Разное — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

КАК БОРОТЬСЯ С КЛОПАМИ И ТАРАКАНАМИ? И ЖИВУТ ЛИ ОНИ ВМЕСТЕ? | СМИ 24 НОВОСТИ

Замечая у себя в доме тараканов или муравьев, многие задаются вопросом – могут ли они существовать вместе. Чаще всего это касается клопов и тараканов: возможно ли такое соседство и не поедают ли они друг друга? К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. Поскольку более крупные паразиты действительно способны в теории съедать мелких, но сидеть, сложа руки – не стоит. Ждать, пока жизнь в квартире превратится в настоящее поле боя – не лучший выход из ситуации.

Чтобы разобраться в том, возможно ли существование двух видов насекомых и как лучше с ними бороться, изучим их образ жизни, предпочтения и методы борьбы.

Образ жизни насекомых: клопы и тараканы

Клопы, как и тараканы, проживают в доме возле человека. Однако селятся они абсолютно в разных комнатах: если постельные кровососы предпочитают находиться там, где спит человек, то кухонных воришек можно заприметить в темных уголках: коридоре, сырой ванной, туалете или кладовой.

Первые строят свои гнезда в матрацах, диване, кровати и мебели, а откладывают яйца в сухих, темных и теплых местах. Вторые, то есть тараканы, селятся под полом, в плинтусах, за мебелью, в щелях и дверных проемах, недалеко от теплых мест.

Оба вида насекомых ведет ночной образ жизни: они стараются днем прятаться в гнезда и не показываться на глаза человеку, заметить их можно глубокой ночью, когда вокруг царит тишина. Кровососы ползут в постель к человеку, а прусаки бегут на кухню за остатками еды или же в ванную комнату.

Важный момент:

Паразиты активно ведут свою деятельность ночью, однако они не пересекаются между собой. Потому что им нечего делить, поэтому насекомые могут спокойно существовать вместе и даже поселиться в одном месте одновременно.

Чем питаются тараканы и клопы и едят ли они друг друга?

В рацион питания прусаков входит различная пища: от мелкой твердой до жидкой. Ротовой аппарат вредителя способен точить дерево, грызть крупу, туалетную бумагу, мелкие крошки еды, кожаные изделия и высасывать соки из растения.

Существуют еще черные тараканы, которых обычные прусаки быстро уничтожают, не давая из возможности размножаться. Они убирают конкурентов, путем поиска яиц и высасывания соков оттуда. Однако домашних клопов тараканы не едят и не ищут их яйца. Потому как постельные паразиты питаются кровью, а не обычной пищей. Единственную угрозу тараканы представляют для яиц клопов, поедая их в том случае, когда привычная для них пища в недостатке. Но такое явление бывает достаточно редко, вредители вполне дружественно сосуществуют, увеличивая свои популяции и усложняя тем самым жизнь владельцам квартиры. Попросту говоря, их пути между собой расходятся, следовательно, неразумно ждать, пока одни вредители уничтожат других.

Как избавиться от тараканов и клопов?

Обработкой против тараканов и клопов занимаются специализированные службы. Впрочем, если у вас нет лишних средств или времени, закажите на нашем сайте ГАСТ.РФ. эффективные средства от этих вредителей. Вся продукция сертифицирована и безопасна. К тому же против этих вредителей можно использовать одинаковое оружие, что сэкономит вам и время и деньги. Полноценная дезинсекция в доме способна уничтожить всех паразитов, вне зависимости от их образа жизни и питания.

Также существуют различные методы борьбы, начиная от тепловой обработки, вымораживания, применения химикатов и даже народные средства.

Применяйте только проверенные способы, закажите в нашем магазине эффективные средства от тараканов и клопов. В дополнение можно приобрести индивидуальную защиту и оборудование для обработчиков. Какой бы из методов вы не выбрали, залогом успешного результата является своевременное принятие мер.

как распознать и уничтожить непрошенных гостей, Россия — КМВСИТИ

Вредные насекомые ведут скрытный образ жизни, по крайней мере на ранних стадиях освоения территории. К тому моменту, когда вы заметите таракана у себя на кухне, его популяция достигнет угрожающих масштабов. С клопами та же история — если вы обнаружили покраснения на коже или следы крови на постельном белье, это значит, что незваных «гостей» уже целая колония. Бороться с вредителями гораздо проще на ранних стадиях, пока их число не достигло критической точки.

Как выявить и уничтожить таракана

Таракан, как и многие насекомые «оживает» ближе к ночи. Поэтому самый действенный способ, совершить ночное патрулирование, включив свет в кухне или ванной. Эти вредители любят обитать не только поблизости с пищей, а и с водой. Также появление тараканов выдают характерные коричневые следы возле раковины, которые появляются в процессе их жизнедеятельности.

Если враг выявлен, не мешкайте и начинайте решительные действия по уничтожению паразитов.

Можно действовать по старинке и приобрести различные спреи, жидкие или порошковые ядохимикаты, чтобы попытаться самостоятельно избавиться от проблемы. А можно применить современные технологии для полного уничтожения тараканов и их личинок, а также предупредить появление новых насекомых. Ознакомиться с такими методами можно на сайте https://kdezinfekciya.ru/unichtozhenie_tarakanov/, где побробно описывается опасность такого «соседства» и этапы борьбы с вредителями.

Признаки появления клопов

Клопы относятся к разряду насекомых-кровопийц, поэтому обнаружить их можно только тогда, когда они начнут питаться, то есть кусать вас. На коже появятся небольшие следы укусов, а на постельном белье маленькие капли крови.

Клопы могут обитать в обивке мебели, кровати, матрасе или подушке. Часто можно заметить черные точки на потолке, особенно в местах стыка со стеной, это помет клопов, которые любят сидеть там. О появлении паразитов свидетельствует и характерный запах.

Так как клопы питаются исключительно кровью, ставить для них ловушку с отравой бесполезно. Добраться до рассадника паразитов с помощью спрея тоже проблематично. Хорошо зарекомендовали себя метод с применением парогенераторов, который позволяет в максимальной концентрации доставить химический препарат в самые труднодоступные места. Ознакомиться и заказать эффективную технологию можно на сайте https://kdezinfekciya.ru/unichtozhenie_postelnyh_i_domashnih_klopov/.

После уничтожения зловредных насекомых советуется провести полную дезинфекцию помещения, чтобы уничтожить токсины, выделяемые паразитами.

Дезинфекция помещения

Мероприятия, направленные на дезинфекцию помещения следует проводить регулярно, не только по факту обнаружения паразитов, а и в качестве профилактики. Команда специалистов компании «Комфорт для Вас» подберет эффективный метод обеззараживания помещения:

дезинфекцию помещения, направленную на очищение территории от плесени, грибка и бактерий;
дезинсекцию для полного уничтожения вредных насекомых и их личинок, таких как тараканы, клопы и другие;
дератизацию, которая предполагает истребление всех видов грызунов.

Самостоятельная дезинфекция также имеет место быть. Как правило, это механический способ очищения, который состоит из генеральной влажной уборки, химчистки ковров и мебели, фильтрации воздуха. Но, все эти энергозатратные мероприятия не уничтожают бактерии полностью, а лишь снижают их число.

Самым действенным способом является химическое обеззараживание, которое разрушает токсичные вещества, уничтожает бактерии, споры и вирусы в самых труднодоступных местах.

«Клопы и тараканы есть во всех районах Череповца»

О клопах-путешественниках, взаимоотношениях в тараканьих семьях и их переездах из дома в дом, а также о том, можно ли навсегда избавиться от насекомых в квартире, cherinfo рассказал дезинсектор Александр Кириллов.

— Александр, в каких районах Череповца насекомых больше?

— Зараженность практически по всем районам одинакова. Считается, что в Зашекснинском живут без насекомых или их там мало, но это миф. Где люди — там и паразиты. В новый дом приезжают жильцы со старыми вещами, да еще со съемной квартиры… Достаточно одной семьи с клопами и тараканами, чтобы постепенно насекомые распространились по всему дому. Скажу больше, в Зашекснинском районе есть дома целиком пораженные насекомыми — на Шекснинском и Октябрьском проспектах, на Раахе, Наседкина, Годовикова… Безусловно, в старом фонде насекомых больше. Я имею в виду дома на Бардина, Чкалова, Устюженской, на Ленина ближе к заводу. Я три года работаю дезинсектором в Череповце и за это время побывал в каждом доме, а в некоторых и не по разу. Всего у нас порядка 1700 жилых домов, получается, я прошел порядка двух тысяч квартир.

— Какие домашние насекомые особенно распространены в Череповце?

— Дома атакуют муравьи, мухи, шершни… Практически в каждом подвале живут блохи, особенно много проблем там, где есть бездомные коты. Но самые распространенные и живучие — клопы и тараканы. Очень быстро размножаются, легко мигрируют. Настоящая беда — асоциальные семьи, где пьют, употребляют наркотики. Там, как правило, бардак, а для насекомых это благоприятная среда. Проблемными могут быть квартиры, где есть лежачие больные, особенно пожилые, о которых родственники просто забывают. Туда нас обычно вызывают социальные службы. Приходим, а ситуация уже патовая: поднимаешь диван, а там тысячи клопиных особей…

— Как быстро происходит заражение дома?

— Насекомые мигрируют из квартиры в квартиру в поисках пищи. Клопам нужна человеческая кровь, тараканам — человеческая еда и вода. Лазейку к соседям они всегда найдут: вентиляционные шахты, трубные отверстия, розетки, летом могут переползти по наружным стенам, в квартиры попадают через окна, балконы. Однажды наблюдал просто удивительную картину: на Бабушкина зимой, но при плюсовой температуре, «семейство» тараканов переползало из одного дома в другой! Так и двигались по асфальту гуськом, друг за другом! Если в доме появляется хотя бы одна неблагополучная квартира, рискуют все. Самка клопа за жизнь производит 500 яиц — три месяца, максимум полгода, и насекомые ползают по всему подъезду.

— Что можно сделать, чтобы избежать заражения своей квартиры?

— Прежде всего, заделать любые отверстия. Клопы, тараканы пролезают в щель толщиной с тетрадный лист. Стоит позаботиться о вентиляционной шахте. Совсем закупоривать ее нельзя, а вот закрыть мелкой москитной сеткой на 0,5 миллиметра можно. Если есть сквозные розетки, их нужно снять, щели заделать пеной. То же самое проделать с зазорами у труб отопления. Необходимо периодически перебирать старые вещи — насекомые могут устраивать там гнезда. Но и это не дает стопроцентной гарантии. Пришли гости, родственники, у которых дома клопы, и принесли с собой «подарок». Легко можно подцепить клопа в такси или в автобусе: сел человек, у которого дома клопы, а потом на его место — владелец «чистой» квартиры, и произошло заражение. Бывает, паразитов цепляют в поездах. Вообще, поведение клопов и тараканов стало каким-то нетипичным. В методичках пишут, что вместе эти насекомые не селятся. Но я сталкивался с тем, что они спокойно сосуществуют в одной квартире.

— Как понять, что дома есть клопы?

— У клопов сплющенное тельце, поэтому они хорошо пролезают там, где, казалось бы, и щелей нет. Если увидели дома насекомое, но не знаете, клоп ли это, положите его в пакетик, потом найдите картинку в Интернете и сравните. Так проще всего. Определить клопиное гнездо можно по следам экскрементов: небольшие черные точки на мебели, внутри кровати, дивана — это и есть их следы. Если точек много, степень заражения высокая. Если хотя бы одного клопа дома заметили, не ждите тотального размножения, сразу вызывайте специалистов. Особенно активно идет размножение летом, когда не только тепло, но и влажно. Летом многие уезжают на дачу, а когда возвращаются, жилье заражено полностью. Некоторые привозят клопов из заграничных поездок. В прошлом году обратилась женщина, она отдыхала в Таиланде, жила в отеле с клопами, ее переселяли из номера в номер, но это не помогло. Клопы заползли в вещи, одежду, белье, преодолели путь в семь тысяч километров и добрались до Череповца. Пришлось «южных гостей» нам травить. У клопов очень развито обоняние: если одежда не стирана, они забираются в нее, чувствуют запах человека и ждут своего часа. Проводили такой эксперимент: в коробку с клопами положили две футболки — ношеную и новую, клопы безошибочно заползли в ту, что с запахом человека, на новую внимания не обратили.

— Правда ли, что препараты, которые есть в магазинах, на насекомых не действуют?

— Каждый препарат имеет свое действующее вещество, каждый по-своему действует. Паразиты способны накапливать иммунитет, могут привыкать, но и наука не стоит на месте. В магазинах препараты, конечно, слабее, специалисты используют более сильные яды. Работать с ними можно только в спецодежде. Результат соответствующий: из 10—15 квартир в повторной обработке обычно нуждаются лишь одна-две. Если травить самостоятельно магазинными препаратами, то результата, как правило, нет.

— В чем заключается обработка квартиры?

— Обработка в среднем занимает 40—50 минут. Жильцы должны покинуть квартиру на четыре часа. Препараты, которые используются, как правило, разбавляются водой. Когда жидкость высыхает, препарат безопасен для людей и животных, нужно лишь помыть содовым раствором поверхности, на которые он наносился. Но насекомые моментально не гибнут: сначала наступает угасание нервных импульсов, потом паралич, а затем — удушье и смерть. Длительность процесса зависит от количества насекомых и их иммунитета, в среднем от трех до пяти дней. Полностью исчезнуть насекомые должны через две недели.

— Говорят, клопы в первую очередь кусают детей?

— В этом есть доля правды. У детей тонкая кожа, кровь высосать легче. Ребенок чешется, а родители думают, что это аллергия, лечат его, пичкают лекарствами, а на самом деле виноваты насекомые. Клопы хитро устроены: когда кусают, заводят под кожу два хоботка, по одному из которых в организм жертвы поступает вещество наподобие анестезии. Если у человека болевой порог снижен, он укуса вообще может не почувствовать, к тому же на охоту насекомые выходят ночью, когда человек спит. Я встречал целые семьи, которые жили в зараженных квартирах и при этом никакой боли от укусов не чувствовали, при этом жилье, спальные места были значительно заселены клопами.

— Какие места в квартире любят насекомые?

— Клопы, например, любят искусство. Был такой случай: пригласили в квартиру потравить клопов, я все осмотрел, вроде бы чисто, а потом поднял картину, которая висит над кроватью, а там гнезда, настоящий рассадник! Ну и, конечно, постель: там клопы живут, питаются. Людей кусают ночью, когда те спят.

— Как в Череповце обстоят дела с насекомыми в кафе и магазинах?

— По-разному, зависит от того, насколько руководство заботится о дезинфекции. Где-то столько насекомых, что покупатель их домой с покупками приносит. Совсем недавно был такой случай: женщина пришла из магазина, а из пакета с продуктами сразу два таракана выползли. Вообще, крупные магазины частенько экономят, заключают дешевые договоры с фирмами по обработке — ну и результат налицо. К тому же уборка недостаточная, крошки, грязь. А бывает наоборот: магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, жалуются на жильцов.

— Как выбрать фирму по уничтожению насекомых?

— Таких фирм хватает. Увы, клопы и тараканы размножаются быстрее, чем мы успеваем их уничтожать. Чтобы не платить деньги зря, лучше выбирать тщательно. Некоторые конторы выставляют свои объявления на «Авито»: головной офис в Воронеже или Санкт-Петербурге, здесь наемный работник, часто без опыта и знаний. Заставляют клиентов снимать натяжные потолки и демонтировать ламинат, говорят, это условие в договоре прописано. Клиент, который договор толком не читал, естественно, отказывается. Дезинфектор, рассчитывая на это, уходит довольный — ведь с ним уже расплатились. Нужно искать фирму, которая будет проводить повторную обработку без всяких разговоров. Если от насекомых страдает целый подъезд, жильцам нужно сплотиться, найти квартиру, которая стала источником. Если там живут люди, которые не могут заплатить за дезинфекцию, стоит скинуться и протравить сначала именно эту квартиру, а затем или одновременно и другие помещения.

Светлана Марущенко

Иллюстрации: Павел Быков

Какие насекомые спасут от клопов

Какие насекомые спасут от клопов

У одной из моих родственниц на теле появились странные красноватые пятнышки. Поначалу они были приняты за укусы блох, и это было логично, ведь в доме жила собака. Однако впоследствии выяснилось что ни блохи, ни собака тут не при чем.

Причина странных высыпаний некоторое время оставалась в тайне, пока в один из дней на девочке не обнаружили клопа. Вся семья начала обдумывать происходящее и искать пути решения проблемы. Ведь реакция на укусы клопов очень индивидуальна. На ком-то она может вовсе не отразиться, а для кого-то может обернуться даже частичной потерей зрения и вообще общим ухудшение здоровья.

Для начала было решено поискать ответ в Интернете. Среди прочих способов были и такие, которые заведомо не приводили к успеху, например, выяснилось, что в Коми изводят клопов при помощи древнего обряда, при котором, насекомое помещали на середину стола и всей семьей начинали смеяться над ним и пристыжать его. Считалось, что вытерпев унижения, паразит будет вынужден покинуть жилище.

Однако это все несерьезно. Если начать думать над проблемой, то первый и самый очевидный способ – бороться с паразитами с помощью химикатов. Но если химикаты убивают насекомых, можем ли мы говорить о том, что они безопасны для человека? Тем более в нашем случае мы должны истреблять клопов, поселившихся на теле. В такой ситуации нужно в первую очередь решить, стоит ли игра свеч, то есть так ли много насекомых, что их нужно истреблять с ущербом для собственного здоровья. Если рисковать здоровьем вы все таки не решились, можно использовать средства полегче, например уксус, скипидар, средства, в составе которых есть кавказская ромашка.

Есть среди насекомых и те, кто питаются насекомыми без всякого зазрения совести. Например, пауки, которые практически безобидны для нас, могут в два счета расправиться с клопами. Они заворачивают клопа в кокон, и если такой паучок-помощник есть и у вас, то вам понадобится только время от времени отстригать паутинку, содержащую в себе коконы с клопами. Многие знают, что яйца клопов могут быть съедены тараканами, а желтые муравьи уничтожают постельных клопов полностью. Однако возникает вопрос: а как же потом удалить всех этих муравьев и тараканов?

Между тем, в природе есть особый вид клопов – клопы садовые. Несмотря на родственную связь, они с удовольствие поедают постельных клопов и совершенно не доставляют неудобств законным жильцам квартиры, то есть вам. Садовые клопы обитают преимущественно на листьях смородины и малины, и многие садоводы жалуются на них. Но если вы принесете их в дом для борьбы с их постельными собратьями, они не доставят вам хлопот. Избавив вас от паразитов, садовые клопы либо умрут от голода, ибо попросту переберутся на привычное для них место – в огороды. Также большой любительницей вредных насекомых является божья коровка.

Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны тропические постельные клопы

В ряде российских городов заметили тропических постельных клопов. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора. Разбираемся, как они и другие насекомые вроде тараканов попадают в наше жилье, чем могут быть опасны, а также как избавиться от незваных «квартирантов».

Тропические жильцы

Фото: depositphotos/jareynolds

В Роспотребнадзоре сообщили, что в некоторых городах страны появились тропические постельные клопы. Этот вид насекомых является новым для европейской части России, а их численность с каждым годом растет, уточнили в ведомстве.

«Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием», – объяснили в пресс-службе ведомства.

Зачастую клопы попадают в дом с различными вещами, мебелью, а также могут переползать из соседних квартир через розетки и вентиляцию, добавили в Роспотребнадзоре. Новых «жильцов» можно привезти домой и после отдыха в гостиницах, поэтому перед заселением специалисты рекомендуют внимательно осмотреть постель. Если возникли подозрения, то следует отказаться от такого отеля.

Появление этих насекомых можно заметить по укусам на теле после сна, поскольку клопы питаются кровью.

У тропических клопов есть такая особенность – они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье.

из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора

О распространении в России тропических клопов, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору, стало известно еще в январе этого года. Эксперты объяснили это тем, что насекомым свойственно увеличивать свой ареал.

Из-за резкого увеличения их численности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила специалистам собирать материал по клопам. По словам экспертов, в их организме и на покровах может быть большое количество различных возбудителей, включая особо опасных.

Как избавиться от нежданных гостей

Фото: depositphotos/duiwoy

Биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москвой 24 рассказал, что тропический постельный клоп распространен в большинстве крупных городов европейской части России. Кроме того, по словам эксперта, впервые насекомое обнаружили именно в столичных квартирах.

К основным причинам появления можно отнести завоз либо с естественной миграцией людей, либо из тропических стран с товарами, грузами и так далее. Их достаточно завезти в любую квартиру, и они отлично приживутся, санитария и антисанитария тут ни при чем. Где-то там в магазине, в гостинице, на курорте вдруг как-то цепляете к себе в чемодан одну-две самки с яйцами либо несколько самок и самцов, и они у вас размножатся.

Роман Хряпин

энтомолог

Энтомолог добавил, что тропический постельный клоп, как и обычный, может быть переносчиком гепатита В. «Но только вирус гепатита В еще тоже нужно постараться занести, он на ровном месте не возникает. Поэтому по сравнению с комарами, слепцами, мошками в плане переноса болезни с укусом тропических постельных клопов относительно спокойно», – полагает специалист.

Однако Хряпин подчеркнул, что эти насекомые опасны для аллергиков, поскольку они особенно чувствительны ко многим вещам.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев объяснил Москве 24, что избавиться от тропических постельных клопов можно с помощью дезинсекционных средств. При этом он подчеркнул, что сам процесс непростой, поскольку у них формируется устойчивость к различным химикатам. Поэтому, по словам Алексеева, лучше всего не допустить появления в жилище насекомых.

Если человек покупает в дом антикварную мебель, старую одежду, книги, надо все это проверять на наличие клопов. Также нужно по возвращении с курортов проверять свой багаж. Если клопы появились, то необходимо найти и уничтожить их как можно скорее, иначе они расползутся, уже будет очень сложно от них избавиться самостоятельно.

Михаил Алексеев

ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора

Если тропические постельные клопы могут появиться и жить в любых условиях, то тараканы, наоборот, – явный признак антисанитарии, уверен Алексеев. По словам специалиста, чтобы не плодить новых «квартирантов», следует не оставлять еду на столе, своевременно делать уборку, желательно затыкать все отверстия и дыры в доме.

«Из мусоропровода они также могут прийти, поэтому его нужно держать в чистоте и иногда обрабатывать, если есть такая возможность», – добавил он.

Алексеев подчеркнул, что от тараканов можно избавиться самостоятельно, если их немного. В этом случае поможет борная кислота. «Есть средства с готовым порошком, туда также входит борная кислота, которая для тараканов является кишечным ядом. Они ее глотают и погибают», – объяснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что важно насыпать средство именно на те поверхности, где бегают тараканы, или же в те места, откуда они могут проникать в квартиру.

Как избавиться от клопов и их укусов: пошаговая инструкция

Клопы в доме — постыдный факт для многих, который почему-то принято скрывать. Вооружившись народными методами или средствами из магазина, жильцы начинают неравный бой. Но всегда ли эти методы оправданны и чем могут быть опасны?

Фото: Shutterstock

Постельные клопы не ушли в прошлое. Эти паразиты могут появиться в любой квартире, и ее социальный статус для кровососущих совершенно не важен.

Эксперты в этой статье

Мария Бойко, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, терапевт сети клиник «Семейная»
Петр Фисенко, специалист-дезинфектор службы дезинфекции Dez_Hunter

Как понять, что дома завелись клопы

Постельный клоп — кровососущее насекомое. Размером около 0,5 см темно-желтого или коричневого цвета. Тело сплющенное — такая форма помогает в большинстве случаев не быть раздавленным, например, когда человек во сне поворачивается. Сытый паразит менее подвижный и более округлый. Это ночное насекомое, нападает во время сна, когда жертва максимально расслаблена и беззащитна.

Проявление укуса клопа — волдырь около 2-5 мм (Фото: Casey Nye/Flickr.com)

Появиться они могут по разным причинам. Чистота и постоянная гигиена помещения, конечно, снижают риск заражения, но тоже не панацея. Насекомого можно занести на обуви, строительных материалах, из любых мест скопления людей.

Аренда квартиры: какие проблемы возникают при найме жилья

Один из первых признаков того, что в доме обитают клопы, — появление укусов на теле. Поскольку насекомое в процессе насыщения продвигается по телу, ранки располагаются рядом, чаще всего цепочкой. Один кровосос может ставить около трех — пяти ранок.

Укусы насекомого могут вызвать сильную аллергическую реакцию: они воспаляются и увеличиваются, иногда может подняться температура. Однако у некоторых людей они вообще не проявляются. Это не значит, что клопы кусают избирательно, просто организм не всегда выдает реакцию.

Мария Бойко, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, терапевт сети клиник «Семейная»:

— Клопы безболезненно кусают открытые участки кожи в ночное время и редко замечаются пострадавшими. Укусы обычно возникают на лице, шее, кистях рук. У некоторых реакции не возникает, и единственным признаком укуса является небольшая точка. Замечено, что у пожилых людей они проявляются реже.

Классическое проявление укуса клопа — волдырь около 2–5 мм, который чаще всего сопровождается зудом. У некоторых пациентов наблюдаются бессимптомные пурпурные пятна в местах укусов, может также проявляться как крапивница.

Кожные реакции могут обнаруживаться при пробуждении или через несколько дней после укусов. Обычно укусы исчезают через неделю.

Если же укусы инфицировались, следует незамедлительно показаться врачу. Лечение таких осложнений может занимать несколько недель.

У клопов обнаружены возбудители некоторых заболеваний, таких как вирус гепатита В, резистентный к метициллину золотистый стафилококк и другие, но клинических передача этих заболеваний человеку выявлена не была.

Есть мнение, что в квартире, зараженной клопами, чувствуется запах, который сравнивают с ароматом мускатного ореха или дешевого коньяка. Но при небольшом скоплении этих насекомых может ничем не пахнуть.

Как обнаружить клопов

Внимательно проверьте постельное белье. Клопы оставляют экскременты — маленькие черные точки. Также можно увидеть крошечные следы крови после укусов.

Поскольку эти насекомые активны в ночное время суток, их можно увидеть около четырех-пяти часов утра, если включить свет. Именно в этот период они выползают.

Обязательно надо проверить места возможного обитания паразитов. Кровосос старается держаться ближе к источнику питания, поэтому чаще всего прячется в швах матраса, дивана, обивке — неподалеку от спального места. Но могут и затаиться в местах, где их вряд ли потревожат: в плинтусах, трещинах или за кусками отклеенных обоев, картинами, коврами.

Даже если самих насекомых не видно, в местах их обитания остаются сброшенные хитиновые оболочки.

В местах их обитания остаются сброшенные хитиновые оболочки (Фото: Shutterstock)

Как избавиться от клопов

Идеальная температура для клопов +20–30 °С. Поэтому ее значительное изменение может их убить. Но они довольно живучи и в некомфортных условиях способны замедлять жизненные процессы — впадать в состояние, напоминающее анабиоз, месяцами не нуждаясь в питании.

Воздействие теплом

Отметка на градуснике более 45 °С — смертельна для клопов и их личинок [1]. Поэтому избавиться от них помогут кипячение или стирка белья при высокой температуре не менее 30 минут. Чем выше температура, тем скорее и вернее насекомое погибнет.

Остальные предметы нужно тщательно обработать отпаривателем или утюгом. Также помогут в очищении дома от паразитов тепловые пушки.

Летом можно упаковать вещи в черные мешки и вынести их на солнцепек.

Но смерть клопов наступит только при непосредственном контакте с жаром, если при обработке они спрячутся поглубже от источника тепла, то повышение температуры будет для него несмертельным.

Губительны для этих насекомых и ультрафиолетовые лучи. Поэтому поможет и просушивание предметов обихода на солнце.

Воздействие холодом

Клопы могут пережить снижение температуры до -10 °С около трех недель [2]. Чтобы побыстрее уничтожить их, нужно снизить температуру: личинки и взрослые насекомые погибают при -16 ˚C за 82, а при -24 ˚C — за 24 часа. Вещи можно поместить в морозилку или вынести на улицу, если за окном мороз.

Значительное изменение температуры может уничтожить клопов (Фото: Shutterstock)

В Роспотребнадзоре предупредили об активизации тараканов в феврале :: Общество :: РБК

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В России в феврале ожидается пик роста числа тараканов. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку связана с циклом размножения.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры», — пояснила Рославцева. Она отметила, что в 2021 году будет два таких пика, второй придется на летние месяцы.

Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

Специалист порекомендовала перекрыть вентиляционные отверстия, откуда могут заползти тараканы в квартиру, а также применять пищевые приманки для травли насекомых.

Как отличить тараканов от водяных клопов

Что такое водяной клоп?

Хотя многие люди называют различные виды тараканов водяными клопами, настоящий водяной клоп — это водное насекомое, относящееся к отряду Hemiptera. Водные лодочники и водные скорпионы — настоящие жуки, обитающие в воде. Их ноги используются как лопасти для передвижения по воде.Члены семейства Gerridae, такие как водометы, водные коньки и водяные пауки, также являются водяными клопами. Однако вместо того, чтобы использовать свои ноги в качестве лопастей, они используют поверхностное натяжение, чтобы оставаться на плаву.

Восточный таракан против водяного клопа

Одним из распространенных примеров насекомых, называемых водяными клопами, на самом деле является восточный таракан ( Blatta orientalis ). Вопреки своему названию, восточный таракан родом из Африки. Восточные тараканы (водяные клопы) имеют блестящий черный или темно-коричневый цвет.Нимфы этого вида мельче. Взрослые самцы меньше самок. У восточных тараканов нет полноразмерных крыльев, и они не умеют летать.

Привлекает к теплым влажным местам

В теплую погоду восточных тараканов можно найти на улице в мусорных баках и канализационных коллекторах. В более холодное время года они мигрируют внутрь в поисках тепла. Чаще всего они располагаются в подвалах и других сырых помещениях на уровне земли или ниже. У восточных тараканов есть сезонные циклы развития, при этом взрослые особи появляются в теплое время года.

Вода — это необходимость

Как и большинство других тараканов, восточный таракан может есть много продуктов, с которыми встречается. Особенно любит крахмалистые продукты и разлагающиеся растения и животные. При достаточном количестве воды восточные тараканы могут прожить без еды до одного месяца. Однако они не могут прожить более двух недель без воды.

Болезни и проблемы

Тараканы — адаптирующиеся насекомые. Хотя они собираются в теплых и влажных местах, они не водные животные, как настоящие водяные клопы.Тараканы — падальщики, которые потребляют любые доступные им органические продукты питания. Эти насекомые обычно ведут ночной образ жизни и днем прячутся в расщелинах. Тараканы способны распространять болезни человека и вызывать аллергию и астму. Восточные тараканы могут распространять вредные вещества, вызывающие диарею и пищевое отравление. Их привлекают источники пищи в помещении, и им требуется научно обоснованное решение, адаптированное к каждому дому, чтобы лучше контролировать их. Чтобы избавиться от заражения тараканами, обратитесь к местному специалисту по борьбе с вредителями.

Как выглядит таракан? Как определить тараканов

У тараканов плоское тело овальной формы. Тела тараканов маслянистые на ощупь и могут быть прохладными или теплыми, в зависимости от температуры окружающей среды. Голова таракана небольшая, покрыта щитковидной переднеспинкой.Рот таракана направлен вниз и назад.

Сколько ног у тараканов?

У тараканов шесть длинных колючих ног, которые позволяют им быстро бегать практически по любой поверхности. Специальные подушечки, расположенные на их лапках, используются для удаления зубного камня с поверхностей и даже позволяют ходить по стенам и потолку.

У некоторых видов тараканов крылья прижаты к спине, хотя не все тараканы используют эти крылья для полета.

Самцы и самки тараканов

Самцы тараканов обычно меньше самок. Самки часто бывают крупнее, а у некоторых видов самкам не хватает крыльев, в отличие от самцов. Яйца тараканов заключают в ящики для яиц, называемые яйцеклетками, которые обычно имеют овальную форму и темно-коричневого цвета.

Нимфы тараканов

Молодые тараканы похожи на взрослых, но имеют бледный цвет и не имеют крыльев.После нескольких линьек молодые нимфы тараканов становятся взрослыми особями.

Различия во внешнем виде между видами

Немецкие тараканы коричневого цвета, длиной примерно от 13 до 16 мм. Восточные тараканы могут вырасти намного крупнее и имеют черный цвет. Американские тараканы имеют красновато-коричневый цвет и являются одними из самых длинных видов домашних тараканов, их длина составляет около 40 мм. Деревянные тараканы Пенсильвании имеют длину около 20 мм.Взрослые самцы этого вида имеют рыжевато-коричневый цвет.

Palmetto Bug vs Таракан: в чем разница?

Было обнаружено более 4500 различных видов тараканов. Термин «жук пальметто» — одно из многих прозвищ, используемых для обозначения этого распространенного домашнего вредителя. Конечно, не все тараканы относятся к жучкам пальметто. В чем разница между жуком пальметто и жуком.таракан? Есть несколько причин, по которым не всех тараканов называют жуками пальметто.

Что такое жучок пальметто?

Жук пальметто — это то же самое, что таракан. Термин «жук пальметто» чаще всего используется на юго-востоке США, особенно во Флориде. Это может относиться к множеству крупных тараканов, хотя, согласно справочнику Маллиса по борьбе с вредителями Арнольда Маллиса, он чаще всего ассоциируется с Eurycotis floridana (Флоридский лесной таракан), Periplaneta fuliginosa (дымчато-коричневый таракан). , с.australasiae (австралийский таракан), P. americana (американский таракан), P. brunnea (коричневый таракан) и Blaberus craniifer (таракан с мертвой головой).

Почему некоторых тараканов называют жуками пальметто?

Пальметто — разновидность тропических растений с веерообразными листьями. Тараканов, распространенных на юго-востоке Соединенных Штатов, иногда называют жуками пальметто, а не тараканами, потому что они обычно ассоциируются с пальмовыми листьями или кустарниками в этом регионе.Фактически, некоторые тараканы, в том числе многие из перечисленных выше, укрываются на деревьях. Просто на юго-востоке пальм больше, чем в других районах Соединенных Штатов.

Если на моих деревьях водятся тараканы или жуки пальметто, войдут ли они в мой дом?

Когда тараканы укрываются возле пальм, они в основном живут у основания. Однако деревья, расположенные слишком близко к домам, могут стать проблемой. Тараканы могут проникнуть в ваш дом через наружные отверстия или взобраться на деревья, чтобы добраться до верхних этажей вашего дома.

Как избавиться от тараканов?

Борьба с заражением тараканами может оказаться сложной задачей. Важно не пускать их в дом. Для этого вам следует начать с осмотра внешнего вида вашего дома. Найдите все возможные отверстия или трещины и закройте их, чтобы предотвратить проникновение тараканов извне. Дома тараканов привлекают, потому что они являются источником пищи и воды. Будьте осторожны при дезинфекции вашего дома. Держите кухню в чистоте, регулярно выбрасывайте мусор и убедитесь, что нет протекающих кранов или других источников стоячей воды, включая миски для домашних животных.Вы также должны держать деревья подстриженными, чтобы ветки не становились точками доступа к вашему дому. Еще один полезный трюк — заменить наружное освещение желтым «жучковатым» светом, что уменьшит их привлекательность для насекомых.

В чем разница между жуками пальметто и тараканами других видов?

Термин «жук пальметто» обычно относится к тараканам, которые склонны жить как в помещении, так и на открытом воздухе, но некоторые тараканы с гораздо большей вероятностью живут внутри. Эти виды тараканов обычно не прячутся на деревьях или в кустах.Самый распространенный из этих видов тараканов — немецкий таракан. Эта плотва предпочитает жить на кухнях, в ванных комнатах, а также в местах для приготовления пищи или хранения. Он предпочитает жить среди себе подобных и может образовывать большие популяции за короткий период времени. Фактически, это один из самых быстрых размножителей среди тараканов. Самка немецкого таракана и ее потомство могут создать колонию из более чем 30 000 тараканов всего за один год.

Если вы уберете тараканов из дома, это поможет защитить вас и вашу семью.Тараканы могут переносить бактерии, загрязнять пищу, оставлять пятна и вызывать неприятный запах. Применение методов профилактики поможет держать тараканов под контролем. Специалист по борьбе с вредителями также может помочь убедиться, что более серьезная проблема не таится где-то в вашем доме или вокруг него.

Разница между жуками пальметто и тараканами

Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то использовал термин «жук пальметто» и задавался вопросом, что это за тип жука? В разных районах страны вредителей часто называют по-разному, исходя из предпочтений сообщества.

Что такое жук пальметто?

«Жук Пальметто» — это общее название, которое часто используется для описания различных видов тараканов и некоторых жуков, обитающих на юго-востоке США, особенно в Южной Каролине и Флориде. Определенные виды тараканов часто называют жуками пальметто, потому что они обитают на пальметто и вокруг них, тропическом растении с веерообразными листьями.

Жук пальметто против таракана?

Между жуком пальметто и тараканом нет разницы.Жук пальметто — это просто региональный термин, используемый для обозначения определенных видов тараканов.

В мире идентифицировано более 4000 живых видов тараканов, из них 70 видов найдены в Соединенных Штатах. Не все тараканы относятся к жукам пальметто. Название обычно используется для обозначения видов тараканов, которые любят жить как в помещении, так и на открытом воздухе.

Американский таракан — один из видов, который часто называют клопом пальметто. Взрослые особи красновато-коричневые с бледно-желтой полосой по краю переднеспинки — щитообразной структурой, покрывающей их голову.Они распространены по всей территории Соединенных Штатов и могут быть найдены в подвалах, канализации, ландшафтных материалах и деревянных сваях. Американские тараканы наиболее активны в теплые летние дни, но они легко переносят более низкие температуры, особенно в помещении.

Еще один таракан, которого обычно называют жуком пальметто, — это дымчато-коричневый таракан. Взрослые особи темно-красного дерева с блестящим внешним видом. Они также предпочитают теплые и влажные места, такие как дупла деревьев, мульча или аналогичные ландшафтные материалы.Называете ли вы их тараканами или жуками пальметто. Если вы подозреваете или обнаруживаете заражение в своем доме, обратитесь к лицензированному специалисту по борьбе с вредителями.

Как отличить и убить

Для большинства из нас способность идентифицировать насекомых, вероятно, лучше всего определить как ограниченную. Вот почему мы относим любого восьминогого жуткого ползающего к категории «домашний паук» и почему мы называем любое блестящее существо в форме торпеды «жуком с пальметто».

Именно поэтому, когда мы обнаруживаем насекомое под раковиной на кухне или в сыром подвале, мы склонны относить его к категории «водяных насекомых», не задумываясь о нем больше.Но правда в том, что если вы обнаружите «водяного жука» в своем подвале, скорее всего, это действительно таракан. И эти два типа насекомых, хотя и очень похожи по внешнему виду, на самом деле довольно сильно различаются по биологии.

На самом деле тараканы и водяные клопы — оба принадлежат к классу Insecta, если вспомнить школьный урок естествознания — на самом деле принадлежат к двум совершенно разным отрядам. Тараканы принадлежат к отряду Blattodea (который также содержит термитов), а водяные клопы относятся к отряду Hemiptera (подумайте: насекомые, такие как цикады).

Несмотря на различия в классификации, легко понять, почему люди часто принимают тараканов за водяных клопов и наоборот. «По всей стране есть люди, которые называют тараканов водяными клопами или думают о них как о водяных клопах», — говорит Скотт О’Нил, доктор философии. — исследователь городской энтомологии из Университета Небраски.

Это особенно верно, когда речь идет о восточных тараканах, тараканах, которые чаще всего идентифицируются как водяные насекомые.Это потому, что восточные тараканы обычно тусуются там, где поблизости есть вода, например в подвалах, говорит Дини Миллер, доктор философии. , профессор городской энтомологии в Технологическом институте Вирджинии и специалист по борьбе с городскими вредителями штата Вирджиния.

Итак, как именно отличить тараканов от водяных клопов? Вот что нужно знать.

Какого цвета водяные клопы по сравнению с тараканами?

Водяные клопы

Водяные клопы обычно коричневого или сероватого цвета, говорит О’Нил.Тараканы обычно красноватые или коричневатые, хотя восточные тараканы намного темнее — вот тут-то и возникает путаница с водяным жуком.

Еще одним отличием водяных клопов от тараканов является размер. По словам О’Нила, водяные клопы обычно звенят на расстоянии около 2 дюймов в длину. (По сравнению с ними тараканы могут быть больше и меньше.) У них также нет антенны, которая есть у тараканов, и это первое, на что вы должны обратить внимание, пытаясь определить, что именно ползает по вашему дому.

Основное отличие таракана от водяного жука — антенна.

На фото слева: Американский таракан / На фото справа: Водяной клоп

Getty Images

Тараканы

Основное отличие таракана от водяного жука — это антенна. У тараканов, как правило, очень длинные антенны, , и вы обычно не можете даже увидеть их голову, потому что она расположена ниже грудной клетки, к которой прикрепляются ноги и крылья таракана, говорит О’Нил.

Также важно отметить, что у большинства тараканов и большинства водяных клопов есть крылья, и они могут летать, говорит О’Нил, хотя некоторые виды тараканов — например, восточный таракан, которого чаще всего принимают за водяного жука, — не умеют. Фактически, это один из простых способов отличить восточного таракана от водяного жука. Если у него есть крылья, вы, скорее всего, смотрите на водяного жука.

Что вызывает водяных клопов в доме?

Водяные клопы просто водятся в воде. «Это водные насекомые, — говорит О’Нил.Но что может заставить вас заметить их возле вашего дома, особенно если вы живете возле водоема? «Их может привлекать ваш дом ночью, они могут освещать ваше крыльцо, если вы живете возле водоема, в котором они обитают», — говорит О’Нил.

В общем, водяные клопы не пытаются заполучить внутрь вашего дома. Они просто пытаются быть там, где есть вода, а ночью их могут заманить поближе к вашему дому, если рядом с ним будет влага.

Тараканы, с другой стороны, могут процветать в вашем доме, поскольку он дает им всю пищу, укрытие и воду.Хотя это зависит от типа плотвы, с которой вы имеете дело, вы обычно найдете их в таких местах, как под раковиной, за холодильником или в расщелинах. «Тараканам нужна вода, еда и укрытие, а места, где вы обнаружите это в доме, — это ванная и кухня», — говорит Коби Шаль, доктор философии. , который возглавляет лабораторию Schal Lab в Университете штата Северная Каролина, которая занимается изучением тараканов.

Как тараканы, так и водяные клопы тоже обычно ведут ночной образ жизни, поэтому маловероятно, что вы увидите их днем, если только у вас нет серьезной проблемы. или вы их искали, — говорит О’Нил.

Как убить водяных клопов

и тараканов

Если вы видите у себя дома «водяного жука», велика вероятность, что на самом деле вы видите таракана, особенно восточного вида. Тем не менее, вы захотите приблизиться к убийству тварей, используя приманку, которая поставляется в 30-миллиметровых тюбиках для шприцев, — говорит Шаль. (Ознакомьтесь с нашим полным пошаговым руководством о том, как избавиться от тараканов, здесь .)

И поскольку восточные тараканы не устойчивы к каким-либо инсектицидам (например, немецкие тараканы), следует избавляться от них с помощью приманки для тараканов. быть довольно прямолинейным.Просто поместите приманку там, где вы их найдете — вероятно, в местах с повышенной влажностью, например, под раковиной или в вашем подвале — и приманка выполнит свою работу по уничтожению тараканов.

Погодите, водяные клопы кусаются? А как насчет тараканов?

Краткий ответ: водяные клопы могут кусать , но обычно нет. «Как и у других настоящих насекомых — насекомых, принадлежащих к отряду Hemiptera, — у них есть пронзительный / сосущий ротовой аппарат, — говорит О’Нил.

Получите * неограниченный * доступ к Профилактике

«Они используют его, чтобы питаться своей добычей, и будет больно, если они укусят тебя ею.

Но, добавляет он, маловероятно, что водяной клоп действительно укусит вас, если вы не будете обращаться с ним неправильно. «Они не ищут людей и не пытаются кормиться крупными животными», — говорит он.

Тараканы, между тем, не могут, а не могут. на самом деле кусают людей или домашних животных. «У них нет причин для этого», — говорит Миллер. «Их ротовые органы просто не могут проткнуть человеческую кожу».

Хорошие новости? Если вы столкнетесь с настоящими водяными клопами, то подойдет та же процедура.

Понравилось то, что вы только что прочитали? Вам понравится наш журнал! Зайдите сюда , чтобы подписаться. Не пропустите ничего, загрузив Apple News здесь и выполнив функцию «Профилактика». О, , и мы тоже в Instagram .

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Тараканов: насекомое, которого мы запрограммировали бояться

Какое ваше самое раннее воспоминание? Мне ответ не из приятных.

Мне около четырех лет, и я сижу в коридоре с зеленым ковром первого дома нашей семьи в Билокси, штат Миссисипи. Дверь ванной открыта передо мной, и моя мама выходит из душа. Когда она снимает полотенце с вешалки, я замечаю темное пятно на этой чистой пушистой розовой ткани.Это таракан. Я вижу это раньше, чем она. Однако, когда она оборачивает полотенце вокруг своего тела, это быстро дает о себе знать. Она визжит, молотит руками и топает, внезапно обнаженная, уязвимая и испуганная. Я начинаю плакать.

Недавно я спросил маму об этом событии, и она понятия не имела, о чем я говорю. Возможно, это мне приснилось, или моя ранняя память ошибочна. Или, возможно, это было обычным делом в нашем доме на юге США, где — независимо от того, какие химические барьеры были установлены — тараканы неизбежно проникали внутрь.

Реальный или воображаемый, этот инцидент вызвал сильную неприязнь к тараканам, которая только усиливалась с течением времени, а встречи с этими существами множились. Для меня плотва — не просто насекомое. Это психологический вход в длинный список травматических переживаний: копаться в коробке с припасами в моем домике на открытом воздухе, когда таракан выскакивает и подкрадывается к моей ноге, его колючие придатки колют мою кожу. Смотрю, как мой первый кот, Солти, ловит таракана, расчленяет его когтями и ртом, а затем поедает сочные извивающиеся останки.Я нашел маленького мертвого таракана, запутавшегося в моих мокрых волосах после поездки на пляж, и после этого мне постоянно снились кошмары, когда я вытаскивал тараканов из моих волос.

Тараканы вторгаются в наши дома и превращают эти интимные места в свои. Как физические воплощения грязи и микробов, они показывают, что для всех наших укреплений от грязи и болезней эти усилия в конечном итоге бесполезны. «Они действительно выяснили, как использовать возможности, которые мы создаем, и при этом выработали модели поведения и жизненные истории, которые не позволяют нам их контролировать», — говорит Джефф Локвуд, профессор естественных и гуманитарных наук в Университете Вайоминга.«В каком-то смысле мы ненавидим то, чему способствуем». Само наше существование позволяет им процветать.

Истинная природа этих отношений — и иррациональный страх, который они так часто вызывают, — была тем, о чем я был вынужден узнать больше по очень личным причинам. Эта миссия потребовала бы от меня выкопать экзоскелеты тараканов в моем шкафу, изучить интригующие новые методы, которые помогут нам победить страх насекомых и, в конечном итоге, противостоять террору лицом к лицу, путешествуя в самое сердце шестиногой тьмы, в одном из лучшие в мире лаборатории по борьбе с тараканами.Однако по пути я раскрою тревожную правду о будущем наших отношений с тараканами, и это изменит мой взгляд на этих давних врагов.

Жуки Пальметто против тараканов | Massey Services, Inc.

Жуки пальметто против тараканов
Вредители — это то, с чем сталкивался почти каждый домовладелец. Один из самых распространенных видов вредителей — тараканы. Итак, в чем разница между тараканом и клопом пальметто? Есть разница? Ответ может вас удивить.
Разница между тараканами и жуками пальметто
Согласно PestWorld, жук пальметто — распространенное название, которое регулярно ассоциируется с различными видами тараканов и даже с некоторыми жуками, обитающими в юго-восточных частях США, преимущественно во Флориде и Южной Каролине.
Определенные виды тараканов часто называют жуками пальметто, потому что они обитают на пальметто и рядом с ними, тропическим растением с веерообразными листьями.Итак, оказывается, что тараканы и жучки пальметто действительно одно и то же.
Различные типы жуков пальметто
По данным Смитсоновского института, в мире насчитывается 4500 различных видов тараканов! К счастью, мы не находим их всех в Соединенных Штатах. Тем не менее, жуки пальметто часто используются для описания крупных тараканов, в том числе дымчатого коричневого таракана, флоридского лесного таракана и американского таракана.
Дымчатый коричневый таракан :
Эта плотва однородного цвета, обычно коричневато-черного цвета и очень блестящего.Они хорошие летчики, их привлекают огни в ночное время. Их можно найти в теплых, темных, влажных местах, таких как дупла деревьев, плющ, мульча, поленницы и потолки / карнизы чердаков с проблемами влажности. Эти вредители имеют репутацию тех, с которыми труднее всего бороться, потому что они очень активны и имеют множество предпочтений в среде обитания.
Флоридский таракан Вудс :
Этого таракана часто называют «вонючим тараканом» из-за того, что он выделяет дурно пахнущую жидкость для защиты от хищников.Они в основном встречаются в Северной и Центральной Флориде и обычно встречаются в листовой мульче, деревянных кучах и под гниющими бревнами.
Американский таракан :
Этот вид обычно называют «жуки пальметто» и являются самыми крупными тараканами, обитающими в домах. У них красновато-коричневые крылья, и они хорошо летают. Они часто вторгаются из канализационных систем и сильно мульчированных участков. Их можно найти практически в любом месте дома, они могут загрязнять пищу, переносить болезни, повредить переплеты книг, ткани и обои.
Поведение и среда обитания всех жуков Palmetto
Жуки Palmetto, как известно, живут как внутри, так и снаружи. Находясь внутри, они любят прятаться в таких местах, как кухни и шкафы. Их можно найти снаружи в канализации и деревянных сваях. Кроме того, некоторые из этих тараканов любят пальметто. Если эти деревья находятся слишком близко к дому, им не составит труда пробраться внутрь.
Как и все тараканы, жуки пальметто представляют угрозу для здоровья, поскольку они могут столкнуться с людьми после выхода из антисанитарных зон, таких как хранилища мусора, канализационные системы и септики.Они могут занести сальмонеллу на вашу кухню, что может вызвать пищевое отравление и гастроэнтерит. Кроме того, клопы пальметто могут вызывать приступы астмы и пневмонию.
Что домовладельцы могут сделать, чтобы предотвратить появление этих вредителей
Massey Services, лидер в области профилактики вредителей, предлагает следующие советы по борьбе с жуками пальметто и тараканами:
Тараканам для выживания нужна вода. Удалите протекающие трубы и не позволяйте воде скапливаться внутри или снаружи дома.
Большинство тараканов — каннибалы и съедят мертвых тараканов, если их не очистить. Вот почему важно убирать всех мертвых тараканов в доме и вокруг него, а не привлекать и кормить живых тараканов.
Более крупные тараканы оставляют помет, похожий на кофейную гущу. Убедитесь, что в ваших ящиках или шкафах нет «кофейной гущи».
Чаще всего тараканов можно увидеть возле мусорных баков и холодильников. Не забывайте закрывать мусорные баки, правильно утилизировать мусор и убирать оставшиеся крошки или продукты.
Эти крошечные плоские существа обладают способностью пробираться сквозь мельчайшие трещины и щели в доме. Убедитесь, что все отверстия закрыты.
Держите дома подальше от кустов и дров, а также от газет, сумок и одежды.
Чтобы предотвратить появление клопов пальметто и тараканов, Национальная ассоциация по борьбе с вредителями (NPMA) предлагает поддерживать тщательно чистую кухню, исключать попадание влаги в ванных комнатах, герметизировать все трещины и щели внутри и снаружи дома, а также поддерживать подвал и подполье сухими и хорошо -вентилируемый.
Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с одним из наших специалистов по профилактике вредителей по телефону 1-888-2MASSEY (262-7739) или заполнить форму ниже, чтобы запланировать бесплатную, не обязательную проверку.

4Сен
Прямой угол вычислить: Как найти прямой угол
4 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Периметр треугольника с прямым углом. Как найти периметр треугольника если известны не все стороны. Полезное видео: задачи на периметр труегольника
Периметр – это величина, подразумевающая длину всех сторон плоской (двумерной) геометрической фигуры. Для разных геометрических фигур существуют разные способы нахождения периметра.
В данной статье вы узнаете как находить периметр фигуры разными способами, в зависимости от известных его граней.
Возможные методы:
известны все три стороны равнобедренного или любого другого треугольника;
как найти периметр прямоугольного треугольника при двух известных его гранях;
известны две грани и угол, который расположен между ними (формула косинусов) без средней линии и высоты.
Первый метод: известны все стороны фигуры
Как находить периметра треугольника, когда известны все три грани , необходимо использовать следующую формулу: P = a + b + c, где a,b,c – известные длины всех сторон треугольника, P – периметр фигуры.
Например, известны три стороны фигуры: a = 24 см, b = 24 см, c = 24 см. Это правильная равнобедренная фигура, чтобы вычислить периметр пользуемся формулой: P = 24 + 24 + 24 = 72 см.
Данная формула подходит к любому треугольнику , необходимо просто знать длины всех его сторон. Если хотя бы одна из них неизвестна, необходимо воспользоваться другими способами, о которых мы поговорим ниже.
Еще один пример: a = 15 см, б = 13 см, c = 17 см. Вычисляем периметр: P = 15 + 13 + 17 = 45 см.
Очень важно помечать единицу измерения в полученном ответе. В наших примерах длины сторон указаны в сантиметрах (см), однако, существуют разные задачи, в условиях которых присутствуют другие единицы измерения.
Второй метод: прямоугольный треугольник и две известные его стороны
В том случае, когда в задании, которое нужно решить, дана прямоугольная фигура, длины двух граней которой известны, а третья нет, необходимо воспользоваться теоремой Пифагора.
Описывает соотношение между гранями прямоугольного треугольника.2 – (2 * a * b * cos(C)), где a,b,c – стандартно длины граней, а A,B и С – это углы, которые лежат напротив соответствующих граней треугольника. То есть, A – угол, противолежащий стороне a и так далее.
Представим, что описан треугольник, стороны а и б которого составляют 100 см и 120 см соответственно, а угол, лежащий между ними, составляет 97 градусов. То есть а = 100 см, б = 120 см, C = 97 градусов.
Все, что нужно сделать в данном случае – это подставить все известные значения в теорему косинусов. Длины известных граней возводятся в квадрат, после чего известные стороны перемножаются между друг другом и на два и умножаются на косинус угла между ними. Далее, необходимо сложить квадраты граней и отнять от них второе полученное значение. Из итоговой величины извлекается квадратный корень – это будет третья, неизвестная до этого сторона.
После того как все три грани фигуры известны, осталось воспользоваться уже полюбившейся нам стандартной формулой поиска периметра описываемой фигуры из первого метода.
Прямоугольный треугольник — простая, но крайне важная для математики фигура. Знание о его свойствах и умение оперировать основными параметрами прямоугольного треугольника позволит вам справиться как со школьными, так и с реальными задачами.
Геометрия прямоугольного треугольника
Геометрически треугольник — это три точки, не лежащие на одной прямой, которые соединены между собой отрезками. Прямоугольный треугольник — фигура, две стороны которой образуют прямой угол. Эти стороны называются катетами треугольника, а третья, самая длинная сторона, носит название гипотенузы. Соотношение квадратов катетов и гипотенузы устанавливает теорема Пифагора — одна из фундаментальных теорем евклидовой геометрии.
Соотношения гипотенузы и катетов также положили основу для целого раздела математики — тригонометрии. Изначально синусы и косинусы определялись как функции углов прямоугольного треугольника, но в современном значении тригонометрические функции расширены на всю числовую ось. Сегодня тригонометрия используется во многих областях человеческой деятельности: от астрономии и океанографии до анализа финансовых рынков и разработки компьютерных игр.
Прямоугольный треугольник в реальности
Непосредственно прямоугольный треугольник встречается в реальности на каждом углу, как в прямом, так и в переносном смысле. Форму прямоугольного треугольника имеют грани тетраэдров и призм, которые в реальности превращаются в детали машин, керамическую плитку или скаты крыш. Угольник — чертежный инструмент, с которым человек впервые встречается на уроке геометрии, имеет форму именно прямоугольного треугольника и используется в проектировании, строительстве и столярном деле.
Периметр треугольника
Периметр — это численная оценка длин всех сторон плоской геометрической фигуры. Периметр n-угольника находится как сумма длин n сторон. Для определения периметра прямоугольного треугольника используется простая формула:
a и b – катеты, c – гипотенуза.
Вычисляя периметр треугольника вручную, вам пришлось бы измерять все три стороны, проводить дополнительные тригонометрические операции или вычисления по теореме Пифагора. Используя онлайн-калькулятор вам достаточно узнать следующие пары переменных:
два катета;
катет и угол;
гипотенуза и угол.
В школьных задачах или на практике вам будут заданы исходные данные, поэтому калькулятор позволяет найти периметр, зная разные пары параметров. Кроме того, инструмент автоматически рассчитывает все остальные атрибуты прямоугольного треугольника, то есть длины всех сторон и величины всех углов. Рассмотрим пару примеров.
Примеры из жизни
Школьная задача
Пусть в школьной задаче вам задан прямоугольный треугольник с длиной катета равным 5 см и прилежащим углом, величина которого составляет 60 градусов. Требуется найти периметр геометрической фигуры. Онлайн-калькулятор сопровождается рисунком, на котором изображены стороны и углы прямоугольного треугольника. Мы видим, что если катет a = 5 см, то его прилежащий угол — это угол бета. Это важный момент, так как если вы используете для расчетов угол альфа, то результат будет неверным. Вбиваем эти данные в форму и получаем ответ в виде:
Помимо непосредственно периметра, наша программа также определила величину противолежащего угла, а также длину второго катета и гипотенузы.
Обустройство клумбы
Допустим, вы хотите сделать ограду для клумбы, которая имеет форму прямоугольного треугольника. Для этого вам необходимо узнать периметр фигуры. Конечно, в реальности вы можете просто замерить все три стороны, но легко упростить себе задачу и измерить только два катета. Пусть они имеют длину 8 и 15 метров. Вбиваем эти данные в форму калькулятора и получаем ответ:
Итак, вам понадобится закупить материалы для обустройства 40 метров ограды. Наш калькулятор также подсчитал длину гипотенузы — 17 метров. Числа 8, 15 и 17 составляют пифагорову тройку — натуральные числа, которые удовлетворяют условиям теоремы Пифагора.
Заключение
Прямоугольные треугольники получили широкое распространение в повседневности, поэтому определение площади или периметра геометрической фигуры наверняка пригодится вам при решении школьных задач или бытовых вопросов.
Прямоугольный треугольник — это частный вид произвольного треугольника. Как и любой другой треугольник он имеет три стороны, но один из его углов обязательно должен составлять 90 градусов. Ка только вы определили, что заданный треугольник является прямоугольным, можно приступить к нахождению его основных величин. Одной из характеристик прямоугольного треугольника является его периметр. Нахождению периметра прямоугольного треугольника посвящено много задач по геометрии. Перед тем как мы рассмотрим основные способы нахождения периметра прямоугольного треугольника, хотелось бы напомнить, что периметр любой геометрической фигуры на плоскости равен сумме длин все ее сторон. Для все видов треугольников данное утверждение можно записать в виде следующего выражения:
где P — периметр треугольника;
a, b, c — стороны треугольника.
В прямоугольном треугольнике, как уже было сказано выше присутствует отличительная особенность в виде одного из углов, составляющего 90 градусов. Две стороны треугольника, прилегающие к данному углу называют катетами. Противоположную прямому углу сторону принято называть гипотенузой.
Необычные свойства прямоугольного треугольника было открыто Пифагором, который обнаружил, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов, что может быть записано в виде выражения:
Прямоугольный треугольник — это частный вид произвольного треугольника. Как и любой другой треугольник он имеет три стороны, но один из его углов обязательно должен составлять 90 градусов. Ка только вы определили, что заданный треугольник является прямоугольным, можно приступить к нахождению его основных величин. Одной из характеристик прямоугольного треугольника является его периметр. Нахождению периметра прямоугольного треугольника посвящено много задач по геометрии.
Где P — периметр треугольника;
A, b, c — стороны треугольника.
Исходя из теоремы Пифагора появилась возможность определять периметр прямоугольного треугольника по его двум любым сторонам известной длины. Если известны длины катетов, то периметр треугольника определяется через нахождение величины гипотенузы по формуле:
Если известен только один из катетов и длина гипотенузы, то периметр треугольника определяется через нахождение величины недостающего катета по формуле:
Если в прямоугольном треугольнике известна только длина гипотенузы с и один из прилегающих к ней острых углов α, то периметр треугольника в данном случае может быть определен по формуле:
В том случае, когда условиями задачи задана длина катета a и величина противолежащего ему острого угла α, то периметр прямоугольного треугольника в данном случае вычисляется по формуле:
Если же задан катет a с прилежащим к нему углом β, то периметр треугольника может быть рассчитан на основе выражения:
P = a + b + c, где, допустим,
P = v(a2 + b2) + a + b, или
P = v(c2 – b2) + b + с.
P = (1 + sin? + cos?)*с.
P = a*(1/tg? + 1/sin? + 1)
P = a*(1/сtg? + 1/cos? + 1)
Другие новости по теме:

Как найти периметр прямоугольного треугольника
Прямоугольным треугольником считается такой треугольник, один из углов которого равен 90 градусам, а два других являются острыми углами. Расчет периметра такого треугольника будет зависим от количества известных о нем данных.
В зависимости от случая, знание двух из трех сторон треугольника, а также одного из его острых углов.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти периметр прямоугольного треугольника» Как найти площадь поверхности пирамиды Как найти периметр если известна площадь Как найти периметр равностороннего треугольника
Способ 1.Если известны все три стороны треугольника, то, независимо от того, прямоугольный ли треугольник или нет, его периметр будет рассчитан так:
P = a + b + c, где, допустим,
Способ 2. Если в прямоугольнике известны только 2 стороны, то, используя теорему Пифагора, периметр этого треугольника можно рассчитать по формуле:
P = v(a2 + b2) + a + b, или
P = v(c2 – b2) + b + с.
Способ 3. Пусть в прямоугольном треугольнике даны гипотенуза c и острый угол?, то найти периметр можно будет таким образом:
P = (1 + sin? + cos?)*с.
Способ 4. Дано, что в прямоугольном треугольнике длина одного из катета равна a, а напротив него лежит острый угол?. Тогда расчет периметра этого треугольника будет вестись по формуле:
P = a*(1/tg? + 1/sin? + 1)
Способ 5. Пускай нам известен катет a и прилежащий к нему угол?, тогда периметр будет рассчитан так:
P = a*(1/сtg? + 1/cos? + 1)
Другие новости по теме:
Площадь и периметр — основные числовые характеристики любых геометрических фигур. Нахождение этих величин упрощается благодаря общепринятым формулам, согласно которым можно также вычислить одно через другое с минимумом или полным отсутствием дополнительных начальных данных. Спонсор размещения P&G
Равносторонний треугольник наряду с квадратом является, пожалуй, самой простой и симметричной фигурой в планиметрии. Разумеется, все соотношения, справедливые для обычного треугольника, верны также и для равностороннего. Однако для правильного треугольника все формулы становятся намного проще. Вам
Периметр треугольника, как и любой другой плоской геометрической фигуры, составляет сумма длин ограничивающих его отрезков. Поэтому, чтобы вычислить длину периметра, надо знать длины его сторон. Но в силу того, что длины сторон в геометрических фигурах связаны определенными соотношениями с
Прямоугольным считается такой треугольник, у которого один из углов прямой. Сторона треугольника, расположенная напротив прямого угла, называется гипотенузой, а две другие стороны — катетами. Чтобы найти длины сторон прямоугольного треугольника, можно воспользоваться несколькими способами. Спонсор
Периметр любой геометрической фигуры, в том числе треугольника, равен совокупной длине границ этой фигуры. Он обозначается заглавной латинской буквой P и легко находится методом сложения длин всех сторон данной фигуры. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как вычислить периметр треугольника»
Треугольник — это многоугольник, имеющий три стороны и три угла. Как же вычислить его периметр? Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как находить периметр треугольника» Как найти периметр треугольника, заданного координатами своих вершин Как найти площадь треугольника Как найти длину и ширину
Гипотенуза – самая длинная сторона прямоугольного треугольника. Она расположена противоположно прямому углу. Способ нахождения гипотенузы прямоугольного треугольника зависит от того, какими исходными данными вы обладаете. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти гипотенузу треугольника» Как
Прямоугольный треугольник характеризуется определенными соотношениями между углами и сторонами. Зная значения одних из них, можно вычислять другие. Для этого используются формулы, основанные, в свою очередь, на аксиомах и теоремах геометрии. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить
Казалось бы, что может быть проще, чем вычисление площади и периметра треугольника – измерил стороны, поставил цифры в формулу – и все. Если вы так считаете, значит, забыли, что для этих целей существует не две простенькие формулы, а гораздо больше – для каждого вида треугольника – своя. Вам
Периметр треугольника – сумма длин его сторон. Найти периметр треугольника часто требуется как в задачах начальной геометрии, так и в более трудных заданиях. При их решении недостающие величины находят из других данных. Основные зависимости периметра треугольника от его других измерений отражены в
Прямоугольным треугольником считается такой треугольник, один из углов которого равен 90 градусам, а два других являются острыми углами. Расчет периметра такого треугольника будет зависим от числа знаменитых о нем данных.
Вам понадобится
В зависимости от случая, умение 2-х из 3 сторон треугольника, а также одного из его острых углов.
Инструкция
1. Метод 1.Если знамениты все три стороны треугольника , то, самостоятельно от того, прямоугольный ли треугольник либо нет, его периметр будет рассчитан так:P = a + b + c, где, возможен,c – гипотенуза;a и b – катеты.
2. Метод 2. Если в прямоугольнике вестимы только 2 стороны, то, применяя теорему Пифагора, периметр этого треугольника дозволено рассчитать по формуле:P = v(a2 + b2) + a + b, илиP = v(c2 – b2) + b + с.
3. Метод 3. Пускай в прямоугольном треугольнике даны гипотенуза c и острый угол?, то обнаружить периметр дозволено будет таким образом:P = (1 + sin ? + cos ?)*с.
4. Метод 4. Дано, что в прямоугольном треугольнике длина одного из катета равна a, а наоборот него лежит острый угол?. Тогда расчет периметра этого треугольника будет вестись по формуле:P = a*(1/tg ? + 1/sin ? + 1)
5. Метод 5. Пускай нам вестим катет a и прилежащий к нему угол?, тогда периметр будет рассчитан так:P = a*(1/сtg ? + 1/cos ? + 1)
Видео по теме
Одной из базовых геометрических фигур является треугольник. Он образуется при пересечении трех отрезков прямых. Данные отрезки прямых формируют стороны фигуры, а точки их пересечения называются вершинами. Каждый школьник, изучающий курс геометрии, обязан уметь находить периметр этой фигуры. Полученное умение будет полезным для многих и во взрослой жизни, к примеру, пригодится студенту, инженеру, строителю,
Существуют разные способы найти периметр треугольника. Выбор необходимой для вас формулы зависит от имеющихся исходных данных. Чтобы записать данную величину в математической терминологии используют специальное обозначение – Р. Рассмотрим, что такое периметр, основные способы его расчета для треугольных фигур разных видов.
Самым простым способом найти периметр фигуры, если есть данные всех сторон. В этом случае используется следующая формула:
Буквой «P» обозначается сама величина периметра. В свою очередь «a», «b» и «c» – это длины сторон.
Зная размер трех величин, достаточно будет получить их сумму, которая и является периметром.
Альтернативный вариант
В математических задачах все данные длины редко бывают известны. В таких случаях рекомендуется воспользоваться альтернативным способом поиска нужной величины. Когда в условиях указана длина двух прямых, а также угол, находящийся между ними, расчет производится через поиск третьей. Для поиска этого числа необходимо добыть квадратный корень по формуле:
.
Периметр по двум сторонам
Для расчета периметра не обязательно знать все данные геометрической фигуры. Рассмотрим способы расчета по двум сторонам.
Равнобедренный треугольник
Равнобедренным называется такой треугольник, не меньше двух сторон которого имеют одинаковую длину. Они называются боковыми, а третья сторона – основанием. Равные прямые образовывают вершинный угол. Особенностью в равнобедренном треугольникеявляется наличие одной оси симметрии. Ось – вертикальная линия, выходящая из вершинного угла и заканчивающаяся посредине основания. По своей сути ось симметрии включает в себя такие понятия:
биссектриса вершинного угла;
медиана к основанию;
высота треугольника;
срединный перпендикуляр.
Чтобы определить периметр равнобедренного вида треугольной фигуры, воспользуйтесь формулой.
В данном случае вам необходимо знать только две величины: основание и длину одной стороны. Обозначение «2а» подразумевает умножение длины боковой стороны на 2. К полученной цифре нужно добавить величину основания – «b».
В исключительном случае, когда длина основания равнобедренного треугольника равна его боковой прямой, можно воспользоваться более простым способом. Он выражается в следующей формуле:
Для получения результата достаточно умножить это число на три. Эта формула используется для того, чтобы найти периметр правильного треугольника.
Полезное видео: задачи на периметр труегольника
Треугольник прямоугольный
Главным отличием прямоугольного треугольника от других геометрических фигур этой категории является наличие угла 90°. По этому признаку и определяется вид фигуры. Прежде, чем определить, как найти периметр прямоугольного треугольника, стоит заметить, что данная величина для любой плоской геометрической фигуры составляет сумму всех сторон. Так и в этом случае самый простой способ узнать результат – суммировать три величины.
В научной терминологии те стороны, которые прилегают к прямому углу, имеют название «катеты», а противоположная к углу 90º – гипотенуза. Особенности этой фигуры исследовались еще древнегреческим ученым Пифагором. Согласно с теоремой Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
.
На основании данной теоремы выведена еще одна формула, объясняющая, как найти периметр треугольника по двум известным сторонам. Рассчитать периметр при указанной длине катетов можно, используя следующий способ.
.
Чтобы узнать периметр, имея информацию о размере одного катета и гипотенузы, нужно определить длину второй гипотенузы. С этой целью используют такие формулы:
.
Также периметр описанного вида фигуры определяется и без данных о размерах катетов.
Вам потребуется знать длину гипотенузы, а также угол, прилегающий к ней. Зная длину одного из катетов, если имеется угол, прилегающий к нему, периметр фигуры рассчитывают по формуле:
.
Расчет через высоту
Рассчитать периметр таких категорий, как равнобедренные и прямоугольные треугольники, можно через показатель их средней линии. Как известно, высота треугольника разделяет его основание пополам. Таким образом, она образует две прямоугольных фигуры. Далее, нужный показатель вычисляется при помощи теоремы Пифагора. Формула будет иметь следующий вид:
.
Если известна высота и половина основания, используя этот способ, вы получите нужное число без поиска остальных данных о фигуре.
Полезное видео: нахождение периметра треугольника
Читайте также…
Вычисление углов
Виды треугольников. В следующей статье речь пойдёт о задачах на решение прямоугольного треугольника. Эти задания не связаны с нахождением сторон, синуса, косинуса, тангенса или котангенса углов, такие мы уже рассматривали.
Сначала основная теория о треугольниках для тех, кто её подзабыл, и для всех, кто хочет повторить 😉
Если один из углов треугольника прямой (равен 90°), то треугольник называется прямоугольным. Две стороны, образующие прямой угол, называются катетами, а сторона, противолежащая прямому углу, называется гипотенузой (рисунок 1).
Если все углы треугольника острые, то треугольник называется остроугольным (рисунок 2).
Если один из углов треугольника тупой (больше 90°), то треугольник называется тупоугольным (рисунок 3).
Равносторонним называется треугольник, у которого все три стороны равны. В равностороннем треугольнике все углы равны 60°, а центры вписанной и описанной окружностей совпадают (рисунок 4).
Равнобедренным называется треугольник, у которого две стороны равны. Эти стороны называются боковыми, третья сторона называется основанием. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны (рисунок 5).
Разносторонним называется треугольник, у которого длины трёх сторон попарно различны (рисунок 6).
Медиана треугольника
Медианой треугольника, проведённой из данной вершины, называется отрезок, соединяющий эту вершину с серединой противолежащей стороны (основанием медианы). Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка пересечения делит каждую медиану в отношении 1:2 считая от основания медианы (этот факт следует помнить).
Высота треуголька
Высотой треугольника, проведённой из данной вершины, называется перпендикуляр, опущенный из этой вершины на противоположную сторону или её продолжение.

Биссектриса треугольника
Биссектрисой треугольника, проведённой из данной вершины, называют отрезок, соединяющий эту вершину с точкой на противоположной стороне и делящий угол при данной вершине пополам. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, и эта точка совпадает с центром вписанной окружности.
В равнобедренном треугольнике биссектриса, медиана и высота, проведённые к основанию, совпадают. Верно и обратное: если биссектриса, медиана и высота, проведённые из одной вершины, совпадают, то треугольник равнобедренный.
Вспомним ещё одну теорему.
Теорема: сумма углов треугольника равна 180 градусам
Выводы:
— если нам будут известны любые два угла в треугольнике, то мы всегда сможем найти третий угол.
— в прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 90 градусам.
О следующем свойстве нужно сказать отдельно. Только с его помощью можно будетбыстро решить задачи, где речь идёт о медиане в прямоугольном треугольнике. Сначала сам факт:
Медиана в прямоугольном треугольнике, проведённая из
прямого угла к гипотенузе равна её половине
ОВ = 0,5АС         АО = ОС = ОВ
То есть, треугольники АОВ и ВОС являются равнобедренными, и углы при их основаниях равны. Эти выводы (об углах) при решении ряда задач крайне необходимы.
Небольшое пояснение. Почему всё-таки медиана в данном случае равна половине гипотенузы? Здесь стоит вспомнить информацию о том, что любой треугольник построенный на диаметре окружности, вершина которого принадлежит этой окружности является прямоугольным, об этом подробно говорилось в этой статье.
Посмотрите: АО, ОС и ОВ – это радиусы, они у окружности равны. И, конечно же, ОВ будет равно половине АС. Поэтому-то медиана в любом прямоугольном треугольнике проведённая к гипотенузе будет равна её половине.
С уважением, Александр
P.S: Буду благодарен Вам, если расскажете о сайте в социальных сетях.
Угол. Прямой угол. 2-й класс
Данный урок разработан и проведён в рамках деятельности творческой группы «Современные педагогические технологии» с целью демонстрации опыта работы по применению деятельностной технологии в начальной школе по образовательной системе «Школа 2100» во 2 классе, автор учебника Л.Г. Петерсон.
Цель:
Сформировать представление об угле и его элементах, способность к распознаванию и обозначению углов;

Познакомить с понятием «прямой угол»;

Учить находить прямой угол с помощью чертёжного угольника;

Отрабатывать навыки анализа и решения задач;

Пополнять активный запас детей; учить работать в паре;

Развивать математическую речь, мыслительные операции;

Формировать познавательный интерес;

Способствовать здоровьесбережению детей;

Соблюдать гигиенические требования к уроку;

Тип урока: ОНЗ.
Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: анализ, синтез, обобщение.
Ход урока
I. Мотивация к учебной деятельности.
Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность.
– В начале урока мне хочется напомнить известное вам высказывание А. Нивена.
(слайд 2)

Математику нельзя изучать наблюдая, как это делает сосед.
А. Нивен

– Прочитайте его хором.
– Как вы понимаете смысл этих слов? (Если смотреть, как другие анализируют, сравнивают, преодолевают какие-то трудности, а сам ты этого ничего не делаешь. То математику знать не будешь).
– Верно, я думаю, что вы успешно преодолеете все трудности, которые преподносит нам математика.
– Посмотрите, это … (Ёлочка.)
– Что необычного в изображении ёлочки? (Она составлена из геометрических фигур.)
– Назовите их. (Треугольники и прямоугольник.)
– А ведь ёлочка вам подсказывает, какому разделу математики будет посвящён урок. (Геометрии.)
– Да, и сегодня вам предстоит узнать новое из области геометрии.
– Молодцы! С чего начнём? (С повторения необходимого.)
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Цель:
активизировать представление о плоскости и луче;

тренировать умения чертить, обозначать и называть лучи;

активизировать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение;

организовать самостоятельное выполнение учащимися индивидуального задания на применение нового знания, запланированного для изучения на данном уроке;

организовать фиксацию учащимися возникшего затруднения в обосновании правильности полученного результата.

(Слайд 3)
– Посмотрите, нас встречают жители этой страны
– Назовите эти фигуры одним словом. (Геометрические фигуры)
– Назовите многоугольники ( треугольник, квадрат, прямоугольник)
(По щелчку мыши многоугольники исчезают)
– Назовите геометрическую фигуру, которая состоит из 4-х звеньев ( незамкнутая ломаная линия)
(По щелчку мыши ломаная исчезает)
– Какая геометрическая фигура не имеет ни начала на конца? (прямая линия)
(По щелчку мыши прямая исчезает)
– Назовите лишнюю фигуру среди данных фигур. (отрезок)
(По щелчку мыши отрезок исчезает)
– Какие геометрические фигуры остались? (Лучи)
– Что вы знаете о геометрической фигуре луч? (Луч – это часть прямой, ограниченная с одной стороны)
– Чем отличается луч от прямой? (Луч– это часть прямой, ограниченная с одной стороны, а прямая не имеет ни начала на конца).
– У вас на партах лежат модели лучей.
– Покажите точку, начало луча, покажите весь луч.
(Слайд 7)
– Сравните лучи АВ и АС.
– Что у них общего? (У них общее начало точка А)
– Возьмите модели лучей и наложите их друг на друга так, чтобы точки совпали, а части прямой расходились в разные стороны.
– На сколько частей лучи разделили плоскость? (На 2 части)
– Как бы вы назвали меньшую из этих частей) (Углом) (Слайд 8)
– Как докажете, что данная фигура является углом?
Дети обосновывают своё мнение и приходят к выводу, что не могут доказать, что данная фигура является углом.
– Почему же возникло затруднение при доказательстве того, что выбранная вами фигура угол? (Нам неизвестно, что такое угол, каковы признаки этой геометрической фигуры.)
– Молодцы! Поняв причину, дальше надо … (Поставить цель, выяснить, что такое угол, выявить его признаки.)
– Назовите тему урока. (Угол.)
Открыть часть темы на доске.
III. «Открытие» нового знания.
Цель:
организовать построение нового знания об угле;

организовать фиксацию нового знания в речи;

организовать выполнение задания, вызвавшего ранее затруднение;

зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения

– Покажите точку, общее начало лучей.
– Посмотрите, как называется общее начало лучей. (Это вершина угла) (слайд 9)
– Покажите лучи, которые образуют угол.
– Как их называют? (Стороны угла.) (слайд 10)
– Сколько вершин у угла? (1)
– Сколько сторон у угла? (2)
– Так из чего состоит угол? (Из точки – вершины и двух лучей – сторон, которые выходят из этой точки — вершины)
– Кто может сказать, что же такое угол? (Угол – это геометрическая фигура, которая состоит из точки — вершины и двух лучей — сторон, которые выходят из этой точки)
– Продолжаем заполнять геометрический словарь.
– Какие новые слова в него добавили? (Угол, вершина угла, сторона угла).
– Вы конечно знаете, что у каждой геометрической фигуры есть имя, и у углов тоже есть имя.
– Аня, как тебя называет мама? А тебя Саша?
– Вас дома называют разными именами.
– И угол тоже можно назвать по-разному.
– Прочитайте его имя в учебнике на стр. 38.
– Что интересного заметили при чтении имён угла? (Буква, которая называет вершину читается в середине)
– Записывают это так: слово «угол» заменяют специальным знаком:
– Запишем этот знак в тетради.
– Начинаем писать с верхнего правого угла клетки, ведём наклонную в нижний левый угол клетки и вправо по нижней стороне клетки в нижний правый угол. (Дети записывают знак в тетради)
– Как пишется ваше имя?
– А теперь обратите внимание на то, как пишется имя угла. (Все буквы заглавные)
– Как вы думаете, почему так записывают угол? (По названию вершины угла.)
– Правильно. Запишите имя угла в тетради.
IV. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи
Цель: создать условия для выполнения учащимися нескольких типовых заданий на применение изученного знания с проговариванием во внешней речи.
– А теперь потренируемся в записи углов.
– Выполним задание №2 с.38

– Прочитайте задание.
– Работать будем в парах.
– Один из вас назовёт имена углов. А другой вершины и стороны угла.
– А теперь запишите различные обозначения углов.
(слайд 11)
– Проверяем первый угол, если вы записали так, поставьте «+».
– Катя. Прочитай названия второго угла, если вы записали так, поставьте «+».
– Самостоятельно проверьте, так ли вы записали названия третьего угла, если вы записали так, поставьте «+».
– У кого получилось три «+», у кого два, у кого один.
– Молодцы. А теперь отдохнём и посчитаем.
Физминутка «Счёт через 4»
– Продолжаем работу.
V. «Открытие» нового знания (продолжение)
Цели:
организовать построение нового знания о прямом угле;

организовать фиксацию нового знания в речи.

– Скажите, а можно ли угол сделать больше или меньше по размеру?
(слайд 12-13)
– Смоделируйте полученный угол так, чтобы он стал меньше, а теперь, чтобы он стал больше.
– Какой вывод можем сделать о размере углах? (Углы бывают разные по размеру)
– Верно, углы бывают разные, и наша задача узнать, какой угол самый главный
– Сложите лист бумаги пополам, а потом ещё раз пополам.
– Возьмите линейку и красный карандаш, проведите линии сгиба.
– На сколько частей прямые разделили плоскость? (на 4 части)
– Что можете сказать о прямых? (Они пересекаются)
– Сколько углов образовали пересекающиеся прямые? (4)
– Эти пересекающиеся прямые образовали особенные углы.
– Может кто-нибудь знает названия этих углов?
– Это прямые углы (слайд 14)
– Покажите пальчиком каждый прямой угол.
– Раскрасьте прямые углы разными цветами.
– Поставьте точку на пересечении прямых.
– Чем будет являться эта точка для каждого из углов? (Вершиной угла)
(слайд 15)
– Покажите, где в жизни встречается прямой угол?
– А вот, если две пересекающиеся прямые образуют прямой угол, то их называют перпендикулярными прямыми)
( Повесить на доску карточку)
– Какими новыми понятиями пополнился наш словарь? (Прямой угол, перпендикулярные прямые).
– Ребята, а вы обратили внимание, что у вас на партах лежит ещё один чертёжный инструмент.
– Кто знает, как он называется?
– Правильное его название чертёжный угольник.
– Прямые углы удобно находить и строить с помощью угольника.
– Рассмотрите его внимательно и подумайте, почему?
– Итак, какова наша задача? (Научиться с помощью угольника определять прямые углы.)
(слайд 16)
– Составим алгоритм.
Совместить вершину прямого угла чертёжного угольника и вершину угла.

Совместить одну из сторон чертёжного угольника и сторону угла.

Если вторая сторона угла совпала со второй стороной угольника, то это прямой угол.

– Найдите прямые углы с помощью чертёжного угольника в окружающей нас обстановке.
VI. Самостоятельная работа c самопроверкой.
Цель: организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на применение новых знаний.
Работа по учебнику с. 39 №4.

– А теперь самостоятельно найдите прямые углы с помощью чертёжного угольника.
Проверка работы с помощью доски.
– Самостоятельно проверьте, так ли вы нашли прямые углы, если так, поставьте «+».
– Каким новым понятием пополнился наш словарь? (чертёжной угольник).
– Какие новые жители поселились в стране Геометрия? (угол, прямой угол) (слайд 12-13)
– Посмотрите на все фигуры (слайд 17) и скажите, какие фигуры имеют углы?
– А какие имеют прямые углы?
– Что мы знали о прямоугольнике? А о квадрате?
– А что нового узнали?
VII. Повторение изученного.
– Решим задачу, в которой говорится о прямоугольнике и квадрате.
Работа по учебнику с.40 №9.
Задача: Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 2см и вычисли его периметр. А теперь начерти квадрат с таким же периметром.
– Прочитайте задачу про себя.
– А теперь прочитайте задачу вслух, чтобы узнать, что известно в задаче, а что надо найти.
– Что же нам известно в задаче?
– Что надо узнать?
– Прежде чем вычислить Р, что надо сделать? (Начертить прямоугольник)
– А потом? (Найти Р).
– Как найти Р прямоугольника? (Надо длину всех сторон сложить).
– Начертите прямоугольник и найдите его Р самостоятельно.
(Проверка: решение дети записывают на доске)
– Прочитайте, что ещё нужно сделать в этой задаче.
– Любой ли квадрат надо начертить? (Нет).
– А какой? (С таким же Р).
– Сможем начертить? Почему? (Не знаем сторону квадрата)
– Что мы знаем о квадрате?
– Как узнать сторону квадрата)
– Как представить 16 четырьмя одинаковыми слагаемыми?
– Значит чему равна сторона квадрата?
– Начертите квадрат.
VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Цели:
организовать фиксацию учащимися степени соответствия поставленной цели и полученного результата учебной деятельности;

создать условия для фиксации учащимися в речи нового знания, изученного на уроке: что такое угол, как определить прямой угол;

организовать фиксацию затруднений, которые остались, и способов их преодоления;

организовать самооценку учениками собственной учебной деятельности на уроке;

– Какую цель вы ставили перед собой на уроке? (Узнать, что такое угол, его признаки.)
– Достигли цели? Докажите.
– Что такое угол? (Это меньшая часть плоскости, ограниченная двумя лучами, имеющими общее начало.)
– Углы бывают разные. С каким видом угла вы познакомились сегодня? (С прямым углом.)
– Как называются прямые, образующие прямой угол? (Перпендикулярные.)
– Как вы находили прямой угол среди углов? (С помощью угольника: совмещали угол и одну из сторон угольника. Потом смотрели, совпадает ли другая сторона угла со стороной угольника.)
– Каким значком обозначают прямой угол?
– Как записывают название углов? (Пишут значок угла и букву, обозначающую вершину угла, или три буквы, причём букву, обозначающую вершину, пишут в середине.)
– Оцените свою работу на уроке.
– Выберите круги:

Зелёный – доволен собой, всё понял:
Жёлтый – допускал неточность, неуверен в знаниях;
Красный – надо постараться и успех придёт.

Список использованной литературы.
Петерсон Л.Г. Математика 2 класс.

Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Методические рекомендации для учителя.

Петерсон Л.Г., И.Г. Липатникова. Устные упражнения на уроках математики.

Петерсон Л.Г. деятельностный метод обучения. Образовательная система «Школа 2000…».

«Школа 2000…» Математика для каждого. Технология, дидактика, мониторинг.

Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в образовательной системе «Школа 2000…».

Сценарии уроков к учебнику «Математика» 2 класс.

Презентация.
Синус, косинус угла треугольника
Чтобы найти синус и косинус угла в прямоугольном треугольнике, нужно вспомнить определения. Синус угла равен отношению противоположного катета к гипотенузе. Косинус угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе.2\) $9+16=25$ $AB=5$ откуда синус равен:
$sin ∠ BAC = \frac{3}{5}$
Пример 2. Вычислим синус угла $ABC$ по углу$ BAC $ 30° градусов в прямоугольном треугольнике $ACB$.
Самое главное помнить, что сумма всех углов в треугольнике равна 180 °.Найдем угол  $ABC$:
$180$° $-30$° $-90$°$=60$°.
$sin$ $60$° возьмем из табличного значения: $\frac{ \sqrt{3}} { 2}$
Табличные значения $sin$ и $cos$:
Чтобы лучше понимать значения табличные значения синуса и косинуса представим их на координатной окружности: где ось ординат $(y)$ линия синуса, ось абсцисс $(x)$ – линия косинуса. Если вы забыли значения синуса и косинуса $90$ и $180$ можно нарисовать рисунок и посмотреть значения, не забывая, что на первом месте стоит $x$, на втором $y$   $(x,y)$;
Теорема синусов:

Теорема косинусов:

Больше уроков и заданий по математике вместе с преподавателями нашей онлайн-школы «Альфа». Запишитесь на пробное занятие уже сейчас!
Запишитесь на бесплатное тестирование знаний!
Свойства биссектрисы угла прямоугольного треугольника: прямого, острого
В данной публикации мы рассмотрим основные свойства биссектрисы прямоугольного треугольника, проведенной из прямого и острого углов, а также разберем примеры решения задач по данной теме.
Примечание: напомним, что прямоугольным называется треугольник, в котором один из углов прямой (т.е. равен 90°), а два остальных – острые (<90°).
Свойства биссектрисы прямоугольного треугольника
Свойство 1
Если в прямоугольном треугольнике известны катеты, то длину биссектрисы, проведенной из прямого угла к гипотенузе, можно вычислить по формуле:
a и b – катеты;
c – гипотенуза;
l_c – биссектриса к гипотенузе.
Свойство 2
Длину биссектрисы в прямоугольном треугольнике, проведенную из острого угла к противолежащему катету, можно вычислить по формуле:
l_a – биссектриса к катету;
α – острый угол, из которого проведена биссектриса.
Также можно использовать другую формулу, если известны все три стороны треугольника:
Примечания:
Примеры задач
Задача 1
Найдите длину биссектрисы, которая проведена к гипотенузе прямоугольного треугольника, если известно, что его катеты равны 21 и 28 см.
Решение
Воспользуемся формулой, приведенной в Свойстве 1, подставив в нее известные значения:
Задача 2
Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12 см. Вычислите длину биссектрисы, проведенной к катету с наименьшей длиной.
Решение
Пример катеты за “a” (9 см) и “b” (12 см).
Для начала найдем гипотенузу треугольника (c), воспользовавшись теоремой Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов:
c² = a² + b² = 9² + 12² = 225.
Следовательно, c = 15 см.
Теперь мы можем применить формулу, рассмотренную в Свойстве 2 для нахождения длины биссектрисы:
Определение острого угла
Острый угол: определение
Определение 1
Острый угол — это угол, который меньше $90°$ в градусах или $\frac{π}{2}$ в радианах.
Помимо острых углов также существуют тупые и прямые углы. Прямой угол равен 90°, а если две прямые пересекаются под прямым углом, о них также говорят, что они перпендикулярны.
Рисунок 1. Как выглядит острый угол. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Тупой угол — это любой угол больше чем $90°$, но меньше $180°$.
Для того чтобы определить, является ли угол острым или тупым, достаточно приложить любой предмет, имеющий прямой угол к данному углу так, чтобы их вершины совпадали, например, линейку.
Если прямой угол полностью вмещает в себя нарисованный — то этот угол является острым, если же наоборот нарисованный угол помещает в себя прямой — то рассматриваемый угол тупой.
Более точно угол можно измерить с помощью транспортира. Транспортир — это инструмент, состоящий из линейки и полуокружности.
Для того чтобы им воспользоваться, нужно наложить центр транспортира на вершину угла, причём так, чтобы один из образующих угол лучей совпадал с гранью линейки.
Рисунок 2. Измерение острого угла. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Второй же луч укажет на значение угла.
Также с помощью транспортира можно построить острый или тупой угол: для этого нужно нарисовать один из лучей, затем разместить его начало в центре транспортира, приложить линейку к необходимому числу градусов и провести по ней линию.
Особенности острых углов
Если рассматривать 2 смежных угла, один из которых острый, то второй смежный угол обязательно будет тупым;
В любом треугольнике есть по крайней мере один острый угол;
Существуют треугольники, все три угла которых являются острыми. Они называются остроугольными.
Пример 1
Какой из углов не является острым?
Рисунок 3. Углы. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Острым не является угол под буквой «б», так как он больше $90°$.
Как правильно рассчитать высоту крыши дома
Какая оценка была у вас в школе по тригонометрии? Строительство дома даст вам шанс освежить свои знания и, при необходимости, наглядно докажет вашим детям, что школьная программа все-таки применима в реальной жизни. Расчет высоты крыши – красивая задачка по теме «прямоугольные треугольники». Приступим!
Зачем вообще ее рассчитывать?
Основной параметр крыши – угол ее наклона, он выбирается не наобум, а исходя из климатических особенностей региона и предполагаемого типа кровельного покрытия. Производители материалов обычно определяют диапазон применимости своих продуктов – от минимального угла наклона до максимального, в нормативных документах тоже чаще всего прописаны не конкретные значения уклона, а лишь граничные условия. Как же выбрать точное значение?
Можно выбрать несколько допустимых значений угла наклона кровли и рассчитать для каждого случая ее высоту. Этот параметр уже делает будущую кровлю более осязаемой. Ее можно нарисовать в правильных пропорциях, раскрасить в желаемый цвет и прикинуть – гармонично ли она будет выглядеть на готовом здании, не будет ли казаться слишком массивной, позволит ли обустроить мансардный этаж? Именно на этом этапе можно увидеть, например, что протяженный скат выглядит скучно и настоятельно требует украсить себя мансардным окном.
А вот дальше, имея высоту и углы наклона, можно посчитать общую площадь кровли и примерно оценить ее вес. На этом этапе в прекрасный мир архитектурных фантазий чаще всего грубо вмешивается Его Величество Бюджет, и все варианты сводятся к одному — выбирается угол наклона кровли, минимально допустимый по климатическим условиям и отвечающий минимальной смете на кровельные материалы. Что ж, почему бы и нет?
Расчет высоты односкатной кровли
Односкатная кровля в плане представляет собой самый настоящий прямоугольный треугольник. Те его стороны, которые образуют прямой угол, называются катетами, оставшаяся сторона – гипотенузой. Переводя с языка геометрии на язык строительства, мы увидим, что катеты – это длина стены здания и искомая высота кровли, гипотенуза – длина будущих стропил. Один из катетов – длина стены здания (а) — нам точно известен, также мы знаем и угол наклона (α).
Расчет высоты односкатной кровли
Теперь вспомним определение тангенса угла наклона – он равен отношению длины противолежащего катета к длине прилежащего. В нашем треугольнике прилежащий катет – это длина стены, а противолежащий – высота кровли.
Тангенсы углов собраны в таблицах Брадиса. Помните такие? Теперь за ними не нужно идти в библиотеку, как в школьном детстве – их можно просто скачать в интернете и найти значение тангенса для нужного нам угла! После чего просто перемножим найденный тангенс угла и длину стены здания – и получим высоту кровли.
Формула расчета высоты односкатной кровли
За наши старания мудрый дедушка Пифагор предлагает нам бонус – теперь по теореме, носящей его имя, можно легко рассчитать и длину стропил.
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а значит, длина стропил (L) будет равна корню квадратному из суммы квадратов длины стены и высоты кровли.
Формула расчета длины стропил односкатной кровли
Важно: по этой формуле мы рассчитываем длину стропил до пересечения со стеной. Если по плану стропила заканчиваются ниже уровня крыши, образуя свес, то к полученному значению нужно прибавить длину этого свеса.
Расчет высоты двускатной кровли
Чем двускатная кровля отличается от односкатной? В геометрическом смысле – тем, что ее сечение сложено из двух прямоугольных треугольников, а не из одного. Если крыша симметрична, то прилежащий катет при угле наклона будет равен не длине стены, а половине этого значения. В остальном расчет идентичен.
Расчет высоты двускатной кровли
Формула расчета высоты двускатной кровли
Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши
Кстати:
Если угол наклона двускатной кровли равен 45°, то высота кровли будет равна половине длины стены;
Если угол наклона двускатной кровли равен 30°, то длина стропил будет в два раза больше высоты кровли;
Если угол наклона двускатной кровли равен 60°, то длина стропил будет равна длине стены.
Расчет высоты ломаной крыши
Скаты ломаной крыши имеют два угла наклона – верхний и нижний. Нижний обычно превышает 45°, верхний – составляет от 15 до 45°.
Расчет высоты ломаной крыши
Катеты нижнего треугольника обозначены как h2 и b1, верхнего – h3 и b2. Соответственно, общая высота кровли будет равна сумме h2 и h3.
Проблема заключается в том, что, в отличие от случая односкатной и обычной двускатной кровли, мы не знаем значения b1 – оно никак не связано с общей длиной стены а. Однако, скорее всего, нам уже известна высота h2 – ломаная кровля чаще всего проектируется для размещения под ней мансарды, и h2 – это комфортная для человека высота внутреннего помещения, равная 2,4 м.
Что касается h3, то этот параметр мы можем рассчитать по уже знакомому алгоритму, через тангенс угла α2.
Расчет высоты других типов кровель
Высота кровель любого другого типа рассчитывается по тому же принципу – сечение крыши разбивается на простейшие фигуры – треугольники, трапеции, квадраты — и анализируется с помощью законов геометрии.
Вместо заключения
После прочтения этой статьи может создаться ложное впечатление о том, что расчет кровли прост и доступен даже школьнику. Однако определение высоты кровли – всего лишь один, довольно незначительный этап полного расчета. Вы можете воспользоваться предоставленной информацией для того, чтобы подстегнуть свою фантазию, чтобы определиться с типом кровли, кровельным покрытием, чтобы лучше понимать строителей и проектировщиков, но, пожалуйста, предоставьте расчет кровли профессионалам – от этого зависит не только состояние вашего кошелька, но и ваша безопасность!
Угол и гипотенуза прямоугольного треугольника Калькулятор
[1] 2021/06/05 01:56 Мужчина / Моложе 20 лет / Высшая школа / Университет / аспирант / Очень /
Цель использования
Расчет угла стрельбы / азимут для артиллерийского орудия
[2] 2021.05.29 08:11 Мужчина / 60 лет и старше / Офисный работник / Государственный служащий / Полезный /
Цель использования
Квадрат большого садовый участок / забор
[3] 2020/12/30 13:12 Мужчина / Моложе 20 лет / Инженер / Очень /
Цель использования
Для использования в строительных работах на стройплощадке
Комментарий / Request
Я не хочу найти угол скоса в регуляторе напора при орошении
[4] 2020/10/14 17:58 Мужчина / 30-летний уровень / Средняя школа / Университет / Аспирант / Полезно /
Цель использования
Определите ширину экрана Iphone 8 Plus, когда я использую его для Измерьте ширину кусочка зубной нити, которым я измеряла безымянный палец моей подруги без линейки, чтобы купить обручальное кольцо.
[5] 2020/09/11 18:57 Мужской / Уровень 50 лет / Другое / Очень /
Назначение
Для определения угла наклона крыши садовой постройки.
[6] 2020/08/18 00:21 Мужской / Уровень 40 лет / Другое / Полезное /
Цель использования
Требуется для определения оптимального размера телевизора, если рекомендуемый угол обзора составляет 30 градусов от конца до конец телевизора при измерении из положения сидя.
[7] 2020/07/29 05:31 — / 60 лет и старше / Пенсионер / Полезно /
Цель использования
Направление направленной антенны на вышку сотовой связи на вершине горы
[8] 2020/06/30 21:44 Мужчина / 60 лет и старше / Пенсионер / Очень /
Цель использования
Обеспечение квадратной планировки машинного навеса и дизайн.
[9] 2020/06/06 19:33 Мужчина / Уровень 40 лет / Инженер / Очень /
Цель использования
Определение угла и длины гипотенузы для резки деревянной балки для рамы A на my kids fort roof
[10] 2020/06/01 20:35 Мужчина / 60 лет и старше / Самозанятые / Очень /
Цель использования
Кардиолог, 67 лет. Расчет длин и углов для проекта изготовления металлических изделий Плюс, отличный обзор, отличный обзор тригонометрии!
Треугольник 45 ° -45 ° -90 ° — пояснения и примеры
Теперь, когда мы знаем, что такое прямоугольный треугольник и что такое специальные прямоугольные треугольники, пришло время обсудить их индивидуально.Давайте посмотрим, что такое треугольник 45 ° -45 ° -90 ° .
Что такое треугольник 45 ° -45 ° -90 °?
Треугольник 45 ° -45 ° -90 ° — это специальный прямоугольный треугольник, который имеет два угла 45 градусов и один угол 90 градусов. Длины сторон этого треугольника пропорциональны;
Сторона 1: Сторона 2: Гипотенуза = n: n: n√2 = 1: 1: √2.
Прямоугольный треугольник 45 ° -45 ° -90 ° составляет половину квадрата . Это связано с тем, что каждый квадрат имеет угол, равный 90 °, и когда он разрезан по диагонали, один угол остается равным 90 °, а два других угла 90 ° делятся пополам (разрезаются пополам) и становятся 45 ° каждый.
Диагональ квадрата становится гипотенузой прямоугольного треугольника, а две другие стороны квадрата становятся двумя сторонами (основанием и противоположностью) прямоугольного треугольника.
Прямоугольный треугольник 45 ° -45 ° -90 ° иногда называют равнобедренным прямоугольным треугольником, потому что у него две равные длины сторон и два равных угла.
Мы можем вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника 45 ° -45 ° -90 ° следующим образом:
Пусть сторона 1 и сторона 2 равнобедренного прямоугольного треугольника равны x.
Примените теорему Пифагора a ² + b ² = c ², где a и b — сторона 1 и 2, а c — гипотенуза.
x ² + x ² = 2x ²
Найдите квадратный корень из каждого члена уравнения
√x ² + √x ² = √ (2x ²)
х + х = х √2
Следовательно, гипотенуза 45 °; 45 °; Треугольник 90 ° равен x √2
Как решить треугольник 45 ° -45 ° -90 °?
Учитывая длину одной стороны треугольника 45 ° -45 ° -90 °, вы можете легко вычислить длины других недостающих сторон, не прибегая к теореме Пифагора или функциям тригонометрических методов.
Вычисления прямоугольного треугольника 45 ° -45 ° -90 ° делятся на две возможности:
Чтобы вычислить длину гипотенузы, если задана длина одной стороны, умножьте заданную длину на √2.
Зная длину гипотенузы треугольника 45 ° -45 ° -90 °, вы можете вычислить длины сторон, просто разделив гипотенузу на √2.
Примечание. Используя метод соотношения 1: 1: √2, можно решить только треугольники 45 ° -45 ° -90 °.
Пример 1
Гипотенуза 45 °; 45 °; Треугольник 90 ° равен 6√2 мм.Рассчитайте длину его основания и высоту.
Решение
Передаточное отношение 45 °; 45 °; Треугольник 90 ° равен n: n: n√2. Итак, у нас есть;
⇒ n√2 = 6√2 мм
Возведите обе части уравнения в квадрат.
⇒ (n√2) ² = (6√2) ² мм
⇒ 2n ² = 36 * 2
⇒ 2n ² = 72
n ² = 36
Найдите квадратный корень.
n = 6 мм
Следовательно, основание и высота прямоугольного треугольника равны 6 мм каждая.
Пример 2
Вычислите длины сторон прямоугольного треугольника, один угол которого равен 45 °, а гипотенуза — 3√2 дюйма.
Решение
Учитывая, что один угол прямоугольного треугольника составляет 45 градусов, это должен быть прямоугольный треугольник 45 ° -45 ° -90 °.
Следовательно, мы используем отношения n: n: n√2.
Гипотенуза = 3√2 дюйма = n√2;
Разделите обе части уравнения на √2
n√2 / √2 = 3√2 / √2
п = 3
Следовательно, длина каждой стороны треугольника составляет 3 дюйма.
Пример 3
Короткая сторона равнобедренного прямоугольного треугольника равна 5√2 / 2 см. Какая диагональ треугольника?
Решение
Равнобедренный прямоугольный треугольник совпадает с прямоугольным треугольником 45 ° -45 ° -90 °. Итак, мы применяем соотношение n: n: n√2 для вычисления длины гипотенузы.
Учитывая, что n = 5√2 / 2 см;
⇒ n√2 = (5√2 / 2) √2
⇒ (5/2) √ (2 x 2)
⇒ (5/2) √ (4)
⇒ (5/2) 2
= 5
Следовательно, две катеты треугольника имеют длину 5 см каждая.
Пример 4
Диагональ прямоугольного треугольника 45 ° -45 ° -90 ° составляет 4 см. Какова длина каждой из ног?
Решение
Разделите гипотенузу на √2.
⇒ 4 / √2
⇒ √4 / √2
⇒ 4√2 / 2
= 2√2 см.
Пример 5
Диагональ квадрата 16 дюймов, рассчитать длину сторон
Решение
Разделите диагональ или гипотенузу на √2.
⇒ 16 / √2
⇒ 16√2 / √2 = 8√2
Следовательно, длина ножек составляет 8√2 дюйма каждая.
Пример 6
Угол подъема верха этажного дома от точки на земле в 10 м от основания здания составляет 45 градусов. Какая высота здания?
Решение
Если один угол равен 45 градусам, предположим, что прямоугольный треугольник 45 ° — 45 ° -90 °.
Примените соотношение n: n: n√2, где n = 10 м.
⇒ n√2 = 10√2
Следовательно, высота здания 10√2 м.
Пример 7
Найдите длину гипотенузы квадрата с длиной стороны 12 см.
Решение
Чтобы получить длину гипотенузы, умножьте длину стороны на √2.
⇒ 12 √2 = 10 √2
Следовательно, диагональ 10 √2 см.
Пример 8
Найдите длины двух других сторон квадрата с диагональю 4√2 дюйма.
Решение
Половина квадрата образует прямоугольный треугольник 45 ° — 45 ° -90 °. Поэтому мы используем отношения n: n: n√2.
n√2 = 4√2 дюйма.
разделите обе стороны на √2
п = 4
Следовательно, стороны квадрата имеют длину 4 дюйма каждая.
Пример 9
Рассчитайте диагональ квадратного цветника, длина стороны которого 30 м.
Решение
Примените соотношение n: n: n√2, где n = 30.
⇒ n√2 = 30 √2
Следовательно, диагональ равна 30 √2 м

Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок
Калькулятор прямоугольного треугольника — Онлайн калькулятор прямоугольного треугольника
Прямоугольный треугольник — это треугольник, один угол которого равен 90 °. Прямоугольный треугольник следует теореме Пифагора.
Что такое калькулятор прямоугольного треугольника?
«Калькулятор прямоугольного треугольника Cuemath» — это бесплатный онлайн-инструмент, который в течение нескольких секунд определяет, является ли треугольник прямоугольным или нет.
Как пользоваться калькулятором прямоугольного треугольника?
Следуйте инструкциям ниже, чтобы найти прямоугольный треугольник.
Шаг 1 — Введите значения гипотенузы, базы и высоты в соответствующие поля ввода.
Шаг 2 — Щелкните « Вычислить », чтобы определить, является ли треугольник прямоугольным или нет.
Шаг 3 — Щелкните « Reset », чтобы очистить поля и ввести новые значения.
Как рассчитать прямоугольный треугольник?
Прямоугольный треугольник имеет 3 стороны: основание, высоту и гипотенузу. Угол, образованный точкой соединения высоты и основания, составляет 90 °. Прямоугольный треугольник следует теореме Пифагора.
Рисунок: Прямоугольный треугольник
Формула теоремы Пифагора для прямоугольного треугольника: Гипотенуза ² = База ² + Высота ²
Давайте узнаем на примере, как определить, является ли треугольник прямоугольным или нет.
Хотите найти сложные математические решения за секунды?
Воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-калькулятором для решения сложных вопросов. Cuemath находит решения простым и легким способом.
Забронируйте бесплатную пробную версию Класс
Решенный пример:
Если три стороны треугольника равны 13 единицам, 12 единицам и 5 единицам. Вычислите, является ли полученный треугольник прямоугольным или нет.
Решение:
Самая длинная сторона треугольника — это гипотенуза, то есть гипотенуза = 13 единиц
Две другие стороны: База = 12 единиц и высота = 5 единиц
Теперь примените теорему Пифагора, и если формула теоремы Пифагора удовлетворяет, то треугольник является прямоугольным.
Гипотенуза ² = База ² + Высота ²
13 ² = 12 ² + 5 ²
169 = 144 + 25
169 = 169
Поскольку теорема Пифагора удовлетворяет, треугольник является прямоугольным.
Теперь воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором «Прямоугольный треугольник» и выясните, является ли треугольник прямоугольным треугольником или нет, стороны которого равны:
1) 15 шт., 5 шт. И 10 шт.
2) 25 единиц, 24 единицы и 7 единиц
Теорема Пифагора
Самая длинная сторона прямоугольного треугольника называется гипотенузой, которая всегда противоположна прямому углу.
В любом прямоугольном треугольнике площадь квадрата гипотенузы равна сумме площадей квадратов на других сторонах.
Для любого прямоугольного треугольника это правило можно использовать для вычисления длины гипотенузы, если известны длины меньших сторон.
(Гипотенуза) ² = (Самая короткая сторона) ² + (Другая сторона) ²
так
(самая длинная сторона) ² = (самая короткая сторона) ² + (другая сторона) ²
Чтобы найти длину гипотенузы
Пример
Найдите длину гипотенузы:
Найти длину более короткой стороны
Эскиз треугольника
Отметить гипотенузу
Запишите теорему Пифагора для треугольника
(Гипотенуза) ² = (Самая короткая сторона) ² + (Другая сторона) ²
Решить
Выпишите решение
Пример
Найдите длину недостающей стороны:
Обратное Пифагора
Если (Гипотенуза) ² = (Самая короткая сторона) ² + (Другая сторона) ²
Тогда треугольник прямоугольный.
Пример
Это прямоугольный треугольник?
Скрытый Пифагор
Очень часто вам нужно решить вопрос, где использование теоремы Пифагора не кажется очевидным.
Пример
Вычислить периметр треугольника ABD. (Ответьте правильно с точностью до 1 дп.)
Для определения периметра необходимо знать длину компакт-диска.
Поскольку ACB — прямоугольный треугольник, теорему Пифагора можно использовать для определения длины BC. Треугольник BCD также имеет прямой угол, поэтому теорему Пифагора можно снова использовать со значением, вычисленным для BC, и заданными 11 см, чтобы найти CD.
Наконец, можно сложить длины, чтобы найти периметр.
так
Таким образом,
Периметр = 12 + 11 +9 +7.6 = 39,6 см (1 дп)
Пример
Фронтон симметричного здания окрашен в желтый цвет.
Вычислить площадь окрашенной поверхности.
Это составная область, поэтому разделена на две части:
A ₁ — прямоугольник,
так
A ₂ — треугольник,
т.
Чтобы найти высоту перпендикуляра, x
Используйте теорему Пифагора
Подставляем в уравнение для A ₂:
Таким образом, площадь окрашиваемой поверхности
A ₁ + A ₂ = 50 + 16.6 = 66,6 м ²
Пифагор с координатами
Пример
Рассчитайте длину линии, соединяющей точки
А (-5, 10) и В (3, 0)
Решение:
Постройте точки и проведите линию.
Заполните прямоугольный треугольник
решить, используя теорему Пифагора
Это основа формулы расстояния, которая является частью приложения высшей математики.
© Александр Форрест
Геометрические свойства прямоугольного треугольника
Определения
Геометрия
Прямой треугольник — это треугольник с одним внутренним углом, равным 90 °. Поэтому две его стороны перпендикулярны. Это ноги. Третья сторона, которая является большей, называется гипотенузой. Все тригонометрические функции (синус, косинус и т. Д.) Могут быть определены как отношения между сторонами прямоугольного треугольника (для углов до 90 °).\ circ. Следовательно, это дополнительные углы. Зная одно, можно найти другое.
Прямой треугольник с равными ногами (равнобедренный) имеет два внутренних угла, равных 45 °.
Длины сторон пропорциональны синусам их противоположных углов (закон синусов). Следовательно, гипотенуза всегда имеет большую сторону.
Высота по направлению к ноге совпадает с высотой другой ноги.
Площадь прямоугольного треугольника равна половинному произведению длин сторон: A = \ frac {1} {2} a b.2 (теорема Пифагора).
Гипотенуза прямоугольного треугольника — это также диаметр его описанной окружности.
Высота по направлению к гипотенузе делит прямоугольный треугольник на два дочерних прямоугольных треугольника, которые похожи друг на друга и на материнский треугольник.
Высота по направлению к гипотенузе делит ее на два меньших сегмента, которые пропорциональны длинам катетов. Кроме того, делит прямой угол материнского треугольника на углы φ, θ, равные тем, которые составляют катеты и гипотенуза.
Тригонометрия
Тригонометрические функции — синус, косинус, тангенс, котангенс — могут быть определены как отношения длин сторон прямоугольного треугольника. Можно сделать следующие определения:
\ begin {split} & \ sin {\ varphi} & = \ frac {a} {c} & = \ frac {\ textrm {противоположная нога}} {\ textrm {hypotenuse}} \\ \\ & \ cos {\ varphi} & = \ frac {b} {c} & = \ frac {\ textrm {смежная нога}} {\ textrm {hypotenuse}} \\ \\ & \ tan {\ varphi } & = \ frac {a} {b} & = \ frac {\ textrm {противоположная нога}} {\ textrm {смежная нога}} \\ \\ & \ cot {\ varphi} & = \ frac {b} { a} & = \ frac {\ textrm {смежная нога}} {\ textrm {противоположная нога}} \\ \\ \ end {split}
Окружность и вписанная окружность
Существует уникальный круг, который проходит через все вершины треугольника, называется описанной окружностью или описанной окружностью.Для прямоугольного треугольника гипотенуза — это диаметр описанной окружности. Следовательно, радиус описанной окружности равен:
R = \ frac {c} {2}
Существует также уникальная окружность, касающаяся всех трех сторон прямоугольного треугольника, называемая вписанной окружностью или вписанной окружностью. Его радиус определяется по формуле:
r = \ frac {a + b-c} {2}
Высота
Высота по направлению к стороне треугольника — это сегмент, перпендикулярный этой стороне, начиная с противоположной вершины.Поскольку в прямоугольном треугольнике два катета перпендикулярны, должно быть, чтобы высота по отношению к любому из двух катетов была другой ногой. Высота в направлении гипотенузы может быть найдена, учитывая, что гипотенуза делит прямоугольный треугольник на два дочерних прямоугольных треугольника, и тригонометрические функции могут быть применены к любому из них (см. Предыдущий рисунок):
\ begin {split} h & = b \ sin {\ varphi} & = b \ cos {\ theta} & \ quad \ textrm {или …} \\ h & = a \ sin {\ theta} & = a \ cos {\ varphi} \ end { split}
Площадь
Площадь любого треугольника со стороной L и высотой по направлению к этому краю, равной H, можно найти по формуле: A = \ frac {1} {2} LH.Применяя это уравнение для одного катета или для гипотенузы прямоугольного треугольника, мы находим два эквивалентных выражения для вычисления его площади:
\ begin {split} A & = \ frac {1} {2} ab \\ A & = \ frac {1} {2} ch \ end {split}
Приведенные выше выражения раскрывают еще одну полезную взаимосвязь для сторон α, b, c и высоты h прямоугольного треугольника:
h = \ frac {ab} {c}
Теорема Пифагора
Теорема Пифагора (Пифагор, 570-495 гг. до н.э., впервые доказал ее) гласит, что: квадрат наибольшей стороны прямоугольного треугольника (гипотенуза) равен сумма квадратов двух меньших сторон (ног).2
Теорема Пифагора позволяет найти любую сторону прямоугольного треугольника, когда известны две другие. На рисунке ниже показана визуализация теоремы Пифагора. С каждой стороны треугольника нарисован квадрат. Согласно теореме, площадь самого большого квадрата (c ²) равна сумме площадей меньших (a ² + b ²).
Правая трапеция — Калькулятор геометрии
1D линия, круговая дуга, парабола, спираль, кривая Коха 2D Правильные многоугольники:
Равносторонний треугольник, Квадрат, Пентагон, Шестиугольник, Семиугольник, Восьмиугольник, Нонагон, Десятиугольник, Хендекагон, Додекагон, Шестиугольник, N-угольник, Кольцо многоугольника
Другие многоугольники:
Треугольник, Прямой треугольник, Равнобедренный треугольник, ИК-треугольник, четырехугольник, прямоугольник, золотой прямоугольник, ромб, параллелограмм, полуквадратный воздушный змей, воздушный змей, воздушный змей, правая трапеция, равнобедренная трапеция, треугольная равносторонняя трапеция, трапеция, циклический четырехугольник, тангенциальный четырехугольник, стрелка, вогнутый четырехугольник, крест Антипараллелограмм, Форма дома, Симметричный пятиугольник, Вырезанный прямоугольник, Вогнутый пятиугольник, Вогнутый правильный пятиугольник, Параллелогон, Вытянутый шестиугольник, Вогнутый шестиугольник, Стрелка-шестиугольник, Прямоугольный шестиугольник, L-образная форма, Острый перегиб, T-образная форма, Усеченный квадрат, Рамка, Открытая рамка, сетка, крест, форма X, форма H, тройная звезда, четыре звезды, пентаграмма, гексаграмма, уникурсальная гексаграмма, октаграмма, звезда Лакшми, двойная звезда многоугольник, многоугольник, многоугольник
90 815 круглых форм:
Круг, Полукруг, Круговой сектор, Круговой сегмент, Круговой слой, Круговой центральный сегмент, Круглый угол, Круглый угол, Круговая касательная стрелка, Форма капли, Полумесяц, Остроконечный овал, Ланцетная арка, Бугорок, Кольцо, Кольцевой сектор , Изогнутый прямоугольник, закругленный многоугольник, закругленный прямоугольник, эллипс, полуэллипс, эллиптический сегмент, эллиптический сектор, эллиптическое кольцо, стадион, спираль, бревно.Спираль, Треугольник Рило, Циклоида, Двойная циклоида, Астроид, Гипоциклоида, Кардиоида, Эпициклоида, Параболический сегмент, Сердце, Треугольник, Межрасовый треугольник, Круговой треугольник дуги, Четырехугольник Interarc, Межкруговый четырехугольник, Круговой четырехугольник дуги, Круговой дуговый многоугольник, Коготь, Коготь -Янг, Арбелос, Салинон, Выпуклость, Луна, Три круга, Поликруг, Многоугольник с закругленными краями, Роза, Шестеренка, Овал, Профиль яйца, Лемниската, Сквикул, Круглый квадрат, Дигон, Сферический треугольник
3D Платоновых тел:
тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр
архимедова Solids:
усеченный тетраэдр, кубооктаэдр, усеченный куб, усеченный октаэдр, ромбокубооктаэдр, усеченный кубооктаэдр, икосододекаэдр, усеченный додекаэдр, усеченный икосаэдр, Snub куб, ромбоикосододекаэдр , Усеченный икосододекаэдр, Snub Додекаэдр
Каталонских Сухой остаток:
триакистетраэдр, ромбический додекаэдр, триакисоктаэдр, тетракисгексаэдр, дельтоидальный икоситетраэдр, гексакис октаэдр, ромбический триаконтаэдр, триакисикосаэдр, пентакисдодекаэдр, Пятиугольные Icositetrahedron, дельтоидальный гексеконтаэдр, гексакис Икосаэдр, Пятиугольный гексеконтаэдр
Твердые тела Джонсона:
Пирамиды, купола, ротонда, удлиненные пирамиды, гиро-удлиненные пирамиды, бипирамиды, удлиненные бипирамиды, гиро-продолговатая квадратная дипирамида, гиробифастигедрон, дисфагениум Sphenocorona, Disphenocingulum
Другие многогранники:
Кубоид, квадратный столб, треугольная пирамида, квадратная пирамида, правильная пирамида, пирамида, правильная пирамида, створка, правильная бипирамида, бипирамида, пирамида, бифрустум, клин-холм Полутетраэдр, ромбоэдр, параллелепипед, правильная призма, призма, наклонная призма, антикуб, антипризма, призматоид, трапецоэдр, дисфеноид, угол, общий тетраэдр, клин-кубоид, полукубоид, скошенный кубоид, слиток, скошенная трехгранная призма , Усеченный кубоид, кубоид с тупыми краями, удлиненный додекаэдр, усеченный ромбоэдр, обелиск, изогнутый кубоид, полый кубоид, полая пирамида, полая пирамида, звездная пирамида, звездчатый октаэдр, малый звездчатый додекаэдр, большой звездчатый додекаэдр Круглые формы:
Сфера, полусфера, сферический угол, цилиндр, отрезной цилиндр, наклонный цилиндр, изогнутый цилиндр, эллиптический цилиндр, обобщенный Цилиндр, конус, усеченный конус, косой круговой конус, эллиптический конус, биконус, усеченный биконус, заостренный столб, закругленный конус, капля, сфероид, эллипсоид, полуэллипсоид, сферический сектор, сферическая крышка, сферический сегмент, сферический центральный сегмент, двойной калотт , Сферический клин, полуцилиндр, диагонально разрезанный пополам цилиндр, цилиндрический клин, цилиндрический сектор, цилиндрический сегмент, цилиндр с плоским концом, полуконус, конический сектор, конический клин, сферическая оболочка, полусферическая оболочка, цилиндрическая оболочка, цилиндрическая оболочка с вырезом, косо-цилиндрическая оболочка , Полый конус, усеченный полый конус, сферическое кольцо, тор, шпиндельный тор, тороид, сектор тора, сектор тороида, арка, тетраэдр Рело, капсула, сегмент капсулы, двойная точка, антиконус, усеченный антиконус, сферический цилиндр, линза, вогнутый Линза, ствол, форма яйца, параболоид, гиперболоид, олоид, твердые тела Штейнмеца, твердое тело вращения
4D Тессеракт, Гиперсфера

Anzeige
Расчеты на правой трапеции (или правой трапеции).Это трапеция с двумя смежными прямыми углами. Введите длины двух параллельных сторон a и c, а также основания b или наклонной стороны d. Выберите количество десятичных знаков и нажмите Рассчитать. Углы рассчитываются и отображаются в градусах, здесь вы можете конвертировать угловые единицы.

Формулы:
b = √ d² — (ac) ²
d = √ (ac) ² + b²
e = √ a² + b²
f = √ c² + b²
m = (a + c) / 2
p = a + b + c + d
A = 1/2 * b * (a + c)
α = 90 ° — arccos ((b² + d² — (ac) ²) / (2 * b * d))
δ = 180 ° — α
Длины сторон, диагонали и периметр имеют одинаковые единицы измерения (например,грамм. метр), площадь равна этой единице в квадрате (например, квадратный метр).
Доля:
© Jumk.de Webprojects
Anzeige
Как найти высоту треугольника (правого, равностороннего, равнобедренного …)
Треугольники имеют три высоты, каждый связан с отдельным основанием. Независимо от того, имеется ли до трех разных высот, у одного треугольника всегда будет только одна мера площади. В некоторых треугольниках, таких как прямоугольные, равнобедренные и равносторонние треугольники, определить высоту легко одним из двух способов.
Как найти высоту треугольника
Каждый треугольник имеет три высоты или высоты, потому что у каждого треугольника три стороны. Высота треугольника — это длина перпендикулярного отрезка прямой, начинающегося на одной стороне и пересекающего противоположный угол.
В равностороннем треугольнике, таком как △ СОЛНЦЕ ниже, каждая высота — это отрезок прямой, разделяющий сторону пополам, а также биссектрису противоположного угла. Это произойдет только в равностороннем треугольнике.
По определению равностороннего треугольника вы уже знаете, что все три стороны равны, и все три угла равны 60 °. Если сторона помечена, вы знаете ее длину.
У нашего яркого маленького △ СОЛНЦА одна сторона обозначена 24 см, поэтому все три стороны равны 24 см. Каждый отрезок линии, показывающий высоту с каждой стороны, также делит равносторонний треугольник на два прямоугольных.
Формула высоты треугольника
Ваша способность разделить треугольник на прямоугольные или распознать существующий прямоугольный треугольник — это ваш ключ к определению высоты исходного треугольника.Вы можете взять любую сторону нашего великолепного △ СОЛНЦА и увидеть, что отрезок линии, показывающий его высоту, делит сторону пополам, так что каждая короткая ножка только что созданного прямоугольного треугольника составляет 12 см. Мы уже знаем, что гипотенуза равна 24 см.
Зная все три угла и две стороны прямоугольного треугольника, какова длина третьей стороны? Это работа для теоремы Пифагора :
Использование теоремы Пифагора
Ориентируйтесь на длину; углы не важны в теореме Пифагора.Подключите то, что вы знаете:
а2 + Ь2 = с2
122 + b2 = 242
144 + b2 = 576 см2
b2 = 432 см2
b2 = 432 см2
b = 20,7846096908 см
Большинство людей с радостью скажут, что высота (сторона b) составляет приблизительно 20,78, или b ≈ 20,78.
Вы можете решить для себя, сколько значащих цифр нужно вашему ответу, поскольку десятичная дробь будет продолжать повторяться. Не забудьте использовать для ответа линейные измерения!
Решение теоремы Пифагора работает с прямоугольными, равнобедренными и равносторонними треугольниками.На разносторонних треугольниках не получится!
Используя формулу площади, чтобы найти высоту
Формула для площади треугольника: 12 основание × высота, или 12 bh. Если вы знаете площадь и длину основания, вы можете рассчитать высоту.
В отличие от метода теоремы Пифагора, если у вас есть две из трех частей, вы можете найти высоту для любого треугольника!
Здесь у нас есть scalene △ ZIG с базой в 56 ярдов и площадью 987 квадратных ярдов, но никаких подсказок об углах и двух других сторонах !:
Вспоминая формулу для площади, где A означает площадь, b — основание, а h — высота, мы вспоминаем
A = 12 bh
Это можно переставить с помощью алгебры:
А = bh3
ч = 2 (Ab)
Введите наши известные значения:
h = 2 (987 квадратных ярдов 56 ярдов)
ч = 2 (17.

3Сен
Как обнаружить проводку в стене в домашних условиях: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
3 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Как найти обрыв провода в стене
Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.
Как найти обрыв провода в стене
Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.
Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.
Возможные причины неисправностей проводки
Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.
Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.
Ненадежное соединение проводов в клеммах – одна из наиболее распространенных причин неисправностей домашней электросети
Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно. Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.
Одно их уязвимых мест квартирной разводки электропитания – распределительные коробки
Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.
Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение
Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.
Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.
Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.
Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.
Результаты непродуманного сверления стены – повреждение изоляции скрыто проложенных кабелей, что со временем привело к выходу у участка проводки из строя
В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.
Встречается иногда и вот такая «жесть»…Чем руководствовался «мастер» – совершенно непонятно
Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.
Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.
При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».
Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.
Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой. Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.
Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.
Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?
Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.
Как отыскать обрыв провода в стене
Первые шаги и проверка распределительного щита
Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).
Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.
С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.
Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.
Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.
Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).
Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.
Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.
Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.
После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.
Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты
Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).
В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.
Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники
При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным
Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.
Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.
Локализация места аварии
Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.
У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т. п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.
Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты
То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.
Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.
Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.
Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:
Трасса от щита до распределительной коробки.
Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.
Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.
Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.
Поиск участка проводки с обрывом
Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.
Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.
Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?
Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.
Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину
Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:
— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.
— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».
Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».
То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.
Как быть?
Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.
Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером
Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.
Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.
А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.
Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».
Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.
Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.
Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.
Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.
Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.
При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.
Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.
Поиск точного места обрыва
Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.
Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.
Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.
В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.
Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки
Поиск с помощью специальных детекторов проводки
Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.
Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире
Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».
Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.
Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.
Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.
Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.
Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.
Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.
Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».
Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»
Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.
Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.
Использование подручных или самодельных приборов
Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?
При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.
Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.
Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.
С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.
Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.
Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно
Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.
Вот парочка примеров:
Схема №1
Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора
Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:
VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.
В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.
Схема №2
Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.
Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки
Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:
VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.
R1 – резистор 5.1 МОм.
R2 – резистор 3,6 кОм.
Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.
Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.
Поступают таким образом.
Вначале обесточивают участок.
Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.
После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.
Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.
Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками
Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.
Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.
Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка
Прибор для поиска скрытой проводки
При выполнении ремонтных работ очень часто требуется просверлить отверстие в стене или просто забить гвоздь. В подобных случаях возрастает вероятность повреждения скрытой проводки, находящейся внутри стены. Наличие схемы, составленной ранее, позволяет легко решить эту проблему и обнаружить проложенные линии. Однако, в случае ее отсутствия приходится рисковать и действовать наугад. Для того чтобы исключить ненужный риск применяется специальный прибор для поиска скрытой проводки, с достаточной точностью указывающий на присутствие металлов в конкретных местах.
Проблемы и сложности при обрыве проводов
Наличие скрытой проводки, укладываемой в стенах, отражается еще на стадии проектирования перед началом ремонтно-строительных работ. При составлении проекта обязательно учитываются правила устройства электроустановок, что позволяет в дальнейшем избежать каких-либо серьезных проблем.
Тем не менее, обрывы на линиях все-таки иногда происходят по разным причинам. Внезапное исчезновение электричества приводит к остановке бытовых приборов и промышленного оборудования, срыву плановых мероприятий. В связи с этим на первый план выходит скорейшее устранение данной проблемы, и в первую очередь поиск невидимого места обрыва провода.

Чаще всего разрывы проводки в стене обнаруживаются в местах соединений кабелей, подведенных к розеткам, выключателям или распределительным коробкам. В таких случаях обрыв находится очень быстро и легко устраняется. Проблемы с поиском начинаются при необходимости сверления или долбежки стен, когда отсутствие схемы электропроводки приводит к ее случайному повреждению. В некоторых случаях может быть нарушена только изоляция, и тогда обрыв обнаруживается не сразу, а через некоторое время.
Иногда в зданиях старой постройки электричество пропадает само, без каких-либо видимых причин. Такое становится возможно в результате износа скрытой проводки в результате длительной эксплуатации, а также обрывов в местах соединений, выполненных методом скруток.
Подобные обрывы находятся с большим трудом, поскольку заранее не известно, где они могут находиться. Помочь сможет лишь специальный прибор – детектор или подручные средства, которые возможно найти в домашних условиях.
Определение обрывов подручными средствами
Если под рукой нет специальных приборов, можно попытаться изготовить в домашних условиях прибор для сканирования скрытой проводки своими руками. До начала проверки нужно определить наличие напряжения на входе, то есть, на счетчике. С этой целью выполняется отключение автоматов, установленных в щите, и далее тестером проводятся замеры напряжения на контактах прибора учета. В случае отсутствия напряжения поиск проблемы следует начинать снаружи. Если напряжение есть, то место обрыва находится внутри помещения.
Следующим действием проверки будет выявление неисправного проводника в штукатурке стен или в бетоне. В случае отсутствия схемы, рекомендуется воспользоваться одним из способов, наиболее подходящим в домашних условиях.

Многие умельцы пользуются обычным радиоприемником, настроенным на частоту 100 кГц. Его нужно вести параллельно стене и при появлении шума отметить это место как потенциальную линию скрытой проводки. Простейшее поисковое устройство можно создать на основе одного полевого и двух биполярных транзисторов. В эту же схему входят резисторы и светодиод, сигнализирующий о положительном результате.
Гораздо реже используются старые слуховые аппараты, имеющиеся далеко не в каждом доме. Однако, если такой прибор все-таки нашелся, его необходимо выставить в телефонный режим, чтобы вызвать чувствительность к электромагнитным колебаниям. В случае обнаружения провода в приборе появляются специфические шумы. Эффективность поиска можно существенно усилить за счет микрофона, подключаемого к оборудованию.
Принципы работы прибора
Принцип действия поисковых устройств может быть разным, в зависимости от назначения и конструкции того или иного прибора. Одной из таких разновидностей является так называемые детекторы, известные также в качестве индикаторов или тестеров. Даже начинающие электрики знают о появлении электромагнитного поля вокруг электрического провода, который находится под напряжением.
Именно это качество используется в устройствах, позволяющих обнаруживать скрытую электропроводку. Эти приборы могут определять только рабочие проводники, по которым в данный момент протекает электрический ток. Поступающие сигналы становятся более четкими, благодаря специальным усиливающим элементам. Данные приборы имеют различные конструкции, модификации и степень сложности. Результаты отображаются на стрелочных или светодиодных индикаторах, а также на цифровых табло.
Но, детектор такой модификации не может обнаруживать оборванные проводники, арматуру, трубы и другие металлические предметы, не испускающие электромагнитных волн. Они полностью бесполезны в сырых помещениях на влажных стенах. Влага негативно влияет на электромагнитное поле прибора, вызывая постоянную подачу контрольного сигнала.
В основу работы других устройств положены свойства металлоискателей или металлодетекторов. В конструкцию такого прибора входит катушка, предназначенная для создания собственного магнитного поля. На него реагируют все металлические предметы, спрятанные внутри стен. Когда они попадают в зону действия поля, его значение изменяется, сигнализируя о их наличии.
Эти недорогие устройства способны с высокой точностью определять наличие металлических элементов. Единственным серьезным недостатком таких приборов является невозможность точного определения конкретного предмета при большом количестве разных деталей. Тем не менее, они тоже широко используются в строительстве, позволяя избежать нежелательных контактов между инструментом и металлическими предметами.
Прочие виды детекторов
На базе основных конструкций создано большое количество приборов, способных определять наличие проводки и металлических элементов.
«Дятел» – является одной из таких модификаций прибора для поиска обрыва проводки, отличающийся высокой надежностью и точными результатами обследований. Благодаря простой и легкой эксплуатации, его широко используют даже профессиональные специалисты-электрики. Даже толстый слой штукатурки не представляет серьезной преграды для этого прибора.
Китайские устройства серии MS, маркировка которых расшифровывается как металл-сенсор. Они не так популярны как российский детектор «Дятел», поскольку срабатывают при наличии любых металлических предметов. Для того чтобы научиться отличать сигналы одних элементов от других, требуется достаточно продолжительный срок практической работы.
Профессионалы отдают предпочтение высококачественным генераторам с улучшенными техническими характеристиками. Принцип действия этих искателей основан на соединении одного из концов оборванного провода с поисковым прибором, настроенным на определенную частоту. Устройство проводится вдоль кабеля и когда доходит до места обрыва, наступает изменение тональности сигнала. При наличии знаний и практических навыков такой прибор обеспечивает получение максимально точных результатов.
Как определить разрыв проводов
Самостоятельные устройства сканирования скрытой проводки, своими руками изготовленные в домашних условиях, способны обнаруживать аварийные места лишь на небольшой глубине, составляющей не более 5 см. Поэтому рекомендуется использовать точную современную аппаратуру.
Чаще всего для этих целей используется детектор с большим количеством основных и дополнительных настроек. Это позволит устройствам не обращать внимания на наличие внутри стен больших металлических предметов и таким образом отсеивать все ложные сигналы.
Иногда есть возможность визуальной проверки кабельной линии по всей ее длине и обнаружения поврежденного участка. Однако в некоторых случаях видимые повреждения отсутствуют, и тогда для определения места обрыва потребуется тестер.
Действия во время поиска выполняются в следующем порядке:
Помещение полностью обесточивается путем отключения подачи электроэнергии в щите.
Далее выполняется зачистка провода в двух местах: одна насечка делается возле распределительной коробки, а другая – через 1 метр от первой.
На первом отрезке производятся замеры сопротивления, затем через 1 метр делается еще один надрез и замер выполняется еще раз.
Сопротивление должно иметь одинаковое значение на каждом измеряемом участке. Если на каком-либо участке прибор обнаружит другие показатели или полное отсутствие сопротивления, следовательно здесь и нужно искать место разрыва.
Все поисковые устройства имеют общие особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. В любом случае дорогой детектор работает лучше, а дешевый – несколько хуже. Работа сканеров ограничивается предельной глубиной обнаружения металлических предметов. Приближаясь к этому значению приборы с высокой вероятностью могут ошибаться и определять два или три элемента, расположенных рядом, как единое целое. Иногда на фоне большого предмета маленькие детали вообще не поддаются определению. Снижение количества подобных ошибок зависит от класса прибора: чем выше класс, тем меньше негативных проявлений.
Особенности выбора
Большинство устройств, предназначенных для обнаружения в стене обрыва скрытой проводки, относятся к профессиональному или полупрофессиональному оборудованию. Качественные приборы стоят намного дороже обычных любительских моделей, зато и выдают более точные результаты.
Многие из них перед началом работы требуют предварительных настроек. С этой целью они включаются, прижимаются к стене и держатся в таком положении в течение некоторого времени. Стена должна быть свободна от металлических предметов, пустот и другой неоднородной структуры. Подобные настройки обеспечивают качественную идентификацию в процессе эксплуатации и быстрый поиск обрыва проводки. Если же прибор включить и сразу же начать использовать, он не сможет выдать точных результатов.
Перед покупкой необходимо выяснить, какие функции может выполнять конкретное устройство. Для обычного обнаружения проводки вполне достаточно обычного недорогого сканера. Если же требуется определять другие виды металлических конструкций, то понадобится более совершенный и качественный прибор. Следует поинтересоваться глубиной сканирования и перечнем материалов, которые может обнаружить приобретаемое устройство. Желательно, чтобы сканер проникал вглубь стены на максимальное расстояние.
Как найти обрыв фазы в стене

Как найти обрыв провода в стене, простые способы поиска видео
Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.
Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:
При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.

При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.
Прибор для поиска проводки

Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.
Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.
У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.
Приборы поиска электорпроводки профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.

С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.
Попробуем заняться логикой
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.
Схема поиска скрытой проводки в квартире
Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.

Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.
Причины обрыва проводки
Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропроводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из–за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.
Чем найти обрыв провода в стене
Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.
Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.
Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки

sdelalremont.ru
Как определить обрыв проводки в стене
Совет 1: Как найти обрыв проводки
Для нахождения места обрыва понадобятся: отвертка-индикатор; тестер; бесконтактный индикатор скрытой электропроводки, хотя бы самый простой – их часто встраивают в отвертки-индикаторы (правда, непрофессионал может получить от такого индикатора приемлемый результат лишь в том случае, когда в стене отсутствует какой-либо металл, кроме проводов). Плюс «дежурный» инструмент – отвертка, пассатижи, нож с изолированной ручкой, изолента.
Прежде всего, необходимо определить, какой из проводников оборван – фазный или «нулевой». Для этого индикаторной отверткой «щупаем» контакты неработающей розетки или выключателя. В розетке под напряжением должен находиться один из контактов, в выключателе – один (в положении «выключено») или все (в положении «включено»). Если «фаза» имеется, значит, оборван «ноль». При скрытой электропроводке единственный выход – обратиться к профессионалам, самостоятельно локализовать место такого обрыва не удастся.
При открытой прокладке (то есть когда провод доступен на всем участке от распределительной коробки до неработающей точки) место повреждения находится при помощи тестера. Для этого отключается напряжение в квартирном распределительном щите, затем на проводе, возле его выхода из распределительной коробки, делается первая «засечка» – надрез изоляции, позволяющий обнажить металл проводника; примерно через метр надрезается еще одна засечка (вторая). Измеряется сопротивление на участке между надрезами – если оно имеет малую величину, то на этом промежутке разрыва нет. Тогда примерно через метр от второй засечки делается третья, замеряется сопротивление между второй и третьей засечками, и т.д.
Отсутствие сопротивления укажет на то, что между щупами прибора имеется место повреждения. На выявленном участке провода вновь делаются засечки, уже ближе друг к другу – через полметра, например. Локализовав очередной, уже меньший по длине, поврежденный участок, на нем вновь повторяют описанную процедуру. Подобной методикой место разрыва проводов определяется с точностью до миллиметров, но обычно это излишне – обрыв находится визуально намного раньше. После устранения неисправности тщательно изолируются все оголенные участки провода.
Место разрыва фазного проводника в кирпичной или бетонной (без металлической арматуры) стене находится при помощи бесконтактного индикатора скрытой проводки. Провода от распределительных коробок обычно прокладываются вертикально или горизонтально, повороты делаются под прямыми углами, поэтому «трассу» от коробки до розетки можно определить довольно точно. Вдоль нее, по поверхности стены, перемещается индикатор – о месте повреждения он просигнализирует тем или иным способом, зависящим от конструкции прибора. Обычно это звуковой сигнал – в месте обрыва он пропадает.
Совет 2: Как найти обрыв кабеля
Как найти обрыв провода в стене.
Обрыв проводки.
Порядок действий при поиске обрыва провода в квартире следующий.
Первоначально определяем, от какого автомата подключена поврежденная розетка. Если на ней есть фаза, определить автомат можно по наличию/отсутствию фазы на розетке, включая – выключая автомат. Фазу проверяем индикатором. Найдя кабель, отсоединяем его от щита. Причем отсоединяем все жилы кабеля: ноль, фазу и (если есть) землю.
Далее с помощью мультиметра последовательно, начиная от кабеля в щите, прозвоним все соединения в розетках и установим участок, на котором две розетки соединены только одной жилой, например нулевой. Соответственно на этом участке обрыв провода. В исправном состоянии любые две розетки на одной группе должны быть соединены двумя (или тремя, если есть заземление) жилами.

Если доступны клеммные коробки, вскрываем их. Чаще всего разрыв в коробке. Если в коробках все в порядке, прозваниваем поврежденную жилу от скруток. При необходимости разбираем скрутки (или клеммник) и прозваниваем так. К сожалению, чаще всего клеммные коробки недоступны, т.к. закрыты отделкой и прозвонить через них не получится.
Возможно, что разводка сделана вообще без коробок. Кабеля идут непосредственно от одной розетки к другой. Это видно по тому, что в каждый подрозетник заходит 2 кабеля (4 жилы). Если это так снимаем розетки в начале и конце поврежденного участка. Потом прозваниваем мультиметром.
Если до сих пор обрыв не найден. Значит у вас обрыв в скрытой проводке внутри стены.
Как найти обрыв провода в стене?
Быстро найти обрыв провода в квартире можно с помощью трассоискателя. Для этого подключим трассоискатель к поврежденному кабелю.
Трассоискатель состоит из генератора и приемника. Генератор подключается к кабелю двумя проводами. Плюсовая клемма подключается к поврежденной жиле кабеля. Минусовая клемма к целой жиле. Кроме того, минусовая клемма заземляется отдельным проводом на электрощит в подъезде.
Включаем генератор. Он подает частоту в поврежденную жилу. Приемником трассоискателя ведем по стене в местах предполагаемого прохождения скрытой проводки. Над проводкой, чувствуя сигнал генератора, приемник издает звуковой сигнал. Таким образом мы отслеживаем прохождение проводки в стене.
В месте разрыва провода в стене сигнал генератора пропадет.
Для точного определения обрыва скрытой проводки поиск необходимо повторить с другой стороны. Подключим генератор к другому концу поврежденного кабеля. И повторяем поиск. В итоге мы должны выйти к той же точке, что и в первый раз. Поиск обрыва скрытой проводки завершен. Берем перфоратор и вскрываем обнаруженное место повреждения.
Обрыв нулевого провода в квартире.
Итак, у вас нет ноля, но есть фаза. При разрыве нулевого провода на контактах розетки присутствует фаза, но отсутствует ноль. Индикаторная отвертка на нулевом контакте слабо светится – показывает наводку. Нередко заказчики ошибочно говорят, что в розетке “две фазы”. Проверка напряжения мультиметром в таком случае может показывать любое произвольное значения от 0 до 220 В.
Важно! Несмотря на то, что на контакте нет ноля и розетка не работает, в ней присутствует фаза и вас может ударить током!
Принципиальных отличий поиск обрыва нулевого провода от поиска обрыва фазы не имеет. Порядок поиска описан выше.
Как крайнюю меру, если электричество разведено трехжильным кабелем, для передачи ноля можно использовать жилу заземления. Однако в неисправной розетке теперь заземления не будет. Но отключение заземления нежелательно, а если речь идет о мощных приборах, таких как например, стиральная машина, вообще недопустимо.
В любом случае, если есть возможность неисправность лучше найти и устранить, кто знает какие еще сюрпризы преподнесет подгоревшая скрутка или клеммник.
Как найти провода в стене без прибора.
Как найти провода в стене совсем без прибора? Очень просто – берем перфоратор и вскрываем провод.
Как найти обрыв провода в стене
Распространенной неисправностью скрытой электропроводки является обрыв проводов. Проблема эта может доставить массу хлопот и потянуть за собой финансовые вложения, связанные с монтажом нового участка скрытой проводки взамен поврежденного. А для поиска этого участка потребуется помощь профессионального электрика. Но иногда можно обойтись без этого, минимизировав затраты. Рассмотрим поиск и устранение обрыва провода скрытой электропроводки своими силами.
Поиск поврежденного участка
Признаками наличия обрыва проводов является отсутствие напряжения в розетке (розетках) или не работающее освещение. Либо частичное исчезновение электричества в квартире.
Для начала нужно точно определить все элементы электропроводки, которые остались без напряжения. Для поиска потребуется:
Подключая нагрузку ко всем розеткам без исключения или измеряя напряжение мультиметром, найти, какие из них не работают;
Определить работоспособность освещения во всех комнатах, коридоре, кухне.
Чтобы определить поврежденный участок скрытой электропроводки, нужно найти, где произошел обрыв: между коробкой и розеткой, между двумя соседними коробками. Для этого на соединениях в коробках и розетках мультиметром измеряется напряжение. Проверить мультиметром проводники на целостность будет сложно из-за значительных расстояний между концами проводников.
Немного сложнее ситуация с освещением: обрыв может произойти как между коробкой и выключателем, так и между коробкой и осветительным прибором. Для точного поиска места повреждения понадобится однополюсный указатель напряжения (индикатор) – прибор, показывающий наличие «фазы».
Сначала вскрывается выключатель, проверяется наличие «фазы» на одном из его контактов при выключенном положении. Если прибор ее не покажет, то обрыв находится между коробкой и выключателем. Если «фаза» там есть, то определяется ее наличие на светильнике при включенном выключателе. Если прибор не покажет «фазу» ни на одном из проводов, повреждение нужно искать между коробкой и светильником.
Возникают ситуации, когда освещение не работает, «фазы» на выключателе нет, но она есть на светильнике. Это свидетельствует о том, что «фаза» с «нулем» поменяны местами. Прохождение фазного проводника в этом случае придется отслеживать от коробки к выключателю через светильник. Если до контакта выключателя она доходит, то повреждение – между ним и коробкой. Потом придется устранить эту проблему: найти место, где поменяны местами провода, затем – правильно соединить их. Иначе менять лампочки даже при отключенном выключателе опасно.
Поиск точного места повреждения
Теперь потребуется найти трассу поврежденного участка скрытой проводки. Проводники ее по правилам располагаются строго вертикально или горизонтально. Поэтому между коробками кабели проходят по прямой линии, соединяющей их, параллельно потолку. Спуски к выключателям и розеткам выполняются вертикально.
Точнее маршрут кабеля в стене можно найти трассоискателем. Это специальный прибор, предназначенный для поиска скрытой проводки. Он же покажет и место повреждения. Но для этого необходимо, чтобы поврежденным был фазный, а не нулевой провод. При обрывах «нуля» нужно временно поменять его местами с «фазой». До места повреждения прибор показывает наличие провода под напряжением, а после – нет.

При неглубоком залегании проводников в стенах место обрыва трассу можно попробовать уточнить, используя другой прибор – бесконтактный указатель напряжения. Проводя им по стене поперек предполагаемого места расположения в ней кабеля, фиксируют максимум свечения индикатора прибора или его звукового сигнала. Отмечают найденную точку карандашом на стене, отступают 10-20 см в сторону выключателя или розетки и повторяют операцию. И так – до тех пор, пока вся трасса не определится. Таким же образом можно найти маршрут скрытой проводки трассоискателем.
Проводка в стене не повреждается сама собой. Обычно это связано со сверлением отверстий, а реже – с браком при работе строителей, выполнивших соединение проводов в неположенном месте. Встречаются скрутки, сделанные ранее проживающими в квартире жильцами, попавшими в аналогичную ситуацию.
Поэтому при поиске повреждения, сначала осмотрите участок стены. Если там недавно повесили картину, то не исключено, что забитый гвоздь или завернутый саморез попал в провод и перебил его. Будет не лишним коснуться его индикатором – на нем может оказаться напряжение.
Если прибор не доступен, а стенка ровная, в нее ничего не забивали и не сверлили, участок проводки придется заменить целиком. Это решение будет правильным, так как соединение проводов в стене даже пайкой – не самый лучший вариант. А соединение алюминиевых проводников хорошим не получится.
Для этого старые провода в коробках, выключателях и розетках отключаются и изолируются, либо демонтируются. По стене прокладывается кабель-канал, в него укладывается новый кабель. Концы его, немного раздолбив стену, заводят в коробку и розетку (выключатель). Можно выполнить скрытую прокладку, проштробив стену, но лучше оставить это до ближайшего косметического ремонта помещения, ограничившись пока кабель-каналом.
Ремонт провода в стене
Если точное место повреждения удалось найти, то провод в стене потребуется соединить. Для этого аккуратно вскрывается штроба, в которую он уложен, на расстояние около 10 см в каждую сторону. От кабеля или провода отделяется поврежденная жила, при этом нельзя повредить изоляцию на других проводах.
Самый лучший способ соединения медных проводов – пайка. Для этого понадобится кусок медного провода, выполняющий роль ремонтной перемычки. На жилу ремонтируемого кабеля желательно заблаговременно надеть ПВХ или термоусдочную трубку. Затем скрутить концы перемычки с соединяемыми проводами и пропаять соединения. На это место сначала плотно накладывается изоляционная лента в несколько слоев, затем одевается ПВХ трубка или термоусадка. Соединение должно получиться герметичным. Не исключено, что вас когда-нибудь зальют соседи, а намокшая стена будет биться током.
Можно соединить провода в стене при помощи клеммы WAGO. Для соединения алюминиевых проводников этот способ самый надежный. Паять алюминий можно, но это умеют далеко не все электрики. К тому же нужны специальный флюс и припой. Соединение также лучше обмотать изолентой, а для надежности – покрыть герметиком.
После ремонта штробу заштукатуривают. До полного высыхания штукатурки лучше не подавать напряжение на отремонтированный участок проводки.
krovati-i-divany.ru
Как найти обрыв провода в стене
Как обнаружить скрытую проводку в стене
Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.
Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:
При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.
Прибор для поиска проводки
Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.
Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.
У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.
Приборы поиска электорпроводки профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения. скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15−20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.
Попробуем заняться логикой
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10-15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.
Причины обрыва проводки
Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропр оводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из-за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.
Чем найти обрыв провода в стене
Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.
Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.
Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки
Видео: Поиск скрытой проводки (Дятел)
Похожие записи:
Строительные калькуляторы
Мы вконтакте
Сайт SdelalRemont.ru – поможет Вам сделать ремонт квартиры своими руками качественно и экономно. Благодаря подобранным фото и видео материалам, Вы узнать о ремонте в квартире от А до Я!
Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.
Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.
Популярные
Правила и секреты работы с гипсокартоном
Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.
8 способов установить маячки для стяжки пола
Лучшие варианты установки маяков на стену
Новые записи раздела
Виды потолочного освещения
Подсветка потолка светодиодной лентой
Освещение гостиной в квартире
Сколько может прослужить электропроводка?
Ремонт варочной панели Bosch своими руками
Советы по выбору электросчетчика для дома
Как выбрать светодиодные лампы
VoltLand.ru
Распространенной неисправностью скрытой электропроводки является обрыв проводов. Проблема эта может доставить массу хлопот и потянуть за собой финансовые вложения, связанные с монтажом нового участка скрытой проводки взамен поврежденного. А для поиска этого участка потребуется помощь профессионального электрика. Но иногда можно обойтись без этого, минимизировав затраты. Рассмотрим поиск и устранение обрыва провода скрытой электропроводки своими силами.
Поиск поврежденного участка
Признаками наличия обрыва проводов является отсутствие напряжения в розетке (розетках) или не работающее освещение. Либо частичное исчезновение электричества в квартире.
Для начала нужно точно определить все элементы электропроводки, которые остались без напряжения. Для поиска потребуется:
Подключая нагрузку ко всем розеткам без исключения или измеряя напряжение мультиметром, найти, какие из них не работают;
Определить работоспособность освещения во всех комнатах, коридоре, кухне.
Чтобы определить поврежденный участок скрытой электропроводки, нужно найти, где произошел обрыв: между коробкой и розеткой, между двумя соседними коробками. Для этого на соединениях в коробках и розетках мультиметром измеряется напряжение. Проверить мультиметром проводники на целостность будет сложно из-за значительных расстояний между концами проводников.
Немного сложнее ситуация с освещением: обрыв может произойти как между коробкой и выключателем, так и между коробкой и осветительным прибором. Для точного поиска места повреждения понадобится однополюсный указатель напряжения (индикатор) – прибор, показывающий наличие «фазы».
Сначала вскрывается выключатель, проверяется наличие «фазы» на одном из его контактов при выключенном положении. Если прибор ее не покажет, то обрыв находится между коробкой и выключателем. Если «фаза» там есть, то определяется ее наличие на светильнике при включенном выключателе. Если прибор не покажет «фазу» ни на одном из проводов, повреждение нужно искать между коробкой и светильником.

Возникают ситуации, когда освещение не работает, «фазы» на выключателе нет, но она есть на светильнике. Это свидетельствует о том, что «фаза» с «нулем» поменяны местами. Прохождение фазного проводника в этом случае придется отслеживать от коробки к выключателю через светильник. Если до контакта выключателя она доходит, то повреждение – между ним и коробкой. Потом придется устранить эту проблему: найти место, где поменяны местами провода, затем – правильно соединить их. Иначе менять лампочки даже при отключенном выключателе опасно.
Поиск точного места повреждения
Теперь потребуется найти трассу поврежденного участка скрытой проводки. Проводники ее по правилам располагаются строго вертикально или горизонтально. Поэтому между коробками кабели проходят по прямой линии, соединяющей их, параллельно потолку. Спуски к выключателям и розеткам выполняются вертикально.
Точнее маршрут кабеля в стене можно найти трассоискателем. Это специальный прибор, предназначенный для поиска скрытой проводки. Он же покажет и место повреждения. Но для этого необходимо, чтобы поврежденным был фазный, а не нулевой провод. При обрывах «нуля» нужно временно поменять его местами с «фазой». До места повреждения прибор показывает наличие провода под напряжением, а после – нет.
При неглубоком залегании проводников в стенах место обрыва трассу можно попробовать уточнить, используя другой прибор – бесконтактный указатель напряжения. Проводя им по стене поперек предполагаемого места расположения в ней кабеля, фиксируют максимум свечения индикатора прибора или его звукового сигнала. Отмечают найденную точку карандашом на стене, отступают 10-20 см в сторону выключателя или розетки и повторяют операцию. И так – до тех пор, пока вся трасса не определится. Таким же образом можно найти маршрут скрытой проводки трассоискателем.
Проводка в стене не повреждается сама собой. Обычно это связано со сверлением отверстий, а реже – с браком при работе строителей, выполнивших соединение проводов в неположенном месте. Встречаются скрутки, сделанные ранее проживающими в квартире жильцами, попавшими в аналогичную ситуацию.
Поэтому при поиске повреждения, сначала осмотрите участок стены. Если там недавно повесили картину, то не исключено, что забитый гвоздь или завернутый саморез попал в провод и перебил его. Будет не лишним коснуться его индикатором – на нем может оказаться напряжение.
Если прибор не доступен, а стенка ровная, в нее ничего не забивали и не сверлили, участок проводки придется заменить целиком. Это решение будет правильным, так как соединение проводов в стене даже пайкой – не самый лучший вариант. А соединение алюминиевых проводников хорошим не получится.
Для этого старые провода в коробках, выключателях и розетках отключаются и изолируются, либо демонтируются. По стене прокладывается кабель-канал, в него укладывается новый кабель. Концы его, немного раздолбив стену, заводят в коробку и розетку (выключатель). Можно выполнить скрытую прокладку, проштробив стену, но лучше оставить это до ближайшего косметического ремонта помещения, ограничившись пока кабель-каналом.
Ремонт провода в стене
Если точное место повреждения удалось найти, то провод в стене потребуется соединить. Для этого аккуратно вскрывается штроба, в которую он уложен, на расстояние около 10 см в каждую сторону. От кабеля или провода отделяется поврежденная жила, при этом нельзя повредить изоляцию на других проводах.
Самый лучший способ соединения медных проводов – пайка. Для этого понадобится кусок медного провода, выполняющий роль ремонтной перемычки. На жилу ремонтируемого кабеля желательно заблаговременно надеть ПВХ или термоусдочную трубку. Затем скрутить концы перемычки с соединяемыми проводами и пропаять соединения. На это место сначала плотно накладывается изоляционная лента в несколько слоев, затем одевается ПВХ трубка или термоусадка. Соединение должно получиться герметичным. Не исключено, что вас когда-нибудь зальют соседи, а намокшая стена будет биться током.
Можно соединить провода в стене при помощи клеммы WAGO. Для соединения алюминиевых проводников этот способ самый надежный. Паять алюминий можно, но это умеют далеко не все электрики. К тому же нужны специальный флюс и припой. Соединение также лучше обмотать изолентой, а для надежности – покрыть герметиком.
После ремонта штробу заштукатуривают. До полного высыхания штукатурки лучше не подавать напряжение на отремонтированный участок проводки.
Понравилась статья? Поделитесь:
6 способов поиска скрытой проводки в стене без специальных детекторов

Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас. Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.
Демонтаж обоев

Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.
Поиск проводов в стене радиоприемником

Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.
Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.
Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее.

Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.
Поиск проводки мультиметром
Данный метод подойдет для радиолюбителей. Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.
Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток).

Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.
Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.

Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.
Видео по тематике поиска проводки мультиметром:
Правильная схема эл.проводки

Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д. Ознакомиться с этими расстояниями можно в статье Как штробить стены под проводку.

Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.
С помощью слухового аппарата

Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку. Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке. В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям. что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.
Кассетный плеер

К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку. Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула.
Правда чувствительность данного девайса довольно мала. При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.
Методы которые не работают
Поиск проводов компасом

Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура. А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?

Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.
Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье Поиск проводки смартфоном — сканер Walabot DIY .
Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит. Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье Прибор для определения скрытой проводки. ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом Мультидетектором Hilti PS 38.
Статьи по теме
Поделись с друзьями:
krovati-i-divany.ru
Как найти обрыв провода в стене
Если в квартире неожиданно потух свет или не работает розетка, то это может свидетельствовать об обрыве проводки. Для устранения неисправности можно вызвать электрика или же попробовать ликвидировать это повреждение самостоятельно. Как же найти обрыв провода в стене и какие приборы для этого могут понадобиться?

Причины обрыва проводов
Причиной повреждения электрического провода может стать некачественный или слишком тонкий кабель, нарушение технологии монтажа, повреждение при выполнении ремонтных или строительных работ, перегрузка сети и т.д.
На неисправность в работе электросети могут указывать такие моменты, как:
Искрение;

Частое срабатывание автомата на щитке;

Короткое замыкание;

Отсутствие фазы.

Рассмотрим классы обрывов в таблице:
№ Класс Краткая характеристика
1 Первый 50% от всех неисправностей приходится именно на этот тип. Обрыв происходит в местах соединения проводов, их подключения к розеткам, электрощитам, выключателям.
2 Второй
Если, например, при выполнении ремонта забили гвоздь в провод, то это может привести к короткому замыканию.

3 Третий В 20% случаях происходит обрыв проводов без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа провода, обрыв проводов в работе или перегрузки сети.

Часто обрыв проводов происходит в местах соединения, а также подключения проводков к контактам. Данные неполадки достаточно легко обнаружить и отремонтировать. Кроме того, небольшие повреждения о себе могут дать знать через какое-то время, например, может пройти месяц или год.

Инструменты для поиска обработки проводов
Сегодня существуют специальные инструменты, с помощью которых можно без труда обнаружить обрыв проводов в электрической системе:
№ Название инструмента Характеристика
1. Специальная отвертка Это самое простое в использовании устройство. Кроме того, стоит она не так дорого. С помощью индикатора можно найти поврежденную зону, которая расположена в пределах 30 см от места диагностики.
2. Трассоискатель Он предназначен для поиска скрытого или же открытого кабеля, который находится под напряжением.
3. Сигнализатор MS Он одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. За счет невысокой цены его можно часто использовать.
4. Сигнализатор E121 («дятел) С помощью этого устройства можно отыскать провод, который находится на глубине 7 см.
Для устранения неисправностей в электрической сети также необходимо подготовить, изоляционную ленту, пассатижи и острый нож. Для работы подойдет нож только с изолированной ручкой.
Поиск неисправности с помощью тестера
Если в квартире резко пропало электричество, то может использоваться тестер для определения подачи напряжение на счетчик. Если ток есть, то это означает, что обрыв произошел в квартире.
Вся проводка располагается в горизонтальном и вертикальном положении, ее повороты выполняются под прямым углом. Подобная схема значительно упрощает поиск проводников, которые ведут от розетки к коробке. Иногда для того, чтобы решить возникшую проблему, просто нужно заменить предохранители. Достаточно часто кабель перегорает в разводной коробке.

Поиск обрыва проводки
Подробная схема поиска неисправности:
Перед тем приступать к работе, следует обесточить помещение.

Чтобы понизить сопротивление, необходимо очистить провода от изоляции.

Для поиска обрыва проводки, необходимо знать все ее составляющие. Разрыв может возникнуть на участке между коробкой и выключателем, коробкой и розеткой, коробкой и осветительным прибором.
Для поиска неисправности нужно снять коробку, поставить тумблер во включенном состоянии, проверить фазы на контактах. Если они отсутствуют, то это означает, что поломка произошла между коробкой и выключателем.

Если же прибор показывает наличие фазы, то необходимо проверить контакты на включенном осветительном приборе. Если контакт отсутствует, то это означает, что поломка найдена, она находится где-то на участке между светильником и коробкой.

Если же света так и нет, на выключателе фаза есть, а на самом приборе нет, то это означает, что при монтаже была допущена ошибка, нуль и фаза были поменяны местами. В этом случае неисправность следует искать на участке между выключателем и коробкой.

Какими способами пользовались наши дедушки?
Раньше, когда под рукой не было приборов, наши дедушки находили обрыв проводки с помощью подручных средств. Рассмотрим их.
Радио
Да-да, не стоит удивляться. Обнаружить неисправность можно с помощью портативного радио. Для этого прибор необходимо установить на средневолновую частоту и провести вблизи стены. После того, как в звучании появятся искажения, то это будет означать, что Вы обнаружили проводку. Обнаружив ее, Вы можете переходить к следующей фазе.
На этом этапе у Вас также не должно возникнуть никаких проблем, т.к. водя радио вдоль направления прокладки проводов помехи будут пропадать и заметно изменяться в том месте, где произошел обрыв проводов.
Микрофон
Если Вы современный человек, то радио может попросту не оказаться в доме. Зато с большей вероятностью найдется микрофон, который подключается к устройству, считывающему звуки. Это может быть DVD-проигрыватель, музыкальная система и т.д.
Что касаемо самого процесса поиска, то он точно такой же, как и в предыдущем случае.
Также необходимо помнить, что эти два способа не дают 100% гарантии, т.к. в их «результатах» могут быть погрешности. То есть, обнаруженная на слух поломка может находиться не совсем в том месте, где возникли помехи.
videogorod.ru
Как найти обрыв в скрытой проводке в стене?
При условии, что электрические провода правильно спроектированы и вмонтированы, особых проблем с ними возникнуть не должно. Однако если непрерывная подача электричества оборвалась на определенном участке цепи, следует как можно быстрее найти и устранить поломку. Давайте рассмотрим принципы определения и ремонта неисправного участка.
1
Признаки и типы неисправностей – 3 класса поломок
В большинстве случаев неисправности с проводами возникают в результате неправильного монтажа, повреждения изоляции, нарушения целостности элементов цепи или слишком высокой нагрузки на нее, а также обрыва проводов.
Неправильный монтаж может в дальнейшем привести к неисправностям в проводке
Определить поломку удается по следующим признакам:
отсутствие нуля или фазы;
одновременное отсутствие и фазы, и нуля;
появление искр;
короткие замыкания;
регулярные срабатывания защитных автоматических устройств.
Зачастую поломки образуются в местах, где провода подсоединяются к розеткам, распределительным коробкам, а также на участках подключения проводов к контактам автоматических приборов электрощита и выключателей освещения. Такие поломки относятся к первому классу неисправностей. Вместе они составляют больше половины всех случаев проблем с электрической сетью. В таких случаях найти неисправную проводку в стене достаточно просто, так как неисправный участок, скорее всего, расположен вблизи розеток или выключателей.
Второй класс поломок включает в себя проблемы со скрытой проводкой. Они становятся результатами монтажных работ во время ремонта, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных конструкций. К примеру, зачастую провода повреждаются при вкручивании в них шурупа или сверления дрелью. Все эти случаи часто приводят к короткому замыканию в стене. Такие проблемы с электрической сетью могут проявиться гораздо позже, уже после окончания ремонтных работ. К примеру, нарушение целостности изоляции проводов дает о себе знать через несколько месяцев после контакта с прибором или шурупом.
К третьему классу неисправностей относятся обрывы проводки, возникающие в стене без прямого вмешательства сторонних приборов или предметов. Такие явления считаются крайне редкими и служат результатом износа алюминиевых проводов или слишком больших нагрузок на сеть. В подобных случаях найти обрыв электрического провода в стене без применения специальных приборов достаточно проблематично.
Короткие замыкания — один из признаков неисправности
К распространенным причинам обрыва также относится нарушение технологии прокладки проводки: монтаж и подключение проводов с неправильным сечением, их соединение методом скрутки.
Самое «безобидное» последствие обрыва электропроводов – отсутствие тока на определенном участке цепи. Гораздо опаснее искрение и короткое замыкание. Нередко это приводит к воспламенению предметов интерьера и потери недвижимости жильцами.
2
Подготовка к поиску поврежденного участка цепи
Чтобы найти неисправный провод в стене, необходимо придерживаться определенного алгоритма. Вам потребуются такие инструменты:
индикаторная отвертка;
трассоискатель;
мультиметр;
отвертка;
плоскогубцы;
нож с заизолированной рукоятью;
моток изоленты.
С помощью трассоискателя можно найти неисправность
В первую очередь вам потребуется определить неисправную группу подключений. Для этого нужно воспользоваться планом электропроводки. Если неисправная розетка имеет фазу, то путем включения-выключения автоматов вам удастся найти скрытую поломку проводки в стене. Узнать о наличии фазы можно при помощи индикатора. Для этого нужно обесточить цепь и вставить устройство в отверстие розетки. Если индикатор загорится, значит, фаза есть. Поврежденную группу подключений необходимо полностью обесточить, отсоединив от автомата.
Вторым шагом станет последовательная проверка всей линии, начиная от розетки, и заканчивая кабелем внутри щита. Если у вас есть доступ к коробкам распределителя, то обязательно вскройте и проверьте их. Если при разводке цепи обошлось без коробок, то потребуется демонтировать все розетки на линии и проверять провода через их внутренности. В большинстве случаев неисправности находили в первой розетке, так как именно она поддается самым большим нагрузкам. Если после тщательной проверки вы так и не нашли неисправность, значит, проблема кроется снаружи стены.
3
Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника
При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.
Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие «двух фаз». Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.
Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.
4
Самостоятельный ремонт – 10 последовательных шагов
Выполнив поиск неисправной электрической проводки в стене, следует попытаться устранить поломку. Если проблема кроется в новых проводах, то их нужно соединить в месте обрыва. Для этого действуйте по такому алгоритму:
1. отключите фазный проводник от подачи тока;
2. снимите штукатурку на 5 см справа и 5 см слева от участка, в котором проводка обрывается;
3. разведите концы аварийного провода в стороны;
4. просверлите в стене отверстие под коробку для распределения;
5. отверстие отметьте корончатой насадкой перфоратора;
6. сделайте лунку долотом;
7. поместите коробку в лунку, закрепите ее алебастром и заведите к ней провода;
8. если есть запас проводов, их концы соедините между собой и заизолируйте;
9. проверьте подключение;
10. если все работает, закройте коробку для распределения крышкой, заштукатурьте стены и восстановите отделку.
Для ремонта неисправной электрической проводки в стене придется снять штукатурку
В определенных случаях участок проводки нужно заменить полностью. Для этого провода протягиваются при помощи специального устройства для протягивания. Ремонт неисправного нулевого провода не сильно отличается от ремонта проблемной фазы. Для этого нулевой провод отключается от шины и подключается к фазному проводу. После этого провода подключаются к распределительной коробке, а стена восстанавливается.
5
Профилактика сбоев в работе электричества
Чтобы избежать появления проблем с электропроводкой, нужно придерживаться ряда правил. В первую очередь, доверяйте монтажные работы только квалифицированным специалистам, а не соседу-самоучке. Во-вторых, установите реле напряжения. Этот прибор монтируется на вводе домашнего щитка распределения электричества. Реле защитит от перепадов напряжения проводку и розетки, а значит, ваши бытовые приборы будут в полной безопасности. Для лучшей защиты также установите отдельный автоматический включатель, который будет срабатывать каждый раз, когда нагрузка на электросистему становится слишком высокой.
Отдельного внимания заслуживает профилактическое обслуживание аварийных, но все еще действующих линий электропередач. В них вероятность неисправности провода совмещения в точке разделения в доме достаточно высока. В результате заземление системы в таком доме может привести к нежелательным и даже фатальным последствиям. Чтобы не переделывать всю электросистему и продолжать ее эксплуатацию, владельцы квартир на первом этаже должны сделать индивидуальный контур заземления. Он будет полностью независимым от нейтрального проводника электрической сети всего дома.
Следующий фактор – это выбор проводов для прокладки электричества в жилье. Для этой цели подходят алюминиевые или медные провода. При этом преимуществ у меди гораздо больше. Так, медь дольше окисляется, что увеличивает сроки эксплуатации таких проводов. Медь не ломается уже после 2–3 изгибов, как это бывает в случае с алюминием. Алюминий чаще выскакивает из винтовых зажимов. В результате контакт пропадает. Чтобы избежать этой проблемы, зажимы с алюминиевыми проводами требуется регулярно проверять. С медной проводкой делать этого не потребуется – она надежно удерживается в фиксаторах, поэтому контакт не пропадает. Помимо всего прочего, медь обладает более высокой проводимостью.
obustroen.ru
Как найти обрыв провода в стене: эффективные методы и рекомендации
Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь. К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии. Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.
Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.
Когда возникает необходимость
Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:
проведение перепланировки;
обрыв цепи;
сверление перегородки.
Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.
Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.
Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники. Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д. А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.
Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.
Характер неисправностей
Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.
Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:
неправильный монтаж;
повреждение изолирующего слоя;
обрыв проводов;
нарушения целостности элементов цепи;
высокая нагрузка на проводку.
Сами симптомы неисправности при этом следующие:
отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
нет ни фазы, ни нуля;
наличие искр;
короткие замыкания;
защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.
Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.
По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.
Классификация неисправностей
В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.
II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.
В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.
То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.
Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования. К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть. В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.
Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.
Способы определения проводки
Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.
Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.
Методика наших предков
Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.
Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.
Визуальная диагностика
Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.
Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.
«Прослушиваем» стены
При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.
Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.
При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.
Логика в помощь
Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).
Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:
От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.
В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.
«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром
Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:
LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.
Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.
Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.
Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром. Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена. Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.
Специальные приборы
При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.
Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.
Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.
Доступные варианты
Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.
Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.
Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.
Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.
fb.ru
Как найти обрыв провода у бытовых приборов и в домашней сети
Любые технические устройства, как бы надежно ни были изготовлены, в процессе эксплуатации ломаются, совершают отказы. Бытовая электрическая проводка не является исключением из этого общего правила.
В публикуемой статье на основе личного опыта электрика собраны практические советы домашнему мастеру по поиску места обрыва проводов электропитания и способам устранения обнаруженных неисправностей.
Они дополняются во время изложения материала поясняющими картинками, схемами и видеороликом.
Содержание статьи
Конструкция провода
Любой бытовой электроприбор работает, когда на него поступает электрический ток от источника напряжения по проводам, кабелям и шнурам питания. Если внутри схемы образуется разрыв, то работа прекращается.
Электрический провод состоит из:
токопроводящей магистрали, выполненной металлическими жилами из проволоки меди или алюминия;
слоя изоляции (лак, полимерные покрытия, бумага, хлопок, шелк или другие диэлектрические материалы из их комбинаций).
Металл жилы проводника может быть выполнен:
многожильной скруткой из тонких проволок:
или сплошной, монолитной конструкцией.
В быту встречаются провода обоих видов:
монолитные жилы используются для работы в стационарной схеме электропроводки;
многопроволочные скрутки из проволочек применяются для передачи высокочастотных сигналов или там, где на металл воздействуют механические изгибающие усилия (шнуры блоков питания, переносных приборов, наушников, других подобных устройств).
Во время изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации на металлическую часть жилы воздействуют не только электрические, но и механические нагрузки. От излишнего усилия она разрушается. Обрыв провода исключает работоспособность электрической схемы. Его необходимо найти и устранить.

Дефекты в шнурах питания
Проблемные места
Чаще всего поломка металлической жилы возникает:
около корпуса;
у места крепления вилки или штекера;
в месте соединения нескольких проводов.
Крепление у корпуса
Электрический провод любого переносного бытового прибора (фена, утюга, дрели и других ручных электроинструментов) выходит из корпуса, в котором он жестко зафиксирован, как показано ниже на фото.
При работе прибора шнур постоянно изгибается. Около места крепления наиболее часто создаются крутящие усилия, воздействующие на металл жилы. Для уменьшения радиуса изгиба со снижением разрушающей нагрузкой используется защитная трубка из резины или пластичных материалов.
Она выполняет свою роль, продлевая ресурс провода, но ограничена по длине. Место возле окончания трубки, как показывает практика, чаще всего создает обрыв провода.
Крепление вилки
Около этого места довольно часто создается изгиб, который со временем может обеспечить обрыв провода.
Другие проблемные участки
Большое количество людей пользуется наушниками. Их проводники выполнены многопроволочным плетением из очень тонких жил: они часто подвергается скручиваниям и деформациям.

При таких изгибах создается обрыв. Чаще всего он происходит около:
наушников;
штекера;
соединителя.
Участки провода, подвергающиеся частым изгибам, наиболее склонны к повреждениям. Они требуют бережного обращения при эксплуатации и пристального внимания во время ремонта.
Методика поиска обрыва провода в шнурах питания
Благодаря относительно короткой магистрали удобно использовать три метода:
Визуального наблюдения;
Прощупывания руками;
Электрических проверок.
Визуальный осмотр
Если внимательно присмотреться к проблемным местам, то можно обнаружить на них следы обрыва по повреждениям изоляции, изменению цвета или снижению общей толщины.
Это явные признаки того, что здесь произошел обрыв провода или он скоро наступит.
Проверка пальцами
Прощупывание
Тонкие проводники от наушников, зарядок и подобных устройств можно аккуратно проверить руками на ощупь.
Их изоляцию следует с усилием понажимать пальцами, немного погнуть в проблемных местах, подвергнуть растяжению или сжатию.
Проверка под нагрузкой
Шнур низковольтных устройств допускается подключить с обеих сторон к блоку питания и работающему прибору, несколько раз изогнуть его в проблемных местах, чтобы наблюдать по поведению устройства о восстановлении или пропадании электрических контактов.
Отдельные провода 220 вольт
Рекомендую выполнять их проверку только при отключенном питании. Работать с проводом под напряжением могут только обученные электрики, обязанные пользоваться электрозащитными средствами, строго соблюдать организационные мероприятия.
Если в проблемном месте потянуть проводник в разные стороны двумя руками, то нагрузка разделенным металлом не будет восприниматься, а ляжет на изоляцию, которая станет растягиваться. Повреждение обрыва металла жилы будет видно при изгибе.
Электрические проверки
Пользование индикаторами и измерительными приборами обеспечивает быстрый и достоверный поиск места, где произошел обрыв провода. Ими можно поочередно прозвонить каждый участок цепи, сразу выявить его неисправность.
Принцип определения электрического сопротивления основан на свойстве тока протекать только по замкнутому контуру.
Электрическое сопротивление металла целой жилы имеет очень маленькую величину. Многие современных приборы при прозвонке дополнительно указывают на него звуковыми эффектами.
Если в проверяемой схеме возникает разрыв жилы, то тока не будет: измерительный прибор покажет сопротивление воздушной среды, которое близко к бесконечности.
Технологию поиска и ремонта провода в наушниках Fhillips показывает владелец видеоролика Антон Баитов.
Неисправности стационарной электропроводки
Для их поиска потребуется:
учесть особенности схемы;
подготовить указатели и приборы;
проанализировать технологию проведения работы при открытом или закрытом способе монтаже.
Схемы прокладки проводов
Монтаж токопроводящих жил может быть выполнен двумя технологиями:
Открытой прокладкой по стенам;
Скрытно внутри полостей и штроб строительных конструкций.
В обоих случаях необходимо разобраться с действующей схемой заземления, проверить напряжение, найти фазу, рабочий ноль и защитный РЕ-проводник.
В трехфазной проводке особую опасность представляет обрыв нуля.
За счет перераспределения потенциалов по различным цепочкам на них сдвигается падение напряжения. Это может привести к появлению высоких линейных значений на потребителях, подключенным к фазам при обычной схеме.
Приборы проверки напряжения
Осуществлять поиск неисправности можно:
емкостным указателем напряжения;
двухполюсным индикатором;
тестером или мультиметром в режиме вольтметра;
контрольной лампой.
Работа с контрольной лампой опасна и запрещена современными правилами.
Этим методом раньше пользовались массово, да и сейчас имеется много его приверженцев.
Информацию о контрольной лампе публикую с целью разъяснения степени рисков, которым подвергает себя человек. Работать ею не рекомендую.
Как определить провод фазы, рабочего нуля и защитного РЕ-проводника
Электрические схемы бытовой проводки создаются по трем правилам:
Потенциал фазы имеет самую большую величину относительно контура земли, а в его проводах всегда устанавливают коммутационные аппараты и защиты, которыми обесточивают работающие приборы. Фазный проводник отделен от заземления сопротивлением подключенной нагрузки;
Рабочий ноль подключен к контуру земли на питающей трансформаторной подстанции и может разрываться в квартирном щите вводным автоматом или переключателем, а также срабатыванием защит УЗО и дифференциальных автоматов;
Защитный РЕ-проводник всегда подключен к заземлению на трансформаторной подстанции и дополнительно может быть соединен с контуром заземления здания в системах TN-C-S и TT. Во время эксплуатации схемы его нельзя разрывать ни при каких обстоятельствах. В нем запрещена установка любых коммутационных аппаратов и защит, действующих на отключение цепи.
Для определения фазы, нуля и РЕ-проводника достаточно:
выполнить замеры потенциалов участков сети указателями напряжения или индикаторами;
пользуясь коммутационными аппаратами и защитами уточнить принадлежность каждого провода к действующей схеме заземления.
Оба пункта необходимо проверять комплексно, ибо иначе высока вероятность ошибки.
Для облегчения поиска и монтажа проводов они маркируются расцветкой, которой рекомендуют придерживаться всех монтажников. Например, магистрали защитного РЕ-проводника необходимо обозначать желто-зелеными полосками.
На практике это правило может нарушаться по различным причинам, например:
пренебрежением нормативами;
ошибками работников;
наличием большого запаса проводов другой расцветки, которые необходимо быстро использовать.
Цветовая маркировка изоляции призвана облегчить работу электрика, но судить по ней о состоянии схемы нельзя: необходима проверка участков цепи электрическими замерами.

Дефекты открытой проводки
Эта схема отличается доступным расположением токоведущих магистралей и коммутационных точек: наиболее проста для обнаружения неисправностей. Все токоведущие части хорошо заметны.
Достаточно вскрыть корпуса розетки, выключателя, патрона лампочки или распределительной коробки и можно на их контактах прозванивать состояние жил проводов и кабелей. Использование кабельных плинтусов, пластиковых каналов практически не осложняет этот процесс.
Открытая схема проводки наиболее удобна для поиска и устранения повреждений, возникающих в ней.
Неисправности закрытой схемы питания
Поиск обрыва в проводе затрудняется, если он скрыт внутри стены, пола или потолка. Но его можно найти различными способами:
с помощью самодельных индикаторов;
промышленными приборами.
Самодельные конструкции поиска скрытой проводки
Среди радиолюбителей популярны следующие схемы:
на полевом транзисторе;
микросхеме К561ЛА7;
транзисторе ВС 547;
двух микросхемах.
Вполне возможно найти маршруты проводников питания по шумам, улавливаемым радиоприемником или смартфоном.
Эффективность этих способов зависит от глубины заделывания в стену токопроводящих магистралей, отсутствия экранирующих материалов, чувствительности измерительного механизма.
Промышленные приборы
Многообразные конструкции профессиональных указателей работают намного лучше, чем самодельные устройства.
Они обладают рядом дополнительных функций обнаружения различных материалов со скрытным расположением.
Владелец видеоролика Mobotix Webcams наглядно показывает, как кабель трекер Mastech MS6812 ищет оборванный провод в стене.
Особые преимущества в поиске скрытых магистралей имеет тепловизор. Он позволяет дистанционно измерять и наблюдать температуру контактов и проводников в схеме электрического питания.
Если у вас еще остались вопросы по этой теме, то задавайте их в комментариях.
Полезные товары
housediz.ru
Как найти обрыв нулевого провода в стене — Electro
Вы столкнулись с ситуацией, когда срочно нужно найти провод в стене. Разумеется, он скрыт под слоем штукатурки или обоев. Но нет, раскурочивать и восстанавливать заново все это не придется. Достаточно приложить небольшую толику усилий и вы обнаружите всю скрытую проводку в стене так сказать «неразрушающим методом».
Как это сделать? Об этом сегодня и поговорим.
Содержание статьи
Причины поиска
Помогут специальные приборы
Теперь подключим логику
Старые проверенные методы
Сделаем вывод
Причины поиска
Их может быть масса. Зачастую проблема возникает в подобных ситуациях:
Перепланировка. Допустим, вы собрались что-то поменять в своей квартире или в частном доме – скажем, решили сделать дверной проем в новом месте. Разумеется, в такой ситуации необходимо понимать, где конкретно проложена электрическая линия.
Обрыв цепи. Это весьма неприятная и даже в чем-то болезненная причина. В таком случае придется не просто искать проводку в стене, но и находить точное место обрыва фазного либо же нулевого провода.
Необходимость в сверлении перегородки. Нередко люди хотят повесить на стену монитор или телевизор (либо же установить настенные осветительные приборы). В таком случае необходимо проделать отверстие в стене, для чего тоже нужно понимать, где именно идут провода.
Также поиск электропроводки в стене– нужная вещь при приобретении, скажем, новой квартиры. Ведь хороший хозяин всегда должен быть проинформирован относительно всех технических особенностей своего жилища. Место прохождение электролинии – как раз одна из таких особенностей. Если не хотите вызывать для поиска мастера и платить ему деньги – сделайте это сами.
Помогут специальные приборы
В первую очередь на ум приходит обычный металлоискатель. Не спешите бежать в магазин, потому что такой агрегат можно с легкостью сделать самостоятельно из подручных средств. Устройство сможет найти проводник под напряжением, который будет залегать за слоем декоративной отделки толщиной до 10 сантиметров. Инструкций по конструированию прибора из подручных средств в интернете предостаточно.
Если же вы готовы потратиться на качественную вещь, лучше купите специальное устройство, которое нацелено на поиск скрытой проводки в стенах дома. Чем такое приспособление лучше? Ну хотя бы тем, что оно не только находит кабель, но и позволяет обнаружить точное место его неисправности (например, при перегоревшем участке). Согласитесь, это весьма удобно. Если говорить о соотношении качества и стоимости, сигнализатор Е-121 (он же так называемый «Дятел») – лучший вариант. Глубина залегания линии, с которой работает детектор, составляет 7 сантиметров. Для вашего дома этого показателя будет вполне достаточно.
Следующий прибор, о котором хотелось бы упомянуть – сигнализатор «MS». Это китайский тестер, а к ним необходимо приловчиться. Например, устройство одинаково отреагирует как на вбитый в стену гвоздь, так и на проводящую электрический ток жилу. Чтоб начать комфортно им пользоваться, нужно будет «набить руку» и научиться отличать друг от друга разные сигналы. А еще прибор не находит кабель, который защищен фольгированным экраном. В принципе, как раз по этим причинам многие электрики избегают использовать подобные приборы. Однако для применения дома сигнализатор вполне себе подойдет.
Для нахождения проводов в стене также применяются приборы: Bosh DMF 10 zoom, VP-440, ПОСП-1, GVD-504A и прочие им подобные. Устройства успешно зарекомендовали себя для поиска разрывов, а также для поиска линии под штукатуркой.
Отдельного упоминания достойны тепловизоры. Благодаря им можно не только найти перебитый кабель, но и отыскать утечку тока и
pc.616days.info
Как найти провод в стене с помощью детектора и без прибора
Многие люди в последнее время начали задавать вопрос, как найти обрыв провода в стене, если нет специального прибора и схемы электропроводки. Если вы столкнулись с такой проблемой, не спишите вызывать мастера, ситуацию исправить можно, достаточно проявить немного своих усилий и желания. Итак, как найти провод в стене в квартире, рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать приборы для поиска проводки.
Почему нужно найти кабель в стене
Существует несколько причин, когда нужно определить проводку в стене, мы назовем только несколько основных случаев, с которыми сталкиваются многие люди на протяжении своей жизни:
Обрыв провода. Такая ситуация иногда случается, в этом случае найти провод в стене – это только полдела, здесь нужно найти место его обрыва. Сделать это нужно с точностью, в противном случае придется долбать всю стену.
Перепланировка квартиры, если вы переехали на новую квартиру или просто желаете сделать проем в другом месте, стоит узнать, где находится проводка в стене частного дома.
Нужно сделать несколько отверстий, чтобы спрятать провода или что-то установить.
Если вызвать мастера, он сможет вам подсказать, где находиться проводка. Но, ему придется заплатить денег, мы вам можем рассказать более простой и действенный способ, который сможет использовать каждый человек в своем доме. Узнайте о том, какие существуют способы экономить свет.
Как найти провод в стене: основные способы
Итак, изначально хотелось бы рассказать о нескольких действенных способах, которые может использовать каждый человек в своем доме.
Делаем металлоискатель своими руками
Вы можете сделать металлоискатель своими руками, такую самоделку можно изготовить примерно за один час. Конечно, с огромными масштабами она не справится, но найти провод в стене поможет с легкостью. Стоит заметить, что максимальный радиус действия составляет 10 см.
Используем детектор скрытой проводки
Сейчас есть отличное устройство – детектор скрытой проводки Meet MS-158M, с помощью него, вы сможете найти любой кабель в вашей стене. Использовать его довольно просто, результат он дает отличный. Если сравнивать с первым вариантом, то там, вы будете долгое время думать, а сработает устройство, а сможет найти кабель в стене. Здесь все гораздо проще, подставили к стене – показало, где находится провод.
Вот такое отличное видео мы нашли, так вы поймете, на что способно это устройство и как его правильно использовать.
Как найти провод в стене без прибора
Чтобы найти провод в стене без прибора необходимо включить свою логику, в 90% случаях включая логику можно найти все провода. Ведь любая электропроводка проводиться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Существуют вот такие наблюдения:
Есть розетка, от нее провод уходит всегда вверх. Соответственно делать отверстия в этом месте строго запрещается.
От потолка линия тянется на расстоянии 15 см, всегда отталкивайтесь от этих чисел.
На основании всех этих точек можно составить схему электропроводки в доме.
Помните, в учет мы берем не только розетки, но и выключатели, они помогут вам определить, где находится провод в стене, и как его можно обозначить.
Дедовские способы поиска проводки в стене
Есть еще несколько прекрасных способов, найти электропроводку в стене используя старые методы наших отцов.
Если вы собрались делать капитальный ремонт, просто срываете всю проводку в доме и начинаете изучение стены. Все провода будет видно невооруженным глазом, ведь они нагреваются и оставляют свой след.
Используйте старый магнитофон. Его необходимо настроить на 100 кГц и провести по стене, где он начнет шуметь, значить там скрывается проводка.
Берем микрофон и проводим его по стене, в местах, где появится лишние звуки, находятся провода в стене. Не забывайте подключать микрофон.
Стоит заметить, что последние два метода могут дать погрешность в 10 см и более, так что, опираться на них сильно не стоит. И чтобы сделать отверстие отступайте минимум 20 см, тогда все будет в порядке и током вас не ударит.
Как найти проводку в стене видео

Вот еще одно видео, с помощью которого вы узнаете, как найти электрическую проводку в стене.
Статья по теме: Программы для расчета сечения кабеля.
Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами? — RozetkaOnline.COM
Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?
В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?
Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.
Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.
Маркировка проводов по цвету
Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.
Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.
В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.
Согласно этому стандарту для квартирной электросети:
Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый
Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод
Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.
Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).
КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ
Итак, начнем по порядку:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ
Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.
Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.
Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.
Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.
Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.
Определить фазу и ноль из двух проводов
В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.
Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.
Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:
В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.
Действуем методом исключения:
Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:
— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.
А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.
основные нюансы ремонта скрытой электрической проводки
Содержание
Скрытая электропроводка и причины ее поломки
Скрытая электропроводка предполагает прокладку силовых кабелей и других элементов электросистемы несколькими вариантами, например, в гофрированных трубах под штукатуркой или в штробах внутри стен и полов, в трубах над навесным потолком, а также внутри других строительных конструкций: гипсокартонных и деревянных перекрытий или пластиковых стеновых панелей.
Несмотря на то, что скрытая проводка изолирована и максимально защищена от механических воздействий, поломка такой электросети не является редкостью: её итог – разрыв цепи или короткое замыкание. Рассмотрим основные причины, из-за которых это часто происходит.
Причина Краткое описание
Механические повреждения Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели.
Перегрузка сети Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. Обратите внимание!
Если сечение провода и номинал защитного автомата выбраны верно, то повреждение проводки от короткого замыкания или перегрузки маловероятно. О том, как правильно выбрать кабель для электропроводки, можно прочитать нашу статью «Выбор кабеля для электропроводки в доме».
Некачественный монтаж Неправильно подобранные автоматические выключатели или сечение проводов, несоответствующая затяжка их винтовых соединений, ошибочная схема подключения – все эти ошибки также могут привести к поломке домашней электросети.
Старение проводов Все силовые провода, особенно алюминиевые, подвержены процессу старения: из-за коррозии или окисления их жилы со временем становятся шероховатыми, а изоляция – хрупкой. Кроме того, в местах изгибов провода под действием силы тока могут появится изломы.
На неполадку электропроводки будет указывать частичное прекращение подачи электрического тока: отсутствие напряжения в розетке или неработающее в помещении освещение.
Обратите внимание!
Если пропадание электрического тока в квартире сопровождается задымлением и характерным запахом, а автоматический выключатель не сработал, во избежание пожара необходимо незамедлительно отключить вводной автомат в электрощите.
Выявление причины неисправности проводки и её устранение
Ремонт скрытой электропроводки в квартире возможно выполнить своими силами, это не создаст больших сложностей. Самое главное, соблюдать принципы безопасности, иметь инструменты и последовательно выполнять необходимые действия.
Механическое повреждение кабеля
Если поломка кабеля произошла вследствие механического воздействия, например, во время сверления стены, то проблема ясна: пробит провод и, соответственно, необходимо выполнить ремонт поврежденного участка.
Прежде чем выполнять основные работы, в электрощите потребуется отключить автоматический выключатель группы, в которой перебит кабель.
Некоторые специалисты советуют полностью заменять поврежденный отрезок провода от распределительной коробки до розетки или выключателя во избежание дополнительных соединений. Однако в некоторых случаях это сделать невозможно из-за сложности демонтажа.
Если поврежденный провод находится в стене из гипсокартона, вагонки, фанеры или пластиковых панелей, то можно использовать несколько вариантов его ремонта в зависимости от особенностей электропроводки:
вскрыть всю перегородку в месте обрыва и произвести соединение поврежденного провода;
выпилить в месте повреждения провода специальное отверстие для установки распределительной коробки и соединения в ней поврежденного провода;
подсоединить к повреждённому кабелю новый и попробовать протащить его внутрь стены, вытаскивая оттуда старый (данный вариант потребует отсоединения поврежденного участка кабеля от других элементов электросети и подойдет, если кабель не имеет большой длины и проложен в гофрированной трубе, иначе его протаскивание может быть невозможно).
Чтобы выполнить ремонт кабеля внутри бетонных и кирпичных стен, необходимо сначала аккуратно очистить штукатурку в штробе, где он был поврежден. Как правило, для этого используются зубило, стамеска и молоток. Очистка штробы выполняется примерно на 15 см в каждую сторону от места поломки. Затем разрыв кабеля зачищается и подготавливается. В стене высверливается отверстие для установки распределительной коробки, в которой кабель соединяется с помощью, например, коннекторов. Место соединения обязательно изолируется.
Обратите внимание!
Распределительная коробка необходима для того, чтобы изолировать место соединения проводов от горючих материалов стены и исключить опасность возгорания.
Повреждение кабеля немеханического характера
Если обрыв цепи или короткое замыкание произошло без механического вмешательства, то сначала необходимо определить участок и конкретное место проводки, на которой произошла поломка. В большинстве случаев проблема возникает в местах соединения проводов или в местах их подключения к розеткам, выключателям или в самом электрощите.
Для поиска неисправного участка необходимо временно отключить электричество на линии, где произошла поломка, затем открыть все контакты, чтобы их можно было легко протестировать на присутствие фазы. В этом поможет обычная индикаторная отвертка.
Проверка состояния всех элементов поврежденной линии выполняется при включенном автомате группы, начиная от его контактов и заканчивая контактами в распределительных коробках, розетках и светильниках. Если на одном из элементов фаза будет отсутствовать, значит поврежденный участок находится между ним и предыдущей частью цепи, ведущей к электрощиту.
Если проблема в самом контакте или элементе электропроводки, то его нужно заменить.
Если же с ними все в порядке, то разрыв цепи произошел где-то посередине провода, значит потребуется определить место его разрыва в стене. Для этого также можно использовать индикаторную отвертку. Она подойдет, если провод залегает неглубоко, например, под небольшим слоем штукатурки.
При более глубоком расположении проводов в стене потребуется специальный прибор, который имеет название тестер-трассоискатель. Стоит он немного дороже индикаторной отвертки, зато более эффективный: перемещая его по линии скрытой проводки, можно легко определить место обрыва провода с максимальной точностью. Кроме того, если пользователь не переставляет, где в стене проходит кабель, то данный прибор поможет и в этом.
Когда место поломки найдено, потребуется выполнить все те же действия, которые были описаны выше при механическом повреждении кабеля.
Если с фазным проводом все в порядке на всей поврежденной линии, значит поломка произошла с нулевым проводником. Чтобы проверить его работу потребуется отключить от неработающей линии электропроводки всю нагрузку, а затем в автоматическом выключателе группы поменять местами выход фазного и нулевого провода. Далее потребуется выполнить проверку всех элементов цепи. При нахождении разрыва у нулевого провода используется такой же алгоритм его устранения.
Обратите внимание!
Такую процедуру можно провести, только если полностью обесточить все приборы на объекте (выключить их из розеток) и подавать питание только на неисправную линию, так как в цепях домашней сети может быть фазозависимое оборудование (где нулевой проводник завязан с заземлением, поэтому из-за такой перестановки вместо нуля появится фаза), и поменяв местами фазу и нейтраль может произойти КЗ.
Также есть метод «прозвонки» цепи. При отключенном напряжении сети мультиметр в режиме измерения сопротивления/короткого замыкания с звуковой индикацией подключается с одной стороны к жиле в месте контакта, например, к выключателю/розетке, с другой стороны к этой же жиле в распределительной коробке. Если звуковая индикация есть, а сопротивление тестера – 0, то жила цела. Однако, такой способ, не поможет определить точное место обрыва кабеля в стене.
Схема для обнаружения скрытой проводки • Energy-Systems
Как найти проводку
Любая электрическая схема для обнаружения скрытой проводки позволяет быстро определить весь маршрут прохождения кабеля внутри стен дома. Но далеко не у всех собственников на руках имеются документы электропроекта, содержащие в себе такие чертежи, а потому, для поиска проводки нужно пользоваться другими средствами.
В настоящее время, при отсутствии электропроекта частного дома на руках, найти проводку в любом помещении можно с помощью специальных приборов – сигнализаторов или индикаторов. Они требуются гораздо чаще, чем может показаться, ведь знать, где проходят электрические провода нужно не только при необходимости проведения ремонта электросети, но также всегда, когда требуется вбить в стену гвоздь или просверлить отверстие для дюбеля. Чтобы при таких работах не повредить электрику, нужно предварительно проверить участок стены на предмет наличия электрических проводов.
Помимо прочего, качественные приборы нужны в случаях обрыва проводки, чтобы как можно быстрее найти проблемное место и провести необходимые работы. Конечно, в данной ситуации с прибором нужно будет работать не собственнику самостоятельно, а профессиональному сотруднику энергетической компании, который будет вызван для устранения имеющихся неполадок.
Приборы поиска
В настоящее время на рынке представлено множество различных индикаторов и сигнализаторов, которые можно использовать для поиска скрытой проводки. Приборы могут значительно различаться по функциональности и стоимости.
Одним из самых востребованных устройств для поиска электрических кабелей является прибор Extech DA30, который по своим технологическим особенностям является бесконтактным датчиком переменного тока, способным работать в диапазоне 200-1000А. Данное устройство способно определить наличие электромагнитного поля от кабелей, находящихся под напряжением, а потому он может использоваться как в домашних условиях для обнаружения маршрута электрического кабеля, так и опытными специалистами для поиска места обрыва.
Важным достоинством Extech DA30 является то, что прибор может работать даже с бронированными проводами и кабельными каналами, размещенными внутри стены. С помощью простой ручной настройки оператор может установить требующуюся чувствительность устройства, необходимую для обнаружения электрики скрытого монтажа. Extech DA30 оснащен, как визуальной, так и звуковой индикацией.
Некоторые представленные на рынке поисковые устройства могут искать электрические кабели, которые не находятся под напряжением.
Мультиметр для поиска проводов
Методы поиска скрытой электропроводки в настоящее время очень разнообразны, в первую очередь, из-за наличия на рынке различных технических приспособлений, с помощью которых можно выполнять подобные работы. Среди качественных методик поиска проводки и обрывов кабеля часто называют вариант с использованием мультиметра, оснащенного тестером.
Одним из таких приборов, представленных на полках хозяйственных магазинов, является устройство LA-1014. Данный прибор крайне функционален, с его помощью можно искать проводку в стенах, искать обрывы на кабельных, телефонных и даже компьютерных линиях. Устройство позволяет проводить замеры переменного и постоянного напряжения, силы тока, уровня сопротивления, осуществлять прозвонку диодов и многое другое. Естественно, все эти функции вряд ли потребуются среднестатистическому собственнику частного дома или квартиры, тем более что стоимость прибора значительно выше, чем у стандартных сигнализаторов. Приобретать подобные устройства себе в хозяйство только для редкого использования – финансово не оправданное решение. Без наличия определенных знаний, опыта и навыков, функциями прибора не получится воспользоваться в полной мере, а потому лучше купить себе стандартный прибор для поиска, к примеру, устройство Е121, именуемое также «Дятлом». Функциональности самых обычных бытовых сигнализаторов будет вполне достаточно для точного обнаружения мест прохождения электрических кабелей, а большего в стандартных условиях эксплуатации электрических систем и не требуется.
Еще одной причиной, по которой лучше выбирать дешевые и простые приборы поиска проводки является то, что мультиметрами не так легко пользоваться. Изучения инструкции по эксплуатации без наличия теоретических знаний в области электрики не даст ощутимого результата.
Благодаря своей функциональности, такие мультиметры широко применяются не только профессиональными электриками, но также специалистами, осуществляющими ремонт электробытовой техники. LA-1014 позволяет быстро обнаружить место обрыва на шнурах питания самого разного оборудования – утюгов, дрелей, мясорубок, телевизоров и других распространенных приборов.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.
Онлайн расчет стоимости проектирования
Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Руководства по дому
Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.
Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину в гипсокартоне или дереве достаточно легко, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью . Просверливание проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Прежде чем приступить к реализации проекта DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стене, не зная, где находится проводка в вашем доме.
Изучение расположения проводов
Электропроводка обычно следует по рисунку в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, у этих светильников есть провода, идущие вертикально и горизонтально вокруг них. Еще один способ понять, где проходит электропроводка в доме, — это посмотреть на чердак или в подвал. Там обычно оголены провода, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через раму.
ElectricalConnection утверждает, что с некоторыми проводами лучше отказаться, чем с другими. Например, вертикальные провода будут располагаться непосредственно над розетками и переключателями и обычно проходят рядом со стойками. Стеновые стойки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов в любом направлении. Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать неудач.
Использование средства поиска шпильки
Поиск шпильки помогает пользователю находить шпильки, которые не видны. Знание того, где они находятся, не только важно для подвешивания и закрепления более тяжелых предметов на стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку. При покупке устройства для поиска шпилек избегайте использования магнитных устройств или устройств без источника питания. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, в жилых домах они менее точны. Согласно Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с функцией обнаружения проводов переменного тока.
Используйте малярную ленту вокруг области, которую вы хотите сканировать; это будет служить местом для отметки расположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалибровать его перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей. Двигайте искатель по стене горизонтальным движением, придерживая его снизу. Когда он обнаруживает провода, инструмент издает звуковой сигнал, и показания также отображаются на его цифровом дисплее.
Советы для более точного считывания
Чтобы получить наиболее точные показания с помощью прибора для поиска шпилек, Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не иметь рядом сотовый телефон во время использования устройства, поскольку и то, и другое может повлиять на результаты.При использовании устройства обязательно располагайте его вплотную к стене. Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 20 до 30 сантиметров от искателя для заземления. Это повысит вероятность получения точных показаний.
Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух или трех недель, подождите, прежде чем использовать поисковик, так как влажность краски также может затруднить сканирование.Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание. Хотя использование средства поиска шпилек в целом безопасно, всегда разумно принять дополнительные меры предосторожности.
электрическая — Как избежать просверливания проводов в стене?
Использование крючка для обезьян (по предложению DMoore) — отличная идея, чтобы проделать отверстие позади настенной доски.
Используйте электронный прибор для поиска шпилек, чтобы найти шпильки, а затем с помощью магнита вставьте винты для гипсокартона в шпильки.Если шпилька окажется ближе к середине листа гипсокартона, шурупы для гипсокартона будут в центре шпильки или рядом с ней. Проведите веревку / отвес вниз вместе с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона.
Будьте осторожны, если шпилька находится на стыке двух частей гипсокартона, шурупы для гипсокартона, скорее всего, будут расположены двумя вертикальными столбцами, каждая слева и справа от центра. Часто винты располагаются в шахматном порядке, один винт слева от центра, а следующий винт вниз будет справа от центра.Проведите веревку / отвес вниз в сочетании с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона и определить, совпадают ли винты в 1 или 2 столбцах. Единственный способ узнать это — внимательно осмотреть все винты, которые вы можете найти. Если вы обнаружите, что находитесь на стыке двух частей гипсокартона с двумя отдельными столбцами шурупов (от 3/8 до 1/2 дюйма друг от друга), вы можете разместить свои винты между двумя столбцами, но, если возможно, избегайте расположения шурупов непосредственно рядом. к имеющемуся шурупу для гипсокартона.
Чтобы закрепить книжную полку, особенно высокую или тяжелую, я бы рекомендовал НЕ прикреплять ее к гипсокартону. Вместо этого установите кусок дерева, например, 1 x 4, между двумя стойками (или между 3 стойками, если книжная полка достаточно широкая), с двумя винтами в каждую стойку. Затем прикрепите книжную полку к 1 x 4. Это более безопасно и дает вам большую свободу действий вверх / вниз и влево / вправо, чтобы закрепить книжную полку в нескольких удобных точках.
Другие упоминали об использовании прибора для поиска шпилек с функцией измерения напряжения для проверки наличия проводов за гипсокартоном.ЕСЛИ вы крепите якорь непосредственно к гипсокартону, это в сочетании с использованием обезьяньего крючка в качестве зонда — отличная идея.
интерьер — Как избежать разводки при сверлении стен?
Когда у меня возникла эта проблема много лет назад, я решил ее, используя свой собственный импровизированный метод обнаружения. И сработало на 100% точно.
Прежде чем я расскажу о методе, позвольте мне указать на ограничения стандартных устройств, продаваемых для этого типа обнаружения.
Детектор напряжения: он может обнаруживать горячий / находящийся под напряжением провод, но ничего не сообщает о нейтральном / обратном проводе.Обычно и горячая, и нейтраль связываются вместе, но это не обязательно для всех установок. Используя это, вы можете просверлить нейтральный провод.
Поиск шпильки: хорошо работает при обнаружении ферромагнитных материалов, таких как железные гвозди или стальные винты. Его чувствительность резко падает при обнаружении скрытого медного провода. Возможно, я ошибаюсь в этом, но у меня нет особой уверенности в том, что этот гаджет обнаружит скрытые тонкие медные провода.
Мой метод; Послушайте линейную частоту электромагнитной волны, излучаемой скрытым проводом, когда по нему проходит большой ток.
Устройство:
Я импровизировал старый кассетный проигрыватель типа «walkman», подключив небольшую 1-дюймовую медную катушку на 1000 витков к проводам, первоначально подключенным к магнитной головке проигрывателя. Эта медная катушка фактически от первичной обмотки небольшого силового трансформатора с полностью удаленным железным сердечником. Этот модифицированный плеер стал чувствительным детектором магнитного поля. Какой бы сигнал ни уловила катушка, его можно четко услышать через наушники, подключенные к «плейеру». Этот гаджет улавливает электромагнитное поле проводов переменного тока с расстояния 18 дюймов.
Метод: Обнаруживайте по одному проводнику за раз. Я нагружаю схему таким образом, чтобы ток протекал только по одному проводнику за раз. Это достигается подключением очень большой нагрузки, такой как галогенная лампа мощностью 100 или 500 Вт, к проводу под напряжением этого гнезда и получение нейтрали для лампы в другом гнезде где-то еще.
Это гарантирует, что мой гаджет может слышать только магнитное поле вокруг скрытого провода под напряжением. Когда приемная катушка перемещается по стене, интенсивность сигнала линейной частоты достигает максимума в самом близком месте.Так я определяю положение кабельной трассы.
Повторите это для нейтрального провода, вставив лампу в нейтральный провод и подключив ее к другому дальнему разъему.
Прокладка проводов в существующем доме через стены
Прокладка проводов в существующем доме
В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона. Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки дает возможность подключать все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату.На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать. В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделать провода (надеть концевые соединители) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта. Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей. Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.
Планирование прокладки электропроводки
Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:
Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов (кроме окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
Определите, что находится по ту сторону стены.Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов. Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика. Работа воздуховодов может мешать всему.
Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку.Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки. Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силовых проводов. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается. Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на проложение через несколько этажей.Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите ее прохождение. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко. Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке. На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.
Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика. Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод? Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его.При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.
Вырезание отверстий под розетки
В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с установкой глубины лезвия на толщину гипсокартона. Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа.Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку. Убедившись, что все в порядке, я обрисовываю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа. Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.
При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу.Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.
Сверление для доступа к стене сверху или снизу
Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон. На втором этаже проведите провода по стене от чердака.На первом этаже проведите провода по стене от подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал. Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.
Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже
Фиолетовый : провод от подвала до розетки на первом этаже
При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву.Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены. Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик. Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал. Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола.Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале. Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем просверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол. Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности.Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.
Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака. Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками. Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.
Иногда бурение сверху или снизу не подходит.Может у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого. Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону. Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок. Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.
Ловля проволоки сквозь стены
Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек. В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.
Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше. Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.
Провода от чердака до подвала
Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу. В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина. Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом. Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов. В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).
Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода. С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и затем протяните его обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для резки металла и загнуть острые края. Для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода обратитесь к местным строительным нормам. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.
Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома. По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже. Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала. Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет покрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости удалять его полностью.Достаточно, чтобы пропустить через него провод. Еще раз посветите фонариком через обратку на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод. Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель. Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак. Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.
Рыболовные провода через потолок
Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода. Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).
Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву подошвы в область между стойками, как если бы вы проводили розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена встречается с потолком. При разрезании гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанного участка упростит ремонт гипсокартона. Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.
Если ваши балки работают неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене. Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.
Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь. Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.
Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки. Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете. Затем обведите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.
Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже. Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно. вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.
Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.
Как спрятать шнуры на настенном телевизоре
Ищете идеи, как спрятать шнуры на настенном телевизоре? У меня для вас есть две идеи.Для одного требуется дрель и набор шнура. Это лучший способ. Если вы снимаетесь в доме или квартире и не можете просверлить стену, другая идея, которую я использую для скрытия шнура, использует ткань, ее легко сделать и снять.
Я превратил спальню в тренажерный зал. Одной из особенностей комнаты, которую я хотел, был телевизор для просмотра во время тренировки и видеорегистратор, чтобы следить за онлайн-уроками фитнеса.
Как спрятать шнуры на настенном телевизоре
В моем последнем посте о трансформации комнаты я оставил вам изображение настенного телевизора с оголенными шнурами, свисающими с него.Не очень красиво. Я рад сообщить вам, что теперь они вошли в историю.
Ну, собственно не история, но шнуры сейчас тянутся за стеной.
Как спрятать шнуры на настенном телевизоре
Я использовал упакованный комплект , чтобы безопасно проложить провода телевизора за стеной.
Примечание: Когда я впервые проложил шнуры за стеной, я сделал это без комплекта и получил много комментариев, в которых говорилось, насколько это небезопасно. Я удалил исходный пост и переписал его, указав этот правильный и безопасный способ.Все примерно так же, но теперь провода проходят внутри трубы, которую вы вставляете в стену.
В магазинах товаров для дома продаются комплекты Flat Screen In Wall Cover и Power . Я использовал этот комплект In Wall и Power Cable, чтобы проложить телевизионные провода «для кодирования» за стеной. В комплекте идут розетки. Наборы стоят около 50 долларов и представляют собой лучший и самый безопасный способ спрятать телевизионные шнуры за стенами.
Что входит в комплект для скрытия шнура телевизора?
гофрированная пластиковая трубка с подключенными розетками, крышка, длинный удлинитель, коронка для дрели, проволочная змейка, бумажный шаблон
Обзор установки скрытия телевизионного шнура
Розетка подключается к пластиковой трубке, которую вы размещаете за стеной через два отверстия, которые вы просверливаете в стене за телевизором (одно отверстие в стене, другое выше в стене за телевизором). Шнуры телевизора проходят через пластиковую трубку.
В верхней розетке есть вилка. Сюда вы подключаете телевизор. В комплект входит шнур питания, который необходимо затем подключить к существующей розетке, расположенной ниже на стене. (Я поставил перед этой розеткой предмет мебели, чтобы он был скрыт от глаз, но при необходимости до него было легко добраться.)
Шаги по установке комплекта для скрытия телевизионного шнура в стене
После размещения монтажного кронштейна телевизора (приобретается отдельно) на стене, вам нужно выяснить, где должны быть два отверстия, чтобы верхнее было скрыто за телевизором, а нижнее — ближе к полу и рядом с существующая розетка, к которой будут подключены шнуры и источник питания комплекта, выходящие из стены.
2. Просверлите отверстия круглым сверлом.
3. Следуя инструкциям набора, протолкните трубку и шнур через верхнее отверстие. Это выглядит сложно, но было довольно легко. Видите этот белый шнур вдоль черной трубки? Это часть шнура питания в комплекте и то, как вы подключите питание к телевизору.
4. В верхней части шнура питания комплекта имеется розетка. Вы подключаете телевизор к нему за телевизором. В нижнем отверстии вам нужно подключить питание к существующей розетке.
СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Попросите члена семьи дать второй набор рук, чтобы помочь схватить и вытащить трубку / шнур, когда он достигнет просверленного отверстия в нижней части стены.
5. С помощью винтов из комплекта прикрепите розетку к стене за телевизором. Сюда вы подключаете телевизор, остальные шнуры проходят через трубку.

6. Пропустите кабели через трубку и выведите их из нижнего отверстия и подключите к задней панели телевизора на стене и кабельной коробке / DVR ниже.
Когда вы решите, где разместить отверстия в стене, вам следует расположить нижнее отверстие как можно ближе к существующей розетке. После того, как трубка и шнуры вынуты из нижнего отверстия, в зависимости от того, насколько близко находится настенная розетка, вы просто вставляете вилки в розетку. Розетка в моей комнате была низко на стене и скрыта за столом.
Если у вас более двух вилок (обычная розетка), вы можете подключить удлинитель с несколькими розетками. Это у меня на столе.
Готово! От старта до финиша ушло около 2 часов.
ВАЖНО : Самым сложным было выяснить, где разместить отверстия в стене. Убедитесь, что все шнуры, которые подключаются к вашей электронике, достаточно длинные, чтобы их можно было продеть через стену в заднюю часть телевизора. Возможно, вам придется приобрести более длинные кабели HDMI и т. Д.
*** ВАРИАНТЫ ***
Если вы не хотите прятать шнуры за стену, чтобы скрыть их при подвешивании настенного телевизора с плоским экраном, прочтите этот пост:
Как я спрятал шнуры на настенном телевизоре с плоским экраном в моей семейной комнате, не проложив их за стену.
Вы можете узнать больше о том, как я превратил эту неиспользуемую спальню в тренажерный зал, в этих сообщениях:
Лучший поисковик для обнаружения проводов и труб за поверхностью стены
Вы поклонник домашних проектов DIY ? Если да, то вы можете подумать о приобретении прибора для поиска гвоздей . Наличие прибора для поиска гвоздей позволит вам узнать, что находится на другой стороне, особенно если вы пытаетесь забить или ввинтить какие-то предметы в стены или даже потолки.В то время как некоторые поисковые системы подходят для базового обнаружения, другие поставляются с более продвинутыми сканерами.
Если вы новичок в покупке прибора для поиска гвоздей, мы готовы помочь! Ниже мы представим подробные обзоры семи из найденных нами лучших гвоздодеров . Однако перед этим мы немного поговорим о том, что такое прибор для поиска гвоздей, и о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание при его покупке.
Что такое система поиска стержней?
Как следует из названия, устройство для поиска стоек относится к устройству, способному обнаруживать стойки, расположенные за поверхностью стены.Это полезное устройство, которое сэкономит время, деньги и силы на ваших проектах. Купите более совершенный сканер, и он даже сможет обнаруживать проводку под напряжением, а также цветные металлы, такие как медные трубы.
С помощью искателя шпилек он обнаруживает шпильки либо магнитным, либо электронным способом. В устройстве для поиска магнитных шпилек внутри устройства есть мощные магниты, которые помогут определить местонахождение шурупов или гвоздей в шпильке. С другой стороны, электронные средства поиска шпильки имеют датчики, которые изменяются, когда датчик обнаруживает шпильку.Чтение обычно отображается на ЖК-экране для вашего удобства.
Как использовать поисковик и как найти шпильку в стене
Хотя точный способ использования прибора для поиска шпилек будет зависеть от конкретного устройства, общие шаги следующие:
Включите устройство и выберите желаемый режим сканирования
Положите устройство на стену и удерживайте кнопку до завершения калибровки. Вы должны услышать короткий звуковой сигнал, сообщающий, что все готово.
Продолжайте удерживать кнопку и перемещайте устройство по поверхности, чтобы сканировать его.
Когда средство поиска точек обнаруживает объект, он издает звуковой сигнал, и соответствующие данные отображаются на ЖК-экране.
Что искать?
Когда дело доходит до выбора искателя шпилек , не все устройства одинаковы, и есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.
Во-первых, вам нужно рассмотреть материал шпильки .Если вы используете устройство дома, скорее всего, ваши гвоздики будут деревянными. Однако в коммерческих зданиях большинство стоек делают из металла и даже пластика. Некоторые устройства для поиска шипов откалиброваны только для определения одного типа, поэтому при выборе устройства необходимо учитывать материал шипа.
Далее вам нужно будет рассмотреть расположение шпилек — в потолке, в полу или в стене? Некоторые средства поиска гвоздей имеют только базовые функции и не могут проникать сквозь более толстый материал.Если вы планируете часто использовать искатель шипов, вам также следует приобрести тот, который поставляется с удобной рукояткой, так вы сможете без проблем удерживать его под любым углом.
Наконец, , вам нужно учитывать стоимость , и если вы предпочитаете искать устройство для поиска гвоздей с дополнительными функциями. Хотя существуют базовые модели, более дорогие устройства для поиска гвоздей могут быть полезны в более сложных проектах. Например, некоторые модели могут обнаруживать проводку под напряжением и даже предоставлять вам карту стены, которую вы исследуете.
Лучшие поисковые системы для стержней DIY без проблем
1. Датчики Франклина со встроенным пузырьковым уровнем и линейкой
Посмотреть в галерее
Когда дело доходит до поисковика шпильки, точность имеет решающее значение. Меньше всего вам хотелось бы покупать прибор для поиска гвоздей, который неточно показывает, с чем вы имеете дело по ту сторону стены. Вы не столкнетесь с этой проблемой с этим конкретным искателем шпилек, поскольку он имеет в общей сложности 13 датчиков для невероятно точных показаний.Он также оснащен технологией multi-sense, которая позволяет вам просто разместить устройство на стене и нажать кнопку.
Он также имеет большую площадь сенсорной площадки для более глубокого сканирования и даже может обнаруживать несколько шпилек одновременно. Когда вы используете устройство, светодиодные индикаторы на передней панели устройства загораются и отмечают расположение и ширину стойки, чтобы вы точно знали, где она находится, прежде чем приступить к своему проекту DIY. Он также может обнаруживать дерево и металл и является фантастическим продуктом, который получил множество отличных отзывов.
Плюсы:
Поставляется с 13 датчиками точности
Мультисенсорная технология
Большая сенсорная площадка
Минусы:
Он немного крупнее, чем некоторые другие устройства для поиска гвоздей
2. Поиск стержней из циркона своими руками
Посмотреть в галерее
Если вы ищете что-то не слишком дорогое, это отличный инструмент для поиска гвоздей. Он может обнаруживать деревянные и металлические гвоздики до 1.5 дюймов глубиной и даже сообщит вам, обнаружит ли он электрическую проводку под напряжением. Для вашего удобства в этом поисковике есть режимы Studscan и DeepScan , а также есть индикатор и система наведения, которые помогут обеспечить точные результаты.
Для вашего комфорта искатель шипов также имеет эргономичную рукоятку независимо от того, под каким углом вы его держите. Покупатели, купившие этот искатель шипов, дали ему отличные отзывы и оценили его дешевизну, точность и эффективность.
Плюсы:
Поставляется с двумя режимами — Studscan и DeepScan
Обнаруживает электрическую проводку под напряжением
Эргономичный дизайн
Минусы:
Некоторые клиенты отметили, что он регулярно выдает сообщение об ошибке и звук
3. Настенный извещатель PERLESMITH Stud Finder 5 в 1
Посмотреть в галерее
Еще одна отличная модель , , эта конкретная модель обладает рядом фантастических функций.Для начала, он имеет пять общих моделей обнаружения, которые включают три различных сканирования шпилек, сканирование металла и сканирование переменного тока. Он также может обнаруживать различные материалы, от дерева до металлических труб, балок, арматуры и даже проводов переменного тока под напряжением за стенами, полами и потолками.
Он также прост в использовании, поскольку показания автоматически отображаются на ЖК-дисплее, а также имеется звуковое предупреждение, помогающее повысить точность. В качестве бонуса этот искатель шпильки также легкий, прочный и может использоваться где угодно, от дома до офиса и т. Д.Его также легко калибровать, а эргономичный дизайн обеспечивает дополнительный комфорт.
Плюсы:
Поставляется с пятью различными режимами обнаружения
Обнаруживает проводку под напряжением, металлические трубы, балки и т. Д.
Поставляется с большим ЖК-дисплеем и звуковым предупреждением.
Минусы:
Некоторые упоминали, что это не очень точно
4. Настенный сканер датчика Stud Finder
Посмотреть в галерее
Один из лучших инструментов для поиска шпилек, он оснащен Advanced Sensors Technology , который помогает обнаруживать металлические и деревянные шпильки вместе с проводами переменного тока.Он имеет четыре различных режима сканирования, которые помогут обнаружить ряд материалов и любые другие объекты, которые могут быть глубоко скрыты за потолками, полами и стенами.
Большой ЖК-дисплей и звук сообщат вам, когда он обнаружит расположение шпильки. Звук также станет громче, чтобы вы знали, когда вы приближаетесь к гвоздике, и направление, в котором вы должны двигаться, также будет указано на ЖК-экране. Этот искатель шпилек также имеет эргономичную рукоятку и поставляется с автоматической калибровкой для обеспечения надежности и точности.
Плюсы:
Имеет передовую технологию датчиков
Четыре различных режима сканирования
Сообщит вам, когда вы приблизитесь к шпильке
Минусы:
Некоторые отметили, что получили несогласованные показания.
5. CH Hanson Magnetic Stud Finder
Посмотреть в галерее
Если вам нужен маленький, компактный искатель гвоздей, который легко взять с собой, — отличный вариант.Он легко помещается в кармане, поэтому его несложно взять с собой в дорогу. Он также оснащен мощным магнитом, поэтому для его работы не потребуются батареи.
Хотя его глубина сканирования составляет всего дюйм, это отличный базовый инструмент для поиска гвоздей для тех, кто не ищет чего-то слишком сложного. Двусторонний уровень также позволяет легко наносить маркировку, а эргономичная ручка обеспечивает дополнительный комфорт. Он также способен обнаруживать все виды металлов, и люди отмечали, что он эффективен и прост в использовании.
Плюсы:
Маленький и компактный
Простота использования
Батареи не требуются
Минусы:
Не работает с более толстыми материалами
6. Настенный сканер-детектор Meterk 2 в 1 и лазерный дальномер 40M
Посмотреть в галерее
Этот фантастический прибор для поиска гвоздей быстро обнаружит дерево, металл и провода переменного тока. Он имеет несколько различных режимов — точный, глубина, измерение металла, магнитный металл и кабель питания, чтобы удовлетворить ваши потребности.Он также может измерять стержни, медные трубы и кабели, спрятанные под стенами, потолками, полами и другими материалами.
Что замечательно в этом искателе, так это то, что он оснащен высокоточной лазерной технологией, обеспечивающей точность. Вы даже можете переключать измерения между дюймами, футами и метрами в соответствии с вашими потребностями, и он поставляется с 30 наборами функций хранения данных. У него даже есть функция энергосбережения, и устройство автоматически выключится, если в течение 20 секунд не будет никакой функции.
Плюсы:
Поставляется с множеством различных режимов
Состоит из высокоточной лазерной технологии для обеспечения точности
Имеет 30 наборов функций хранения данных
Минусы:
Немного сложно понять
7. Линейный лазер BLACK + DECKER
Посмотреть в галерее
И, наконец, у нас есть датчик со шпилькой , который представляет собой «два в одном» , он имеет как лазерный уровень с автоматическим выравниванием, так и датчик шпильки.Вы можете использовать это устройство для обнаружения различных проводов от металла до дерева и переменного тока. Он также оснащен ЖК-дисплеем, который легко понять, и на него предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия на случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы.
В то же время искатель шпилек также имеет технологию автоматического выравнивания, что означает, что вы можете использовать устройство для точного подвешивания и крепления предметов. Люди являются поклонниками этого инструмента и отмечают, что он прочный и служит долгие годы. Они также сказали, что у него отличный диапазон, и оценили, что устройство не издает раздражающих шумов.
Плюсы:
Инструмент «два в одном» — лазерный уровень с автоматическим нивелированием и датчик шпильки
Легко читаемый ЖК-дисплей
Долговечный
Минусы:
Некоторые отметили, что это не очень точно
Итог
Мы надеемся, что эта статья была полезной и помогла вам найти инструмент для поиска гвоздей, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, выберете ли вы базовый поисковик шипов или один с более продвинутыми функциями, важно, чтобы он мог определять нужный вам материал шипов.Меньше всего вам захочется купить прибор для поиска гвоздей, который обнаруживает дерево только тогда, когда он нужен вам для обнаружения металла.
Если вы не уверены, лучше на всякий случай выбрать тот, у которого больше функций. Они также обычно поставляются с ЖК-экраном, который упрощает визуализацию. Как только вы получите необходимый вам инструмент для поиска гвоздей, вы будете готовы продолжить свои домашние проекты своими руками.
% PDF-1.3 % 344 0 объект> эндобдж xref 344 88 0000000016 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002849 00000 н. 0000003823 00000 н. 0000004098 00000 н. 0000004255 00000 н. 0000004740 00000 н. 0000005108 00000 п. 0000005698 00000 п. 0000005958 00000 н. 0000006071 00000 н. 0000006182 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006329 00000 н. 0000006378 00000 п. 0000006426 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000007675 00000 н. 0000008705 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009466 00000 н. 0000009741 00000 н. 0000010266 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000012820 00000 п. 0000013302 00000 п. 0000013584 00000 п. 0000014874 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000016574 00000 п. 0000016823 00000 п. 0000017225 00000 п. 0000018244 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000019249 00000 п. 0000020310 00000 п. 0000027087 00000 п. 0000030676 00000 п. 0000039417 00000 п. 0000042515 00000 п. 0000043586 00000 п. 0000046833 00000 п. 0000046884 00000 п. 0000046935 00000 п. 0000046986 00000 п. 0000050137 00000 п. 0000050349 00000 п. 0000051139 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000053446 00000 п. 0000054236 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000055241 00000 п. 0000056040 00000 п. 0000075639 00000 п. 0000080284 00000 п. 0000097264 00000 п. 0000097811 00000 п. 0000102100 00000 н. 0000102577 00000 н. 0000106055 00000 н. 0000106536 00000 н. 0000108914 00000 н. 0000109093 00000 н. 0000112034 00000 н.

Причина	Краткое описание
Механические повреждения	Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели.
Перегрузка сети	Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. Обратите внимание! Если сечение провода и номинал защитного автомата выбраны верно, то повреждение проводки от короткого замыкания или перегрузки маловероятно. О том, как правильно выбрать кабель для электропроводки, можно прочитать нашу статью «Выбор кабеля для электропроводки в доме».
Некачественный монтаж	Неправильно подобранные автоматические выключатели или сечение проводов, несоответствующая затяжка их винтовых соединений, ошибочная схема подключения – все эти ошибки также могут привести к поломке домашней электросети.
Старение проводов	Все силовые провода, особенно алюминиевые, подвержены процессу старения: из-за коррозии или окисления их жилы со временем становятся шероховатыми, а изоляция – хрупкой. Кроме того, в местах изгибов провода под действием силы тока могут появится изломы.

2Сен
Как открыть замок амбарный: Как открыть навесной замок без ключа
2 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Как открыть заржавевший замок в гараже
Advance Realty
Что делать, если замок заржавел?
Ноябрь 7, 2016
С образованием ржавчины в замочных изделиях сегодня сталкиваются многие люди. Образуется она под воздействием окружающей среды. Ситуации, когда вы понимаете, что замок перестал работать из-за коррозии металла, могут возникнуть в самый неподходящий момент. Скрытость внутреннего механизма не позволяет вовремя обнаружить проблему. Механизм внезапно отказывается исправно работать и необходимо найти быстрое решение проблемы.
В таких ситуациях можно попробовать устранить ржавчину самому, используя подручные средства, которые окажутся под рукой. В этой статье мы расскажем о способах, которые помогут вам самостоятельно решить проблему, когда заржавел замок и восстановить механизм за короткие сроки. Перед тем, как познакомиться с методами восстановления заржавевшего замка стоит понять причины, из-за которых образовался налет.
Замок заржавел: причины и проявления.
Ржавчина образовывается в результате окисления железа: капля воды попадает на железную поверхность и остается там довольно долго. В это время кислород, который находится в воде, начинает активно взаимодействовать с металлом. После этого образуется окись (ржавчина) внутри капли, которая имеет красноватый цвет. Появляются хлопья, которые плавают внутри жидкости до тех пор, пока вода не испарится. После чего на поверхности железа остается красноватый слой. В ходе такого взаимодействия и образовывается ржавчина.
Если налет насыщенного оранжевого цвета все же образовался, его размеры будут увеличиваться даже при отсутствии влажности. Это связано с тем, что новообразование поглощает влагу из воздуха (притягивает и удерживает ее). Из этого следует, что предупредить нежелательное образование легче, чем от него избавится.
Ржавчина появляется из-за коррозии металла, в результате чего и происходит повреждение. Коррозии часто подвержены металлы, образовавшиеся из сплавов железа. Сталь тоже иногда подвергается такому процессу, если она не относится к разряду нержавеющих. В случаях, когда ржавчиан затронула полотно и сам замок, потребуется профессиональная помощь для вскрытия металлических дверей.
Как открыть замок, который заржавел?
Ржавчина может образоваться на незащищенных замочных системах любого типа. Если вовремя не произведена обработка механизма против коррозии и не соблюдены условия эксплуатации, появление разрушительных образований на металле не заставит себя ждать.
Что делать, если заржавел амбарный замок.
1 способ. Необходимо взять пластиковую бутылку (1.5-2 л.) и сделать из нее небольшой стакан. После этого стоит налить туда керосин и полностью поместить устройство. Всю конструкцию необходимо подвесить на проволоку либо крючок. В жидкости запор должен находиться от 12 до 24 часов. Вместо керосина можно использовать солярку. Эти жидкости имеют свойства отслаивать ржавчину, после чего можно открывать замок.
2 способ. Можно воспользоваться аэрозолью WD-40 либо «преобразователем ржавчины». Они способны справиться со ржавчиной, которая образовалась не так давно. Для этого используют специальную насадку, которая идет в комплекте со средством либо делают впрыск в саму замочную скважину и распыляют возле дужек.
3 способ. Залейте в замочную скважину тормозную жидкость. Для этого можно воспользоваться шприцем либо небольшой лейкой и прокапать личинку замка и область дужек.
Все жидкости должны использоваться с избытком – только так они смогут справиться с непростым образованием и механизм вновь заработает. Если проливание не помогло, то обратитесь к специалистам, чтобы наверняка открыть навесной замок.
Ржавчина в личинке замка – что делать?
Когда под рукой имеется WD-40, воспользоваться сначала стоит именно этим средством. Поместите жидкость в личинку (впрысните либо воспользуйтесь насадкой) и подождите 10-20 минут.
Если специальное средство не помогает, необходимо из пластиковой бутылки сделать лейку с небольшим отверстием и поместить в скважину солярку или керосин. По своей эффективности эти средства можно расположить в такой последовательности:
В некоторых случаях, чтобы открыть личинку, можно закапать туда бензин или немного тормозной жидкости. Они быстро справляются с поставленной задачей и помогут открыть запор. Но после того, как вы открыли запорное устройство, для его дальнейшего функционирования важно произвести полное ТО: смазать устройство специальным средством для подвижных механизмов и обработать антикоррозийным составом.
Стоит также отметить, что у всех средств, не предназначенных для обработки подвижных устройств (бензин, керосин, солярка, машинное масло) есть обратный эффект после использования. Все они помогают открыть механизм, после чего проблема возвращается вновь, так как одни из них способны накапливать влагу, другие же могут оставаться в личинке и накапливать пыл и грязь, что может привести к заклиниванию. Поэтому так важно, чтобы любой подвижный механизм обслуживал сертифицированный мастер, который имеет многолетний опыт работы с секретными устройствами.
Если замок заржавел или возникла другая проблема с секретными устройствами, опытные мастера из LOCKSERVICE приедут к вам через 15 минут и помогут открыть замок любой сложности без повреждений. Наша служба по вскрытию, ремонту и замене обслуживаеь дверные механизмы популярных марок Эльбор, Гардиан, Mettem, Cisa и др. Мы работаем круглосуточно – 7 дней в неделю!
Форум Хабаровска — 27R.Ru — 27 Регион
Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Есть у меня блок-комната в которой изнутри вешается замок навесной, вот такой как на картинке
Так как я машину туда не ставлю длительное время этот замок сука заржавел, уже комплект ключей к нему свернул, но так и не открыл, что делать не знаю.
Кто поможет советом или делом?
P. S. wd40 уже склянку в него закачал
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
WD40 вам в помощь, купить залить в дырку или во все возможные дырки замка, подождать, потом опять залить и потихоньку пробовать
P.S. ну если уже склянку, то пилить, дужка похоже что закалена
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
сорри, сразу не написал это
ну конечно я знаю про эту жидкость давно и сам высоко оцениваю ее свойства, доводилось раньше неоднократно пользовать
но падла не помогает
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Два принципиально разных варианта:
1. Если можно внутрь лючка просунуть гидроножницы — сломать замок ими.
2. Если нельзя в лючок просунуть гидроножницы — вырезать нах лючок и таки просунуть их туда, или срезать пилой.
Варианты:
Если нет гидроножниц — пилкой по металлу медленно и печально пилить дужки. Можно просунуть дрель — тогда вместо сверла надень типа круга с болгарки и режь дужку. Можно разбить замок — упирай в него зубило и долби кувалдой. Можно спилить петли, в которые вдета дужка замка. При условии, что это проще, чем пилить замок.
П.С. Про гидроножницы — это прикол
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
дужка то как раз закалена
через лючок что-то делать пипец как неудобно, перепелить сомневаюсь что получится.
Не знаю что делать ужо
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
дужка то как раз закалена
через лючок что-то делать пипец как неудобно, перепелить сомневаюсь что получится.
Не знаю что делать ужо
Это понятно, что не удобно.
самый разумный вариант портативная болгарка любая, с кругом по металлу и особо соблюдение мер предосторожности
Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?
способ математический — приходить каждый день и проверять замок, существует ненулевая вероятность что рано или поздно он сам откроется
способ ковбойский — наставить на замок пушку, сделать лицо посуровее, перекатывая травинку в зубах процедить сквозь зубы «Даю тебе 10 секунд, или я отстрелю тебе яйца» и начать обратный отсчет, не меняя суровости выражения лица.
способ правовой — подать на замок в суд, и пусть с ним разбираются приставы
способ киберпанковский — нет никакого замка
способ научно фантастический — разложить замок на атомы и телепортировать в далекую далекую галактику
способ прапорский — нанести на замок инвентарный номер и поставить на баланс в ближайшей воинской части — через неделю замок сам исчезнет
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
выкладка товаров (49)
продольственные (41)
непродовольственные (8)
цитаты (1)
астрономия (36)
вязание (47)
города,страны (33)
дача (1010)
вредители,полезные (60)
дети (6)
дизайн,декор (84)
инвентарь,инструменты (41)
календари,севооборот,книги (56)
лекарственные,зеленные (32)
овощи (206)
плодово-ягодные,хвойники (42)
поделки,советы (43)
постройки,ремонт (53)
почва (15)
удобрение (56)
фирмы (73)
цветы (142)
что приготовить (32)
ягоды (43)
необычное (0)
дети (46)
воспитание (6)
мультики (12)
обучение (16)
школа (1)
для дневника,к-ра (40)
заготовки (70)
аджики,кетчупы (9)
варенье,пюре (6)
заморозка (8)
квашение (23)
маринование (31)
салаты,икра (3)
соки,напитки (4)
сушка (9)
здоровье (137)
профилактика (116)
уход (13)
квартира (101)
ванная (7)
детская (3)
идеи (11)
кухня (7)
одежда,обувь (5)
ремонт (37)
стройматериалы (11)
текстиль (2)
техника (6)
уборка (27)
кулинария (482)
бутерброды (11)
выпечка (72)
для детей (31)
крупы,макароны (23)
молочные,кисло-молочные (14)
мясные (50)
напитки (39)
начинки,фарш,крема (20)
общепит. меню (79)
овощи (53)
первые блюда (57)
пост (14)
посуда (7)
приправы (14)
рыба (29)
салаты,холодная закуска (78)
советы,уроки (13)
тесто (18)
украшение,сервировка (12)
фрукты,ягоды (5)
хлеб,лаваш (10)
яйца,икра (12)
музыка (24)
необычное (78)
новости (70)
полезные советы. (0)
праздники,религия (18)
фильмы (122)
история (25)
история (82)
худ.фильмы (17)
химия (10)
шитье (94)
вышивание на машинке (2)
детям (11)
для женщин (36)
для окон (4)
мода,стили (18)
разное (28)
ремонт (7)
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
Замок заржавел-что делать.
Воскресенье, 10 Мая 2015 г. 15:48 + в цитатник
Есть народный рецепт — проварить замок в стареньком ведре в смеси графита с солидолом и отработкой на костре у гаража. Но это пожароопасно и требует осторожности.
А я всегда перед зимой малясь тормозной жидкости в личинки и на механизм. Только открывать первое время аккуратно — пачкает
Замки вообще смазывать нужно только чистым графитом.Любая смазка на основе масла собирает грязь.Продается чистый графит в порошке.В автомагазинах продается.И все не высыплется,часть останется,достаточно чтобы работал.А любая смазка- это собиралка грязи.
А я тосол заливаю.
аэрозольWD-40 по-простому-«ведешка», но если у вас бурная фантазия, залейте замок напитком Coca-cola))
Решение очень простое — поместить сам замок в солярку или керосин на два-три дня. Но мне сразу скажут, что наверное сильно «умный». Отвечаю, если замок навесной, то есть с дужкой — надо обрезать пластиковую бутылку на 1 — 1,5 литра так чтобы замок туда поместился и из стеки бутылки сделать крючок, чтобы эту всю конструкцию подвесить на крепление замка, или просто на проволоке прикрутить обрезанную бутылку с керосином или соляркой. После чего, можно будет пробовать ключом прокручивать замок. Если замок врезной, то из той же бутылки сделать типа лейки с маленьким отверстием, чтобы солярка прокапывала в отверстие замка.
Еще вариант: паяльной лампой его подогреть и попробовать открыть.
Смазывайте замок специальными препаратами-аэрозолями, это поможет предотвратить его замерзание при низких температурах. Хорошо смазывать замок порошком графита, полученным соскабливанием с грифеля карандаша при помощи лезвия безопасной бритвы. Порошок графита вдувают в замочную скважину, поместив его воронку, свёрнутую из бумажки.
Открыть заржавевший от сырости висячий замок — очень трудная задача, гораздо проще это предотвратить — предохранить замок от ржавчины нетрудно. Возьмите кусок листовой резины, вырежьте в ней отверстия для дужек и придайте нужную форму — это надёжно предохранит замок от проникновения влаги. В сильный мороз смазка в висячем замке и открыть ключом такой замок невозможно — приложите к нему горячую грелку на несколько минут — смазка оттает и вы без всяких усилий откроете замок
Как можно открыть гаражный замок без ключа своими руками если он заклинил
Поломка замочного механизма или ключа иногда приводят к необходимости принудительного открытия гаража. В зависимости от особенностей установленного механизма будет отличаться способ того, как можно открыть гаражный замок.
Особенности взлома гаражных замков
Вскрытие гаражных замков имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы упростить процесс. Основным значимым элементом является разновидность замков. По устройству внутреннего механизма все замки схожи и отличаются количеством ригелей, их формой и местом размещения. Чем больше содержится элементов в секретном механизме, тем он надежнее к взломам.
Подбираем нужный инструмент
Чтобы открыть гаражный замок, требуются специализированные инструменты, которые необходимо использовать при любой разновидности внутреннего устройства. Выполнить взлом можно следующими инструментами:
Универсальная отмычка, оснащенная выдвижным крючком. Внешне инструмент напоминает ключ с продолговатым стержнем и сложной бородкой, на которой закреплен крюк для поддевания внутренних пластин.
Отмычка с закругленным натягом. Устройство подходит для взлома замков 2-й и 3-й степени защиты. При необходимости вскрыть механизм с более сложным устройством данная разновидность отмычки не подойдет.
Свертыш с крючком. Наиболее надежное в использовании устройство, но использовать его удастся только при определенной сноровке и опыте.
Перечисленные инструменты используются для манипуляционного открытия. Более простым и быстрым способом является взлом при помощи грубой силы. В данном случае могут потребоваться следующие инструменты:
электродрель;
лом изогнутой формы;
шлифовальная машинка;
набор отверток;
гидравлические ножницы;
молоток;
плоскогубцы;
ацетиленовая сварка.
Конкретный перечень инструментов зависит от разновидности замка и его исправности. Прибегая к грубому способу взлома, важно учитывать, что манипуляция может нанести сильный ущерб, в результате чего потребуется заменить механизм.
Виды замков и как их взломать своими руками
Особенности и последовательность самостоятельного взлома напрямую зависят от разновидности замка. Он может быть навесным, сувальдным, реечным, цилиндровым или иметь менее распространенное внутреннее устройство. Узнать, какая разновидность установлена в вашем гараже, можно по внешним признакам либо в прилагаемой технической документации.
Реечные
Конструкция реечных запорных устройств предполагает наличие внутри нескольких ригелей. Если они заржавели либо сломались, можно выполнить взлом несколькими способами:
Вставить в скважину тонкую трубку и продеть в нее металлическую струну, скрученную в петлю. Чтобы сдвинуть ригели, требуется набросить петлю на их ручки.
Через отверстие для ключа аккуратно сдвинуть ригели шилом или другим схожим предметом.
Через зазор между створками поочередно сдвинуть каждый ригель тонким металлическим инструментом.
Если реечный замок оснащен функцией фиксацией ригеля, его можно открыть универсальной отмычкой. Также реечные разновидности подвергаются принудительному вскрытию путем срезания ригелей.
Цилиндровый замок с поперечными пластинами
Поперечное расположение пластин в цилиндровом замке обеспечивает простоту вскрытия. Чтобы сохранить исправность механизма после взлома, можно поместить внутрь скважины металлический стержень и проворачивать его до открытия. Если пластины в цилиндровом устройстве не поддаются вскрытию, потребуется повредить внутренние элементы.
Цилиндр можно высверлить, используя производительную электродрель и сверло подходящего размера, выполненное из твердых сплавов.
Сувальдные
Наиболее простым по внутреннему устройству является сувальдная разновидность. Если механизм заклинил или потерялся ключ, открыть запор можно практически любым похожим ключом, проволокой или стандартной отмычкой.
Барьер
Несмотря на сложную конструкцию, ригельный замок типа «Барьер» также подвергается взлому. Внутри устройства находится 3 штифта и выполненный из прочного материала расширенный ригель. Недостатком запорного элемента является слабая деталь, закрепляющая цилиндровый узел. Воспользовавшись молотком, можно выбить фиксирующий деталь, после чего извлечь цилиндр.
Цилиндровый замок со штифтами
При взломе нужно учитывать, что наличие внутренних штифтов может усложнить процесс. В некоторых запорных устройствах цилиндрового типа расположено несколько рядов со штифтами. Поскольку элементы изготавливаются из непрочных материалов, от них можно избавиться при помощи острого свертыша. Инструмент внешне представляет собой заготовку обычного ключа. Чтобы успешно вскрыть замок, важно, чтобы металлический инструмент мог свободно помещаться внутрь скважины.
В процессе вскрытия свертыш вводится в замочное отверстие и проворачивается в цилиндре с помощью специального рычага. Штифты с наименьшим показателем прочности будут постепенно срезаться острым свертышем. После срезки всех элементов механизм откроется. После использования свертыша потребуется установить новый замок, так как взломанное устройство не подлежит восстановлению.
Как сделать ремонт и замену личинки
После вскрытия запорного устройства требуется восстановить его функционирование. Основным элементом любой разновидности замка является личинка, которую можно отремонтировать либо заменить. В случае поломки личинки необходимо последовательно выполнить следующие действия:
Извлечь сломанную деталь, раскрутив устройство либо при помощи дрели.
Осмотреть цилиндр на предмет исправности и наличия повреждений. Если цилиндр является разборным, его можно отремонтировать. В противном случае требуется замена.
После ремонта или замены личинки она устанавливается на прежнее место, после чего фиксируется торцевая пластина.
Извлечение сердечника
Если сердечник личинки неисправен, его можно извлечь только путем высверливания дрелью с наконечником диаметром 10 мм. После высверливания элемент самостоятельно выпадет, без использования ключа. Заклинившую деталь возможно извлечь другим способом, выполнив следующие действия:
вставить в скважину ключ и повернуть его до упора в сторону открытия;
не убирая ключ, аккуратно открутить шурупы, удерживающие торцевую пластину;
выкрутить винт, расположенный в центре языка и запорного устройства;
повернуть ключ, чтобы сердечник выпал из замка.
Когда требуется вытащить штифты при извлечении сердечника, нужно не перепутать их при дальнейшей сборке. В противном случае невозможно будет открыть гаражные двери прежним ключом.
Ремонт цилиндра
Чтобы отремонтировать цилиндр, необходимо аккуратно отогнуть фиксаторы, удерживающие металлическую пластину. Деталь расположена с одной из сторон разборного сердечника. После сдвигания пластины открывается доступ к штифтам и пружинам. Осмотрев элементы, нужно прочистить гнезда, растянуть пружинки и надежно прижать штифты.
Замена личинки
Приобретая новую личинку для замены, рекомендуется сравнить ее с поломанной, чтобы она подходила по габаритам. Лучше выбирать детали из прочных материалов, поскольку латунные личинки без защитных накладок легко поддаются выбиванию и не обеспечивают достаточную степень безопасности. Процесс замены выполняется следующим образом:
вставляется ключ в цилиндр;
ключ поворачивается так, чтобы выпирающие элементы личинки не помешали ей свободно поместиться на конечном местоположении;
закручиваются фиксирующие болты;
личинка соединяется с замком;
устанавливается наружная пластина.
Как вытащить сломанный ключ
Если во время попытки открытия в скважине застрял ключ, его можно извлечь несколькими способами. Зажав видимую часть ключа плоскогубцами, попробовать развернуть его в обратную сторону. Для упрощения задачи стоит опрыснуть скважину жидкостью от коррозии либо машинным маслом, что облегчит скольжение. Также можно аккуратно постучать по ключу, чтобы раскачать его.
В случае, когда ключ сломался и внутри остался обломок, нужно поддеть его при помощи латунной трубки. Достаточно нагреть основание трубки паяльной ламой и надеть ее на обломок. Дождавшись остывания трубки, остается проворачивать его для открытия двери и извлечения ключа.
Как открыть заржавевший замок в гараже
-немного водопроводной воды; -аэрозольная проникающая смазка для замков; -немного подсолнечного масла.
Вставьте ключ в скважину замка и попытайтесь слегка провернуть его по часовой стрелке и против нее, не прибегая к силе. При этом придерживайте замок рукой, зафиксируйте его в неподвижном положении. Если это не дает никаких результатов, не пытайтесь многократно повторять те же движения, повышая силу и интенсивность нажима — без вспомогательных средств вы вряд ли чего-то добьетесь.
Наберите для начала обыкновенной водопроводной воды в любую свободную емкость и полейте на «непослушный» замок. Если дело происходит в холодное время года, то дождевая вода, затекшая в него, просто могла замерзнуть под влиянием наступивших морозов, сковав тем самым механизм замка. Лучше, если вода будет горячей, но достаточно может быть и простой воды из-под крана, которую вы можете быстро набрать у себя в доме или квартире.
Вчера впервые с осени решил в гараж заехать, проветрить хозяйственную машинку и так и не попал в гараж:( Пролил его из баллона для откручивания прикипевших резьбовых соединений — толку ноль. Грел зажигалкой — бестолку
Обсуждение закрыто модератором
можно еще очистителем двигателя из балона хорошо все отъедает.. и убедиться, что ключ от этого замка 🙂
Ключ проверил сторож, увидев как я час уже вожусь:)
можно попробовать Кока колой отмочить там ортофосфорная кислота на ура разъедает ржавчину, что даже никакой ВД40близко не стоял 🙂
главное замочить на сутки и не допустить ее высыхания, например завернув в тряпку.
Народ так откручивал соединения, когда уже ничего не помогало.
Ацетону только добавить чтоб замасленный металл смачивала хоть как-нибудь.
Интересная идея. Надо только придумать как залить замок накладной.
Итак, что можно сделать в случае, если ключ в старом замке не проворачивается и в целом замок заржавел? Необходимо снять его, если это навесной замок, поместить его в бензин. В бензине его стоит держать сутки, не меньше, после чего во все видимые отверстия необходимо закапать машинное масло.
Если замок не навесной, а врезной, то есть вынуть и замочить его никак не получится, поступайте следующим образом: во все видимые отверстия залейте тормозную жидкость. Через сутки так же, как и в первом случае, масленкой пройдитесь по всем видимым отверстиям, закапав машинное масло. Все! Замок будет работать, как новенький.
Если ключ плохо входит в отверстие, смажьте его все тем же маслом машинным и пробуйте вставлять и прокручивать в замке, открывая и запирая его.
Чтобы в дальнейшем замок работал исправно -.
Графические карты в работе психолога. Как и почему работает.
Я регулярно использую их в своей практике и с каждым разом открываю в них все новые и новые возможности для работы с клиентами. Спешу поделиться моим видением и обоснованием их эффективности.
Графические карты – отличный инструмент исследования внутреннего мира человека, его установок, опыта, потребностей…Двери могут быть закрыты и даже заперты на большой и уже заржавевший замок, но, подобно ключу, карта поможет открыть их. Когда я первый раз услышала название, я представила что-то вроде контурных карт неизвестных земель. Это было недалеко от истины. 2е издание – М. Академия, 1997.
Сами по себе изображения, сплетения линий, насыщенность цвета, композиция рисунка не имеют никакого смысла, они просто есть. Карта местности обретает трехмерное содержание, наполняется реальностью, когда на нее смотрит ищущий путь человек. Колода графических карт предлагает нам различные возможности для выбора нужного.
Нередко случаются ситуации, при которых владельцы автомобилей не могут открыть внутренний замок и попасть в гараж или гаражный бокс: потеряли ключи, заклинил или замерз замок.
Что же делать в такой ситуации?
Главное, сохранять спокойствие и не пытаться самостоятельно вскрыть гараж.
Ведь если заржавевший и заклинивший замок будет при попытке вскрытия сломан и испорчен, то дальнейшая работа может занять намного больше времени, чем следует, да и гаражный замок после таких неудачных манипуляций можно будет просто выбросить, возможно вместе с дверью от гаража.
Поэтому оптимальным решением данной проблемы является вызов квалифицированного специалиста, который в кратчайшие сроки вскроет замок гаража без повреждения двери и с наименьшими потерями.
Как правило, когда осуществляется вскрытие замков гаража, основной проблемой становится отсутствие электропитания. Сотрудниками нашей компании данная проблема решается с легкостью – вскрытие гаражных замков.
Если долго не открывать навесной замок, он может заржаветь, и ключ в нем тогда не поворачивается. Есть способ справиться с проблемой. Понадобится небольшое пластиковое ведерко, например, от майонеза. Наливаем в него керосин — до краев. Вешаем ведро за ручку на навесной замок так, чтобы замочная скважина полностью погрузилась в жидкость. А чтобы ведерко не упало, фиксируем с помощью липкой ленты. Оставляем на два-три часа. За это время керосин разъест ржавчину, и открыть замок не составит труда. Больше видео здесь: https://www.youtube.com/user/tanaic?sub_confirmation=1 Ремонт своими руками: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFzRyod4HPj82lBiNIGC-bw6 Мастер на все руки: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFwTxMs86XwqFmazcAl6nyWE Дачный вопрос: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFyYdKSil6pdDpYKgWo7eTNQ Во саду ли, в огороде: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFxnfPi5VDsTv9SS49vtjlPC .
Этими хитрыми приемами пользуются все взломщики! Так что в эффективности сомневаться не приходится… Если ты потерял ключ от навесного замка, открыть его можно в два счета.
Запомни это подробное руководство, уверен, оно не раз тебе пригодится. Однажды я открыл так калитку на даче, несмотря на то, что опрометчиво забыл дома ключи. Был случай, когда пришлось открыть сломавшийся замок на двери гаража при помощи куска проволоки… Как же я гордился собой, что смог это сделать!
Как открыть навесной замок
Никто не застрахован от проблем с замками! Я встречал людей, которых буквально преследуют заклинившие замки. Точно знаю, кому подсказать простые решения такой неприятной проблемы!
Посмотрев это видео, ты узнаешь, как можно открыть любой навесной замок. Даже самый надежный откроется, если ты используешь ловкость рук и минимум подручных средств!
Давно я не встречал более занимательных рекомендаций! Благодаря трюку с вилкой теперь я знаю, как.
КАК ОТКРЫТЬ ЗАМЕРЗШИЙ ЗАМОК В ГАРАЖЕ / Статьи / Википедия
Зима – довольно неприятный период, который характеризуется множеством неприятных факторов. Особенно зиму не любят владельцы автомобилей, так как нужно выполнять ряд действий, чтобы не стать жертвой суровой погоды. Одна из частых проблем, которые появляются у владельцев гаражей – замерзший замок. Именно его используют, чтобы защитить собственность от воров, но, зимой замок настолько замерзает, что зайти в гараж не может даже сам владелец. И если вы читаете эти строки, то, несомненно, тоже бывали в такой ситуации. Как же вам добраться до своего транспортного средства? Как открыть замерзший замок гаража? Что делать, чтобы в будущем он не замерзал? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.
Мы рассмотрим несколько действенных способов, благодаря которым вы сможете решить проблему, не вызывая специалистов.
ПОЧЕМУ ЗАМОК ЗАМЕРЗАЕТ
Как происходит, что металлический замок может замерзнуть? Все знают, что предметы просто так замерзать не могут. Замерзает жидкость, которая под воздействием пониженной температуры еще и расширяется. Если замерзает замок, то логично сделать вывод, что в нем была вода. Но, где же она взялась? Есть несколько причин.
Возникновение конденсата. Гараж – помещение закрытое. Некоторые даже утепляют его. Поэтому внутри двери теплые. В то время как снаружи показатели температуры низкие. Это приводит к возникновению конденсата, который накапливается во внутренних частях замка. Дальше жидкость замерзает, и вы не можете открыть механизм гаража.

Перепад температур. Бывает, что днем температура может быть равна нулю или с показателем плюс. Как результат, снег тает или падает дождь. Если замок не защищен, то влага обязательно попадет внутрь механизма. Наступает ночь, температура понижается и замок снова замерзает. В гараж не попасть.

Как видите, жидкость превращается в лед, нарушая работу замка. Зная причину, мы можем найти правильное решение. Главная задача – удалить весь лед, чтобы механизм замка снова заработал. Важно знать правильный способ действий, чтобы не ухудшить ситуацию.
ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
Для начала рассмотрим, что не нужно делать, если замок не хочет открываться. Ведь первая реакция может быть губительная. На самом деле замерзший замок – это не смертельно, только вот нужно не усугубить ситуацию. Часто рассерженные автовладельцы начинают со всей силы стараться прокрутить ключ в замке, чтобы грубой силой открыть замок гаража. Правильно ли это? Отнюдь! Делать так крайне не рекомендуется. Почему?
Все дело в том, что когда замок замерз, то насильно вы его не откроете. Он вряд ли поддастся. Однако, вы можете сделать еще хуже. С учетом того, какие ключи делают в наше время, он может просто сломаться внутри замочной скважины. Вот теперь дело плохо. Просто так ключ не достать, поэтому, скорее всего, придется менять замок полностью. Это лишние затраты, время и силы. Что же тогда нужно делать? Давайте рассмотрим правильные способы решения проблемы с замком.
МЕТОДЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМЕРЗШЕГО ЗАМКА
Это явление не является критичным, потому что для его решения есть много проверенных и хороших способов. Одни простые, другие сложные. Но, благодаря им вы сможете открыть замок и добраться в гараж. Мы уже узнали, что ваша задача – разморозить механизм. Вот приемы, которые помогут вам:
Самый простой – нагреть ключ. Если прибор замерз несильно, например, вы не видите явных признаков снаружи, то горячий ключ может растопить лед внутри и замок поддастся. Вы можете использовать зажигалку, спички или газовую конфорку, чтобы нагреть ключ. Так как он будет горячим, делайте все в перчатках. Введите нагретый ключ и подержите несколько секунд. Потом попробуйте провернуть его. Если он не открылся, выполните манипуляцию еще раз. Когда и это не помогло, выберите другой вариант.

Довольно похожий метод – использовать открытый огонь непосредственно на приборе. Благодаря этому вы быстро и без особого труда сможете нагреть замок, чтобы он в результате открылся. Что вам нужно сделать? Подожгите скрутку из бумаги или газеты и нагревайте ею отверстие для ключа. После того как скрутка сгорит, повторите манипуляцию еще раз. Тогда пробуйте открыть механизм. Хотя процесс довольно простой, но он действенен. Именно так многие и открыли свой замерзший замок. Однако, если морозы очень сильны, то 100% успеха не гарантируется. Ведь растопленная влага может снова замерзнуть.

Усовершенствованный метод с использованием открытого огня – газовая горелка или паяльная лампа. Благодаря большому количеству направленного огня, лед растопится за несколько минут. Но как быть, если у вас их нет, или же они банально лежат в том же закрытом гараже?

На этот случай существуют специальные составы, которые предотвращают замерзание и размораживают лед. Один из них – это антифриз. Кроме того, можно использовать тосол или спирт. Достаточно залить средство вовнутрь замочной скважины и подождать, когда произойдет реакция. После этого замковый механизм восстановит свою работу.

Совет! Как вариант использование тормозной жидкости. Ее заливают вовнутрь замка и ждут примерно 10 мин. Механизм тут же откроется.
Хотим обратить ваше внимание, что существуют также специальные карманные размораживатели. Чтобы замерзший замок не застал вас врасплох, купите такое средство заранее и носите его с собой. Благодаря такому разнообразию способов, вы точно сможете открыть свой замок и добраться в гараж.
А как сделать, чтобы в будущем замок не замерзал вовсе?
ПРОФИЛАКТИКА ЗАМЕРЗАНИЯ
Если вы не хотите, чтобы проблема повторилась снова, нужно выполнить ряд действий. Если ваш замок навесной, то цилиндровые модели будут плохо работать снаружи и часто замерзать. В идеале использовать сувальдный замок. Как показывает практика, они прекрасно переносят колебание температур и справляются со своей задачей.
Еще один способ – утеплить замок. Тогда в нем не будет образовываться конденсат. А чтобы капающая вода не попадала внутрь, его следует защитись коробом. Тогда внешние факторы будут ему нестрашны.
И, наконец, прибор следует смазывать силиконовой смазкой. Она поспособствует тому, что влага не будет замерзать внутри, поэтому проблем не возникнет. После таких манипуляций, вы забудете о том, что такое замерзший замок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня вы узнали то, что проблема замерзших гаражных замков довольно распространенная, но не критичная. Если следовать правилам, и не действовать необдуманно, то решение довольно простое. Эти способы помогут вам справиться с проблемой, если она возникла, а также уберечь себя от нее в будущем.
http://bouw.ru/article/kak-otkrity-zamerzshiy-zamok-v-garazhe
Как открыть навесной замок? | Кейлок
Навесные замки часто используются для гаражей, сараев, летних помещений и прочего подобного. Это объясняется тем, что подобные замки достаточно крепкие, но всё же не подходят для домов и квартир из-за своей громоздкости и непрактичности в использовании. Дверные замки, которые используются для входных дверей, гораздо более надёжны, практичны и удобны.
Навесные замки бывают нескольких видов:
Амбарные.
С цилиндровым механизмом.
Дисковые.
Сельмаш.
В целом, механизм навесного замка довольно прост. Но иногда он всё же даёт сбой и тогда возникает вопрос – как открыть навесной замок? Если вы решаетесь сделать эго самостоятельно, то нужно понимать, что, скорее всего вы его откроете, только окончательно сломав. Если вы готовы иди на такие жертвы – смело ломайте, выдергивайте или разгибайте ему петлю. Тогда вы сможете попасть в помещение, но замок всё же придётся купить новый.
Так же, существует ещё два варианта, при которых вам стоило бы вызвать мастера по вскрытию замков.
Во-первых, мастер вам понадобится, если вы не дорожите замком, но у вас нет специальных инструментов для того, чтобы замок сломать. Или, например, у вас не хватает силы на подобное действие. В таком случае, мастер приедет, откроет замок и уедет. Но замок, что характерно, придётся покупать новый замок.
Во-вторых, мастера стоит вызвать, если бы вы дорожите замком, не хотите его ломать. Или в замке застрял ключ его достаточно просто вынуть. В таком случае, мастер постарается открыть замок без повреждений. Это не всегда возможно, т.к. иногда замок испорчен бесповоротно. Важно, что реанимировать замок мастер, возможно, сможет, а вот у вас это, скорее всего, не удастся. Если вы решите открывать замок сами, то, скорее всего, просто окончательно доломаете замок.
Решая, как открыть навесной замок – вызвать мастера или самому, – учитывайте тот факт, что у вас может просто не быть необходимого оборудования. Для взломов замков нужно уметь правильно прилагать силу, а даже такая простая вещь даётся далеко не всем.
Даже для «борьбы» с навесными замками стоит заручиться помощью специалиста. Это гораздо упростит вам жизнь и позволит сэкономить на новом замке. Наши мастера выезжают на вызов оперативно, так что вам не придётся долго ждать. Так же, сам процесс работы не занимает много времени. Благодаря этому вы можете разобраться с проблемой в максимально короткие сроки.
Наши мастера – профессионалы своего дела с опытом от 5 до 15 лет. Звоните!
126 – короткий (для всех операторов) – диспетчерская служба по вскрытию замков
+375 29 6666 126
+375 33 6666 126
К чему снится навесной замок с ключами открытый
К чему снится навесной замок? Сонник дает этому знаку несколько противоречивых толкований. Видение во сне предвещает осложнения, препятствия для дел, разрыв любовной связи, но также символизирует победу над недругами, соперниками в любви, успешное завершение дела.
Приснилось видеть навесной замок? Предстоят заминки в делах, непредвиденные осложнения. Причем, серьезность затруднений зависит от того, насколько массивным он выглядел во сне.
Вешать его на дверь символизирует желание уединиться. Возможно, окружающие слишком настойчиво требуют внимания сновидца к своим проблемам либо возникло чересчур много сложностей. Нужно передохнуть, чтобы никто не мешал, упорядочить мысли и чувства, выстроить линию поведения или очередность решения задач.
К чему снится открытый навесной замок? Сонник подсказывает: человек чего-то опасается, беспокоится о собственной безопасности, ощущает потребность в защите.
Возможно следующее толкование сна об открытом замке: спящий боится, что не сможет своими силами устранить некую угрозу. Надо не стесняясь попросить помощи у друзей, которые смогут подстраховать в трудную минуту.
Приснилось видеть открытый, с откинутой дужкой? Сонник сообщает: кому-то из ваших друзей понадобится помощь. С ключом внутри — тайное сотрудничество.
Открывать ключами во сне означает: благодаря профессионализму, находчивости сможете благоприятно завершить ответственное нелегкое мероприятие. Вы обладаете всеми качествами, чтобы успешно завершить начатое дело.
К чему снится закрывать ключами навесной замок? Согласно соннику, это предвестие окончания романтических отношений, интимной связи. Вернуть уже ничего нельзя, придется лишь смириться с этим.
Приснившийся сюжет, будто закрывали ключами, обещает: вы найдете способ, чтобы одержать верх над недоброжелателями, которые стремятся навредить.
Повесить его на двери своего дома во сне и закрыть — надо опасаться проникновения в жилище злоумышленников. Следует усилить меры безопасности, чтобы защититься от возможных посягательств.
Закрыть, согласно соннику, означает: надо контролировать свои высказывания, придержать язык, иначе придется раскаяться.
Видеть дверной замок во сне предвещает: впереди путаница, недоразумение. Понадобится много терпения, чтобы прояснить все моменты.
Также дверной навесной замок символизирует препятствия, преграды вашим делам. Также это подсказка: нужно скрывать намерения и дела, иначе возможна неудача.
Приснилось открыть его? Видение подсказывает: спящий близок к некоему эффективному решению своих проблем.
Влюбленному такой сюжет во сне обещает скорую победу над соперником.
Сонник рекомендует припомнить, каким он был:
обычный, висящий на двери — смущение;
закрытый — трудноразрешимые сложности;
открытый — возможна измена;
сломанный, неработающий — любовные неудачи;
без скважины — самонадеянность помешает быстро решить возникшую проблему;
необычной формы — произойдут интересные события.
К чему снится открывать или закрывать навесной замок? Это означает: сновидец вскоре обнаружит, что кто-то ему вредит.
источник
Сонник Навесной замок ключи приснилось, к чему снится во сне Навесной замок ключи? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).
Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Навесной замок ключи, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!
Ключи снятся к непредвиденным переменам.
Потеряли во сне ключи – наяву будете опечалены неприятными событиями, нашли – вас ждут мир в семье и оживление в делах.
Испорченные ключи предвещают разлуку.
Если молодая женщина во сне увидела не запертую на ключ дверь – у нее появится новый поклонник, отличающийся покорным и добрым нравом.
Если женщине приснилось, что она закрывает дверь на ключ, – она выйдет замуж. Потеряла ключ – ее репутация под угрозой.
Ностродамус утверждал, что ключ символизирует желание решить проблемы более легким путем. Он трактовал сны о ключе следующим образом.
Открывали во сне ключом дверь – такой сон пророчит затруднительное положение, из которого вы будете пытаться найти выход.
Нашли во сне ключ – вас ждут великие дела. Скорее всего, вы сильно продвинетесь по служебной лестнице, благодаря чему обеспечите безбедное существование своей семьи. Возможно, вам предстоит знакомство с человеком, благодаря которому ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Если вам приснилась связка ключей, то вскоре вы отправитесь в удивительное путешествие и посетите множество стран. В этом путешествии вы не только хорошо проведете время, но и узнаете много нового и интересного.
Увидели во сне два ключа – возможен неожиданный поворот событий.
Потеряли ключ – окажетесь в неловком положении.
Видели во сне, как кто-то отдает вам свои ключи, – получите неожиданную помощь в затруднительной ситуации.
Сон, в котором вы увидите старца с ключами на поясе, означает, что человечество стоит перед лицом тяжелых испытаний.
Увидели во сне золотой ключ – ваши усилия, которые вы потратили на поиски истины, будут вознаграждены по заслугам.
Искали во сне ключи от своего дома – наяву будете пытаться найти решение своих личных проблем.
Д. Лофф писал: «Ключи – это символ власти и могущества. Потерять ключи – значит, утратить контроль над ситуацией, лишиться средств доступа к чему-то. Потеря ключей означает неспособность получить что-то важное для выполнения задачи, найти подход к людям или доступ к информации. Найти утерянный ключ – утвердиться в данной ситуации, почувствовать себя «кузнецом» собственного счастья.
Интересно рассмотреть случай, когда вы находите ключ, который ранее не имел к вам никакого отношения, особенно если вы не можете найти ему прямое применение, хотя чувствуете, что это очень важный ключ. Возможно, вы пытаетесь раскрыть в себе или в отношениях с другими свой потенциал».
Замок в сновидении – твои жизненные планы / твой последний резерв, нечто, оставленное на черный день / лагерь врага / что-то, связанное с политикой / узел общественных отношений и противоречий.
Пиратский или грабительский замок, зловещий замок – опасность, угроза.
Владельцем замка быть во сне – польза от здоровой самоуверенности.
Замок посещать — некая смена отношений / окажешься вовлечен в сферу политики.
Подъемный мост перед ним опускается — благоприятная перспектива.
Замок, окруженный водой, видеть – невозможность влиять на ход событий.
Вращающийся замок – твое счастье перед тобой, им необходимо овладеть.
Замок, окруженный рвом без воды — власть, на пути к которой тебя ожидают риск и унижения.
В совершенно пустом замке побывать — в глубоком сне душа со стороны наблюдает тело.
Ночью с факелом замок осматривать – тебе необходимо лучше знать свое тело и его возможности.
Разрушенный замок осматривать – вернуться к брошенным ранее планам.
Горящий замок — тревога, необходимо собрать все силы.
Большой свет в замке – предстоит мобилизация сил.
Стаи ворон над замком или рушащийся замок – твоей жизни угрожает опасность, твоему роду угрожает вымирание.
Замок посреди безмятежного синего озера или моря – сила в единении / символ дружеского союза и своевременной помощи.
К замку по тихой воде на лодке плыть — предстоит время созидательной работы.
По бурной воде плыть – придется искать спасения.
Вечером в ворота замка стучаться — всегда иметь надежную помощь.
Строить замок — питать обманчивые надежды.
Его на горизонте видеть — найти для себя цель.
К нему идти, а он отступает – напрасно стараться выбраться из круга неизвестного.
Замок снится к замешательству.
Если во сне вы открываете или закрываете замок – в ближайшие дни обнаружите, что кто-то вредит вам.
Для влюбленных этот сон означает победу над соперником и предвещает удачную поездку.
Если замок не работает – вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды.
Вот как трактовал сны о замке Нострадамус.
Замок – символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.
Видеть во сне сломанный замок – предательство друзей.
Увидели во сне замок без скважины, значит, вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.
Если во сне увидели замок необычной формы – вы станете свидетелем интересных событий.
Увидеть во сне упавший замок, значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.
Замок — символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий.
Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.
Видеть во сне сломанный замок — предательство друзей.
Увидеть во сне замок без скважины — вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.
Если во сне вы увидели замок необычной формы — вы станете свидетелем интересных событий.
Увидеть во сне упавший замок — значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.
Ключ означает поиск решения проблем, желание решить проблемы более легким путем.
Открывать во сне ключом дверь — свидетельство того, что в будущем будут сделаны великие открытия во всех областях знаний. Возможно, будет изобретена машина времени, с помощью которой люди смогут совершать путешествия в прошлое и будущее. Сновидцу такой сон пророчит затруднительное положение, из которого он будет пытаться найти выход.
Найти во сне ключ — знак того, что вас ждут великие дела. Скорее всего вы сильно продвинетесь по служебной лестнице, благодаря чему обеспечите безбедное существование своей семьи. Возможно, вам предстоит знакомство с человеком, благодаря которому ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Сломать во сне ключ — означает, что в будущем жителей Земли ждет ужасное сообщение о космической аварии. Скорее всего от этой аварии пострадает космическая станция.
Если вам приснилась связка ключей, то это значит, что в не столь отдаленном будущем вам предоставится возможность совершить удивительное путешествие во множество стран. В этом путешествии вы не только хорошо проведете время, но и узнаете много нового и интересного.
Увидеть во сне два ключа — неожиданный поворот событий.
Потерять ключ — оказаться в неловком положении.
Видеть во сне, как кто-то отдает вам свои ключи, — неожиданная помощь в затруднительной ситуации.
Сон, в котором вы увидите старца с ключами на поясе, означает, что человечество стоит перед лицом тяжелых испытаний.
Увидеть во сне золотой ключ — ваши, усилия, которые вы потратили на поиски истины, будут вознаграждены по заслугам.
Видеть во сне, как вы ищете ключи от своего дома, — наяву пытаться найти решение своих личных проблем.
Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок – это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему!
Сломанный замок – к тому, что вас осмеют и унизят недостойные люди, и только любовь спасет вас от отчаяния.
Покупать во сне замок – одержать верх над соперницей.
Старый, заржавленный замок предвещает удачную поездку.
Выбрасывать его – предпринятое путешествие не принесет вам желаемой радости. Замок на браслете или цепочке предвещает сомнения в верности вашего избранника, но вам представится возможность убедиться в их беспочвенности.
Замок-молния на обуви или одежде – ко многим покупкам, на сумочке или бумажнике – к бесполезной трате денег или их пропаже.
Если во сне вы заглядываете в замочную скважину в чужой двери, значит, наяву подведете кого-то, невольно выдав его тайну.
Видеть кого-то подглядывающим в замочную скважину означает, что люди, выдающие себя за ваших друзей, но таковыми не являющиеся, будут беспардонно копаться в ваших семейных отношениях, выискивая любой компромат на вашего мужа. Видеть во сне пьяного, не в состоянии попасть ключом в замочную скважину, – к тому, что вас подведет друг, но не умышленно, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств.
Если вам снятся ключи – значит, наяву вас подстерегают неожиданные препятствия. Потерять во сне ключи предвещает склоки в доме и неприятности на работе. Найти ключи – избегнуть хлопот, достигнуть согласия в доме и поправить дела.
Закрывать на ключ дверь к – замужеству для молодой особы, открывать – быть заподозренной в чем-то нехорошем.
Уронить связку ключей означает, что можете повредить своей репутации, пренебрегая служебными обязанностями и поступая порой безрассудно и нелогично. Нанизывать ключи на кольцо – наяву вас ждет выигрыш. Связка ключей с брелоком означает, что вскоре совершите поступок, который очень порадует ваших родных. Торчащий из двери ключ говорит о том, что наяву заведете себе нового поклонника. Сломать во сне ключ, пытаясь открыть зловещий замок, – предвестие разлуки, причиной чего может стать ревность или охлаждение в любви. Сломанный замок-молния предрекает ссору с любимым человеком и глубокие переживания.
Олицетворяет поиск ответа, ключ к решению проблем.
В ряде случаев принимается фрейдистское толкование ключа как фаллического символа.
Как правило, это значение выбирается, когда ключ снится в совокупности с дверной скважиной, которая является олицетворением вагины.
Иногда дверь вскрывается не ключом, а отверткой, гвоздем, другими колющими предметами.
Такие сюжеты, по фрейду, олицетворяют в мужских снах бессознательное стремление к близости с женщиной.
Ключ Символизирует некое знание, которое способно раскрыть тайну, также, по фрейду, мужской фаллический символ.
Ключ держать – счастливый шанс, знакомство.
Ключ потерять – неудача в любви, разочарование.
Связка ключей – получите ответственное место, должность.
Видеть во сне ключи — означает непредвиденные перемены.
Если во сне Вы потеряли ключи — неприятные события наяву опечалят Вас.
Найти ключи — знак того, что Вас ждет семейный мир и оживление в делах.
Испорченные ключи предвещают разлуку, причиной которой станет смерть или ревность.
Если молодая женщина во сне потеряла застежку с ювелирного украшения — это сулит ей ссору с любимым человеком и беспокойство из-за этого.
Если она увидит не запертую на ключ дверь — она заведет нового покорного поклонника.
Если она видит во сне, что закрывает дверь на ключ, она выйдет замуж, а если видит, что потеряла ключ, то возможно, что она повредит своей репутации своей неспособностью мыслить и поступать здраво.
Замок, как устройство для запирания дверей, ворот и т.д., является символом женских половых органов.
Запирание замка говорит о страхе перед нежелательной беременностью.
Для мужчин он является также символом прерванного полового акта.
Если вы открываете замок или пытаетесь его открыть, то вы сожалеете о несостоявшемся сексуальном контакте.
Сломанный замок символизирует нежелательную беременность.
Открытый замок символизирует измену.
Ржавый или грязный замок символизирует заболевания половых органов.
источник
1. сновидение про навесной замок.
2. к чему снится замок навесной с ключами?
3. к чему снится замок навесной с ключами?(толкование по дням)
4. к чему снится покупать, закрывать навесной замок с ключами?
5. анекдот в темку.))
сновидение про навесной замок
Я пришла на почту во сне. Забирать какую-то посылку. Настроение во сне было радостное и приподнятое! Наверное эту посылку я очень ждала, она была важной. Хотя у меня и не было ощущения, что я знаю о том, что будет внутри этой посылки. Вот я вижу, как стою в очереди на почте. Вот я вижу, как оформляю все бумаги, чтобы наконец получить заветную посылку. И вот — настает радостный момент, когда она оказывается в моих руках!
Сама коробочка довольно маленькая, но очень тяжелая! Там, что — кирпич какой-то лежит? Очень было на то похоже, но я надеялась, что все-таки там нечто поинтересней. С невероятным волнением я шла во сне домой, чтобы скорее раскрыть мою посылку! Почему я не стала делать этого на почте — я не знаю. Но только оказавшись дома я решилась ее распечатать.
Открываю ее — а там навесной замок с ключами! Замок! Старый такой, железный и ржавый! И к нему в комплекте ключи идут. А они как будто новенькие, блестящие. Я очень сильно удивилась. Принялась вертеть в руках этот старый замок. Попробовала открыть его и закрыть с помощью новеньких ключей — все сработало, хоть и не без труда. Потому как сам замок был очень старый и весь проржавел.
к чему снится замок навесной с ключами?
Я проснулась и долго не могла понять, что я с тем старинным замком во сне сделала? И почему я вообще такой раритет смогла увидеть? Таких замков я со времен бабушкиной дачи и не припомню больше. А тут он мне приснился! И я решила поискать в сонниках к чему снится замок навесной с ключами? Оказалось, что:
Замок навесной с ключами снится тому человеку, кто очень стеснителен и закрыт в реальной жизни. Сновидец очень тяжело идет на сближение с людьми. У него есть явные проблемы в общении. Человек просто очень стесняется высказывать во всеуслышание свое мнение. Ему кажется, что другие люди просто смеются над ним и не воспринимают его слова всерьез.
Если увидели во сне замок навесной с ключами, то пришло время изменить сложившуюся ситуацию. Вам давно пора открыться людям. Показать свое истинное лицо и стать более разговорчивым и смелым. Те ключи, которые вы видели во сне рядом с огромным навесным замком, символизируют начало вашей новой жизни. Сновидец должен сам провоцировать других людей на общение с ним. Должен смело и открыто высказывать свои мысли. Да, это будет очень сложно даваться, особенно в первое время! Но огромное желание и упорство смогут вам очень помочь в этом деле. Пришло время изменить свою жизнь! И начать нужно с себя!
Думаю, вам будет интересна информация: Что делать, чтобы сон сбылся?
к чему снится замок навесной с ключами
к чему снится замок навесной с ключами?
Если замок навесной с ключами приснились вам в ночь на понедельник, то это говорит о какой-то просьбе, которую вы скоро услышите. Кто-то попросит вас о помощи и вы должны пойти навстречу этому человеку. Помогите ему!
На вторник замок навесной с ключами говорит о вашей скромности, из-за которой вы скоро упустите очень выгодное предложение.
В среду увидеть подобный сон, значит быть в очень тесных и дружеских отношениях со своими коллегами или партнерами по бизнесу. Вы встретили нужных людей, вы работаете как одна команда.
На четверг замок навесной с ключами говорит о предстоящем деле, которое в одиночку вам не по зубам. Придется обратится к друзьям или к родным, только так вы сможете достичь успеха.
На пятницу подобный сон говорит о каких-то непредвиденных трудностях. Но вы должны собрать все свое мужество и все преодолеть.
В субботу замок навесной с ключами — это переживания и сожаления о прошлом. Вы часто корите себя за прошлые ошибки.
На воскресенье подобный сон говорит о тяжелом и несговорчивом характере сновидца.
к чему снится покупать, закрывать навесной замок с ключами?
Если вы во сне сами покупали такой замок, вешали его на двери своего дома и тщательно проворачивали ключи в этом навесном замке, чтобы сработал механизм, то вам хочется побыть одному.
Закрывать замок навесной ключами — значит мечтать избавиться от всего, что сейчас мешает и надоедает вам в реальной жизни. Сновидец или же сильно устал от многочисленных рабочих моментов, или же просто хочет восстановить силы организма, а для этого ему необходимо одиночество. Или же его гложет какая-то проблема, разобраться с которой ему нужно строго в одиночку. Именно поэтому он видит во сне замок навесной с ключами — ему нужно спрятаться, закрыться от всех, чтобы все обсудить наедине с собой и сделать правильный выбор.
Увидели такой сон — подумайте, есть ли в жизни что-то, от чего пора избавиться и жить дальше без этого? Есть ли потребность в отдыхе, в уединении? Звезды говорят, что вам это сейчас крайне необходимо!
Да, хоть я и была удивлена тому замку во сне, но толкования — они точно про меня. Я и людей стесняюсь очень. И в одиночестве люблю проводить время. Что же, мне стоит побольше общаться и показывать свое мнение и мысли? Возможно, что стоит так поступать в будущем. А пока — разберусь в своих нуждах и стремлениях. Может что-нибудь новое о себе узнаю, пока буду прислушиваться к мыслям и чувствам, которые спрятаны глубоко внутри!
Не забудьте также заглянуть на самую популярную статью проекта: Интересные факты про сон и сновидения.
анекдот в темку.))
— Пап,уже ночь, темно. Почему мы так поздно пришли в магазин?
— Много болтаешь Вова!Держи ножовку, и пили замок…
источник
Замки предназначены для того, чтобы запереть или, напротив, отпереть что-либо. Поэтому их появление в сновидениях может быть знаком каких-либо тайн и недомолвок между людьми. В статье рассмотрим, к чему снится видеть во сне замок навесной по нескольким наиболее известным сонникам.
Чаще всего подобные сновидения психологи объясняют с точки зрения действующих в подсознании границ. Если вам снится затвор, это говорит о том, что вы боитесь делать многие вещи. Это можно объяснить тем, что родители воспитывали вас в строгости, и всегда ограничивали вашу свободу. Из-за этого вы даже во взрослом возрасте не можете дать волю своим эмоциям. Подсознательно вы считаете, что многого недостойны. Поэтому отказываетесь от возможностей, которые вам выпадают.
Если же вам снится, что вы открываете замочную скважину, или сбиваете запор, значит, стремитесь освободиться от прошлого. Вы готовы начать жизнь с чистого листа и реализовать свои способности. Если вам не удастся сбить замок, то ваше желание начать все заново еще не достаточно сильное.
Потерять ключ и не суметь отпереть скважину – знак того, что вы слишком невнимательны к деталям, из-за чего часто не можете осуществить задуманное. У вас крадут ключи – вы слишком много доверяете окружающим. Держите свои потайные мысли при себе.
Определения классического толкователя связаны со следующими значениями образа:
замок был каким-то сложным – на пути возникнут практически непреодолимые препятствия;
запор с откидной дужкой – символ того, что близкому человеку нужна ваша поддержка;
ключ застрял в скважине – будете тайно сотрудничать с кем-то для реализации задуманного;
вы сами вешаете затвор на дверь – хотите немного побыть в одиночестве;
хотите открыть его – возникнет желание разобраться в стремлениях замкнутого человека;
ключ не подходит – ваш бизнес окажется на грани разорения;
сбивать замок – к каким-либо любовным развлечениям, к новому партнеру;
сломанный – символ предстоящих крупных перемен;
пытаетесь открыть, но безуспешно – к мелким трудностям и неприятностям;
кто-то другой хочет взломать ваш замок – придется пережить множество трудностей, однако в результате вы со всем справитесь;
вы что-то запираете или отпираете – у вас есть недоброжелатель, который вскоре проявит себя;
вашу дверь взломали, и вы чувствуете страх – в реальности также будете бояться за свое будущее;
для юной девушки видеть сон, в котором дверь сама распахнулась – знак предстоящего бракосочетания;
покупать запор – обратите внимание на подруг. Одна из них попытается отбить вашего мужчину. Скорее всего, вы сможете одержать над ней верх.
По мнению известного психоаналитика, образ в первую очередь олицетворяет какую-то недосказанность и тайны в отношениях между людьми. Точная интерпретация зависит от того, что именно было заперто на затвор. Если это были двери в дом, значит, сновидение намекает на то, что нужно больше внимания уделять взаимоотношениям с партнером. Если же двери вели в чужое жилище, возможно, у вас есть интрижка на стороне, которая вот-вот может завершиться. Также это видение говорит о том, что ваши отношения изжили себя, и вы хотите начать новые.
Юной девушке сон, в котором ее заперли в доме, намекает на то, что она больше не хочет продолжать отношения с молодым человеком, и подсознательно готова к расставанию. Однако ей пока это не удается. В этой ситуации она может постараться больше внимания и времени уделять собственным интересам. Если партнер ее не поддержит, это явно скажет о том, что его чувства уже угасли, и не стоит продолжать строить отношения.
Если мужчине приснился запертый замок во сне, к чему это снится – к излишнему деспотизму. Вы привыкли подавлять партнершу, но совершенно не думаете при этом о ее желаниях и потребностях. Вряд ли эти отношения приведут к чему-либо хорошему.
Согласно трактовке Миллера, открытый запор – это символ какого-то замешательства. Вполне вероятно, что сейчас вы должны сделать серьезный выбор, но не знаете, какое решение будет правильным.
Приснилось, что вы запираете или, напротив, отпираете замочную скважину – у вас есть тайный враг, и вскоре он перейдет к открытым действиям в отношении вас. Для влюбленного человека сновидение с замком сулит победу над всеми соперниками и счастье.
Еще одно возможное объяснение увиденного по Миллеру – предстоящее путешествие. Дурным знаком является увидеть затвор, который сломан, или не функционирует. Этот сон предупреждает влюбленных о том, что им не ответят взаимностью, а также, что поездка не удастся.
В толкователе ясновидящей встречаются следующие объяснения образа:
вы запираете дверь на замок – стремитесь немного побыть в одиночестве, однако у вас это не получится. Если вы хотите немного отдохнуть от суеты, то прежде стоит завершить все ранее начатые дела;
если вы хотите открыть затвор, но он сломан – познакомитесь с человеком, который будет очень замкнутым, и не будет стремиться выйти из зоны комфорта. Вы попытаетесь втянуть его в общение с другими людьми, но у вас ничего не получится, поскольку он сам не захочет меняться;
снится запор какой-то неожиданной формы – символ того, что вы попытаетесь наладить контакт с могущественным человеком, который в состоянии помочь вам с некоторыми делами. У вас это получится, если вы приложите достаточно усилий;
если приснилось, что скважины нет – наяву потерпите фиаско при ведении дел. Проблема будет состоять в том, что вы недостаточно хорошо все продумаете, и в результате наделаете ошибок;
вы пытаетесь отпереть замок, но к нему не подходит ни один ключ – это символизирует ваши тщетные попытки наладить ситуацию. Ваш бизнес на грани банкротства, и уже ничто не в состоянии его спасти. Также сновидение может предупреждать о напрасном стремлении помириться с близким человеком;
вы уронили запор – сделаете глупость, которую используют против вас враги. В некоторых случаях сон предсказывает утрату недвижимости или изменение места проживания.
В соннике Лоффа значение сновидений с затворами часто такое же, как и при снах с закрытыми дверями. Они символизируют какие-либо сложности, с которыми вы вскоре столкнетесь. Это верно в том случае, если у вас нет ключа. Видение, в котором замок ржавый, сломанный, говорит о том, что вы слишком стремитесь жить прошлым, но забываете о настоящем. Из-за этого вы не понимаете, как решать те или иные задачи.
В толкователе Нострадамуса образ несет значение нерешительности, которая не дает человеку достигать поставленных перед ним целей. Если нет скважины, в которую бы вошел ключ, значит, вы излишне самонадеянны, из-за чего допускаете много ошибок. Это не дает вам продвинуться на пути к успеху.
Если в сновидении запор был красивым, имел какую-то нестандартную форму и чем-то отличался от большинства, то вскоре вы будете участником неожиданных событий. Если же замок висел на двери, но сорвался вниз, значит, вы узнаете то, что давно не давало вам покоя.
В соннике эзотерика образ означает какие-то затруднения в осуществлении ваших планов. Если затвор был закрыт, то вы столкнетесь с помехами, преодолеть которые сможете только при определенных усилиях.
источник
Сонник Замок навесной открытый приснилось, к чему снится во сне Замок навесной открытый? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).
Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Замок навесной открытый, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!
Замок в сновидении – твои жизненные планы / твой последний резерв, нечто, оставленное на черный день / лагерь врага / что-то, связанное с политикой / узел общественных отношений и противоречий.
Пиратский или грабительский замок, зловещий замок – опасность, угроза.
Владельцем замка быть во сне – польза от здоровой самоуверенности.
Замок посещать — некая смена отношений / окажешься вовлечен в сферу политики.
Подъемный мост перед ним опускается — благоприятная перспектива.
Замок, окруженный водой, видеть – невозможность влиять на ход событий.
Вращающийся замок – твое счастье перед тобой, им необходимо овладеть.
Замок, окруженный рвом без воды — власть, на пути к которой тебя ожидают риск и унижения.
В совершенно пустом замке побывать — в глубоком сне душа со стороны наблюдает тело.
Ночью с факелом замок осматривать – тебе необходимо лучше знать свое тело и его возможности.
Разрушенный замок осматривать – вернуться к брошенным ранее планам.
Горящий замок — тревога, необходимо собрать все силы.
Большой свет в замке – предстоит мобилизация сил.
Стаи ворон над замком или рушащийся замок – твоей жизни угрожает опасность, твоему роду угрожает вымирание.
Замок посреди безмятежного синего озера или моря – сила в единении / символ дружеского союза и своевременной помощи.
К замку по тихой воде на лодке плыть — предстоит время созидательной работы.
По бурной воде плыть – придется искать спасения.
Вечером в ворота замка стучаться — всегда иметь надежную помощь.
Строить замок — питать обманчивые надежды.
Его на горизонте видеть — найти для себя цель.
К нему идти, а он отступает – напрасно стараться выбраться из круга неизвестного.
Замок снится к замешательству.
Если во сне вы открываете или закрываете замок – в ближайшие дни обнаружите, что кто-то вредит вам.
Для влюбленных этот сон означает победу над соперником и предвещает удачную поездку.
Если замок не работает – вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды.
Вот как трактовал сны о замке Нострадамус.
Замок – символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.
Видеть во сне сломанный замок – предательство друзей.
Увидели во сне замок без скважины, значит, вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.
Если во сне увидели замок необычной формы – вы станете свидетелем интересных событий.
Увидеть во сне упавший замок, значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.
Замок — символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий.
Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.
Видеть во сне сломанный замок — предательство друзей.
Увидеть во сне замок без скважины — вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.
Если во сне вы увидели замок необычной формы — вы станете свидетелем интересных событий.
Увидеть во сне упавший замок — значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.
Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок – это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему!
Сломанный замок – к тому, что вас осмеют и унизят недостойные люди, и только любовь спасет вас от отчаяния.
Покупать во сне замок – одержать верх над соперницей.
Старый, заржавленный замок предвещает удачную поездку.
Выбрасывать его – предпринятое путешествие не принесет вам желаемой радости. Замок на браслете или цепочке предвещает сомнения в верности вашего избранника, но вам представится возможность убедиться в их беспочвенности.
Замок-молния на обуви или одежде – ко многим покупкам, на сумочке или бумажнике – к бесполезной трате денег или их пропаже.
Если во сне вы заглядываете в замочную скважину в чужой двери, значит, наяву подведете кого-то, невольно выдав его тайну.
Видеть кого-то подглядывающим в замочную скважину означает, что люди, выдающие себя за ваших друзей, но таковыми не являющиеся, будут беспардонно копаться в ваших семейных отношениях, выискивая любой компромат на вашего мужа. Видеть во сне пьяного, не в состоянии попасть ключом в замочную скважину, – к тому, что вас подведет друг, но не умышленно, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств.
Замок, как устройство для запирания дверей, ворот и т.д., является символом женских половых органов.
Запирание замка говорит о страхе перед нежелательной беременностью.
Для мужчин он является также символом прерванного полового акта.
Если вы открываете замок или пытаетесь его открыть, то вы сожалеете о несостоявшемся сексуальном контакте.
Сломанный замок символизирует нежелательную беременность.
Открытый замок символизирует измену.
Ржавый или грязный замок символизирует заболевания половых органов.
Замок является символом женских половых органов.
Если вы живете один в замке, то это символизирует вашу инфантильность. Вас устраивает жизнь с родителями (матерью), и вы не хотите вступать в серьезные отношения, которые могут привести к браку.
Если мужчине снится разрушенный замок, то он символизирует его недовольство своей сексуальной партнершей; он всячески стремится уклониться от сексуальных контактов с ней.
Если женщине снится разрушенный замок, то у нее слишком много сексуальных контактов с партнерами, к которым она не относится серьезно; это может также говорить о возможных заболеваниях половых органов.
Если женщина стремится попасть в замок, но что-то мешает этому, то она не уверена в своей сексуальной привлекательности.
Если мужчина стремится попасть в замок, но что-то мешает этому, то он опасается оказаться несостоятельным при сексуальном контакте.
Если вам снится старинный замок в виде крепости с башнями и подъемным мостом – это предвещает исполнение желаний. Жить в нем означает, что со временем вы станете владеть значительным состоянием и будете иметь возможность жить, сообразуясь с собственными желаниями и вкусами.
Бродить по замку в полном одиночестве – вам грозят арест и заключение. Ходить по нему с экскурсоводом предвещает неожиданное счастье.
Стоять перед закрытым замком – наяву встретить препятствия. Если замок запущенный, весь зарос зеленью – вам следует обратиться к врачу, не уповая на самолечение. Разрушенный замок предвещает бурные споры на политические темы.
Видеть во сне объятый огнем замок сулит самые позитивные последствия перемен, насупивших в вашей жизни.
Быть во сне владелицей замка, – выиграть судебное дело и тем окончательно посрамить своих клеветников.
Испытывать скуку и пресыщение, живя в замке – такой сон предвещает серьезную болезнь. Покидать замок отправляясь в путешествие, – наяву вас обворуют или ограбят по наводке людей из вашего же окружения.
Висящий на двери замок — к предстоящему смущению и неудаче.
Вешать замок — к сомнениям, отсутствию доверия к людям.
Сбивать замок — к знакомству с любовником, любовным развлечениям.
Сломанный замок — к большим переменам в жизни.
Пытаетесь открыть замок, но у вас ничего не получается — ожидайте мелкие неприятности и огорчения.
Вам снится замок врезной или навесной — некое событие приведет вас в состояние замешательства; вы почувствуете себя не совсем уютно.
Вы как будто открываете или закрываете замок — сон пре- дупреждает: кто-то из вашего окружения намеренно вредит вам; вполне вероятно, что хотят занять ваше место; обратите внимание, кто из ваших подчиненных стал чаще обычного наведываться к вышестоящему начальству.
Кому-то из влюбленных снится, что он открывает или закрывает замок — этот человек может не бояться козней соперника.
Замок будто не слушается ключа — быть может, ключ не подходит — над вашей искренностью в любви грубо посмеются; вы со всеми своими высокими душевными качествами будете чувствовать себя униженным; другое толкование сна: вам предстоит поездка, но она не будет удачной.
Замок сломался — можете ожидать в своей жизни перемен.
Вы застегиваете замочек на браслете — были моменты в любви, которые вас насторожили; вы усомнились в верности возлюбленной и напрасно; все ваши сомнения в скором времени рассеются.
Вы расстегиваете замочек на браслете — в скором будущем у вас появятся основания не доверять возлюбленной; если она и не изменяет вам, то всерьез подумывает об этом.
источник
амбарный висячий и виды надежные, дужки устройство и какие бывают, самый лучший в гараж
Многие считают, что наиболее надежным средством для защиты дома является навесной замок
История замков начинается с египетских правителей. Защищать свое имущество замками стали древнеегипетские фараоны. В посмертном жилище Рамзеса II археологи нашли ключ, сохранившийся с давних пор, что положило начало использованию замков. По всей планете люди пеклись о сохранности своих вещей, поэтому старались придумать им надежную защиту от воров. Замки упоминаются в мифах, преданиях, Ветхом Завете и писаниях пророков. Как выбрать надежный замок, и не потеряться в их огромном разнообразии, подскажет нижеприведенная информация.
Содержание материала:
Какие существуют виды навесных замков и их конструктивные особенности
Сейчас рынок заполнен товаром из Китая, стоит внимательно изучить конструкцию покупаемого устройства на наличие дефектов. Большой плюс навесных замков в их разнообразии. Существует масса материалов, которые используются для их изготовления: чугун или сталь, множество различных сплавов.
Существует огромное количество различных навесных замков, выбирать которые нужно с учетом их характеристики и особенностей
Виды замков разделяют по конструктивным особенностям дужки и надежности механизма запирания:
Открытый. С полукруглой дужкой. Корпус играет роль фиксатора и хранит секретный механизм.
Полузакрытый. Замок повышенной защиты. Дужка цилиндрическая. Проушины защищают запирающую часть.
Грибообразный. Дужка цилиндрической формы, диаметр к концу увеличен. Выбирают в случае трудного расположения.
Закрытый. Запирающий элемент дужки углублен в корпус. Очень трудно взломать.
В случае трудного монтажа, используется грибообразный замок, его конструкция предоставляет возможность расположения в месте, где другие замки расположить невозможно. А вот полузакрытый замок хоть и очень надежен, но очень сложен в конструктивном плане. Требование к соосности отверстий проушин и их габариты очень строгие, ведь именно от этого зависит запирание такого замка и надежность.
Важно помнить, что надежнее покупать замки, одобренные департаментом охраны, они прошли сертификацию и более надежные в использовании.
Если есть возможность заранее разработать и выполнить место монтажа, то используется замок закрытого типа. В остальных случаях, отлично подойдут навесные замки открытого типа и грибообразные.
Почему амбарный замок не надежнее других видов
Глупо было бы закрывать почтовый ящик амбарным замком из-за его массивных габаритных размеров. А вот для дверей в гараж или кладовой комнаты он будет как раз кстати. Но все же, амбарный замок не считается самым надежным. Чаще всего с ним можно разобраться при помощи ножовки или лома.
Чтобы оперативно предотвратить взлом и выбрать лучший вариант, нужно разобраться в основных видах замка:
Амбарный замок;
С запирающим пальцем;
Накладной замок.
Наиболее простым, но надежным, является амбарный навесной замок
Самый простой навесной замок – амбарный. Не привлекателен из-за своей доступности к дужке и массивной сердцевине. Его чаще других спиливают и срывают. По простоте эксплуатации и низкой стоимости ему нет равных. Его проще всего заменить в случае поломки.
Замок с запирающим пальцем намного сложнее по конструкции, чем амбарный. Устройство усложнено тем, что вместо дужки используется палец. К нему труднее подобраться. Снять замок можно только путем распиливания. Более дорогой вариант, зато надежный. Накладной замок по весу имеет большое преимущество, его делают из более легких материалов.
Он самый надежный и самый дорогой. Срезать его очень сложно из-за недоступности конструкции.
Замок подбирают, в зависимости от важности охраняемого помещения. Но преимущества амбарного замка перед другими видами в цене и простоте использования. В качестве защиты стоит присмотреть более надежный вариант.
Виды навесных замков для чемоданов
Подбирать замки стоит не только на двери гаража или комнаты. Стоит обезопасить свои вещи в путешествии. Для этого предусмотрены специальные малогабаритные навесные замки. Навесные замки на чемодан бывают 2 типов: кодовые и с ключом.
Считается, что замки первого типа лучше по нескольким причинам:
Не возможна потеря ключа;
К ключевому замку можно подобрать отмычку;
Кодовый замок легче эксплуатировать;
Код намного легче скрыть (в памяти) от посторонних, чем ключ.
Для защиты багажа многие предпочитают использовать кодовый замок, поскольку его тяжелее вскрыть
Почему же нельзя легко открыть кодовый замок? Существует как минимум 1000 комбинаций, на подбор которых у злоумышленника уйдет уйма времени. А запомнить свой код не составит труда, его сложно потерять.
Плюс кодового замка в возможности ввести свой код.
Изначально изменить код от завода было невозможно, сейчас же возможность изменения программируемого кода возможна. Навесные замки для чемоданов изготавливают из стали, способной выдержать большие нагрузки. Срывают их с огромным трудом. Но бывают и изделия из пластика. Будьте внимательны.
От чего зависит цена на висячий замок
Навесные замки могут иметь различные характеристики. Главное, первоначально определиться, для чего его использовать – простая модель для гаража или более сложная и дорогая модель для дома или склада. Цену определяют материалы, конструктивные особенности и функции.
Замок, установленный на двери гаража, чаще с цилиндровым механизмом, не так часто – сусальный механизм. Чтобы не ошибиться в модели, стоит тщательно ознакомиться с основными параметрами и определить, для чего совершать покупку. Большое значение придают цене.
Как правило, цена на висячие замки зависит от того, из какого материала они изготовлены
По материалу висячий замок может быть из:
Чугуна;
Латуни;
Стали.
Чугунные изделия устойчивы к деформации, ржавчине, не дорогие в цене. При воздействии пониженной температуры, чугун очень хрупок. Стальные замки трудно взломать, и ценовые характеристики выше чугунных замков. Как и сталь, латунь дорога, но устойчивость к коррозии делает ее привлекательной для покупателя.
Стоит выбирать замки из мягких материалов, например алюминий – для закрытых помещений. А вот для важных объектов лучше брать замки из твердого металла. Для уличного использования стоит брать замок стойкий к влажности. Некоторые части таких замков прорезинены. А защитный механизм не дает влаге и грязи проникнуть внутрь замка.
Какой навесной замок выбрать (видео)
Использование навесных замков хорошо при охране гаражей, складов или дачи. При путешествиях, преимущество отдают встроенным замкам, из-за надежности. Но все же, у навесных замков богатая история, полная интересных фактов. Надежность этого вида проверена временем, усилена конструктивно и, если требуется что-то надежно спрятать за «семью замками», то навесные – это один из самых достойных вариантов.
Как сделать навесной замок с секретом
Доброго времени суток, уважаемые читатели. Сегодня расскажем, как изготовить своими руками навесной замок с секретом — подойдет для гаража, калитки или сарая.
Из основных материалов для изготовления «хитрого» навесного замка нам потребуются:
U-образная дужка;
профильная труба;
кусок стального квадрата.
Помимо этого, потребуются вспомогательные детали: две гайки, шпилька, шайба и пружина.
Приступаем к работе. Кусок квадратного прутка отрезаем под углом, чтобы получился «язычок».
В торце заготовки, зажав ее в тисках, сверлим глухое отверстие и нарезаем в нем резьбу. Затем вкручиваем шпильку.
Советуем также прочитать: как из болгарки сделать мини гриндер для мастерской (простой способ).
Основные этапы работ
На следующем этапе в профильной трубе надо просверлить два отверстия под дужку замка. К торцу профиля привариваем заглушку, в которой сверлим отверстие.
Отступаем от края профтрубы примерно 2 см, и болгаркой делаем прорезь. Вставляем в прорезь шайбу, и обвариваем.
Обратите внимание: диаметр отверстия в шайбе должен соответствовать диаметру шпильки (то есть она должна свободно проходить через отверстие).
Изготовление ключа
К хитрому замку нужен такой же хитрый ключ, который мы будем делать из отрезка шпильки и двух гаек.
Накручиваем две гайки (или можно использовать одну удлиненную) на шпильку, и обвариваем. Потом смещаем спаренную гайку на конец шпильки и привариваем к ней.
Обтачиваем место сварки на шлифовальном станке или при помощи болгарки. К концу ключа нужно приварить гайку-барашек.
Сборка самодельного замка
Когда все детали готовы, можно приступать к сборке. на шпильку с «язычком» надеваем пружину.
Вставляем шпильку в профильную трубу. В просверленные отверстия вставляем дужку замка, и фиксируем ее «язычком».
Конец шпильки обрезаем так, чтобы он не выступал за пределы профтрубы. Чтобы открыть замок, вставляем ключ в отверстие в торце профиля, накручиваем его на шпильку, и тянем на себя.
Кстати, можно использовать шпильку и гайки с левой резьбой — для надежности.
Подробно о том, как сделать навесной замок с секретом, вы можете посмотреть в видеоролике ниже. Этой идеей с нами поделился автор YouTube канала New Ideas.

Оцените запись
[Голосов: 2 Средняя оценка: 3]Мне нравитсяНе нравится
Открыть замок во сне.
Навесной замок к чему снится
по соннику Цветкова
видеть — исполнение желаний; войти — нежданное счастье, свадьба с недавно знакомым; жить в замке — богатство, (для женщины) — нежеланный покровитель; выходить из замка (оставлять) — нарушение обещаний, разрыв отношений личных или деловых; пылающий — хорошие последствия; закрытые ворота — помехи, препятствия, независимые от спящего, рок; потеря места (на старой службе).
Приснился замок
по соннику Миллера
Увидеть себя в замке – означает, что вы будете обладателем значительного состояния, достаточного для того, чтобы жить так, как вам хочется. Этот сон подскажет вам, что у вас есть намерения стать великим путешественником, есть жажда общения с народами многих национальностей. Видеть старый, заросший плющом замок – означает склонность к романтическим вкусам. Вы должны быть осторожны, чтобы заключить подходящий брак или обучение. После такого сна коммерческие дела ваши могут прийти в упадок. Видеть во сне, что уезжаете из замка, – значит, что вас ограбят или вы потеряете кого-то из близких.
Приснился замок
по соннику Миллера
Увидеть во сне замок – означает замешательство. Если вы открываете или закрываете замок – это значит, что вы скоро обнаружите, что кто-то вредит вам. Если вы влюблены – вы найдете способ одержать верх над соперником. Кроме того, вы совершите удачную поездку. Если вы видите, что замок не работает, вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды. Застегивать замочек на ожерелье и браслете вашей невесты – предвещает, что у вас возникнут сомнения в ее верности, но последующие события полностью их уничтожат.
Замок во сне
по соннику Нострадамуса
Замок – символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем. Видеть во сне сломанный замок – предательство друзей. Увидеть во сне замок без скважины – вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы. Если во сне вы увидели замок необычной формы – вы станете свидетелем интересных событий. Увидеть во сне упавший замок – значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.
Приснился ключ
по соннику Миллера
Видеть во сне ключи – означает непредвиденные перемены. Если во сне вы потеряли ключи – неприятные события наяву опечалят вас. Найти ключи – знак того, что вас ждет семейный мир и оживление в делах. Испорченные ключи предвещают разлуку, причиной которой станет смерть или ревность. Если молодая женщина во сне потеряла застежку с ювелирного украшения – это сулит ей ссору с любимым человеком и беспокойство из-за этого. Если она увидит не запертую на ключ дверь – она заведет нового покорного поклонника. Если она видит во сне, что закрывает дверь на ключ, она выйдет замуж, а если видит, что потеряла ключ, то возможно, что она повредит своей репутации своей неспособностью мыслить и поступать здраво.
Ключ во сне
по соннику Нострадамуса
Ключ означает поиск решения проблем, желание решить проблемы более легким путем. Открывать во сне ключом дверь – свидетельство того, что в будущем будут сделаны великие открытия во всех областях знаний. Возможно, будет изобретена машина времени, с помощью которой люди смогут совершать путешествия в прошлое и будущее. Сновидцу такой сон пророчит затруднительное положение, из которого он будет пытаться найти выход. Найти во сне ключ – знак того, что вас ждут великие дела. Скорее всего вы сильно продвинетесь по служебной лестнице, благодаря чему обеспечите безбедное существование своей семьи. Возможно, вам предстоит знакомство с человеком, благодаря которому ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Сломать во сне ключ – означает, что в будущем жителей Земли ждет ужасное сообщение о космической аварии. Скорее всего от этой аварии пострадает космическая станция. Если вам приснилась связка ключей, то это значит, что в не столь отдаленном будущем вам предоставится возможность совершить удивительное путешествие во множество стран. В этом путешествии вы не только хорошо проведете время, но и узнаете много нового и интересного. Увидеть во сне два ключа – неожиданный поворот событий. Потерять ключ – оказаться в неловком положении. Видеть во сне, как кто-то отдает вам свои ключи, – неожиданная помощь в затруднительной ситуации. Сон, в котором вы увидите старца с ключами на поясе, означает, что человечество стоит перед лицом тяжелых испытаний. Увидеть во сне золотой ключ – ваши, усилия, которые вы потратили на поиски истины, будут вознаграждены по заслугам. Видеть во сне, как вы ищете ключи от своего дома, – наяву пытаться найти решение своих личных проблем.
К чему снится ключ
по соннику Цветкова
ответ на что-то, решение; потерять — склока в доме, потеря любовника; найти — уйти от хлопот; отпирать дверь — попасть под подозрение; расставание из-за ссоры; новая любовь не оправдает надежд; замыкать дверь — хороший выбор в личном; избежать огласки; сломался — ложное решение или надежда; на столе — к ссоре, выяснение семейных отношений; в чистой воде — ответ на все; мутной — узнаешь тайну; см. Замок .
Увидеть во сне ключи
по соннику Лоффа
Ключи – это символ власти и могущества. Потерять ключи – значит утратить контроль над ситуацией, лишиться средств доступа к чему-то. Потеря ключей означает неспособность получить что-то важное для выполнения задачи, найти подход к людям или доступ к информации. Найти утерянный ключ – утвердиться в данной ситуации, почувствовать себя «кузнецом собственного счастья». Интересно рассмотреть случай, когда вы находите ключ, который ранее не имел к вам никакого отношения, особенно если вы не можете найти ему прямого применения, хотя чувствуете, что это очень важный ключ. Возможно, вы пытаетесь раскрыть в себе или в отношениях с другими свой потенциал. Кто находился рядом, когда вы нашли ключ? С кем вы поделились новостью о находке? В зависимости от ответов будет трактоваться значение вашего сновидения.
Приснилась башня
по соннику Миллера
Если вам снится башня – значит, вы многого хотите добиться в жизни. Если во время сновидения вы взбираетесь на башню, вы добьетесь успеха. Но если башня разрушится, как только вы с нее спуститесь – вас ожидают разочарования.
Башня во сне
по соннику Нострадамуса
Башня – символ могущества, власти. Видеть остроконечную башню, сильно вытянутую вверх, – означает, что сновидец имеет власть, но пользуется ею неосмотрительно; означает, что видящий сон переоценил свои силы и недооценил соперников; означает уменьшение влияния, потерю поддержки большинства. Видеть башню, к которой невозможно подойти, – означает встречу с очень значимой личностью, политическим деятелем или финансовым магнатом. Видеть основательно укрепленную башню символ силы и большого влияния. Видеть разрушающуюся башню – символ больших перемен политического и других курсов. Видеть башню, осаждаемую вооруженными людьми, – символ столкновения разных лагерей, обладающих большим влиянием, борьба между противниками, оппонентами, которая будет иметь значительные последствия. Видеть башню с бойницами – символ власти, которая основана на страхе, безропотном подчинении, символ агрессии.
К чему снится сон про башню
по соннику Ванги
В сновидении башня символизирует возвышенность чувств, преодоление препятствий или недосягаемую мечту. Если во сне вы с большим трудом поднимаетесь по ступенькам на верхушку башни – это знак того, что наяву вам придется преодолеть множество препятствий, прежде чем достигнете поставленной цели. Сон, в котором вы видите перед собой высокую красивую башню, символизирует возвышенность чувств и желаний, которые переполняют ваше сердце. Если во сне башня упала и разрушилась, а вы стоите среди обломков – это означает, что вы своими необдуманными решениями и поступками разрушите свое счастье. На речном берегу вы строите башню из песка, которую смывает волной, – это символизирует глубокое разочарование от того, что все ваши усилия окажутся напрасными и воплотятся только в ваших фантазиях. Сон, в котором вы прыгнули с высокой башни и не разбились, – знак того, что вам придется принимать очень важное и ответственное решение, результат которого зависит только от вас. Если во сне вы находитесь внутри башни, которая должна разрушиться, и блуждаете по лестницам в поисках выхода – наяву вы станете свидетелем или участником социальных потрясений. Во сне вы строите высокую башню и сами складываете огромные и тяжелые камни – это означает, что наяву вы сможете преодолеть все жизненные тяготы, чтобы добиться желаемого.
К чему снится башня
по соннику Цветкова
препятствие; много башен в городе — необычное предприятие; быть в башне — предательство.
Значение сна про засов
по соннику Фрейда
Закрывать что-либо на засов во сне — означает, что наяву вы пытаетесь избежать ухаживаний человека, к которому не чувствуете ни грамма симпатии. Он вызывает в вас отвращение уже тем, что осмелился «положить глаз» на вас. Открывать во сне засов — этот сон сулит вам знакомство с человеком, который внесет значительные перемены в вашу жизнь. Именно он станет косвенным «виновником» вашей обновившейся жизни, и есть надежда, что у вас зародятся очень близкие отношения.
Значение сна про щеколду
по соннику Фрейда
Закрывать дверь на щеколду — вскоре произойдет какое-то событие, в результате которого вы захотите прекратить какие бы то ни было отношения со своим партнером по сексу. Если во сне вы, наоборот, открывали щеколду, значит, вскоре ваш комплекс, отравляющий сексуальную жизнь, наконец исчезнет. Произойдет это после того, как вы убедитесь в беспочвенности своих сомнений и опасений.
Приснилась щеколда
по соннику Миллера
Если вам приснится, что вы закрываете щеколду, – это означает, что вы не ответите на чью-то настоятельную просьбу о помощи. Увидеть сломанную щеколду – предвещает разногласия с лучшим другом. Этот сон может также означать подстерегающую вас болезнь.
К чему снится дворец
по соннику Цветкова
неожиданная удача; (для женщины, девицы) — встреча человека с положением.
Сон — это загадочное явление, которое всегда вызывало большой интерес как у простых людей, так и у психологов, экстрасенсов и прочих специалистов. Естественно, возникает желание расшифровать ночные видения. Так, многим людям поможет это расшифровать.
Традиционное толкование
Достаточно часто людям снится Сонник толкует это видение в качестве предвестника грядущих неприятностей или преград на пути достижения целей. Если же вы непосредственно взаимодействуете с предметом (пытаетесь открыть или закрыть), то вам следует внимательнее отнестись к своему окружению. Скорее всего, кто-то вам завидует или стремится доставить вам неприятности.
Если у вас во сне сломался замок, то будьте готовы к тому, что скоро вы попадете в крайне неприятную ситуацию. Скорее всего, вас захотят представить не в лучшем свете. Но не стоит слишком расстраиваться из-за подлости окружающих, ведь рядом есть любящие люди, которые всегда поддержат и помогут найти выход из ситуации.
Несмотря на то что ежедневно мы сталкиваемся с новыми и красивыми вещами, совершенно неожиданно может амбарный замок (покрытый ржавчиной или мхом). Несмотря на первоначальные опасения, данное видение сулит вам удачу в делах или же приятную поездку. Если же вы сорвете или выбросите замок, то вам не удастся достичь желаемого успеха.
Толкование из еврейского сонника
Если вам приходилось видеть во сне дверной замок, то наверняка это связано с какими-то стремлениями. Так, если он окажется запертым, то, скорее всего, у вас слишком долго не получалось достичь желаемого, а потому интерес к данному вопросу у вас пропадет. Если же замок вам приснится открывающимся, то ожидайте новых интересных знакомств.
Сонник Миллера
Миллер имел свое мнение о снах, в которых присутствует замок. Он толковал это видение как предвестник какого-либо замешательства или неловкой ситуации. Также речь может идти о неожиданных проблемах или препятствиях, если на данный момент вы заняты каким-то серьезным делом.
Открытие замка Миллер ассоциировал с тем, что тайное может стать явным. В данном конкретном случае речь идет о том, что в вашем окружении есть какой-то недруг или вредитель. Но совсем скоро вы сможете раскрыть его недобрые намерения и избежать опасности.
Сломанный замок, который вам никак не удается открыть или закрыть, — это предвестник неудач. Довольно часто это трактуется как грядущее унижение или публичное оскорбление (особенно если на данный момент вы влюблены). Что касается рабочих вопросов и поездок, то они окажутся безуспешными.
Толкование по древнему соннику
Древние считали, что если замок во сне видеть, то вы столкнетесь с какой-то тайной. Чаще всего это бывает связано с делами сердечными. Если вы пытаетесь открыть замок, то это вовсе не значит, что вам удастся кого-то разоблачить. Скорее всего, будет раскрыта ваша ложь или тайна. Также остерегайтесь вмешательства посторонних в ваши личные дела.
У всех людей ассоциация с безопасностью и надежностью — это замок. Сонник говорит о том, что вы стремитесь любыми способами защитить дорогих вам людей от опасности или же недоброжелателей. Если же замок не работает и не открывается, то это свидетельствует о том, что вас мучают какие-то тревоги или сомнения.
Мнение Зигмунда Фрейда
Как известно, Фрейд считал, что все поступки и мысли человека связаны с сексуальным желанием. Этот же смысл он вкладывал и в толкование снов. Так, если во сне женщина пытается закрыть замок, то она опасается беременности. Если замок запирает мужчина, то у него присутствует страх перед неудачей в интимной сфере. А вот если происходит противоположное действие, то, скорее всего, человек сожалеет о несостоявшейся связи.
Если замок был сломан или на нем присутствует ржавчина или другие признаки коррозии, то вполне возможно, что это предвестник заболеваний в половой сфере. Также это может быть символом незапланированной беременности. В некоторых случаях замок является отражением застоя в интимной сфере.
Толкование по соннику ассирийцев
Ассирийцы — это древний мудрый народ, которому было известно множество тайн. Так, они по-своему толковали такое видение, как замок. Сонник свидетельствует о том, что подобное явление говорит о том, что существуют определенные препятствия на пути к достижению поставленных вами целей.
Еще одно толкование сна может заключаться в том, что в вас формируются какие-то скрытые знания и способности, которым вы должны найти применение. Также замок может быть свидетельством того, что вы на данный момент находитесь в безопасности, или же наоборот — нуждаетесь в чьей-то защите.
Что говорил Нострадамус
Если учесть, что Нострадамус достаточно точно предсказывал будущее, то есть все основания доверять его соннику. Он считал замок символом преград и препятствий, а также колебаний и нерешительности. Если же он был какой-то интересной и необычной формы, то вы можете быть втянуты в какое-то сложное и запутанное дело.
Если вы пытаетесь закрыть дверь, то это символизирует ваше желание уйти от реальности. Скорее всего, вы хотите отгородиться от навалившихся проблем или же от общения с неприятными людьми. Если вы видите, как сам или с вашей помощью упал на пол, то в скором времени вам откроется какая-то тайна.
Если в вашем сне замок был сломанным, то со стороны близких людей и друзей стоит ожидать предательства или подлости. Если же пытаясь вставить ключ, вы заметили отсутствие скважины, то это значит, что вам следует умерить свою гордость и принять помощь от людей, которые ее предлагают.
Толкование по соннику Екатерины Великой
Не только обычным людям, но также и сильным мира сего регулярно что-то снится. Стоит отметить, что знаменитые исторические личности всегда уделяли серьезное внимание ночным видениям, считая, что они могут предсказать будущее или же предупредить о грядущих событиях. Так и при дворе Екатерины Великой были люди, в обязанности которых входило толковать сновидения императрицы. На основании их выводов и умозаключений был составлен целый сонник.
Обычный дверной или амбарный замок предвещает, что вам предстоит пережить не очень приятные события. Также это может означать, что вы попадете в крайне неловкую ситуацию.
Закрывать или открывать замок — это предупреждение о том, что в вашем окружении затаился недруг. Вам может навредить человек, которого вы никогда не заподозрили бы в подобных намерениях. Иногда такой сон свидетельствует о том, что кто-то стремится занять ваше место под солнцем. Это может касаться как карьеры, так и личной жизни. Будьте более избирательны в связях и знакомствах.
Если вы пытаетесь подобрать ключи во сне или вставить их в замок, то это повод задуматься о ситуации на личном фронте. Такой сон может быть свидетельством того, что на ваши чувства не отвечают взаимностью, или же ваша вторая половинка не имеет серьезных намерений на совместное будущее. Будьте осторожны, ведь вам может грозить серьезная обида или даже унижение. Ну а если в попытках открыть замок вы его сломали, то ожидайте кардинальных перемен в жизни.
Толкование по соннику магов и колдунов
Замок считается признаком грядущих трудностей и проблем. Но если вы видите ключи во сне, то решение дастся очень просто. Скорее всего, в вашей жизни появится друг или посторонний человек, который поможет вам разрешить сложную ситуацию.
Если вы будете во на замок, то, скорее всего, вы слишком устали от проблем и сложностей окружающего мира. Вам нужно на некоторое время уединиться, чтобы собраться с мыслями и отдохнуть морально. Если же в своем сне вы усердно пытаетесь открыть замок, то, скорее всего, вам придется встретиться с замкнутым и таинственным человеком, которого трудно вывести на откровенный разговор.
Толкование по восточному соннику
Восток всегда ассоциировался с многовековыми традициями и мудростью, а потому многие люди обращаются к исламским знаниям, если им нужно растолковать сновидение. Так, замок чаще всего снится в том случае, когда в вашей жизни есть человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Также данное видение может символизировать, что вскоре вы приобретете верного друга.
Попытки открыть замок означают, что вас преследуют какие-то препятствия или тревоги, от которых вы хотите избавиться. Если получится отворить дверь, то не переживайте — все проблемы вскоре разрешатся.
Что говорила Ванга
Ванга была великой провидицей и целительницей. Неудивительно, что толкование снов было для нее обычным делом. Говоря о замках, она, как и многие другие мудрецы, считала, что это символ препятствий и проблем. Если вы открываете запертую дверь, можете быть уверены, что вскоре обнаружите недруга в своем ближайшем окружении. А вот если замок окажется сломанным, берегитесь оскорблений и унижений.
Если во сне вы совершаете покупку замка, то, скорее всего, вам удастся победить своего соперника или конкурента (в рабочих или любовных вопросах). Если же предмет окажется ржавым и старым, то это вовсе не плохое предзнаменование. Такой сон означает, что любые поездки, предпринятые в ближайшее время, окажутся весьма удачными.
Многие ошибочно считают, что если во сне выбросить замок, то в реальности можно избавиться от проблем. На самом же деле это означает неудачу в делах. Если же во сне вы подглядывали за кем-то в то вам стоит быть менее болтливым. Вполне возможно, что вы по неосторожности выдадите чью-то тайну, поставив и себя, и этого человека в весьма неловкое положение.
Если вам приснилось, что кто-то подглядывает в замочную скважину за вами, то ждите сплетен и пересудов. В вашем окружении есть люди, которые будут дотошно изучать вашу жизнь, вынося все ее подробности на общественный суд.
Наверное, каждый когда-либо видел, как нетрезвый человек не может открыть дверь, а промахивается мимо замочной скважины. Если вам приснился подобный сон, то вас подведут люди, на которых вы очень рассчитывали. Но не стоит обижаться, ведь это будет сделано не умышленно, а в силу внешних обстоятельств.
Английский сонник
Англичане по-своему толкуют подобный сон. Дверь, на которой висит замок, означает, что на пути к успеху вас будут ожидать определенные препятствия. При этом, если у вас не будет ключей, то, скорее всего, вам не удастся достичь поставленной цели. Но это не значит, что стоит останавливаться и прекращать работу, ведь каждый человек в состоянии изменить свою судьбу.
Совсем другой смысл приобретает видение, если у вас имеются ключи. Это вполне благоприятный сон. Дверь без замка — также хорошее предзнаменование. Это означает, что у вас на пути не будет никаких препятствий, или же вы с легкостью сможете их преодолеть, непрерывно двигаясь вперед. Также подобные сны сулят успехи на любовном фронте.
Современное толкование сна
Большинство сонников было составлено достаточно давно. Современная жизнь, ее темп и ритм вносят свои коррективы, а потому ночные видения могут также трактоваться несколько иначе. Так, если вам приснился замок, то в реальной жизни вас ждет какая-то неразбериха или неловкая ситуация.
Если вам с легкостью удалось открыть дверь, то это вовсе не означает быстрое Скорее всего, в своем окружении вы разоблачите человека, который желает вам зла и строит козни. Влюбленным юношам и девушкам замок снится к тому, что их счастье омрачит появление соперника.
Если все попытки открыть замок во сне оказались тщетными, то это является предвестником неудач. В ближайшее время не стоит браться за новые серьезные дела или заводить романтические отношения. В общении с друзьями и близкими стоит быть особенно осторожными, чтобы избежать недоразумений и ссор.
Толкование сна для влюбленных
Если все ваши мысли заняты второй половинкой, то и сны, скорее всего, будут иметь отношение к делам сердечным. Если вы увидели замок, то вскоре произойдет ситуация, которая заставит вас усомниться в чувствах партнера или же своих собственных.
Любые манипуляции с дверью (открывание или закрывание) говорят о том, что ваши отношения омрачит соперница (или соперник). Если же во сне вам удалось выполнить задуманное, то никто не разрушит ваш крепкий союз. Если же замок окажется неработающим, то ничего хорошего ваши нынешние отношения вам не принесут.
Сонник Замок (механизм) Навесной — запрет; защита, безопасность. Закрывать — для женщины разрыв любовной связи.
Дворец (замок) во сне Символ и представление о счастье, желанное пространство для души (исходя из внешнего и внутреннего вида). Видеть красивый — счастье близко. Войти — исполнение желаний (по ситуации). Для женщины — обретение любви и семейного счастья. Зловещий или разрушенный замок — опасность; крушение планов. Сонник Странника
Сонник Замок ЗАМОК. Приснится замок — непреодолимое препятствие, придется от своей затеи отказаться. Затворяться — быть в опасности. Замок — быть замкнутым, молчаливой. Открывать, отпирать замок — общаться со скупой женщиной. ЗАТЫЛОК. Родственные недоразумения, смерть в семье.
Замок во сне ЗАМОК. Войти в замок — неожиданное приключение; замок пылает — несчастье; жить в красивому Замок видеть осуществятся желание; зайти к замку — неожиданное счастье; жить в замка — богатство; горящий замок — хорошие следствия; ворота замка затворенные — какие-то препятствия. Украинский сонник
Толкование сна Замок ЗамОк (дверной) Дверной замок во сне предвещает ваше замешательство в каком-либо деле. Если вы открываете или закрываете замок — кто-то собирается навредить вам, однако вы найдете способ одержать верх над вашим недоброжелателем. Также возможна удачная поездка. Неисправный замок снится к осмеянию и унижению в любви, а задуманное путешествие окажется рискованным и не принесет никакой выгоды. ЗАмок (строение) Находиться в замке во сне предвещает обретение значительного состояния. Также такой сон означает сильную склонность к путешествиям и профессиональный интерес к различным народностям. Если во сне вы видите старый, заросший плющом замок, вы явно романтическая натура. Будьте осторожны при обручении или заключении брака. Для коммерсанта такой сон может означать упадок в делах. Покидать замок во сне — к возможной краже или потере близкого человека. Современный сонник
Значение сна Замок (приспособление) Увидеть во сне замок: к путанице, недоумению. Если замок открывается легко: Вам станет известно, что некий человек желает Вам зла. Если Вы влюблены: Вы найдете способ справиться с соперником. Также Вы совершите выгодное путешествие. Если замок не открывается: в сердечных делах Вас ожидают неудачи, и рискованные путешествия не принесут Вам пользы. Застегивать замочек на цепочке или браслете возлюбленной: знак того, что Вы сомневаетесь в ее верности, но грядущие события рассеют Ваши сомнения.
Замок (строение) во сне Если Вам снится, что Вы находитесь в замке: Вы будете располагать достаточными средствами, чтобы сделать жизнь такой, какой она Вам нравится. У Вас есть возможность стать известным путешественником и радоваться общению с людьми разных наций. Видеть во сне старый, заросший плющом замок: означает, что, вероятно, Вас посетит романтическое настроение, но будьте осторожны: все может закончится нежелательным браком. Ваши коммерческие дела могут измениться к худшему. Видеть во сне, что Вы покидаете замок: предупреждение о том, что Вас ограбят или лишат собственности, а также, возможно, Вы потеряете любимого человека. Современный сонник
Сон Замок Это сказочный символ, который является воплощениями мечты о богатой и праздной веселой жизни. Обычно замок являлся частью вознаграждения после долгих испытаний и мучений, но прежде нужно было пройти долгий путь и претерпеть много неудобств и страха. Видеть во сне замок, огромный и красивый, который парит в воздухе и к которому нет дороги, – этот сон свидетельствует о том, что вы хотите от жизни слишком многого; к разочарованию и обманутым надеждам; к обману, в который обернутся обещания надежных людей. Строить замок из песка — к неуверенности, сомнениям; к тому, что на вашем пути встретится авантюрист, который сумеет завоевать ваше доверие; намеченные планы не осуществятся из-за непродуманности. Видеть во сне разрушение средневекового замка-памятника — вам предстоит узнать то, что поможет избавиться от давних проблем; вас посвятят в секрет, который поможет спланировать жизнь в дальнейшем. Видеть множество игрушечных замков — символ того, что вокруг вас не будет ни одного человека, с которым вы захотите поддерживать сотрудничество; ваш ребенок проявит недюжинную смекалку; запланированное не сбудется по причинам, не зависящим от вас. Сонник Эзопа
Толкование сновидения Замок Замок — сказочный символ мечты о богатстве и безоблачной жизни. Видеть во сне огромный и красивый замок, который парит над землей, означает завышенные претензии. Русский сонник
К чему снится Замок (дверной) желание сохранить или защитить близких и любимых людей или что-либо. Неработающий замок — тревога о возможной утрате; застегивать замочек на ожерелье или браслете девушки — вы хотите полностью контролировать ее действия или оградить от волнений.
Замок (строение) во сне чувства безопасности или опасности. Старый, заросший плющом замок — романтические воспоминания; уезжать из замка — стать более свободным от внутреннего беспокойства. Домашний сонник
Сонник Замок, запор, засов Это человек, которому можно доверять. И если заключенный увидит, что открыл замок, то он избавится от заключения. Если это сделает опечаленный человек, то его печаль исчезнет. Замки также указывают на беспечность. Всевышний Аллах говорит: Что ж им не поразмыслить над Коранам? Иль на сердцах У них затворы? (47:24) Иной раз увиденный во сне запор или засов — предвестник неожиданных помех и препятствий на вашем пути.
Дворец, замок во сне Для порочного человека — это нужда и уменьшение богатства и достоинства, а для благочестивого — увеличение силы и влияния и уплата долга. Дворец — это так-же доброе деяние религиозных деятелей и просто верующих. И кто войдет в замок, тот женится. Вообще считается, что видеть во сне дворец — к радостным событиям. Еще говорят, что входить или находится во дворце — указание на благочестие и религиозность человека. Исламский сонник
Сонник Замок (строение) Замок: представляет собой классический стереотип (ильною, материнского, упрощающего, ограничивающего, регламентирующего влияния) и символизирует мощный негативный внутренний контроль или супер-эго, препятствующий свободному развитию и самовыражению. Итальянский сонник Менегетти
Сонник Замок Если вам снится старинный замок в виде крепости с башнями и подъемным мостом — это предвещает исполнение желаний. Жить в нем означает, что со временем вы станете владеть значительным состоянием и будете иметь возможность жить, сообразуясь с собственными желаниями и вкусами. Бродить по замку в полном одиночестве — вам грозят арест и заключение. Ходить по нему с экскурсоводом предвещает неожиданное счастье. Стоять перед закрытым замком — наяву встретить препятствия. Если замок запущенный, весь зарос зеленью — вам следует обратиться к врачу, не уповая на самолечение. Разрушенный замок предвещает бурные споры на политические темы. Видеть во сне объятый огнем замок сулит самые позитивные последствия перемен, насупивших в вашей жизни. Быть во сне владелицей замка, – выиграть судебное дело и тем окончательно посрамить своих клеветников. Испытывать скуку и пресыщение, живя в замке — такой сон предвещает серьезную болезнь. Покидать замок отправляясь в путешествие, – наяву вас обворуют или ограбят по наводке людей из вашего же окружения.
ЗамОк — Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок — это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему! Сломанный замок — к тому, что вас осмеют и унизят недостойные люди, и только любовь спасет вас от отчаяния. Покупать во сне замок — одержать верх над соперницей. Старый, заржавленный замок предвещает удачную поездку. Выбрасывать его — предпринятое путешествие не принесет вам желаемой радости. Замок на браслете или цепочке предвещает сомнения в верности вашего избранника, но вам представится возможность убедиться в их беспочвенности. Замок-молния на обуви или одежде — ко многим покупкам, на сумочке или бумажнике — к бесполезной трате денег или их пропаже. Если во сне вы заглядываете в замочную скважину в чужой двери, значит, наяву подведете кого-то, невольно выдав его тайну. Видеть кого-то подглядывающим в замочную скважину означает, что люди, выдающие себя за ваших друзей, но таковыми не являющиеся, будут беспардонно копаться в ваших семейных отношениях, выискивая любой компромат на вашего мужа. Видеть во сне пьяного, не в состоянии попасть ключом в замочную скважину, – к тому, что вас подведет друг, но не умышленно, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств. Сонник от А до Я
Сонник Замок ЗАМОК — если помолчишь, то не будешь после каяться, поостерегись врагов, неприятности, препятствия, вор; отмыкать — разговор со скупцом; сломанный — перемены в жизни. Малый Велесов сонник
Сонник Замок Если вам снится, что вы живете в замке, это означает, что вы будете много путешествовать и, возможно, повстречаете в своих странствиях человека, союз с которым будет долгим и прочным. Старые, ветхие замки обычно снятся людям романтичным. Однако женщине в таком случае трудно заключить счастливый брак, так как ее девиз «С милым рай и в шалаше» и она рискует прожить жизнь в бедности из-за того, что отклонит предложение состоятельного, но нелюбимого человека. Если вам снится, что вы покидаете замок, наяву вы можете потерять любимого (любимую).
ЗамОк Замок снится к колебанию и замешательству. Возможно, вы будете сомневаться в чувствах любимой (любимого). Открывать или закрывать замок влюбленным предвещает победу над соперником. Неработающий или сломанный замок снится к неприятностям и унижениям в любви. Если мужчине снится, что он застегивает замочек на ожерелье своей возлюбленной, это означает, что у него появится повод усомниться в ее верности, однако все опасения насчет измены окажутся беспочвенными. Если женщине снится, что она потеряла застежку от бус или других украшений, это предвещает ей ссору с возлюбленным. Сонник для влюбленных
Сонник Замок (строение) Замок: это монументальное строение символизирует твердость характера, надежное вместилище души. Замок, к которому мы торопимся: наша последняя надежда, спасение. Зловещий, чужой замок: угроза, лагерь врага. Замок: символизирует недоступность для вас какой-то области.
Висит на двери: предупреждает о неудаче, препятствии. Сломать замок: перемены в жизни, любовные приключения. Замок, щеколда не закрывается и вы обеспокоены этим: ваши тайны будут раскрыты. Азбука толкования снов
Сонник Замок дверной Замок (на двери) — Сон означает удачное путешествие и любовные победы. Представьте, что вы закрываете замок, а ключ кладете в карман.
Замок (строение) во сне Замок (здание) — Станете обладателем значительного состояния. Представьте, как вы гуляете по замку, рассматриваете стены, убранство. Почувствуйте себя владельцем замка. Сонник Акулины
Сонник Замок (строение) Замочная скважина: вы близки к решению проблемы, или в вашей жизни должно появиться новое направление, но не сразу. Вернитесь в сновидение и представьте, что у вас есть ключ от этой двери и что вы открываете ее. Это очень поможет в реальной жизни
Замок (приспособление) во сне Запирание чего-либо на замок: означает, что вам нужно полнее принимать себя. Вы запираете в самом себе что-то нежелательное для вас. Это означает также стремление отгородиться от реалий окружающего мира и от людей. Американский сонник
Сонник Замок Замки были созданы для того, чтобы защищать их обитателей от нападения. К чему снится сон: Сны, в которых вы находитесь в замке, означают, во-первых, что вы чувствуете себя сильной, способной защищаться личностью, а во-вторых, что вы ощущаете угрозу со стороны внешнего мира, особенно если вы «подняли мост», чтобы укрыться от нападающих.
Замок, засов во сне Замки обладают двойственной природой: они могут использоваться как для защиты от вторжения, так и для того, чтобы запереть на К чему снится сон: Замок был на входе в ваш дом, не впуская незваных гостей? Если он находился в доме друга или члена семьи, то, возможно, вас беспокоит их безопасность? Сны, в которых появляются висячие замки, указывают на тревогу из-за сохранности вашей собственности. У вас в прошлом что-то крали? Не предлагает ли подсознание позаботиться о безопасности вашего имущества? Если вы запираете дверь на засов, то, возможно, вы чувствуете, что «запираете конюшню, когда лошади сбежали». Вы позволили ускользнуть появившейся возможности? Английский сонник
Сонник Замок Замок. Увидеть во сне замок — означает замешательство. Если Вы открываете или закрываете замок — это значит, что Вы скоро обнаружите, что кто-то вредит Вам. Если Вы влюблены — Вы найдете способ одержать верх над соперником. Кроме того, Вы совершите удачную поездку. Если Вы видите, что замок не работает, Вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет Вам выгоды. Застегивать замочек на ожерелье и браслете Вашей невесты — предвещает, что у Вас возникнут сомнения в ее верности, но последующие события полностью их уничтожат. Большой сонник
Сонник Замок ЗАмок — Приснилось, что вы находитесь в зАмке, — станете обладателем значительного состояния. Увидели старый, заросший плющом зАмок — знайте, что вы романтик, поэтому будьте осторожны в выборе супруга (супруги). К тому же такой сон предупреждает, что ваши коммерческие дела могут прийти в упадок. Приснилось, что уезжаете из замка, — опасайтесь ограбления.
ЗамОк — ЗамОк снится к замешательству. Если во сне вы открываете или закрываете замОк — в ближайшие дни обнаружите, что кто-то вредит вам. Для влюбленных этот сон означает победу над соперником и предвещает удачную поездку. Если замОк не работает — вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды. Вот как трактовал сны о замке Нострадамус. ЗамОк — символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем. Видеть во сне сломанный замОк — предательство друзей. Увидели во сне замОк без скважины, значит, вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы. Если во сне увидели замОк необычной формы — вы станете свидетелем интересных событий. Увидеть во сне упавший замОк, значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества. Большой универсальный сонник
Сонник Замок дверной Замок (дверной) — Вам снится замок (врезной или навесной) — некое событие приведет вас в состояние замешательства; вы почувствуете себя не совсем уютно. Вы как будто открываете или закрываете замок — сон пре- дупреждает: кто-то из вашего окружения намеренно вредит вам; вполне вероятно, что хотят занять ваше место; обратите внимание, кто из ваших подчиненных стал чаще обычного наведываться к вышестоящему начальству. Кому-то из влюбленных снится, что он открывает или закрывает замок — этот человек может не бояться козней соперника. Замок будто не слушается ключа — быть может, ключ не подходит — над вашей искренностью в любви грубо посмеются; вы (со всеми своими высокими душевными качествами) будете чувствовать себя униженным; другое толкование сна: вам предстоит поездка, но она не будет удачной. Замок сломался — можете ожидать в своей жизни перемен. Вы застегиваете замочек на браслете — были моменты в любви, которые вас насторожили; вы усомнились в верности возлюбленной и напрасно; все ваши сомнения в скором времени рассеются. Вы расстегиваете замочек на браслете — в скором будущем у вас появятся основания не доверять возлюбленной; если она и не изменяет вам, то всерьез подумывает об этом.
Замок (строение) во сне Вам снится старый рыцарский замок, он построен из камня, он зарос плющом — вас можно характеризовать как натуру романтическую; вы мыслите возвышенно и благородно; и так же относитесь к людям — ко всем подряд, забывая, что среди множества честных людей есть немало проходимцев; вы уже не раз обжигались на чьей- то непорядочности — скоро обожжетесь еще; несмотря на очевидные промахи, вы не бедствуете и для человека корыстного выглядите весьма привлекательно; не удивляйтесь, если поймете, что девушка, которую вы любите и практически боготворите, выходит за вас замуж по расчету; ваше состояние ее интересует больше, чем ваши романтические идеалы; другое толкование сна; если вы не спуститесь с небес, ваши дела совсем расстроятся; ваши дела требуют заземленности и холодного расчета, а вы все думаете о птичках. Вы вошли в замок, вы ходите по залам, выглядываете в стрельчатые окна — либо вы получите огромное наследство, либо найдете возможность самостоятельно увеличить свое состояние; у вас больше не будет проблем; покупать вы будете самое лучшее, не считаясь с ценой; путешествовать можете хоть по всему свету; наконец- то вы сможете полностью отдаться своему хобби. Вы как будто уезжаете из замка — готовьтесь к неприятностям: вас либо обворуют, либо ограбят; заведите большую собаку, не ходите один по темным переулкам; другое толкование сна: быть может, вы потеряете кого-то из близких. Сонник Екатерины Великой
Сонник Замок Видеть во сне замки означает, что Вас ждут неожиданные препятствия на пути к успеху. Если Вы видите запертые шкатулки и ящики стола, к которым нет ключей, то всем, особенно торговому человеку или влюбленному, этот сон сулит недоброе: Вы не достигнете своей цели. Ваши надежды приятны и сладостны, но никогда не осуществятся. Если же во сне Вы находите ключи к замкам и открываете их, то это меняет смысл Вашего сна. Вы будете преуспевать, приобретать, овладевать, подниматься вверх. Девушка или юноша! Вы навсегда похитили сердце своего возлюбленного (или возлюбленной), и оно не сможет вырваться на свободу. Отныне нежно любите и лелейте его. Старинный Английский сонник
Сонник Замок (строение) Замок: сложная ситуация, чем древнее замок, тем более запущенная, ищите корни в своем прошлом. Ходить по залам и переходам: выходят наружу кармические связи и проявляются старые отклонения. Могут быть эмоциональные и психические расстройства. Разваливается, рушиться освобождение от негативных кармических клише. Прекрасный, сияющий замок: открыт путь к свершениям. Ищите свое призвание. Эзотерический сонник
Замок: амбиции. У вас высокие идеалы и огромное желание двигаться вперед. Некоторые цыгане полагают, что видеть замок во сне: в будущем путешествие туда, где вы прежде никогда не бывали. Оно может привести к приключению, обернуться благоприятной возможностью, сулить тайну. Будьте готовы ко всему! Цыганский сонник
Сонник Замок Запертый замок — исчезновение всякого желания получить то, чего вы добивались на протяжении длительного времени. Открывание замка — кто — то захочет с вами познакомиться. Еврейский сонник
Сонник Замок (приспособление) Замок дверной: успех в работе
Замок (строение) во сне Видеть замок: исполнится желание. Жить в замке: будешь богатым. Пылающий замок: хорошие последствия. Войти вовнутрь: неожиданное счастье. Сонник Симона Кананита
Сонник Замок (запирать) Запирание чего-либо на замок означает, что вам нужно полнее принимать себя. Вы запираете в самом себе что-то нежелательное для вас. Это означает также стремление отгородиться от реалий окружающего мира и от людей. Сонник Линна
Сонник Замок (приспособление) Если вы закрываете дом или иное помещение: это означает, что вы запираетесь от реалий мира и от других людей. Чувствуете ли вы, что жизнь кого-то из ваших знакомых закрыта для вас? Хотите ли вы закрыть свою жизнь от кого-то?: этот образ может указывать на то, что следует принимать самого себя более полно.
Замок (строение) во сне Замок: может быть крепостью. Он также может принадлежать к магическому миру. Замочная скважина: это может означать, что вы близки к решению проблемы или перед вами должно открыться новое направление в жизни, но не совсем там и тогда, когда вы этого ожидаете. Думаете ли вы о новых возможностях бросить взгляд на ситуацию или человека с другой стороны? Сонник Сонник Дениз Линн
Сонник Замок дверной К чему снится Замок (запор) — сложные, но решаемые проблемы. Замок с откинутой дужкой — друг, которому надо помочь, замок с ключом внутри — тайное сотрудничество. Вешать замок на дверь — желание на время уединиться. Пытаться открыть замок — встреча с замкнутым, нелюдимым человеком. Новый замок странной формы — доверие влиятельного лица. Если к замку не подходит ключ — разногласия с деловыми партнерами.
Замок (строение) во сне К чему снится Замок (здание) — — видеть замок — исполнение важного желания. Жить в замке — позволять себе приобретать предметы роскоши. Войти в замок — повстречаться со счастьем. Стоять перед закрытыми воротами замка — завидовать чужому счастью. Бродить по комнатам замка и рассматривать их — удовлетворить свое тщеславие. Подниматься по ступеням замка вверх — иметь сильный характер, который может подавлять окружающих. Угрюмый, мрачный замок — нежелание считаться с другими. Магический сонник
Сонник Замок (приспособление) Замок: если помолчишь, то не будешь после каяться, поостерегись врагов, неприятности, препятствия, вор. Отмыкать замок: разговор со скупцом. Сломанный замок: перемены в жизни. Малый сонник
Сонник Дворец (замок) ДВОРЕЦ (ЗАМОК) — символ и представление о счастье, желанное пространство для души (исходя из внешнего и внутреннего вида). Видеть красивый — счастье близко. Войти — исполнение желаний (по ситуации). Для женщины — обретение любви и семейного счастья. Зловещий или разрушенный замок — опасность; крушение планов.
Замок (механизм) во сне ЗАМОК (МЕХАНИЗМ) — навесной — запрет; защита, безопасность. Закрывать — для женщины разрыв любовной связи. Сонник мастер сновидений
Сонник Замок Это монументальное строение символизирует твердость характера, надежное вместилище души. Замок, к которому мы торопимся — наша последняя надежда, спасение. Зловещий, чужой замок — угроза, лагерь врага. Символизирует недоступность для вас какой-то области. Висит на двери — предупреждает о неудаче, препятствии. Сломать замок — перемены в жизни, любовные приключения. Замок, щеколда не закрывается и вы обеспокоены этим — ваши тайны будут раскрыты. Сонник Медеи
Сонник Замок (строение) Находиться в замке во сне: предвещает обретение значительного состояния. Также такой сон означает сильную склонность к путешествиям и профессиональный интерес к различным народностям. Если во сне вы видите старый, заросший плющом замок: вы явно романтическая натура. Будьте осторожны при обручении или заключении брака. Для коммерсанта такой сон может означать упадок в делах. Покидать замок во сне: к возможной краже или потере близкого человека.
Замок (приспособление) во сне Дверной замок во сне: предвещает ваше замешательство в каком-либо деле. Если вы открываете или закрываете замок: кто-то собирается навредить вам, однако вы найдете способ одержать верх над вашим недоброжелателем. Также возможна удачная поездка. Неисправный замок: снится к осмеянию и унижению в любви, а задуманное путешествие окажется рискованным и не принесет никакой выгоды.
Сны о замках предвещают препятствия и недоумения в делах. Закрытые замки означают, что ваши дела пойдут плохо. Хорошо, если во сне вам удастся открыть замок. Это значит, что в жизни вы успешно справитесь с препятствиями на своем пути. Если вам приснится, что замки в вашем доме, на гараже или в машине открыты, хотя вы точно знаете, что закрывали их, то ждите неожиданных неприятностей. Такой сон предсказывает вам опасность и призывает к бдительности. Если вы обнаружите во сне, что замок не работает или сломан, ждите неприятностей и обид. Иногда такой сон предсказывает, что рискованное дело может обернуться выгодой. См запирать, дверь, ворота.
Толкование снов из Семейного сонника
Видеть во сне Замок (дверной)
Дверной замок во сне предвещает ваше замешательство в каком-либо деле. Если вы открываете или закрываете замок – кто-то собирается навредить вам, однако вы найдете способ одержать верх над вашим недоброжелателем. Также возможна удачная поездка.
Толкование снов из Современного сонника
Что означает сон Замок дверной
Замки, засовы: символизируют непредвиденные осложнения и заминки в делах.
При этом чем массивнее выглядит замок и чем сложнее он устроен, тем серьезнее затруднения, с которыми вы можете столкнуться.
Сломанный замок: указывает на бесполезность ухищрений и уверток в делах, которые могут быть решены путем элементарного нажима. Нередко такие сны подсказывают, что вы основательно подстраховались в каком-то деле, но не учли самого примитивного и грубого варианта.
Если во сне вам не удается открыть замок: значит, вы основательно запутались в каком-то вопросе.
В то же время, сон говорит о том, что какая-то проблема может иметь очень простое решение, и все, что от вас требуется – это подобрать нужные ключи.
Открыть замок: знак того, что вы близки к какому-то эффективному решению своих проблем.
Толкование снов из Сонника ХХ века
Увидеть во сне Замок дверной
Вам снится замок врезной или навесной — некое событие приведет вас в состояние замешательства; вы почувствуете себя не совсем уютно.
Вы как будто открываете или закрываете замок — сон пре- дупреждает: кто-то из вашего окружения намеренно вредит вам; вполне вероятно, что хотят занять ваше место; обратите внимание, кто из ваших подчиненных стал чаще обычного наведываться к вышестоящему начальству.
Кому-то из влюбленных снится, что он открывает или закрывает замок — этот человек может не бояться козней соперника.
Замок будто не слушается ключа — быть может, ключ не подходит — над вашей искренностью в любви грубо посмеются; вы со всеми своими высокими душевными качествами будете чувствовать себя униженным; другое толкование сна: вам предстоит поездка, но она не будет удачной.
Замок сломался — можете ожидать в своей жизни перемен.
Вы застегиваете замочек на браслете — были моменты в любви, которые вас насторожили; вы усомнились в верности возлюбленной и напрасно; все ваши сомнения в скором времени рассеются.
Вы расстегиваете замочек на браслете — в скором будущем у вас появятся основания не доверять возлюбленной; если она и не изменяет вам, то всерьез подумывает об этом.
Толкование снов из Толкование сна в соннике:
Ключи во сне видеть — знак открытия тайны, верной догадки или ответственности. Получать ключи или держать в руках означает, что вы пользуетесь доверием важного лица. Женщинам такой сон предсказывает, что ваш возлюбленный полностью доверяет вам. Постарайтесь оправдать доверие. Потерять ключи …
Сонник: к чему снится Ключ
Толкование сна в соннике:
Ключ, замок, открывать замок ключом — к интимному другу.
Сонник: к чему снится Ключ
Толкование сна в соннике:
Вы практичный и разумный человек. Вставлять ключ в замок — вы очень способный человек и легко приспосабливаетесь к любым обстоятельствам. Ключи — вы прагматик. Если вы открываете дверь ключом — у вас много талантов, вы легко переживаете трудности.
Толкование сна в соннике:
Амбиции. У вас высокие идеалы и огромное желание двигаться вперед. Некоторые цыгане полагают, что видеть замок — в будущем путешествие туда, где вы прежде никогда не бывали. Оно может привести к приключению, обернуться благоприятной возможностью, сулить тайну. Будьте готовы ко …
Ключ — толкование сновидения
Толкование сна в соннике:
Многогранный символ. Число ключей в ключнице, их форма, цвет, размеры — все имеет значение для толкования такого сна. В вашей ключнице во сне много ключей или только один? Вы находите ключи или теряете их? Ключи принадлежат вам или другому человеку? …
Как истолковать сновидение « Замок »
Толкование сна в соннике:
Если вы видите во сне, что живете в прекрасном замке, то наяву вы тоже будете обладателем значительного состояния, достаточного для того, чтобы жить так, как вам хочется. Этот сон подскажет вам, что у вас есть намерения стать великим путешественником, есть …
Сонник: к чему снится Замок запорный
Толкование сна в соннике:
Если вам приснился замок, который горит, то это плохой знак. Это может предвещать проблемы в отношениях с вашими близкими, возможно, проявится усталость, и как следствие, может появиться даже депрессия. Если вам приснился замок, то в скором времени вы можете рассчитывать …
Суть сна — Замок
Толкование сна в соннике:
Оказать в замке и жить там с близким человеком — знак того, что вы будете жить в достатке и ни от кого не зависеть. Иногда такой сон предсказывает новые знакомства и путешествия, в которых вы получите массу приятных впечатлений. Чем …
Если во сне увидеть « Замок (строение) »
Толкование сна в соннике:
Находиться в замке во сне предвещает обретение значительного состояния. Также такой сон означает сильную склонность к путешествиям и профессиональный интерес к различным народностям. Если во сне вы видите старый, заросший плющом замок, вы явно романтическая натура. Будьте осторожны при обручении …
Увиденный сон — Замок старинный
Толкование сна в соннике:
Сказочный символ мечты о богатстве и безоблачной жизни. Огромный и красивый замок, который парит над землей, означает завышенные претензии. Войти в замок — неожиданное приключение. Замок пылает — несчастье. Жить в красивому замок видеть осуществятся желание. Зайти к замку — …
Снится « Замок (на двери) » во сне
Толкование сна в соннике:
Сон означает удачное путешествие и любовные победы. Как улучшить значение сна? Представьте, что вы закрываете замок, а ключ кладете в карман.
Сонник: к чему снится Замок
Толкование сна в соннике:
Вешать замок — никому не доверять. Не можешь открыть замок — тебя ждут маленькие неприятности. И большие разговоры, если дома остался включенный утюг!
Сонник: к чему снится Замок
Толкование сна в соннике:
Видеть во сне замки означает, что Вас ждут неожиданные препятствия на пути к успеху. Если Вы видите запертые шкатулки и ящики стола, к которым нет ключей, то всем, особенно торговому человеку или влюбленному, этот сон сулит недоброе: Вы не достигнете …
Что значит сон — Замок
Толкование сна в соннике:
Увидеть во сне замок — к препятствиям, преградам в делах. Кто-то близкий перестанет вам доверять. Кроме того, это знак необходимости хранить свои дела в тайне. Замок на двери может означать и преступление. Сломанный замок — к переменам в жизни. Если …
Если снится Замок, к чему это?
Толкование сна в соннике:
Увидеть себя в замке — означает, что вы будете обладателем значительного состояния, достаточного для того, чтобы жить так, как вам хочется. Этот сон подскажет вам, что у вас есть намерения стать великим путешественником, есть жажда общения с народами многих национальностей. …
Почему во сне снится Ключ?
Толкование сна в соннике:
Пить студеную воду из ключа предвещает простуду. Уронить что-то в ключ — забудете о чем-то важном, из-за чего придется переделывать значительный кусок уже сделанной работы. Умываться ключевой водой — наяву будете иметь крепкое здоровье. Кипятить ключевую воду — обретете успех …
Почему во сне снится Замок запорны?
Толкование сна в соннике:
Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок — это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему! Сломанный замок — к тому, что …
Почему во сне снится Замок?
Толкование сна в соннике:
Если вам снится старинный замок в виде крепости с башнями и подъемным мостом — это предвещает исполнение желаний. Жить в нем означает, что со временем вы станете владеть значительным состоянием и будете иметь возможность жить, сообразуясь с собственными желаниями и …
Сонник: к чему снится Замок древний
Толкование сна в соннике:
Если вам снится, что вы живете в замке, это означает, что вы будете много путешествовать и, возможно, повстречаете в своих странствиях человека, союз с которым будет долгим и прочным. Старые, ветхие замки обычно снятся людям романтичным. Однако женщине в таком …
Сонник: к чему снится Замок старинны
Толкование сна в соннике:
Вы близки к решению проблемы, или в вашей жизни должно появиться новое направление, но не сразу. Вернитесь в сновидение и представьте, что у вас есть ключ от этой двери и что вы открываете ее. Это очень поможет в реальной жизни

Автор статьи: сайт
Замок для внутренней двери сарая — простой способ обеспечить конфиденциальность
Независимо от того, добавляли ли вы дверь сарая недавно или она была у вас какое-то время, возможности добавления конфиденциальности к дверям сарая очень ограничены. National Hardware с гордостью представляет новейший замок для внутренней двери сарая — простое решение, которое мгновенно обеспечит конфиденциальность вашей двери сарая.
Рекомендации по установке дверного замка сарая
Выберите вашу комнату
(идеально подходит для вашей ванной комнаты, спальни или домашнего офиса)
Если вы устали от смотровых кабинок в ванной в холле или хотите добавить раздвижную дверь сарая в свою главную спальню, но боитесь отсутствия уединения, это оборудование для запирания дверей сарая — ответ на вашу проблему.В отличие от других замков, представленных на рынке, этот замок может быть установлен с любой стороны раздвижной, проходной, складывающейся двустворчатой двери или двери кармана. Это обеспечивает универсальную установку в различных помещениях и конфигурациях.
Одно из лучших качеств этого замка — его механизм аварийной разблокировки. Большинство замков на рынке требуют, чтобы вы полностью удалили раздвижную дверь, если вы заперты или выйдете. Эта аварийная разблокировка устраняет беспокойство о том, что маленький ребенок или пожилой взрослый будут заблокированы или выйдут из дома.Она работает как стандартная дверь и требует, чтобы небольшой шестигранный инструмент был вставлен в запорную планку, чтобы мгновенно открыть замок внутренней двери сарая.
Выберите вашу отделку
Обладая элегантным современным дизайном, этот секретный замок для двери сарая не нарушит неповторимый стиль вашей двери, а просто добавит функциональности. Если вы хотите создать тихую работу из домашнего офиса или хотите, чтобы вас не отвлекали в ванной, этот замок подойдет для любого помещения.Не нужно позволять вашей конфиденциальности мешать вашему стилю.
Не нарушая эстетики вашей внутренней комнаты, этот сдержанный замок для двери сарая, доступный в высококачественной отделке, такой как матовый черный, матовое золото и сатинированный никель, дополнит любой уникальный дизайн двери.
Верните свою конфиденциальность

Замок прост в установке и требует небольшого опыта установки. Благодаря простым инструкциям по установке и пошаговым видеороликам всего за 30 минут этот дверной замок сарая поможет восстановить столь необходимый порядок в вашем пространстве.
Как установить дверной замок сарая
Время выполнения: Менее 30 минут
Уровень: Средний
Инструменты:
Карандаш
Крестовая отвертка
электрическая дрель
рулетка
сверло 3/32 дюйма
кольцевая пила или лопата 1-1 / 4 дюйма
Необходимые материалы:
Обратите внимание, это только для иллюстрации двери, устанавливаемой снаружи.Для получения полного руководства посетите наш веб-сайт https://www.national-hardware.com/barn-door-hardware
Шаг 1. Закрепите защелку двери сарая
Во-первых, убедитесь, что ваша раздвижная дверь правильно повешена, и убедитесь, что есть хотя бы один дюйм перекрытия между деревянной дверью и рамой. Теперь по установке замка. Сначала поместите защелку на край дверной коробки, который ближе всего к двери, и убедитесь, что защелка стоит ровно.
Затем разметьте и просверлите направляющие отверстия для фиксатора.
Убедитесь, что выступ защелки прилегает к стене и раме. Теперь прикрепите защелку к дверной коробке прилагаемыми шурупами. Затяните их вручную отверткой.
Шаг 2: Подготовьте дверь сарая для фиксации болта
Пришло время подготовить дверь.
Начните с выдвижения болта защелки, вдавив его и отпустив.
Затем закройте дверь и отметьте центр удара на двери. Убедитесь, что расстояние от центра удара до края двери составляет не менее одного дюйма.
Вы будете использовать эту отметку в качестве ориентира при просверливании пилотного отверстия.
Теперь просверлите половину двери. Проделайте отверстие с другой стороны, чтобы дерево не раскололось.
Шаг 3: Установите Lock Strike
На этом этапе вы установите удар через дверь так, чтобы фланец был направлен в сторону от защелки, как показано ниже.
Затем втяните задвижку защелки, нажав на нее. Затем медленно закройте дверь и убедитесь, что ударник не сталкивается с задвинутой защелкой.
Если это так, вам нужно будет удерживать ударный фланец, поворачивая ударный цилиндр по часовой стрелке, чтобы укоротить его до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться.
На этом этапе вы установите удар через дверь так, чтобы фланец был направлен в сторону от защелки, как показано ниже.
Затем втяните задвижку защелки, нажав на нее. Затем медленно закройте дверь и убедитесь, что ударник не сталкивается с задвинутой защелкой.
Если это так, вам нужно будет удерживать ударный фланец, поворачивая ударный цилиндр по часовой стрелке, чтобы укоротить его до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться.
Шаг 4. Установите накладку Strike на замок
А теперь завершим забастовку установкой накладки и кольца. Затяните цилиндр вручную, чтобы завершить установку.
Шаг 5. Протестируйте аварийную разблокировку
Одной из лучших особенностей этого замка является кнопка аварийного отпирания, которая дает вам доступ к двери снаружи, если она случайно заперта ребенком.
Проверьте это, чтобы убедиться, что привод выдвигается достаточно далеко, чтобы выдвинуть и втянуть фиксирующий болт.
Если он не сильно ударяет, вам нужно отрегулировать фланец отбойника.
Затем нажмите и удерживайте аварийную разблокировку, чтобы выдвинуть привод, а затем удлините его, повернув против часовой стрелки. Затем переместите зажим в канавку дальше назад на валу привода.
Закончите, повернув лицевую панель привода по часовой стрелке, пока она полностью не затянется.
Чтобы задействовать аварийную разблокировку, вставьте шестигранный ключ.
Шаг 6: Установите ручку фиксатора
Теперь давайте установим ручку защелки и закрепим ее винтом.
Это простая в использовании ручка, позволяющая запирать и отпирать дверь изнутри.
Шаг 7. Наслаждайтесь покоем и уединением
Дверной замок National Hardware Barn Door Lock прост в установке и даже в использовании.
Это идеальный способ сохранить элементы дизайна, которые вам нравятся в дверях сарая, добавляя при этом уединение и возможность расслабиться.
Часто задаваемые вопросы
Где установить дверной замок сарая?
Замок можно установить с любой стороны двери.В зависимости от того, где находится ваша дверь (внутри или снаружи комнаты), будет определяться ее размещение. Защелка должна быть обращена к двери, чтобы она могла зацепиться за удар.
Что мне делать, если у меня нет 1-дюймового перекрытия двери сарая для установки замка?
Вы можете отрегулировать дверь коровника, переместив ограничитель двери с помощью шестигранного ключа на направляющей National Hardware на один дюйм за рамой.
Можно ли установить это на замок на двустворчатые или карманные двери?
Да, этот замок можно установить на деревянные раздвижные, двустворчатые и карманные двери.
Внутренние дверные замки сараев от National Hardware ™
Подробнее о фурнитуре для дверей сарая
ПОСТРОЕН НА ВДОХНОВЕНИЕ
Твои друзья,
Национальное оборудование
Замок двери сарая + Как запереть раздвижную дверь сарая
Хотите установить раздвижную дверь сарая… с замком? Хорошие новости! Вы можете, с замком двери сарая за 15 долларов.
Фактически, у вас есть несколько вариантов на выбор при установке замка на дверь сарая.Кроме того, они просты в установке и незаметны для слайдеров любого размера. (А вы думали, что дверь сарая установить легко!)
1. Как сделать замок двери сарая с помощью устройства заподлицо со стеной:
Первое устройство представляет собой каплевидный или веерообразный замок, который состоит из двух частей: лопасти вентилятора и паза защелки. Сначала прикрепите паз защелки к раздвижной двери. Затем прикрепите лопасть вентилятора к дверному проему (как показано на рисунке).
Вентилятор качается назад и вперед вплотную к стене, чтобы заблокировать и разблокировать, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он будет торчать.
Кроме того, вы прикрепляете вентилятор к той стороне дверного проема, где дверь висит при открытии. Таким образом, вы действительно не замечаете защелку.
В комплект входят все необходимые винты и крепеж, поэтому все, что вам нужно, — это сверло, чтобы закрепить крепежные детали на месте.
SmartStandard Door Lock Технические характеристики:
Мне больше всего нравится эта качающаяся защелка, потому что она незаметна и проста в использовании. Просто нажмите пальцем, чтобы открыть или закрыть замок.На видео ниже вы можете увидеть, как эта система запирания также работает, если у вас есть зазор между дверью и стеной.

2. Как установить замок с защелкой на дверь сарая:
В качестве альтернативы можно использовать простой крючок и проушину. Несмотря на свою простоту, этот прочный, выкованный вручную механизм запирания действительно хорошо работает как замок конфиденциальности.
На самом деле, некоторые люди устанавливают его выше, чтобы использовать его как замок от детей.
По сравнению с замком вентилятора, крючок и защелка обеспечивают большую гибкость при установке.Например, вы можете прикрепить обе части к однонаправленной поверхности или перпендикулярно, как показано слева.
Отличается индустриальным, деревенским и винтажным стилем, который хорошо сочетается с аутентичными дверями сараев. Тем не менее, тонкое текстурирование также хорошо работает с ползунками в современном и современном стилях.
Примечание: Кстати, вы можете использовать этот тип запорной арматуры на воротах, окнах, ставнях или сарае. Он достаточно прочен как для внутреннего, так и для наружного использования.
По сравнению с другими замками, набор с защелкой позволяет удобно устанавливать его как снаружи, так и изнутри.
Характеристики защелки раздвижной двери сарая:
Я не видел этот комплект защелок белого, коричневого или бронзового цвета, но вы можете получить его из нержавеющей стали. Кроме того, эта запираемая защелка поставляется в комплекте с соответствующей дверной ручкой.
Примечание: Мне особенно нравятся эти запорные механизмы, потому что их можно установить на любой высоте.Другими словами, вы можете прикрепить их вне досягаемости маленьких детей. =)
Кроме того, они добавляют дополнительную безопасность и конфиденциальность спальням и ванным комнатам, где вы, возможно, не думали, что подойдет дверь сарая. (Кстати, эта система работает лучше с точки зрения безопасности, чем блокировка вентилятора выше.)
3. Как использовать замок с засовом двери сарая Schlage:
Schlage также производит ригельный замок, который работает аналогично косяку или штифтовому замку, который вы нажимаете. Установка требует немного больше работы, так как вам нужно вырезать часть двери, чтобы она соответствовала оборудованию.
Таким образом, эта система предназначена для использования со сплошными дверьми, а не с пустотелым профилем. Вы также можете использовать его на дверях карманного типа.
Вы также можете купить замок с углом наклона 90 градусов, который обычно используется на дверях карманного типа. Однако большинство людей сообщают, что эти защелки не достигают достаточного расстояния и поэтому не работают.
INOX Privacy Barn Door Lock доступен как в версии для установки на косяк, так и в версии для открытого монтажа.
Посмотреть видео! (1:38)

Двери сараев сочетают в себе очарование Старого Света с современной пространственной эффективностью, и теперь вы можете добавить функцию конфиденциальности, чтобы не допустить назойливых посторонних и уединиться.Представляем вам два новых запатентованных INOX ™ дверных замка для сараев, включая опции ADA. Загрузите брошюру о секретном замке двери сарая INOX ЗДЕСЬ .
Скрытое крепление косяка BD4000

Устанавливаемый внутри косяка, а не традиционный «замок в двери», задвижка надежно скользит в дискретную защелку двери сарая. Множество красиво оформленных поворотных кнопок, в том числе ADA-совместимые, удовлетворят ваши потребности в конфиденциальности и подчеркнут ваш интерьер. На внешней стороне двери установлена кнопка разблокировки с декоративным колпачком для аварийного доступа.Доступны три версии, включая варианты установки заподлицо и металлические шпильки.
BD1000 Поверхностное крепление для косяка
Легко устанавливается на поверхность любого типа стены или кожуха косяка; новейший член нашего семейства дверных замков Privacy Door Lock идеально подходит для ремонта или модернизации. Доступны два рычага для большого пальца в одно касание, включая опцию ADA. Как и в случае с BD4000, пыленепроницаемый фиксатор устанавливается отдельно в двери сарая и включает в себя ключ аварийной разблокировки.

Дверь сарая придаст вашему дому или заведению дополнительную красоту и функциональность, а теперь также может обеспечить конфиденциальность.INOX ™ действительно красиво спроектирован . ™
Загрузите Door + Hardware, журнал , статью и выберите ссылку ниже для получения дополнительной информации. Видео по установке и инструкции находятся в разделе ресурсов по адресу www.inoxproducts.com/resources/How-To-Videos .
Как мне вернуть дверь в сарай?
До сарая дверной замок?
Для фермера или владельца ранчо одна из самых неприятных вещей — это когда дверь сарая не остается открытой.На действующей ферме или ранчо нет времени на ремонт дверей сарая, поэтому они постоянно обслуживают их. Когда в обычный день дела не так загружены и суетятся, они будут проверять каждую дверь и оборудование, заменять засовы дверей и ремонтировать любые потенциальные двери сарая, которые они видят. Если вам нужно понять, лучше всего спросить у фермера, владельца ранчо, батрака или работника ранчо.
Да, они могут. Когда-то фермерам и владельцам ранчо было не о чем беспокоиться. о ворах, чтобы они закрыли двери сарая: «Не выходи из сарая открытая дверь!».Они редко запирали их, главным образом потому, что замки не всегда имеется в наличии.
Как время шло, замки стали более доступными, и в соответствии с миром Сегодня фермеры и владельцы ранчо запирают двери своих сараев. Оба имеют ценные оборудование, не говоря уже о домашнем скоте, которое могло быть украдено, поэтому, если у них есть ремонтировать дверь сарая готово, они либо установят новый замок, либо получат его сами.
Вы можете запереть одинарную дверь сарая с помощью засова и замка.Двустворчатые двери обычно запираются цепью, проходящей через ручки, и замком. Современные двери амбаров новой конструкции могут иметь другие системы запирания.
Как сделать вы регулируете дверь сарая?
Ваш двери сарая отлично работают в течение многих лет. Вы получаете своих животных, тяжелые машины, сено и другие припасы ежедневно приходили и выгружались, не было проблем с открытие или закрытие двери сарая. Ваш сарай был хорошей инвестицией и необходимо для защиты других дорогостоящих инвестиций.Теперь из ниоткуда сарай дверь не открывается или не закрывается правильно. Как раз то, что вам нужно неожиданное за счет ремонта ворот сарая!
Или сделать Вы? Здесь мы предлагаем пятиэтапный процесс, в ходе которого вы можете самостоятельно отремонтировать дверь сарая.
Оцените и оцените ситуацию: Сначала проверьте внешние ролики и восходящие ролики. Иногда требуется небольшая корректировка. Может быть, их ударило животное или трактор, который въезжал или выезжал, может, земля сместилась.Независимо от того, как они вышли из строя, внесение необходимых корректировок приведет к их правильному выравниванию и хорошей работе. Как узнать, какие ролики нужно регулировать? Если дверь наклонена вверх, отрегулируйте центральные ролики вниз, а внешние ролики вверх. Если дверца наклоняется внизу, отрегулируйте центральный ролик вверх, а внешние ролики — вниз. Если ремонт двери сарая для вас новость, вам может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно.
Проверьте направляющие: Следующим этапом ремонта двери сарая является проверка внешней фурнитуры, чтобы увидеть, сколько места перед ней и центральной направляющей встретятся.В зависимости от расстояния между нижней направляющей и центральной направляющей двери необходимо будет опустить, поднять или опустить. Затем осмотрите Т-образные направляющие на концах обоих дверных проемов, которые удерживают его на косяке. Двери тянутся или опираются на вашу Т-образную направляющую? От того, как они сидят, будет зависеть, нужно ли вам опускать или поднимать двери, чтобы они сидели комфортно, не натирая середину дорожки.
Осмотрите ролик: Затем, после ремонта двери сарая, проверьте след, по которому движутся ролики.Убедитесь, что они надежно закреплены и в них нет мусора. Возможно, вам придется отрегулировать ролики вниз или вверх вместе с дверцей.
Опустите или поднимите дверь: Мы почти закончили ремонт дверей сарая! Ослабьте контргайку, чтобы опустить или поднять дверцу, то есть болт, который соединен с роликом. Когда вы ослабляете или затягиваете, вы заметите, что дверь слегка изгибается, и это совершенно нормально, до изгиба до 90 °, когда она тянет или толкает дверь у жатки. Если все в порядке, затяните контргайку.
Выровнены ли двери ?: Убедитесь, что они выровнены, сидят параллельно друг другу и плавно скользят по обеим направляющим. Еще раз проверьте затяжку контргайки! Теперь вы закончили ремонт дверей сарая!
Как сделать вы ремонтируете раздвижную дверь сарая?
Это зависит от того, что не так. Если двери не сдвигаются, то ремонт двери сарая, описанный выше, вам необходим. Если двери не годятся, то конструкция ворот сарая — лучший вариант.
Начните с измерения проема, который закроют двери. В зависимости от этого вы можете решить, нужна ли вам одна дверь на петле или две раздвижные двери, чтобы заменить то, что есть. Конструкция в основном такая же, за исключением того, что раздвижные двери будут немного шире для бокового перекрытия.
Как только вы определите размер, используя доски 2 x 4 или 2 x 6, соберите каркас того размера, который вы измерили. Обрежьте внешнюю раму под углом 45 градусов на обоих концах, а затем поместите их на плоскую поверхность, просверлив винт на каждом конце.Чтобы выровнять раму, измерьте диагонали и выровняйте раму. Затем вырежьте доску, которая разделит большой прямоугольник пополам, и, чтобы расстояние от внутренних концов было одинаковым, сделайте две маленькие и прикрутите наружную рамку.
Затем вырежьте диагональные распорки, которые бегите от того, что будет низом внутрь и верхом внутрь к середине. Ты теперь должна иметь рамку, похожую на цифровую цифру «8», поэтому убедитесь, что все все еще квадратные, а затем металлические пластины на каждом пересечении дерева с гипсокартоном толщиной 1 дюйм винты через каждую доску, по 3 на плату.Это внутренняя сторона двери.
Теперь подставьте раму до открыв и отрежьте все куски дерева, чтобы закрепить его, затем прикрепите петли или ролики, в зависимости от того, какую дверь вы хотите. Для подвесной двери, сначала прикрепите верхние ролики, а затем вставьте их в направляющую.
Последний шаг, повесьте металл на рама, начиная с середины распашной двери, убедившись, что ребра покрытие каждой двери внахлест посередине.
До сарая двери нужна нижняя дорожка?
Если это раздвижные двери, да.В противном случае они бы просто раскачивались взад и вперед. Если дверцы открываются наружу на петлях, одна влево, а другая — в сторону. справа, нижняя направляющая не обязательна, но она предотвратит раскачивание дверей в обоих направлениях, если вы этого не хотите.
Насколько далеко от стены выступает дверь сарая?
Это будет зависеть от толщины дверей сарая, но вы должны определить это после того, как дверь будет подвешена, используя центральную точку и убедившись, что ширина двери соответствует направляющей для раздвижных дверей.Обеспечение безопасности дверей вашего сарая важно и стоит затрат, которые вы потратите на защиту своих вложений в сарае. Если необходимо нанять внешнего подрядчика для ремонта дверей сарая, помните об этих инвестициях. Позвоните сегодня по телефону 720-299-5604, чтобы отремонтировать дверь сарая в Авроре, штат Колорадо.
Системы раздвижных дверей Serenity ®
«Мы не изобрели дверь сарая, мы просто усовершенствовали ее».
Звук | Запечатанный | Доставлено
Раздвижные двери амбаров заново изобретены для смотровых кабинетов
Одобрены ADA
STC 35, эквивалентный рейтинг звукоизоляции
Ключ и секретный замок
Полностью герметичны для просмотра и звука
Модернизация существующих проемов
Системы раздвижных дверей Serenity обеспечивают высокое качество системы раздвижных дверей для сараев и системы раздвижных дверей для интерьеров и дизайн-проектов учреждений здравоохранения, гостиничного бизнеса и коммерческих офисов.Обслуживание строительных проектов по всей стране. Мы предлагаем дизайн раздвижных дверей сарая под ключ, на который вы и сроки вашего проекта можете рассчитывать.
Системы раздвижных дверей для сараев для архитектора, строителя, владельца объекта и оптового дистрибьютора
Двери для сараев позволяют увеличить площадь пола и универсальность, но имеют неотъемлемую проблему со зрением и звуком. Системы раздвижных дверей Serenity разработали идеальное решение. Наша система соответствует требованиям ADA, полностью герметична для просмотра и звука и соответствует рейтингу STC 35.У нас есть несколько вариантов оборудования, включая индикатор конфиденциальности, рычаг или блокировку клавиш. Каждая дверь оснащена функцией плавного закрывания и плавного открывания, что делает нашу систему идеальной для применения, в том числе в медицине, при оказании помощи, гостеприимстве и в офисе.
В наших раздвижных дверях используется система двойного уплотнения Serenity. Это включает встроенную прокладку по всему периметру отверстия. Для получения звукоизоляции мы используем звукоизоляцию в приемном канале, днище автоматической двери и дверь, эквивалентную стандарту звукоизоляции STC 35, полностью закрывающую все стороны проема как для обзора, так и для звука.
Почему наши системы раздвижных дверей отличаются
Наши системы раздвижных дверей полностью адаптируются к любым проемам, новым или существующим. В нашей системе можно использовать пустотелые проемы в металле, алюминии, дереве и даже в гипсокартоне. Двери доступны из любых пород дерева или из ламината, чтобы обеспечить идеальный вид для вашего здания или реконструированного строительного проекта. Мы можем даже изготовить фанеру по индивидуальному заказу для художественных работ или логотипов!
Запираемый. Рычаг ADA для конфиденциальности.Ключ запираемый. Полностью герметичный для просмотра и звука. Модернизация любого существующего проема. Система раздвижных дверей с мягким закрыванием. Мягкое открытие. Раздвижные двери сарая из дерева, металла или алюминия. Автоматические открыватели. Магнитные замки для контроля доступа. Независимо от области применения, системы раздвижных дверей Serenity могут удовлетворить ваши потребности и в любом месте, где находится ваш проект.
Как установить замки на двери сарая
Все изображения любезно предоставлены INOX
, Qianyan Cheng
Время от времени в отрасли появляются тенденции в дизайне, будь то бытовая техника коммерческого стиля на кухне или новый цвет краски, такой как «серый».«В производстве дверной фурнитуры недавним примером является дверь сарая.
Двери для сараев — это особый тип раздвижных дверей, которые традиционно скользят вперед и назад по направляющей, установленной на внешней стороне стены. Он может быть установлен либо на направляющей внизу, либо подвешен на направляющей вверху. Это отличается от дверцы кармана, для которой требуется отделение в соседней стене, в котором она может исчезнуть при полном открытии.
Двери сарая красивые. Они сочетают в себе очарование старины с пространственной эффективностью и множеством других преимуществ, таких как простота установки и функции безопасности.Однако одна область, в которой они могут потерпеть неудачу, — это конфиденциальность. Это выходит за рамки жилых, коммерческих и гостиничных приложений. Автор может засвидетельствовать это лично. Во время недавнего пребывания на калифорнийском курорте автор решил понежиться в джакузи в ванной комнате. Это было в высшей степени расслабляющим — до тех пор, пока ее восьмилетний сын не решил откатить большую дверь сарая и разрушить ее момент дзен. К счастью, теперь есть способы добавить функцию запирания дверей сарая.
Разнообразный выбор
Неудивительно, что двери для сараев стали популярными среди дизайнеров, архитекторов и строителей.Они сочетают в себе характер и эффективность, как никакой другой вариант. Они также экономят место. Как и карманные двери и задвижки, двери для сараев — хороший выбор для замкнутых пространств, где распашные или распашные двери будут ограничены планом этажа. Это особенно актуально в гостиничных заведениях и небольших семейных домах, где распашная дверь часто блокирует другой вход или мешает расположению светильников или мебели.
За счет экономии места они сохраняют дорогую «недвижимость». В дорогих мегаполисах, отелях и элитных квартирах для сдачи в аренду каждый квадратный сантиметр на счету.Главное — сделать пространство функциональным. Двери сараев отвечают на вызов, устраняя пролет 0,9 м (3 фута), необходимый для распашной двери (согласно Канадской ассоциации стандартов (CSA) B651-12, Доступный дизайн для строительной среды ), и они даже более ценны в безбарьерных установках, где требуется 1,5 м (5 футов). Таким образом, двери для сараев предоставляют архитекторам «бесплатную» площадь, которую они могут предоставить своим клиентам.
Дизайнеры интерьеров отдают предпочтение дверям для сараев, и не без оснований. Они могут чувствовать себя как дома в широком диапазоне стилей оформления, от традиционного до современного.Доступно почти бесконечное разнообразие текстур и цветов.
Показано перекрытие с замком.
Этот тип дверей безопасен для здоровья. Можно не думать «дверь сарая» в контексте больниц, но они подходят для частных ванных комнат для пациентов больниц. Учитывая широкие дверные проемы, необходимые для внутривенных (IV) устройств, пациентов с ожирением или пациентов, нуждающихся в дополнительной помощи, двери сарая являются потенциальным решением. Альтернативой является дверца кармана, хотя микробы могут скрываться в карманах, что ставит под угрозу безопасность пациента.Ввиду простоты и легкости очистки всех поверхностей дверь сарая — лучший выбор.
Могут ли они быть заблокированы?
Проработав в этой отрасли более 20 лет, автор знает, что до недавнего времени возможности запирания дверей сарая были не только ограниченными, но и эстетически нежелательными. Один из вариантов — построить косяк, чтобы можно было установить защелку для стандартного дверного замка карманного типа. Другой вариант — установить на двери задвижку, доходящую до верхней планки проема.
Однако у обоих вариантов есть недостатки. Стоимость строительства может быть высокой, и есть цена, которую придется заплатить за потерю эстетики двери. (Нельзя, чтобы дверь сарая выглядела так, как будто она находится в сарае.) Что еще более важно, ни один из вышеперечисленных вариантов не может включать функцию аварийной разблокировки. Это является препятствием для многих дизайнеров и разработчиков; в результате они часто не удовлетворены поиском функции конфиденциальности в замках дверей сараев.
Управляйте контентом, который вы видите на ConstructionCanada.сеть! Учить больше.

Barn Door Sofa Murphy Wall Bed
Теперь доступен в версии King
Добавьте $ 200 к любой цене королевы
Это кровать-мёрфи, которая спроектирована так, чтобы выглядеть как пара дверей сарая. Заказчик предоставил конкретные тяги, но аналогичные будут использоваться в любой будущей версии.
Книжный шкаф верхний
Мы сохранили стандартную высоту королевы, чтобы стандартные книжные шкафы можно было использовать сбоку.С этим дополнительным пространством наверху мы добавили верхний книжный шкаф. (Вариант дизайна: добавить двери сарая в верхний книжный шкаф)
Книжные шкафы боковые
Боковые книжные шкафы — это то, что я называю стилем шведского стола. Нижняя часть выступает больше, чем верхняя, образуя столешницу. Верхняя часть в этом примере имеет регулируемые полки и стеклянные дверцы с замком. В нижней части есть дверца и выдвижной лоток.
Диван (конфигурация 1-4)
Диван королевы — ОЧЕНЬ широкий диван (87 дюймов между подлокотниками).Внизу
— это три отсека для хранения вещей. Смотрите видео для демонстрации.
На картинке выше показаны 4 различных конфигурации этого продукта. Ниже приведены цены на эти конфигурации. Дайте нам знать, если есть какая-либо другая конфигурация, по которой вы хотели бы получить расценки.
Конфигурация 1
Как показано с верхним книжным шкафом, 16-дюймовыми боковыми книжными шкафами, диваном с местом для хранения и освещением.
Queen (базовая цена) 2050 долларов США (необработанный клен)
Лицевая сторона двери сарая 700 долларов США
Плата за завершенную оплату 590 долларов США (цвет заказчика)
Тревожные $ 300
6-дюймовые вертикальные стойки 200 долларов США (требуется мертвое пространство для подлокотников)
Комплект светодиодных светильников $ 225
Книжный шкаф верхний $ 600
16-дюймовый книжный шкаф в стиле шведского стола 1800 долларов (900 долларов за шт.) (включая стеклянную дверь / замки)
Диван с ящиком для хранения 1050 $ (Горизонтальный с ящиком)
Итого 7515 $
Конфигурация 2
Альтернативные конфигурации: верхний книжный шкаф, 16-дюймовые боковые книжные шкафы и освещение. [Без дивана]
Queen (базовая цена) 2050 долларов США (необработанный клен)
Лицевая сторона двери сарая 700 долларов США
Плата за завершенную оплату 590 долларов США (цвет заказчика)
Тревожные $ 300
6-дюймовые вертикальные стойки 200 долларов США (требуется мертвое пространство для подлокотников)
Комплект светодиодных светильников $ 225
Книжный шкаф верхний $ 600
16-дюймовый книжный шкаф в стиле шведского стола 1800 долларов (900 долларов за шт.) (включая стеклянную дверь / замки)
Итого 6465 $
Конфигурация 3
Как показано с верхним книжным шкафом, диваном с местом для хранения и освещением.
[Без боковых книжных шкафов]
Queen (базовая цена) 2050 долларов США (необработанный клен)
Лицевая сторона двери сарая 700 долларов США
Плата за завершенную оплату 590 долларов США (цвет заказчика)
Тревожные $ 300
6-дюймовые вертикальные стойки 200 долларов США (требуется мертвое пространство для подлокотников)
Комплект светодиодных светильников $ 225
Книжный шкаф верхний $ 600
Диван с ящиком 1050 $ (Горизонтальный с ящиком)
Итого 5715 $
Конфигурация 4
Как показано с верхним книжным шкафом и подсветкой.

2Сен
Сборка шкафов и шкафов купе: Сборка шкафа-купе, стоимость услуг
2 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Особенности сборки шкафов-купе | Статья
Так как шкафы-купе становятся с каждым днем все популярней, то интерес к тому, как собирается данная мебель, также постоянно возрастает. Попытаемся вкратце рассказать об этом, коснувшись ключевых нюансов монтажа данных предметов интерьера.
Первое, на что необходимо обратить внимание – большинство современных помещений вовсе не квадратные и не прямоугольные, а имеют как бы слегка скошенную форму, например, что-то наподобие ромба или даже трапеции.
Важно также учесть состояние стен, насколько ровными они являются. Если обнаруживается множество деформаций, то рекомендуется выбрать встроенную модель шкафа, которая позволит зрительно скрыть все эти дефекты.
С какими проблемами приходится сталкиваться в процессе сборки?
Первая проблема – большие щели между мебелью и стеной, а также неустойчивость шкафа из-за неровного пола. Если убрать большие зазоры практически невозможно, то компенсировать недостатки напольного покрытия вполне реально. Для этого нужно просто подложить под ножки кусочки фанеры и тем самым нивелировать перепады высот.
При сборке шкафа-купе требуется сделать акцент на установке дверей, которые должны не только свободно раздвигаться, но и надежно держаться. Ведь если полотно вдруг вылетит из направляющих, то оно может упасть на человека и травмировать его. Поэтому обязательно при установке направляющих используйте все необходимые крепежные элементы.
Сборка встроенного шкафа удобна тем, что здесь можно подобрать панели таким образом, чтобы избежать появления больших зазоров. Однако понадобится крепить встроенную мебель к полу, стенам, потолку и это требует грамотных предварительных расчетов. Перед началом сборки лучше всего составить план или некоторое подобие инструкции.
Сколько по времени может длиться сборка? Если в этом деле совсем нет опыта, потребуется не меньше 10 часов, чтобы грамотно состыковать все детали и нигде не ошибиться. Что же касается профессионалов, то им на решение этого вопроса порой нужно не более 3-4 часов, максимум – 6.
Многие предприятия франчайзинга, которые сотрудничают с мебельными фабриками, имеют в своем штате специалистов, занимающихся сборкой шкафов-купе. Сделав у них заказ, ничего не придется делать самостоятельно. Профессиональная сборка мебели отнимет куда меньше времени и обойдется весьма недорого.
Сборка шкафов. Ремонт шкафов в Москве и Московской области
Перечень наших услуг:

схема сборки шкафа, ремонт шкафов, ремонт шкафа купе, сборка шкафа, инструкция по сборке шкафа, сборка шкафа купе, собрать шкаф купе, собрать шкаф, схема сборки шкафа купе, сборка двери шкафа купе, инструкция по сборке шкафа купе, видео сборка шкафов, сборка углового шкафа, сборка шкафа купе видео, сборка шкафа своими руками, сборка шкафа купе своими руками, схема сборки углового шкафа, инструкция по сборке углового шкафа, сборка кухонных шкафов, сборка шкафов управления, сборка встроенного шкафа, сборка дверей шкафа купе инструкция, сборка дверей шкафа купе видео, сборка мебели шкаф купе, сборка шкафа цена, схема сборки дверей шкафа купе, сборка шкафов икеа, сборка шкаф кровать, сборка шкафа купе версаль, сборка шкафа уют 3, сборка шкафа купе байкал, роникон сборка шкафа, стоимость сборки шкафа, сборка встроенного шкафа купе, сборка шкафа купе топ лайн, сборка навесного шкафа, пошаговая сборка шкафа купе, сборка шкафа трехстворчатого, сборка шкафа купе цена, сборка шкаф купе модерн, сборка серверного шкафа, сборка шкафа пакс, сборка шкаф купе бася, самостоятельная сборка шкафа купе, сборка шкафа миллениум, схема сборки шкафа купе версаль
Мы осуществляем Сборку Шкафов в городах :
Москва, Апрелевка, Бронницы, Быково, Балашиха, Воскресенск, Видное, Внуково, Голицино, Долгопрудный, Домодедово, Дмитров, Дрезна, Дзержинский, Дедовск, Егорьевск, Жулебино, Железнодорожный, Жуковский, Зеленоград, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Королев, Кубинка, Климовск, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Люберцы, Лыткарино, Лосино-Петровский, Лобня, Лыткарино, Московский, Малаховка, Монино, Нахабино, Одинцово, Орехово-Зуево, Опалиха, Подольск, Пересвет, Подрезково, Поворово, Переделкино, Пушкино, Реутов, Раменское, Сходня, Сергиев-Посад, Солнечногорск, Софрино, Солнцево, Троицк, Щербинка, Фрязино, Фрязево, Электрогорск, Электроугли, Электросталь, Щелково, Щербинка, Химки, Хотьково, Юбилейный, Яхрома
Мы осуществляем Сборку Шкафов в административных округах и районах города Москвы: СЗАО : Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино. ЮЗАО : Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово, Южное Бутово, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево. ЗАО : Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, Новопеределкино, Проспект Вернадского, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кутузовский проспект, Мичуринский прспект. ЦАО : Тверской бульвар и его дома , Чистопрудный бульвар, Ресторан «ПРАГА», Патриаршие пруды, Воздвиженка, Новый Арбат, Старый Арбат, Тверская улица, Фрунзенская набережная, Китай-город, Нескучный сад, Замоскворечье, Хамовники, Большой театр, Район Басманный, Ул. Пятницкая, Кузнецкий мост, Столешников переулок. САО : Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский. СВАО : Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина роща, Останкинский, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково, Ярославский. ЮВАО : Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Рязанский, Печатники, Текстильщики, Южнопортовый. ЮАО : Чертаново, Орехово — Борисово, Царицыно, Братеево. ВАО : Богородское, Вешняки, Измайлово, Восточное Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское. Соколиная Гора, Сокольники, поселок Восточный. ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ МОСКВЫ
Сборка шкафа-купе.Разборка шкафа купе — цена и стоимость сборка шкафа-купе в Санкт-Петербурге
Наши мастера произведут сборку шкафа-купе и любой мебели на высоком профессиональном уровне. Используя свой многолетний опыт, наши мастера найдут правильное решение поставленной Вами задачи, что в конечном итоге придаст вам хорошее настроение и желание сотрудничать с нами и в дальнейшем.
Время сборки шкафа-купе
Время сборки шкафа-купе стандартной конфигурации (двух-трех дверный), обычно не превышает 3 часов. Однако встречаются более сложные модели, на сборку которых уходит целый день. К ним относятся такие виды шкафов как трансформеры, шкафы с подъемной кроватью и с подъемными механизмами для одежды, которые часто встречаются при сборке гардеробных комнат.
Сборка шкафа купе
Сборка шкафа купе начинается с изучения его конструкции и составлении плана последовательности действий мастера на основе приложенной схемы или без таковой. Если у Вас отсутствует схема или инструкция, то желательно предоставить сборщику мебели фотографию данного изделия в собранном виде. В сборке шкафа-купе, как правило, принимают участие два мастера. В случае, когда высота шкафа не превышает 2,5 м в высоту, возможен вариант с участием одного сборщика и помощника с Вашей стороны. Во втором случае, стоимость сборки мебели будет снижена.
Подготовка к сборке шкафа
Подготовка помещения требуется в случае, если Вам необходимо произвести сборку встраиваемого шкафа-купе. В первую очередь, проверьте ровность поверхностей пола и стен, к которым будет крепиться само изделие. Если неровности имеются и устранить их нет возможности, то необходимо докупить доборы или наличники соответствующие цветовой гамме Вашего шкафа.
Проверка шкафа после транспортировки
Первым на что следует обратить внимание это на целостность упаковки. Если на ней имеются следы повреждения, то обязательно проверьте каждую деталь. Не забудьте также проверить комплектацию, так как при сборке шкафа купе мы часто обнаруживаем недоукомплектовку деталей и фурнитуры изделия.
Сборка шкафа-купе
Сборка шкафа-купе требует от исполнителя высокого профессионализма и знания правильного монтажа современных крепёжных элементов. Шкафы купе имеют, пожалуй, самый широкий спектр применения в современном доме. Идея шкафа-купе используется при сборке кухни, гардеробной комнаты, прихожей, детской комнаты и многих других помещений.
Следует помнить, что при выполнении самостоятельной сборки шкафа купе или другой мебели, возникающие в её ходе повреждения или другие недостатки не подлежат устранению по гарантии производителя. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию — мы располагаем квалифицированным персоналом, необходимыми инструментами и технологиями для качественного решения задач по сборке мебели.
Время и цена сборки шкафа-купе зависит сложности конструкции и размеров, но обычно не превышает 3 — 4 часов (при сборке шкафов сложной конфигурации или с подгонкой размеров — может понадобиться больше времени).
Сборка шкафа купе с потолком, задней и боковыми панелями, раздвижной системой и регулировкой дверей требует от исполнителя профессиональных навыков монтажа крепёжных элементов, а так же опыта проведения подобных работ и наличия специальных инструментов. Наши мастера произведут сборку шкафа купе качественно и помогут выйти из сложной ситуации, даже в том случае, если обнаружится недоукомплектовка деталей и фурнитуры изделия после доставки.
Шкафы-купе — модный и многофункциональный атрибут мебели. Благодаря наличию раздвижных дверей, не требующих дополнительного пространства для открывания и закрывания,а также , как правило, высоких зеркал, шкаф-купе позволяет значительно визуально и функционально увеличить площадь комнаты.
Сборка шкафа-купе может занять много времени, если вы взялись за это дело сами. Отсутствие инструкции может существенно затруднить процесс сборки. Если размеры шкафа не превышают 2,5 м по высоте, то со сборкой справится и один мастер (возможна небольшая помощь заказчика). Чтобы собрать шкаф купе больших габаритов потребуется вызвать двух мастеров.
На первый взгляд, кажется, что если Вы хоть раз занимались делом под названием «сборка шкафа-купе» сами, то обязательно справитесь и с более усовершенствованной моделью. Не обольщайтесь. Сборка шкафа купе даже от профессионального сборщика мебели требует большой сосредоточенности и особых знаний монтажа мебельных креплений и современных материалов. А они стремительно совершенствуются год от года. Этому нужно учиться, как учатся наши сборщики мебели. В настоящее время на рынке огромное количество шкафов купе. Поэтому, чтобы не наломать дров (то есть – не сломать Ваш шкаф-купе), обратитесь к профессиональным сборщикам мебели.
Он начинается с хорошо продуманного плана по сборке шкафа-купе, который составляет сборщик мебели (обычно для «чайников» к каждому шкафу-купе прилагается пошаговая инструкция, но лишь профессиональный сборщик шкафов-купе может в ней разобраться, уж поверьте). Сначала следует изучить особенности конструкции, определиться с комплектацией для сборки шкафа-купе, наличием всех необходимых частей целого. Затем составляется схема сборки шкафа-купе. Кстати, ели схема сборки шкафа-купе не приложена, наши сборщики мебели сами составят ее. При сборке шкафа купе работу выполняют два сборщика мебели.
Время сборки шкафа-купе
Обычно на сборку шкафа-купе (двух- или трехдверного) у наших сборщиков мебели уходит не более 4 часов. Но если это сложная конструкция, то на сборку такого шкафа-купе может уйти целый день. Что значит сложная конструкция? Шкаф купе может быть с подъемной кроватью и с подъемными механизмами для одежды, продаются шкафы-трансформеры. Такая сборка шкафа-купе для на еще интереснее. Сборщики мебели говорят, что чем сложнее задача по сборке мебели, тем больше удовольствия он получают от своей работы по сборке шкафа-купе.
Работая в сфере сборки мебели не первый год, наши сборщики шкафа-купе всегда найдут самый оптимальный вариант решения сложных задач. Используя многолетний опыт работы в данной сфере услуг, наши сборщики мебели найдут правильное решение поставленной перед ними задачи, что придаст вам прекрасное настроение и желание сотрудничать с нами и в дальнейшем.
Как собрать шкаф-купе своими руками
Шкаф-купе можно назвать одним из самых полезных изобретений производителей мебели: он функционален, практичен, эффективно организовывает пространство. Классические шкафы куда более громоздкие, да и места занимают больше. Шкаф-купе – отличная альтернатива всевозможным гарнитурам и «стенкам», его можно разместить в любом удобном для вас месте, а собрать конструкцию своими руками смогут даже начинающие мастера.
Конструкция шкафа купе

По сути, любой шкаф-купе можно условно разделить на две части: собственно корпус и раздвижная система. Остальное – штанги, пантографы, вешалки считаются аксессуарами и крепятся они несложно. В среднем монтаж составляет 10-20% от общей стоимости изделия, так что, если вы имеете хотя бы средние навыки работы с инструментами, вам вполне по силам справиться с этой задачей самостоятельно.

Отдельно стоящий шкаф-купе – это корпусный вариант, он имеет и пол, и потолок, и заднюю стенку, и боковые стенки. Другое дело – встроенная модель, она может использовать потолок, стены, пол в качестве дополнительных элементов.

Характерная особенность такого элемента интерьера – раздвижные двери. Они экономят полезное пространство, да и просто украшают помещение (их можно сделать зеркальными, ламинированными, тонированными, нанести рисунок). Системы зачастую изготавливают из алюминия либо стали, они обрамляют дверь сверху и снизу с внутренней стороны. Дверь движется по трекам при помощи роликов, вдоль дверей устанавливается амортизирующий шлегель или силиконовые накладки.

Этапы сборки шкафа-купе

Сборка шкафа-купе происходит в четыре этапа. Сначала нужно создать подробный эскиз, нанеся на него все секции и прописав размеры, рассчитать количество материала, закупить его и только после этого следует монтаж своими руками. На эскизе должны быть нарисованы все отсеки и секции, на основании его будет рассчитываться количество материала, фурнитуры и крепежей.

Зачастую основой шкафа является ламинированное ДСП, толщиной от 17 мм. Ширина пластиковой ламинированной кромки – 0,5 мм. Многие работы выполнить в домашних условиях невозможно без специального оборудования: в частности, это порезка доски, кромковка и прочие работы. Практически в любом городе есть компании, торгующие строительными материалами, а в качестве дополнительных услуг они предлагают порезку деталей.

Размеры и деталировка

Прежде, чем собрать шкаф, нужно определиться с размерами. Прежде всего, это глубина и длина. Отметьте две точки, между которыми будет стоять шкаф и замерьте расстояние – это и будет искомая длина. Высота зависит от ваших предпочтений: если изделие встроенное, нет нужды заказывать «крышу» шкафа, если шкаф стационарный, оставьте пару сантиметров для его установки, лучше замерьте потолок в нескольких точках, чтобы убедиться, что он ровный. Берите минимальное значение и для верности оставляйте еще 1 см. Также помните о регулировочных ножках (их высота составляет 4 см), корпус шкафа измеряйте тщательно. Глубина рекомендована не менее 60 см, дело в том, что 9-10 сантиметров займет только раздвижная система.

Размеры полок ограничиваются лишь вашими пожеланиями. Если это полки под книги, их высота должна составлять 25-35 см, если для одежды – хотя бы 40 см. Ширина зачастую составляет 40-50 см. Штанги для одежды занимают львиную долю места в шкафу: в среднем для шкафа шириной 2 метра достаточно штанги в 120 см. По такому же принципу рассчитывается ширина и высота ящиков и полок для антресолей. Отдельное внимание нужно обратить на встроенные детали: если вы хотите встроенную гладильную доску, заранее измеряйте ее размеры и предусмотрите место в шкафу.

Если вы рассчитали размеры шкафа, переходите к выбору системы. Собрать систему своими руками сложно, поэтому обратитесь в компанию, которая торгует уже готовыми системами. Количество дверей вы определяете, учитывая размеры готового изделия. В идеале, ширина створки должна быть не более метра. Шкаф шириной 220-250 см можно оборудовать тремя дверями.

Прежде, чем заказать дверное полотно, нарисуйте двери на чертеже – вы сразу поймете, удобным ли будет их расположение. Фото систем зачастую представлены на сайтах компаний: хорошо зарекомендовали себя не только польские, французские и немецкие системы, но и отечественные. При грамотном монтаже даже китайские алюминиевые системы будут функционировать вполне исправно.

Сборка шкафа-купе

Начинается сборка конструкции с корпуса: сначала закрепляются боковые стойки и только потом монтируются вертикальные перегородки внутри изделия. Обязательно используйте строительный уровень, рулетку и угольник: если ваши измерения точны, то и конструкцию самому можно собрать легко и быстро. Верхний щит крепится к основной конструкции при помощи шурупов или металлических уголков. Внутренние полки устанавливают на специальные крепежные элементы, вешалки – на поперечные планки. Вам понадобится дрель или шуруповерт, насадка под конфирмат и конфирматы.

Сначала на боковых частях шкафа тонким карандашом нужно разметить линии расположения будущих полок и только потом просверлить отверстия для крепежа. Если шкаф-купе возвышается под самым потолком, рациональнее крепить не на конфирматах, а на монтажных уголках (они могут быть из металла или пластика), с их помощью можно осуществлять и монтаж полок. Задняя стенка шкафа прибивается обычными мебельными гвоздиками или степлером.

Не стоит забывать и о регулировочных ножках: они очень удобны при выставлении шкафа. Если изделие имеет размер до двух метров, ножек должно быть 4 пары. Регулируются они шестигранным ключом изнутри шкафа, расстояние между полом и дном шкафа декорируется фальшивой панелью из ДСП.

После этого можно самому монтировать раздвижную систему. На фото многие неоднократно ее видели и знают, что она состоит из двух рельс и непосредственно дверей. Верхняя рельса при помощи шурупов крепится заподлицо, а нижняя с небольшим смещением назад.

После этого можно вставлять двери: максимально поднимите полотно вверх, а затем совместите нижний ролик с пазом в нижней рельсе. Дверь можно регулировать ключом шестигранником, подкручивая регулировочные винты. Открывают раздвижные системы при помощи ручки-планки: ее крепят к внутренней поверхности двери при помощи шурупов.

Вот так можно собрать самому шкаф-купе, сэкономив на монтаже и при этом приобретя функциональный и практичный предмет интерьера. А также вы всегда можете выбрать шкаф-купе из каталога HomeMe.ru: разных размеров и расцветок, с зеркальными дверцами и удобным наполнением, для прихожей, гостиной или спальни. Окружайте себя комфортом и функциональностью.
Сборка шкафа-купе своими руками: этапы и необходимые инструменты
В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.
Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.
После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.
Общие правила сборки корпусной мебели
Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.
Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.
Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.
Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.
Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.
Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели
В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.
Крепление рельс на двери шкафа
Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.
Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.
К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.
Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.
Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.
Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.
Приемлемые ценовые показатели.
Отсутствие сложностей в изготовлении.
Добротность.
Значительный период использования.
Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
Прекрасно гармонирует с другими материалами.
Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.
Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.
Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.
Какие инструменты нужны
Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.
Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.
Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.
Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.
Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.
Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.
Подготовка перед сборкой
Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.
В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.
С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.
Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.
Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.
Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.
Основные этапы сборки
Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.
Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.
В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.
Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.
Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.
Эта работа отнимет у вас много времени.
На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.
Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.
Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.
Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.
После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.
Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.
ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?
50 фото-идей как собрать шкаф-купе своими руками
Предыдущая
Шкафы-купеПланировка внутреннего пространства шкафа купе.
Следующая
Шкафы-купеОсобенности шкафа купе, расположенного в гостиной
Делаем двери для шкафа-купе своими руками
Шкаф – неотъемлемая часть интерьера, функциональная составляющая любой квартиры, дома, офисного помещения. Многие при его выборе отдают предпочтение с конструкцией раздвижных дверей, с их помощью можно…
Как собрать шкаф-купе
Сейчас дизайнеры при обустройстве интерьера все чаще и чаще используют встроенную бытовую технику, предметы мебели – кровати, шкафы-купе, столы и многое другое. Такой подход в оформлении обстановки позволяет…
Семь раз отмерь или Как рассчитать шкаф купе?
При покупке нового жилья, переезде, перепланировке или просто когда хочется обновить дизайн квартиры, мы всегда задумываемся о том, какую же мебель выбрать, чтобы она была удобной, красивой и функциональной. …
Варианты наполнения шкафа-купе
Особенность шкафов-купе – повышенная вместимость, при этом их положение можно моделировать по своему усмотрению, в зависимости от места нахождения мебели. При покупке или заказе шкафов…
Как правильно выбрать шкаф-купе?
Если у вас накопилось огромное количество вещей, а старый деревянный шкаф, уже надоел – наиболее лучшим выходом из данной ситуации, будет, приобретение шкафа купе. Из ассортимента всей корпусной мебели…
Угловой встроенный шкаф-купе в интерьере
Мой дом – моя крепость. А если в крепости уютно и удобно, то и возвращаться в нее будет в разы приятнее. Первое, что радушно встречает нас после входной двери – это прихожий гарнитур. Более того, именно…
Шкаф-купе своими руками: чертежи и пошаговая инструкция
Фото: Instagram modamebel. com.ua
Конструкции шкафов-купе
Шкафы-купе отличаются от других систем хранения особой конструкцией дверок. Створки не распахиваются, а отодвигаются, открывая внутреннюю часть мебели. Конструктивно шкафы можно разделить на несколько групп.
Встроенная мебель
Монтируются в нише, которая выполняет роль внутренней части шкафа. Поэтому передвинуть встроенную конструкцию на другое место невозможно. Встроенные системы изготавливают на заказ. Их преимущество в том, что размеры могут быть самыми разными, а сборка предельно упрощена и при необходимости вполне может быть произведена самостоятельно.
Фото: Instagram alyance_naydi_kzn
Отдельно стоящий шкаф
Мебель представляет собой стандартный шкаф с откатными дверцами. Изделие достаточно просто устанавливается. Определенную сложность представляет только сборка откатных дверей. Шкаф может быть переставлен на другое место, поскольку не привязан к определенной нише. Самостоятельная сборка такой мебели немного сложнее, чем встроенной.
Угловая конструкция
Может быть встроенной или отдельно стоящей. В первом случае встраивается в угловую часть комнаты. Главное достоинство — компактность, но при этом очень хорошая вместительность. Дверцы могут быть прямыми или радиальными, что заметно затрудняет сборку. Самостоятельное изготовление такой конструкции возможно, но достаточно сложно.
Плюсы и минусы шкафов-купе
Такая мебель любого типа считается очень практичной и удобной. Ее основные преимущества:
Из недостатков следует отметить необходимость регулярного обслуживания раздвижного механизма, иначе он быстро выйдет из строя. Кроме того, желательно приобретать раздвижные системы высокого качества. Иначе шкаф не прослужит долго.
Фото: Instagram alyance_naydi_kzn
Из чего собрать шкаф-купе
Для изготовления мебели можно выбирать разный материал. Но сделать это нужно еще перед проектированием, поскольку процесс сборки может несколько изменяться.
Натуральная древесина
Это традиционный материал, использующийся для изготовления мебели. В этом случае не самый лучший выбор. Доски для сборки шкафа должны быть тщательно высушены и пропитаны спецрастворами: полимерной эмульсией на водной основе либо горячей олифой. Кроме того, на их поверхности должны отсутствовать любые дефекты: сучки, трещины и т.п. Учитывая, что деревянная поверхность гигроскопична, не рекомендуется использовать ее для изготовления встроенной мебели. Древесина будет коробиться по причине перепадов влажности внутри ниши.
Фото: Instagram almaty.mebel.kz
Вагонка
Можно использовать различные варианты: МДФ, ПВХ или дерево. Нужно учесть, что планки, составляющие створку, вставляются в деревянную раму. Древесина, из которой собирается рама, выбирается только просохшая, без дефектов. Вагонка подгоняется по размеру, дощечки склеиваются между собой. Это несколько усложняет процесс сборки. В целом такое решение вполне уместно, но только для дверок шкафа. Оно часто используется для встроенных конструкций.
Фото: Instagram alyance_naydi_kzn
Древесные плиты: МДФ, ЛДСП, ДВП
Пожалуй, лучший выбор для самостоятельного монтажа шкафа. Материалы обладают всеми достоинствами дерева, но при этом полностью нечувствительны к скачкам влажности. Для работы выбирают плиты высокой и средней плотности, они подходят для этого лучше всего. Плиты достаточно просто раскроить на детали нужного размера. Оптимально воспользоваться для этого услугами распила.
Фото: Instagram good_wood_shop
Фанера
Можно использовать стандартные или ламинированные листы. Последние отличаются привлекательным видом и считаются более экологичными. Материал выпускается в виде плит различной толщины. При работе следует учесть некоторую мягкость листов, при монтаже саморезов фанера может деформироваться. Поэтому рекомендуется обязательно использовать специальные прокладки.
Как лучше расположить шкаф
Перед тем как приступить к проектированию мебели, нужно точно определить место, где она будет установлена. Существует множество интересных вариантов размещения таких шкафов. Например, если предполагается установить его вдоль стенки, то лучше всего изготовить мебель высотой почти до потолка. Так она будет визуально восприниматься как стена, а зеркальные дверцы в таком случае помогут зрительно увеличить комнату.
Оригинальное решение — два шкафа купе вдоль длинной стены. Между ними стоит оставить некоторое расстояние и получится своеобразная ниша. Ее можно использовать как изголовье кровати или как место для оборудования фальш-камина. Возможна установка шкафа около дверного или оконного проема. В этом варианте мебель может удачно дополняться антресолью, размещенной выше проема.
Фото: Instagram uyut_shkaf
Шкаф встроенного типа может иметь самые разные размеры. Они зависят от площади ниши, в которой он будет обустроен. Иногда это даже маленькое помещение или отгороженная часть комнаты, что позволяет обустроить по принципу встроенного шкафа гардеробную. Это очень практично и удобно. Встроенная конструкция не обязательно имеет прямую форму, возможны угловые или радиальные варианты.
Проектирование и деталировка шкафа-купе
Один из наиболее ответственных этапов — создание проекта шкафа. Для начала следует определить его размеры. Если мебель будет встроенная, их определят габариты ниши. Для шкафов, стоящих отдельно, подбираются допустимые размеры. К примеру, оптимальная длина шкафа составляет три метра, максимальная — пять. Но ширина створки при этом не должна быть больше метра, иначе появятся проблемы с раздвижным механизмом.
Фото: Instagram elenacherkozianova
Определив размеры, приступают к проектированию наполнения шкафа. От него будет зависеть форма, количество дверок и т.п. Желательно разделить внутреннюю часть изделия на секции, каждая из которых будет предназначена для определенных целей и иметь соответствующее расположение. К примеру, отделение для хранения верхней одежды не стоит размещать в центре шкафа. Его помещают с края, чтобы не распространять сырость от одежды.
После того, как будет распределено внутреннее пространство, определяют количество створок. Чем их будет меньше, тем удобнее пользоваться мебелью. Однако возрастает риск заедания либо перекоса больших дверок. Оптимальная ширина створок составляет 60-70 см. Величина их перехлеста должна находиться в диапазоне от 50 до 70 мм. Меньший перехлест предполагает наличие щелей, больший делает неудобным пользование шкафом.
Готовый проект оформляется в виде чертежа. Если есть такая возможность, лучше всего выполнить его в специальной программе-проектировщике, что значительно облегчит работу. Если нет, придется вычертить от руки все эскизы с подробным указанием размеров. Учитывается все: глубина, ширина, толщина перегородок и полочек, высота стоек и штанг, их длина и т.п. Проработка будущего шкафа подетально позволит определиться с материалами.
Выбор подвеса для шкафа-купе
Еще один важный момент — определение типа подвеса для раздвижного механизма. Выбрать подходящий можно из трех вариантов, представленных в таблице.
Достоинства Недостатки
Двухрельсовая система, опора нижняя Надежна в эксплуатации: дверцы не выпадают, не задевают друг за друга, не заедают. Простая фурнитура и монтаж. Чувствительна к проседанию напольного покрытия, что приводит к поломке системы. Внутри нижнего рельса скапливается пыль и загрязнения, что мешает нормальной работе механизма. Требуется регулярная чистка.
Двухрельсовая система, опора верхняя Отсутствие проседания и других деформаций основания обеспечивает надежность конструкции, расположенный сверху рельс загрязняется значительно меньше, поэтому чистить его приходится реже. Простая фурнитура и несложный монтаж. При установке необходимо выравнивание потолка на участке монтажа подвеса. При давлении на створку ролик может выйти из паза, и дверца проваливается в шкаф. Требуется нижняя направляющая, иначе створки могут биться друг о друга.
Монорельс Парные ролики, расположенные в каждой каретке и индивидуальная направляющая для створки. Благодаря этому направляющая снизу не нужна. Высокая прочность подвеса позволяет монтировать широкие створки. Отсутствует необходимость выравнивания потолка перед монтажом подвеса. Сложный монтаж, после которого требуется правильно отрегулировать створки. Фурнитура сложная и дорогая. Между рельсом и створкой широкий зазор, что требует установки декоративной накладки.
Нужно знать, что эффективность работы механизма определяет не только тип подвеса, но и материал, из которого он изготовлен. Самый недолговечный — пластик. Выполненные из него направляющие вызывают самое большое количество нареканий.
Фото: Instagram kompania_krslon.ru
Сборка шкафа купе своими руками: подготовка материала и распил
Если дома есть инструменты и большое желание выполнить всю работу самостоятельно, тогда можно самостоятельно распилить подготовленный материал. Но быстрее и проще выполнить это с помощью распила. Любой крупный строительный супермаркет предоставляет эту услугу. После покупки материала его раскроят и, если это необходимо, обработают кромки. Консультанты помогут с подбором фурнитуры и крепежей.
Пошаговая инструкция по сборке шкафа-купе
Рассмотрим процесс сборки конструкции, установленной около стены, которая будет выполнять роль задней стенки. Работа выполняется в несколько этапов.
1. Проводим разметку
Для начала нужно точно нанести линии разметки на стену. Делаем это так:
От угла отмеряем длину шкафа, ставим отметку. Делаем это в нескольких местах на разных уровнях высоты, что гарантирует ровную прямую. Соединяем отметки, проведя вертикальную линию. Это будет край шкафа.

Аналогично размечаем внутри будущего шкафа расположение всех вертикальных секций.

Намечаем место расположения горизонтальных полок.

Фото: Instagram elenacherkozianova
2. Устанавливаем крепления
На этом этапе нужно на размеченных линиях поместить крепления для полок и перегородок. Выполняем это так:
Берем крепеж, примеряем его к линии разметки, определяем и помечаем участки, где должны находиться дюбели.

Просверливаем отверстия в намеченных точках, вставляем в них пластиковые вкладыши.

Ставим крепления на предназначенное для них место и закрепляем саморезами.

Фото: Instagram zodych
3. Монтируем наполнение шкафа
Нужно установить все полочки и вертикально расположенные стойки. Делаем это так:
Ставим боковую стенку нашего шкафа. Примеряем заготовку, при необходимости подгоняем. Устанавливаем и закрепляем.

Каждую разделительную стойку выставляем около креплений и фиксируем шурупами.

Приступаем к монтажу полок. Каждую примеряем, при необходимости устанавливаем дополнительные крепежи, ставим деталь на место и закрепляем.

Круглые стойки и вешала устанавливаем в специальные крепления и фиксируем.

4. Устанавливаем стенки шкафа
Монтируем боковую, верхнюю и, если нужно, нижнюю стенку шкафа. Делаем это так:
Намечаем и сверлим на каждой детали отверстия, в которых будут располагаться крепежи.

Примеряем панели к стене, намечаем отверстия под установку креплений.

Просверливаем отверстия, устанавливаем в них пластиковые вкладыши.

Ставим деталь на место и фиксируем ее крепежами.

5. Монтаж направляющих и дверей
К этому моменту дверные створки должны быть уже готовы. Если предполагается, что они собираются, например, из вагонки, то работа должна быть уже выполнена. Монтаж проводится в такой последовательности:
Проводим замеры верхней и нижней стенки шкафа. Меряем направляющие, при необходимости их подрезаем.

Закрепляем направляющие на стенках изделия.

Фиксируем на створках детали раздвижного механизма.

Устанавливаем подготовленные створки на рельсы. В зависимости от типа подвеса процедура будет несколько отличаться.

Регулируем движение створок, добиваясь плавного бесшумного хода.

Фото: Instagram mebel_na_zakaz_stav
Еще раз проверяем качество установки каждой детали, работу дверок и прочность креплений. Работа завершена.
Самостоятельная сборка шкафа купе вполне по силам домашнему мастеру. Особенно если выбрать простую модель. Максимально облегчит работу распил материала, тогда останется только привезти детали домой и собрать из них шкаф.
Сборка шкафа (шкафа-купе). Общее | kbm-novosel.ru
Шкафы, какой бы конструкции они не были, относятся к разряду крупногабаритной корпусной мебели и собираются, за редким исключением, непосредственно на месте их установки. Существует два способа сборки шкафов: это «лёжа» или в горизонтальном положении на полу и «стоя», то есть вертикально. Речь идет только о корпусных шкафах, «встроенка» не собирается, а сразу монтируется на место.
Для выбора одного из этих способов есть свои веские причины, каждый из них требует выполнения определенных условий, у них есть сходства и различия, и оба они имеют свои преимущества и недостатки. Но, независимо от выбранного вами способа сборки, надо обязательно подготовить рабочее место, собрать необходимый для работы инструмент и крепежную фурнитуру.
Какой способ выбрать?
Сборка шкафа на полу предпочтительнее с токи зрения трудозатрат и скорости сборки, это намного удобнее, легче, и безопаснее. Можно использовать любой удобный для себя алгоритм работы, а если потребуется можно сделать перерыв в работе. Кроме того, способ сборки «лежа» позволяет работать одному человеку, а вот поднимать шкаф и устанавливать его на «своё место» все равно придется вдвоем.
Вертикальная сборка шкафа намного сложнее по своей технологии, да и просто физически значительно тяжелее. Этот вариант требует участия как минимум двух человек. Такой вариант выбирается в случаях, когда площадь помещения не позволяет собирать мебель в горизонтальном положении. Или когда высота потолка не дает возможности поднять в вертикальное положение уже собранный на полу шкаф.
Но самое главное, возможность сборки «стоя» должна быть заложена еще в проекте изделия. То есть, проектировщик обязательно должен быть в курсе того, что шкаф будут собирать стоя. От этого в значительной мере будет зависеть конструктив шкафа, он будет основан на очередности сборки конструкции. Далеко не любую мебельную конструкцию можно собрать «стоя» вдвоем без проблем и привлечения дополнительной помощи.
Условия для сборки.
Основное условие для сборки «лежа» – это свободное пространство пола. К собираемому изделию необходимо обеспечить подход со всех сторон. Работать должно быть удобно, тогда можно использовать все преимущества этого варианта. Кроме того, надо, чтобы была реальная возможность поднять шкаф, не зацепив потолок, а также переместить его непосредственно на место, где он и будет находиться.
Для сборки в вертикальном положении надо подготовиться более тщательно. Важно предусмотреть, чтобы к собираемому «стоя» шкафу был свободный подход со всех сторон. Здесь надо сделать акцент на том, что надо все рассчитать таким образом, чтобы учесть габариты практически собранного будущего шкафа. Это особенно актуально, когда шкаф наращивается в длину секциями, одна за другой.
Если конструкция подразумевает установку и затяжку крепежной фурнитуры сверху шкафа, то доступ к изделию нужен будет и сверху. То есть, на этапе проектирования надо предусмотреть достаточное для работы пространство между крышкой и потолком, свободное пространство должно быть не менее 20 см. Тогда можно спокойно работать без риска повредить потолок. Работы на высоте надо обязательно проводить вдвоем.
Сходства и различия.
Сходством между этими двумя способами сборки является очередность сборки. Сначала собирается дно или база конструкции, затем крепятся боковые стойки, жесткие горизонты и задняя стенка. А затем устанавливаются съемные полки, ящики, навешиваются створки дверей и крепится дополнительное оснащение. В случае если это шкаф – купе, то еще устанавливаются направляющие для раздвижных дверей.
Различаются эти способы позиционированием самого собираемого изделия. То есть, если в случае сборки «лёжа» не особенно важно, как именно располагается шкаф на полу, важно, чтобы его было удобно собирать, ведь его можно переворачивать. То, во втором случае, шкаф должен быть развернут так, чтобы без лишних перемещений его можно было бы сразу установить или задвинуть на «свое место».
В особенности это относится к крупногабаритным мебельным изделиям. Как правило, они тяжелые по весу и не обладают достаточной жесткостью конструкции, поэтому лучше свести необходимость их перемещения к минимуму. В идеале они должны просто придвигаться к стене или задвигаться в нишу. Тогда прилагаемые усилия не смогут повредить изделие, надо исключить нагрузки на кручение.
Преимущества и недостатки.
Основной плюс сборки в горизонтальном положении – это удобство и скорость, кроме этого «лёжа» собирать шкаф легче и комфортнее. Можно прервать работу практически в любой момент. А главный недостаток в том, что нужно много свободного места на полу. Помимо этого, шкаф все равно надо поднимать в вертикальное положение, а изделия эти, как правило, очень тяжелые.
Достоинство вертикальной сборки в том, что шкаф собранный находится совсем рядом с местом установки, его надо только задвинуть или придвинуть. Но сборка «стоя» сложна, требует аккуратности и концентрации внимания, в ней необходимо участие как минимум двух человек. Минус еще и в том, что перерыв в работе можно сделать только тогда, когда конструкция станет устойчивой, и ее не надо будет поддерживать.
Рекомендации.
Сборку корпусных шкафов в вертикальном положении лучше избегать. Это можно сделать с помощью, например, модульной антресольной части. Такой вариант даст возможность собрать шкаф на полу в комфортных условиях, но в итоге получить изделие для хранения вещей под самый потолок, то есть, максимально использовать возможности по высоте помещения.
В малогабаритных помещениях лучше устанавливать встроенные шкафы. Это позволит сделать шкаф, удовлетворяющий ваши потребности по функционалу, но более простой по конструкции и легкий в работе по его сборке. Кроме того, встроенную мебель можно монтировать одному человеку. Это более комфортно в маленьких помещениях, иногда этот вариант единственный выход из положения.
При сборке больших конструкций на полу следует уделить внимание защите напольного покрытия на рабочем месте. Плиты ЛДСП, из которых и делается мебель, сами по себе не представляют большой опасности для декоративного покрытия пола, это прессованные опилки. А вот связующее вещество, точнее, выпадающие из них крошечные кристаллики воздействуют на покрытие как абразив, фактически это застывшая смола.
Несмотря на свою безобидность крупные мебельные панели из ЛДСП довольно тяжелые. Поэтому, даже незначительные удары, например при падении, из-за их веса могут сильно повредить и саму деталь, и напольное покрытие, о которое она ударилась. В особенности это актуально для углов крупных деталей, таких как боковые стенки, работать с которыми надо аккуратно, без спешки и лучше вдвоем.
Работа по сборке крупногабаритных мебельных изделий требует особой концентрации внимания. Здесь важно ненароком не повредить окружающие элементы интерьера в процессе работы, речь идет о перемещении и разворачивании больших деталей. Это в равной степени относится и к полу, и к потолку и к стенам помещения, особое внимание следует уделить различного рода светильникам.
Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами — шкаф по размеру — Schränke online bestellen
Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами

Найдите время, чтобы прочитать инструкции. Пожалуйста, не просто смотрите на картинки! Вам это будет заметно, когда вы его настроите. Спасибо
Из соображений безопасности и практических соображений обратите внимание на следующее:
Во избежание повреждения материала и несчастных случаев, шкаф должен собираться двумя людьми .
Важная информация об индивидуальном шкафу глубиной менее 44 см.
Обычно наш шкаф не нужно крепить к стене, так как он достаточно тяжелый и устойчивый.
В некоторых случаях вместо этого из-за уменьшения глубины и большой высоты их необходимо обязательно закрепить на стене. Лицо, производившее установку, должно прикрепить ее к стене перед установкой двери, чтобы избежать риска падения.
Откройте пакеты в указанном порядке.Это поможет избежать трудностей при сборке!
При вскрытии упаковки с металлическими деталями, мелкими деталями и фурнитурой убедитесь, что никакая деталь не потеряна, так как детали подсчитываются точно и доступны только в количестве, необходимом для сборки.
Если вы также заказали светодиодные фонари, обратите внимание на следующее перед настройкой:
Горизонтальная сенсорная светодиодная планка с датчиком движения (см. Видео) монтируется под крышкой шкафа вверху (внутри шкафа).Используйте для этого два прилагаемых винта.
Вертикальная светодиодная полоса в разделительной боковой панели (см. Видео) установлена во внутренней щеке, в которой на заводе предусмотрена фрезеровка. В нашем видео вы можете увидеть, как его собрать с уже подготовленным отверстием в боковой панели перегородки шкафа; однако его гораздо проще установить на разделительной стороне шкафа, лежащей на полу или на столе. Убедитесь, что вы начали сверху, на 2,5 см ниже конца разделительной боковой панели, к которой позже будет прикреплена верхняя крышка шкафа, когда вы вставляете вертикальную светодиодную планку в горизонтальную разделительную боковую панель шкафа.Поскольку для шкафов разной высоты используются светодиоды одинаковой длины, может случиться так, что небольшая часть нижней вертикальной светодиодной планки будет закрыта основанием шкафа.
Для правильной работы датчика движения он всегда должен располагаться вверху.
Горизонтальные светодиодные ленты: Для кабеля питания необходимо просверлить отверстие в верхней крышке шкафа слева за пределами места, где должна быть привинчена светодиодная планка, чтобы кабель питания можно было проложить над шкафом и за ним, чтобы розетка.
Обратите внимание, что для трансформатора светодиодных систем должно быть достаточно места! Легче всего разместить узкий трансформер за разделительной боковой стенкой, если между одной из разделительных боковых стенок шкафа и стеной за боковой стенкой (при заказе встроенного шкафа) имеется зазор не менее 3 см. Как вариант, его можно разместить за спинкой шкафа, если шкаф можно разместить прибл. 2 см вперед. Третий вариант отдельно стоящего шкафа, как и встроенного шкафа, заключается в размещении трансформатора на верхней части крышки шкафа: однако это возможно только в том случае, если, помимо необходимого для конструкции сантиметра, имеется около 2 сантиметров. см больше места до потолка.Последний вариант — вырезать вырез для трансформера в спинке шкафа: это имеет то преимущество, что он легко доступен.
— — 1 — —
Распаковать разделительную боковую панель шкафа. Прежде всего, подсоедините регулируемые ножки к разделительной панели (только с одной стороны). Установите и прикрутите регулировочные ножки, как показано на рисунке.
ВАЖНО : Приклейте обычный мебельный войлок (не входит в комплект) к нижней части регулируемых ножек, чтобы шкаф не поцарапал пол при перемещении.
Вверните четыре штифта (см. Фото ниже) в указанные отверстия. Сначала полностью ввинтите штифты, а затем немного поверните их назад, пока два отверстия не будут расположены вертикально (см. Фото со стрелками ниже). Пожалуйста, действуйте точно, чтобы их можно было легко подключить позже. Повторите ту же процедуру с другой стороны разделительной боковой панели.

— — 2 — —
Распаковать внешнюю боковую панель шкафа.
Прикрепляйте регулируемые ножки к внешней боковой панели только на стороне, обращенной внутрь шкафа.Установите и прикрутите регулировочные ножки.
После этого ввинтите четыре штифта в указанные отверстия, немного повернув их назад, пока они не встанут правильно.
Повторите ту же процедуру и с другой внешней боковой панелью.
— — 3 — —
Распакуйте основание и верхнюю крышку.
Вставьте металлические детали в отверстия, показанные ниже. Обратите внимание на правильное расположение, чтобы булавки можно было вставить позже (в основание и верхнюю крышку шкафа).
Поместите два основания на пол (немного отделив одно от другого), чтобы начать сборку разделительной боковой панели. Соедините основания и разделяющую боковую панель вместе: прежде всего, вставьте одно из оснований в боковую панель и затяните винты, как показано ниже; затем повторите ту же процедуру для другого основания и на другой стороне боковой панели.
— — 4 — —
Распакуйте заднюю часть шкафа (задняя сторона шкафа прибл.На 1,5 см шире модуля, так как он вставляется в фрезерованный паз в боковых панелях шкафа, основании и верхней крышке).
Вставьте заднюю часть шкафа в прорезанный паз в основании.
— — 5 — —
Теперь вставьте правую внешнюю боковую панель шкафа в фрезерованный паз основания и задней боковой панели; затем затяните винты.
ВАЖНО : Внешняя боковая панель на 6,4 см выше, чем остальная часть шкафа.
— — 6 — —
Будьте осторожны со следующим шагом! Пожалуйста, в любом случае сделайте это пополам!
Установите верхний элемент крышки с помощью лестницы.Вставьте верхнюю крышку в фрезерованный паз тыльной стороны шкафа-купе; затем сдвиньте верхнюю крышку вправо до правой стороны шкафа, пока штифты не войдут в отверстия. Теперь вставьте и затяните винты. Внимание: Если крышка не открывается, проверьте, правильно ли расположены отверстия и штифты, как описано выше. При необходимости сначала снимите крышку и исправьте положение отверстий и штифтов. Смотрите также наш монтажный фильм.
Повторите шаги 4, 5 и 6 для модуля с левой стороны разделительной боковой панели.
Для того, чтобы вставить верх в модуль слева, слегка раздвиньте верхние края разделительной боковой панели и внешней боковой панели так, чтобы верх вошел идеально.
— — 7 — —
На случай, если за шкафом есть место, винтовые крепления спинки шкафа на задней боковой стенке. Пожалуйста, посмотрите видео для этого шага.
— — 8 — —
Распаковать направляющие раздвижных дверей и верхних опор.Слегка открутите тормоза и вставьте их в направляющие, которые будут размещены сверху, как показано на рисунке ниже. Для каждого рельса вставьте четыре самосвала, по два на край: один из тормозов позволяет тормозить дверь при открытии, а другой — при закрытии.
Поместите поручни на верхнюю часть шкафа (как показано на рисунке) и прикрутите их сверху. Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы узнать, как продолжить этот шаг.
— — 9 — —
Вставьте амортизаторы в нижние направляющие, которые будут привинчиваться к основанию шкафа; слегка прикрутить амортизаторы.
Установите направляющие в основании шкафа до упора и прикрутите их.
Внимательно посмотрите видео, чтобы правильно установить направляющие.
— — 10 — —
С помощью спиртового уровня проверьте, ровно ли выровнен шкаф.Если это не так, используйте регулируемые ножки, чтобы шкаф стал пухлым и ровным.
— — 11 — —
Полки крепятся винтами, показанными на фото. Полка встанет на место и надежно стабилизируется.
ВАЖНО : Мы предлагаем вам установить полки, прежде чем вы приступите к работе с дверцами.
— — 12 — —
Теперь распакуйте первую дверь (внутреннюю дверь).
Внимание : внутренняя дверь имеет одну ручку и одну внутреннюю ручку.
Прежде всего, прикрутите тягу к вертикальному краю двери, пока не встретите сопротивление (см. Рисунок ниже).
Слегка затяните винты, расположенные на верхнем скользящем механизме, как показано на видео. Затем установите верхний механизм заподлицо с верхним краем двери (внутренней стороной) и прикрутите его.
Для каждой двери требуется два верхних механизма.
ВАЖНО : Этот винт необходимо затягивать только для регулировки высоты дверей, только в том случае, если пол в помещении не идеально ровный.
Прикрутите два нижних механизма скольжения к нижней части двери (внутренняя сторона).
На картинке ниже вы можете увидеть окончательный результат этого шага; но, пожалуйста, также внимательно посмотрите видео и все проверьте.
— — 13 — —
Соберите внутреннюю дверь (сделайте это пополам): поместите два верхних механизма на самую внешнюю направляющую верха.
Откройте колеса двух нижних механизмов, как показано на видео.Без колебаний закрепите их на рейке (вы должны услышать «щелчок»).
— — 14 — —
Соберите внешнюю дверь: поместите два верхних механизма на самую внутреннюю направляющую верхнего и нижнего механизмов, как описано в пункте 13.
Внимание : внешняя дверь имеет две ручки (по одной с каждой стороны).
Теперь проверьте, прямые ли двери. Если центральная часть двери отступает внутрь шкафа, прикрутите тягу еще немного.С другой стороны, если центральная часть двери наклоняется вперед, немного открутите тягу.
— — 15 — —
Внимательно посмотрите наше видео, чтобы узнать, как правильно прикрутить тормоза и амортизаторы.
— — 16 — —
Закрепите пылезащитное покрытие наружной двери, как показано на видео.
— — 17 — —
Модуль ящика для установки внутри шкафа почти полностью собран.Требуется всего несколько шагов (см. Фото ниже).
Если вы хотите собрать ножки, что не является абсолютно необходимым, переверните модуль и осторожно переверните его вверх дном (этот шаг не показан на фотографиях), чтобы собрать их.
Затем наденьте ножки и снова переверните модуль. Затем разместите элемент внутри шкафа: либо поместите модуль ящика на пол шкафа, либо установите его в более высокой точке: чтобы разместить его выше, поместите его на полку.
Ящики с выдвижными ящиками имеют немного меньшую глубину, чем полки, и их можно установить заподлицо спереди.
После того, как элемент выдвижного ящика был установлен в шкафу, сначала поместите закрывающие полосы слева и справа на предоставленные деревянные шпильки и зафиксируйте их на месте (Внимание: на фотографиях планки были установлены вне шкафа, что вам следует лучше, чем в шкафу).
Модуль ящика не крепится отдельно, но устойчив благодаря своему весу и обычно стоит за дверными петлями.
Прилагаемые деревянные дюбели используются только в том случае, если вы устанавливаете два модуля выдвижных ящиков один над другим.Полка служит полкой-крышкой и опорой для ящика: она либо прикрепляется, как и другие полки. Это оставляет небольшой зазор между полкой-крышкой и верхним ящиком. Полку также можно просто поставить, если хотите.
— — 18 — —
Закрепите каждый держатель платяной рейки на боковой панели двумя винтами сбоку. Важно: устанавливайте платяную штангу под полкой или под верхней крышкой шкафа, по возможности по центру в глубине шкафа.
Гардеробная система IKEA PAX
Каждому нужно место для хранения одежды, и один из самых больших и лучших предметов мебели для ее хранения — это шкаф.
Гардеробы бывают всех форм и размеров, из разных материалов и самых разных цветов. Они могут варьироваться от базового отдельно стоящего гардероба до такого, который идеально подходит для вашей спальни. Было бы замечательно, если бы мы все могли сделать шкафы на заказ, которые идеально подходили бы для наших спален, но такие шкафы стоят тысячи фунтов, и не у каждого бюджета хватит на это денег.
Так что, если вам нужен гардероб, который соответствует вашим потребностям, но находится в пределах вашего бюджета? IKEA может предложить вам ответ в виде своей гардеробной системы PAX.
Гардероб IKEA PAX
Комбинированная система гардероба IKEA PAX позволяет вам спроектировать свой следующий гардероб в соответствии с вашими требованиями. Если вам нужно место для подвешивания, несколько полок или внутренние ящики, система PAX может удовлетворить ваши потребности. Вы даже можете добавлять и убирать такие детали, как полки и ящики, позже, если хотите.
Собрать все детали и спроектировать свой личный гардероб может быть весело, но как только он появится, вам может понадобиться помощь в его сборке, и если да, то в этом может помочь A.M Flat pack.
Чтобы упростить процесс создания собственного гардероба, система состоит из трех частей:
1. Рамы
2. Двери
3. Внутренняя фурнитура
Мы рассмотрим эти три части, чтобы вы знали, какие существуют варианты и как они могут или не могут работать с дизайном вашего гардероба.
1. Рамы
Каждому шкафу нужен каркас. Рамы PAX состоят из семи частей, состоящих из двух боковых панелей, верхней панели, нижней панели, переднего и заднего цоколя и задней панели. Они соединяются с помощью шурупов, кулачков, дюбелей и гвоздей.
Каждая боковая панель имеет более сотни маленьких отверстий, выстроенных в три столбца на внутренней стороне, чтобы обеспечить точную фиксацию фурнитуры и аксессуаров по высоте шкафа. Эти предварительно просверленные отверстия означают, что вы не рискуете просверлить отверстия в неправильном месте.Они используются, чтобы разместить все, от петель до ящиков, на их правильных местах.
Рамки можно скрепить винтами в зависимости от желаемой ширины. Они также поставляются с аккуратными кронштейнами для настенного крепления, чтобы их можно было надежно прикрепить к стене. Внутри каждой рамы находятся по два кронштейна, но винты для крепления к стене не предусмотрены.
Рамы IKEA PAX
Высота
Рамы PAX доступны в двух вариантах высоты: 201 см и 236 см.
При выборе правильного размера для гардероба необходимо измерить высоту потолка.Будет ли в вашей комнате обычная (210 см) или высокая (236 см) рама? Желательно оставить зазор в пару сантиметров между верхом каркаса и потолком. Это необходимо для того, чтобы шкаф можно было поставить на место, а двери не зацепились за потолок при открытии. Если вам нужны раздвижные двери, то требуется минимальный зазор 4 см.
Глубина
Рамы доступны в двух вариантах глубины: 35 см и 58 см. Большинство людей выберут более глубокую из двух рам, так как они стандартного размера для большинства шкафов.
При выборе глубины рамы убедитесь, что двери могут открываться полностью. Не забывайте учитывать, где находятся другие предметы мебели, например, ваша кровать.
Ширина
После того, как вы определите высоту и глубину рамы (рам), вы можете решить, какой ширины должен быть шкаф. Рамы бывают трех разной ширины: 50 см, 75 см и 100 см. Можно соединить несколько каркасов вместе, чтобы шкаф получился настолько широким, насколько захотите.Вам нужен простой однодверный шкаф или шкаф, занимающий всю стену?
При измерении не забудьте принять во внимание толщину плинтусов, оконных уплотнителей, радиаторов и т. Д. На соседних стенах. Затем округлите это измерение до ближайших 25 см. Например, если зазор между двумя стенами составляет 3 м 35 см, то вы можете установить шкаф шириной 3 м 25 см. Этот конкретный шкаф будет состоять из четырех рам: 2 x 100 см, 1 x 75 см и 1 x 50 см.
Не забывайте, вы можете заменить одну рамку шириной 100 см на две рамки шириной 50 см, если этого требует внутренняя планировка вашего гардероба.
Уголки
Если вы хотите иметь L-образный шкаф, который помещается в угол, то это возможно. Система PAX позволяет полностью использовать планировку вашей комнаты.
Дополнительный угловой блок PAX может быть установлен на рамы PAX 75 см или 100 см и подойдет к любой глубинной раме. Однако дополнительный угловой блок доступен только одной ширины (50 см) и одной глубины (58 см). Его можно установить с левой или с правой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
ИКЕА ПАКС шкаф угловой
Цвета
Каркасы ИКЕА ПАКС бывают трех цветов: белый, черно-коричневый и белый морилка.
2. Двери
Двери являются центральным элементом любого гардероба и должны соответствовать стилю вашей комнаты. Таким образом, у Ikea есть ряд различных цветов и узоров, подходящих для любой комнаты, и их двери доступны в двух типах открывания: распашные и раздвижные.
Распашные двери
Эти двери говорят сами за себя. Они навешиваются на одну сторону и открываются в комнату. Они доступны в двух вариантах ширины (25 см и 50 см), что позволяет сочетать их с любой шириной рамы.Есть два варианта высоты, соответствующие высоте выбранной вами рамы.
IKEA PAX Распашные двери
Раздвижные двери
Раздвижные двери великолепны. В отличие от распашных дверей, которые открываются наружу, раздвижные двери скользят друг мимо друга, что делает их идеальными для помещений с ограниченным пространством. Система PAX предлагает два типа раздвижных дверей: сплошные или филенчатые. Оба типа продаются парами и доступны в двух размерах: шириной 150 см и шириной 200 см. Вы можете использовать несколько раздвижных дверей, но их нужно использовать парами.
Дверь массивного типа, такая как Hasvik, поставляется в виде пары и имеет все направляющие и крепления, необходимые для их крепления к каркасу вашего гардероба. Они дешевле, чем двери, обшитые панелями, и их намного проще собрать, поскольку они требуют только установки ходовых колес и кронштейнов, чтобы они могли висеть на рельсах.
Панельные двери, такие как Auli, более дорогие, но они предлагают покупателю возможность персонализировать стиль дверей, заменив панели (см. Изображения ниже).Каждая дверь состоит из четырех отдельных панелей и рамы, в которой находятся эти панели. Рама сделана из алюминия и доступна в трех разных цветах: алюминий, белый или черный, поэтому вы можете сочетать рамы и панели гардероба, чтобы получить наилучшую отделку.
Панели доступны в однотонных цветах, таких как белый, светло-серый или под дуб. Как вариант, вы можете заказать зеркальное или даже матовое стекло.
Двери Auli требуют сборки, они могут быть довольно неудобными и требуют много времени на сборку, так как их нужно собрать более двадцати частей.Не позволяйте этому оттолкнуть вас, они отлично смотрятся после того, как будут подогнаны.
Быстрый совет, если вы выбираете двери, обшитые панелями, и в вашей спальне мало места, — это построить двери перед шкафом и поставить их сбоку до тех пор, пока они не будут готовы к установке.
Чтобы придать вашим раздвижным дверям завершающий штрих, IKEA может также снабдить вас механизмом плавного закрывания. Устройство плавного закрывания Komplement делает именно то, что написано на банке. Он смягчает скорость двери, когда она закрывается, чтобы она не хлопала — как умно!
3.Внутреннее устройство
IKEA предлагает множество внутренних аксессуаров из своего ассортимента Komplement, поэтому, когда все измерения будут выполнены и вы выбрали рамы и двери, самое интересное может начаться. Дайте волю своему воображению, выбрав внутреннюю планировку вашего нового гардероба. Вы хотите подвесные рельсы? Вы можете их получить. Полки? Конечно. Встроенные ящики? Безусловно. Вы можете получить их все и даже больше. Единственным ограничением является ваше воображение.
Подвесные рельсы
Хорошо, так что подвесные рельсы не совсем интересны, но они очень практичны.Они позволяют повесить рубашки, брюки и платья, чтобы они не помялись. Вешалки для одежды Komplement бывают двух разных стилей в зависимости от глубины выбранного вами гардероба.
Самым распространенным является поручень, который проходит от одной стороны вашего гардероба к другой, и вы вешаете одежду на бок. Этот тип подходит для более глубоких (глубиной 58 см) оправ.
Другой тип — выдвижная направляющая, разработанная для более мелких (глубиной 35 см) рам. В них вы вешаете одежду спереди, так как шкаф недостаточно глубок, чтобы повесить ее на бок.Эта направляющая выдвигается, обеспечивая доступ к одежде, висящей сзади. Обе эти направляющие бывают белого или темно-серого цвета.
Полки
С системой PAX вы можете иметь столько полок, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы под полки была отведена целая часть вашего гардероба, вы можете это сделать. Полки Komplement бывают трех разных размеров, чтобы соответствовать ширине вашего гардероба. Они также бывают разных цветов, включая белый, черно-коричневый, мореный дуб и т. Д.чтобы соответствовать вашему каркасу гардероба. Для этого дополнительного стиля вы даже можете выбрать стеклянные полки, если хотите просматривать такие предметы, как часы или украшения (см. Ниже о выдвижных подносах).
Выдвижные и выдвижные ящики
Выдвижные ящики — ценный актив и отличный способ содержать все в порядке и порядке. Как и полки, ящики Komplement доступны в различных размерах и цветах в соответствии с вашими требованиями. Если вы достаточно аккуратны, вы даже можете выбрать ящики со стеклянными фасадами!
Большинство людей, у которых есть внутренние ящики, обычно выбирают три или четыре ящика внизу своего гардероба и завершают их полкой, чтобы все было красиво и аккуратно, оставляя место для подвешивания в верхней половине шкафа.
IKEA также производит выдвижной лоток Komplement, который более неглубокий, чем обычный ящик, но может использоваться для хранения мелких предметов, которым не требуется много места в вашем гардеробе. Если вы хотите быть более организованным, IKEA предлагает вставки, которые подходят к подносу и позволяют организовать небольшие предметы, такие как украшения. Отлично сочетать выдвижной поднос со стеклянной полкой.
При выборе ящиков следует иметь в виду, что они не поместятся там, где есть дверная петля.Значит, они не поместятся в самом низу шкафа с распашными дверцами. Однако IKEA предлагает решения для этого, например выдвижную корзину или выдвижную полку для обуви.
Корзины
Как и ящики, корзины — полезный способ содержать вашу одежду в чистоте и порядке. Корзины изготовлены из металлической сетки белого или серого цвета и оснащены выдвижными полозьями, позволяющими легко получить к ним доступ.
Komplement Baskets
Вешалка для брюк
С выдвижной вешалкой теперь легко повесить брюки.Он состоит из нескольких направляющих, которые позволяют аккуратно повесить брюки и легко получить к ним доступ. У них от 5 до 12 дужек, что позволяет повесить от 10 до 24 пар брюк. Они поставляются в комплекте с полозьями, поэтому вы можете легко их вытащить и сдвинуть назад.
Komplement Вешалка для брюк
Разделители
Что делать, если вы хотите, чтобы некоторые вещи были разложены по ящикам внизу вашего гардероба, но вам также нужно место для подвешивания длинных платьев? Разделитель Komplement может быть именно тем, что вам нужно.Он позволяет разделить нижнюю часть гардероба пополам. Тогда у вас может быть 4 ящика или корзины и т. Д. С одной стороны и полноразмерное подвесное пространство с другой стороны.
Разделитель также необходим, если вы хотите использовать аксессуары, которые уже, чем каркас вашего гардероба, например, выдвижные сумки для хранения (см. Ниже). Разделители доступны в тех же цветовых вариантах, что и рамы и ящики.
Выдвижные пакеты для хранения
Выдвижные пакеты для хранения представляют собой пару пакетов с материалами, установленных один за другим.Они выдвигаются по направляющим, что упрощает доступ к задней части. Они отлично подходят для хранения более объемных вещей, таких как перчатки и шарфы, или для стирки. Их можно снимать с рамок, они имеют удобные ручки для удобной переноски. В качестве дополнительного бонуса их также можно стирать в стиральной машине.
Однако они доступны только шириной 50 см, поэтому, если ваша рамка шире, потребуется разделитель Komplement.
Komplement Выдвижные сумки для хранения вещей
Полки для обуви
Вы знаете, на что это похоже, вся ваша обувь сложена на дне вашего гардероба, что затрудняет поиск подходящей пары.У Ikea есть два решения этой проблемы. Одна из них — стандартная полка для обуви Komplement, которая представляет собой металлическую полку с выступом на нижнем крае. Он расположен в вашем гардеробе под небольшим углом, чтобы вы могли легко подобрать пару обуви.
Другое решение — выдвижная полка для обуви. Эти расположенные в шахматном порядке полки позволяют хранить больше обуви на том же пространстве, что и фиксированная полка, но вы можете вытащить их и добраться до труднодоступной обуви сзади. Обе эти металлические полки для обуви доступны в белом или сером цвете.
Выдвижные полки для обуви Komplement
Выдвижное зеркало
Выдвижное зеркало Komplement — отличная функция, если вам нужно зеркало, которое можно спрятать. В сложенном виде он занимает очень мало места в подвесной секции вашего гардероба. Когда вам это нужно, просто вытащите его и с легкостью поверните под правильным углом, а когда вы закончите, просто сдвиньте его снова. Сзади на нем даже есть удобное отделение для хранения украшений. Как и большая часть линейки Komplement, она бывает двух цветов: белого или серого.
Это зеркало просто прикручивается к внутренней части каркаса гардероба PAX, используя одно из множества крепежных отверстий, что позволяет установить его на желаемой высоте.
Выдвижная универсальная вешалка
Этот маленький гаджет идеально подходит для галстуков, шарфов и ремней. Выдвижная вешалка крепится к внутренней части каркаса шкафа и имеет несколько подвесных ручек по всей длине. Просто вытащите его, чтобы получить доступ к аксессуарам, и вставьте обратно, когда закончите. Опять же, он доступен в белом или сером цвете.
Вешалка для камердинера
Эта небольшая, но удобная вешалка находится вне вашего гардероба и имеет три отверстия для подвешивания хорошего размера. Он идеально подходит для проветривания влажной одежды или когда вам нужно выбрать правильный наряд. Он аккуратно фиксируется двумя винтами на внутренней стороне шкафа и может быть установлен на нужной высоте с помощью предварительно просверленных отверстий в раме. Вешалки доступны в белом или сером цвете.
Komplement Вешалка для камердинера
Освещение
Иногда бывает сложно найти подходящую одежду, потому что в вашем гардеробе темно, особенно если вы выбрали черно-коричневую оправу.Чтобы преодолеть это, IKEA предлагает несколько световых решений.
Первый из них — это точечные светильники, которые крепятся к верхней части шкафа и светят сверху вниз. Они действительно могут улучшить внешний вид ваших дверей, когда они закрыты. Однако такие светильники не обеспечивают достаточного количества света внутри гардероба, чтобы помочь вам выбрать правильный наряд.
Другой тип — это ленточные светильники, которые крепятся внутри шкафа к нижней стороне верхней части рамы или полки. У них есть три настройки: вкл., Выкл. И авто.Первые две настройки говорят сами за себя, а автоматическая настройка позволяет свету включаться и выключаться автоматически, когда дверцы шкафа открываются или закрываются, точно так же, как свет в вашем холодильнике. Эти ленточные светильники намного лучше освещают внутреннюю часть шкафа, чем точечные светильники.
Оба типа освещения просто подключаются к розетке.
Norrfly Lighting Strip
Планировщик PAX
Создание идеального гардероба из всех возможных вариантов, о которых вы только что прочитали, может показаться сложным.Чтобы помочь вам, у IKEA есть онлайн-программа под названием PAX planner. Он позволяет вам выбирать из всех перечисленных выше предметов, а затем помещает их в визуальную форму, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть и функционировать ваш гардероб. Эта программа дает вам возможность быстро и легко менять цвета, стили дверей и внутреннюю планировку, чтобы вы могли заказать гардероб, который идеально подходит для вас.
Если вам нужна помощь в сборке вашего нового гардероба IKEA PAX, свяжитесь с A.M Flat Pack, и он будет рад помочь.
Удачных покупок гардероба!
Как установить двери-купе
Теперь, когда у вас есть комплект шкафа-купе своими руками, все, что вам нужно сделать, это установить его!
Двери вашего шкафа-купе изготовлены по вашим меркам и легко устанавливаются любым мастером-мастером. Прочтите наше удобное руководство с 7 простыми шагами о том, как установить и установить шкаф-купе! Свяжитесь с нашей службой поддержки, если у вас возникнут дополнительные вопросы.
Советы по установке — перед началом работы
🛠 Сначала постройте и установите внутреннее хранилище гардероба.После того, как дверцы гардероба будут установлены, будет сложнее установить интерьер.
🛠 Убедитесь, что в зоне установки нет водопроводных труб или электрических кабелей.
🛠 Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для создания гардероба. Винты и крепления не входят в ваш набор для самостоятельного изготовления.
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НА СТЕНУ
Если вы выбрали настенные и нижние облицовки для шкафа-купе от стены до стены, вам необходимо сначала установить их.В вашем комплекте будет 2 подкладки для стен и 1 подкладка для днища (2 шт., Если длина пробега превышает 2800 мм).
ШАГ 1. УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ЛАЙНЕРОВ
🔧 Подготовьте зону, удалив все выступы, которые могут мешать облицовке стен, поскольку они будут доходить до потолка.
🔧 Нарисуйте карандашом линию на расстоянии 650 мм от задней стены (как рекомендуется при измерении), чтобы у вас было достаточно места для внутреннего хранения. Используйте спиртовой уровень, чтобы продолжить эту карандашную линию вплоть до плинтуса.
🔧 Вам необходимо подготовить плинтус, если вы хотите, чтобы облицовка стен доходила до пола. Наши вкладыши имеют глубину 100 мм и ширину 18 мм, поэтому вырежьте секцию 102 мм из плинтуса по направлению к задней стене. Это обеспечит удобную посадку лайнера.
🔧 После подготовки необходимо обрезать лайнеры по размеру (от пола до потолка) минус 2 мм. Используйте клей для панелей, чтобы приклеить лайнер к стене сразу за линией карандаша. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что облицовка вертикальна, и при необходимости упакуйте ее за облицовкой стены.Если вам необходимо прикрутить облицовку к стене, утопите винты с зенковкой, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью облицовки. Не рекомендуется прикручивать облицовку стен, так как головки шурупов будут видны.
🔧 Установите вторую облицовку стены на противоположную сторону тем же способом.
ШАГ 2: УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЛАЙНЕРА
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать нижнюю направляющую (или подкладку) непосредственно на ковер. Установите нижнюю облицовку на половицы, а затем ковер до нижней облицовки.Нижняя облицовка предназначена для размещения нижней направляющей.
🔧 Обрежьте нижний вкладыш до размера минус 2 мм. Просверлите центральные отверстия 600 мм (начиная с 50 мм от края облицовки) и поместите нижнюю облицовку на место (между двумя стенками). Важно убедиться, что нижняя облицовка выровнена, чтобы раздвижные двери не откатились. Так что упакуйте под лайнер, где это необходимо.
🔧 Как только вы будете довольны положением, прикрутите нижнюю облицовку к половицам с помощью винтов с потайной головкой так, чтобы головки винтов были на одном уровне с поверхностью лайнера.
Нижняя подкладка не понадобится, если у вас пол из цельной древесины (или аналогичный). Вы можете установить нижнюю направляющую прямо на пол.
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ
Шаг 3 требуется только в том случае, если вы собираетесь установить комплект двери шкафа-купе между стеной и торцевой панелью. В противном случае перейдите к шагу 4.
ШАГ 3: УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
🔧 Используя спиртовой уровень, нарисуйте карандашную линию на задней стене в соответствии с размерами ширины, которые вы заказали (большее из двух измерений D и E, как указано в нашем Руководстве по измерению раздвижных дверей)
🔧 Обрежьте торцевую панель по размеру и прикрепите к задней стене, потолку и полу с помощью угловых скоб или крепежных блоков панели, убедившись, что они находятся заподлицо с краями.
🔧 Убедитесь, что торцевая панель находится в вертикальном положении, а затем продолжите установку нижней и стеновой облицовки в соответствии с приведенными выше инструкциями СТЕНА к СТЕНе, помня, что ваша торцевая панель работает как одна из ваших стеновых облицовок.

ШАГ 4: УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ГУСЕНИЦЫ
Верхняя направляющая будет доставлена вам обрезанной до размера минус 1 мм для установки.
🔧 Подготовьте верхнюю направляющую, просверлив отверстия 5 мм (центры 600 мм).
🔧 Расположите переднюю поверхность верхней направляющей на расстоянии 2 мм от переднего края облицовки стены или торцевой панели.
🔧 Используйте подготовленные отверстия, чтобы отметить их положение, и просверлите отверстия в потолке для дюбелей, чтобы вывернуть винты, чтобы удерживать верхнюю направляющую на месте.
🔧 Прикрутите направляющую к потолку, стараясь не затягивать слишком сильно (так как это может исказить ее).
ШАГ 5: УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ДОРОЖКИ
Инструкции по установке нижней направляющей зависят от стиля гардероба, который вы выбрали в Slide Wardrobes Direct. Пожалуйста, перейдите к соответствующей установке:
Minimalist, Eclipse, Metro и Icon: нижняя направляющая скрытого крепления
🛠 Подготовьте установку нижней направляющей, отметив 60 мм от передней части нижней облицовки и проведя линию (параллельную передней части нижней облицовки) для диапазонов Minimalist и Eclipse.Марка 50 мм для линейки Metro и Icon. Эта линия будет центром нижней дорожки.
🛠 Прикрутите черные нейлоновые кнопки локатора, расположенные вокруг центров 600 мм. Теперь вы можете просто закрепить нижнюю дорожку на кнопках.
Шейкер и линейный: нижняя направляющая с винтовой фиксацией
🔧 Подготовьте нижнюю направляющую для этих шкафов, просверлив 5 мм отверстий (в центре направляющей), 600 мм по центру, начиная с 50 мм от края.
🔧 Отметьте 60 мм от передней части нижнего вкладыша и проведите линию (параллельную передней части нижнего вкладыша на 60 мм).Эта линия будет центром нижней дорожки.
🔧 Поместите нижнюю направляющую на нижний вкладыш и расположите так, чтобы вы могли видеть карандашную линию через подготовленные отверстия.
🔧 С помощью спиртового уровня проверьте вертикальное положение раздвижных дверей Shaker или Linear. Затем вверните нижнюю направляющую на место через подготовленные отверстия в нижнюю облицовку с помощью подходящих винтов.
Монако: нижний трактор с винтовым креплением
🛠 Подготовьте нижнюю облицовку Monaco, просверлив 5-миллиметровые отверстия (в центре направляющей) на 600 мм по центру, начиная с 50 мм от края.
🛠 Найдите передний край нижней направляющей на расстоянии 12 мм от переднего края нижнего вкладыша и отметьте карандашом.
🛠 С помощью спиртового уровня проверьте вертикальное положение дверей. Затем вверните нижнюю направляющую на место через подготовленные отверстия в нижнюю облицовку с помощью подходящих винтов.
Крепление без вкладышей
Разместите нижнюю направляющую на полу и поместите на нее одну из раздвижных дверей в вертикальном положении, убедившись, что верхняя направляющая входит в зацепление.Убедитесь, что двери вертикальны, используя спиртовой уровень. Как только вы будете довольны положением двери, прикрутите нижнюю направляющую на место.

ШАГ 6. УСТАНОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
Инструкции по установке механизма плавного закрывания на двери и верхнюю направляющую включены в ваш установочный комплект в соответствии со стилем вашего гардероба. Установите раздвижные двери на направляющую следующим образом:
🔧 Наклоните двери и осторожно вставьте верхние колеса в задний канал верхней направляющей.
🔧 Вставьте нижние ролики в заднюю канавку нижней направляющей. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать нижнюю направляющую.
🔧 Повторите процедуру для следующих дверей, используя передний канал и канавку.
Для нескольких дверей, чередующиеся двери на направляющих:
🔧 Для шкафов с 3 дверьми наружные двери будут идти по заднему рельсу, а средняя дверь — по переднему рельсу.
🔧 Для шкафов с 4 дверьми наружные двери будут выходить на заднюю направляющую, а 2 средние двери будут встречаться посередине на передней направляющей.
ШАГ 7. РЕГУЛИРОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
🔧 Для вертикальной регулировки дверок Shaker, Linear, Minimalist, Eclipse, Metro и Icon: используйте отвертку Philips на нижнем колесе, чтобы поднять или опустить дверцы с каждой стороны. Как только вы будете довольны положением, заблокируйте устройство защиты от прыжков на нижней гусенице / нижнем колесе.
🔧 Для серии Monaco слегка приподнимите боковую щетку в нижней части дверей и используйте шестигранный ключ для регулировки дверей.
Вот и все, готово!

Могу ли я получить дополнительную помощь в установке дверей раздвижных шкафов своими руками?
Да! Для получения дополнительной информации о том, как установить двери-купе, загрузите наше удобное руководство. У нас также есть много полезных видео на нашем канале YouTube, так что смотрите!
Если вы застряли в создании гардероба, команда Slides W Шкаф Direct находится на расстоянии одного телефонного звонка, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами.Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 01636 671177 .
Habitat Holsted Large White & Mirror Sliding Гардероб: Инструкции по сборке
СТРАНИЦА 1
DR8250800 Bergen 180 Глянцевые двери Инструкции по сборке — Сохраните для дальнейшего использования 518/9696 517/9101 Глянцевые двери 1 1 2 2 1 1 Размеры Ширина — Глубина 180 см — Высота 6,7 см — 195,2 см Совет: во избежание повреждений мы рекомендуем собирать устройство на картонной (ых) коробке (ах), в которой он был упакован.Размеры 518/9696 WHITE HG 517/9101 CAHMERE HG Важно — пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед началом сборки. Если вам нужна помощь, или у вас есть поврежденные или отсутствующие детали, посетите: www.
СТРАНИЦА 2
Рекомендации по безопасности и уходу Важно — пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед началом сборки • Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на страницах 2 и 3. • Не стойте и не кладите на изделие вес, это может вызвать повреждение. • Удалите все детали из пластиковых пакетов и разделите их на группы.• Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). • Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.
СТРАНИЦА 3
Компоненты — Панели В случае повреждения или отсутствия деталей посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected] Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже. отдельно 249/4834 248/6921 226/8730 1 сегмент x4 (91,5 x 65 см) P3355 2 среднего сегмента x2 (91.5 x 65.
СТРАНИЦА 4
Компоненты — Фитинги Чтобы узнать о поврежденных или отсутствующих деталях, посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected] Убедитесь, что у вас есть все фитинги перечислены ниже. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки. В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. FK1309 D Винт x 72 (4×12.
СТРАНИЦА 5
Инструкции по сборке Шаг 2 a: E 3 Сегмент сдвижной двери слева E a: Вставьте 8 нейлоновых заглушек E в сегмент 1.Используйте небольшой молоток. Повторите этот шаг. 1 2x b: Закрепите дверную обшивку U с помощью 3x винтов D на сегменте 1. D D b: D 1 Примечание: не должно быть зазора между дверным сегментом 1 и дверной обшивкой U. U Нет зазора между металлическими профилями и дверной панелью! c: Закрепите средний сегмент 2 3 винтами D на дверной обшивке U. Закрепите сегмент 1 4 винтами D на дверной обшивке U.
СТРАНИЦА 6
Инструкции по сборке Шаг 2 Ссылка на видеоинструкцию см. на странице 2! e: 3 Сегментная сдвижная дверь слева e: Установите 4 соединительных пластины O, каждый с 2 винтами D на сегменте 1 и 2 винтами D на среднем сегменте 2.Удалите защитную пленку с дверной ручки S. Наклейте 1x щетку T на дверную ручку S, частично снимая крышку с приклеивания, когда кисть наносится. D 1 D D O T D O D 2 D O D O T Удалите защитную пленку! 1 S S AC f: Верх.
СТРАНИЦА 7
Инструкции по сборке Шаг 3 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Разместите левую сдвижную дверцу 2 Для выполнения шагов 3a и 3b требуются люди. a: a: Зацепите заднюю направляющую часть j 2x за пластиковую направляющую R. 1 2 1 R a: Деталь.
СТРАНИЦА 8
Инструкции по сборке Шаг 3 Установите левую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительную пластину сдвижной дверцы на металлической направляющей Q.Q b: 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительной пластины k раздвижной двери должно находиться в передней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительную пластину k раздвижной двери на направляющей Q с помощью стопорной защелки.
СТРАНИЦА 9
Инструкции по сборке Шаг 4 3 Сегментируйте сдвижную дверцу справа E a: Вставьте 8x нейлоновую нейлоновую заглушку E в сегмент 1. Используйте сегмент небольшим молотком. 3. Повторите этот шаг. молоток. Повторите этот шаг. b: Закрепите дверную ручку S 4 винтами D на сегменте 31.. a: E 2x 1 D D b: D D 1 Примечание: не должно быть зазора между дверными сегментами 1 и 3 и дверной ручкой S. S. (см. m). S Нет зазора между металлическими профилями и дверной панелью! c: Закрепите средний сегмент 4 с помощью 3 винтов D на 2 дверных ручках S.
СТРАНИЦА 10
Инструкции по сборке Шаг 4 e: 3-сегментная сдвижная дверь справа e: Установите 4 соединительной пластины O, каждая с 2 винтами D на сегменте 3 и 2 винта D на среднем сегменте 4. Удалите защитную пленку с дверной ручки S. Наклейте 2 кисти T на 2 ручки двери Sby, частично снимите крышку с приклеивания по мере нанесения кисти.См. Страницу 2 для ссылки на видео с инструкциями! T 1 D D O D D 2 D O T Удалите защитную пленку! T D O D O D 1 S S f: Вверх.
СТРАНИЦА 11
Инструкции по сборке Шаг 5 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Установите правую раздвижную дверцу a: зацепите 2x передние направляющие детали i за пластиковую направляющую R. a: 1 2 1 R a: Деталь.
СТРАНИЦА 12
Инструкции по сборке Шаг 5 a: Установите правую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительный кронштейн раздвижной двери l на металлической направляющей Q.Q 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительного кронштейна раздвижной двери l должно находиться в задней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительный кронштейн раздвижной двери l на направляющей Q с помощью стопорной защелки.
Шкаф с раздвижными дверьми — BAUTIER
Доставка
Заказы обрабатываются со вторника по субботу, а доставка осуществляется в стандартные рабочие часы с понедельника по пятницу. Мы всегда делаем все возможное, чтобы уведомить вас о непредвиденных задержках.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно срочно обработать ваш заказ.
Для всех наших способов доставки есть данные для отслеживания, отправленные либо почтой Бельгии, либо UPS, либо нашим собственным транспортом для более крупных отправлений. Как только ваш заказ будет отправлен, вам по электронной почте будет выслан номер для отслеживания, чтобы вы могли следить за своей посылкой. Все пакеты должны быть подписаны при доставке. Если вас нет дома, карточка останется в вашем почтовом ящике.
Ниже вы найдете указание цены и приблизительное время доставки.Это только для аксессуаров, доставка мебели должна быть указана.
Бельгия
Стандартная фиксированная ставка 10,00 €
Доставка на следующий день с Bpost
Если вы можете прийти в магазин, чтобы забрать свой заказ, вы можете выбрать бесплатную опцию «забрать из магазина» при оформлении заказа. Ваш заказ будет готов забрать в любое удобное для вас время в часы работы нашего магазина.
Европа
Посылки в страны Европы отправляются UPS.Цены варьируются в зависимости от пункта назначения и веса посылки. Пожалуйста, смотрите цены при оформлении заказа.
С доставкой на следующий день, до 3-х дней.
США
Заказы доставляются бельгийской почтой, ориентировочный срок доставки от 5 до 8 дней.
От 15 евро за небольшие посылки до 35 евро за большие.
Международный
За исключением вышеуказанного, все заказы отправляются из Бельгии с помощью UPS. Стоимость доставки всех международных заказов будет определяться вашим регионом и индивидуальным весом каждого продукта.
Пожалуйста, указывайте нам только физический адрес доставки, так как мы не можем осуществить международную доставку на абонентский ящик. Если у вас есть какие-либо вопросы о международной доставке, не стесняйтесь обращаться к нам. Обратите внимание, что если ваш товар хранится для процедур таможенного оформления, возможны задержки, превышающие первоначальную смету доставки.
Таможенные сборы по международным заказам
При доставке за пределы европейского государства-члена, в зависимости от пункта назначения, вам, возможно, придется заплатить дополнительные налоги или импортные пошлины.Bautier не несет ответственности за какие-либо дополнительные налоги или пошлины, взимаемые вашей страной. Таможенная политика сильно различается от страны к стране; свяжитесь с вашей местной таможней для получения дополнительной информации.
Возвращает
Согласно положениям бельгийского закона о торговле, информации и защите потребителей от 6 апреля 2010 года, вы можете отменить свой заказ в любое время в течение 14 дней после дня доставки. Если вы хотите отменить свой заказ, вы должны сделать это в письменной форме по электронной почте info @ bautier.com.
Если вы запросите возврат, мы вернем вам уплаченную за товар сумму, за исключением первоначальной доставки и платы за возврат товара (если они не являются дефектными или поврежденными). Стоимость доставки не возвращается. Если вы не позаботитесь о товарах до того, как они вернутся нам, и это приведет к повреждению или ухудшению качества товаров, мы взимаем с вас плату за снижение стоимости.
Все возвращаемые товары должны быть неиспользованными и в оригинальной упаковке.Поэтому, пожалуйста, внимательно проверьте свои товары, чтобы убедиться, что вы удовлетворены, прежде чем выбросить упаковку.
Контакт
Ботье. +32 2 520 03 19
Chaussée de Forest 314, 1190 Брюссель
НДС BE0735 772318
Для обслуживания клиентов и запросов, пожалуйста, напишите нам на [email protected]
Шкафы-купе с одинарными, двойными, тройными и раздвижными дверьми
Отдельно стоящие гардеробы — варианты одинарной, двойной, тройной + раздвижные двери
Фильтр по дверям ниже, чтобы просмотреть нашу коллекцию из 1 дверных шкафов, 2 дверных шкафа, 3 дверных шкафа, 4 дверных шкафа, 5 дверных шкафов и шкафов-купе.Подберите идеальный отдельно стоящий шкаф, который соответствует вашим потребностям и стилю вашей спальни, с достаточным местом для хранения всех ваших вещей из нашей великолепной коллекции.
Мы стремимся помочь вам найти идеальный гардероб, поэтому у нас есть сотни отдельно стоящих шкафов для спальни, из которых вы можете выбирать — доступных в разных размерах, стилях, цветах и отделках. Если вы ищете большие гардеробы с четырьмя или пятью дверями для большой спальни или небольшой шкаф одинарного или двойного размера, мы уверены, что вы найдете то, что ищете, в нашем ассортименте качественной продукции.
В Frances Hunt мы понимаем, что функциональность является ключевым моментом, поэтому мы также продаем разнообразные шкафы-купе с раздвижными дверями, а также традиционные, для наших клиентов, у которых в спальне ограничено место для распашной двери. У нас даже есть зеркальные гардеробы, которые могут сэкономить дополнительное пространство на стене.
Покупаете ли вы большой шкаф с раздвижными дверцами в черном глянцевом исполнении или высокий узкий шкаф с единственной дверцей из сосны, в нашей обширной коллекции действительно найдется что-то для каждого.В широком ассортименте различных отделок (включая сосну, бук, зеркальное покрытие, глянцевое покрытие, дуб, орех и др.), Цвета и стили от традиционного до современного. Гардеробы из дуба — легкий выбор; они подходят практически к любому интерьеру спальни! Многие люди предпочитают деревянный шкаф с отделкой из дуба, бука, ясеня, клена, сосны, ореха или венге. В этом нет ничего плохого, и все они прекрасные варианты, которые хорошо подходят для большинства спален. Тем не менее, для тех, у кого есть конкретная идея или дизайн интерьера спальни, например, «белый минимализм» или «гладкий глянцевый черный», у нас есть варианты более современной отделки с белым шкафом или черным глянцевым шкафом.
Для вашего удобства многие из наших шкафов доступны как в собранном, так и в сухом виде. Это означает, что мы можем поставить шкаф в разобранном виде — идеально, если в вашем доме мало места! Каждый узкий шкаф является частью коллекции, которая включает модульную фурнитуру, что позволяет легко установить дополнительные гардеробы к уже имеющимся. Наши двухдверные двойные гардеробы доступны как в полностью подвесном, так и в полуоборудованном виде. Если вам нужен большой шкаф и вы не хотите покупать модульные гардеробы, вы можете выбрать от трехместных, четырехместных и вплоть до массивного 5-дверного шкафа для максимального хранения.Доступны 5 дверных шкафов в полусобранном или плоском виде, чтобы их было легче вписать в вашу собственность.
Как видите, во многих наших одно-, двух- и трехместных шкафах видна только передняя часть шкафа. Чтобы немного облегчить жизнь, мы разместили на каждой странице продукта линейные чертежи, чтобы вы наверняка знали, как выглядит интерьер, еще до совершения покупки. В некоторых случаях вы даже можете выбрать внутреннее хранилище, поэтому вы можете выбрать шкаф с полками только в том случае, если вам не нужна штанга для одежды.
Типы шкафов-купе
Шкафы-купе сегодня более предпочтительны, чем обычные шкафы-купе. Это потому, что они не выступают наружу и, следовательно, экономят место в комнате. Они стильные, современные, изысканные и достаточно прочные. Еще одна вещь, которая сделала эти шкафы такими популярными в наши дни, — это их универсальность и доступность различных стилей, дизайнов и цветов. Ниже приведены различные типы шкафов-купе:
Раздвижная дверь с виниловым покрытием: Двери этих шкафов представляют собой гипсовые панели, покрытые винилом для более гладкого и глянцевого вида.Они сочетаются с алюминиевыми рамами и гусеницами. Поскольку эти двери очень легкие, они очень легко скользят.
Зеркальная раздвижная дверь: Эти шкафы имеют двойное назначение — во-первых, эффективное хранение, а во-вторых, зеркало в полный рост для макияжа или репетиций танцев. Зеркальные стеклянные панели безопасно скользить. Кроме того, зеркала создают иллюзию просторной комнаты, что делает ее идеальным выбором для небольших комнат.
Раздвижная дверь под покраску: Если вас не устраивают существующие цвета шкафа из виниловых панелей, вы можете настроить его в своих цветах.Окрашиваемые шкафы-купе также представляют собой простые необработанные гипсовые панели, которые вы можете покрасить в разные цвета, чтобы они соответствовали цвету существующего декора вашей комнаты. Эти необработанные панели также доступны со стандартными алюминиевыми рамами и направляющими.
Стеклянная раздвижная дверь Opti-Panel: Шкаф с эффектом матового стекла выглядит очень современно. Двери обычно доступны в светло-зеленом или белом цвете. Гардеробы из опти-панелей сочетаются с серебряными рамами и рельсами.
Многопанельные раздвижные двери: Многопанельные раздвижные двери позволяют смешивать и сочетать разные цвета для большей индивидуализации. Они сочетаются с серебряными рамками и гусеницами.
Что ж, если вы ищете более дешевый вариант, вам идеально подойдут необработанный гипсовый рок и гардеробы на виниловой основе. Цветные опти-панели обычно очень дороги. Не забудьте обозначить свой бюджет, прежде чем покупать в магазинах, и всегда выбирайте материалы высочайшего качества. Онлайн-платформа Love Wardrobes, которая занимается продажей мебели, предлагает бесплатные услуги по сборке шкафов-купе в доме.
.

	Достоинства	Недостатки
Двухрельсовая система, опора нижняя	Надежна в эксплуатации: дверцы не выпадают, не задевают друг за друга, не заедают. Простая фурнитура и монтаж.	Чувствительна к проседанию напольного покрытия, что приводит к поломке системы. Внутри нижнего рельса скапливается пыль и загрязнения, что мешает нормальной работе механизма. Требуется регулярная чистка.
Двухрельсовая система, опора верхняя	Отсутствие проседания и других деформаций основания обеспечивает надежность конструкции, расположенный сверху рельс загрязняется значительно меньше, поэтому чистить его приходится реже. Простая фурнитура и несложный монтаж.	При установке необходимо выравнивание потолка на участке монтажа подвеса. При давлении на створку ролик может выйти из паза, и дверца проваливается в шкаф. Требуется нижняя направляющая, иначе створки могут биться друг о друга.
Монорельс	Парные ролики, расположенные в каждой каретке и индивидуальная направляющая для створки. Благодаря этому направляющая снизу не нужна. Высокая прочность подвеса позволяет монтировать широкие створки. Отсутствует необходимость выравнивания потолка перед монтажом подвеса.	Сложный монтаж, после которого требуется правильно отрегулировать створки. Фурнитура сложная и дорогая. Между рельсом и створкой широкий зазор, что требует установки декоративной накладки.

2Сен
Устройство клапана сливного бачка: Устройство впускного клапана сливного бачка
2 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Устройство впускного клапана сливного бачка
Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.
Клапан сливного бачка
За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.
Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.
Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка
Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:
Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.
Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).
В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.
Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.
Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.
Этап 3. Слив.
При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.
Ремонт клапана сливного бачка
Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:
Выполните перекрытие воды.
Снимите и разберите арматуру с поплавком.
Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.
Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.
В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.
Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.
Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.
В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.
Разновидности и возможные неисправности впускного клапана для бачка унитаза
Меню
Главная
Карта сайта
Контакты
03.04.2017 г.
У разнообразных моделей унитазов устройство бачка практически одинаково и состоит из корпуса с крышкой, кнопки для спуска воды, впускного (заливного) клапана, заглушки и сливной арматуры.
Одним из важнейших компонентов этой конструкции является впускной клапан, который регулирует набор воды в бачок.
Назначение
Данный механизм:
регулирует поступление воды в резервуар до определенного уровня,
выпускает воду в унитаз при нажатии спускового устройства,
обеспечивает наличие постоянного количества жидкости при перепадах давления в водопроводе.
Работа клапана начинается вследствие снижения давления воды, которая вытекает в бак с одновременным всплытием поплавка. При достижении критического уровня рычаг перекрывает клапан, и жидкость прекращает поступать в резервуар.
Классификация
Впускные механизмы можно разделить на группы по трем признакам:
состав материала,
место размещения,
тип конструкции.
По материалу
Латунь или бронза. Изделия из этих сплавов отличаются практичностью, долговечностью, надежностью и совершенно не поддаются коррозии. Но такие металлические клапаны имеют достаточно высокую стоимость.
Пластик. Изделия из пластика очень популярны, так как наряду с продолжительным сроком службы довольно недорого стоят.
По месту размещения
С нижней подводкой. Клапаны с данным подключением располагаются внизу бачка. При таком способе забор воды происходит совершенно бесшумно. Также нижнее расположение позволяет скрыть наливной шланг и освободить пространство туалетной комнаты от лишней фурнитуры.
С боковой подводкой. Клапаны с данным подключением находятся, соответственно, с правой или левой стороны бачка. Такая конструкция является наиболее простой, что положительно сказывается на сроке ее службы.
Выбирать впускные агрегаты нужно в зависимости от конструкции бачка унитаза. Также при выборе необходимо придерживаться следующих правил:
Комплектация товара должна включать в себя сам клапан, поплавок, уплотнительные кольца и фиксирующую гайку.
Уплотнительные кольца должны быть эластичными, правильной формы и без дефектов.
Пластиковый элемент не должен иметь видимых царапин и зазубрин.
Движение поплавка должно происходить плавно, без резких скачков.
По типу конструкции
Когда-то клапаны были шаровыми, устройство имело вид шара, который использовался во всех бачках. Современное приспособление называется впускным, так как не имеет никакого сходства с конструкцией шаровых механизмов, а используется вместе с поплавком. Существует несколько видов поплавковых устройств для бачка унитаза:
Кройдонные клапаны состоят из оболочки, поплавка с рычагом и поршня с седлом. В этом механизме движение рычага перпендикулярно работе поршня. Применяется такая система в старых бачках и имеет довольно низкую цену.
Поршневые оборудованы раздвоенным шпилингом с рычаговой осью. Здесь происходит регулировка воды за счет горизонтального поднятия рычага, приводящего в движение поршень, на конце которого имеется специальное уплотнение, соприкасающееся с седлом и перекрывающее поступление жидкости. Это довольно распространенная модель и входит в среднюю ценовую категорию.
Мембранные клапаны имеют вместо прокладки резиновую или силиконовую мембрану, смещающуюся при движении поршня. Это новейшее устройство, которое применяется только в последних моделях унитазов. К преимуществам данного клапана можно отнести быстрый набор воды, моментальное перекрытие набора жидкости и, в зависимости от качества арматуры, бесшумное заполнение бачка. Из недостатков следует учитывать наличие постоянного напора воды в системе (0,05-0,1 Мпа) и чистоту жидкости, так как при порче мембраны замена ее своими силами невозможна. В этом случае придется приобретать впускной механизм целиком.
Возможные неисправности и их устранение
Перед тем как разобраться в возможных причинах поломки заливного клапана, необходимо перекрыть кран водопроводной системы, открыть крышку бачка и слить остатки воды из резервуара. При необходимости вытащить само устройство.
Нет набора воды в бак
Причина №1: засорение отверстий. В этом случае следует разобрать устройство, прочистить и промыть его элементы.
Причина №2: низкое водопроводное давление или его скачки. В данной проблеме необходимо учитывать, что при слабом потоке воды и высоком расположении бачка жидкость не подойдет к наполнительной камере, всплывет поплавок, но вода не перекроется. Можно попробовать увеличить входные отверстия на 3 мм, а в случае постоянного скачкообразного давления лучше приобрести штоковый клапан.
Постоянная течет вода в унитаз
Причина №1: перекос поплавка. Ремонт заключается лишь в том, чтобы поправить впускной клапан на место.
Причина №2: нарушение герметичности прокладки (порча мембраны или штока). В этом случае необходима полная замена механизма.
Шумный набор воды в бак
Причина №1: отсоединение глушителя воды. Для исправления ситуации следует поправить глушитель на специальный штуцер.
Для городских условий хорошо подходит поплавковый впускной клапан нижнего выхода с силиконовой мембраной и с кнопкой полного и малого слива. Для дачных домиков с неочищенной водой лучше приобретать поршневой вариант.
Покупать заливной механизм необходимо по параметрам бачка. Если же таковые отсутствуют, то можно взять универсальные с боковым подводом, подходящие к любому типу бака унитаза. А ремонт и установку устройства лучше доверить специалистам.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
Заглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
1. Как работает слив воды в унитазе.
1.1 Сливной клапан.
1.2 Узел подачи воды с поплавковым клапаном.
2. Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок.
3. Устанавливаем систему слива воды своими руками.
4. Регулировка наполнения бачка унитаза.
5. Регулировка системы слива унитаза.
6. Регулировка аварийного перелива унитаза.
7. Ремонт системы слива унитаза.
8. В заключение.
9. Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео).
10. Замена сливной системы унитаза (видео).
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Замена сливной системы унитаза (видео)
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Арматура для унитаза — обзор особенностей материала и определение типа арматуры при подборе унитаза (75 фото)
Для комфортной атмосферы в доме необходимо, чтобы сантехника отлажено работала. При этом хочется отметить, что система канализации и унитаз, являющиеся её составными частями, играют далеко не последнюю роль. В свою очередь, чтобы хорошо работал унитаз, нужно уделить внимание его технологическим особенностям, его конструкции, а также тому, в каком состоянии арматура.
Краткое содержимое статьи:
Какие могут быть виды
Каким образом наполняется бак
Как осуществляется слив
Что делать при поломке
Фото арматуры для унитаза
Какие могут быть виды
Прежде чем решать вопрос, каким образом выбирать арматуру для унитаза, попробуем понять, что следует понимать под словом «арматура». Под данным словом следует понимать все составляющие элементы, которые направлены на обеспечение работы сантехники, в неё входит, в том числе, унитаз.
В соответствии с выполняемыми функциями, можно выделить несколько следующих видов:
арматура, перекрывающая поток воды после того, как бачок будет наполнен;
арматура, обеспечивающая спуск жидкости.
Каждый из видов составляет обособленные механизмы, которые, тем не менее, тесно связаны между собой. Последнее обстоятельство приводит к тому, что при поломке одного из них, работать перестаёт и второй..
Каким образом наполняется бак
Функцию наполнения бачка, как уже было описано ранее, возложена на рассматриваемый механизм. Выделим её основные детали. Так, запорная система представляет собой совокупность запорных клапанов, рычагов, поплавка и подающих штуцеров.
Несколько рычагов обычно составляют единую совокупность из металлических либо пластиковых деталей, соединённую с поплавком. Для изготовления последнего обычно используют пенопласт либо полый пластиковый баллон, он предназначен для того, чтобы регулировать уровень воды в сливном бачке и определять, когда бачок будет заполнен.
При этом вся запорная арматура работает следующим образом. Сначала жидкость наполняет сливной бак. При этом происходит поднимание поплавка до определенного предела.
Как уже описывалось ранее, поплавок и рычаги соединены, поэтому, при достижении поплавком определенного предела, рычаг воздействует на специально установленный для запора клапан, поток воды перекрывается.
Также можно выделить разные виды арматур по расположению подачи жидкости. Так, вода, при наличии арматуры для унитаза с боковой подводкой, может поступать сбоку, при этом водопровод располагается, как правило, сверху.
При таком расположении вода обычно набирается с большим шумом. Наименьший шум создаёт подача воды снизу. Также вода может подаваться сверху, но это довольно редкая конструкция.
Таким образом, наиболее предпочтительной представляется арматура для унитаза с нижней подводкой.
Как осуществляется слив
Рассмотрим принцип работы арматуры, обеспечивающей спуск воды. Составными частями такой арматуры будут:
отверстие для спуска, имеющее определенный угол наклона;
обязательно наличие переливной трубки;
не обходится система без крышки для клапана и резинки
важной частью также следует считать кнопку слива и систему механизмов, обеспечивающих её работу.
При этом есть несколько систем, различающихся по конструкции. Так, есть система полного слива с кнопкой; система, имеющая два режима слива воды, обеспеченная специальной функцией — можно прерывать спуск жидкости.
В последнем случае используется аналог клавиши, выпускающей либо воду полностью, либо частично. Отдельным пунктом хотелось бы выделить штоковую арматуру, используемую для унитаза, действующую на основе штока.
Выделяют три вида клапанов для поплавка. Это клапаны, действующие на основе поршня, снабженные специальным рычагом. «Кройдон» — такой механизм использовался ранее, в современных унитазах, как правило, заменен другим. Клапан на основе силиконовой либо резиновой мембраны, заменяющей прокладку.
Нужно добавить, что если поплавок выйдет из строя, менять придется всю запорную систему полностью.
Выбирая арматуру для унитаза, обратите внимание на выбор качественных, прочных пластмассовых деталей, чтобы арматура была устойчива к перегреву и охлаждению, выдерживала механическую нагрузку.
Мембранный клапан нужно выбирать с учётом того, что богатая на соли вода с примесями быстро выводит мембрану из строя. Также рекомендуется выбирать товары хорошей марки, чтобы исключить наличие брака. Полезно также ознакомиться перед покупкой с фото арматуры для унитаза.
Что делать при поломке
Если при эксплуатации сантехники возникают проблемы, то для их устранения стоит придерживаться некоторого алгоритма. Для начала выяснить причины поломки, настроить уровень расхода воды, заменить износившиеся детали.
Затем следует провести очистку каналов, а также деталей системы от налета и загрязнений. При серьёзной поломке следует обратиться к специалисту.
Фото арматуры для унитаза
Также рекомендуем посетить:
Комплект смесителей
Акриловые ванны тритон
Подвесная раковина для ванной комнаты
Безободковый унитаз
Ванная из искусственного камня
Смеситель для гигиенического душа
Угловая раковина
Защита от протечек
Вытяжка в ванную
Раковина-столешница
Установка унитаза
Металлическая ванная
Раковина из камня
Клавиша смыва
Смеситель для кухни
Смеситель для ванной
Проточный водонагреватель
Сушилка для рук: описание
Чугунные ванны
Установка раковины
Маленькая раковина
Гидромассажная ванна
Бойлер для воды
Подвесной унитаз
Смеситель для биде
Установка водонагревателя
Писсуар — устройство работы
Акриловая ванна
Подвесная раковина для ванной комнаты
Раковина для ванны
Сиденье для унитаза
Биде — основные функции
Сифон для раковины
Изливы для смесителей
Встроенная раковина
Двойная раковина
Водонагреватель накопительный
Смеситель с длинным изливом
Напольный унитаз
Бачок для унитаза
Смеситель для душа
Держатель для фена
Накладная раковина
Популярные записи

Полка в прихожую
В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

Утепление пола в деревянном
Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

разнообразие, принцип работы, инструкция по ремонту неисправностей
Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.
Типы сливных устройств
Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:
Сливное устройство
Вытяжные,
Нажимные.
Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.
Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:
Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.
Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.
Типы клапанов с поплавком
Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:
Сливной клапан
Кройдон-клапан;
Клапан с поршнем;
Клапан с мембраной.
Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.
Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.
Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.
Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.
Современные клапаны с мембраной
Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.
Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.
Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.
Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.
Механизм работы впускного клапана
Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.
Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.
Механизм работы сливного устройства
Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.
Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.
Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.
Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.
Спуск воды в унитазе
Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.
Проблемы в механизме и их устранение
Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.
В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.
Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.
Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.
Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза, а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.
Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт
Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.
Клапан сливного бачка
За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.
Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.
Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка
Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:
Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.
Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).
В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.
Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.
Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.
Этап 3. Слив.
При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.
Ремонт клапана сливного бачка
Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:
Выполните перекрытие воды.
Снимите и разберите арматуру с поплавком.
Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.
Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.
В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.
Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.
Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.
В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.
Устройство впускного клапана сливного бачка
Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт
Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.
Клапан сливного бачка
За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.
Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.
Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка
Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:
Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.
Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).
В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.
Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.
Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.
Этап 3. Слив.
При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.
Ремонт клапана сливного бачка
Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:
Выполните перекрытие воды.
Снимите и разберите арматуру с поплавком.
Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.
Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.
В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.
Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.
Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.
В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.
Виды и устройство клапана сливного бачка, конструкция слива унитаза
Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.
Типы сливных устройств
Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:
Вытяжные,
Нажимные.
Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.
Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:
Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.
Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.
Типы клапанов с поплавком
Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:
Кройдон-клапан;
Клапан с поршнем;
Клапан с мембраной.
Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.
Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.
Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.
Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.
Современные клапаны с мембраной
Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.
Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.
Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.
Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.
Механизм работы впускного клапана
Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.
Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.
Механизм работы сливного устройства
Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.
Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.
Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.
Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.
Спуск воды в унитазе
Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.
Проблемы в механизме и их устранение
Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.
В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.
Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.
Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.
Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза, а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.
Устройство впускного клапана сливного бачка
Принцип работы впускной арматуры с мембранным клапаном
Использовать мембранный клапан в запорной арматуре унитазов придумал явно не советский инженер. Технические решения советских инженеров всегда отличались простотой, что обеспечивало надежность работы системы, а в случае поломки — легкость устранения проблемы. И это касалось не только унитазов но и космических аппаратов, конструкцией которых до сих пор восхищаются американцы. В унитазах советского периода использовалась запорная арматура с штоковым поплавковым клапаном, основанным на принципе противодавления. Вода в бачки советских унитазов набиралась (да и сейчас набирается) шумно, иногда очень шумно: с воем, скрежетом и тарахтеньем, медленно и неравномерно, впрочем это еще не все недостатки старой арматуры. Но зато отремонтировать унитаз старого образца мог практически любой взрослый мужчина и даже моя теща любила покопаться в бачке, не дожидаясь советов специалистов.
Совсем другое дело впускная арматура с мембранным поплавковым клапаном, основанным на принципе попутного давления. Работает тихо, особенно брендовая, вода набирается быстро, перекрывается сразу. Но и у впускной арматуры с мембранным поплавковым клапаном есть недостатки, как впрочем и у всего в этом мире. Связаны они с тем, что для нормальной работы арматуры требуется более-менее постоянное давление в водопроводной сети не менее 0.05-0.1 МПа (0.5-1 атмосфера) и не более 1-2 МПа и чистая вода. Понятное дело, что соблюсти оба эти условия, особенно в сельской местности, да и вообще в частном секторе и на всяких там дачах, не всегда возможно. Кроме того, на надежность работы запорной арматуры с мембранным клапаном очень сильно влияет качество изготовления арматуры. Так что мембранную арматуру как и штоковую приходится чинить, а чаще просто менять, как использованный картридж, для такой арматуры новую прокладку из старой шины не сделаешь. Для тех, кто все-таки решил сначала покопаться в арматуре для очистки совести, попробую изложить устройство и принцип работы впускной арматуры с мембанным поплавковым клапаном. Не то, чтобы это так уж сложно, но на пальцах объяснить не получится.
Унитаз с мембранной арматурой есть чуть ли не в каждой второй квартире, а вот толковых описаний и иллюстраций устройства арматуры с мембранным клапаном в сети практически нет. Наиболее информативными являются следующие схемы, характеризующие только 2 вида впускной арматуры производства Словении:
Но разобраться в таких чертежах человеку без технического образования не всегда просто. Возможно, обладатели унитазов Jika, в которых чаще всего стоит подобная запорная арматура, разберутся в этих чертежах, а всем остальным представляю следующую, более наглядную, на мой взгляд, модель работы мембранного клапана. Но для начала давайте посмотрим на мембрану, что она из себя представляет, после этого понять, о чем идет речь, будет намного проще:
Положение 1. Клапан открыт, вода набирается в бачок.
Мембрана под давлением воды отодвигается и не мешает воде набираться (не мешает настолько, что даже на рисунке не показана, пока). Вода под напором из водопроводной сети вливается в отверстие (1) и заполняет предварительную камеру. Для попадания воды в бачок унитаза в камере есть отверстие (2), именно туда и течет вода. Пока все очень похоже на обычный штоковый клапан, но у нас клапан мембранный, а это значит, что в нем есть мембрана (3), надетая на поршень (4):
В мембране есть отверстие (5) диаметром около 1 мм. Через это отверстие часть воды попадает в наполнитнельную камеру между мембраной (3) и поршнем (4). На рисунке наполнительная камера не показана, но ее можно увидеть, если снять мембрану с поршня. Пока поплавок опущен, отверстие (6) диаметром около 0.5 мм в поршне (4) открыто, через него еще некоторое количество воды стекает в бачок. Таким образом давление воды в предварительной камере, в наполнительной камере и за наполнительной камерой приблизительно одинаковое и в этом основное отличие мембранного клапана от простого штокового клапана.
Положение 2. Вода, набираясь в бачок, поднимает поплавок.
Поплавок, поднимаясь, толкает шток с резиновым уплотнителем к отверстию, отверстие перекрывается. Шток прижимает поршень с мембраной к большому седлу, таким образом наполнительная камера становится герметичной, и к малому седлу, для наглядности показанному оранжевым цветом. Давление воды в наполнительной камере плюс давление от поплавка плотно прижимают мембрану к седлам, набор воды прекращается. Как поплавок, поднимаясь, толкает шток, изображать не стал, думаю, и так понятно, да и всегда можно посмотреть, сняв крышку бачка.
Положение 3. Спуск воды.
При спуске воды в чашу поплавок опускается и перестает давить на шток. Шток открывает отверстие в поршне, давление в наполнительной камере падает. Вода под давлением водопроводной сети отталкивает мембрану и поршень и начинает наполнять бачок. Наступает положение 1.
Теоретически, если вода не набирается в бачок, значит засорилось отверстие (6) или отверстия (1) или (2), но так как площадь отверстий (1) и (2) намного больше площади отверстия (6), то засорение отверстий менее вероятно. Если вода не перекрывается, значит засорилось отверстие (5) или испортилась мембрана (3) или резиновое уплотнение штока. Все это можно промыть и прочистить, а вот если давление в водопроводной сети ниже регламентируемого или меняется втечение суток, то клапан может не срабатывать.
При очень низком давлении, вода вообще не будет набираться в бачок. При давлении 0.2-0.3 атмосферы например, при подаче воды из подвесного бака, подвешенного на высоте 2-3 метра, вода не будет проходить в наполнительную камеру и потому при подьеме поплавка давления от поплавка будет недостаточно, чтобы перекрыть воду. В этом случае можно попробовать рассверлить отверстия (5) и (6). Чем больше диаметр этих отверстий, тем меньше нужно давление, чтобы проталкивать воду внутрь наполнительной камеры. А если давление в водопроводе в течение суток меняется, а такое часто бывает в домах, где необходимое давление воды поддерживается насосами, а насосы на ночь отключают, то тут ничего не поможет, придется менять мембранную арматуру на простую штоковую.
Вот в принципе и все. Вот только конструкции у мембранных клапанов могут быть разные, так, например в арматуре, показанной на верхних схемах, наполнительная камера имеет крышку с уплотнительной резиновой прокладкой и от того, насколько герметично прикручена крышка, зависит работа клапана. Если крышка прикручена не до конца и нет должной герметизации, то через клапан может постоянно сочиться вода.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как разобрать впускной клапан iddis Как почистить фильтр впускного клапана iddis
Каждый раз как нам проводят работы ср@ный водоканал, и после включения воды — в систему трубопровода дома попадает песок, и забивает все нахрен.
До недавнего времени стоял у меня обычный сан узел с поплавком, но случилось так, что надо было привести в порядок трубы, поставить краны на вход в квартиру, чтобы если что, не быть мудаком и отключить только себя, а не весь стояк в 11эт доме! Ну и так сложилось, чтоб под это дело купили и новый унитаз, а новое не старое, купили агрегат с жуткой системой там и впуск и выпуск воды и крышка с микролифтом — космос одним словом!
Вот вчера у меня случился квест, как почистить от песка фильтр в впускном клапане туалета.
До вчерашнего не лазил в этот бачок, не представлял что там да как, думаю ну что там сложного, ща быстро открою посмотрю — сделаю, ага щас…
В интернете информации 0! поэтому пришлось самому додумывать. Разобрал все полностью, помыл от песочка и верхнюю часть и нижнию!
Делюсь опытом, может кому пригодится:
Товарищ подсказал что можно и не снимать весь этот впускной клапан, а снизу сняв подачу воды попробовать вытащить сам фильтр!
В процессе выяснилось, что сам фильтр в нижней части, поэтому если вам нужен только фильтр, сразу переходите к пункту № 11
p/sТоварищ подсказал что можно и не снимать весь этот впускной клапан, а снизу сняв подачу воды попробовать вытащить сам фильтр!
Как разбирается впускной клапан унитаза iddis:
Впускной клапан: состоит из 2х частей, верхней и нижней
1. Снимаем кнопку, она откручивается против часовой стрелки. Снимаем крышку бочка.
2. Под бачком — откручиваем подачу воды, и там же откручиваем держатель впускного клапана. Вынимаем впускной клапан. (есть вариант, что не удобно будет вынимать, тогда мы поворачиваем пол оборота на ВЫпускном клапане и вытаскиваем сначала его и после спокойно имеется доступ к Впускному)
3. Вытащив впускной клапан, поддеваем и отщелкиваем синию крышку (сверху она)
4. Вытаскием штырек которые держит видимо поплавок — видно на фото
5. Снимаем поплавок
6. Вставляем в место где был поплавок отверточку (розовая линия) и прокручиваем против часовой стрелки (желтая)! — Снимается верхняя крышка
Ремонт впускного клапана унитаза
Причины ремонта впускного клапана унитаза
Надоело нам покупать всю арматуру сливного бачка из-за неисправности всего ли маленькой резинки впускного клапана сливного бачка унитаза. Кроме того различные конструкции клапанов унитаза имеют различные недостатки Поэтому решили остановиться на наиболее оптимальной модели по критерию цена/качество и производить ремонт впускного клапана унитаза этой модели своими силами. Что оказалось очень просто и эффективно благодаря видео от Александра Юрьевича представленному в самом низу статьи.
Дешевый или дорогой впускной клапан унитаза — какой лучше?
Покупали различные впускные клапаны сливного бачка унитаза как по конструкции и материалу, из которого изготовлен клапан, так и по цене. Покупали как дешевые, так и дорогие. Дорогие клапаны выходили из строя так же, как и дешевые в течение 3 — 5 месяцев. Кроме того, некоторые клапаны, как дешевые , так и дорогие, сразу текли или не закрывались, приходилось их дорабатывать.
Особенно нужно обратить внимание на то, что многие клапаны закрываются с шумом, напоминающим свист, треск, шум работающего трактора или, еще хуже, звук гидроудара, который слышен на кухне и распространяется по всему водопроводу Вашего многоквартирного дома. Особенно это приятно слушать ночью Вашим соседям, да и Вам тоже.
Поэтому, прежде чем покупать, арматуру для унитаза, почитайте отзывы на впускные и выпускные клапаны сливного бачка унитаза. Например, на сайте магазина Леруа Мерлен.
Нормальный впускной клапан унитаза
Имея богатый опыт установки и ремонта унитазов как в частном доме, так и в благоустроенных квартирах, можем Вам предложить выбрать один из вариантов дешевых клапанов сливного бачка унитаза — арматура универсальная с боковым или нижним подводом WC АБ-63.3
Клапан сливного бачка унитаза с нижним подводом WC АБ-63.3
Клапан сливного бачка унитаза — арматура с боковым подводом WC АБ-63.3
Устанавливается на любую конструкцию сливного бачка унитаза, как на советскую/российскую, так и на импортную. Не шумит при наборе воды, а также не стучит и не хлопает при закрытии. Обычно хватает на 1-2 года работы. Бывает, выходит из строя через полгода, но редко.
Основная неисправность впускной клапан унитаза
внутри клапана находится резиновая манжета, в которую входит маленький грибовидный клапан. В течение времени манжета грубеет, отверстие, куда входит этот грибовидный клапан, увеличивается и из-за этого просачивается вода, и течет она уже не через наливную трубочку, а через клапан коромысла. Поэтому набор воды в бачок происходит очень медленно. Это основной недуг этого впускного клапана сливного бачка унитаза.
Этот недуг «лечится» очень просто — за 5 — 10 минут при помощи скотча.
Посмотрите видео, которое мы нашли в интернете.
Простой ремонт впускного клапана унитаза видео
Ремонт сливного бачка своими руками
При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.
Оглавление:
Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков
Ремонт механизма сливного бачка
Ремонт впускного клапана сливного бачка
Ремонта арматуры сливного бачка своими руками
Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков
Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.
После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.
Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент — клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок — позволяет контролировать количество воды в бачке.
Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.
Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.
Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.
В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.
На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.
Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:
боковыми — актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
верхними — кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.
Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.
В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:
сливной бачок из чугуна — отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
фаянсовый сливной бачок — отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
сливные бачки из пластика — отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.
В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:
верхний вариант крепления — бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
установка сливного бачка в стену — довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.
Ремонт механизма сливного бачка
Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.
Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.
Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.
При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.
При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.
Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.
В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:
перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
открутите крепежи на сливном бачке;
установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.
Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.
Ремонт впускного клапана сливного бачка
В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:
пассатижей;
разводного ключа;
плоской и крестообразной отвертки;
резиновых уплотнительных прокладок;
герметика на силиконовой основе.
Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.
При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:
старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.
С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.
Ремонта арматуры сливного бачка своими руками
Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:
герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.
Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.
Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.
Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан — обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.
Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:
1. Устарелая прокладка — в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.
2. Ржавчина на седле — эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.
3. Отсутствие целостности в работе поплавка — некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:
переверните поплавок;
замените клапан-поплавок.
4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.
5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.
Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:
высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
неисправности с пусковой кнопкой слива.
Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.
Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.
Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное — правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.
Ремонт сливных бачков унитазов видео:
Ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками
Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.
Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки
Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:
механизм слива;
запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.
Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.
Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.
Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.
Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.
Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.
Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.
Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры
Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.
Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.
Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.
Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.
Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.
Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.
Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.
Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства
Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:
повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.
Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью
Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.
После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.
В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.
В такой арматуре производитель использует:
двухрежимный кнопочный механизм;
ручную настройку объема малого и большого слива воды;
регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
зажимную гайку с резиновой прокладкой;
клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.
Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок
Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.
Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.
С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки
При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.
Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.
К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.
Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета
Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.
Сейчас трудно представить, как люди могли проживать в доме без туалета. Но и санузел сегодня должен быть с самым современным оборудованием, иначе удобства использования и комфорта не получить. В любом санузле унитазу отдано центральное место. Сливной механизм при этом у разных моделей немного отличается, поэтому отдельное внимание следует уделить спусковому устройству — клапану сливного бачка, который мы рассмотрим сегодня детальнее.
Какой бывает запорный клапан сливного бачка унитаза
Существует всего два типа сливных механизмов унитазов, выделяющихся в зависимости от приведения их в работу:
Однорежимным – есть всего одна клавиша или кнопка, которую требуется нажать, чтобы выплеснуть воду из бачка в унитаз.
Двухрежимным – состоит устройство из 2-х половинок или двух кнопок. Одна служит для слива половины воды из бачка, вторая открывает механизм его полного опустошения. Второе название — клапана сливного бачка с 2-мя кнопками.
Разработан и третий вид — со стоп-функцией. Снабжен он одной клавишей, но вода может при этом сливаться по-разному. Для регулирования необходимо нажимать кнопку несколько раз. К примеру, первым нажатием вы открываете воду, а вторым – перекрываете ее спуск.
Конструкция клапана сливного бачка унитаза нажимного типа
Используются для подачи и выпуска воды.
Устройства имеют следующие разновидности:
Кройдон-клапан – состоит из оболочки, оси рычага на поплавке, седла и поршня, его цена самая низкая. Рычаг двигается перпендикулярно, увлекая за собой поршень. Система обычно применяется в старых сливных бачках, встретить которые сегодня можно крайне редко.
Клапан с поршнем – оборудован рычаговой осью, которая закрепляется в раздвоенном шплинте. Движение рычага в горизонтальном направлении приводит поршень в движение, который периодически касается седла, что позволяет регулировать подачу воды в бак. На конце у него есть уплотнение, которое, соприкасаясь с седлом, перекрывает поступление воды. Данная модель клапана сегодня распространена достаточно широко.
Клапан с мембраной – вместо прокладки в конструкции используется мембрана из резины или силикона, которая смещается во время движения поршня. Благодаря этому в нужное время она может перекрыть входящий поток воды. Данный тип устройств – самый новый и современный, обычно используется в последних моделях сливных бачков. Ниже будем рассматривать именно его конструктивные особенности и устройство механизма.
Устройство клапана сливного бачка унитаза современной конструкции
Поплавковый мембранный клапан позволяет быстро набирать в бак воду.
Шум или беззвучное наполнение зависит от качества выбранной арматуры.
С его помощью можно очень быстро перекрыть воду, в отличие от предыдущих моделей.
Из недостатков – инструкция требует для нормальной работы устройства только постоянный напор в водопроводной сети. Его параметры должны быть 0,05-0,1 МПа. Кроме того, особую роль играет и чистота воды, иначе клапан быстро выйдет из строя. Увы, но в большинстве случаях за городом этих условий часто добиться не получается.
Ремонт клапана сливного бачка унитаза начинается с его разборки
Следующий момент, который нельзя игнорировать — качество запорных и фасонных элементов. Материал для изготовления должен быть качественным и в его производстве не допускаются дефекты, иначе срок использования изделий значительно сократиться.
Устройство придется часто менять, потому как ремонт в данном случае не поможет. Сделать новую мембрану своими руками нереально.
Схема клапана сливного бачка унитаза поршневого типа
У впускной арматуры бачка есть свой принцип работы, с которым необходимо разобраться перед тем, как проводить работы по ее ремонту или замене.
Ниже рассмотрим процесс детальнее.
На фото – открытие запорного клапана и спуск воды
Вода не набирается в бак или не перекрывается подача:
Обычно это происходит из-за засорения какого-нибудь из отверстий.
Второй вариант — выход из строя мембраны или штока.
Совет: необходимо разобрать устройство и просмотреть все его элементы, которые нужно почистить и промыть.
Еще одна причина таких неисправностей – низкое давление в водопроводной системе или его скачки в течение суток. Устройство из-за этого также может не работать. (См. также статью Трубы для водопровода в квартире: особенности.)
При слишком низком давление вода не поступает в бак совсем. К примеру, в подвесной конструкции она не дойдет даже к наполнительной камере. Поплавок всплывет, однако поток не перекроет.
Конструкция запорного клапана сливного бачка унитаза вытяжного типа
Совет: как вариант — увеличьте входные отверстия для воды, для чего рассверлите их на 2-3 мм.
Учтите также, что чем меньше будут эти отверстия, тем давление в системе должно быть большим. Особенно такие знания пригодятся при установке унитаза на даче. Мы рекомендуем в случае постоянных скачков водопроводного давления приобрести арматуру со штоковым клапаном. (См. также статью Подключение унитаза к канализации: особенности.)
Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить
Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.
А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.
Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.
Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.
После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.
Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент – клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок – позволяет контролировать количество воды в бачке.
Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.
Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.
Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.
В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.
На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.
Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:
боковыми – актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
верхними – кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.
Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.
В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:
сливной бачок из чугуна – отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
фаянсовый сливной бачок – отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
сливные бачки из пластика – отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.
В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:
верхний вариант крепления – бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
установка сливного бачка в стену – довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.
Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.
Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.
Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.
При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.
При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.
Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.
В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:
перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
открутите крепежи на сливном бачке;
установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.
Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.
В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:
пассатижей;
разводного ключа;
плоской и крестообразной отвертки;
резиновых уплотнительных прокладок;
герметика на силиконовой основе.
Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.
При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:
старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.
С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.
Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:
герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.
Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.
Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.
Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан – обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.
Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:
1. Устарелая прокладка – в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.
2. Ржавчина на седле – эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.
3. Отсутствие целостности в работе поплавка – некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:
переверните поплавок;
замените клапан-поплавок.
4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.
5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.
Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:
высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
неисправности с пусковой кнопкой слива.
Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.
Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.
Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное – правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.
Ремонт сливных бачков унитазов видео:
Автор статьи: Артем Кондратьев
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3 Руководство по выбору промывочных клапанов и промывочных устройств
: типы, характеристики, применение
Промывочные клапаны и промывочные клапаны — это металлические водоотводные клапаны, которые используют давление из системы водоснабжения вместо силы тяжести для смыва писсуара или унитаза. Устройства также позволяют поступать новой воды в унитаз или писсуар во время смыва за счет открытия диафрагмы.
Уильям Элвис Слоан изобрел Royal Flushometer на рубеже 20-го века.Это устройство было выпущено на рынок как первый продукт недавно основанной компании Sloan Valve в 1906 году. Во главе с потомками Слоана компания продолжает продавать Royal Flushometer и другие промывочные клапаны. Многочисленные конкуренты вышли на рынок версии устройства. Флушометр устранил необходимость в приподнятых резервуарах для воды, которые требовали силы тяжести для смыва. Кроме того, это решение позволило повысить эффективность использования воды.
Сегодня промывочные клапаны и смывные устройства используются в миллионах коммерческих, промышленных и общественных туалетах и писсуарах по всему миру.Поскольку для флушометров требуется больший водопровод, чем в большинстве жилых домов, эти устройства не являются обычным явлением для жилых помещений. Туалеты-цистерны с гравитационным питанием все еще являются стандартом в жилых домах.
Типы
Все флюсометры используют одни и те же базовые компоненты конструкции и принципы физики для работы. Однако существует несколько типов, определяемых их особенностями. Типы промывочного клапана и промывочного устройства включают:
Ручные промывочные приборы традиционной конструкции с рычагом для активации промывки
Кнопочные флюсомеры заменяют традиционный рычаг на кнопку, которая может быть расположена на устройстве или подключена к нему с помощью трубок и установлена рядом.
Бесконтактные промывочные датчики, в которых используется инфракрасный датчик или другое устройство для электронной активации промывки, не требуя от пользователя контакта с какой-либо частью устройства.
Давление в системе имеет решающее значение для работы промывочных клапанов и промывочных датчиков.Диафрагма отделяет основной водопровод конструкции от узкого прохода, который ведет к напорной камере флюшометра. Когда рычаг, кнопка или неподвижное пусковое устройство задействованы, диафрагма позволяет открываться вторичному промывочному клапану. Это позволяет воде из напорной камеры попадать в писсуар или унитаз. Когда этот клапан выпускает воду из напорной камеры в чашу, клапан главного цилиндра поднимается вверх, позволяя напорной камере наполняться водой, поступающей через узкий проход.Во время заправки цилиндр клапана постепенно опускается в нижнее положение закрытия.
Устройства, естественно, превосходно экономят воду, поскольку клапан не остается открытым, когда рычаг или кнопка удерживаются нажатыми. При этом клапан главного цилиндра перемещается только в его верхнее закрытое положение.
Характеристики
Основной особенностью промывочных клапанов и промывочных устройств является их промывочный механизм, который включает:
Традиционные типы рычагов
Типы кнопок
Бесконтактные технологии
Устройства устанавливаются таким образом, чтобы флюсометр был скрыт — обычно в стене за унитазом или писсуаром — или открыт.Флушометры изготавливаются из более прочных и устойчивых к коррозии деталей, которые выдерживают самые суровые водные условия. Устройства предлагают ряд вариантов размера смыва, позволяя владельцам сбалансировать эффективность использования воды с необходимостью использования стандартного или более мощного смыва.
Старые флюсометры менее эффективны с точки зрения расхода воды по сравнению с более новыми моделями. Согласно EPA, более старые флюшометры в туалетах используют 3,5 галлона или более на смыв (GPF), что значительно больше, чем федеральный стандарт, равный 1.6 GPF. По оценкам EPA, замена старой неэффективной модели новым Flushometer, отвечающим стандартам маркировки WaterSense, позволит компании сэкономить более 5400 галлонов воды. Это составляет более 1000 долларов за весь срок службы унитаза.
Приложения
В основном промывочные клапаны и промывочные устройства используются в коммерческих, промышленных и учреждениях. В зданиях этих категорий есть линии водоснабжения, достаточно большие, чтобы удовлетворить потребности устройств.Есть много других специализированных приложений, доступных для использования в этих системах. Например, военно-морские и морские системы требуют, чтобы промывочные датчики работали в суровых водных условиях. В тюрьмах требуется открывать отдельные части устройства, и они должны быть практически неразрушаемыми. Пол также определяет конкретное приложение. Писсуары только для мужчин распространены в общественных мужских туалетах.
Технические характеристики
Технические характеристики промывочных клапанов и промывочных устройств включают:
Скорость смыва в диапазоне от 0.125 галлонов на слив для писсуаров до 1,6 галлонов на слив для унитазов
Пользовательские спецификации, например соответствие Закону об американцах с ограниченными возможностями
Дополнительные спецификации водопользования, такие как сертификация WaterSense Агентства по охране окружающей среды
Тип питания
Материалы
Устройства с водяным клапаном предназначены для выдерживания давления и защиты от негативного воздействия водных условий. Устойчивость к ржавчине, коррозии и химическим веществам, содержащимся в воде, имеет решающее значение.Особые коррозионно-стойкие металлы, покрытия на металлах и пластмассах способствуют выполнению этого требования. Материалы, из которых изготовлены промывочные клапаны и промывочные устройства, включают:
Латунь
Хром
Нержавеющая сталь
бронза
Алюминий
Твердые пластмассы
В тех случаях, когда флюсометр открыт, устройства покрываются металлическим покрытием для эстетических целей или закрываются для защиты. Отливки, закрывающие открытый флюшометр, изготовлены из металлических сплавов.
Традиционные открытые флюсомеры хорошо зарекомендовали себя по назначению. Коммерческие, промышленные и институциональные приложения служат десятилетиями, что делает их популярным во всем мире. Тем не менее, предприятия и владельцы зданий все чаще обращаются к бесконтактным моделям из соображений гигиены и для обеспечения надлежащей последовательности промывки. Хотя промывочные датчики по своей сути разработаны для хорошей работы в условиях интенсивного использования, некоторые приложения выдерживают более суровые условия, чем другие.Для таких применений подходят специализированные флюсометры, такие как модели для морских судов и тюрем.
Стандарты
ADS AS6297 — Промывочный дренажный клапан
ASME A112.19.5 — Промывочные клапаны и штуцеры для унитазов, писсуаров и резервуаров
Список литературы
Кредит изображения:
Компания Sloan Valve
Fluidmaster, Inc.
American Standard Companies, Inc.

Водосберегающие промывочные клапаны для коммерческих туалетов
, компания Sloan Valve Co.
Эти революционные водосберегающие сливные клапаны от Sloan предлагают уникальный метод уменьшения количества воды, используемой для смыва унитаза. Большинство промывок предназначены для жидких отходов, и использование функции жидких отходов приведет к использованию на 30% меньше воды, что поможет сберечь воду и защитить окружающую среду. В качестве дополнительного бонуса вам не нужно заменять существующий промывочный клапан Sloan, поскольку мы также предлагаем модернизируемую ручку и комплект диафрагмы.
Смывные устройства двойного слива для унитаза Uppercut ™
Объем воды уменьшается 30% при активации ВВЕРХ !!! Открытый промыватель для унитазов с функцией двойного смыва, для напольных или подвесных чаш с верхним бачком.
Нажмите ручку ВВЕРХ для уменьшения смыва (1,1 г / фут), устраняет жидкие и бумажные отходы
Нажмите ручку ВНИЗ для полного смыва (1,6 г / фут), устраняя твердые отходы и бумагу
Объем воды уменьшается на 30% при активации ВВЕРХ
Антимикробное покрытие на ручке защищает от передачи микробов
Мембрана Permex ™ из синтетического каучука с фиксированным байпасом с двойным фильтром
Характерный зеленый цвет ADA-совместимая металлическая ручка без фиксации с тройным уплотнением ручки означает устройство для экономии воды
1 «I.P.S. отвертка bak-chek ™ стопорный колпачок
Регулируемая насадка
Антивандальный стопор свободного вращения
Промывочное соединение вакуумного прерывателя высокого противодавления с цельной нижней шестигранной стяжной гайкой
Переходник и фланец для верхнего излива 1 1/2 «
Без внешней регулировки объема для экономии воды
Адаптер для пайки пота с заглушкой и настенным фланцем для литого установочного винта
Отливки из латуни с высоким содержанием меди и низким содержанием цинка для устойчивости к децинкификации
НЕ рекомендуется использовать на чашах с объемом смыва больше 1.6 гпф / 6,0 лпф
Мембрана, набивка ручки, стопорное седло и вакуумный прерыватель, отлитые из резиновой смеси Permex ™ для устойчивости к хлораму
Включает (2) металлические настенные пластины на клейкой основе с протравленной ручкой и инструкциями по использованию
Нажмите здесь, чтобы увидеть размеры
Покупка в соответствии с американским законом
Промывочный датчик двойной промывки с 24-дюймовым вакуумным выключателем = 203,38 долл. США

Комплект для настройки водосбережения апперкот
Для преобразования существующего 1.Клапан 6gpf так же тюнинг его
Модифицированная рукоятка Dual-Flush и комплект диафрагмы с двойным фильтром 1,6 gpf / 6,0 lpf для смывных манометров открытого типа.
Включает ручку двойного слива и комплект диафрагмы с двойным фильтром
Нажмите ручку ВВЕРХ для уменьшения смыва (1,1 галлона на фут), устраняет жидкие и бумажные отходы
Нажмите ручку ВНИЗ для полного смыва (1,6 г / фут), устраняя твердые отходы и бумагу
Антимикробное покрытие на ручке защищает от передачи микробов
Характерный зеленый цвет ADA-совместимая металлическая ручка без фиксации с тройным уплотнением ручки означает устройство для экономии воды
Яркая зеленая ручка означает ручку для экономии воды
Мембрана и набивка ручки, отлитые из резиновой смеси Permex ™ для устойчивости к хлораму.
Включает (2) металлические настенные пластины на клейкой основе с протравленной ручкой и инструкциями по использованию
НЕ рекомендуется использовать на чашах с объемом смыва больше 1.6 гпф / 6,0 лпф
Клапан для промывки в сборе продается отдельно — Нажмите здесь, чтобы просмотреть все клапаны
Комплект для настройки модели 213A с диафрагмой и ручкой = 92,67 долл. США

Рукоятка двойного смыва для апперкота
Для переоборудования имеющегося клапана 1,6 gpf — без комплекта для настройки
Рукоятка с двойным смывом для установки открытого унитаза с низким потреблением воды и экономия воды.
Нажмите ручку ВВЕРХ для уменьшения смыва (1,1 г / фут), устраняет жидкие и бумажные отходы
Нажмите ручку ВНИЗ для полного смыва (1.6 г / г), устраняя твердые отходы и бумагу
Антимикробное покрытие на ручке защищает от передачи микробов
Характерный зеленый цвет ADA-совместимая металлическая ручка без фиксации с тройным уплотнением ручки означает устройство для экономии воды
Набивка ручки, отлитая из резиновой смеси Permex ™ для устойчивости к хлораму
Включает (2) металлические настенные пластины на клейкой основе с протравленной ручкой и инструкциями по использованию
НЕ рекомендуется использовать на чашах с объемом смыва больше 1.6 гпф / 6,0 лпф
Клапан для промывки в сборе продается отдельно — Нажмите здесь, чтобы просмотреть все клапаны
ТОЛЬКО ручка с двойным смывом, модель 212A = 61,39 USD

Сопутствующие товары и аксессуары
Часто задаваемые вопросы
Q. «Что такое Permex ™?»
A. Permex ™ — это запатентованная резиновая смесь, разработанная для того, чтобы противостоять разрушающему воздействию аммиака и хлорамина, которые часто используются в очистных сооружениях и очистителях.
Q. «Что делает антимикробное покрытие?»
A. Антимикробные покрытия защищают от широкого спектра потенциально вредных бактерий, грибков, дрожжей, плесени и плесени. Антимикробное покрытие выдерживает солевой туман, замачивание в воде, высокую влажность, коррозию и при этом эффективно защищает даже от легких царапин и потертостей.
Q. «Что такое Uppercut ™?»
A. Uppercut ™ — это новая технология, которая позволяет использовать два типа промывки.НАЖМИТЕ ВВЕРХ, чтобы смывать жидкие и легкие бумажные отходы, что позволяет экономить примерно 30% воды при каждом смыве, и НАЖМИТЕ ВНИЗ для смыва твердых отходов и бумаги, который представляет собой полный смыв чаши.
Q. «Что означает, что продукт соответствует Закону о покупках в Америке (BAA) или Закону о восстановлении и реинвестициях в Америке (ARRA)? Эти продукты производятся в США?»
A. Закон о покупках в Америке является частью Закона о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 года, направленного на стимулирование экономики Соединенных Штатов за счет покупки товаров американского производства.В то время как часть законопроекта «Покупайте американские товары» в основном регулирует государственные расходы, эти правила могут помочь сознательным потребителям, желающим покупать товары американского производства. Как правило, изделие, отвечающее требованиям Закона о покупках в Америке, собирается в США, и не менее 50% его компонентов производится внутри страны. Хотя каждый отдельный компонент этих продуктов может производиться не в США, большая их часть — и эта часть помогает нашей американской экономике расти и процветать.
Помогите сохранить окружающую среду за счет экономии воды.
Обычные промывочные клапаны расходуют МНОГО воды.
Установка продуктов для экономии воды экономит
воды, а также ваш карманный компьютер в долгосрочной перспективе
. Думай о будущем! Думайте о зеленом.
вернуться наверх ↑
Промывочные клапаны
Промывочные клапаны
Некоторые приспособления в системах водоснабжения работают со смывом воды для удаления отходов.Система называется санитарной промывкой и включает в себя такие приспособления, как:
туалеты
писсуары
поддоны для отстойных бункеров
шайба под днище.
Санитарная промывочная система должна эффективно очищать каждое приспособление, а не сточные воды, и обеспечивать разрыв между приспособлением и водопроводом для предотвращения загрязнения. Вода для смыва может поставляться от:
бачок
: промывочный клапан, снабженный отдельным разделительным баком в соответствии с разделом 10.6 AS / NZS 3500.1
промывочный клапан, подключенный к источнику питьевой воды в соответствии с пунктом 10.8 AS / NZS 3500.1
№
: промывочный клапан, снабжаемый устройством, препятствующим обратному сифонированию.
Типы промывочных клапанов
Вернуться к ссылкам
Диапазон рабочего давления Напор 3 м (30 кПа) — 30 м / напор (300 кПа)
Новые модели могут эффективно работать с напором 40 или 50 м.
Поставляется через разделительный бак, который предотвращает обратный поток
Может быть скрыт в стенке служебного канала
Может быть видна над приспособлением
Размер подводящего трубопровода DN 40
Вернуться к ссылкам
Аналогичен промывочным клапанам низкого давления
Диапазон рабочего давления 150 кПа — 500 кПа
Предотвращение обратного потока обеспечивается вакуумным выключателем в устройстве с промывочным клапаном
Размер подводящего трубопровода должен быть рассчитан гидравлически
TC Унитаз с функцией AutoFlush Sidemount с любезно предоставленным смывом
AutoFlush Sidemount обеспечивает до 100 000 промывок на комплект батарей, что делает его идеальным решением для автоматизации промывки светильников в туалетных комнатах с интенсивным движением.Эта система гарантирует, что писсуары и туалеты всегда смываются и выглядят презентабельно всего за несколько минут. Воду отключать не нужно. Это устройство обеспечивает бесплатный смыв. Модернизация клапанов Coyne & Delany.
AutoFlush Sidemount способствует хорошей гигиене, устраняя потенциальные точки перекрестного загрязнения и предотвращая появление запахов, обеспечивая промывку приспособлений днем и ночью.
Надежность мирового класса
Инфракрасная технология интеллектуальных объектов управляет автоматизацией промывки, как никакая другая система сегодня.Угловой дизайн линз в сочетании со сложной сенсорной технологией гарантирует активацию даже при поднятом сиденье унитаза. Зарекомендовавшая себя надежная технология обеспечивает хорошую гигиену для посетителей и жителей ваших помещений.
Устройство автоматической промывки Easy Fit
Нет необходимости заменять ваши текущие вложения в промывочные клапаны или перемещать водопроводную систему, чтобы обеспечить соответствие требованиям ADA. Замена имеющейся ручки для промывки автоматическим устройством для промывки с батарейным питанием имеет большой экономический смысл.Адаптация к AutoFlush Sidemount — это простой и экономичный способ получить преимущества автоматической системы промывки.
Как это работает
В конструкции применена технология сухого распредвала, что исключает использование устаревших соленоидов, которые приводят к дорогостоящему ремонту. Встроенный ежедневный смыв предотвращает утечку канализационного газа за счет сухих ловушек в неиспользуемых светильниках
Просто снимите имеющуюся ручку смыва с помощью прилагаемого гаечного ключа и замените ее на AutoFlush Sidemount
.
Простая установка
Установка проста, потому что не требуется отключение воды, чтобы вывести туалетную комнату на новый уровень гигиены.Инструмент и батарейки прилагаются.
Гарантия
На AutoFlush Sidemount предоставляется впечатляющая трехлетняя гарантия на дефекты деталей и изготовления, а также 10-летняя гарантия на замену. Срок службы батареи составляет до трех лет или примерно 100 000 промывок.
Простая установка
Для преобразования вашей уборной в соответствие с более высокими стандартами гигиены отключение воды не требуется. В комплект входят все необходимые инструменты и батарейки. Нет необходимости заменять ваши текущие инвестиции в промывочные клапаны или переставлять водопроводную систему, чтобы обеспечить соответствие требованиям ADA.Замена имеющейся промывочной ручки на устройство для промывки Touch-Free имеет большой экономический смысл.
Знакомство с вашей машиной: Клапан промывки O2 — ключ к безопасности
Многие поставщики анестезии ежедневно используют кислородный промывочный клапан, особенно в тех случаях, когда маска для лица не оптимальна во время индукции. Когда возникает чрезвычайная ситуация, приятно знать, где находится запас кислорода, сколько можно доставить и что поток доступен, несмотря на то, что анестезия была снята или отключена.
Когда эфир и хлороформ вводились в качестве анестетиков, они подавались с воздухом в качестве газа-носителя. Затем вводили закись азота с воздухом и закисью азота в качестве газов-носителей. Обогащение кислородом газа-носителя было относительно поздним введением в практику анестезии. Однако газ-носитель, обогащенный кислородом, в настоящее время считается важнейшим компонентом любого общего анестетика и даже используется в качестве дополнения к регионарной анестезии и контролируемой анестезии.
Клапаны для промывки кислорода на наркозных аппаратах, производимых сегодня в Соединенных Штатах, обладают многими превосходными функциями безопасности:
1. Цветовая маркировка
2. Обозначен «02 ′ 3. Самозакрывающийся
4. Подача 35-75 л / мин
5. Защитный обод
6. Устанавливается на передней части машины для облегчения доступа
7. Доставляет кислород непосредственно в общий выход газа без прохождения через расходомер или испаритель
Кислород подается непосредственно в клапан промывки кислорода.На рисунке I показано обычное соединение трубопровода подачи кислорода из больничного трубопровода и кислорода, подаваемого из баллона со сжатым кислородом. Кислородный трубопровод наркозного аппарата затем разделяется: одна ветвь управляется двухпозиционным переключателем наркозного аппарата, а другая ветвь идет непосредственно к клапану промывки кислорода. Пока давление кислорода присутствует в общем трубопроводе наркозного аппарата, клапан продувки кислородом может быть активирован с включенным или выключенным главным выключателем аппарата.Кислород проходит через клапан промывки кислорода в общий выход газа и непосредственно в дыхательный контур пациента.
Типичный узел клапана промывки кислородом показан на схеме на рис. 2. Давление в трубопроводе наркозного аппарата 40-50 фунтов на кв. Дюйм толкает шаровой клапан к круглому седлу клапана (рис. 2А), что останавливает поток кислорода через клапан промывки кислорода. Когда анестезиолог нажимает кнопку промывки (рис. 2В), штифт поднимает шаровой клапан с седла клапана и позволяет кислороду течь в общий выход газа со скоростью 35-75 л / мин.Когда анестезиолог отпускает кнопку промывки, удерживающая пружина клапана Холла заставляет шаровой клапан сесть, и поток останавливается.
Кнопка продувки кислородом — это то, что нам, конечно, не нужно использовать в каждом случае, но ее наличие должно дать нам определенное чувство безопасности и, возможно, даже немного спокойствия.
Д-р Петти — профессор анестезиологии, силовых структур, Университет медицинских наук, Бетесда, доктор медицины, а в настоящее время профессор Университета Юты в Сент-Луисе.Больница Марка, Солт-Лейк-Сити.
Рис. 1. Схема трубопровода клапана промывки кислорода. Обратите внимание на прямой трубопровод кислорода к промывочному клапану. Выделяемый кислород обходит расходомеры и испарители и поступает непосредственно в общий выход свежего газа. (Взято из Руководства по техническому обслуживанию. North American Drager, Telford, PA 1985.)
Рис. 2. Значение продувки кислородом для наркозного аппарата. (A) Пружина прижимает шаровой клапан к седлу клапана, когда клапан продувки кислородом находится в закрытом положении.(B) Нажатие кнопки продувки кислородом внутрь выталкивает шаровой клапан из седла клапана, и кислород течет в общий выход газа наркозного аппарата. (Воспроизведено с разрешения Bowie E, Huffman LM: The Anesthesia Machine Essentials for Understanding. Ohmeda. The BOC Group, Inc. 1985.)
Внутренняя утечка клапана промывки кислорода
Клапан промывки кислорода принимает кислород из впускного отверстия трубопровода или регулятора давления баллона и подает большой поток неизмеренного кислорода непосредственно к общему выпускному отверстию для газа [1].Внутренняя утечка в промывочном клапане может привести к доставке обогащенной кислородом смеси пациенту под наркозом, вызывая более легкую анестезию, чем предполагалось [2,3]. Авторы сообщают об опыте внутренней утечки в клапане промывки кислорода из-за износа уплотнительного кольца.
Мальчик 6 лет (рост 110 см, вес 18 кг) поступил в клинику для удаления миндалин. У него не было особой истории болезни и болезни, относящейся к классу I Американского общества анестезиологов.На предоперационном анализе крови, ЭКГ или рентгене грудной клетки не было выявлено отклонений от нормы. Жизненно важными показателями до индукции анестезии были артериальное давление 100/65 мм рт. Ст., Частота сердечных сокращений (ЧСС) 110 уд / мин и сатурация кислорода (SpO ₂) 99%. Перед введением анестетика испытание на утечку положительным давлением не выявило утечки. Чтобы вызвать анестезию, внутривенно вводили тиопентал натрия 100 мг и рокурония бромид 15 мг и выполняли эндотрахеальную интубацию. Интраоперационная анестезия поддерживалась севофлураном 2-2.5 об.%, N ₂ O 2 л / мин и O ₂ 2 л / мин с использованием полузамкнутого наркозного аппарата (Modulus® CD, Datex-Ohmeda, GE Healthcare, Мэдисон, Висконсин, США). Интраоперационные показатели жизненно важных функций пациента: систолическое артериальное давление 110–130 мм рт. Ст., Диастолическое артериальное давление 65–80 мм рт. Ст., ЧСС 120–140 уд / мин и SpO ₂ 100% без значительных изменений. Однако во время наблюдения за ребенком анестезиолог обнаружил, что концентрация севофлурана, указанная на газоанализаторе анестезии, была значительно ниже, чем концентрация, установленная на испарителе севофлурана (концентрация на испарителе севофлурана составляла 2%, а на газоанализаторе — 1.2%). Кроме того, анализатор кислорода показал, что концентрация кислорода была выше установленной: кислород подавался с концентрацией 50%, но измеритель концентрации кислорода показал доставку 60% кислорода). Подозревая неисправность испарителя, мы сначала проверили, правильно ли настроен испаритель севофлурана, но не смогли обнаружить никаких конкретных проблем. Затем мы попробовали десфлуран для ингаляционных анестетиков, но проблема не была решена. В случае, если глубина анестезии может быть ниже, чем предполагалось, внутривенно было введено 25 мкг фентанила.Поскольку операция была близка к завершению, мы продолжили операцию, в то время как настройка испарителя севофлурана увеличилась до 3 об.%. После завершения операции мы обратились к производителю с просьбой о ремонте машины, и они обнаружили утечку в клапане промывки кислорода. При контрольном посещении после анестезии не наблюдалось никакого осознания во время общей анестезии, и он был выписан без каких-либо осложнений.
Клапан промывки кислорода представляет собой устройство, обеспечивающее прямую связь между контуром высокого давления кислорода и контуром низкого давления.Когда кнопка продувки кислородом нажата, клапан продувки кислородом открывается и подает 100% поток кислорода от 35 до 75 л / мин в дыхательный контур и в основном обеспечивает струйную вентиляцию. Неисправность клапана промывки кислорода, хотя и редко, может привести к серьезным побочным эффектам, таким как баротравма или интраанестезиологическое ощущение. Mann et al. [3] сообщили о сбое в работе клапана продувки кислородом, при котором обычные внешние проверки не выявили никаких проблем и клапан внешне выглядел нормально.Согласно отчету, спиральный перелом на пластиковом стержне клапана промывки кислорода заставил промывочный клапан оставаться частично открытым, что позволило дополнительно подавать кислород, примерно 4 л / мин, в дыхательный контур и направить обогащенный кислородом смесь пациенту. Более того, McMahon et al. [4] сообщили о случае, когда поток газа из расходомера был отключен из-за неисправного клапана продувки кислородом.
Решив выбросить, мы разобрали агрегат. В результате, как показано на, мы обнаружили, что уплотнительное кольцо вокруг клапана продувки кислородом было изношено, и в результате, похоже, произошла утечка кислорода.Другими словами, клапан продувки кислородом продолжал частично работать. Затем предполагается, что непрерывный приток кислорода мог разбавить вдыхаемый анестетик, снизив уровень концентрации больше, чем ожидалось. Кроме того, концентрация кислорода, указанная на анализаторе кислорода, кажется, была оценена намного выше, чем установленная.
Увеличенная механическая часть клапана промывки кислорода. Мы обнаружили, что резина уплотнительного кольца изношена (стрелка).
Тесты на герметичность перед использованием для обнаружения утечек в анестезиологическом блоке проводятся ежедневно в операционной.Испытания включают испытание на утечку при положительном давлении и испытание на утечку при отрицательном давлении. Для старых моделей наркозных аппаратов чаще используется тест положительным давлением из-за его удобства. Однако для новых моделей наркозных аппаратов этот тест не подходит из-за наличия обратного клапана в контуре низкого давления. С другой стороны, испытание на утечку при отрицательном давлении может применяться к большинству используемых в настоящее время наркозных аппаратов, независимо от наличия обратного клапана, поэтому его называют универсальным испытанием на утечку.Поскольку машина Ohmeda Modulus® CD, используемая в данном случае, является старой моделью без обратного клапана, мы провели испытание на герметичность при положительном давлении. Однако, если бы мы выполнили испытание на герметичность при отрицательном давлении, мы могли бы, по крайней мере, обнаружить наличие утечки, даже если не смогли определить точное место.
Несмотря на то, что большинство наркозных аппаратов проходят периодические осмотры, такие регулярные осмотры не всегда выявляют все места утечек в наркозном аппарате. Следовательно, процедура проверки вручную должна быть обязательной для тщательного осмотра машины.Перед началом анестезии необходимо выполнять ежедневные тесты на утечку перед использованием с использованием контрольных списков для анестезиологического оборудования, выпущенных в 1993 г. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [1].
Анестезиолог не должен игнорировать незначительные дефекты наркозного аппарата, потому что обращение с ним напрямую связано с вопросом жизни и смерти. Хотя развитие навыков наблюдения за пациентом и функция автоматической проверки самого наркозного аппарата помогают предотвратить многие проблемы, необходимо быть хорошо информированным о предложениях по предварительным проверкам наркозного оборудования и регулярно проверять наркозный аппарат. бюро биомедицинской инженерии.
Технические концепции TC AutoFlush Sidemount для клапанов смыва унитаза Sloan и Zurn
TC AutoFlush Sidemount
TC AutoFlush Sidemount — идеальное решение для автоматизации оборудования в туалетных комнатах с высокой посещаемостью. Эта система гарантирует, что писсуары и туалеты всегда будут смытыми и будут выглядеть презентабельно. TC AutoFlush Sidemount способствует хорошей гигиене, устраняя потенциальные точки перекрестного загрязнения, а также предотвращает появление запахов, обеспечивая промывку приспособлений после каждого использования.
Рентабельность для уборных с интенсивным движением
Легко автоматизирует ручную ручку смыва за считанные минуты, обеспечивая чистоту и презентабельность светильников, отсутствие дополнительных затрат на замену деталей, просто заменяйте батареи каждые 3 с лишним года или 100 000 промывок. Функция резерва батареи позволяет производить 9000 промывок после того, как индикатор низкого заряда батареи начинает мигать.
Надежность мирового класса
TC Инфракрасная технология интеллектуальных объектов управляет автоматизацией промывки, как никакая другая система сегодня.Угловой дизайн линз в сочетании со сложной сенсорной технологией гарантирует активацию даже при поднятом сиденье унитаза. Зарекомендовавшая себя надежная технология обеспечивает хорошую гигиену для посетителей и жителей ваших помещений.
Простая установка
Для преобразования вашей туалетной комнаты в соответствие с более высокими стандартами гигиены отключение воды не требуется. В комплект входят все необходимые инструменты и батарейки. Нет необходимости заменять ваши текущие инвестиции в промывочные клапаны или переставлять водопроводную систему, чтобы обеспечить соответствие требованиям ADA.Замена имеющейся ручки смыва унитаза / писсуара на устройство смыва TC Touch-Free имеет большой экономический смысл.
Шаг установки 1 Шаг установки 2
Снимите ручку Установите AutoFlush
Включает бесплатную кнопку смыва.
Технические характеристики:
Вес: 2,25 фунта.
Цвет: Полированный хром.
Единица: Каждый.
Требования к батареям: 4 щелочные батареи «C» (входят в комплект).

2Сен
Как узнать есть ли провода в стене: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
2 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Как найти обрыв провода в стене своими руками
Если в квартире потух свет или не работает розетка, это может возникнуть из-за обрыва электрического провода.
Для устранения неисправности нужно пригласить профессионального электрика или попробовать найти повреждение и устранить его самостоятельно.
Рассмотрим, как найти обрыв провода в стене, какие приборы понадобятся для диагностики и как устранить неисправность.
Причины повреждения проводки
Провода могут повредиться при ремонте
Причиной повреждения электрического провода может быть использование тонких, некачественных кабелей, нарушение технологии монтажа, перегрузка сети, повреждение при выполнении строительных и ремонтных работ и т. д.
На неисправность в работе электросети указывает:
частое срабатывание автомата на щитке;
искрение;
короткое замыкание;
отсутствие фазы, нуля по отдельности или обеих одновременно.
Рассмотрим в таблице классы неисправностей и их характеристики:
№ Класс неисправности Характеристика
1 Первый Приходится более, чем на 50% от всех неисправностей. Происходит в местах соединения проводников, их подключения к контактам розеток, выключателей, электрощитов.
2 Второй Если при выполнении ремонта забили гвоздь или просверлили провод перфоратором. Это может привести к короткому замыканию.
3 Третий В 20% случаев происходит разрыв без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа кабеля, перегрузки сети или неисправности в работе устройства защитного отключения тока.
Наиболее часто обрыв происходит в местах соединения проводов и подключения проводников к контактам. Эти неполадки сравнительно легко обнаруживаются и ремонтируются. Небольшие повреждения могут дать о себе знать через длительное время.
Инструменты для обнаружения неисправности
Существуют инструменты, с помощью которых можно найти неисправность в электрической системе:
№ Вид инструмента Характеристика
1 Отвертка с индикатором Это самое простое и недорогое устройство. Индикатор способен указать на поврежденную зону, расположенную не более, чем в 30 см от места диагностики.
2 Трассоискатель Разработан для нахождения скрытого или открытого кабеля, находящегося под напряжением, с целью устранения его обрыва без повреждения изоляции в токопроводящих коммуникациях.
3 Сигнализатор Е 121, называют его «дятлом» С помощью этого простого прибора можно прозвонить наличие провода на глубине 7 см.
4 Сигнализатор MS Одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. Не показывает фольгированный кабель. За счет недорогой стоимости подходит для частного пользования.
Для устранения неполадок в электрической сети понадобится пассатижи, изоляционная лента и острый нож с изолированной ручкой.
Определяем неисправность тестером
Тестер покажет, подается ли напряжение на счетчик
Если в квартире пропало электричество, с помощью тестера определяем, подается ли напряжение на счетчик. Предварительно в щите выключаем автоматы. Если в щитке нет тока, значит обрыв произошел до счетчика. Если ток есть, значит обрыв в квартире.
Все токоведущие кабели располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, их повороты выполняют под прямым углом. Такая схема монтажа проводов упрощает поиск проводников, ведущих от розетки к коробке.
Иногда для устранения поломки просто нужно заменить предохранители. Часто кабели перегорают в разводных коробках.
Ищем место обрыва
Первым делом отключите электропитание
Прежде чем приступить к работе, нужно отключить питание на всех источниках тока. Чтобы понизить сопротивление, прожигают изоляцию на кабеле.
Чтобы найти, какой участок электрического провода поврежден, нужно знать все элементы проводки. Разрыв или повреждения может возникнуть на участке между:
коробками;
коробкой и розеткой;
коробкой и выключателем;
коробкой и осветительным прибором.
Чтобы найти место обрыва или повреждения электропроводки между выключателем и коробкой, понадобится однополюсный индикатор напряжения.
Для определения участка неисправности снимаем коробку с выключателя, ставим тумблер в включенное положение, проверяем присутствие фазы на контактах. Если фаза отсутствует, значит, поврежденный участок располагается между коробкой и выключателем.
Если прибор показывает наличие фазы, тогда проверяем контакты на включенном осветительном приборе. При отсутствии фазы на светильнике обрыв находится между светильником и распределительной коробкой.
Если света нет, фаза на выключателе есть, а на светильнике отсутствует, значит, при монтаже допущена ошибка, фаза и нуль поменяны местами.
Значит, неисправность нужно искать на участке между коробкой и выключателем. Диагностику проводим через контакты осветительного прибора.
Если фаза не доходит до выключателя, это говорит о том, что провода поменяны местами между выключателем и коробкой. Ищем неисправность, правильно соединяем провода. В этом случае выполнять замену лампочек даже при выключенном выключателе опасно.
Самый быстрый способ обнаружения неисправности
Над участком обрыва сигнал прервется
Если в доме имеется трассоискатель, с его помощью можно быстро выявить место повреждения.
Последовательность поиска поврежденного участка:
Генератор прибора присоединяем к проводу в такой последовательности: минусовую клемму к неповрежденному кабелю, плюсовую к поврежденному. Заземление подключаем к распределительному щиту.
Вдоль расположения кабеля прозваниваем приемником, над участком обрыва сигнал прервется. Для более точного определения места порыва проводим такую же операцию, начиная с другого конца поврежденного провода. Подробнеее о диагностике разрывов смотрите в этом видео:
При обрыве нулевого провода нужно быть осторожным, розетка может ударить током.
Дедовские способы
Раньше, когда не было под рукой приборов, умудрялись найти поврежденный участок с помощью приспособлений, рассмотренных в таблице:
№ Способ Применение
1 Ищем место прохождения кабеля на глаз Если поломка случилась во время проведения ремонта, когда со стены сняты старые обои, можно увидеть штробу для укладки кабеля, проходящую вдоль стены. Есть шанс найти место проводки под штукатуркой или шпаклевкой, если она идет полосой. Но если оштукатурена вся стена, визуально определить место расположения штробы не получится.
2 Приемник или радио Настраиваем аппарат на среднюю волну. Водим им вблизи стены, прислушиваясь к искажению звука и потрескиваниям. Над поврежденным участком характер помех поменяется или они вообще исчезнут.
3 Микрофон, подключенный к проигрывателю Водим им по стене по аналогии с приемником. В месте прохождения кабеля под напряжением, возникнут помехи. В месте обрыва они прекратятся или их характер изменится.
С помощью вышеописанных дедовских методов определить поврежденное место можно с погрешностью 150—200 мм.
Устранение неисправности
Ремонт проводки нужно проводить, соблюдая технику безопасности.
Пошаговая инструкция ремонта фазного кабеля:
Отключаем проводник с фазой.
Освобождаем от штукатурки на стене участок 150—200 мм от центра обрыва кабеля.
Перфоратором сверлим в стене отверстие по размеру ответвительной коробки, в которой будем соединять поврежденный участок.
Разводим концы оборванного проводника.
Закрепляем на алебастр коробку, вставляем в нее провода, правильно соединяем, фиксируем изоляционной лентой. Подробные ответы на вопрос смотрите в этом видео:
Если нужно заменить нулевой кабель, сначала отсоединяем нуль от шины, присоединяем к нему фазу. Затем устанавливаем разветвительную коробку и соединяем проводку.
Если кабели находятся в корпусе из трубок, их нужно вынуть и протянуть в корпус новые с помощью специального приспособления.
Как найти обрыв нулевого провода в стене – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.
Как найти обрыв провода в стене
Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.
Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.
Содержание статьи
1 Возможные причины неисправностей проводки2 Как отыскать обрыв провода в стене2.1 Первые шаги и проверка распределительного щита2.2 Локализация места аварии2.3 Поиск участка проводки с обрывом2.4 Поиск точного места обрыва2.4.1 Поиск с помощью специальных детекторов проводки2.4.1.1 Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»2.4.1.2 Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»2.4.2 Использование подручных или самодельных приборов3 Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка
Чем опасен обрыв нулевого провода в электросети?

О последствиях обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети должен знать каждый электрик, особенно самоучка. Данное явление может быть очень опасным как для бытовой техники, так и для жизни человека. Чтобы Вы знали, чем опасно повреждение нулевого провода и почему данный режим является аварийным, далее мы подробно рассмотрим неблагоприятные ситуации и советы по их устранению.
На стояке подъезда
Для начала в общих чертах рассмотрим, что собой представляет электросеть городского многоэтажного дома. Источником питания в данном случае является трансформаторная подстанция, от которой протянуты провода к главному распределительному щиту постройки. Напряжение в главном щитке трехфазное, то есть сеть 380 Вольт.
Отсюда уже выводятся группы проводов на каждую квартиру. В самих квартирах сеть уже однофазная – 220 В. Если произойдет обрыв общего нуля на стояке подъезда, это может стать причиной выхода бытовой техники из строя.
Приводит это к неравенству — в трехфазной схеме питания произойдет перекос фаз и вместо симметричной нагрузки образуется несимметричная, проходящая в четырехпроводной цепи.
Простыми словами можно это объяснить так: от главного щитка в подъезде к каждой отдельной квартире подается одинаковое напряжение – 220 В. Если произойдет обрыв нулевого провода, может получиться так, что к одной квартире поступит 300 Вольт, а к другой 170 (как пример).
Результат – перенапряжение и «недонапряжение» станет причиной выхода электроприборов из строя. Обычно если происходит повреждение нуля, ломается техника, имеющая двигатель: стиральная машина, холодильник, кондиционер и т.д. Помимо этого может произойти пожар, что еще хуже.
Что собой представляет перекос фаз
Внутри жилого помещения
Совсем противоположная ситуация может произойти при обрыве нуля в однофазной сети 220 Вольт, то есть внутри Вашей квартиры, частного дома либо на даче.
В этом случае последствием может стать поражение человека электрическим током. Происходит это потому, что в розетке у Вас появиться одноименная фаза на обоих зажимах.
Сейчас мы расскажем, чем вызвано появление так называемой второй фазы.
От Вашего вводного щитка ток проходит по фазному проводу, а так как большинство потребителей электроэнергии постоянно подключены к сети (та же люстра), при обрыве напряжение перейдет от фазы к нулю.
Результат – в двух отверстиях розетки будет присутствовать электрический ток. Но это еще не самое страшное, т.к. главная опасность заключается в том, что удар током может произойти от любой техники. Причина этому – неправильная система заземления сети в квартире либо доме.
Если Вы подключите «землю» в распределительном щитке к нулевой шине (чего делать нельзя), при прикосновении к заземленному корпусу бытовой техники Вас сразу же ударит током. Последствия, как Вы понимаете, могут быть плачевными.
Сразу же предоставляем к Вашему вниманию правильный вариант защиты от обрыва нуля в доме — сеть с системой заземления TN-S:
Подведя итог по поводу последствий обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети, следует отметить следующее: при повреждении нулевого провода на стояке подъезда опасность распространиться на бытовую технику, а при повреждении рабочего нуля в самой квартире угроза распространится на Вас.
Увидеть, что может произойти, если оборвется нулевая жила, Вы можете на данном видео:
Наглядный обзор неисправности
Как определить опасность?
Чтобы найти место повреждения нулевого провода, можно воспользоваться специальным тестером, который сможет точно показать, где произошел обрыв даже под отделкой стен, как показано на фото ниже (если проводка скрытая). О том, как найти провод в стене, мы рассказывали в соответствующей статье.
Еще один вариант поиска – визуальный осмотр всей цепи. Просмотрите все соединения проводов в распределительном щитке. Возможно, ноль отгорел на одном из автоматов, что не сложно определить и устранить.
Если же обрыв нулевого провода произошел на стояке подъезда, тут уже дело не Ваше и поиском неисправности займется ЖКХ либо специальная служба, которую они вызовут для осмотра силового трансформатора и вторичной цепи в том числе.
Чем защитить домашнюю электропроводку?
Для защиты бытовой электросети от обрыва нулевого провода нужно использовать специальные устройства: реле контроля и ограничители напряжения. Рекомендуем обязательно подключить данные устройства на вводном щитке, чтобы самостоятельно защититься от неблагоприятных последствий.
Источник: https://samelectrik.ru/chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda-v-elektroseti.html
Поиск обрыва
Итак, все дома по улице и на районе со светом, в распределительном щитке неполадок также не обнаружилось, а значит, проблема наверняка скрыта где-то внутри стен ваших владений. И после того, как с возможными причинами возникновения неисправностей проводки мы с вами разобрались, самое время перейти к главной теме – поиску обрыва провода в стене. Существует несколько актуальных способов осуществления этой непростой задачи, каждый из которых мы с вами рассмотрим чуть более детально, что наверняка пригодится вам в дальнейшем.
Логика
Да, несмотря на то, что выше мы уже предположили отсутствие пользы от логических умозаключений в некоторых сценариях, она всё же остаётся одним из инструментов определения места аварии, к которому многие прибегают прежде всего. В таком случае стоит детально проанализировать все возможные «намёки», происходившие за последнее время. Постарайтесь вспомнить, не мигал ли свет, или, может быть, проблемы с электричеством были у ваших соседей. Если же недавно проводились ремонтные работы, то вам может удастся быстрее локализировать очаг. Обращайте внимание и на запахи, ведь если произошло замыкание, то вполне вероятно, что вы ощутите характерный запах оплавившейся изоляции. Всё это, конечно, не самые точные источники информации, однако и этого может хватить для своевременного нахождения обрыва.
Индикаторная отвёртка
Если же произошло так, что ни один из логических выводов не подходит к вашей ситуации и не позволяет определить место аварии, то из подручных средств (по крайней мере тех, что должны быть у хорошего хозяина) может оказаться полезной индикаторная отвёртка. Конечно, её полезность можно оспаривать, но в некоторых случаях она позволяет хотя бы локализировать область поражения провода. Правда, работает это довольно своеобразно, так как проверяя наличие фазы, вы сможете проверить целостность только фазного провода, но не нулевого. И это не единственный недостаток этого способа, так как даже при условии того, что индикатор на отвёртке загорится, это и вовсе может не означать отсутствия проблемы.
Проще говоря, с помощью индикаторной отвёртки вполне возможно определить приблизительный участок обрыва, но эта информация не претендует на стопроцентную достоверность. Да и отсутствие опыта в области электрики может негативно сказаться на процессе поисков. К слову, индикатор указывает повреждённую зону, но она должна располагаться не далее 30 см от места диагностики. Тем не менее, такая отвёртка наверняка есть у многих хозяев, так как её стоимость значительно ниже, чем у специализированных приборов.
Детекторы проводки
Известные как сигнализаторы или трассоискатели, детекторы проводки являются специализированными инструментами для поиска скрытой или открытой проводки, по которой протекает электрический ток, а также металлических конструкций. Естественно, в категории моделей данных устройств выделяют несколько различных типов, однако вам для поиска точного места обрыва провода будет необходим именно ручной вариант. Ведь наверняка вам для подобных поисковых работ не понадобятся сложные и дорогостоящие модели, требующие подключения к портативному компьютеру. Да, несмотря на то, что хороший ручной искатель проводки обойдётся вам в пару-тройку раз дороже встречающихся среди электриков сигнализаторов (являющихся более дешёвыми представителями детекторов проводки), они всё же значительно упростят поиски.
При всём этом данные устройства одновременно решают две задачи, среди которых не только локализация обрыва, но и поиск самой трассы, что крайне практично, особенно, если прокладка проводки в вашем доме или квартире проводилась вопреки принятым стандартам. То есть, если провода проходят не вертикально и горизонтально, то никакие отвёртки и тестеры вам не помогут. Именно поэтому данные устройства считается одними из самых надёжных в данной ситуации, пускай их диапазон цен представляется довольно широким.
3
Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника
При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.
Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие «двух фаз». Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.
Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.
Попробуем заняться логикой
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.
Схема поиска скрытой проводки в квартире
Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.
Способы определения проводки
Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.
Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.
Как отыскать обрыв провода в стене
Первые шаги и проверка распределительного щита
Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).
Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.
С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.
Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.
Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.
Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).
Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.
Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.
Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.
После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.
Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты
Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).
В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.
Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники
При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным
Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.
Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.
Локализация места аварии
Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.
У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.
Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты
То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.
Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.
Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.
Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:
Трасса от щита до распределительной коробки.
Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.
Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.
Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.
Поиск участка проводки с обрывом
Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.
Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.
Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?
Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.
Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину
Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:
— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.
— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».
Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».
То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.
Как быть?
Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.
Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером
Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.
Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.
А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.
Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».
Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.
Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.
Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.
Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.
Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.
При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.
Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.
Поиск точного места обрыва
Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.
Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.
Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.
В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.
Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки
Поиск с помощью специальных детекторов проводки
Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.
Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире
Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».
Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.
Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.
Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.
Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.
Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.
Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.
Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».
Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»
Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.
Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.
Использование подручных или самодельных приборов
Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?
При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.
Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.
Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.
С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.
Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.
Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно
Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.
Вот парочка примеров:
Схема №1
Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора
Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:
VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.
В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.
Схема №2
Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.
Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки
Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:
VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.
R1 – резистор 5.1 МОм.
R2 – резистор 3,6 кОм.
Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.
Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.
Поступают таким образом.
Вначале обесточивают участок.
Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.
После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.
Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.
Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками
Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.
Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.
Как найти обрыв провода в стене: эффективные методы и рекомендации
Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь.
К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии.
Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.
Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.
Когда возникает необходимость
Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:
проведение перепланировки;
обрыв цепи;
сверление перегородки.
Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.
Читайте также Как сделать дверной проем в бетонной стене
Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.
Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники.
Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д.
А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.
Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.
Характер неисправностей
Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.
Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:
неправильный монтаж;
повреждение изолирующего слоя;
обрыв проводов;
нарушения целостности элементов цепи;
высокая нагрузка на проводку.
Сами симптомы неисправности при этом следующие:
отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
нет ни фазы, ни нуля;
наличие искр;
короткие замыкания;
защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.
Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.
По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.
Классификация неисправностей
В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.
II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.
В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.
То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.
Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования.
К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть.
В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.
Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.
Способы определения проводки
Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.
Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.
Методика наших предков
Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.
Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.
Визуальная диагностика
Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.
Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.
«Прослушиваем» стены
При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.
Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.
При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.
Логика в помощь
Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).
Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:
От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.
Читайте также Утеплитель для стен снаружи дома на даче
В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.
«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром
Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:
LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.
Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.
Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.
Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром.
Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена.
Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.
Специальные приборы
При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.
Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.
Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.
Доступные варианты
Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне.
Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва.
Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.
Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.
Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.
Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.
Источник: http://fjord12.ru/article/418264/kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene-effektivnyie-metodyi-i-rekomendatsii
Причины повреждения
Если вы решили не дожидаться специалиста и найти обрыв провода самостоятельно, то с большой вероятностью у вас это может получиться, даже при отсутствии специальных навыков и инструмента. Однако прежде чем приступать к этим поискам вам наверняка будет полезно узнать о возможных причинах повреждения проводки. Несмотря на то, что таких причин не много, будет лучше, если вы заранее будете знать, к чему стоит готовиться после обнаружения проводки и места обрыва. В большинстве случаев многие причины обрыва провода носят «антропогенный» характер. То есть, дело здесь конечно заключается не во влиянии на экологию, но именно в человеческом факторе возникающих проблем.
Например, довольно частой практикой ранее являлась скрутка проводов, обматываемая на конечном этапе изолентой, что приводило к «долговечному и надёжному» соединению. Понятно, такой тип соединения, пускай и неприемлем, но всё же имел место, да и поныне может быть обнаружен в квартирах, где ремонт не проводился со времён выдачи дома в эксплуатацию. И несмотря на то, что они могут долго выполнять свою функцию, со временем такие соединения начинают сильно нагреваться, что может привести к неисправностям, а то и к пожару.
Другой, не менее редкой субъективной причиной возникновения обрыва, может стать сверление отверстий и забивание гвоздей в стены, понадеявшись на интуицию. Вы можете и не обладать рентгеновским зрением для предварительного определения местонахождения проводки, но, если вдруг в процессе проделывания отверстия в стене свет погас, значит вы попали в яблочко. Правда тогда и искать место обрыва долго не придётся. Только вот не исключено, что вы можете и просто слегка задеть провод, повредив изоляцию. Такой сюжет менее предсказуем, так как исчезновения света может и не последовать. По крайней мере моментального. С лёгкими повреждениями проводка может прослужить ещё какое-то время, однако потом неизбежно случится замыкание, а вы уже и не вспомните о том, что могло послужить причиной.
Самой сложной в плане локализации причиной обрыва проводки является банальное старение. Да, со временем провода изнашиваются, становясь более хрупкими, и возникновение обрыва может произойти абсолютно в любом месте. Учитывая абсолютную спонтанность возникновения проблем по этой причине, их обнаружение считается наиболее затруднительным, тем более потому, что никакие логические цепочки здесь построить попросту не удастся.
1
Признаки и типы неисправностей – 3 класса поломок
В большинстве случаев неисправности с проводами возникают в результате неправильного монтажа, повреждения изоляции, нарушения целостности элементов цепи или слишком высокой нагрузки на нее, а также обрыва проводов.
Неправильный монтаж может в дальнейшем привести к неисправностям в проводке
Определить поломку удается по следующим признакам:
отсутствие нуля или фазы;одновременное отсутствие и фазы, и нуля;появление искр;короткие замыкания;регулярные срабатывания защитных автоматических устройств.
Зачастую поломки образуются в местах, где провода подсоединяются к розеткам, распределительным коробкам, а также на участках подключения проводов к контактам автоматических приборов электрощита и выключателей освещения. Такие поломки относятся к первому классу неисправностей. Вместе они составляют больше половины всех случаев проблем с электрической сетью. В таких случаях найти неисправную проводку в стене достаточно просто, так как неисправный участок, скорее всего, расположен вблизи розеток или выключателей.
Второй класс поломок включает в себя проблемы со скрытой проводкой. Они становятся результатами монтажных работ во время ремонта, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных конструкций. К примеру, зачастую провода повреждаются при вкручивании в них шурупа или сверления дрелью. Все эти случаи часто приводят к короткому замыканию в стене. Такие проблемы с электрической сетью могут проявиться гораздо позже, уже после окончания ремонтных работ. К примеру, нарушение целостности изоляции проводов дает о себе знать через несколько месяцев после контакта с прибором или шурупом.
К третьему классу неисправностей относятся обрывы проводки, возникающие в стене без прямого вмешательства сторонних приборов или предметов. Такие явления считаются крайне редкими и служат результатом износа алюминиевых проводов или слишком больших нагрузок на сеть. В подобных случаях найти обрыв электрического провода в стене без применения специальных приборов достаточно проблематично.
Короткие замыкания — один из признаков неисправности
К распространенным причинам обрыва также относится нарушение технологии прокладки проводки: монтаж и подключение проводов с неправильным сечением, их соединение методом скрутки.
Самое «безобидное» последствие обрыва электропроводов – отсутствие тока на определенном участке цепи. Гораздо опаснее искрение и короткое замыкание. Нередко это приводит к воспламенению предметов интерьера и потери недвижимости жильцами.
Рекомендуем
Чем заделать дыру в стенеСварка проводов в распределительной коробкеКак проверить люминесцентную лампу мультиметром
Приборы поиска электорпроводки профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.
Доступные варианты
Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.
Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.
Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.
Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.
Источники:
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/kak-najti-obryv-provoda-v-stene.html
http://stroim42.ru/2018/09/07/как-найти-обрыв-нулевого-провода-в-сте/
http://remstroiblog.ru/ruslan/2019/02/18/5-sposobov-kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene/
http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/kak-najti-provodku-v-stene.html
http://sdelalremont.ru/kak-obnaruzhit-skrytuyu-provodku-v-stene.html
http://fb.ru/article/418264/kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene-effektivnyie-metodyi-i-rekomendatsii

Детекторы скрытой проводки — приборы для поиска скрытой проводки
Польза приспособления
Детектор електропроводки – важный измерительный инструмент, который помогает найти напряжение от проводов внутри объекта. Чаще всего он требуется при выполнении строительно-ремонтных работ в домах с существующей разводкой электропроводов. Для того, чтобы быстро понять, если ли фаза в штукатурке, строительной панели или в кирпичной кладке и стоит купить прибор для обнаружения скрытой проводки.
Он действует на основе инфракрасной технологии и дает понять, какой вольтаж на глубине в предметах до 10 сантиметров. Конечно, намного лучше такой детектор напряжения скрытой проводки определяет протекает ли ток в металлических объектах. Но и тут есть ограничения. Например, в меди детектор поиск скрытой проводки произведет на глубине 7-8 сантиметров, в железе – до 10 см, а в более легких металлах – до пяти сантиметров.
Другое дело в прочих материалах. Сигнал такого прибора для определения провода в стене может проникать в среднем на 3-4 сантиметра. Если стена выполнена из кирпича, камня или гипсокартона, а также строительной панели. Если же прибору для определения электропроводки стена попадется из древесины, то сигнал получится уловить не глубже, чем на 2-3 см. Это необходимо учитывать при поиске и тщательно, не спеша проводить проверку.
Ведь, если торопиться, то ваш обнаружитель скрытой электрической проводки может не найти фазного кабеля, что чревато его повреждением. А это в свою очередь сулит проблемы с током и наличием электричества, а также ставит под угрозу безопасность здоровья и жизни работника, который пробивает штробу, сверлит отверстие и т.п.
Разновидности и модели
Детектор обнаружения скрытой проводки может быть выполнен в двух основных видах в зависимости от технологии: бесконтактным или штырьковым. Первый метод подразумевает сканирование предмета на фазу ультразвуковым способом, а второй – контактно, инфракрасным методом при помощи двух металлических штырьков у верхней части устройства. Штырьковый прибор для нахождения проводки в стене необходимо во время использования плотно приставлять, ведь именно его чувствительные контакты и считывают наличие напряжения. В древесине можно даже углубить их на пару миллиметров, если небольшие следы на поверхности несущественны. Поэтому, прежде чем тестер скрытой проводки купить в таком варианте, стоит понять, подходит ли для ваших целей использование данной технологии. Ведь так можно обнаружить только наличие переменного напряжения.
Прибор для определения электрической проводки по форме может быть, как в виде ручки или маркера, так и схожим на лазерную рулетку с маленьким жидкокристаллическим дисплеем. Такие различия влияют на функциональность. Первый прибор для нахождения провода в стене имеет аналоговую индикацию. На нем есть несколько световых светодиодных лампочек, установленных линейно, которые визуализируют полученный сигнал: чем больше лампочек загорается, тем ближе по глубине ток. Такой прибор для отыскания скрытой проводки не имеет дисплея, что делает его компактным карманным вариантом для профессионала и домашнего мастера. Такое приспособление – следующий шаг после индикаторной отвертки.
Где лучше приобрести?
Индикатор скрытой проводки купить в Киеве лучше всего в интернет-магазине радиооборудования и комплектующих Electronoff. Это большой онлайн-маркет, где можно найти массу качественных и надежных инструментов, радиодеталей, элементов светодиодного освещения, измерительных приборов по оптимальной стоимости. Здесь, к примеру, купить прибор для обнаружения скрытой электропроводки не составит труда – в каталоге есть масса моделей от ведущих мировых производителей с сертификатом и гарантией качества. Вся продукция тщательно проверяется на исправность перед отправкой потребителю.
За счет прямого сотрудничества с заводами-производителями на сайте прибор поиска скрытой проводки по цене будет дешевле, чем у других продавцов. Поскольку большинство из них являются не дистрибьютерами, а посредниками.
Почему в столице дешевле?
Прибор для обнаружения скрытой проводки в стене обязательно дополнит ваш арсенал необходимых современных измерительных инструментов, в числе которых должны быть мультиметр, амперметр, осциллограф, цифровой электронный термометр или пирометр, тепловизор и анемометр. Стоит обзавестись и шумомером для измерения уровня шума в помещениях.
Почему же детектор скрытой проводки купить в Киеве проще? Все объясняется тем, что в столице расположен центральный склад интернет-магазина Electronoff, в котором заказать и забрать товар с функцией самовывоза можно абсолютно бесплатно. Поэтому рекомендуем устройство поиска скрытой проводки купить именно здесь. Или оформить доставку в пределах множества регионов страны – в перечне не только Киев, но и Харьков, Одесса, Львов, словом практически вся Украина, кроме временно оккупированных территорий.
И все же есть способ купить детектор для металла скрытой проводки с доставкой бесплатно – в случае оптового заказа на сумму не менее 3 тысяч гривен. Можно оформить курьерскую службу или же воспользоваться адресной доставкой на отделение почты.
Предложения торговых марок
На сайте интернет-магазина можно детекторы скрытой проводки купить в Украине от таких известных торговых марок как APPA, BOSCH, INTERTOOL, MASTECH, Skil, Sunco, UNI-T и прочие. Все зависит от ваших возможностей. Традиционно считается у профессионалов, что лучше прибор для определения проводки стены купить от немецкого бренда BOSCH – популярного, надежного, но весьма разрекламированного. На самом деле модели других брендов этого товара практически ничем не уступают этому мировому лидеру строительных и измерительных инструментов.
Ведь у прибора для обнаружения скрытой проводки цена зависит зачастую от параметров, технологии сканирования, погрешности в миллиметрах и точности измерения. А также наличия цифровой или светозвуковой индикации. Поэтому только вам решать, стоит ли прибор для определения скрытой проводки купить исключительно из-за его известного бренда.
Целевая аудитория
Кому стоит заказать такой товар? Отчасти тем, кому нужно прибор для поиска проводки в стене купить на подарок, для профессиональной деятельности, а также домашнего использования. Ведь прибор для нахождения электропроводки в стене – это легкий, доступный, надежный и безопасный способ узнать, где протекает ток, чтобы не повредить электропитания в доме.
Что весьма актуально, когда нужно повесить полку, картинку, рамку, сделать еще одну розетку, повесить светильник, настенные шкафы на кухне и т.п. В таких случаях прибор для поиска скрытой электропроводки становится незаменимым предметом.
Функциональность и характеристики
У каждого датчика проводки есть встроенная светозвуковая сигнализации при попадании на фазу, а также индикация низкого заряда батареи. Кстати, такое устройство обнаружения проводки в стене работает от аккумуляторной батарейки типа «Крона» на 9 вольт, которой хватает на год активного использования. Этого достаточно, чтобы определитель электропроводки провел около 400-500 измерений подряд.
Находит детектор провод с погрешностью до двух миллиметров. Такой точности вполне достаточно для выполнения большинства работ с электричеством. Некоторые детекторы скрытый проводок обнаруживают при помощи разноцветной светодиодной индикации, где каждый оттенок соответствует глубине сигнала. Таким определителем проводки в стене является, например, модель WT55 от компании Wintact. Этот поисковик скрытой проводки покажет наличие металлических элементов или протекание тока, как под слоем краски, так и бетона или шпаклевки. Будет полезен строителям и электрикам.
Такой тестер проводки стен или указатель скрытой проводки оснащен кнопкой фиксации результатов измерения на ЖК-дисплеи и является цифровым. Т. е. непосредственно на экране появляется глубина, на которой расположен искомый предмет. Есть у данного определителя скрытой проводки и кнопка для переключения видов материала для исследования – металла, дерева или бетона, камня. Может обнаружить вольтаж в пределах от 110 и до 220 В. Доступно такому детектору определения скрытой проводки и проведение анализа частоты: этот аппарат для поиска провода в стене дает сигнал при частоте 50-60 герц. Это соответствует наличию тока в месте проведения исследования.
Условия работы
Средняя рабочая температура у детектора обнаружения скрытой проводки – от -10 С и до плюс 50 градусов по Цельсию. Величину температурного режима можно изменить на Кельвины или Фаренгейты. Для этого у цифрового индикатора поиска проводки в стене есть также специальная кнопка на передней панели. Автоматическое отключение происходит после пяти минут бездействия прибора для нахождения скрытой проводки.
Перед работой стоит провести калибровку вашего прибора для определения скрытой электропроводки, чтобы его значения были поставлены на ноль. Некоторые модели могут делать это автоматически. После этого инструмент поиска скрытой проводки готов к использованию и покажет верное значение.
Какой лучше?
Рекомендуем купить детектор скрытой электропроводки только у проверенных реализаторов – в частности, в интернет-магазине компании Electronoff по доступной стоимости. Такой прибор для поиска проводов в стенах точно найдет свое применение в вашем доме.
А также на рабочем месте, в условиях производства. В целом купить детекторы проводки в стенах можно с чувствительностью к вольтажу от 120 и до 600 В, с возможностью записи результатов во встроенную память. Позже эти данные легко передать на компьютер и сравнить или проанализировать. Однако таких ультрасовременных устройств поиска проводов в стене еще не так много. Большинство может запоминать лишь до 5 последних измерений.
Если вам требуется искатель скрытой проводки купить для непрофессионального использования, то остановитесь на более бюджетных моделях – от торговых марок INTERTOOL или UNI-T. Ведь их возможностей вполне достаточно для мелких работ. А вот в случае необходимости расширенной функциональности от устройства поиска проводки стен, лучше заказать более высокоточное приспособление.
Так вы не будете сомневаться в качестве сканирования. Хотя и у этих двух категорий детекторов скрытой проводки цена, конечно, существенно отличается. Китайские приборы поиска скрытой проводки купить в Украине можно за несколько сотен гривен, а европейские стоят больше тысячи и выше. Конечно, что лучше – решать только вам! Однако, как бы там не было, а наличие устройства обнаружения скрытой проводки намного сокращает риски попасть в фазный кабель и перебить поступлении электроэнергии.

Еще… Скрыть
Провода под штукатурку: марка, чем закрепить в штробе, как найти проводку приборами и без, что сначала
В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.
Что сначала, штукатурка или провода?
Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:
Ваше мнение, что сначала?
ЭлектрикаШтукатурить
Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.
Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.
Правила монтажа электрики
Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:
выше плинтусов на 15-20 см;
ниже потолка и балок на 20-30 см;
от углов на расстоянии 10 см;
в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.
Это относится и к телевизионным кабелям.
Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.
Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.
Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.
В зависимости от условий прокладки используют провода марки:
ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.
В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.
Штробление стен под скрытую проводку
Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.
Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.
Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.
Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.
Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.
Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.
Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.
Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.
Как закрепить кабель в штробе
Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.
По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.
Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:
Чем замазать штробы
После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.
Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:
Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.
Фрезерование газобетона вместо штроб
Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.
Плюсы:
Канал делается под толщину провода, например, ВВГнг. Не нужно дополнительно фиксировать провод в стене, достаточно просто вложить.
Нет огромного количества пыли.
Не нужно подключать шланг от пылесоса.
Легкий инструмент обеспечивает мобильность: понадобится только шуруповерт с насадкой — фрезой.
Мнение эксперта
Сергей Шабловский
Штукатур
Отметим, что способ подойдет только под прокладывание одиночных проводов в газобетоне и других ячеистых блоках. Под гофру придется штробить.
Делается канал под провод очень просто.
На стене намечаем линию под электрику.
Фрезеруем на нужную глубину. Для провода под розетки 3*2,5 нужна фреза 8 мм, для провода под освещение 3*1,5 берем фрезу диаметром 6 мм.
Закладываем провод.
Штукатурим стены.
Как это делается показано на видео ниже.
Как найти проводку под отделкой
Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.
Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:
мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.
Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.
Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Черновая отделкаФинишная шпаклевка: все, что нужно знать для качественной отделки
Следующая
Черновая отделкаКак правильно оштукатурить кирпичные стены: выбор материала, технология и нюансы
Как найти кабель в стене: 3 простых способа | Кабель.Онлайн
При подготовке к капитальному ремонту лучше заранее определить, где проходит электропроводка в стене. Если она проложена снаружи, то тут проблем не возникает. А вот если кабель скрыт, то потребуется вызвать мастера или воспользоваться простыми рекомендациями, как обнаружить проводку самостоятельно.
Что такое скрытая проводка и когда необходимо ее обнаружить?
Чтобы защитить проводку от повреждений, ее укладывают в специальные кабель-каналы в стене. Сверху покрывают строительной смесью. После чего стена готова к косметическому ремонту. Линию, где проходит кабель, тщательно маскируют, чтобы она не выделялась и не портила декор дома.
Однако со временем может потребоваться точно знать, где проложен кабель. Это может быть вызвано следующими причинами:
перепланировка квартиры, капитальный ремонт;
короткое замыкание на одном из участков линии;
необходимость прикрепить к стене полку, просверлить дырку;
потребность узнать особенности планировки в новом доме.
Самый простой, но не надежный способ определить, где проходит кабель – это визуальный осмотр. Поможет в этом знание стандартов, которые регламентируют прокладывание проводки. Провод может проходить только по вертикали или горизонтали. Ни в коем случае по диагонали. Повороты линии допускаются под углом 90°. Стоит учесть, что от розетки провод будет всегда строго подниматься вертикально вверх.
Если планируется ремонт, то обнаружить, где проходят штробы можно, сняв старые обои. Скорее всего, линия, где проходит проводка, будет выделяться цветом шпаклевки и прощупываться на ощупь. Более надежные методы предполагают применение специальных приборов.
Как найти кабель в стене с помощью прибора
Наиболее точный результат дадут приборы, специально разработанные для отслеживания силовых линий. Производители выпускают различные модели, отличающиеся принципом работы и стоимостью.
Универсальный детектор относится к профессиональным приборам. Излучая магнитное поле, датчик анализирует сигнал, который поступает при контакте с определенными материалами. Обнаруживает кабель без подключения к сети, пластик, дерево, металл. Требует правильной настройки и стоит недешево, поэтому не подходит для бытового одноразового применения.
Электромагнитные детекторы. Прибор отличается компактным размером, интуитивно понятным принципом работы, точностью данных. Может обнаружить кабель на глубине до 7,5 см. Перед поиском необходимо подключить приборы к розеткам и включить лампочки. Это связано с тем, что датчик улавливает электромагнитное поле провода, напряжение которого не менее 1кВт. На корпусе есть две лампочки: зеленая горит, когда найдена электросеть, красная – при приближении к ней. Можно использовать, чтобы обнаружить обрыв цепи.
Металлодетектор. Устройство излучает электромагнитные волны, настроенные на обнаружение металлов. Реагирует на алюминиевые и медные жилы, которые могут быть в кабеле. С его помощью можно обнаружить разрыв, сеть под напряжением. Но также может среагировать на другие металлические предметы в стене.
Мультиметр. Прибор может найти проводку на глубине до 6 см, но чем она ближе, тем точнее будет результат. Перед началом поиска необходимо подсоединить транзистор, который будет использован в качестве антенны. Прибор перевести в режим омметра, установив 200кОм, и водить транзистором около поверхности. При обнаружении кабеля сопротивление изменится.
Отвертка-индикатор – наиболее простое и дешевое устройство, но не рассчитано на большую глубину укладки проводки. Прибор реагирует на электромагнитные волны подключенной электросети. Держать отвертку необходимо за металлическую часть, медленно проводить по поверхности стены, пока не загорится индикатор.
3 простых способа поиска проводки без прибора
Если же кабель необходимо обнаружить одноразово или проверить одно место перед тем, как просверлить отверстие, то можно использовать устройства, которые есть под рукой:
радиоприемник. Настроив его на частоту 100 кГц, сканируйте с помощью антенны предполагаемую область. Если там идет кабель, то приемник будет шуметь, потрескивать;
магнитный микрофон. Принцип такой же, как и у приемника. Микрофон необходимо предварительно включить;
смартфон. Современные телефоны с помощью специальных приложений превращаются в своеобразное подобие металлодетектора. Для этого нужно установить и запустить необходимый софт, после чего просканировать поверхность. Датчик может среагировать на любой металл, не только жилу.
Если в доме есть слуховой аппарат, то можно использовать его в качестве детектора. Для более точного поиска лучше использовать бытовые специальные приборы, по типу мультиметра.
Читайте также:
Как найти электропроводку в стене с помощью смартфона
Как «прозвонить» провода без мультиметра
Можно ли паять провода под напряжением 220 В: советы экспертов
Почему провода для ЛЭП делают из алюминия, а не из меди?
Эти кабели опасны для жизни! Какие провода не стоит использовать
Повреждение электропроводки

Автор: Евгений Логачёв
Здравствуйте, друзья!
В этой статье я расскажу об одной проблеме, о которой почему-то многие умалчивают. Но ведь проблема существует и она достаточно серьезная для того, чтобы о ней рассказать. Речь идет о возможном повреждении электропроводки при монтаже натяжного потолка. Согласитесь, об этом стоит поговорить.
Статья будет длинная, поэтому хватит предисловий, перехожу к делу.
Суть проблемы заключается в том, что не существует строгого стандарта по размещению линий электропроводки в квартирах. Есть некие рекомендации, но кому они интересны… В итоге линии проложены везде по-разному. Их расположение может быть разным даже в одном подъезде в разных квартирах.
Поэтому, при сверлении стен для монтажа натяжного потолка всегда существует вероятность повредить провода.
Вот парочка примеров, как может быть расположена скрытая электропроводка:

Как видите, кабели могут идти где угодно. Многим строителям (и не только им) глубоко плевать на то, что будет после их. Как говорится, после меня хоть потоп.
Относительно спокойно могут себя чувствовать владельцы квартир в панельных домах. В них, как правило, проводка проложена в швах между плитами. В кирпичных же домах кабель проложен под слоем штукатурки и может быть где угодно. Причем, не имеет никакого значения, старый дом или новостройка.
Недавно меня позвали в качестве электрика в квартиру, чтобы разобраться с одной неисправностью. Суть такова: внезапно в этой квартире сработал дифференциальный автомат, который отключает электричество при утечке тока или коротком замыкании. Повторно включить его не удавалось, т.к. он сразу же вновь срабатывал.
В разговоре с владельцами квартиры я выяснил, что несколько месяцев назад им устанавливали натяжные потолки и при этом несколько раз попадали в скрытую проводку. Монтажники потолков как-то восстанавливали повреждение и вроде все начинало работать.
Осмотрев и потестировав все это дело, стало понятно, что произошло одно из двух:
1) После того, как «специалисты», устанавливающие натяжные потолки, повредили кабель, они его восстановили какими-то соплями. Все вроде работает. А потом, со временем, эти сопли подгорели и начались проблемы…
2) Когда «специалисты» сверлили стены, они слегка повредили жилу кабеля (не совсем перебили, а только повредили). Сработал автомат. Эти ребята его включили – все работает. И давай дальше сверлить (время, время, надо бабки зарабатывать). Поскольку сечение поврежденной жилы сильно уменьшилось, она от нагрузки выгорела…
Дальше вы знаете.
В результате имеем катастрофическую ситуацию: 1-комнатная квартира, заставленная мебелью, грудной ребенок, 1 работающая розетка на всю квартиру, да еще и дом не газифицированный. А те ребятки, что делали потолки, уже пропали, спросить не с кого.
Место повреждения неизвестно – чтобы его найти, надо снимать натяжные потолки, откручивать профиль, раздалбливать отверстия (мебель мешает, а девать ее некуда, новые обои жалко, плюс ребенок-грудничок).
Полная, извиняюсь за выражение, задница…
Как видите, последствия могут быть (и реально бывают) весьма нехорошими. И теперь давайте поговорим о том, как избежать подобных ситуаций. Сначала о том, что надо сделать, если при сверлении стен все-таки повредили скрытую электропроводку.
Небольшое отступление. Главное правило монтажника натяжных потолков: при сверлении стен обязательно должна быть включена люстра или лампа. Если она при сверлении погаснет, сразу станет ясно, что повредили линию освещения. Повреждение розеточной линии проявляется проще — перестает работать перфоратор.
Итак, если проводка повреждена, нужно сделать следующее:
аккуратно вскрыть место повреждения так, чтобы был доступ к поврежденным проводам
зачистить провода от изоляции на 10-11 мм
соединить провода при помощи ремонтных вставок из провода и самозажимных клеммников (рекомендую использовать проверенные германские клеммники Wago)
Выглядит это примерно так:

При этом обязательно выполнить несколько правил:
Во-первых, если родная проводка алюминиевая, то обязательно использовать клеммники со специальной пастой, которая улучшает контакт и препятствует окислению алюминия.
Во-вторых, сечение ремонтных проводов не должно быть меньше родных. Медный провод сечением 2,5 кв.мм. подойдет для осветительных и розеточных линий.
В-третьих, если повреждена высоконагруженная линия большого сечения (от 4 кв.мм), например, для духового шкафа, проточного водонагревателя или варочной панели, то в этом случае клеммники использовать нельзя – они не выдержат большой ток. Такие линии должны идти без разрыва от автомата к конечному потребителю. В крайнем случае, если ничего другого не остается, можно соединить эту линию скруткой со сваркой.
Еще несколько фото пробитой электропроводки и ее восстановления:

Следующая фотография наглядно показывает, как непредсказуемо может идти кабель в штукатурке. Это новостройка, только что сданная в эксплуатацию. Как видно, линия идет вкривь-вкось.

Почему я рекомендую использовать для ремонта клеммники Wago? Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу использования этих клеммников. Чего только не понапишут. Переписывать весь этот бред не буду, скажу одно: при правильном монтаже эти клеммники – лучший вариант разъемного соединения. Кроме того, их использование избавит от необходимости раздалбливать на месте повреждения большой участок стены.
Эти клеммники рассчитаны на рабочий ток 24 ампера, это более 5 киловатт – отличный показатель.
Как перевести амперы в киловатты и наоборот? Очень просто:
Амперы в Ватты — Амперы (ток) умножить на Вольты (напряжение) = Ватты (мощность).
24 (Ампер)*220(Вольт)=5280 Ватт (5,28 кВт)
Ватты в Амперы — Ватты (мощность) разделить на Вольты (напряжение) = Амперы (ток).
1500 (Ватт) / 220 (Вольт) = 6,82 (Ампер)
Джентльменский набор клеммников, который всегда должен быть с собой у уважающего себя монтажника
Немного технической информации о клеммниках Ваго:

Клеммники Wago для алюминиевых проводов

Как правильно восстановить поврежденную электропроводку, мы разобрались. А как избежать повреждения проводов при установке натяжного потолка? Давайте разбираться.
Первое, что приходит многим на ум – используя детектор скрытой проводки, определить места прохождения электрических линий и не сверлить в этих местах. Естественно, эта же мысль пришла и в мою голову много лет назад, когда я впервые пробил провод. Подобных устройств на рынке представлено несколько видов.

За все время я купил и испробовал много разных детекторов, и дешевых и дорогих. Результат – ни один из них не справился с поставленной задачей. У всех в той или иной степени выявились недостатки: большая погрешность и ложные срабатывания. Как говорится, фтопку.
Перепробовав кучу устройств и пообщавшись с коллегами, в том числе из других регионов, стало ясно, что существует только один надежный детектор – перфоратор…
Неужели нет способа на 100% избежать повреждения проводки, спросите вы. Спешу обрадовать – конечно, такие способы есть. Их, как минимум, два.
Способ первый — заранее поменять электропроводку. Если вы делаете полный ремонт квартиры, то у вас есть отличная возможность поменять старую проводку на новую. Лучше всего ее пустить по потолку, а по стенам сделать только строго вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Можно сделать и по стенам, только не забудьте все это тщательно сфотографировать и сохранить. Подробнее об электромонтажных работах можно узнать на сайте http://elektro.ivmast.ru/na potolke

Способ второй – при установке натяжных потолков использовать потолочное крепление. При этом способе профиль для натяжных потолков (багет) крепится не к стене, а к потолку. Обычно это делается через брус или толстую фанеру. Кстати, это же способ применяется для обхода тех мест, где невозможно закрепиться в стену.
Конечно, потолочное крепление потребует дополнительных затрат, но зато можно быть на 100% уверенным в сохранности вашей электропроводки.
На этом у меня всё. Надеюсь, эта статья была вам полезна
Как прозвонить провода своими руками
Прозваниваем провода самостоятельно
Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.
Варианты прозвонки проводов
Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.
Проверка целостности отдельного куска провода
Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.
Итак:
Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».
Органы управления мультиметром
Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.
Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.
Индикатор напряжения «Контакт»
В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.
Определение целостности провода в скрытой проводке
Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.
Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.
Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.
На фото представлена простейшая прозвонка целостности проводов
С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.
Определение наличия короткого замыкания
Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.
Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.
Что такое короткое замыкание?
Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.
Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.
Мегаомметр на 100, 250 и 500В
Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.
Поиск места короткого замыкания или обрыва провода
Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.
Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.
Емкостной индикатор напряжения «FLUKE»
Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.
Вывод
Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.
Пять способов без головной боли найти шпильку в стене
Shutterstock Хотите повесить что-нибудь на стену? Вам понадобится шпилька (а не с широкими плечами и квадратной челюстью). Шпильки — это вертикальные балки размером 2 на 4 дюйма, которые составляют каркас вашего дома. Они практически являются частью всех структурных элементов вашего дома, от окон и дверей до внутренних стен и наружной обшивки. Несмотря на их важную роль в строительстве домов, гвоздики иногда трудно найти. Установочные шпильки гарантируют, что объект, который вы хотите повесить, будет надежно закреплен на стене.Точно так же неспособность точно определить местонахождение шпильки поставит под угрозу ваши ценные вещи и может привести к ненужным ударам молотком и потенциальному повреждению конструкции.
Суть в следующем: вам нужно найти стойки, прежде чем что-либо крепить на стене. В большинстве домов заклепки достаточно легко найти с помощью рулетки, фонарика и вешалки для рубашек. Вот наше руководство по поиску шипов. Мы предлагаем использовать два или более варианта, чтобы дважды проверить свою работу. Думаете, вы ошибетесь? Не волнуйтесь, мы даже предусмотрели вариант для тех из вас, кто скучает по шпильке с первого взгляда.
Используйте инструмент для поиска шпилек
Приборы
для поиска шпилек — лучший способ постоянно находить центр шпилек. При цене от 10 до 50 долларов электрический прибор для поиска стоек найдет центр любой стойки, которая покрыта гипсокартоном толщиной менее 1,5 дюймов. Электрические средства поиска стоек работают, обнаруживая изменения в ширине вашей стены. Другой (менее дорогой) вариант — это устройство для поиска гвоздей с магнитом, в котором для обнаружения гвоздей и шурупов используется небольшой магнит. Осторожно: магнитные поисковые устройства менее эффективны.По сути, это миниатюрные металлоискатели. Металлические трубы или медная проводка легко споткнут магнитный искатель. Точно так же использование приложения для смартфона может быть лучше, чем ничего, но оно далеко не надежно.
Тем не менее, есть способы определить местоположение ваших шпилек, которые полностью свободны.
Шпильки иногда располагаются рядом с электрическими розетками и выключателями света
Часто найти шпильки так же просто, как найти электрические розетки и выключатели света.Стандартные розетки и выключатели крепятся на шпильки. Снимите крышку розетки или переключателя, затем загляните внутрь электрического прибора. Вы могли заметить деревянные вертикальные балки. Затем проведите прямую линию от розетки до желаемой высоты крепления. Обычно стойки проходят от пола до потолка.
Обратите внимание: перед тем, как прибивать гвоздь в стену, лучше дважды проверить с помощью другой техники поиска гвоздей.
Как только вы найдете одну шпильку, вы легко найдете остальные. Стандартное расстояние между стойками составляет 16 или 24 дюйма, хотя в некоторых домах расстояние между стойками менее регулярное.
Проверка по звуку
Еще один эффективный метод установки стоек — это простукивание по стене. Нажатие на место, где есть гвоздь, произведет твердый звук. Каждое место, где нет гвоздика, будет издавать глухой звук. Хорошее место для старта — 16 дюймов от угла. Для большей точности используйте рулетку и отметьте 12 дюймов, 16 дюймов и 24 дюймов от угла. Стучите по стене на каждом расстоянии. Вы услышите ровный звук, если постучите по части стены, поддерживаемой стойкой.
Используйте фонарик
Также возможно определить местонахождение шпильки при свете фонарика. Будьте осторожны здесь. Этот вариант менее надежен. Поместите фонарик параллельно стене. Ищите небольшие ямочки или дуги в местах крепления шурупов к гипсокартону. Любые ямочки на стенах укажут, где крепится гипсокартон к стойке. Действительно блестящая идея.
Используйте инструмент для поиска проволочных шпилек
Если сначала промахнетесь, воспользуйтесь тросом. Всегда полезно превратить ошибку в возможность.Если вы пропустите шпильку, этот вариант может стать хорошей альтернативой. Возьмите длинную проволоку (например, вешалку для одежды) и сделайте из нее прямой угол. Затем вставьте одну сторону проволоки в стену и закрутите проволоку по кругу. Обратите внимание на место контакта провода. Вот где находится шпилька.
Вот и все! Вы нашли своего жеребца? Есть ли у вас другие методы поиска производителей? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Рекомендации редакции
% PDF-1.3 % 344 0 объект> эндобдж xref 344 88 0000000016 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002849 00000 н. 0000003823 00000 н. 0000004098 00000 н. 0000004255 00000 н. 0000004740 00000 н. 0000005108 00000 п. 0000005698 00000 п. 0000005958 00000 п. 0000006071 00000 н. 0000006182 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006329 00000 н. 0000006378 00000 п. 0000006426 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000007675 00000 н. 0000008705 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009466 00000 н. 0000009741 00000 н. 0000010266 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000012820 00000 п. 0000013302 00000 п. 0000013584 00000 п. 0000014874 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000016574 00000 п. 0000016823 00000 п. 0000017225 00000 п. 0000018244 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000019249 00000 п. 0000020310 00000 п. 0000027087 00000 п. 0000030676 00000 п. 0000039417 00000 п. 0000042515 00000 п. 0000043586 00000 п. 0000046833 00000 п. 0000046884 00000 н. 0000046935 00000 п. 0000046986 00000 п. 0000050137 00000 п. 0000050349 00000 п. 0000051139 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000053446 00000 п. 0000054236 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000055241 00000 п. 0000056040 00000 п. 0000075639 00000 п. 0000080284 00000 п. 0000097264 00000 н. 0000097811 00000 п. 0000102100 00000 н. 0000102577 00000 н. 0000106055 00000 н. 0000106536 00000 н. 0000108914 00000 н. 0000109093 00000 н. 0000112034 00000 н. 0000112824 00000 н. 0000113618 00000 н. 0000114412 00000 н. 0000114624 00000 н. 0000114846 00000 н. 0000118168 00000 н. 0000118957 00000 н. 0000119749 00000 н. 0000122672 00000 н. 0000125846 00000 н. 0000136240 00000 н. 0000137063 00000 н. 0000139409 00000 н. 0000158904 00000 н. 0000165075 00000 н. 0000165321 00000 н. 0000167236 00000 н. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 431 0 obj> поток xb«e`h«g`2gd @
У вас в стенах живут животные?
Если вы слышали по ночам царапины и другие звуки в стене, хорошая новость заключается в том, что в вашем доме, вероятно, нет привидений.Но пока не празднуйте. Шум в стенах — частый показатель того, что вредители заселили ваш дом.
Как узнать наверняка?
Признаки того, что животные в ваших стенах
Слышание царапин или шума в стенах — один из многих признаков заражения насекомыми-вредителями. Имейте в виду, что время звучания звуков может помочь вам понять, с какими существами вы имеете дело, или это просто ветвь дерева, трущаяся о дом в ветреный день или ночь.
Мыши и крысы ведут ночной образ жизни, поэтому вы, скорее всего, услышите царапины в стенах, когда солнце сядет и в доме станет тише. Белки ведут дневной образ жизни, то есть бодрствуют и активны в течение дня.
Помимо шума в стенах, есть и другие признаки того, что животные разбили лагерь в вашем доме, в том числе:
Помет: Беличий и крысиный помет очень похож, хотя беличий помет, как правило, остается группами и имеет более светлый цвет.Мышиный помет составляет около 1/8 дюйма в длину с заостренными концами и имеет черный цвет.
Наблюдений: Если вы видите в своем доме мышь или крысу, скорее всего, они не одни.
Признаки жевания: Похоже, ваша изоляция нарушена? А может быть, вы нашли обглоданные деревянные ложки или пластиковые контейнеры? Тогда у вас, вероятно, есть нежеланный гость.
Запах: Крысы обычно оставляют мочу повсюду, куда бы они ни направлялись, и запах может быть сильным.Итак, если у вас дома заражение, вы можете почувствовать запах мочи крысы или даже их помета.
Что делать, если вы слышите шум в стенах
Если вас угощают звуками царапания и грызения, возможно, у вас есть такие животные, как мыши, крысы или белки в стенах. Однако удаление диких животных из вашего дома — это не то, что вы должны пытаться делать самостоятельно.
Лучше оставить контроль над дикой природой профессионалам, таким как Terminix, чтобы обученный техник мог оценить ситуацию, а затем вместе с вами разработать план предотвращения и контроля, который соответствует вашим потребностям.При этом есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы в первую очередь предотвратить слышимость звуков в стенах:
Если вы живете в теплом климате, почините протекающие краны на открытом воздухе, чтобы не дать вредителям источник воды.
Осмотрите свой дом на предмет каких-либо ям, которые вредители могут использовать в качестве входных точек. Если вы их заметите, обратитесь к профессионалу, чтобы правильно их запечатать. Или, еще лучше, попросите профессионала провести осмотр за вас.
Постарайтесь очистить водостоки и двор от мусора, включая желуди, опавшие фрукты, посевы садов, сосновые шишки и т. Д.
Подстригайте вьющиеся растения, кустарники и ветви деревьев, чтобы они не закрывали доступ к вашему дому.
Не оставляйте корм и воду для домашних животных на ночь на улице.
Плотно завяжите мешки для мусора и закрывайте крышки мусорных баков.
Поддерживайте порядок в доме, особенно на кухне. Не оставляйте еду вне помещения и обязательно убирайте пролитую жидкость и крошки. Не забывайте подметать холодильник, плиту и мусорное ведро, протирать под тостером и вокруг рисоварки и вынимать из подноса крошки в тостерах.
Храните еду (включая корм для домашних животных) в контейнерах из металла или стекла, чтобы не дать вредителям «шведский стол».
Складывайте дрова или груды листьев подальше от дома.
Хотя мыши, крысы, летучие мыши и белки — одни из самых распространенных захватчиков жилища, они не единственные животные, с которыми вы можете столкнуться. Другие существа, такие как енотов и опоссумов , также известны своей способностью ломаться и проникать внутрь.Чтобы выяснить, кто является причиной шума в ваших стенах, запланируйте осмотр дома с помощью службы по борьбе с вредителями дикой природы .
ПОЛУЧИТЬ ОСМОТР>>
Этот трекер Ethernet за 27 долларов будет идентифицировать загадочные кабели в ваших стенах.
Elegiant Wire Tracker выглядит скромно, но он помог мне решить неприятную проблему: идентифицировать кабели Ethernet, спрятанные за стенами моего дома.Недорогой комплект состоит из небольшого пластикового зонда размером с польскую колбасу и излучателя размером с айфон (только дюйм толщиной).
Он изготовлен из синего пластика, поэтому в нем нет ощущения «профессионального веса», но он кажется довольно прочным. И если вам нужно выяснить, какой кабель Ethernet куда идет, он выполняет свою работу.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Cult of Mac может получать комиссию, когда вы используете наши ссылки для покупки товаров.Ознакомьтесь с нашей политикой отзывов.
Правильный инструмент для работы
Как могут знать частые слушатели еженедельного подкаста Cult of Mac , я каждую неделю страдал от плохого подключения к Интернету. Даже после увеличения скорости до гигабита (теоретически) я все еще страдал от задержки, что делало запись подкаста проблематичной.
Ведущий CultCast Эрфон Элайджа все время повторял, что это мой Wi-Fi, и, честно говоря, я ему не верил. Он практически умолял меня использовать проводное соединение.Поэтому я потратил 15 долларов на 75-футовый кабель Ethernet, чтобы доказать, что он неправ. Я протянул его из своей гостиной через маршрутизатор через кухню, вверх по лестнице, через спальню и в свой офис на чердаке.
Мальчик был я неправ. Проводное соединение творило чудеса с моим потоковым соединением! Эрфон и Леандер сразу заметили разницу. Однако, когда с помощью этого прямого физического подключения была решена одна проблема, у меня появилось новое раздражение: гигантский кабель, протянутый через мой дом во время записи.Жена, несомненно, любит проводить время в подвешенном состоянии, но тот кабель Ethernet, натянутый через весь наш дом, казался ожидаемой катастрофой.
Как идентифицировать кабели Ethernet в моих стенах?
Я знал, что у нас в стенах проложены кабели Ethernet, в том числе один, торчащий рядом с маршрутизатором. Однако кто бы ни установил их, ничего не пометил. А клубок Ethernet-кабелей за стеной чердака напоминал крысиное гнездо. Я понятия не имел, что куда пошло — или как это понять, за исключением того, чтобы разрезать и обжать их по одной в тесноте за стенкой колена.Мысль о том, чтобы делать это снова и снова, шарить в темноте, пока я сужала, какой кабель куда идет, наполняла меня ужасом.
Проведя много исследований в кроличьей норе онлайн, я придумал несколько устройств, которые выглядели так, как будто они помогли идентифицировать проложенные кабели Ethernet. Но у меня не было опыта работы с этим типом инструментов, и отзывы были повсюду. Многие инструменты стоят больше, чем я хотел заплатить за работу, которую, как я полагал, никогда больше не буду выполнять. (Комплект с высоким рейтингом от Fluke Networks стоит более 200 долларов.
Тем не менее, Elegiant Wire Tracker продавался в розницу всего за 26,99 долларов. Отзывы на Amazon выглядели в основном хорошо, поэтому я попробовал.
Elegiant Wire Tracker, обзор
Здесь вы подключаете кабели RJ45 для их тестирования.
Фото: Льюис Уоллес / Cult of Mac
Elegiant — один из тех брендов, о которых вы, вероятно, никогда не слышали, с обескураживающей страницей «о нас», заполненной модными словечками и не совсем правильным английским языком. Но этот недорогой инструмент для отслеживания проводов быстро определил, какая ветвь кабеля Ethernet на моем чердаке подключена к настенной коробке за моим маршрутизатором.
После того, как я подключил излучатель к разъему Ethernet и включил его для генерации сигнала, все, что мне нужно было сделать, это нажать датчиком на различные кабели, запутанные в пространстве для ползания на чердаке.
Когда я нашел нужный, то услышал безошибочно громкий звук. Затем я взял этот кабель и подключил его к своему MacBook Pro с помощью недорогого адаптера USB-C Ethernet. Другой конец я подключил к маршрутизатору и сразу же воспользовался проводным Ethernet-соединением.
Отслеживание другого кабеля Ethernet
В период работы на дому из-за COVID-19 моя жена давала уроки игры на фортепиано удаленно.А для этого ей также требовалось проводное соединение. Я нашел разъем Ethernet в ее музыкальной студии, подключил тональный излучатель, послал сигнал и снова полез в лазарет с зондом. Пару быстрых движений я быстро идентифицировал кабель Cat-5, который вел к ее фортепианной комнате. Я просто перерезал кабель, снял с него витые пары и обжал новый разъем RJ45 (используя дешевый инструмент для обжима, которым я, скорее всего, никогда больше не воспользуюсь).
Мне нужно было купить недорогой гигабитный сетевой коммутатор, чтобы соединить мой офис и ее студию с основным каналом передачи данных от маршрутизатора, но дополнительные 16 долларов кажутся небольшой платой за подключение всех к сети с максимально возможной пропускной способностью.
Устройство Elegiant Wire Tracker поставляется с вышеупомянутыми пластиковыми пробником и эмиттером, а также с парой коротких кабелей. Один кабель имеет разъемы RJ45 (Ethernet) на каждом конце — это просто короткий кабель Ethernet. Другой имеет разъем RJ-11 (телефонный) на одном конце и зажимы типа «крокодил» на другом. Эти кабели позволяют подключаться к различным устройствам, которые необходимо протестировать, что может пригодиться, поскольку этот многоцелевой инструмент позволяет работать с телефонными линиями. Предположительно, он работает даже с проводами динамиков и обесточенными линиями электропередач .Однако я не тестировал ни одну из этих функций. В комплекте также идет небольшой наушник, который можно подключить к зонду на случай, если вам нужно провести тесты в шумной обстановке.
Я использовал эмиттер и зонд для проверки некоторых случайных Ethernet-кабелей, которые у меня лежали, и он отлично сработал. (Для этого вы просто вставляете один конец кабеля в датчик, а другой — в эмиттер, а затем нажимаете кнопку для проверки. Восемь индикаторов одновременно мигают на устройствах, если витые пары кабеля функционируют должным образом.Он идеально подходит для тестирования самодельных или других подозрительных кабелей Ethernet.)
Обязательно используйте свежие батареи!
Если вы покупаете Elegiant Wire Tracker, прислушайтесь к этому простому совету: убедитесь, что вы используете новые батареи. Это может показаться совершенно очевидным, но все же … Я попытался использовать несколько частично разряженных батарей, и это почти превратилось в критическую ошибку. При включенных хромых батареях все индикаторы Elegiant Wire Tracker загорелись, как и следовало ожидать. Однако он не издавал детектируемого сигнала по длинному кабелю Ethernet, проложенному в стенах нашего дома.
Я был готов вернуть все на Amazon. К счастью, моя жена порекомендовала попробовать свежий набор, и вуаля — он отлично сработал. Устройство отслеживания проводов издало громкий сигнал , который помог мне быстро разобраться в загадках с кабелем Ethernet.
Итак, это два раза я делал глупые ошибки, два раза другие люди меня поправляли, и один раз мне невероятно повезло с комплектом за 27 долларов, который сэкономил мне тонну поиска кабеля Ethernet. Слава богу за умных людей и дешевые инструменты.
Купить у: Amazon
Другие упомянутые предметы
На рассмотрении — это повторяющаяся функция на The CultCast, , официальном подкасте Cult of Mac. Сегмент дает нам возможность поговорить о продуктах, которые мы используем ежедневно.
Что нужно знать перед установкой телевизора
Установить телевизор не так просто, как проделать несколько отверстий в стене, протянуть через них силовые кабели и подключить весь комплект к электрической розетке (что, во-первых, технически противоречит нормам, так как силовые кабели и компоненты на задняя панель телевизора не предназначена для установки в стене).Кроме того, установка телевизора также зависит от размера телевизора, габаритов комнаты, эстетики, которую хочет домовладелец, и от того, как он / она планирует смотреть телевизор. Другими словами, это сложно, и у каждого телевизора и у каждого зрителя разные.
Итак, чтобы быть полностью уверенным, что вы полностью готовы к установке телевизора, мы попросили совета у Джона Мануэля, вице-президента и менеджера по продажам Honest Install, компании по установке телевизоров для жилых и коммерческих помещений из Далласа и Форт-Уэрта.
Примите во внимание размер, вес и способ просмотра телевизора. Первое, что нужно учитывать, — это размер телевизора. Это важно, потому что вы должны быть уверены, что купленные кронштейны выдержат размер и вес телевизора. Как только это будет определено (и перепроверено), подумайте, как вы собираетесь смотреть телевизор. Если телевизор будет фиксироваться на стене, вам потребуются наклонные (также называемые фиксированными) кронштейны. Вешают телевизор на стену, как картину. Если вы хотите, чтобы телевизор выступал из стены, что позволяет использовать несколько углов обзора, выберите кронштейны с полным движением.
Спланируйте расположение компонентов. Следующее главное, что нужно учитывать, это то, что будет сидеть рядом с телевизором. У большинства людей есть кабельная приставка — AT&T, DirecTV или Verizon — и проигрыватель Blu-ray или Apple TV. Некоторые из этих компонентов достаточно малы, чтобы их можно было прикрепить к задней панели телевизора, как Chromecast. Но для более крупных компонентов вам придется найти место для их размещения. У большинства людей есть медиацентр или медиацентр прямо под телевизором, но это не вариант, если телевизор будет установлен над камином.Итак, составьте план проводки задолго до того, как этот телевизор повесят на стену.
Провода или нет? Для людей, которые не хотят заниматься скрытием проводов в стене, Мануэль предложил кабельные каналы, которые представляют собой кабелепроводы, которые прикрепляются к стене и направляют провода. Их также можно покрасить в тон вашим стенам. «Это своего рода быстрый и грязный способ скрыть кабели», — сказал Мануэль. Эти кабелепроводы также отлично подходят для скрытия проводов для установленных звуковых панелей. Если у вас есть ресивер и система объемного звучания 5.1, разбросанные по комнате, скрыть провод в стене может быть непросто.Для этого Мануэль предлагает попросить установщика взглянуть на него. Они скажут вам, требует ли проект серьезной хирургической операции на стенах.
«Наше кардинальное правило состоит в том, что вы действительно должны уметь держаться за скобу, прежде чем ставить на нее телевизор», — сказал Мануэль. «И подтягивайся».
«Если общая цель состоит в том, чтобы просто поставить телевизор на стену, и вам не нужны кабели, то вы действительно можете добиться всего, что вам нужно, с помощью хорошего кронштейна и кабельной канавки», — сказал Мануэль.«Если вы ищете более чистую эстетику — плавающий телевизор на стене без каких-либо компонентов — в этом есть гораздо больше». Вот и пришло время поговорить с профессионалом. Также проверьте, есть ли чердак прямо над комнатой. Доступное чердачное пространство можно использовать для скрытия компонентов и проводов, и это часто проще, чем прокладывать через стены.
Наконец, знайте: вы не можете просто вставить все провода от кабеля или телевизионной приставки в любую розетку. Это должна быть розетка категории 5.«Если вы хотите, чтобы телевизор был установлен на соседней стене или на противоположной стене, — сказал Мануэль, — вам либо нужно переместить эту розетку, либо вы должны провести кабель HDMI от коаксиальной розетки полностью к телевизору».
Места для сидения и ТВ. Согласно Мануэлю, первое сиденье должно располагаться на том же расстоянии, что и диагональ экрана, или больше. Если у вас 70-дюймовый телевизор, вам не нужно, чтобы ваше первое место находилось на расстоянии менее 70 дюймов. Если слишком близко, вы будете смотреть только на частей экрана — «вы получите тот теннисный эффект, когда вы смотрите влево, затем вправо, затем влево, затем вправо.«Кроме того, вы хотите расположить телевизор в зависимости от того, как сиденья и диваны рассредоточены по комнате. Если у вас модульная мебель, вам нужно разместить телевизор там, где все сиденья будут иметь хороший угол обзора. (На самом деле это здравый смысл.)
Люди, которым приходится беспокоиться о том, что они находятся слишком близко к телевизору, — это люди с огромными экранами (70+ дюймов) или проекторами. Однако в большинстве жилых помещений вы действительно не можете стать слишком большим. Мануэль отмечает, что более типичная проблема становится слишком маленькой.Часто люди жалуются на то, что телевизор сжимается, когда его кладут на стену. «Они могут привыкнуть к тому, что 45-дюймовый телевизор стоит на столе, но они повесили его на стену, и он больше похож на 32-дюймовый телевизор», — сказал Мануэль. Вот почему он предлагает установить более крупные телевизоры.
Высота телевизора субъективна, но Эмпирическое правило Мануэля таково: когда вы стоите, вы хотите, чтобы верхняя треть телевизора находилась на уровне ваших глаз. «Мы стараемся сказать людям, что не стоит слишком высоко это делать, потому что мы получаем много жалоб на боли в шее», — сказал Мануэль, а затем добавил: «Но, кстати, большинство людей к этому привыкают.”
Следуйте инструкциям или поговорите со специалистом. Простой вывод относительно установки: не делайте этого. Для большинства людей лучше заплатить компании, занимающейся установкой телевизора, чтобы установить телевизор для вас, или проконсультироваться с опытным Task Rabbit. Но для тех, кто разбирается в электроинструментах, вот простые советы Мануэля. «Вам понадобится магнитный прибор для поиска шпилек (те, которые просто щелкают и издают звуковой сигнал, это мусор — не понимайте их), а затем используйте очень маленькое сверло, чтобы точно определить, где находится шпилька», — проинструктировал он.Другими словами, прежде чем приступить к сверлению, убедитесь, что знаете, где находятся шпильки. Если вы не можете задеть все четыре шпильки, тогда в игру могут вступить откидные или стопорные болты, но это приведет к осложнениям.
Не выходите из зоны комфорта и внимательно следуйте инструкциям на держателе. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом. «Наше кардинальное правило состоит в том, что вы действительно должны уметь держаться за скобу, прежде чем ставить на нее телевизор», — сказал Мануэль. «И делай подтягивания».
Крепление Dream MD2377 Крепление для телевизора
Монтажная мечта амазонка.ком
29,99 долл. США
Лучший бюджет: Это отличное подвижное крепление для телевизоров малого и среднего размера от 28 до 55 дюймов.
Sanus Systems Vmpl50A-B1 Наклонное крепление Visionmount
Sanus Systems amazon.com
89,99 $
Best Fixed: Это одно из лучших фиксированных креплений, которые вы можете купить для телевизоров от 32 до 85 дюймов.
ECHOGEAR EGLF2, поворотный кронштейн для телевизора
ECHOGEAR amazon.com
99,99 долл. США
Лучшее в целом: Это отличное полностью шарнирное крепление для телевизора, которое подходит для большинства средних и больших телевизоров от 42 до 86 дюймов.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
.

№	Класс неисправности	Характеристика
1	Первый	Приходится более, чем на 50% от всех неисправностей. Происходит в местах соединения проводников, их подключения к контактам розеток, выключателей, электрощитов.
2	Второй	Если при выполнении ремонта забили гвоздь или просверлили провод перфоратором. Это может привести к короткому замыканию.
3	Третий	В 20% случаев происходит разрыв без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа кабеля, перегрузки сети или неисправности в работе устройства защитного отключения тока.

№	Вид инструмента	Характеристика
1	Отвертка с индикатором	Это самое простое и недорогое устройство. Индикатор способен указать на поврежденную зону, расположенную не более, чем в 30 см от места диагностики.
2	Трассоискатель	Разработан для нахождения скрытого или открытого кабеля, находящегося под напряжением, с целью устранения его обрыва без повреждения изоляции в токопроводящих коммуникациях.
3	Сигнализатор Е 121, называют его «дятлом»	С помощью этого простого прибора можно прозвонить наличие провода на глубине 7 см.
4	Сигнализатор MS	Одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. Не показывает фольгированный кабель. За счет недорогой стоимости подходит для частного пользования.

№	Способ	Применение
1	Ищем место прохождения кабеля на глаз	Если поломка случилась во время проведения ремонта, когда со стены сняты старые обои, можно увидеть штробу для укладки кабеля, проходящую вдоль стены. Есть шанс найти место проводки под штукатуркой или шпаклевкой, если она идет полосой. Но если оштукатурена вся стена, визуально определить место расположения штробы не получится.
2	Приемник или радио	Настраиваем аппарат на среднюю волну. Водим им вблизи стены, прислушиваясь к искажению звука и потрескиваниям. Над поврежденным участком характер помех поменяется или они вообще исчезнут.
3	Микрофон, подключенный к проигрывателю	Водим им по стене по аналогии с приемником. В месте прохождения кабеля под напряжением, возникнут помехи. В месте обрыва они прекратятся или их характер изменится.

1Сен
Гипсовая штукатурка инструкция: характеристики, инструкция, расход, цены, аналоги
1 Сен 2021 alexxlab Комментировать
свойства, расход, инструкция по применению. Использование штукатурки Кнауф
Когда появляется необходимость приобрести штукатурку, необходимо отталкиваться от качества и долговечности продукта. К сожалению, на рынке очень много продукции, которая мало того, что некачественная, так еще и практически не соответствует большей части норм, связанных с безопасностью и долговечностью.
В подобных ситуациях следует обратить внимание на продукцию, которая пользуется спросом уже долгие годы. Авторитетные производители невероятно серьезно относятся к качеству своей продукции. Таким образом, любые материалы поставляются вместе с официальными сертификатами, а также другими подтверждениями, гласящими, что данная продукция отличается высоким качеством.
В данном материале речь пойдет о штукатурке Кнауф. Данным строительным ресурсом активно пользуются строители во многих странах мира. Все дело в том, что этот материал уже на протяжении многих лет имеет стабильно высокое качество, до которого большинству производителей нужно еще очень долго расти.
Хорошая новость также состоит в том, что при помощи штукатурки Кнауф можно проводить строительные работы и новичкам, для которых использование этого продукта станет полезным опытом.
Основные свойства штукатурки Кнауф
Практически в каждом строительном магазине консультанты рекомендуют приобрести штукатурки Кнауф, которая станет лучшим решением для выравнивания потолка и стен. При этом нужно иметь в виду, что на рынке имеется очень много аналогов, да еще и по заниженной цене. Конечно же, такая продукция может привлечь только своей невысокой ценой, в остальном же ничем похвастаться этот материал не может.
Важнее всего отметить, что гипсовая штукатурка Кнауф имеет минеральные добавки, которые существенно повышают долговечность нанесенного слоя. Наверняка это и является самым важным, если говорить о процессе выравнивания стен и потолка. Конечно же, у других производителей высокая адгезия обеспечивается за счет других решений, которые никак не проявляют себя в плане долговечности.
Также состав штукатурки позволяет создавать поверхности, которые не имеют и малейших изъянов. Речь идет об отсутствии шершавостей, а также впадин, которые свойственны некачественным покрытиям. Стоит сказать, что процесс использования материала очень прост, и с ним смогут справиться даже те люди, которые ранее ничем подобным не занимались. Однако перед такими работами необходимо полностью ознакомиться с технологией нанесения, которая состоит из нескольких важных этапов.
Также следует отметить другие положительные стороны штукатурки Кнауф:
Нанесение на различные поверхности. Штукатурка Кнауф может наноситься не только на бетонную основу, но и на кирпичную кладку, цемент, а также гипсокартон. Данное преимущество существенно повышает продуктивность, так как предварительно поверхности стены или потолка не нужно покрывать другим материалом. Многие аналоги, которые доступны в продаже, ограничиваются лишь парой поверхностей, на основе которых штукатурку можно наносить. Однако даже при использовании штукатурки Кнауф нужно быть уверенным, что поверхность, на которой проводятся работы, прочная.
Универсальность использования. При помощи штукатурки Кнауф можно создавать черновую стяжку, а также финишный слой. И все это в один подход. Опять же, при таком раскладе строительный процесс существенно упрощается. Сэкономленное время можно потратить на другие мероприятия, также связанные с ремонтом. При нанесении материала слой штукатурки может достигать 50 мм, что очень большая редкость даже для других качественных продуктов, ныне присутствующих на рынке.
Идеальная основа под обои. Конечно же, под поклейку обоев нам необходима ровная поверхность, которая не имеет никаких текстур и прочих недостатков. И в этом случае штукатурка Кнауф является лучшим выбором. При этом нужно понимать, что в отдельных случаях для поклейки обоев достаточно заделать трещины и другие углубления, чтобы привести стену в надлежащий вид. Соответственно, и с этими задачами наша штукатурка прекрасно справляется. Однако стоит иметь в виду, что штукатурка достаточно быстро сохнет, поэтому проводить ремонтные работы следует быстро. Чаще всего в инструкции к штукатурке указывается полная информация, касающаяся проведения ремонта.
Также штукатурка Кнауф имеет и некоторые недостатки. При этом стоит иметь в виду, что негативные стороны штукатурки чаще всего не касаются качества продукции.
Высокая стоимость. Конечно же, за высокое качество продукта необходимо заплатить достаточно много денег. При этом на рынке имеется немало аналогичной продукции, которая стоит точно так же, а то и дороже. Что касается более дешевых вариантов, то в их сторону лучше не смотреть.
Усадка. Многие люди, которые использовали штукатурку Кнауф для ремонтных работ, отмечают, что в отдельных случаях происходит небольшая усадка. В некоторых случаях этот фактор практически не влияет на состояние созданного слоя, но иногда появляются трещины, а также другие деформации поверхности. Сами же люди зачастую винят производителя шпаклевки, но нередко процесс усадки связан с несоблюдением технологии приготовления раствора. Если же штукатурка Кнауф и имеет усадку, то только минимальную (при условии соблюдения технологии приготовления). Нередко состояние раствора зависит и от окружающей среды. Нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на процесс оштукатуривания стен.
Расход штукатурки Кнауф
При покупке штукатурки людей чаще всего интересует вопрос расхода материала. Это действительно важный момент, от которого зависит то, сколько денег нужно потратить на нужный объем материала.
Если говорить о необходимой массе материала, то штукатурки необходимо существенно меньше, чем цементного раствора. Более того, на стену достаточно нанести всего один слой (до 60 мм толщиной), чтобы сделать поверхность идеально гладкой.
Если мы используем в строительстве штукатурку Кнауф Старт, то при создании слоя в 10 мм на 1м² нам понадобится 10 кг материала.
Примерно на таком же уровне находится расход штукатурки и от других производителей.
Нанесение гипсовой штукатурки Кнауф на поверхность
Подготовительные работы
В первую очередь нужно проконтролировать температурный режим внутри помещения. Чтобы весь ремонтный процесс прошел без проблем, температура в комнате должна быть не ниже 5 градусов по Цельсию, и не выше 30 градусов. В противном случае слой штукатурки может деформироваться, и тогда придется проводить процесс заново.
Чтобы созданный слой штукатурки был прочным и долговечным, необходимо предварительно очистить стену от грязи и пыли. Также не помешает удалить слой старой штукатурки, если он имеется. Кроме того, если в стене есть гвозди, шурупы и другие металлические элементы, необходимо их убрать. Соответственно, поверхность стены должна быть полностью чистой, допускается лишь присутствие трещин и сколов (которые мы и будем заполнять штукатуркой).
Чтобы штукатурка лучше сцепливалась со стеной, предварительно можно нанести слой грунтовки. В первую очередь это относится к поверхностям вроде пенобетона и кирпича (высокое впитывание влаги).
Готовим раствор
Половина успеха проводимых работ – это правильно приготовленный раствор штукатурки. В данном случае нам необходима емкость, в которую высыпается содержимое мешка со штукатуркой. Нужно добавить в эту же емкость воды, при этом следует рассчитать, что на 1 кг сухой штукатурки необходимо около полулитра воды. Кроме того, стоит все же заглянуть в инструкцию к строительному ресурсу, так как пропорции могут немного отличаться.
Далее нужно все это перемешать до однородного состояния. Для этого можно использовать строительный миксер, либо самую обычную дрель с соответствующей насадкой.
После этого раствор должен отстояться около пяти минут, а затем нужно снова произвести замешивание смеси.
Полученная смесь готова к использованию. Стоит иметь в виду, что штукатурка будет иметь подходящее для нанесения на поверхности состояние в течение получаса. Далее же материал придет в негодность. Стоит иметь это в виду, замешивая необходимый объем раствора. Соответственно, в таком деле спешить не стоит, нужно медленно, но уверенно проводить ремонтные работы.
Что касается добавок, то в штукатурку Кнауф не рекомендуется добавлять никаких дополнительных ингредиентов. Это может только навредить смеси. Если следовать технологии, то штукатурка получится очень качественной и без дополнительных ресурсов.
Правильное нанесение штукатурки Кнауф
Приготовленную смесь наносят на поверхность одним слоем. Этот самый слой может быть толщиной до 50 мм. Нанесение материала происходит снизу вверх. Если речь идет об отделке потолка, то наносить штукатурку нужно по направлению к себе.
Стоит иметь в виду, что штукатурка достаточно тяжелая, поэтому следует обратить внимание на то, чтобы материал под действием своего веса не свалился на пол. Поэтому необходимо провести армирование. В качестве укрепления поверхности лучше задействовать армирующую сетку (оцинкованную). При помощи правила нужно выровнять нанесенную смесь.
Через 40 минут смесь начинает схватываться. После этого нужно удалить излишки материала, которые практически всегда имеют место быть. Для этого процесса нужно использовать трапециевидное правило. При помощи широкого шпателя можно избавиться от всех следов, оставленных правилами.
Далее происходит подготовка поверхности к чистовой отделке. Для этого поверхность, на которую нанесена штукатурка, смачивается водой. Теперь же нужно ожидать, пока поверхность не станет матовой. Это признак того, что при помощи губчатой терки нужно затереть поверхность круговыми движениями. После этого стену заглаживают, используя широкий шпатель.
Если существует необходимость создания практически идеально ровной поверхности, следует через сутки после процесса отделки смочить штукатурку водой и разровнять поверхность шпателем.
Процесс полной просушки штукатурки
К счастью, штукатурка достаточно непривередливый материал, поэтому никаких дополнительных действий, связанных с просушкой поверхности, проводить не нужно. Однако стоит иметь в виду, что в течение 24 часов (как минимум) внутри помещения, где проводились ремонтные работы, необходимо обеспечить подходящие условия. Речь идет о том, что в комнате не должно быть резких перепадов температур, сквозняков. Также не желательно, чтобы на штукатурку не падали прямые солнечные лучи.
Кроме того, нет необходимости ускорять процесс сушки поверхности, так как это может только навредить материалу.
Примерно через сутки после ремонтного процесса можно провести небольшое проветривание комнаты, которое позволит избавиться от влаги, находящейся на штукатурке.
Если говорить непосредственно о просушке штукатурки, после которого можно проводить остальные работы, связанные с поверхностями помещения, то зачастую речь идет неделе ожидания. Иногда процесс может затянуться до двух недель. Все зависит от конкретного состава штукатурки.
Не стоит думать, что если штукатурка долго сохнет, то это некачественный материал. Скорее всего, в помещении имеется повышенная влажность. Нельзя исключать и других причин, которые на первый взгляд могут оказаться недостаточно серьезными.
Когда штукатурка полностью высохла, можно сразу же начинать процесс отделки поверхности. Речь идет об окраске стен, оклеивании обоями. Также можно отделать поверхность керамической плиткой.
При этом нужно иметь в виду, что влажность штукатурки не должна превышать 1%, если планируется покраска поверхности. Если говорить о выборе видов краски, то зачастую покрывать штукатурку можно практическими всеми разновидностями эмалей. Однако в некоторых случаях нельзя использовать известковые покрытия, так как они плохо взаимодействуют с составом штукатурки.
видео-инструкция по монтажу своими руками, почему состав быстро твердеет, характеристики, время высыхания, плотность, цена, фото
Для внутреннего ремонта и отделки жилых и офисных зданий, а порой также производственных помещений применяется штукатурка стен гипсовой штукатуркой, как наиболее удобным, выгодным и практичным материалом. Как у каждой шпатлёвки, у этой смеси есть свои положительные и отрицательные стороны, маленькие хитрости в использовании и собственные рекомендации от завода-изготовителя.
Ниже мы подробнее раскроем некоторые секреты и способы работы с раствором, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.
Применение гипсовой штукатурки для выравнивания стен
Состав и технология монтажа материала
Гипсовые шпатлёвки
Стартовая гипсовая шпатлёвка PW-01
В основном все характеристики гипсовой штукатурки зависят от её назначения, так как она может применяться в качестве стартовой, финишной или универсальной отделки помещений (потолки, стены, гипсокартонные конструкции разного характера). Решающим фактором в использовании того или иного раствора является состояние чернового основания, то есть степень перепадов плоскости. Но все такие смеси объединяет один показатель – все они изготавливаются, как порошкообразная масса и разводятся водой.
Так стартовые шпатлёвки используются в тех случаях, когда перепады на основании достигают от 10 до 50 мм глубины, хотя в некоторых случаях последняя цифра может оказаться больше. Тем не менее, нежелательно накладывать смесь толще 50 мм и если возникает такая потребность, то это делается за два подхода – первая накидка закрывает яму, делая её мельче, а вторая выходит на нужный уровень. Стартовая смесь укладывается по маякам, которыми нивелируют нужную поверхность.
Финишная гипсовая шпатлёвка EUROGIPS
Финишная шпатлёвка, как того и требует инструкция, наносится только тонким слоем на заранее выровненную и загрунтованную поверхность. Такая штукатурка, как правило, делается под покраску или нанесение трафаретного рисунка – в результате получается почти зеркальная поверхность.
Гипсовый Ротбанд
Для слоя не более 20-30 мм с успехом применяется универсальная гипсовая штукатурка типа ROTBAND KNAUF. Уникальность такой смеси в том, что вся отделка производится одним слоем и сохнет не более 48 часов, что создаёт неоспоримые преимущества при ремонте помещений. Ротбанд практически никогда не шлифуют, так как есть возможность сделать гладкую поверхность при помощи шпателя.
Кроме того, гипсовые шпатлёвки в полной мере используются в лепке – ими приклеивают готовые литые фрагменты и заделывают стыки. Если вас интересует, почему гипсовая штукатурка быстро твердеет, то это благодаря связующему компоненту, а именно – гипсу. Это как раз и является решающим фактором её применения для фигурной лепки.
Способ приготовления
Замес шпатлёвки
Теперь давайте узнаем, как развести гипсовую штукатурку. Для этого нам понадобится прорезиненной ведро (в крайнем случае, можно обойтись оцинкованной или эмалированной ёмкостью) и малооборотистая дрель с миксером для шпатлёвки. Важно учесть размеры миксера – чем больше ведро, тем больше должны быть его лопасти.
Может быть такое, что у вас не окажется малооборотистого инструмента – в таком случае можно использовать обыкновенную дрель. При этом следует установить колёсико у пусковой кнопки на минимальные обороты, но так, чтобы оставалась возможность вращения миксера в густой смеси. Ну и сам миксер в таком случае нужен небольшой (только для шпатлёвки, а не для краски), так как не хватит мощности двигателя для замеса.
Продолжаем описывать, как разводить гипсовую штукатурку: наливаем в ведро воду, температура которой в среднем должна быть 15⁰C-20⁰C. Соотношение воды и порошка обычно указывается на мешке заводом изготовителем, но мастера чаще всего набирают ёмкость на одну треть и засыпают шпатлёвку, стараясь, чтобы смесь была по концентрации густой сметаны.
Рекомендация. Случается такое, что вы набрали много воды, и ведро со смесью получилось полным до верха – в такой ситуации она будет разлетаться при размешивании.
Но этого можно избежать – достаточно переключить флажок реверса в обратную сторону, чтобы миксер вращался против часовой стрелки.
Тогда лопасти будут закручивать вихревой поток внутрь ведра и разбрызгивания не произойдёт.
Будет гораздо лучше, если размешивать неполное ведро
Теперь немного о времени – гипсовые смеси, впрочем, как и все остальные, перемешиваются дважды – так требует инструкция. Первый раз вы мешаете шпатлёвку в течение 5-7, а иногда и 10 минут (это зависит от размеров миксера и объёма замеса) и оставляете её на 5 минут для отстоя. После этого нужно перебить содержимое повторно, но на этот раз достаточно 1-2 минут – тогда не остаётся сухих комочков.
Рекомендация. Очень важно, чтобы вы своими руками успели выработать взбитую смесь в течение 20-25 минут – после этого она начинает схватываться и перемешивать её заново нельзя.
Если вы это сделаете, то нарушится молекулярная структура, и раствор не будет засыхать долгое время, а когда это произойдёт – станет осыпаться.
Нюансы нанесения на поверхность
Установка по маякам
Есть два вида оштукатуривания стен – по маякам или без таковых. Второй вариант предполагает ровную поверхность и это может быть гипсокартон или аккуратно выложенные блоки и от таких факторов зависит время высыхания гипсовой штукатурки. На ГКЛ наносится обычно финишная смесь тонким слоем в 1-1,5 мм и сохнет она 2-3 дня, да и то, это время в основном забирают стыки листов, где слой получается гораздо толще.
Шпаклёвка по маякам
Совсем иная картина открывается при маячной штукатурке (см. фото вверху), где слой значительно увеличивается и в среднем может достигать 50-60 мм. Но не забывайте, что это средний показатель – иногда приходится работать с такими потолками и стенами, где перепады могут достигать 70, а то и 100 мм. Конечно, в таких случаях лучше использовать два слоя, но ещё лучше выровнять такую поверхность цементно-песочным раствором по маякам.
Тёмные пятна указывают на то, что потолок не высох
Вообще самый лучший ориентир для определения высыхания – это цвет и если вы видите на поверхности тёмные пятна, то это указывает на невысохшие места. Сложно сказать, сколько потребуется для высыхания толстого маячного слоя – чаще всего для этого достаточно одной недели, но у автора этой статьи был случай, когда стены соли около месяца.
Такой длительный период определялся тем, что в ремонтируемой квартире температура воздуха была не выше 20⁰ C, вдобавок, это был первый этаж, хозяева там не жили и боялись открывать окна на ночь для проветривания.
Но толщина слоя, к тому же, влияет на плотность гипсовой штукатурки, то есть, если он не будет превышать 20-30 мм, то на него можно укладывать керамическую плитку. Кроме того, кода вам нужно установить навесной шкаф, то будет гораздо лучше, когда дюбель войдёт в основную стену, а не будет держаться на одной шпатлёвке.
По этой же причине стены с большими перепадами следует для выравнивания штукатурить цементно-песочным раствором, который гораздо крепче шпаклёвки.
Некоторые используют промышленные фены или компрессоры с подачей горячего воздуха, чтобы ускорить процесс высыхания. Но такой метод разумен только для сушки стартового слоя, который будет отделываться финишным. Дело в том, что при таком интенсивном принудительном нагреве появятся трещины, и их можно будет аннулировать при финишной отделке.
Заключение
Штукатурные работы гипсовой шпаклёвкой являются наиболее популярными при отделке стен и потолков внутри помещений. Дело в том, что цена материала получается самой низкой, в отличие от цементных и полимерных, да и сохнет гипс гораздо быстрее. Успехов!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Гипсовая штукатурка волма слой — технические характеристики, инструкция по применению
Гипс сегодня является одним из самых экологически чистых материалов, используемых в строительстве. Главный его недостаток – невысокая твердость, поэтому в чистом виде он почти не используется. На его основе создано достаточно большое количество различных отделочных материалов: краски, алебастр, штукатурные смеси. В них он выступает вяжущим.
Кроме того, что существует до 20 марок самого гипса, отличающихся друг от друга техническими характеристиками. В него добавляют различные присадки, позволяющие повысить твердость, эластичность, удлинить период схватывания. В результате получаются готовые смеси, предназначенные для определенного вида работ.
Рассматриваемая в данной статье гипсовая штукатурка «Волма слой» – одна из них. Но разновидностей материалов на основе гипса, выпускаемых этой фирмой – до двух десятков.
«Волма слой» – штукатурка для ручного нанесения, как утверждает производитель, не требующая последующего шпаклевания при соблюдении инструкции по нанесению в полном объеме. Фасуется «Волма слой» в основном в 30-килограммовые мешки, но есть и меньшие упаковки.
В линейке штукатурок «Волма» присутствует и «Волма слой» для машинного нанесения, она имеет маркировку МН.
Что впрочем, не означает, что ее нельзя использовать для ручного нанесения.
«Волма слой»: технические характеристики
Большинство мастеров-отделочников, много и успешно работавших с «Волма слой», отмечают схожесть ее свойств с известным кнауфовским продуктом «Ротбанд». И действительно, принципиальных отличий в использовании не наблюдается. За исключением стоимости – отечественный продукт существенно дешевле, и конечного результата – с «Ротбандом» получить на финише такую глянцевую поверхность, не удастся.
Штукатурка «Волма слой» представляет собой однородную мелкозернистую смесь сероватого оттенка. Цвет немного может отличаться в зависимости от завода-изготовителя (а их только в России несколько), вида и сорта используемого гипса.
Но технические характеристики от этого не изменяются, а они таковы:
открытый период (начальный период схватывания) – до 40 мин;
окончательный период схватывания – до 3 часов;
период полного высыхания штукатурки – до 8 суток;
рекомендуемая максимальная толщина слоя – до 30 мм;
предельная толщина слоя – до 60 мм.
А значит использовать приготовленную смесь необходимо в течение получаса, а проводить окончательную финишную отделку зашпаклеванных «Волма слой» стен (окраску, наклеивание обоев) не менее чем через неделю.
Но наибольшее значение для конечного результата имеют промежуточные этапы, ведь именно они определяют технологию нанесения штукатурки.
Инструкция по применению штукатурки Волма слой
Прежде всего, нужно подготовить стену:
удалить остатки отслаивающихся покрытий;
заделать глубокие трещины, впадины и сколы;
прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Пренебрежение этими действиями, особенно последним, может впоследствии привести к трещинообразованию.
Приготовление смеси «Волма слой» ничем не отличается от подготовки других гипсовых штукатурок: в 0,6 л воды медленно, при постоянном помешивании, всыпается 1 кг состава. Следовательно, для половины 30-килограммового мешка потребуется порядка 9 л воды. А это именно та доза, которую удобно наносить традиционным способом за время открытого периода, и то количество, которое удобно переносить.
Для смешивания стоит использовать чистую пластиковую емкость, которая легко очищается от остатков застывшей смеси, а само смешивание производить миксерной насадкой для дрели.
После первичного замешивания до получения однородной массы, нужно смеси дать 3 – 4 минуты набухнуть и снова тщательно перемешать ее.
Набрасывать на стену штукатурку можно кельмой, штукатурным ковшом (при толстом слое), наносить широким шпателем. Также возможно машинное нанесение смесей с индексом МН.
При укладке штукатурки по маякам разравнивать удобнее h-образным правилом.
По истечении 20 – 60 минут после разравнивания штукатурки, а это зависит в основном от толщины слоя, следует произвести т.н. подрезку при помощи трапециевидного правила, держа его острой кромкой к стене под углом 45°.
А еще через час или более, но не позднее, чем через 3 часа, производится следующая процедура доведения штукатурки:
Поверхность штукатурки обильно смачивается водой. Можно для этого использовать кисть-маковицу, ручной пульверизатор, поролоновую губку т.п.
Смоченная поверхность круговыми движениями обрабатывается поролоновой теркой до получения обильного слоя гипсового молочка.
Поверхность обрабатывается широким шпателем, заполняющим мелкие неровности и снимающим излишки молочка.
Полученная после этих процедур поверхность, после высыхания будет готовым основанием для наклеивания обоев или окраски фактурными составами. А для получения глянца ее желательно часов через 8 затереть венецианской кельмой или широким жестким шпателем.
Видеоинструкция поможет вам систематизировать информацию по применению штукатурки «Волма слой»:
Волма слой: какой расход на 1 м2 стены
И при приготовлении нужного объема смеси, и вообще для расчета необходимого количества «Волма слой» при закупке, нужно ориентироваться в расходе штукатурки.
1 кг смеси при слое в 1 мм покрывает 1 кв.м. стены. Поэтому, если у вас стены обшиты гипсокартонными листами, а швы заделаны «Волма шов» или подобным ей составом, то можно смело брать в расчет именно такой расход. При оштукатуривании кирпичных или блочных стен – пересчитывайте количество на толщину слоя. При его толщине в 30 мм, мешка гипсовой штукатурки «Волма слой» хватит на 1 кв.м. площади.
Кроме того, этот состав великолепно подходит и для заделывания штроб и заполнения пустот вокруг технологических углублений вокруг электрических коробок и прочего.
И хотя существуют специальные декоративные составы «Волма», можно добавить 10 – 20% сухого мелкого речного песка в смесь «Волма слой».
Это придаст ей свойства, позволяющие выполнять работы, присущие декоративным гипсовым штукатуркам.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Как стыковать замесы гипсовой штукатурки?
Гипсовая штукатурка «Ротбанд» в Вашем случае, это штукатура ручного нанесения.
То есть набрасывается на поверхность или кельмой (матерком) или наносится шпателями.
Так как штукатурка гипсовая, то в отличие от цементно-песчаной она довольно быстро схватывается.
Поэтому замес осуществляется порционно, то есть замешивайте столько сколько успеете выработать и не более.
Я замешиваю строительным миксером, если его нет, то можно использовать дрель и венчик к ней.
Перед штукатуркой полностью удаляется старая отделка.
Далее убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.
Выставляем маяки.
Расстояние между маяками может быть разным.
У меня несколько правИл, одно двухметровое, другое полутораметровое.
Между маяками соответственно или чуть меньше 1,5 метров, или чуть меньше 2 метров.
Набрасываю штукатурку снизу вверх между маяками, далее протягиваю правИлом.
Затем повторный замес «Ротбанда» и повторяю действия.
Если использую металлические маяки, то убираю их до полного застывания штукатурки.
В месте стыков слоев штукатурки остаются вот такие штробы.
Штробы заделываю этой же штукатуркой, штукатурка наносится шпателем в штробы.
Убирать лучше даже оцинкованные маяки.
Защитный слой цинка может быть повреждён при работе с правИлом.
Не убираются лишь пластиковые маяки.
То есть процесс оштукатуривания поверхности непрерывный, штукатурка стыкуется (как Вы пишите) то её застывания (полного).
Если имелось в виду оштукатуривание поверхности послойно, что не совсем правильно, то важно учитывать максимально допустимый слой «Ротбанда» 50 мм, а минимально допустимый 5 мм.
Опять же набрасываем вначале черновой (грубый) слой штукатурки, подравниваем её (набрасываем от маяка до маяка).
Далее до застывания штукатурки наносим шпателем (ребром) на поверхность «сетку», то есть царапаем её.
Затем наносится 2 слой штукатурки.
Толщина 2 слоя должна быть меньше 1 (до 10 мм).
Это метод «стыковки» мокрый по мокрому.
Или же 2 вариант, наносим первый слой и даём время на просушку штукатурки.
Далее грунтуем поверхность с просушкой и затем наносится 2 слой «Ротбанда».
Но мое мнение, при таких значительных неровностях поверхности (более 5 см) лучше стены выравнивать ГКЛ.
Такие неровности критически недопустимы, а «Ротбанд» лучше использовать как однослойную штукатурку и наносить слоем до 1 см и не более, разве что локально слой может быть чуть больше.
Если между замесами слишком большой перерыв, то да и инструмент и емкость мыть нужно, но при работе с гипсовыми штукатурками делать большие перерывы между замесами не совсем правильно.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой: видео инструкция
Вы делаете ремонт своими руками? Мы постараемся вам помочь и расскажем о том, как не совсем ровные стены превратить в идеальные для дальнейшей отделки. А также расскажем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой самостоятельно.
Почему гипс?
Отметим отличительные особенности гипсовой штукатурки:
Гипсовая смесь имеет свойство быстро застывать, потому, необходимо четко представлять, какое количество раствора будет обработано, и готовить не более этого количества;

Если получилось так, что раствор застыл из — за того, что не успели выработать все количество, то смело выбрасывайте эти остатки, потому что никакие растворители не смогут его развести;

Важно, во время приготовления раствора четко придерживаться инструкции, иначе держаться на стене он не будет.

С цементной штукатуркой сложнее работать, потому советуем использовать гипсовую.

Поговорим, чем же так хороша гипсовая штукатурка, почему именно ее нужно использовать для внутренней обработки стен:
гипс, входящий в состав смеси, является природным материалом, без выделения вредных для здоровья веществ;

является хорошим теплоизоляционным материалом;

создает хорошую шумоизоляцию, защиту от огня;

во влажном помещении способен создать свой микроклимат, благодаря способности поглощать излишнюю влагу и впоследствии, при необходимости, возвращать ее в воздух;

пористая структура штукатурки позволяет ей впитывать воду, а после высыхания не оставлять пятен;

оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой помогает в борьбе с грибком.

Если оштукатуривание стен проводилось, учитывая все правила укладки, то можно обойтись без дальнейшей шпатлевки. Такая поверхность готова к нанесению на нее декоративных покрытий без образования трещин.

Чтобы не применять армирующую сетку, необходимо в приготовленную смесь добавлять грунтовку. Гипсовая штукатурка, по сравнению с цементной, легко выравнивается до абсолютно гладкой поверхности. Сохнет она приблизительно пять – шесть дней, и без дополнительного выравнивания позволяет наклеивать на нее обои сразу после высыхания, что экономит время и деньги на дополнительные покрытия.
Подготовка поверхности
Любую поверхность, прежде чем наносить штукатурку или другие материалы, необходимо подготовить, иначе после высыхания возможно образование трещин. Потому, очень важна правильная подготовка поверхности стены, чтобы смесь впоследствии хорошо держалась, то есть была адгезия. Для этого, стены очищаются от старых обоев, газет или другой отделки, их тщательно грунтуют и просушивают в течение 8-10 часов.
Поверхности стен, которые подготовлены под окраску или оклейку обоями, должны соответствовать Строительным нормам и правилам 3.04.01 – 87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Важно учитывать во время работ разновидности штукатурки.
Обычная:
отклонения от вертикали 3 мм на 1 метр поверхности, но не более 15 мм всей высоты помещения;

отклонения по горизонтали – 3 мм на 1 метр;

на 4 м. кв. неровности поверхностей плавного очертания отклонения не более 3 мм.

Улучшенная:
отклонения от вертикали 2 мм на 1 метр, но не более 10 мм всей высоты помещения.

отклонения по горизонтали – 2 мм на 1 метр;

на 4 м. кв. неровности поверхностей плавного очертания отклонения не более 2 мм.

Высококачественная:
отклонения от вертикали 1 мм на 1 метр поверхности, но не более 5 мм всей высоты помещения;

отклонения по горизонтали – 1 мм на 1 метр;

на 4 м. кв. неровности поверхностей плавного очертания отклонения не более 2 мм.

Маяки, их установка
Перед оштукатуриванием стен устанавливаются ориентиры, так называемые, маяки. Штукатурка гипсовых стен по маякам позволяет набрасывать штукатурку в определенном месте и выравнивать стены при помощи правил. Посмотрите в конце статьи видео с данным процессом. Для маяков используют специальные перфорированные рейки, толщиной 6 или 10 мм. Их следует устанавливать только после того, как прогрунтованы стены. Чтобы удобно было работать с правилом, двигая его по маякам, необходима их жесткая установка.
Итак, нанесите вертикально на стену небольшие «бугорки» из гипсовой смеси. При помощи уровня установите маяки, как бы вминая их в раствор. Во избежание смещения реек их можно закрепить шурупами — саморезами. Маяки устанавливайте на расстоянии друг от друга не более 1,3 м.

Совет! Не профессиональным штукатурам не следует работать с правилом длиной 1,5 метра.

Нанесение гипсовой штукатурки по маякам можно начинать только когда раствор под маяками полностью высохнет. Обычно это делают на следующий день.
Штукатурка
Сначала готовится раствор. Постарайтесь сразу взять емкость, в которой нет трещин, и во время приготовления не будет вытекать вода. Так как если вдруг, в процессе приготовления смеси обнаружится дефект емкости, то перекладывание в другую займет некоторое время. Смесь частично застынет и потеряет свои свойства, благодаря которым она прикрепляется к поверхности, то есть станет непригодной для дальнейшей работы.
Для приготовления раствора вам понадобится специальный миксер, но можете воспользоваться дрелью на малых оборотах, вставив насадку миксер. Миксеры для перемешивания красок не подходят, так как они очень маленькие и неудобные для размешивания такого тяжелого раствора, как штукатурная смесь. Для приготовления смеси при помощи дрели, используйте миксер среднего размера, так как большой будет сильно разбрызгивать смесь. Обязательно соблюдайте пропорции воды и сухой смеси, которые написаны в инструкции. Консистенция приготовленного раствора должна быть схожа с консистенцией жирной сметаны.
Раствор набрасывайте на подготовленную стену при помощи кельмы или шпателя. Когда заполнится часть пространства между маяками, возьмите правила и проведите ими снизу вверх, прижимая к штукатурке и маякам. Таким образом, постепенно выравнивается набросанный слой. Продолжаете процесс, пока не закончите стену. По окончании, осторожно подденьте внизу стены маяки и удалите их. Образовавшиеся щели заделайте раствором при помощи небольшого шпателя.

Для проверки достаточно ли ровная получилась поверхность, воспользуйтесь уровнем, прикладывая его в разных местах, вертикально и горизонтально.

Если после оштукатуривания осталось некоторое количество раствора, выбрасывайте его сразу, освобождая емкость, так как после застывания придется выбросить ведро или лоток. Дополнительной обработки гипсовая штукатурка не требует. Через несколько дней можно продолжать ремонт стены: либо окрашивать, либо оклеивать обоями. Если же на стене остались бугорки или «наплывы», их можно аккуратно снять шпателем.
Штукатурка стен по гипсовым маякам своими руками вполне возможна, если придерживаться всех несложных правил. Если говорить о том, какую именно гипсовую сухую смесь для оштукатуривания стен выбрать, можно сказать, что представленные на нашем рынке смеси не отличаются друг от друга качеством. Отличия имеются только в цене, потому выбор за потребителем. А теперь посмотрите видео как правильно наносить гипсовую штукатурку.
EASY BAND | Bergauf
Уберите всю мебель, если пол уже имеет финишное покрытие, то накройте его пленкой. Также прозрачной пленкой следует завесить встроенные окна, чтобы на них не остались следы штукатурного раствора. Если в помещении еще не установлены окна, оконные проемы все равно необходимо завесить пленкой, чтобы исключить сквозняк. Все электрические элементы (розетки и пр.) надежно предохраните пластиковыми затычками или кружками из пенопласта. Все элементы, выступающие из основания, например трубы водопровода или системы отопления прикройте пленкой.
Проверяем поверхность основания (потолок или стена).
Сначала нужно тщательно осмотреть основание – оно должно быть чистым, ровным и сухим, температура его должна быть выше +5 °С.
Все отслоения или бухтящие участки основания (при простукивании слышен глухой звук) необходимо удалить. Остатки старого бетона или раствора следует осторожно отколоть строительным молотком. Помимо прочего нужно исключить все незакрепленные частицы (пыль, грязь) либо промыванием, либо очищением с помощью пылесоса. Зачем это нужно? Когда на основании есть строительный мусор, помните, что раствор приклеится именно к нему, а не к основанию, соответственно, вместе с ним и отпадет, т.к. будет не полностью сцеплен с основанием.
Прочность основания мы можем легко проверить, попробовав поскрести стену, подготовленную для нанесения штукатурки, острым инструментом, например, шпателем. Если от основания не отрываются никакие свободные элементы, то основание пригодно к грунтованию и нанесению штукатурки.
Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных кладок рекомендуется за трое суток до основного оштукатуривания заделать Easy Band.
Грунтование поверхности основания.
Зачем грунтовать? Эта работа выполняется для обеспыливания основания, чтобы связать, склеить мелкую пыль, которую механически убрать невозможно. Для грунтования гладкого бетона используйте Bergauf Beton Kontakt, за счет наличия в нем специальной мелкофракционной крошки обеспечивается надежное сцепление с основанием. Для других оснований рекомендуем использовать Bergauf Primagrunt или Tiefgrunt (для слабых и мелящих поверхностей). Грунтовку наносить 2 раза. Второй слой грунта наносится после высыхания первого – через 1 час.
Важно! Нанесение смеси желательно осуществлять сразу после высыхания последнего слоя грунта, чтобы основание не запылилось вновь.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание штукатурного слоя), трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.
Проверяем ровность поверхности основания (потолок или стена)
Берем строительный уровень (2-2,5 м), прикладываем к стене и определяем перепады относительно вертикали на стенах и относительно горизонтали на потолках для того, чтобы установить маяки для выбранного слоя нанесения.
Крепление маяков.
При помощи строительного уровня установите маяки на нужную вам толщину выравнивания стены или потолка.
Разведите небольшое количество штукатурки или строительного гипса, закрепите ею маяки на плоскости основания (потолок или стены). Их следует размещать на расстоянии примерно в 1 метр друг от друга, далее с помощью строительного уровня выравниваются по вертикали пока раствор, на который они прикреплены еще не застыл. Нужно, чтобы маяки находились в одной плоскости. Использование маяков позволяет поделить часто неудобное для обработки большое рабочее поле на более мелкие и удобные фрагменты. Таким образом, неоднократно можно в значительной степени облегчить и ускорить обработку большой поверхности целой стены. После того, как штукатурка или строительный гипс, удерживающий маяки затвердела, можно приступать к основной работе – оштукатуриванию всей поверхности.
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
В емкость, например ведро, объемом 20-25 л заливается чистая вода (с температурой от +5 до +25°С) в количестве
на 1 кг смеси – 0,47 – 0,51 л воды;
на 30 кг смеси – 14,1– 15,3 л воды.
Далее в ведро засыпается смесь. Важно! Сначала вода – затем сухая смесь.
Перемешивание, рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с миксерной насадкой, количество оборотов дрели не более 500 в минуту. Перемешивание необходимо проводить до получения однородной смеси. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности – возможно образование бугров.
После перемешивания необходимо выдержать паузу 5-10 минут, потом снова перемешайте смесь. Это необходимо, чтобы все компоненты смеси вступи в реакцию.
При затворении смеси соблюдайте указанную пропорцию воды, т.к. в случае перелива воды будет происходить сползание штукатурки со стены или потолка, в случае нехватки воды – уменьшиться время работы со смесью и она будет тяжелее наноситься.
ПРИ ТОЛСТОСЛОЙНОМ НАНЕСЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ НА УПАКОВКЕ
Выполняйте оштукатуривание при температуре в помещении от +5 до +25°С и при отсутствии сквозняков.
Штукатурка Easy Band наносится слоем от 5 до 40 (50) мм. Если требуемая толщина выравнивания больше 40 мм, необходимо наносить штукатурку слоями с частичным просушиванием каждого.
Пошаговая инструкция оштукатуривания поверхности:
1. Заполнить межмаяковое пространство методом наброса раствора на стену с помощью шпателя.
2. Протянуть нанесенную штукатурку h-образным правилом, двигая его по маякам по вертикали сверху-вниз.
3. Окончательно выровнять поверхность можно после схватывания раствора. Как определить своевременность схватывания? Штукатурка на поверхности осталась мягкой, но она уже держит форму, при лёгком надавливании на неё остаются небольшие углубления, при этом к рукам или инструменту она уже не прилипает. Время схватывания раствора наступает примерно через 40-50* минут.
4. В это время необходимо извлечь маяки (в случае, если маяки извлечь невозможно, они могут быть оставлены), заполните углубления штукатурным составом и окончательно выровняйте поверхность трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию.
Штукатурка, не требующая шпаклевания, подходит под окраску и оклейку обоями при условии проведения процедуры глянцевания. Количество проведённых процедур глянцевания неограниченно, каждая последующая процедура улучшает качество поверхности.
Процедура глянцевания возможна не ранее чем через 2,5-3* часа после нанесения раствора на поверхность.
Пошаговая инструкция глянцевания поверхности:
1. Проверьте готовность поверхности к глянцеванию. Поверхность должна быть твёрдой, при сильном нажатии на ней должны оставаться незначительные следы, штукатурка должна быть сырой, при прикосновении к штукатурке пальцами на коже будет ощущение сырости и прохлады. На этой стадии штукатурка уже обладает прочностью.
2. Налейте в ведро чистую воду (с температурой от +5 до +25 С)
3. Губчатую тёрку обильно смочите водой (но не отжимайте) и затирайте поверхность круговыми движениями. Поверхность нужно увлажнять равномерно.
4. При помощи металлической тёрки загладьте поверхность широкими движениями до получения ровной поверхности.
После глянцевания шпаклевать поверхность не требуется, она пригодна для окраски**. На такую поверхность можно приклеить обои.
*Изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.
**Для проведения окрасочных работ поверхность должна иметь отклонения по вертикали не более 1 мм на 4 кв. м (согласно Снип 3.04.01-87)
Гипсовая штукатурка штукатурной станцией: процесс нанесения
Станции для оштукатуривания гипсовой штукатуркой сегодня широко используются для проведения ремонта. Даже если Вы не обладаете достаточным опытом работы со станцией, для Вас не составит труда тщательно отделать поверхности. Наши специалисты составили подробную инструкцию по тому, как штукатурить с помощью машины. Однако для начала рассмотрим преимущества гипсовой штукатурки машинного нанесения:

— имеют малый вес, снижают нагрузку на фундамент;

— легко наносятся, создавая ровную поверхность;

— не требуют накладывания в несколько слоёв;

— не дают усадки и трещин после высыхания;

— обеспечивают вентиляцию в помещении;

— пластичны и удобны в работе;

— сохраняют тепло в доме.

Подготовка к нанесению смеси
Перед тем как наносить гипсовую штукатурку штукатурной станцией, следует очистить поверхность. Удалите остатки грязи, краски, масла с основания. Пыль можно убрать с помощью специальных моющих средств на основе ПАВов. Если на стене есть следы раствора, избавьтесь от них с помощью шлифовальной машины или перфоратора. Детали из металла также следует удалить либо зачистить и покрыть составом, защищающим от ржавчины.
Бетон, гипсокартон и прочие гладкие слабовпитывающие поверхности необходимо предварительно загрунтовать смесью «Нем-Ка – Контакт». Для стен из керамического или силикатного кирпича используйте грунтовку «Нем.Ка – Универсал». Для старых поверхностей (штукатурки или кирпича) лучше всего подойдёт смесь «Нем.Ка – Блок».
Если на основании есть трещины, стыки или русты, воспользуйтесь армирующей сеткой. Нанесите штукатурку на поверхность шва заполняющими движениями, наложите сетку и покройте вторым слоем раствора.
Процесс нанесения штукатурки
Вначале разметьте основание с помощью маяков. Воспользуйтесь уровнем, чтобы отметить самое выступающее место стены. Не забудьте установить защитные профили для оконных и дверных проёмов. Установите штукатурную станцию так, чтобы обеспечить простой и быстрый доступ ко всем обрабатываемым поверхностям. Учтите, что разбрызгивающий пистолет должен находиться на расстоянии 20-30 см от стены. Подключите машину к сети, водоснабжению, подготовьте необходимый инструмент.
Нанесение гипсовой штукатурки штукатурной станцией включает в себя 4 этапа:
— формирование поверхности — её предварительно ровняют по маякам;

— подрезку (спустя 1-2 часа) — излишки смеси срезают с помощью правила в виде трапеции или резака;

— шпаклевание (спустя 2-3 часа) — основание смачивают водой до размокания шпатлёвки, затем затирают широким шпателем до гладкости;

— глянцевание (спустя 4-6 часов) — поверхность обильно покрывают водой и обрабатывают шпателем или гладилкой для идеально ровной поверхности.

Возврат к списку
Гипсоперлитовая штукатурка для ручного нанесения GS-77 — Artisan
Гипсоперлитовая штукатурка для ручного нанесения GS-77 для выравнивания стен и потолков вручную
ПРИМЕНЕНИЕ
Гипсоперлитовая штукатурка используется в отделочных работах для ручной штукатурки и выравнивания стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, гипс, камень, кирпич, ячеистобетон), а также для подготовки оснований под покраску, обои, облицовочные работы внутри помещений с нормальной влажностью в жилых помещениях, административные и производственные здания. Гипсовая штукатурка позволяет получить гладкую поверхность, не требующую шпаклевки перед последующими работами. Имеет короткий период высыхания. Не образует трещин и не выгорает даже при толстом слое. Создает основания с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами для максимально комфортных условий проживания. В помещениях создается благоприятный микроклимат.
Гипсоперлитовая штукатурка — это метод выравнивания стен с помощью стяжек, который является единственной эффективной альтернативой гипсокартонам.Главное преимущество — экономия объема внутреннего пространства, а также простота ремонта и обслуживания при длительной эксплуатации (гипсокартонные системы следует демонтировать). Можно наносить штукатурку обычным способом, но наиболее качественный результат получается при выполнении работ с использованием стяжки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от пыли, масел, грязи и других загрязнений органического происхождения. Для улучшения адгезии раствора к основанию; для связывания остатков пыли; для сильно впитывающих и цементных оснований — обязательная грунтовка «ARTISAN No.Требуется грунтовка глубокого проникновения 7 дюймов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухая штукатурная смесь смешивается с чистой водой до однородного состояния. Смесь выливается в воду. Раствор выдерживают 5-10 минут, затем снова перемешивают. После этого смесь готова к употреблению.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Оштукатуривание проводится по заранее определенным полосам стяжки. Штукатурный раствор наносится на поверхность в один слой и разравнивается.Оптимальная толщина слоя 10 мм (минимальная 5 мм, максимальная 30 мм). После начала схватывания поверхность обрабатывается широким шпателем, а через 15-20 минут натирается губчатой теркой, смоченной водой и разглаживается металлическим шпателем, получая абсолютно гладкую поверхность. Допускается оштукатуривание в два слоя. Для этого необходимо нанести насечку на первый слой, который еще не затвердел, а затем нанести второй на высохшую поверхность первого слоя.
Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала и его применение в порядке и условиях, отличных от тех, которые указаны в этих инструкциях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Все компоненты, входящие в состав смеси, нетоксичны и безвредны для здоровья. Работайте с материалом в соответствии с принятыми стандартами.
СРОК ГОДНОСТИ
В сухих условиях и герметичной упаковке срок хранения не менее 12 месяцев со дня изготовления.
УПАКОВКА
Сухая смесь расфасовывается в мешки по 30 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: минеральное сырье с гипсом и специальными добавками.
Количество затворной воды, л / кг: 0,35 — 0,5
Расход, кг / м2 / мм: 1
Прочность на сжатие, МПа, не менее: 1,5
Время использования, час: 1
Оптимальная температура нанесения, ° С: от +10 до +30
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ — 10 ММ
ВЫСОКАЯ ПЛОСКОСТЬ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТА
Смесь «Artisan Г. 2.ШТ6
ДСТУ БВ.2.7-126: 2011
Гигиеническое заключение МОЗ Украины.
California One-Kote Интерьер | westernbleded
Описание:
California One-Kote — это быстросхватывающаяся штукатурка на гипсовой основе для ремонта и обновления гипсовых стеновых систем. California One-Kote разработан для нанесения «одним слоем» толщиной до ¾ дюйма за один проход. Цвет может быть добавлен в California One-Kote.Поверх California One-Kote можно нанести гипсовую штукатурку и покрасить готовую поверхность.
Упаковка:
California One-Kote расфасован в мешки по 50 фунтов / 22,68 кг.
Преимущества:
California One-Kote предварительно смешан, требуется только вода.
Обеспечивает быстрое, легкое и точное смешивание при ямочных работах внутри помещений.
Можно наносить на гипсовые или металлические реечные основания.
Сорок пять минут открытого времени дает достаточно времени, чтобы правильно нанести небольшие пятна, и иметь быстрое время для финишного покрытия или краски.
Можно добавить цвет.
Можно притирать к гладкой стеклянной поверхности.
Основания:
California One-Kote можно наносить на гипсовую или металлическую решетку или приклеивать к гипсовой стеновой плите.
Покрытие:
California One-Kote займет площадь около 22 кв.футов / 2,04 кв. метра при нанесенной толщине 3/8 дюйма — поверх гипсовой рейки или стеновой плиты. Покрытие металлической планки при нанесенной толщине ½ дюйма будет уменьшено на 50%.
Подготовка:
В связи с быстротой схватывания California One-Kote подготовка внутренних поверхностей должна быть завершена перед смешиванием California One-Kote. Гипсокартон необходимо довести до уровня 3-х поверхностей. Продукт Ларсена Plaster-Weld (неразбавленный) должен быть нанесен на существующую поверхность и должен быть высушен перед нанесением California One-Kote.Перед нанесением Plaster-Weld убедитесь, что на поверхностях нет пыли, грязи или других загрязнений, которые могут повлиять на герметизацию и адгезию.
Смешивание:
При смешивании гипсовой штукатурки чистая вода и ведра имеют решающее значение для успешного замешивания. California One-Kote следует смешать с чистыми 5 галлонами. ведро с чистой питьевой водой. Добавьте воды, чтобы довести California One-Kote до рабочей консистенции. Материал следует перемешивать от 2 до 3 минут. Смешайте только достаточно материала, чтобы весь смешанный материал можно было использовать в течение 40–45 минут при температуре окружающей среды 70 ° F и относительной влажности 40 ° F.Не перепроверяйте. Не превышайте время перемешивания каждой партии в течение 3 минут и количества воды, указанного выше. Тщательно очистите ведро и дрель-миксер перед смешиванием следующей партии.
Заявка:
Нанесите California One-Kote с помощью ястреба и шпателя. Плотно прижмите штукатурку к гипсовым или металлическим основам. Не наносите более ¾ дюйма за один проход. Если необходима дополнительная толщина, оставьте первый слой с шероховатой поверхностью. Второй слой наносите только тогда, когда первый слой достаточно твердый, чтобы не повредить его при дополнительном нанесении материала.Не наносите второй слой толщиной более дюйма.
California One-Kote можно растушевать до тонкого края для смешивания пятен.
California One-Kote будет работать около 45 минут.
California One-Kote характеристики основаны на умеренной влажности 40 ° F и температуре окружающей среды 70 ° F / 21 ° C:

Сушка:
California One-Kote требует стабильной температуры и вентиляции во время нанесения и в течение периода времени, необходимого для высыхания штукатурки.Требуемый температурный диапазон для нанесения и высыхания гипсовой штукатурки должен составлять от 12 до 21 ° C.
Отверждение:
California One-Kote отверждается естественным путем при нормальных условиях. Следует позаботиться о защите готовых участков от жары и ветра. При низких температурах можно использовать нагреватели в сочетании с соответствующей вентиляцией и влажностью окружающей среды, чтобы обеспечить нормальное отверждение. При нормальных условиях California One-Kote готов к нанесению финишной штукатурки или краски в течение 24 часов.
Ограничения:
Не применять в помещениях с повышенной влажностью. Не наносить, если температура поверхности или окружающей среды ниже 40 ° F / 4,4 ° C или выше 100 ° F / 34 ° C. Не наносите на поверхности, загрязненные разрыхлителями сцепления, маслами или другими веществами, которые могут повлиять на характеристики продукта. Не применяйте, если ожидается, что условия будут выше или ниже указанного диапазона температур в течение 24 часов после нанесения. Не добавляйте дополнительные ингредиенты в California One-Kote без специального письменного разрешения авторизованного производителя California One-Kote.
Хранение:
California One-Kote следует хранить в помещении или, если хранится на открытом воздухе, он должен быть соответствующим образом накрыт, чтобы он оставался сухим, и храниться на земле.
Срок годности:
6 мес.
Гарантия:
Производители Western Blended Products (WBP) гарантируют, что их продукты имеют коммерческое качество и подходят для общего назначения, для которого они были предназначены, при применении в соответствии с инструкциями WBP.Производители WBP не гарантируют, что их продукты подходят для каких-либо целей или использования, кроме тех, для которых они были предназначены. Ответственность по данной гарантии ограничивается бесплатной поставкой нового материала или возмещением покупной цены производителям с опцией WBP. В случае претензии по данной гарантии, необходимо направить письменное уведомление заводу-поставщику товаров WBP по указанному ниже адресу. Эта ограниченная гарантия выдается и принимается вместо всех других явных гарантий и прямо исключает ответственность за косвенный ущерб.В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков или ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные выше ограничения и исключения могут к вам не относиться. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.
Глиняная штукатурка Инструкции по штукатурной штукатурке
Как наносить Tierrafino «Finish», инструкции по нанесению одной из лучших глиняных штукатурок в мире

Условия нанесения

Минимальная температура для нанесения глиняной штукатурки Tierrafino Finish составляет 5 градусов Цельсия.
Смешивание

Мешок глиняной штукатурки Tierrafino Finish (25 кг) необходимо смешать с 4-6 литров воды. Смешивайте до получения однородной массы. Тьеррафино Заканчивать глиняную штукатурку можно наносить сразу после смешивания, но уже после того, как глиняная штукатурка оставила намочить в ведре сутки, штукатурку будет немного легче наносить. После смешивания глиняной отделки с соломой и водой, оштукатуривают смесь в течение недели.
Подготовка поверхностей

Обработайте гладкие поверхности Tierrafino Contact, а сильно впитывающие основания — Tierrafino Fix.Перед нанесением глиняной штукатурки смочите впитывающие основания водой, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы закончить глиняную штукатурку Tierrafino Finish в хорошем темпе. Только после обработки стены Tierrrafino Contact нельзя увлажнять стену перед нанесением глиняной штукатурки.
Кому усилить внешние углы джутовой или стекловолоконной сеткой можно удерживать угол, на который накладывается глиняная штукатурка. Избегайте толстых штукатурок. внешние углы.
Нанесение

Глиняную штукатурку Tierrafino Finish следует наносить с помощью кельмы или машинного распылителя толщиной 2-4 мм.
Отделка 1: грубая отделка

После отделки Tierrafino глиняная штукатурка несколько затвердела, когда еще можно обработать только внешний 1 мм, стена придать форму влажной губке. Потирая стену круговыми движениями материал убирается там, где его слишком много, и оставляется позади там, где меньше, чем в непосредственной близости. Втирать вместе с стену с не слишком большой силой, слишком сильное нажатие приведет к образованию вмятин в поверхность.
По повторяя протирание губкой, стена приобретет более мелкую текстуру, все больше и больше мелких дыр будет закрываться. Однако, поскольку стена больше не затирается, останется более или менее грубый фактурная отделка.
Теперь дайте стене / объекту высохнуть.
Покрытие 2: гладкое
Покрытие Tierrafino глиняная штукатурка немного затвердела, когда еще можно обработать только внешний 1 мм, стенке следует придать форму влажной губкой.Втирая стену в круговыми движениями материал убирается там, где его слишком много и остается сзади там, где меньше, чем на прямых прилегающих территориях. Протереть со стеной с не слишком большим усилием, слишком сильное нажатие создаст вмятины на поверхности.
После того, как сияние воды исчезло с поверхности, Tierrrafino Finish глиняные штукатурки следует затереть шпателем, отполировать пластиковым шпателем. А металлический шпатель оставит пятна от окисления.Когда ты слишком сильно нажимаешь пластмассовым шпателем на еще слишком влажную штукатурку, маленькую или крупную за штукатуркой появятся пузырьки воздуха. Проколите этот пузырь, желательно иглой, и прижать глиняную штукатурку обратно к основанию из все углы в направлении прокола. Теперь заполните прокол сам при необходимости.
Теперь дайте стене / объекту высохнуть.
Отделочные покрытия Tierrafino глиняные покрытия
Когда стена высохла, но не полностью, когда в целом все равно одинаково влажной, стену необходимо еще раз осторожно протереть влажной губкой и затем расчесывают щеткой из конского волоса или кокоса.При чистке в ближайшее время, полосы-следы останутся на мягком. Если чистить слишком поздно, поверхность будет повреждена щеткой, только со стены будут натирать глину и песок. Когда ты опаздываешь, ты может решить проблему, смочив стену спреем для растений перед чистка стены.
Из-за чистки стены кокосовой щеткой, раскрывается настоящий блеск глиняной штукатурки Tierrafino Finish. В поверхность будет твердой и устойчивой к стиранию после чистки щеткой, когда это будет сделано При интенсивной чистке слишком мягкой щеткой стена не будет защищена от протирания.
Другой способ отделки глиняной штукатуркой Tierrafino Finish — это протереть стену круговыми движениями ладонной ладони, прежде чем Finish затвердеет. Это не повредит ладони.

Армирующая глиняная штукатурка с Tierrrafino Fix
Предварительное смешивание
Смешайте 1 литр Tierrafino Fix с 4 литрами воды, хорошо перемешайте. Теперь добавьте 25 кг Tierrafino Finish. глиняную штукатурку к смеси и хорошо перемешайте, пока не станет пастообразной пастой. Нанесите эту смесь на стену или потолок, как описано на глине. Страница нанесения штукатурки на этом веб-сайте.
После нанесения на
Смешайте 1 часть Tierrafino Fix с 4 частями воды, хорошо перемешайте в ведре. Нанесите Tierrafino Finish, как описано, после затвердевания штукатурки промокните глиняную штукатурку смесью Fix и воды. После этой обработки нанести глиняную штукатурку Tierrafino Finish, как указано.
На более позднем этапе
После нанесения и успешной отделки глиняной штукатурки Tierrafino Finish, Tierrafino Fix можно наносить следующим образом: Смешайте 1 часть Tierrafino Fix с 4 части теплой воды, обрызгайте готовую глиняную штукатурку обычной водой, чтобы сделать его в целом одинаково влажным, e.грамм. цвет глиняной штукатурки должен быть темным. Не пропитывайте штукатурку, наносите ровно столько воды, есть изменение цвета. Когда глиняная штукатурка станет влажной, нанести смесь водой и зафиксируйте губкой очень легкими круговыми движениями на Глиняная штукатурка Тьеррафино. Теперь нанесите кистью Tierrafino Finish, как описано на странице нанесения глиняной штукатурки Tierrafino.
Примечание: второй способ нанесения Tierrafino Fix (после укладки) считается наиболее эффективным и простым способом нанесения.
Другие возможности отделки

Глиняная штукатурка Tierrafino Finish подходит для завуалированной техники. Завуалированная техника — это техника, в которой используется больше цветов.
Tierrafino Finish глиняную штукатурку можно смешивать с крупнозернистым песком (максимум 15%). Это дает возможность наносить более толстые слои (до 10 мм). Финиш Тьеррафино. Эта смесь создает такую же эффект как мелкий гранит. Различные виды песка, которые можно использовать в в сочетании с отделкой Tierrafino Finish являются: Мать Жемчуг, Неро Эбано, Красный песок Рункель, Натуральное Черное стекло, Желтая Сиена песок.Также можно использовать такие волокна, как, например, солома. Эти примеры создают всевозможные спецэффекты. Пожалуйста посмотрите на цвета.
Трудоемкость

Среднесуточная производительность составляет около 30-35 квадратных метров глиняной штукатурки (без учета предварительной обработки)
Вес глиняной штукатурки Tierrafino Finish составляет прибл. 3,5 кг на квадратный метр.
Необходимое количество
Один мешок 25 кг глиняной штукатурки Tierrafino Finish покрывает прибл.:
— 5 м2 гладкая
— 7 м2 грубая
Утилизация
Остатки глиняной штукатурки Tierrafino Finish можно выбросить в саду
(чистый натуральный продукт).
Рекомендации по безопасности

Глиняную штукатурку Tierrafino Finish нельзя хранить от детей. Глиняная штукатурка
Tierrafino Finish не имеет вредных свойств.
Глиняная штукатурка Tierrafino Finish изготавливается из земли, ее также можно использовать в качестве садовой земли.
Хранение
Глиняная штукатурка Tierrafino Finish также находится во влажном состоянии, ее можно без ограничений выносить и на 100% можно перерабатывать. После смешивания глиняной штукатурки Tierrafino Finish с соломой ее следует использовать в течение нескольких дней. После этого соломинка начнет плесневеть.
Упаковка
Глиняная штукатурка Tierrafino Finish поставляется в следующих упаковках:
Ведро 20 кг x европалет = 36 x 20 кг Tierrafino
мешок 25 кг x европалет = 42 x 25 кг Tierrafino
Срок доставки
Tierrafino доставлено за одну неделю.
Хотя это описание продукта составлено с максимальной точностью, Tierrafino не несет ответственности за любой косвенный или прямой ущерб, который может произойти, используя информацию, представленную в этом описании продукта.
Как наносить шпоновую штукатурку на гипсокартон | Home Guides
В то время как гипсокартон обеспечивает однородную гладкую отделку стен вашего дома, штукатурка придает каждой стене уникальный характер и очарование своим текстурированным внешним видом.Если вы хотите применить старые школьные строительные методы в своем доме или хотите совместить новую стену с существующими гипсовыми стенами вашего дома, тонкий слой гипсового шпона поможет. Наклеить штукатурку на стены можно всего за выходные.
Смешайте гипс в соответствии с инструкциями производителя. Для разных штукатурных смесей потребуется определенное соотношение воды, указанное на упаковке. Поскольку штукатурная смесь густая и ее необходимо тщательно перемешать, используйте электрическую дрель с лопастной мешалкой, установленной на скорость от 500 до 600 об / мин.
Прикрепите планку к гипсокартону. В зависимости от производителя может потребоваться установка металлической планки на гипсокартон, чтобы обеспечить прочное соединение. Металлическая планка крепится к сухой стене винтами через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Некоторые материалы для гипсокартона специально предназначены для нанесения штукатурки. Например, национальный производитель гипса Kal-Kor, который представляет собой гипсокартон, снабженный впитывающей синей бумагой, к которой приклеивается штукатурка. С таким гипсокартоном нет необходимости в обрешетке.
Нанесите штукатурку на стену с помощью шпателя, чтобы создать базовый слой. Работайте на небольших участках, начиная с нижней части стены. Используйте грабли, чтобы нанести царапины на первый слой штукатурки. Это базовое покрытие, иногда называемое царапающим слоем, прилипает к стене, давая вам поверхность для работы при нанесении финишного покрытия.
Покройте базовый слой тонким финишным слоем штукатурки толщиной примерно 1/16 дюйма. Финишный слой можно наносить после схватывания основного слоя штукатурки.Используйте последовательный узор, будь то небольшие арки, линии или даже относительно ровная поверхность. Когда штукатурка высохнет, на стене будет заметен узор.
Ссылки
Советы
Практикуйтесь в технике штукатурки на куске гипсокартона.
Предупреждения
Не красите штукатурку до полного высыхания; Для полного высыхания обычных штукатурных смесей может потребоваться более 30 дней. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя по покраске.
Биография писателя
Томас Феррайоли начал писать в 1993 году. Его работы были представлены в национальных публикациях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.
Forton ™ MG Информация о продукте | Smooth-On, Inc.
Инструкции
Forton ™ MG — это 4-компонентная система, для которой требуются смола VF-812, MF-415, отвердитель Forton ™ и альфа-гипс.
Обращение и хранение — Храните и используйте материал при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Эти продукты имеют ограниченный срок хранения, и их следует использовать как можно скорее. Более низкие температуры сокращают время обработки / отверждения, а более высокие температуры сокращают время обработки. Отдельные компоненты следует хранить в сухом помещении при комнатной температуре.Влажные условия приведут к потере эффективности гипса и смолы. Не допускайте замерзания жидкости VF-812.
Подготовка формы — При заливке или укладке в форму из уретанового каучука сначала нанесите разделительный агент, такой как Ease Release ™ 2831. Недавно смешанный Forton ™ MG можно отделить от другой поверхности Forton ™ MG, используя минимум три покрытия Sonite ™ Wax. Если вы хотите покрасить готовую отливку, мы рекомендуем использовать форму из силиконовой резины (Mold Max ™ Silicone), поскольку для облегчения демонтажа не требуется разделительный агент.
Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.
Необходимые материалы — Перед началом работы соберите все компоненты и аксессуары. Вам понадобится:
Компоненты системы Forton ™ MG (см. Описание ниже)
Мерные контейнеры
Емкости для смешивания
Весы (цифровые граммовые или трехлучевые весы)
Механический / мощный миксер (миксер Jiffy или Hanson)
Пылезащитная маска, одобренная NIOSH
Оконная сетка или аналогичная для фильтрующей смеси
Компоненты системы — Система Forton ™ MG состоит из четырех компонентов (альфа-гипс и трех специальных добавок).
Компонент 1 — Альфа-гипс: нельзя использовать только гипс / гипс. Вы должны использовать Alpha Gypsum, например FGR 95 от USG Corp., Densite HL от Georgia Pacific, Crystacal R от British Gypsum или аналогичный.
Компонент 2 — VF-812: Белая жидкость. Полимер с 50% твердых веществ, который сшивается с Компонентом 3 и придает Forton ™ MG водостойкие свойства.
Компонент 3 — Смола MF-415: Мелкий белый порошок.Улучшает физические свойства всей смеси.
Компонент 4 — Отвердитель хлорида аммония: Кристаллический порошок — выглядит как сахар. Добавлен в качестве регулятора pH для обеспечения надлежащего сшивания смол VF-812 и MF-415.
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ — Важно: Используйте только свежие материалы. Старые материалы (гипс, полимер) дадут противоречивый результат.
Чтобы свести к минимуму вдыхание пыли, мы рекомендуем при взвешивании и смешивании компонентов носить респиратор от пыли, одобренный NIOSH.Для успешной работы с этим продуктом требуется точная шкала (грамм или трехлучевые весы). Не используйте почтовые, диетические или туалетные весы для взвешивания компонентов.
Важно: Компоненты необходимо смешивать в правильной последовательности. Для смешивания всех компонентов следует использовать механический миксер.
Шаг 1 : Хорошо встряхните или размешайте VF-812. Вылить необходимое количество в емкость для смешивания.
Шаг 2: Смешайте все сухие ингредиенты: смешайте альфа-гипс + MF-415 + отвердитель по весу в емкости для смешивания подходящего размера.Тщательно перемешайте сухие компоненты с помощью лопастной мешалки, механического миксера и т. Д. До однородного состояния. При добавлении наполнителей, таких как бронзовый порошок, смешайте с сухими компонентами перед добавлением в VF-812.
Шаг 3: Просейте сухие ингредиенты в жидкость VF-812 и перемешайте все компоненты механическим миксером. Продолжайте перемешивание до тех пор, пока все компоненты сухого порошка не будут полностью диспергированы (минимум 90 секунд).
Mix Design — Количество компонентов будет варьироваться в зависимости от размера партии, которую вы производите.Ниже представлен стандартный дизайн смеси Forton ™ MG:
Весовых частей
Альфа-гипс VF-812 Полимер Смола MF-415 Отвердитель
100 50 10 0,48
Время работы и время извлечения из формы зависит от массы, температуры окружающей среды и использования ускорителя.
Accelerating Forton ™ MG — Время схватывания и демонтажа системы FMG можно сократить с помощью ускорителя. Для ручной укладки можно легко приготовить раствор из 1 фунта FMG Accelerator (сульфата алюминия) в 10 фунтах воды.
Смешайте компоненты Forton ™ MG в кремообразную суспензию. Затем добавьте ускоритель при перемешивании. Хорошей отправной точкой является добавление 1 столовой ложки ускорителя на каждые 10 фунтов гипса в смеси. Цель состоит в том, чтобы добавить ровно столько, чтобы ускорить установленное время, но не вызвать мгновенное схватывание.Примечание. Местные условия и состав смеси могут повлиять на силу ускорителя. Потребуются эксперименты.
Замедляющий Forton ™ MG — В некоторых случаях может потребоваться смешивание и заливка большого количества Forton ™ MG в единую форму (массовое литье) или «мастербатирование» (большое количество смешивается и заливается в много разных форм для производственного литья). Для увеличения рабочего времени и времени извлечения из формы, необходимого для этих применений, в смесь можно добавить лимонную кислоту.Хорошей отправной точкой является добавление лимонной кислоты в количестве 0,05% от веса гипса в смеси. Лимонную кислоту следует предварительно смешать с VF-812 перед добавлением сухих компонентов.
РАЗЛИВКА И НАНЕСЕНИЕ — После тщательного перемешивания компонентов смесь готова для заливки в форму. Для наилучших результатов:
1. Налейте небольшое количество смеси Forton ™ MG в форму и нанесите кистью или растушевкой лицевое покрытие на всех поверхностях. Это помогает снизить поверхностное натяжение и, в конечном итоге, уменьшить количество пузырьков воздуха.Совет: медленно вылейте материал лицевого покрытия через оконную сетку, кухонный дуршлаг или аналог. Это помогает устранить любые комки или несмешанный материал, которые могут повлиять на качество поверхности.
2. После нанесения лицевого покрытия оставшуюся смесь можно медленно вылить в форму.
Дальнейшее сокращение количества захваченного воздуха — Пузырьки воздуха иногда являются проблемой при работе с модифицированным полимером гипсом и могут изменяться в зависимости от условий. Есть дополнительные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить количество захваченного воздуха:
1.Вибрация — при размещении заполненной формы на вибрационном столе воздух поднимается и рассеивается с поверхности формы.
2. Давление — Требуется сосуд высокого давления и компрессор. После того, как смесь вылита в форму, поместите форму в сосуд высокого давления и подвергайте смесь воздействию воздуха под давлением 60 фунтов на квадратный дюйм (4,2 кг / см2) в течение одного часа. ПРИМЕЧАНИЕ. Формы также должны быть отверждены под тем же давлением. В противном случае, когда Forton ™ MG заливается под давлением в форму, пузырьки воздуха, захваченные резиной, сжимаются, и отливка искажается.Литье под давлением — единственный способ полностью удалить пузырьки из смеси. Пылесосить материал не получается.
Изготовление архитектурных элементов — Техника ручной укладки — Forton ™ MG можно армировать всеми типичными армирующими элементами из стекловолокна «E», используемыми в композитной промышленности. Сюда входят наплавочные маты из непрерывных прядей до двухосных и трехосных тканых стекловолоконных материалов. Таким образом, Forton ™ MG можно использовать в широком спектре процессов производства / ламинирования.ASTM 1355 требует использования армирования стекловолокном минимум 5%. Свойства изгиба Forton ™ MG очень зависят от количества и типа армированного стекловолокном, составляющего до 15% от веса композита.
Укладка вручную с использованием матов из стекловолокна — Для достижения наилучших результатов используйте унции. или 1 унция. Мат из рубленых прядей или мат из непрерывных прядей. Смешайте Forton ™ MG по «стандартному» дизайну и нанесите малярный слой кистью в форму. Подождите, пока внешний вид не начнет меняться от блестящего до тусклого или пока вы не перестанете видеть свой отпечаток пальца при прикосновении.Смешайте еще одну порцию и нанесите слой на начальное покрытие лица. Положите матирование поверх Alpha Gypsum VF-812 Polymer MF-415 Resin Hardener 100 50 10 0,48 свежего материала и дайте материалу проникнуть в матирование. Почистите чистой кистью, слегка надавливая на поверхность, чтобы минимизировать попадание воздуха. После получения равномерного покрытия нанесите еще один слой матирования и снова нанесите кистью. Нанесите минимальное количество Forton ™ MG — ровно столько, чтобы намочить поверхность. При необходимости повторите, пока не получите толщину 3/8 дюйма (10 мм).
Метод ручной укладки с использованием колотого стекла — Другой метод изготовления прочных и легких элементов — это смешивание рубленого волокна непосредственно со стандартной смесью Forton ™ MG. Добавление рубленого волокна занимает гораздо меньше времени, чем наложение рубленого штейна. Рубленое волокно будет добавлено к смеси в процентах от общего веса. Волокно можно добавлять в концентрации от 5% до 12%.
Порядок действий — Сначала на поверхность формы следует нанести лицевое покрытие.Этот начальный слой должен быть стандартным для смеси Forton ™ MG и не содержать волокна. Это обеспечивает прекрасную отделку поверхности без открытых волокон. Затем можно создать резервную смесь, в которую будут добавлены волокна. Рассчитайте общий вес Forton ™ MG, необходимый для резервной смеси. Исходя из этого, рассчитайте и распределите необходимое количество волокна (5–12% от общего веса). Волокна следует добавлять в тщательно перемешанную суспензию Forton ™ MG. Тщательно перемешайте механическим миксером, пока волокна не распределятся равномерно.Не перемешивайте слишком много. Нанесите смесь рукой в перчатке или шпателем на лицо. Для получения толщины 3/8 дюйма (10 мм) может потребоваться другое приложение.
Последующая отделка — После полного отверждения элементов их можно отшлифовать или обработать пескоструйным аппаратом для достижения желаемой текстуры поверхности. «Мокрая шлифовка» рекомендуется для минимизации количества частиц пыли и накопления на наждачной бумаге.
Для наружного использования, нанесите герметик — Поскольку система Forton ™ MG существенно снижает скорость водопоглощения альфа-гипса, элементы, изготовленные из Forton ™ MG, подходят для наружного использования.Однако элементы должны быть герметизированы подходящим герметиком, таким как Prosoco Sure Klean ™ Weather Seal SL100. Также элементы можно покрасить уличной акриловой краской.
Изготовление элементов из «бронзы холодного литья» — Воспроизведение вида бронзы — обычное применение Forton ™ MG, потому что вы можете получить вид настоящей бронзы за небольшую часть стоимости. Для изготовления цельных отливок хорошо подойдут следующие пропорции. Рекомендуется бронзовый порошок –325 меш, который следует предварительно смешать с сухими компонентами Forton ™ MG перед добавлением в VF-812.
Весовых частей
Альфа-гипс VF-812 Полимер Смола MF-415 Отвердитель Бронзовый порошок
100 70 10 0,48 150
Дополнительно: В систему могут быть добавлены пигменты, которые повлияют на окончательный вид холоднолитой детали.Например, добавление в смесь темного пигмента (черного или темно-коричневого) придаст окончательной отливке дополнительную четкость и размер при работе с бронзовым порошком. Порошковые пигменты оксида железа и цветные оттенки SO-Strong ™ хорошо работают с системой Forton ™ MG.
Металлические порошки (бронза, медь, латунь, нейзильбер и т. Д.) Можно приобрести у Smooth-On или у вашего дистрибьютора Smooth-On.
Элементы из бронзы холодного литья после финишной обработки — Чтобы придать металлический блеск, отполируйте металлической мочалкой 0000.Цвет патины может быть получен с помощью различных холодных патинов. Отливку следует покрыть воском, лаком или прозрачным акриловым спреем для предотвращения окисления.
Добавление пигментов и наполнителей — Поскольку Forton ™ MG легко смешивается с различными материалами, реалистичные эффекты могут быть достигнуты с добавлением различных пигментов и / или наполнителей. Во время смешивания можно добавлять жидкие или сухие пигменты. Другие металлические порошки могут быть добавлены для достижения определенной металлической отделки (медь, олово, серебро).Отделка под мрамор может быть достигнута путем добавления 150 частей по весу мраморной пыли (карбоната кальция) к исходной формуле смеси. Можно добавить наполнители Quarry Tone ™ от Smooth-On, чтобы придать им вид гранита. Добавление малахита придаст фарфоровой отделке реалистичный вид. Поверхность древесины может быть достигнута путем добавления порошкообразной скорлупы ореха пекан или аналогичных наполнителей. Металлические порошки и наполнители предварительно смешиваются с сухими компонентами по весу. Количество добавляемого наполнителя зависит от желаемого эффекта. Могут потребоваться некоторые эксперименты.

Методы и типы смешивания стоматологического гипса — продукты для стоматологической лаборатории Garreco ™
Garreco производит широкий ассортимент стоматологического гипса и пластырей от гипса типа II до высокопрочного штамповочного камня типа V. Наш производственный процесс сертифицирован по стандарту ISO 13485, и мы используем только лучшее сырье, которое мы тщательно разрабатываем для обеспечения строгих стандартов продукции и превосходных характеристик. Кроме того, 100% наших гипсовых изделий перед отправкой проходят испытания, чтобы гарантировать качество и стабильность.Некоторые из наших ведущих брендов включают Apex ™, Tecstone ™, NaturalRock ™, Orthoplaster ™ и Pristine®.
Ниже вы найдете некоторую общую информацию о наших гипсовых продуктах, включая технические характеристики, типы ISO и методы смешивания гипса для получения гладкой модели без пузырьков. Мы надеемся, что эта информация окажется для вас полезной.
Гипс Информация о продукте
Гипсовые изделия Garreco делятся на три основные категории. Каждый из них имеет общее применение в рамках определенной технической процедуры.
Помимо этих трех основных категорий, Garreco также производит гипс, специально разработанный для ортодонтических и операционных. Конкретные продукты и свойства можно найти на странице продукта для стоматологического гипса.
Соотношение воды и порошка
Отношение воды к порошку для каждого продукта дается в кубических сантиметрах (или миллиметрах) воды на 100 граммов порошка.
Время начальной настройки
Первоначально установленное время, указанное в минутах, является стандартным тестом Вика.Фактическое время работы будет на 2-4 минуты меньше, чем время первоначальной установки.
Упаковка и хранение
После открытия упаковки материал подвергается воздействию влаги, и требуется надлежащее хранение. Стоматологические гипсовые изделия очень гигроскопичны, поэтому важно запечатать полиэтиленовый пакет и хранить его в сухом месте при комнатной температуре, когда он не используется.
Важно, чтобы чаши для смешивания и другое оборудование для смешивания стоматологического гипса использовалось только для смешивания стоматологического гипса.Другие материалы, такие как фосфатная паковочная масса или оттискные материалы, смешанные в том же оборудовании, могут серьезно загрязнить и изменить свойства зубных камней. Также не забудьте очистить все смесительное оборудование, когда вы закончите, и чтобы в миске или на шпателе не осталось сухого гипса.
Типы ISO
ISO тип 1: стоматологический гипс, слепок
ISO тип 2: стоматологический гипс, модель
ISO тип 3: стоматологический камень, модель
ISO тип 4: стоматологический камень, штамп, высокая прочность, малое расширение
ISO тип 5: стоматологический камень, Матрица, высокопрочная, с высоким коэффициентом расширения
Методы смешивания гипса
Вот несколько полезных советов по смешиванию гипса.
Используйте воду комнатной температуры.
Используйте только питьевую воду.
Всегда сначала наливайте воду в миску, а затем медленно и равномерно добавляйте порошок в воду.
HAND MIX, используя возвратно-поступательные движения, время от времени поворачивая дежу и соскребая со всех сторон, чтобы собрать весь сухой и несмешанный материал. Делайте это до получения однородной кремообразной смеси. Обычно достаточно 60 секунд.
МЕХАНИЧЕСКОЕ СМЕШИВАНИЕ ускоряет время обработки и схватывания стоматологических камней и гипсов.Поскольку механические миксеры работают быстрее, поместите порошок в воду и перемешайте вручную, пока весь порошок не станет влажным, затем запустите механический миксер. Перемешивайте более короткое время, от 10 до 30 секунд, затем перемешайте вручную, чтобы проверить однородность смеси. НЕ ПЕРЕМЕШАЙТЕ.
Смеси можно сделать толще или тоньше, изменив рекомендуемую воду на плюс-минус 1 куб. См без значительного изменения свойств.
Литые модели можно снять с слепков после завершения экзотермической обработки. Обычно это можно определить на ощупь, т.е.е. когда утихнет тепло, выделяющееся после первоначального схватывания.
Важно, чтобы чаши для смешивания и другое оборудование для смешивания стоматологического гипса использовались ТОЛЬКО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ стоматологического гипса. Другие материалы, такие как фосфатная паковочная масса или оттискные материалы, смешанные в том же оборудовании, могут серьезно загрязнить и изменить свойства стоматологических камней.
Вопросы?
Все стоматологические гипсовые изделия Garreco проходят серийный контроль и проходят испытания. Выбирается и используется только самое лучшее сырье.Это обеспечивает неизменно высокое качество, необходимое для точных реставраций зубов. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону 800-334-1443 или по электронной почте [email protected].
Продукты и свойства гипса и гипсового цемента
Продукты и свойства гипса и гипсового цемента
U.S. Gypsum Company предлагает несколько продуктов, полезных для художников по керамике:
Керамический гипс Duramold ™ — Долговечная, прочная форма для литья под действием силы тяжести.
Керамика Puritan® Штукатурка — рекомендуется твердый износостойкий гипсовый формовочный материал. для взбалтывания.
Штукатурка № 1 — Подобен гипсу White Art, за исключением того, что смешивается с более низкой консистенцией. для большей прочности.
Керамический гипс № 1 — Используется для керамических форм для литья посуды в шликере.
Гипс — гипс общего назначения, применяемый при расширении, твердости и сила не важна.
Штукатурка белая арт — Подобно формовочной штукатурке, содержит средство для упрочнения поверхности.
Керамический гипс — Продукт общего назначения, рекомендуемый для большей впитываемости и скольжения. литейные формы для гончарных изделий.
Hydro-Stone Gypsum (Гипс Hydro-Stone) Цемент — один из самых твердых и прочных гипсовых цементов. Стойкий водопоглощению.
Скульптурный гидрокал Гипсовый цемент — тверже и прочнее, чем стандартный гипс Hydrocal White. цемент.
Керамический гипс Цемент — Формовочный материал с низкой консистенцией, гладким износом и низкой абсорбцией, подходит для процессов RAM.
Ultracal 30 Гипс Цемент — гипс высокой плотности, высокой прочности и низкой абсорбции. цемент для инструментов с жесткими допусками.
Hydrocal Белый Гипсовый цемент — Нейтральный высокопрочный гипсовый цемент. Может быть вырезанным или добавленным.
ТОВАРЫ
ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СООТВЕТСТВИЕ
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
СЖАТИЕ
Промышленные штукатурки
Duramold
Керамика
68
27-37
2 900
Пуританская керамика
Керамика
66
27-37
2,400
№1 гипсовая отливка
3-D литье, скульптура
65
27-37
2,400
№ 1 Керамика
Керамика
70
27-37
2 000
Штукатурка
3-D литье, скульптура
70
27-37
2 000
Штукатурка белая Art
3-D литье, скульптура
70
27-37
2 000
Керамический гипс
Керамика
70
14-24
1,800
Гипсовый цемент
Hydro-Stone
3-х мерное литье, дорожный ремонт
32
17-20
10 000
Скульптурный гидрокал
Скульптура
40
25-35
6 500
Керамический
Керамика, скульптура
40
18-23
6 500
Ультракальный 30
Керамика, оснастка
38
25-35
6 000
Белый гидрокал
Керамика
45
25-35
5 000
ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ
Последовательность — это количество фунтов воды в сочетании со 100 фунтами материала.
Чистое взвешивание при комнатной температуре вода в чистой емкости. Оставьте место для добавления материала.
Взвесьте соответствующий количество штукатурки или гипсового цемента.
Посыпать штукатурку или гипс в воду. Позвольте материалу опускаться, чтобы избежать добавления комки материала.
После добавления всех штукатурки или гипса, подождите несколько минут, пока материал впитает воду.
Смешайте, используя движения, не вводите воздух в смесь ни вручную, ни с помощью электрического дрель на медленных оборотах.
Конечная консистенция смеси при заливке должны быть похожи на жирные молочные сливки.
ОЧИСТКА
Средства для чистки инструментов и ведер проще всего, если материал не затвердел. Обрызгайте водой.
Категорически запрещается попадание какого-либо материала войти в водостоки.
Не позволяйте материалу загрязнять глину. Штукатурка впитывает воду и может вызвать взрыв посуды при обжиге.
КОНВЕРСИИ:
1 кубический фут = 7,481 галлонов
1 галлон воды = 8,345
фунтов стерлингов
1 фунт воды = 0,12 галлонов = 0,016 кубических футов
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет количества необходимого материала а вода в зависимости от объема — дело сложное. Hydrocal White будет дают примерно на 50% больше объема, чем вода после добавления материала.Я люблю смешивать больше, чем мне нужно, и обычно Доступна дополнительная форма (например, гипсовая вата или пластиковый контейнер для хранения) за излишество.
ГОРЯЧИЕ | ЧЕРНИЛА ВЫДАЧИ | WOODCUTS | БУМАЖНЫЕ ОТДЕЛКИ | СТЕКЛЯННЫЕ ФОРМУЛЫ
2003 Джеймс К.

1СенКак замазать швы гипсокартона: Чем заделать швы в гипсокартоне: какие материалы выбрать
1 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Как замазать швы гипсокартона — чтобы они не потрескались
Как сделать чтобы швы на гипсокартоне не трескались.
Если Вы делаете ремонт, наверняка Вас интересует вопрос, как правильно заделать швы гипсокартона. чтобы они не трескались в дальнейшем.
Очень частая проблема, делаете Вы делаете себе ремонт, собрали 2-х или 3-х уровненные потолки, и не успели еще его закончить, как швы на потолках начали трескаться.

Очень неприятная ситуация отнимающая много времени сил и нервов на исправление.
Поэтому я хотел бы поделиться с читателями сайта: Полезные самоделки простым способом грамотной заделки швов гипсокартона.
Почему трескаются швы гипсокартона?
Но прежде чем рассказать о том как я заделываю швы ГКЛ, давайте попробуем разобраться почему же эти самые швы трескаются:
Как правило все строители винят в этом усадку дома, однако это не всегда так. Ну а также хотел бы отметить. что трескается не гипсокартон, а шпатлевка между швами гипсокартона.
Основные причины образования трещин на швах гипсокартона
Использование слабых профилей и подвесов. (Покупайте профиля толщиной 0,5-0,6 мм, с профилями в 0,3-0,4 мм забудьте про качественную работу)
Нарушение технологии заделки швов.
Нарушение температурно — влажностного режимов.
превышение допустимой нагрузки. связанной с усадкой дома.
Как заделывать швы гипсокартона, чтобы они не трескались
Прежде чем приступить к заделке швов ГКЛ, все мокрые работы в помещении должны быть закончены.
Сама процедура заделки стыков довольно проста:
1) Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения швы ГКЛ, или полностью потолок). Дождемся высыхания грунтовки 4-12 часов и приступим к следующему этапу.

2) Замазываем швы шпатлевкой типа: Унифлот, через 1=2 часа проходим вторым слоем при необходимости. Дожидаемя полного высыхания шпатлевки, и приступаем к следующему этапу.

3) Теперь мы будем клеить бумажную ленту на клей ПВА.
Отрезаем нужный кусок бумажной ленты, и наносим тонкий слой лея ПВА на ленту и поверхность шва гипсокартона. Клеим ленту, разглаживая и удаляя все пузыри с помощью резинового шпателя.

После высыхания клея, 13-24 часа, убедитесь, что на приклеенной ленте не осталось пузырей, и нет отслоений, теперь можно прошпаклевать потолок обычной шпатлевкой.

Если вы сделали все правильно швы ГКЛ трескаться не будут.
Александр Борисов, г. Самара
Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих
Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы
Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:
Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.
Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.
Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:
Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.
Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.
Необходимые материалы
Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:
Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.
Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты
Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:
Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.
Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс
Заделка швов гипсокартона включает этапы:
Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.
Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты
В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.
Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:
Очистка и расшивка шва.
Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
Шлифование.
Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах
При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:
Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.
При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.
Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.
Популярное

чем замазывать, как между листами ГКЛ, своими руками Ротбандом правильно, армированный
Заделка швов на гипсокартонном листе является обязательным и важным этапом при проведении ремонтных работ
Гипсокартон – универсальный материал, позволяющий создавать потрясающие дизайнерские конструкции. С его помощью можно воплотить в жизнь такие решения, которые не под силу любому другому материалу. Он гибкий пластичный, поэтому создать из гипсокартона треугольную или трапециевидную форму не представляет трудностей. Однако при всех его преимуществах, заделка швов является обязательным процессом, без которого обычные места стыков могут превратиться в ужасные трещины. В итоге, вместо шикарного элемента являющимся главным декором комнаты можно получить конструкцию непрезентабельного внешнего вида.
Как и чем заделать швы на гипсокартоне: правила выбора, необходимых для работы инструментов
Ни одна затирка швов не обходится без такого необходимого инструмента, как шпатель. Каждый мастер выбирает для работы, такой шпатель, который ему удобен. Кому-то сподручнее замазывать швы узким инструментом, а кому-то – широким. Суть не в этом. Самое важное правило, которое следует учитывать при выборе шпателя – гибкость лезвия. Преимущества инструмента с гибким лезвием – легкость в обработке труднодоступных мест.
Определившись со шпателем, пора переходить к выбору необходимой для работы шпаклевки.
Многие мастера для того, чтобы заделать швы, используют только финишную. Конечно же, при обработке мест стыков финишной шпаклевочной смесью работа будет закончена намного быстрее, но тогда появляются риски образования огромных щелей между листами гипсокартона.
Для того, чтобы соединение стыков между собой было очень прочным, лучше использовать специальные сорта шпаклевки. Особенно, это касается тех случаев, когда поверхность гипсокартонного листа, в дальнейшем, будет подвергнута покраске. В случае, если планируется покрывать поверхность гипсокартонного листа краской, швы следует заполнить специальным раствором, предназначенным для этих целей.
На сегодняшний день, существует два вида шпаклевок, использующихся для затирки швов:
Универсальные – стартовая и финишная.
Специальные, основой которых является альфа-гипс. Среди наиболее известных марок, хотелось бы отметить гипсовую шпаклевку Ротбандом фирмы Кнауф.
Кроме шпателя и шпаклевки, следует позаботиться о приобретении:
Бумажных лент или армированных сеток, использующихся для проклейки швов;
Электродрели, снабженной специальной насадкой, предназначенной для размешивания шпаклевочной смеси;
Специальной тары, которая нужна для приготовления шпаклевки;
Уголка. Заделывание стыков будет более качественным;
Наждачной бумаги. Она пригодится для шлифовки швов.
Если же, гипсокартон планируется оклеивать обоями, тогда стартовой или финишной шпаклевки будет предостаточно, так как текстура обоев, способна перекрыть небольшие дефекты, находящиеся на стенах.
Чем замазывать швы гипсокартона: подготовительные работы
Заделка швов – ответственный процесс, но перед тем, как к нему переходить следует убедиться, что все места стыков гипсокартонных листов крепко привинчены к каркасу. Если все в порядке, переходим к следующему этапу, а именно: очистке поверхности гипсокартона от появившейся в процессе работы пыли и грязи. Хотелось бы отметить, что долговечность конструкции зависит не только от качества заделки швов, но и от чистоты листов гипсокартона.
Затирка швов между листами гипсокартона – сложная, но все же выполнимая задача. Если приложить максимум усилий, даже новичок сможет ее осилить.
Подготовка шпаклевочной смеси – важный процесс, не терпящий суеты. В специально приготовленную тару следует высыпать нужное количество шпаклевки, залить ее водой и размешать электродрелью до однородного состояния. Полученная, в итоге, консистенция должна быть похожа на густую сметану без комочков.
Для каждого вида шпаклевки существует определенный процесс приготовления. Не следует лениться. Читая инструкцию можно подчерпнуть для себя важную информацию, от которой будет зависит быстрота сцепляемости шпаклевочной смеси.
Неправильно же приготовленная смесь, может привести к тому, что затирка швов, произведенная своими руками, будет некачественной, в итоге, вы получите образование сильных зазоров между стыками. После того, как шпаклевочная смесь будет готова, можно переходить к затирке швов.
Как заделать швы между листами гипсокартона: описание процесса
Технология затирки швов достаточно проста, при ее соблюдении можно достичь того, что строительная работа пройдет быстро и «безболезненно». Важно лишь соблюдать определенные правила, и не отклоняться от предложенной схемы.
Алгоритм следующий:
Нанесение шпаклевочного раствора. Заделывать шов нужно поперек шва. Мазки должны быть тщательные и аккуратные. Смесь кладется на шов таким образом, чтобы вся толщина ГКЛ была заполнена.
Чрезмерная толщина на поверхности шва – обязательное условие качественно выполненной работы. Излишки толщины шпаклевочной смеси позволят избежать сильного ее засыхания. Если длина швов очень большая, тогда для удобства работы ее нужно поделить на маленькие участки.
Нанесение армированного скотча или ленты сверху на шпаклевочный раствор. Армированный скотч следует утапливать в растворе как можно глубже. Данный технологический процесс позволяет сделать шов более ровным, избегая при этом образования трещин.
Затирка шпаклевочной смеси шпателем. Таким образом, можно достичь получения ровной и плоской поверхности.
Следуя таким технологическим работам, производится обработка углов в том числе.
Заделка швов гипсокартона своими руками: шлифование швов
После того, как шпаклевка высохнет, производится шлифовка швов наждачной бумагой. Если правильно произвести шлифовальный процесс, на выходе, будет получена абсолютно гладкая поверхность.
Для наибольшего удобства, мастера рекомендуют использовать прожектор, освещающий места шлифовки. С его помощью самые мелкие неровности и бугорки, не останутся незамеченными.
После шлифовки можно проложить еще несколько слоев шпаклевочной смеси. Это поможет достичь идеально ровной поверхности конструкции. Отделка стен краской или обоями производится на последнем этапе. Она не доставит неудобств благодаря идеально ровной поверхности.
Полезные советы от профессионалов
И в заключение несколько полезных советов от профессионалов, благодаря которым можно не допустить, на первый взгляд незначительных, но ошибок, способных свести всю, проделанную работу на ноль.
Профессионалы рекомендуют:
Даже при соблюдении всех правил, касающихся затирки швов, не исключено появление мелких трещин. Это происходит из-за того, что при проведении шпаклевочных работ в помещении присутствовали колебания температуры. Конечно же, в домашних условиях достаточно трудно достичь неизменности температурного режима, но попытаться стоит, хоть немного минимизировать риски.
Если в помещении присутствуют деревянные перекрытия, а конструкции из гипсокартона крепились непосредственно к ним, не исключено возникновение трещин в области угловых швов. В этом случае, виновата сейсмическая активность стен.
Некоторые шпаклевочные смеси, на упаковке, имеют надпись: «предназначены для заделывания швов без использования армированного скотча». Пусть эта надпись, не вводит вас в заблуждение. Если вы произведете шпаклевку стыков, не применяя скотч, трещины все равно могут возникнуть. В этом случае, производитель хотел сказать, что данный вид шпаклевки просто не сможет его удержать.
На это все, можно приступать к заделке швов на гипсокартоне.
Работа с гипсокартоном: заделка швов (видео)
Теперь вы знаете, как произвести заделку швов на гипсокартоне. Как видите, работа не представляет больших трудностей. Главное – выбирать качественные материалы, а также быть терпимым и не торопиться быстрее закончить работу.
Удачи вам!
чем заделать швы в гипсокартоне, бумажная лента для шпаклевки, видео
Гипсокартон сегодня достаточно востребованный строительный материал, ведь с его помощью можно создавать практически любые конструкции и формы. Особенно выгоден он тем, что довольно легко и быстро монтируется. Некоторые затруднения может вызвать только заделка швов между листами данного материала. Но все же процедура эта не слишком сложна, вполне доступна для выполнения своими руками без привлечения профессионалов. Главное на что нужно обратить внимание – это соблюдение технологии работ, ведь допущенные ошибки неизбежно приведут к появлению трещин в местах стыков.
Необходимые условия для выполнения работ
Прежде чем приступить к заделке стыков между листами гипсокартона, нужно соблюсти определенный температурный режим и условия влажности. Температура в помещении, где проводится ремонт, не должна быть ниже 10-ти градусов. А все влажные работы к этому времени необходимо завершить.
Важным условием является и соблюдение постоянной температуры в помещении после заделки швов. Необходимо также избегать во время проведения работ и в течение срока, пока шпаклевка не высохла, возможных сквозняков.
Совет. Перед заделкой стыков желательно удостовериться, что все листы материала жестко скреплены с основанием, иначе слой шпаклевки в месте шва быстро разрушится. Головки же шурупов, крепящих гипсокартон, при необходимости лучше довернуть, чтобы они не выступали на поверхности.
Чем заделать швы: выбор инструмента и шпаклевки
Для заделки швов в местах стыков листов необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
шпатель – один привычный для руки с гибким лезвием, либо два – узкий и широкий;
армирующую сетку – можно заменить обыкновенной бумажной лентой;
кромочный рубанок или нож для гипсокартона;
шпаклевку.
Необходимые инструменты
Значение имеет правильный выбор шпаклевки для заделки стыков. Многие в таких работах пользуются финишной шпаклевкой, что является не всегда верным. Здесь все зависит от дальнейшей отделки стен и потолка, подо что именно готовится данная поверхность – под покраску или оклейку обоями. Лучше всего подойдет шпаклевка, специально предназначенная для заделки швов, особенно если стены или потолок планируется красить. Если же поверхность в дальнейшем будет оклеена обоями, можно использовать и финишную или стартовую.
Внимание! Не стоит экономить и на армировании швов между плитами гипсокартона. Заделанные без использования специальной армирующей сетки или ленты стыки могут в дальнейшем растрескиваться.
Как заделать стыки в гипсокартоне своими руками
Сначала необходимо очистить от пыли места стыков слегка влажной тряпкой или с помощью пылесоса. Сами плиты гипсокартона могут иметь по кромке специальное утончение, которое заполняется шпаклевкой и облегчает процесс выравнивания поверхности. Если утончение на кромке отсутствует, края листов материала нужно обрезать рубанком или ножом под углом в 45 градусов. Затем это место можно прогрунтовать, чтобы шпаклевка лучше схватилась с поверхностью материала, и дать возможность высохнуть.
Прежде всего обработайте кромку гипсокартона
Сам процесс заделки швов необходимо выполнять в такой последовательности:
Подготовить шпаклевочную смесь.
Взять шпателем небольшое количество шпаклевки и нанести ее на место стыка движением, перпендикулярным шву. То есть водить шпателем нужно поперек шва, а не вдоль него.
Не наносите слишком много лишнего раствора
Заполнить таким образом все пространство стыка, вдавливая шпаклевку внутрь шва, не убирая на этом этапе образовавшиеся излишки смеси. Заделать так все стыки.
Техника заполнения стыков
Не дожидаясь, пока шпаклевка окончательно схватится, нанести на нее ленту для армирования, предварительно нарезанную по длине всего шва. Укладывают ее так, чтобы шов располагался посередине ленты, вдавливая ее с некоторым нажимом в шпаклевочную смесь для фиксации.
Армирующая лента
Когда сетка или бумажная лента зафиксируется, излишки шпаклевки убрать шпателем.
Нанести поверх ленты тонкий слой шпаклевки и вытянуть шов, выровняв места заделки, чтобы поверхность получилась однородной.
Шпаклевание поверх армирующей ленты
Некоторые неровности и небольшие подтеки шпаклевочной смеси после ее высыхания можно на завершающем этапе отшлифовать с помощью шкурки. Но действовать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность плиты гипсокартона.
Совет. Если с первого раза не получилось уложить ровно армирующую ленту, лучше не подправлять ее, а полностью снять и сделать все заново.
Заделка швов листов гипсокартона на углах
Угловые щели на стыке плит заделываются несколько по-другому, нежели обычные швы между листами материала. При заполнении их шпаклевочной смесью необходимо:
сначала нанести на обе поверхности немного шпаклевки, разровняв поочередно с той и другой стороны;
сложив ленту для армирования пополам, проложить ее вдоль углового шва, фиксируя с нажимом и удаляя излишки шпаклевочной смеси;
Работа с угловым швом
после высыхания шпаклевочной смеси отшлифовать обработанную поверхность от неровностей крупнозернистой шкуркой;
нанести сверху тонкий завершающий слой шпаклевки с несколько более широким захватом поверхности и аккуратно выровнять до однородной структуры.
В случае когда размеры швов для заделки по длине превышают 3 м, лучше разбить их для работы на участки, выполняя каждый по отдельности. Действуя таким образом, можно получить более аккуратные места стыков. А чтобы быстрее понять, как правильно заделывать швы в гипсокартоне, можно посмотреть по данной тематике видео, которое поможет наглядно представить все этапы этой работы.
Монтаж армирующей ленты
Как можно видеть, процесс заделки швов гипсокартона не представляет каких-либо особых трудностей. С этой работой вполне можно справиться и самостоятельно. Но если возникают сомнения в своих силах, то лучше, конечно, обратиться к помощи профессионалов или хотя бы получить консультацию у тех, кто уже делал такую работу своими руками.
Заделка швов гипсокартона: видео
Заделка швов гипсокартона своими руками: фото
Какую шпаклевку применять для заделки швов гипсокартона

Когда возведена конструкция из гипсокартона, остается отрезок работы, такой как шпаклевка для заделки швов гипсокартона. В этой задаче действуют слаженно и осторожно. Изучив правильность процесса шпаклевки стыков, каждый хозяин справится с задачей. Проблема трещин или швов на готовой конструкции из ГКЛ – это популярная проблема. Поэтому на строительном рынке предлагаются отдельные смеси, которые помогут осуществить шпатлевание поверхности гипсокартона. Главное – четко выполнять процедуру шпатлевания, технологии которой пользуются все шпаклевщики.
Затирка швов на гипсокартонеВернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Виды трещин и швов
Процедуру шпатлевания лучше всего осуществлять, учитывая нюансы, которые могут пагубно повлиять на поверхность шпаклевки. Особенности работы:
В любом случае, все эти проблемы решаемы, главное, выбрать качественный материал, а также изучить последовательность работы.
Вернуться к оглавлению
Виды шпаклевки
На современном строительном рынке есть множество вариантов сухой и готовой смеси, которой может быть осуществлена шпаклёвка. Подобрать, какую из них купить, несложно. Главное, изучить характеристику и особенности каждого из вариантов. Следует обратить внимание на следующие смеси шпаклевки:
«Кнауф» «Унифлот»;
«Кнауф» «Фюгенфюллер».
Готовая шпаклевка для гипсокартона
Эти две смеси популярны среди мастеров по шпаклевке, а также, среди хозяев, которые своими руками решили сделать шпатлевание швов и трещин.
Кнауф
Шпаклевочная смесь «Кнауф» часто покупаемый материал для заделки швов гипсокартона. Главное при её использовании правильно рассчитать количество сухой смеси «Кнауф», чтобы ее хватило на всю поверхность.
Особенности
«Кнауф» надо использовать в течение тридцати минут после замешивания;
нанесенный на стену готовый раствор «Кнауф» полностью высыхает через 24 часа;
шпаклевка «Кнауф» не имеет никакого запаха, следовательно, во время ремонта жильцы дома или квартиры могут не переезжать.
Важные нюансы
чтобы шпаклевка хорошо держалась на поверхности, предварительно нужно нанести слой грунтовки;
швы в гипсокартоне должны быть сухими. Только так получится заделать шов качественно и на долгие годы.
При использовании данной шпаклевки применять серпянку не обязательно.
Шпаклетвка Унифлот применяется без армировнанной ленты
Кнауф fugenfuller
Смесь Кнауф fugenfuller также пользуется популярностью среди людей, делающих ремонт. Эта шпаклевка имеет в составе компоненты, которые являются водоотталкивающими. Благодаря этому данный материал может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.
используют фугенфюллер в паре с армированной монтажной лентой. Это позволяет надежно и качественно осуществить шпатлевание швов на гипсокартоне;
технология смешивания и нанесения на поверхность шпаклевки Кнауф фюгенфюллер ничем не отличается от стандартной. Ее также нужно наносить на сухую, протертую от пыли поверхность. Заделанный шов будет надежно зафиксирован, если выждать достаточно времени перед нанесением финишного слоя.
шпаклевка Фуген применяется для армирования стыков. Fugen HYDRO применима для влагостойкого гипсокартона
Сложно однозначно ответить, какая лучше шпаклевка. Каждая смесь из представленных на полках строительных магазинов, достойна внимания. Да и у каждого хозяина свои взгляды на ремонтные работы и материалы. Главное, перед началом шпаклёвки продумать, что именно вы хотите получить от материала. А также, проанализировать, в каком помещении делается ремонт, это поможет подобрать подходящий вариант.
Вернуться к оглавлению
Последовательность работы
Те люди, которые заделывают швы и трещины в гипсокартоне, должны знать, в каком порядке надо работать. Процесс делится на несколько этапов, таких, как:
Подготовка поверхности.
Грунтовка швов.
Укладка смеси шпаклевки между швами.
Затем наносится первый слой шпаклевки на шов.
После этого надо заклеивать места швов армированной лентой.
Высохший слой шпаклевки на стыках затирается с помощью наждачной бумаги.
Заделка швов в гипсокартоне
Затем наносится второй слой шпаклевки.
Он также после высыхания должен быть затерт наждачной бумагой.
Подготовка поверхности
Перед началом работ по шпатлеванию швов и стыков на ГКЛ, необходимо подготовить поверхность. Для этого очищают покрытие от пыли и грязи. Это можно сделать тряпкой или же пройтись валиком по поверхности швов.
Подготовка поверхности к шпаклевке
Грунтовка
Грунтовать шов нужно обязательно. Грунтовочная смесь поможет защитить поверхность от воздействия влаги, грибковых наростов, гниения. Смесь наносят тонким слоем на поверхность шва. Достаточно одного слоя, чтобы обеспечить нужный эффект.
Грунтовка швов гипсокартона
Укладка шпаклевки в шов
В место, где шов или трещина между листами, погружают готовую смесь шпаклевки. Так как слой получится довольно толстый, надо выждать время, чтобы он полностью высох. Поэтому следует смешать шпаклевку исключительно, чтобы ее хватило на укладывание в швы.
Укладка шпаклевки в шов
Остальную смесь лучше замешать непосредственно перед шпатлеванием самой поверхности, потому что раствор должен быть использован в течение 30 минут после замешивания. В видео показан процесс закладки шпаклевки в шов.
Первый слой
Поверхность шва шпаклюют слоем приблизительно в 2-3 миллиметра. Для этого понадобятся два шпателя, разных по диаметру.
меньшим шпателем набирается смесь, затем она ровным слоем переносится на шпатель с большим диаметром;
затем смесь плавными движениями переносится на поверхность, на которой заделываются швы.
Шпаклевка гипсокартонной стены
Важный нюанс
Идеально ровный слой смеси не получится нанести на поверхность, поэтому не стоит усложнять себе жизнь и заниматься ненужной работой.
В любом случае после высыхания шпаклевка будет затираться, именно этот процесс обеспечит идеально ровную поверхность.
Затирка
Когда шпаклевочный материал на швах застыл, его поверхность необходимо затереть. Это позволит придать плоскости ровность и эстетичность. Для работы потребуется наждачная бумага двух типов (с мелкими камнями и с крупными). Сначала используется крупная наждачная бумага, чтобы стесать большие выступающие отрезки.
Затирка швов наждачной бумагой
После надо воспользоваться мелкой наждачной бумагой, чтобы счесать с покрытия мелкие неровности.
Второй слой
Верхний (финишный) слой шпаклёвки швов должен быть сделан особо осторожно. Для хорошего результата надо пройтись повторно по всей поверхности, чтобы придать конструкции завершенный вид. Процесс затирки ничем не отличается от первого. Главное проходить по поверхности не спеша, чтобы не нарушить целостность покрытия.
Финишный слой шпаклевки
Каждый этап шпаклевки швов на гипсокартонной поверхности обязательно должен быть выполнен. На самом деле, нет ничего сложного в процессе создания гладкой, ровной поверхности без трещин и швов. Главное, не нарушать очерёдность действий и работать неспешно, точно. Каждый хозяин сможет справиться с задачей.
Вернуться к оглавлению
Примеры работ по заделыванию швов на гипсокартоне
Заделка швов на гипсокартоне: особенности и требования
Одним из самых распространенных строительных материалов для отделки помещения по праву являются листы гипсокартона. Но многих рабочих интересует правильная заделка швов гипсокартона. Грамотное скрытие стыков между листами придаст поверхности гладкий и эстетичный вид. Главные преимущества гипсокартона – скорость установки и отсутствие излишней влаги в работе. Данный материал позволяет создавать строения любой сложности и конструкции. Плавные изгибы можно достичь именно в работе с данным материалом.
Основной минус, который проявляется в работе, – устранение стыков гипсокартона.
Если не соблюдать правильность замазывания стыков, через несколько лет в районе швов появятся трещины. Ввиду вышесказанного возникает ряд вопросов:
Какая технология заделывания швов обеспечит долговечность?
Какой инструмент применять?
Чем заделать швы гипсокартона?
Порядок выполнения работ
Шпатлевка стыков между листами гипсокартона проводится после завершения сборки конструкции, перегородки или стены. Залогом успешного результата является надежный инструмент и качественный материал.
Важно помнить, что шпатлевка стыков конструкции должна проходить при температуре окружающей среды не больше десяти градусов, если влажность воздуха выше шестидесяти процентов.
Замешивание раствора рекомендуется производить в маленькой емкости. Небольшие объемы позволят сэкономить материал.
При замешивании шпатлевки с помощью миксера следует использовать минимальные обороты. Высокие обороты обеспечивают попадание в структуру большого количества воздуха. Несомненно, это значительно увеличивает прирост получаемого раствора, но уменьшает его характеристики прочности.
Заделка швов на гипсокартоне не ограничивает работников в выборе тары для замешивания
Используя миксер при замешивании шпатлевки выбирайте минимальные обороты, так вы сохраните прочность раствора
раствора. Но лучшим вариантом будет пластиковое ведро или строительное корыто. Пластмассовые емкости отмываются лучше всего.
Заделывание швов на гипсокартоне выполняется шпателями разных форм и размеров. Минимальная допустимая ширина инструмента 100 миллиметров. При большей площади работы эффективней использовать более широкие – 350 миллиметров.
Затирка швов гипсокартона требует использования наждачной бумаги с зернами маленького размера или сеткой для шлифовки. Шлифовальную сетку отличает удобство в работе, но ее стоимость значительно больше наждачки. Также потребуется строительный или канцелярский нож.
Вспомогательные материалы
Перечень сопутствующих строительных материалов:
грунтовка глубокого проникновения;
шпатлевка для заделывания стыков ГКЛ;
лента для армирования.
Не стоит экономить на качестве материалов. Даже мастер с большим стажем отделки не сможет качественно выполнить работу из плохих составляющих.
Компания «Кнауф» хорошо зарекомендовала себя на современном строительном рынке. Отделка швов между гипсокартонными листами лучше всего будет проходить с использованием продукции данной фирмы. Компания разработала технологию использования листов ГКЛ и имеет в своем ассортименте хорошие вспомогательные материалы для работы.
При покупке материалов остановитесь на известных вам, хороших марках. Даже профессионал не сможет хорошо выполнить работу из некачественных продуктов
Отличительная черта качественных смесей – содержание полимеров.
Существует широкий спектр не менее качественной вспомогательной продукции, которая ничуть не уступает фирме «Кнауф». При выборе материалов важно учитывать то, что дополнительные компоненты должны быть от того же производителя, что и листы ГКЛ. Заделка швов ГКЛ на потолке выполняется теми же материалами.
Этапы выполнения работ
Для того чтобы узнать, как правильно заделать швы на гипсокартоне, необходимо прочитать пошаговую инструкцию, которая подробно повествует о замазывании швов. Заделка швов гипсокартона требует хорошей усидчивости и терпения.
Первый шаг
Начинается работа с зачистки поверхностей узлов стыка. Остатки раствора удалить, используя шпатель, а пыль собрать пылесосом. Работать шпателем рекомендуется под углом не более тридцати градусов. Плавно передвигаясь по поверхности стыков, убрать все неровности. Вкрутить саморезы, если их шляпки выступают. Утопив их на один миллиметр, не будет необходимости в нанесении большего количества раствора. Смахнуть пыль влажной ветошью.
Гипсокартон выпускается с заводской и обрезной кромкой. Первая не нуждается в обработке, а со второй необходимо снять фаску.
Второй шаг
Для того чтобы эффективно удалить фаску с торца листа, предусмотрен специальный инструмент – кромочный рубанок. Он позволит обрезать фаску под углом двадцать два с половиной градуса. Оформить требуемую фаску, используя строительный нож, не получится. Шпатлевка будет лучше ложиться, если фаска будет выполнена рубанком.
Третий шаг: каким материалом заделывать швы на гипсокартоне
Необходимо нанести грунтовку на места стыков. Далее следует прогрунтовать поверхность, используя валик или широкую флейцевую кисть. Однако валик лучше подойдет для втирания грунтовочного раствора, нежели кисть.
Требуется время для полного засыхания грунтовочного раствора. Оптимальный период засыхания – двадцать четыре часа.
Руководствуясь прилагаемыми инструкциями, можно приготовить специальную шпатлевочную смесь высокого качества. Не надо отступать и импровизировать. Если готовить смесь своими руками лень, можно приобрести готовый материал. Они производятся серых и бежевых оттенков. Цвет не влияет на качество материала. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану.
Раствор рекомендуется использовать до его застывания, то есть за двадцать минут. Поэтому используется тара небольших размеров.
Четвертый шаг
Шпателем равномерно наносится шпатлевка. Большая ширина позволит соблюсти единую толщину слоя. Заодно закрываются шляпки саморезов.
При накладывание ленты используйте специальную армирующую, не используйте бумагу — она намокает и не пропускает воздух, после высыхания образовывая пузыри
Пятый шаг
Как окончательно замазать швы на гипсокартоне? Одной из заключительных процедур будет накладывание специальной армирующей ленты. После чего ее необходимо загладить. Армирующая лента позволяет сохранить прочность шва на долгие годы. Это убережет от возникновения трещин.
Не следует применять ленту из бумаги. Бумажный продукт не будет пропускать воздух и впитывать излишки влаги. А при высыхании на такой ленте образуются пузыри, поднимающие слои шпатлевки.
Наиболее бесполезной является сетчатая самоклеящаяся лента, которая широко применяется российскими умельцами. Она моментально растягивается и не обладает нужной прочностью.
Заключительный шаг
После высыхания материалов необходимо зачистить поверхность шпателем или наждачной бумагой. Вся площадь поверхности покрывается слоем грунтовки.
Теперь каждый читатель знает, чем лучше заделать швы на гипсокартоне. Несложные манипуляции и качественные материалы способны помочь в создании стильной конструкции.
Как замазать стыки гипсокартона

Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих
Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.
Зачем заделывать швы
Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:
Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).

При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.
Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.
Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:
Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.
Необходимые материалы
Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:
Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.
Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.
Необходимые инструменты
Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:
Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.

Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.
Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.
Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс
Заделка швов гипсокартона включает этапы:
Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?
Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты
В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.
Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:
Очистка и расшивка шва.
Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
Шлифование.
Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.
Нюансы заделки швов на углах
При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:
Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.
При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.
Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.
Популярное

Как закрыть розетку гипсокартоном | Руководства по дому
Когда вы перемещаете электрическую розетку, у вас обычно остается пустая электрическая коробка, прибитая к каркасу стены. Нелегко снять коробку, не проделав вокруг нее отверстие, но если все, что вам нужно сделать, это закрыть ее, в снятии нет необходимости. Пока внутри коробки нет проводов, можно накрыть ее гипсокартоном. Однако, если коробка по-прежнему действует как распределительная коробка, а провода соединяются внутри нее, электрические нормы требуют съемной крышки.Крышки бывают из пластика или металла, и вы прикрепляете их винтами.
Отключите питание цепи перед тем, как вынуть розетку из коробки и отсоединить ее.
Отверните крепежные винты в верхней и нижней части выпускного отверстия. Отодвиньте розетку от стены. Отсоедините его, ослабив винты клемм по бокам и снизу и сняв провода. Если провода вставляются в заднюю часть розетки, отрежьте их кусачками.
Отсоедините кабель питания от распределительной коробки. Если в цепи есть второй кабель, питающий другое устройство, удалите и его. Протяните силовой кабель через чердак или подвал, в зависимости от того, как он проложен к панели. Вы можете перенаправить его на новую электрическую коробку или отсоединить от панели.
Измерьте размеры коробки рулеткой. Отрежьте кусок гипсокартона, чтобы он поместился в проем, используя канцелярский нож или пилу для гипсокартона.
Распылите достаточно пенопласта внутри коробки, чтобы она расширилась и просто начала выпирать.После того, как пена полностью расширилась и пока она еще влажная, положите на нее кусок гипсокартона и втирайте его в коробку так, чтобы он был заподлицо со стеной. Надевайте перчатки при этом, потому что пена липкая и ее трудно удалить с рук.
Дайте пене высохнуть, затем срежьте затвердевшие части по контуру заплатки с помощью канцелярского ножа.
Нанесите шовный раствор на заплатку ножом для гипсокартона. На вертикальные стыки по бокам заплатки наложите два куска бумажной ленты для гипсокартона.Отрежьте ленту достаточно долго, чтобы закрыть горизонтальные стыки сверху и снизу, и расположите две части так, чтобы они пересекались в центре. Соскребите ленту ножом.
Дайте смеси высохнуть, затем нанесите еще один слой и соскребите его. Повторите после высыхания второго слоя.
Загрунтуйте заплату грунтовкой для гипсокартона, прежде чем покрасить ее в цвет стены.
.
Как использовать ленту для гипсокартона на стыках или ремонтировать
Что такое лента для гипсокартона?
Лента для гипсокартона — это прочная бумажная лента, предназначенная для закрытия швов в гипсокартоне. Лучшая лента — не самоклеющаяся, она удерживается на месте с помощью гипсокартон совместное соединение. Он разработан, чтобы быть очень прочным, устойчивым к разрыв и повреждение водой, и имеет слегка шероховатую поверхность, чтобы обеспечить максимальную адгезия к гипсокартону.
На рынке есть самоклеющиеся ленты, и у них есть положительные аспекты, поскольку они устраняют необходимость в первом слое компаунда.В Единственный недостаток — поверхность гипсокартона должна быть непыльной и полностью сухой или они не прилипают! Например, самоклеящаяся лента из стекловолокна рекламируется, потому что она водонепроницаема. Однако, поскольку он не такой гладкий, как бумажная лента, он особенно сложно скрыть компаундом. Другими словами, если вы не применяете поверх него достаточно толстый слой гипсокартона, лента показывает через! Это делает ваша стена похожа на нарисованную вафлю!
Еще одним недостатком самоклеящихся лент для гипсокартона является влага в компаунде может привести к отрыву клея.В общем, не продукт, который я бы порекомендовал для любого обычного монтажа или ремонта гипсокартона.
Как устроена лента для гипсокартона …
Лента для гипсокартона предназначена с изготовленным швом или загибом посередине. (рисунок справа). Этот шов позволяет легко складывать длинные отрезки ленты для использования во внутренних углах. Поскольку этот шов немного приподнят, всегда следует устанавливать ленту для гипсокартона. с внешней приподнятой поверхностью шва к стене.
Как установить ленту гипсокартона…
Установить ленту для гипсокартона несложно. Только не бойся быть неряшливым, по крайней мере, пока вы учитесь. Подложите под работать, пока не научишься. Через некоторое время вы упадете совсем немного составить, когда вы научитесь работать с ним.
Нанесите слой гипсокартона поверх шва или ремонтируемого участка. Состав не нужно наносить равномерно, но он должен полностью закройте область за лентой. Сухие пятна могут привести к чтобы ленточный сбой и больше работы позже! (Не важно заполните промежуток между панелями за бумагой.Действительно, если разрыв очень большой вес смеси, заполняющей зазор, может вызвать Лента выпирает … проблема, которую нелегко исправить. если ты чувствую, что пробел должен быть заполнен, лучше сначала заполнить пробел, позвольте состав, чтобы он полностью высох, и ЗАТЕМ наложите на него ленту.)
Уложите ленту в состав так, чтобы шов выступил к стене. Пробег ваш ленточный нож вдоль ленты, нажимая на нее достаточно сильно, чтобы вызвать большую часть состав вытекать из-под ленты. После ленты должно оставаться очень небольшое количество смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторым установщикам нравится намочить ленты, пропустив ее через ведро с водой. Это может улучшить палка между компаундом и лентой, замедляя время высыхания. Когда лента впитывает влагу из состава, это может вызвать появление сухих пятен. это может привести к подъему ленты. Это твой выбор … просто подумал, что я говоря это!
Во время работы нанесите излишек состава поверх ленты в тонким слоем ИЛИ очистите его от ножа и слегка смочите свежим составом. накройте ленту.Конечно, при желании можно дать составу высохнуть. и нанесем следующий слой позже. Самые опытные специалисты по гипсокартону делают этот слой одновременно. Однако менее опытные люди иногда обнаруживают, что они склонны шевелить или сморщивать ленту при наложении этой секунды пальто сразу. Так что выбор за вами !! Единственная разница время, необходимое для выполнения работы.
После высыхания первого слоя и перед нанесением следующего слоя удалите все большие комки или неровности, проведя ножом для скотча вдоль совместный.При желании протрите стык тряпкой, чтобы удалить все незакрепленные штук и нанесите два или более дополнительных слоя (в зависимости от вашего мастерства уровня) над лентой, каждый раз растушивая соединение наружу широким ленточный нож. Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать до финальный слой — сухой.
Заклейка внутренних углов
Заклеивание внутренних углов во многом аналогично нанесению плоских поверхностей, за исключением того, что нет. (Разве вы не ненавидите, когда люди так говорят!) процесс установки такой же, хитрость здесь в том, чтобы удерживать ленту по центру угол.Да благословит вас Бог, если вы все сделаете правильно с первого раза. если ты нет, добро пожаловать в клуб !!
Нанесите герметик для швов гипсокартона с обеих сторон угла. Ты будешь вам будет легче прижать ленту к углу, если вы будете осторожны, НЕ оставляют большие комки смеси … старайтесь, чтобы всю область, которую закроет лента (Доступен альтернативный инструмент … см. примечание ниже)
Обрежьте ленту до нужной длины. Сложите ленту пополам и прижмите в угол пальцами.(Теперь вы знаете, почему этот шов там!)
Осторожно проведите ножом для скотча по обе стороны от угла, выдавливая излишки компаунда, одновременно направляя складку глубоко в угол. Когда вы закончите, угол должен выглядеть ровным и аккуратным.
Снова начните сверху и проведите ножом с другой стороны угол. Выдавится больше компаунда. Когда вы достигнете дно, обе стороны должны полностью входить в состав, а угол все еще прям.Вы можете вернуться и внести незначительные изменения, но не перерабатывать состав.
Теперь можно нанести тонкий слой на весь угол (как в стандартной плоской настенный монтаж) или дать составу высохнуть и нанести это покрытие позже.
Удалить любые большие комки или неровности, проведя ножом по углу … осторожно, чтобы не повредить ленту! Протрите стык тряпкой, если желательно, чтобы удалить все незакрепленные части. Вам нужно будет применить два или дополнительных слоев, растушевывая каждый слой немного дальше, пока лента покрыта равномерно, а смесь почти идеально гладкая.Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать, пока последний слой не высохнет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Существует специальный нож для гипсокартона, предназначенный для использования в углах, называемый внутренним угловым шпателем. (право). Доступны как стационарные и регулируемые стили. В Интернете регулируемый стиль стоит в пределах 10 долларов от стационарный на большинстве сайтов. Я делал повороты в обе стороны, и хотя угловой инструмент имеет преимущества, я обнаружил, что, будучи любителем, лучше с двух сторон стандартным ножом для гипсокартона, а затем угловым шпателем прибрал угол.
.
Веб-страница не найдена на InspectApedia.com
.
Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404
Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.
Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.
Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.
— Редактор, InspectApedia.com
Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.
Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.
Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.
Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .
Невидимые швы гипсокартона — Fine Homebuilding
Сводка: Майрон Фергюсон, автор книги «Гипсокартон: профессиональные методы для достижения больших результатов», делится своими секретами создания простых стен без швов. С правильными инструментами и материалами, используемыми в правильной последовательности, даже внутренние углы этой универсально опасной работы будут легкими. Узнайте, как правильно выбрать ленточный нож, шпатель, ленту для гипсокартона и шовный герметик, а также узнайте, как использовать различные подходы при работе со стыковыми швами, горизонтальными швами и внутренними углами.Наконец, прочтите методы Фергюсона по нанесению ленточных покрытий, шпатлевок и финишных покрытий и получите полезные советы, такие как добавление воды в состав для этого последнего слоя.
Пожалуй, наиболее драматическим изменением в конструкции дома или пристройки является то, что стены вместо голых 2×4 покрываются гипсокартоном . С этими первыми листами на стенах пространства, которые раньше были просто рамками идей, внезапно превращаются в комнаты. Черт возьми, даже комнаты с гипсокартоном звучат иначе.
А вот сухогруз подвесной л — это только первый шаг. Перед отделкой стен каждый шов, где встречаются листы, должен быть заклеен и покрыт компаундом — задача, которая вызвала беспокойство у многих строителей и предприимчивых домовладельцев.
Я работаю с гипсокартоном уже более двух десятилетий; Я даже вел классы по созданию идеальных швов гипсокартона. При использовании подходящих инструментов и материалов в правильной последовательности швы, кажется, исчезнут. То, что когда-то было источником страданий и разочарований, становится источником гордости и достижений.Вы даже можете начать получать такое же удовольствие от работы с гипсокартоном, как и я.
Инструменты, ленты и соединения
Я использую 6-дюйм. ленточный нож, чтобы распределить состав и закрепить ленту. Для последующих слоев я выберу 12 дюймов. нож или 14-дюйм. шпатель для гипсокартона с небольшим изгибом, который помогает закрывать швы. Я также использую шпатель или широкий нож, чтобы удерживать лишний состав, но многие люди предпочитают использовать противень для гипсокартона.
Чаще всего я использую бумажную ленту для гипсокартона .Это необходимо для углов (потому что он мнется), и я думаю, что он прочнее, чем сетчатая лента. Сетчатая лента имеет то преимущество, что она самоклеющаяся, но я обычно использую ее только на плоских, конических швах, а не на углах.
Универсальный герметик можно использовать на всех этапах отделки гипсокартона, но я перехожу на легкий состав для окончательных покрытий, потому что его легче шлифовать. Если я тороплюсь, я использую закрепляющий состав, который поставляется в виде порошка, быстро затвердевает и меньше дает усадку. Обратной стороной является то, что вы не можете шлифовать материал.
Ленточное пальто
Сначала проклеить стыковые швы
Большинство специалистов по гипсокартону стараются свести к минимуму стыковых швов (где нескошенные концы двух листов гипсокартона встречаются на стене или потолке). Заклеивая комнату, я начинаю с этих швов. Хотя существуют альтернативные способы стыковки двух листов гипсокартона, вам часто приходится иметь дело с обычным стыковым швом, когда концы гипсокартона попадают на элемент каркаса. Для этих швов используйте бумажную ленту шириной 1/8 дюйма.-толстый слой универсального герметика.
Нанесите состав с помощью 6-дюймового. ленточный нож (1) немного шире бумажной ленты, удерживая нож под углом примерно 30º. Затем отцентрируйте ленту на шве (2) , слегка вдавливая ее на место через каждую или около того, сохраняя при этом туго натянутым. Чтобы заделать ленту в состав, удерживайте ленту на месте уголком шпателя (3) . Начиная с середины шва, плотно потяните вверх, держа нож для скотча почти перпендикулярно стене.По мере продвижения излишки компаунда будут выдавливаться. Затем заделайте нижнюю часть шва и разгладьте состав с каждой стороны.
Далее идут конические горизонтальные швы
Горизонтальные швы в гипсокартоне — это места, где встречаются два сужающихся края, чтобы создать углубление, скрывающее ленту и компаунд. Я отношусь к ним так же, как и к стыковым швам. Сначала нанесите компаунд по всему шву, а затем протяните один отрезок ленты от угла к углу или к двери или окну. Чтобы закрепить ленту, удерживайте ее шпателем. Работайте от середины шва , прикладывая давление, достаточное для того, чтобы слегка отклонить нож и выдавить излишки смеси. Затем работайте в обратном направлении, чтобы заделать оставшуюся часть шва.
Лента внутри углов последняя
Покройте первый внутренний угол (1) , начиная со стороны, где гипсокартон переходит в каркас. Затем вернитесь и покройте прилегающую сторону, чтобы заполнить все зазоры в угловом шве. Перед тем, как наклеить ленту, согните ее по центру и оторвите под небольшим углом, чтобы получилась точка, которая войдет в угол (вставка на фото 2).Затем загните оставшуюся часть ленты и слегка вдавите ленту в состав (2) . Используя 6-дюйм. ленточный нож, вставляют ленту по одной стороне за раз (3) , постепенно увеличивая давление на нож с последовательными проходами. Чтобы убедиться, что из угла было удалено достаточно смеси, прижмите палец к ленте. Если лента вдавливается, вам нужно снять больше пластыря (вставка на фото 3). Этот тест также подходит для горизонтальных швов.
Наполнитель
Начать с горизонтальных швов
Обычно я не шлифую между первым и вторым слоями.Но перед тем, как нанести второй слой состава, я сбиваю все заметные выступы или куски высохшего состава с помощью 6-дюймового покрытия. ленточный нож.
Второй слой заполняет горизонтальные конические швы (1) , оставляя их слегка вогнутыми, чтобы не допустить усадки и шлифования. Нанесите состав немного шире, чем предыдущий слой, используя 6-дюймовый слой. ленточный нож. С 14-дюймовым. шпателем, обработайте края проходом через верх (2), вторым проходом через нижнюю часть (3) и заключительным проходом через середину (4) .Могут потребоваться дополнительные проходы для сглаживания шва с желаемой коронкой.
Заполнить стыковые швы рядом
Стыковый шов скрыть труднее всего. Проклейка оставляет этот шов немного выше плоскости гипсокартона. Нанесите смесь полосой шириной 10 дюймов с каждой стороны шва и смешайте смесь с швом выше (1) . Хитрость заключается в том, чтобы заполнить обе стороны, не добавляя слишком много поверх самого шва. Затем по растушевки с каждой стороны 14-дюймовым.шпателем (2) , используя заклеенный центр как точку стяжки. Широкими движениями смешивайте состав с мокрым коническим швом выше. Наконец, с 6-дюймовым. Ленточный нож загладить центр стыкового шва (3) .
Обтачивать внутренние углы по одной стороне за раз
Поскольку их легко скрыть, на углы наносится только два слоя смеси. Так что покрывайте одну сторону тонким слоем, ровно настолько, чтобы полностью покрыть ленту. При удалении компаунда держите острие ножа примерно перпендикулярно соседней стене , чтобы компаунд не накапливался на прилегающей поверхности (фото врезки).Если угол пересекает мокрый горизонтальный шов, ослабьте давление на нож, чтобы соединить их вместе. Поменяйте стороны так, чтобы ни одна влажная кромка не пересекалась с другой в углу . Смежные стороны покрываются последним слоем.
Финишное покрытие
Устранение швов
Перед нанесением последнего слоя компаунда слегка отшлифуйте швы с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зернистостью 120, чтобы удалить выступы или следы инструментов. После шлифовки заполните противень для гипсокартона разбавленным составом и используйте 12-дюймовый.скотчем, чтобы распределить его немного шире предыдущего слоя. Закройте шов полностью, а затем растушуйте края, двигаясь от углов к центру комнаты. Для последнего слоя на стыковых швах я использую линейку, чтобы проверить, сколько мне нужно заполнить. Прикладом
Швы
иногда требуют дополнительных покрытий для прилегания к стене. Для последнего слоя расширите сложенную область с обеих сторон от центра, но оставьте центр сухим . Чтобы соединить стыковой шов с горизонтальным швом выше, удалите излишки смеси с помощью 14-дюймового материала.шпателем дуговыми движениями. Наконец, покройте оставшиеся стороны внутренних углов 6-дюймовым покрытием. ленточный нож, как и со вторым слоем.
Добавьте воды для финишного покрытия
Два стакана чистой воды добавлены к 5 галлонам. универсального шовного герметика разбавьте его для последнего слоя . Тщательно перемешайте механической мешалкой. Разбавленный состав становится более рыхлым, но не должен стекать со шпателя, и он остается работоспособным дольше по мере того, как смесь наносится и удаляется во время последнего слоя.
Улучшенный стыковой шов
Чтобы избежать хлопот и превратить стыковой шов в конический, закройте листы между элементами каркаса. Простая фанерная подложка слегка втягивает концы внутрь, чтобы их можно было склеить и залить до уровня гипсокартона (фото справа). Такие гаджеты, как Butt Hanger (888-292-1002; wilcotools.com), недороги (6,75 долларов США за штуку) и также хорошо справляются со своей задачей (фотографии ниже).
Для получения дополнительных фотографий и инструкций по созданию невидимых швов гипсокартона нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Посмотреть PDF
Как исправить швы гипсокартона после покраски 12 секретных методов улучшения »MadDiary
Иногда после покраски швов гипсокартона открываются из-за любого удара, вибрации, движения в гипсокартоне или каких-либо структурных проблем, и в то время мы думаем над это то, «как исправить швы гипсокартона после покраски».
Вы можете исправить это во время установки, выполнив надлежащую проверку и разрешив проблемы, что бы вы ни обнаружили во время проверки.
Это может также произойти во время сжатия и расширения деревянной конструкции во влажную погоду.
Можно ли этого избежать?
Да, этого можно избежать, если использовать сухую деревянную конструкцию и нанести грунтовку на сухую деревянную конструкцию.
Гипсокартон — это в основном плита или панель из пористого материала, изготовленная из гипса, и это самый распространенный материал для внутренних помещений в США.Хотите узнать больше, посетите Википедию.
Разве мы не знаем, что такое швы гипсокартона?
Название «швы гипсокартона» произошло от процесса установки , когда два листа гипсокартона соприкасаются друг с другом, после чего создается стык из-за того, что два куска гипсокартона размещаются рядом друг с другом, это соединение называется стыками гипсокартона или швы.
Назначение ленты для гипсокартона
Лента для гипсокартона используется в основном для двух целей, а именно:
Для того, чтобы сделать швы невидимыми.
Для поддержки грязи в зазоре
[Не пропустите]: Лучшая грунтовка для покрытия дефектов гипсокартона
Теперь посмотрим, как вкратце исправить швы гипсокартона после покраски,
Как исправить швы гипсокартона после покраски Как исправить швы гипсокартона после покраски
Швы гипсокартона можно стереть, применив ленту для гипсокартона с помощью герметика для швов гипсокартона.
Но иногда было замечено, что швы гипсокартона повреждены или потрескались из-за нанесения недостаточного количества шовной смеси при наклеивании ленты или недостаточного времени высыхания грязи,
Или переход на медленную скорость, или вы принимаете слишком много грязи вытирая снова и снова и снова, и это вытягивает весь клей, а вот грязь — ваш клей,
Или оставляя пустоты под лентой, или распределяя ее неравномерно, или из-за движения гипсокартона, или если там есть ли поблизости какой-либо источник вибрации.
Если швы гипсокартона повреждены по какой-либо из причин, как мы видели выше, вам необходимо выполнить следующие несколько простых шагов, чтобы исправить швы гипсокартона после покраски.
Необходимые инструменты
Определите, сколько материалов вам потребуется
Закройте все приборы
Безопасность прежде всего
Зачистка поврежденных участков гипсокартона
Шлифовка поврежденных участков гипсокартона
Осмотр
Нанесите грунтовку на поврежденные участки
Нанесите грязь на поврежденный участок
Положите новую ленту на поврежденный участок швов гипсокартона
Нанесите еще один слой грязи на новую ленту поврежденного участка
Отшлифуйте отремонтированный участок
Давайте посмотрим на шаги, описанные выше. по одному
Шаг 1.Необходимые инструменты 🔧
Для ремонта швов гипсокартона вам понадобятся некоторые инструменты, поэтому список инструментов , который нам нужен, выглядит следующим образом:
Шаг 2. Определите, сколько материалов вам потребуется
Прежде всего все, вы перечисляете материалы, которые вам потребуются. Перечень основных материалов, приведенный ниже,
Определите, какую площадь вам нужно отремонтировать. Во-первых, измерьте поврежденный участок с помощью рулетки и снимите необходимое количество стыковочного герметика и ленты для гипсокартона для этой указанной области.
Недавно задавали вопрос: Как текстурировать гипсокартон валиком и грязью.
Шаг 3. Накройте все устройства Закройте домашнее оборудование
Теперь накройте все домашнее оборудование, представленное в вашей рабочей зоне, или , вы можете накрыть его тканью , сделав это, вы можете защитить свое домашнее оборудование от пыль, потому что пыль может повредить ваше домашнее оборудование.
Шаг 4. Безопасность прежде всего
Помните, что перед началом работы вы должны надеть защитный фартук, защитные очки, защитную обувь, респиратор, перчатки и сетку для волос.Устройства безопасности очень важны для защиты от любых опасностей.
Например, если у вас аллергия на пыль и вы начинаете работу без респиратора, вас тошнит, поэтому всегда носите защитные приспособления и защищайте себя. Здесь мы предоставляем список необходимого оборудования для обеспечения безопасности, так что давайте посмотрим,
Шаг 5. Царапина на поврежденных швах гипсокартона Как исправить швы гипсокартона после покраски
Соскоблите поврежденный участок с помощью ножа для грязи для гипсокартона.Если под существующей лентой гипсокартона есть пустоты, проколите ее с помощью ножа.
Или , если вы обнаружили, что лента гипсокартона повреждена, ослабла или отслоилась от стены , тогда полностью потяните эту ленту или отрежьте ее до тех пор, пока она не будет повреждена. Еще раз соскребите эту область с помощью ножа для грязи для гипсокартона.
Выясните причину, по которой швы гипсокартона повредили на потолке, и исправьте сначала по приоритету, потом только потом переходите к дальнейшим шагам.Хотите узнать, как исправить микротрещины, тогда посетите, как исправить микротрещины в потолке из гипсокартона.
Шаг 6. Зашлифование поврежденных швов гипсокартона
Зашлифуйте поцарапанный участок наждачной бумагой с зернистостью от 100 до 120 до тех пор, пока не исчезнет отслаивающаяся краска или отслоившаяся лента. Очистите швы или стыки гипсокартона с помощью грязевого ножа для гипсокартона.
и удаляют пыль с гипсокартона перед грунтованием . Хотите узнать, как удалить пыль с гипсокартона, тогда прочтите этот пост, как лучше всего убрать пыль с гипсокартона.
Шаг 7. Осмотр
Убедитесь, что нет отслаивающейся краски или отслоившейся ленты . Швы гипсокартона должны быть четкими и заметными. В гипсокартоне нет движения или поблизости нет вибраций. Всегда не должно быть протечек воды.
Крепления для гипсокартона всегда должны быть твердыми или жесткими.
Выясните причину повреждения швов гипсокартона на потолке и исправьте ее сначала по приоритету, а потом уже переходите к дальнейшим шагам.
Шаг 8.Нанесите грунтовку на поврежденную область
Всегда нанесите слой лучшей грунтовки на 2 дюйма шире поврежденной области с помощью кисти или вы можете нанести на нее спрей грунтовки и дать высохнуть. Если вы хотите узнать больше о грунтовке, прочтите этот пост, посвященный покраске гипсокартона без грунтовки.
Шаг 9. Нанесите грязь на поврежденный участок
Используйте предварительно приготовленное ведро раствора для гипсокартона, или вы можете использовать состав для быстрого схватывания. Вам интересно узнать, какая смесь для швов является лучшей, а затем посмотрите этот пост «Лучшая смесь для снятия пленки»
Смешивайте ее в соответствии с инструкциями, приведенными на пакете , пока не получите консистенцию, как арахисовое масло .Возьмите грязь в поддон для гипсокартона, залейте ею нож для гипсокартона и нанесите его на швы гипсокартона.
Означает, что если швы гипсокартона или стыки гипсокартона горизонтальны, нанесите грязь в вертикальном направлении и наоборот. Затем проведите ножом для гипсокартона по направлению швов или стыков гипсокартона, чтобы убедиться, что на них есть тонкий слой грязи.
Часто задаваемый вопрос : Можно ли выложить плиткой гипсокартон в душе.
Шаг 10. Наложите новую ленту на поврежденную область швов гипсокартона
Наложите новую ленту на то место, с которого вы удалили ленту, но перед укладкой вы просто окуните эту ленту в воду, а затем поместите ее к области, с которой вы только что удалили ленту
И при этом она плотно прилегает, и под лентой не остается пустот .
Теперь переместите нож для гипсокартона вдоль ленты и вытрите излишки грязи. Повторите это еще раз и дайте этой грязи высохнуть на ночь.
Если вы хотите знать, сколько времени требуется для высыхания, прочтите этот пост. Сколько времени требуется для высыхания раствора для гипсокартона?
Шаг 11. Нанесите еще один слой грязи на новую ленту поврежденного участка
Теперь нанесите еще один тонкий слой грязи на ленту для гипсокартона с помощью более широкого ножа для гипсокартона , чтобы упростить выравнивание краев в стену и сделать ровный шов.Дайте этой грязи высохнуть и при необходимости нанесите еще один слой.
Дополнительный совет: для получения более гладкой и хорошей отделки всегда наносите верхний слой в качестве последнего слоя.
Шаг 12. Отшлифуйте отремонтированный участок
Отшлифуйте отремонтированный участок наждачной бумагой с зернистостью от 100 до 120 после полного высыхания последнего слоя грязи.
Протрите отшлифованный участок сухой тканью и нанесите на него два слоя грунтовки. Второй слой грунтовки наносите только после полного высыхания первого слоя грунтовки.
Если вы хотите узнать больше о грунтовке, прочтите этот пост, нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки.
Теперь швы гипсокартона готовы к нанесению цветного покрытия. Нанесите туда 2 слоя цвета с помощью валика и кисти, но второй слой можно наносить только после полного высыхания первого слоя цвета и при необходимости нанесите еще один слой.
Дополнительный совет: Всегда используйте состав быстро схватывающегося типа для ремонтных работ, потому что он быстро высыхает, но этот состав не подходит для глубокого ремонта.
Окончательная редакция
Теперь вы узнали, как исправить швы гипсокартона после покраски. Так что здесь можно очень легко исправить швы гипсокартона после покраски.
Надеюсь, эта статья «Как исправить швы гипсокартона после покраски» направит ваш проект ремонта в правильном направлении. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или советы, введите их в разделе комментариев. Мы приветствуем ваши советы, вопросы и предложения.
Продолжайте учиться, потому что жизнь никогда не перестает учить.
Как это:
Нравится Загрузка …
Сопутствующие
Как наклеить гипсокартон
Как приклеить гипсокартон
Проклейка гипсокартоном — это первый шаг в затирке и отделке швов гипсокартона. Концепция проста, но используемая техника важна для создания прочных соединений, которые не растрескиваются. Следуйте пошаговой инструкции ниже, чтобы эффективно заклеить швы гипсокартона. Этот процесс используется для заклеивания швов бумажной лентой для гипсокартона.Лента из волоконной сетки требует немного другого метода.
Шаг 1
Используя шестидюймовый или восьмидюймовый нож для гипсокартона, нанесите тонкий ровный слой грязи для гипсокартона на место, где встречаются два листа гипсокартона. Убедитесь, что грязь находится прямо над швом и распространяется на 1–1⁄2 дюйма с каждой стороны шва. Будьте осторожны, не оставляйте голых пятен. Отсутствие достаточного количества грязи за лентой — причина пузырей гипсокартона.
Шаг 2
Оберните полоску гипсокартонной ленты по всей длине шва.Соблюдайте осторожность, чтобы лента находилась прямо над стыком. Это может стать проблемой, поскольку грязь скрывает точное местоположение шва. Вот почему на первом этапе важно обеспечить нанесение грязи непосредственно на шов. Разрежьте ленту для гипсокартона, разорвав ее вручную или концом шестидюймового ножа для гипсокартона.
Шаг 3
Начиная с центра шва, работайте к концам бумаги. Если вы работаете от концов шва, лента будет тянуть за ленту или выдергивать ее из шва.Используя среднее давление с помощью шестидюймового ножа для гипсокартона, разгладьте ленту гипсокартона по стыку. Выдавите грязь из-под ленты гипсокартона так, чтобы грязь выходила с обеих сторон ленты. Сделав один проход по ленте со средним давлением, повторите этот шаг, сильно надавливая на ленту.
Две распространенные ошибки при оклейке гипсокартоном
Новички часто делают следующие две ошибки, когда впервые начинают приклеивать гипсокартон. Они либо оставляют за лентой оголенные участки, либо выдавливают слишком много грязи при ее разглаживании
Не оставляйте пузырей
Новички часто пропускают небольшие участки грязи при укладке ленты.Любое пятно ленты, за которым нет грязи, не прилипнет к шву. Если на ленту нанести дополнительные слои грязи, она будет пузыриться, и ее невозможно будет закончить гладко. Грязь, которая на слишком толстая , может вызвать эту проблему.
Не соскребайте всю грязь
При соскабливании ленты шестидюймовым ножом новички иногда прикладывают такое сильное давление, что вся грязь выдавливается из-за ленты. Если между лентой и гипсокартоном останется мало или совсем нет грязи, она не будет сцепляться эффективно и может привести к слабым швам гипсокартона, которые со временем потрескаются.Однако не стоит оставлять слишком много грязи, это менее распространенная проблема среди новичков. Грязь, которая слишком тонкая , может вызвать эту проблему.
Заклеивание уголков для гипсокартона
Заклеивание уголков из гипсокартона аналогично заклеиванию плоских швов. Ленту из стекловолокна нельзя использовать для заклеивания внутренних углов. В этой статье подробно рассказывается, как приклеивать уголки для гипсокартона, а также некоторые инструменты, которые вы, возможно, захотите попробовать
.
Как мне покрыть угловой бортик?
Как заклеить уголки из гипсокартона?
Как резать гипсокартон?
Что мне следует использовать: сетчатую или бумажную ленту?
Почему трескаются швы гипсокартона?
Как скрыть швы гипсокартона с помощью краски [7 советов по созданию бесшовных стен]
Скрытие швов гипсокартона краской во многом зависит от ваших подготовительных работ.Плохая отделка гипсокартона будет заметна на всех типах краски. Таким образом, очень важно тщательно заклеить стены клейкой лентой и грязью, нанеся несколько слоев шовной массы перед тем, как закончить поверхность. Затем отшлифуйте швы гипсокартона наждачной бумагой с правильной зернистостью, чтобы смешать участки с заплатками с остальной частью гипсокартона. Перед нанесением финишной краски загрунтуйте стены, чтобы сгладить недостатки. Наконец, используйте матовую или плоскую краску, чтобы замаскировать швы гипсокартона.
Краска скроет недостатки гипсокартона?
Краска не скроет дефектов вашего гипсокартона.На самом деле, верно обратное. Небольшие швы, трещины или различия в текстуре будут внезапно выделены, как только вы нанесете первый слой краски. По этой причине при отделке гипсокартона лучше сделать все возможное, чтобы стена выглядела превосходно после покраски.
Краска подчеркивает неровности стен.
Чтобы избежать плохих результатов или отслаивания краски в будущем, тщательно отделайте гипсокартон перед покраской.
Некоторые краски меньше выделяют недостатки, чем другие, но никакая краска не скроет проблемные места.
Хотя все типы красок подчеркивают недостатки гипсокартона, некоторые из них более вопиющие, чем другие. Глянцевая краска привлекает повышенное внимание к дефектам, и с ней очень сложно работать. Плоская и матовая отделка отлично подходят для стен, потому что они обращают меньше внимания на недостатки гипсокартона, чем другие типы красок.
7 советов, как скрыть швы гипсокартона при покраске
Вы можете предотвратить появление некрасивых швов и выпуклостей гипсокартона во время окончательной окраски.Хотя отделка гипсокартоном часто считается сложной или разочаровывающей задачей, есть несколько советов, которые сделают эту работу проще и чище. Ниже мы расскажем об инструментах и методах, чтобы ваша краска плавно покрывала швы гипсокартона.
Лента и грязь стены на этапах
Правильная отделка гипсокартона — это многоэтапный процесс. Вы не сможете получить законченный вид после приклеивания стен изолентой и нанесения одного слоя герметика (также известного как гипсокартон). Запланируйте нанесение не менее 3 слоев герметика для швов и для достижения успеха выполните следующие действия:
Используйте бумажную ленту и универсальный герметик для швов гипсокартона.Бумажная лента с меньшей вероятностью просвечивает сквозь краску, чем сетка.
Нанесите 2–3 слоя герметика, чтобы сгладить швы и скрыть края ленты.
Подождите 24 часа между слоями герметика.
Очень важно выполнить этот первоначальный процесс герметизации шва в несколько этапов. Вместо того, чтобы пытаться скрыть все недостатки сразу, добавляйте шовный герметик понемногу, чтобы создать бесшовное ровное соединение гипсокартона. Подождите 24 часа, чтобы последний слой герметика затвердел, прежде чем наносить следующий слой.
Заливка между слоями компаунда
Когда вы наносите несколько слоев герметика, необходимо шлифовать высохший герметик перед каждым новым слоем. Это позволяет сгладить неровности, оставленные шпателем на предыдущих слоях. Если не шлифовать, последующие слои герметика будут накапливаться на этих гребнях, в результате чего конечный продукт будет выглядеть неаккуратно.
Отшлифуйте существующий шовный герметик непосредственно перед нанесением следующего слоя.
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 или 150, чтобы сгладить неровности между слоями.
Не пытайтесь шлифовать мягкий или влажный шовный герметик.
Очень важно дождаться высыхания герметика. Высохшая смесь для швов гладко шлифуется и дает чистую поверхность. Если вы попытаетесь отшлифовать слишком рано, мягкий шовный состав будет поцарапан и покороблен, оставив грубую текстуру. Более того, влажный шовный герметик забьет и испортит вашу наждачную бумагу.
Для каждого слоя используйте шпатель большего размера
По мере того, как вы наращиваете швы гипсокартона, рекомендуется использовать ленточные ножи все большего размера с каждым слоем.Это поможет обеспечить более гладкую поверхность с меньшим количеством гребней, поскольку вы можете наносить больше герметика за один ход большим ножом. Для использования этой техники:
Используйте этот набор лент для шпателя разных размеров.
При нанесении первого слоя используйте шпатель толщиной 3–4 дюйма, чтобы аккуратно нанести ленту и герметик.
Используйте 6-дюймовый шпатель для второго слоя шовной массы.
Поднимитесь к 8-дюймовому ножу для ленты для третьего слоя шовной массы.
Эта тактика, наряду с шлифованием между слоями, приводит к постепенно более гладкой поверхности, заполняющей ямки и трещины. Это позволяет краске легко скрыть швы гипсокартона на всей стене.
Добавить облегающее пальто
После нанесения третьего и последнего слоя шпаклевки пора закончить швы гипсокартона небольшим слоем шпаклевки. Компаунд для топпинга более мелкий и его легче шлифовать, чем универсальный компаунд для швов. Использование его для финишного покрытия поможет сделать швы гипсокартона невидимыми после покраски.
Используйте этот состав для покрытия, чтобы получить гладкое покрытие, которое завершит вашу шовную смесь.
Нанесите штукатурку на швы гипсокартона с помощью 12-дюймового ленточного ножа.
Здесь пригодится 12-дюймовый нож для клейкой ленты из набора, рекомендованного на предыдущем шаге. Этот инструмент отлично подходит для нанесения тонкого слоя и растушевки краев швов гипсокартона, чтобы они сливались со стеной.
Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.
Отшлифуйте швы
Правильное шлифование зашкуренного гипсокартона имеет решающее значение. Этот шаг может превратить грубую отделку в бесшовную. Чтобы отшлифовать швы гипсокартона, сначала начните с наждачной бумаги зернистостью 120. Используйте его, чтобы сгладить гребни и особенно неровные участки. Как только это будет завершено, перейдите к наждачной бумаге с зернистостью 150. Сделайте гладкую отделку поверх гипсокартона и смешайте края стыковочного состава с бумагой для гипсокартона. Наконец, используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы окончательно обработать швы.
Сначала используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сгладить неровности и выступы.
Во-вторых, используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы разгладить швы и смешать края.
В-третьих, обработайте швы наждачной бумагой с зернистостью 220 для достижения наилучшего результата.
Всегда переходите от крупной наждачной бумаги к более мелкой.
Важно использовать эти 3 различных типа наждачной бумаги по порядку. Если вы вернетесь к зернистости 120 после того, как использовали 150, вы сделаете гладкую поверхность, которую вы сделали с помощью 150, шероховатой.Это означает, что вам придется начинать процесс заново. Постепенно переходя от крупной к мелкой, каждая последующая наждачная бумага вносит улучшения, которые приводят к безупречной отделке.
Загрунтуйте гипсокартон
Если вы не хотите, чтобы швы гипсокартона проступали сквозь краску, обязательно загрунтуйте стены. Грунтовка прилипает к гипсокартону и шовной смеси, обеспечивая однородную текстуру. Если красить без грунтовки, разница в фактуре между гипсокартоном и залатанными участками будет заметна.
Покрасьте стены этой грунтовкой перед окончательной окраской.
Грунтовка помогает скрыть разницу текстуры гипсокартона и заделанных швов.
Осмотрите стену после грунтования. Если вы заметили дефекты в швах, залатайте и отшлифуйте их, а затем снова загрунтуйте.
Грунтовка также позволяет предварительно увидеть, как будут выглядеть окрашенные стены. Неидеальные участки швов гипсокартона могут стать более заметными после грунтования. Если это так, найдите время, чтобы залатать эти области шпаклевкой, тщательно отшлифовать, а затем нанести второй слой грунтовки.
Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.
Используйте матовую краску
Чтобы убедиться, что сквозь заделанный и загрунтованный гипсокартон не видны швы, используйте матовую или гладкую краску. Краски с высоким блеском подчеркнут несовершенства и различия текстуры, выделив их. Матовая краска приглушает эти недостатки.
Используйте матовую краску, чтобы скрыть швы гипсокартона.
Глянцевая и матовая отделка подчеркивают недостатки гипсокартона.
Нанесите не менее 2 слоев краски.
Чтобы скрыть швы гипсокартона и добиться однородной отделки краской, нанесите не менее 2 слоев краски. Обязательно подождите 24 часа между слоями краски, чтобы она полностью затвердела. Закрашивание неотвержденной краски может привести к отслаиванию краски на гипсокартоне.
Будет ли лента для гипсокартона просвечивать краску?
Если на ленту гипсокартона не нанести несколько слоев герметика, края ленты будут видны сквозь краску.Чтобы предотвратить это, нанесите 2–3 слоя универсального герметика на бумажную ленту, а затем нанесите последний слой топочного состава. Затем тщательно отшлифуйте стык, разгладив его. Если края ленты будут видны сквозь шовный герметик, они будут видны сквозь краску, поэтому не следует зашпаклевать швы.
Как скрыть швы гипсокартона после покраски?
Paint выявит все недостатки вашей отделки гипсокартона, и никакая краска на земле не скроет эти недостатки. Чтобы добиться наилучшего качества отделки, чтобы швы гипсокартона не проступали сквозь краску, следуйте этим советам:
Заклейте швы гипсокартона бумажной лентой.
Нанесите 2–3 слоя герметика на ленту, используя ножи для ленты постепенно увеличивающегося размера.
Зашлифуйте между слоями герметика, чтобы сгладить швы.
Нанесите последний слой шпаклевки на стыки.
Отшлифуйте стыки поэтапно, от грубой до мелкой наждачной бумаги.
Загрунтуйте стены перед покраской.
Покрасить стены плоской или матовой краской.
Лучший способ скрыть швы гипсокартона краской — это уделить время и внимание созданию гладкой поверхности гипсокартона.Если подготовка сделана правильно, найти швы гипсокартона после покраски будет практически невозможно.
Как нам замаскировать уродливые швы гипсокартона в нашей кухне с 3 окнами?
У меня толстая труба идет по центру комнаты для отдыха в доме.Как его скрыть, чтобы он выглядел как столб или колонна? Какие материалы использовать для покрытия я … Узнать больше
Это единственное тепло в моем доме, и оно отлично работает.Я бы хотел, чтобы на стене позади нее было что-нибудь безопасное и не слишком темное, чтобы печь выделялась. Я один из … Узнать больше
Мы переехали в наш новый дом прошлой осенью, и вскоре между стенами и потолком появилась трещина, независимо от того, есть ли лепнина или нет.Теперь уже почти … Узнать больше
Можно ли повесить т.v. над камином с каменным камином позади него. Электрическая розетка находится сбоку от камина. Всем спасибо и … Узнать больше
Только что закончил опрыскивать мой поддон Homax, к сожалению, он получился грубым и тусклым…сделал всю уборку. Но из-за плохого освещения я не мог видеть, насколько я спр … Узнать больше
Наш дом с пирсом и балками имеет старый неприятный запах, который, кажется, исходит из-под него.Мы установили вентилятор для циркуляции воздуха и проверили его на наличие воды и газа … Узнать больше
Я живу в центре тупика и могу слышать каждый шум, который идет двумя улицами, включая музыку из автомобильных стереосистем.Можно что-нибудь на улице … Узнать больше
Перед перекрашиванием потолка использовали гибкий силикон, чтобы заполнить трещину, но она появилась снова.
У меня холодный воздух идет из-за кухонной мойки или стойки.Между стойкой и стеной есть зазор.
любые предложения по полностью водонепроницаемому покрытию стен — обратитесь за помощью к кошкам — они могут распылить на стены.использовали виниловый пол, приклеенный к стене крыльца — wo … Узнать больше
Как обнаружить сквозняки и остановить их
Снял 3 слоя обоев 1970-х со стены ванной и остался с бумажным беспорядком… Которая отслаивается на четверть размера! Нужны лучшие советы, помощь и … Узнать больше
В некоторых местах есть порванные сухие обои.
Это обязательно должен быть кирпич или у меня есть другие варианты
Моему старому викторианскому дому более 150 лет, и мне он нравится, но шум легко проникает сквозь полы, стены и даже двери.Есть ли у кого-нибудь идеи, как т … Узнать больше
Открытый душ красивый, но мне кажется, что морозы на улице проникают в мой душ.Что я могу сделать, чтобы изменить свой душ зимой, чтобы не было тепла?
Я хочу то, что смогу оставить следующему домовладельцу.Площади варьируются по размеру от 4 на 4 дюйма до 4 на 8 футов.
Это отверстие находится на площадке моей лестницы (см. Рисунок), это рядом с нашей лабораторией, чтобы дать перспективу.
Я хочу поставить небольшую плиточную фартук за моей кухонной раковиной.Вижу затирку с песком и без песка. Я сбит с толку!
Купил дом и сразу заметил, что кто-то закрасил обои.Что я могу сделать, чтобы снять обои?
Всем привет.Есть идеи или помощь с идеями / советами о том, как модернизировать / улучшить эти ужасные кирпичные стены? Я нашел много идей для гладких кирпичных стен, но ничего для р … Узнать больше
ОТДЕЛКА БОЛЬШОЙ СТЕНЫ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ ШЛИФОВКОЙ
Если вы когда-либо смотрели гипсокартон для профессиональной отделки, вы, вероятно, думали про себя: «Я могу это сделать.«И, вероятно, в первый раз, когда вы попробовали это — и лента не приклеивалась, и на стыке были комки, и гребни никогда не уходили — вы думали:« Я не могу этого сделать ». На самом деле, вы, вероятно, сможете это сделать. Как только вы узнаете, каких подводных камней следует избегать, и немного попрактикуетесь, вы сможете закончить большую часть гипсокартона с помощью лишь небольшого шлифования.
Шлифовка — ключ к успеху. Это трудоемко , отнимающий много времени, беспорядочный и скучный. Чем меньше вам придется делать, тем лучше вы сможете оценить свою технику.
Не начинайте думать, что найдете ярлыки. Ярлыки — это именно то, что создает плохую работу гипсокартона. Настройтесь на кропотливый процесс полного и тщательного выполнения каждого шага, и в награду вы получите стену, которая практически неотличима от штукатурки.
Завершающая работа состоит из трех этапов (четыре, считая уборку). В идеале вы завершите одно, прежде чем переходить к следующему. На самом деле, вы можете быть на стадии 1 в одном месте, а на стадии 3 где-то еще.Если вы начнете путаться, напишите на стене заметку.
Этап 1, базовое покрытие:
1. Раскройте состав и перемешайте его миксером для гипсокартона или чистой прочной палочкой. Вы хотите, чтобы состав, который вы наносите, был как можно более гладким. Зачерпните ножом несколько чашек и положите его на ястреба (плоскую металлическую или деревянную тарелку с ручкой внизу) или в сковороду для смешивания. Убедитесь, что нет комков. Вы можете добавить несколько капель воды и тщательно перемешать, чтобы получить более кремовую консистенцию.
2. Используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы нанести тонкий слой смеси по шву. (Если гипсокартон был повешен правильно, большинство швов будет соединяться с двумя скошенными краями, поэтому возникает небольшое углубление. Некоторые стыковые соединения неизбежны, и их труднее закончить, потому что вы начинаете с плоской поверхности. Первый слой смеси должен быть такой же ширины, как нож, без зазоров и пустот, и толщиной от 1/16 до 1/8 дюйма.
Отмерьте бумажную ленту для гипсокартона.Вы можете разрезать его ножом или ножницами, но стандартный способ — оторвать его о край ножа. (Убедитесь, что нож чистый и используйте под ним твердую плоскую поверхность.) Если это длинный шов, вы можете сделать его двумя или тремя частями, слегка перекрывая ленту там, где она стыкуется. На вертикальном стыке работайте сверху вниз; На горизонтальном определите, что вам удобнее: начинать с одного конца или начинать с середины и работать в обоих направлениях.
Вставьте ленту в состав, прижав ее лезвием.Старайтесь использовать длинные плавные движения. Главное — избегать пузырей и складок. Чтобы полностью закрепить ленту, может потребоваться несколько жестких проходов. Выдавите смесь из-под краев ленты и выдавите пузырьки. Пузырьки имеют тенденцию перемещаться впереди ножа. Если пузырек кажется слишком большим, чтобы его можно было просто надавить, остановитесь, возьмитесь за ленту с лезвием и поднимите ее от конца до пузыря, а затем снова вставьте ее.
На внутренних углах сложите ленту вдоль канавки, нанесите тонкий слой пасты на каждую сторону угла, затем вставьте ленту, работая с одной стороной за раз.На внешние углы нанесите металлический угловой валик, сильно прибив его с обеих сторон, чтобы он стал плоским и плотно прилегал к поверхности. Если угловая планка недостаточно плоская, позже у вас возникнут проблемы. Нанесите герметик на каждую сторону с помощью 4-дюймового ножа; соскребите лишнее. (Не волнуйтесь, если край немного шероховатый. Это одно место, где вы всегда должны отшлифовать.)
3. После того, как лента заделана, соскребите излишки состава 4-дюймовым ножом, чтобы стык получился гладким и лента показывает. Этот шаг важен — если не удалить излишки, придется потом их отшлифовать.
4. Дайте заделанной ленте полностью высохнуть. Обычно это занимает не менее 12 часов. (Это займет больше времени, если влажность высокая.) Не торопитесь. Не трогайте его, пока он не высохнет. Если вы были осторожны, когда соскребали излишки, вам не придется шлифовать на этом этапе. (Если вам все-таки нужно отшлифовать некоторые места, не шлифуйте ленту. Она будет размывать поверхность и затруднять ее покрытие.
Этап 2, блочное покрытие:
1. Целью этого покрытия является покрытие тесьма или угловая бусина.На угловую полосу с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона нанесите второй тонкий слой состава. Не применяйте слишком много; вам просто придется отшлифовать его позже. На стыках используйте 6-дюймовый нож, чтобы заполнить скос и просто закройте ленту. Держите нож под углом около 30 градусов к поверхности со стороны соединения. Используйте длинные плавные движения и постарайтесь сделать поверхность смеси как можно более плоской, а не вогнутой или неровной.
Любителю трудно обрабатывать обе стороны внутреннего угла одновременно, если только вы не научитесь использовать угловой нож.Мы предпочитаем заканчивать по одной стороне за раз. Это занимает больше часов, но может быть короче с точки зрения фактических трудозатрат.
Следите за тем, чтобы герметик для швов был гладким и без комков. Через некоторое время вы сможете точно определить, сколько смеси нужно зачерпнуть и как равномерно распределить ее по ножу. Не пытайтесь набрать слишком много за один раз; чем меньше тем лучше.
2. Дайте составу полностью высохнуть — опять же, это может занять 12 часов или больше.
3. После высыхания смеси проверьте, нет ли выступов или комков; если они есть, отшлифуйте их специальной наждачной бумагой для гипсокартона с зернистостью 100.Пользуйтесь шлифовальной машиной легкой рукой — не шлифуйте смесь насквозь до ленты или металла. Если есть кратеры (места, где нож проскочил, оставив неглубокую выемку) или бороздки, не обращайте на них внимания; финишное покрытие должно позаботиться о таких недостатках.
Этап 3, финишное покрытие:
1. Нанесите состав для швов на 12-дюймовый нож для гипсокартона. Состав должен покрывать весь нож. Нанесите составной стороной ножа под углом около 30 градусов к стене.
Работайте от углов к середине стены.Каждый раз, когда вы останавливаете удар и берете нож, консистенция смеси означает, что линия его будет вырываться кромкой ножа. Вы можете зачистить оставшиеся гребни, взяв нож, но это легче сделать, если они находятся в середине стены, а не в углах.
2. Растушуйте края. Для этого прижмите лезвие ножа к влажному краю компаунда. Держите нож под углом, чтобы вы использовали только последние два дюйма лезвия, а внешний кончик был примерно на дюйм за краем смеси.Плавно переместите лезвие вниз по суставу. Это немного сложно описать, но в основном вы будете скашивать кромки влажной смеси. (Если бы вы просто продолжали поглаживать нож, вы просто продолжали бы размазывать состав, и, наконец, край ножа оставил бы на нем гребень. Когда вы пытались сгладить этот гребень, вы бы оставили другой посередине … и т. д.)
3. Для последнего прохода по мокрой смеси проведите 12-дюймовым ножом длинным подметающим движением прямо вдоль стыка.Это должно сгладить все детали и смешать скосы.
4. Дайте составу полностью высохнуть, затем выполните финишную шлифовку. Если у вас получилось действительно хорошо, то шлифовать особо нечего. Соединительная пыль — одно из самых коварных веществ, известных человеку; он будет везде. Наденьте респиратор и защитные очки. Будьте осторожны, используя вентилятор в комнате; выпустить запыленный воздух — это нормально, но вы не хотите, чтобы частицы просто двигались. Если вы не хотите, чтобы пыль попала в соседнее пространство, используйте скотч и пластик, чтобы закрыть это пространство — не забудьте регистры.Если у вас есть система воздуховодов, по которой циркулирует воздух, вы можете отключить ее, чтобы не допустить циркуляции пыли.
Некоторые разглаживают сухой финишный слой мокрой тряпкой. Он хорошо работает, если есть место, которое нужно сильно сгладить, и может создать идеально скругленные края. Однако есть некоторые проблемы. Вы должны быть осторожны, чтобы не стереть столько состава, чтобы вы не намочили ленту; если это произойдет, вам придется начинать все сначала с этого сустава. Также состав подберет любую текстуру материала.Ткань сложно удерживать достаточно ровной, чтобы на ней не попадали узоры. (Если узор не слишком выражен, вы можете удалить его с помощью очень легкой шлифовки.) Другой вещью, которую следует избегать, является намокание голого бумажного покрытия гипсокартона, что приведет к его разрушению.
5. Тщательно очистите. Протрите стены перьевой тряпкой или шваброй для пыли, затем подместите, пропылесосьте и влажную швабру. Возможно, вам придется повторить всю эту процедуру пару раз, но это того стоит, если вы минимизируете количество улетучивающейся пыли.Прежде чем красить стены, еще раз протрите их сухой тряпкой.
Черно-белое изображение, все это звучит сложно и утомительно. Это не так уж плохо. По мере продвижения вы разовьете ритм и сможете двигаться довольно быстро. Это помогает иметь самый большой и крутой бумбокс, который вы можете себе позволить, и слушайте свою любимую музыку. Идите и пойте. Мы делаем.
Далее: Когда стены просто нуждаются в ремонте.
Советы по отделке гипсокартона
* Позаботьтесь о смеси.Перед использованием тщательно перемешайте и удалите комочки. Не позволяйте корке затвердевшего состава скапливаться по бокам ведра — продолжайте соскребать ее. Если на поверхности образовалась корка, вычерпайте ее и выбросьте.
Не засыпайте затвердевший состав из ястреба или сковороды обратно в ведро. Выброси это.
Во избежание попадания пыли и мусора во время работы не снимайте крышку. Когда вы закончите день, вымойте ведро и плотно закройте его.
* Содержите инструменты в чистоте.Соскребайте их после каждого прохода по смеси.
Когда у вас закончится день, тщательно поскребите инструменты и дайте им высохнуть. Перед использованием зашлифуйте их, чтобы удалить остатки.
Не используйте ножи ни для чего другого, например, для соскабливания краски или открывания банок. Если вы получите зазубрину или загнутую кромку, на смеси останутся следы.
Г-н Джонсон — менеджер по строительству Жилищной службы по соседству в Балтиморе. Г-жа Мензи — главный редактор журнала The Sun.
18 ступеней сглаживания стыков
Есть несколько задач по благоустройству дома, которых боятся больше, чем отделка гипсокартона.Если вы похожи на большинство людей, вы надеетесь, что уже закончили свою последнюю работу. К сожалению, если вам нравится работать над своим домом, вы обязательно столкнетесь с этой задачей снова. Так что вам стоит ознакомиться с советами и методами, которые мы обсуждаем здесь.
Прежде чем начать
Набор инструментов, которые мы здесь показываем, — не единственные, которые работают. Некоторые предпочитают более широкие ножи для гипсокартона. Независимо от ваших предпочтений, убедитесь, что все лезвия ножа очень гибкие.Держась за ручку и лезвие, вы должны легко согнуть лезвие между большими пальцами.
Ваш выбор компаунда так же важен, как и выбор инструментов. Компаунд выпускается двух типов. Один называется закрепляющим составом и отверждается с помощью химической реакции. Другой — это высыхающий состав, который затвердевает в результате испарения. Последний доступен в виде порошка или готовой смеси, но для большинства людей готовый продукт намного удобнее. Это то, что мы использовали.
У вас также есть выбор, когда речь идет о соединительной ленте, между бумажной лентой и самоклеящейся лентой из стекловолоконной сетки. Большим преимуществом ленты из стекловолокна является то, что она устраняет необходимость в нанесении первого слоя смеси, а это большое дело. Но производители ленты говорят, что продукт из стекловолокна следует использовать только с закрепляющими составами, а не с сушильными. На наш взгляд, трудности работы с закрепляющим составом перевешивают преимущество использования стекловолоконной ленты.
Последний совет: если вы покупаете клейкую ленту по 5 галлонов.ведра, что мы и сделали, обязательно купите инструмент для открывания. Стоит около 3 долларов; открывать эти ведра без одного очень неприятно.
Что вам понадобится
Инструменты: 5-, 8- и 10-дюйм. гибкие ножи для перемотки гипсокартона, поддон для швов, инструмент для открывания ведра, электродрель, лопатка для смешивания, респиратор
Материалы: Готовая универсальная смесь для швов, бумажная лента для стыков, наждачная бумага с зернистостью 180 или 220, шурупы для гипсокартона, угловой шов
Начало работы
Подходов к процессу чистовой обработки, наверное, столько же, сколько и отделочников.Но несколько практических правил подходят для новичков. Во-первых, всегда держите ножи в чистоте. Это означает, что вытирайте излишки состава с края сковороды после каждого прохода ножом. Во-вторых, никогда не смешивайте высушенный состав со свежим составом. Даже самый маленький кусочек засохшего мусора оставит грязную борозду на готовой поверхности. Если засохшая смесь попала в кастрюлю или ведро, немедленно удалите ее. Наконец, помните, что поверхность состава будет ровной ровной настолько, насколько гладкой будет мазок, который вы используете для его нанесения.Когда вы начнете наносить состав, приложите согласованные усилия, чтобы удлинить мазки. Держите нож выровненным по направлению соединения. Пока вы не научитесь, компаунд обязательно отожмется от ножа и упадет на пол. Но, заряжая нож меньшим количеством смеси, вы можете минимизировать беспорядок.
Начните работу с стыковых соединений (стыков, которые возникают на концах листов гипсокартона). Затем обработайте конические швы (по краям). Наконец, сделайте внутренние, а затем внешние углы.Имейте в виду, что внутренние углы нужно делать в два этапа, потому что вы можете работать только с одной стороной стыка за раз. Если вы попытаетесь обработать обе стороны одновременно, ваш нож засоряет первую сторону, а вы будете работать со второй стороной угла.
Соединения стыковые и конические
Начните работу с перемешивания герметика (1). Хотя это не является абсолютно необходимым для готовых смесей, это делает смесь более гладкой и облегчает нанесение. Начиная с стыкового соединения, загрузите 5-дюйм.ножом, убедившись, что его углы свободны от компаунда (2), и нанесите компаунд, начиная с одного конца стыка (3). Работайте максимально плавно, перезагружая нож, когда кончится.
Затем счистите нож со стороны сковороды и разгладьте все стыки одним движением. Не нажимайте так сильно, чтобы удалить весь состав. Если вы очистите поверхность на каком-то участке, нанесите состав повторно, потому что бумажная лента не будет прилипать к покрытому бумагой гипсокартону без состава. Когда смесь станет гладкой, отрежьте кусок соединительной ленты до нужной длины и вставьте его в смесь пальцами (4).Выровняйте середину ленты прямо над серединой стыкового соединения.
С 5-дюйм. ножом, загладьте ленту в состав и сотрите излишки, которые выдавливаются. При этом лента будет покрыта очень тонким слоем компаунда. После небольшой практики вы сможете получить относительно гладкую поверхность с прямой и плоской лентой.
После того, как лента будет на месте и разглажена, покройте весь стык большим количеством компаунда, на этот раз используя 8-дюйм. нож (5).Используйте те же методы, которые описаны для 5 дюймов. нож. Обратите внимание, что некоторым установщикам гипсокартона на этом этапе легче дать стыковке высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить второй слой с помощью 8-дюймового покрытия. нож.
После того, как стыковые соединения будут гладкими, переходите к коническим соединениям. Эти стыки легче отделать, потому что на длинных краях гипсокартонных панелей образуются углубления. Сначала заполните стык компаундом с помощью 5-дюймовой. нож (6).
Затем вставьте ленту пальцами (7) и пригладьте ее на месте с помощью 5-дюйм.нож. Наконец, завершите первый слой нанесением состава с 8-дюймовым слоем. нож (8). Покройте головки креплений широкой полосой компаунда (9) и соскребите излишки.
Безусловно, одним из самых сложных стыков является стыковое соединение потолка. Во-первых, вы работаете над головой, что всегда неудобно. Во-вторых, поскольку стыковое соединение не имеет конических краев для удержания компаунда, большая его часть может упасть на пол — и вы — во время работы. Чтобы начать такой стык, загрузите нож как и прежде и прижмите его к потолку.Медленно перемещайтесь по суставу плавным движением, постепенно выравнивая нож по мере движения (10). Это поможет предотвратить падение состава и сделает поверхность более гладкой.
Угловые соединения
Чтобы начать внутренний стык, сначала загрузите 5-дюйм. ножом только в одном углу (11), а затем нанесите состав на одну стену плавным, равномерным движением (12). Работая таким образом, вы ограничите выдавливание соединения.
Затем загрузите другой угол ножа и нанесите покрытие на другую сторону соединения (13).Вы обязательно испортите первую сторону, когда будете покрывать вторую, но постарайтесь как можно больше этого избегать.
Затем отрежьте кусок ленты по длине и загните его посередине (14). Осторожно вдавите ленту в соединение пальцами (15). Убедитесь, что сгиб бумаги совпадает с углом стыка. Закрепляйте ленту на одной стороне стыка за один раз, используя 5-дюйм. нож (16). Не дави сильно. Поддерживайте равномерное давление на нож и старайтесь, чтобы поверхность оставалась гладкой.После того, как излишки состава будут удалены с обеих сторон, нанесите верхнее покрытие на одну сторону шва с помощью 8-дюймового. нож.
Внутренние углы потолка отделываются таким же образом. Когда они будут завершены, переходите к любым внешним углам стены. Первым шагом в их отделке является прикрепление металлической угловой планки к стыку с помощью шурупов или гвоздей для гипсокартона (17). Затем, используя 8-дюйм. ножом, заполните область над угловой кромкой компаундом (18). Сначала обработайте одну сторону угла, а затем закончите другую.
На этом этапе вы должны вернуться, чтобы закончить обратную сторону всех внутренних углов, а затем вы закончите с вашим первым слоем компаунда. Как только все высохнет, соскребите все выступы или куски высохшей пасты с помощью 5-дюймовой пасты. нож. Затем используйте 10-дюйм. ножом, чтобы нанести второй слой состава. Следуйте той же последовательности швов, которую вы использовали для первого слоя.
Повторите весь процесс для третьего слоя, используя 10-дюйм. ножом, а когда слой высохнет, отшлифуйте поверхность бумагой с зернистостью 180 или 220.Обязательно используйте респиратор, а не только респиратор, и защитные очки при шлифовании.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
.

1Сен
Можно ли шпаклевать авто по грунтовке: Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля
1 Сен 2021 alexxlab Комментировать
Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля
В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.
Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.
Итак, разберёмся в этом вопросе. По технологии шпаклевания кузова автомобиля, шпаклевка должна наноситься на чистый металл, подготовленный для шпаклевания наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную бумагу с градацией абразива P80-P120. При зачистки, к примеру, проволочной наcадкой, поверхность может сгладиться. Шлифование металла создаст риски (царапины), за которые шпаклевка будет держаться. Можно сразу счищать старую краску эксцентриковой шлифмашинкой, с соответствующим шлифовальным кругом.
Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).
Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?
Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.
Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.
Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.
Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.
Можно ли шпаклевать по старой краске?
Это ещё один спорный момент. При нанесении шпаклёвки на старую заводскую краску, металл будет дополнительно защищён этой краской. В этом случае, краску нужно подготовить к шпаклеванию, отшлифовав шлифовальной бумагой с абразивом P120.
Если краска не заводская, то не известно, что под ней и какого она качества. Поэтому, разумно будет зачистить не заводскую краску до голого металла.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?
Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.
Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?
Разница между грунтовкой и шпаклевкой
Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.
Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:
Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.
Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.
Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.
Какая шпаклевка лучше и как ее применять
Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.
Тип Применение Особенности
Стекловолоконная. Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью. Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая. Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью. Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая. Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой. Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая. Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу. Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.
Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.
Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.
Выбор и нанесение грунтовки
Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.
Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.
Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.
Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.
Предыдущая
РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон
Следующая
РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях
Покраска автомобиля своими руками от «А» до «Я»
Покраска автомобиля своими руками — это достаточно интересное занятие, в котором реализуется творческий потенциал человека. Данный вид деятельности может быть как работой, так и хобби. Однако и то, и другое приносит пользу и удовлетворение.
В наше время, когда создано множество различных материалов для покраски автомобиля, стало легко обслуживать свою машину самому. Для этого, конечно, нужны навыки автомаляра. Если их нет, то это вопрос времени, потому что указанные навыки быстро приобретаются и остаются на всю жизнь. А начинается все с теоретической части.
Чтобы научиться красить машины своими руками, важно понять суть таких процессов как:
шпаклевка;
грунтовка;
покраска;
полировка.
Эти процессы являются основными в работе автомаляра. Их следует выполнять в приведенном выше порядке. Кроме того, каждый из процессов должен выполняться тщательно и ни в коем случае не должен быть пропущен. В противном случае это повлияет на качество работы: например, если машину не грунтовать, то краска ляжет на шпаклевку с дефектами, и все они в итоге будут видны.

Этап шпаклевки кузова
Шпаклевка используется в том случае, когда нужно заполнить неровность на машине, ибо ее основное свойство — это выравнивание поверхности. Делается это следующим образом: нужно взять два шпателя (пластмассовых или металлических), один для выбирания шпаклевки с банки (4х10 см.), другой для замеса (20х10 см.), затем взять немного шпаклевки и добавить в нее 3-5% отвердителя (идет в комплекте). Далее спешными движениями все перемешивается, пока не исчезнут прожилки отвердителя.
Количеством отвердителя можно регулировать время затвердевания шпаклевки. Следует учесть, что при низкой температуре воздуха она застывает дольше, а при высокой — быстрее. Важно помнить, что шпаклевка служит основой для грунтовки и краски, поэтому перед тем как шпаклевать, нужно сбить глянец с детали наждаком № 240 и еще раз обезжирить ее. Чтобы разведенную шпаклевку нанести на машину, можно воспользоваться набором резиновых шпателей, а для больших поверхностей следует использовать широкие металлические шпатели.
На заметку
Если положить совсем немного отвердителя, то шпатлевка все равно рано или поздно застынет. А вот большое количество отвердителя заставит ее застыть в считанные минуты. Поэтому всегда лучше не доложить отвердителя, чем переложить.
Для обработки шпаклевки удобно пользоваться шлифовальной машинкой. Также можно использовать малярные утюжки разной величины и наждак от крупного (№ 60) до мелкого (№ 240). Способы обработки шпаклевки делятся на сухую и мокрую. В зависимости от выбранного способа подбирается соответствующая наждачная бумага. Для обработки с водой лучше брать листовой наждак, а для сухой — ленточный.

Не стоит сразу класть большой слой шпаклевки. Верхние слои могут схватиться быстрее и перекрыть доступ кислорода к еще незастывшим, а он принимает участие в реакции отверждения. В итоге это приведет к просадке шпаклевки, а потом и к ее отслоению.
На заметку
Автомобильная шпаклевка накладывается слоями толщиной до 5 мм. При этом очень важно давать каждому слою полностью высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке материала.
Всегда нужно стремиться к тому, чтобы поверхность была выровнена как можно лучше и шпаклевки понадобилось минимальное количество. Чем тоньше слой шпаклевки, тем меньше у нее шансов отвалиться.
Если нужно шпаклевать бампер, то следует пользоваться специальной шпаклевкой для пластика. Обычная шпаклевка для кузова не будет держаться. Но есть способ ее использовать, если применить специальный грунт, о чем будет сказано ниже.

Нанесение грунта перед покраской
После выравнивания всех поверхностей можно переходить к грунтованию машины. Перед грунтовкой нужно сбить глянец с детали наждаком № 360, после чего обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, указанных на банке. Затем необходимо залить грунт в бачок пистолета и нанести первый слой.
Во избежание подтеков первый слой лучше сделать тонким. Можно еще нанести 1-2 слоя и оставить машину до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На следующий день затереть грунт с помощью утюжка и наждачной бумаги № 500 или № 600 (с водой). Теперь грунт готов к покраске.
Грунтовки бывают нескольких типов, а именно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты применяются для окончательного выравнивания основания и обеспечения хорошей адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, обладают некоторой пористостью, но размер пор у них намного меньше.
Антикоррозийные грунтовки предназначены для защиты стальных кузовов. Если металл уже тронут ржавчиной или его сваривали, то антикоррозийная обработка обязательна. Используемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с металлом, создают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка предохраняет кузов от контакта с влагой и кислородом.
Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по себе не обладает активным антикоррозийным свойством. Ею хорошо консервировать металл, кроме того, такая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Небольшие протирки при шлифовке очень удобно закрывать эпоксидным грунтом.
Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большому счету, разницы нет, тем более, что на этапе грунта качество распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном результате.
На заметку
С помощью грунтовки для пластика можно сэкономить на шпаклевке, которой выравнивают бампер. Если покрыть его специальным грунтом, то дальше можно использовать обычную автомобильную шпатлевку, а не специальную, для пластика. Этот прием часто используется автолюбителями.

Точки контроля в процессе покраски автомобиля
Большим плюсом в покраске является наличие специальной камеры или помещения, в котором минимум пыли и ничего не падает с потолка. Перед тем как красить машину, ее нужно обдуть от пыли, затем укрыть и обклеить при помощи чехла, малярной бумаги и скотча. Далее обезжириваем поверхность антисиликоном.
Температура кузова и окружающей среды может влиять на качество лакокрасочного покрытия. Крайне нежелательно держать перед покраской автомобиль на солнце. На горячем металле краска течет, слишком быстро сохнет и даже может закипеть. В связи с этим на лакокрасочном покрытии образуются различные дефекты, многие из которых нельзя удалить постфактум.
Имеет значение и покрасочное оборудование. Дешевый краскопульт заплюет всю машину краской, а маломощный компрессор с маленьким ресивером постоянно заставляет ждать, пока накачается необходимое давление. На хорошие результаты можно рассчитывать, если пользоваться, как минимум, средним по цене оборудованием.
Первый слой лучше сделать тонким, ибо подтеки зачастую срываются именно на нем. Если краска кроет хорошо, то 2-3 слоя будет вполне достаточно. Затем идут 2-3 слоя лака. На следующий день можно любоваться результатом, а если есть мелкие дефекты, то устранить их полировкой.

Полировка лакокрасочного покрытия
Бывает так, что на окрашенную поверхность попадают пылинки, соринки и даже прилипают различные насекомые. В таких случаях поможет полировка автомобиля своими руками. Для этого понадобится: полировальная машинка, полироли (к примеру, G-3 и G-10 фирмы «Фарекла»), ведро воды, губка, скребок, наждак № 1500 — 2500 (листовой).
Наждак № 1500 разрывается на 4 части, и вручную (без утюжка) затирается по мокрому равномерно вся деталь до тех пор, пока пылинки не уйдут. В процессе это можно периодически проверять с помощью резинового скребка или автомобильного дворника. В итоге деталь должна стать матовой и более гладкой (без шагрени).
Когда пылинки удалены, самое время приступить к полировке. Данная процедура начинается с обработки абразивной пастой и заканчивается финишным полиролем, который увеличивает блеск и убирает голограмму. Завершить полировку желательно консервирующим полиролем, который защитит краску от внешних воздействий и добавит 10-20% блеска.
На заметку
При полировке нужно быть очень аккуратным и следить за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попал сторонний абразив, который может исчертить глубокими царапинами всю деталь.
Выше вкратце описывались 4 основных процесса. Читая эти строки, вы уже имеете представление, что такое покраска автомобиля своими руками. Для более глубокого понимания всех процессов можно почитать также следующие статьи:

Интересное видео: азы автомалярного дела
Покраска автомобиля в гаражных условиях
<noscript><img src='/800/600/https/pbs.twimg.com/media/Dn3Sy7BXsAA9bfS.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/C_g0jkoxjDg» frameborder=»0″/>

Оценка статьи:
Загрузка…

Читайте также:
Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я ♥ RtiIvaz.ru
Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…
Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru!
Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.

На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.
Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.
Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.
Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…
Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.
Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.
В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.
Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.
Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.
Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.
Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.
Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки
Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.
На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.
Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.
На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.
В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.
Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.
Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.
Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.
Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.
Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.
На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.
Оклеивание машины под локальное грунтование
Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.
Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.
Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.
Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.
Нанесение первичного кислотного грунта
Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.
Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.
На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.
Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.
Результат нанесения грунта и дальнейшие действия
Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.
Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.
После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.
Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.
А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.
Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.
В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.
И ещё скажу пару слов…
Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.
На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.
А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.
Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.
До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Читайте далее:
Как самому покрасить диски
Урок как качественно покрасить авто
Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками.
Пошаговая инструкция.
Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.
Для чего нужна грунтовка?
Содержание статьи
Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.
Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.
Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.
В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.
Подготовительные работы
Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.
Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.
Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.
Технология работы с грунтовкой
Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.
На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.
Из материалов и инструментов вам будут нужны:
шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
наждачная бумага.
грунт, растворитель и отвердитель.
краскопульт и воздушный компрессор.
Это базовый набор оборудования и расходных материалов.
Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.
В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.
Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.
При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.
Процесс нанесения слоев
Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.
После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.
Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.
Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.
Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.
Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.
Виды автомобильных грунтовок
При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.
Существует три основных вида:
Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.
Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.
подготовка автомобиля и грунтование металла
Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.
Рабочие моменты
Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.
Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.
Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.
Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.

Особенности выбора и нанесения
Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.
Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.
Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.
Подготовка: обработка шпатлевкой
Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.
Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.
Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.
Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.
Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.
Советы при выполнении работы
В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.
Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.
Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.
Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.
Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.
Слои и время высыхания
Итак, сколько сохнет грунтовочная смесь, которая наносится на детали из пластика и требует применения краскопульта? В отличие от шпатлевки срок высыхания грунтовочной смеси составляет в среднем 30 минут. Шпатлевка иногда сохнет длительное время — от 24 до 48 часов. Любой квалифицированный работник автосервиса подтвердит, что перед покраской транспортного средства лучше использовать несколько видов грунта. В начале покраски рекомендуется наносить фосфатирующую грунтовку для авто или кислотный грунт, после чего обеспечивается наилучшее «сцепление» поверхности. Следует помнить о том, что перед нанесением первичного грунта понадобится очистить кузов и днище автомобиля от загрязнений и обезжирить эти детали при помощи Антисиликона.
Вторичный грунт наносится в 2 или 3 слоя. Использование пневматического краскопульта трудно переоценить, ведь он позволяет скрыть неровности и царапины на поверхности кузова. Иногда в авторемонтных мастерских эти работы выполняются так искусно, что не требуется шлифовка прежде, чем красить автомобиль.
Неважно, решите ли вы выполнить такие операции, как шпаклевка, грунтование и покраска автомобиля своими руками или предпочтете обратиться в автосервис. Уточнить, сколько понадобится времени для высыхания нанесенных составов и какую лучше использовать акриловую краску для покраски своего автомобиля можно, если изучить специальную литературу или тематические сайты в интернете.
Прежде чем вы начнете красить автомобиль, следует определиться с видом краски, технологией ее нанесения, советами экспертов. Самое главное на всех этапах выполнения работ — четкое следование инструкции и выполнение рекомендаций специалистов.
Интересное по теме:
Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске
Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.
При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.
Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова
Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:
зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;

рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;

выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;

нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;

зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;

полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.
Непосредственно грунтовка кузова автомобиля
Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:
растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;

при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;

накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;

избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;

следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты;

от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;

выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.
Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске
Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:
для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;

замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;

нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;

после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;

на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;

после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги
Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.
Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?
Можно ли наносить замазку на грунтовку? «Car Mods :: WonderHowTo
Это видео с вопросами и ответами, в котором задается вопрос, можно ли наносить замазку на грунтовку или нет. В этом коротком видео с вопросами и ответами я собираюсь ответить на этот вопрос.

Если у вас возникли проблемы с просмотром этого видео, я добавил расшифровку стенограммы к этому видео ниже.
Стенограмма видео
Привет, Youtube.Это Донни Смит, и я вернулся с еще одним вопросом и ответом, отвечая на ваши вопросы, которые вы оставляете мне на видео. В последнее время мне задают много вопросов, поэтому я постараюсь ответить на некоторые из них с помощью этих видеоответов. И этот вопрос касался шлифования блоков после того, как вы что-нибудь замесили. Что вы будете делать, если после этого обнаружите спад? Вы уже сделали всю начинку. Вы сделали свою работу с телом. Что вы делаете с минимумами после того, как обнаруживаете их после того, как уже настроили и заблокировали их? Я помогу ответить на этот вопрос в этом видео.Хорошо. Итак, jpboston82 спрашивает: «Вы когда-нибудь заполняли низкие места шпатлевкой или глазурью?» И, как всегда, я ценю, что вы задаете этот вопрос, это отличный вопрос, и быстрый ответ, короткий ответ — да. Поверх грунтовки можно использовать шпатлевку. Перед тем как это сделать, вам нужно кое-что сделать. Теперь, прежде чем я доберусь до этого, я собираюсь упомянуть, что лучше всего провести всю работу с телом, используя замазку для глазури и все такое, прежде чем наносить грунтовку там, где у вас нет недостатков. Но давайте посмотрим правде в глаза, у всех нас есть недостатки.Либо отверстия для булавок, либо низки, либо что-то, что иногда всплывает после грунтовки. Позвольте мне дать вам один совет, который поможет вам, и вы, возможно, делаете это, но используйте направляющее покрытие на этапах наполнения тела. Я знаю, что многие люди используют его во время грунтовки, но не бойтесь использовать его в качестве наполнителя для тела. Распылите немного направляющего покрытия или нанесите на него сухое направляющее покрытие. Он состоит из двух разных методов и просто помогает вам определить какие-либо минимумы или подобные вещи, прежде чем вы перейдете к этапам подготовки. Итак, если вы не используете Guide Coat, обязательно используйте немного Guide Coat.И это просто то, что вы там распыляете. Это другой цвет, поэтому, если есть царапина, царапина или что-то еще, она остается в этой низкой области, и вы можете легко ее идентифицировать. Но, как я уже сказал, иногда нам всем что-то будет не хватать, так что же нам делать? Итак, у вас есть Primer Surfacer. Вы его заблокировали, выглядит хорошо, но вы обнаруживаете, что там низкий уровень. Сюда можно нанести шпатлевку типа Metal Glaze. Есть много разных брендов, но глазурь рассчитана на покрытие 2K Cure Primer, если она высохнет.Но есть кое-что, что ты хочешь сделать. Возможно, вы заблокировали 220 или 320. Большинство шпатлевок в их технических паспортах говорят, что оно должно быть не менее 180. Итак, допустим, есть небольшая область, на которую вам нужно нанести немного шпатлевки, глазури и т. Д. люди называют это по-разному. Скажем, есть небольшая область, которую вы собираетесь положить, и обязательно отшлифуйте вручную. Возьмите кусок 180 и отшлифуйте его. Для правильного прилегания согласно техническим паспортам необходимо, чтобы оно составляло 180 или больше.Так что вы потираете его примерно 180. Сдуйте, а затем можете нанести на него замазку. А затем заблокируйте это. И если бы мне пришлось нанести шпатлевку, вы, вероятно, захотели бы еще раз загрунтовать и заблокировать. Теперь, если это просто очень, очень незначительный минимум, только тот, который не очень заметен, вы можете подумать о том, чтобы просто снова выполнить прайминг и заблокировать его и посмотреть, не блокируется ли он в следующем прайме. Иногда просто фрезы из этой грунтовки заполняют достаточно, чтобы выровнять ее. Но если он довольно низкий, скорее всего, грунтовка не заполнит его.Так что вам нужно нанести еще немного глазури, а затем еще раз грунтовать и заблокировать. И, надеюсь, после этого вы сможете это получить. Не забывайте после каждого шага наносить глазурь после грунтовки. Вы можете использовать это пальто-проводник, чтобы помочь вам. Это всего лишь инструмент, который поможет вам определить взлеты и падения и тому подобное. И когда все пальто-проводник снято, вы знаете, что оно хорошее и ровное. Что ж, JP, я надеюсь, что это поможет ответить на ваш вопрос. Если этого не произойдет, напишите мне еще одно сообщение, и я постараюсь ответить на него.И, как всегда, я благодарен вам за этот комментарий, и я благодарен всем за просмотр этих видео. Если вам нравится видео, обязательно поставьте ему лайк. Подпишитесь на нас, и увидимся в следующем видео.
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:
Как нанести наполнитель кузова (болото) на вашу машину, как профессионал
Хотя нанесение и обработка шпатлевки относительно просты, существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить высококачественное покрытие, которое выдержит испытание временем.
Эта статья была впервые опубликована в июльском номере журнала Street Machine
за 2007 год.
Перед добавлением наполнителя необходимо подвести металл как можно ближе.Если ваше болото должно быть толщиной 13 мм, пора еще раз оценить эффективность вашей панели. Может потребоваться еще немного работы с молотком и тележкой или совершенно новая панель. Кроме того, перед удалением краски нанесите металлический напильник или шлифовальную доску по поверхности, чтобы показать высокие и низкие точки.
Используйте линейку — например, стальную линейку — напротив панели, чтобы определить, насколько высоко и насколько низко эти точки. Низкие места следует поднимать, а выступы стучать вниз, используя либо молоток и тележку, либо панельный шлепок, возможно, вместе с некоторой термоусадкой.Впрочем, отделка металлом — это отдельная статья.
Когда вы будете довольны и сможете видеть только проблески дневного света между прямым краем и панелью, отшлифуйте всю область назад и закройте металл наждачной бумагой с зернистостью 36. При мелком ремонте можно топтаться прямо по голому металлу. Если ремонт крупнее или вам нужна более продолжительная работа, нанесите базовый слой эпоксидной грунтовки перед нанесением шпатлевки. Вот что я делал здесь на работе.
ПОШАГОВАЯ:
ШАГ 1. Всегда шлифуйте область, намного большую, чем вы собираетесь заполнить, так как это поможет вам в дальнейшем размыть края. Это также помогает избежать неприятных краев краски, которые позже уменьшатся в размерах. После того, как вы застынете в течение 24 часов, нанесите на эпоксидную смолу легкое протирание скотч-брайтом. Это дает болоту за что укусить.
ШАГ 2. Сдуйте пыль, так как болото не распространяется на пыльные или окрашенные поверхности. Требуется небольшая практика, чтобы определить, сколько болотной массы вам следует нанести за один раз.Делая большие участки, не пытайтесь погрузить в них все болото сразу. Новичкам следует начинать с рабочего количества — примерно такого же размера, как порция картофельного пюре.
ШАГ 3. Металлические или пластиковые аппликаторы можно приобрести в местном магазине автомобильных красок. Какой из них лучше, зависит от личных предпочтений. Пластиковые аппликаторы более гибкие, дешевле и их легче чистить — болото можно удалить, согнув их. Металлические лучше держат форму и служат дольше.Они также бывают разных размеров.
ШАГ 4. Болото из стекловолокна может идти толще, чем чистое болото, поэтому начните с этого, чтобы построить фундамент. На одну порцию болота выдавите 40–50 мм отвердителя. Если день жаркий, используйте немного меньше отвердителя, а в холодный — больше. Стекловолоконные наполнители смешиваются таким же образом (шаги 5 и 6), но выходят намного быстрее — так что будьте осторожны!
ШАГ 5. Используя чистый аппликатор, зачерпните свою порцию на доску — гладкий МДФ, листовая сталь или старое окно с форточкой.Некоторые используют картон, но он далек от идеала. Если вы не воспользуетесь чистым аппликатором, у вас в болоте появятся твердые комки, из-за которых у вас возникнут самые разные драмы, когда вы скользите по панели.
ШАГ 6. Смешайте отвердитель по принципу «зачерпнуть и откинуть на себя». Периодически зачерпывайте края вверх и сжимайте их обратно в середину, чтобы все было вместе. Смешивайте до однородного цвета без полос. Если не перемешать тщательно, некоторые участки затвердеют гораздо медленнее или совсем не затвердеют.Быстро и эффективно перемешайте, чтобы у вас было достаточно времени для работы.
ШАГ 7. Это как глазурь для торта — протри, не мазай. Используйте полные, ровные мазки, которые выходят за пределы зоны ремонта. Начните с твердого сжимающего действия, чтобы проработать пузырьки воздуха при нанесении основы, заканчивая более легкими плавными движениями. По мере того, как лечит болото, становится жарко; при слишком сильном нанесении он может деформировать панели. Оставьте 6 мм для болота и 3 мм для финальной глазури.
ШАГ 8. Для больших работ вы можете придать форму терке для сыра, как только болото немного затвердеет — около 5 минут в жаркий день и более 15 минут на холоде.Если он забивает терку или отслаивается от панели, значит, он недостаточно твердый. Такие машины, как линейные и случайные шлифовальные машины, отлично подходят для закаленного болота, но всегда для обработки ручным инструментом.
ШАГ 9. После полного затвердевания используйте шлифовальную доску для первых проходов. Если у вас есть много небольших участков на одной панели, после первоначального применения просто промойте всю панель тонким слоем. Это делает жизнь намного проще, так как вы не пропустите ни одной крошечной вмятины. И это позволяет избежать нарушения окружающего болота при шлифовании.Всегда закройте существующее болото перед засыпкой.
ШАГ 10. Если область близка к готовой форме, бумага с зернистостью 60 или 80 «производственная» или «произвольно вырезанная» на скоростном напильнике или небольшом блоке снова выровняет панель. Используйте шлифовальный рисунок с перекрестием, чтобы не копать траншеи, и будьте осторожны, чтобы не выдолбить центр. Проведите ладонью по своей работе — если она неровная, значит, она неровная.
ШАГ 11. Растушевка краев заболоченного участка — цель, требующая практики.Нанесите твердые мазки на всю область, и края будут в значительной степени заботиться о себе, но не игнорируйте их полностью. Участки голого металла указывают на высокие точки; остановитесь и проверьте панель своей линейкой — возможно, вам придется слегка постучать ими и нанести больше наполнителя.
ШАГ 12. Нередко нанесение нескольких слоев до того, как панель будет готова к покраске. Один из способов быть уверенным — нанести черный направляющий слой из аэрозольного баллончика и пропустить пилкой (зернистостью 80) по вашей работе достаточно легко, чтобы удалить только направляющее покрытие.Любые максимумы или минимумы быстро станут очевидными. Здесь также пригодится проверка линейки.
ШАГ 13. Когда вы будете довольны, снова нанесите направляющее покрытие и отшлифуйте всю область зернистостью 150 или 180, чтобы удалить глубокие царапины, вызванные бумагой с зернистостью 36, 60 и 80, избегая некрасивого проседания. последняя работа. Всегда шлифуйте штриховкой и чередуйте слева направо. На этом этапе отшлифуйте остальную часть грунтовки той же бумагой.
ОБЕРТЫВАНИЕ
В конце каждого дня не забывайте очищать заболоченную область с помощью подготовительной стирки или метода, который я предпочитаю, для удаления пыли и загрязнений, таких как пот или жир.Затем тщательно продуйте воздух из пистолета. Отверстия в болоте теперь можно заполнить ультратонкой пленкой болота, финальной глазурью или двухкомпонентной замазкой — по сути, так же, как болото.
Болото гигроскопично и будет всасывать влагу из воздуха, поэтому только что завершенные работы необходимо герметизировать как можно скорее. Учитывая, что в наши дни большинство автомобилей окрашиваются в двухкомпонентном корпусе, в идеале вы должны покрыть его двухкомпонентным грунтовочным слоем или толстым грунтом. Однако из-за его токсичности запрещено распылять двухкомпонентные продукты в домашних условиях, поэтому используйте эпоксидную грунтовку для больших работ, а для небольших ремонтов нанесите немного акриловой краски, чтобы защитить панель, пока вы не сможете передать ее своему маляру — спросите, какой они предпочитают.Никогда не наносите эпоксидную смолу поверх травления, хотя можно и наоборот. В идеале, не подвергайте грунтовки воздействию погодных условий.
Тем не менее, толстые пленки эпоксидной грунтовки годятся в течение многих месяцев при любых погодных условиях, тогда как травильные грунты следует красить как можно скорее, поскольку они годятся только неделю или две, когда хранятся вдали от элементов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Надевайте респиратор и работайте в чистом, хорошо проветриваемом помещении
После каждого нанесения и до того, как болото высохнет, очистите аппликатор и доску для болота, затем протрите их смывкой или другим растворителем.
Тщательно перемешать болото.Некатализированное болото может вспыхнуть после покраски автомобиля, особенно если оставить его на солнце
Будьте терпеливы; нет быстрого способа завершить панельные работы
Тщательно подготовить поверхности; никогда не наносить болото поверх ржавчины
Болото не умеет вести. Если такие области нуждаются в заполнении, сначала нанесите эпоксидный грунт в качестве основы для приклеивания болота к
.
Не увязайте в дырах — даже в маленьких дырках для значков
Использование плоской доски с твердой прямой кромкой полезно для соскабливания несмешанного болота с аппликатора во время перемешивания.
Погружение трубки отвердителя в болото вызывает загрязнение; выдавить рядом с наполнителем
Смешивание свежего болота над старым, затвердевшим болотом замедляет перемешивание и приводит к образованию комков
Двойное погружение, когда ваш аппликатор покрывает смешанное болото, создает твердые биты в вашем наполнителе
Если в свежезамороженном болоте образовался нежелательный твердый комок, выкопайте его, иначе он появится, когда вы начнете шлифовать.
Если болото начнет уходить раньше, чем вы закончите, немедленно остановитесь! Дальнейшее приложение разорвет болото, которое вы уже применили
Если под поверхностью шлифования видна металлическая или эпоксидная грунтовка, значит, пора прекратить шлифование.
Болото и его пыль легко воспламеняются — не курите и не сваривайте вокруг него
Никогда не допускайте намокания болотных работ
Для оптимального склеивания весь металл должен быть покрыт шпонкой шероховатой бумагой, например, зернистостью 36 или 60 — даже новые панели
Избегайте нанесения свежего болота на болото, которое было отшлифовано очень гладкой; Сначала сделайте это грубой бумагой.Обратите внимание, что финишные глазури предназначены для приклеивания к гладкой болотной или истертой краске
.
Убедитесь, что существующие болота не покрыты ржавчиной или краской, отшлифуя их зерном 36, чтобы можно было видеть края.
Если забитая панель была открыта в течение некоторого времени или была загрязнена маслом, жиром, потом, растворителями на масляной основе или средством для удаления краски, вырвите все это и переделайте партию
На новой банке с болотом могут плавать смолы — смешайте их, прежде чем извлекать для перемешивания. Если старый, выбрось
Вы можете нанести больше эпоксидной грунтовки, чем голую сталь.Но не злоупотребляйте фактом
Маленькие пузырьки воздуха образуются при слишком толстом болоте
Не грунтовать болото, пропитанное растворителем. Высушите с помощью воздуходувки, солнечного света или в духовке
При черновой обработке основной формы можно начинать шлифование до того, как болото полностью затвердеет. Однако слишком раннее начало приведет к разрыву болота и засорению бумаги или основной папки
.
Использование длинной доски в виде перекрестной штриховки — лучший способ растушевать края, но подождите, пока болото не станет очень твердым
Металлические выступы, протыкающие вашу работу на болоте, не исчезнут, если добавить еще болота.Их нужно слегка постучать
Никогда не распыляйте на царапины зернистостью 36, 60 или 80, иначе вы рискуете получить проседание после покраски автомобиля
Как вам наш новый дизайн сайта? Расскажите нам в комментариях ниже или отправьте нам свое мнение по адресу [email protected].
Подпишитесь на Street Machine и сэкономьте до 39%
Street Machine — это библия модифицированной австралийской автомобильной культуры, прославляющей дикие маслкары, обычаи и хот-роды — и невероятных людей, которые их создают.
Подписаться
Как правильно наносить грунтовку для автомобильной краски
Вы можете легко изменить внешний вид вашего автомобиля, изменив краску, но перед тем, как покрасить машину в другой цвет, необходимо нанести автомобильную грунтовку . Многие профессиональные компании по покраске автомобилей могут взимать с вас небольшую плату за перекраску вашего автомобиля, и вы можете сделать это самостоятельно, используя подходящие материалы и информацию.
Материалы и инструменты:
Бумага, брезент или другое покрытие
Малярная лента
Средство для удаления жира или воска
Мелкая наждачная бумага и толстая наждачная бумага
Грунтовка
Очки и респиратор от пыли
Замазка
Моющие и чистящие средства для автомобилей
Шаг 1. Удаление грязи
Самый первый шаг — мыть машину, чтобы избавиться от грязи и песка.Если вы не мойте автомобиль, пыль, песок или грязь могут помешать прилипанию грунтовки и краски к автомобилю. Помимо мытья автомобиля, вам также необходимо использовать средство для удаления жира или воска, чтобы избавиться от грязи, которую нельзя смыть с помощью мыла или воды.
Шаг 2: Отшлифуйте автомобиль
Теперь, когда машина чистая, необходимо зашкурить неровности. Для очень сложных участков используйте наждачную бумагу с твердым зерном, так как меньшие участки можно обработать более мелкой наждачной бумагой. Если вы обнаружите какие-либо отверстия или углубления, которые необходимо исправить, заполните их замазкой, а затем отшлифуйте поверхность.Вам нужно позаботиться обо всех недостатках, чтобы краска была ровной и гладкой.
Шаг 3. Дайте машине высохнуть
Перед покраской убедитесь, что автомобиль полностью высох. Это может занять несколько часов после мытья автомобиля, но на самом деле это будет зависеть от погоды. Вы можете предотвратить оседание пыли на автомобиле, заземлив провод от рамы автомобиля к заземленному объекту рядом с автомобилем.
Шаг 4: Покройте участки, которые не нужно красить
Важно покрыть все области, на которых вы не хотите красить.Вы можете использовать бумагу или ткань и покрыть все зеркала, окна, хром и другие области. Обязательно заклейте все края малярной лентой. Это очень похоже на оклейку молдинга при покраске стены. Если вы перейдете через край, вы можете просто оторвать бумагу, и у вас не будет никаких проблем.
Шаг 5: Грунтовка
Первый шаг к полной покраске автомобиля — грунтовка. Убедитесь, что вы используете грунтовку для наружной краски, поскольку она будет более жесткой, чем грунтовка для внутренних работ. При желании можно также нанести прозрачный слой грунтовки.Вы хотите равномерно нанести грунтовку на любую окрашиваемую поверхность. Грунтовка необходима, чтобы краска держалась на автомобиле. Краска будет лучше держаться на автомобиле с грунтовкой, чем на автомобиле без грунтовки. Если вы наносите грунтовку в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Вам также необходимо прикрыть открытые участки кожи, надеть защитные очки и респиратор, чтобы не вдыхать грунтовку.
Шаг 6: Снова Sand Car
Может потребоваться отшлифовать автомобиль еще раз после высыхания грунтовки.Часто нанесение грунтовки может привести к образованию холмов или провалов на участках, и вам нужно максимально сгладить их. Для грунтовки используйте только мелкозернистую наждачную бумагу, так как вы не хотите сошлифовать грунтовку.
Следует ли грунтовать перед покраской автомобиля?
Грунтовка — самое любимое и опасное слово в автомобильной лексике. Может быть, это преувеличение, но разговор о праймерах вызывает в воображении самые разные образы, и в зависимости от того, с кем вы разговариваете, они могут варьироваться от небес до ужаса.
Если вы не знакомы с грунтовкой, вот вам грунтовка. Грунтовка есть краска, но не так, как краска есть краска. Краска — это краска, потому что она создает прочное и красивое покрытие для кузова вашего автомобиля. Грунтовка — это краска только потому, что она наносится на машину и имеет какой-то оттенок цвета. Их цели сильно различаются, но во многих случаях одно не может выжить без другого.
Грунтовка — это связующее. Это означает, что грунтовка обеспечивает соединение между поверхностью под ней и краской, которая будет распыляться сверху.Вы хотите, чтобы ваша краска была прочной и хорошо держалась на поверхности под ней, поэтому вы всегда должны наносить слой грунтовки перед окраской, верно? Не обязательно. Бывают случаи, когда грунтовка очень важна, времена, когда она не важна, и даже времена, когда она может отрицательно сказаться на работе, которую вы пытаетесь закончить.
Преимущества грунтовки, или когда следует использовать грунтовку
Как упоминалось выше, грунтовка — это связующий агент, клей между тем, что находится под ней, и краской вашего автомобиля.Когда ваша машина была новой, это была красиво сваренная лоскутная ткань из свежих стальных панелей и деталей. Этот чистый металл, если его покрасить без покрытия, в конечном итоге отвергнет краску, которую так тщательно распыляли на него, и быстро ржавеет, превращая новенькую машину в утиль в мгновение ока. То же самое и с любым голым металлом, новым или нет. Каждый раз, когда вы делаете кузовные работы на своем автомобиле, вы, скорее всего, обнаружите голый металл.
В большинстве случаев вам следует перейти к голому металлу, например, когда вы работаете с наполнителем для тела.Шлифовка отремонтированного участка до голого металла гарантирует, что у вас будет надежный ремонт, который продлится намного дольше, чем работа на стоянке, когда просто наложили заплатку на повреждение. Некоторые слои хорошей грунтовки сделают ее еще прочнее. Каждый раз, когда вы шлифуете краску вашего автомобиля и обнажаете оголенный металл, вам следует нанести грунтовку перед покраской, слегка шлифуя между слоями, чтобы каждый раз получать гладкую поверхность.
Когда не нужна грунтовка?
Многие специалисты по автомобилям скажут, что слой грунтовки стоит наносить в 100% случаев перед нанесением последнего слоя краски.Я не согласен. Грунтовка очень ценна в большинстве случаев, но если вы выполняете очень небольшой ремонт с минимальным повреждением листового металла вашего автомобиля, грунтовки может оказаться излишним. Хуже того, это может затруднить завершение ремонта. Рассмотрим небольшой ремонт, который не был отшлифован до металла. Вы должны заполнить небольшую вмятину, а затем вы должны покрасить ее, чтобы она соответствовала остальной части экстерьера вашего автомобиля, идеально смешивая края, чтобы не было выступа, указывающего на то, что ремонт был произведен. Чем меньше площадь ремонта, тем сложнее он может быть.Иногда два слоя грунтовки могут поднять ремонтируемую поверхность настолько, что ее будет намного сложнее хорошо скрыть.
Другой случай, когда грунтовка вам не понадобится, — это когда голый металл совсем не обнажен. Сюда входит и чистый пластик! А учитывая, какой процент мелких повреждений случается с бамперами, и тот факт, что большинство бамперов сегодня пластиковые, вы можете пропустить этап грунтовки, совершенно не беспокоясь. Для более крупного ремонта вам может потребоваться заказать краску с добавлением эластичного агента.
Как отремонтировать вмятину в автомобиле с помощью шпатлевки
Иногда на вашем автомобиле появляются вмятины или выбоины, которые слишком малы, чтобы оправдать расходы на профессиональный ремонт, но слишком велики, чтобы их просто игнорировать.Вы можете сократить расходы на ремонт, сделав кузовные работы самостоятельно.
Необходимые материалы
Вам понадобится наполнитель для тела, который иногда называют Bondo (самый популярный бренд), который представляет собой прочную пластиковую смолу, которой можно придавать форму и шлифовать. Вам также понадобятся следующие материалы:
Наждачная бумага: зернистость 150, зернистость 220, зернистость 400, влажная / сухая
Блок резиновой наждачной бумаги
Наполнитель кузова (с отвердителем, обычно в комплекте)
Остекление и точечная шпатлевка
Распорка пластика с жесткой рамой
Разбрасыватель гибкой пластмассы
Грунтовка автомобильная
Рабочие перчатки, защитные очки, маска
Бутыль с распылителем, наполненная водой
Вам также необходимо выделить несколько часов времени.Ремонт бампера — это трудоемкий процесс, требующий терпения.
Подготовьте поверхность
Мэтт Райт
Наполнитель для кузова плохо прилипает к краске, поэтому вам нужно отшлифовать поврежденный участок до голого металла, чтобы Bondo подействовал. Для этой работы вы можете использовать более тяжелую наждачную бумагу, например, зернистость 150. Независимо от того, насколько велико фактическое повреждение, вы должны удалить вмятину не менее чем на 3 дюйма.
В этом примере вы увидите на поверхности несколько маленьких кружков.Иногда полезно, особенно если вы имеете дело с несколькими вмятинами, отметить место повреждения, чтобы вы знали, на чем легко сосредоточить ремонт. Также следует отметить, что на изображенной панели кузова есть следы старого ремонта (участки бежевого цвета — это старый наполнитель кузова).
Смешайте наполнитель для тела
Мэтт Райт
Наполнитель для тела представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу, которую необходимо смешать перед использованием. Он состоит из отвердителя крема и базового наполнителя. После того, как вы смешаете их, наполнитель затвердеет менее чем за 5 минут, поэтому вам нужно работать быстро и осторожно.Вы можете смешать отвердитель на любой чистой гладкой поверхности одноразового использования. Следуйте инструкциям на банке с наполнителем, чтобы смешать необходимое количество отвердителя с наполнителем. Смешайте их с помощью жесткого пластикового шпателя.
Нанесите шпатлевку
Мэтт Райт
Используя гибкий пластиковый распределитель, распределите наполнитель на площади не менее 3 дюймов за пределами реального повреждения. Вам понадобится дополнительное пространство, чтобы правильно разгладить и растушевать затвердевший наполнитель. Не бойтесь быть с ним слишком аккуратным.Как только наполнитель затвердеет, вы удалите все дефекты.
Песок
Мэтт Райт
Когда наполнитель полностью затвердеет, можно приступать к шлифовке. Обернув наждачной бумагой шлифовальный блок (лучше всего подходят резиновые шлифовальные блоки, их можно купить в автомобильных или домашних магазинах), начните шлифовать наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 150. Слегка и равномерно отшлифуйте всю поверхность ремонта широкими круговыми движениями. Отшлифуйте край наполнителя, чтобы создать плавный переход.
Когда наполнитель станет почти гладким, переключитесь на бумагу с зернистостью 220 и продолжайте, пока не станет ровным. Нет ничего необычного в том, чтобы пропустить какое-то место или понять, что в вашем наполнителе есть зазоры или ямки. В этом случае смешайте новую порцию наполнителя и повторяйте процесс, пока он не станет однородным. Вы удалите большую часть наполнителя, оставив вмятину заполненной и плавный переход между металлом и наполнителем.
Глазурь
Мэтт Райт
Точечная шпатлевка — еще один вариант шпатлевки, но гораздо более мелкий и легче шлифуется.Его не нужно смешивать, его можно наносить прямо из тюбика для ремонта. Точечная замазка заполняет любые крошечные вмятины на шпатлевке. Гладкой (или глазирующей) точечной замазкой по ремонтируемой поверхности используйте гибкий пластиковый шпатель. Он сохнет быстрее, чем наполнитель для тела, но не забудьте дать ему достаточно времени, прежде чем начинать шлифовать.
Sand Some More
Мэтт Райт
Используя наждачную бумагу с зернистостью 400, слегка и равномерно отшлифуйте пятно замазки. Отшлифуйте все ровно, и в небольших царапинах и зазорах останется лишь крошечное количество замазки.Это может показаться незначительным, но на краске заметен даже самый маленький изъян.
Загрунтовать поверхность
Мэтт Райт
Чтобы подготовить и защитить ремонт, вам необходимо нанести на поверхность грунтовку / герметик. Замаскируйте область вокруг ремонта, чтобы краска не попала на обрезки или другие неокрашенные участки (не забывайте, вы также не хотите, чтобы краска на ваших шинах). Распыляемую грунтовку наносите легкими ровными слоями. Три легких слоя лучше, чем один толстый. Рекомендуется надеть респиратор или маску, а также защитные очки и очки и не забыть работать в хорошо вентилируемом помещении.
Песок, еще раз
Мэтт Райт
Дайте грунтовке высохнуть, затем удалите малярную ленту и бумагу. Чтобы разгладить отремонтированный участок под покраску, воспользуйтесь влажной / сухой наждачной бумагой зернистостью 400. Наполните распылитель чистой водой и распылите на участок ремонта и наждачную бумагу.
Отшлифуйте грунтовку прямым движением вперед-назад. Когда вы начинаете видеть сквозь грунтовку старую краску, значит, вы зашли достаточно далеко. Если вы удалите слишком много грунтовки и снова увидите металл, вам придется повторно грунтовать и отшлифовать.
В отличие от небольших доработок бампера автомобиля, перекраску панели кузова лучше доверить профессионалам. У них есть оборудование, подходящее к цвету вашего автомобиля, и для нанесения краски, которая сочетается с остальной частью вашего автомобиля.
Шпатлевка для кузова автомобиля: виды и характеристики
Автомобильная шпатлевка или шпатлевка для кузова — один из наиболее часто используемых компонентов в процессе подготовки и покраски основ в любом кузовном цехе.
Это очень густая краска, с которой легко работать, она бывает пастообразной или кремовой.Применяется для ремонта и выравнивания неровностей или вмятин , образовавшихся на поверхности кузова, подготавливая ее для последующего нанесения грунтовки и финишных красок.
Хотя большинство шпатлевок для тела очень универсальны и могут использоваться на различных опорах, некоторые типы специально разработаны для нанесения на конкретный материал, например, пластмассовые шпатлевки .
Правильный выбор и нанесение шпатлевки — важнейший аспект качественной работы, так как позволяет профессионалу увеличивать рентабельность по времени и расходу материала на каждый ремонт.
Характеристики шпатлевки кузовной
В настоящее время в малярных мастерских и кузовных мастерских чаще всего используется шпатлевка для автомобилей. — полиэфирная, — состоит из полиэфирных смол.
Полиэфирная шпатлевка — это продукт, состоящий из 2 компонентов (также называемых 2K) , так как для нее требуется специальный отвердитель на основе пероксида бензоила (в соотношении 2 или 3% от веса, в соответствии с техническими данными) для активации. Когда шпатлевка смешивается с отвердителем, она вызывает экзотермическую химическую реакцию (которая выделяет тепло), которая вызывает высыхание и затвердевание шпатлевки .
Применение шпатлевки для кузовных работ позволяет выровнять металлическую или пластиковую поверхность, залить и выровнять ремонтируемый участок. Он играет важную роль в качестве опоры и элемента сцепления для базовых красок , и его правильное нанесение также повлияет на окончательный результат отделки. Важной характеристикой качественной шпатлевки является хорошее шлифование и выравнивание.
Следует отметить, что шпатлевки обычно не обеспечивают защиты металла от коррозии , поэтому, если вы хотите обеспечить защиту неизолированного листового металла, сначала следует нанести антикоррозионную грунтовку .
Кроме того, полиэфирная шпатлевка не может использоваться в качестве грунтовки для финишных красок , потому что после шлифовки необходимо нанести грунтовочный слой, который будет действовать как изолирующий и закрепляющий слой.
Вот основные характеристики, которые должна обеспечивать хорошая шпатлевка для кузова:
Низкая пористость и высокая эластичность
Качественная шпатлевка не должна образовывать много пор при нанесении, сводя к минимуму неровностей на поверхности.
Кроме того, особенно на гибких опорах, таких как пластмассы, замазка должна обеспечивать эластичность, чтобы поглощать возможные удары и вибрации, предотвращая, таким образом, растрескивание. .
Простое нанесение и шлифование шпатлевки
Шпатлевка для тела должна легко наноситься и распределяться, чтобы получить ровную и однородную поверхность. Кроме того, это должно упростить процесс шлифования без приложения чрезмерного давления или выполнения нескольких этапов шлифования . Это сократит время ремонта.
Хорошая стойкость к сжатию и растяжению
Иногда, если микронный слой нанесенного покрытия чрезмерен, при воздействии сжимающего или растягивающего напряжения шпатлевка и верхние слои краски могут иметь тенденцию к растрескиванию или отслаиванию.Также важна концепция «уровня износа» наполнителя, то есть того, сколько раз он может выдержать одно и то же механическое напряжение без ухудшения.
Правильная приверженность
Полиэфирная шпатлевка должна хорошо прилегать к основе. Важно использовать соответствующую шпатлевку для каждой поверхности , так как каждый тип имеет свои собственные характеристики для оптимизации крепления и сцепления с различными материалами.
Виды шпатлевок
Раньше шпатлевки для кузовных работ имели более толстую и грубую поверхность, что вынуждало профессионалов замедлять процесс нанесения шпатлевки и шлифования.
Со временем производители транспортных средств разработали конструкцию кузова, что привело к более сложным геометрическим формам и линиям дизайна, с использованием нового , легкого в форме и более легких материалов , таких как пластик или алюминий.
Появление этих новых материалов в кузове также вынудило производителей разработать новые типы специально адаптированных шпатлевок без потери адгезии, твердости, высыхания и шлифования.
Сегодня широкий выбор типов шпатлевок позволил повысить производительность и рентабельность ремонта. также предлагает лучшую отделку.
Эта технологическая эволюция и появление различных типов и составов шпатлевок также заставляет специалистов по кузовным работам знать каждый из вариантов, которые могут лучше адаптироваться к каждому типу ремонта:
Шпатлевка полиэфирная универсальная
Это самый распространенный тип шпатлевки, используемый в кузовных мастерских. Обладает высокой твердостью и стойкостью , а также обеспечивает хорошую адгезию к стальному листу, гальванике и гальваническому покрытию. Он также отличается своей универсальностью как при ремонте автомобилей, так и в промышленных транспортных средствах.Рекомендуемый продукт из этой категории шпатлевок — УРКИ-ФАСТ. Также в этом разделе можно выделить УРКИ-2000. Его легко шлифовать, наносить, он тонкий и эластичный.
Шпатлевки легкие или малой плотности
Это шпатлевки низкой плотности с полым зарядом, что делает их легче. Это тип полиэфирной шпатлевки, которую легко шлифовать и наносить, она универсальна и хорошо сцепляется с различными основаниями, такими как оцинкованный алюминий, пластик, сталь и т. Д.Примеры шпатлевки: УРКИ-ЛАЙТ или УРКИ-ЛАУ.
Замазка для пластмасс
Рекомендуются для выравнивания деформаций пластмассовых деталей. Это тип шпатлевки с высоким уровнем амортизации и высокой эластичностью и гибкостью . Он может обеспечить хорошую адгезию к различным типам пластмасс в автомобиле, таким как бамперы или внешние молдинги. Как правило, они имеют более мягкую и менее пористую текстуру. Шпаклевкой этой категории будет МАСИ-ФЛЕКС.
Шпатлевка алюминиевая
Этот наполнитель содержит металлических пигментов алюминия . Этот металлический компонент позволяет повысить производительность и твердость наполнителя по сравнению с другими наполнителями. Наполнители с содержанием алюминиевых частиц обеспечивают отличную адгезию к различным типам поверхностей, таким как стальные, алюминиевые или оцинкованные поверхности. Рекомендуемый продукт — BESA-SILVER.
Шпатлевка, армированная стекловолокном
Это тип очень компактной полиэфирной шпатлевки, в которую добавлено стекловолокно, что придает ей большую твердость и заполняющую способность , а также обеспечивает отличную адгезию к различным основам и материалам.Примеры шпатлевок, армированных стекловолокном: УРКИ-ФИБ и БЕСА-ФИБ.
Полиэфирная шпатлевка с высокой заполняющей способностью
Они в основном используются, когда вам необходимо нанести толстый слой наполнителя, в основном при капитальном ремонте , когда деталь не может быть правильно выровнена при ручной обработке листового металла.
Применяются для мелкого ремонта, когда в кузове были проделаны небольшие дыры. Вы можете найти разные размеры загрузки, которые лучше подходят для каждого ремонта. Например: URKI-FAST
Шпатлевка-спрей
Применяются для заполнения большой поверхности .Их нанесение непористое и равномерное.
Эти наполнители допускают меньшую толщину и наносятся с помощью аэрографа вместо шпателя, чтобы оптимизировать время процесса наполнения: BESA-ROC.
Замазка для ремонта
Однокомпонентный полиэфирный наполнитель на основе акриловой смолы, высыхающий только испарением воздуха. Их используют для закрытия мелких пор или царапин; они обладают низкой механической прочностью и должны наноситься тонкими слоями. . Его наполняющая способность более ограничена.Рекомендуемый продукт — УРКИ-КОМБИ.
Советы по работе с полиэфирными шпатлевками
Как мы всегда отмечаем, рекомендуется соблюдать крайние меры предосторожности при работе с химическими продуктами, такими как полиэфирные шпатлевки:
Использование соответствующих СИЗ: Во время работы вы должны носить перчатки, толстовку, защитные очки и подходящие средства защиты органов дыхания.
Очистка оборудования и инструментов: Во избежание порчи инструментов и оборудования, которыми вы пользуетесь ежедневно; особое внимание следует уделять их чистоте.Инструменты для нанесения не должны иметь следов шпаклевки или отвердителя, использованного при предыдущем ремонте, чтобы поверхность была равномерной и равномерной. Также рекомендуется проводить смешивание в чистом месте, предназначенном для этой цели, чтобы избежать контакта с другими продуктами, которые могут вызвать возможную химическую реакцию.
Контролируемые условия окружающей среды: Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров и не подвергать замазку воздействию экстремальных температур.
Все об автомобильной грунтовке — типы, информация и советы
Грунтовка. Это важная часть большинства процессов окраски, и это не исключение в мире автомобильных красок. Красите ли вы свой автомобиль или просто выполняете ремонтные работы, большинство из них порекомендуют отшлифовать, а затем нанести грунтовку, прежде чем переходить к последнему финишному покрытию.
Итак — что такое праймер?
В автомобильном мире термин «грунтовка» обычно относится к веществу, похожему на краску, которое обычно наносится на только что отшлифованный металл перед финишным покрытием.Как и краска, различные типы автомобильной грунтовки можно наносить с помощью пистолета-распылителя или кисти, и им дают полностью высохнуть между слоями. Хотя это может показаться добавлением ненужного шага, использование автомобильной грунтовочной краски при повторной окраске кузова автомобиля важно по ряду причин. Некоторые из них обладают хорошими способностями к заполнению, некоторые обеспечивают герметизацию по отношению к элементам, а другие лучше всего работают при использовании в сочетании со вторым типом грунтовки до завершения окончательной окраски.
Зачем нужна грунтовка?
В первую очередь автомобильная грунтовка помогает краске прилипать к голому металлу. Без грунтовки в качестве буфера блестящая металлическая поверхность, старая или новая, не будет хорошо сцепляться с краской. Это приводит к шелушению, отслаиванию и, в конечном итоге, к ржавчине, которая в мгновение ока превращает управляемый автомобиль в утиль. Грунтовка для автомобильной краски действует как связующее, помогая краске более прочно прилегать к кузову автомобиля.
Не менее важно, что грунтовка для автомобильной краски помогает предотвратить повреждение автомобиля ржавчиной и влагой за счет добавления пары дополнительных защитных слоев.Обычно это автомобильная грунтовка-герметик на уретановой или эпоксидной основе.
Он также может служить наполнителем для шлифовальных / шлифовальных следов и небольших царапин на кузове вашего автомобиля, устраняя необходимость в шпатлевке или более длительных ремонтных работах, таких как уретановая шпаклевка.
Как использовать Auto Primer
Если вы выполняете какие-либо работы с кузовом, ремонтируете или обновляете покраску, в какой-то момент вам понадобится грунтовка. Это особенно актуально, если вы ремонтируете краску своего автомобиля дома и будете шлифовать до голого металла или удалять ржавчину.Большинство типов грунтовок для кузовов автомобилей доступны в виде «двухкомпонентных», что означает, что перед использованием необходимо смешать основу грунтовки и активатор. Просто следуйте прилагаемым инструкциям и при необходимости измените. Для других, таких как уретановая грунтовка, может потребоваться до 4 частей смеси, но предоставляются простые инструкции. Третьи поставляются в аэрозольной форме для быстрого и легкого нанесения.
После того, как вы замешали грунтовочную краску для автомобиля, прежде чем приступить к грунтованию какой-либо части вашего автомобиля, вам нужно сначала убедиться, что вы выполнили несколько подготовительных задач:
Полностью удалите ржавчину вручную или шлифованием.
Заполните все большие вмятины, вмятины, царапины или вмятины на кузове вашего автомобиля, если вы не выбрали грунтовку, известную своей хорошей сборкой, например полиэфирную грунтовку.
Зашлифуйте любые пятна или несоответствия перед грунтованием, особенно после шпатлевки или замазки.
После завершения шлифовки и других подготовительных работ убедитесь, что поверхность автомобиля максимально чистая и не содержит частиц, чтобы обеспечить лучший контакт.Быстро вымойте автомобиль и протрите все участки, которые вы могли отшлифовать или стереть, влажной тряпкой. Как всегда, дайте поверхности автомобиля полностью высохнуть перед нанесением любого типа краски или грунтовки.
Способ нанесения грунтовки будет зависеть от объема и размера вашего проекта. Если вы просто выполняете небольшие подкраски, нанесение грунтовки вручную определенно подойдет, и вы захотите использовать плавные, ровные мазки, чтобы избежать видимых линий в конце работы по покраске.Если вы собираетесь красить весь автомобиль или перекрашивать большие части автомобиля, лучшим вариантом будет использование краскопульта. Всегда начинайте с чистого пистолета-распылителя и держите под рукой ведро с растворителем, чтобы смочить детали пистолета сразу после завершения, чтобы предотвратить их накопление на оборудовании.
После того, как вы нанесли автопраймер, время отверждения будет варьироваться в зависимости от типа, поэтому обязательно прочтите этикетки и инструкции. Мазки и плохое отверждение приводят к плохой окраске, поэтому будьте осторожны, если вы не уверены, что грунтовочный слой полностью высох, и при необходимости дайте дополнительное время.
Количество необходимых слоев грунтовки также может быть разным. Для больших площадей и работы всего тела стандартным является два слоя. Это обеспечивает максимальное покрытие и защиту от ржавчины, а также обеспечивает лучшую основу для адгезии краски. Для небольших подкрашиваний руководствуйтесь здравым смыслом. Может потребоваться только одно хорошее пальто.
Различные виды автомобильных грунтовок
Тип грунтовки для автомобильной краски, который вы в конечном итоге будете использовать, будет зависеть от требований вашего проекта.Хорошая грунтовочная основа гарантирует долговечную качественную окраску автомобилей и дополнительную защиту от ржавчины. Различные типы автомобильных грунтовок также по-разному выдерживают шлифовку, и в зависимости от вашего проекта вы можете принять это во внимание.
Эпоксидная грунтовка — Эпоксидная грунтовка считается хорошей стандартной основой, когда дело доходит до обеспечения сцепления автомобильной краски с металлом и улучшения качества окраски. Он разработан специально для предотвращения коррозии, поэтому эпоксидная грунтовка для автомобилей не будет шлифовать так же хорошо, как другие типы, такие как уретановая грунтовка.
Urethane Primer Surfacer — Этот тип двухкомпонентного грунтовочного покрытия часто используется в сочетании с любыми шпаклевками или наполнителями, которые вы используете для ремонта, и наносится поверх вторичного грунтовочного покрытия, поскольку он не обеспечивает наилучшую коррозионную стойкость. .
Полиэфирная грунтовка — Полиэфирная грунтовка имеет то, что в автомобильном мире известно как отличная «сборка» — она заполняет небольшие царапины и вмятины так же, как шпатлевка или шпатлевка, и обладает самой высокой заполняющей способностью среди всех распыляемых грунтовок.Это делает его идеальным для заполнения дефектов кузова И в то же время для достижения хорошего сцепления с краской. Однако он имеет тенденцию быть немного более хрупким и склонным к растрескиванию, чем уретан или эпоксидная смола после высыхания, поэтому это отличный грунт для небольших ремонтов и работ по заливке, но может быть не лучшим выбором для всего автомобиля.
Urethane Sealer — Этот тип грунтовки лучше всего использовать просто как прочный адгезивный слой для приклеивания краски.Уретановый герметик на самом деле не имеет никаких свойств наполнителя, но он идеально подходит, когда вы красите автомобиль, который уже находится в приличном состоянии, или вам нужно закрыть большое количество наполнителя или кузова.
Acid Etch Primer — Еще одна хорошая грунтовка под автомобильную краску. Грунтовка с кислотным травлением очень похожа на уретановый грунт в том смысле, что его сильная сторона заключается не столько в защите от коррозии, сколько в обеспечении прочной адгезионной поверхности для краски. Если целью является дополнительная защита от ржавчины, используйте кислотную грунтовку для травления в сочетании с герметиком или антикоррозийным средством.Этот тип грунтовки сохнет намного быстрее, чем другие, поэтому используется при большом количестве кузовных ремонтов в автомагазинах, чтобы сократить время ремонта. Это также устраняет необходимость в каком-либо кондиционере для металла, поэтому его лучше всего наносить непосредственно на голый металл, а затем покрывать вторичной грунтовкой, такой как эпоксидная или уретановая.
Грунтовки / герметики для эмали — Грунтовки для эмали чрезвычайно экономичны и, как и эпоксидная смола, обеспечивают хорошую основу для приклеивания автомобильной краски.У них хороший уровень коррозионной стойкости.
Грунтовки / герметики для лаков — Лаковая грунтовка быстро сохнет и неплохо шлифуется, но может привести к растрескиванию и пузырям в долгосрочной перспективе, поэтому эти типы грунтовок для автомобильных красок лучше всего использовать под антикоррозийным слоем краски для небольших кузовных работ.
Moisture Cure Urethane Primer — Эта автомобильная грунтовка отлично подходит как для адгезии краски, так и для защиты от ржавчины при сложных ремонтных работах, где невозможно полностью удалить ржавчину, что делает ее отличным универсальным грунтовочным материалом для выполнения двух работ одновременно.Он также быстро затвердевает под воздействием атмосферной влаги, поэтому время отверждения сокращается примерно вдвое.
Когда использовать автомобильную грунтовку, а когда нет
Всякий раз, когда вы имеете дело с голым металлом, старым или новым, вам необходимо использовать грунтовку перед тем, как покрыть поверхность любой автомобильной краской. Если вы делаете небольшой ремонт кузова и вам нужно отшлифовать или стереть пятно, важно защитить эту область и убедиться, что краска приклеится к поверхности, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения от ржавчины или отслаивания.
Единственный случай, когда вам не понадобится грунтовка, — это если вы не открываете голый металл. Если вы просто слегка полируете верхний слой краски и не открыли стальные панели вашего автомобиля, то можно отказаться от грунтовки. То же самое и с любыми пластиковыми деталями. Если вы не удаляете краску до голой поверхности, грунтовка не нужна.
Итак … Какой праймер мне использовать?
Если вам нужна лучшая универсальная грунтовка, которая обеспечивает небольшую защиту от коррозии и обеспечивает максимальное сцепление с краской, это будет одним из ваших лучших вариантов:
Для больших покрасочных работ — в случаях, когда вам нужно перекрасить / отполировать большую площадь поверхности вашего автомобиля, эпоксидная грунтовка обычно будет вашим лучшим вариантом.Это двухкомпонентная грунтовка, поэтому ее легко смешивать, и она обеспечивает оптимальное сочетание адгезии краски, коррозионной стойкости и защиты. Эпоксидный автопраймер можно наносить поверх всего, от наполнителей и стекловолокна до готовой стали или заводской отделки. Время высыхания также быстрое, что делает эту грунтовку отличным универсальным грунтом для автомобилей как для домашних механиков, так и для автомастерских.
Для небольших подкрашиваний — полиэфирная грунтовка-шпаклевка идеально подходит для тех небольших ремонтных работ, которые требуют небольшого количества шпатлевки или шпатлевки, поскольку он имеет отличную «сборку», то есть имеет более толстую сторону и имеет способность заполнять мелкие вмятины и царапины и хорошо шлифуется, устраняя необходимость в дополнительной шпатлевке или шпатлевке.Полиэфирная грунтовка для авто идеально подходит для выполнения небольших ремонтных работ по кузовному ремонту автомобилей и отлично подходит для точечного ремонта.
Для лучшей защиты от ржавчины — в ситуациях, когда ржавчина присутствовала и была отшлифована, или даже когда полное удаление ржавчины невозможно, уретановая грунтовка с отверждением под действием влаги обеспечит лучшую защиту от дальнейшего повреждения ржавчиной. Уретановая авто грунтовка легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо сохраняет цвет.
Выбор типа автомобильной грунтовки не должен быть сложным или запутанным.

« Предыдущая 1 2 3 4 … 782 Следующая »

№	Класс	Краткая характеристика
1	Первый	50% от всех неисправностей приходится именно на этот тип. Обрыв происходит в местах соединения проводов, их подключения к розеткам, электрощитам, выключателям.
2	Второй	Если, например, при выполнении ремонта забили гвоздь в провод, то это может привести к короткому замыканию.
3	Третий	В 20% случаях происходит обрыв проводов без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа провода, обрыв проводов в работе или перегрузки сети.

№	Название инструмента	Характеристика
1.	Специальная отвертка	Это самое простое в использовании устройство. Кроме того, стоит она не так дорого. С помощью индикатора можно найти поврежденную зону, которая расположена в пределах 30 см от места диагностики.
2.	Трассоискатель	Он предназначен для поиска скрытого или же открытого кабеля, который находится под напряжением.
3.	Сигнализатор MS	Он одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. За счет невысокой цены его можно часто использовать.
4.	Сигнализатор E121 («дятел)	С помощью этого устройства можно отыскать провод, который находится на глубине 7 см.

Шаг установки 1	Шаг установки 2

Снимите ручку	Установите AutoFlush

Весовых частей
Альфа-гипс	VF-812 Полимер	Смола MF-415	Отвердитель
100	50	10	0,48

ТОВАРЫ	ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СООТВЕТСТВИЕ	УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	СЖАТИЕ
Промышленные штукатурки
Duramold	Керамика	68	27-37	2 900
Пуританская керамика	Керамика	66	27-37	2,400
№1 гипсовая отливка	3-D литье, скульптура	65	27-37	2,400
№ 1 Керамика	Керамика	70	27-37	2 000
Штукатурка	3-D литье, скульптура	70	27-37	2 000
Штукатурка белая Art	3-D литье, скульптура	70	27-37	2 000
Керамический гипс	Керамика	70	14-24	1,800
Гипсовый цемент
Hydro-Stone	3-х мерное литье, дорожный ремонт	32	17-20	10 000
Скульптурный гидрокал	Скульптура	40	25-35	6 500
Керамический	Керамика, скульптура	40	18-23	6 500
Ультракальный 30	Керамика, оснастка	38	25-35	6 000
Белый гидрокал	Керамика	45	25-35	5 000

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Клопы и тараканы: Что делать, если в доме завелись клопы и тараканы?

КАК БОРОТЬСЯ С КЛОПАМИ И ТАРАКАНАМИ? И ЖИВУТ ЛИ ОНИ ВМЕСТЕ? | СМИ 24 НОВОСТИ

как распознать и уничтожить непрошенных гостей, Россия — КМВСИТИ

Как выявить и уничтожить таракана

Признаки появления клопов

Дезинфекция помещения

«Клопы и тараканы есть во всех районах Череповца»

Какие насекомые спасут от клопов

Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны тропические постельные клопы

Тропические жильцы

Как избавиться от нежданных гостей

Как избавиться от клопов и их укусов: пошаговая инструкция

Как понять, что дома завелись клопы

Как обнаружить клопов

Как избавиться от клопов

Воздействие теплом

Воздействие холодом

Популярные народные средства

В Роспотребнадзоре предупредили об активизации тараканов в феврале :: Общество :: РБК

Как отличить тараканов от водяных клопов

Что такое водяной клоп?

Восточный таракан против водяного клопа

Привлекает к теплым влажным местам

Вода — это необходимость

Болезни и проблемы

Как выглядит таракан? Как определить тараканов

Сколько ног у тараканов?

Самцы и самки тараканов

Нимфы тараканов

Различия во внешнем виде между видами

Palmetto Bug vs Таракан: в чем разница?

Что такое жучок пальметто?

Почему некоторых тараканов называют жуками пальметто?

Если на моих деревьях водятся тараканы или жуки пальметто, войдут ли они в мой дом?

Как избавиться от тараканов?

В чем разница между жуками пальметто и тараканами других видов?

Разница между жуками пальметто и тараканами

Как отличить и убить

Водяные клопы

Тараканы

Что вызывает водяных клопов в доме?

Как убить водяных клопов

Погодите, водяные клопы кусаются? А как насчет тараканов?

Тараканов: насекомое, которого мы запрограммировали бояться

Жуки Пальметто против тараканов | Massey Services, Inc.

Прямой угол вычислить: Как найти прямой угол

Периметр треугольника с прямым углом. Как найти периметр треугольника если известны не все стороны. Полезное видео: задачи на периметр труегольника

Первый метод: известны все стороны фигуры

Второй метод: прямоугольный треугольник и две известные его стороны

Геометрия прямоугольного треугольника

Прямоугольный треугольник в реальности

Периметр треугольника

Примеры из жизни

Школьная задача

Обустройство клумбы

Заключение

Как найти периметр прямоугольного треугольника

Инструкция

Альтернативный вариант

Периметр по двум сторонам

Равнобедренный треугольник

Полезное видео: задачи на периметр труегольника

Треугольник прямоугольный

Расчет через высоту

Полезное видео: нахождение периметра треугольника

Читайте также…

Вычисление углов

Медиана треугольника

Угол. Прямой угол. 2-й класс

Синус, косинус угла треугольника

Свойства биссектрисы угла прямоугольного треугольника: прямого, острого

Свойства биссектрисы прямоугольного треугольника

Свойство 1

Свойство 2

Примеры задач

Определение острого угла

Острый угол: определение

Особенности острых углов

Как правильно рассчитать высоту крыши дома

Зачем вообще ее рассчитывать?