отметка чистого пола — это… Что такое отметка чистого пола?

отметка чистого пола

3.1.5. отметка чистого пола: Отметка поверхности пола с учетом отделки напольным покрытием.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Отметка установки гидравлической турбины
• Отметка шкалы

Смотреть что такое «отметка чистого пола» в других словарях:

• Отметка чистого пола — – отметка поверхности пола с учетом отделки напольным покрытием. [СТО НОСТРОЙ 2.15.3 2011] Рубрика термина: Виды полов Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• отметка уровня чистого пола остановок лифта — 3.3 отметка уровня чистого пола остановок лифта : Отметка уровня поверхности посадочной (погрузочной) площадки перед лифтом. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Отметка — численное значение абсолютной или относительной высоты точки. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• нулевая отметка — Уровень расположения линий состыковки стен здания с поверхностью площадки, на которой расположено здание. Примечание Во многих случаях этот уровень практически совпадает с верхней границей фундамента. [ГОСТ 30546.1 98] отметка нулевая Отметка,… …   Справочник технического переводчика

• СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011: Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования — Терминология СТО НОСТРОЙ 2.15.3 2011: Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования: 3.1.2 внутренние санитарно технические системы: Системы отопления …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ВСН 34-02-07 МО РФ: Проектирование складов горючего Министерства обороны Российской Федерации — Терминология ВСН 34 02 07 МО РФ: Проектирование складов горючего Министерства обороны Российской Федерации: 3.7 внешние железнодорожные пути : Пути, соединяющие внутрискладские пути с железными дорогами общей сети. Определения термина из разных… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Виды полов — Термины рубрики: Виды полов Антистатичность пола Гидроизоляционный слой Гидроизоляционный слой пола Грунтовое основание …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• заглубленные насосные станции — 3.12 заглубленные насосные станции : Насосные станции, в которых отметка чистого пола основных помещений находится ниже планировочной отметки. Источник: ВСН 34 02 07 МО РФ: Проектирование складов горючего Министерства обороны Российской Федерации …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• наземные насосные станции — 3.11 наземные насосные станции : Насосные станции, в которых отметка чистого пола основных помещений находится на одном уровне или выше планировочных отметок. Источник: ВСН 34 02 07 МО РФ: Проектирование складов горючего Министерства обороны… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012: Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ — Терминология СТО НОСТРОЙ 2.23.59 2012: Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ: 3.2 временный монтажный проем : Проем в шахте… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Разметка уровня чистого пола

Вынос линии горизонта с помощью лазерного уровня очень прост. Уровень устанавливается на незыбкое основание, его воздушный пузырек в спиртовой колбе загоняется в центр колбы и труба прибора закрепляется специальным винтом. Затем включаем лазер и карандашом отмечаем на стене точку, на которую указывает луч. Если вы приобретете более дорогой лазер, то он будет высвечивать не точку, а линию, что гораздо удобнее. Далее, придерживая треногу, поворачиваем лазер и направляем его в другой угол, где тоже отмечаем точку. Самое важное в этой процедуре не сбить греногу, она должна остаться в том же положении, что и при выносе первой точки горизонта. Если сбили треногу, разметку нужно начинать заново. Сам лазер после поворота может быть сбит с горизонта, это не страшно, нужно переустановить горизонт, то есть опять загнать пузырек в центр колбы.

Производители лазерных уровней, к сожалению, не снабдили свои изделия какими-либо замками для застопоривания треноги, поэтому лазер желательно немного модернизировать. На концы ножек треноги можно примотать скотчем швейные иголки, тогда лазер можно будет втыкать в основание, на которое мы его ставим, и он будет неподвижным. Может быть, кто-нибудь видел старый добрый нивелир, тогда он знает, что имеется ввиду: «ноги» нивелира обуты в железные шипы, которые втыкаются в грунт и обеспечивают неподвижность инструмента, при этом трубу его можно крутить во все стороны. У дешевого лазерного уровня тренога не закрепляется, а во время поворота сбивается горизонт. Тем не менее, им можно работать и делать это удобнее, чем водяными или обычными строительными уровнями. Еще раз повторю: при разметке линии горизонта обеспечьте неподвижность треноги лазера, а горизонт регулируйте после каждого поворота трубы лазера, загоняя воздушный пузырек точно в центр колбы.

После того, как вынесете на стены все необходимые точки, соедините их между собой намелованной шнуркой и отбейте горизонт.

Разметка горизонта водяным уровнем несколько сложнее, но при грамотном исполнении очень точна. Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 10 — 15 см. Поочередно покачайте концы шлангов вверх-вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо вода. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков, и при обнаружении избавьтесь от них.

Далее, на одной из стен, на уровне глаз сделайте короткую, не более 2 — 3 мм длиной, карандашную метку и прижмите-рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 10 — 15 см. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец шланга вверх-вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в шланге, дайте воде время успокоиться.и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому, и так далее, вы при этом остаетесь на месте.

Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до перекрытия или пола в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая высокая точка пола или перекрытия в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт.

В зависимости от того, какой вид работ мы собираемся делать: выравнивание существующего или устройство новой конструкции пола. Производим соответствующие измерения от межэтажного перекрытия, до существующего напольного покрытия либо до перекрытия. От линии горизонта, вынесенной водяным или лазерным уровнем, сделаем несколько пробных промеров до пола или перекрытия. Вполне вероятно, что на перекрытии (или полу) есть бугры, тогда окажется, что самая высокая точка находится не в углу, а в другом месте. Посмотрите, что можно сделать с буграми; если исследуем перекрытие, то может быть их удастся сбить, если пол — сострогать или сошлифовать. Если ничего сделать нельзя, то за точку отсчета принимают наименьший из промеров.

Из полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции пола (толщину напольного покрытия вместе с толщиной стяжки или конструкции черного» пола). Далее, от линии горизонта отложите вниз строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта. В этот раз назовем ее отметкой чистого пола. Для облегчения работы можно выносить на стены не отметку чистого пола, а, например, верха стяжки или лаг. При желании, можно разметить все слои конструкции пола.

На основе материалов книги Савельева А.А. «Полы в вашем доме»

Чистый пол — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Чистый пол

Cтраница 2

Под понятием чистый пол подразумевают уровень пола помещения после его чистовой отделки.  [17]

Основанием под чистый пол могут служить деревянные, ксилолитовые, бетонные и другие виды покрытий. К деревянному и ксилолитовому основанию планки крепятся гвоздями, а к другим видам — синтетическими клеями или мастиками.  [18]

Высота от чистого пола до низа радиаторов принимается не менее 60 мм.  [19]

При настилании чистого пола необходимо учитывать влажность древесины.  [21]

При устройстве чистого пола, располагаемого несколько ниже закладного основания, рекомендуется заделывать в пол заподлицо с его плоскостью стальные полосы, облегчающие при эксплуатации вкатывание и выкатывание тележек.  [22]

На отметке чистого пола ( 0 20 м) располагается маслоблок агрегата, газоотделитель, камера сгорания, винтовые насосы, шестеренчатый резервный насос и электрические силовые щиты.  [23]

Укладка покрытия чистого пола должна производиться лишь по окончательно схватившемуся выравнивающему слою, полностью освободившемуся от влаги. На это требуется около четырех недель, в зависимости от погоды. Во всяком случае укладка покрытия чистого пола должна осуществляться в последнюю очередь.  [24]

Мягкие покрытия чистого пола наиболее пригодны для двух слойных конструкций перекрытий, обладающих достаточной звукоизолирующей способностью от воздушного шума и которые не следует перегружать. Насколько мягкие покрытия чистого пола обеспечивают необходимые звукоизоляционные качества, в очень большой степени зависит от общей конструктивной системы здания и может быть установлено лишь путем измерений в натуре.  [25]

Отметка уровня чистого пола обозначается: ур.  [26]

Для переноса отметки чистого пола от начальной точки ( репера) пользуются водяным уровнем, представляющим собой наполненную водой резиновую трубку с открытыми стеклянными наконечниками.  [27]

При этом уровень чистого пола с фасада камер КРУ делается вровень с горизонтальной полкой направляющих для выкатной тележки.  [28]

Для переноса отметки чистого пола от начальной точки ( репера) пользуются водяным уровнем, представляющим собой наполненную водой резиновую трубку с открытыми стеклянными наконечниками.  [29]

Расстояние от уровня чистого пола до низа несущей пролетной конструкции ( точнее — до ее отметки на опоре) называют высотой одноэтажного промышленного здания. Отметки указывают в метрах с тремя десятичными знаками.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

Как проверить СООТВЕТСТВИЕ уровня пола отметки чистого пола

Шаг 2. Включите на лазерном уровне горизонтальную плоскость.

Шаг 3. Обратите внимание, что плоскость нужно выставить по имеющейся отметке уровня чистого пола (У.Ч.П.), путем регулировки штатива по высоте.

Шаг 4. Найдите в исполнительной документации толщину элементов «пирога» (чистовое, черновое покрытие + изоляция и т.д.) покрытия (T), которые даны по заданию/техническому проекту.

Шаг 5. Отмерьте с помощью рулетки от горизонтальной плоскости, полученной с помощью лазерного уровня, толщину элементов «пирога» (чистовое, черновое покрытие + изоляция и т.д.) покрытия (У.Ч.П.– Т= N, где N- расстояние от пола до У.Ч.П. за вычетом толщины «пирога» (Т)).

Шаг 6. Теперь поставьте на стене отметку карандашом. Если отделка чистовая, используйте малярный скотч, как поверхность для отметки (наклейте на стену и отметьте по нему),(N).

Шаг 7. Выставьте по полученной отметке N горизонтальный лазерный уровень, путем регулировки штатива по высоте.

Шаг 8. Замерьте с помощью рулетки расстояние от пола до горизонтальной плоскости, которую вы получили при помощи лазерного уровня. Делайте измерения каждые 0.5-1 м, уделяя особое внимание углам и проемам.

N = 1000 мм +/- 2мм

Вы успешно провели проверку соответствия уровня пола отметки чистого пола.

Также вы можете посмотреть, как перенести точку с пола на потолок  в формате видео. Это займет у вас чуть больше 1 минуты. Не забудьте поставить лайк, если ролик окажется для вас полезным.

Устройство строительных маяков

Как вычислить отметку уровня чистого пола в помещении?

Когда приступают к установке маяков? Какие виды маяков устанавливают до укладки полов в помещении?

В какой последовательности и как устанавливают промежуточные маяки?

Чему должен соответствовать верх реперного маяка?

Состав технологических операций. Перенос геодезической отметки в помещение; вынесение отметок уровня чистого пола; установка реперного маяка; установка промежуточных маяков.

Инструменты, приспособления, инвентарь. Гибкий (водяной) уровень; контрольная двухметровая рейка; строительный уровень; складной метр или рулетка; разметочный шнур в корпусе; деревянный угольник с линейкой; рейка-шаблон Болотина с делениями; лопатки для плиточных работ и растворная; стальные штыри; молоток; цветные мелки или грифель; тележка со сменной тарой для раствора и плиток; напальчники.

Материалы. Керамические плитки; цементный или гипсовый раствор.

Схема организации рабочего места. Помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть сдано под отделку и подготовлено к укладке полов из плиток, т. е. освобождено от посторонних предметов.

Последовательность выполнения технологических операций. К работе приступают после выверки основания и разбивки покрытия.

Перенос геодезической отметки в помещение. Геодезический знак (репер в виде карандашной черты) определяет высотное положение стены лестничной клетки относительно уровня пола первого этажа. При переносе отметки нулевое деление визирной трубки водяного (гибкого) уровня совмещают с репером. На другом конце уровня (в помещении, где настилают полы) уровень жидкости в трубке на нулевом делении соответствует положению переносимой отметки, которую закрепляют карандашной чертой.

Закрепление уровня чистого пола. От геодезической отметки (репера), перенесенной в помещение второго этажа, вычислением определяют положение линии, расположенной на 1 м выше уровня чистого пола.

Для нашего примера 3,850-2,800 = 1,050, где 3,850 — геодезическая отметка в помещении лестничной клетки; 2,800 — уровень чистого пола. Затем от геодезической отметки вниз отмеряют 50 мм и закрепляют карандашной риской. Эта риска означает положение, равное 1 м выше уровня чистого пола. Затем с риской совмещают нулевое деление трубки гибкого уровня. Другой конец уровня на расстоянии длины резинового шланга перемещают плавно вверх и вниз до совпадения уровня жидкости с нулевым делением и закрепляют отметки риской.

Уровень перемещают по периметру помещения и наносят таким же образом отметки на все стены. Натянутым разметочным шнуром, натертым пигментом, отбивают линию на каждой стене, расположенную на 1000 мм выше отметки уровня пола.

Установка реперного и промежуточного маяков.

Отмеряя вниз от закрепленной на стене линии расстояние, равное 1000 мм, определяют верхний уровень реперного маяка на уровне чистого пола. Маячную плитку, фиксирующую уровень чистого пола, устанавливают на жестком растворе чуть выше требуемого уровня, а затем ее осаживают торцом ручки лопатки плиточника. Пользуясь обычным уровнем и рейкой, устанавливают реперные маяки последовательно во всех углах фриза и промежуточные маяки.

При закреплении промежуточных маяков по уровню предварительно контролируют правильность показаний уровня. Для этого устанавливают уровень на рейку, убеждаются, что его пузырек находится в нуль-пункте, и отмечают карандашом местоположение уровня на рейке. Затем уровень поворачивают на 180° и опять ставят на отмеченный на рейке контур. Если при этом пузырек находится в нуль-пункте, значит, уровень дает правильные показания.

Промежуточные маяки устанавливают вправо и влево от реперного маяка.

В местах фриза промежуточные маяки устанавливают по уровню, для чего один конец рейки опирают на реперный маяк, а под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился в нуль-пункте.

Промежуточные плитки по фону покрытия устанавливают только в помещениях большой площади.

Контроль качества. Правильность установки маяков контролируют двухметровой рейкой и уровнем, у которого пузырек должен находиться в нуль-пункте.

Трудовые затраты. Норма времени на установку 100 шт. маяков — 3,9 чел-ч.

Норма выработки на 1 чел-дн — 205 шт. маяков.

Техника безопасности. Работу по укладке маячных плиток на раствор выполняют в резиновых напальчниках.

Нанесение размеров на строительных чертежах

На строительных рабочих чертежах, вместо стрелок допускается наносить засечки, представляющие из себя короткие отрезки, повёрнутые под углом 45° к размерной линии. Засечки наносят в местах пересечения выносных и размерных линий. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на расстояние от одного до двух миллиметров.

Нанесение размеров на строительных чертежах

Минимальная высота цифр должна быть не менее 2,5 мм, а в зависимости от выбираемого масштаба чертежа, её увеличивают.

Если недостаточно места для нанесения засечек, расположенных на размерной линии, их допускается заменить точками с размерами от 0,5 до 1 мм.

Размеры элементов сборных конструкций

• 1 – Перекрывающий элемент
• 2 – опорный элемент
• L – Конструктивные размеры
• L0 – Номинальные размеры
• а – Толщина швов

Конструктивными размерами называют проектные геометрические величины элементов всякого рода конструкций и изделий для строительства.

Номинальными размерами называют геометрические значения конструктивных элементов и изделий для строительства, включающие в себя стандартизованные зазоры и толщины швов находящиеся между конструктивными элементами.

Номинальными размерами называют фактические величины изделий для строительных нужд и элементов конструкций, которые отличаются от них на величину допусков, установленных принятыми нормами.

Знак отметки уровня

Для обозначения высот и глубин строений и зданий, с отсчётом от какого-либо начального уровня, используют предназначенные для этого знаки.

Знак отметки уровня, на строительных чертежах наносится в виде стрелки с прямым углом, указывающей на местоположение уровня.

Отметка уровня на плане

На чертежах планов зданий отметки уровней наносят в прямоугольнике или на полке линии-выноски и указываются с математическим знаком плюс.

Отметки выше и ниже условной нулевой отметки

Величины отметок уровней указывают в метрах без сокращённого указания единицы измерения в виде буквы «м». Отметки уровней указываются с тремя десятичными знаками.

Отметка уровня, наносимая на условную нулевую часть здания, обозначается соответствующим знаком и его значением «0,000». За нулевую отметку, как правило, принимают уровень пола первого этажа зданий.

Отметки уровня, наносимые выше условной нулевой отметки, обозначают без знака«7,500».

Отметки уровня, располагаемые ниже условной нулевой точки, обозначают со знаком минус «-4,800».

При необходимости, отметки уровней сопровождаются поясняющими надписями в виде сокращений, например «Ур. ч. п.» – уровень чистого пола, «Ур. з.» – уровень земли.

Проектирование рампы склада в производственно-складском комплексе

Как правило, при стандартных решениях складского здания уровень чистого пола проектируется на отметке +1.200 мм от уровня земли. Это связано с удобством выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Проектные решения складского здания с уровнем пола +1.200 представлены ниже.

фрагмент плана первого этажа складского здания

Погрузочно-разгрузочная зона состоит из следующих элементов: докшелтер (портал для герметизации дверного проема при стыковке фуры со складским зданием), доклевеллер (выравнивающий мост, которые предназначен для выравнивания уровня кузова фуры и пола складского здания). Так же одна из важных функций доквеллера – это обеспечение неразрывной связи между кузовом фуры и полом склада, так как при выполнении погрузочных работ погрузчиком, пол фуры поднимается и опускается под действием веса погрузчика и погружаемого товара.

Выше описаны стандартные решения погрузочной рампы складского здания, но часто заказчики просят сделать пол складского здания на уровне земли, выполняется небольшой подъем 300 мм от уровня земли, чтобы не затекала вода в здание. Пол в уровень земли стоит дешевле более чем на 10% от общей стоимости строительства склада, так как нет необходимости выполнять масштабные работы по перемещению грунта и подготовки песчано-гравийной подушки с послойным уплотнением.

В каких случаях требуется уровень пола в уровне земли:

1. Заказчик хочет сэкономить на строительстве в ущерб эффективности погрузочно-разгрузочных работ.

2. Здание по назначению – производственно-складское, в котором будут располагаться производственные линии. Полы в производственном здании лучше делать на уровне на земли, так как перемещать тяжелые станки в несколько тонн крайне неудобно, если пол здания выше уровня земли на 1.200 мм.

складское здание с уникальной спецификой

3. Складское здание обладает уникальной спецификой. В нашей практике был случай, когда заказчик не использует стандартные паллеты, а принимает товар на паллетах длиной до 4,5 метров и погрузка-разгрузка осуществляется с торцов фуры. В таком случае мы запроектировали здание склада с возможностью заезда фуры целиком и предусмотрели боковую разгрузку. Так же дополнительно нестандартным образом были решены несущие конструкции мезонина, мы использовали несущие фермы пролетом 24 метра.

проектирование рампы склада

Более стандартный способ решения погрузочно-разгрузочных работ – это использование рампы с монтажом на ней стандартного перегрузочного оборудования. При этом надо соблюдать некоторые нюансы, например, угол наклона пандуса не должен быть больше 10 градусов.

Лучшие способы очистки пыльного бетонного пола

Бетон — прочный и универсальный вариант напольного покрытия, который предпочитают многие домовладельцы. На протяжении многих лет бетонные полы рассматривались как складские помещения из-за их устойчивости к истиранию, истиранию и истиранию. Бетонные полы предлагают отличный вариант гибкости, функциональности и декора в широком диапазоне пространств, как снаружи, так и внутри. Благодаря современной революционной технологии, которая привела к производству множества дополнений, которые делают бетонные полы стильными.

Вы можете сохранить красоту бетонного пола с помощью правильной очистки и ухода за полом. Несмотря на то, что бетон устойчив к пятнам, он может потерять свои свойства и стать грязным, если им не пользоваться. Способы очистки грязного бетонного пола варьируются от дома к дому, и вам обязательно нужно знать, как лучше всего очистить пыльный бетонный пол, чтобы сохранить его красоту. Из этой статьи вы узнаете, как очистить пыльный бетонный пол дешевыми и простыми способами.

Перед тем, как мыть пол, вы должны расставить мебель таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу в помещении. Также вам понадобятся следующие материалы и оборудование для мытья пола.

• Тряпка и метла или пылесос
• Щетка с нейлоновой щетиной
• Аммиак, отбеливатель или перекись водорода
• Мыло для мытья посуды
• Чистая вода
• Тринатрийфосфат (TSP)
• Швабра для пыли
• Мокрая швабра
• Ведро для швабры
• Теплая вода

Сначала сбрызните пол небольшим количеством воды.Затем вы должны подмести и вытереть пыль в комнате. Если вы обнаружите крупный мусор, вы можете собрать его вручную, прежде чем пылесосить или подмести. Снова пройдите по полу и подметите пол, удаляя все незакрепленные частицы пыли и мелкий мусор. После этого проведите по поверхности пола шваброй для пыли, чтобы очистить и удалить мелкие частицы пыли и мусор.

В качестве альтернативы вы можете использовать пылесос для очистки от пыли. Для уборки больших помещений пылесос более эффективен из-за его высокой скорости работы. Кроме того, у вас есть возможность арендовать один, если у вас его нет.

Точечная очистка обычных пятен от напитков и других распространенных пятен с помощью двух чайных ложек средства для мытья посуды, растворенного в 1 ½ галлона воды. Тщательно перемешайте раствор и используйте моющее средство для пятен. В случае жирных или жирных пятен вам придется намочить этот участок и покрыть его средством для мытья посуды. Окуните чистящую щетку в теплую воду в ведре со шваброй и потрите пятно. Используйте чистое сухое полотенце или тряпку, чтобы промокнуть грязь.

Для удаления плесени смешайте 28 г стирального порошка и тринатрийфосфата с 950 мл отбеливателя для стирки в 2 штуки.8 л чистой теплой воды. Потрите пораженный участок мягкой щеткой. Тщательно промойте пятно и промокните его ковриком.

В случае простого бетона вы можете использовать более сильные чистящие средства, такие как аммиак, перекись водорода и отбеливатели, чтобы удалить стойкие пятна. Всегда надевайте защитную одежду при работе с коррозионно-активными чистящими средствами, чтобы не разлить их. Кроме того, вы должны убедиться, что в помещении, в котором вы работаете, есть соответствующая вентиляция.

Смешайте одну часть очистителя с тремя частями чистой теплой воды и распылите на место из пульверизатора.Оставьте чистящее средство на пятне примерно на 20 минут, чтобы оно разрушилось. Через 15-20 минут осторожно потрите кожу и смойте. Вытирайте пол шваброй небольшими участками, пока не закончите всю поверхность. Описанная выше процедура — один из лучших способов очистить пыльные бетонные полы подвала. Этот метод также может помочь очистить очень грязные бетонные полы.

С грязью на полированном бетонном полу дело обстоит иначе. Вам понадобится большое ведро с теплой водой, швабра и мягкое моющее средство.Избегайте использования сильных чистящих средств, так как они могут повредить отделку бетона. Вы можете выбрать одно из мягких очищающих средств, таких как мягкое мыло для мытья посуды, нейтральный очиститель для камней, очиститель для пола с нейтральным pH или моющие средства или очистители для камня с нейтральным pH. Выполните следующую процедуру.

1. Наполните ведро для швабры теплой водой и четверть стакана мягкого моющего средства на каждый галлон воды и тщательно перемешайте.
2. Окуните чистую швабру в раствор и тщательно отожмите, чтобы избежать нанесения излишка раствора.
3. Начните мыть пол небольшими участками от самого дальнего угла, пока не покроете весь пол.Кроме того, вы можете включить вентилятор, чтобы ускорить процесс сушки.
4. Промойте пол чистой теплой водой и тщательно отожмите швабру.
5. Вы можете добавить несколько капель масла лаванды, чтобы сохранить сладкий аромат в комнате.
6. Дайте пол высохнуть, а ценные вещи верните в комнату.

Как мыть бетонные полы

В то время как бетон из строительного материала когда-то использовался для внутренних двориков, тротуаров, подъездных дорожек, подвалов и гаражей, он переместился в помещения, чтобы стать сложными полами и столешницами.Бетон исключительно прочен и прост в уходе, если с ним правильно обращаться.

Перед тем, как начать

Чтобы защитить пол от повреждений и максимально эффективно очистить его, важно знать, какой тип отделки есть на бетоне. Пятна и разливы следует удалять и обрабатывать как можно скорее на всех типах бетона.

Герметичный

• Герметичный бетон покрыт акриловыми смолами, проникающими силикатами, эпоксидными смолами или уретанами, что делает его непористым и устойчивым к появлению пятен.

Полированный

• Бетон можно полировать влажным или сухим способом до глянцевого покрытия, которое не требует воска или повторного покрытия. Можно выбрать степень блеска, и бетон можно окрасить, чтобы он выглядел как мрамор, гранит или любой полированный камень

Морилка

• Если серый — не ваш любимый цвет, можно подобрать пятна самых разных цветов для окраски только что залитого или старого бетона. Пятна проникают в бетон и остаются стойкими. После этого покрытие можно запечатать или оставить незапечатанным.

Штампованный

• Часто называемый отпечатанным или текстурированным бетоном, штампованный бетон может имитировать камень, кирпич или даже дерево. Бетон обычно окрашивается, и его можно оставить незапечатанным или герметичным, чтобы сделать его более прочным.

Окрашенный

• Хотя бетон легко впитывает пятна, сложнее добиться прочной поверхности с помощью масляной или латексной краски. Если поверхность была отполирована или запломбирована, краска не будет держаться должным образом и произойдет отслоение.

Открытая

• Заливка бетона без дополнительной обработки негерметична. Это оставляет поверхность естественно пористой и чувствительной к появлению пятен, особенно жидких пятен, таких как масло.

Очистка герметичных бетонных полов

Поскольку герметичные бетонные полы непористые, они устойчивы к большинству пятен, что упрощает очистку.

Что вам нужно

Принадлежности

Инструменты

• Веник, швабра или пылесос
• Влажная швабра
• Ведро или глубокая мойка

Инструкции

1. Удаление пыли и мусора с поверхности

   Регулярно подметайте, пылесосите или вытирайте пыль шваброй, чтобы предотвратить появление царапин от грязи и песка.

2. Смешайте чистящий раствор и влажную швабру

   Еженедельно смешивайте два галлона теплой воды и две чайные ложки жидкости для мытья посуды в ведре или раковине. Промыть пол раствором.

   Предупреждение

   Не используйте агрессивные чистящие средства, которые могут разрушить герметик и привести к его потускнению. Повторно закройте, как рекомендовано установщиком.

3. Ополаскивание и сушка

   Снова промойте пол чистой водой, чтобы смыть остатки мыла.Дайте полу высохнуть на воздухе.

Очистка полированного бетонного пола

Полированный бетон — это бетон, за которым проще всего ухаживать, потому что его никогда не нужно повторно запечатывать.

Что вам нужно

Принадлежности

• Очиститель для полированного бетона для профессионального использования

Инструменты

• Швабра или пылесос
• Влажная швабра

Инструкции

1. Швабра для пыли регулярно

   Используйте швабру для пыли или пылесос, чтобы удалить пыль и мусор с поверхности.

2. Очистка с помощью коммерческого очистителя

   В случае загрязнения грязью или разливами смочите швабру имеющимся в продаже очистителем для полированного бетона с нейтральным pH. Большинство чистящих средств не требуют смывания. Всегда читайте инструкции к продукту.

Очистка окрашенных бетонных полов

Окрашенные бетонные полы могут иметь герметичные или негерметичные поверхности. Чтобы защитить краску и герметик, важно избегать агрессивных или кислотных чистящих средств, которые могут повредить отделку.

Что вам нужно

Принадлежности

• Мягкое универсальное чистящее средство
• Вода

Инструменты

• Швабра или пылесос
• Швабра из микрофибры
• Ведро или раковина

Инструкции

1. Швабра для пыли или пылесос

   Регулярно протирайте полы шваброй или пылесосите, чтобы удалить песок и грязь, которые могут поцарапать окрашенное покрытие.

2. Смешайте чистящий раствор и швабру

   После уборки пылесосом смешайте чистящий раствор из теплой воды и универсальное чистящее средство, такое как Whole Foods Market 365 All Purpose Cleaner.Используйте швабру из микрофибры, слегка смоченную в чистящем растворе. Не используйте чрезмерную влажность, потому что это может разрушить краску и вызвать ее отслоение.

3. Ополаскивание и сушка

   Всегда тщательно промывайте шваброй, смоченной простой водой, чтобы удалить остатки мыла, и дайте полу высохнуть на воздухе.

Очистка незапечатанных бетонных полов или наружного бетона

Несмотря на то, что за ним легко ухаживать, полы в гараже, тротуары и патио будут выглядеть лучше после хорошей уборки.

Что вам нужно

Принадлежности

• Тринатрийфосфат
• Вода
• Пятновыводители (различаются в зависимости от типа пятен)

Инструменты

• Щетина с жесткой щетиной или магазинный пылесос
• Садовый шланг или ведро
• Мойка высокого давления (опция)
• Резиновые перчатки

Инструкции

1. Удаление рыхлого мусора и грязи

   Начните с удаления всего, что лежит на бетоне.Подметите мусор и грязь щеткой с жесткой щетиной или воспользуйтесь магазинным пылесосом.

2. Общая уборка

   Самый простой способ очистить наружный бетон — это использовать мойку высокого давления, наполненную раствором тринатрийфосфата и воды. Надев резиновые перчатки, следуйте инструкциям по смешиванию продукта.

   Если у вас его нет, смочите бетон садовым шлангом и используйте щетку с жесткой щетиной, например, метлу, чтобы распределить тринатрийфосфат и стереть.Завершите очистку, тщательно промойте и дайте области высохнуть на воздухе.

3. Удалить жирные пятна

   Посыпьте испачканное место слоем кукурузного крахмала или сухим наполнителем для кошачьего туалета. Подождите не менее трех дней, чтобы масло впитало пятно. Это занимает так много времени, потому что незапечатанный бетон пористый, а масло проникает очень глубоко. Уберите пылесосом. При необходимости повторите.

4. Пятна от еды и напитков

   Смешайте две столовые ложки жидкости для мытья посуды с одним литром воды.Используя жесткую кисть, нанесите смесь и хорошо потрите. Если пятно жирное, нанесите жидкость прямо на пятно и потрите. Хорошо промыть простой водой.

5. Маркировка шин

   Сначала намочите участок и нанесите обезжириватель на пятна. Дайте очистителю поработать не менее четырех часов, а затем потрите жесткой щеткой. Хорошо ополоснуть.

6. Пятна ржавчины

   Если пятна ржавчины легкие, залейте их дистиллированным белым уксусом и дайте ему подействовать не менее 30 минут, а затем потрите жесткой щеткой и ополосните.Если пятна большие и темные, используйте коммерческое средство для удаления ржавчины, содержащее щавелевую кислоту.

7. Пятна плесени

   Надев резиновые перчатки, смешайте две столовые ложки порошкового стирального порошка, две столовые ложки тринатрийфосфата (TSP) и одну кварту воды.

   Потрите заплесневелые участки щеткой с жесткой щетиной и чистящим раствором, затем хорошо промойте.

   Для удаления очень сильных пятен плесени используйте хлорный отбеливатель и водный раствор.Смешайте одну чашку отбеливателя с галлоном воды и потрите участок жесткой щеткой, а затем хорошо промойте.

   Предупреждения

   • Не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами.
   • Носите защитную одежду (пятна отбеливателя удалить невозможно) и используйте только в хорошо проветриваемом помещении.
   • Защищать кусты и траву от смеси.

13 советов по уборке полов с помощью пылесоса :: аллергия и воздух

Существует несколько полезных и простых решений для очистки вашего дома от пыли, микробов и микроскопических клещей.Хотя дезинфекция столешниц и уборка мусора помогает, сегодня мы сосредоточимся на том, как содержать полы в чистоте с помощью пылесоса.

Пылесос — один из самых ценных инструментов, которым может владеть домовладелец, чтобы поддерживать чистоту полов. На рынке доступно множество различных типов пылесосов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Так что, если вам нужен пылесос, вам следует провести соответствующее исследование и начать уборку.

Однако ради этой статьи мы предположим, что у вас уже есть пылесос, и сразу перейдем к советам о том, как использовать его на профессиональном уровне.

1. Не усложняйте работу

Первые советы по чистке пылесосом, наверное, самые очевидные — не усложняйте их сложнее, чем должно быть. Вы будете удивлены, узнав, сколько людей непреднамеренно создают дополнительные беспорядки, которые делают уборку пылесосом более сложной, чем она должна быть.

Например, если вы разрешите носить обувь в своем доме, вы с большей вероятностью будете отслеживать грязь, листья и другие внешние элементы внутри вашего дома. Это затруднит уборку пылесосом. Очевидное решение — попросить всех снять обувь, когда они впервые войдут в ваш дом.Это будет содержать потенциальный мусор в одном месте, вместо того, чтобы отслеживать его по всему дому. Если вы не хотите придерживаться политики запрета обуви, то, возможно, вы можете положить коврики вокруг входов в дом. Таким образом у ваших друзей и семьи будет где вытереть обувь.

2. Одного мало

Чтобы по-настоящему собрать пыль и волосы с пола, обычно лучше пропылесосить несколько раз в одном и том же месте. Вдобавок ко всему, было бы разумно пройти по участкам с разных сторон, так как это поможет более эффективно собирать грязь и мусор.

Это особенно важно для проблемной шерсти домашних животных. Спросите любого владельца домашнего животного, и он скажет вам, как трудно полностью удалить всю шерсть с ковра и мебели. В экстремальных ситуациях вам, возможно, придется пробегать по местности до 10 раз.

Но даже если у вас нет домашних животных, все равно будет разумно пройти по ковру несколько раз с разных сторон. Я лично создаю перекрестный узор, когда пылесосит ковры в моем доме.

3. Создайте расписание

Еще один важный совет по уборке дома — составьте расписание.Независимо от того, выбираете ли вы определенный день недели или месяц, следование регулярному графику и его соблюдение поможет обеспечить постоянную чистоту ваших полов.

В большинстве домов достаточно пылесосить раз в неделю или две. Тем не менее, домашним зонам с высокой проходимостью может потребоваться немного дополнительного внимания. Если у вас есть домашние животные, которые линяют, вам, вероятно, следует пылесосить чаще, чем раз в неделю. Или, может быть, вы похожи на меня и парочку детей, которые вслепую кидают крошки по дому.Я стараюсь пылесосить пол каждые выходные, особенно в тех местах, где они играют.

4. Заменить мешок / опорожнить канистру

Вот еще один очевидный совет по чистке пылесосом — регулярно меняйте мешок и / или опорожняйте канистру.

Вам будет сложно эффективно пылесосить полы, когда мешок или канистра уже полны. Независимо от того, есть ли у вас пылесос с мешком или без мешка, разумно следить за его заполнением.

• Пылесосы без мешка

  Если у вас есть пылесос без мешка, вы должны увидеть, насколько заполнен контейнер.Хотя нет необходимости опорожнять его перед пылесосом, мы все же рекомендуем сделать это, если только он не заполнен полностью. Если начать с пустой канистры, ваши усилия по очистке станут более успешными и эффективными.

• Пылесосы с мешком

  Для большинства пылесосов следует менять или опорожнять мешок, когда он заполнен примерно на три четверти. Если вы будете ждать слишком долго, шланг может забиться или другие части устройства могут работать не так эффективно, как должны.Когда это происходит, ваш пылесос не имеет всасывания, необходимой для уборки так, как вам нужно.

Независимо от того, какой у вас пылесос, всегда полезно следить за тем, насколько полон мешок или канистра. Если он станет слишком полным, вы не сможете мыть пол, а в некоторых случаях вы можете создать еще больший беспорядок, так как грязь не сможет попасть в пылесос, как положено.

5. Средство от пятен

Пылесосы не убивают пятен.Если вы пролили что-то на ковер, немедленно обработайте его, чтобы свести к минимуму вероятность появления пятен. Если вы заметили пятна на ковре во время уборки пылесосом, рекомендуется обработать их специальным очистителем, прежде чем закончить пылесосить. Это сохранит ваш ковер в лучшем состоянии и улучшит результат ваших усилий по уборке пылесосом.

Кроме того, если вы заметили пятна, старые или новые, вам следует подумать об использовании пароочистителя, чтобы удалить некоторые из этих пятен.Точечная обработка ковров — лучший способ, но использование пара на тех же местах — всего лишь еще один инструмент, который поможет вам поддерживать чистоту и внешний вид ваших ковров.

6. Уберите мелкие предметы с пола

Я не уверен, совет ли это вообще пылесос или просто здравый смысл … Но, несмотря на очевидность этого совета, я все же считаю своим долгом добавить его в список на случай, если у кого-то возникнут сомнения.

Перед тем, как начать пылесосить пол, соберите весь беспорядок и уберите с пола мелкие предметы.Это не только упростит вам уборку полов, но и предотвратит застревание мелких предметов в вакууме. Если они застрянут, вы можете испортить пылесос или сломать внутреннюю часть. Это не только приведет к большим проблемам, но и помешает вам полностью удалить всю грязь и пыль.

7. Время от времени перемещайте мебель

Более крупные предметы, например мебель, обычно можно оставить на месте, пока вы пылесосите. В конце концов, не имеет смысла перемещать все в доме и вокруг него каждую неделю для достаточной уборки.Хотя это поможет сохранить ваш дом в чистоте, для большинства людей это нереально.

Тем не менее, иногда вы можете подумать о том, чтобы переместить диван или журнальный столик, чтобы вы могли пропылесосить их под труднодоступными местами в местах с высокой проходимостью вашего дома. Если вы не можете переместить эти более крупные предметы мебели, попробуйте использовать один из аксессуаров, которые идут в комплекте с пылесосом, чтобы собрать скопившуюся пыль или мусор.

8. Выберите правильную настройку

Один совет, который поможет многим людям пылесосить пол более эффективно, — это убедиться, что вы выбрали правильные настройки на своем устройстве.Многие пылесосы имеют разные настройки, которые позволяют регулировать их в зависимости от очищаемой поверхности.

Если у вас лохматый ковер, вы захотите использовать другую настройку, чем если бы вы чистили паркетный пол. Настройки вашего пылесоса следует регулировать в зависимости от высоты поверхности, на которой вы чистите. Регулируя эту высоту, вы обеспечите наилучшее всасывание и, в конечном итоге, очистите полы более эффективно.

Имейте в виду, что высота полов в вашем доме, скорее всего, будет разной.Если у вас дома есть полы разных типов, вам стоит подумать о том, чтобы изменить настройки, когда вы пылесосите свой дом. Будь то коврик или кафельный пол, просто убедитесь, что у вас наилучшее всасывание.

9. Глубокая чистка полезна

Даже дома, которые регулярно пылесосятся, могут извлечь выгоду из периодической глубокой уборки. Это будет состоять из тщательной очистки паром или шампунем … или, может быть, даже обоими способами.

Глубокая очистка ковра поможет разрыхлить и удалить грязь, скопившуюся в волокнах ковра.После того, как вы глубоко почистите ковры, вы, вероятно, заметите, что их легче пылесосить. Это потому, что пол более чистый, а всасываемая грязь еще не проникла в волокна вашего ковра. Кроме того, после того, как вы тщательно очистите ковер, вам следует тщательно пропылесосить его.

Другой совет: Прежде чем мыть шампунь для ковров, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете компанию, убедитесь, что вы пылесосите как можно больше грязи.Чем больше грязи и пыли вы соберете пылесосом перед тем, как пропарить или помыть ковер шампунем , тем более чистыми будут ваши ковры.

10. Сосредоточьтесь на труднодоступных местах

Некоторые участки вашего дома пылесосить труднее. Некоторые из них включают шкаф или лестницу. Хотя может возникнуть соблазн быстро очистить эти области, часто лучше сосредоточить на них больше времени, особенно если в этих труднодоступных для очистки областях много трафика.

Когда вы пылесосите лестницу, мы рекомендуем использовать насадки на вашем пылесосе.Это не только поможет вам очистить множество щелей и краев ковра, но и избавит вас от попыток переносить тяжелое устройство и катить его на каждом шагу. Эти насадки могут даже обеспечить более глубокую очистку, поскольку многие из них предназначены для работы с мебелью, лестницами и другими трудноочищаемыми поверхностями.

11. Не выключайте, когда выходите из комнаты

Этот совет по очистке действительно эффективен только в том случае, если у вас есть пылесос HEPA. Пылесосы HEPA могут быть особенно эффективными при удалении аллергенов и пыли из воздуха, а также с полов.Один малоизвестный совет, который поможет вам освежить комнату в вашем доме, — оставить пылесос HEPA включенным на несколько дополнительных минут. Убедитесь, что шланг снят, и не забывайте об этом. Когда вы вернетесь, комната будет выглядеть, пахнуть и чувствовать себя чище.

Обратите внимание: Этот совет полезен, но если вы действительно хотите удалить частицы в воздухе и улучшить качество воздуха в помещении, вам следует подумать о приобретении очистителя воздуха для своего дома. Это будет намного эффективнее, чем оставлять пылесос включенным.Не говоря уже о том, что намного тише.

12. Пыль в других местах дома

Во время уборки целесообразно протереть жалюзи, плинтусы и другие предметы выше до того, как вы начнете пылесосить пол. Это потому, что, когда вы вытираете пыль в своем доме, вы поднимаете пыль, которая осела на многих поверхностях. Пыль, которую вы не смогли уловить тряпкой или тряпкой, со временем осядет, большая часть которой осядет на полу.

Это когда вы начинаете пылесосить.Вы не только уловите осевшую пыль, но и избавитесь от грязи, которая уже находится на ковре. Если вы пылесосите перед тем, как вытирать пыль, вам, возможно, придется снова пропылесосить пол, когда пыль осядет.

13. Коврики требуют особого внимания

Когда вы пылесосите коврики на полу, обязательно обращайте пристальное внимание на то, как устройство взаимодействует с самим ковриком. Иногда пылесос может застревать на внешних краях ковра и вызывать его истирание. Это будет варьироваться от модели к модели, но мы слышали сообщения об этом.Когда вы чистите коврики пылесосом, разумно сосредоточиться на очистке центра и слегка пройтись по внешним частям. Кроме того, убедитесь, что вы используете правильные настройки для коврика, который вы пылесосите.

Эти 13 пылесосов сделают уборку пола легкой и увлекательной. Если вы будете следовать регулярному графику и сделаете уборку пылесосом приоритетной задачей, то в вашем доме не будет проблемной пыли и мусора. Кроме того, помните, что пылесос — отличный инструмент не только для поддержания чистоты в доме, но и для увеличения срока службы полов и поддержания более здорового уровня воздуха в помещении.

Очищайте, полируйте и защищайте свои полы по принципу EcoSense с НОВОЙ системой для ухода за полами Clean & Gleam

Красивый, чистый дом начинается на уровне этажа

Большая часть жизни происходит на полу. Это основа всей семейной деятельности и ворота в ваш дом. Здесь все собираются для игр, домашних заданий, рассказов и отдыха. Это игровая площадка для ваших детей и автострада для домашних животных. Вы хотите, чтобы ваши этажи были удобны для босых ног, правил пяти секунд и всех, кто останавливается.Жизнь на красивых полах — прекрасное дело.

К сожалению, семейная жизнь может быть тяжелой для полов, и еще тяжелее для того, кому приходится их мыть. Когда вы ведете домашнее хозяйство, справляться с жизненными беспорядками может быть нескончаемым разочарованием! Именно поэтому компания Melaleuca создала Clean & Gleam ™, нашу совершенно новую систему ухода за полом, призванную помочь вам чистить и полировать полы быстро, легко, эффективно и да, часто. Ведь красивый пол — основа красивого дома.

Clean & Gleam

12-кратное сверхконцентрированное средство для мытья полов
• Красивый, чистый результат — без полос и помутнения
• Долговечность
• Более доступный, чем предварительно приготовленные чистящие средства в бутылках, потому что он 12-кратный концентрированный
• Чистый аромат сладких цитрусовых и хрустящей корочки лайма необходим масла
• Самое главное — оно нетоксично, поэтому его можно безопасно использовать с детьми и домашними животными

Готовая к использованию полироль для пола
• Восстанавливает ваш любимый блеск и выравнивает внешний вид пола
• Защищает от потертостей и царапин с помощью нашего прочного покрытия OptiShield ™
• Защищает окружающую среду, поскольку не содержит цинка и фосфатов -бесплатно; кроме того, он нетоксичен и безопасен для использования с детьми и домашними животными

ВАЖНО: Floor Cleaner и Floor Polish работают вместе для достижения превосходных результатов и специально разработаны для деревянных полов и любых других твердых, герметичных поверхностей, таких как плитка, линолеум и бетон.

Индивидуальная швабра-спрей Melaleuca
• Батарейки не требуются
• Легкость и простота маневрирования
• Выполняет работу быстрее благодаря широкой насадке для швабры, которая обеспечивает большее покрытие пола
• Гибкость, чтобы охватить любую вставку пола и угол наклона
• Многоразовый резервуар более экологически безопасен, поскольку снижает необходимость постоянно покупать и выбрасывать заправочные емкости

Многоразовые подушечки для швабры
Наши подушечки для швабры можно стирать и использовать повторно, они индивидуально разработаны для удаления пыли, очистки и полировки.Все они сделаны из микрофибры, что обеспечивает отсутствие пыли и ворса.

• Blue Dusting Pad : Тысячи перистых волокон собираются и прилипают к грязи. Отлично подходит для использования перед мытьем или подкрашиванием.
• Зеленая чистящая салфетка : Абсорбирующие волокна с большим количеством впитывающих волокон тщательно очищают и улавливают всю грязь.
• Белая полировальная губка : Мягкая текстурированная текстура равномерно распределяет лак, при высыхании он приобретает блестящий блеск.

Чистящие салфетки просто вдавливаются в швабру, где ряды крошечных пластиковых зубцов надежно удерживают их на месте.Ни скольжения, ни скольжения, ни падения.

Подготовка: Заполняемый резервуар
• Снимите резервуар с основания швабры, взявшись за ручку и подняв ее вверх и наружу.
• Снимите зеленую крышку.
• Заполните резервуар до отметки 12x (выпуклыми буквами внизу) средством Clean & Gleam Floor Cleaner .
• Наполните резервуар водой до линии наполнения (выпуклыми буквами вверху).
• Закройте зеленую крышку.
• Повернув ручку резервуара наружу, совместите вогнутую по центру заднюю часть резервуара с ручкой швабры и осторожно прижмите резервуар к основанию швабры.
• Просто нажмите на ручку для распыления.

Красивые полы за четыре простых шага

Шаг первый: Подметание и удаление пыли
• Тщательно подметите пол.
• Надавите на синюю подушечку для пыли, чтобы она встала на место.
• Протрите пол пылью, чтобы удалить все следы ворса и грязи.
• Используйте, когда хотите быстро подкрасить.

Шаг второй: Очистка
• Вдавите зеленую чистящую салфетку на место.
• Распылите пол на ходу, протирая шваброй участки шириной около 4 футов за раз.
• Примерно через 20 минут пол высохнет до чистого блеска без разводов.
• Используйте в любое время, когда вам нужно очистить весь пол или быстро очистить отдельные участки.

Шаг третий: Полироль
• Вставьте белую полировальную подушку на место.
• Вытяните наконечник аппликатора на полироле для пола Clean & Gleam Floor Polish .
• Осторожно сожмите бутылку и нанесите полироль змеевидным рисунком на пол примерно на 4 фута за раз.
• Работайте задом по полу; закончить при выходе из комнаты.
• Промойте подушку сразу после нанесения полироли на пол.
• Если для желаемого блеска и защиты вы хотите нанести дополнительный слой, подождите не менее 50 минут перед повторным нанесением.
• Используйте, когда хотите, чтобы пол блестел или чтобы защитить его от царапин и потертостей.

ВАЖНО : Не заливайте полироль для пола в резервуар для швабры; наносить непосредственно на пол.

Шаг четвертый: Ретушь
• Прижмите синюю подушечку для пыли, чтобы она встала на место на швабре.
• Используется для быстрого ремонта и удаления пыли.

Жизнь много бросает на ваши этажи. Удалите пыль, очистите и отполируйте их с помощью системы для ухода за полом Clean & Gleam Floor Care System.

Пять уровней чистоты APPA — Spaces4Learning

Пять уровней чистоты APPA

APPA определяет пять уровней чистоты, которые многие учреждения, включая колледжи и университеты, используют для управления своими усилиями по уборке.Ниже приводится краткое изложение пяти уровней APPA. Более подробное изложение доступно на веб-сайте APPA (www.appa.org).

Уровень 1: Безупречный порядок:
Полы и цоколь светлые и чистые; цвета свежие. Вертикальные и горизонтальные поверхности выглядят свежеочищенными или отполированными. Никаких наростов в углах. Свет работает, приборы чистые. Сантехника, душевая кабина и кафель блестят. Под рукой есть соответствующие чистящие средства. Контейнеры для мусора содержат только бытовые отходы.

Уровень 2: Обычная чистота:
Практически то же самое, что и первый уровень, но может оставаться до двух дней пыли, грязи, пятен или полос.

Уровень 3: Случайное невнимание:
Полы подметают или пропылесосят, но внимательное наблюдение может выявить пятна и скопление грязи в углах и вдоль стен. Кроме того, на молдинге могут быть тусклые пятна, матовый ковер и полосы. На вертикальных и горизонтальных поверхностях есть пыль, грязь, следы, пятна и отпечатки пальцев.Светильники работают и светильники чистые. Контейнеры для мусора содержат только бытовые отходы.

Уровень 4: Умеренная тупость:
Полы подметены и пропылесосены, но на них могут быть пятна. Налицо скопление грязи. Ковры показывают пути использования. Молдинг грязный. Поверхности явно пыльные и грязные. Контейнеры для мусора содержат старый мусор и могут издавать кислый запах.

Уровень 5: Неопрятное пренебрежение:
Тусклые, грязные потертые полы и ковры.Углы и молдинги основания явно загрязнены. Грязь скопилась на всех вертикальных и горизонтальных поверхностях. Светильники загрязнены, некоторые лампы перегорели. Контейнеры для мусора переполнены и начали пахнуть.

Эта статья впервые появилась в выпуске Spaces4Learning за октябрь 2018 г.

Робот-пылесос Roomba® i7

В. Что такое Imprint ™ Smart Mapping?

A: Технология Smart Mapping описывает способность робота учиться, составлять карты и адаптироваться к вашему дому.Roomba® i7 изучает план вашего этажа по мере уборки и запоминает эту карту для будущих работ по уборке — это позволяет роботу определять лучший способ уборки в зависимости от ориентации каждой комнаты, расстановки мебели и т. Д. После того, как робот изучит ваше пространство и вы пометили свои комнаты, ваша смарт-карта также позволяет вам убирать комнату, несколько комнат или весь уровень вашего дома с помощью приложения iRobot HOME.

В. Как Roomba® i7 создает интеллектуальную карту и узнает ваши комнаты?

А.Roomba® i7 строит карту местности каждый раз, когда начинает новую уборку. После очистки одного и того же пространства несколько раз Roomba® i7 создаст смарт-карту, которая предварительно будет разделена на разные пространства или комнаты. Эту карту можно настроить в приложении iRobot HOME. Вы можете объединять, разделять и маркировать комнаты по своему усмотрению. После этого вы можете запланировать уборку Roomba® i7 в определенных комнатах в определенное время или попросить робота очистить весь уровень вашего дома.

В. Может ли Roomba® i7 запомнить более одного плана этажа?

А.Да! Roomba® i7 может запомнить до 10 уникальных планов этажей, поэтому вы можете перенести робота на другой этаж или в другой дом. Пока робот нанесет на карту пространство, он распознает его местоположение и произведет уборку в соответствии с указаниями.

В. Как часто нужно опорожнять мусорное ведро робота?

A. Частота опорожнения зависит от домашнего хозяйства и таких факторов, как очищаемые поверхности пола и наличие домашних животных. Когда корзина робота заполнится, вы получите уведомление через приложение iRobot HOME.Roomba® i7 также совместим с системой автоматического удаления грязи Clean Base ™ (продается отдельно и в виде комбинации — название модели Roomba® i7 +). Clean Base ™ автоматически опорожняет мусорное ведро робота каждый раз, когда он стыкуется или когда его мусор заполняется, и рассчитан на 30 роботов-контейнеров с грязью и мусором, поэтому вы можете забыть о пылесосе на несколько недель.

В. Можно ли приобрести Clean Base ™ отдельно?

A. Да, Clean Base ™ можно приобрести отдельно за 299,99 долларов США. При покупке отдельно Clean Base ™ поставляется со специально разработанным пылесборником для роботов, который позволяет ему работать с удалением грязи.Просто замените исходную корзину на новую, и все готово.

В: Можно ли мыть в посудомоечной машине мусорное ведро-робот?

A: Нет. Моющийся контейнер следует ополаскивать вручную теплой водой. Важно: не забудьте снять фильтр перед ополаскиванием бункера. Перед установкой фильтра дайте бункеру полностью высохнуть.

Очистка | The Sims Wiki

Очистка

Очистка Sim

Уборка — это рутинная работа в серии The Sims , а также в качестве навыка в The Sims и The Sims 2 .Большинство предметов, таких как туалеты, плиты и раковины, со временем загрязняются, и в конечном итоге их нужно будет мыть. Лужи, образовавшиеся из-за поломки водопровода, необходимо вымыть шваброй. Более высокий навык уборки позволяет симам убирать предметы и вытирать лужи быстрее и эффективнее. Грязные предметы и не вымытые лужи снизят оценку окружающей среды комнаты ^{[TS1] [TS2]} и вызовут появление негативных мудлетов. ^{[TS3] [TS4]} Все симы в возрасте от детей и старше могут убирать большинство беспорядков, хотя некоторые беспорядки не могут быть убраны детьми.Показаны несколько социальных взаимодействий между членами домохозяйства, которые позволяют посоветовать друг другу убрать или вынести мусор. ^{[TS2] [TS3]}

В The Sims уборка — это скрытый навык, который в основном используется горничными, дворниками на общественных участках, Серво и Бонехильдой. Все игровые симы и горожане обладают навыком уборки, даже если он нулевой. Однако навык не отображается на панели навыков и не может быть изменен или улучшен в игре без использования взломанных объектов или сторонних программ.

Само собой разумеется, что чистый дом — это счастливый дом, но симы должны работать над своими навыками ведения домашнего хозяйства, чтобы сделать процесс уборки более быстрым и легким. Они могут наводить порядок в доме, чтобы улучшить этот навык; это наиболее естественно для более аккуратных симов.

В The Sims 2 навык уборки можно улучшить, убирая беспорядки, которые случаются в повседневной жизни (например, мытье счетчиков, бытовые приборы, туалеты, раковины и мытье полов) или читая книгу навыков.Симы также могут получить очки навыков уборки, используя определенные карьерные награды или заполняя ямы, выкопанные на участке. Более высокий навык очистки ускоряет процесс очистки.

Есть несколько направлений карьеры, которые направлены на развитие навыков уборки, чтобы получить продвижение по службе, например, юриспруденция, медицина, наука, естествоиспытатель ^{[TS2: U]} и образование. ^{[TS2: S]} Подросткам, набравшим восемь или более баллов в навыках уборки, при поступлении в колледж они получают приз Kim Metro Prize §750 по гигиене.

печатает очаровательный сканер отпечатков пальцев [править | править источник]

Он использует ультрафиолетовое излучение, чтобы быстро и легко стереть отпечатки пальцев повсюду, а затем отобразить железные улики прямо на обзорном экране.

Сканер отпечатков очаровательных отпечатков пальцев — это карьерная награда, доступная, когда персонаж достигает 6 уровня карьеры в правоохранительных органах. Это пистолет размером с пистолет, который очень похож на сканеры штрих-кода, используемые сотрудниками в современных супермаркетах.Если сим сканирует объект, который недавно использовался кем-то, появятся отпечатки пальцев этого сима, а изображение сима появится в мысленном пузыре над симом с помощью сканера. Если никто не использовал объект в последнее время, в облачке с мыслями появится вопросительный знак. Сканер имеет коэффициент прироста навыков 250% и рейтинг развлечения 4.

В The Sims 4: Bust the Dust Kit уборка расширена за счет того, что все полы становятся грязными, что требует использования пылесоса для пола или ручного пылесоса.В неопрятных комнатах будет постепенно вонять, и симы будут чувствовать себя неуютно, а также будут образовываться кучи пыли. Есть несколько дополнений, которые предоставляют другие функции пакета: горничные смогут автоматически использовать пылесос самостоятельно. Сюда входит Bonehilda ^{[TS4: PS]} . Робот-пылесос ^{[TS4: C&D]} удовлетворит те же потребности в пылесосе, не требуя для этого сима. Затем очиститель Utili-Bots ^{[TS4: DU]} очистит скопления пыли и поверхности.

Безупречная чистота позволяет симам легко убирать, это также позволяет симам быть более вдохновленными и уверенными в нетронутой окружающей среде.

Чистота на пыльном уровне — нормальное состояние для дома, это позволяет симам немного быстрее налаживать отношения, а также получать удовольствие от развлечений и социальных нужд. Пыльные кролики появляются, когда пол пыльный.

Грязный уровень чистоты — это негативное состояние для дома, из-за этого уборка занимает больше времени, романтические взаимодействия становятся немного хуже, вечеринки, проводимые на грязных полах, заставят хозяина смутиться, навыки приготовления пищи и ремесла станут сложнее.

Укладка лаг в деревянном доме

Укладка лаг в деревянном доме производится согласно технологии в зависимости от основания, на которое они укладываются, материала лаг, размеров помещения, способа крепления  и других факторов. Как правило, в деревянном доме лаги устраиваются тоже деревянные.

Что такое лаги

Лаги – это брусок (несущий элемент пола), который равномерно передает нагрузку от пола на основание (перекрытие или грунт) и служит опорным элементом для финишного покрытия пола. Для устройства лаг применяют не строганные доски второго или третьего классов сортности хвойных или мягких лиственных пород (исключение составляют породы тополя или липы).

Преимущества  у полов по лагам:

• Равномерное перераспределение нагрузки;
• Присутствие вентиляции в зоне «настил – основание под лаги»;
• Звукоизоляционные  и теплоизоляционные свойства пространства;
• Возможность размещения разводки коммуникаций;
• Небольшая стоимость и трудоемкость работ.

Давайте рассмотрим сейчас то, как выполняется укладка лаг в деревянном доме в зависимости от типа основания.

Укладка лаг по грунту

— 80 – 90 см при толщине лаг 40мм;

— 100 – 110 см при толщине лаг 50мм;

— 120-130 см при толщине лаг 60мм;

• Если предполагается большая нагрузка в деревянном доме на полы из досок, то шаг между опорами, самими лагами и толщину лаг нужно брать согласно проекту.
• Укладка лаг при устройстве напольного покрытия производится поперек направлению светового потока из окна. Если известно направление движения, то лаги располагают поперек проходов, и покрытие пола из досок должно укладываться вдоль направления движения.
• После укладки лаг в доме пространство между ними заполняем утеплителем на ваше усмотрение.

Укладка лаг на деревянное перекрытие

• После монтажа деревянных балок перекрытия к ним нужно выполнить крепление лаг. Но не всегда, особенно при больших пролетах, плоскость поверхности балок получается идеальной. Поэтому крепеж лаг выполняют к боковой поверхности балки. А вот здесь соблюсти одинаковую отметку верхней плоскости  всех лаг надо неукоснительно.
• Крепление выполните шурупами. Сначала лучше сделать разметку и просверлить необходимое количество отверстий, а потом шурупами диаметром от 6мм производим закрепление лаг к балкам.
• Все деревянные конструкции необходимо обработать антипиренами и антисептировать.

Укладка лаг в деревянном доме выполнена, теперь можно приступать к укладке деревянного пола. Это экологически чистое покрытие, долговечное в эксплуатации. Качество его укладки во многом зависит от правильности устройства лаг.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.

Дальше больше!

Монтаж пола в деревянном доме своими руками

У счастливчика, который все-таки воплотил свою мечту в жизнь – построил дом, возникает множество забот по его обустройству. Поднять стены и соорудить крышу – это еще даже не полдела. Чтобы начать работать внутри помещения, нужно, как минимум, ходить по прочной и устойчивой горизонтальной поверхности. Стремянки, козлы, табуреты – это, безусловно, неотъемлемая часть любой стройки. Но, в первую очередь, о чем следует подумать после того, как дом подведен под крышу, так это пол.

Новый пол, как монолит – не сквозит и не скрипит

Фантазируя на тему нового пола в доме, хозяева рассматривают уже готовый вариант – красивый паркет, прочный ламинат или дорогой линолеум. Но до укладки финишного покрытия предстоит большой подготовительный процесс. Для пола нужно правильно сконструировать теплое и прочное основание.

Воздушные пазухи

Надо учесть, что расстояние от грунтового основания до, собственно, пола должно составлять около метра. Зависит оно от количества коммуникаций, которые планируется заложить под домом (рис. 1). Еще до монтажа верхней части пола нужно позаботиться об его утеплении. Дерево – особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры, дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент, нужно создать воздушные пазухи. Тогда воздух будет поступать в подпол и свободно там циркулировать. Далее следует подшивка отдельных подпольных конструкций. Каркас пола состоит из несущих балок, к которым основательно крепятся лаги. Стандартное расстояние между основными балками составляет около 2,5 м. Расстояние же между лагами может варьироваться. Здесь должна учитываться общая площадь пола и планируемая на него нагрузка. До начала работ на грунте нужно убрать мусор органического происхождения, потому что попасть в подпол после монтажа будет достаточно проблематично.

Рисунок 1 — Монтаж пола в деревянном доме

Крепление лаг

Рисунок 2 — Крепление лаг

Лаги принято делать из теса размером 50х250х2500 мм. Крепить их к брусу лучше металлическим «башмачком». Это изделие внешне действительно напоминает башмак, только с полым носом, в который и вставляется сама доска (рис. 2). «Башмачки» очень прочно фиксируют лагу и исключают появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны брусовой стены, повторяя установку досок через шестьдесят сантиметров. Независимо от расстояния, оставшегося у противоположной стены помещения, последнюю лагу нужно обязательно зафиксировать на конце несущего бруса. Когда установка лаг проведена по всей площади дома, можно приступать к подшивке кармана для утеплителя.

Подшивка утепляющего «кармана»

Ячейка, в которую будет настилаться утеплитель, образуется двумя лагами и двумя несущими брусьями. Площадь получается достаточно большая. Чтобы настил не проваливался, ячейку нужно подшить, то есть сделать дно «кармана». Подшивка делается не вплотную, а рядами, чтобы в итоге получилась решетка. Самая подходящая ширина доски для подшивки – 20 см. Она обеспечит достаточный упор для листов утеплителя. Материал этот не очень тяжелый, но при использовании узкой доски все же может провалиться. Решетка делается в ширину доски, то есть каждую следующую доску нужно пришивать, отступив 20 см (рис. 3).

Рисунок 3 — Подшивка утепляющего кармана

Гидроизоляция нижняя

Сырости в подполе избежать не получится, как ни старайся. Со временем дерево все равно начнет отгнивать. Следовательно, крепление доски должно быть проведено основательно, чтобы избежать ее просадки. Гвозди для этого подходят меньше всего. Лучше использовать саморезы и шайбы, чтобы площадь соприкосновения с подшивочной доской была больше. Следующий этап – гидроизоляция. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом можно застилать внутреннюю часть кармана. Влага не должна проникать со стороны земли, поэтому изоляционный материал нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно монтажным степлером, используя небольшие скобы. Когда карман заизолирован, все стыки нужно проклеить канцелярским скотчем. Это получится легко, если материал будет уложен внахлест. Когда «карманы» готовы, наступает процесс их утепления.

Утепление

Чаще всего для утепления пола используется минеральная вата, имеющая стандартные размеры, в нашем случае 60х120 см. Этот размер стоит учитывать при монтаже лаг (рис. 4). Прежде чем распаковать первый рулон утеплителя, нужно подумать о рабочем комфорте. Минеральная вата при попадании на кожу часто вызывает раздражение, ее частицы попадают в дыхательные пути. Желательно использовать защиту для открытых частей тела: легкие респираторы, головные уборы, строительные перчатки. Для удобства работы с тюками понадобится канцелярский нож. Высота «кармана» составляет около 25 см. Это углубление нужно закрыть полностью. Лучше использовать утеплитель толщиной 5 см, укладывая его в 5 слоев. Начинать укладку утеплителя в карман можно с любой стороны. Плиты нужно придвигать максимально плотно. Пустоты, образующиеся случайно, легко заполнятся небольшими кусками, отрезанными от нового листа утеплителя. Если материал слишком плотный и канцелярским ножом справиться не получается, то можно взять ножовку по дереву. Инструмент при работе с минеральной ватой сильно тупится, поэтому лучше при себе иметь запасные лезвия или полотна. Второй слой утеплителя укладывается с противоположной стороны. Такой двусторонний расклад скроет ненужные щели и защитит впоследствии от сквозняков. Укладка третьего слоя начинается со стороны первого, но первый лист ваты укладывается не полностью. Его нужно распилить пополам, чтобы максимально перекрыть все щели.

Рисунок 4 — Раскладка плит утеплителя

ВАЖНО! После укладки первого слоя нужно проверить, насколько плотно утеплитель прилегает к лагам. Если остались небольшие зазоры и щели, их нужно законопатить. Отрезанные от нового листа небольшие полоски помогут заполнить нужные места. Так нужно проверять каждый слой. Поверхность последнего листа утеплителя, заполнившего «карман», должна совпадать с верхней плоскостью лаги. Небольшой перепад допустим, если утеплитель выше лаги на 1-2 см. Минвата – податливый материал, ее можно немного придавить. Но если утеплитель выступает над лагой больше 2 см, его придется прижимать с большей нагрузкой, что увеличит давление на подшивку. Этого следует избегать.

Гидроизоляция верхняя

Теперь нужно обезопасить утеплитель от влажности со стороны комнаты (рис. 5). Здесь пароизоляция выстилается перфорацией в сторону помещения, а не в сторону грунта. Верхнюю часть изоляционного материала крепить намного проще. Лаги уже укутаны. Достаточно раскатать гидроизоляционный материал по поверхности пола и пристрелять его по лагам строительным степлером. Стыки опять нужно проклеить скотчем.

Рисунок 5 — Верхняя гидроизоляция пола

Настил доски

Близимся к завершению. Как бы хорошо ни была высушена доска для напольного покрытия, она имеет свойство деформироваться. Поэтому при выборе пиломатериала лучше всего выбрать небольшую 6-метровую доску толщиной 2 см и шириной 20 см . Как альтернатива – четырехметровая доска, длина зависит от ширины помещения. Такие доски проще укладывать заподлицо. Первую доску нужно уложить к дальней от входа стене. Это довольно сложный момент при настиле половой доски, поскольку встречаются пороги, трубы, под которые нужно сделать определенной формы вырезы. Очень важно придвинуть и зафиксировать доску максимально близко к стене. Следующие пять досок нужно просто положить рядом, не притягивая их окончательно. Шестая доска кладется рядом с пятью предыдущими и слабо фиксируется на пару саморезов. Она послужит упором для инструмента, которым будут уплотняться остальные доски (рис. 6). Чаще всего используется обыкновенная монтажка или гвоздодер. Теперь вторую доску нужно максимально плотно прижать к первой и зафиксировать ее с одного края саморезом. Остальные четыре доски отодвигаются к шестой опорной. Монтажка, вставленная между второй и третьей досками у противоположной от зафиксированной части стороны, позволит поставить на место вторую половицу. Останется притянуть ее саморезом к лаге. По аналогичной схеме крепятся остальные доски. Когда очередь дойдет до шестой, ее придется открутить от лаг, положить рядом еще несколько досок, и повторить весь процесс сначала. Так нужно будет застелить половой доской всю площадь помещения.

Рисунок 6 — Настил досок

Строгание доски

На пилорамах редко доску строгают с ювелирной точностью. Но поверхность пола у хорошего хозяина должна быть максимально ровной, не должна скрипеть и иметь провалов, связанных с неправильным монтажом. Существует два самых распространенных варианта строгания половой доски – рубанком и паркетострогальной машиной (рис. 7). Вряд ли паркетный механизм есть в мастерской у каждого. Покупать его для разовых работ невыгодно, потому как дорого. Остается первый вариант – рубанок. Теперь этот простой инструмент стал электрическим и, используя его, не приходится постоянно править ножи и совершать бесконечные возвратно-поступательные движения. Перед началом строгания нужно протянуть в полу саморезы, иначе нож рубанка может зацепить «шляпку». Тогда нож придется менять. В худшем варианте может быть получена травма. Для страховки саморезы нужно утопить в «потай» на полсантиметра. Всю поверхность пола проходить рубанком совсем необязательно, достаточно обработать только стыки.

Рисунок 7 — Строгание дощатого пола

Выравнивание поверхности под финишное покрытие

Рисунок 8 — Выравнивание деревянного пола листами фанеры

Следующий этап – абсолютное выравнивание поверхности. На половую доску стелется мозаика из фанерных листов (как альтернатива – ДСП или ДВП). Здесь стыки нужно подгонять максимально точно. Листы так же прокручиваются саморезами, но не обязательно это делать слишком часто. Крепление является чисто символическим и преследует одну цель – выровнять плоскость. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно (рис. 8). Чтобы окончательно исключить возможность образования воздушных пазух, создающих перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить «подложку». Этот страховочный материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной всего пару миллиметров. Он ровно расстилается по готовой поверхности, стыки листов скрепляются скотчем и все! Можно укладывать ламинат, паркет, пробку – то, что больше всего хочется видеть на крепком, теплом полу.

Лаги для пола в деревянном доме видео и фото

Процесс качественной укладки деревянных полов не может быть произведен без установки лаг. Именно за счет них можно говорить о том, насколько долго прослужит данное напольное покрытие. Лаги для пола, как важные конструктивные элементы, представляют собой полимерные, но чаще всего деревянные, доски или бруски. Без них монтаж практически невозможен. Принцип укладки деревянного пола на лаги исходит из того, что напольное покрытие должно иметь прочную основу, этого можно добиться за счет установки лаг.

Лаги под пол

Использование последних обусловлено тем, что в процессе эксплуатации полы можно контролировать, а лаги заменить. То есть, существует реальная возможность ремонта при необходимости, при этом полы по лагам конструктивно не меняются.

По техническим характеристикам полы по лагам необходимы по следующим причинам.

• За счет лаг можно решить задачу с теплоизоляцией.
• Благодаря конструктивным механизмам лаги создают возможность вентиляции подпольного помещения.
• За счет образовавшегося пространства можно провести инженерные сети.
• С грамотной установкой лаг можно получить в дальнейшем очень ровные горизонтальные полы.
• Полы по лагам имеют распределенную нагрузку между слоями.

Конечно, лаги сами по себе не могут сохраниться вечно. Но если нужен надежный вариант полов с применением технологии с шумо- и гидроизоляцией, то лаги необходимо сделать. Это же самое касается и, так называемых, «плавающих» полов.  Основное удобство подобных изделий в том, что благодаря им создается идеальное основание для последующей укладки полов. При чем это касается как чернового, так и чистового покрытия. Но чтобы получить желаемый результат, нужно иметь представление о том, что такое лаги, какова технология их установки. Стоит отметить, что лаги ставятся на три вида основания: земляное, деревянное или на железобетонное перекрытие. Подробнее разберем каждое из них, но сначала остановимся на критериях выбора древесины.

Выбор древесины для лаг

Установка лаг по уровню

Лаги можно сделать из массива дерева недорогих пород. Обычно для этого используется ель, сосна или пихта. Иногда может применяться лиственница, только она выйдет несколько дороже по цене. Древесина берется из расчета второго или третьего сорта с показателем влажности до 20 процентов. Выбираются брусья под лаги с прямоугольным сечением. Высота материала составляет вдвое больше показателя ширины. Такие критерии способствуют тому, что конструкция выдержит значительные нагрузки. Лаги по размерам отбираются в зависимости от пролета, что представляет собой расстояние от одного бруска до другого.

Расстояние между лагами пола

Обычный диапазон расстановки составляет до 400 см. Если брать в расчет длину помещения с показателем в 8,5 метров, то можно выполнить такую расстановку: лаги будут находиться перпендикулярно к длинной стене, а чистовые доски пойдут к лагам под прямым углом. Таким образом, обеспечивается финишная укладка покрытия, которая будет проходить параллельно лучам света из окна.

Пол на лагах в доме из бруса

Если ширина брусков составляет 0,09 м, то первая и последующая лаги по счету будут располагаться на расстояние 30 мм от стены, то есть понадобится девятнадцать лаг. Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.

Установка лаг на деревянное и бетонное перекрытие

Обычно речь идет о деревянных перекрытиях, вернее, о деревянных балках. Уверенности в их ровности не так много, поэтому в процессе укладки лаг нужно добиться идеальной ровности поверхности основания. Лаги крепятся сбоку балок. Таким образом создается некая подкладка, которая обеспечивает регулировку высоты. Крепеж производится саморезами. Для того чтобы деревянная поверхность не раскололась, необходимо предварительно просверлить отверстия для крепежа. В итоге пол на лагах становится максимально надежной конструкцией.

Когда балки находятся друг от друга на значительном расстоянии, то потребуется повторить крепеж лаг, только на этот раз производится наслоение перпендикулярно первому слою. Чтобы не было хлопот, многие просто берут доски плотнее и толще. На бетонное перекрытие укладка лаг производится по всей поверхности. Здесь есть свои нюансы. Сначала монтируется гидроизоляционный слой, затем производится укладка слоев из тепло и звукопоглотителей. После этого делается сухая стяжка и только потом происходит непосредственная укладка лаг. В завершение происходит настил напольного покрытия. Доски, которые в этом случае будут использоваться для лаг, нужно брать несколько короче, около двух метров. При необходимости их состыковать торцами.

Если планируется использовать мягкий утеплитель, то настил в таком случае не получится. Останется «эффект» плавающей поверхности, что приведет к нарушениям в укладке чистовых полов. Поэтому слои из гидро или звукоизоляторов следует укладывать в пространство между лагами. Для утепления деревянных полов хорошо подходит пенополистирол. Материалом нужно заполнить образовавшееся пространство между лагами. При укладке на земляное основание лаги располагают на земле. Только предварительно удаляется весь дерновой слой. С практической точки зрения следует разбросать по месту установки 50-ти миллиметровый слой из гравия.

Этот слой обязательно хорошо утрамбовывается и заливается раствором бетона. Последний заливается очень тонко по поверхности. При установки лаг на земляное основание можно выполнить следующее: просто сделать стяжку или теплоизоляционный слой в виде заливки полистиролбетона. Одним словом, пол на лагах можно монтировать на разную основу. Выбираем то, что больше подходит.

Советы по укладке

Правильно установить лаги для деревянных полов можно, придерживаясь основных правил, сформулированных профессионалами этого дела.

• Элементы из дерева должны быть только сухими. Еще лучше, если они будут обработаны специальным антисептиком или битумом.
• Возможность шумоизоляции обеспечивается за счет использования смеси из шлака и песка.
• Установка лаг по отношению к окну происходит с зазором до 40 мм, не больше.
• Когда первоначальная укладка лаг завершена, следует с помощью правила замерить уровень относительно балок и стен. Не должно оставаться просветов. Только тогда можно говорить о грамотной установке. При необходимости поверхность дополнительно выравнивается.

Технические новинки затронули практически все сферы области строительства. В том числе и механизмы укладки полов на лаги. Сегодня балки имеют специальные отверстия в виде резьбы, что только увеличивает качество и прочность основания для дальнейшей укладки.  За счет этого возможно произвести регулировку лаг по высоте без лишних усилий. Отрегулировав показатели, лишние крепления просто срезают.

Установка лаг для чернового пола с регулировкой

Лаги для чернового пола с возможностью регулировки обеспечивают контроль за поверхностью полов, вернее за их ровностью. Здесь основное внимание следует уделить моменту крепежа к основанию. Для этого современные лаги оснащены резьбовыми отверстиями, в которые вставляются пластмассовые втулки. В эти отверстия должны будут вкручиваться стойки, они обычно тоже из высокопрочного пластика. Крепеж к бетонному основанию производится с помощью дюбелей-гвоздей.

К деревянным стойки крепятся саморезов диаметром до 6 см. Добиться уровня горизонтальности лаг можно с помощью поворота втулки на нужный угол. Основные положительные нюансы к использованию возможности укладки полов на регулируемых лагах можно свести к следующему

• простота монтажа;

• наличие хорошего уровня звукоизоляции за счет отсутствия контакта с основой полов;

• возможность самоутепления, при этом температуры под полом и на поверхности будут очень близки по показателям;

• есть прекрасная возможность укладки дополнительного слоя теплоизоляции в пространстве между лагами, это же пространство хорошо подходит для прокладки коммуникаций;

• регулировка происходит на уровне от 1 до 25 см;

• вес получается незначительным, при этом нагрузка распределяется равномерно;

• по прочности трудно себе представить что-либо более значительное, конструкция способна выдерживать до пяти тонн на один квадратный метр площади;

• пространственные ниши создают возможность для естественной вентиляции воздуха, это самым благотворным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги, как вы уже убедились, значимый атрибут напольной конструкции, без которой порой просто не обойтись.

Полы на лагах видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Устройство лаг пола в деревянном доме. Деревянное основание

Устройство лаг пола в деревянном доме. Деревянное основание

Устройство пола зависит также от климатической зоны, в которой расположен дом

Устройство пола на деревянном основании используется для всех типов жилых построек. В зависимости от методики оно может значительно отличаться друг от друга, поэтому схему монтажа нужно разработать на стадии проектирования стен. Основное отличие будет касаться климатической зоны проживания, финансовых возможностей собственника и требований к микроклимату помещения.

Порядок монтажа перекрытий можно незначительно изменять, однако все действия должны быть выполнены в обязательном порядке.

Устройство предполагает укладку тепло-, паро- и звукоизоляционных материалов.

Сделать это можно с использованием стекловаты, пенополистирола, керамзита, минеральной ваты. Порядок работ заключается в следующем:

1. Замеряется площадь комнаты, делается расчёт количества лаг, их толщины и шага. Выполняется полная разметка.
2. Положить лаги на балки нужно будет согласно подготовленной схеме. Верхняя точка перерубов выставляется согласно отметкам, сделанным по периметру стен. Фиксация осуществляется с помощью металлических уголков, применяемых для строительства крыш. Окончательно крепить рекомендуется только после того, как горизонталь была выставлена во всех направлениях.

   Если вы планируете установить теплые полы, то позаботьтесь о теплоизоляции

3. Возле противоположной стены аналогично устанавливается ещё одна лага для пола. Между ними натягивается верёвка.
4. Внутренние перерубы монтируются по ней, перепады в плоскости не должны превышать 1 – 2 мм. В случае необходимости выравнивания допускается незначительное подрубание толщины как лаг, так и балок. Если нужно приподнять элемент, под него подкладывается деревянная дощечка нужной толщины.
5. Монтаж тёплого пола предполагает укладку между ними теплоизоляции. Для её защиты от влаги выполняется монтаж гидро- и пароизоляции. В этом случае расстояние между перерубами можно делать в зависимости от размеров листов утеплителя.
6. Монтаж досок происходит только после того, как все описанные работы были сделаны.

Как крепить лаги для пола в деревянном доме. Деревянный пол в частном доме. Технология монтажа деревянного пола по лагам

Строительство жилого дома или проведение ремонтных работ в нем сложно себе представить без настилания полов.

Правильно уложенные полы прослужат «верой и правдой» большое количество лет, а ошибки при проведении данной работы смогут смазать все впечатление от результата.

Какими бы ровными ни были стены и идеальным потолок, проваливающийся, с выбоинами и горбами пол сведет «на нет» весь ремонт. Именно поэтому к этой работе стоит подойти очень ответственно.

Способов укладки напольного покрытия, как и материалов для него большое количество. Одним из самых популярных видов считается деревянный пол. Дерево, как природный материал имеет очень красивый внешний вид, сохраняет тепло, при правильном уходе служит очень долго. О том, как уложить деревянный пол своими руками — расскажем далее.

Преимущества деревянного пола и его недостатки

Как и любое напольное покрытие, дерево имеет свои преимущества и недостатки. Среди первых стоит отметить:

1. Долговечность. При правильной укладке и уходе за полом он может прослужить довольно долго. К условиям долговечности можно смело прибавить качество половой доски.
2. Приятное покрытие. В сравнении с керамической плиткой или бетонной стяжкой, пол из доски обладает естественной теплотой дерева, приятный на ощупь.
3. Ровность поверхности. Правильно уложенные доски создают идеально ровную поверхность.
4. Ремонтопригодность. В отличие от других видов напольных покрытий, деревянный пол просто ремонтируется заменой лишь нескольких элементов.
5. Чистая укладка. Во время укладки деревянного пола в помещении не будет много пыли, как в случае заливки бетоном.
6. Простота укладки. Для создания деревянного пола не нужны специальные инструменты и навыки.

Из недостатков следует отметить:

1. Боязнь избыточной влаги. Хорошо подтопленные доски могут разбухнуть и сломать замки. К тому же постоянный влажный воздух в помещении может стать причиной гниения досок и лаг.
2. Необходимость периодического ремонта. Со временем верхний слой краски или лака на деревянной доске стирается, что приводит к необходимости его ремонта.
3. Под полом остается достаточно пространства. В нем могут завестись мыши или насекомые. Это особенно доставляет неудобства владельцам частных домов. Если мышь умрет под полом, то придется перебирать его полностью.

Варианты деревянного пола в частном доме

Для укладки деревянного пола используются различные технологии:

1. Укладка доски на лаги. Этот вариант наиболее простой и дешевый. Однако, требует более точной установки лаг.
2. Укладка фанеры на лаги с последующим монтажом чистовой доски. Вариант, требующий больших материальных затрат, но позволяющий при необходимости сменить покрытие на другое, оставив основание из фанеры.
3. Укладка черновой доски с последующим монтажом чистовой доски. Черновая доска позволяет использовать покрытие меньшей толщины, что снижает затраты на установку пола.

Технология установки деревянного пола

Конструкция деревянного пола состоит из двух основных частей:

• Обрешетка. Деревянный пол укладывается на специальные балки – лаги. Они служат основанием, к которому крепятся доски перекрытия. Так как лаги несут основную нагрузку, к выбору материала для них и к их установке необходимо подойти ответственно. Для установки лаг используется брус сечением не менее 100х50 мм. Чтобы они служили долго, необходимо выбрать качественную древесину, без сучков и трещин.
• Доска. Для укладки деревянного пола на лагах в частном доме используется специальная половая доска. С одного бокового торца на ней вырезан паз, а с другой шпонка. Благодаря такому замку доска входит одна в одну, формируя однородное и ровное покрытие. Для настила пола лучше использовать хвойные, чем лиственные породы дерева.
• Столбы. Они являются опорами для лаг. Делают их из деревянных брусков или выкладывают из кирпича. Столбы из брусков предпочтительней, так как их при необходимости можно убрать. Чтобы пол был крепким и не качался, столбы должны быть установлены ровно.
• Гидроизоляция. Для того чтобы дерево не впитывало влагу, между бетоном и лагами устанавливается слой гидроизоляции. Если монтируются опоры для лаг из деревянных брусков, гидроизоляция укладывается между грунтом и столбом. В случае установки лаг на кирпичные опоры, гидроизоляция укладывается и между ними. В качестве гидроизоляции чаще всего используют гидроизол или рубероид. Если его нет, можно применять плотный полиэтилен.

Как положить лаги на землю. Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Как поменять лаги в деревянном доме. Монтаж деревянного пола

При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:

Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.

Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.

Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.

Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.

Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:

• Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
• Этаж
• Тип напольного покрытия
• Необходимость устройства подогрева пола.

Монтаж на бетонное основание

Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.

Монтаж по грунту

Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.

В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.

Монтаж лаг с подпольем

Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.

Чем обшить пол в деревянном доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

• прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
• долговременное сохранение формы и первоначального вида;
• теплый по ощущениям;
• обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

Устройство полов в частном доме. Наливное покрытие

Для устройства такого пола в частном доме используются специальные смеси, которые самостоятельно выравниваются после их нанесения. Это один из наиболее популярных способов устройства пола в загородных домах. Стоимость наливного пола напрямую зависит от производителя и марки смеси.

Кроме того, существуют варианты полов с рисунком или в цвете, что тоже отражается на цене. Основанием наливных полов является бетонная стяжка, поверхность которой обрабатывается специальными грунтовками для улучшения сцепки. Используя дрель со специальной насадкой, осуществляют разведение наливной смеси водой. Раствор наносится на загрунтованное основание небольшими порциями и раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей воздуха.

Готовый пол для лучшего набора прочности накрывается полиэтиленовой пленкой, если это оговаривается в инструкции к смеси. После того, как раствор окончательно застынет, его можно покрыть полиуретановым лаком для придания блеска.

Как украсить стену картинами — 150+ лучших фото примеров декора

Дизайн интерьера частного дома — 150 фото лучших идей по оформлению

Крыльцо для частного дома — красивый и современный дизайн (100 фото)

Покрытие будет готово к всестороннему использованию через неделю, а передвигаться по нему можно уже через 12 часов после заливки. Особенность этого пола в том, что его часто используют в качестве основного. Но можно также и постелить сверху ковролин, уложить паркет или ламинат.

Если есть финансовая возможность и полы делаются в жилом помещении, то лучше всего использовать трехмерные или декоративные наливные полы. Для этого необходимо продумать, какой именно рисунок будет располагаться на полу, а затем обратиться в специализирующуюся по этим вопросам компанию. Она изготовит фото пола в доме, сделав распечатку на баннере требуемого размера. Впоследствии по особой технологии этот баннер и будет установлен на пол, сделав помещение стилистически весьма привлекательным.

Видео лаги пола в деревянном доме

какой материал выбрать для чернового пола в деревянном доме

Дата публикации: 24.03.2020

Популярность деревянных домов, несмотря на обилие других материалов, очень высока. И в большинстве случаев их владельцы предпочитают устраивать деревянные и полы. Конечно, эта процедура значительно сложнее, чем может показаться многим заказчикам. Поэтому разобраться с нею следует поподробнее – как с ходом работ, так и с подбором подходящих материалов.

Виды черновых полов

В первую очередь стоит узнать, какие бывают черновые полы. Ведь в зависимости от ситуации нужно выбирать наиболее подходящий вариант.

Чаще всего в деревянных домах строят плавающие (на стяжке из бетона) полы или на лагах. Определенные плюсы и минусы есть у каждого из вариантов – с ними нужно подробно разобраться, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном решении.

Так, плавающий пол гораздо проще в изготовлении. Отсутствие лаг позволяет сократить объем работы, а доски чистового пола просто укладываются на стяжку из бетона и аккуратно подгоняются друг к другу. Что ещё важнее – так как лаги не используются, они не «съедают» высоту потолков. Увы, если доски укладывать на лаги, то теряется примерно 5-15 сантиметров. Но тут есть и определенные недостатки. Со временем доски могут рассохнуться. И это приведет к тому, что каждый шаг на них будет отзываться скрипом. Кроме того, нужно серьезно подумать о качественной теплоизоляции. Ведь бетонная стяжка в холодное время года наверняка будет холодной. Чтобы можно было с комфортом ходить по деревянным полам, придется укладывать довольно толстый слой утеплителя.

Ну а пол на лагах имеет как раз противоположные преимущества и недостатки. Они занимают лишний объем, а их изготовление требует больше времени и материалов – приходится сначала укладывать и надежно фиксировать лаги, а уже после этого заниматься укладкой полов. С другой стороны, определенные достоинства у полов на лагах все-таки есть. Главным является прекрасная теплоизоляция. Ведь сами доски чистовых полов не будут контактировать непосредственно с бетонной стяжкой или любым иным основанием. Вместо этого они укладываются на лаги. Поэтому даже в холодные зимние дни полы будут сравнительно теплыми. Многим также нравится бесшумность. Даже если со временем доски немного рассохнутся, скрипеть, когда на них наступают, не будут. Особенно актуально это для домов, где живут пожилые люди, а также маленькие дети и вообще все, кто отличается особенно чутким сном. Дополнительный плюс – под такими полами можно провести необходимые коммуникации, например, проложить кабели и провода.

Так что, каждый владелец дома может выбрать именно тот вариант черновых полов, который кажется ему наиболее подходящим.

Работа над основанием

Независимо от того, какой именно черновой пол используется – на лагах или черновой – основание обязательно должно быть максимально ровным. Любые перепады могут негативно сказаться на качестве и долговечности полов. Так, если на основании имеются впадины, то в этих местах полам придется выдерживать дополнительные нагрузки, а значит, повышается риск поломки. А если доски укладывают на выступы, их не удастся ровно подогнать – одни будут значительно выше, чем другие.

Конечно, можно прибегнуть к бетонной стяжке – это наиболее дешевый вариант. Нужно просто залить основание бетоном, толщина которого позволит удалить все дефекты. Но для выполнения работы нужно обладать определенными навыками, и даже в этом случае на выравнивание уйдет немало времени – чтобы бетон застыл и набрал достаточную прочность, нужно минимум 5-7 дней.

Именно поэтому многие специалисты рекомендуют использовать более современные материалы. Удачным выбором станут плиты QD professional. Они представлены в большом ассортименте, что позволяет подобрать подходящий для конкретной работы.

Слишком толстые покупать не стоит – они обойдутся слишком дорого. А вот плиты от 12 до 18 мм станут удачным приобретением. Причем, чем менее ярко выражены дефекты, тем более тонкие плиты можно использовать. Они имеют ряд важных достоинств:

• не боятся влаги благодаря специальной пропитке,
• просты в использовании – нужно лишь уложить плиты на основание, подогнать и надежно зафиксировать,
• дальнейшие работы можно начинать сразу после выравнивания полов – не нужно ждать и терять несколько дней.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот материал стремительно набирает популярность в последние годы.

Защита от влаги

Повышенная влажность может доставить немало проблем владельцам дома. Бетонная стяжка будет довольно холодной круглый год, а особенно – зимой. А в жилых помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она создается в результате любой деятельности человека – от готовки и водных процедур до простого дыхания. Когда влажный, теплый воздух контактирует с холодной стяжкой, из него конденсируются капли влаги. При попадании на лаги или любые другие деревянные детали, она может привести к появлению грибка, а со временем – гнили. Чтобы этого не произошло, соответствующие меры нужно принимать заранее.

Самый простой способ не допустить появление проблемы – обработать доски и лаги специальным антисептиком – его можно свободно приобрести в любом строительном магазин. Также понадобится распылитель или пульверизатор.

При нанесении антисептика особенно важно обрабатывать поперечные срезы – через них влага очень легко проникает в древесину.

Доски и брусья желательно использовать максимально сухие. Чем меньше их влажность, тем легче они впитают антисептик, а значит, защита будет куда надежнее. Но даже в этом случае наносить защитный препарат желательно дважды – с промежутком в сутки. После первой обработки антисептик проникнет вглубь древесины, а при второй – покроет брусья и доски защитной пленкой сверху, что позволит добиться особенно хорошей защиты.

Какой материал выбрать для чернового пола?

Следующий шаг – выбор подходящего материала. Одни люди предпочитают использовать обрезную доску – надежный и проверенный временем материал. Увы, он имеет серьезные недостатки – начиная от боязни воды (а значит, придется обрабатывать антисептиком) до сложности подгонки.

Поэтому все больше людей предпочитают сегодня использовать более современные материалы, например, уже упоминавшиеся выше плиты QD. Укладывать большие листы гораздо легче, чем отдельные доски. Не приходится подгонять их друг к другу – края и так максимально ровные. Поэтому на укладку уходит минимум времени.

Если планируется укладывать плавающие полы на уже выровненное основание, то можно использовать самые тонкие плиты – около 12-16 мм. А вот если укладка выполняется на лаги, то к выбору плит нужно подходить более серьезно – толщина зависит от расстояния между лагами. Причем, чем расстояние больше, тем толще должны быть плиты. К примеру, при шаге 30 см можно использовать материал толщиной в 16 мм. А вот если шаг увеличивается до 60 см, то толщину нужно увеличить до 22 мм.

Укладка полов на бетонную стяжку

Этот вариант займет меньше времени. Если основание уже выровняли, то вся работа не займет много времени.

Сначала выполняется укладка теплоизоляции на основание – желательно использовать вспененный полиуретан. Чем он толще, тем меньше будут теплопотери. Утеплитель нужно расстелить на полу, соединяя листы широким скотчем.

После этого укладываются плиты. Первую нужно укладывать от любой стены и надежно фиксировать на основании при помощи саморезов. Остальные плиты подгоняют уже к первой, стараясь обходиться без щелей. Обычно здесь проблем не возникает. Сложнее всего укладывать последнюю плиту – её нужно подгонять под ширину и длину комнаты. Но, имея под рукой электрический лобзик или хотя бы ножовку с мелкими зубьями, проблему довольно легко решить.

При использовании лаг

Этот вариант чуть сложнее, зато и результат значительно лучше. Выполняется вся работа в несколько этапов.

Сначала выполняется укладка лаг. Желательно использовать брус сечением 100х150 мм. Обычно укладывается он прямо на основание, но в некоторых случаях может крепиться к фундаменту или к стенам (последний вариант подходит при укладке полов на втором этаже).

Когда лаги уложены, на них настилаются плиты, которые крепятся к ним при помощи саморезов.

При работе желательно использовать длинные, тонкие саморезы, имеющие широкие шляпки. Тогда плиты будут надежно зафиксированы, а при закручивании на них не появятся трещины.

Подгонка выполняется точно так же, как при настиле плавающих полов – проблем здесь возникнуть не должно.

Как читатель мог убедиться, устройство чернового пола в деревянном доме не связано с особыми трудностями. Имея минимальный навык работы с деревом и самые простые инструменты, можно легко справиться со всей работой.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Устройство пола в деревянном доме

Устройство пола в деревянном доме

Конструкция пола в деревянном доме настолько важна, что подходить к ней нужно со всей ответственностью. Ведь малейшие огрехи в работе приведут к ощутимому дискомфорту. В доме будет холодно, из-под пола будет дуть, полы будут скрипеть, гнить и т. д.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее простой вариант полов в деревянном доме – это полы бетонные. Для того чтобы их сделать, нужно пространство под домом заполнить строительным мусором, сделать прослойку из керамзита и залить все это бетоном.

Бетонная смесь готовится из одной части цемента марки не ниже М250, трех частей хорошо промытого песка со средними или крупными зернами, пяти частей среднего щебня. Все это хорошо перемешивается, заливается водой и опять перемешивается. Готовый раствор заливают, дают ему набрать необходимую прочность в течение 3-6 недель.

Гидроизоляция и цементная стяжка пола в деревянном доме

После того как бетон застыл, сверху укладывается гидроизоляция из рубероида. Листы этого материала кладутся внахлест, и стыки проходятся паяльной лампой.

Сверху гидроизоляции пола в деревянном доме делают цементную стяжку. Чтобы приготовить раствор, 1 часть цемента смешивают с 3 частями песка, замешивают в воде до густоты сметаны. При заливке стяжки, рекомендуется оставлять возле стены зазор с 1 см. А если площадь комнаты большая, то такой же зазор нужно оставить и посредине помещения. Обычно он делается по диагонали или в форме креста.

После того как стяжка высохнет, на ней можно монтировать покрытие пола. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат и прочие подобные материалы. Можно уложить и деревянный пол. Для этого на стяжку кладутся бруски, поверх них лаги, а затем – доски пола. Как правильно монтировать доски полового покрытия будет рассмотрено ниже.

Утепление пола в деревянном доме

На бетонном основании часто монтируют теплый пол. Для этого по цементной стяжке укладывается кабель, который будет давать тепло. После его укладки снова делается стяжка. И уже поверх нее кладется финишное покрытие пола.

Современные технологии позволяют настилать теплый пол прямо по цементной стяжке, а сверху укладывать ламинат или другой материал финишной отделки.

Фундамент для дома из бруса является важной составляющей каждого дома. От правильного строительства фундамента зависит не только качество пола, но и надёжность всего дома.

И, конечно, ни один дом не обойдется без крыши. Всё о строительстве крыши дома из бруса можно прочитать здесь.

Монтаж деревянного пола

Все же, большинство людей предпочитают делать деревянные полы в частном доме. Особенно, если дом тоже построен из дерева. Ведь дерево – это удивительно чистый материал, и не хочется использовать бетон в постройке деревянного дома.

Существует поверенные веками способы монтажа пола из дерева, который может стоять десятилетия, не требуя никакого ремонта. А ведь правильно смонтированный деревянный пол именно такой. С ним тепло, комфортно, ремонта он не требует.

При постройке дома можно вмонтировать в стены деревянный брус, на него настелить лаги и сверху уложить доски пола. Но чаще всего используется способ, известный под названием «плавающий пол». Такой пол смонтирован на кирпичных столбиках, не имеет опоры на стены дома.

Этапы работ

Сначала подготавливается пространство под полом. Для этого, в местах установки кирпичных столбиков выкапываются лунки глубиной в 50 см. Расстояние между лунками должно быть 80-100 см. Они заполняются гравием и песком для образования подушки.

Подушка тщательно утрамбовывается. Для этого, по мере насыпки, песок смачивается водой и утрамбовывается специальным приспособлением, которое называется трамбовка. Представляет оно собой деревянный чурбак с поперечной рукояткой.

На приготовленные подушки, которые возвышаются над землей, укладывают красные полнотелые кирпичи в виде столбиков в 1,5 или 2 кирпича. Высота столбиков 25-50 см. Чем выше столбики, тем больше должно быть их сечение. Уровень столбиков тщательно проверяется.

Затем поверху кирпичей прокладывается слой рубероида, на него укладываются деревянные балки. Это может быть деревянный квадратный брус или круглое бревно. Сверху бруса или бревен монтируется черновой пол из горбыля или низкосортных досок. Наличие чернового пола значительно утепляет дом.

После монтажа чернового пола, на него укладываются деревянные лаги, на которые настилается финишная поверхность пола. На разных этапах монтажа нужно использовать строительный уровень и все делать как можно ровнее. В конце концов, от этого зависит внешний вид пола в доме.

Монтаж половых досок

Традиционно, при сооружении деревянного пола используется дерево хвойных пород. Хотя, окончательная облицовка может быть выполнена из такой древесины, как дуб, бук и граб.

Нужно использовать только хорошо высушенные пиломатериалы. Иначе придется оставлять доски пола, не прибивая их окончательно. А после просушки снова возвращаться к этой работе.

Лучше всего использовать половую шпунтованную доску. Между первой доской и стеной оставляется небольшой зазор, который потом закрывается плинтусом. Доски подгоняют друг к другу, следя за тем, чтобы шпунты хорошо входили в пазы.

Каждая доска прибивается к лагам гвоздем, длина которого в 2 или 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди заколачиваются под углом в 45 градусов с таким расчетом, чтобы гвоздь дополнительно прижимал доску к соседней, которая уже закреплена. Шляпка гвоздя утапливается в доску. Это легко сделать обратной стороной молотка.

По углам комнаты рекомендуется сделать в полу отверстия диаметром 5-6 см и приподнять их над поверхностью пола. Сделать это можно при помощи набитых брусков. Отверстия позволяют осуществить вентиляцию пола в деревянном доме.

Воздух будет свободно попадать в пространство между черновым полом и окончательным. Пол дольше сохраняет необходимую сухость. В конце работ доски циклюются и шпаклюются, а затем делается покраска пола в деревянном доме.

Деревянный пол хорошо смотрится и тогда, когда покрыт бесцветным лаком.

Под деревянным полом тоже несложно монтировать теплый пол в пространстве между полом черновым и верхней поверхностью.

К слову сказать, множество современных препаратов позволяет защитить пиломатериалы от увлажнения, гниения и грибка. Большинство этих средств безопасно для человека и можно ими воспользоваться, чтобы дополнительно защитить свой пол.

Если Вы хотите отойти от стандартной архитектуры дома, то советуем рассмотреть строительство дома из бруса с эркером. Этот нестандартный элемент выделит Ваш дом на фоне других.

Еще один вариант нестандартных домов — это невероятно уютные дома шале. Всё о таком типе домов Вы можете прочитать здесь.

Красивым должен быть не только экстерьер, но и интерьер. О внутренней отделке дома из бруса читайте далее.

Видео об устройстве пола в деревянном доме

Заливка бетонного пола

Как монтировать черновой пол в деревянном доме

Источник: http://MegaBeaver.ru/stroim-dom/fundament/ustrojstvo-pola-v-derevyannom-dome.html

Деревянный пол на лагах своими руками

Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

1. Укрепление грунта.
2. Установка опор для лаг.
3. Подготовка и укладка лаг.
4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
5. Настил фанеры.
6. Укладка полового покрытия.

Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

Инструменты и оборудование

Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

1. Измерительный инструмент, в том числе:

• Лазерный уровень.
• Рулетка.
• Отвес.
• Шуруповёрт.
• Перфоратор.
• Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

Укрепление грунта

Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

1. Песок.
2. Глина.
3. Жидкое стекло.
4. Хлорид кальция.

Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см.

Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину.

Поэтому работать следует в темпе.

Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает.

Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги.

Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

Столбы под лаги

Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

• К ним легче крепить лаги.
• Есть возможность для регулирования.
• Образуется общая конструкция.
• Работы проходят быстрее.

Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

Лаги

Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски.

Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см.

Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

>> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

Черновой пол

Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг.

Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует.

Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

Закрываем фанерой

Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

Финишные работы. Напольное покрытие

На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

Подводим итог

От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Источник: http://po-polu.ru/pol-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html

Полы в деревянном доме: конструкция, укладка, замена, ремонт

Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме.

В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен.

Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.

Конструктивные параметры основания

Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

• Ровным.
• Теплым.
• Практичным.
• Эстетичным.
• Долговечным.

Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

Бетонный пол

Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки.

Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка.

В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

Деревянный пол

Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

• Черновой пол.
• Слой тепло- и гидроизоляции.
• Чистовой пол.
• Напольное покрытие.

Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

Последовательность укладки деревянного пола на балках

Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:

• Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Настилание теплоизолирующего материала.
• Укладка пароизоляции.
• Укладка чистового пола.

Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга

Подбор материала для укладки чистового пола

При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.

Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:

• доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
• шпунтованная доска с фальцем;
• доска с рейкой в шпунт.

Шпунтованная доска с фальцем — один из видов материала для устройства деревянного пола

Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах.

Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором.

Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.

Некоторые особенности по ремонту

С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.

К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно.

Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1).

Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).

Однако если дефекты пола носят более серьезный характер, то, скорее всего, будет необходима замена пола в деревянном доме – частичная или полная.

В рамках этой статьи остановимся на процессе замены некоторых досок.

Сразу стоит отметить, что эта работа будет довольно хлопотной, хотя бы по той причине, что нужно подобрать материал, который будет максимально подходить к ранее установленным доскам.

Полная замена пола в деревянном доме

Если же необходимо выполнить замену шпунтованной доски, то сначала ножовкой нужно спилить шуруп, а затем, аккуратно отделив испорченную доску от основной системы заменить ее новой. Для заделки образовавшихся зазоров необходимо использовать специальную шпаклевку, а когда все высохнет, пол будет целесообразнл покрасить для достижения визуальной однородности напольного покрытия.

В некоторых случаях, возможно, придется выполнить и замену лаг, к примеру, если видно, что половые доски прогибаются. В этом случае на проблемном участке удаляется определенное количество деталей пола, меняются негодные лаги, а если нужно, то устанавливаются дополнительные опоры.

Надеемся, наши подробные советы помогут вам правильно выбрать наиболее подходящую для вас модель пола в деревянном доме, качественно выполнить его монтаж и избежать ошибок, при его эксплуатации.

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/poly-v-derevyannom-dome.html

Устройство чернового пола в деревянном доме

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

• снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
• исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

1. Лаги.
2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь.

После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором.

Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками, контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/chernovoj-pol-svoimi-rukami/

Устройство пола в деревянном доме: варианты конструкций и правила монтажа — Школа пола

Устройство пола в деревянном доме часто вызывает множество вопросов, особенно в свете сегодняшней моды на традиционные постройки из бруса или бревна. В постройках из дерева отсутствуют привычные плиты межэтажных перекрытий, поэтому устройство полов в деревянном доме отличается от такового в городских квартирах.

Мы расскажем о наиболее практичных методах и конструкциях деревянных полов.<\p>

Устройство деревянных полов в деревянных домах зависит от режима использования помещения и конструкции фундамента.

Деревянные полы

Общие характеристики и особенности

Устройство деревянного пола в частном доме требует знаний особенностей поведения древесины как строительного материала.

Для успешного строительства деревянных конструкций недостаточно слепо следовать инструкции, лучше знать и понимать суть процессов, характерных для этого строительного материала.

В первую очередь, перечислим особенности древесины:

• Древесина – природный органический материал, поэтому ее состав и свойства могут колебаться в некоторых пределах. Это приводит к тому, что даже в рамках одной породы или группы близких пород, могут встречаться неликвидные или просто неподходящие для конкретных задач материалы, поэтому одним из основных моментов можно считать грамотный выбор сырья для строительства;
• Изделия из дерева подвержены влиянию внешней среды: они реагируют на изменение влажности и температуры, боятся излишней влаги, насекомых, бактерий и грибов;
• Деревянные строительные материалы нуждаются в дополнительной обработке противопожарными, гидрофобными и антисептическими составами;
• Древесина не выделяет никаких вредных химикатов, является абсолютно безопасной для человека и не приводит ни к каким отрицательным последствиям для здоровья человека и животных;
• Деревянные поверхности наиболее привычны для человека в силу естественных исторических причин, они субъективно воспринимаются как наиболее уютные, теплые и красивые;
• Монтаж деревянных конструкций производят без использования сложного инструментария, так как обработка этого материала достаточно проста и отлично отработана на протяжении тысячелетий развития ремесел и зодчества.

Фото демонстрирует неповторимую красоту деревянных покрытий.

Так как тыльная сторона досок полового настила проветривается плохо, конструкция нуждается в тщательной обработке водоотталкивающими составами и дополнительной вентиляции. Вентиляция возможна не во всех типах полов, поэтому обработке отводят наиболее пристальное внимание.

Несоблюдение рекомендаций при выборе сырья и его обработке приводит к печальным последствиям.

Разновидности

Устройство деревянных полов в загородном доме может отличаться в зависимости от конструкции постройки и режима ее использования.

Деревянные полы могут иметь различные конструкции. При желании их можно найти очень много, так как многие мастера вносят в классические схемы авторские поправки и изменения.

Мы не станем этого делать, а приведем наиболее практичные и удобные в монтаже варианты:

1. Покрытия, не связанные с ограждающими конструкциями стен жестким образом, или так называемые «плавающие полы». Применяются в домах, где люди проживают круглый год и считаются наиболее приемлемым вариантом;
2. Полы без подпольного помещения. Холодные, но простые в монтаже конструкции, подходящие для летних домиков и дач;
3. Покрытия с подпольным помещением. Также называются теплыми полами, могут иметь подогрев или холодное подполье, изолированное теплоизоляционными материалами.

Схематическое изображение структуры «плавающего» напольного покрытия.

При этом следует помнить, что «плавающие» покрытия опираются на столбы, которые погружены в грунт. В отсутствие зимнего отопления эти столбы могут и будут подвержены вспучиваниям и другим движениям земляных масс, в результате чего их высота и пространственная ориентация могут меняться, что приводит к разрушению покрытия.

Исходя из сказанного, мы видим, что устройство полов 1 этажа деревянного дома следует выбирать в соответствии с назначением постройки и режимом ее эксплуатации. Пренебрежение этими правилами приводит к серьезным проблемам и необходимости дорогостоящего ремонта дома.

Если вы желаете жить в комфортных условиях, следует помнить, что устройство теплого пола в деревянном доме можно произвести как на основе «плавающей» технологии, так и на основе балок по принципу двойного пола с подпольным пространством и черновым покрытием.

На рисунке показано, как балки перекрытия зафиксированы в структуре стеновой конструкции.

Соответственно для летних и дачных домов подойдет балочный вариант, а для постоянного проживания можно использовать обе технологии, но предпочтительнее вариант на опорах.

Устройство пола второго этажа в деревянном доме возможно только по балкам перекрытия и/или обрешетке из лаг и ригелей, так что здесь вариантов не много.

Монтаж

Плавающие конструкции

На схеме изображена структура, характерная для всех подобных покрытий.

Монтаж напольного покрытия на столбиках своими руками потребует от вас навыков работы не только с древесиной, но и с бетоном или кирпичом. Процесс достаточно трудоемкий, но результат оправдывает затраченные усилия.

В рамках одной статьи остановиться на этом способе подробно не получится, поэтому нами составлена следующая инструкция, которая поможет понять суть и последовательность всех манипуляций и работ:

1. Из подпольного пространства производят выемку грунта на глубину не менее 50 см. Это нужно для замены земли на дренажные материалы, которые смогут отсечь капиллярный подсос влаги, и промокание грунта весной во время дождей и таяния снега;
2. Получившийся карьер заполняют строительными материалам с дренажным эффектом: гравием, щебнем и песком, иногда используют шлаковые материалы или керамзит. Также дренаж можно замкнуть слоем глины. Эту отсыпку тщательно трамбуют с помощью воды или виброинструмента так, чтобы верхняя линия находилась на 20 см выше уровня земли вокруг дома;
3. По периметру устанавливают опорные столбы из кирпича или бетона. Размеры столбов – 400х400 см, 450х450 см, 500Х500 см (для высоты столбов до 250 мм) или со стороной в полтора или два кирпича;
4. Затем устанавливают опорные столбцы внутри помещения с шагом в 70 – 100 см;
5. Все столбики накрывают слоем гидроизоляции для деревянного пола. Для этого можно использовать рубероид, уложенный в три слоя;
6. Далее на столбы укладывают балки будущего пола. Материал – массивный брус сечением 100Х150 мм или больше. Брусья крепят с помощью анкеров с резьбой и гаек, которые утапливают в поверхность детали;
7. На балки набивают черепные рейки для крепления досок чернового пола, а затем набивают черновое покрытие, для которого можно использовать второсортные доски и даже детали опалубки, оставшейся после бетонных работ;
8. На черновой пол укладывают слой гидроизоляции и утеплитель в виде минеральной ваты или пенополистирола. Вату укрывают пароизоляционной мембраной, иначе она будет впитывать атмосферную влагу и терять теплоизоляционные свойства;
9. Между утеплителем и чистовым полом должен остаться промежуток в несколько сантиметров для циркуляции воздуха, который будет удалять из подполья лишнюю влагу;
10. В конце стелют чистовое покрытие пола из качественной шпунтованной или паркетной доски, фанеры с последующей отделкой паркетом или ламинатом или из другого материала.

Наблюдательный читатель уже мог догадаться, как опустить полы в деревянном доме в случае необходимости: для этого можно сократить толщину подпольного промежутка. Перед тем, как опустить пол в деревянном доме, демонтируют старое покрытие, снимают балки и убирают столбики.

Другие виды

Полы на балках перекрытия устроены по похожему принципу, только проще.

Устройство холодного одинарного напольного покрытия для летнего дачного домика заключается в укладке балок прямо в отсыпку, монтаже лаг и набивке чистового слоя досок. Иногда доски набивают прямо на балки.

Балки укладывают прямо в отсыпку.

Устройство теплых полов в деревянных домах на основе балок перекрытия сходно с аналогичным процессом при строительстве плавающих конструкций, только монтаж начинается с этапа укладки лаг на балки. Далее манипуляции повторяются.

Лаги укладывают на балки перекрытия и фиксируют.

Вывод

Качественное напольное покрытие является важнейшим элементом комфорта деревянного дома. Монтаж такого покрытия не требует серьезных строительных навыков, с такой работой справится любой, кто способен внимательно изучить правила укладки и следовать несложной инструкции.

Для наглядного представления о процессе предлагаем просмотреть видео в этой статье, которое снимет множество вопросов и поможет избежать ненужных проб и ошибок.

Источник: https://shkolapola.club/ustroystvo/nastilaem/760-ustrojstvo-pola-v-derevyannom-dome

Глоссарий общих терминов для домов из бревна и бруса

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ : стальная опора, которая поддерживает балку или брус, обычно в подвале наших домов.

AIR DRIED : процесс, позволяющий сушить естественным образом.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ : стальной болт с резьбой, используемый для крепления конструкций к бетонному или блочному фундаменту.

BACKFILL : засыпка земли или гравия, используемая для засыпки вокруг подвала или подвала (выполняется только после завершения чернового пола.)

BASEBOARD : деревянная доска, покрывающая нижнюю часть внутренних стен.

ОСНОВНОЙ ЖУРНАЛ : самое нижнее бревно в системе стеновых бревен.

BATTEN : тонкая полоска материала, обычно сделанного из дерева. Рейки используются в строительстве и в различных других областях как структурные, так и чисто косметические элементы.

ОТСЕК : отсек — это элемент формы в архитектуре. Эта единица определяется как зона между внешними краями зацепленной колонны, пилястры или столба; или внутри оконной рамы, дверной коробки или вертикальной стены.

ОКНО ОТСЕКА : оконное пространство, выступающее наружу из основных стен здания и образующее пролив в комнате.

БАЛКА : горизонтальный структурный элемент, способный выдерживать нагрузку, прежде всего, за счет сопротивления изгибу.

BIRDS MOUTH : деревообрабатывающее соединение, которое обычно используется для соединения стропила крыши с верхней пластиной несущей стены.

BEVEL : обрезанная кромка на поверхности, которая обычно используется для смягчения кромки детали в целях безопасности, устойчивости к атмосферным воздействиям или эстетики; или для облегчения соединения с другой деталью.

БЛОКИРОВКА : горизонтальные доски, помещенные между стойками стены для облегчения крепления оборудования.

BLUEPRINTS : технический чертеж, документирующий архитектурный элемент или инженерный проект.

БОРАТ : используется в качестве консерванта древесины и естественного инсектицида.

BUCK : рама, устанавливаемая вокруг окон и дверей, которая делает грубое открывание.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС : набор правил, определяющих минимально допустимый уровень безопасности для построенных объектов, таких как здания и не строительные конструкции.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ : бланк, полученный через округ, в котором строится строение; обычно требуется до постройки конструкции.

НАСТРОЕННАЯ КРЫША : комбинация структурных и неструктурных элементов, составляющих полную систему кровли.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ : соединение с квадратным вырезом, в котором встречаются концы двух частей.

BUTT & PASS : бревна упираются друг в друга по углам.

CANT : древесина, вырезанная из срубленного бревна.

CANTILEVER : балка или балка, которая закреплена только на одном конце и поддерживается при переходе через место вторичной опоры.

ОКНО КОРПУСА : это окно, которое крепится к своей раме с помощью одной или нескольких петель. Распашные окна навешиваются сбоку от оконной рамы.

CAULKING : водостойкий клейкий материал, который остается гибким, используется для герметизации стыков и швов.

CHECK : трещина на поверхности бревна, которая не проходит сквозь бревно.

РАЗБИВКА : заполнение, которое используется между рядами бревен.

КУРС : сплошной горизонтальный слой бревен.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ: (CO) документ, выданный строительным отделом, подтверждающий, что все нормы соблюдены и могут быть заняты.

DEAD WOOD : небольшие кусочки дерева, используемые в качестве гвоздей при обрамлении.

DORMER : конструктивный элемент здания, выступающий из плоскости наклонной поверхности крыши.

КАПЕЛЬНАЯ КРОМКА : металлическая облицовка, установленная на краю крыши, чтобы вода не стекала обратно под край настила крыши.

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО : дом из бревна или бревна, построенный до состояния водонепроницаемости.

ДВОЙНОЕ ПОДВЕСНОЕ ОКНО : окно, состоящее из двух створок, которые могут сдвигаться по вертикали.

DOVETAIL : технология соединения, наиболее часто используемая в деревообрабатывающих столярных изделиях, включая мебель, шкафы, бревенчатые дома и традиционные деревянные каркасы.

КАРНИЗ : выступающие над стеной свесы крыши.

ELEVATION : чертеж, на котором показаны вертикальные размеры и технические характеристики.

FACIA : доска, прибиваемая к концам стропил ниже края крыши.

ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО : окно, которое не открывается.

ВСПЫШКА : материал, используемый для предотвращения протекания через окна, двери и пересекающиеся плоскости крыши.

ЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ : чертежи конструкции, показывающие расположение комнат, расположение окон и дверей, технические характеристики и размеры.

ФУНДАМЕНТЫ : бетон с уширением в основании фундамента.

ФУНДАМЕНТ : часть здания или стены, которая поддерживает конструкцию.

D LOG : профиль (форма) бревна, который круглый снаружи и плоский внутри.

ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ : стены первого и второго этажа бревенчатые, в отличие от каркаса на втором уровне.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ : треугольная стена между наклонными концами крыши.

GAMBREL ROOF : двухсекционная наклонная крыша, нижняя часть которой круче верхних. Это обычно встречается при строительстве сараев.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК : лицо, которое заключает договор на строительство дома или части дома для другого лица. Этот человек обычно отвечает за общий надзор за всем проектом.

GIRDER : балка, поддерживающая балки перекрытия

HALF LOG : бревно, разрезанное пополам по горизонтали, которое используется для начала первого слоя бревен на каждой второй стене бревна вокруг системы пазов типа «ласточкин хвост» или седла .

ЗАГОЛОВОК : деревянные элементы, поддерживающие балки и пол, также размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес сверху вокруг окна или двери.

HIP : тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном.

H.V.A.C или HVAC : сокращение для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ИЗОЛЯЦИЯ : материал, который добавляют в здания для повышения комфорта и энергоэффективности.

JACK RAFTER : стропила, имеющая меньшую, чем полную высоту ската крыши.

JAMB : боковая стойка дверного, оконного или обшивного проема.

СОЕДИНЕНИЕ : соединение двух деревянных кусков.

JOIST : деревянные балки, идущие параллельно друг другу, которые поддерживают потолок или крышу.

KING POST : вертикальный конструктивный элемент, используемый для переноса веса на коньковые балки, фронтальные боковые стенки, торцевые стены или поперечные балки.

КОЛЕННАЯ СТЕНА : короткая стена второго этажа, используемая для создания дополнительного места для хранения вещей или для покрытия малых зазоров подъездов и верхних уровней.

LAG BOLT : сверхпрочные винты, используемые для скрепления двух деревянных брусков.

LAM BEAM : инженерная древесина, склеенная вместе, чтобы сделать возможными более длинные пролеты.

НАГРУЗКА : стена, которая используется для поддержки веса сверху.

LOG GASKET : полоса, которая помещается между бревнами для обеспечения плотного прилегания.

LEDGER STRIP : полоса пиломатериала, прикрепленная к нижней части той стороны балки, на которую опирается балка.

LINTEL : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку через проем.

ОБОЛОЧКА : внешнее покрытие для внешней стены второго этажа и торцов фронтона, а также, как правило, гаражей.

ФРЕЗЕРНЫЕ БРУСНЯ : бревна, которым придана единообразная форма с помощью машинного оборудования, а не вручную.

ВРЕЗ И ШИП : соединение, выполненное путем вырезания отверстия (паза) в одном куске пиломатериала и шипа (шпунта) в другом.

НЕПОДШИПНИКИ : выдерживает только собственный вес.

В ЦЕНТРЕ ИЛИ (O.C.) : Измерения пространства между средней линией компонентов.

OLY-LOG : большой винт, который используется для скрепления двух деревянных брусков.

OSB (ORIENTED STRAND BOARD) : панель 4 x 8 из композитного древесного материала, склеенная между собой клеем и давлением.

ПЕРЕГОРОДКА : Стена, которая разделяет пространство, но не играет роли в структурной целостности дома.

PERC TEST : инженерные разработки, выполняемые на почве для измерения скорости потока воды, проходящей через нее.

PIER : колонна из кирпичной кладки или дерева, используемая в качестве опоры.

СТАКАННАЯ КРЫША : наклон плоскости крыши.

ПЛИТА : горизонтальные элементы каркаса вверху и внизу стоек.

PRECUT LOGS : бревна, обрезанные до определенной длины и снабженные этикетками, указывающими, где именно находится каждая часть.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ : чертежи, на которых показаны фасады и план каждого этажа дома. Не путать с окончательными чертежами.

ОБРАБОТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ : процесс введения консервантов в древесину с использованием химикатов и давления.

ПРОФИЛЬ : размер и форма бревна.

PURLIN : в крыше, горизонтальный брус, поддерживающий стропила, или тот, который поддерживает кровлю непосредственно.

R-VALUE : мера теплового сопротивления.

REBAR : усиление фундаментов и стен.

RAFTER : один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу.

КОНЕК : Самая верхняя точка кровельной системы.

КОНЕЧНАЯ БАЛКА (КОНЕЧНАЯ ДОСКА) : горизонтальный элемент конструкции, поддерживающий верхние концы стропил.

RISER : каждая из вертикальных досок закрывает пространство между ступенями лестницы.

SCRIBING : установка деревянных изделий на неровную поверхность.

НАЗАД : необходимое пространство между определенной областью, например, линией дороги или боковыми линиями собственности.

ОСОБЕННОСТИ : движение бревен или других деревянных материалов вниз из-за веса и давления с течением времени.

ОБОЛОЧКА : покрытие, накладываемое на стойки или стропила, состоящее из фанеры или OSB.

ОТДЕЛЕННАЯ КРЫША : наклонная крыша поверх полной или частичной стены, что позволяет увеличить высоту над головой и полезное пространство.

ПАКЕТ ОБОЛОЧКИ : комплект бревенчатого дома, который состоит из бревен, бруса и других конструкционных материалов, из которых состоит внешняя оболочка бревенчатого дома.

SILL : нижний горизонтальный элемент контактирует с кладкой или бетонным фундаментом.

ПЛИТА ПОРОГА : обработанный давлением структурный элемент, прикрепленный к верхней части фундамента.

SLAB : бетонный пол, размещенный непосредственно на земле или гравийном основании.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА : количество снега, которое может выдержать крыша, крыльцо или настил.

SOFFIT : нижняя сторона свеса крыши.

SPLINE : тонкая полоска дерева, используемая для усиления других деревянных и / или деревянных соединений.

ПЛОЩАДЬ : количество кровельных или сайдинговых материалов для покрытия 100 футов². — ИЛИ — термин, используемый для описания идеальных углов 90 ° при пересечении стен.

СТОЯЧАЯ ДРЕВЕСИНА : мертвые пиломатериалы, полученные от мертвых, но не упавших деревьев.

STRINGER : диагональные доски, поддерживающие ступени лестниц.

STUD : вертикальные элементы каркасных стен.

СУБПОДРЯДЧИК : лицо, нанятое генеральным подрядчиком для выполнения определенной части строительного проекта.

ПОДПОЛ : первый слой чернового пола, нанесенный на балки перекрытия.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ : скрепление двух деревянных кусков вместе таким образом, чтобы их можно было удалить позже.

ТЕПЛОВАЯ МАССА : концепция проектирования зданий, описывающая, как масса здания обеспечивает инерцию по отношению к колебаниям температуры, иногда называемую тепловым эффектом маховика.

ГВОЗДЬЯ НОСКА : забивание гвоздя под углом.

ЯЗЫК И КАНАВКА (T&G) : метод соединения одинаковых предметов вплотную друг к другу, используемый в основном с деревом. На одной стороне имеется охватывающее соединение (паз), а на другой — охватываемая часть дерева (шпунт).

TREAD : горизонтальная часть лестничной системы.

TRIMMER : двойные элементы обрамления по бокам проема.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ : тип проекта, который построен таким образом, чтобы его можно было продать любому покупателю как завершенный проект.

TRUSS : изготовленная сборка, используемая для поддержки нагрузки на пролете.

СТЯЖКА : устройство для регулировки натяжения или звеньев канатов, тросов, стяжек и других систем натяжения.

Паз V : соединение двух деревянных изделий со скошенной кромкой.

ДОЛИНА : внутренний угол, образованный пересекающимися крышами.

ДОЛИНА РАФТЕР : стропила, идущая от настенной плиты до конька.

ПАРНЫЙ БАРЬЕР : листовой материал, используемый для предотвращения проникновения воды через поверхность здания.

% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >> эндобдж 59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >> эндобдж 64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >> эндобдж 69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >> эндобдж 74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >> эндобдж 79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >> эндобдж 84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >> эндобдж 89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >> эндобдж 94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >> эндобдж 99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >> эндобдж 104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >> эндобдж 109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >> эндобдж 124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >> эндобдж 129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >> эндобдж 134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >> эндобдж 139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >> эндобдж 144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >> эндобдж 149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >> эндобдж 154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >> эндобдж 159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >> эндобдж 164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >> эндобдж 169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >> эндобдж 174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >> эндобдж 189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >> эндобдж 194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >> эндобдж 199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >> эндобдж 204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >> эндобдж 209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >> эндобдж 239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >> эндобдж 244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >> эндобдж 249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >> эндобдж 254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >> эндобдж 259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >> эндобдж 264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >> эндобдж 269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >> эндобдж 274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >> эндобдж 279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >> эндобдж 284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >> эндобдж 289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >> эндобдж 294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >> эндобдж 299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >> эндобдж 304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >> эндобдж 309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >> эндобдж 314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >> эндобдж 319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >> эндобдж 324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >> эндобдж 329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >> эндобдж 334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >> эндобдж 339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >> эндобдж 344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >> эндобдж 349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >> эндобдж 354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >> эндобдж 359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >> эндобдж 364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >> эндобдж 369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >> эндобдж 374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >> эндобдж 379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >> эндобдж 384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >> эндобдж 389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >> эндобдж 394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >> эндобдж 399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >> эндобдж 404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >> эндобдж 409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >> эндобдж 414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >> эндобдж 417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >> эндобдж 420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >> эндобдж 423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >> эндобдж 426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >> эндобдж 429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >> эндобдж 432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >> эндобдж 435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >> эндобдж 438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >> эндобдж 441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >> эндобдж 444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >> эндобдж 447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >> эндобдж 450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >> эндобдж 453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >> эндобдж 456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >> эндобдж 459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >> эндобдж 462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >> эндобдж 465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >> эндобдж 468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >> эндобдж 471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >> эндобдж 474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >> эндобдж 477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >> эндобдж 480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >> эндобдж 483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >> эндобдж 486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >> эндобдж 489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >> эндобдж 492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >> эндобдж 495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >> эндобдж 498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >> эндобдж 501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >> эндобдж 504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >> эндобдж 507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >> эндобдж 510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >> эндобдж 513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >> эндобдж 516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >> эндобдж 519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >> эндобдж 522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >> эндобдж 525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >> эндобдж 528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >> эндобдж 531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >> эндобдж 534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >> эндобдж 537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >> эндобдж 540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >> эндобдж 543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >> эндобдж 546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >> эндобдж 549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >> эндобдж 552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >> эндобдж 555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >> эндобдж 558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >> эндобдж 561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >> эндобдж 564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >> эндобдж 567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >> эндобдж 570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >> эндобдж 573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >> эндобдж 576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >> эндобдж 579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >> эндобдж 582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >> эндобдж 585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >> эндобдж 588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >> эндобдж 591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >> эндобдж 594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >> эндобдж 597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >> эндобдж 600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >> эндобдж 603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >> эндобдж 606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >> эндобдж 609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >> эндобдж 612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >> эндобдж 615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >> эндобдж 618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >> эндобдж 621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >> эндобдж 624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >> эндобдж 627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >> эндобдж 630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >> эндобдж 633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >> эндобдж 636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >> эндобдж 639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >> эндобдж 642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >> эндобдж 645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >> эндобдж 656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889250 250 250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >> эндобдж 657 0 obj> эндобдж 658 0 obj> эндобдж 659 0 obj> эндобдж 660 0 obj> эндобдж 661 0 объект> эндобдж 662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >> эндобдж 663 0 obj> эндобдж 664 0 объект> эндобдж 665 0 объект> эндобдж 666 0 obj> эндобдж 667 0 obj> поток Hbd`ab`ddwwwq s () J4031

Дома из бревна или бревна и пожарная безопасность

По данным Национальной пожарной ассоциации США, основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

1-На кухне, когда готовка остается без присмотра.
2-Из систем отопления, которые не проверяются и не обслуживаются специалистами.
3-От вредного курения, в результате которого тлеют постельные принадлежности или диван / кресло.

— Огнестойкость бревенчатых / деревянных домов
Как проектировщик бревенчатых домов, я часто сталкивался с трудностями, убеждая местные строительные отделы по всей Северной Америке в высокой огнестойкости бревенчатых стен. Проектирование массивных бревенчатых стен между пристроенным гаражом и жилым пространством дома было проблемой, так как инспектор по строительству настоял на том, чтобы покрыть бревенчатые стены слоем гипсокартона!
В 2001 г.Далибор Хоудек провел лабораторные испытания, чтобы измерить огнестойкость сплошной бревенчатой ​​стены, подходящей для разметки.
Бревенчатая стена выдержала 3 часа огня при температуре 1100 градусов Цельсия или 2000 градусов Фаренгейта с одной стороны, прежде чем потеряла свою несущую способность и целостность.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Далибору Хоудеку «Огнестойкость бревенчатых стен», опубликованному издательством Log Building News @ Международной ассоциацией строителей бревен № 35, сентябрь 2001 года.
Массивные бревенчатые стены толщиной минимум 6 дюймов в самом узком месте теперь считаются эквивалентом огнестойкого строительства в течение одного часа согласно строительным нормам Северной Америки.

Что касается стен, то бревенчатые стены не имеют полостей, характерных для обычного каркасного дома, где огонь может легко распространиться, как только огонь охватит одну часть деревянного каркаса.

Обугленная древесина изолирует от огня:

Хотя бревна сделаны из горючего дерева, бревенчатые стены действуют как противопожарная стена, потому что обугливание древесины (превращение древесины в древесный уголь) создает защитный барьер на поверхности массивных бревен / деревянных элементов, выступая в качестве сильного замедлителя штурм огня.
Скорость горения массивной древесины варьируется от 1,6 дюйма в час (D-ель) до 2,2 дюйма в час (сосна), что позволяет массивной деревянной структуре оставаться прочной в течение одного, двух или трех часов в зависимости от конструкции.
Для сравнения, стальные конструкции при температуре 1000 градусов по Фаренгейту теряют 50% своей прочности и быстро изгибаются и изгибаются.
Обратите внимание, что бревно горит в вертикальном положении в два раза быстрее, чем в горизонтальном (при строительстве бревенчатых домов).

Сравнение штабельной бревенчатой ​​конструкции со стойкой и балкой:

Массивная конструкция бревенчатой ​​стены распределяет нагрузки наверху (например, второй этаж и крыша) на всю конструкцию бревенчатой ​​стены, позволяя бревенчатому дому оставаться структурно прочным в течение нескольких часов во время пожара.
Стойка и балка разрушатся намного быстрее, потому что вышеуказанные структурные нагрузки сосредоточены на нескольких столбах, которые обычно подвергаются огню с трех или четырех сторон одновременно.

Локализация пожара:

Дома из бревен / бревен, скорее всего, строятся в сельской местности, а не в городах, где плотность застройки является проблемой, которую следует учитывать.
Расположение бревенчатых домов в сельской местности делает их уязвимыми для лесных и кустарниковых пожаров.
Ваш дом может быть спроектирован так, чтобы минимизировать этот риск.

-Уберите все источники топлива вокруг вашего дома на расстоянии от 30 футов до 100 футов в зависимости от уровня опасности возгорания в этом районе.

-Виниловые окна не рекомендуются. Металлические окна с множественным остеклением и минимум одним закаленным стеклом являются лучшим выбором. Все входные двери должны быть сплошными, снаружи — металлическими.

-Используйте огнестойкие кровельные покрытия класса «А», такие как бетон, глина, шифер, металлочерепица. Избегайте использования асфальта или деревянной черепицы.

— Облицовка крыши должна иметь минимальную номинальную толщину 2 дюйма из массива дерева или штукатурки.Карнизы должны быть закрыты штукатуркой толщиной 7/8 дюйма или гипсокартоном 5/8 дюйма типа «X», при этом не должно быть никаких отверстий, позволяющих засасывать красный янтарь в кровельную систему.

— Желоба и водосточные трубы должны быть негорючими материалами.

-Хранилище дров должно находиться на расстоянии не менее 30 футов от дома или в закрытом здании.

-Бетонный дворик на участке вокруг дома — отличный выбор. Поверхности настила, наружные лестницы и балконы должны быть изготовлены из огнестойкого материала, тяжелой древесины или дерева, обработанного антипиренами.

-Установите наружную оросительную систему, чтобы покрыть крышу и прилегающую территорию. Искусственное водоснабжение, такое как пруд, может быть хорошим вложением, поскольку рекомендуется минимальный поток 1000 галлонов в минуту в течение 30 минут.

— Обязательно наличие как минимум двух водопроводных кранов ¾ ”с подсоединением шланга, обслуживаемых” ватерлинией, до любых редукторов расхода воды по внешнему периметру дома.

-Установить соответствующие искрогасители во все дымоходы каминов и отопительных приборов.

Системы обнаружения и пожаротушения:

Дымовая сигнализация:

Работающий дымовой извещатель обнаруживает дым и подает сигнал тревоги, давая жильцам дома время спастись. Они спасают жизни при очень низких затратах и ​​являются обязательными во всех жилых зданиях согласно всем строительным нормам Северной Америки.
Их следует размещать на каждом этаже, во всех спальных комнатах, а также за пределами спален. Когда поднимается дым, лучше всего расположить его на потолке или высоко на стене. Не устанавливайте их рядом с ванными комнатами, окнами, потолочными вентиляторами и, конечно же, нагревательными и кухонными приборами.
Поскольку датчики дыма питаются от батареи или имеют резервную батарею, проверяйте их ежемесячно и заменяйте батарею не реже одного раза в год. Они должны быть соединены между собой и подключены напрямую к электропроводке в новых зданиях.
Тепловая сигнализация на кухне — это код во многих странах, так как дымовая сигнализация не рекомендуется устанавливать рядом с кухонными приборами.

Спринклерные системы для жилых помещений:

Дымовая сигнализация только предупреждает жителей о пожаре в здании.
Спринклеры могут сдерживать или тушить пожар.
8 из 10 смертей в результате пожара происходят в жилых домах.
Ни одного случая смерти от пожара в жилых домах, оборудованных работающей проверенной системой пожаротушения.
Муниципалитеты по всей Северной Америке принимают постановления, требующие, чтобы во всех новых домах были установлены спринклерные системы.
Пройдет всего несколько лет, прежде чем противопожарные нормы на континенте будут регулировать обязательную установку спринклерных систем пожаротушения во всех новых домах.
Школы, фабрики, коммерческие и офисные здания, а также многоквартирные дома должны по закону иметь работающие спринклерные системы.
Строительная промышленность оказывает сильное сопротивление принуждению новых домовладельцев к установке спринклеров, поскольку стоимость установки добавляет в среднем от 1% до 1,5% к общему бюджету здания.
В Интернете можно найти много информации за или против установки спринклерных систем в домашних условиях. Читая все противоречивые утверждения «за» и «против», вы можете запутаться.

Независимое исследование стоимости спринклерных систем для пожаротушения в домашних условиях от сентября 2008 года, подготовленное Newport Partners Davidsonville, MD, произвело на меня сильное впечатление.
Исследование охватывало 10 очень разных сообществ в Северной Америке (9 в США и 1 в Канаде).
Результаты показывают, что стоимость спринклерной системы значительно варьируется от 0,38 доллара до 3,66 доллара за квадратный фут орошения в зависимости от источника водоснабжения (муниципального или местного), использования дешевых трубопроводов из ХПВХ по сравнению с медными трубами, необходимо использовать антифриз для защиты от замерзания. зимой…
Спринклерная система может стоить от 2500 до 16 000 долларов для новостройки среднего размера.
Большинство страховых компаний считают домашнюю спринклерную систему противопожарным устройством.Однако экономия на страховых скидках составляет в среднем всего 3,42% от годовой премии или около 22 долларов США в среднем в год.
Хорошая новость заключается в том, что страховые компании не взимают никаких штрафов или сборов для покрытия риска случайной утечки воды из системы.
В кино, когда срабатывает одна оросительная установка, срабатывают все оросители одновременно. В реальном мире дело обстоит иначе.
Сработает только разбрызгиватель над огнем, что сводит к минимуму ущерб от воды в доме до средней стоимости менее 2000 долларов.00

Последнее слово…

действительно спасают жизни. По оценкам, на каждые 100 000 домов, оборудованных спринклерами, будет спасена одна жизнь. Сколько стоит жизнь? Спринклеры
— это самый быстрый и эффективный метод контроля и, возможно, тушения домашнего пожара сразу после обнаружения, таким образом сводя к минимуму токсичный дым и смертельные газы от гибели людей.
Есть надежда, что стоимость домашних спринклерных систем будет снижаться по мере роста установки домашней противопожарной защиты.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность — одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — установить печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно щелью для вентиляции.
DO — утилизировать золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕ — мусор сжигать в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь специально одобрена для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

• Горизонтальный участок неизолированной трубы печи не должен составлять более трех четвертей длины секции дымохода выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
Стандарты
• Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой горючей поверхностью на стене или потолке.Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

• Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под ними какие-либо горючие материалы, если это не разрешено их списком .
• Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
• Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном сплошным кирпичом, бетоном или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено в перечне печи.
• Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

• заглушка камина, или
• заглушает сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, поскольку дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не дальше . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать как минимум на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннее поперечное сечение не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед тем, как развести огонь .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и постоянного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание .

Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и дымовую трубу, а также проводите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысячи долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Торговых инструментов и множество способов чистки бревна

Вот лишь некоторые из множества инструментов, используемых при строительстве бревенчатых домов.

Если вы собираетесь строить какое-либо здание из бревен, вы очень быстро обнаружите, что некоторые специальные инструменты могут значительно облегчить эту работу. В этом выпуске мы сосредоточимся на разметчиках бревен и ножах для удаления коры.

Разметчики используются для переноса формы одного бревна на другое. Этот инструмент незаменим при строительстве дома без щелей. Двойной пузырьковый уровень, прикрепленный к разметке, позволяет точно перенести неровности нижнего бревна на верхний с помощью карандаша для рисования.Обрезав разметанные линии, вы можете убедиться, что бревна будут плотно прилегать друг к другу. Также используется строителями лодок и плотниками для придания необычной формы доске, с которой они работают.

Пиви используется для катания и позиционирования бревен. Он позволяет захватывать бревна самых разных диаметров и перемещать их. Попытка перемещать бревна без такого инструмента может быть чрезвычайно напряженной.

Многочисленные способы чистки бревна

Преобразование груды сырых бревен, покрытых корой, в материал, готовый к распилу и штабелированию, можно осуществить несколькими способами.Ваш выбор будет основан на том, сколько времени у вас есть на то, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел, и когда дерево было распилено.

Наиболее распространенный метод — использование лопатки для очистки и вытяжного ножа. Лопаточная лопатка — это инструмент, который удаляет основную часть коры, отрывая ее. Лучше всего это работает с деревом, не обрезанным зимой. В бревенчатых домах лущильная лопатка используется для сбивания большей части коры бревна. Хотя многие профессиональные пилорамы для обрезки бревен используют только тяговый нож и бензопилу и / или шлифовальный станок для узлов, использование этого инструмента перед тем, как вы начнете использовать вытяжной нож, сэкономит ваше время и энергию в долгосрочной перспективе и сэкономит время на заточку вашего ножа.

Затем используется вытяжной нож для завершения работы до того, как бревно будет готово к распиловке. Ножи для затяжки бывают самых разных размеров. Также доступны несколько различных углов наклона рукоятки, поскольку на сегодняшний день ни один угол между рукояткой и лезвием не является удовлетворительным для всех людей. Многие люди могут принимать во внимание общий вес подъемного ножа. Профессиональные чистильщики бревен (да, такая профессия существует, и группу людей более физически подготовленных было бы трудно найти) склоняются к более тяжелым ножам.Некоторые предпочитают ручной кованый нож Barr, который легче точить и у которого много поклонников. Третьи склоняются к изогнутому лезвию с рукоятками почти на одной линии с лезвием, например, Barr Hewing Drawknife или Gransfors Bruks

У нас есть кованые стяжные ножи средней тяжести для небольших опор для мебели или перил, а также для небольших домашних бревен; и крупногабаритные размеры для лущения бревен дома. Вы найдете изображения и описание наших многочисленных ножей ЗДЕСЬ.

Используя бензопилу и / или шлифовальный станок, чтобы разгладить сучки перед тем, как начать чистку, вы можете пройти по этим участкам ножом для более однородного вида, и вы минимизируете вероятность «царапания» лезвием о твердую сучковатую древесину или кусок гравия или крошки, которая часто попадает в узел.

Если во время отслаивания у вас появятся рваные края или неровности по краям, попробуйте выполнить отслаивание в другом направлении. Часто приходится чистить узелки. Кроме того, держите лезвие острым. Многие люди хотят оставить часть внутренней коры для более «деревенского» вида. (Это часто означает «пропустить очищенный»). Прежде чем вы решите, что кора может содержать насекомых, которые могут начать грызть ваши бревна; кора также может действовать как губка, удерживая влагу на ваших бревнах; и он может в конечном итоге свернуться и упасть, унося с собой любое пятно / покрытие, которое вы нанесли, и оставив ваши бревна незащищенными в этих областях.Вы, вероятно, будете в порядке в сухом месте, где нет багги, но дважды подумайте, чтобы оставить кору во влажном / влажном месте, где много насекомых, сверлящих дерево.

Если вы предпочитаете внешний вид квадратных домов из тесаного вручную бревна в аппалачском стиле, попробуйте использовать тесло или топор.

доступны как с плоскими, так и с изогнутыми лезвиями, а также с короткими ручками и ручками из бревна. Тесла с короткой ручкой используются одной или двумя руками, при этом дерево, с которым вы работаете, располагается между высотой колена и талии. Длинные рукоятки часто используются, когда ваша работа «переваливается» на землю или близко к земле.По сути, вы качаете тесло между ног. Некоторые строители считают тесло отделочным инструментом к широкому топору. Другие используют его самостоятельно.

Широкие топоры похожи на топор с очень широким лезвием. Рукоятки чаще всего бывают средней и полной длины и берутся обеими руками. Обычно вы работаете, стоя сбоку от бревна, плоской стороной широкого топора к дереву. Бревно или балка могут стоять на земле или подниматься в зависимости от того, как вы держите ручку. (Полный взмах над головой или более короткое рубящее движение).Широкие рукоятки топора могут быть слева направо или по центру. Лезвия также могут иметь различные профили.

Мы производим кованые вручную широкие топоры из Швеции, которые могут иметь фаску слева или справа, а также прямые или угловые рукоятки. Этот действительно аутентичный метод даст вам новое представление о бревенчатых домах прошлых лет.

Механический метод удаления коры с помощью мастера журнала. Этот инструмент прикручивается к концу шины бензопилы и приводится в действие цепью пилы. Два лезвия вращаются на барабане и быстро снимают кожуру.Конечный результат похож на эффект ножа. Этим инструментом можно также придать бревнам грубую форму (заострить концы для столбов забора и т.д.). Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать цепь без режущего инструмента и достаточно короткую шину на вашей пиле для дополнительного контроля.

Вода, срубленная весной, возможна для древесины, которая оставляет ваши бревна красивой гладкой. В этом методе вы удаляете кору и слой древесины до следующего неповрежденного зимнего кольца роста, используя установку для мытья под давлением. Зимнее «кольцо» невероятно твердое по сравнению с зоной роста между кольцами, и некоторые строители высокого класса предпочитают этот метод для достижения такого результата.И наоборот, получить проникающую отделку труднее, чтобы ее «взяли» должным образом. Давление воды должно составлять 500-1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете обычную форсунку, и 2000-4000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете форсунку RotoMax, которая испускает вращающуюся круговую струю воды вместо концентрированной струи. Это легче для древесины и намного быстрее, чем при использовании низкого давления и стандартной насадки.

Промывка под давлением сложнее использовать, если бревна были сильно повреждены регистратором, потому что могли быть повреждены несколько слоев годичных колец, и трудно получить один гладкий слой, поскольку вы продолжаете «взрывать» более глубокий слой, где бы он ни был повреждение бревна.Если вы очищаете бревна таким образом, имейте в виду, что любые повреждения, нанесенные в процессе строительства, будет очень трудно скрыть.

Хотите узнать больше об инструментах, необходимых для строительства бревенчатых домов? И как их построить? Тогда ознакомьтесь с нашими книгами с практическими рекомендациями и видео с практическими рекомендациями.

–

Инспекция плавучих домов — InterNACHI®

от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда

Рис. 1. Плавучий дом, построенный на бетонной барже с использованием железнодорожных вагонов

Есть несколько типов домов, которые не вписываются ни в одну категорию.Они необычные, и это привлекает в них многих. Плавучие дома — один из таких типов.

Каждый штат определяет плавучие дома по-разному, но в целом это:

• построен на поплавке;
• спроектирован и построен для использования в качестве жилого дома;
• неподвижен, будучи пришвартованным или поставленным на якорь, и не предназначен для плавания;
• без самоходных средств;
• с питанием от инженерных сетей, подключенных к берегу; и
• постоянно и постоянно подключен к канализации на берегу.

Определение плавучего дома варьируется в зависимости от юрисдикции, в которой находится дом, что важно, потому что юрисдикции часто имеют правила, которым такие дома должны соответствовать. Правила также различаются для аналогичных сооружений, таких как баржи-дома и плавучие дома.

Домашние баржи

Домовые баржи — суда, предназначенные для плавания; то есть они предназначены для передвижения, но не сами по себе. Они предназначены для размещения людей, но их также можно буксировать.Если они становятся постоянно пришвартованными или стоящими на якоре, им, возможно, придется соблюдать правила, регулирующие плавучие дома. Домашние баржи довольно редки, и во многих юрисдикциях не допускаются новые.

Хаусботы

должны иметь мореходную конструкцию корпуса, соответствующую стандартам береговой охраны США в отношении плавучести, защитного оборудования, топлива, электроэнергии, вентиляции и бортовой канализационной системы. Их можно использовать для водного транспорта, а если они используются в жилых целях, они должны иметь возможность передвигаться своим ходом и должны иметь метод управления и движения, а также палубное оборудование, навигационное и морское оборудование и необходимое морское оборудование.Без этих функций они классифицируются как домашние баржи.

Плавучие дома

Рисунок 2: Плавучие дома, пришвартованные в стапелях, и один пришвартованный в бухте

Плавучие дома обычно необходимо пришвартовывать в специально отведенных для этого районах, и во многих районах рост таких «плавучих сообществ» не поощряется местными юрисдикциями. Города и поселки склонны рассматривать их как загромождающие водные пути, и они представляют собой уникальные проблемы, требующие особых усилий, что оказывает давление на ограниченные городские бюджеты.

Там, где им разрешено, они обычно швартируются у причалов с выступами, называемыми слипами. Чтобы пришвартовать плавучий дом, нужно прикрепить его к причалу или постоянному якорю веревками, а не жестким соединением. Это позволяет дому подниматься и опускаться в зависимости от прилива или сезонных изменений уровня воды и снижает нагрузку на постоянные доки и швартовные якоря.

Рисунок 3: Типичный метод швартовки у эстакады

Рис. 4. Пандусы, обеспечивающие доступ к слипам или лодкам, обычно шарнирно закреплены сверху
и иметь ролики или колеса внизу, чтобы учесть изменения уровня воды.

Хотя некоторые сообщества плавучих домов допускают продажу купонов, сооружение для стапелей или пристань для яхт обычно принадлежит компании, которая сдает их в аренду. В большинстве мест дома облагаются налогом на имущество, который помогает покрыть расходы на полицию и пожарные службы. В некоторых штатах, например в Орегоне, дома облагаются налогом как личная собственность, поэтому налог на землю не взимается. Цены на аренду слипа обычно рассчитываются по линейному методу. Управляющая компания поддерживает помещения для слипа, за которые обычно взимается дополнительная ежемесячная плата.Марина может отвечать за предоставление некоторых коммунальных услуг, таких как питьевая вода, природный газ, электроэнергия и / или канализация. В некоторых районах домовладелец должен заключить договор напрямую с поставщиком коммунальных услуг. Газовые, водопроводные и канализационные трубы и линии электропередач подвешены к нижней стороне доков и разветвляются к домам на каждом участке.

Обращение со сточными водами. В каждом доме есть так называемый «горшок с медом», правильное название которого — мацератор. Это резервуар емкостью от 30 до 50 галлонов с механизмом, который измельчает сточные воды до примерно 1/16 дюйма, с насосом, который перекачивает их на берег через гибкий шланг.Недорогие горшочки для меда могут прослужить всего пару лет, а их замена — занятие дорогое и неприятное. Нержавеющая сталь — хороший выбор в качестве материала резервуара.

Канализационные трубы в современных системах подключены к общественной канализации. В небольших маринах иногда есть главный сборный резервуар, который может быть подключен к общественной канализационной системе или может потребовать откачки.

На двух фотографиях ниже показаны подключения к инженерным сетям в более старом и новом доме.

Рисунок 5

Рисунок 6

В северных населенных пунктах, таких как Портленд и Сиэтл, замерзшие водопроводные трубы могут быть проблемой, поэтому трубы выше ватерлинии должны быть изолированы.Похожая проблема может возникнуть в домах с высокоэффективными печами. Трубы для отвода конденсата обычно отводят в воду за пределы дома. В холодном климате труба может замерзнуть, и конденсат начнет стекать в ту часть дома, где расположена печь, что может привести к беспорядку. Если конденсат попадет в трюм, и предметы начнут разлагаться, это может стать неприятным запахом.

В большинстве поселков плавучих домов причалы обычно находятся в хорошем состоянии, как показано на фотографии ниже.

Рисунок 7

Есть исключения. В старых общинах, таких как этот кооператив с низким доходом, условия могут быть совсем другими.

Рисунок 8

Там, где нет правил или надзора, люди иногда будут делать с электричеством вещи, которые кажутся крайне неразумными:

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Большинство сообществ плавучих домов не допускают условий, подобных описанным выше, потому что они хотят сохранить стоимость собственности.Кроме того, дома в большинстве сообществ подлежат проверке и контролю за соблюдением правовых норм и правил марины. Дома, подобные изображенным на Рисунке 1, расположенные в Саусалито, Калифорния, продаются более чем за 1 миллион долларов.

Поплавки

Очевидно, что плавучие дома построены на плавучих средствах, и существует ряд различных типов. Современные домашние плавучие устройства обычно представляют собой бетонные баржи, бревна, пенопласт или сталь, наполненную пеной. Стальные понтонные поплавки иногда заполняют пеной.Некоторые старые дома все еще могут покоиться на полых фанерных плитах, покрытых стекловолокном. Они могут пострадать от гниения, вызванного вторжением пресной воды сверху. Любые фанерные поплавки, которые вы видите, скорее всего, старые и могут быть опасными. В то время как бревенчатые поплавки и бетонные баржи выходят из строя медленно, фанерные поплавки могут катастрофически выйти из строя, в результате чего дом внезапно утонет.

Рисунок 12: Бетонная баржа в ожидании дома

Бетонные баржи могут плавать из-за большого количества вытесняемой ими воды.Они существуют примерно с 1940-х годов. Если используется бетон надлежащей прочности (приблизительно 4000 фунтов на квадратный дюйм), баржи могут выйти из строя в основном из-за коррозии стального стержня арматуры (арматуры). Строительство современных барж включает в себя сетку из арматурного стержня №4 (1/2 дюйма) в стенах и дне и дополнительных арматурных стержней №5 и №6 в ключевых местах, таких как дно и углы, а также вверху стены. . Примерно до конца 1990-х годов арматура устанавливалась без покрытия, что ограничивало срок службы бетонных барж примерно 40 годами.Теперь арматура покрыта эпоксидной смолой, что значительно продлевает ожидаемый срок службы. Эпоксидная смола, связанная плавлением, которая наносится в виде порошка и превращается в расплавленную при температуре от 350 ° до 480 ° F, может быть нанесена на арматурный стержень, создавая баржу, которая может прослужить сотни лет. По состоянию на 2011 год цены на новые бетонные баржи составляли около 71 доллара за квадратный фут. Некоторые бетонные корпуса были построены с использованием более слабых смесей, которые больше подходят для наземных фундаментов. Эти баржи могут прийти в негодность быстрее, чем баржи, построенные с использованием надлежащей смеси.

Снаружи баржа окрашена полиуретановой эпоксидной смолой. Со временем это эпоксидное покрытие испортится из-за погодных условий, постепенно обнажая больше бетона, как вы видите на фотографии ниже.

Рис. 13: Очистка дна не требуется,
и это может привести к повреждению эпоксидного покрытия.

В старых баржах это означает, что любая сталь, расположенная близко к поверхности, может подвергаться коррозионному воздействию соленой воды, поскольку бетон пористый.Любые возникающие трещины также могут привести к попаданию на арматуру соленой воды, поэтому при осмотре баржи трещины, на которых видна ржавчина, являются плохим признаком. Ремонт подразумевает очистку трещины и заполнение ее подходящим материалом.

Рис. 14. Трещина, показывающая ржавчину, означает, что арматурный стержень подвергается коррозии.
Инспектор должен порекомендовать ремонт.

Рис. 15. На этой фотографии показана диагональная трещина без ржавчины. Нет ржавчины — значит нет коррозии,
поэтому нет необходимости в ремонте, если только трещина не разрастется и не начнет ржаветь.

Трещины могут развиваться по-разному. Как и в случае с большинством бетонных конструкций, бетонные баржи будут иметь трещины усадки, но это поверхностные трещины, которые появляются вскоре после первой заливки материала баржи и будут заполнены при нанесении эпоксидного покрытия на внешнюю поверхность корпуса. Усадочные трещины не вызывают беспокойства, потому что они являются результатом естественного процесса отверждения.

В некоторых районах плавучие дома будут стоять на дне во время отлива. Это может создать напряжения, которые могут способствовать растрескиванию.В тех районах, где во время отлива дома опираются на дно, дно быстро принимает форму лодки. Исключение составляют случаи, когда какой-либо объект захоронен в иле или песке под баржей. Этот объект может быть частью старой лодки или частью старого дока, например, сваей. Эта ситуация может создать точечные нагрузки, которые могут повредить корпус.

Положительная флотация

Некоторые бетонные корпуса имеют большую полость в днище, заполненную пенополистиролом.Это дает корпусу положительную проходимость, поэтому даже если в корпусе возникнет брешь, в отличие от бетонной баржи, корпус с пеной не утонет. После помещения в полость пену покрывают вяжущим материалом.

По причинам финансирования и страхования разница между бетонным корпусом с положительной проходимостью или без нее может быть важной, поэтому при осмотре или покупке плавучего дома с бетонным корпусом обязательно посмотрите документацию, чтобы узнать, включает ли конструкция бетонной баржи положительная флотация.

Рис. 16. Бетонная баржа с принудительной проходимостью

(любезно предоставлено International Marine Floating Structures Inc.)

Другой способ распознать корпуса с положительной проходимостью — это наличие у бетонной баржи трюма. Трюм — это пространство под полом дома. В некоторых юрисдикциях может потребоваться, чтобы корпус без принудительной проходимости имел трюмный насос, который очень похож на отстойный насос с поплавковым приводом.В бетонном поплавке с принудительной проходимостью пространство под полом также заполнено пеной.

Рисунок 17

Вход в пространство под полом может быть трудным или невозможным без принятия инвазивных мер. На фото ниже люк доступа расположен под верхней лестничной площадкой слева.

Жилые помещения в плавучих домах могут быть созданы одним из двух способов. Дом может быть построен на поплавке или барже, или существующая лодка может быть установлена ​​на любой из них.

Рисунок 19: Дом, построенный непосредственно на бетонной барже

Рис. 20. Дом, построенный путем посадки лодки на бетонную баржу

Рис.21: Здесь вы можете увидеть опоры, поддерживающие лодку
пока колода не будет обрамлена вокруг него.

Лодки загружаются на баржи путем погружения баржи на большую глубину, плавания лодки над баржей и последующего подъема баржи под лодкой.

Рис. 22: Настил, сооружаемый вокруг корпуса лодки, покоящейся на бетонной барже

Рис. 23. Иногда заказные баржи изготавливаются по форме корпуса лодки.

Заготовки из пенополистирола

Дома могут стоять на прямоугольных кусках пенополистирола с закрытыми ячейками (EPS), который не впитывает воду. С 1990-х годов Инженерный корпус армии США требует, чтобы вся пена, используемая в морской (соленой воде) среде, была инкапсулирована.Пенополистирол чаще используется для регулировки обшивки плавучих домов, чем в качестве основного метода плавучести.

Лог поплавки

Вы также можете видеть журналы, используемые как поплавки. Это традиционно для Тихоокеанского Северо-Запада из-за расположенной там лесной промышленности. На фотографии ниже показаны бревна, перемещаемые на место плавучего дома, который превращается в плавучий дом. По словам фотографа, стоимость каждого бревна составляла около 1000 долларов.

Рисунок 24
(Предоставлено Скоттом Нисеном)

Дома опираются на стрингеры, которые, в свою очередь, опираются на бревна.Бревна обычно имеют выемки для размещения стрингеров. Продольные бревна, такие как те, что вы видите на фотографии ниже, обеспечивают ровную поверхность, на которую могут опираться стрингеры, что упрощает установку стрингеров и делает бревна по существу самовыравнивающимися.

Рис. 25. Бревна, разорванные для установки стрингеров
(любезно предоставлено Скоттом Нисеном)

Рис. 26: Бревна с выемками для крепления стрингеров
(любезно предоставлено Скоттом Нисеном)

Рис. 27: Поплавки для бревен со стальными продольными балками с эпоксидным покрытием
(любезно предоставлено Джейн Беттс-Стовер)

Рисунок 27.1: На этой диаграмме показаны типичные методы строительства поплавка для бревен.
(НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть версию с высоким разрешением)

Поскольку не существует стандартов для проверки поплавков, элементы, которые проверяются и комментируются в отчетах, могут отличаться.

Вот предметы, которые обычно проверяются во время поплавковой проверки дома для бревен:

• причальные соединения: В некоторых юрисдикциях есть минимальные требования к цепям и пластинам для цепей. Слишком слабые швартовые соединения могут позволить поплавку или дому тереться и изнашиваться о док или скользить.

• бревна: Опишите приблизительный диаметр бревен, их количество и укажите любые стыки. Опишите степень распада. Одним из условий распада является присутствие кислорода. Поскольку вода содержит мало кислорода, подводные части бревен портятся намного медленнее, чем части над водой. Поскольку конечное зерно легче впитывает воду, там также может происходить некоторый распад. Бревна могут храниться до 75 лет. Бревна для поплавков иногда забирают из старых домов и устанавливают в новых домах, поэтому бревна следует проверять на однородность состояния.

• флотация: Если была добавлена ​​дополнительная флотация, следует прокомментировать адекватность ее состояния и местоположения. Поскольку из-за изменения распределения веса, когда новый пассажир перемещает свои вещи на борт, часто приходится добавлять дифферентную проходимость, хорошей идеей является комментирование пространства, доступного для дополнительной проходимости. Также укажите, увеличит ли добавление плавучести осадку. Осадка — это глубина конструкции поплавка под ватерлинией. Подрядчики, специализирующиеся на регулировке дифферента с помощью флотации, обычно могут внести изменения менее чем за час.

• стрингеры: Опишите материал, из которого изготовлены струны, и их номинальный размер. Если это дерево, выясните, не из обработанного ли это дерева. Если они стальные, узнайте, есть ли у них соответствующее защитное покрытие.

• Конструкция перекрытия: Каков номинальный размер и расстояние между балками перекрытия? Насколько они структурно адекватны? Использовалась ли древесина, обработанная под давлением? Использовалась ли обработанная под давлением древесина / фанера для чернового пола? Пол утеплен?

• Состояние террасы: для отдыха и для доступа к дому во многих домах есть внешние террасы, которые выступают с одной или нескольких сторон дома.Конструктивная опора палубы, каркас и обшивка должны быть проверены на предмет коррозии и гниения.

Рисунок 27.2: Плавучесть палуб и доков может отличаться от плавучести
плавучие дома.

Возможные требования и ограничения

При проверке плавучих домов инспекторы и потребители должны знать требования и ограничения местной юрисдикции в отношении следующего.

Юрисдикции

• минимальный надводный борт: «Надводный борт» — это расстояние между ватерлинией и самой нижней частью дома.Минимальный размер зависит от юрисдикции и часто составляет от 12 до 16 дюймов.

• максимальный список: в список нужно наклонять. Плавучий дом должен располагаться параллельно ватерлинии. Если дом построен или загружен вещами жильца таким образом, что вес распределяется неравномерно, дом может опрокинуться. Максимально допустимый список может варьироваться в зависимости от местоположения, но может составлять около 6 градусов или 2 дюймов в целом. В некоторых случаях пенопласт можно разместить под домом, чтобы исправить список.

• Проверьте любые местные ограничения по высоте.

• Проверьте, существует ли ограничение на количество жилых помещений, в которых можно использовать одну плавучую платформу или баржу.

• В некоторых юрисдикциях может потребоваться, чтобы поплавок был долговечным к удовлетворению морского сюрвейера или профессионального инженера, что означает, что он не может быть подвержен износу водой, механическим повреждениям из-за плавающих обломков, электролитическому действию, переносимому водой растворители, органическое заражение или физическое насилие. Юрисдикции, кредиторы и / или страховые компании могут потребовать проверки поплавка, включая подводную часть, через определенные промежутки времени.Осмотр может потребоваться водолазу, имеющему квалификацию для осмотра поплавков, или морскому инспектору.

• Юрисдикции и марины могут иметь отступление или другие требования, которые ограничивают дополнительное строительство или расширение существующего плавучего дома.

Марины

• В маринах могут быть ограничения на количество лиц, не являющихся членами семьи, которые могут проживать в плавучем доме.

• Блики могут быть трудно найти.Если по какой-то причине домовладелец теряет слип, может быть трудно найти в желаемом районе пристань для яхт, в которой есть место для другой лодки.

Причалы

• Плавучие дома в общинах, расположенных на реках, могут подниматься и опускаться на 25 футов при сезонном изменении уровня воды. При очень низком уровне воды, например, в засушливые годы, дома со слишком большой осадкой из-за повышенной проходимости могут сесть на мель. Лодки с бревенчатыми поплавками, как правило, не предназначены для отдыха на дне, и крутящий момент, создаваемый непреднамеренным контактом с днищем, может вызвать повреждение.Когда это произойдет, как только повышение уровня воды сделает это возможным, участки дна реки, где поплавки соприкоснулись, будут выкопаны, или плавучесть будет устранена.

• Плавучие дома переезжают. Дома могут перемещаться сильным ветром, который дует их по воде до тех пор, пока они не достигнут конца швартовных тросов, что останавливает их рывком. Поминки от проплывающих мимо лодок также могут переместить дома. Это может быть проблемой, если кто-то стоит на лестнице или может потерять равновесие на борту самолета.

• Сходы или пандусы служат средством выхода и должны иметь нескользящую поверхность или планки. Возможно, они также должны соответствовать требованиям к минимальной ширине или максимальному уклону.

Инспекция

Осмотр жилой части плавучего дома мало чем отличается от осмотра дома на берегу, но без специальных знаний домашние инспекторы могут не иметь квалификации для проверки бревенчатых поплавков, барж или других плавучих устройств. В большинстве мест с плавучими домами могут отсутствовать стандарты проверки плавучих устройств.Поиск людей, квалифицированных для проверки плавучих домов, может быть трудным. Морские геодезисты часто проводят беглый осмотр поплавка, не включая подводную часть, и обычно очень мало знают об осмотре домов. Дайверы, нанятые для осмотра подводных частей поплавков, также очень мало знают об осмотре домов. Домашние инспекторы обычно имеют опыт осмотра дома, но очень мало знают о том, как проверять поплавки. Плата за погружение или обследование может превышать 500 долларов. Если потенциальный покупатель также должен нанять домашнего инспектора, одни только сборы за инспекцию могут иногда достигать 1000 долларов.Самый логичный метод проверки — это поручить водолазу провести инспекцию плавучести или дайв-обследования, а домашний инспектор осмотреть дом.

Коммунальные услуги

• Электрические установки, устанавливаемые рядом с водой, могут отвечать особым требованиям для влажных сред.

• Служебные падения с высоты могут достигать минимальных высот от поверхностей, по которым можно ходить.

• Для соединений водоснабжения могут потребоваться устройства предотвращения обратного потока и гибкие соединения.

• Есть ли какие-либо водораспределительные трубы выше ватерлинии изолированы?

Ипотека и страхование

Легкость поиска кредитора для плавучего дома зависит от района. У устоявшихся сообществ обычно есть по крайней мере один кредитор, хотя ставки могут быть немного выше, и они часто хотят снижения на 20-25%. Иногда возможно финансирование со стороны продавца. Доступность страховки также зависит от местоположения и может быть дорогостоящей. Как ипотеку, так и страховку будет легче найти, если дом расположен в юрисдикции, которая имеет стандарты, которым должны соответствовать плавучие дома.

Рис. 28: Разница в качестве

Дом на фото выше опирается на пенополистирол, некоторые из которых герметизированы, а некоторые нет. Передний порог оставляет желать лучшего.

Крытый вход в дом на фотографии ниже прикреплен к дому и будет подниматься и опускаться с приливом. Этот дом расположен в районе, где поплавки опираются на дно во время отлива, поэтому можно рассчитать минимальный зазор над потолком.

Рисунок 29

Рисунок 30: Древесина в морской среде

На фотографии выше широко распространенное обесцвечивание внешней поверхности деревянной черепицы является биологическим ростом. Этот рост удерживает влагу в древесине и ускоряет гниение.

В зависимости от местоположения, домашние инспекторы InterNACHI, желающие расширить свои услуги и опыт, должны быть готовы к столкновению со многими типами жилья, особенно когда домовладельцы ищут инновационные, экологичные и / или недорогие способы полноценно пользоваться тем, что должно предложение, включая озера и водные пути.

затонувших бревен 1800-х годов теперь являются сокровищами; вот люди, которые их находят.

Хьюитт Эмерсон надел гидрокостюм, глубоко вздохнул и нырнул с баржи в мутные черные воды реки Эдисто.

Эмерсон доплыл до ила речного дна более чем на дюжину футов ниже. На палубе его приятель Джастин Херрингтон сканировал берега на предмет аллигаторов и следил за свисающими живыми дубовыми ветвями на предмет болтающихся мокасин с водой — его пистолет Ruger P35 был под рукой.

Они искали сокровища — бревна, вырезанные вручную более века назад, забытое наследие фрезерных операций, которые процветали вдоль реки до окончания Гражданской войны. Эмерсон пытался найти конец красивой длиннолистной сосны, которую заметил с баржи. Бревна могут стоить тысячи долларов за их замысловато красивую структуру и длинные прямые пропилы.

На побережье юго-востока США до конца 1800-х годов собирали урожай сосны и кипариса.Большинство бревен были связаны металлическими «шипами» и сплавлялись или буксировались вниз по течению на мельницы.

Неизбежно многие бревна вывалились и упали на дно рек или застряли в берегах рек. Теперь они представляют собой образцы идеальной сохранности, ценимые для фрезерования столов, мантий, каркасов кроватей, полов и поверхностей баров.

Особые свойства реки Эдисто превращают старые бревна в выдержанные драгоценности. Эдисто — это река с «черной водой» — цвета черного чая из-за дубильных веществ или гуминовой кислоты, выделяемой гниющей растительностью.Танины сохраняют древесину, которая в течение нескольких поколений проводит в воде, лишенной кислорода, который обычно вызывает гниение.

Последние три года 28-летний Эмерсон вел свою баржу вдоль рек в Южной Каролине в поисках «грузила», как называют бревна. С его непослушными волосами и косматой бородой он выглядит непринужденным дитя природы, но на самом деле является успешным предпринимателем в Чарльстоне — его интересуют интернет-услуги, ресторан и деревообработка.

В этот солнечный день он и Херрингтон искали бревна, которые нужно было разрезать на плиты, на лесопилке Херрингтона неподалеку.Херрингтону 34 года, он стройный, чисто выбритый, с вьющимися черными волосами. Он называет себя деревенским мастером по дереву, который живет по соседству с лесопилкой.

Молодые, активные и физически здоровые, мужчин привлекает соблазн охоты за привлекательными артефактами, которые они считают потенциальными произведениями искусства.

Под водой Эмерсон нашел конец сосны и попытался обернуть бревно стальным тросом. Его находка была прекрасна — почти 20 футов в длину и 15 дюймов в диаметре.

Эмерсон долго боролся с бревном, несколько раз выпрыгивая из рук.Наконец он обернул вокруг нее кабель и зажал дерево огромным набором металлических щипцов.

Херрингтон запустил электрическую лебедку. Бревно медленно появилось из мутной воды, как какое-то морское чудовище, толстое и массивное, пестрое, зеленое и коричневое.

«А, да — понял!» — крикнул Эмерсон из воды. «Вы можете видеть порез топора на конце».

Желтая лаборатория Херрингтона, Синкер, прошла по барже, чтобы понюхать пахнущий вонючий экземпляр.

После значительных усилий люди привязали бревно к борту баржи.

«О, это прекрасное бревно», — сказал Херрингтон, осматривая приз. «У него огромное сердце — я вижу это отсюда».

Известное в просторечии как «сердцевина сосны», а в коммерческих целях — как «твердая сосна», сердцевина бревна созрела и затвердела в воде за десятилетия до клубящегося, плотно упакованного зерна.

«Это прекрасный предмет», — сказал Эмерсон. Он энергично покачал головой, чтобы удалить речную воду со своих волос и бороды. «Кольца крепче, чем я думал».

Бревно могло стоить до пары тысяч долларов, прикинул Эмерсон, после того, как оно было разрезано и фрезеровано, а затем высушено в печи, работающей на солнечной энергии.

Херрингтон сказал, что продал стол из кипариса за 7 500 долларов и просит 10 000 долларов за огромную рыбу, которую он вырезал из бревна кипариса. В своей мастерской он также использует кипарис для изготовления дорогой 20-футовой стойки по заказу владельца таверны.

Двое мужчин разрезают большинство извлеченных бревен на длинные плиты, обнажающие зерно. «Плиты — это то, чего хотят люди», — сказал Эмерсон. «Старое дерево — это здорово, но гигантская плита из этого дерева еще лучше».

Несмотря на коммерческую ценность древесины для грузил, мало кто в Южной Каролине тратит средства и усилия на ее восстановление, сказал Уильям Б.Барр, владеющий компанией по морской и наземной археологии в Лисвилле.

«Это чрезвычайно опасная работа — не те легкие деньги, как могут выглядеть по телевизору», — сказал Барр. «Если у вас есть бревно на лебедке, и оно соскользнет с вас, значит, вы мертвы».

Барр сказал, что он знает только семь человек, которые охотятся за грузилным лесом в штате, помимо Эмерсона и Херрингтона. Только пара приносит прибыль.

Древесина грузила также собирается в Северной Каролине и Флориде, сказал Джим Спирек, подводный археолог штата Южная Каролина.

«Мне звонят люди, которые заинтересованы в этом, пока они не узнают, сколько денег вы должны вложить и насколько тяжелая работа», — сказал он.

Годовое разрешение на восстановление в Южной Каролине стоит 500 долларов для жителей штата и 1000 долларов для других, сказал Спирек. Но чтобы законно вернуть древесину грузила, нужно также заплатить от 8000 до 10000 долларов за «исследование подводных культурных ресурсов», чтобы осмотреть и нанести на карту милю речного дна на предмет артефактов, таких как обломки шхуны, окаменелости и «искусственные артефакты», такие как грузило. древесина.

Спирек сказал, что компании Emerson и Herrington работали с истекшими годовыми разрешениями и нуждались в их возобновлении, чтобы избежать штрафов в случае удаления бревен из воды. Эмерсон сказал, что с опозданием обнаружил, что срок действия разрешения Edisto истек на три дня.

деревьев кипарисов для изготовления корпусов лодок и настила лодок из-за их длины и плотности. По словам Барра, длиннолистные сосны пользовались таким спросом из-за своих длинных прямых стволов, что в колониальную эпоху их часто называли «королевскими деревьями» и использовали для изготовления судовых мачт.

Сосны обрабатывали также канифолью и скипидаром. Многие сосновые грузила, найденные сегодня, все еще имеют порезы или шевроны в виде «кошачьей морды», где деревья были подрезаны для отвода смолы.

Стандартное бревно было распилено 14 1/2 футов длиной, сказал Барр, хотя некоторые бревна превышают 16 футов и могут весить сотни фунтов. Эмерсон сказал, что самым крупным из обнаруженных им экземпляров был 30-футовый кипарис. Некоторым деревьям, особенно кипарисам, на момент вырубки было больше века.

Чтобы найти бревна, Emerson часто использует гидролокатор или изучает старые карты железных дорог, чтобы определить, где бревна были выгружены из реки.Но в этот день на Edisto он и Херрингтон использовали более простой метод — невооруженный глаз.

Они просканировали реку на предмет «поплавков» — бревен, оторвавшихся от дна или берегов реки. Они также искали «большие натуральные деревья» — деревья, которые никогда не вырубались, а сами падали в воду. По словам Спирека, их можно принимать без разрешения, если корневой ком остается нетронутым.

Мужчины погрузились в воду в гидрокостюмах и ластах и ​​поплыли в поисках бревен.

Эмерсон и Херрингтон обнаружили несколько многообещающих образцов и отметили их местоположения на портативном устройстве GPS для последующего извлечения.

Вдоль заросшего водорослями берега реки они наткнулись на массивный, частично затопленный кипарис. Эмерсон затонул и попытался обвести его тросом, но не смог вытащить бревно из ила. Он отметил это место на GPS.

Ближе к сумеркам Херрингтон повернул баржу к дому. Они с пыхтением пробирались по стеклянной пустынной реке мимо заброшенных рисовых плантаций, где прятались аллигаторы, белые цапли и черепахи, которые соскальзывали с бревен и падали в темную воду.

Пол из паркетной доски — плюсы и минусы

Главная / Дизайн потолка / Преимущества и недостатки полов из паркетной доски

Благодаря своему отличному внешнему виду и не менее привлекательным эксплуатационным свойствам, паркетная доска стали излюбленным материалом оформления пола для многих. Однако, как и любой другой вариант оформления, пол из паркетной доски имеет определенные плюсы и минусы. Поэтому далее пойдет разговор обо всех нюансах использования этого материала и его особенностях.

Из чего она сделана

Чтобы выявить все недостатки и положительные качества этого материала, необходимо сначала понять, как устроена паркетная доска, из чего она сделана и чем собственно, этот вид покрытия отличается от классического паркета. Начать лучше с устройства планок, так как это напрямую связано с материалами их изготовления. В отличие от паркета и массивной доски, планки состоят из нескольких слоев:

• Наружный слой тонкого древесного шпона. Он имитирует настоящий паркет и изготавливается из натуральной древесины более, чем тридцати пяти разных ее пород.
• Внутренняя часть состоит из соединенных вместе небольших деревянных плашек.
• Нижняя часть, служащая основанием, цельная и также изготавливается из дерева или тонкой фанеры.

При этом, внутренние детали располагаются перпендикулярно длине планки, создавая прочную конструкцию. Очень важно правильно подобрать детали по толщине верхнего слоя – он отвечает не только за внешний вид элемента, но и за его прочность. Кроме того, при необходимости произвести ремонт покрытия при помощи шлифовальной машины, этот параметр будет иметь решающее значение, так как при подобной обработке снимается небольшой слой древесины вместе с лаковым покрытием.

Положительные качества такой отделки

Разобравшись со строением деталей и материалами, идущими на их изготовление, можно получить большее представление о том, какими плюсами он может обладать. Их немало и одним из наиболее важных станет натуральность покрытия. Так как на все составляющие деталей идет натуральная древесина за небольшими исключениями, можно сказать, что паркетная доска является натуральным отделочным материалом.

По такому полу будет приятно ходить, так как он не вызывает ощущения холода – доски «теплые» на ощупь и находиться в помещении станет намного комфортнее после оформления поверхности этим материалом. Если тот же ламинат может показаться холодным, то с паркетом таких ощущений не будет. Естественно, что это не классический паркет, но, по свойствам и характеристикам материал очень близок к нему.

Монтаж покрытия происходит относительно просто, если основание для него подготовлено правильно. При этом, все работы можно выполнять самостоятельно, так как укладка таких досок не сложнее укладки ламината и принцип работы будет тот же самый – планки поочередно соединяются друг с другом и постепенно покрывают весь имеющийся пол.

Стоимость такого оформления будет высокой, но, по сравнению с укладкой штучного паркета она будет существенно меньше. Кроме того работать с классическим видом покрытия может лишь профессионал, а здесь все можно сделать самостоятельно. Конечно, для этого потребуется определённая аккуратность и скрупулёзность, но, ничего сверхъестественного в таких работах нет, а инструмент для их выполнения понадобится самый простой. Прослужит покрытие очень долго, если соблюдать рекомендованные производителем условия эксплуатации, которые часто становятся тем самым «камнем преткновения» для многих. Об этих особенностях будет идти речь в той части, где оговариваются недостатки отделки такого плана.

Недостатки

Говоря о том, какие пол из паркетной доски имеет плюсы и минусы, нельзя умалчивать о весьма существенных недостатках такой отделки. Их немного, но, они должны учитываться:

• Покрытие очень плохо переносит внешние воздействия твердыми предметами – появляются царапины.
• Вода – самый главный враг таких конструкций. От ее воздействия детали могут деформироваться, а на поверхности пола появляются щели.
• Придется регулярно обрабатывать поверхность специальными составами, придающими полу красивый вид и защищающими его от влаги.
• Нельзя мыть пол классическим методом, обильно смачивая поверхность. Придется использовать едва влажную тряпку.
• Планки можно заменять, если они получили повреждения, но, для этого придется разбирать существенный участок покрытия.

В остальном, этот вариант оформления ничем не хуже остальных возможных видов отделки, если не учитывать его высокую стоимость. Однако, именно этот момент можно не учитывать среди минусов, так как внешний вид покрытия полностью оправдывает все затраченные на ремонт средства.

Настилка полов из паркетных досок

Вступление

Полы из паркетных досок стелят на лаги, уложенные на столбах, на бетонном основании. Сами лаги укладывают с таким шагом, чтобы паркетная доска, уложенная на них, не прогибалась.

Полы из паркетных досок на первом этаже

Настилка полов из паркетных досокможет производиться, также на первом этаже в надпольных и подвальных помещениях, но неизменное условие — они должны быть сухими.

Порядок устройства полов из паркетных досок

Лаги кладут на кирпичные или бетонные столбики высотою до 25 см, которые размещаются на грунте;

Расстояние между ними, как правило — 40 — 50 см;

Кирпичные столбики делают в 1,5 -2 кирпича — для лучшей устойчивости. Сперва на столбики укладывается гидроизоляция (2 — 3 слоя толя либо рубероида), потом деревянные (желательно) или другие прокладки; только теперь — лаги — толщина — 4 — 6 и ширина — 10 — 12 см.

Важно! Лаги стыковать можно только на столбиках!

Поверхность всех столбиков должна находиться в одной плоскости. Выравниваем также поверхности лаг. Лаги должны быть заблаговременно подготовлены: просушены, обработаны антисептиком, ещё раз просушены.

Если оказалось, что грунт в подвале немного сыроват — то его нужно тщательно просушить. Гидроизоляция столбиков проводится до высоты 15 см от поверхности, обязательной является и вторая гидроизоляция — поверх столбиков. Подполье должно быть тщательнейшим образом гидроизолировано, особенно, при влажном грунте — иначе это приведёт к поражению древесины домовым грибом и её загниванию.

Настилая, таким образом,полы из паркетных досок, нужно устраивать вентиляционные отверстия, с целью проветривания пространства под полами. Отверстия 20×30 или 20×20 см устраивают на противоположных краях цоколя. Если доски полностью не помещаются, то их распиливают по длине, соединяя в шпунт (гребень в паз).

Важно! Не шпунтованное соединение досок запрещено, потому что тогда пол может стать зыбким.

Нужно, чтобы паркетные доски опирались на лагу там, где идёт примыкание к полам, настланным ранее и возле приборов отопления, если концы досок (свесы) — слишком длинны — более 10 см.

Паркетные доски и концы лаг не должны настилаться ближе, чем 1 см от стен. Это тепловой зазор, который закроется впоследствии плинтусом. Каждый, только что настланный участок пола, нужно проверять на зыбкость.

Настилка полов из паркетных досок на бетон

Как же лаги укладывают на бетон. Для этого, под них нужно подложить рубероид и засыпать свободное между ними пространство сухим песком. Песок лучше брать крупный и чистый (5% глиняных частиц и органических примесей). После этого песок необходимо уплотнить, и постоянно досыпать его так, чтобы поверхность песка была на уровне с поверхностью лаг.

Сверху песок нужно прикрыть бумагой, чтоб он не попадал на лаги при укладке паркетной доски, потому, что это может привести к провесам.

Еще один способ настилки полов из паркетных досок

Есть и другой способ, как настелитьполы из паркетных досок. Сначала, насыпают песок толщиною в 3 см; потом на песок уложить лаги точно на одном уровне, проверяя их рейкой. Практичнее для начала уложить пару маячных лаг, а после, между ними, размещать другие лаги через промежутки 40 — 50 см.

В зазоры между основанием и лагами нужно вбивать клинья, а чтобы они были устойчивы, гвоздями клинья прикрепляют к лагам. Клинья страхуют лаги от прогибания.

Закончив укладывать лаги, начинаем настилать паркетные доски, при этом лаги временно нужно скрепить досками. Первую доску укладывают с отступом 1 — 1.5 см от стены, положение — гребнем к стене. После доска прибивается гвоздями (60 -70 мм) к лагам. Гвозди нужно вбивать в основу нижней щеки паза, под уклоном, при этом шляпку гвоздя нужно полностью утопить в толщине древесины, делается это добойником — инструментом для укладки паркета.

При настилании паркетных досок, нужно соединять их шпунтом и сплачивать их скобами и клиньями. Стыки же досок, как упоминалось ранее, обязательно должны располагаться на лагах образовывая прямую линию (проверка туго натянутым шнуром).

При настилании паркетной доски, необходимо время от времени проверять — нельзя чтобы она прогибались под ногами. Если же такое случается, нужно под неё укладывать дополнительные кусочки лаг или жёстче уплотнять песок. В таком случае (подсыпание песка), вентиляционные отверстия для проветривания делать не нужно.

Если вы пользуетесь паркетными досками заводского изготовления (покрыты лаком), то они не нуждаются в дополнительной обработке. Настилание таких досок нужно вести осторожно, т. к. можно повредить отделочный слой.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Паркетные работы

Отличие массивной доски от паркетной: основные характеристики

Полы в доме – это то, с чем мы постоянно соприкасаемся и то, что созерцаем каждый день. Вот почему в нем должны сочетаться такие характеристики, как качество и красота. Благодаря современным технологиям и используемым в производстве материалам, ассортимент на рынке отделочных материалов постоянно расширяется.

Каково же человеку, который мечтает о частичке природы в городской квартире, но смутно представляет, скажем, в чем отличие массивной доски от паркетной, чтобы сделать выбор между двумя самыми популярными среди напольных покрытий.

На самом деле различить визуально эти два натуральных материала неопытному покупателю непросто:

• и та, и другая доска – натуральный и экологичный материал;
• они имеют вид планки усредненно примерно тех же размеров;
• отображают естественный рисунок дерева;
• схожую технологию укладки с применением клея, саморезов или замков;
• чтобы почистить поверхности используют исключительно влажную и сухую уборку;
• одинаковое выполнение лицевых кромок – под 90⁰.

Правда, массивная доска имеет и другие варианты исполнения кромок.

Так в чем же все-таки заключается отличие массивной от паркетной доски? Принципиальное отличие – в их строении. Попробуем разобраться, как при такой схожести размеров и использованного сырья особенности конструкции позволяют паркетной доске противостоять резким колебаниям температуры воздуха и его и влажности?

Паркетная доска — отличительные особенности

Давно было замечено, что при шлифовке верхней части паркета до соединения «гребень-паз» конструкция пола полностью разваливается. Отсюда был сделан вывод, что часть покрытия, которая воспринимает нагрузки и которую можно шлифовать без ущерба, находится в верхней четверти его толщины. То есть остальные 75% не играют особой роли при эксплуатации паркетных полов. Так в Швейцарии зародилась мысль заменить его на многослойную конструкцию, где неиспользуемая часть ценной породы древесины была заменена на более дешевую.

• Самый верхний слой конструкции, чаще трехслойной, имеет декоративную функцию, однако при этом находится под постоянным воздействием больших нагрузок – механических. Поэтому к его качеству предъявляют повышенные требования. Для изготовления поверхностного слоя используют планки из древесины редких пород, скажем, дуба, бука, красного дерева и других.

• Что же касается среднего слоя, то для него используют хвойные породы либо рейки из сосны. Нередко для серединки конструкции используют также плиты с высокой степенью плотности.

Необходимо отметить, что именно этот слой, изготовленный из мягких пород древесины, обеспечивает изнутри стабильность конструкции и компенсирует резкие скачки как температурного характера, так и влажностного уровня воздуха. Секрет – в особенностях строения самой серединки.

В разных слоях конструкции материала древесину располагают так, чтобы волокна в слоях оказались разнонаправленными. Более подробно это можно описать так: если предположить, что в верхнем и нижнем слоях волокна древесины расположены перпендикулярно длинной стороне изделия, тогда волокна среднего слоя будут расположены вдоль этой стороны.

Такая специфичность прослойки помогает избавиться, компенсировать линейную деформацию древесины естественного характера, вызванную изменяющимися факторами воздействия такими, как влажность и температура.

Паркетная доска, таким образом, не имеет эффекта «лодочки», если, конечно, это не изделие низкокачественных производителей.

• Последний слой, самый нижний, производят из фанерного листа или из древесины хвойных пород.

Подобное расположение слоев делает напольное покрытие не только более стабильным, но и позволяет упростить технологию укладки. Иначе говоря, в паркетной доске слои играют роль, аналогичную роли фанеры и клея при монтаже массива.

В отличие от массива, рисунок на ней может быть сложнее. В декоративном слое возможна комбинация различных пород древесины, имитирующей уложенный в несколько рядов штучный паркет или композиционные орнаменты и рисунки художественного. Средняя толщина материала 14 мм, а стоимость – вполне приемлемая, за счет уменьшения объема дорогостоящих ценных пород древесины.

Массивная доска — главные отличия

Материал, как и следует из названия, выполнен из цельного массива дерева. По форме его плашки похожи на шпунтованные, с той лишь разницей, что соединением «шип-паз» оснащены все его четыре стороны – и длинные, и торцевые. Изготавливают ее из пород ценной древесины: лиственницы, дуба, ореха, палисандра, тика и других. Самые дешевые модели выпускаются без защитного покрытия, остальные – уже в процессе производства покрываются лаком или маслом. Примерная толщина массива – порядка 20 мм.

Массивная или паркетная доска, что выбрать

Паркетная в силу взаимно перпендикулярного расположения волокон древесины в ее слоях, действительно, менее подвержена короблению под воздействием перепадов влажности и температуры. Однако, и массив превосходит ее по некоторым важным параметрам.

Долговечность. Достаточно сравнить высоту их полезного (рабочего) слоя. Если в среднем для массива это 7-9 мм, то у его «оппонента» только 3–4 мм. Далее, уложенный из последнего «плавающий» пол из-за веса шлифовального оборудования не подлежит ремонту.

Средний эксплуатационный срок для массива составляет 70 лет, для паркетной – 8–10.

Экологичность. Отсутствие клея при производстве массива обеспечивает ему абсолютную экологичность.

Конечно, качественная паркетная доска производится в соответствии с мировыми экологическими нормами, однако, содержание определенного количества химических веществ не исключает возможного испарения фенола или других вредных смол.

Твердость. Это характеристика способности твердого тела сопротивляться изменению формы или поверхностным разрушениям при местных силовых нагрузках. Так вот, поскольку средний слой паркетной планки выполнен из мягкой древесины, то показатель его твердости ниже, чем у массивной. Это означает, что вероятность продавить ее при эксплуатации значительно больше.

Вмятина на ней образуется при падении предмета весом даже до 100 г.

Наличие фаски. Фаска на лицевой стороне массива выполняет две функции:

• декоративную, в дизайнерских кругах она считается изысканной модной деталью, тем более что по эстетичности ничем не уступает прямому углу;
• сохраняют целостность полотна, скрывая щели, образованные между досками вследствие усыхания древесины.

По большому счету сказать, какой из материалов однозначно лучше другого, нельзя. Многое зависит от предпочтений потребителя, его финансовых возможностей и готовности выполнить те или иные работы.

© 2021 prestigpol.ru

сферы применения, виды, плюсы и минусы, варианты и правила укладки

Паркетной доской принято называть один из элементов особого вида напольного покрытия. В целом данный элемент напольного покрытия представляет собой плашку длиной 2 м, ширина и толщина ее зависит от разновидности паркетной доски. В зависимости от марки доски и фирмы производителя все размеры могут варьироваться. Созданная и запатентованная шведской фирмой «Густав Черс» в середине прошлого века паркетная доска смогла удачно заменить собой штучный паркет.

Изначально доска состояла из двух слоев и имела некоторые конструктивные недостатки, что послужило поводом к ее дальнейшей доработке. У современной паркетной доски три слоя, каждый из них расположен перпендикулярно предыдущему, что позволяет обеспечить жесткость конструкции. Верхний слой делается из куска древесины ценных пород дерева. Средний слой состоит из уложенных деревянных реек, сделанных из хвойной древесины. Нижний слой доски однородный обычно его делают из еловой фанеры. Слои склеены друг с другом достаточно прочно.

Сферы применения паркетной доски

Поскольку паркетная доска является современным высокотехнологичным отделочным материалом, она широко используется в жилищном строительстве. Но стоит отметить, что область её применения не ограничивается домами и квартирами. Паркетной доской бывают покрыты полы больших конференц-залов, кабинетов, приёмных. Она используется, к примеру, даже для устройства напольных покрытий спортзалов, что наилучшим образом характеризует прочность этого материала.

Паркетную доску очень часто используют в качестве напольного покрытия при создании интерьеров в разных стилях. Порой паркетная доска, изготовленная из ценных пород дерева, оказывается самой стильной составляющей интерьера. Во многом этому способствуют красивые насыщенные цвета материала. Золотистый, теплый цвет дерева помогает создать в помещении настоящую атмосферу комфорта и уюта.

Разновидности паркетной доски

Производителями паркетной доски выпускаются разнообразные виды данного покрытия для пола. Паркетные доски разных видов могут отличаться размером, сортом древесины, из которой изготовлен верхний слой, числом планок в одной доске и количеством слоев.

Верхний слой доски может изготавливаться из древесины разных пород дерева, зачастую это ценные породы. В производстве доски используют древесину, как известных многим деревьев, например, дуба или ясеня, так и экзотических. Ряд характерных особенностей есть у каждого вида древесины, к ним можно отнести, в частности, цвет, рисунок и твердость. Современными способами обработки древесины можно придать дереву самые разные цвета и оттенки. К примеру, отпариванием можно сделать цвет древесины более сочным.

Разной паркетная доска бывает и по количеству полос на верхнем слое. Можно встретить однополосную, двухполосную, трехполосную и даже четырехполосную паркетную доску. Однополосная доска внешне очень похожа на массивную доску. Стоимость напольного покрытия зависит от числа полос, чем их меньше, тем паркетная доска стоит дороже.

Разными могут быть паркетные доски по числу слоев. Исходя из этого, доска может быть массивной, двухслойной и трехслойной. У доски, состоящей из нескольких слоев, древесина ценных пород дерева используется только для изготовления верхнего слоя, на создание остальных слоев идет хвойная древесина. За счет этого удается снизить стоимость материала.

Помимо перечисленных различий, у паркетных досок может быть разной толщина и прочность верхнего слоя. Так, его толщина может варьироваться от 0,6 мм до 6 мм. Стоит отметить, что достаточно толстый верхний слой упрощает проведение реставрации пола, позволяя делать шлифовку, что очень важно для его долговечности.

Стоимость паркетной доски во многом зависит от ценности и толщины древесины верхнего слоя, а также от популярности производителя. Сегодня цена данного отделочного покрытия для пола может варьироваться от 60 $ до 110 $ за кв. м. Более дорогая паркетная доска с верхним слоем из экзотических пород дерева. Однополосная паркетная доска может стоить в несколько раз дороже трехполосной доски с узкими ламелями.

Особенности паркетной доски, ее плюсы и минусы

Одной из особенностей паркетной доски можно считать полную готовность материала к укладке, не требующего последующей отделки. Это означает, что в отличие от наборного паркета поверхность пола после того, как уложены паркетные доски не нужно циклевать, шлифовать и шпатлевать. Все необходимые операции проведены при производстве паркетной доски.

Плюсы и минусы паркетной доски

Чем хороша паркетная доска:

• данное напольное покрытие смело можно назвать натуральным материалом, который обладает всеми достоинствами древесины с точки зрения экологичности;
• идентичная по внешнему виду наборному паркету, доска намного быстрее и проще укладывается, благодаря замковому соединению;
• у нее высокий коэффициент звукопоглощения;
• имеющиеся конструктивные особенности, практически исключают риск деформации доски после ее укладки;
• поверхность доски приятна на ощупь;
• плюсом паркетной доски считается также ее не способность накапливать статическое электричество.

Но стоит сказать, что у паркетной доски есть и свои минусы:

• этот отделочный материал требует бережного отношения, его необходимо оберегать от тепловых и химических воздействий и, естественно от влаги;
• покрытие плохо переносит нагрузки, особенно механические, поскольку шпон, используемый для покрытия поверхности и создания рисунка, очень тонкий, на нем могут оставаться царапины даже от острых каблуков;
• восстановить паркетную доску бывает проблематично;
• поверхность покрытия выглядит несколько монотонно, с помощью планок направленных в одну сторону выложить, скажем, оригинальный орнамент не получится, зачастую паркетную доску укладывают так называемым «палубным» настилом, а диагональная укладка потребует много времени и затрат.

Варианты укладки паркетной доски

В большинстве случаев кладут паркетные доски вдоль или поперек комнаты. При этом всегда соблюдается правило предписывающее укладывать паркетные доски вдоль направления распространения естественного освещения. Это позволяет сделать незаметными места стыковок элементов покрытия.

Более эффектно смотрится паркетная доска, уложенная по диагонали. Такой вид укладки доски зрительно расширяет помещение. Но стоит отметить, что расход материала при такой укладке заметно возрастает, да и сделать ее правильно достаточно сложно.

Любой вид укладки доски можно выполнить двумя способами: клеевым и плавающим. При укладке досок клеевым способом они приклеиваются к полу. Сегодня этот способ укладки применяется очень редко. Зачастую паркетные доски укладывают плавающим способом, поскольку это упрощает и ускоряет процесс монтажа. При изготовлении в среднем слое доски нарезаются шип и паз. В процессе укладки места соединения досок проклеиваются, а планки подбиваются.

Кроме того, доски при укладке плавающим способом могут соединяться между собой с помощью поворотно-углового замка. Поскольку на заводе уже покрытые лаком паркетные доски профилируют, поверхность пола после их укладки выглядит как единое целое. Даже при укладке, выполненной против света, места стыковки досок остаются незаметными. Одним из преимуществ данного способа укладки является и то, что если в дальнейшем возникнет необходимость в замене поврежденных досок, есть возможность выполнить демонтаж пола. При толщине паркетной доски в 1,4 см специалисты рекомендуют выполнять ее укладку только плавающим способом.

Правила укладки паркетной доски (видео)

особенности для разных типов полов

Паркетный пол – красивое и комфортное напольное покрытие, изготовленное из натурального дерева. Есть два основных варианта такого пола – из цельных плашек или трехслойной паркетной доски, в которой обычно соединяют несколько сортов древесины. Многих интересует вопрос о том, можно ли класть систему «теплого пола» под паркет или паркетную доску. Самое распространенное мнение заключается в том, что паркет и «теплый пол» – понятия несовместимые. Так ли это? И если так, то почему? А если очень хочется их совместить, может, все-таки можно? Какая система «теплого пола» лучше всего сочетается с паркетными планками или досками – водяная, электрическая, инфракрасная? Попробуем подробно разобраться во всех этих вопросах.

Паркетная доска на теплом полу

Причины плохой совместимости паркетного пола и систем «теплого пола»

Причина первая – низкая теплопроводность древесины

Древесные материалы отличаются прекрасными теплосберегающими характеристиками, то есть они обладают низким коэффициентом теплопроводности. А для отопительной системы важно, чтобы большая часть тепловой энергии беспрепятственно поступала в помещение. Лучшим коэффициентом теплопроводности обладает керамическая напольная плитка. А вот натуральная древесина снижает эффективность работы отопительной системы, препятствуя попаданию тепла в помещение. К тому же, тепло, которому паркет мешает распространяться вверх, будет стремиться вниз, в грунт или перекрытие, расположенное снизу. В этом случае для предотвращения утечки тепла необходимы дополнительные теплоизоляционные мероприятия, что влечет дополнительные расходы и сокращает высоту комнаты.

Причина вторая – эстетические проблемы с напольным покрытием

Натуральная древесина – материал, который активно реагирует на перепады температуры и влажности изменениями размеров. Оптимальная влажность воздуха для паркетного пола составляет 40-65 %. В сезон работы отопительных приборов, если не используются увлажнители, влажность снижается до 20 %. Деревянные планки и доски в условиях сухого воздуха и обогрева снизу сжимаются, между ними образуются видимые зазоры. Чем выше температура отопительной системы, тем больше будут эти зазоры.

Паркетная доска вследствие неправильной укладки и эксплуатации

Немного стабильнее ведет себя паркетная доска благодаря тому, что она изготовлена из трех слоев древесины. Волокна слоев взаимно перпендикулярны. Но и в этом случае существуют жесткие ограничения по температуре нагрева из-за присутствия формальдегида в клеевом составе, с помощью которого соединяются слои древесины. До +26 °C формальдегид находится в связанном состоянии. Если эта температура превышается, вредные для здоровья формальдегидные пары начинают поступать в помещение. Стандартная температура напольного отопления – +40 °C.

Требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и укладке паркетного пола на напольную отопительную систему

Если вы по каким-то причинам остановили свой выбор на паркетных планках или доске, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Температура покрытия не должна повышаться более +26 °C.
• Температура обогрева по всей поверхности должна быть примерно одинаковой.
• В системах «теплого пола» не рекомендуется применять древесину из клена или бука, поскольку эти породы при колебаниях температуры и влажности подвержены интенсивным изменениям размеров.
• Оптимальный вариант – «плавающий пол» из паркетной доски. Схема сборки – укладка подложки (оптимальная толщина – 2-3 мм) и последующий монтаж паркетной доски на замковом соединении.
• В системах водяного пола недостаточно присутствия стандартного смесительного блока. Необходим монтаж датчиков, которые будут отслеживать температуру напольного покрытия. Также необходим сервопривод регулирующего клапана, обеспечивающий точное регулирование температуры теплоносителя.
• В холодный период года необходимо поддерживать оптимальную влажность с помощью искусственного увлажнения воздуха.

Желательно, чтобы система «теплого пола», смонтированная под паркет или паркетную доску, была дополнительной, а основным источником тепла служили радиаторы.

Выбор паркета и паркетной доски для монтажа на систему «теплого пола»

Для такого напольного покрытия подходят только древесные породы, отличающиеся стабильностью размеров при колебаниях температуры и влажности. Это граб, дуб, орех, ясень, тик, ироко. Бук и клен для этой цели не подходят.

Дубовая доска для паркетного теплого пола

Оптимальная толщина паркетной доски – 13-17 мм. Более тонкая доска легко деформируется, а более толстая очень плохо пропускает тепло от отопительной системы внутрь помещения. Рекомендуемая толщина паркетных планок – 16-18 мм.

Правила монтажа паркета на водяной «теплый пол»

Водяная отопительная система обеспечивает равномерный постепенный прогрев финишного напольного покрытия, отсутствие резких температурных колебаний. Но и хлопот такое решение может доставить немало.

Этапы устройства паркетного пола поверх водяного «теплого пола»:

• На бетонное основание монтируют утеплитель, с одной стороны которого расположена термоотражающая фольга.
• Пластиковые трубы, по которым будет циркулировать вода, укладывают по установленной схеме спиралью или «змейкой».
• Заливают цементно-песчаный раствор толщиной примерно 50 мм.
• После полного набора прочности цементно-песчаным раствором (примерно 28 дней) сверху крепят фанеру, которая будет служить основой для паркетных планок или досок.
• Укладывают паркетное напольное покрытие.

Температура теплоносителя составляет примерно +55 °C, температура напольного покрытия – +22-24 ℃, температура в комнате – примерно +20 °C.

Схема устройства теплого пола

Недостатки этого варианта:

• Вероятность протечки водяного пола. Длительный контакт с большим количеством воды может полностью вывести из строя паркетное напольное покрытие.
• Сложность проведения ремонтных работ.
• Сложность точного контроля температуры теплоносителя без установки дополнительного датчика и сервопривода регулирующего клапана.
• Техническая сложность монтажа.
• Такая конструкция скрадывает 10-13 см высоты помещения.

По отзывам пользователей, решивших смонтировать водяной «теплый пол» под паркетную доску, они остались довольны результатом. Главное – не использовать слишком толстую доску.

Устройство электрического «теплого пола» под паркет или паркетную доску

Электрическая кабельная система нагревается очень быстро, что негативно влияет на состояние древесины, которая может не только покоробиться, но даже треснуть из-за высокой термической нагрузки. Для частичного решения этой проблемы греющий электрический кабель прокладывают в бетонной стяжке, которая сглаживает резкие температурные колебания.

Схема устройства электрического теплого пола

Этапы монтажа греющего кабеля и устройства паркетного напольного покрытия:

• Подготовка бетонного основания.
• Монтаж теплоизоляционного материала.
• Укладка многослойного кабеля в термостойкой изоляционной оболочке.
• Заливка цементно-песчаной раствора толщиной 20-50 мм.

Видимой частью этой системы является терморегулятор.

Максимальная температура теплоносителя – +65 °C, при этом поверхность покрытия нагревается примерно до +30 ℃.

Устройство инфракрасного «теплого пола» под паркет и паркетную доску

Инфракрасный «теплый пол» представляет собой полимерную пленку определенной толщины, в которую впаяны графитовые полосы. Они соединены с медными и серебряными нагревателями, обладающими малым электрическим сопротивлением. Преимуществами этого вида отопления являются:

• длительный рабочий период;
• возможность использования в помещениях разной площади;
• возможность точно регулировать температуру;
• безопасность для людей и домашних животных;
• простота устройства.

Укладка паркета на инфракрасный теплый пол

Этапы монтажа пленочного инфракрасного «теплого пола» и паркетных планок или досок:

• Подготовка основания (деревянного или бетонного), которое должно быть ровным, сухим и чистым.
• На подготовленное основание укладывают гидроизоляционный материал, которым служит полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм.
• Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляционный материал.
• По теплоизоляционному слою прокладывают инфракрасные пленки, закрепляемые на теплоизоляторе строительным скотчем.
• В качестве основания для паркетного слоя служит фанера.

Благодаря равномерному прогреву напольного покрытия и возможности точной регулировки температуры, инфракрасная система «теплого пола» является лучшей для сочетания с паркетным полом.

Устройство полов из паркетной доски. Технология укладки

Что такое паркетная доска?

Паркетная доска – это совершенно натуральное напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев древесины, волокна которых склеены под углом в 90°. Существует несколько видов паркетной доски — трехслойная, инженерная и т.д. В каждом из них верхний слой – это ценная древесина, отвечающая за прочность и внешний вид покрытия. Отличаются они только нижними слоями. Так, в трехслойной паркетной доске два нижних слоя – это мягкие, но прочные хвойные породы. В инженерной доске используется фанера. Такое устройство паркетной доски придает ей дополнительную прочность и избавляет от главного недостатка, присущего паркету, – склонности деформироваться при изменении влажности и температуры. К тому же, она не требует дополнительной обработки: шлифовки и вскрытия лаком или маслом.

Качество, а значит, и долговечность паркетной доски зависит от нескольких параметров. Прежде всего, материал, из которого она изготавливается, должен быть правильно высушен и ровно распилен. Это обеспечивает точные геометрические размеры досок и их правильную укладку. Замковые соединения на кромках должны быть надежны, в противном случае на полу со временем появятся щели. Наконец, огромное значение имеет финальное покрытие, поскольку масла и лаки, которыми обрабатывают верхний слой ценной древесины, отвечают за ее износоустойчивость и долговечность.

В нашем магазине представлена продукция высочайшего качества известных производителей – это паркетная доска Barlinek, Berry Alloc, Kahrs, Serifoglu, Tandem.

• Самым технологичным и популярным является плавающий способ укладки паркетной доски, при котором панели соединяют друг с другом при помощи замков, но не крепят к основанию пола. «Плавающий» метод обеспечивает плотную стыковку досок между собой, благодаря чему поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, а также устойчивость покрытия к влиянию влажности, температуры и механических нагрузок.
• Укладка паркетной доски клеевым способом применяется тогда, когда в помещениях очень большой площади полу нужно придать дополнительную жесткость. В этом случае чаще всего используются доски с типом соединения «шип-паз», которые приклеиваются к стяжке или фанерному черновому полу.

 Для того чтобы ваш пол выглядел идеально, помимо дизайна и качества, очень важна правильная установка паркетной доски. Работать с этим покрытием значительно проще, чем с традиционным паркетом, однако и здесь существуют свои правила.

• Паркетную доску нужно укладывать на ровную и сухую стяжку, очищенную от пыли и грязи. Перепад высот чернового пола не должен превышать 2 мм на каждые 2 метра, а влажность составлять не более 3-5%.
• Между стяжкой и паркетной доской следует простелить подложку, главная задача которой – обеспечить паро- и гидроизоляцию. При необходимости к ней также можно добавить слой шумо- и теплоизоляционного материала или же выбрать комбинированную подложку «3 в 1», обладающую всеми названными свойствами.
• Паркетную доску можно постелить на теплый пол. В таком случае оптимальная толщина панелей составит 13-15 мм.
• Температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не меньше 18°С, а влажность воздуха – 30-60%.
• Укладку паркетных досок начинают вдоль более длинной стены. Как правило, их кладут по длине помещения, а в квадратной комнате – параллельно направлению света, падающего из окна. Можно положить доски и по диагонали. Это сделает дизайн комнаты более оригинальным, но увеличит расход материала на 5-10%.
• По периметру комнаты между стеной и паркетной доской, а также возле порогов, дверных проемов, труб отопления и пр., нужно оставить зазоры в 10-15 мм (не менее 1,5 мм для каждого метра ширины пола). Это расстояние понадобиться для того, чтобы древесина, из которой изготовлена паркетная доска, могла, как ей и полагается, «дышать» и расширяться при изменении температуры. В просторных помещениях, площадью более 160 кв. м, для этой же цели прокладывают специальный термошов.
• Укладку паркетной доски лучше всего доверить профессионалам. Это обеспечит строгое соблюдение технологии, повысит качество, увеличит гарантийный срок и позволит получать удовольствие от надежного и практичного напольного покрытия многие годы.

Уход за массивом

Уход за массивной паркетной доской без покрытия, покрытой лаком или маслом в заводских условиях, необходимо осуществлять с момента совершения покупки. Первое и главное условие сохранности пола – жесткое соблюдение температурно-влажностного режима. Исходя из этого купленная паркетная доска должна быть хорошо упакована и ее необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении. Транспортировать и разгружать паркетную доску в сырую погоду не рекомендуется. Укладывать паркетную доску начинают только тогда, когда уже работают системы отопления и вентиляции и завершены все работы, связанные с возможным увлажнением помещения.

Оптимальная влажность в помещении, где уложена паркетная доска, составляет 45-60%, а температура -18-25о С. Причем изменение температуры в течение суток не должно быть более чем на 5о С. Только при соблюдении этих условий производитель может гарантировать сохранность и долговечность паркетной доски. Соблюдение такого режима можно легко обеспечить, установив хотя бы недорогую климатическую технику в помещении. Кстати, проявив заботу о массивной доске пола вы одновременно позаботитесь и о собственном здоровье, поскольку такой же температурно-влажностный ражим идеален для хорошего самочувствия человека.

Для долговечной службы уложенная паркетная доска, кроме обеспечения микроклимата, требует за собой определенного ухода. Паркетная доска, покрытая восковой мастикой или маслом, или масло-воском или УФ-маслом нуждается в более тщательном и частом уходе, но ее не нужно регулярно шлифовать и заново покрывать всю поверхность в процессе эксплуатации. Паркет под лаковым покрытием более легок в обслуживании, однако нуждается в периодической замене лакового слоя. Раз в 8-12 лет паркетную доску, покрытую лаком, необходимо на 0,2-0,4 мм шлифовать и покрывать лаком заново.

Для тех и других покрытий существуют общие и специальные (в соответствии с видом покрытия) рекомендации по уходу. Для каждого вида покрытия выпускаются специальные средства, как для регулярного, так и для периодического ухода, к которым относятся разнообразные очистители, осветлители, составы для полирования, масла и т. д. Выпускаются также специальные фирменные средства для локального ремонта паркетных полов, в т. ч. для маскировки царапин и устранения повреждений поверхности (желательно подбирать средства по уходу того же производителя, что и финишное покрытие!). Заказать фирменные средства по уходу компании Finex Вы можете здесь

Сами действия по уходу не предусматривают сложных операций, и вполне могут быть выполнены собственными силами. При регулярном и правильном уходе пол из массивной паркетной доски будет долго служить вам, украшая жилище и доставляя вам постоянную радость.

Общий уход и чистка паркетной доски.

Общий уход за массивной паркетной доской пола заключается в ее защите от механических воздействий в процессе уборки и эксплуатации. Для этой цели ножки мебели должны быть снабжены специальными накладками из войлока или фетра. Под мебель на роликах нужно подложить специальные прозрачные пластиковые коврики. От абразивного действия песка и пыли паркетная доска защищается использованием сменной обуви и устройством защитных участков при входе в помещение. В этом качестве используют коврики двух типов – жесткие, для твердых грязевых частиц, и мягкие, впитывающие, для сбора жидкой грязи, заносимой на обуви с улицы, особенно в осеннее и зимнее время года.

Для регулярного поддержания чистоты в помещениях, где уложена паркетная доска, необходимо использовать обычный пылесос (моющий пылесос использовать нельзя). Время от времени можно делать влажную уборку с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры. Не допускайте заливание водой! В случае обнаружения водных пятен немедленно протрите массивную паркетную доску пола насухо. Сильно загрязненные места можно протирать только средствами, совместимыми с защитно-декоративным покрытием пола.

Категорически не рекомендуется использовать для очистки паркетных полов моющие и чистящие средства для посуды, а также разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п.

Уход за паркетной доской с масляно-восковым покрытием.

Паркетные масла и воски в отличие от лаков не образуют толстой наружной пленки, а лишь заполняют поры в поверхностном слое древесины, препятствуя тем самым проникновению влаги или различных загрязнений. На истирание «работает» сама древесина. Для восстановления паркетной доски, пропитанной маслом, шлифуют только поврежденные места, которые затем снова покрывают маслом. С этой операцией вполне может справиться один человек при помощи однодисковой шлифовальной машины, при этом паркетная доска может быть восстановлена в течение суток. Особенно это важно для развлекательных, торговых и других заведений, прекращение деятельности которых на длительное время недопустимо.

Влажную уборку полов из паркетной доски с масляной пропиткой можно производить с использованием специальных средств по уходу, растворенных в воде. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Flooring Soap. Использование таких средств рекомендуется для предварительной очистки покрытия от незначительных загрязнений после уборки паркетной доски пылесосом. Средство по уходу взбалтывают и разводят водой в нужной пропорции. После этого хорошо отжатой влажной тканью стараются протирать пол в направлении, параллельном волокнам древесины. Следует обращать внимание на то, чтобы пол был не мокрым, а слегка влажным. В противном случае паркетная доска будет насыщаться водой и коробиться. Очистка пола таким раствором проводится регулярно по мере загрязнения. Время высыхания — 30 минут.

При желании паркетную доску, обработанную маслом, после очистки водным мыльным раствором можно натереть защитным средством. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Maintenance Oil. Средство наносят тканью. Время высыхания зависит от производителя защитного средства. Покрытие полов, испытывающих повышенные нагрузки, следует обновлять раз в полгода. Если речь идет о полах в квартире, где люди ходят в тапочках, а не в уличной обуви, то пол обновляют раз в год и реже. Необходимо обращать внимание на инструкцию по применению масляного состава, так как каждый производитель применительно к своему продукту рекомендует собственные средства по уходу за полами.

Там, где паркетная доска обработана воском, ее гигиеническое обслуживание производится исключительно методом сухой уборки. При уходе за вощеными полами используют только те средства, которые содержат растворители или воск. Мыльные растворы имеют щелочную реакцию, и их применение на паркете, покрытом воском, может привести к изменению цвета древесины.

Там, где промасленные и вощеные полы подвержены очень сильному загрязнению — покрываются пятнами, полосами от каблуков — также рекомендуется проводить сухую уборку. Чистящие составы с растворителями, в отличие от разбавляемых водой, лучше очищают промасленную древесину и удаляют загрязненные восковые слои. Сразу после тщательной очистки поверхности пола требуется защита паркетной доски средством, имеющим в своем составе растворители и воск. Такой состав наносится на паркет чистой тканью очень тонким слоем. Через несколько минут пол полируется сухой тканью или мягкой щеткой. После высыхания и затвердевания компонентов состава на паркетной доске образуется прочный защитный слой.

При правильно выбранной методике ухода за паркетной доской, защищенной маслом или восковой мастикой, срок ее службы практически не ограничен. Такой пол прослужит верой и правдой не одному поколению владельцев дома. Но главное, что в течение всего срока эксплуатации пола пользователи будут избавлены от необходимости постоянно приглашать к себе паркетчиков для возвращения паркетной доске ее первозданного облика. Не нужно покидать свое жилище, передвигать мебель, вдыхать древесную пыль, образующуюся при шлифовке, и страдать от запаха лака. Применяя чистящие составы, не требующие полировки, можно ухаживать за полом без особых усилий, всего лишь протирая его тканью. Красота пола зависит теперь только от тех, кому он принадлежит!

Порядок профилактической обработки паркетной доски с масляно-восковым покрытием:

• в первый год обработку паркетной доски маслом и воском проводить 1 раз в 3 месяца. Процедура обработки:
  • чисто вымыть пол, дать просохнуть в течение 6-7 часов
  • пропитать паркетную доску маслом: при помощи специальной щетки равномерно нанести масло на обрабатываемую поверхность; через 5-7 мин не впитавшееся масло удалить при помощи ткани; при необходимости повторить процедуру по истечении нескольких часов
  • нанести защитный воск через сутки после обработки паркетной доски маслом
• при влажной уборке полов из паркетной доски добавлять в воду растворимый защитный воск
• по истечении первого года обработку паркета проводить по мере необходимости

Уход за паркетной доской с лаковым покрытием.

Хотя после нанесения последнего слоя лака (при покрытии на месте) ходить по полу можно уже через сутки, установку мебели в помещении целесообразно производить не ранее, чем через две недели, которые требуются для окончательного отверждения лака. Полы, покрытые лаком в заводских условиях могут принимать полную нагрузку непосредственно после монтажа. При необходимости защиты поверхности лакированной паркетной доски во время монтажа, ее можно накрывать гофрокартоном, но ни в коем случае не полимерными, непроницаемыми пленками.
В ходе эксплуатации на лакированной поверхности паркетной доски могут появиться следы загрязнения. Для их устранения применяют специальные чистящие средства – так называемые «клинеры». Одни из них выпускаются в виде концентратов и разводятся водой, другие – в аэрозольной упаковке, готовые к употреблению. Особенность этих средств в том, что они химически нейтральны по отношению к составу лака. В ассортименте всех крупных производителей паркетной доски имеются очистители лакированного паркета. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать очиститель Finex Hydro Cleaner. Лучше всего, если применяемый очиститель выпущен той же компанией, что паркетная доска, или той же компанией что и лак, использованный в качестве защитного покрытия пола.

Какой бы высокой сопротивляемостью к износу ни обладал паркетный лак, рано или поздно на его поверхности появятся микроцарапины, локальные потертости и другие дефекты. Поэтому на лакированную поверхность паркетной доски периодически следует наносить защитное покрытие. Особое внимание этому моменту следует уделять владельцам домашних животных, так как царапины и следы от когтей могут в короткие сроки испортить поверхностный слой, а попадание мочевины разрушает лаковое покрытие паркетной доски и оставляет на древесине пятна.

В настоящее время для сохранения лаковой пленки паркетной доски, в основном, применяют два вида защитных средств: полироли, содержащие воск, и препараты, которые условно можно назвать аналогами сильно разбавленных лаков. Эти средства разбавляются водой и не имеют запаха. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Hydro Care.

Виды профилактической обработки паркетной доски с лаковым покрытием:

• при потере блеска и для удаления пятен паркетную доску с лаковым покрытием можно обработать специальным составом «освежитель»
• полировку паркета для защиты от воздействия влаги рекомендуется проводить 1 раз в 2 месяца
• при локальном истирании лакового слоя паретной доски используйте лак-спрей
• обновление лакового слоя паркетной доски следует проводить, в среднем, через 12 лет эксплуатации (в зависимости от нагрузки на полы)

Перед применением средств по уходу ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и уходу за деревянными напольными покрытиями Finex

Что такое паркет? »ESB Flooring

Если вы хотите узнать больше о паркетных полах, вы, вероятно, подумываете о замене нынешнего пола на что-то более привлекательное, яркое и оригинальное. Да, это будет идеальный выбор, но позвольте мне представить вам этот красивый тип паркета.

Происхождение паркетных полов

Паркет, как и многие другие великие вещи и идеи, берет свое начало во Франции XVII века. Самые популярные среди богатейших французов и королевской семьи мраморные плиты были очень сложными в уходе, а постоянная мойка приводила к гниению деревянных стыков под мраморными полами.В 1684 году в Королевском замке в Версале использовали паркет нового типа, но сегодня это название ассоциируется с панелями (блоками) полов.

Строительство и производство

Наиболее распространенные породы, используемые при производстве паркета: дуб, орех, клен, вишня, но иногда красное дерево и другие экзотические лиственные породы дерева могут использоваться при производстве более дорогих паркетов.

Помимо породы дерева, из которого сделан паркет, следует также решить, какой паркет вам нужен — массивный или паркетный.Первая сделана из цельных кусков древесины, вторая — из слоев древесины с облицовкой лиственных пород наверху. Независимо от того, выберете ли вы массивный паркет или паркет, нет разницы в конечном виде паркетного пола.

Паркетный пол отличается от обычного деревянного пола, в котором используются деревянные доски, обычно шире 10 см и длиннее 1 м. В паркете используются более мелкие куски дерева, расположенные в более привлекательных и декоративных геометрических и правильных формах и узорах, таких как самая популярная елочка, а также шеврон, шахматная доска или волнистая корзина.

Устройство паркета

Когда дело доходит до укладки паркетного пола, ESB рекомендует использовать профессиональных монтажников, но для тех, кто умеет делать это самостоятельно, или тех, кто верит в собственную ловкость, у нас есть пара полезных советов, которые можно и нельзя:

— не используйте гвозди, вместо этого используйте высококачественный эластичный клей для паркета (помните, что универсальный клей не будет достаточно прочным),

— на бетонную плиту лучше всего укладывать слой полиэтиленовой пленки

— вырежьте куски дерева ручной пилой или циркулярной пилой и постарайтесь избежать травм, прижимая их к рабочему столу.

Техническое обслуживание

И последнее: всем нам (и нашим женам) больше всего нравится — техническое обслуживание.

Как и другие типы полов из твердых пород дерева, паркетные полы не требуют особого ухода. Вы должны слегка пылесосить поверхность 2–3 раза в неделю в качестве текущего ухода или просто использовать щетку в зависимости от того, что вам удобнее. Также настоятельно рекомендуется протирать паркетный пол не реже одного раза в неделю — швабра соберет всю грязь, которую вы пылесосили (или метла). На нашем веб-сайте есть специальный раздел часто задаваемых вопросов, где вы можете узнать больше об уходе за лакированными и промасленными полами.

Чтобы получить совет о лучшем деревянном напольном покрытии для вашего дома, свяжитесь с отделом продаж ESB. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы запросить бесплатные образцы без каких-либо проблем, или посетите наш выставочный зал в Северном Лондоне для более детального ознакомления.

Полосы, доски и паркет — пол из твердых пород древесины Рочестера

Доска для полов

Доски для пола имеют размер 3 дюйма и шире, обычно произвольной длины, изготавливаются цельнолитыми или спроектированными, могут быть незаконченными или готовыми на заводе

У этого товара много видов и цветов. Происходя из европейских корней, дощатые полы делали из больших спилов местных деревьев. Это также стало основным полом в домах в американские колониальные времена для тех, кто мог позволить себе такую ​​роскошь. Доска иногда ассоциируется с деревенским декором, но также может быть достигнут современный, формальный или традиционный вид.

Деревянный пол из досок вначале фрезеровался на лесопильных заводах в доме для отпуска из древесины, которая была очищена для постройки дома. Часто они были очень грубо обработаны, и на досках оставались следы от пил, потому что шлифование не производилось; скорее, ручная очистка пола стала очень популярной тенденцией на современном рынке деревянных полов.

Паркет

Традиционный паркет

Исторически сложилось так, что паркет, устанавливаемый в королевских дворцах, роскошных церквях и т.п., занимал верхнюю ступень в иерархии стилей полов.

Сегодня многие музеи и другие крупные общественные здания имеют паркетные полы, аналогичные тем, что есть в европейских замках.

Этот тип паркета обычно состоит из квадратов размером 24 дюйма и более.Существует множество дизайнов паркета, передаваемых из поколения в поколение на протяжении веков европейского мастерства. Этот тип паркета, когда он применяется в жилых домах, будет уместен для использования в больших жилых / развлекательных помещениях.

Хорошо спроектированный паркетный пол, соответствующий пространству, может превратить поверхность пола в гостиной в потрясающее воплощение элегантности и очарования старого мира.

Более современный вариант паркета, который по дизайну похож на своего грандиозного предшественника, можно встретить во многих жилых домах.Напротив, эта разновидность обычно состоит из плиток меньшего размера 12 ″ X 12 ″, толщиной 5/16 ″, обычно предварительно обработанных и укладываемых клеем. Этот тип полов относительно недорогой и поэтому часто используется в качестве недорогого решения для деревянных полов.

Полы в елочку

Пол в елочку — это узор, полученный чередующимися рядами полосового паркета.

Он укладывается мастикой и является одним из самых сложных в выкладывании и установке.Эту выкройку лучше доверить умелому мастеру.

«Елочка» обычно изготавливается из стандартных полосовых полов размером 3/4 «x 2 ¼» или ¾ «x 1-1 / 2». Обычно отдельные рейки разрезают на длину, кратную ширине лицевой стороны полосового настила. Однако планки можно обрезать по длине или из напольного покрытия любой ширины. Все планки нарезаются одинаковой длины и ширины.

Полы в елочку — это элегантный, высококлассный стиль полов, который чаще всего встречается в музеях и элитных домах.Этот эффект достигается за счет установки кусков напольного покрытия одинаковой длины, обычно от 9 до 24 дюймов, под углом 90 градусов, соответственно, с обрезанными концами под углом 90 градусов.

Рисунок шеврона в основном тот же, но с углом среза 45 градусов, где доски встречаются под прямым углом.

Ленточный настил

Большинство деревянных полов в районе Рочестера представляют собой ленточные полы

Большая часть этих полосовых полов имеет толщину 5/16 дюймов и ширину 2 дюйма, забитый лицевыми гвоздями, или 3/4 дюйма толщиной и 2 1/4 дюйма шириной, материал шпунтов и канавок.

Ленточный пол предоставляет больше возможностей для дизайна, чем пол из других стилей, таких как доска и паркет. Полосатый пол в большинстве случаев будет выглядеть элегантнее и формальнее.

: зачем я установил его у себя дома

Ценность напольных покрытий в доме невозможно переоценить. Как сказала дизайнер Эмили Морроу: «Дизайн домашнего интерьера начинается с пола. Пол — это ваш чистый холст, и он определяет каждое дизайнерское решение, которое вы примете, когда его опустите.«Во многом внешний вид вашего дома начинается с пола. Паркет — один из самых роскошных и изысканных вариантов напольного покрытия дома. Этот вид еще больше усиливает паркетный пол. Вот почему это было одним из моих первых соображений при проектировании нового дома.

Мой интерес к паркетным полам вырос, когда я начал проектировать более элитные жилые помещения. До этого я сосредотачивался только на обычных аспектах напольного покрытия: определяя, будет ли выбранное дерево темным, светлым, желтым, красным или серым, широким или тонким. Это были основные варианты. Как только я начал экспериментировать с паркетом, я увидел дизайн пола в совершенно ином свете! Я понял, что деревянные полы действительно могут работать как плитка. они могли быть выполнены в любом цвете, узоре или форме. Это то, что побуждает меня использовать его в моем собственном доме и за его пределами.

Мне также нравится паркет, потому что он позволяет мне создавать пространство, не фокусируясь на определенном направлении. Для меня это открывает комнату. Очень многое из того, что мы воспринимаем в визуальном дизайне, встроено в наше подсознание.Когда линии направляют наши глаза и разум в ту или иную сторону, наш мозг следует их примеру и определяет пространство на основе этих линейных параметров. Как только вы тем или иным образом создаете линии, вы заставляете их казаться длинными, короткими, узкими или широкими. Часто это может быть очень эффективным, например, когда вы хотите подчеркнуть длинный формальный коридор. Когда вы используете паркет с открытыми и повторяющимися узорами, он увеличивает глубину пространства. Это подсознательно делает его более открытым, и я хотел, чтобы этот эффект был у меня дома.

Хотя проектирование и укладка паркетных полов, безусловно, связано с расходами, их выбор имеет свои преимущества. Во-первых, его красота и долговечность повышают ценность (и стоимость при перепродаже) дому. Я тот, кто побуждает клиентов тратить свой бюджет таким образом, чтобы вкладывать средства в свою недвижимость, и качественные полы делают именно это.

Я сотрудничал с Parquet by Dian при создании напольного покрытия в моем доме. Я выбрал повторяющийся узор, которого хотел добиться, а затем выбрал цвет текстуры древесины.Все напольное покрытие выполнено из одного материала. Узор создается путем вырезания дерева с разной текстурой. Мне понравилось, что я мог видеть узор, соединяющийся с каждым разным углом. Итак, я выбрал «светлый и яркий», чтобы подчеркнуть остальные элементы дизайна, которые я знал, что хочу использовать. Я полностью удовлетворен внешним видом, ощущениями и стоимостью паркета. Это было отличное решение для моего дома.

Паркет — это настоящее искусство. Тем не менее, он не подходит для любого приложения.На установку уходит немного больше времени, и это дороже, чем традиционные паркетные полы. Некоторые дизайнеры или владельцы домов могут найти большее значение в выборе мебели или другом аспекте дизайна дома. Для меня фактор износа заставил меня подумать об использовании моего бюджета для тех аспектов моего дома, которые являются постоянными или выдержат более длительное испытание временем. Куда бы вы ни направили свои дизайнерские расходы, я надеюсь, вы подумаете о паркете. Это бросает вызов нормам того, каким должен быть дизайн пола, и повышенное влияние, которое он окажет на ваш дом, будет длиться долгие годы.

Возвращается ли паркет?

Паркет возвращается? Паркетные полы — это гораздо больше, чем просто укладка досок. Ваш широкий дощатый пол может включать в себя различные конструкции и рисунки на ваш вкус. Паркетный пол в последнее время возвращается в некоторых областях, поэтому, возможно, стоит подумать об этом, если вы хотите сделать что-то другое со своими широкими дощатыми полами.

Паркетный пол состоит из геометрических рисунков, а не ровной укладки досок.Согласно Википедии, «большие диагональные квадраты, известные как parquet de Versailles , были введены в 1684 году как parquet de menuiserie (« деревянный паркет »), чтобы заменить мраморный пол, который требовал постоянной мойки, что приводило к гниению балок под полом. . »

Ознакомьтесь с различными вариантами дизайна деревянных полов. В совокупности эти различные конструкции можно назвать паркетными полами.

Мы рекомендуем выбирать инженерные полы при работе с широкими досками, включая паркетные полы с широкими досками, по ряду причин, о которых вы можете прочитать в нашем блоге по этой теме.

Любой из них может стать отличным, классическим и вневременным дополнением к любому дому. Выбирайте из множества пород и обработок в сочетании с различным дизайном паркета, чтобы создать полностью индивидуализированный широкий дощатый пол .

Три вида паркета

Елочка — самый популярный рисунок паркета. Рисунок «елочка» состоит из прямоугольных кусков напольного покрытия равного размера, расположенных зигзагообразно.Доски слегка смещены так, чтобы конец одной доски совпадал по размеру с другой. В последнее время эта конструкция становится все более популярной, поэтому вам стоит рассмотреть этот вариант, если вы хотите купить новые полы.

Chevron — этот узор представляет собой перевернутую букву «V». Полы Chevron — еще один классический образец деревянного пола, который немного возвращается. Хотя елочка и шеврон похожи, это не одно и то же.

Паркет Monticello — еще один рисунок, состоящий из плиточного дерева. Такой дизайн чаще встречается с более узкими / полосатыми полами, чем с широкими досками, хотя это не обязательно означает, что это невозможно сделать с более широкими досками.

Существуют также различные геометрические узоры, подобные тем, которые были созданы нашими студентами в последнем классе установки Lagler / Loba компании City Floor Supply . Умелый подрядчик может создать что-то вроде искусства из паркета.

Чтобы еще больше изменить внешний вид ваших полов, вы также можете получить индивидуальный медальон / инкрустацию от такой компании, как Oshkosh Designs .

Можно ли создать паркет из широкой доски? Конечно можно! Это уникальный вид, который действительно может добавить что-то новое в ваше пространство, сохраняя при этом традиционный и вневременной вид, который паркетный пол может придать пространству.

Если вам нужен широкий дощатый пол по индивидуальному заказу , , щелкните здесь , чтобы запросить ценовое предложение.

Паркет по-прежнему в моде?

Изучите внешний вид паркета

И узнайте, почему он по-прежнему остается отличным выбором для улучшения дома.

Когда вы слышите слово «паркетный пол», вы, вероятно, думаете об устаревшей комнате отдыха в подвале. Но правда в том, что паркет — это не стиль из прошлого, это практичное решение для полов сегодня и завтра. Этот стиль не только отлично смотрится в любой схеме декорирования, но также предлагает явных преимуществ по сравнению с другими вариантами напольных покрытий . Узнайте, почему паркет по-прежнему является отличным выбором, и помните об этом, исследуя варианты улучшения вашего дома.

Предлагает уникальный стиль

Благодаря способу изготовления и укладки паркета, нет двух полностью одинаковых этажей. У каждого есть свой собственный облик.

Plus, паркетный пол доступен в широком диапазоне цветов и вариантов текстуры древесины, что позволяет легко подобрать новый пол к вашему декору и улучшить общий характер вашего дома. Tweet This

Легко чистить

Стиль важен, но вам также нужно что-то практичное и не мешающее поддерживать прекрасный внешний вид вашего дома.Все варианты паркета легко чистятся и требуют не более чем веника и швабры. Для восстановления блеска и блеска покрытия не требуются какие-либо специальные средства, а окрасить такой пол практически невозможно.

Срок годности

Время показало, что паркет никогда не выходит из моды. Это интересно, потому что это — один из самых прочных материалов для напольных покрытий на рынке . Он редко царапается, и повседневное использование, из-за которого другие типы напольных покрытий показывают свой возраст, почти не влияет на паркет.Выберите паркетный пол сегодня, и вам не придется беспокоиться о своих полах в ближайшие годы или десятилетия.

Легко шлифовать

Одной из причин того, что паркетные полы остались в моде, является то, что полы очень легко шлифовать. Все напольные покрытия со временем начинают изнашиваться, и бытовые несчастные случаи просто неизбежны. Когда вам нужно поменять паркетный пол, этот процесс будет быстрым, легким и доступным, и ваши полы снова будут выглядеть как новые.Реставрация — это простой способ обновить ваш дом по запросу.

Неаллергенный

Стиль важен, но великолепно выглядящие полы, усугубляющие аллергию, просто не стоят того. Паркетные полы известны тем, что не вызывают аллергию, а благодаря их уникальной конструкции грязь, пыль и другие аллергены не могут скопиться в трещинах и щелях. Это не относится к коврам, коврам и некоторым другим вариантам напольного покрытия из твердой древесины.

Найдите стильные паркетные полы буквально за углом

Подходит ли паркет для вашего дома? Узнайте, посетив Just Around the Corner и просмотрев наш огромный выбор.Как только вы увидите, сколько вариантов у вас действительно есть, вы не сомневаетесь, что паркетный пол будет отлично смотреться в любой комнате вашего дома. Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

Паркетные полы: плюсы и минусы

Полы в вашем доме многое говорят об этом, а полы могут служить приятным контрастом с мебелью. Вы не только хотите, чтобы ваши полы выглядели великолепно, но и чтобы они выдерживали умеренный износ. Таким образом, выбор напольного покрытия — не всегда самое простое решение.

Если вы думаете о укладке паркета, вам может быть интересно, хорошая ли это идея. Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы.

Что такое паркет?

Если вы когда-нибудь видели дом, облицованный декоративной деревянной плиткой, вы видели паркетный пол. Хотя этот стиль напольных покрытий был чрезвычайно популярен несколько десятилетий назад, во многих домах он по-прежнему присутствует. Паркет — это распространенный выбор для фойе и обеденных зон, и хотя он бывает разного рисунка, елочку и мозаику найти проще всего.

Преимущества паркета

Есть несколько веских причин, по которым стоит подумать о паркете в вашем доме. Во-первых, он может быть относительно доступным, если вы не выберете самый дорогой материал. Часто можно встретить паркет из ламината и шпона; оба варианта дешевле, чем из массива дерева.

Во-вторых, паркетный пол может добавить эстетической привлекательности вашему дому, и если есть стиль, который вам нравится, вы можете поставить свой собственный отпечаток на дизайн своего дома.Напротив, пол из цельной древесины выглядит более печально.

За паркетным полом также относительно легко ухаживать. Вам просто нужно избегать абразивных чистящих средств, как в случае с паркетным полом.

Наконец, паркет довольно прочен. Если вы будете содержать полы в чистоте и герметичности, они могут прослужить десятилетия.

Недостатки паркета

С другой стороны, паркет — не всегда идеальное решение. Во-первых, вы можете обнаружить, что он выглядит несколько устаревшим.Это может быть проблемой с эстетической точки зрения, а также с точки зрения перепродажи.

Паркет, как и дерево, при определенных обстоятельствах может поцарапаться. Таким образом, это не лучший выбор для игровой комнаты или места для отдыха.

Паркетный пол также очень чувствителен к повреждениям от влаги, поэтому будьте осторожны, вытирая его шваброй. И это не лучший выбор для домов, расположенных в местах с общей повышенной влажностью.

Наконец, хотя паркет, как правило, требует минимального ухода, он не требует ухода.Время от времени вам все равно придется полировать и герметизировать пол.

Подходит ли вам паркет?

Если вам нравится внешний вид паркета в целом и вы найдете рисунок, который бросается в глаза, он может стать отличным дополнением к вашему дому. Но прежде чем остановиться на паркете, вы можете изучить различные варианты напольного покрытия и посмотреть, какой из них вам больше всего понравится.

Проблемы с паркетным полом »Rhodium Floors

Один из наших коммерческих клиентов недавно попросил нашу команду дать совет относительно 2152 квадратных футов высококачественного паркетного пола, который он недавно установил в доме на Голливудских холмах.Пол начал проявлять признаки повреждения после первого сезона нагревания, а некоторые паркетные панели начали прогибаться по углам.

Уложенный пол — многослойный паркет с толщиной верхнего слоя 1/4 дюйма (6,5 мм) из пропитанного маслом белого дуба с направлением волокон диагонально к краям панели. Все панели имели 4 боковые канавки глубиной 8 мм и были установлены методом гребня и паза.

Диагностика проблемы с паркетным полом

Во время проверки в августе 2014 года один из членов нашей команды заметил, что изогнутые углы были только на плоских верхних слоях с зернистостью, и были затронуты только углы на диагональном перпендикуляре (к волокнам).Сердечник панели имел трещины в основании канавки.

В доме не было сбоев или поломок системы отопления, поэтому чрезмерный холод, влажность и чрезмерное пересушивание на экстремальных уровнях были маловероятными причинами. Верхний слой не имел чрезмерно высокого уровня влажности.

Дизайн паркета не выглядел необычным. Единственной необычной особенностью было направление волокон верхнего слоя, диагональное между двумя углами и перпендикулярное волокну.

Было проведено несколько тестов, которые выявили следующее:

— Панели с зернистостью, параллельной краям панели, демонстрировали небольшое расслоение или его отсутствие.

— Панели с диагональной текстурой (к краям панели) показали повышенную чувствительность к высыханию.

Профиль глубиной ¼ дюйма (6,5 мм) и прямоугольный паз панелей повысили чувствительность пола к сухим условиям окружающей среды.

Следовательно, диагональное направление волокон сконцентрировало большую часть напряжения усадки на верхнем крае угла в основании канавки.

Как решить проблему с паркетным полом?

Просверлите небольшие отверстия, и панели можно будет приклеить с помощью эпоксидной смолы, хотя это может оставить некоторые незначительные дефекты или вызвать дефекты в общем виде пола. Еще одно средство — снять весь пол и установить новые панели с как можно более мелкими канавками.

В будущем при планировании нового паркетного пола, особенно необычного дизайна, важно учитывать все аспекты, которые могут выявить уязвимые места внутри панелей.Факторы окружающей среды, такие как местоположение, сильная и постоянная жара или холод, чрезмерная влажность или сухость, могут вызвать нагрузку на пол.