Фартук на кухне из 3d плитки
Статья подготовлена по разделу: http://msc-mebel.ru/catalog/kuhni/
Укладка плитки на кухне фартук в Санкт Петербурге, цены в СПб
Редко какая кухня не отделана плиткой. Большинство людей считают это самым лучшим материалом на кухонных стенах. Это верно. Плитка не боится колебания температур, повышенной влажности помещения, обладает завидной прочностью, легко моется. Стены с плиткой смотрятся красиво, аккуратно.
Правда, чаще не все стены кухни отделывают таким образом. Укладка плитки на кухне фартуком – более частый вариант.
Кто отделает кухню плиткой?
Выбрать материал для работы трудно только потому, что глаза разбегаются от его обилия. С этим проблем не будет, а вот качественно уложить плитку сможет не каждый, это не очень просто. Чтобы не загубить красивый материал, получить качественно отделанную кухню, надо обратиться к специалистам. Например, к нам.
Заполните специальную форму на бесплатный вызов мастера или позвоните по телефонам +7 (911) 92-88-994, +7 (981) 999-88-08 или 8 (812) 92-88-994 с 9:00 до 21:00.
Сметчик придет в удобное Вам время и поможет спланировать ход и бюджет ремонта! Мы предлагаем, пожалуй, самые выгодные цены на ремонт квартир в СПБ.
Наша фирма работает в СПБ и пригородах. Делаем все виды ремонта. У нас есть специалисты по разным видам строительства, плиточники в их числе. Посмотрите фото на сайте, там есть кухни, отремонтированные нами. Это ли не подтверждение нашего мастерства?
Кроме того, что вы убедитесь, что нам мало равных в укладке плитки на кухне, вы сможете подсмотреть идеи для своего помещения, развить их, что-то добавить. Мы все сделаем по вашему желанию.
№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость Стоимость со скидкой
Укладка плитки керамической от 5 м²
1 Укладка керамической плитки. Размер: 20×30,30×30,40×25, 40×40, 50×30, 50×50 м2 900 от 765
2 Укладка керамической плитки. Размер: 60×30, 60×40, 60×60, 70×30, 70×70 м2 1 100р. от 935
3 Укладка керамической плитки. Размер: 80×80, 90×90, 100×20, 100×50, 100×100 м2 1300 от 1105
4 Укладка керамической плитки. Размер: 10×10/15×15,20×20 20×20, 25×25 м2 1100/1100 от 935/от 935
5 Укладка керамической плитки (имитация паркета, ламината): размеры 20×60, 20×70, 25×90 м² 1000 от 850
Керамогранит от 5 м²
6 Укладка керамической плитки. Размер: 30×30,40×40,50×50 / 10×10,15×15,20×20 м² 1000/1100 от 850/от 935
7 Укладка керамической плитки. Размер: 60×60, 70×70 м² 1200 от 1020
8 Укладка керамической плитки. Размер: 80×80, 90×90, 100×100 м² 1500 от 1275
9 Укладка керамогранита (имитация паркета, ламината): размеры 20×60, 20×70, 25×90 м² 1100 от 935
Котто (от 5 м2)
10 Укладка плитки «Котто»: размер 30×30,40×40,50×50 м² 800 от 680
11 Укладка плитки «Котто»: размер 10×10,15×15, 20×20 м² 1000 от 850
12 Укладка плитки «Котто»: размер 60×60, 70×70 м² 1100 от 935
13 Укладка плитки «Котто»: размер 80×80, 90×90,100×100 м² 1300 от 1105
Мозаика от 5м²
14 Укладка мозаики керамической м² 2500 от 2125
15 Укладка мозаики стеклянной м² 2900 от 2465
16 Укладка мозаики металлической м² 2700 от 2295
17 Укладка мозаики смальтовой м² 2700 от 2295
18 Укладка мозаики каменной м² 3600 от 3060
Клинкерная плитка от 5 м²
19 Укладка клинкерной плитки, размеры: 5×20, 7×25 м² 1400 от 1190
20 Укладка клинкерной плитки, размеры: 10х25, 10х30 м² 1300 от 1105
Укладка площадью менее 5 м2
21 Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 (для всех видов плитки) м² 300 от 255
Затирка швов
22 Затирка швов цементной затиркой м² 100 от 85
23 Затирка швов эпоксидной (двухкомпанентной,быстросохнущей) затиркой м² 200 от 170
24 Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров(клинкерной,мозаики) м² 200 от 170
25 Затирка швов эпоксидной (двухкомпанентной,быстросохнушей) затиркой плитки малых размеров (мозаики) м² 300 от 255
Дополнительные работы с плиткой
26 Укладка плитки с рифленым рисунком м² + 100 р. от 85
27 Укладка плитки бесшовной м² + 200 р от 170
28 Укладка плитки по дизайн проекту м² От + 150р. от 127,5
29 Укладка бардюра,карандаша м.п. 300 от 255
30 Укладка плитки на откосы менее 8 см м.п. 400 от 340
31 Установка керамического уголка на ванну м.п. 600 от 510
32 Сложность подрезки к водорозеткам, трубам и т.д шт. от 250 от 212,5
33 Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки п.м. 350 от 297,5
34 Сложность укладки декора в один ряд (в размер основной плитки) п.м. 150 от 127,5
35 Укладка декора в размер плитки шт. 50
36 Укладка плитки толщиной более 9 мм м² 200 от 170
37 Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки м² от 400 от 340
38 Сложность укладки декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки м² от 600 от 510
39 Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) шт. 1000 от 850
Раскладка плитки
40 Укладка по диоганали (к любому типу плитки) м² + 150 р. от 127,5
41 Укладка по сложному рисунку (любому типу плитки) м² 200р. от 170
42 Укладка со смещением (к любому типу плитки) м² +100 от 85
Работа с наружными и внутреними углами плитки
43 Запил углов под 45 градусов (с одной стороны) м.п. 500 от 425
44 Монтаж пластиковой/металлической раскладки на внешние и внутренние углы плитки м.п. 200/300 от 170/от 255
Подготовка поверхности под облицовку
45 Нанесение насечек на стены (мелкий/крупный шаг) м² 150/200 от 127,5/от 170
46 Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) м² 200 от 170
47 Проклейка углов гидроизоляционной лентой м.п. 100 от 85
48 Технологическое отверстия в плитке/гранит шт. 200/300р от 170/от 255
Перед работой выравниваются стены, иногда происходит на кухне укладка плитки на гипсокартон. У нас свои секреты, к каждому заказу индивидуальный подход.
Обсуждаются и учитываются все нюансы, чтобы кухня выглядела лучше мечты хозяина. Чтобы она казалась просторнее, и у нее не пропал ни один сантиметр площади, если она мала. Чтобы она была уютной, домашней, семейной при больших размерах.
Хотите узнать почему Вам стоит доверить ремонтные работы именно нам?
У нас собственная служба технического надзора, контролирующая все этапы работ. Контроль осуществляется как за мастерами, так и за прорабом, благодаря этому мы поддерживаем высокий уровень качества сдаваемых объектов и даём гарантию 2 года на всё!
Возможность контроля выполняемых работ в режиме онлайн
Оплата только за выполненные работы
Вы оплачиваете работы по завершению и сдаче каждого этапа работ
Оперативно
От выезда инженера до старта работ — от 3 дней
2 года гарантии на все работы
Инженер технического надзора контролирует и принимает работы по каждому объекту. Прораб — это материально ответственное лицо, в связи с чем он на прямую заинтересован в качественно выполненных работах на объекте.
С нами Вы можете приобрести строительные материалы всех видов как черновые так и чистовые со скидками
В штате работает снабженец-комплектатор, который сможет помочь Вам с выбором материала либо же сделает это за Вас.
Получите чистое помещение
Сотрудники компании осуществляют сухую уборку по завершению ремонта, а также выносят строительный мусор – бесплатно. При комплексном ремонте квартиры генеральная уборка бесплатно.
Более 100 квалифицированных рабочих с большим опытом
Мы проводим жесткий отбор персонала. Перед работой все мастера проходят аттестацию в нашей компании.
Собственное производство корпусной мебели
Звоните чтобы узнать как получить проект мебели в подарок!
Подробнее
Все в одном месте, не нужно тратить время на поиски
У нас можно купить натяжные потолки, окна по самым выгодным ценам, любые напольные покрытия (линолеум, паркет, ламинат, плитка ПВХ), плитку напольную и настенную, всю сантехнику. Осуществляем остекление и утепления балконов!
Заказ укладки плитки
Жители прекрасного Санкт Петербурга достойны красивых жилищ. Мы помогаем им в этом своими ремонтами.
Кроме высокого качества, работа с нами имеет ряд весьма серьезных финансовых преимуществ. Мы никогда не срываем сроки, работа проходит быстро. Звоните, спрашивайте непонятное, мы всегда рады помочь.
Сделать заказ можно разными способами — позвонить по телефону, оставить заявку на сайте или прийти к нам в офис. После согласования всех вопросов начнется работа, и скоро ваша кухня заблестит новым кафелем.
Как правильно выложить плитку-фартук на кухне
Керамическая плитка для кухонного фартука не только защитит стены помещения с грязной средой, но и сделает интерьер целостным, индивидуально. Виды плитки настолько разнообразны, что теряется мастер на все руки. В помощь — правило выбора. Обо всех нюансах и способах самостоятельной укладки полезно знать, чтобы получить качественную и красивую поверхность. Сегодня мы поговорим о том, как выложить фартук-плитку на кухне.
Фартук-плитка на кухне — это стандартный вариант оформления рабочей зоны
Выбор плитки — виды
Каждому хозяину хочется видеть свою кухню особенной.Поговорим о цене места — качество не может быть дешевым, поэтому проанализируйте сильные и слабые стороны того или иного вида керамики:
традиционная керамика. Характеризуется богатой палитрой. долговечность, долговечность и простота очистки. Сложность кладки заключается в предварительном выравнивании стен, но, такие процедуры требуют всех вариантов и их отсутствие можно не учитывать.
фото плитки. Главное достоинство — оригинальность дизайна. Выполняется под заказ, если на кухне хозяева хотят запечатлеть собственные фотографии или пейзажи.Укладывать плитку своими руками такого типа — тяжело. Лучше всего нанять мастера — есть риск ошибиться при совпадении, тогда идея будет потеряна. Конечно, стоимость укладки такого вида плитки высока, но результат того стоит. Также минусом становится и то, что при механической неисправности заменить элемент практически невозможно.
Мозаика. Самый бюджетный вариант декора. Подойдет даже бой и по договоренности с магазином купят бесплатно или дешево. Укладка происходит в фантастической тонкости, создавая оригинальный дизайн.К недостаткам можно отнести необходимость большого количества сопутствующих материалов — затирки для швов плитки, клея.
Определившись со своим воплощением, не стоит сразу его покупать. нюансы, По остальным вариантам — строгие.
Фотоплитка поможет создать незауриядный дизайн
На что обращать внимание при выборе плитки
Для правильной покупки имеют следующие значения:
Размер кухни и мебели. В целом в комнате нет фартука из крупной плитки — визуально становится меньше.Имеет значение и размер готовой поверхности — пространство между верхним шкафом, плитой и мойкой или широкая полоса для всего кухонного гарнитура. Для первого варианта подойдет керамика квадратного типа. Для второго — прямоугольный.
Цвет кухни
. Белая плитка — универсальный вариант. Но, Марк и для многодетных семей, не подходит — все свободное время хозяйка потратит на то, чтобы привести фартук в порядок. Монохромный цвет — он позволяет кухне заиграть яркими красками, но требует сочетания цвета гарнитуры — контраст места.Мультицвет — предпочтение отдается мозаичной плитке — в исполнении фартука из коллекции разрешены яркие цвета.
Качество. Кухня — мокрая комната. Капли конденсата, осевшие на поверхности, содержат молекулы жира. Отсюда вывод — для выбора сырье должно быть гладким, глазированным. В этом случае, возможно, очистите стену быстро, без утомительного соскабливания.
сумма. Чтобы избежать перерасхода, важно заранее обозначить, каким образом будет укладываться облицовка. Традиционно кладут плитку на плитку или используют другие методы — елочку, сдвиг, шахматы, фэнтези.В случае первого варианта — классического — увеличить количество на 1 упаковку. Руководство бой, рубка. Во втором случае количество увеличится на 3-4 упаковки.
Не забудьте заглянуть в коробку перед покупкой, проверить целостность каждого керамического блока и наличие сколов. Даже со сломанными краями требование заменить плитку — законно.
Все должно быть в стиле — краска, цвета, тон и все остальное
Укладка плитки своими руками
итак, товар закуплен.Также необходим клей для керамической плитки, грунтовка для стен и раствор швов. Подобрать цвет затирочной плитки несложно — он подбирается в соответствии с оттенком, просто фартуком или контрастом. Белый считается универсальным. Важно учитывать, что материал должен быть влагостойким. Осталось купить инструменты, если вы решили заняться работой своими руками. Что вам понадобится:
Устройство для резки плитки. Это позволит правильно и точно получить размер элемента.
Шпатели для нанесения и разглаживания растворов. Одни обязательно должны быть из металла с зубьями, вторые — именно из резины или пластика.
Строительный миксер, уровень, рулетка, пластиковый тик для выдерживания дистанции между элементами. Металлический настил керамики не кладет тротуарную плитку — особого ухода не требуется.
Металлический профиль для укладки первого ряда.
Моющие средства.
Требуются перчатки и защитные очки. Современные решения разъедают кожу рук, керамическая и летучая пыль не должна попадать в глаза.Далее технология плитки своими руками:
Подготовка стен
Кухня освобождена от мебели. Антикварное покрытие стен демонтируется перфоратором или шпателем. Стены моют и обсушивают. Затем поверхность пропитывается большим количеством грунтовки — она нужна для лучшего сцепления с клеем. Пропитка проводится в два этапа — стена после очистки и перед нанесением состава за два часа до операции.
Сейчас составы разнообразны, так что решить, какой плиточный клей лучше — сложно.Воспользуйтесь рекомендациями торговых сетей советников или положительными отзывами. Плиточный клей Seresit заслуженно занимает высокое место в рейтинге. Теперь не нужно заниматься выбиванием выемок на стенах — состав плотно фиксирует керамическую поверхность.
Правильный клей — это прежде всего ваш помощник
маркировка
Чтобы в дальнейшем не было перекоса, заранее разметьте поверхность для укладки. На данном этапе действуют правила:
Края фартука должны заходить под верхний и нижний край гарнитуры на 2-3 см.Важно рассчитать ширину так, чтобы черепица удерживалась целостными элементами + расстояние до затирки. Отмеченные линии не потеряют ориентир.
Нижний край стального профиля закреплен. Необходимо выложить первый ряд. Ширина достаточна для установки, но не должна допускаться, чтобы установка значительно отходила от стены.
Для художников без опыта, разметка всех вертикальных, горизонтальных или диагональных линий — несомненный подспорье. О наличии инструментов для увеличения и скорости.
Приготовление раствора
Замешивать порцию нельзя, если стена или керамика еще не подготовлены. Делается это непосредственно перед укладкой. Пластиковую емкость наливают в воду и насыпают порошкообразно — плиточный клей, расход согласно инструкции на упаковке. Первичную порцию сдают, вторую — миксер, доводят массы до однородного состояния. Далее приготовьте растворы, дайте время набухнуть, после перемешивания и можно приступать к работе. Через три часа — высохший раствор непригоден.
Клей после работы не должно быть видно
Плитка
Перед началом укладки плитку ее на пару часов замачивают в емкости — мокрой, лучше разрезать и закрепить. Кроме того, технический прогресс требует просверливания отверстий для вставных патрубков и вывода их на поверхность фартука. Далее:
Зубчатым шпателем нанести слой раствора на стену. Важно четко зафиксировать бороздки — так будет лучше сцепление. Укладка плитки начинается с опоры на нижний край металлокерамического профиля, выступающий из угла.
Уложить первый ряд с соблюдением дистанции. Разметка в соответствии с выравниванием или уровнем. пластиковый крест вставлен между плитками — по два с каждой стороны.
Следующие ряды укладываются аналогично, не рекомендуется делать более трех рядов одновременно — важно зафиксировать их на керамической стене, иначе плиточный клей не выдержит тяжелые ряды и повысит риск обрушения. Важно следить за уровнем полученной плоскости и выравнивающих слоев раствора для фиксации фартука.
После каждых 10 шт лишний раствор сразу удаляли с поверхности керамики. Затем плиточный клей, его высохшую смесь, удаляли твердо. Когда фартук почти готов, его оставляют для затирки швов.
Укладчик лучше заряда присутствует опытный
Заполнение швов
Конструкционная смесь разводилась до пасты. Смачивайте каждый шов непосредственно перед нанесением — для лучшего сцепления. Резиновый шпатель, набор веса детали и затирка для межплиточных швов, вдавленная внутрь.Работа ведется до тех пор, пока смесь не займёт шов. Затем набор перпендикулярно шву с помощью шпателя удалите излишки. Если нужно получить паз, при соблюдении специальной головной части между плитками образуются швы.
Фартук для стирки
Через два часа после затирки швов плитки зафиксированы, шероховатой стороной плитку очистить губкой, мягкую — промыть. После чистки протрите фартук сухой фланелью — он придаст необходимый блеск.
Интересные способы плитки
Красиво выложить плитку своими руками можно несколькими способами.Это сделает дешевый вариант однотонного изделия благородным. итак:
Шахматы. Традиционная облицовка стен плиткой с элементами переменного цвета. Подходит только для квадратной плитки.
Диагональ. Первый ряд выглядит как сложенные треугольники. От них будет вся поверхность. Контрастная затирочная плитка сделает привлекательной даже обычную керамику.
Bias. Подходит для любого размера. При одинаковых элементах устройство облицовки плиткой напоминает кирпичную стену.
На основе этих вариантов создают разные варианты укладки — елочка, калейдоскоп, линии, паркет.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Полученные боевые плитки создадут фартук с восточными мотивами, такими как фрески и мозаика. Самостоятельно положить плитку — несложно. Требуется жертвовать временем и использовать собственное воображение для создания необъективного результата.
подробная инструкция по укладке самостоятельно |
Красивый фартук на кухне можно сделать своими руками Вы решили положить на кухню новую плитку, но даже не представляете, с чего начать этот процесс и как это сделать? Ниже вы получите всю необходимую информацию, которая поможет вам своими руками уложить плитку на кухне, соблюдая все технологии.
Основные виды плитки
Сегодня плитка на строительном рынке представлена в огромном разнообразии стилей:
классический;
страна;
минимализм и многие другие.
Важно выбрать не только эстетичный материал, но и тот, который имел бы отличные технические характеристики.
Классический вид плитки гармонично сочетается с любым интерьером
Плитку в стиле кантри выбирают не только для дачи загородных домов Высота кухонного фартука должна соответствовать определенным нормам
Плитка отличается пористой структурой.Его верх покрыт глазурью. Для пола он не подходит, но на стены наклеить можно.
Керамическая плитка также покрыта глазурью. Главный недостаток — низкая устойчивость к механическим повреждениям.
Самой прочной считается плитка из керамогранита. Керамогранит на кухонный пол — самый подходящий, так как этот материал обладает высокой износостойкостью. Главный недостаток — очень мало цветовых оттенков.
Плитка из керамогранита — самый качественный, практичный и долговечный вариант кухонного фартука
Подготовка поверхности под укладку, инструменты и материалы
Для того, чтобы выложить плитку на кухне своими руками по всем правилам, понадобится:
плитка;
штукатурка;
гвоздей;
резиновый шпатель;
Строительный уровень
;
шпатели металлические;
Грунтовка
с глубоким заполнением;
крестовины и уголки из пластика;
пудра для плитки;
специальный станок для резки плитки;
Рулетка
;
алюминиевые правила;
болгарский;
Профиль
из гипсокартона;
Металлическая линейка
;
клей для исключительного использования.
При выборе крестиков для швов нужно ориентироваться на структуру плитки
Приступим к выбору самых разных материалов. Типов праймеров много, но каждый из них практически не отличается друг от друга. Необходимо помнить, что нельзя слить грунтовку обратно в канистру, если вы заливали ее оттуда. Помимо непригодности, он будет источать отвратительный запах.
Клей на рынке также представлен в огромных количествах.Одни рекомендуют использовать только зарубежные составы, другие — отечественные. Однако эксперты придерживаются большинства того мнения, что отечественные не хуже зарубежных. Главное преимущество — более низкая цена, поскольку за бренд не приходится переплачивать лишние деньги.
Подготовка материалов и укладка плитки (видео)
Выравнивание кухонных стен своими руками
Данная работа проводится в несколько этапов. Также у есть несколько вариантов его проведения:
если стены кухни потрескавшиеся или неровные, их покрывают гипсокартоном и облицовывают керамической плиткой;
Когда стены покроют краской, нужно будет удалить ее и оштукатурить стены;
если стены ровные, то изначально их нужно оштукатурить своими руками.
Работа начинается с заполнения всех неровностей и трещин шпаклевкой. Также удаляются все выступающие части. Глубокие трещины и выбоины нужно залить цементным раствором. После этого наложите штукатурку и дождитесь полного высыхания.
Для выравнивания стен с большими неровностями или смещениями используется правило Для нанесения финишных слоев шпатлевки на стены необходим широкий шпатель
Теперь нам нужно нанести собственный грунт с глубоким проникновением.Также вам нужно будет подождать, пока он полностью высохнет. После этого можно приступать к укладке плитки.
Как положить плитку: секреты
Каждый мастер может по-своему похвастаться тем, как лучше выложить плитку. Например, если стена покрыта краской, то можно не чистить ее до конца, а только сделать на ней насечку.
Некоторые специалисты рекомендуют на несколько часов окунуть плитку в воду, но ученые говорят, что в этом нет необходимости, так как все современные решения и без замачивания хорошо схватываются.
Секреты укладки плитки (видео)
Основные работы по укладке плитки
Изначально керамическую плитку покупают на строительном рынке. Чтобы узнать, сколько на это уйдет, нужно измерить площадь стен кухни и добавить около 20%, которые пойдут на обрезку керамики. За шкафами можно положить эти остатки материалов, там они будут просто незаметны.
Есть три способа, оба своими руками правильно уложить плитку:
Укладываем плитку по диагонали.Резать плитку нужно очень много, поэтому материала требуется столько же.
Уложить плитку по швам. Этот способ самый распространенный и простой.
Декорирование. Верхние ряды смещаются относительно нижних на половину размера плитки.
После того, как метод найден, можно приступать к укладке плитки. Вдоль стен кухни лучше всего положить плитку в один ряд, чтобы не ошибиться с размерами. Предварительно необходимо уложить керамику рядом с окнами и дверями.
Для того, чтобы фартук был ровным, используется металлический профиль, прикрепляемый к стене в соответствии с горизонтальным уровнем Укладка плитки на стены кухни не такой трудоемкий процесс, если все было подготовлено правильно и заранее
Дальнейшая работа будет выполняется следующим образом:
По высоте кухонного стола проведена горизонтальная линия;
Металлический профиль из гипсокартона крепится гвоздями к стене на том уровне, на котором проведена линия.В запас нужно оставить около 4 сантиметров и проверить уровень, правильно ли сделана укладка.
Вертикальная линия такая же. Плитку следует приложить к верхнему краю стены, провести к нему отвес и разметить места, где будут установлены плиты полноценного материала. Также измерьте, где нужно будет разрезать плитку.
С помощью такого инструмента, как плиткорезы, плитка режется намного легче. Если его нет в наличии, то можно использовать стеклорез. После этого глиняную посуду можно разбить об угол табурета или стола.Поскольку острые углы могут быть обрезаны, это следует делать очень осторожно.
Важно правильно выбрать шпатель. Его ширина зависит от размера плитки. Чтобы клей не оставался на шпателе, это средство нужно постоянно опускать в ведро с водой.
В одном углу плитки можно найти изображение специальной стрелки. Следовательно, плитки необходимо раскладывать таким образом, чтобы эта стрелка находилась на одной стороне каждой плитки. После этого с торца карандашом делается отметка.Таким образом отмечается верх и низ плитки.
Теперь нужно замесить клеящую массу. Это можно сделать, следуя инструкциям на упаковке. Смесь должна получиться пластичной и мягкой. Для выполнения этой операции вам может понадобиться миксер или отвертка с завинчивающейся крышкой. После этого клей можно наносить на стену шпателем. Вы можете использовать алюминиевые правила, чтобы слой был ровным.
Теперь возьмите плоский шпатель и нанесите клей на обратную сторону плитки.Шпатель в руках держит только перпендикуляр.
Плитка укладывается на стену и равномерно прижимается. С помощью строительного уровня нужно будет проверить, все ли сделано точно.
Рядом с первой керамической плиткой укладывается вторая. Алюминиевое правило проверяет плоскость укладки. Таким же образом можно положить оставшуюся плитку до конца стены.
Клей схватывается за 10 минут. Этого времени должно хватить на то, чтобы при необходимости плитка была подкорректирована.
С помощью пластикового угольника формируются откосы и углы стен.
После того, как все плитки будут выложены, клей должен полностью высохнуть.
Подробный процесс укладки плитки (видео)
Полезные советы от дизайнера
Керамическая плитка — это, прежде всего, эстетический элемент кухонного убранства. Его нужно подбирать таким образом, чтобы он органично дополнял кухню.
Равномерная плитка больше подойдет, если у вас в комнате изысканный кухонный гарнитур.С обычной мебелью лучше всего поступить наоборот, то есть выложить плитку самых разных цветов.
Варианты отделки кухонного фартука (видео)
Заключение
Плитка придает кухне яркость, гармонию и органично дополняет ее интерьер. От размеров кухни и типа мебели зависит способ укладки плитки. Необходимо продумать все мелочи, чтобы впоследствии насладиться уютом в этом помещении. А как укладывать плитку своими руками вы уже узнали из этой статьи.
Примеры украшения фартука на кухне (фото)
Бежевая плитка для фартука на кухню. Какая плитка для кухни на фартук подходит именно вам

Фартук — важный элемент. интерьер кухни, который не только выполняет декоративную функцию, но и защищает стены рабочей зоны от загрязнения.Один из наиболее подходящих материалов для оформления рабочей зоны кухни — керамика или кафель, имеет привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики. Наиболее предпочтительный вариант — керамическая плитка для кухни на фартуке, изготовленная специально для этой цели и обладающая повышенной устойчивостью к влаге, высоким температурам и агрессивным моющим компонентам.
Характеристики кухонной плитки
В магазинах можно найти керамическую плитку, специально разработанную для рабочей зоны кухни.Обладает более высокой плотностью, низкой пористостью и защитным покрытием из глазури. Плитка для кухни имеет толщину около 3-4 мм и отличается высокой прочностью.
Важно! Плитка, имеющая повышенную защиту от агрессивных веществ, содержащихся в чистящих средствах, имеет обозначение «AA», которое должно быть указано на упаковке.
Производители выпускают материал разных размеров, самый популярный формат — квадратная плитка со стороной 10 см. Также можно найти большие квадратные изделия с размером сторон 15 и 20 см, прямоугольные изделия размером 15х10 см, 15х7.5 см, 15×2,5 см, 20×10 см, 20×15 см, 30×10 см, 30×20 см.

Дизайн плитки для рабочей зоны кухни
Кухня в квартире — это не только помещение для приготовления еды, это место для семейных обедов и чаепитий, задушевных бесед. Поэтому, помимо удобства и практичности оформления кухни, нельзя забывать и о соответствующем декоре, который поможет сделать кухню уютной и красивой.
Вариантов оформления кухонного пространства с помощью плитки очень много, поэтому вы легко сможете выбрать подходящий вариант, который будет сочетаться с мебелью, общими и другими элементами декора.
Критерии выбора плитки
Мы уже рассказывали о требованиях, которые предъявляются к качеству и свойствам керамической плитки, из которой изготавливается рабочая зона. Рассмотрим принципы, на которые следует опираться при выборе отделочного материала с эстетической точки зрения.
Цветовая гамма плитки должна быть близка к цвету обоев или краски на стенах или сочетаться с кухонной мебелью и столешницей.

Выбирая материал ярких, контрастных цветов, нужно украсить кухню дополнительными элементами декора, которые будут перекрещиваться с цветом плитки.Это могут быть шторы, посуда, фрески или картины, чехлы на стулья, скатерти и все, что уместно на вашей кухне.

В плане практичности и простоты ухода есть смысл отдать предпочтение материалу с гладкой поверхностью. Выложенный из рельефной плитки фартук будет подвержен скоплению грязи и жира, удалить которые будет достаточно сложно.
Цвета плитки для украшения кухни
Несмотря на то, что ограничений по выбору цвета плитки на кухне на фартук нет, предлагаем вам ознакомиться с несколькими актуальными и беспроигрышными вариантами расцветки.
Белая плитка
Белый — это цвет чистоты и свежести, который благодаря своей универсальности и сочетаемости с любыми другими цветами подходит для любой кухни. Белоснежный декор является неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле и прекрасно дополняет классический интерьер.

Белое пространство фартука может служить полем для творчества: его можно украсить виниловыми наклейками, которые при желании легко снять и поменять на другие.Если белый фартук кажется слишком однообразным, можно оформить его красочными вставками.

Цветовые контрасты
Яркие контрастные цвета — смелое дизайнерское решение, подходящее для многих современных стилей кухни, таких как хай-тек и модерн. Выбирая цвет, контрастирующий с оттенком стен и мебели, не следует забывать о дополнительных деталях декора, выполненных в той же цветовой гамме, что и плитка. Очень важно при создании контрастов руководствоваться принципом умеренности, так как большое количество контрастных оттенков создаст ощущение переизбытка и утомления.

Нейтральные тона
Бежевый и светло-розовый — нейтральные цвета, которые визуально расширяют кухню, делают ее светлее и в то же время уютной. Они прекрасно гармонируют с другими цветами, часто используются на кухне в стиле барокко или в классическом интерьере.

Черный цвет
Черная керамическая плитка на кухне смотрится очень стильно, выразительно и элегантно. Он может служить фоном для ярких элементов декора, зеркальных поверхностей и блестящих аксессуаров.Чёрный кафель можно использовать в сочетании с белым, чередуя их и создавая имитацию шахматной доски. Еще один вариант сочетания черного и белого в отделке кухни — использование черного отделочного материала и белой керамики, например, посуды. Плитку черного цвета можно использовать для создания декора в таких стилях, как минимализм, модерн, хай-тек. Темную плитку также можно использовать в классическом интерьере, но в этом случае следует применить стилистический рисунок.

Варианты декора
Помимо стандартных видов керамической плитки для фартука можно использовать интересные и необычные виды декора.
Мозаика — наиболее интересный вариант оформления фартука, особенно актуальный для недостаточно гладких стен. Мозаику можно выложить в виде орнамента или узора, а также произвольно, создавая иллюзию непрерывного движения;

Клинкерная плитка, имеющая вид кирпичной кладки, в последнее время становится все более востребованной. Может имитировать как старый кирпич, так и свежую кладку. Фартук, отделанный клинкерной плиткой, — новое модное направление в дизайне;

— популярный вариант декора, который часто предлагают производители.Сюжет изображения может быть самым разнообразным: традиционно на кухне принято размещать всевозможные натюрморты, на которых изображены фрукты, посуда или цветы. Все большую популярность приобретают городские и деревенские пейзажи.

Цифровая печать на керамической плитке появилась с ростом популярности новых стилей в интерьере, таких как хай-тек, модерн и арт-деко. С помощью новых технологий фотоизображение наносится на керамику. высокого качества.Его размер может быть любым: рисунок можно разместить на отдельной плитке или занять все пространство фартука. Печать выполняется на заказ, изображение выбирается заказчиком или дизайнером и по-своему уникально.

Выбирая плитку на кухне на фартук, желательно руководствоваться следующими правилами.
Большая плитка зрительно уменьшает пространство, а меньшая наоборот увеличивает.
Отдавайте предпочтение элементам правильной формы, которые позволят легко рассчитать размер и положение фартука.Проще всего работать с квадратной плиткой среднего размера или мозаикой.
Перед тем, как купить плитку, нужно рассчитать площадь фартука, и в соответствии с размерами плитки рассчитать необходимое количество.
Правило определения размеров фартука — его границы должны совпадать с границами кухонного гарнитура. Если у вас стандартная кухонная мебель, то видимая часть фартука будет высотой 60 см, а нижняя граница — 85 см от пола.
Материал необходимо покупать с наценкой 10%. При транспортировке или при установке может сломаться несколько плиток, в упаковке может быть дефект или копия другого оттенка. К тому же расход материала увеличивается при диагональном способе укладки.

Необычные способы укладки
Укладка плитки прямыми рядами — не единственный способ укладки.
При использовании материала разного цвета и фактуры его можно укладывать в хаотичном порядке.

Плитку можно расположить перпендикулярно, в шахматном порядке и по диагонали, когда каждая плитка повернута под углом 45 градусов к полу.

Кладка «схватка» — похожа на кладку кирпича, когда каждый элемент следующего ряда смещен в сторону на половину своей ширины.

Для получения интересного эффекта можно использовать модульный вариант установки, предполагающий использование изделий разного размера.

Продумывая детали интерьера, важен внимательный подход при выборе плитки для кухонного фартука. Его функция — защитить поверхность стены от жира, брызг во время приготовления пищи и других специфических следов активности. Самое популярное решение — отделка кухни керамической плиткой. Ассортимент современного рынка помимо классики предлагает множество альтернативных решений кухонного фартука.
Виды керамической плитки
Рассмотреть все грани представленных вариантов плитки на фартук и выбрать наиболее оптимальный — задача серьезная, так как ремонт на кухне призван обеспечить комфортное времяпрепровождение в течение длительного времени.Важные параметры, на которые следует обратить внимание — размер, цвет, функциональные особенности, сочетание с общим стилистическим решением помещения.
Средний и большой формат
Популярность плитки 10х10 на фартук для кухни вполне разумна. Основные преимущества следующие:
Преимущество перед большими форматами состоит в том, что часто можно избежать обрезки, соответственно, снизить уровень загрязнения во время ремонта и уменьшить количество отходов.
Для маленькой кухни вариант плитки 10х10 — выигрышный вариант, позволяющий зрительно увеличить небольшое пространство и гармонично вписаться в гарнитур.
Легкость в сочетании с декоративными элементами и панелями для кухни.
Наличие в коллекциях широкого ассортимента дополнительного декора на фартук.

Укладка плитки 10х10 сложнее, чем более крупных изделий, и требует определенных навыков. Соответственно, на фартуке больше швов. Оригинальная замена — имитация материала желаемого размера. Производители выпускают плитку для кухни больших форматов с бороздками на поверхности, изображающими шов.Склеить материал намного проще и быстрее.
Для фартука на кухню на рынке также представлены более крупные модели плитки, например, 20/20, 20/30 или 25/30. Они используются реже; особенно нежелательно нанесение на небольшие площади, так как есть вероятность смещения акцента с мебели на стену.
Кирпич
Интересно смотрится облицовочный фартук под кухонную плитку под кирпич, имеющий прямоугольную форму со скошенными фасками по краям.Второе название продукта — кабанчик. Такой дизайн гармонично впишется как в классический, так и в современный интерьер кухни. Размеры представлены в широком диапазоне от классических 7,5 / 15 см или 10/20 см до 8,5 / 28,5 или 15/45 см. Цвета также включают богатую палитру.
Значительная часть ассортимента — монохромные изделия с гладкой глянцевой поверхностью. Наиболее востребован фартук на кухню из плитки кабанчика белого цвета. В отдельных коллекциях помимо фоновой продукции присутствует декор с фотопечатью.Рисунки — традиционные кулинарные темы, цветы, фрукты. Заботясь об удобстве потребителей, компании выпускают плитку на фартук для кухни больших форматов (31,6 / 31,6), декорированную прорезями под кирпич.

Поверхность мозаики
Мозаичная плитка на кухонном фартуке позволяет подчеркнуть индивидуальность и создать неповторимый интерьер. Изделие выполнено в виде небольшой плитки квадратной формы, имеет разную фактуру и цвет. Прочность в сочетании с привлекательным внешним видом гарантирует успех среди тех, кто хочет преобразить кухню.Материал выпускается в листах размером 20/20 см, толщиной 4 мм. На них лицом к лицу крепится плитка такого же цвета. Некоторые разновидности изначально содержат на листе определенный узор или имитацию ярких разноцветных камней.
Для крепления изделия требуются профессиональные навыки. Энтузиастам, желающим самостоятельно оформить кухонный фартук, стоит приобрести керамическую плитку большого формата для мозаики. Материал значительно дешевле оригинала, лицевая поверхность воссоздает понравившийся образ.Эффект достигается за счет выпуклого рисунка или глубоких прорезей, имитирующих мозаику. В последнем случае между швом затирки заполняются бороздки и результат на кухонном фартуке сложно отличить от настоящей мозаичной плитки.
Примечание! Уход за мозаичной плиткой потребует дополнительного времени и усилий, а не за гладкой поверхностью.

Затирка для швов со временем темнеет, впитывая влагу и загрязнения, особенно это заметно у светлых оттенков.Избежать или минимизировать последствия занятий на кухне, сохраняя опрятный вид фартука, позволяют материалы, содержащие влагостойкие и противогрибковые компоненты. Эпоксидная затирка полностью удовлетворяет этим условиям. Еще одно решение проблемы — использование ректифицированной плитки на кухонном фартуке. Края на этой плитке обрезаны плавно, что позволяет прорисовывать поверхность с минимальными швами, не превышающими расстояния 2 мм.
Стеклянный вариант
Добиться визуального увеличения пространства маленькой кухни позволит стеклянная плитка на фартуке.Структура материала состоит из закаленного стекла, на обратной стороне которого имеется изображение или однотонный фон. Поверхность зеркальной плитки может быть:
матовый, прозрачный или глянцевый;
рифленый или гладкий;
имитирующий декоративный камень, лед или серебро;
, содержащий голографические эффекты.
Практичность не распространяется на достоинства изделия, зеркальная плитка способна подчеркнуть все мелкие загрязнения на фартуке, начиная от отпечатков пальцев и заканчивая каплями жира.При стирке придется поработать над разводами. Не стоит делать фартук для кухни из зеркальной плитки любителям множества бытовой техники. Будет обеспечен эффект загроможденного пространства. С большой осторожностью стоит поэкспериментировать при совмещении керамических и зеркальных материалов на фартуке одновременно. Разница в толщине плитки варьируется от 4 до 8 мм и потребует от мастера виртуозного выполнения работы.

Критерии выбора
Продуманный подход и отсутствие спешки при выборе плитки обеспечат финансовую экономию и позволят в дальнейшем не расстраиваться с покупкой.
Предварительные нюансы
Заранее определив высоту и ширину фартука для кухни, необходимо приобретать плитку такого размера, чтобы избежать или минимизировать обрезку. При расчете учитываются следующие параметры:
высота фартука на стандартной кухне от 50 до 60 см;
К расстоянию добавляется 2 см сверху и снизу для входа в плитку за мебелью.
в районе плиты высота фартука увеличена за счет установки вытяжки.
Предупреждение! Точный размер плитки разных производителей может отличаться от заявленного стандарта. Отклонения составляют от нескольких миллиметров до 1-2 см. Это следует учитывать при расчете количества материала на кухонный фартук.
Какие еще факторы заслуживают внимания
Плитка с глянцевой поверхностью легче чистится, однако на ней более заметны следы брызг. Блестящая поверхность, отражающая свет, зрительно увеличивает площадь кухни.
Желательно остановиться на гладкой подкладке. Объемные декоры и современные изделия с эффектом 3D усложняют процесс ухода за фартуком на кухне.

Монохромный светлый фон или разводные узоры, имитирующие камень — универсальное решение. Чтобы разбавить однообразие фартука для кухни предназначены декоративные вставки. Это могут быть отдельные плитки с оригинальным рисунком, равномерно распределенные по всей поверхности стены, или панно, играющее роль визуального центра.В зависимости от площади на кухне располагается варочная панель или разделочный стол. В качестве вставки удобно использовать плиточный бордюр или декоративный карандаш, чтобы не обрезать основной материал.

Важные подробности при покупке
Выбирая облицовочную плитку для кухни на фартук, позаботьтесь о наличии специального покрытия, защищающего от агрессивных химикатов. В этом случае возможно использование при чистке сильнодействующих моющих средств, не оказывающих вредного воздействия на поверхность.Об этом свидетельствует маркировка на упаковке в виде букв А или АА.

В разных партиях товар может незначительно отличаться по тону. При стрельбе добиться идеального совпадения невозможно. Поэтому убедитесь, что тоновая маркировка на всех упаковках совпадает. Различия могут заключаться в размере материала, поскольку он будет указывать на цифру калибра. Отсутствие отклонений обозначается «0», если размер отличается не менее чем на 1 мм, цифры будут другими. Попробуйте выбрать плитку для кухонного фартука с таким же калибром отклонений в размерах.
Совет! Если изделие какое-то время хранится дома, не допускайте попадания влаги на заднюю стенку. Несоблюдение условий в будущем вызовет появление трещин на фартуке для кухни.
Рассчитав количество необходимого материала, позаботьтесь о запасе в количестве 5-10% простым методом укладки. Диагональная или комбинированная отделка фартука для кухни предполагает наценку в 15%. Делается это с учетом возможных дефектов или повреждений изделия при обрезке.

Помимо традиционной стилизации фартук для кухни может быть оформлен плиткой по диагонали или в шахматном порядке. При использовании комбинированных приемов и декоративных элементов следует приобретать изделия одного производителя.
Цельный образ стильного интерьера Кухня складывается из частей, каждая из которых важна по-своему. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют уделить должное внимание материалу. кухонный фартук, ведь эта поверхность одна из самых заметных.Идеальное решение — керамическая плитка для кухни на фартук, проверенная только с лучшей стороны. Долгое время плитка доминировала в ассортименте используемых материалов, часто использовалась для полной отделки кухонного пространства, но сегодня она привлекает не только своей функциональностью, но и широким выбором вариантов, цветов, размеров и дизайна для любого стиля.

Эффектная зеркальная плитка в интерьере кухни
Кухонный фартук из керамической плитки: плюсы и минусы
Сегодняшний рынок отделочных материалов предлагает настолько широкий ассортимент, состоящий из десятков достойных вариантов, что зачастую жители в погоне за модным трендом забывают о функциональности и комфорте.При этом плитка прочно занимает лидирующие позиции в рейтинге наиболее подходящих материалов для отделки кухонного фартука. Подводя итог, можно выделить следующие положительные особенности данного материала:
Прочность. Керамическая плитка — материал надежный и прочный, а при правильном монтаже и использовании подходящих инструментов становится практически вечным материалом. Специальная заводская обработка и качественный состав основания делают кухонную плитку надежным материалом для фартука.
Гигиена Для поверхности фартука на кухне, как и для других кухонных поверхностей, чрезвычайно важна простота ухода. Плитку легко мыть, на ней не остается пятен от окрашенных продуктов или напитков. Регулярный уход за таким фартуком надолго обеспечивает его эстетичный вид.
Водонепроницаемость. Рабочая зона кухни — это место, которое напрямую связано с водой, поэтому капли воды могут не попасть на поверхность фартука.Именно поэтому плитка считается идеальным вариантом, ведь для такого материала влага и вода не представляют опасности.
Термостойкость. Прислоненная к плитке горячая сковорода не повреждает поверхность фартука, поэтому проблема термостойкости для этого материала решена.
Наличие. Бюджетная, но качественная плитка отечественного производства — это не только доступно, но и рациональное решение для экономных. Так что керамическую плитку можно считать наиболее экономичным из прочных и надежных материалов.
Часто обычные люди отказываются от использования этого вида покрытия из-за сложностей с укладкой. Самостоятельно провести такие работы сложно; Кроме того, необходимо с особой тщательностью проводить кладку. Поэтому к стоимости плитки обычно добавляется стоимость склейки, что увеличивает общую стоимость.
Характеристики плитки на фартук кухни
Керамическая плитка на фартук в рабочей зоне кухни должна соответствовать всем требованиям, иначе даже при бережном обращении в течение длительного времени этого покрытия будет недостаточно.Обычно для оформления фартука выбирают плитку размером 10х10 см, которую большинство дизайнеров считают типовой и подходящей для многих стилей. Но современные тенденции диктуют разнообразие, поэтому в каталогах фабрик керамики можно встретить как миниатюрные образцы (2,5х2,5 см), так и крупномасштабные картины (60х60 или даже 60х120 см).
Новые современные материалы для скинали не всегда оправдывают свою дороговизну и быстро теряют привлекательный внешний вид. Плитка была и остается одним из самых надежных и долговечных материалов, легко переносящим тепло от плиты и обилие брызг возле раковины.Как выложить кухонный фартук плиткой, чтобы кухня выглядела стильно и современно?
Размер плитки
Маленькие квадраты со стороной 6 и 12 см отлично подходят для интерьеров в скандинавском стиле и в духе итальянского прованса. Они хорошо вписываются в миниатюрные кухни, поскольку разделяют пространство на узкие полосы. В сочетании с напольной плиткой среднего размера такая керамика сделает вашу кухню более просторной и привлекательной.

Квадраты 16х16 см и 18х18 см знакомы по советским интерьерам.Тем не менее, этот формат по-прежнему актуален благодаря своим универсальным размерам. С такими габаритами фрагменты отлично впишутся в кухню любого размера. Особенно хорошо смотрится панно с горизонтальными полосами и декоративными вставками.

Формат 24х24 см подходит для оформления просторных кухонь или применяется для отделки стен рядом с кухонным гарнитуром. В комнатах до 9 квадратных метров лучше укладывать по диагонали.

Нередко для придания кухонному фартуку вида деревянной или каменной стены используется крупноформатная плитка длиной 48 см.Отлично имитирует стыковку. В этом случае его ширина составляет 12 или 18 см.

Виды плитки для фартука на кухню
Производители постоянно разрабатывают новые технологии производства плитки и экспериментируют с ее форматом.
Панель из плитки
Для фартука в стиле кантри характерно использование керамических панно с изображением сельских пейзажей, овощей и фруктов, цветов. В кухне-кафе уместны будут вставки с изображением достопримечательностей Парижа или Лондона.Современные стили допускают фотопечать на плитке с абстрактными и сюрреалистическими сюжетами.

Чтобы изображение не разбивалось на несколько частей, удобно использовать декоративную плитку большого формата, а основной фон выложен мелкими фрагментами.
Плитка прямоугольная
Плитка прямоугольной формы отлично имитирует кирпичную кладку. Для этого выделите небольшие фрагменты. Они хорошо подходят для скандинавских кухонь и интерьеров в стиле лофт.

Боров для плитки
Боров отличается широкой фаской с углом скоса 45 °. Самые популярные размеры (в см): 7,5х10; 8,5х28,5; 10х20; 10х30 Подходит для Прованса, Кантри, Лофта, воссоздает интерьеры начала ХХ века.

Керамогранит
Классика с качественной имитацией натурального камня. В этом случае лучше всего использовать фарфор.Имеет матовую поверхность, поры закрыты, окрашен в массе, прост в уходе. Его фактура с точностью повторяет гранит, мрамор и другие виды отделочного камня.

Плитка бесшовная
Бесшовные модели хороши тем, что не имеют фаски и образуют сплошное покрытие. Это исключает швы и постоянную заботу о состоянии затирки. Как правило, такая плитка выпускается большого формата, чтобы уменьшить количество стыков.Однако, чтобы фартук был действительно красивым, необходимо проверить качество плитки и использовать специализированный инструмент для ее резки.

Плитка керамическая для фартука
Самый популярный вариант отделки фартука. Благодаря своей прочности, эстетике и функциональности практически незаменимый фаворит для кухни. Замечательно вписались в стиль Прованс, Классику, Рустик.
Мозайка
Мозаика хорошо смотрится с качественной затиркой и правильно подобранными оттенками.Его хорошо использовать не только для фартука, но и для украшения столешниц, подоконников, полок и т. Д.

При желании можно найти множество предложений из целых картинок, составленных как схемы для вышивания. Небольшие фрагменты собираются в единый состав и наклеиваются на стеклоткань или бумагу. В таком виде с ней может работать любой плиточник.

Зеркальный фартук
Глянцевые и зеркальные вставки стирают реальные границы комнаты и «раздвигают» стены. Матовые поверхности хороши для просторных кухонь. Однако внимательно присмотритесь к поверхности плитки, чтобы на ней не было пор и с нее было легко удалить загрязнения. Если сомневаетесь, возьмите одну плитку и поэкспериментируйте с ней дома. Убедитесь, что он хорошо очищен.

Стеклянная плитка
Изготовлен из закаленного стекла и может имитировать текстуру: лед, серебро, фосфор, кобальт, гранит.Ухаживать за ним несложно, но использовать абразивные материалы не рекомендуется. Глянец позволяет зрительно увеличить площадь кухни. Большой выбор цветовых сочетаний.

Плитка шестиугольная (сотовая)
Это беспроигрышный вариант, не оказывающий существенного влияния на восприятие пространства. Помогает скрыть выступы и воздуховоды за счет многочисленных ломаных линий.
Соты производятся не только квадратные, но и разных форматов: от мелких фрагментов со стороной 6 см до крупноформатной плитки 48х48 см.

3D плитка (объем)
Объемная плитка красиво смотрится и имеет разнообразную фактуру. Выбирайте модели, которые легко чистить. Фартук принимает на себя основной удар масляных брызг у плиты и случайных падений на раковину. 3D плитку хорошо сочетать с гладкой. В этом случае нижнюю часть фартука выложите обычной плиткой, а вверху отпустите декоративную фактурную полосу.

Яркая индивидуальная плитка
Применяя эту концепцию, можно добавить ярких деталей в интерьер комнаты, сделать акцент на мелочах. Разноцветные узоры, смелые цвета, удивительные сочетания цветов сделают вашу кухню неповторимой.

Способы укладки плитки для фартука
Направление и способ укладки серьезно влияют на визуальное восприятие кухни.
Стандартный
Всем известен метод, который используется довольно часто. Подходит для любых и быстрых решений.
Диагональ
Диагональная кладка приподнимает потолок и одновременно расширяет стены.

Елка
Придаст неповторимой стене и привлечет внимание гостей.

Вертикальный
Вертикальные линии сужают пространство и вытягивают его вверх.

горизонтальный
По горизонтали, наоборот, сделают комнату приземистой и широкой.

Шахматы
Предполагается использование плитки двух цветов. Помогает органично вписаться в интерьер новых оттенков и красок. Впоследствии эти цветовые нюансы будут поддержаны в текстиле, мебели и аксессуарах.

Укладка плитки разного размера
Довольно трудоемкий процесс, с помощью которого можно произвести потрясающий эффект.Такое сочетание делает кухню роскошной, в которой изысканность заключается в деталях.

Чтобы плитка выглядела современно, свежо и стильно, тщательно продумайте цветовую палитру интерьера, подберите все элементы в одном стилистическом направлении и соблюдайте правила эргономики.
Чем меньше комната, тем меньше размер плитки.
Если не можете определиться с цветом, всегда можно выбрать белый. Он сочетается с любым цветом гарнитура и других предметов мебели.
Чем меньше размер плитки, тем дороже будет работа (если нанять рабочих)
Выбирайте качественный строительный материал, чтобы не пришлось демонтировать через короткий промежуток времени
Покупать плитку стоит с наценкой, так как в процессе работы могут возникнуть дополнительные затраты, а новая партия может отличаться по цвету и другим характеристикам.
Практически каждый масштабный ремонт кухни сопровождается необходимостью выбора материала отделки стены над рабочей поверхностью, мойкой или плитой, которую принято называть фартуком.В этом случае беспроигрышным вариантом отделки станет керамическая плитка: для кухни на фартуке этот материал подходит как нельзя лучше, поскольку способен ярко и интересно разнообразить интерьер, надежно защитить стену от загрязнений и выдержать частую стирку с различными химические и абразивные моющие средства.
Как купить плитку на фартук для кухни
Специалисты рекомендуют использовать кухонную плитку на фартуке (на фото в каталоге нашего магазина довольно большой ассортимент) с гладкой глянцевой поверхностью, что не создаст дополнительных трудностей в уходе.
Если вы покупаете однотонную кухонную плитку для фартука или материал темного оттенка, то мыть ее нужно будет чаще.
Некоторые производители предлагают для кухни специальную керамическую плитку для фартука (на фото она практически всегда представлена в универсальном размере 10 × 10 см), менее пористая и устойчивая к тепловому и химическому воздействию глазури.
С недорогой плиткой работать при укладке намного проще, создавая задуманную композицию.
Оптимальная толщина плитки под отделку — 3-4 мм.
Прежде чем выбрать плитку для фартука на кухню на фото, необходимо уточнить ее сорт. На первом не должно быть дефектов глазури, трещин или сколов (максимально допустимое значение — 5%), а на втором дефекты уже могут достигать 25% от общего размера партии.
На сайте интернет-магазина «Мир плитки» есть прекрасные возможности найти для себя лучшее решение для представленного фото фартука для кухни из плитки.Наши дизайнеры при необходимости смогут предложить на выбор несколько дополнительных вариантов. Вызов! Мы сделаем все, чтобы ваша кухня дарила вам и вашей семье прекрасное настроение и исключительно положительные эмоции.
Кухонные мойки из меди ®
Сортировать по: Сортировка по избранным элементамНовейшие элементыЛучшие продажиАлфавитный: от A до ZАлфавитный: от Z до AAvg. Отзывы клиентов Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой
Цена: 42 456 руб.52
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 69 540 руб.86
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Цена: 78324,96 руб.
Сравнить
Цена: 69540,86 руб.
Сравнить
Наши три лучших решения для дизайнерских центров | Добро пожаловать в Better
Думаете о покупке нового дома в ближайшем будущем? Начинаете реконструировать свой существующий дом? Очевидно, что когда вы решаете обновить или купить дом, вам приходит в голову множество вопросов, идей и мыслей.Один из этих вопросов может быть таким: «Каковы основные тенденции в дизайне интерьера моего дома?»
Помня об этом вопросе, мы поговорили с Дженни Энтлер, менеджером центра дизайна M / I Homes of Columbus, чтобы узнать, какие три основных продукта дизайн-центра выбирают наши клиенты при проектировании своего идеального пространства. Посмотрите ее ответы ниже.
Ламинат
Ламинат прошел долгий путь с тех пор, как был впервые представлен в 80-х годах. В то время он был известен тем, что выглядел «фальшивым», тонким и пустым звуком.Сегодняшние ламинаты сделаны из более прочных и лучших материалов; покрыт трехмерным фотографическим слоем, воспроизводящим вид дерева; и покрыт прозрачным защитным слоем, защищающим пол от царапин и попадания жидкостей.
Ламинированный пол из синтетического ДВП, имитирующий древесину твердых пород, в настоящее время пользуется огромной популярностью, и вот почему:
Дешевле, чем древесина твердых пород. Современные тенденции в области напольных покрытий требуют использования досок шириной 5–7 дюймов, деталей, обработанных вручную, и выветривания «пляжного» вида.Вы заплатите около трети стоимости натурального дерева, чтобы получить такой же вид на высококачественном ламинате.
Простота установки. Ламинат «плавает» над черным полом, поэтому его можно укладывать практически на любую поверхность, включая бетон, что делает его идеальным для подвалов и нижних уровней. Он поставляется в виде досок с гребнем и пазами, которые «защелкиваются» друг с другом, а древесина твердых пород должна быть прибита гвоздями.
Древесина лиственных пород может выглядеть красиво, но это не всегда практичный выбор, особенно для активной семьи.Твердая древесина поцарапается, потускнеет и со временем начнет изнашиваться. Поскольку ламинат не является натуральным деревом, его очень трудно поцарапать, и большинство брендов обрабатывают УФ-защитой, чтобы предотвратить выцветание и износ.
Белые кухонные шкафы
Белый всегда был популярным цветом для кухни, но в последнее время вырос спрос на белые шкафы. Почему?
Все Агротуризм. Эта тенденция в дизайне и декоре резко возросла за последние несколько лет.Белые шкафы — краеугольный камень этой тенденции, за ними следуют плитка метро и раковины для фартуков на кухне. Подумайте о своих любимых шоу «Сделай сам» — Fixer Upper, Property Brothers, Love it или List it — все они имеют что-то общее. Они постоянно ставят красивые белые шкафы в этом деревенском стиле.
Шкафы
White обеспечивают идеальную нейтральную основу для любого стиля оформления, что делает их идеальными для проектов косметического ремонта. Кроме того, белый цвет неподвластен времени и классичен, и ваша кухня никогда не будет выглядеть «устаревшей», как это могло бы быть с витражными шкафами.
Чистый и свежий. Кухня — это комната, в которой вы собираетесь с друзьями и семьей, и вы хотите, чтобы эта комната была самым красивым местом в вашем доме. Белые шкафы имеют чистый, свежий вид, который очень привлекателен и удобен. Они могут помочь маленькой прокладке выглядеть больше, а темное пространство — ярче.
Плитка метро
Плитка метро существует уже более ста лет. Термин буквально произошел от метро Нью-Йорка, где небольшая белая продолговатая плитка была выбрана для стен туннелей просто потому, что она выглядела чистой, ее было легко чистить, а подземные туннели казались ярче.Таким образом, термин для этого стиля плитки стал «метро».
Классическая плитка Subway Tile — белый глянцевый 3 на 6 дюймов — по-прежнему остается наиболее распространенным выбором; однако термин «плитка метро» теперь используется для обозначения плитки разных размеров, цветов и материалов. Креативные схемы укладки также модернизировали эту простую и недорогую плитку.
Форма по-прежнему продолговатая, но размеры могут варьироваться от 2 «x 4» до 6 «x 18» и больше и по-прежнему называться плиткой «метро».
Используйте белый, слоновой кости или светло-серый цвет, чтобы создать чистый нейтральный фон в душе, а коврики, полотенца и акценты для ванны займут центральное место.Или выберите смелый цвет фартука, чтобы создать фокус на полностью белой кухне.
Most Subway Tile изготавливается из керамики или фарфора с глянцевой поверхностью; однако современные тенденции включают стекло, мрамор, металл и травертин. Матовая поверхность придает современный вид, а также помогает скрыть отпечатки пальцев.
Традиционный стиль укладки называется «непрерывное соединение» или «кирпичный шов», что означает горизонтальный рисунок со смещением ½. Плитку метро можно также установить вертикально в традиционном стиле; укладываются на «сетку» по горизонтали или вертикали; или в виде елочки или шеврона.
Простота и универсальность плитки Subway Tile — ключ к их популярности. Благодаря такому большому выбору вариантов вы всегда можете найти что-то, что соответствует вашему личному стилю.
Эти три лучших варианта дизайна интерьера можно найти, когда вы планируете тур по нашим дизайн-центрам по всей стране. Нам тоже нравятся эти тенденции, и вы часто найдете их в наших модельных домах.
Старшая Новее
Рекомендуемые истории
5 вещей, которые следует подготовить перед закрытием нового дома
Покупка дома
Выращивание цветов Индианы
Домашнее обслуживание
Фартук 33 дюйма Передняя кухонная мойка с двумя чашами из нержавеющей стали, размер 16, калибр 60/40
Идеальное сочетание стиля и практичности, мойки для фермерских домов Standart PRO ™ отличаются большими чашами, износостойкой отделкой и эксклюзивным шумопоглощением NoiseDefend ™ для превосходной защиты от шума при мытье посуды и утилизации мусора.
Преимущества и особенности
Превосходное качество: самая продаваемая мойка с проверенным качеством и надежностью как для домовладельцев, так и для профессионалов
Прочный и устойчивый к вмятинам: изготовлен из сверхпрочной промышленной нержавеющей стали T304
Экстра-толстая TRU16 из настоящей стали 16-го калибра для превосходной прочности и долговечности
Пожизненная ограниченная гарантия гарантирует, что вы получите то, на что можете рассчитывать в долгосрочной перспективе.
Сатинированная отделка товарного качества отличается высокой износостойкостью и простотой очистки
Технология звукоизоляции NoiseDefend включает очень толстые прокладки, покрывающие более 80% раковины, и нетоксичный грунтовочный слой для дополнительной изоляции.
БЕСПЛАТНЫЕ аксессуары: защитные решетки на дне (2 шт.), Комплект фильтров премиум-класса, состоящий из 3-х частей, сливной узел с сетчатым фильтром, кухонное полотенце Kraus
Глубокая и сверхпросторная: вмещает самую большую посуду, включая плоские противни
Дизайн фермерского дома: Устанавливается под прилавком для плавного перехода между прилавком и раковиной.Вытирать крошки и лужи с водой еще никогда не было так просто!
Углы с малым радиусом: созданы для функциональности и простоты очистки, сохраняя при этом современный вид.
Спроектированные дренажные канавки направляют воду в слив, чтобы в раковине не было стоячей воды
Слив с тыльной стороны: Увеличивает рабочее пространство в раковине и место для хранения в базовом шкафу
Размеры внешней мойки: 32-7 / 8 дюйма. Д x 20-3 / 4 дюйма Ш x 10 дюймов D. Минимальный размер шкафа: 33 дюйма.; Универсальная раковина с двойной чашей увеличенного размера, идеально подходящая для многозадачности, замачивания и мытья самых больших кастрюль и сковородок.
Совместим с дуршлагом Kraus из нержавеющей стали: CS-2
Приключения в установке кухонной мойки
Утилизированная раковина Лауры и Джона Лазе является прекрасным дополнением к индивидуальной мебели — различных размеров и глубины, — которую Лазеты смоделировали по образцу встроенных элементов оригинальной нетронутой кладовой дома.(Фото: JD Small Studios)
Хотя еще два десятилетия назад было трудно найти новые раковины с исторической привлекательностью, современные предложения многочисленны — от раковин с фасадом из сланца для фермерских домов до раковин из нержавеющей стали со встроенными сливными панелями и т. Д. ко всему, что между ними. Не забываем и об использовании оригинального антиквариата. Так как же выбрать между множеством доступных вариантов? OHJ проверил двух читателей, один из которых был бывшим редактором в штате, чтобы узнать, как они выбирали раковины для ремонта своих кухонь и с какими конкретными проблемами они столкнулись при их установке.
Решение для аварийного восстановления
Лора и Джон Лэзет уже отремонтировали переоборудование своего дома середины 1800-х годов в Мейсоне, штат Мичиган, на десятилетия назад, к тому времени, когда они решили заняться кухней. Они знали, что сохранят дизайн комнаты в соответствии с остальной частью дома. Им также посчастливилось найти эскиз ранней планировки кухни и иметь несколько оригинальных, нетронутых дверок кладовой, на которых можно было смоделировать шкафы. Но когда дело дошло до раковины, они поняли, что могут пойти разными путями.Они могли выбрать раковину середины 1800-х годов, раннего периода постройки дома, или раковину того года, когда они задокументировали установку внутренней сантехники в доме, то есть в 1948 году. Для Лоры это было несложно: «Когда Я была ребенком, у нас было летнее место с двойной раковиной, — говорит она, — и я всегда хотела такую же ».
Лаура была полна решимости найти на утилизации идеальную раковину примерно 1950 года, поэтому она начала искать такую в Интернете. При покупке утильсырья это помогает точно знать, что вы хотите; Лаура сделала.«Я хотела большую двойную раковину с сухим верхом и одну большую раковину, — говорит она, — и она должна была быть в хорошем состоянии». Кроме того, она должна быть глубокой, чтобы вода не выплеснулась — урок, который Лазеты усвоили на собственном горьком опыте, установив в своей прачечной старинную настенную раковину, спасенную от сноса фермерского дома через дорогу.
Двойная сушильная доска и глубокая раковина были главными приоритетами Лауры, наряду с раковиной в хорошем состоянии. Раковина Lazets находится в таком хорошем состоянии, что люди думают, что ее отремонтировали, но это не так.(Фото: J.D. Small Studios)
Примерно через шесть месяцев поисков Лаура нашла идеальную раковину: чугунную красоту 1951 года с двойным сливным поддоном, длиной 54 дюйма и глубиной 8 дюймов. На его металлическом дне выбита следующая информация: American Standard Radiator Sanitary Corporation, Baltimore, 8-20-1951. Раковина была доставлена со склада для утилизации отходов на Восточном побережье в дом Лазетов, а затем Лора и Джон поставили перед собой задачу спроектировать стену из шкафов для ее размещения, что оказалось немного сложной задачей.«Как и большинство старых полов, наши полы неровные», — говорит Лаура. «Пол опускается на 1¼ дюйма по длине раковины».
Чтобы раковина располагалась ровно, местные мастера из Wilson Restoration, которые выполнили все изделия из дерева для Lazets по индивидуальному заказу, создали шкафы для раковины с опорой в виде клети выше с одной стороны, чем с другой, чтобы минимизировать наклонный пол. затем установите шкафы с регулировочными шайбами. После установки шкафов финишная отделка, размещенная вдоль основания, также помогала скрыть наклон пола.Кроме того, вес мойки, которая весит около 200 фунтов (около 200 фунтов) больше, чем столешница, требовало укрепления шкафа. Все четыре стороны шкафа были сделаны из ¾-дюймовой фанеры, затем между дверцами шкафа была добавлена скрытая опорная шина — также из-дюймовой фанеры. Боковины шкафа также были сделаны из двух кусков дерева.
Еще одна проблема возникла, когда Джон попытался установить раковину и обнаружил, что оригинальный слив так прочно прикреплен, что его невозможно было удалить. «Я провел как минимум два дня, пропитывая его проникающим маслом и осторожно постукивая по стопорному кольцу, — говорит он, — но оно не сдвинулось с места.Затем он осторожно нагрелся и снова попытался постучать по кольцу, но оно не двигалось. «В конце концов, мне пришлось отрезать его обратной пилой», — говорит Джон, объясняя, что он был осторожен, чтобы не повредить резьбу, чтобы остальная часть кольца открутилась. Когда Джон пошел устанавливать новый слив, его ждал еще один сюрприз; новая, которую купила Лаура, была недостаточно глубокой, и им пришлось искать другую.
Сантехника включает в себя две воздушные ловушки (вверху, слева) для предотвращения гидравлического удара и отдельную линию подачи (вверху, справа) для крана жесткой воды.(Фото: JD Small Studios)
Поскольку раковина была изготовлена с четырьмя отверстиями для размещения оборудования для смесителя — изначально в ней был кран, отдельные ручки для горячей и холодной воды и, вероятно, ранний механизм распылителя — Lazets смогли проявить творческий подход со своим новым оборудованием. инсталляции. В конце концов, они решили установить миксер, кран и отдельные дозаторы мыла и жесткой воды (жесткая вода для питья, поскольку у них есть колодец) с матовым никелевым покрытием, которое Лаура сочла наименее раздражающим.Им действительно пришлось немного повозиться под раковиной с сантехникой, которую отремонтировали много лет назад.
«Сантехника была подстроена присяжными», — объясняет Джон. «Изоляционная лента, клейкая лента, клей, а просто старые трения от прилипания труб друга в друг были использованы, чтобы связать старую систему вместе. Старые владельцы также полагались на отложения кальция от протекшей воды, чтобы заделать любые трещины. В течение многих лет каждый раз, когда я касался сустава, отложения кальция разрушались, и начиналась новая утечка.«Джон провел последние 17 лет, заменяя и модернизируя водопровод, а также прокладывая новые медные трубы от колодца до раковины. Поскольку раковина расположена на расстоянии 25 футов от водонагревателя, в прошлом году он построил новую пристройку к линии рециркуляции горячей воды, чтобы они могли получать горячую воду быстрее. Последней сантехнической деталью, которая понадобилась Джону для новой раковины, была вентиляция получше. «Существующая водопроводная система была отведена на 20 футов, — объясняет он, — поэтому мы установили специальную вентиляционную решетку с P-образным сифоном под раковиной».
Готовая кухня органично сочетает старое и новое, и кажется, что она всегда была здесь.Другие элементы, дополняющие античный вид кухни, включают деревянные столешницы, которые были изготовлены на заказ из вишневых деревьев на территории отеля, и встроенную клетку Laura, разработанную взамен той, которую убрали несколько десятилетий назад.
В одном месте на кухне вы можете сразу увидеть старую кладовую и по пути увидеть новые шкафы. Мало того, что шкафы в обеих комнатах идеально сочетаются друг с другом, Лора даже смогла найти репродукции выдвижных ящиков, которые в точности напоминают столетние оригиналы.Лаура и Джон довольны усилиями всех, кто помог им отремонтировать свою кухню. «Наконец-то, — говорит Лаура, — у меня есть кухня, о которой я мечтала последние 21 год».
—Demetra Aposporos
Новый передний фартук
Вес новой мойки в фермерском доме — около 140 фунтов — означал, что необходимо было встроить дополнительную опору в нижнюю часть шкафа. (Фото: Линн Эллиотт)
Когда мы с мужем Тоддом купили наш дуплекс викторианской эпохи 1900 года в Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, оригинальная чугунная раковина в фермерском доме все еще стояла на кухне.Раковина с двойной чашей, расположенная перед фартуком, имела съемную сливную доску внутри одной чаши, и при ширине 4 фута и глубине 2 фута была достаточно большой, чтобы быть кормушкой для лошадей. Тем не менее мы намеревались сохранить его, поскольку это была единственная выгода в мрачной кухне. Мы планировали переделать нашу кухню вокруг раковины, но вскоре обнаружили, что она была безвозвратно повреждена с одной стороны — сливная плита из чугуна со вставкой отслоила эмаль под ней, что привело к ржавчине. Теперь пришлось переосмыслить раковину. Поскольку мы уже наметили простой стиль фермерского дома для нашей кухни с простыми шкафами с плоскими панелями и стойками из каменной плитки в деревенском стиле, которые дополняли остальную часть нашего простого, но красиво детализированного дома рубежа веков, добавив новую раковину в фермерском доме было естественным соответствием, а также кивком на то, что уже было там.Чего мы не знали, так это того, насколько сложно будет установить такую раковину самостоятельно, но мы собирались это выяснить.
Я начал исследовать раковины перед фартуком и обнаружил, что существует множество вариантов моек для фермерских домов, включая нержавеющую сталь, чугун, медь и шамот. Есть также два типа: ложные мойки для фермерских домов (обычно из нержавеющей стали), которые создают эффект фартука с помощью отдельной детали, и настоящие мойки для фартука, которые требуют точного измерения, чтобы поместиться в шкафу.Первый тип проще в установке, но явно не такой аутентичный. Последний тип, выбранный нами, представляет некоторые проблемы с установкой.
Мы выбрали шамотную раковину Shaw в стиле ручной работы в Великобритании с 1897 года, незадолго до постройки нашего дома. Хотя она меньше, чем наша оригинальная раковина, она имеет тот же цвет и высоту и перекликается с оригиналом своей глубокой, широкой раковиной и закругленными краями. Как и все мойки для фермерских домов, она выступает примерно на дюйм или около того за пределы шкафа.Но есть и отличия. У новой мойки нет встроенного фартука, и у нее есть единственная раковина. (Была доступна двойная, но мы предпочли одиночную.) Мы действительно искали новую раковину со встроенным фартуком, но так и не нашли. (Лучшим ресурсом для этого типа, вероятно, будет утилизация.)
Когда дверцы шкафа открыты, опорные балки почти не видны. (Фото: Линн Эллиотт)
Поскольку мойки для фермерских домов из шамота изготавливаются вручную, не существует двух раковин абсолютно одинакового размера или формы (размеры различаются на плюс-минус 2 процента), поэтому производитель не предоставляет шаблон.Размеры моек различаются и у других типов кухонных моек, поэтому производители рекомендуют заказывать шкафы на заказ. В идеале сначала следует заказать раковину, а затем можно будет построить шкаф для нее. Мы использовали полу-нестандартные шкафы для нашей кухни, и не было варианта для мойки в фермерском доме, поэтому нам нужно было найти способ поддержать шкаф и вырежьте его переднюю часть, чтобы она соответствовала раковине самостоятельно.
Мы видели два типа установки моек для фермерских домов в Интернете и на демонстрационных кухнях.В одном из них раковина плотно входила в облицовку шкафа и запечатывалась прозрачным силиконовым герметиком; у другого были три полоски дерева шириной 2 дюйма (подходящие к шкафу), обрамляющие раковину. Мы решили попытаться разместить раковину в шкафу без рамы, потому что нам понравился более чистый вид, и мы знали, что в случае, если что-то пойдет не так, простая рама может стать нашим запасным планом.
Нашей главной задачей было закрепить шкаф, чтобы он поддерживал 140-фунтовую раковину, не разрушаясь. U-образная рама — фактически трехсторонний выступ — поддерживала раковину, которую мы видели на выставке в магазине плитки, где они были достаточно хороши, чтобы позволить нам сделать эталонные фотографии.В случае мойки для фермерского дома мы решили полностью закрепить шкаф спереди назад и из стороны в сторону. Размещение распорок по глубине и ширине шкафа не мешает сливу и, в отличие от U-образного выступа, также обеспечивает поддержку передней части лицевой рамы.
21Авг
Водопровод своими руками в ванной: Страница не найдена | Ваннапедия
21 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Разводка труб в ванной комнате и туалете своими руками: примеры схем
На чтение 10 мин Просмотров 247 Опубликовано 20.03.2020
Самостоятельный монтаж трубопроводов в ванной комнате и туалете должен начинаться с составления схемы. Учитывается тип водоснабжения, материал изготовления комплектующих, расположение сантехнических приборов. Правильная разводка труб в ванной может быть стандартной, для типовых помещений, или сделана по индивидуальному проекту.
Зачем разрабатывать схему разводки
Главная задача – обеспечить подачу горячей и холодной воды к сантехническим приборам и отвод канализационных стоков. Это повлияет на удобство использования ванной, оптимизацию свободного пространства, возможность обслуживания и ремонта системы. Расположение трубопроводов должно отвечать требованиям СП 30.13330.2012. Это относится к автономной и центральной канализации, водоснабжению.

Преимущества составления схемы разводки труб в ванной комнате:
Правильный расчет количества материалов, комплектующих.
Привязка к гидравлическому расчету системы водоснабжения дома, квартиры.
Разработка плана выполнения работ, поэтапная реализация.
Учет возможности подключения дополнительных сантехнических приборов, изменение их расположения в помещении в будущем.
Дешевый и быстрый вариант . Это удобно для типовых домов и квартир, работы можно сделать по шаблону. Но для зданий, построенных по индивидуальному проекту, новостроек и на даче лучше составить новую схему. Так можно избежать ошибок, оптимизировать подачу горячей и холодной воды, обеспечить эффективное водоотведение стоков.
Читайте также:
Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами
При строительстве обязательно встанет вопрос о водоснабжении в частном доме. Если рядом проходит центральный водопровод, нужно получить технические условия, разрешение на подключение и провести…

Важно: для формирования схемы расположения магистралей нужен точный план помещения. Учитывается схема монтажа (скрытая, открытая), материалы окончательной отделки ванной.
Как разработать схему разводки водопровода
План помещения лучше составить самостоятельно, или доверить это квалифицированным специалистам. Если в квартире (доме) выполняется ремонт, нужно убрать все декоративно-защитные материалы. Прокладка инженерных систем – это второй этап ремонта после гидроизоляции ванной и туалета. Если делать замеры без демонтажа плитки или деревянных конструкций, можно ошибиться в расчете высоты расположения трубопроводов, канализационных магистралей.
Читайте также:
Как спрятать трубы в туалете
Современный туалет с модной отделкой совсем не украшают выставленные на показ водопроводные трубы и стояки канализации. На фоне изящной сантехники из белоснежного фаянса и керамики открытые на все…

Этапы разработки схемы разводки труб в ванной комнате.
Составление плана помещения.
Прокладка трубопроводов с учетом точек подключения к общедомовой сети и расположения сантехнических приборов.
Учет расположения приборов учета (счетчиков) горячей и холодной воды.
Места установки запорной и регулирующей арматуры – краны, обратные клапаны.
Фильтры для воды.
Расчет количества и расположения фитингов поворотных и разветвляющих (тройников) компонентов.
Для отопления делается отдельная схема. Стандартная – установка полотенцесушителя. Но для создания комфортных условий возможно обустройство теплого водяного пола, монтаж радиатора отопления.
Читайте также:
Самостоятельно прячем трубу в ванной комнате
Каким бы оригинальным ни было оформление ванной комнаты, открытые трубы портят весь внешний вид. Однако, исправить этот недостаток реально, скрыв инженерные коммуникации. При этом совершенно не…

Важно: трубы отопления, канализации и водоснабжения не должны соприкасаться друг с другом. Расстояние между ними должно быть не менее 8-10 см.
Как выбрать трубы?
Определяющий параметр – надежность. Трубы в ванной комнате должны выдерживать максимальное давление. Для централизованных систем оно колеблется от 2 до 7 Атм. при норме 4 Атм. В автономных – до 5 Атм. Нужно учитывать не только толщину стенки магистрали, но и надежность соединительных элементов – фитингов, сварных или резьбовых конструкций.
Обзор труб для обустройства водоснабжения ванной комнаты:
Пластиковые. Материал изготовления – ПВХ, полипропилен (ПП). Для повышения надежности имеют многослойную структуру – армирование алюминиевой фольгой или стекловолокном, барьер от попадания воздуха в воду. Соединяются сваркой, холодной или горячей. Пример – универсальные трубы Рехау серии Rautitan Flex.
. По контракции схожи с пластиковыми, материал – PE (полиэтилен), PE-X (сшитый полиэтилен) или PE-RT (для отопления и горячего водоснабжения). Соединение механическое, с помощью стальных муфт. Обладают лучшей гибкостью, чем пластиковые, возможность оперативной замены отдельных участков водопровода.
Металлические. Применяются редко, причины – ржавление, большая масса, трудоемкость установки. Соединение сварочное, реже применяются резьбовые муфты.
, что важно для систем водоснабжения. Чем он меньше, тем больше напор. Для разводки труб в ванной применяют трубопроводы диаметром до 20 мм. Если общая протяженность магистрали превышает 30 м, нужно увеличить этот параметр до 32 мм. Устанавливая водопровод в ванной комнате из полипропиленовых труб нужно учесть температурное расширение материала. Для протяженных участков необходим монтаж компенсационных петель.
Пластиковые трубы
Длительный срок эксплуатации, до 30 лет
Нет коррозии
Быстрый монтаж
Хорошая термоизоляция
Температурное расширение, нужны компенсаторные петли
Часть разрушается под воздействием солнечных лучей
Для соединения нужен сварочный аппарат
Читайте также:
Пластиковые трубы для водопровода: размеры и диаметры, характеристики материалов
Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в…

Металлопластиковые трубы
Непроницаемы для кислорода, не будет завоздушивания
Механическая стойкость
Для установки муфт не нужны специальные приспособления
Минимальный радиус изгиба до 5 диаметров
Максимальная температура воды до +95°С
Горючесть
Разные проходные диаметры у труб и фитингов
Стальные трубы
Высокая прочность
Работа в системах с высоким давлением
Хорошая герметичность, нет завоздушивания
Максимальная температура воды до +95°С
Горючесть
Разные проходные диаметры у труб и фитингов
При соединении стальных труб с фитингами из других металлов на месте стыка будет происходить быстрое окисление.
Примеры схем разводки их виды
Главное отличие разводки сантехнических труб – расположение в ванной комнате, способы распределения водных потоков и методы прокладки. Классическая схема – это последовательное подключение к сантехническим приборам. При составлении нужно учесть расположение узлов подачи воды. В стандартной планировке ванной они находятся у центрального стояка, рядом с унитазом.
Пример схемы разводки магистралей
Пример схемы подключения для холодного водоснабжения с электрическим водонагревателем.
Счетчик холодной воды.
.
Система фильтрации с элементами грубой и тонкой очистки.
Стиральная машина.
Электрический водонагреватель. Общая ветка от него ведет на кухню. К ней подключается ванная (душ), раковина.
Раковина, ванная.
Если в доме центральная система горячего водоснабжения, в схему добавляется полотенцесушитель. При нагреве воды с помощью проточного газового нагревателя, который обычно устанавливается на кухне, трубопровод горячего водоснабжения ведет из этого помещения в ванную комнату.
Совет: при выборе места установки системы фильтрации учитывается доступность, возможность быстрой смены фильтров. Частный случай – очистка автономного водоснабжения происходит сразу после насосной станции.
Типы разводки инженерных коммуникаций
Для установки труб и компонентов системы используют коллекторную или последовательную разводку. Последняя применяется в относительно небольших помещениях площадью до 8 м² для обслуживания до 5 точек водозабора. Если их количество больше, а расстояние между ними свыше 1,5 метра, нужна коллекторная разводка инженерных коммуникаций.
Разводка последовательного типа
Подключение к точкам водозабора происходит последовательно. Это упрощает прокладку труб в ванной комнате, снижает затраты на обустройство. Последовательность подключения зависит от расположения сантехнических приборов, точек водозабора. Обычно сначала по схеме идет унитаз, затем ванная (душ) и раковина.
Особенности схемы последовательной разводки труб в ванной:
при одновременном включении воды возможно снижение напора;
установка трубопроводов в нижней части стены, реже применяется лучевая схема с монтажом на черновом полу;
возможно обустройство в помещении с готовым ремонтом.
Монтаж магистралей поверх кафельной плитки или другого декоративного покрытия немного уменьшит полезный объем помещения. Но если проложить трубопроводы в нижней части стены, у пола, это не будет критично.
Коллекторный тип разводки
К центральным стоякам холодной и горячей воды подключаются коллекторы. От них идут отдельные магистрали к каждой точке водозабора. Происходит равномерное гидравлическое распределение, не снижается напор даже при всех включенных сантехнических приборах. Недостатки – сложный монтаж, большой расход материалов.
Что нужно знать о коллекторной разводке труб в ванной:
стабилизация давления в системе;
возможность отключения одного или нескольких приборов;
схема оптимальна для скрытого монтажа.
Коллекторы располагаются в специальной нише, дополнительно можно подключить манометры для контроля давления. Для каждой магистрали необходимо установить запорную арматуру. Сумма диаметров магистралей должна равняться сечению коллектора.
Выбираем подходящий способ монтажа
В современных ванных комнатах все инженерные коммуникации скрыты. Для реализации этого можно использовать фальш-панели или делать штробы в стенах. Альтернатива – открытая прокладка при разводке труб в ванной. Она менее эстетична, но для нее потребуется меньше усилий и времени. Это может сделать самостоятельно, без помощи сантехника.
Для выбора способа необходимо проанализировать плюсы и минусы каждого.
Открытая прокладка. Все инженерные коммуникации монтируются к стене или полу. Это дает возможность сделать установку даже после окончательного ремонта. Преимущества – постоянный контроль за состоянием, минимальная стоимость, возможность оперативного ремонта. Недостатки – вероятность механического повреждения, трубопроводы портят внешний вид комнаты.
Скрытая схема прокладки. Для прокладки в стенах или полу делают штробы. Однако есть ограничения – их нельзя делать в несущих стенах. Альтернатива – монтаж поверх стены, последующая установка фальш-панели. Преимущества – снаружи остаются только точки подключения к приборам, невозможно повредить трубы. Недостаток – трудоемкость монтажа.
В некоторых случаях можно совместить два способа. Часть коммуникаций остается открытой, остальные закрываются декоративными материалами. Это актуально, если одна из стен ванной несущая.
Важно: ширина и глубина штроб должна быть больше диаметра труб на 2-3 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения.
Последовательность работ по укладке труб
После составления схемы монтажа рекомендуется сделать разметку расположения труб с помощью изоленты или маркера. Это облегчит процесс установки. Затем на патрубке от центрального стояка монтируют шаровой кран. За ним будут идти счетчики. Для скрытого монтажа необходимо сформировать штробы. Они должны быть только вертикальными или горизонтальными, делать диагональные углубления запрещено.
Этапы укладки трубопровода в ванной.
Разметка и порезка труб согласно схеме.
Разложить все элементы магистрального водопровода в ванной, проверив размеры.
Установить хомуты для фиксации.
Монтаж труб нужно делать от центрального стояка.
После сварки или установки фитингов на точки подключения к сантехническим приборам ставятся заглушки.
Если нужно провести магистраль через стену, рекомендуется установить защитную гильзу.
Запуск воды, проверка отсутствия протечек.
Монтаж сантехнических приборов, и подключение к холодному и горячему водоснабжению.
Для последнего можно использовать гибкие водопроводные шланги. Исключение – при скрытом монтаже труб смесители в ванной устанавливаются без них. Для пластиковых труб допускается перепайка уже готовой схемы. Это может быть необходимо для подключения нового прибора.
Монтаж канализации
В большинстве домов и квартир обустраивается безнапорная канализация. Поэтому на схеме разводки труб отмечается . Для магистралей диаметром 50 мм он составляет 30 мм на 1 м. п. Уклон делается в сторону центрального стояка.
Как правильно развести трубы канализации в санузле:
Диаметр сливной трубы унитаза такой же, как у стояка. Обычно он составляет 110 мм.
Унитаз подключаются к центральному стояку напрямую.
Диаметр остальной разводки труб – 50 мм.
Магистрали канализации должны находиться ниже трубопроводов водоснабжения.
Начиная от центрального стояка диаметр труб может уменьшаться, но не увеличиваться.
Через каждые 50-70 см рекомендуется установить ревизионные люки. Это нужно для контроля состояния системы, прочистки. Рука должна свободно проходить в люк.
Совет: чем проще система разводки труб в ванной, тем легче ее сделать самостоятельно. Важно, чтобы дальнейшее обслуживание и возможный ремонт не вызвали затруднений. Поэтому составленную схему нужно несколько раз перепроверить.
Для наглядности можно ознакомиться с видео, в которм мастера раскрывают секреты монтажа трубопроводов:
<noscript><img src='/800/600/https/santehnik-na-dom24.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.jpg' /></noscript> » src=»https://www.youtube.com/embed/gjr1tqemq6Y?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
КАК СВОИМИ РУКАМИ СДЕЛАТЬ МОНТАЖ МЕТАЛЛО-ПЛАСТИКОВОГО ВОДОПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ | Своими руками
Работы по монтажу водопроводной системы не относятся к простым, поэтому их выполнение обычно поручают специалистам. В то же время разводка труб и подключение смесителя в ванной вполне можно сделать своими руками.
Металлопластик – очень популярный монтажный материал: он легкий, его удобно перевозить и монтировать, в нем не образуется водный камень (накипь), он не подвержен коррозии. Производители труб предлагают также набор различных фитингов и инструментов для монтажа системы. Для выполнения разводки мы выбрали металло-пластиковые трубы: тонкая алюминиевая труба, покрытая снаружи и внутри сшитым полиэтиленом (PE-X/AL/PE-X). Для наглядности выбираем для подключения горячей воды белую трубу, а для холодной – синюю. Трубы обладают достаточной гибкостью, и им можно придавать необходимую форму. Для соединения труб используем два вида фитингов на выбор: зажимные на резьбе или с спрессовыванием. Напротив входа в ванную комнату будет установлена ванна, а на боковых стенах предполагается навесить с одной стороны умывальник, с другой – биде и унитаз.
В ванную комнату уже подведены стояки холодной и горячей воды. На них установлены тройники под опрессовку труб: выше размещен тройник подачи горячей воды, ниже – холодной. В одну сторону от стояка мы проложим трубы, идущие к умывальнику, а в другую – к ванне, а затем к биде и унитазу. Смеситель установим посередине длинной стороны ванны. Несмотря на то, что место подключения смесителя довольно далеко от стояка, подсоединение будет незаметным, потому что проложено оно’ ниже края ванны, и ванна его, закрывает.
Вам потребуется:
тройники (2 шт.)
тройники, закрепляемые на монтажной пластине (2 шт.)
пластиковые крепления (8 шт. )
отсекающие краны (2 шт.)
зажимные муфты (4 шт.)
элементы для соединения с вентилем – ниппели (4 шт.)
трубы для горячей воды (1,2 м)
трубы для холодной воды (1,2 м)
монтажная пластинка {1 шт.)
защитная теплоизоляция (2,4 м)
Для выполнения разводки потребуются специальные инструменты: электрический пресс, плоские рожковые ключи, ножницы для резки труб, развертка, а также пружина для гибки труб
В ванную комнату подведены стояки подачи холодной и горячей воды: стояк горячей воды выведен выше, холодной – ниже. На окончаниях стояков установлены тройники под опрессовку труб
Трубы подачи холодной и горячей воды будут проложены вдоль стен. С помощью уровня делаем разметку положения труб: труба подачи горячей воды проходит над трубой холодной воды
Для крепления труб используем специальные плоские зажимы, которые устанавливаем на стене через каждые 50-60 см
Чтобы во время эксплуатации можно было заменить смеситель или его элементы (например, прокладку), не сливая воду из всей системы, следует установить отсекающие краны. Устанавливаем их рядом со стояками и подсоединяем к трубам с помощью ниппелей и специальных зажимных муфт
Работу начинаем с наматывания уплотняющей тефлоновой ленты на внешние резьбовые части соединений и скручиваем соединительный элемент с краном
Для резки труб используем специальные ножницы – в соответствии с рекомендациями производителя системы
С помощью развертки делаем фаску на конце трубы и немного увеличиваем ее диаметр (калибруем ее)
Надеваем на трубу гайку, а внутрь ее вставляем хвостовик соединительной муфты и завинчиваем гайку до упора
Подготовленную таким образом трубу и отсекающий кран соединяем между собой и делаем необходимую затяжку с помощью плоского рожкового ключа
Теперь приступаем к соединению этих элементов с тройником, вмонтированным в стену. На конце трубы отмечаем карандашом или маркером глубину введения трубы в тройник. Она зависит от диаметра трубы и в нашем случае составляет два сантиметра
Вставляем трубу в тройник вплоть до отмеченного маркером места, а затем с помощью электрического пресса проводим ее опрессовку. Внимание! Электропрессом следует пользоваться с соблюдением требований производителя системы
Применяемые для разводки трубы можно изгибать. Поэтому соединение от отсекающего крана до смесителя выполняем из цельного куска трубы. Чтобы придать трубе соответствующую форму, но при этом не сломать ее, используем специальную пружину. Засовываем пружину в трубу и изгибаем ее в нужном месте
Сформированный кусок трубы с помощью зажимной муфты соединяем с отсекающим краном, используя плоские рожковые ключи. Аналогичным образом прокладываем трубу подачи холодной воды
Для соединения труб со смесителем для ванны используем два специальных тройника (для холодной и горячей воды). Тройники привинчиваем к монтажной пластине, которую затем крепим к пене
Прежде чем установить смеситель, на обе трубы накладываем защитную теплоизоляцию в виде трубы из пенофола соответствующего диаметра с продольным разрезом
Смеситель крепим к полке, установленной вдоль боковой стенки ванны. Сначала делаем в полке четыре отверстия (согласно шаблону смесителя). В них размещаются отдельные элементы смесителя: излив, ручки кранов (холодной и горячей воды), а также шланг душа с лейкой. Закрепленный смеситель соединяем с установленными ранее тройниками с помощью гибких армированных шлангов. Аналогичным образом выполняется подключение смесителей биде и умывальника
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Разводка труб водопровода и канализации в ванной
Разводка труб канализации и водопровода под гипсокартон
Как правило, под разводкой труб в ванной подразумевают прокладывание водопровода и канализации. Задача эта не из простых и требует как специальных теоретических знаний, так и необходимых практических навыков. Опыт можно получить по ходу проведения работ, как принято выражаться, путем проб и ошибок. А вот с теорией сложнее. Если есть цель самостоятельно выполнить разводку, без тщательного погружения в суть вопроса не обойтись. Далее речь пойдет о разводке труб водоотведения и канализации под обычный гипсокартон.
Подобную работу начинают с водопроводной системы. При ремонте в помещении нужно оставить стояк с краном. Именно от него и следует делать разводку и подавать трубы на санузлы. При дальнейшей обшивке стен гипсокартоном вопрос значительно упрощается, поскольку нет нужды штробить каналы в стенах. В таком случае выполняют распайку труб и делают отводы в необходимых местах. Экопласт к стенам крепят обычными крепежными скобами, в данной ситуации они выполняют роль хомутов. Далее все отводные трубы запаивают заглушками. При необходимости на один из отводов устанавливают временный кран (вместо заглушки) для разных потребностей.
Нужно постараться разместить трубы максимально плотно к стенам. Тогда можно будет вплотную к поверхности стены приблизить гипсокартон, это позволит сэкономить свободное пространство ремонтируемой комнаты. Сантехнические отводные трубы необходимо прижать к рабочему каркасу из тех соображений, чтобы в дальнейшем припаиваемый к отводу фитинг обладал жесткостью и не болтался.
Обычно для канализационных нужд применяют трубу 50 мм, для унитаза – 100 мм. В случае, если в ванной планируется разместить стиральную машинку, отводную трубу можно взять 32 мм.
Открытая либо скрытая разводка труб: как не ошибиться?
Существует два метода решения проблемы, как грамотно проложить трубы в собственной ванной: 1) открытый; 2) скрытый.
Если подойти к этому вопросу с позиций эстетики, то, конечно, скрытый трубопровод гораздо лучше. Однако он должен соответствовать определенным требованиям, например:
1.   Надежность. Надумав скрыть трубы в стены или поместить их в короб из гипсокартона, ремонтник должен быть абсолютно уверен, что с ними не произойдет аварийных ситуаций в течение долгого срока эксплуатации. Все здесь будет зависеть от надежности монтажа и качества самой трубы. Наиболее благоприятствуют таким условиям медные и полипропиленовые трубы.
2.   Необходимо предупредить образование конденсата непосредственно внутри стены, поскольку высокая влажность будет постепенно ее разрушать. В таком отношении стоит выдержать два главных требования: расположить горячий трубопровод над холодным, упаковать обе трубы в особый трубчатый утеплитель.
А вот открытая разводка труб хорошего ничего в себе не несет. Этот способ прокладки используется исключительно в целях экономии, которая, в свою очередь, достигается посредством снижения затрат на покупку качественного стройматериала и уменьшения количества выполняемой работы. После подобного монтажа получится крайне неудачный внешний вид помещения вкупе с постоянно конденсирующими в холодное время года трубами.
Разумеется без труб не обойтись. Однако очень уж не хотелось бы, чтобы они располагались у всех на виду. Потому их все же разумно спрятать под гипсокартон. Для того, чтобы не ущемлять свободное пространство ванной, лучше под них сделать канавки и вывод данных элементов осуществить непосредственно из стены. Речь о 30 – 50 мм трубах. А для большой трубы в 100 мм зачастую изготавливают специальный короб, который затем обкладывают плиткой.
Требуется помощь? Специалисты компании Альфа74 выполнят ремонт ванной комнаты в Челябинске качественно и недорого.
Разводка воды в частном доме – монтаж водоснабжения своими руками
Обустроить систему водоснабжения частного дома своими руками может даже неопытный мастер. Производители современной водопроводной арматуры сделали все возможное для упрощения технологии стыковки элементов водопровода. А мы расскажем вам о порядке монтажа домашнего водопровода – от разметки линий до пуска воды в краны.
1 Как устроен бытовой водопровод
В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.
За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.
Насосная станция — основа внутреннего водопровода в доме
Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.
Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.
Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.
2 Как подсчитать метраж труб и число фитингов
Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).
С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.
Перед закупкой труб и фитингов нужно составить схему разводки
Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.
Число угловых фитингов определяем по поворотам (угловым сопряжениям). Количество вентилей рассчитывают по источникам потребления (по одному на источник плюс еще один, если речь идет о смесителе). Тройники считают только при обустройстве водопровода на базе центральной линии, определяя их число по количеству вентилей.
После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать разводку воды в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.
3 Как сделать разводку линии холодной воды
Монтаж холодного водопровода в частном доме начинается с установки коллектора. Этот узел ставят в зоне кухни, если она расположена поблизости от туалета и ванной комнаты. В ином случае коллектор ставят ближе к санитарной зоне. Причем эту работу легко выполнить своими руками – для этого нужно сделать следующее:
Покупаем коллектор, число отводов которого равно количеству источников потребления.
Закрепляем его на стене, используя винтовые хомуты с ножкой-саморезом или кронштейны на корпусе распределителя.
Прокладываем от центрального вентиля водопровода до впускного патрубка коллектора металлопластиковую трубу диаметром ¾ дюйма, используя для сопряжения цанговые фитинги.
Применив те же фитинги, обустраиваем отводы диаметром ½ дюйма от коллектора к точкам потребления, укладывая трубы в зоне плинтуса. Причем между трубой и коллектором следуют установить вентиль, запирающий каждый отвод.
Дотянув отвод под раковину (бачок, поддон или ванну), оформляем вертикальный участок, поднимая трубу над полом на 50 см.
Соединяем трубу и кран (смеситель или бачок) сильфонным или армированным шлангом.
В финале мы монтируем кран на раковину, подключаем слив в канализацию. И повторяем эту операцию со всеми точками потребления. На этом монтаж холодной ветки можно считать завершенным.
4 Как обустроить линию подачи горячей воды
Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.
От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама установка бойлера описана в отдельном материале.
Коллектор холодной ветки будет отправной точкой для горячей линии
На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.
В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.
Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.
5 Как сэкономить на монтаже водопровода
Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется намного дешевле, если вы будете придерживаться нескольких советов. Во-первых, откажитесь от использования фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-сантиметровому радиусу, вписав в любой поворот.
Во-вторых, особые коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, монтируемых под каждым входом в кран или смеситель. В-третьих, продумайте месторасположение разветвителя потока. В идеале он должен стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше сместить туда. В этом случае вы потратитесь только на один кухонный отвод.
В-четвертых, если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг соответствующей длины. В-пятых, выбирая между металлопластиком и полипропиленом – голосуйте за первый вариант. Полипропиленовые трубы монтируют с использованием особого сварочного аппарата или дорогих электрических муфт. Поэтому к такой работе придется привлечь профессионалов. Кроме того, полипропилен не гнется как металлопластик.
Если вы прислушайтесь к этим советам, то вам удастся сэкономить до 10-15 процентов от стоимости расходных материалов.
В ванной замена труб
Вечного нет ничего, тем более, если речь идет о водопроводных и канализационных трубах, установленных в доме более двадцати лет назад. За это время коммуникации успевают проржаветь до дыр и зарасти известковым налетом, особенно в ванной и санузле. Поменять ржавое железо трубопровода необходимо как можно раньше, пока свищ или прохудившаяся стенка не привели к немалым проблемам с соседями. Традиционно ремонт водопровода, в зависимости от планировки квартиры, начинается с замены труб в ванной или санузле. Из-за повышенной влажности в этих помещениях трубы гниют быстрее, кроме того, здесь находятся подвод и слив от общих стояков воды и канализации.
Как правильно организовать замену труб в ванной комнате
Замена труб в ванной комнате не является чем-то суперсложным, требующим многолетних навыков или особой квалификации. Мало того, многие из хозяев квартир, посмотрев на работу нанятых мастеров, с неохотой признают, что большую операций по замене труб даже в ванной можно было бы сделать своими руками. Если раньше сборка водопровода в доме выливалась в кругленькую сумму из-за дорогостоящих услуг сварщика, то сегодня используют полипропиленовые и металлопластиковые трубы, которые можно легко паять своими руками.
Ремонт и замена труб в ванной комнате выполняется в следующей последовательности:
Составляется детальный план замены с прорисовкой траектории укладки труб, измерением метража, количества поворотов и отводов. Все это потребуется для закупки материала и составления плана монтажа;
До начала замены вскрывается старая система труб, в ванной комнате снимается отделка стен. Аккуратно, чтобы не пробить старую трубу, выбиваются кусочки штукатурки и заделки в местах пропуска коммуникаций через окна в стенах;
Подготавливается вводная часть водопровода, состоящая из крана, фильтра и водомера. Перед началом работ по замене труб потребуется заменить систему ввода в квартиру со старого ржавого крана отводного штуцера на новые детали, и только после этого монтировать пластиковые трубы водопровода в ванной.
Разумеется, монтировать трубы можно и по принципу от обратного, от смесителей в ванной до ввода в квартиру. Обычно таким способом выполняют замену, если ремонтом водопровода в доме занимается бригада из трех-четырех человек. Если пытаться заменить трубы в одиночку, всегда есть риск не угадать с размерами, тем более что в технологии монтажа и пайки полипропиленовых труб есть свои нюансы.
Совет! Если у вас нет практического опыта замены вводного крана и подключения его с водопроводного стояку, прежде чем пытаться переделать ввод, проконсультируйтесь у опытного специалиста. Иначе из-за неправильного монтажа можно оставить без воды весь подъезд и одновременно залить соседей.
Еще более проблемным является демонтаж и замена старого чугунного отвода на канализационный стояк. Чугун — довольно хрупкий материал, а после 20-ти лет службы, проржавевший чугунный тройник может развалиться даже при небольшой вертикальной нагрузке, например, при замене унитаза или слива в ванной.
Начало работ, как быть с заменой центрального стояка
Чтобы оценить состояние центральной водопроводной трубы-артерии, от которой в каждую квартиру выводится полуторадюймовый штуцер с краном, потребуется аккуратно разобрать стену в водопроводную шахту, чтобы образовалось окно не менее 50х50 см. В образовавшийся проем будут видны тонкая трехдюймовая труба общего трубопровода и массивный чугунный «столб» канализационного слива. Вам повезло, если в доме уже выполнена замена стальной трубы стояка пластиковой, или трубопровод находится в идеальном состоянии. В этом случае штуцер можно вварить сваркой или закрепить хомутом из металла или пластика.
Но чаще всего общая водяная труба на момент, когда вам понадобится замена труб в ванной, будет находиться в жутком состоянии – ржавый трубопровод, изъеденный коррозией из-за конденсата. В этом случае стояк необходимо менять на пластик. Лучшим выходом из ситуации будет замена всей нитки, от первого до последнего этажа. Вариантов решения проблемы несколько:
Долго бомбардировать ЖЭК или коммунальщиков письмами о необходимости замены трубы. Если наделяться на плановую замену, то можно прождать несколько лет бюрократической волокиты;
Собраться владельцам квартир, подключенных к данному стояку, и за общие деньги заменить трубу, хотя бы руками слесарей из жилконторы;
Если не удается решить вопрос с соседями, можно выполнить замену небольшого участка трубопровода на уровне квартирного сегмента за стенами ванной вашей квартиры.
Третий вариант — самый непредсказуемый. так как «втиснуть» пластиковый кусок трубы в общую магистраль технически возможно, но последствия такой замены предсказать сложно. К такому варианту решения проблемы имеет смысл прибегать, если ваша квартира находится на последнем этаже. В противном случае даже небольшая протечка на стояке с верхних этажей все равно станет общей проблемой, несмотря на замену трубы на вашем сегменте.
Работа достаточно сложная и требует серьезных навыков, поэтому, если решение о замене принято, например, если трубы в ванной требуют аварийного ремонта, необходимо приглашать профессионалов, лучше всего тех же слесарей из ЖЭКа. О том, как выполняется подобная замена трубы из пролома в ванной комнате, обстоятельно изложено на видео:
Варианты замены водопровода и канализации в ванной комнате
Перед тем как составить эскиз или чертеж прокладки труб от вводного вентиля до мест установки кранов и смесителей, необходимо выбрать основные параметры нового водопровода в ванной:
Материал труб для подвода воды в ванную. На сегодня наиболее распространенными являются полипропиленовые и металлопластиковые трубы. У каждого из вариантов есть свои особенности монтажа, поэтому спланировав разводку ванной под один тип трубы, например, полипропиленовую, выполнить в процессе ремонта дополнение или переделку участка металлопластиковой арматурой будет очень недешевым удовольствием;
Способ укладки труб в помещении санузла и ванной. В ходе капремонта при замене труб можно уложить их под фальшивым плинтусом или спрятать в стены ванной за облицовку. Таким образом, без особых усилий можно избавить вид ванной комнаты от интерьера подводной лодки и получить дополнительное полезное пространство.
Кроме того, потребуется выбрать схему подключения новых труб к вводу. Существует два типа подключения, последовательный и коллекторный, как устроен коллектор, детально рассказано на видео:
Что лучше, коллектор или классический способ разводки
В старых домах, еще советской постройки, применяется последовательный способ, когда система водопровода «протягивается» от ввода в ванную и кухню. Все потребители – душ, смеситель ванны, бачок унитаза, стиральная машина подключаются выносными гибкими шлангами. На первый взгляд такое решение выглядит наиболее удобным вариантом замены, так как не нужно особо ломать голову и придумывать новую разводку в ванной. Достаточно проштробить каналы в стенах ванной и выполнить замену стальных коммуникаций пластиковыми.
Коллекторный способ разводки предусматривает изготовление водяного коллектора и подключение для каждого потребителя своей трубы. Например, если в ванной установлены смеситель душ-ванна, стиральная машина и умывальник, потребуется заменить две стальные трубы на шесть пластиковых магистралей, обеспечивающих подачу холодной и горячей воды. На первый взгляд, такая замена невыгодна и захламляет помещение ванной.
На самом деле у коллекторной схемы разводки есть масса преимуществ:
Стабильное давление напора даже при большом расходе воды. Если кто-либо из членов семьи набирает ванну воды или принимает душ, то это никоим образом не скажется на работе водопроточного нагревателя или стиральной машины;
Замена последовательной системы водопровода на коллекторную разводку в ванной позволяет избавиться от дополнительных соединительных шлангов, срок службы которых в лучшем случае составляет 4-5 лет.
Кроме того, коллекторная система подразумевает замену одной дюймовой стальной магистрали на несколько полудюймовых пластиковых или металлопластиковых, которые намного легче спрятать под штукатуркой или отделкой в ванной комнате.
Как выполнить монтаж пластикового водопровода в ванной
После подключения к центральному водопроводному стояку вводного запорного крана нужно будет установить фильтр, водомер и обратный клапан на горячей и холодной воде.
Совет! Независимо от того, какие трубы предполагается использовать для замены в ванной, кухне и санузле, на входе от стояка должен устанавливаться запорный кран наилучшего качества, при этом его категорически нельзя впаивать в отводной штуцер, монтаж должен быть только на резьбовом сгоне.
Даже самый лучший по качеству кран с фильтром и термокомпенсатором может выйти из строя из-за ржавчины или высокого содержания солей, в этом случае наличие резьбового соединения позволит достаточно просто заменить входной вентиль, тогда как паяный кран может создать огромные проблемы.
Если вы отдали предпочтение полипропиленовым трубам, то для замены водопровода в ванной потребуется паяльник, набор уголков, переходных муфт, криволинейных обводов и металлопластиковых сгонов по количеству кранов в ванной. Способ пайки труб предельно простой – паяльник разогревается до рабочей температуры, после чего аккуратно обрезанный стык и уголок одеваются на несколько секунд паяльные муфты, снимаются и соединяются с небольшим усилием.
Спаянные трубы укладывают в проштробленные ниши и крепят с помощью хомутов к стенам. Если замену коммуникаций выполняют с помощью пластиковых труб, уложенных в ниши стен ванной, то обязательно нужно предусмотреть небольшое свободное пространство вокруг трубопроводов и скользящее соединение в хомутах. Эти зазоры нельзя заполнять раствором или штукатуркой, их забивают вырезанными кусками пенополистирола, так как при нагреве полипропилен имеет свойство расширяться и может разорвать пайку.
Для сборки водопровода размечаем по уровню места для крепления резьбовых металлопластиковых уголков–штуцеров, на которые будут крепиться смесители ванной и отводы на краны умывальника, стиральной машины. При этом важно предусмотреть запас расстояния от стены на укладку плитки или декоративной штукатурки. После выравнивания к уголкам припаивают короткие, в 60-70 см, отрезки труб и фиксируют всю конструкцию на стене. После того как основные нитки водопровода горячей и холодной воды будут заведены в ванную, нужно будет просто соединить нитки впайкой монтажных муфт.
Заключение
После замены труб все посадочные штуцера глушат пробками, вводной кран перекрывают. Через один из штуцеров в водопроводную систему ванной нагнетают насосом воду с рабочим давлением 7-10 атм. Если испытание показало отсутствие протечек в соединениях, то ниши в ванной штукатурят или закрывают облицовкой из пластика или водостойкого гипсокартона. Если испытаний в ванной не было, то замену нужно внимательно проверять на выделение капелек воды как минимум два-три дня, только после этого можно одевать утеплитель и закрывать отделкой.
Как сделать ремонт в ванной, если водопровода нет?
18.12.2014 01:29
Даная тема относиться больше к загородным частным домам, чем к квартирам. Но все же, что делать, если провести городской водопровод невозможно в вашем районе, а так хочется дома иметь ванну, туалет и воду из-под кранов? Одним из хороших решений этого неудобства будет бурение скважины на воду.
Скважины бывают небольшие, для одного дома, или дачи. Иногда без подачи воды из города остаются целые районы и села. На самом деле существуют гигантские скважины (артезианские), которые в состоянии легко обеспечить микрорайон или многоэтажный дом. В таком случае должны быть организаторы, которые докажут каждому жителю все преимущества водоснабжения из скважины. Если постоянной подачи воды в доме нет, то нет никакого смысла делать ремонт в кухне или в ванной комнате.
Недостатки водоснабжения из скважин
Одним из главных недостатков водоснабжения из скважин стала ее привязанность к электросети. Как правило, за городом и в деревнях отключение света случается гораздо чаще, чем в больших городах. Поэтому, во время отсутствия электричества в розетках и воды также не будет. А это значит, туалет, стиральная и посудомоечная машина не работают, нет воды для питья и вообще все плохо. Правда, отключения сети производятся не так часто. А если в доме есть электростанция – вообще проблем никаких нет!
Если нужна водяная скважина в Солнечногорске, Москве или Истре, то можно обратиться в компанию Аквапрофи, которая качественно бурит и обслуживает скважины уже на протяжении нескольких десятилетий. Не обязательно заказывать бурение, все можно сделать своими руками, если речь идет о маленькой скважине для одного дома. В любом случае нужно позвать помощников и достать инструменты.
Если удалось завести воду в дом, значит, можно смело приступать к ремонту ванной комнаты. Ведь сложно себе представить современную ванну, туалет, кухню и вообще культурную жизнь, если вода стоит в бутылках или ведрах. Водоснабжение из скважины абсолютно ничем не уступает городскому. Автоматические насосные станции предоставляют возможности бесперебойной подачи воды под напором. Если давление в системе опускается до определенного уровня, только тогда включается насос, что снова наполняет резервуар.
Резюме: Не стоит начинать делать ремонт в ванной, если нет водопровода. Одним из вариантов будет бурение скважины, что абсолютно ничем не отличается от городского водопровода. Для небольших частных загородных домов, а также многоэтажных или целых районов бурение на воду — отличное решение для качественной жизни. Только после этого стоит начинать какой бы то ни было ремонт.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+

Читайте также:

Как спрятать трубы в ванной под плитку: пошаговый монтаж
Канализационные и водопроводные трубы с запорной арматурой, расположенные в ванной или кухне в зоне видимости, не добавляют отделке помещения эстетичности. При этом трубы систем холодного водоснабжения и канализации – это также нежелательный источник холода, понижающий температуру в ванной. Кроме того, на поверхности этих труб образуется конденсат, стекающий на пол и требующий постоянной уборки.
Перед тем как спрятать трубы в ванной, необходимо провести их тщательный осмотр
Рассмотрим способы решения этих проблем в зависимости от места расположения трубопровода и его назначения.

Монтаж новых систем при строительстве или капитальном ремонте
Данная ситуация упрощает решение вопроса, так как монтаж «с нуля» при правильно продуманной последовательности ремонтных работ позволяет выполнить ремонт ванной с меньшими затратами сил и времени.
Монтаж водопровода под отделку плиткой
Разводку водяных труб, чтобы спрятать систему водопровода, выполняют по стенам до производства выравнивающего оштукатуривания. Чтобы штукатурный слой для покрытия труб не пришлось делать излишне толстым, в стенах ванной штробят каналы под водопровод. Болгаркой с «сухорезом» по предварительно сделанной на стенах разметке выполняют параллельные надрезы на расстоянии диаметра используемых труб, после чего перфоратором или зубилом с молотком вырубают материал между надрезами.
Спрятанные трубы под плиткой должны быть отменного качества, тогда срок их службы будет максимально долгим
Трубы в каналах до оштукатуривания фиксируют временными хомутами, которые можно удалить после отверждения первого намёта раствора. Современные капроновые и металлопластиковые трубы, в силу своих бесспорных преимуществ вытеснившие стальной материал, не нуждаются в теплоизоляции. После выравнивающего оштукатуривания поверх разводки выполняется укладка керамики.
Обустройство канализации
Канализационные трубы в силу значительного диаметра не утапливаются в стены, так как штробление стены на такую глубину чревато ослаблением несущей способности.
Систему канализации можно закрыть декоративными оболочками, выполненными различными способами.
Если система канализации монтируется «с нуля», то при выборе пластмассовых труб следует отдать предпочтение толстостенной разновидности, стойкой к горячей воде, так как облицовка канализационных труб затруднит ремонт при выходе из строя тонкостенного материала.
Канализационные и водопроводные трубы, находясь на виду, могут испортить даже самый оригинальный дизайн, поэтому нужно их спрятать
При производстве капитального ремонта или выполнении работ в эксплуатируемой комнате технология отделки канализационных труб ванной одинакова. Чтобы спрятать канализационную систему под эстетичную оболочку, нужно изготовить короб из каркаса и покрытия. Для горизонтальных участков канализации выбирается прямоугольное сечение короба, которое облегчает поддержание чистоты на полу. Облицовку стояка в ванной можно выполнить по каркасу не только прямоугольного, но и круглого, полукруглого или овального сечения.
Изготовление каркаса
Каркас для последующей отделки трубопровода лучше изготавливать из материалов, не боящихся воды – стали, алюминия, пластика. Использование для этой цели оцинкованных cd-профилей с соответствующим крепежом, применяющихся при монтаже гипсокартона, сэкономит время и силы. К стене и полу ванной каркас крепится саморезами, желательно — в местах, которые в последующем должны закрыться коробом. Чтобы прочно заделать штыри каркаса в стене и полу, можно зацементировать их там в аккуратно высверленных «коронками» отверстиях.
Металлические решетки монтируются на установленный каркас или же непосредственно к трубам
Между собой детали каркаса крепятся заклёпками вытяжного типа или также саморезами. Если каркас изготавливается из стали без защитного покрытия, то после установки по месту его покрывают двумя слоями антикоррозийной краски (можно свинцовым или железным суриком, разведённым в олифе).
Теплоизоляция облицовываемых труб
Теплоизоляция выполняется, чтобы исключить образование и скопление конденсата под коробом, так как незначительное конденсирование влаги будет происходить на поверхности даже пластиковых труб, теплопроводность материала изготовления которых близка к нулю. Трубы изолируют гибким вспененным синтетическим каучуком («К-Флекс»), который выпускается как листовым, так и в виде труб-оболочек с внутренним диаметром от 6 до 160 мм.
Листовой материал нарезается на полосы, оборачивается вокруг труб спиралью или полосой и крепится нейлоновыми хомутами-стяжками. На трубчатой оболочке делается продольный надрез (иногда он уже имеется), и изоляция надевается на трубу также с креплением нейлоновыми хомутами.
Если под рукой имеются остатки листовой стекловаты, то для устройства теплоизоляции можно использовать и её, только работать с этим материалом нужно в спецодежде, перчатках, очках и респираторе.

Отделка каркаса
Чтобы спрятать трубы, каркас нужно закрыть водостойким отделочным материалом. Применение гипсокартона для изготовления короба не исключается, но требует тщательной гидроизоляции такого покрытия, так как даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не рассчитан на продолжительный контакт с водой. А если поверх гипсокартона, чтобы спрятать и его, уложить слой влагостойкого материала, то применение ГКЛВ вообще теряет смысл. Поэтому закрыть трубы в коробе целесообразно кафелем, пластиком, текстолитом или плитками экструдированного пенополистирола толщиной 1-2 см с декоративным лицевым слоем.
Закрыв трубы в туалете гипсокартоном обеспечит свободный доступ к скрытым коммуникациям в случае ремонта или устранения аварии
Перечисленный материал, кроме керамической плитки, крепится к каркасу саморезами. Угловые стыки и сопряжения короба со стенами лучше спрятать под декоративными пластмассовыми или металлическими накладками, которые можно приклеить силиконовым герметиком.
Укладка плитки на каркас
Чтобы добротно закрыть каркас кафелем, нужно соорудить сплошное основание. Возможность использования для этой цели гипсокартона следует рассматривать лишь в крайнем случае, при отсутствии других материалов.
Поверх каркаса саморезами, заклёпками в натяг крепится мелкоячеистая (2х2 мм) стальная или капроновая сетка, на которую плоским шпателем наносится слой плиточного клея толщиной 2-3 мм. Через сутки поверхность готова для облицовки плиткой, которая кладётся так же, как и на обычное основание. Ещё через 24 часа межплиточные швы затирают влагостойкой затирочной смесью. Стыки керамики на углах отделывают декоративными пластмассовыми или металлическими накладками-тримами для плитки.
В ванной комнате можно использовать влагостойкий гипсокартон — ГКЛВ
Если на отделываемом участке канализации есть ревизионная форточка, то нужно обеспечить к ней доступ. Сделать это можно, если напротив форточки смонтировать готовый лючок нужного размера в сборе с коробкой, которые имеются в продаже. Но можно поступить проще – кафель напротив люка не класть на клей, а только затереть его стыки цветным силиконом. Это позволит при необходимости вытащить плитку без повреждений, а потом также уложить её на место, и спрятать форточку.
Отделка стояков
В ванной комнате может быть два стояка – водопроводный и канализационный. Спрятать их можно также в каркасном коробе прямоугольного сечения. В зависимости от расположения стояков, их можно закрыть одним коробом, или же каждый стояк облицовывается отдельно.
Гидроизоляция стояка
Чтобы спрятать вертикальную трубу-стояк, существует технология, позволяющая имитировать колонну. На стояк надевается теплоизоляционная трубчатая оболочка «К-Флекс» соответствующего внутреннего диаметра и с толщиной стенки 1,5-2,0 см. Оболочку на трубу надевают кусками длиной по 0,3–0,5 м, и оставляют между ними зазоры в 3 см.
Монтаж наружной оболочки
Подбирают тонкостенную пластмассовую трубу с внутренним диаметром, равным наружному диаметру «К-Флекс», и по всей её длине делают разрез болгаркой. Зазоры между кусками «К-Флекс»-оболочки по окружности стояка заполняют монтажной пеной и, не дожидаясь её расширения, надевают на стояк разрезанную вдоль тонкостенную пластмассовую трубу, расширив прорезь.
Трубу стягивают нейлоновыми хомутами, чтобы расширяющаяся пена не раскрыла её, и разворачивают прорезью к стене. Через сутки хомуты срезают и получают теплоизолированный стояк в оболочке из пластмассовой трубы, прикреплённой своей внутренней поверхностью к стояку кольцами монтажной пены между участками «К-Флекс»-изоляции.
Облицовка стояка мозаикой
Поверхность пластмассовой оболочки грунтуют повышающей адгезию грунтовкой и отделывают мозаикой, укладывая её на белую цементную клеящую смесь или состав на полиуретановой основе.
Если мозаику класть на реактивный состав, то основание грунтовать не нужно, но обезжирить следует обязательно.
Когда клей отвердеет, производят затирку мозаики и — канализационный или водопроводный стояк в ванной комнате превращается в колонну.
Заключение
Отделав водопроводные и канализационные трубы в ванной комнате керамической плиткой и сравнив состояние помещения с ситуацией до производства ремонта, невозможно не прийти к выводу, что обустроить и закрыть красивой облицовкой трубопроводы в помещениях не только желательно из эстетических соображений, но и необходимо для соблюдения санитарно-гигиенических норм.
—>
5 Ремонт сантехники, о котором должен знать каждый домовладелец
Фото: istockphoto.com
Несмотря на то, что домовладение доставляет удовольствие, ремонт всегда будет проводиться, особенно когда дело касается трудолюбивой сантехники. Некоторые вопросы, такие как ремонт сломанных канализационных линий, непременно должны решаться профессионалом; другие, к счастью, представляют собой простую самостоятельную работу — никаких специальных инструментов или навыков не требуется. Ознакомьтесь с пятью наиболее распространенными проблемами, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и узнайте, как быстро их решить с помощью ремонта сантехники.
Фото:
1. ОСТАНОВИТЕ БАК ДЛЯ ТУАЛЕТА
Конденсат на бачках унитаза — тот, который в конечном итоге капает в лужи на полу — обычно возникает после длительного приема горячей ванны или горячего душа. Это когда температура и влажность в ванной комнате высокие, но вода в бачке унитаза остается прохладной (от 50 до 60 градусов по Фаренгейту), что вызывает скопление конденсата. Представьте себе, как в жаркий летний день из-под стакана из холодного напитка появляются капельки; то же самое происходит с вашим унитазом.
Чтобы предотвратить досадную проблему, этот ремонт сантехники включает установку облицовки бака, предотвращающей образование конденсата. Вы найдете их в наборах в магазинах товаров для дома и в магазинах сантехники по цене менее 20 долларов. В комплект входят инструкции и большой лист гибкого пенопласта, который вы отрежете по размеру внутренней части резервуара. В зависимости от марки, лайнер будет иметь отклеивающуюся основу или отдельный клей для укладки. Перед запуском необходимо слить воду из бака и дать ему высохнуть. Как только лайнер будет надежно закреплен (возможно, вам придется подождать ночь, пока клей схватится), он сформирует изолирующий барьер между холодной водой и внешним резервуаром, и лужи уйдут в прошлое.
Фото: istockphoto.com
2. СНИМИТЕ СЛИВКУ ДЛЯ РАКОВИНЫ
Снятие сифона — P-, J- или S-образной трубы, которая соединяется с двумя другими трубами под раковиной — часто бывает ключ к обычному ремонту сантехники, как прочистка раковины, потому что именно там скапливается большинство засоров. Или, если кто-то уронит кольцо или другую ценность в канализацию, вы, скорее всего, обнаружите, что оно попало в ловушку. Выполните следующие действия, чтобы удалить, очистить и заменить ловушку.
1.Поместите поддон под водопроводные трубы под раковиной, чтобы собрать остаточную воду, которая будет стекать, когда вы снимете сифон.
2. Найдите сифон, который соединяется с трубой, которая спускается вертикально вниз из слива раковины, и горизонтальной трубы, называемой «сливным рукавом». Ловушка имеет резьбу на обоих концах и удерживается на месте гайками. Не нужно отключать подачу воды в раковину, просто скажите членам семьи, чтобы они не использовали воду, пока вы работаете.
3. Ослабьте обе гайки, фиксирующие ловушку, повернув против часовой стрелки.Часто это можно сделать руками, но если гайка действительно застряла, используйте регулируемые плоскогубцы — просто постарайтесь не сломать гайку.
4. Отсоедините ловушку, потянув ее вниз. Он должен легко упасть; в противном случае осторожно потяните и покачивайте, пока он не освободится. Дайте воде стечь в поддон, который вы поставили под раковиной.
5. Соскребите любой застрявший мусор, который вы заметили в ловушке, с помощью старого ножа для масла, затем выньте ловушку на улицу и тщательно распылите ее из водяного шланга, чтобы удалить любой осадок, который может покрыть внутреннюю часть.
6. Установите на место уже очищенную ловушку, сдвинув ее на место и повернув пальцами гайки, фиксирующие ее по часовой стрелке.
Фото: istockphoto.com
3. ЗАПОЛНИТЕ РАКОВИЩУЮЩУЮ Раковину
Сантехник, который первоначально установил вашу раковину, нанес герметик по краям, чтобы вода не просачивалась между раковиной и столешницей. Однако со временем этот полутвердый водостойкий герметик может испортиться, затвердеть или рассыпаться, позволяя воде просачиваться в нижний шкаф, что может повредить хранящиеся предметы и привести к росту плесени.
СВЯЗАННЫЙ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика
Чтобы повторно заделать область вокруг раковины, купите небольшую трубку с 100-процентным силиконовым герметиком, прозрачным или подходящим по цвету либо к столешнице, либо к раковине. Затем выполните следующие действия для ремонта сантехники своими руками:
1. Соскребите старый герметик пластиковым шпателем; металлический нож может поцарапать раковину или столешницу.
2. Протрите шов между раковиной и столешницей чистой тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.Спирт удалит остатки мыльной пены или грязи.
3. Дайте поверхности полностью высохнуть.
4. Нанесите небольшую полоску герметика диаметром примерно 1/8 дюйма по всей поверхности раковины, сохраняя постоянное давление на трубку, чтобы получить однородный валик.
5. Смочите кончик пальца водой и осторожно проведите им по валику герметика, разгладив герметик до складки и образуя красивую гладкую бороздку. Возможно, вам придется снова смочить палец несколько раз.
6.Дайте герметику полностью высохнуть перед тем, как использовать раковину. Время высыхания указано на тюбике для герметика и составляет в среднем от 12 до 24 часов.
Фото: istockphoto.com
4. ПРОМЫВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОМЫВКА
Накопление минеральных отложений в водонагревателе может снизить эффективность устройства. Промывая водонагреватель каждые шесть месяцев, вы продлеваете срок его службы и получаете больше горячей воды. Вы найдете инструкции по промывке в руководстве, прилагаемом к устройству, и хотя модели могут незначительно отличаться, для большинства следующих шагов достаточно.
1. Выключите питание водонагревателя. Если он электрический, отключите прерыватель. Если это газ, отключите газ запорным вентилем.
2. Включите кран с горячей водой в другом месте дома и дайте ему поработать, пока вода не остынет.
3. Присоедините конец стандартного садового шланга к сливному отверстию в нижней части водонагревателя, а другой конец опустите в слив в полу или в большое ведро.
4. Отключить подачу воды к водонагревателю. Запорный вентиль расположен на патрубке, соединяющем подачу холодной воды с верхней частью водонагревателя.
5. С помощью отвертки с плоским жалом откройте сливной клапан, расположенный на сливном отверстии, к которому подсоединен садовый шланг. Вода начнет вытекать из шланга вместе с накопившимся шламом и минеральными отложениями. Будьте осторожны, не допускайте попадания брызг — вода будет очень горячей!
6. Закройте сливной кран отверткой, когда вода перестанет вытекать, снимите шланг, включите подачу воды к водонагревателю, а затем снова включите питание.
Фото: istockphoto.com
5. ИСПРАВИТЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Это так неприятно, когда вам нужна сильная, мощная струя воды, но из крана выходит только струйка! К счастью, большинство проблем с потоком воды легко исправить.
• Сначала проверьте давление воды в разных кранах. Если затронут только один кран, проблема может быть в минеральных отложениях. Большинство смесителей имеют либо небольшой экран, либо водосберегающий фильтр на самом конце откручивающегося патрубка. Снимите экран, повернув его против часовой стрелки.Если он забился мусором, промойте его и снова прикрепите.
СВЯЗАННЫЕ С: Основные советы по устранению неполадок при низком давлении воды
• Душевые лейки печально известны образованием отложений жесткой воды, которые могут превратить освежающий спрей в разочаровывающую струю. Если низкое давление воды влияет только на душ, снимите душевую насадку с помощью набора плоскогубцев, чтобы повернуть гайку, которая удерживает ее на месте. Замочите на ночь в белом уксусе, затем промойте и снова прикрепите.
• Низкое давление воды во всех кранах — настоящий красный флаг.Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, запланированы ли работы на линиях водоснабжения вашего дома, которые могут повлиять на ваше давление. Если не ведется никаких работ, выключите все краны и любой другой водопроводный прибор, например, посудомоечную машину. Затем проверьте счетчик воды (обычно он находится у тротуара или аллеи). Если счетчик вращается, несмотря на то, что все ваши краны отключены, то где-то между счетчиком и вашим домом есть утечка. Это указывает на серьезную ситуацию и следует немедленно вызвать сантехника.
Как добавить в дом еще одну ванную комнату
Немногие будут сомневаться в преимуществах добавления еще одной ванной комнаты в ваш дом. Если вы не живете один, может показаться, что в ванной всегда есть кто-то, когда вам это нужно. Если вы женаты и имеете детей, вам обычно нужно составить расписание и зарезервировать промежуток времени, чтобы пользоваться туалетом, а ваши потребности не всегда соответствуют расписанию.
Даже когда вы попадаете туда, может быть сложно ориентироваться в различных бутылках, растворах и туалетных принадлежностях, которые быстро заполняют ванную комнату, когда у вас дома всего одна или две.Итак, очевидно, что вам нужна еще одна ванная. Хорошая новость в том, что вы можете добавить больше, даже если ваше доступное пространство и средства для улучшения дома ограничены. Вопрос в том, как добавить ванную комнату?
Ценность новой ванной комнаты
Прежде чем вы начнете строить планы, вы, вероятно, захотите узнать, насколько ванная комната увеличивает ценность моего дома? С точки зрения финансовой ценности этот ответ сложно определить, но вы можете быть уверены, что многие потенциальные покупатели будут уделять приоритетное внимание поиску дома как минимум с двумя полноценными ванными комнатами, а, возможно, и с большим количеством.Одно исследование показало, что добавление ванной комнаты увеличило продажную цену дома на 8,7%, что более чем вдвое превышает рост, который вы бы увидели, если бы добавили спальню.
Если вы не собираетесь продавать в ближайшее время, тогда вы получите дополнительную функциональность. Национальная ассоциация риэлторов обнаружила, что более половины домовладельцев, которые добавили новую ванную комнату в свои дома, хотели больше оставаться дома и испытывали повышенное чувство удовольствия после завершения проекта. Если вам когда-либо приходилось ждать, чтобы воспользоваться туалетом или принять душ, вы, вероятно, мечтали о том, как было бы хорошо иметь в доме еще одну ванную комнату.
Стоимость добавления еще одной ванной комнаты
Многие люди даже не думают о добавлении ванной комнаты, потому что уверены, что ремонт ванной комнаты — слишком дорогое удовольствие. Поиск места и его строительство, а также установка сантехники делают затраты на добавление ванной комнаты непомерно высокими. Так не должно быть. Главное — найти правильный подход, чтобы выгода от дополнительной ванной перевешивала затраты. Помните, что добавление ванной комнаты может значительно повысить стоимость вашего дома, поэтому при правильном подходе к ремонту ванной комнаты рентабельность инвестиций может быть в вашу пользу.
Сколько на самом деле стоит добавить в дом ванную комнату? Без учета затрат, которые вы окупите, первоначальные вложения могут составлять от 3000 долларов, если в вашем доме уже есть место для установки ванной комнаты, до 25000 долларов, если вам нужно увеличить площадь вашего дома.
Вы можете легко потратить больше, если хотите установить большую роскошную ванную комнату, или можете сэкономить, если будете работать с существующей планировкой и выбрать простые приспособления, поэтому убедитесь, что вы получили предложение, которое соответствует спецификациям вашего проекта. в учетную запись.
Увеличивают ли налоги добавление ванной комнаты в дом? Ответ зависит от нескольких факторов. Если для вашего проекта требуется разрешение, налоговый инспектор может заметить дополнительную ценность, которую вы добавляете своему дому. Если прибавить к площади дома, то точно можно ожидать повышения налогов. Даже если вы в конечном итоге заплатите немного больше налогов, добавленная стоимость вашего дома намного перевесит эти небольшие расходы.
Где добавить новую ванную комнату
Вашим первым препятствием может быть то, что вы думаете, что у вас недостаточно места для новой ванной комнаты.Если вы задаетесь вопросом, «где я могу добавить ванную комнату», вы можете удивиться, узнав, что вы можете построить половину ванны всего на 3 на 5 футов пространства! На площади 25 квадратных футов вы можете довольно удобно разместить раковину, унитаз и душ, а чуть больше места вы можете получить полноценную ванную комнату с полным душем и ванной.
Где вы разместите свою новую ванную комнату? Пока у вас мало свободного места, доступ к достаточным электрическим розеткам, вентиляции и адекватной звукоизоляции, вы можете незаметно смонтировать новую ванную комнату практически в любом месте вашего дома.Может показаться, что у вас нет свободного места, но велика вероятность, что вы просто не знаете, где искать. Секретное дополнительное пространство разбросано по многим домам, в таких областях, как:
Коридоры: если ваш коридор простирается до конца вашего дома, возможно, оканчиваясь окном без комнат с обеих сторон, у вас есть идеальное место для новой ванной комнаты.
Шкафы: Вам действительно нужно все это пространство в шкафу? Большую гардеробную часто можно превратить в новую ванную комнату с помощью всего лишь нескольких незначительных изменений.Есть ли у вас смежные туалеты? Выбейте между ними стену, и у вас будет достаточно места для половинной ванны.
Спальни: если у вас достаточно большая главная спальня, у вас может быть кусок пространства, который вы не используете. Отгородите это пространство для вашей новой ванной комнаты.
Существующие ванные комнаты: Возможно, вам лучше подойдут две маленькие ванные комнаты, чем одна огромная. Добавьте необходимые приспособления с каждой стороны и разрежьте эту ванную пополам!
Сантехнические советы по добавлению ванной комнаты
Когда вы добавляете новую ванную комнату, примите во внимание следующие советы, которые помогут сделать ваш проект успешным:
Прежде чем начать, узнайте, как должна выглядеть ваша новая ванная комната.Найдите идеи в Интернете на фотографиях Pinterest и на сайтах по благоустройству дома.
Разместите приспособления стратегически. Если вы можете разместить свои новые приспособления рядом с существующими линиями водоснабжения и канализации, вы сможете снизить затраты на строительство и счета за водопровод.
Если вы устанавливаете дверь в новой ванной комнате, установите распашную или раздвижную дверь. Это позволит максимально увеличить доступное пространство для светильников и упростит гостям навигацию внутри вашей новой ванной комнаты.
Следите за продуктами, которые упростят процесс, потому что они более доступны по цене, просты в установке или и то, и другое.Например, канализационная система Qwik Jon® Ultima от Zoeller разработана так, что вы можете разместить унитаз практически в любом месте, что идеально подходит для вашего нового проекта ванной комнаты. Однако добавление унитаза к существующей ванной комнате в старом доме позволит значительно сэкономить средства, поскольку значительно сократит время установки.
Советы по модернизации существующей ванной комнаты
Если вы хотите повысить ценность своего дома или улучшить то, как вы относитесь к своей ванной, вы также можете подумать о том, чтобы обновить существующую ванную комнату.Это более доступный вариант, чем добавление совершенно новой ванной комнаты, и он все же может дать отличные результаты. Воспользуйтесь этими советами, которые помогут вам обновить существующую ванную комнату:
Доступный способ придать новый вид вашей ванне, душевой кабине или раковине — это заменить смесители на современные.
Живопись — это проверенный временем способ придать любой комнате свежий вид. Вы также можете выбрать акцентную стену с забавными обоями, плиткой или деревянной обшивкой, которые вам нравятся.
Никому не нужна тускло освещенная ванная комната, особенно у туалетного столика, где вы, вероятно, проводите время, собираясь.Вы также не хотите иметь устаревшие светильники. Если вы недовольны своими нынешними осветительными приборами, замена их яркими, которые вам нравятся, — отличный шаг.
Зеркало над туалетным столиком может нуждаться в обновлении, если это простое зеркало строительного класса. Вместо того, чтобы заменять зеркало целиком, подумайте о том, чтобы добавить раму, чтобы зеркало выглядело более стильно.
Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?
Время, необходимое для завершения ремонта вашей ванной комнаты, зависит от объема работы.Косметический ремонт существующей ванной комнаты можно завершить довольно быстро. Более полный ремонт обычно занимает от четырех с половиной до девяти недель. Если вы увеличите площадь своего дома, чтобы добавить ванную комнату, вы можете ожидать, что работа займет немного больше времени.
Что следует учитывать при самостоятельной установке ванной комнаты
Если вы проектируете или устанавливаете новую ванную комнату, вам следует помнить о нескольких моментах. Во-первых, в ванной должна быть вентиляция.Выбирая пространство, постарайтесь найти такое, в котором уже есть встроенное окно. Если вы не можете, вам нужно будет установить вытяжной вентилятор или какое-нибудь новое окно.
Убедитесь, что ваш пол выдержит вес вашей новой ванной комнаты, так как сантехника может весить до 20 фунтов на квадратный фут. Узнайте, какую нагрузку способны выдержать балки вашего пола.
Посчитайте. Основная причина сделать ремонт ванной комнаты самостоятельно, а не вызывать профессионала, — экономическая. С учетом инструментов, оборудования и расходных материалов, которые вам нужно будет приобрести, и количества времени, которое вам нужно посвятить проекту, вы на самом деле можете не сэкономить столько денег.Может быть хорошей идеей сначала получить профессиональную оценку, прежде чем даже подумать о ремонте ванной комнаты самостоятельно.
Затраты — еще один фактор, который следует учитывать. В то время как ванная комната может быть добавлена по очень доступной цене, учитывая текущую ситуацию с ванной, средняя стоимость добавления ванной в 2019 году составляет около 7600 долларов. Это может быть всего 2500 долларов, если обновить существующее пространство и сохранить простоту обновлений, или до 25000 долларов, если вы добавите все дополнение к вашему дому, чтобы освободить место для новой ванной комнаты.Тем не менее, есть способы сократить расходы, но при этом построить ванную комнату своей мечты. Спросите своего сантехника или подрядчика о наиболее экономичных способах обустройства вашей новой ванной комнаты.
Услуги по установке центральной арматуры
Think Home Climates для сантехники в ванных комнатах
Сантехника — неотъемлемая часть ремонта ванной комнаты. Компания Home Climates предлагает услуги сантехники для ванных комнат, от установки душа и туалета до обнаружения и ремонта утечек. Вы могли бы сделать это самостоятельно, но если у вас есть доступ к профессионалам, которые сделают работу правильно, быстро и по разумной цене с превосходным сервисом, зачем вам это делать? Если вы хотите облегчить себе жизнь, добавив в свой дом в Ланкастере, Гаррисберге, Элизабеттауне, Лититце, Маунт-Джой или Херши, штат Пенсильвания, половину ванны или полноценную ванную комнату, свяжитесь с Home Climates.Мы проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с сантехникой. Мы знаем, что водопроводные аварии случаются в худшие времена, поэтому помните, что мы доступны круглосуточно и без выходных.
Нет грубой обработки? Нет проблем! Наша ванная комната в подвале своими руками (из шкафа!)
Нет грубого обращения? Нет проблем!

Наша ванная комната в подвале своими руками (из шкафа!)
Эд
Вы, , можете поставить ванную комнату практически в любом месте. Посмотрите на загроможденный шкаф на картинке выше — мы только что превратили его в красивую ванную комнату в подвале!
Может быть, у вас есть шкаф, который вы хотели бы использовать в ванной? Или пол вашего дома, который требует ванной?
Это возможно, и вы могли бы сделать это сами.
Вот о чем мы и поговорим в этом посте: как мы превратили неприглядный кладовой в подвале в красивую и функциональную дамскую комнату.
Прошло несколько дней — проект не для новичков — но мы сделали это своими руками! Это был наш самый амбициозный проект. Конечно, мы сделали бюджетный ремонт ванных комнат и освежили кухню, но это был первый раз, когда мы превратили ничто в совершенно новое пространство с проточной водой и канализационными трубами (сексуальные вещи, не так ли?).
В ближайшие несколько месяцев мы расскажем, как переделываем весь подвал ! Это, безусловно, самый большой проект DIY, который мы когда-либо делали. И мы в восторге от Рождества.
Причины этого капитального ремонта подвала — множество причин (всегда хотел сказать «легион» в предложении): устаревшая, безвкусная, переделанная мебель из других комнат / людей, общее старение и износ.
Наш оригинальный подвал Reno был отличным «приколом».Это был безумный проект до того, как родился наш первый ребенок, когда у нас было всего две спальни и частые ночевки.
Но нам уже не за 20, и мы готовы к нашему «Forever Basement».
Одной из самых вопиющих проблем нашего подвала было отсутствие ванной.
Наша гостевая комната там внизу, и до туалета довольно сложно добраться. Гостям не нужен гид из шерпа или что-то в этом роде — у нас есть ванная комната, состоящая из 4 предметов, на первом этаже, — но это не так уютно.Это особенно важно, когда в гости к нам стареющие родители. (Колени и мочевой пузырь — это одно из первых, что нужно сделать. У всех нас есть, чего ждать.)
Но проблем — их предостаточно.
Для начала, там не так много места. Спрятаться в этой дамской комнате было непросто.
Мы не хотели отказываться от места в основной зоне семейной комнаты — у нас есть большие идеи на этот счет — а остальная часть подвального помещения предназначалась для хобби, складских помещений и коммунальных услуг.
Итак, пространство мы выбрали: кладовая. В пространстве размером всего 44 на 43 дюйма мы поместили прекрасную небольшую дамскую комнату. Ты можешь в это поверить!?!
Вы когда-нибудь видели ванную комнату меньшего размера?
Итак, как же мы разместили великолепную ванную комнату в подвале — при небольшом бюджете и почти без места?
И самое главное (Робину) как это выглядит?
Вуаля!
Мне до сих пор не верится, что это одна и та же комната — и мы ее построили!
Saniflo пришел нам на помощь! Что такое Saniflo и почему он идеально подходит для обустройства ванной комнаты в подвале без грубого ремонта?
Saniflo Canada — производитель унитазов и насосных систем с мацерацией.
Проще говоря, туалеты либо подключены к насосам, либо имеют встроенные насосы, которые позволяют собирать отходы (из унитаза, раковины и — в некоторых моделях — также из душевых / ванн) и перекачивать их до ближайшего объекта. сантехнический стек. Если хотите, унитаз со смывом.
Вы можете разместить их практически в любом месте, и если у вас есть под рукой сантехника, вы, скорее всего, сможете установить их самостоятельно.
Мы нашли единицу, которая нас взволновала (ага, мы такие ботаники).Мы любезно попросили, и они предоставили нам его в обмен на то, что мы поделимся своим опытом работы с продуктом.
Наша дамская уборная была чуланом в подвале. Его размеры 44 ″ x43 ″, так что остальная часть пространства в подвале остается пригодной для использования.
И, честно говоря, мы не очень хорошо использовали этот шкаф. В нем были старые настольные игры и игрушки, из которых выросли наши дети, а также коробки с программным обеспечением и компакт-диски с компьютера с Windows 95.
Есть ли у вас где-нибудь в жизни шкаф, отвечающий этим требованиям? Может быть, спальня наверху с неиспользуемой гардеробной? Если да, то у Saniflo Canada есть туалет для вас.
Мы выбрали Sanicompact — один из самых доступных и (как следует из названия) компактных устройств Saniflo Canada. Он имеет соединение с раковиной, что делает его идеальным для нашей идеи дамской комнаты. Хотите полный износ? Конечно, да — вот он:
У него изящные линии — и посмотрите на эту основу: ни одного из тех укромных уголков и трещин, которые трудно чистить! (Больше нечего бояться, когда к нашему сыну приедут друзья — если вы уловили мою мысль.)
Также обратите внимание, что на спине нет танка — подробнее о том, почему это круто внизу…
Saniflo Sanicompact.Обязательно сравните цены (и используйте онлайн-купон!):
40 Проекты домашней сантехники своими руками
В каждом доме наступает время, когда возникает проблема с водопроводом. Мы полагаемся на безупречное функционирование нашей сантехники. Когда этого не происходит, все может быстро сломаться. Это означает не только устранение протечек и засоров, но и ситуаций, которые мешают комфорту и гигиене нашего дома.
Сантехника — это не только туалеты и раковины.Все, что связано с водоснабжением в вашем доме, тоже имеет значение. Это означает ваш холодильник, стиральную машину, ванну, душ, раковину и даже водонагреватели. Вам нужно, чтобы все это работало хорошо, чтобы избежать неудобных ситуаций и потенциального повреждения конструкции вашего дома.
К сожалению, наем профессионального сантехника может быть дорогостоящим. Когда вы сталкиваетесь с долгосрочной проблемой или теряете много денег, чтобы нанять профессионала, это разочаровывает. Хорошая новость в том, что водопровод не так сложен, как вы думаете.Есть масса проектов, за которые вы можете взяться, даже будучи любителем.
Конечно, всегда полезно проконсультироваться со специалистом. Но в крайнем случае нужно, чтобы что-то происходило. Вот 40 проектов домашней сантехники, которые вы можете выполнить в кратчайшие сроки.
1. Ремонт проточного унитаза
Если унитаз работает и покачивание ручки не помогает, возможно, вам потребуется более тщательный ремонт. Для этого замените клапан, что является дешевым и простым проектом, сделанным своими руками.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
Если пробка для мойки не работает должным образом, ее необходимо открутить, а затем снять пластину и рычаг.Выбросьте мусор, отрегулируйте гайки, чтобы стопор мог подниматься и опускаться, а затем замените сам стопор.
swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / Сохранение своими руками Источник: Скриншот YouTube / Сохранение своими руками
Установка насадки для душа — один из самых простых проектов сантехники, который вы можете сделать своими руками. Для этого самодельного проекта вам понадобятся регулируемые плоскогубцы и немного тефлоновой ленты, чтобы закрепить новую душевую лейку.
swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network
Если химические вещества для очистки дренажа, такие как Dran-O, не работают, есть способы прочистить сток ванны вручную.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
5. Перекрыть подачу воды
Поскольку существует множество причин временно отключить водоснабжение в доме, неплохо узнать, как это сделать. Хотя вы можете отключить отдельные светильники, для отключения воды во всем доме требуется доступ к основному водопроводу.
swiggle1 точечный узор2 Лоуз Источник: Lowes
6.Починить неплотный кран с одной ручкой
Нет ничего более досадного, чем протекающий кран. Чтобы закрепить один с помощью одной ручки, вам может потребоваться заменить шарики диска или резиновое уплотнение внутри самой ручки.
swiggle1 точечный узор2 Смеситель Delta через The Spruce Источник: Delta Faucet через The Spruce
7. Устранить протекающий кран с двумя ручками
Кран с двумя ручками сложнее, так как вам нужно будет определить, с какой стороны течет утечка.Затем найдите изношенную часть, по которой могут стекать капли.
swiggle1 точечный узор2 Удалить и заменить Источник: Удалить и заменить
8. Заменить кран аэратора
Аэратор смесителя помогает контролировать напор воды. Если давление воды упадет, аэратор может быть забит мусором, а это значит, что его необходимо очистить.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
Перекрыть слив в ванне не так сложно, как вы думаете.Все, что вам нужно сделать, это вытереть скопившиеся бактерии, а затем снова заделать слив, чтобы вода не просочилась за стенку ванны или душа.
swiggle1 точечный узор2 Этот старый дом Источник: Этот старый дом
Из крана для ванны может быть такое же раздражение, как и из раковины. Разберите кран, чтобы узнать, какую деталь нужно заменить. К счастью, запасные части легко найти и установить.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
П-образный сифон — это участок трубы, расположенный под раковиной.Если ваша раковина не сливается должным образом, возможно, засорился P-сифон. Вам нужно будет разобрать трубы плоскогубцами, очистить от мусора и установить заново.
swiggle1 точечный узор2 Сантехника Источник: Сантехника.
12. Установить смеситель для раковины
Каждый смеситель для раковины в тот или иной момент необходимо заменять. Отключив подачу воды в раковину, разберите раковину. После установки нового смесителя убедитесь, что он правильно подключен ко всем проводам питания.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
Чтобы избежать повреждения водой и плесени, важно, чтобы ваша ванна была плотно закрыта. Конопатка относительно проста и не занимает много времени.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
Посудомоечные машины экономят огромное количество времени и денег. Удивительно, но установить их проще, чем вы думаете.Самая сложная часть — узнать расположение водопроводных сетей на кухне.
swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network
15. Прочистите главный сливной трубопровод
Если вы заметили пузыри или утечки из одного водопровода во время работы другого, это может означать, что основная канализационная линия забита. Возможно, вы сможете сбросить давление, просто сняв колпачок с лески во дворе.
swiggle1 точечный узор2 Американский домашний щит Источник: American Home Shield
16.Заменить заслонку унитаза
Если ваш унитаз работает без перебоев, возможно, вам потребуется заменить заслонку унитаза. Это довольно простой ремонт — просто убедитесь, что вы отключили подачу воды в унитаз.
swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / TOTO USA Источник: Скриншот YouTube / TOTO USA
17. Установите водяной фильтр на весь дом
Установить фильтр для воды немного сложнее, но вы все равно можете это сделать.Вам нужно будет разрезать трубу подачи воды, чтобы прикрепить к ней фильтр.
swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network
18. Установить запорно-сбросной клапан
Запорно-сливной клапан помогает слить воду из труб, что обеспечивает их безопасность в зимний период. Чтобы установить его, вам нужно припаять его к существующим трубам в вашем доме.
swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network
Если вы хотите заняться более сложным водопроводным проектом, вам стоит заняться установкой труб.Однако это требует тщательного планирования, а также рытья траншей.
swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network
Уловить слив — это базовый навык, которым должен обладать каждый. Самый простой способ сделать это — использовать вантуз унитаза, хотя существуют более продвинутые инструменты.
swiggle1 точечный узор2 Amazon / HOMEGOAL Источник: Amazon / HOMEGOAL
21. Очистить унитаз от мусора
Нет, мы не говорим о ТАКОМ мусоре.Пространство под краем унитаза может забиться известью и минеральными отложениями. Аккуратно соскоблите проволокой. Это будет поддерживать ваш туалет в исправном состоянии.
swiggle1 точечный узор2 Inspectapedia Источник: Inspectapedia
Неправильно подключенные соединения могут привести к утечкам. Чтобы затянуть их, вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы, сантехнический состав и водопроводная лента. Это обеспечит полную герметичность стыков.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
Иногда утечки носят скрытый характер, то есть они прячутся там, где их нелегко найти.Посмотрите на счетчик воды, чтобы понять, где вы теряете воду.
swiggle1 точечный узор2 iStockphoto / Боб Вила Источник: iStockphoto / Боб Вила
24. Устранить негерметичный водонагреватель
Любая водопроводная арматура в вашем доме может протечь, в том числе и водонагреватель. Для этого вам нужно отключить воду и электричество (или газ), чтобы осмотреть внутреннюю арматуру. Так вы сможете увидеть, откуда уходит вода.
swiggle1 точечный узор2 Быстрый водонагреватель Источник: Быстрый водонагреватель
Хотите сделать ремонт на кухне? Подумайте о том, чтобы переместить кухонную раковину как самостоятельный проект.Самая большая проблема — правильно подключить раковину и не забыть вентилировать ее.
swiggle1 точечный узор2 Edesia Источник: Edesia
26. Снимите прочистную пробку
. Если в сливе имеется стойкая засорка, возможно, вам придется снять и прочистить заглушку для прочистки. Что касается съемной части, вам понадобится паяльная горелка, чтобы нагреть трубопровод.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
27.Заменить мусоропровод
Важно иметь работающую вывозку мусора. Если пришло время заменить ваш, вы можете сделать это без особых усилий. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно подключили провода.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
28. Подсоедините к медной трубе
Медная труба безопасна и долговечна, что делает ее отличным выбором для замены деталей. Однако вам придется научиться резать, подбирать размеры и паять его.
swiggle1 точечный узор2 Сделай сам Источник: Сделай сам
29. Пропустить трубу через стену
Если вы хотите провести трубу через стену, вам нужно будет сделать небольшую реконструкцию. Это требует тщательного планирования, но это не так сложно, как вы думаете.
swiggle1 точечный узор2 Сделай сам Источник: Сделай сам
До наступления зимы необходимо подготовить дом к холоду.Для этого нужно смыть старую воду из труб, чтобы она не замерзла. В этом случае трубы расширяются, что приводит к серьезным повреждениям.
swiggle1 точечный узор2 Pann Home Services Источник: Pann Home Services
31. Устранение низкого давления воды
Низкое давление воды может расстраивать, особенно когда вы пытаетесь принять душ. Чтобы отрегулировать давление, посмотрите на клапан давления воды и убедитесь, что оно находится в пределах 40–65 фунтов на квадратный дюйм.
swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network
32.Ремонт умягчителя воды
Чтобы отремонтировать устройство для смягчения воды, необходимо промыть резервуар для воды. Это очистит его от любых залежей полезных ископаемых. Затем вы можете прикрепить новый смягчитель воды.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
33. Установить водопровод в холодильник
Установка генератора воды или льда в холодильник — довольно простой проект, сделанный своими руками. Самая сложная часть — это прикрепить холодильник к водопроводу на кухне.
swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий
34. Проверить подключения к водопроводу в холодильнике
Если в вашем холодильнике есть льдогенератор, регулярно проверяйте подключения к водопроводу. Это обеспечит его правильную работу и предотвратит повреждение в виде плесени.
swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / Бенджамин Сальстрем Источник: Скриншот YouTube / Бенджамин Сальстрем
35.Очистить мусоропровод
Также следует регулярно убирать мусоропровод. Как это сделать, зависит от конкретной модели. Но самый простой вариант — промыть его белым уксусом, замороженным в кубиках льда.
swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / Howcast Источник: скриншот YouTube / Howcast
36. Чистые аэраторы для душа
Аэраторы для душа часто забиваются минеральными отложениями. Замочите их на ночь в мыльной воде или растворе уксуса, чтобы очистить их.
swiggle1 точечный узор2 Путеводитель по квартире Источник: Путеводитель по квартирам
37. Заменить фланец унитаза
Если вы можете раскачивать унитаз взад и вперед, скорее всего, монтажное основание не затянуто. Кроме того, может потребоваться замена фланца.
swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / HoweownerSeries Источник: скриншот YouTube / HoweownerSeries
38. Фиксатор высокого давления воды
Низкое давление воды является проблемой, но высокое давление воды может повредить внутренние клапаны.Регулярно проверяйте манометр, убеждаясь, что он находится в пределах 40-65 фунтов на квадратный дюйм.
swiggle1 точечный узор2 Amazon / Renator Источник: Amazon / Renator
39. Промыть водонагреватель
Водонагреватель следует промывать не реже одного раза в год. Вам понадобится таз для сбора воды и, возможно, запасной анодный стержень.
swiggle1 точечный узор2 Искусство мужественности Источник: Искусство мужественности
40.Ремонт соединений на стиральной машине
Когда дело доходит до сантехники, не забывайте о стиральной машине. Регулярно проверяйте линии подачи воды на предмет трещин или слабых соединений.
swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / eSpares Источник: скриншот YouTube / eSpares
Проблемы с водопроводом: 13 решений распространенных проблем с водопроводом
Распространенные проблемы с водопроводом, как правило, решить проще, чем вы думаете, хотя действительно стоит знать разницу между проблемой, которую легко решить, и проблемой, для которой требуется профессиональный сантехник.Работаете ли вы над реконструкцией и обнаружили ли какие-то основные проблемы с вашим трубопроводом; узнали, что ванная комната вашей мечты невозможна из-за ограничений трубопроводов; или вы уже выбрали идеальную ванну, не зная, подходит ли она для вашего помещения, мы здесь, чтобы предложить решения для каждой из ваших проблем с водопроводом.
Установка сантехники в ванную часто является второстепенной задачей в процессе проектирования, когда все идеи для ванной комнаты воплощаются в жизнь. Но на самом деле он должен быть в верхней части вашего списка вместе с наиболее важными решениями, которые вы принимаете.Следуйте нашим 10 лучшим советам и рекомендациям для решения распространенных проблем с ванной и с легкостью создайте пространство своей мечты.
1. Открытые трубопроводы в ванной комнате портят внешний вид
Видимые трубопроводы могут быть бельмом на глазу в новой ванной, но раннее планирование может помочь вам найти решение, обновляете ли вы новую ванную комнату или устанавливаете новую.
Хотя вполне вероятно, что плитку придется удалить, важно вырубить стены и полы поднять, чтобы скрыть горячую и холодную сантехнику и канализационные трубы, если вы хотите получить высококачественную отделку без лишних помех.Там, где трубопровод не может быть скрыт в стенах или потолке, вы можете заключить его в коробку. Некоторая мебель для ванных комнат также закрывает трубы.
Сточные трубы обычно располагаются на внешних стенах, поэтому при планировании новой ванной необходимо это учитывать. Объединение унитаза, раковины и ванны / душа вместе помогает удерживать трубопроводы в одном месте, но не делайте этого в ущерб удобству использования.
Хорошо спроектированная ванная комната зависит от хорошо спланированной сантехники. Ассортимент моделей Affini от B&Q включает туалеты и раковины
(Изображение предоставлено B&Q)
2.Небольшие проблемы с водопроводом в ванной затрудняют дизайн
Небольшие помещения могут превратить водопровод в логистический кошмар. Сантехнику нужно не только место для работы, но и достаточно места для используемой арматуры.
Пластиковые фитинги легче модернизировать, поскольку гибкую трубу можно продеть через балки и по углам без необходимости соединения. Доступны переходники с меди на пластик для расширения существующих систем. Пластик устанавливается быстрее, чем медь, что снижает затраты на рабочую силу.
3. Проблемы с падением сточных труб портят новую планировку.
Сточные трубы необходимо прокладывать с уклоном, чтобы вода текла правильно. Это должно быть минимум 10 мм на каждые 4 м трубы, что может привести к недостаточному падению в пустоту пола под ванной или душем (особенно под низкоуровневыми душевыми поддонами или душевыми поддонами со сливом).
В этом случае рассмотрите возможность повышения уровня пола, чтобы создать пустоту. Вы можете разместить отходы между балками и под ними, заключив их в коробку на уровне потолка в комнате ниже.Или, если это невозможно, подумайте о строительстве цоколя, чтобы поднять ванну или душ над уровнем пола и скрыть трубопроводы внизу. Это также может сделать пространство более привлекательным.
Туалет и ванна в этой семейной ванной комнате установлены на цоколе, аккуратно скрывая всю сантехнику
(Изображение предоставлено Полом Артуром)
4. Множество труб в старом доме усложняют работу
Это Хорошая идея — установить запорные клапаны на каждую трубу, чтобы их можно было отключить для обслуживания.Это позволяет вам вносить изменения или исправлять, чтобы вся ванная комната не выходила из строя.
Клапаны могут быть встроенными, но наиболее оптимальным решением является использование единого коллектора горячего и холодного воздуха с индивидуальными и главными запорными клапанами, расположенными за съемной панелью для облегчения доступа.
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
5. Сантехника в неудобных местах ограничивает реконструкцию вашей ванной комнаты
Хотите добавить ванную комнату или туалет в той части вашего дома, которая находится слишком далеко от основной канализации? Или, может быть, вы недавно переоборудовали подвал и столкнулись с трудностями при установке туалета, в котором сила тяжести действует против сточной трубы?
В идеале все новые ванные комнаты должны быть подключены к 100-миллиметровой грунтовой трубе, но там, где это невозможно, гибкая сточная труба малого диаметра и насос с мацератором позволят приспособить ванную комнату даже к самой маленькой или неудобной. дотянуться до пространств.
Найдите больше идей для маленьких ванных комнат в нашей функции.
6. Вода не сливается из душа с сильным напором воды
Стоячая вода в душевом поддоне — первый признак того, что слив может быть заблокирован. Если это не так, убедитесь, что ширина сливной трубы достаточна для увеличенного объема воды из более мощного душа.
Для очень большой лейки душа или душа с сильным напором используйте 50-миллиметровую сливную трубу, а не стандартную 40-миллиметровую трубу, чтобы справиться с высокой скоростью потока.Это должно решить любые предыдущие проблемы с медленным сливом душа.
Подробнее о выборе душа.
Просторный и мощный душ может быть таким же роскошным, как долгое принятие ванны. В этой конструкции используется безрамный стеклянный экран от Impey
(Изображение предоставлено Impey)
7. Попробуйте эти методы очистки, чтобы избавиться от вонючих стоков.
Вонючие стоки — еще один признак засорения. В первую очередь разблокируйте раковину или слив, о которых идет речь.
Использование пищевой соды для устранения неприятного запаха из сточных вод. потребность в агрессивных химикатах. Мы не можем обещать, что опыт будет приятным. Но мы можем пообещать, что вы почувствуете физический и эмоциональный триумф, когда это будет сделано. Итак, приступим к делу. Надели противогазы, люди …
1. Просто залейте пищевую соду в отверстие для пробки — это работает как на кухне, так и в ванной — и оставьте ее творить чудеса на 30-40 минут.Не бойтесь проявлять щедрость с пищевой содой: лучше слишком много, чем слишком мало.
2. Затем слейте в канализацию немного белого уксуса и оставьте еще на 15 минут. Вы должны услышать легкое шипение, это не должно вас беспокоить. Когда время истечет, слейте в канализацию чайник, полный кипятка.
Верхний совет: , если причиной неприятного запаха из дренажа является скопление волос, шампуня и т.п., пищевой соды может быть недостаточно, чтобы навсегда избавиться от неприятного запаха.Мы рекомендуем приобрести змейку для очистки канализации, которая поможет вам удалить любые засоры и значительно уменьшить запахи.
Наши предметы первой необходимости для очистки сточных вод …
Использование серной кислоты для устранения неприятного запаха из сточных вод
Заявление об ограничении ответственности: используйте этот метод только в том случае, если ничего не помогло, и только в защитных перчатках и очках и в соответствии с инструкциями производителя. Не удобно? Позови сантехника.
Серная кислота вызывает коррозию и буквально растапливает все, что прилипло к вашим трубам.Безопасно использовать с пластиковыми трубопроводами; чистящие средства на основе серной кислоты различаются по концентрации от 45 до 95 процентов, причем самые сильные обычно доступны только для продажи торговцам.
Всегда следуйте инструкциям на упаковке и не используйте слишком много кислоты — небольшое количество действительно очень важно для этого материала. Когда вы чистите канализацию серной кислотой, убедитесь, что рядом нет детей / домашних животных.
Если закупорка серьезная, возможно, вам придется выполнить очистку несколько раз в течение пары недель, прежде чем запах исчезнет.Если после обработки серной кислотой запах все еще сохраняется, необходимо вызвать сантехника.
8. Вызов сантехника для устранения серьезных засоров водостока
Если проблема не устранена, возможно, проблема не в засоре, и пора вызвать сантехника.
Если длина сточной трубы превышает 2 м, вытесненная сточная вода может вытягивать воздух из ближайших ловушек для сточных вод, а не из вентиляционной трубы, откачивая гидрозатвор, создавая булькающий звук и выделяя запахи от сточных вод.
Этого можно избежать, установив антисифонные клапаны или антисифонные ловушки в сливные ловушки. Если вы находитесь на стадии проектирования, вы также можете подумать об установке сантехники, чтобы сточная труба была как можно короче.
9. Низкое давление воды портит время принятия душа
Перед тем, как выбрать душ, проверьте давление в системе горячего и холодного водоснабжения — многие смесители для душа и крана требуют давления 3 бар и более и не подходят для традиционной самотечной подачи. (напорный бак) система. В результате получился бы слабый, неудовлетворительный душ.
Душевая лейка для систем с низким давлением воды может помочь, но не решит проблему. Вместо этого вам нужно рассмотреть альтернативу.
Один из них предназначен для установки насоса для повышения давления воды в водопроводной сети из самотечной системы. Хорошие насосы стоят примерно от 100 фунтов стерлингов и должны быть установлены электриком. В качестве альтернативы переключитесь на электрический душ высокого давления (подробнее об этом ниже) или, если вам все еще нужен душ со смесителем, убедитесь, что ваш комбинированный бойлер может обеспечивать достаточный расход горячей воды.
(Изображение предоставлено CP Hart)
10. Горячая вода требует времени, чтобы добраться до крана
Если в ванной комнате закончился длинный водопровод, горячая вода может поступить долго. Вы можете подсоединить конец трубы обратно к водонагревателю и установить бронзовый насос на контуре, чтобы горячая вода циркулировала (таймер сэкономит энергию). При открытии краны мгновенно нагреваются.
11. В бойлере слишком низкое давление для нового душа
Если вы добавляете новый душ в ванную комнату, но в вашем существующем комбинированном бойлере не хватает потока горячей воды или давления, подумайте о установке электрического душа, который нагревает собственную горячую воду. по запросу, питается водой прямо из водопровода.
Не забывайте, что для работы вам понадобится дипломированный электрик, а также сантехник.
12. Как прочистить унитаз без поршня
Неважно, есть ли у вас забавный животик или забавный унитаз (, вероятно, история ), мы все испытали агонию, обнаружив, что туалет заблокирован всего за несколько минут до этого. друзья, семья или новый парень, которого вы отчаянно пытаетесь впечатлить, должны прибыть к вам домой. И в довершение ко всему, у вас нет поршня.
Не бойтесь, ребята, мы здесь, чтобы помочь.Используя только теплую воду и средство для мытья посуды, мы научим вас, как прочистить туалет без ванны. А если это не поможет? Мы научим вас, как использовать вешалку для движения вещей. Это не доставит удовольствия, но будет эффективно …
Вам понадобятся:
Жидкость для мытья посуды
Теплая вода — избегайте кипячения воды, так как это может вызвать трещины в унитазе
Неоткрытый вешалка (для очень сложных ситуаций)
Как:
1. Вылейте достаточное количество жидкости для мытья посуды в унитаз. Если вы паникуете, мы бы сказали, что всегда лучше использовать слишком много, чем слишком мало. Оставьте на 10 минут — это поможет смазать трубы и смыть засор.
2. Налейте в миску теплой воды, но не кипящей, и подождите пару минут. Если все пойдет хорошо — мы скрещиваем пальцы за вас — вы можете заметить, что содержимое вашего туалета разрушается. Достаточно сказано.
3. Попробуйте спустить воду в унитазе. Если вы все еще сталкиваетесь с засорением, повторите предыдущие шаги несколько раз.
4. Не повезло? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Распутайте проволочную вешалку, возьмите палку из сада или принесите в жертву деревянную ложку и попытайтесь помочь чему-нибудь. Да пребудет с тобой сила.
Избегайте этой проблемы снова, купив поршень …
13. Как починить капающий кран
Капающий кран — очень распространенная проблема водопровода, которую, к счастью, довольно легко исправить самостоятельно.Обычно проблема заключается в шайбе или, в моноблочных смесителях, в картридже, и ее необходимо заменить. Вам просто нужно отключить водопровод, отвинтить кран, разобрать его и заменить стиральную машину / картридж. Подробнее о том, как отремонтировать капающий кран, читайте в нашем руководстве.
Больше ноу-хау для ванной:
Топ-7 ошибок сантехники своими руками
Все любят хороший проект «сделай сам».
Пока, конечно, что-то не пойдет не так.
Хотя нет ничего плохого в упреждающих усилиях по устранению незначительных проблем с водопроводом или выполнению простых работ по установке в вашем доме, многие мастера делают небольшие, но критические ошибки, исправление которых может стоить им больших денег.Вот несколько ошибок, с которыми регулярно сталкиваются сантехники.
1: Неправильное размещение туалета
Замена унитаза может показаться несложным делом и обычно не вызывает особых проблем. При условии, что вы не забудете перекрыть водопроводные линии (подробнее об этом чуть позже) и слить воду, уже имеющуюся в туалете, этот процесс довольно прост для начинающего мастера. Однако в некоторых случаях вы можете обнаружить, что новый унитаз не совсем вписывается в пространство, которое занимал ваш старый.
Обычно виной всему является нестандартная «шероховатость» — измерение, определяющее расстояние от готовой стены до ближайшего болта к полу унитаза. Большинство современных домов имеют стандартную грубую толщину в 12 дюймов, но в старых домах она может варьироваться от 10 до 14 дюймов. Если вы не можете найти унитаз, вмещающий это пространство, вам может потребоваться перенести слив, что может оказаться серьезным (и дорогостоящим) проектом.
Также рекомендуется отметить форму и диаметр унитаза, прежде чем покупать новый унитаз.Вы устанете объяснять гостям, почему дверь в ванную бьется о край унитаза, если вы замените округлую чашу на удлиненную.
2: Душ без уклона
Несмотря на то, что в сантехнической отрасли, безусловно, было много технологических инноваций, легко забыть, что по своей сути сантехника полагается на силу тяжести, чтобы выполнять большую часть тяжелых работ. Когда вода не может стекать вниз, она сидит и застаивается, становясь питательной средой для плесени, грибка и бактерий.
Душевые кабины с плиточным полом необходимо наклонять под определенным углом, чтобы вода стекала в канализацию, а не собиралась и просачивалась в раствор. Типичный пол в душевой кабине должен иметь четырехпроцентный уклон, опускающийся примерно на 1/2 дюйма на каждые 12 дюймов от стены душа до слива. Несоблюдение этого уклона во время установки может в дальнейшем привести к дорогостоящим проблемам.
3: Несоответствующие трубы
В современной сантехнике используется широкий спектр материалов для изготовления трубопроводов.От оцинкованной стали до меди, от латуни до пластика и всего, что между ними, определение того, какую трубу использовать, может сбить с толку начинающего мастера. Некоторые из этих труб можно соединить вместе с помощью специальных соединений, хотя это очень редко бывает идеальным и всегда создает риск утечки. Остальные нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах.
Слишком часто люди решают просто «заставить это работать», склеивая несовпадающие соединения и заполняя зазоры лентой или силиконом.У большинства сантехников есть по крайней мере одна или две ужасные истории о том, как они находили запутанные протекающие трубы под раковиной или находили временные соединения, которые вышли из строя где-то за гипсокартоном. Если у вас нет другого выхода, обычно лучше просто заменить старые трубы, чем пытаться соединить их с другим типом трубы.
4: Соединения с чрезмерной затяжкой
Еще одна распространенная проблема, немного противоречащая здравому смыслу. Большинство людей знают, что водопроводные соединения должны быть водонепроницаемыми.О чем они могут не думать, так это о том, что большинство соединений уже создают водонепроницаемое уплотнение, поэтому они стараются сделать соединение более плотным, чтобы сделать его «более водонепроницаемым». Часто это может фактически повредить фитинги и сломать резиновые или пластиковые шайбы, которые в первую очередь создают уплотнение. Слишком сильная затяжка может привести к срыву трубной резьбы или растрескиванию пластиковых фитингов, что сделает соединение бесполезным.
Хотя соединения всегда должны быть надежными, не пытайтесь заставить что-либо выходить за пределы этой точки.Даже если чрезмерное затягивание не приведет к повреждению, оно может вызвать сильную головную боль у тех, кому в будущем придется заменить фитинг. Попытка ослабить чрезмерно затянутое соединение может привести к серьезным повреждениям, иногда к разрыву трубы или износу фитингов до такой степени, что единственный способ их удалить — это разрезать трубу.
5: Забыть, как все складывается вместе
Это может показаться очевидной мерой предосторожности, но может быть слишком легко забыть, как должен быть собран сливной сифон, когда его части разбросаны по полу вашей кухни.В то время как недавно приобретенные детали сантехники обычно сопровождаются инструкциями или, по крайней мере, изображением, если вы разбираете сток, чтобы очистить засор, у вас может не быть ориентира, когда пора все снова собрать.
И вернуть вещи в нужное русло имеет значение. Сифон может показаться незначительным приспособлением, но при неправильной сборке он может позволить канализационному газу проходить по трубам, и в вашем доме будет пахнуть как септик. Если вы перепутаете детали вашей сантехники или забудете о прокладке на унитазе, это может привести к серьезным утечкам.Иногда простой меры предосторожности — сфотографировать до того, как вы разорвете сантехнику, может быть достаточно, чтобы впоследствии спасти вас от дорогостоящих головных болей.
6: Чрезмерное использование очистителя слива
Химические очистители канализации могут быть эффективными при удалении очень незначительных засоров, но они часто приносят больше вреда, чем пользы. Химические вещества, используемые в этих чистящих средствах, со временем могут привести к значительному повреждению труб и арматуры. При чрезмерном использовании они могут даже накапливаться вокруг засоров, которые они должны очистить, представляя токсическую опасность для любого, с кем они вступают в контакт.Хуже того, пары этих химикатов могут возвращаться в канализацию, создавая опасность для дыхания.
При засорении канализации лучше всего полагаться на натуральные чистящие смеси, состоящие из уксуса, соли, пищевой соды и горячей воды. Если засор сохраняется, возьмите ручной шнек или дренажную змею, чтобы физически удалить засор. Если оба эти метода окажутся неэффективными, пора вызвать профессионального сантехника.
7: Не выключать воду
Хотя отключение воды должно быть самым первым шагом в любом сантехническом проекте, о нем также легко забыть.Многие «простые» проекты своими руками могут обернуться дорогостоящими бедствиями, когда вода разбрызгивается из-за ослабленного соединения или льется свободно после снятия приспособления. Перекрыть воду намного проще, если у вас есть время найти подходящий клапан, но как только вода течет на пол или в стены, каждый момент, потраченный впустую на поиск запорного клапана, может нанести еще больший ущерб вашему дому.
Также важно помнить, что отключение воды в источнике не приводит к автоматической очистке существующей воды из труб.Обязательно слейте воду из труб, включив на несколько секунд смеситель на кухне или в ванной.
Хотя многие проекты сантехники кажутся легкой задачей, они часто могут превратиться в более сложные и трудные начинания. Если самостоятельные ремонтные работы кажутся вам непосильными, вы всегда можете обратиться к опытному сантехнику за помощью, чтобы убедиться, что работа сделана правильно.
8 простых домашних сантехнических проектов, с которыми вы можете справиться самостоятельно
Домовладение сопровождается множеством взлетов и падений, причем проблемы с водопроводом
являются одним из самых больших недостатков.Но если вы хотите и можете заниматься своими руками, вы можете легко исправить некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом и сэкономить много денег на оплате услуг и рабочей силы.
Не позволяйте сантехническим проектам вас пугать. Если у вас есть разводной гаечный ключ
, плоскогубцы, отвертка, доступ к строительному магазину и возможность читать пошаговые инструкции, вы можете решить большинство проблем с водопроводом, которые возникают вместе с домовладением.
Вот несколько проектов сантехники своими руками, которые довольно просты, и почти каждый может выполнить их, проявив немного терпения и готовности запачкать руки.
1. Распознайте утечку
Утечки воды не только расточительны, но и потенциально опасны. Некоторые домовладельцы, не подозревая об опасных утечках, могут оказаться ошеломленными из-за затрат на ремонт и ремонт, связанных с нанесенным им ущербом от воды. Утечки могут привести к сгниванию полов, разрушению стен и даже к нарушению структурной целостности вашего дома. Изучение того, как проверять утечки, поможет вам предотвратить нанесение вреда водой.
Чтобы увидеть, есть ли какие-либо активные утечки, вам нужно будет перекрыть подачу воды в ваш дом.Вы можете сделать это, найдя коробку водомера и повернув запорный водяной кран
.
Ваш счетчик воды, скорее всего, будет находиться у переднего бордюра вашего дома. (Если вы живете в квартире или кондоминиуме, запорный водяной кран должен быть найден в кладовке вашего дома). В доме на одну семью ящик счетчика выглядит как бетонная или металлическая крышка в земле. Внутри коробки счетчика вы найдете счетчик воды, детектор утечки и запорный клапан воды.
Количество воды, проходящей через вашу систему, будет отображаться на течеискателе (маленький красный треугольник, который вращается). Чем быстрее вращается индикатор утечки, тем больше утечка в вашем доме. Если вода полностью перекрыта, а этот маленький треугольник все еще крутится, вы знаете, что у вас проблема.
Обычно, в зависимости от вашего счетчика, полное вращение красной стрелки на счетчике означает, что через счетчик проходит один кубический фут воды в минуту (более семи галлонов).
2. Почините негерметичный кран
Если вы слышите постоянное капание или замечаете лужу под раковиной, у вас определенно есть утечка, которую необходимо устранить. Эта утечка будет стоить вам не только потому, что вы платите за воду, но и нанесете значительный и дорогостоящий ущерб от воды, если не решите проблему в ближайшее время.
К счастью, протекающий кран — это ремонт сантехники своими руками, который можно закончить менее чем за час. Вот как не звонить сантехнику:
Выключите подачу воды в раковину, повернув вентиль до тех пор, пока вода не закроется.Сбросьте оставшееся давление, открыв кран.
Не забудьте закрыть слив раковины сливной пробкой (или просто накройте слив тряпкой), чтобы не потерять важные винты в сифоне.
Снимите ручку, сняв декоративный колпачок и с помощью отвертки или шестигранного ключа выверните винты, удерживающие ее на месте.
Разберите кран, удалив корпус, винты и картридж (обратите внимание, как вы разбираете картридж, потому что новый картридж нужно будет положить точно так же, как он был получен).
После замены картриджа соберите ручку смесителя.
Включите воду снова, и все готово.
Вам понадобятся инструменты:
Гаечный ключ
Набор отверток или гаечных ключей
Новый патрон смесителя
Если вы заметили, что слив из раковины медленно или полностью прекратился, у вас есть несколько вариантов. Плунжера может быть достаточно, чтобы протолкнуть засор, но для более крупных или стойких засоров вам понадобится водопроводная змея или залить химикаты.Вы также можете исправить засор, просто очистив P-сифон. Волосы, макаронные изделия, кукурузный шелк, мелкие овощи и другие разные предметы могут со временем легко заблокировать P-ловушку. P-сифон — это отрезок трубы прямо под раковиной в форме буквы P (или U, в зависимости от угла).
Чтобы удалить засор в сифоне:
Поставьте ведро или таз под трубу, чтобы собрать воду, которая находится внутри трубы.
Открутите штуцер, прикрепленный к сливу раковины.
Отсоедините сторону Р-сифона, ведущую к сливной трубе.
Уберите мусор.
Установите на место P-сифон, и ваша раковина должна быть готова к тому, чтобы снова начать работу.
Вам понадобятся инструменты:
В зависимости от того, насколько плотно P-образный сифон ввинчивается в раковину, вам может понадобиться простой гаечный ключ, который поможет освободить отрезок трубы из-под раковины.
Ведро для сбора лишней воды.
Тряпка для вытирания пролитой воды.
Установить новую душевую лейку так же просто, как отвинтить старую душевую лейку и снова прикрутить новую. Однако при выполнении этого проекта сантехники своими руками важно не забыть защитить трубку лейки душа тряпкой, чтобы не поцарапать и не поцарапать ее.
Вот как установить новую душевую лейку:
Отвинтите старую душевую лейку, удерживая тряпку над трубой, откручивая душевую лейку плоскогубцами.
После снятия используйте старую зубную щетку, чтобы очистить резьбу держателя душа.
Закройте резьбу тефлоновой лентой или трубной резьбой, чтобы обеспечить хорошее уплотнение на новой душевой лейке.
Вручную прикрутите новую насадку для душа до плотного прилегания к ленте с трубной резьбой. Затем с помощью плоскогубцев затяните насадку для душа.
Вам понадобятся инструменты:
Клещи для соединения пазов
Две тряпки
Трубная резьба (или тефлоновая лента)
Новая лейка душа
5. Отремонтировать проточный унитаз
Каждый раз, когда вы спускаете воду в унитазе, нажатие на ручку поднимает откидной клапан, позволяя воде перетекать из бачка в унитаз.Если уплотнение неисправно, у вас будет работающий туалет (что не только раздражает, но и крайне расточительно). Чаще всего вы можете решить эту бесполезную проблему, просто установив новую заслонку (которая стоит всего 3 доллара США).
Для ремонта работающего унитаза:
Перекройте подачу воды в бак (запорный вентиль должен находиться прямо на нижней стороне унитаза).
Слейте воду из бачка, спустив воду из унитаза и удерживая заслонку открытой, чтобы вода стекала.
Удалите излишки воды губкой или полотенцем.
Установите новую заслонку, отрегулировав высоту воды и длину цепи в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту.
6. Заменить кран
Из-за ржавчины из-за протечек, повреждений в результате использования со временем или просто из-за желания изменить стиль смесители необходимо время от времени заменять. Вместо того, чтобы нанимать профессионала и оплачивать астрономические сборы за его услуги плюс стоимость рабочей силы, вам следует просто заменить этот кран самостоятельно.Это может показаться пугающим, если вы никогда раньше не делали проект DIY, но на самом деле это довольно простой процесс. Вы не только сэкономите деньги, сделав это самостоятельно, но и действительно сможете повысить стоимость своего дома, обновив оборудование.
Для замены крана:
Выключите воду в раковине, повернув вентиль до тех пор, пока вода не будет отключена. (Если нет запорного клапана только для раковины, вам придется полностью перекрыть подачу воды.)
Откройте кран, чтобы сбросить оставшееся давление воды.
Снимите слив с раковины и соединение патрубка со слива раковины.
Отсоедините сборку слива и сифона (шаг не обязателен, но у вас будет больше места для работы).
Как только все будет отсоединено, вы сможете вытащить старый кран.
Первый шаг к замене крана — это установка резинового уплотнительного кольца на основание крана. Затем вставьте нижний конец смесителя в воронку, надев при этом монтажную пластину и шайбу.
Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему конкретному приспособлению, для установки нового смесителя.Обязательно используйте замазку сантехника, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение у основания клапана.
После повторного подключения линий вы можете снова собрать слив и П-сифон.
Включите подачу воды и проверьте герметичность, оставив лист бумаги под трубами на несколько минут. Если вы не видите никаких капель, все готово.
Вам понадобятся инструменты:
Смеситель новый
Гаечный ключ
Отвертка
Замазка для сантехников
7.Заменить негерметичный водопроводный кран на открытом воздухе
Протекающие водопроводные краны могут стоить вам кучу денег, если вы позволите им продолжать капать воду с течением времени. Если сам клапан не протекает, вы сможете легко отремонтировать или заменить приспособление, чтобы предотвратить утечку.
Как предотвратить протечку наружного водопроводного крана
:
Оставьте воду включенной. Это поможет вам узнать, как отрегулировать патрубок.
Просто используйте разводной ключ, чтобы затянуть болт, удерживающий приспособление на месте.Иногда это быстрое решение поможет остановить утечку.
Если быстрое затягивание втулки не устраняет утечку, возможно, потребуется заменить насадку шланга. Не волнуйтесь, заменить кран так же быстро и легко, как заменить насадку для душа.
Как заменить водопроводный кран на открытом воздухе:
Как всегда отключаем подачу воды
Отвинтите старый патрубок с помощью тряпки, чтобы защитить трубу от ваших инструментов.
Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить старую втулку (насадку для шланга).
Очистите канавки подающей трубы и нанесите наружную трубную резьбу, чтобы убедиться, что новый патрубок имеет надежное и водонепроницаемое уплотнение.
Вверните новый кран вручную, затем с помощью гаечного ключа или плоскогубцев (защищенных тряпкой) завершите затяжку нового наружного патрубка.
Вам понадобятся инструменты:
Патрубок новый наружный
Гаечный ключ
Наружная трубная резьба
Тряпка
8. Заменить мусоропровод
Если вы не выбрасываете отходы должным образом или заметили, что продукты забиваются в канализации, пора заменить его.Не беспокойтесь, это еще один простой проект сантехники своими руками.
Как заменить мусоропровод:
Выключите электричество на кухне, а затем отсоедините провода от утилизации.
Снимите П-образный сифон с соединения на стене (не забудьте иметь под рукой ведро для сбора мусора)
Затем вам нужно будет отсоединить сливную линию от посудомоечной машины к сливу (вам просто нужно ослабить хомут для шланга, и линия сразу же соскользнет).
Извлеките контейнер для утилизации из сливной корзины, ослабив крепежный хомут. (Держитесь за утилизацию, потому что после того, как вы ослабите монтажную манжету, она упадет, если вы ее не поддерживаете.)
В вашем новом распоряжении будет новая монтажная манжета. Следуйте инструкциям по установке вашего нового блока, заменив монтажный хомут, используя замазку сантехника, чтобы получить герметичное уплотнение, и повторно подключите новый блок в порядке, обратном тому, как вы его извлекали.
Как только новый блок будет установлен, включите электричество и посмотрите, как работает ваша новая утилизация.
Вам понадобятся инструменты:
Гаечный ключ
Отвертка
Замазка для сантехников
Новый комплект для утилизации
Не бойтесь делать своими руками
Домашние проекты могут показаться запутанными и утомительными, особенно когда речь идет о сантехнике. Не позволяйте маленьким проектам пугать вас. С простыми инструментами, терпением и умением читать инструкции, прилагаемые к запасным частям, сделать сантехнику своими руками не сложнее, чем собрать мебель из ИКЕА.
21Авг
Как самому сделать крышу: пошаговое руководство к действию с видео
21 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж
На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.
Содержание статьи
Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.
Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.
Базовые элементы конструкции
Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.
Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.
Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.
Правила установки мауэрлата
Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.
Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.
Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.
Последовательность сборки стропильной системы
Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:
Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.
Дополнительная теплоизоляция
Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.
Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.
На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.
То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.
Сооружение фронтонов
Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.
Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.
Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.
Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.
Сооружение обрешетки
Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.
Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.
Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.
Настил кровли
Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.
Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».
Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.
Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.
Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.
Видео-инструкция

сборка, установка стропил, фото, видео
При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.
Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия
Содержание статьи
Пошаговый монтаж двухскатной крыши
Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.
Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.
Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки
Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.
Мауэрлат
Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.
В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.
Крепление мауэрлата на шпильки
Способов связки стен и мауэрлата несколько:
В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.
Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.
Установка стропил
Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.
Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу
Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.
В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.
С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.
Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.
Порядок сборки стропильной системы
Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
Как правильно выставить стропильную систему
Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.
Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии
Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.
Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).
Способ крепления стропильной системы деревчнного дома
Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.
Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.
Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.
Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.
Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.
Как определить угол наклона стропил
Полный видео-отчет о сборке стропильной системы
Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.
как сделать самому, строительство, сборка, видео
В целях экономии финансовых средств застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — реально ли это?Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том какие крыши бывают вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме как ограждать внутреннее пространство дома от проникновения влаги, холода и снега. Вот именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.
↑
Виды крыш
В современном строительстве используются различные виды крыш домов и типы обустройства крыши дома. Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.
Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Такой вид кровли используется для жилых домов редко, только в местностях, где высокие ветровые нагрузки. Обычно односкатные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не предполагают наличие чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но такой тип крыш является самым экономичным в плане расхода пиломатериалов и кровельного покрытия.
популярные виды и типы крыш
Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенные верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина скатов может быть различной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши своими руками не представляется сложным делом, а наличие чердака позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства лишней комнаты.
Широко распространено строительство четырехскатной крыши своими руками, которое представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.
Вальмовые крыши как двух — так и четырехскатные состоят из набора трапецевидных плоскостей скатов и треугольников, обычно расположенных вверху фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот тип кровель подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительным жилым помещением, если её качественно утеплить. Их возведение значительно сложнее, чем устройство двухскатных кровель, но вполне по силам тому, кто решился построить крышу своими руками.
Щипцовая крыша и многоскатная могут быть объединены в одну группу, так как их строительство практически идентично. Но возведение такого типа кровель значительно труднее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в стропильной системе, так и при устройстве кровельного покрытия.
↑
Подготовительные работы
Кроме того, чтобы выбрать тип крыши, нужно еще подумать каким материалом будет покрываться крыша — от этого зависит какую стропильную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусматривать способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.
какой кровельный материал выбрать?
Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и всего кровельного покрытия – это иметь перед глазами чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома своими руками, просто необходимость. На чертеже, для лучшей наглядности, могут быть вынесены узлы соединений стропильной системы, усиливающие конструктивные элементы.
Самый большой вес имеет кровля из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, равно как и фундамент со стенами должны быть рассчитаны с учетом веса самой черепицы.
Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород с влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Кроме этого понадобится:
пароизоляционный материал;
гидроизоляционная пленка;
утеплитель;
скобы железные;
саморезы, гвозди, шурупы;
инструменты и приспособления для производства кровельных работ.
↑
Устройство стропильной системы
Возведение стропильной системы крыши своими руками начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.
виды стропильных систем
При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса. Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы. Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.
крепление мауэрлата
Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.
Перед тем как сделать крышу своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины.
Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие.
Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники — это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома своим руками, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно.
особенности стропил вальмовой крыши
При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхним концом иногда на конек, а в некоторых случаях на противоположное стропило. Таким образом, образуются стропильные фермы, которые соединяются коньковым брусом или двумя досками под углом с противоположных сторон и образующих собой конек. Стропильные ноги укрепляются путем установки распорок и подкосов, укосин и растяжек, ригеле, которые в общем придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.
Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны. В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро- гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому.
крепление стропильных элементов
При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил.
Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см.
↑
Укладка обрешетки
После установки всех нужных стропил, по ним набивается обрешетка. В качестве обрешетки могут служить доски толщиной 2-2.5 см или бруски. Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошной или с зазорами.
кровельный пирог
Но еще до начала укладки обрешетки нужно проложить гидроизоляцию по стропилам. Если в дальнейшем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, то проще сразу произвести утепление крыши своими руками. Для этого в межстропильное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.
Для обустройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции, слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежания выпадения на нем конденсата. Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и очередность укладки слоев кровельного пирога.
↑
Заключительный этап — кровля
Постройка крыши своими руками предполагает и обустройство каркаса кровельным материалом. Выбор на самом деле богат и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но при этом довольной надежный и функциональный материал — это шифер. Уступает он только своим внешним видом, хотя и этот вопрос решаем — это новый вид шифера обработанного полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.
Наиболее популярным решением среди застройщиков, к тому же довольно простым в монтаже, в случае если мы делаем крышу своими руками — это использование металлочерпицы. Покрытие относительно недорогое и при этом имеет привлекательный внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики. Единственный минус металлочерепичного покрытия — его низкие звукопоглощающие свойства.
Что хочется отметить? Крыши домов своими руками — не хуже, а иногда и превосходят работы опытных монтажников, ведь каждый хозяин стремится выполнить каждый этап максимально качественно, не допустит халтуры и не будет экономить на материалах. Когда сборка крыши закончена, можно приступать к обустройству водоотводной системы, но это тема для отдельной статьи.
Также советуем посмотреть:
Как сделать 2 скатную крышу. Как самому сделать двухскатную крышу.
Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:
Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.
Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.
Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.
Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.
Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.
Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.
Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.
Для работы понадобится:
брус 100х10 мм и 150х150 мм;
доски 50х150 мм;
доски толщиной 30 мм для обрешетки;
рубероид;
металлические шпильки;
электролобзик и ножовка;
молоток;
гвозди и саморезы;
угольник и строительный уровень.
В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:
Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.
Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.
Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату
Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.
Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.
Устройство наслонных стропил
1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат
Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:
Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.
Видео — Крыша двухскатная своими руками
Наиболее простым типом конструкции обладает . Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно , чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.
Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории . Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы .
Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20 . В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки) .
Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы
Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия
Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.
В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками . Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.
Этап 3-й. Установка стропила и конька
Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.
В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.
Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка
Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.
Этап 5-й. Монтаж кровли
Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:
профнастил;
черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
рубероид;
ондулин.
Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы
Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.
Итоги
Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.
Характеристика двускатной крыши
Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент — простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.

Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:
Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40 о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.
Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.
Основные элементы двускатной крыши:
мауэрлат;
стропильная система;
кровельный пирог.

Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:
затяжку;
конек;
вертикальные стойки;
подкосы.
Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:

Расчет площади кровли
Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:
вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;
Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.
Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.
Материальное обеспечение
Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы — деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:
Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.
Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:
Мауэрлат
Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.

Фиксация выполняется несколькими способами:
С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа — бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.
Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.
Важно! Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.
Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:
Стропильная система
Монтаж стропильной системы — важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.
Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:

Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:
Кровельный пирог и финальные штрихи
Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:
Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого — защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.
На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.

Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.
Финальный штрих — оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:
К другим преимуществам двускатной крыши можно отнести:
Простоту устройства и конструкции;
Широкий ассортимент кровельных материалов, подходящих для этого типа кровли;
Возможность устройства чердака или мансардного этажа;
Двускатную крышу можно сделать своими руками без использования строительной техники.
Простая двускатная крыша применяется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, беседок. Кроме того, ее часто можно встретить как элемент сложной комбинированной крыши, при этом основные приемы ее устройства остаются неизменными.
Устройство и элементы двускатной крыши
Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом наклона кровли, от него зависят функциональность, механические характеристики крыши и выбор кровельного покрытия. С торцевых сторон скаты образуют треугольники. Они называется фронтонами крыши.
«Скелет» крыши, ее остов, состоит из следующих элементов:
Мауэрлат – опорный брус, уложенный на верхнюю часть противоположных стен строения и передающий нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются балки перекрытия либо стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлат крепят к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов. Материал, применяемый для мауэрлата – брус из сухой древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и вида кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно он находится в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойных пород. Для увеличения прочности доску кладут на торец.
Стойки – опоры, предназначенные для поддержания стропильной системы. Стойки устанавливают вертикально в области конька, при ширине крыши более 8 метров устанавливают также в промежутке между коньком и карнизом. Их выполняют из бруса 100х100ммили150х150 мм.
Прогоны – горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны опираются на стойки и идут параллельно мауэрлату. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
Затяжка – брус, уложенный горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног, затяжка не позволяет конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как у мауэрлата.
Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень и выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
Обрешетка крыши – система из досок или бруска, а иногда из фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.
Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши бывает двух типов: наслонная и висячая. Стропила наслонного типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним – на мауэрлат. В деревянных строениях соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации крыши при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней – на балки перекрытия или затяжку. Для придания дополнительной жесткости стропильную ферму стягивают ригелем и устанавливают подкосы.

Установка двускатной крыши с наслонными стропилами
Устройство двускатной крыши с висячими стропилами

Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил – она проще в выполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.
Надежность такой крыши весьма высока при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и .
Видео — двускатная крыша своими руками
Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.
Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.
Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.
Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Висячая стропильная конструкция крыши
Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши.Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м . Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.
Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованыкак балки перекрытия строения.
Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.
Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:
На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев .
Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест .
Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.
Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.
Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .
Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.
Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.
Видео: монтаж висячей стропильной системы
Наслонная конструкция двускатной крыши
В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек . Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.
Безраспорная наслоннная система может монтироваться различными способами:
В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.
Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.
Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.
Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.
Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.
Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.
Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.
Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.
Настил кровельного покрытия с утеплением
Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев :
Строение «пирога» утепленной кровли
На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:
1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.
2. Слой пароизоляционной пленки .
3. Стропило.
4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.
5. Гидроизоляционная пленка .
6. Контррейки .
7. Шифер (или иное кровельное покрытие )
На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.
Ее растягивают по по верхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степплера к стропилам.
Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка , имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка . Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.
Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.
Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой , которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке .
Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.
Утепление двускатной крыши
Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.
Порядок работы «снизу-вверх»
Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
Затем набивается обрешетка (5).
Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»
Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.
На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.
Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши
Любая крыша не будет смотреться завершенной , если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.
Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия. необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки , если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы , которые обрамляются бруском.
Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.
При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку , между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.
Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.
Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки . Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.
Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.
Видео: вариант обшивки фронтона
Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.
Крыша бани своими руками – односкатная и двухскатная варианты
Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.
Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция банной кровли в общих чертах
Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.
Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.
Два ската или один?
Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.
Правила определения угла наклона скатов
Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.
Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.
Опора для кровельной конструкции
Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.
Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.
Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.
Способы установки стропильных ног
Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:
бревна с диаметром равным 12ти см и более;
квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.
Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.
Стропила могут быть висячими или наслонными.
Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.
Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.
Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.
Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.
Стропильная система для двухскатной кровли
Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.
Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.
Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.
Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.
Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.
Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.
Стропильная конструкция для односкатной крыши
Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.
Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.
Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.
После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.
Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.
В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.
Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.
Как сделать крышу дома своими руками
Современный человек, используя информацию из интернета, стремится разные вещи сделать самостоятельно. При наличии знаний и практических навыков можно добиться экономии средств, при различных строительных работах. Одной из таких возможностей будет самостоятельное возведение кровли. Как сделать крышу своими руками? Для ответа на этот вопрос нужно обзавестись подходящим инструментом, определиться с проектом объекта и следовать алгоритму действий профессиональных кровельщиков. Грамотность построения крыши зависит не только от этапов строительства, но и от правильного подбора материалов.
Выбор подходящей кровли
Для того чтобы сделать крышу своими руками, предварительно подбираем материал, ориентируясь на четкие параметры.
Цена изделия. Дорогими считаются сланцевые, керамические или фальцевые виды. Среди бюджетных вариантов выделяют шиферное покрытие, металлочерепицу и профнастил.
Устойчивость к воздействию внешней среды. В этом случае нет равных керамике.
С точки зрения экологии – ондулин, выше всяких похвал.
Критерий хрупкости. Сталь – сильный материал, а шифер обладает повышенной ломкостью.
Шумоизоляционными эффектами обладает фальцевая крыша.
Долговечность при эксплуатации наблюдается у профнастила и металлочерепицы.
Карнизная планка
Торцевая(ветровая) планка
Металлочерепица
Наружный угол
Внутренний угол
Металлический откос
Планка торцевая
Снегозадержатель
Доборный элемент по эскизу
Тип крыши
Еще на этапе проектирования нужно сделать выбор в пользу вида строительства крыши. Это актуально при сооружении постройки своими руками. Плоский вариант возведения рекомендуется в областях с малым количеством осадков. Такая крыша может не выдержать большого количества снега. Поэтому выбирать нужно среди многообразия двух- или четырехскатных модификаций. Такие крыши не только надежны, но и позволяют придать всему строению красивый дизайнерский вид.
Фотографии объектов — металлочерепица
Алгоритм возведения крыши своими руками
Для самостоятельных действий лучше всего подойдет принцип возведения по типу многослойного пирога. Разберем по ключевым пунктам.
Установка системы стропил. Предусматривает выбор древесины, обязательное соблюдение углов при строительстве и грамотное закрепление конструкции.
Механизм укладки гидроизоляции и материала пароизоляции. Используется пленка и минеральная вата для этих целей. Необходимо оставить воздушный зазор. Такие слои не дадут теплу уходить из дома и защитят от возможного проникновения влаги.
Непосредственно на возведенный каркас кладется выбранный кровельный материал с соответственным методом закрепления. Главное – не отходить от четких строительных инструкций.
Заключительный этап предусматривает следующие шаги:
монтаж водосточной системы;
установка конька и козырьков;
присоединение декоративного элемента, например, флюгера.
Форма заявки:
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности. Подробнее.
ООО «ЕВРОМЕТ ПРО» в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты. Также я разрешаю ООО «ЕВРОМЕТ ПРО» в целях информирования о товарах, работах, услугах осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах ООО «ЕВРОМЕТ ПРО» и его партнеров. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем направления письменного уведомления по адресу ООО «ЕВРОМЕТ ПРО»
Возводить крышу своими руками можно только при уверенности в собственных силах. Чтобы не потерять средства и не жалеть о потраченном времени, которое уже никто не вернет, лучше обратится в компанию «Евромет» за подбором качественного и надежного материала для кровли.
Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж
Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.
Устройство двускатной крыши своими руками
Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.
Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой
Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:
правильный угол наклона;
длину стропил;
расстояние между ними;
способы соединения различных деталей между собой.
Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.
Особенности конструкции двускатных кровель
Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.
При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.
В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам
Как самому сделать двускатную крышу
В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:
Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.
Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов
Проектирование кровли
В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:
Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.
Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.
Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.
Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами
Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже
Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства
Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания
Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми
Расчёт параметров двускатной крыши
Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.
Расчёт площади
При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.
Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м².
В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.
Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м².
Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м².
Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников
Расчёт сечения стропил
Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:
величины нагрузки на них;
вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
длины стропильной ноги;
породы древесины;
расстояния между осями стропильных ног.
Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.
Таблица: размер сечения стропил
Длина стропильных ног (м) Шаг стропил (см) Размер сечения стропильных ног (мм)
До 3 120 80х100
До 3 180 90х100
До 4 100 80х160
До 4 140 80х180
До 4 180 90х180
До 6 100 80х200
До 6 140 100х200
С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.
Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:
мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;
Мауэрлат служит для крепления стропильных ног к стене здания
стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но часто применяются размеры 50х100 и 50х150 в зависимости от параметров строения и кровли;
прогоны и подкосы — 50х150 или 50х200 миллиметров в зависимости от выбранной ширины ноги;
стойки — 100х100 или 100х150;
лежень — те же размеры в зависимости от параметров стойки;
доски обрешётки — 25х100 или 25х150 миллиметров в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.
Определение угла наклона
Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:
Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20^о.
Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45^о.
Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов
Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.
Расчёт расстояния между стропилами
Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:
Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.
При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.
Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.
Установка двускатной крыши своими руками
Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.
Крепление несущего устройства на стене
Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.
Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.
Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами
Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.
Способы крепления мауэрлата к стене
Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.
Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.
Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами
Проволока также устанавливается на этапе кладки стены
Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе
В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы
Виды стропильных систем и их монтаж
Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.
При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.
Изготовление стропильных пар
Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.
Монтаж стропильных пар производится тремя способами:
Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.
При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.
При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным
Порядок действий при монтаже стропильной системы
Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:
В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.
Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь
Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.
Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями
После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.
Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков
Крепление деталей стропильной системы
Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.
Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы
При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.
Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.
Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба
Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.
Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения
Видео: быстрое изготовление стропил
https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA
Утепление кровли
Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:
Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
Натягивается пароизоляционная плёнка.
Укладывается утеплитель.
Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.
Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.
Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием
В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.
Создание каркасного фронтона
Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.
При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:
Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.
Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.
На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки
Монтаж кровельного покрытия
Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:
Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.
При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.
Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши
Монтаж фронтонов
Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:
Вагонка.
Блок-хаус.
После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна
Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.
После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.
Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.
Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.
В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.
Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой
Оформление свесов
Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:
доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
вагонка шпунтованная;
вагонка блок-хаус;
листовой пластик;
листовой профилированный или гладкий металл;
готовые изделия из металла или пластика — софиты.
Способов устройства свесов несколько:
По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.
Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги
По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.
При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми
В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.
Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков
По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.
Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.
При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе
Видео: устройство двускатной крыши своими руками
При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!
Почему не стоит делать новую крышу своими руками
Когда пришло время заменить крышу дома, у вас может возникнуть соблазн сделать это самостоятельно. В конце концов, вы можете найти в Интернете учебные пособия по DIY практически для каждого проекта — от того, как заменить водосточные желоба, до того, как покрыть крышу черепицей. Установка новой крыши — большой проект. Почему бы не разобраться с этим самостоятельно и не сэкономить много денег?
В то время как «сделай сам» отлично подходит для одних проектов, это катастрофа для других — и домашняя кровля возглавляет список работ по благоустройству дома, которые вы должны оставить профессионалам.
Прежде чем загуглить «как покрыть крышу черепицей», ознакомьтесь с этими шестью причинами, по которым не стоит делать новую крышу своими руками.
1. Вы действительно не экономите деньги
Замена крыши — это большие инвестиции. Другие проекты, такие как реконструкция ванной комнаты или законченный подвал, выглядят более эффектно, и кажется , чтобы дать больше отдачи от ваших вложений. Поскольку вы не обязательно замечаете свою крышу, может быть сложно потратить бюджет на ремонт дома, чтобы заменить ее. По этой причине у вас может возникнуть соблазн сэкономить, взяв это на себя.
Однако вы не очень экономите деньги, когда строите крышу своими руками. Одно дело заменить несколько изношенных или отсутствующих битумных черепиц, совсем другое — оторвать всю крышу. Профессиональные кровельщики знают, какие проблемные места следует искать в настиле крыши. Они также являются экспертами в выявлении повреждений и предоставлении домовладельцам наиболее экономичного способа их устранения.
Если вы самостоятельно замените крышу и не заметите проблем, вы понесете дополнительные расходы только в том случае, если вам придется нанять профессионала для замены вашей работы.Когда вы нанимаете профессионального подрядчика по кровельным работам, такого как Nu Look Home Design, вы также получаете гарантию на труд, что означает, что Nu Look исправит любые дефекты, которые возникнут после завершения работы.
2. Вы аннулируете свою гарантию
Большинство производителей кровельных материалов, если не все, не дают гарантии на материалы, которые не были установлены профессиональным подрядчиком по кровельным работам. Причина проста: неудачная установка с неправильным использованием материалов неизбежно приведет к дорогостоящему ущербу.
Если вы пытаетесь установить собственную крышу, вы рискуете, что не столкнетесь с какими-либо проблемами в будущем. Даже если вы проведете идеальную установку, у вас не будет душевного спокойствия, связанного с тем, что на вашу черепицу и другие материалы распространяется гарантия. Если в будущем вам потребуется произвести ремонт или полную замену, вам придется платить из своего кармана. Сделав это самостоятельно, вы можете сэкономить несколько долларов сейчас, но почти наверняка это будет стоить вам дороже.
Работая со специалистом по кровельным материалам, вы знаете, что ваша гарантия на кровлю Owens Corning защищает вас и ваш кошелек от повреждений, вызванных погодой, ветром, водорослями и другими условиями, которые могут привести к преждевременному разрушению черепицы.
3. Это опасно
Установка крыши может показаться легкой, но это опасная работа. Есть множество опасностей, с которыми нужно бороться, включая высоту, глубокие наклонные поверхности, погодные условия и электроинструменты. У опытных кровельщиков есть все необходимое для безопасной работы.Если вы смотрели на YouTube учебники по изготовлению кровли своими руками, имейте в виду, что в них обычно есть профессионалы, дающие советы по базовым ремонтным работам и несложным работам по ремонту.
Практика ведет к совершенству, и подрядчики по кровельным работам имеют опыт работы снова и снова. Скорее всего, вы, как домовладелец, никогда не меняли крышу. Эксперт по домашним кровлям проделывал это сотни, если не тысячи раз. Мало того, что они выполнят работу быстрее, вы получите крышу, которая сделает ваш дом более привлекательным.
Кроме того, ваша крыша может быть повреждена настолько, что станет небезопасной. Предупреждающие признаки небезопасной крыши включают провисание, протечки, трещины в кирпичной кладке и коробление потолков. Вы также должны следить за дверями и окнами, которые внезапно прилипают, так как это может быть признаком того, что ваша крыша сдвинулась и повлияла на каркас вашего дома.
Если вы подозреваете, что ваша крыша небезопасна, вам следует абсолютно держаться подальше от нее. Поврежденная крыша может обрушиться, что приведет к серьезным повреждениям внутри дома и серьезным травмам любого, кто будет по ней ходить.Домовладельцы даже погибли в результате падения крыши или обвала. Не рискуйте своей безопасностью. Вызовите кровельного эксперта для проведения профессионального осмотра.
4. Есть шанс пропустить серьезную проблему
Если вы заметили пятно на потолке после сильного дождя, вы можете попытаться устранить утечку и закрасить повреждение. Легко, правда? Это может решить проблему с эстетикой , но может упустить серьезную основную проблему.
Если вы попытаетесь залатать, не устранив причиненный ущерб, возникновение более масштабных повреждений — лишь вопрос времени.Как только вода попадает в ваш дом, она продолжает наносить ущерб. Со временем вода будет растекаться, что может привести к плесени, гниению и даже к разрушению конструкции.
Во многих случаях домовладельцы задаются вопросом, могут ли они сократить расходы, укладывая черепицу на существующую крышу. Возможно, вам удастся добиться привлекательного внешнего вида, поместив новую черепицу поверх старой, но это не решит проблемы под , а именно там, где вы, вероятно, испытаете повреждение водой. Кроме того, укладка черепицы на старую крышу почти всегда приводит к аннулированию гарантии производителя.Это краткосрочное решение с серьезными долгосрочными финансовыми последствиями. В результате профессиональные монтажники кровли не рекомендуют это делать, а даже не рекомендуют.
5. Это займет больше времени, чем вы думаете
У вас может сложиться впечатление, что проект по замене крыши — это относительно быстрый процесс. Возможно, вы видели, как в вашем районе заменяли крыши за два или три дня, и полагаете, что для самостоятельного выполнения работы может потребоваться дополнительный день или два, но это все равно можно выполнить менее чем за неделю, особенно если вы пригласите нескольких друзей вмешивайтесь и помогайте.Это почти наверняка не так. В профессиональной кровельной компании работают опытные специалисты, которые точно знают, что делают. У них есть все необходимые инструменты и принадлежности, и они могут справиться с любыми неожиданными осложнениями, если они возникнут. Практически каждая часть установки займет у мастера как минимум вдвое больше времени, чем у профессионала. И это оптимистическая оценка.
Например, вы можете научиться снимать слои черепицы через час, но если ваша крыша большая и сложная, процесс удаления может занять целый день.Это только первый шаг! Представьте себе, сколько подъемов и спусков по лестнице потребуется, чтобы достать новую черепицу на крышу. Это может быть целый день тяжелого и опасного труда.
Тогда график работы. Планируете ли вы заниматься проектом только по выходным? Плохая идея. Чем дольше ваш дом будет без кровельной системы, тем дольше он будет уязвим для непогоды. Винилового брезента, утяжеленного пучками гонтовой плитки, недостаточно для обеспечения надлежащей защиты в случае шторма.Более того, вредителям, таким как грызуны и насекомые, не нужно много времени, чтобы проникнуть под брезент и на открытые настилы под ним. Если вы не планируете выделить большое количество дней подряд для проекта, вы можете подвергнуть свой дом воздействию месяцев.
6. Это не будет выглядеть так хорошо, как профессиональная работа
Сделанная правильно, новая крыша добавит красоты и стиля вашему дому. Хотя люди не всегда замечают крышу, когда смотрят на дом, вы можете быть уверены, что они ее заметят, если она установлена плохо.
Учитывая, что ваша крыша покрывает всю площадь вашего дома, определенно будет выделяться, если она будет установлена неправильно. Признаки плохой кровли включают волнистую черепицу и неоднородный внешний вид. В большинстве случаев эти дефекты проявляются практически сразу после установки кровли.
Позвоните в Nu Look Home Design, чтобы записаться на бесплатную консультацию по кровельным работам
Срок службы вашей крыши подошел к концу? Доверьте свой дом специалистам по кровле из Nu Look Home Design.Позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию по кровле на дому. Наши профессионалы в области кровли для дома рассмотрят ваши варианты и покажут вам новейшие конструкции крыш.
Кровля своими руками: что лучше: нанять кровельщика или отремонтировать крышу самостоятельно?
Кровельные работы — опасные работы. По данным Бюро статистики труда, 107 профессиональных кровельщиков погибли на работе в США в 2017 году. Несмотря на обязательную подготовку по технике безопасности и оборудование для обеспечения безопасности, еще 23 816 кровельщиков получили травмы без смертельного исхода. Как и следовало ожидать, основной риск — падение с лестницы или крыши.У вас даже больше шансов получить травму на лестнице или на крыше, чем у кровельщика. Вам может не хватать навыков использования лестницы или работы на высоте, а также может не хватать надлежащего защитного снаряжения.
Безопасно ли ходить по крыше?
Короткий ответ — нет. Ходить по крыше небезопасно, особенно если крыша нуждается в ремонте. Всегда есть вероятность, что вы упадете с лестницы или с крыши. Каждый год многие люди обращаются в отделение неотложной помощи или умирают, упав с лестницы.Фактически, многие домовладельцы падают с лестниц, потому что не знают, как безопасно повесить рождественские огни.
Если вы понимаете безопасность лестниц и чувствуете себя комфортно при работе на высоте, вы все равно можете недооценивать риски подъема оборудования по лестнице или риск, связанный с плохими погодными условиями. Пучки черепицы тяжелые. Другие кровельные материалы, например фанера, ловят ветер и могут вывести из строя. Результаты могут быть трагичными. Буквально в прошлом году 24-летний житель Питтсбурга поскользнулся на морозе, который образовался на его крыше, и упал насмерть.
Хождение по крыше также может повредить крышу. Вы можете встать не в том месте, надеть неправильную обувь или слишком тяжело ходить. Например, лучше не ходить по крыше, так как это одна из самых уязвимых частей крыши. Если вы не обучены должным образом, ходьба по крыше может вызвать более серьезную проблему, чем та, которую вы пытаетесь исправить.
Если ваша крыша повреждена водой, ходить по ней еще опаснее. Небольшие протечки в крыше могут вызвать повреждение конструкции крыши из-за гниения опор.Если утечка какое-то время оставалась незамеченной, более вероятно, что она привела к повреждению конструкции.
Если вы наступите на неподдерживаемую часть крыши, вы можете провалиться и получить серьезную травму. Такое падение также нанесет вред вашему дому. Гораздо безопаснее позволить профессиональным кровельщикам взять на себя эти риски, поскольку они обучены видеть предупреждающие знаки о том, что крыша может быть небезопасной, и иметь надлежащие средства защиты, чтобы их отловить, если крыша все же рухнет.
Прочие факторы риска для самодельной кровли
Падение — не единственная угроза безопасности, с которой вы можете столкнуться при попытке ремонта крыши своими руками.Немногие домовладельцы умеют пользоваться специализированным оборудованием, которым пользуются профессиональные кровельщики.
Пистолеты для гвоздей — лишь один из примеров. Можно прибить руку к крыше гвоздем. Они стреляют гвоздями со значительной силой. Необходимо тщательно контролировать давление в пистолете для ногтей. Пистолет для гвоздей может серьезно повредить что-либо или любого, кто встанет на пути, особенно если он настроен на высокое давление.
Другой важный пример — оборудование для защиты от падения. Покупка защитного снаряжения не научит вас пользоваться им.Носить неправильно закрепленный ремень безопасности так же опасно, как находиться на крыше без него.
Кроме того, неправильный ремонт крыши может создать опасные условия в вашем доме, включая серьезные утечки.
Установите новую крышу быстро и эффективно, гарантированно: DIY Master | Royal Roofing Queens
Крыша здания является неотъемлемой частью самого здания. Он обеспечивает защиту от различных элементов, обеспечивает изоляцию и добавляет эстетики здания.
Существуют различные типы крыш, но их можно рассматривать как подмножество двух основных категорий: плоская крыша и наклонная крыша.Примеры типов крыш включают двускатную, шатровую, гамбрельскую, односкатную и плоскую крыши (плоские крыши наклонены под углом, чтобы вода могла стекать).
Крыша представляет собой комбинацию нескольких функциональных единиц; вам нужно знать основные части крыши, прежде чем пытаться ее построить. Следующее должно дать вам четкую информацию о каждой части крыши.
Ферма крыши: обеспечивает поддержку и форму крыши, ее можно рассматривать как каркас. Вы можете построить один или получить сборный.Сборная ферма — это самый простой способ построить крышу самостоятельно. Он может быть изготовлен из различных материалов, таких как дерево или сталь, в зависимости от требований к конструкции.
Стеновая плита: Накладывается горизонтально на стену и обычно из дерева; он поддерживает раму и обеспечивает равномерное распределение веса.
Обшивка: слой материала, который помещается на фермы и обеспечивает поверхность для кровельного материала.
Подложка: слой защитного материала, нанесенный на оболочку.
Покрытие крыши: оно может быть выполнено из другого материала, накладывается поверх предыдущих слоев и является последним слоем, защищающим крышу.
Прежде чем приступить к строительству крыши, как король, сделайте приоритет своей безопасности и безопасности окружающих. Необходимо использовать защитное оборудование. Строительство крыши в соответствии с этим самодельным способом требует основных столярных инструментов и навыков. Чтобы обеспечить успешное строительство вашей крыши и предотвратить ненужное напряжение, материалы и инструменты, перечисленные ниже, следует приобретать заранее.Также нужно быть морально подготовленным к задаче.
Необходимые материалы:
Сборные фермы.
Гвозди кровельные.
Покрытие крыши (оно состоит из различных материалов, таких как битумная черепица, деревянная черепица и черепица, глиняная и бетонная черепица)
Обшивка.
Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка.
Капельный край.
Скобы
Необходимые инструменты:
Лестница.
Степлер.
Универсальный нож.
Меловая линия.
Циркулярная пила.
Рабочие перчатки.
Гвоздь кровельный.
После того, как вы соберете перечисленные выше материалы и инструменты и подготовитесь морально, вы можете приступить к строительству крыши. Просто выполните следующие действия:
Измерьте крышу:
Определите количество материалов, необходимых для постройки крыши. Это можно сделать быстро с помощью кровельного калькулятора.
Монтаж каркасов:
Использование сборной стропильной фермы — самый быстрый и простой способ построить крышу, для ее подъема может потребоваться кран.Или вы можете построить базовый каркас самостоятельно, выполнив следующие действия:
Создайте план, показывающий форму вашей крыши, размеры, материалы и расстояние между фермами.
Определите уклон вашей крыши. Шаг — это соотношение между вертикальной высотой и горизонтальной длиной крыши.
Прикрепите стеновые панели по длине здания с обеих сторон.
Перекрестите / соедините стеновые панели с потолочными балками, расположенными на одинаковом расстоянии.
Используйте теорему Пифагора, чтобы определить длину стропил.
Обшивка крыши:
После возведения каркасов обшивка устанавливается в продольном направлении снизу вверх, начиная с угла и двигаясь поперек. Переходя к следующему ряду, начните с того же конца и убедитесь, что обшивка расположена в шахматном порядке.
Прикрепление оттока:
Дождевая вода направляется в желоб, защищая тем самым нижнюю часть обшивки.
Установка подкладки:
Основное назначение кровельной подкладки — гидроизоляция, обычно используется рубероид.
Раскатайте подкладку вдоль оболочки, начиная снизу (в том же месте, где вы начали с оболочки), и закрепите ее скобами.
После укладки первого слоя уложите следующий. Доберитесь до вершины конька крыши. Убедитесь, что слои перекрывают друг друга и укладывают до гребня.
После укладки подкладки с обеих сторон раскатайте ее по гребню, убедившись, что она перекрывает подкладку с обеих сторон.
Установка кровельного покрытия:
Кровельное покрытие устанавливается продольно, так же, как и подкладка и обшивка.Покрытие должно располагаться в шахматном порядке и перекрываться. После установки с обеих сторон закройте конек заглушкой конька внахлест с обеих сторон.
Вот вы и сами успешно построили крышу. Прежде чем строить крышу самостоятельно, убедитесь, что ваши планы соответствуют местным строительным нормам. Кроме того, перед началом строительства получите соответствующие разрешения. Подумайте о безопасности своих соседей и их имущества, а также о себе.
Royal Roofing Queens 68-38 Main St. Промывка , NY 11367 (718) 489-4009
Основы замены кровли
Из всех капитальных ремонтов дома установка новой кровли, возможно, не менее важна. Хотя новая крыша не так уж и привлекательна, вы поймете ее важность, если старая крыша выйдет из строя, что позволит воде разрушить внутреннюю часть вашего дома, от изоляции чердака до кропотливо реконструированной кухни. далее в семейный номер на цокольном этаже с телевизором с большим экраном.Меньшее количество домашних проблем может быть более катастрофическим, чем проваленная крыша.
Замена крыши — это нелегкая задача, равно как и ремонт, который нельзя откладывать. Когда вы чувствуете, что ваша крыша приближается к концу своего срока службы, освежите эти основы перед тем, как запрашивать предложения у кровельных подрядчиков.
Основные кровельные материалы
Ваш выбор кровельных материалов часто зависит от вашего местоположения, а также от вашего личного вкуса. Например, в некоторых регионах металлическая кровля является обычным выбором из-за ее огнестойкости, в то время как в других регионах преобладающие домашние стили могут потребовать использования плитки с испанским влиянием.Уклон (угол) кровли также влияет на то, какие кровельные материалы вы можете использовать. Например, деревянную битумную черепицу можно использовать для более крутых скатных крыш, но они не подходят для более плоских низкоскатных крыш.
Наиболее распространенные варианты кровли для жилых домов включают:
Битумная черепица: Они дешевы и легко доступны, но они менее привлекательны, чем другие варианты, из-за их плоского вида. Это, безусловно, самый популярный вид кровельного материала.
Древесина или битумная черепица: Это дорогая, но привлекательная черепица. Они обладают большой прочностью, но не лучший выбор в регионах, где существует пожарная опасность.
Металлическая кровля : Металлические крыши из стали или алюминия стали более популярными в последние годы, отчасти из-за их долговечности и огнестойкости. Это дорогие крыши, для установки которых требуются специализированные подрядчики, но они могут быть экономически эффективными в долгосрочной перспективе из-за их длительного срока службы.Доступны несколько типов металлических кровельных систем, в том числе панели с приподнятыми швами и изделия, имитирующие внешний вид композитной черепицы.
Шиферная кровля: Это очень привлекательный, высококачественный вариант кровли, но он дорогой и очень тяжелый. По шиферным крышам очень скользко ходить, и их трудно ремонтировать в случае повреждения.
Состав шифер: Эти синтетические плитки, изготовленные на 95% из переработанных материалов, включая резину, становятся все более популярными.Они очень похожи на сланец и другие формы каменной плитки, но намного легче и менее подвержены повреждениям.
Глина или керамическая черепица: Давно преобладающий образ в Южной Калифорнии и Флориде, так называемая красная черепичная крыша в испанском стиле все еще распространена, но постепенно заменяется металлом и композитными материалами, имитирующими внешний вид испанской черепицы. В настоящее время доступны другие кровельные материалы, которые соответствуют огнестойкости керамической черепицы, с гораздо меньшим весом, приходящимся на крышу.Этот тип черепицы называется полубаролом , потому что это, по сути, цилиндр, разрезанный пополам по длине, примерно 16 дюймов в длину.
Отрыв или второй слой?
Когда-то было обычным делом укладывать новую черепичную крышу поверх уже существовавшего слоя хотя бы один раз, а иногда и дважды. Это больше не разрешено в некоторых юрисдикциях, где теперь требуется полный отрыв предыдущей кровли. Даже в тех случаях, когда допускается наслоение черепицы, следует тщательно продумать нанесение нового слоя черепицы поверх старого, исходя из его плюсов и минусов:
Вес: Основным аргументом против укладки дополнительных слоев битумной черепицы является то, что кровельный материал может стать слишком тяжелым для лежащего под ним каркаса крыши.Это может быть структурной проблемой, особенно в старых домах. Часто говорят, что тройной слой битумной черепицы равен одинарному слою сланцевой черепицы — чрезвычайно тяжелого материала.
Телеграфирование: Еще одна проблема, связанная с укладкой черепицы поверх существующей черепицы, заключается в том, что вы, по сути, повторяете некоторые неровности поверхности, которые могут уже присутствовать. Если вы собираетесь установить новую крышу, вероятно, у вас могут появиться пузыри, неровности и волны, которые необходимо исправить.Укладка новой черепицы поверх существующих проблем может сделать новую крышу довольно непривлекательной. Один из способов свести к минимуму эту проблему — перебраться через старую крышу и исправить как можно больше проблем перед заменой кровли. Чтобы исправить неровности, щели и выступающие гвозди, не потребуется ничего, кроме молотка, нескольких кровельных гвоздей и горстки черепицы.
Сокращение объема работы и отходов: Основное преимущество многослойной укладки состоит в том, что она сокращает объем работы. Удаление существующего слоя и последующее наложение нового слоя добавляет больше работы к процессу.Это не проблема, если за работу берутся профессионалы-кровельщики — они могут снять большую часть крыш за утро, — но если вы делаете эту работу самостоятельно, это может быть веским аргументом в пользу кровли прямо над старой крышей.
Анализ затрат
На стоимость крыши влияет несколько факторов, начиная с вашего выбора кровельных материалов (от дешевой битумной черепицы с тремя выступами до архитектурной черепицы или даже шифера). Выбранный вами кровельный подрядчик, уклон (крутизна или ваша крыша) и квадратные метры вашей крыши — это другие факторы, которые влияют на стоимость.Безупречная композитная крыша с тремя выступами для небольшого дома может стоить всего 7000 долларов. В национальном масштабе типичная крыша с использованием архитектурной битумной черепицы стоит от 3,50 до 5,50 долларов за квадратный фут — стоимость, которая включает в себя все сносы, сборы за разрешение, вывоз мусора и очистку.
Типичные средние затраты на разные варианты кровли:
Асфальтовая черепица с тремя выступами: от 7000 до 12000 долларов
Гибкая черепица на 30 лет: от 9000 до 15000 долларов
Битумная черепица 50-летнего возраста: от 11 000 до 20 000 долларов
Резина EPDM: от 8000 до 14000 долларов
Мембрана из ТПО или ПВХ: от 10 000 до 15 000 долларов
Деревянная черепица: от 14000 до 25000 долларов
Стальная черепица: от 14000 до 25000 долларов
Алюминиевая черепица: от 15 000 до 28 000 долларов
Стальная кровля со стоячим фальцем: От 23 000 до 30 000 долларов США
Натуральный сланец: От 25 000 до 50 000 долларов США
Бетонная плитка: От 20 000 до 40 000 долларов США
Глиняная плитка: от 25 000 до 50 000 долларов
С учетом внесезонных кровельных работ
За хорошо скоординированной командой кровельщиков стоит наблюдать, и именно поэтому мы платим им за то, чтобы они строили наши крыши.В то время как в большинстве регионов США оптимальный сезон для кровли — с конца весны до начала осени, опытные бригады могут продлить сезон работы, а иногда даже кровельные работы, когда грозит снегопад. Другими словами, нет причин не нанимать квалифицированную команду для кровли вашего дома в межсезонье. В это время вы можете даже наслаждаться более низкими ценами, поскольку спрос на рабочую силу невелик. Уловка, благодаря которой ваши работы на крыше будут перенесены в межсезонье, заключается в наличии большой команды профессиональных кровельщиков, которые могут выполнять работу за часы, а не дни, тем самым используя засушливые периоды.
Понимание процесса кровли
Вы сможете принимать обоснованные решения при найме кровельной бригады, если вы понимаете процесс, а также жаргон, используемый в кровельной торговле.
Профессионально выполненные работы по установке кровли среднего размера могут занять всего 3-4 дня. Общий процесс работы кровельщиков выглядит следующим образом:
Удалите всю имеющуюся черепицу, поместите ее в мусорный контейнер: В это время также удаляются поврежденные или старые облицовки ендовы и кромка капель.Хорошая бригада будет использовать брезент для защиты насаждений и кустарников во время отрыва и будет использовать магнитные инструменты для сбора гвоздей и металлических предметов с лужайки.
Сделайте мелкий ремонт крыши, если она в хорошем состоянии: Если нет, замените плохую древесину новой фанерной обшивкой или обшивочными досками 1 x 6, в зависимости от того, что применимо к вашему типу крыши.
Установите защиту от обледенения в регионах, где это требуется: Мембрана для защиты от льда представляет собой синтетический водонепроницаемый барьерный материал, предназначенный для предотвращения скопления тающего льда под черепицей и проникновения сквозь оболочку, где влага может вызвать серьезные повреждения.
Уложить толь поверх кровли: Слой рубероида создает внутренний барьер против проникновения воды в дом. Ряды рубероида накладываются друг на друга по мере продвижения вверх к пику и обычно скрепляются кнопками или скобами на месте.
Нанесите металлический отлив по краю крыши, как по сторонам карниза, так и по сторонам фронтона: Металлический отливной край прибивается к кровельной бумаге или противо льда.
Где необходимо, примените новый гидроизоляционный слой вместе с участками, где встречаются две плоскости крыши: Гидравлический гидроизоляционный слой обычно прибивается к настилу кровли и герметизируется кровельным герметиком.
Установите черепицу с язычком, начиная с карниза и двигаясь вверх к пику: В местах установки вентиляционных отверстий на крыше они устанавливаются по мере продвижения черепицы к пику.
Нанесите гидроизоляцию вокруг всех участков, где протечки могут попасть в дом — у дымохода, вокруг световых люков, вентиляционных отверстий и т.д .: Монтаж гидроизоляции может происходить как часть кровельного монтажа, когда ряды черепицы продвигаются вверх настил крыши.
Установите вентиляционное отверстие конька: Это непрерывное вентиляционное отверстие вдоль пика крыши будет способствовать циркуляции воздуха в чердачном помещении и может быть неотъемлемой частью отвода горячего воздуха и предотвращения образования ледяных плотин в зимний период. Коньковые вентиляционные отверстия могут отсутствовать на старых крышах, но их установка — хорошая идея, когда в доме заменяют крышу. Если коньковые вентиляционные отверстия нецелесообразны, следует установить другие типы кровельных или двускатных вентиляционных отверстий для обеспечения циркуляции воздуха в чердачном помещении.
Завершите окончательную очистку и вытащите мусор: Дайте установку для проверки и утверждения строительным инспектором.
При оценке материалов для кровельных работ в кровельном бизнесе используется особая терминология.
Термин квадрат , когда он используется в кровельном бизнесе, является единицей площади. Один квадрат равен 100 квадратным футам.
Битумная черепица поставляется в пачках . Три или четыре пучка черепицы обычно покрывают квадрат площади кровли.
Подрядчиков по кровельным работам: Что вам нужно сделать — это делать своими руками или нанять парня?
В этой статье:
Некоторые кровельные работы могут быть выполнены знающими и смелыми домовладельцами.Остальные следует оставить профессиональным подрядчикам по кровле.
Замена всей крыши означает, что вам понадобится подрядчик, независимо от используемых материалов
Если ваш кровельщик одобрит, вы можете получить скидку, разобрав старую крышу самостоятельно
Для небольшого ремонта вы можете сделать это своими руками, если у вас есть подходящие инструменты и приличный баланс на высоте
Прикрепить гвоздь или два, обновить старый герметик или заменить вентиляционные отверстия на крыше — это работа, которую вы, вероятно, сможете выполнить, если захотите.Однако кровля — опасная работа, и в большинстве случаев ее, вероятно, следует доверить профессионалам.
Подтвердите новую ставку (27 мая 2021 г.)
Аутсорсинг риска
Люди, которые проводят свою трудовую жизнь на крышах, развивают навыки, знания и интуицию, которых не хватает любителям. Кроме того, они обычно проходят обучение и получают оборудование, снижающее риск падения.
Тем не менее, в 2010 году тогдашний помощник министра труда по безопасности и гигиене труда д-р Дэвид Майклс отметил: «Смертельные случаи в результате падений — основная причина смертей на рабочем месте в строительстве… Почти каждую неделю мы видим, как рабочий погибает в результате падения. жилая крыша.”
И дела не улучшаются: по данным Статистического управления труда, число падений профессиональных кровельщиков со смертельным исходом в 2016 году составило более 25 процентов.
Вот что вам, домовладельцу, следует вынести из этих мрачных цифр:
Жилых крыш более чем достаточно, чтобы убить
Если так много умирает, подумайте, сколько должно выжить, получив травмы, которые изменили жизнь
Даже при наличии обучения, опыта и специального оборудования для обеспечения безопасности крыши представляют собой опасные места
Насколько опаснее они должны быть для любителей, которым этого не хватает?
Когда вы решаете, нанять ли кровельных подрядчиков или делать работу самостоятельно, ваша безопасность должна быть вашей первой мыслью.Это не значит, что вы всегда должны обращаться к подрядчику. Но вы должны тщательно взвесить риски, связанные с вашим решением. И при работе на высоте следует действовать с особой осторожностью.
Связано: Ремонт и модернизация дома: разумно выбирайте проекты и финансирование
Обучаемые навыки
Большинство ремонтов кровли довольно просты. Поищите на YouTube «как заменить черепицу», и вы найдете десятки обучающих видео. Варьируйте условия поиска для задачи, которую вам нужно выполнить.Потратьте час на просмотр соответствующих программ, и вы наверняка будете обладать знаниями, необходимыми для ремонта.
Не полагайтесь только на одно видео, каким бы авторитетным оно ни казалось. Другой докладчик может рассказать о проблеме, не решенной другими.
Теперь у вас есть знания, вам нужно спросить себя, есть ли у вас навыки и темперамент. Некоторые из нас не могут покрасить стену или собрать плоский книжный шкаф Ikea, не испортившись. Если это вы, то вам понадобится помощь друга, обладающего реальными навыками по благоустройству дома.
Не пытайтесь срезать углы инструментами. Например, если вы заменяете черепицу, приобретите кровельскую «плоскую планку» (также известную как «монтировка»).
Как и следовало ожидать в мире номенклатуры инструментов, плоские стержни редко бывают плоскими. Но это не мешает им быть невероятно полезными. Сможете ли вы обойтись большой отверткой и клещами? Возможно. Но вы можете получить приличный плоский бар менее чем за 10 долларов, и он создан для работы.
Перед тем, как подняться по лестнице и начать работу, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, гвозди и специальный клей.Это не только раздражает, когда вам приходится постоянно подниматься и опускаться, чтобы достать то, что вы забыли. Вы больше всего рискуете упасть, когда двигаетесь.
Подрядчики по кровельным работам и экспертиза
Тридцать лет назад Тим, друг этого писателя-хирург, сказал ему, что сможет научить его делать аппендэктомию примерно за 20 минут. По мнению доктора, процедура состояла из короткой серии шагов, которые были настолько легкими, что их могла сделать дрессированная обезьяна. (Ой. Спасибо, Тим).
Вы можете сделать свои собственные выводы из того факта, что Тим не вызвался быть первым «пациентом» вашего корреспондента.Дело в том, что не всегда разумно браться за важную, но, казалось бы, простую работу, не в последнюю очередь потому, что сложности возникают слишком часто.
Верно, у вас будет меньше проблем, если ваш проект крыши потерпит неудачу, чем если ваш друг провалит вашу аппендэктомию. Но тебе нравится иметь крышу над головой.
Что приносят кровельные подрядчики
После многолетнего опыта и обучения хорошие кровельные подрядчики должны:
Точная диагностика проблем
Предоставить экспертную консультацию по доступным для вас вариантам и разной стоимости. Нужно ли ремонтировать крышу или вам нужна новая крыша?
Знайте, что делать при обнаружении непредвиденных проблем
Будьте в курсе новых продуктов и технологий, которые могут улучшить срок службы и производительность вашей крыши
Выполняйте проекты намного быстрее, чем любитель
Оставим вас с отличной крышей
Конечно, не все кровельные подрядчики хороши.Так что получайте рекомендации от друзей и соседей, запрашивайте рекомендации и проверяйте их, ищите в Интернете жалобы и оценки и, как правило, убедитесь, что вы работаете с авторитетным, заслуживающим доверия и уважаемым игроком, который обладает необходимыми вам навыками.
Можете ли вы сократить расходы, помогая своему подрядчику?
Если вас пугает цитата вашего подрядчика, вы можете подумать о том, чтобы спросить, можете ли вы уменьшить окончательный счет, предоставив часть работы самостоятельно. Обсуждая это, будьте разумны.
Во время квалифицированной части установки новой крыши вы почти наверняка будете скорее пассивом, чем активом. Люди, работающие на вашей крыше, привыкли работать в команде. Кто-то странный и неквалифицированный, совершающий грубую ошибку, скорее помешает, чем поможет.
Однако ваш подрядчик может позволить вам снять старую крышу, чтобы она была готова к замене. Обязательно проконсультируйтесь в течение времени, которое может потребоваться, и примите любые временные меры по гидроизоляции, которые вам следует предпринять.
Попросите подрядчика принести крупногабаритный магнит на колесах (или арендуйте его самостоятельно). Вы будете выдергивать тысячи гвоздей, и вам не захочется вырывать их из лезвий газонокосилки и частей тела детей долгие годы.
Их сбор — часть этапа демонтажа крыши, и вы взяли на себя ответственность за это.
Ответственность и страхование
Если вы планируете пригласить друзей, чтобы они помогли вам с ремонтом или заменой устройства своими руками, осознайте свою потенциальную ответственность.Страховка домовладельца обычно покрывает вас, если часть вашей крыши случайно упадет на голову посетителя. Но все может быть иначе, если ваши посетители карабкаются по крыше по вашей просьбе.
Вот почему надежные подрядчики имеют страховку компенсации работникам. Так что проверьте свою политику. А еще лучше поговорите со своими страховщиками. Они могут полностью отказаться от прикрытия, оставив вам решать, брать ли на себя риск. Или они могут наложить ограничения.
Умные домовладельцы запрашивают у своих кровельных подрядчиков страховые письма перед началом работы.Это письмо от страховой компании на имя отдельного домовладельца, подтверждающее, что подрядчик имеет все необходимое страховое покрытие для общей ответственности и компенсации работникам. Не стесняйтесь просить об этом; ты не будешь первым.
На данный момент у вас должно быть как минимум два других документа. Убедитесь, что у вас есть разрешение на строительство (при необходимости), охватывающее проект, и подробное предложение / контракт от подрядчика, в котором точно указано, что вы получите.
Оплата кровли
Если вы делаете небольшой ремонт самостоятельно, вы можете заменить несколько битумной черепицы менее чем за 200 долларов на материалы, включая неплоский брус.Но если вам нужна совершенно новая крыша, вы легко можете рассчитывать на сумму от 5000 до 14000 долларов — или значительно больше, в зависимости от того, где вы находитесь, типа крыши, которую вы хотите, и размера вашего дома.
Связано: ссуда на улучшение дома (как найти и заплатить меньше)
Вы можете не возражать, если нанесете небольшое количество на пластик. Но с такими ставками по кредитным картам, вы действительно не захотите взимать какие-либо серьезные суммы.
Сколько стоит ремонт собственной крыши?
Затраты и разрешения, необходимые для самостоятельной кровли
Сколько стоит перетяжка собственной крыши?
Прежде чем покупать кровельные материалы и черепицу, убедитесь, что вы можете позволить себе перекрашивать собственную крышу.По мнению некоторых экспертов по кровле, крыша с битумной черепицей площадью от 2200 до 3400 квадратных футов может стоить от 2000 до 6000 долларов, если вы сделаете это самостоятельно, в то время как профессиональная кровельная компания взимает около 10000 или 12000 долларов за архитектурную битумную черепицу.
Кровельные материалы могут стоить от 100 долларов за квадрат до 1000 долларов за квадрат. Для большинства крыш площадью около 2200 квадратных футов (двух этажей) требуется 17 квадратов. «Квадрат» — это 100 квадратных футов. Когда вы покупаете композиционную черепицу (стекловолокно или асфальт), она поставляется в рулонах размером ⅓ квадрата.
Когда вы нанимаете кровельную компанию, удаление старой крыши стоит от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Это составляет около 1500 долларов, если подрядчик не взимает почасовую оплату, что может обойтись вам до 80 долларов в час. В большинстве случаев подрядчик по кровельным работам учитывает снятие кровли в общей стоимости кровельного проекта. Теперь, если вы обнаружите гниющую древесину, вам нужно будет заменить опоры, и это может стоить до 10 000 долларов.
Вам действительно нужны разрешения?
Многие домашние мастера, которые берутся за проекты по благоустройству дома, не знают о разрешениях на строительство, которые требуются в их городе или поселке.Это дорогостоящая ошибка, и ее следует избегать.
Получение этих разрешений в ваших интересах. Теперь есть кровельщики, которые предпочитают не получать необходимые разрешения при кровле дома, но делают это на свой страх и риск. Если городской инспектор остановится, чтобы проверить ваше разрешение на месте, он или она может немедленно остановить ваш проект кровли до тех пор, пока разрешение не будет выдано. Если это произойдет после того, как вы сняли старую крышу, вам придется постараться, чтобы найти способ защитить свой дом от дождя и холода или жары, пока вы не получите разрешение.
Кроме того, замена крыши без разрешения является нарушением строительных норм. Это может повлиять на вашу гарантию или даже сделать ее недействительной. Это может сделать собственность непередаваемой новому покупателю. Другими словами, строительство без разрешения может помешать вам продать свой дом в будущем.
Получение разрешения на кровельные работы защищает вас и служит знаком качественной работы. Это показывает, что вы следовали правилам и сделали крышу по кодексу. Это очень много значит, когда вы пытаетесь перепродать свой дом.Городские инспекторы будут проверять ваш проект несколько раз на протяжении всего срока его реализации. Это хорошо, потому что это гарантирует, что ваша новая крыша будет установлена правильно и в соответствии с местными строительными нормами. Разрешения обычно составляют в среднем 400 долларов. Свяжитесь с вашим городским офисом для получения подробной информации и цен. Штраф за строительство без разрешения может стоить около 100 долларов в день. Если они останутся неоплаченными, город может наложить арест на ваш дом.
Не уверены, что ремонт дома — правильный выбор?
TruBlue Roofing уделяет особое внимание получению необходимых разрешений на кровлю вашего дома.Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить соблюдение всех городских или городских строительных норм и правил, а также чтобы работа соответствовала нормам. Это означает, что мы избавим вас от необходимости возвращаться в городские офисы и заполнять сложные документы. Мы все делаем за вас! Позвоните нам сегодня по телефону (919) 589-7290, чтобы получить бесплатный осмотр крыши и расценки.
Дополнительные советы по замене крыши своими руками можно найти в статье нашего блога «Стоит ли менять крышу самостоятельно?»
Кровля своими руками — стоит ли?
Брин Пинцгауэр, Flickr.com
Крыша по определению опасное место; он высокий, обычно пологий, без ограды и перил. Каждый раз, когда вы поднимаетесь на крышу, вы попадаете в опасную ситуацию. Поэтому, рассматривая возможность ремонта своей крыши, вы должны задать себе несколько сложных вопросов. Подходит ли вам этот ремонт крыши? У вас уже есть необходимые инструменты и оборудование? Сколько денег вы сэкономите, сделав это самостоятельно? Стоит ли потраченного времени, усилий и риска?
Самостоятельная работа
Если вам нужно выполнить мелкий ремонт, например устранить утечку или заменить несколько битумной черепицы, вы можете сделать это своими руками.Вы можете отремонтировать небольшие участки черепицы, которые сломались или упали, просто отсоединив их и заменив кровельным цементом и пистолетом для конопатки. Но помните: это рекомендуется только в том случае, если вам комфортно проводить время на крыше и вы можете делать это безопасно.
При работе на крыше обязательно надевайте обувь на резиновой подошве, чтобы предотвратить скольжение, и всегда держите кого-нибудь на земле, чтобы наблюдать за вами. Не пытайтесь выйти на крышу в холодную, ветреную или дождливую погоду и следите за линиями электропередач.
Кроме того, перед началом работы ознакомьтесь со следующими двумя важными моментами:
Гарантия . Будет ли аннулирована гарантия, если вы попытаетесь отремонтировать крышу своими руками? Внимательно прочтите мелкий шрифт.
Страхование . Покрывает ли ваш полис страхования домовладельцев непрофессиональный ремонт крыши? В противном случае в будущем иске о возмещении ущерба может быть отказано, и у вас могут даже возникнуть проблемы с финансированием или продажей вашего дома.
Преимущества профессионального кровельщика
Для капитального ремонта, выходящего за рамки вашего опыта, или для сложных процедур, требующих длительного пребывания на крыше, лучше всего нанять опытного кровельщика.Кроме того, кровельщик должен периодически проверять вашу крышу на предмет повреждений, вызванных элементами.
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Тип полов	Химические вещества, вызывающие озабоченность	Проблемы со здоровьем	Лучшая ставка
Ламинат	Формальдегидные связующие, летучие органические соединения в клеях, примеси тяжелых металлов в импортных ламинатах	PBT, рак, повреждение генов, триггер астмы, раздражение кожи и глаз, врожденные дефекты	Купить U.Продукты S.-made покупайте со связующими NAF (без добавления формальдегида) или, по крайней мере, с NAUF (без добавления мочевины и формальдегида), покупайте напольные покрытия, для укладки которых не требуются клеи.
Конструкционная древесина	Формальдегидные связующие, изоцианаты, летучие органические соединения в отделочных покрытиях	Рак, триггер астмы	Покупайте готовые изделия, покупайте со связующими NAF (без добавления формальдегида) или, по крайней мере, с NAUF (без добавления формальдегида мочевины), избегайте антимикробных препаратов.
Твердая древесина	Защитный слой из оксида алюминия, антимикробные средства, летучие органические соединения в отделке	Рак, триггер астмы, эндокринные нарушения	Покупайте готовые, избегайте применения противомикробных препаратов.
Винил	Фталатные пластификаторы, стабилизаторы тяжелых металлов (оловоорганические соединения), галогенированные антипирены, такие загрязнители, как мышьяк, в составе вторичного сырья, летучие органические соединения в покрытиях	PBT, отравление свинцом, рак, проблемы развития и врожденные дефекты, нарушение репродуктивной функции, снижение фертильности, повреждение почек, потеря костной массы	Не рекомендуется, при необходимости покупать винил, который был переработан таким образом, чтобы не содержать вредных фталатных пластификаторов.
Керамика	Противомикробные препараты, загрязняющие тяжелые металлы в импортной плитке	PBT, бактериальная резистентность, эндокринные нарушения	Купить U.S.-made продукты, покупайте неглазурованную плитку, избегайте антимикробных препаратов.
Линолеум натуральный	Нет	Нет	В целом безопасный продукт.
Ковер	Угольная зола-унос в основе, перфторированные соединения (PFC), противомикробные добавки, виниловые основы, пыль, улавливаемая коврами	PBT, устойчивость к бактериям	Покупайте ковры без пятновыводящей и противомикробной обработки, используйте в качестве наполнителя матовое стекло вместо золы-уноса, избегайте виниловых подложек.

Виды покрытия на пол: Напольные покрытия: типы, виды, отличия

Варианты покрытия для пола в гараже, какое выбрать, виды покрытий

Требования к напольному покрытию гаража

Деревянный пол

Бетонный пол

Покрытия для бетонного пола

Полимерное покрытие

Наливной пол

Модульное ПВХ покрытие

Керамическая плитка

наиболее распространенные виды » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

Ламинат

Паркет

Линолеум

Керамическая плитка

Ковролин

Наливной пол

Виды полутвердых напольных покрытий

Винил и ПВХ

Линолеум

Древесина

Ламинат панели

Пробковые покрытия

Резиновые покрытия

Виды напольных покрытий | SmartKilim

Виды напольных покрытий для квартиры и частного дома

Штучный паркет

Паркетная доска

Массивная доска

Ламинат

Пробковые напольные покрытия

Наливные полы

Каменный пол (каменное напольное покрытие)

Керамическая плитка

Керамогранит

Мозаика

Линолеум

Поливинилхлоридные (ПВХ) модульные покрытия

Мармолеум

Ковролин

Ковровая плитка

Искусственная трава

Поделись статьей в социальных сетях:

Виды напольных покрытий

Популярные виды напольных покрытий

Менее популярные виды напольных покрытий

Назначение и виды полов

выбор дизайна, виды покрытия, советы

Общие требования, предъявляемые к полу на кухне

Линолеум для кухни

Пробковое покрытие

Деревянное покрытие пола

Дизайн пола на кухне (видео)

Плиточный пол

Общие советы по дизайну кухонного пола

Какое напольное покрытие использовать в кухне (видео)

Сравнить варианты полов | Различные типы полов

Полное руководство по затратам на настил по типу

Средняя стоимость полов из твердых пород дерева

Средние затраты на водонепроницаемые полы

Средняя стоимость роскошных досок и плитки

Средняя стоимость виниловых полов

Средняя стоимость ламината

Дополнительные затраты на установку, которые необходимо учитывать

Понимание важности высококачественных полов

Откройте для себя напольные покрытия, соответствующие вашему бюджету

Сравнение самых популярных типов

Полы из керамической / фарфоровой плитки

Паркетный пол

Полы из деревянной дощатой плитки

Спроектированные полы из твердых пород древесины

Ковровое покрытие

Роскошный виниловый настил

7 видов полов и как выбрать

Что следует учитывать при выборе нового напольного покрытия

Ковровые покрытия

Преимущества

Добавляет стиль

Это удобно

Это тихо