Какие бывают противовирусные препараты для детей при ОРВИ и гриппе. Как правильно выбрать лекарство от простуды для ребенка. На что обратить внимание при выборе средства от простуды для детей. Какие народные методы помогают при лечении простуды у детей.
Виды противовирусных препаратов для лечения простуды и гриппа у детей
При выборе средства от простуды для ребенка важно учитывать несколько факторов:
Возраст ребенка
Симптомы заболевания
Наличие хронических заболеваний
Рекомендации врача
Основные виды противовирусных препаратов для детей при ОРВИ и гриппе:
Препараты прямого противовирусного действия (осельтамивир, занамивир)
Интерфероны и индукторы интерферона
Иммуномодуляторы
Гомеопатические средства
Как правильно выбрать лекарство от простуды для ребенка
При выборе противовирусного препарата для ребенка следует обратить внимание на следующие аспекты:
Эффективность. Выбирайте средства с доказанной клинической эффективностью.
Безопасность. Препарат должен иметь минимум побочных эффектов.
Удобство применения. Предпочтительны препараты в форме сиропов, капель, таблеток для рассасывания.
Возрастные ограничения. Внимательно изучите инструкцию на предмет возрастных ограничений.
Состав. Отдавайте предпочтение препаратам с натуральными компонентами.
Препараты прямого противовирусного действия для детей
К наиболее эффективным противовирусным препаратам прямого действия относятся:
Осельтамивир (Тамифлю). Разрешен к применению с 1 года. Выпускается в форме капсул и суспензии.
Занамивир (Реленза). Применяется с 5 лет в форме порошка для ингаляций.
Умифеновир (Арбидол). Разрешен с 2 лет. Выпускается в таблетках и капсулах.
Эти препараты блокируют размножение вирусов гриппа в организме. Наиболее эффективны в первые 48 часов заболевания.
Интерфероны и индукторы интерферона для лечения ОРВИ у детей
Препараты на основе интерферонов и их индукторов стимулируют выработку собственного интерферона и повышают противовирусный иммунитет:
Виферон (свечи, мазь, гель). Разрешен с рождения.
Гриппферон (капли в нос). Можно применять с первых дней жизни.
Анаферон детский (таблетки). Применяется с 1 месяца.
Эргоферон (таблетки). Разрешен с 6 месяцев.
Эти препараты эффективны как для лечения, так и для профилактики ОРВИ у детей.
Иммуномодуляторы при простуде у детей
Иммуномодулирующие препараты повышают сопротивляемость организма к вирусным инфекциям:
Имунорикс (сироп). Применяется с 6 месяцев.
Имунофан (капли, спрей). Разрешен с 2 лет.
Полиоксидоний (таблетки, свечи). Можно использовать с 6 месяцев.
Эти средства помогают быстрее справиться с инфекцией и предотвратить осложнения. Однако их нельзя применять без назначения врача.
Гомеопатические средства от простуды для детей
Гомеопатические препараты считаются более мягкими и безопасными для детей:
Оциллококцинум (гранулы). Разрешен с 1 месяца.
Афлубин (капли). Можно применять с рождения.
Инфлюцид (таблетки, капли). Используется с 1 года.
Эффективность гомеопатии научно не доказана, но многие родители отмечают хороший эффект при лечении простуды у детей.
Народные методы лечения простуды у детей
В качестве дополнения к медикаментозной терапии можно использовать проверенные народные средства:
Обильное теплое питье (чай с малиной, липовый отвар)
Ингаляции с эфирными маслами (с 3 лет)
Прогревания с барсучьим жиром (с 2 лет)
Полоскания горла отварами трав (ромашка, шалфей)
Компрессы на грудь с медом (после 1 года)
Важно помнить, что народные методы не заменяют лекарственную терапию, а только дополняют ее.
Как давать лекарства от простуды маленьким детям
Часто дети отказываются принимать лекарства из-за неприятного вкуса. Вот несколько советов, как облегчить прием препаратов:
Используйте специальные мерные ложечки или шприцы без иглы
Добавляйте лекарство в небольшое количество сока или йогурта
Охлаждайте сиропы перед применением
Предлагайте ребенку выбрать «вкус» лекарства (если есть варианты)
Хвалите малыша после приема препарата
Главное — не заставлять ребенка силой и не обманывать его. Это может привести к отказу от лечения в будущем.
Когда необходимо обратиться к врачу при простуде у ребенка
Несмотря на то, что многие противовирусные средства отпускаются без рецепта, самолечением заниматься не стоит. Обязательно обратитесь к педиатру, если у ребенка:
Температура выше 38,5°C более 3 дней
Сильный непрекращающийся кашель
Затрудненное дыхание, одышка
Сильные головные боли
Рвота, отказ от питья
Сыпь на коже
Вялость, сонливость
Врач оценит состояние ребенка и назначит необходимое лечение с учетом возраста и особенностей организма.
Профилактика простудных заболеваний у детей
Чтобы уменьшить риск заболевания ОРВИ и гриппом, следует соблюдать простые правила:
Соблюдение этих мер поможет значительно снизить вероятность простудных заболеваний у ребенка.
Заключение
Выбор противовирусного препарата для ребенка — ответственная задача. Важно учитывать возраст, симптомы, наличие хронических заболеваний. Препараты прямого действия, интерфероны, иммуномодуляторы и гомеопатические средства имеют свои особенности применения. Народные методы могут дополнять основное лечение. При тяжелых симптомах необходимо обратиться к врачу. Профилактика — лучший способ защитить ребенка от простуды и гриппа.
Отделка туалета пластиковыми панелями – дизайн и фото
Пластиковые панели для туалета в качестве материала для отделки стен служат прекрасной альтернативой традиционной керамической плитке. Кроме того, такой способ отделки позволит сэкономить бюджет, ведь цена на панели ПВХ значительно ниже, чем стоимость керамики или натурального камня.
Виды и характерные особенности пластиковых панелей
Панели производятся из поливинилхлорида путем продавливания исходной жидкой массы через формующее отверстие. В результате чего продукция имеет воздушное пространство, которое облегчает вес.
Производители предлагают следующие стандартные размеры (смотрите также -> фото ПВХ панелей):
шириной 12,5-50 см
длиной 260, 270 и 300 см
толщиной 8, 9, 10, 12 мм
Область применения подразделяет панели на стеновые и потолочные. Первые более прочные, устойчивые к механическим повреждениям. Потолочные отличаются гибкостью и легким весом.
Способ нанесения покрытия позволяет выпускать продукцию с чисто белой поверхностью, лакированной, с рисунком по методу нанесения термопленки и типографическим способом.
Для предусмотренных декором помещений выбирают шовные панели, когда необходима видимость стыка. Бесшовные модели создают единую поверхность, на которой стыков практически не видно.
Преимущества использования пластиковых панелей
Пластиковые панели являются достаточно популярным отделочным материалом. И все это благодаря наличию у них большого количества отличительных качеств, а именно:
Простота и удобство монтажа. При установке панелей ПВХ требуется минимум инструментов. Рабочий процесс выполняется быстро и без особых усилий, так как не требуется предварительного выравнивания стен. Панели легко режутся и пилятся, поэтому отделать ими можно помещение любой конфигурации.
Универсальность. Пластиковые панели можно использовать для обшивки стен в ванной, на кухне, на балконе (лоджии), в прихожей, в туалете. Очень часто их используют на потолке, закрывая тем самым неровности плит перекрытий. Часто после отделки остаются излишки панелей и они используются в санузле.
Широкий ассортимент цветовой палитры и фактуры материала. В магазинах предлагаются панели с глянцевой и матовой поверхностью, с имитацией природного камня и керамической плитки, кирпичной кладки и деревянного бруса. Предлагаемый ассортимент способен удовлетворить потребности самых привередливых покупателей.
Невысокая стоимость. Купить панели может позволить себе потребитель с разным материальным достатком. Цена на данную продукцию зависит от производителя и качества материала.
Снижение финансовых затрат при ремонте ванной комнаты, кухни, туалета, балкона. Благодаря низкой стоимости панелей себестоимость ремонтных работ будет значительно ниже, нежели при использовании керамической плитки, природного или искусственного камня, дерева.
Стойкость к повышенной влажности. Пластиковые панели не боятся воды, перепада температур, плесени и грибка. Их можно использовать даже в неотапливаемых помещениях. При перепадах температур поверхность не потеряет яркость окраски и не деформируется
Большой срок службы. На свою продукцию производители дают гарантию 20-25 лет. Как правило, владельцы квартир и частных домов делают ремонт в ванной или на кухне через каждые 10-15 лет, а, значит, гарантийный срок службы панелей ПВХ вполне достаточен.
Легкость в уходе и эксплуатации. Уход за пластиковой поверхностью не создает особых хлопот хозяйкам. Для мытья можно использовать мыльный раствор или гель для посуды. Главное это то, что чистящее средство не должно содержать абразивных частичек и агрессивных веществ.
Кроме того, пластиковые панели – это легкий способ закрыть трубы в туалете.
И все-таки есть недостатки:
Пластиковые панели крепятся на направляющие планки, которые «съедают» полезное пространство в помещении. Для раздельных санузлов в стандартных квартирах это просто ужасно.
В случае потопа сверху затруднительна просушка помещения. Вода просочится сквозь межпанельные швы и будет долго испаряться. Это может стать угрозой для появления плесени под панелями, и, возможно, потребуется их частичный демонтаж.
Дизайн плитки в туалете на фото и вживую будет смотреться выигрышнее, чем его имитация из ПВХ панелей.
Как обшить пластиковыми панелями туалет?
Отделать пластиковыми панелями туалет совсем не сложно, это можно сделать и своими руками при наличии необходимого инструмента, свободного времени и сноровки.
Для работы потребуются:
пластиковые панели, окантовочный профиль и декоративная фурнитура;
пластиковые рейки или алюминиевый профиль;
саморезы с широкими шляпками из расчета 1 шт на 0,5 м профиля;
электродрель и шуруповерт;
строительный уровень;
нож для резки панелей или лобзик;
линейка и карандаш.
Перед покупкой панелей производится расчет площади туалета, в котором будет выполняться отделка. К полученному расчету следует добавить еще 15 процентов материала на отрезы.
Подготовительные работы
Чтобы обшить туалет панелями правильно, необходимо выполнить подготовительные работы. Специалисты рекомендуют удалить старый отделочный материал со стен, тем самым удастся хоть немного увеличить полезного пространства.
Старые водопроводные трубы и электропроводку лучше сразу заменить еще до монтажа обрешетки. Стены рекомендуется предварительно обработать грунтовкой, которая предотвратит появление плесени и грибка.
Необходимо заранее продумать, где будут в дальнейшем располагаться шкафчики, раковина и др. В этих местах должны быть предусмотрены дополнительные планки, на которые и будут крепиться аксессуары. Панели перед их монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре.
Монтажные работы
В первую очередь на стены крепятся направляющие из алюминиевого профиля или пластиковых реек. Стеновая обрешетка монтируется горизонтально, потолочная – перпендикулярно направлению укладки панелей. Шаг между направляющими должен быть примерно полметра. Некоторые дизайнеры создают диагональное крепление пластиковых панелей. В данном случае материала потребуется больше.
Окантовочный п-образный и угловой профили можно закрепить сразу же. Первая панель аккуратно заносится в крайний п-образный профиль и крепится к направляющим саморезами. Некоторые мастера крепят панели строительным степлером. Однако это применимо для деревянной обрешетки, которая не подходит для туалета.
Шаг за шагом выполняется крепление следующих панелей, которые плотно прижимаются к предыдущим. Самый ответственный и сложный момент – крепление последней панели. Потребуется выполнить точный расчет ее оставшейся ширины. В неумелых руках можно испортить целую конструкцию.
Облицовка потолка осуществляется после окончания монтажных работ на стене. Если предусматривается точечное освещение, в панелях предварительно вырезают отверстия по размеру светильников. Кроме того, отверстия будут необходимы для установки розеток и выключателей, в местах прохождения труб, вентиляции. Резка материала должна выполняться с лицевой стороны. Для этих целей лучше всего использовать электролобзик или ножовку с шагом зуба 1 мм.
По окончании крепления пластиковых панелей монтируется декоративный плинтус, который может быть из пластика или керамики.
При выборе панелей для отделки туалетной комнаты не стоит гнаться за дешевизной. Очень низкая стоимость продукции говорит о ее плохом качестве. Мало того, в материале могут содержаться вредные для человеческого организма вещества.
Фото пластиковых панелей в туалете
как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна
Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.
Особенности и преимущества
ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.
При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.
ПВХ панели имеют такие разновидности:
стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
листовая разновидность;
с имитацией под дерево;
фотопанели;
с рисунком, который наносится при помощи лазера;
с наличием термопечати.
Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.
Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.
Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.
Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.
Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.
Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.
Итак, к минусам относят:
горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.
Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.
Выбор материала
Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.
Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.
Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.
В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.
Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.
Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.
Варианты декора
Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.
В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.
Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.
Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.
Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня.Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.
Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.
Актуальные тенденции в оформлении
Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.
Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.
Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.
Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.
Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.
Совмещение всех показателей и даст нужный результат.
Ориентация на планировку
Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.
Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.
Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.
Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.
Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.
Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.
Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.
Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство
Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.
Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.
Фурнитурный профиль в отделке нужен:
для использования в наружных и внутренних углах;
для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.
Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.
Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.
Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.
Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.
Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.
Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:
шуруповерт и биты к нему;
перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
лобзик, электро- или ручной;
в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
обычный молоток;
канцелярский нож;
рулетка, уровень и уголок;
карандаш или маркер для проведения разметки;
валик или кисточка.
В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.
Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.
Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.
Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.
Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:
установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
сооружение каркаса возле труб и стояка;
разметка мест креплений на брусе;
выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
сверление стены и установка направляющих.
Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.
Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.
Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.
Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.
Красивые примеры в интерьере
Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.
Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.
Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.
Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.
О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.
как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна
Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.
Особенности и преимущества
ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.
При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.
ПВХ панели имеют такие разновидности:
стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
листовая разновидность;
с имитацией под дерево;
фотопанели;
с рисунком, который наносится при помощи лазера;
с наличием термопечати.
Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.
Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.
Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.
Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.
Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.
Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.
Итак, к минусам относят:
горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.
Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.
Выбор материала
Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.
Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.
Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.
В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.
Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.
Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.
Варианты декора
Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.
В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.
Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.
Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.
Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.
Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.
Актуальные тенденции в оформлении
Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.
Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.
Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.
Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.
Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.
Совмещение всех показателей и даст нужный результат.
Ориентация на планировку
Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.
Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.
Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.
Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.
Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.
Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.
Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.
Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство
Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.
Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.
Фурнитурный профиль в отделке нужен:
для использования в наружных и внутренних углах;
для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.
Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.
Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.
Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.
Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.
Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.
Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:
шуруповерт и биты к нему;
перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
лобзик, электро- или ручной;
в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
обычный молоток;
канцелярский нож;
рулетка, уровень и уголок;
карандаш или маркер для проведения разметки;
валик или кисточка.
В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.
Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.
Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.
Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.
Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:
установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
сооружение каркаса возле труб и стояка;
разметка мест креплений на брусе;
выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
сверление стены и установка направляющих.
Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.
Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.
Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.
Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.
Красивые примеры в интерьере
Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.
Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.
Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.
Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.
О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.
как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна
Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.
Особенности и преимущества
ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.
При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.
ПВХ панели имеют такие разновидности:
стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
листовая разновидность;
с имитацией под дерево;
фотопанели;
с рисунком, который наносится при помощи лазера;
с наличием термопечати.
Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.
Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.
Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.
Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.
Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.
Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.
Итак, к минусам относят:
горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.
Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.
Выбор материала
Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.
Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.
Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.
В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.
Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.
Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.
Варианты декора
Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.
В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.
Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.
Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.
Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.
Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.
Актуальные тенденции в оформлении
Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.
Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.
Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.
Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.
Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.
Совмещение всех показателей и даст нужный результат.
Ориентация на планировку
Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.
Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.
Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.
Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.
Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.
Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.
Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.
Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство
Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.
Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.
Фурнитурный профиль в отделке нужен:
для использования в наружных и внутренних углах;
для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.
Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.
Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.
Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.
Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.
Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.
Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:
шуруповерт и биты к нему;
перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
лобзик, электро- или ручной;
в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
обычный молоток;
канцелярский нож;
рулетка, уровень и уголок;
карандаш или маркер для проведения разметки;
валик или кисточка.
В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.
Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.
Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.
Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.
Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:
установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
сооружение каркаса возле труб и стояка;
разметка мест креплений на брусе;
выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
сверление стены и установка направляющих.
Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.
Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.
Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.
Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.
Красивые примеры в интерьере
Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.
Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.
Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.
Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.
О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.
Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.
Отделка туалета панелями пвх + фото, видео
Начиная ремонт в квартире, основной упор делается на главные в доме помещения, как гостиная или спальня. Ремонт туалета часто оставляют на потом, ведь к нему не выдвигается большое количество требований. Среда здесь не такая агрессивная, как например, в ванной или кухне. Но есть и одна существенная сложность, а именно маленькое пространство.
Большинство материалов для отделки стен, значительно уменьшают пространство, и если в случае, например, с гостиной это допустимо, то в тесном туалете на счету каждый сантиметр. Именно поэтому отделка ванных комнат и туалетов панелями пвх – это самый распространённый вариант.
На видео видно, как простая отделка панелями пвх может преобразить туалетную комнату.
Преимущества
Панели пвх могут крепиться на минимальном расстоянии от стены. В общей сложности, после отделки стен, комната потеряет всего 3-5 см.
Пластик не боится влажной уборки и моющих средств.
Пластиковые панели значительно дешевле большинства отделочных материалов.
Огромное разнообразие цветов и рисунков.
Отделка туалета своими руками, даже при отсутствии специальных навыков займёт всего несколько часов.
Для работы с панелями не требуется выравнивать стены. Они скроют все неровности и ошибки строителей.
К сожалению, как и любого другого материала, у панелей пвх есть ряд минусов, на которые тоже необходимо обращать внимание при выборе отделки для туалета.
Недостатки
В отличие от обоев и покраски, панели пвх все-таки заберут у комнаты несколько сантиметров.
Несмотря на то, что винил имеет низкий уровень воспламенения, при плавлении он выделяет едкий токсичный дым.
Пвх низкого качества, легко повреждаются. И потребуется их замена.
Как видно, недостатков, всё-таки, меньше. И положительные качества явно выигрывают. Но для того чтобы новый ремонт не принёс разочарований, следует знать несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе панелей пвх.
Руководство по выбору
На первый взгляд, панели пвх отличаются только рисунком, но это заблуждение, качество пластика может значительно отличаться в зависимости от производителя.
Лучше всего поинтересоваться у знакомых, кто сталкивался с этим вопросом, так как визуально определить качество довольно сложно. Но есть несколько советов:
Панель пвх должна быть мягкой. Качественный пластик может изгибаться до угла более чем в 90 градусов. Можно слегка согнуть панель пока не почувствуется напряжение, чем больше угол, тем лучше.
Крепёжный паз должен свободно гнуться без изломов, и принимать изначальное положение, когда его отпускаешь.
Панели не должны издавать явных запахов. Ощутимый запах пластика – признак некачественного производства.
Следующий нюанс, который необходимо учитывать – это ширина панели. Она может быть от 12 до 35 см, чем шире сегмент, тем тщательнее нужно будет выравнивать обрешётку. Оптимальным вариантом для стен считается ширина менее 25 см.
Совет! Панели шириной более 25 см можно применять на потолке. Там незначительный перекос будет не так заметен.
Когда эти два фактора учтены, можно переходить к выбору цвета и рисунка. Тут уже всё зависит от личных предпочтений и стилистики общего интерьера квартиры.
Подготовка к монтажу панелей
Отделка туалета панелями пвх не займёт много времени, более сложный и ответственный процесс – это изготовление обрешётки, на которую и будут крепиться панели.
Если стены идеально ровные, или производилась их штукатурка, то панели можно просто приклеить к стене без обрешётки. Такой способ сэкономит пространство, но поверхность предварительно придётся обработать грунтовкой.
Любой ремонт своими руками необходимо начинать с подготовки инструмента, это позволит избежать ненужной суеты, и значительно сэкономит время. Список всего необходимого не такой большой, и в нём нет ни чего специфического:
Рулетка.
Строительный уровень.
Карандаш.
Ножовки по дереву и пластику (подойдёт по металлу, с мелким зубом).
Перфоратор или дрель с режимом удара.
Молоток.
Строительный степлер.
Для изготовления обрешётки лучше всего использовать деревянный брус толщиной 1.5-2 см, для панелей пвх этого вполне достаточно и он не украдёт много места. Перед тем как начать крепить брус его необходимо обработать пропитками, которые уберегут его от образования плесени и грибка.
В первую очередь с помощью перфоратора и дюбелей, закрепляется верхняя и нижняя планки. Нижняя должна быть расположена параллельно полу и на минимальном расстоянии от напольного покрытия. Верхняя под потолком, но с учётом будущей потолочной отделки.
Остальные бруски крепятся также горизонтально на расстоянии друг от друга примерно 30 см.
Совет! Мем меньше расстояние между планками обрешётки, тем прочнее будут держаться панели.
Когда все бруски обрешётки готовы, нужно позаботиться о местах, где будут крепиться различные аксессуары:
Зеркало.
Вешалки.
Держатели бумаги.
В этих местах нужно установить небольшие бруски, чтобы впоследствии при сверлении отверстий в пластике не повредить его.
Когда работы с деревом завершены, устанавливаются декоративный уголок в левом углу комнаты, от него начнётся монтаж панелей. Для установки уголка лучше всего использовать строительный степлер, но если его нет, подойдут мебельные гвозди. По размеру они напоминают сапожные, но имеют более широкую прижимную шляпку.
Крепится уголок в 5-6 местах на равном удалении, этого вполне достаточно. Если в процессе монтажа, появится небольшое искривление, то не стоит обращать на это внимание, впоследствии оно выпрямится панелью.
Самый сложный этап отделки туалета панелями пвх позади.
Монтаж панелей
Начинают монтаж с левой стороны, вставляя панель, гребнем в уголок. Первый сегмент необходимо выставить по строительному уровню, далее он не понадобится.
Как только панель выставлена, в лепесток паза вбивают скобу степлера или гвоздь. Крепления производятся в каждый брусок по всей высоте.
Далее устанавливается следующий сегмент и крепится идентичным образом.
Чтобы наглядно понимать, как проходит изготовление каркаса и монтаж панелей, можно посмотреть видео. Для наглядности мастер демонстрирует процесс на простой стене, и каждый нюанс хорошо видно.
Важно! Доходя до мест, где располагаются бруски для крепления аксессуаров, их нужно пометить с помощью карандаша, чтобы впоследствии не искать это место через установленные панели.
Таким образом производится крепление до следующего угла. Крайнюю панель подрезают по всей длине и перед установкой одевают на неё уголок. Он будет фиксироваться к следующей стене, откуда пойдут следующие сегменты.
Отделка в местах коммуникаций
Самые сложные для отделочных работ места – это коммуникации. Для того чтобы закрыть трубы панелями пвх, придётся сделать деревянный короб, на который и будут крепиться панели. Иногда такие сооружения намерено делают больших размеров, чем требуется, тогда декоративный каркас сможет служить ещё и дополнительной полочкой.
Крепление панелей на короб, ничем не отличается от отделки стен, стой лишь разницей, что крепёж производиться не в специальный паз, а в тело самой панели, как можно ближе к краю, впоследствии это место закроется декоративной фурнитурой.
Совет! для отделки коробов, лучше использовать внешние уголки, которые не одеваются на панель, а крепятся к ней с помощью клея.
Важный момент при отделке коммуникаций – это помнить о вентилях и счётчиках, которые могут располагаться в туалетной комнате. Доступ к таким местам не должен быть ограничен, поэтому придётся или делать небольшие дверцы, что не так просто, или оставить эти места открытыми.
Отделка потолка
После того как работа со стенами закончена, можно переходить к потолку. Принцип тут тот же, с той лишь разницей, что не нужно устанавливать уголки, их роль впоследствии будут выполнять потолочные плинтусы.
Совет! Для того чтобы помещение смотрелось симметрично, можно рассчитать расстояние таким образом, чтобы стык панелей проходил ровно посередине. В этом случае придётся обрезать не одну, а две крайние панели.
Отделывая потолок, важно помнить об осветительных приборах. Отверстия в необходимых местах лучше высверлить на полу, до того, как панель будет закреплена. А при монтаже, провода выводятся в отверстия.
Все этапы работы можно посмотреть в видеоролике
Заключение
Когда потолок и стены полностью закончены, осталось сделать последние штрихи, а именно закрепить плинтусы. В магазинах можно встретить специальные плинтусы для панелей пвх, они имеют паз, которым фиксируются поверх панелей, но для работы с ними придётся тщательно высчитывать высоту каждого сегмента.
Поэтому чаще используют обычные пластиковые плинтусы, которые просто сажаются на строительный клей. Работа с ними значительно легче и не требуется проводить сложные расчёты и замеры каждой панели.
В последнюю очередь подключаются осветительные приборы и на этом ремонт туалета можно считать законченным.
Как видно, современная отделка туалета панелями пвх – это совершенно несложный процесс, с которым справится любой. Для этого не нужно иметь строительных навыков или опыта, достаточно просто купить всё необходимое и следовать инструкциям.
дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями
Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.
Особенности
Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.
Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.
Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.
Стиль и дизайн
Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.
Это могут быть:
листовые пластиковые панели;
стеновые с декоративным фризом;
с фотопечатью;
с рисунком, выполненным лазерным способом;
с термопечатью.
Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.
Использование панелей с фотопечатью открывает неограниченные просторы для дизайна. Заходя в туалет, отделанный таким материалом, вы можете оказаться в атмосфере райского острова, среди водопадов, гор и в любой обстановке, которая будет способствовать умиротворенному одиночеству. Для создания полной картины не только стены, но и пол, и потолок нужно выполнить в единой тематике и цветовой гамме. Это правило одинаково хорошо работает как при оформлении отдельного туалета, так и совмещенного санузла.
Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.
Размеры
Сделав выбор в пользу пластиковых панелей, нужно учесть, что нет единого стандарта по формам их выпуска. В продаже можно найти панели шириной от десяти до тридцати сантиметров. Длина их может быть от двух до шести метров. Толщина тоже разная — от восьми до двенадцати миллиметров. Если выбор делается в пользу листовых панелей, то следует учитывать, что их ширина составляет и восемьдесят сантиметров, и достигает двух метров. Длина от 105 до 405 сантиметров.
При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.
Подготовительные работы
Прежде чем дойти до монтажа самих панелей, придется сделать замеры помещения и купить все, что нужно для ремонта: не только панели, но и профили для оформления наружных и внутренних углов, мест примыкания пластика к потолку и полу, для оформления шкафчиков и дверок, предусмотренных вашим планом. Понадобится материал для создания обрешетки под будущие панели. Можно выбрать деревянные или металлические рейки. Надо учитывать, что от их параметров будет зависеть то, насколько после проведения всех работ уменьшится площадь туалета. Количество реек зависит от высоты и ширины стен, а также расстояния между самими элементами обрешетки. Если под ПВХ-панелями будут скрыты стояк, трубы и потолочный каркас, нужно заложить расход материала на это при расчете его общего количества.
И также могут понадобиться дюбели и саморезы. Если их нет в хозяйстве, нужно решить вопрос с их наличием заранее. Технология облицовки пластиком также допускает возможность наклейки панелей непосредственно на стены, если они абсолютно ровные. При таком подходе к отделке понадобятся «жидкие гвозди». Если опорой для пластика будет выступать обрешетка из дерева, нужно приобрести средство для обработки деревянной конструкции от гниения. Использование грунтовки для стен и потолка не позволит появиться под панелями плесени. Насекомые под ней тоже не разведутся.
Чтобы грамотно отремонтировать туалет, нужно тщательно подготовить его стены под будущую декоративную отделку. Уберите с них обои и краску. Для работы понадобится металлический шпатель. Обои, которые не отстают от стены, можно размочить, прокатив по ней мокрым валиком несколько раз. Не поленитесь убрать старое обойное покрытие до конца, чтобы потом не пришлось демонтировать пластиковые панели и проводить ремонт заново, если там заведется грибок.
Что касается краски, то убрать достаточно только то, что уже и так отслаивается от стены. Нарезается необходимое количество элементов деревянного каркаса, они обрабатываются антисептиком, включая и места срезов. Затем им надо дать высохнуть. В многоквартирном доме для этого подойдет балкон. Можно также вынести заготовки на лестничную клетку. Пока процесс сушки не завершен, можно выполнить обработку стен и потолка в самом туалете.
Грунт наносят валиком с длинным ворсом. Для дела сгодится и широкая кисть. На неудобных участках — узкая. Имеет смысл нанести пару слоев грунта, тем более что сохнет он быстро. Если вы решили отремонтировать туалет по полной программе — с заменой унитаза — убрать старый лучше до того, как вы приступите к выполнению обрешетки. Если же трубы и старая электропроводка требуют замены, этим вопросом также следует озаботиться несколько раньше, чем дело дойдет до внешнего оформления комнаты.
Каркас
Чтобы самому сделать каркас для панельной облицовки, нужно заранее определиться с тем, как будут размещаться панели ПВХ относительно стены — вертикально или горизонтально. При размещении панелей вертикально, комната будет казаться выше, а горизонтальное расположение визуально ее расширит. При этом «вертикальный вариант» предполагает горизонтальное размещение брусков обрешетки и наоборот. При установке реек нужно ориентироваться на показания строительного уровня. Для крепежа брусков к стенам используют саморезы или дюбели. Применяя саморезы, в стенах нужно просверлить дырки и вставить в них чопики из пластмассы.
К моменту работы бруски должны хорошо просохнуть, иначе потом их поведет, что может загубить все дело. Крепятся они на расстоянии около полуметра друг от друга. В местах, где будут размещаться шкафчики и полки, элементы обрешетки нужно разместить «почаще», чтобы крепление было более надежное. Наиболее распространенным вариантом отделки туалета является вертикальный способ крепления панелей. Чтобы сделать каркас под такую отделку, нужно для начала установить его боковые стойки. Для этого рейки с помощью саморезов закрепляют в углах помещения. Вертикальные планки при этом не должны соприкасаться с поверхностью пола и потолка.
Затем выполняется обрешетка. Первый брусок закрепляют на расстоянии в два сантиметра от пола. Создается реечная линия по всему периметру помещения. Такая же монтируется под потолком. Чтобы обрешетка была равномерной, после установки верхней и нижней полосы из реек, расстояние между ними измеряют рулеткой и делят пополам. Посередине укрепляют еще одну планку. Каждый из получившихся участков также делят на два и вновь укрепляют бруски на отмеренном расстоянии. Это продолжается до тех пор, пока дистанция между элементами обрешетки не сократится до полуметра.
Чтобы соорудить короба для коммуникаций под отделку панелями, используют те же материалы, что и для создания каркаса на стенах. Короба прикрепляют к полу и стенам. Соединить бруски можно с помощью саморезов. В процессе работы нужно предусмотреть места для технологических отверстий, которые обеспечат доступ к скрытым коммуникациям при решении бытовых вопросов. Что касается самого каркаса, для его устройства можно использовать не только деревянные, но и металлические направляющие.
Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.
Обшивка
Чтобы своими руками сделать обшивку стен помещения панелями ПВХ, придется для начала установить стойки, на которых будут держаться декоративные планки. Когда монтаж каркаса завершен, можно переходить к следующему шагу, предполагающему установку стоек, которые необходимо прибить к обрешетке. Рейки нужно обрезать под углом в сорок пять градусов. Крепить к обрешетке их можно гвоздями или специальным степлером на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга.
У пластиковых панелей есть пазы и гребни, соединяя которые между собой, можно пошагово отделать стены, придавая им нарядность. Декоративные пластиковые элементы в углах и вокруг дверного проема помогут закрыть и спрятать места стыков панелей. Лучше не пренебрегать установкой таких составляющих оформления, иначе ремонт будет выглядеть незавершенным.
После установки панелей вдоль стен, нужно отделать декоративным слоем короб вокруг вертикальной трубы, которая проходит в туалете. Чтобы скрыть коммуникации от глаз, панели нужно будет подрезать по длине, а чтобы закрытие неудобного места было эстетичным, в завершение — установить декоративные уголки там, где это нужно. Чтобы зашить панелями потолок санузла, действовать следует так же, как и в случае со стенами. Но придется в процессе работы сделать отверстия под будущие светильники и вывести наружу электропровода.
В таком важном для квартиры месте, как туалет, мало аккуратно обшить стены и обойти декоративными панелями все выступы, придавая помещению нарядный и ухоженный вид. Нужно разместить на заранее предусмотренных местах крючки, ниши и полочки, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Места, на которых все это будет крепиться, лучше обозначать еще по ходу обшивки — потом не придется догадываться, где размещаются бруски обрешетки.
Варианты использования панелей для создания скрытых ниш и полок могут быть самыми разными. Человеку, способному распорядиться мебельной фурнитурой, не составит труда незаметно заделать съемной панелью то, что не должно быть на виду. Можно, к примеру, предусмотреть в декоративной обшивке окошко, под которым расположен счетчик воды, с возможностью закрывать его дверцей из пластика и легко открывать только тогда, когда это требуется.
Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.
Советы
Ремонт класса «эконом» с декорированием туалетной комнаты пластиком хорошо применить в «хрущевке». Так проще всего спрятать от взглядов старый непривлекательный стояк, сделать интерьер маленького помещения вполне современным и уютным благодаря грамотному выбору панелей: с рисунком или однотонных. К примеру, красные стены в санузле некоторым людям могут показаться слишком экстравагантными. Зеленый или голубой тон в компании с рисунком, например, в морском стиле наверняка сделают убранство комфортным и расслабляющим.
При ремонте совмещенного санузла, особенно в старом панельном доме, нужно внимательно отнестись к вопросу вентиляции, обеспечив свободный ток воздуха между обшивкой и стеной, а также обшивкой и потолком. Вентиляционную решетку тоже нужно смонтировать из пластика, обеспечив ей достойное оформление. При устройстве пола в туалете можно сделать цементную стяжку и выложить покрытие из плитки. Важно, чтобы она не противоречила общей цветовой гамме обновляемого интерьера. Если даже хочется при ремонте уложиться в минимальную сумму затрат, следует внимательно отнестись к выбору самого декоративного покрытия.
Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.
Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.
У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.
«Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.
Красивые примеры
Разнообразие расцветок пластиковых панелей открывает большие возможности для того, чтобы воплотить при создании интерьера санузла самые интересные идеи дизайна в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельцев квартир.
Кто-то считает достойным оформление стен туалетной комнаты под камень, кто-то предпочитает те или иные рисунки дерева, а кто-то абстрактные узоры, создающие ощущение воздушности и легкости, или флористические орнаменты, присутствующие на панелях.
Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.
Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.
Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.
Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.
О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.
Как купить стеновые панели для душа и ванной — Инновационные строительные решения — Блог инновационных строительных решений
Итак, вам надоело чистить раствор для кафельной плитки для душа и вы полны решимости купить систему стеновых панелей для душа, чтобы раз и навсегда избавиться от заплесневелых и грязных стыков.
Вы спросили себя: «Насколько сложно покупать стеновые панели для душа?» Конечно, вы сказали это ДО того, как приступили к работе. Затем вы нашли так много разных продуктов, размеров, толщины и способов установки, от которых у вас закружилась голова.
Внезапно простое — я покупаю стеновые панели для душа — перестало быть простым. Разные производители предъявляют разные претензии. Вы не знаете, чему верить. Это начало звучать так же односторонне, как кабельные новостные каналы, освещающие политических кандидатов — ха! ха!
Как парень, который вел бизнес (больше лет, чем я могу признать), который занимается оптовой продажей стеновых панелей для душевых в Соединенных Штатах, а также занимается ремонтом ванных комнат в Кливленде, штат Огайо, где они устанавливаются, я могу сказать вам, что видел « хорошее » Плохое и некрасивое »в вариантах стеновых панелей для душа.И я НЕ хочу, чтобы вы испытали уродство (либо потому, что вы слишком много заплатили за некачественный продукт, либо потому, что чувствуете, что «застряли» на выборе, который «удешевил» вашу недавно отремонтированную ванную комнату).
Чтобы помочь вам принять решение о покупке стеновой панели для душа, я изложу 9-этапный процесс. Я не хочу, чтобы вы зря тратили время или получали продукт, который вы бы не пожелали своему злейшему врагу. Итак, приступим.
Шаг 1. Определите свой бюджет
Разве не унывает тратить МНОГО времени на изучение продукта, а потом вы «влюбляетесь» в него только для того, чтобы узнать, что он выходит за рамки вашего бюджета?
Это урок разочарования, без которого вы можете обойтись.Вам нужно В первую очередь продумать свой бюджет, чтобы не пуститься в «погоню за дикими гусями» (как говорил мой папа).
Если денег мало (или вы используете эти панели в недорогой аренде), ваш «лучший» (или самый бюджетный) выбор будет FRP (армированный стекловолокном пластик), стекловолокно или акрил. Для стандартной душевой кабины 60 x 32 дюйма эти 3 типа стеновых панелей будут стоить от 250 до 1000 долларов.
С другой стороны, если вам нужна модернизированная система — без выдува БОЛЬШИХ ЯЩИКОВ — предложения по средней цене — это ламинатные стеновые панели, композитные элементы из ПВХ или культивированный камень.Будьте готовы заплатить от 1000 до 2500 долларов за трехстенную душевую нишу стандартного размера 60 на 32 дюйма.
А если бюджет не подходит (вы только что выиграли в лотерею или ваш богатый дядя Бифф умер, оставив вам большое наследство), обратите внимание на мраморные или гранитные плиты или глянцевые акриловые стеновые панели. Стоимость этих панелей составляет от 3000 до 6000 долларов за стандартный душ в нише размером 60 на 32 дюйма.
Наконец, если вы хотите «глубоко погрузиться» (хорошо — я признаю, что НЕНАВИЖУ эту корпоративную жаргонную фразу, но использовал ее, чтобы развлечь вас) в эту тему, прочтите Сколько будет стоить мой проект душевой стены? или щелкните изображение ниже.
Шаг 2. Решите, собираетесь ли вы делать этот проект своими руками, работать с другом или установить его профессионально
Не все стеновые панели для душа одинаково сложны в установке (прямо сейчас вы, вероятно, спросите: «Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю, Captain Obvious?»).
Некоторые недорогие системы, такие как FRP (пластик, армированный стекловолокном), стекловолокно и акрил, относительно несложно вставить (хотя при их резке нужно следить за усадкой).Однако эти же системы трудно установить в одиночку, потому что они тонкие и неудобные, особенно если у вас есть стена размером 60 дюймов или больше). Кроме того, некоторые из этих панелей (особенно акриловые) продаются только через профессиональных дилеров по установке (что затрудняет их покупку для домашних мастеров).
Из панелей средней ценовой категории — мои любимые (с точки зрения простоты установки) для домашних мастеров — это композитные душевые панели из ПВХ. Их очень просто резать (их даже можно резать столярным ножом).Другой выигрышной системой являются ламинатные душевые панели (которые представляют собой жесткие доски толщиной 2 x 8 x 3/8 дюйма, которые весят всего 26 фунтов). Их может установить один человек, что является БОЛЬШИМ бонусом, если вы любите работать в одиночку. Душевые панели из искусственного камня — хоть и толстые и прочные, но и сверхтяжелые (панель толщиной 5 х 8 х 3/8 дюйма весит 120 фунтов). Итак, если вы используете этот продукт, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ помощь в установке.
Также — очень дорогие стеновые панели, такие как мраморные плиты и глянцевый акрил, сложно установить.Однако, если у вас есть деньги на их покупку, у вас, скорее всего, есть деньги, чтобы нанять профессионального установщика.
Шаг 3 — Измерьте, какой высоты должны быть панели?
Высота вашей душевой системы является ключевым фактором при выборе системы, которую вы должны использовать. Некоторые люди любят подносить свои стеновые панели к потолку (который в большинстве ванных комнат имеет высоту 96 дюймов), чтобы им больше не приходилось красить пространство между душевой кабиной и потолком.
Другие предпочитают экономить деньги за счет использования более коротких панелей (и / или упрощения установки, поскольку им не нужно подбирать панели до неровного потолка). Им нравится покупать систему высотой 72 или 80 дюймов. Некоторые продукты (например, композитные стеновые панели из ПВХ, показанные ниже, и культивированный камень, доступны с различной высотой системы), в то время как другие панели поставляются только с панелями высотой 8 дюймов (например, ламинат и глянцевые акриловые стеновые панели).
Стеновые композитные панели из ПВХ
При проверке цен спросите своего поставщика, есть ли у вас варианты высоты.
Шаг 4 — Измерьте ширину ваших стен.
Ширина ваших стеновых панелей (если они «стандартной ширины», например 36, 48 и 60 дюймов или нестандартных размеров) не только определит, нужно ли вам разрезать или «сшить» панели вместе, но также может быть ключевым фактором, если вы можете себе это позволить (обратите внимание — с системами с твердой поверхностью или культивированным камнем вы заплатите от 25% до 50% премии за индивидуальную ширину стеновых панелей для душа).
Однако с блокирующими панелями (например, стеновые панели из ламината, которые щелкают и фиксируются, как ламинатный пол), вы можете делать стены буквально любой длины с теми же панелями 2 ‘x 8’ (см. Настенные панели из ламината, устанавливаемые ниже).Эта функция устраняет премию, связанную со стенами нестандартного размера.
Кроме того, некоторым системам требуется «обрезка швов», если ширина вашей стены превышает ширину их стандартных панелей (которая во многих случаях достигает максимальной ширины 60 дюймов).
Для любой системы, которую вы хотите купить, определите необходимую ширину и спросите, доступен ли ваш предпочтительный выбор только стандартной ширины или их можно «настроить» без дополнительных затрат для вас.
Шаг 5. Убедитесь, что вы можете купить «набор для душа» со всеми необходимыми принадлежностями.
Один из моментов «гвозди на доске» — это когда вы собираете игрушку для своего сына, дочери или внука и наталкиваетесь на эти 3 ГЛАВНЫХ слова….
Батарейки в комплект не входят!
Затем, когда вы понимаете, что в доме НУЛЬ батарей, и вам нужно идти в переполненные магазины, чтобы не подвести малыша, вы более чем немного расстроены (хорошо, если мы реальный, вы бормочете несколько слов «не с рейтингом PG»)!
То же самое (и даже хуже) случается с панелями для стен для душа, хотя результат может быть гораздо более проблематичным, чем потеря нескольких батареек. Некоторые розничные продавцы и производители продают только панели.На самом деле, у меня есть масса людей, которые звонят нам и спрашивают, могут ли они купить «только панели». Мы отвечаем им «нет» и говорим, что это ПЛОХАЯ идея. И вот почему.
Если производитель или поставщик оставляет на ваше усмотрение определение «слишком важного» герметика для использования между панелями или за ними, вы знаете, кого они будут винить, если через годы система выйдет из строя. Если вы еще не догадались. Это было бы ….
ВЫ!
Кроме того, некоторые производители стеновых панелей хотят, чтобы вы «прикинули» детали отделки для конца стены (этим славятся дешевые системы, такие как FRP).
Эти «ошибки и упущения» (как говорят в суде) — БОЛЬШАЯ БОЛЬ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАС!
Зачем соглашаться на догадки и покупать «мешанину» (как говорил мой папа) герметиков и обрезков, которые, как вы «надеетесь», подходят для ваших стеновых панелей?
Мой совет: если вы покупаете систему стеновых панелей, в которую не входит комплект со всем необходимым, я бы посмотрел на другой продукт. Вы не хотите узнавать (постфактум), что ваша гарантия была аннулирована из-за того, что вы купили не тот герметик И зря потратили время на поиск деталей.И пока мы говорим о гарантии, давайте посмотрим на шаг 6.
Шаг 6 — Производитель вкладывает деньги туда, где ему нечего делать? Спросите о гарантии.
Производителю легко хвастаться, что его стеновые панели для душа — лучшее, чем можно было похвастаться после нарезанного хлеба Чудо (хотя моя заботящаяся о своем здоровье жена, сокращающая углеводы, не думает, что нарезанный хлеб Чудо НИЧЕМУ может похвастаться!). Претензии бесполезны, ЕСЛИ они не подкреплены длительной и надежной гарантией.
И все гарантии на стеновые панели для душа НЕ равны.
Вы найдете 1 год, 10 лет и даже пожизненную гарантию. Как правило, чем дешевле панели, тем короче гарантия. И если вы просто занимаетесь ремонтом арендуемой собственности, возможно, гарантия не будет большой проблемой. Однако, если вы планируете оставаться дома, пока вас не «выгонят», вам понадобится гарантия, на которую вы можете рассчитывать.
Такие производители, как Fibo (производящие стеновые панели из ламината), Sentrel (производящие композитные стеновые панели из ПВХ) и Onyx (производящие стеновые панели из культивированного гранита), имеют лучшие в отрасли гарантии на весь срок службы.Это продукты по умеренной цене с отличными гарантиями. Нет ничего лучше надежной гарантии, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие и выгодную покупку.
Шаг 7. Попросите бесплатные образцы, чтобы «испытать» продукт на себе
Многие продукты выглядят как «Be-U-Tee-Full» в цифровых изображениях. Однако после того, как вы возьмете их в руки, настоящий продукт бледнеет по сравнению с изображением, которое вы так любили!
Та же проблема относится и к стеновым панелям для душевых.
Например, некоторые панели из акрила и искусственного камня, напоминающие плитку, сияют в Интернете. Однако, когда вы видите их в реальной жизни, нейрохирургу не нужно знать, что они такие же формы (и не лучшим образом), как ваш любимый торт Bundt (но не такие вкусные и красивые, как торт. показано ниже). Извините, что дразнил вас этой картинкой! И помимо того, что они не «вкусные», эти панели не дают вам того реалистичного вида, который вам нужен.
Чтобы убедиться, что вы не являетесь жертвой красивого изображения, которое разочаровывает вас, когда вы видите его вживую и в живом цвете, настаивайте на получении образцов продукции.
Если производитель или дистрибьютор не предоставит вам образец, самое время сказать: «Далее!»
Шаг 8 — Определите, улучшат ли отделка и варианты рисунка вашу ванную комнату
Хотя простая белая глянцевая стеновая панель для душа может быть всем, что вам (функционально) нужно, она может не создать того «вау» вида, который вам нужен. И когда вы тратите значительную часть изменений на реконструкцию своей ванной комнаты, почему бы вам не волновать стеновые панели для душа (и не показывать) вашу ванную комнату?
И здесь вам нужно знать, какие варианты отделки и рисунка доступны.
Например, вы хотите иметь более светоотражающий, высокоглянцевый цвет или использовать широкоформатные стеновые панели из искусственной плитки, чтобы ваша ванная комната казалась больше? Или, наоборот, вы ищете расслабленное «ощущение спа» и хотите «матовую стеновую панель, чтобы« увести вас прочь от Калгона »(и, если вы не знакомы с этой ссылкой, посмеивайтесь, просматривая эту старую рекламу 1978 года ниже) .
Или, может быть, вам нравится узор из искусственной плитки или дерево, похожее на керамику, как у ламинатных стеновых панелей ниже? Или, может быть, лучше всего подойдет текстура мрамора, связанная с искусственным мрамором, композитными панелями из ПВХ (показаны ниже) или ламинатными стеновыми панелями?
Стеновые композитные панели из ПВХ
Водонепроницаемые стеновые панели из ламината
Нет причин довольствоваться скучным душем, если вы предпочитаете плитку стеновые панели без затирки! Существуют панели для улучшения вашего пространства, и они не должны стоить вам руки и ноги.
Шаг 9 — Убедитесь, что у вас есть аксессуары, которые не только упрощают использование душа, но и делают его приятнее на вид.
Если вы разделяете душ с кем-то (например, мне), кому нужно МНОГО продуктов (шампуни, кондиционеры, маски для лица вы называете это), вы знаете, что вам НУЖНЫ аксессуары (например, утопленные ниши и угловые полки), чтобы держать его в порядке. Или вам могут потребоваться функциональные аксессуары, такие как поручни безопасности или складывающиеся сиденья, которые, как вы хотите, можно безопасно установить, чтобы ваши близкие не попадали в больницу.
И я буду честен с вами (как будто я намеревался вести себя с вами нечестно), некоторые аксессуары для стеновых панелей для душа выглядят так, как будто они были разработаны старыми парнями с кефирами из 1980-х годов (просто посмотрите на акриловые настенные панели «Угловые тачки») чтобы понять, что я имею в виду).
Информацию о принадлежностях для душа можно найти на веб-сайтах производителя и дистрибьютора. Предлагают ли они варианты, которые дополнят вашу дождевик из матового никеля или стены, отделанные деревянными панелями? Можете ли вы получить аксессуары, необходимые для безопасности вашей семьи? Как устанавливаются аксессуары?
Не позволяйте аксессуарам для душа быть «гадкими утенками» в вашем душе!
Как я (или член моей команды) могу вам помочь?
После прочтения этих 9 шагов по покупке стеновой панели для душа вам все еще нужна помощь с множеством (хорошо, это красивое слово, которое я использовал, чтобы произвести на вас впечатление) вариантов? Если да, мы будем рады вам помочь.
Наша компания Innovate Building Solutions является национальным поставщиком нескольких линий стеновых панелей и душевых поддонов без затирки. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 или, если вам нужен бесплатный образец настенной панели, нажмите на ссылки ниже.
За консультацией по стеновым панелям для душа и ванны, поддонам из искусственного камня без затирки, современным акриловым основам или уникальным стеклянным корпусам обращайтесь по телефону 877-668-5888. Нажмите, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну. Для проекта реконструкции ванной комнаты в Кливленде звоните The Bath Doctor по телефону 216-658-1280.
Спасибо, что прочитали и смирились с моим юмором,
Майк
Водонепроницаемые стеновые системы и панели для ванных комнат
FIBO предлагает систему 100% водонепроницаемых стеновых панелей, укомплектованную собственным монтажным комплектом, который произвел революцию в индустрии кухни и ванной.
Система стеновых панелей Fibo идеально подходит для внеплощадочного, модульного, модульного и промышленного жилья. Изделие можно установить непосредственно на деревянные или стальные шпильки или даже приклеить к стене без использования специальных инструментов, оно имеет небольшой вес и не трескается при транспортировке.
Забудьте о долгом времени отверждения и простоях. Используйте до 65% меньше рабочих часов при установке настенной системы Fibo по сравнению с плиткой
Поддон с широким дизайном, дающий вам широкий выбор продуктов для удовлетворения потребностей дизайна.
Стеновые панели Fibo Wall сертифицированы Greenguard и изготовлены из древесины, сертифицированной PEFC.
Умный способ преобразить вашу стену
Благодаря широкому ассортименту продуктов и цветов, Fibo предлагает 100% водонепроницаемую систему стен для ванных комнат, кухонь и других помещений с высокими требованиями, где стенам требуется дополнительная прочность и простота очистки.Стандартный размер стеновых панелей составляет 94 x 24 дюйма, и их легко соединить с нашим запатентованным Fibo Aqualock. Fibo — это законченная система, предназначенная как для домашних работников, так и для профессиональных подрядчиков. Ее можно относительно легко установить, следуя подробным инструкциям FIBO по установке. FIBO также поддерживает производительность продукта с помощью ограниченной пожизненной гарантии — для жилых помещений и ограниченной 25-летней гарантии — для коммерческих приложений.
Примеры из практики
Частные дома, модульные, капсульные, магазины, рестораны, детские сады, оздоровительные центры и отели: узнайте, почему они выбрали Fibo!
Подробнее
Что говорят!
Система Фибо была очень хорошо принята нашими клиентами.Мы очень оптимистично настроены использовать Fibo в будущих проектах.
ESTEC GmbH & Co
Три наших критерия для кухонных панелей: быстрый монтаж, легкая очистка и устойчивость к одному или двум ударам.
Студенческий общежитие Тронхейма
Возможность выбора цвета из коллекции цветов Fibo дала жизнь комнатам в проекте.
Faber Bygg AS
Крепление стеновых панелей к неровным стенам
Подготовка стен под стеновые панели
Недавний всплеск популярности водонепроницаемых панелей для ванных комнат вызван множеством причин; Среди них — простота установки.Более простой в использовании, чем керамическая плитка, вы можете быть удивлены тем, насколько быстро вы можете добиться потрясающего преобразования ванной комнаты. Однако прежде чем приступить к установке, убедитесь, что вы точно знаете, как подготовить стены, чтобы добиться профессиональных результатов.
Сначала убедитесь, что ваши стены сухие, ровные и ровные, и на них нет грязи и жира. При необходимости сгладьте выступы и заполните низкие места и удалите все, например обои или отслаивающуюся краску, которые могут помешать хорошему и прочному клеевому соединению.
С панелями для ванных комнат Multipanel точно спроектированная система соединения шпунта и паза Hydrolock® не только обеспечивает водонепроницаемое и практически бесшовное соединение, но также может справиться с не полностью выровненными стенами. Инновационный дизайн Hydrolock означает, что ваши панели по-прежнему легко встанут на место даже при изгибе стены до 6 мм. Без профилей при соединении смежных стеновых панелей можно получить красивую непрерывную стену.
Крепление стеновых панелей к неровным стенам
Чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что ваши стены будут меньше даже.Установка душевых панелей непосредственно на неровные стены повлияет на качество стыков панелей и может привести к тому, что клей не будет иметь достаточного контакта при установке панелей. Таким образом, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что панели находятся вне вертикальной плоскости с вашими существующими стенами, вам нужно убедиться, что сами панели находятся в вертикальном положении.
Разумеется, неровные поверхности можно выровнять повторной штукатуркой — однако это увеличит время и затраты на выполнение работы. Если стена очень неровная, вам может понадобиться надстроить решетчатую раму на неровной стене, чтобы создать ровную поверхность для вашей новой обшивки.
Предполагая, что вы можете позволить себе уменьшить размеры комнаты, использование реек не только упростит установку стеновых панелей в ванной, но и даст возможность обеспечить пространство, позволяющее скрыть трубопроводы, которые могут отвлекает от эстетического ремонта вашей ванной комнаты.
Убедившись, что ваши стены могут надежно удерживать винты, вы должны убедиться, что под каждым стыком панелей есть вертикальная рейка. В тех областях, где тяжелые предметы, такие как подвесная раковина или унитаз, должны быть прикреплены к стене через панели, необходимо установить дополнительные рейки для обеспечения дополнительной поддержки.
Укладка стеновых панелей на плитку
Во многих старых ванных комнатах стены могут быть облицованы наполовину плиткой, уложенной цементом. Поскольку их бывает трудно удалить, может быть проще оставить их на месте и заделать стену наверху так, чтобы она находилась ровно по отношению к поверхности плитки. Затем профили и стеновые панели душевой кабины можно приклеить к плиточной поверхности с помощью клея с высокой степенью захвата и прикрепить булавками к обрешетке выше.
Если вам пришлось подгонять обрешетку к участку из-за неровной поверхности, профили и панели можно прикрепить непосредственно к обрешетке, используя жесткие крепления, такие как шурупы, а не клей с высокой степенью схватывания. Стеновые панели могут быть идеальным решением для модернизации вашей ванной комнаты, даже если ваши стены не совсем идеальны. Правильно подготовившись, вы скоро получите красивое и прочное настенное покрытие, которое будет хорошо выглядеть долгие годы.
Перед установкой необходимо ознакомиться с полными инструкциями по установке, прилагаемыми к продукту.
окрашенные стеклянные стеновые панели в вашу ванную комнату | ABC Стекло и Зеркало
Что такое стекло с обратной краской? ABC предлагает цветное стекло Dreamwalls от Gardner, которое представляет собой стекло с низким содержанием железа, обработанное краской и защитной подложкой.Он устанавливается так, чтобы неокрашенная поверхность была видна так, чтобы прозрачное стекло сливалось с цветом краски. Это стекло доступно в белом, сером и черном цвете, а также в любом индивидуальном цветовом оттенке.
Эти стеклянные стеновые панели — новаторское решение для ванной комнаты. Они совместимы со стеклянными душевыми кабинами и могут использоваться для:
Душевые стеновые панели
Монтаж бесшовных стеклянных фартуков
Перегородка
Искусство стены
См. Также: Руководство по окрашенному стеклу
Покрашенные на заднюю стенку стеклянные стеновые панели для душа
Окрашенное сзади стекло открывает множество возможностей для изготовления стеклянной панели для душа.Dreamwalls можно использовать для покрытия одной или нескольких душевых стен, поскольку стекло хорошо выдерживает влагу, его легко сушить и чистить. Установка этого стекла на стены душевой также открывает ряд вариантов дизайна. Вы можете создать свежий, простой вид с белыми или светло-серыми стеновыми панелями для душа. Однако есть и смелые варианты, если вы хотите украсить душевую кабину яркими цветами.
Однако имейте в виду, что окрашенные с обратной стороны стеклянные стеновые панели душевой кабины не должны доходить до места на стене, где вам нужно будет прикрепить петли, проделать отверстия и т. Д.Просверливание отверстий или заворачивание шурупов в стекло приведет к его растрескиванию. Если у вас есть вопросы о том, как лучше всего добавить эти стеклянные стеновые панели для душа в свой дом, вы можете назначить бесплатную домашнюю встречу с стекольщиком ABC — (703) 257-7150.
Окрашенное стекло Опции фартука
Бесшовные стеклянный фартук — еще одно применение для ванной комнаты для окрашенного с обратной стороны стекла. За его гладкой поверхностью легче ухаживать, чем за фартуком с линиями затирки, текстурой или краской, и он не может быть окрашен зубной пастой или заражен плесенью.Стеклянный фартук можно подобрать по цвету к тому же оттенку, что и стена вашей ванной комнаты, или вы можете выбрать другой цвет, чтобы создать контрастный вид. Ваш фартук может быть дополнительно адаптирован к вашим потребностям с помощью специальных размеров для плотного прилегания и вырезов для розеток и выключателей света.
Перегородка для унитаза из окрашенного стекла
Роскошные домашние ванные комнаты похожи на миниатюрные спа, поэтому многие домовладельцы и дизайнеры предпочитают держать комод вне поля зрения.Один из способов сделать это — через стену или половину стены из стекла. Перегородка из окрашенного стекла с задней стороны декоративная, функциональная и настраиваемая:
Высота перегородки комнаты: вы хотите перегородку по колено, перегородку от пола до потолка или что-то среднее?
Цвет стекла: выберите один из нескольких вариантов. У нас есть белые стены Dreamwall, и мы можем быстро получить черные и серые. Мы также можем заказать индивидуальный цвет, если вы укажете название производителя краски, а также название цвета и код.
Ширина стеклянной панели: Будет ли унитаз полностью или частично скрыт?
Современное искусство стен с росписью из стекла
Также возможно украсить стену ванной комнаты красочными панелями из окрашенного стекла. Накладывая на одну стену листы разных цветов и, возможно, даже разных размеров, вы можете создать уникальное настенное покрытие. Такой способ укладки покрывает и защищает гипсокартон ванной комнаты, а также служит украшением стен.
Стекло и зеркало ABC предоставляют домовладельцам из Северной Вирджинии окрашенное стекло
Если вы хотите узнать больше о ценах и вариантах установки стекла с обратной окраской, вы можете назначить консультацию с членом команды ABC Glass and Mirror, позвонив нам по телефону (703) 257-7150. Уже более 15 лет ABC помогает клиентам из Северной Вирджинии с потребностями в стекле и зеркалах, и мы надеемся, что вы подумаете о сотрудничестве с нами в своем следующем проекте.
Стеновые панели для ванной комнаты | Водонепроницаемые стеновые панели для ванной
Детали
Ванные комнаты стали одним из важнейших пространств в домашнем дизайне. А если вы думаете, что это преувеличение, спросите любого консультанта по недвижимости, и вы обнаружите, что ванные комнаты стали одним из самых популярных пространств наряду с кухней. Они не только увеличивают ценность вашего домашнего пространства, но и являются местом, где вы можете расслабиться и побаловать себя вдали от суетливого образа жизни.Ванные комнаты с годами превратились из эры ванны как звезды в роскошный туалетный столик. Следовательно, становится чрезвычайно важным оформить свою ванную комнату, запечатлевая на ней свою уникальную индивидуальность. А если вы один из домовладельцев, которые просто не знают, как украсить свои ванные комнаты, мы раскрываем здесь секрет — речь идет о выборе материалов. Все, что нужно для ванной комнаты, состоит из нескольких основных элементов, и один из них — стеновые панели для ванной комнаты. Доступные во множестве стилей и узоров, ванные комнаты с изделиями из стеновых панелей элегантно стильны и никогда не выходят из моды.
Когда дело доходит до стен в ванной, всегда есть соблазн перестраховаться и подчинить себе стиль. Результат? Белая плитка, пол и потолок, простые обои или скромный слой краски, и все, что у вас есть, — это ванная, которая начинает ваш день самым монотонным образом. Однако эти дни, кажется, ушли в прошлое, поскольку дизайнеры, домовладельцы и владельцы бизнеса выбирают неожиданные стильные аксессуары для ванных комнат и все чаще украшают душевое пространство смелыми, красивыми панелями, вызывающими вау-эффект.Если вам надоела ваша белая или мрачная ванная комната и вы хотите раскрыть творческую сторону, тогда у нас есть что-то для вас — большой выбор стеновых панелей для ванной комнаты, которые привнесут серьезный вид и стиль в пространство.
Если вы хотите привнести в душевую комнату современную атмосферу или ищете традиционные элементы, у нас есть стеновые панели для ванной комнаты, которые придадут вам желаемый эффект и никогда не выйдут из моды. От яркого красного до смелого черного, от холодного синего до приятного зеленого — у нас есть ряд декоративных панелей различных цветов, узоров и стилей, которые придадут вашей душевой кабине классическую декоративную отделку и защитят стены вашей ванной комнаты от износа и рвать.С нашими водонепроницаемыми стеновыми панелями, с которыми легко работать и они чрезвычайно доступны, они без лишних хлопот возвысят стены вашей ванной комнаты и в одно мгновение изменят общий вид и ощущение.
Создаете ли вы ванную комнату своей мечты с нуля или хотите вывести существующую ванную комнату на новый уровень, наша коллекция стеновых панелей для ванных комнат придаст вам изысканный законченный вид с ограниченным бюджетом. Креативные дизайнерские решения и материалы, из которых изготовлены стеновые панели для ванных комнат, своими очаровательными цветами и вневременным внешним видом придадут помещению шикарный вид.Независимо от того, напоминает ли ваша ванная комната реликвии прошлого века или образец нынешнего времени, но с запутанным видом, наши душевые кабины идеально подходят для украшения пространства без значительного ремонта.
Наши настенные плитки — отличный способ создать неземную атмосферу в вашей ванной комнате, они сделают вашу комнату грандиознее и экзотичнее. Настало время, чтобы стены вашей ванной комнаты вышли из простой краски и плитки и превратили их в роскошный интерьер с современными атрибутами. Если вы хотите отремонтировать свою ванную комнату или ванну, просто инвестируйте в наши стеновые панели, и у вас будет свежее и веселое начало дня, а пространство станет классическим и неподвластным времени.
Стильное и эффектное присутствие само по себе, взгляните на нашу настенную плитку, и вы можете быть уверены в гламурном пространстве без дополнительных аксессуаров. Независимо от того, какой цвет, узор или стиль вы выберете, вы можете быть уверены, что эти декоративные настенные панно понравятся публике. Они придадут вашей ванной комнате интересный дизайнерский штрих. Поэтому не удивляйтесь, если ваши гости предпочитают проводить больше времени в ванной, чем в вашем основном помещении.
Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты и разделители / перегородки для туалета
Улучшение ванных комнат с помощью компактных панелей HPL
О ванных комнатах слишком часто думают второстепенно.Даже когда внимание уделяется потоку людей в пространстве, нужно учитывать гораздо больше. Для стеновых перегородок ванной комнаты важны безопасные, влагостойкие поверхности. Однако функция не должна подавлять дизайн и стиль.
Использование инновационных компактных панелей HPL для влагостойких перегородок туалета дает вам доступ к широкому спектру цветовых решений и разнообразию поверхностей, отделки и материалов.
Даже перегородки для туалета могут внести свой вклад в дизайн вашего пространства.Устанавливая водонепроницаемые панели для ванной комнаты HPL, вы получаете непористые и легко очищаемые поверхности, которые остаются стильными.
Инновационные перегородки, перегородки и стеновые панели для ванных комнат
Каждый дюйм пространства, которое вы проектируете или строите, — это возможность оказать влияние. Мы получим это. Даже перегородки, перегородки и стеновые панели для ванной и туалета могут стать выразительными элементами, помогающими выразить общую творческую идею. Тем не менее, вам нужны стеновые панели туалета, которые будут готовы к износу.В конце концов, ванные комнаты — это места интенсивного использования.
Линейка панелей HPL (также известных как фенольные) Fundermax предлагает следующие преимущества:
Устойчивость к растворителям
Устойчивость к ударам и царапинам
Стойкость к граффити
Широкая цветовая гамма
Цветостойкость
Простота установки
Лучшая в отрасли гарантия
Надежные перегородки для туалета могут заявить о себе. Даже если вы выражаете свое дизайнерское видение с помощью облицовки из HPL, ваш проект выиграет от сотрудничества с компанией, ориентированной на устойчивое развитие.
Как крепить потолочный плинтус — особенности работы
Без отделки потолка плинтусом любые, даже самые дорогие обои, потеряют задуманный эффект, а стена будет смотреться незаконченной. Если же элементы оформления закреплены неаккуратно, то и весь дизайн комнаты будет испорчен – это сразу бросается в глаза. Поэтому нужно знать, как крепить потолочный плинтус правильно.
Как крепить потолочный плинтус
Немногие осведомлены о том, что существует не только жесткие плинтусы различных размеров, рельефа и формы сечения, но и гибкие, без которых не обойтись при оформлении колонн или округлых форм потолка, особенно если создается многоуровневая подвесная конструкция.
Виды потолочных плинтусов
Этот элемент оформления интерьера может быть выполнен из разных материалов, таких, как пенопласт, гипс и полиуретан.
Потолочные плинтусы из натурального гипса — тяжелые и даже представляют определенную опасность
Когда-то гипс был, наверное, единственным материалом для изготовления потолочной лепнины. При всех его достоинствах, он при застывании становится достаточно тяжелым, но в тоже время – хрупким, и легко может разбиться при падении даже с небольшой высоты. Кроме того, плохо закрепленный гипсовый потолочный плинтус становится просто опасным для жителей дома. Поэтому в последнее время он используется крайне редко и устанавливается только квалифицированными мастерами на специальный клей на гипсовой основе.
Пенополистирольные плинтусы представлены в продаже в большом разнообразии
Плинтусы, изготовленные из пенополистирола, на первый взгляд даже невозможно отличить от гипсовых элементов. А преимущества – налицо: материал, из которого они изготовлены, легок, что значительно упрощает монтаж, делает эти элементы декора абсолютно безопасными. Пенополистирол легко клеится и надежно держится на потолке. Разнообразие рельефных рисунков, ширины и толщины декоративных плинтусов позволяет подобрать их под любой интерьер.
Пенопласт – недостаточно пластичный материал, поэтому монтаж таких плинтусов может быть осуществлен только на идеально ровную поверхность стены и потолка. Если плоскость будет неровной, то плинтус вначале может приклеиться, но со временем отстанет от поверхности и будет провисать. Поэтому, в этом случае лучше применить гибкий плинтус из полиуретана.
При приобретении такого материала, нужно тщательно выбирать клей по его составляющим, так как некоторые компоненты, содержащиеся в клеевой массе, могут плавить пенопласт.
Гибкие плинтусы отлично подойдут для оформления фигурных поверхностей, а также, благодаря своей эластичности, неплохо уложатся на поверхность, имеющую незначительную кривизну.
Гибкий плинтус имеет небольшую массу и достаточно легок в монтаже. Он очень аккуратно смотрится на стенах и потолке. Его также весьма сложно отличить от натуральной гипсовой лепнины.
Этот материал производится в различных вариациях, может иметь рельефный рисунок или быть абсолютно ровным, поэтому его можно подобрать для отделки помещения, выполненного в любом дизайнерском стиле.
Внешне они ничем не будут отличаться от гипсовых
Полиуретан хорошо садится на клей, но сложнее режется. Чтобы выкроить требуемый угол, нужен очень острый строительный нож или хорошая ножовка. Для приклеивания плинтуса из этого материала хорошо подходят клеи на полиуретановой основе, например, «жидкие гвозди».
Расчет необходимого количества материала
Выбрав необходимый по декоративности вид плинтуса, нужно провести расчет нужного количества материала, чтобы при монтаже не оказалось, что его не хватает или же приобретено слишком много.
Необходимо провести тщательные промеры периметра, особенно если он имеет криволинейные стороны
Для точного подсчета нужно узнать длину периметра комнаты. Если форма помещения имеет выступы или ниши, то каждое расстояние от внешнего до внутреннего угла измеряется отдельно, а затем складывается в общую сумму. Полученный результат делится на длину планки плинтуса — это можно сделать в магазине при выборе материала, так как планки могут быть разной длины — 1,5 или 2 метра. Лучше всего будет приобрести и одну дополнительную планку, на случай порчи или других непредвиденных обстоятельств.
Необходимые материалы и инструментыИнструменты для монтажа потолочного плинтуса
Кроме самих плинтусов, для их монтажа нужно иметь определенные инструменты и вспомогательные материалы: Итак, для работы потребуются:
Стусло — этот инструмент поможет точно подогнать углы нужного размера и с ровными внутренними краями.
Без специального приспособления — стусла, качественно произвести монтаж будет непросто
Строительный нож и ножовка.
Рулетка, линейка, угольники с прямым углом и углом 45 градусов, может понадобиться и транспортир.
Простой карандаш для проведения разметки.
Шпатели — резиновый и узкий металлический.
Строительный пистолет для подачи клеевой массы из туб.
Тара для замешивания шпаклевочной массы.
Финишная шпаклевка.
Белый герметик на акриловой основе.
Монтажный клей.
Эмульсионная краска на водной основе.
Цены на потолочные плинтусы
Потолочные плинтусы
Разметка по месту проведения монтажа
Чтобы сам монтаж не представил трудностей, а плинтус смотрелся аккуратно, необходимо провести тщательную разметку потолка и стен.
Для этого нужно взять одну из планок плинтуса и приложить ее к стене и потолку, хорошо прижать в обеих плоскостях, а затем поставить отметки карандашом, не сильно на него нажимая.
Отбивка опорных линий для монтажа плинтуса
При приложении планки к потолку могут обнаружиться неровности, и планка не будет ложиться на плоскости ровно. В этом случае, можно попробовать сдвинуть планку немного в сторону, а стык между ней и следующей планкой расположить на неровном месте.
Лучше заранее проверить ровность потолка и стены в местах приклеивания и попробовать ликвидировать изъяны с помощью шпатлевки. На ровную поверхность монтаж плинтуса пройдет быстро и легко.
Если оформляется обычный потолок, то плинтус должен плотно прижиматься к двум плоскостям
Очень важно сделать правильные отметки на внутренних и наружных углах, так как они являются самыми сложными узлами при проведении установки плинтусов.
Раскрой потолочных плинтусов
Чтобы две планки на углах идеально совпадали и образовывали ровный угол без щелей и зазоров, нужно не торопясь отрезать край плинтуса под нужным углом. В этом процессе поможет стусло.
Подгонка углов плинтуса в стусле
Это специальный инструмент, имеющий прорези под разными углами. Плинтус укладывают между двумя бортиками стусла, и через нужные прорези под углом в 45 градусов отрезают лишний фрагмент. То же самое делают с другой планкой плинтуса, чтобы соединить их на выступающем углу. Обязательно тщательно проверяется правильное направление реза – здесь частенько допускаю ошибки, что приводит к ненужному расходу материала.
Примерная схема подгонки прямых углов
При совмещении хорошо подогнанных углов образуется правильный прямой угол. Но нужно знать, что это задача не из легких, и с первого раза редко, когда получается идеальная ровность. Поэтому прежде, чем приступать к резке, нужно хорошо все вымерять и сделать разметку.
Если приходится резать планку пополам или на одну треть, не нужно выбрасывать получившийся отрезок — его можно будет использовать для монтажа на другой стене.
Стусло поможет отрезать планку плинтуса не только для монтажа угла, но и ровно, если это понадобится, так как в нем есть направляющие щели и для этой цели, расположенные под прямым углом.
Чтобы угол был расположен правильно, планку плинтуса укладывают ко дну и стенке стусла той стороной, на которую будет наноситься клей.
Когда две планки будут готовы, их нужно попробовать совместить в угол, если есть небольшой зазор в 1,5 ÷ 2 мм, то в этом нет ничего особо страшного — это можно будет потом заделать шпаклевкой.
При перпендикулярных стенах проблем возникнуть не должно — получается аккуратный угол
Если вдруг при совмещении планок прямого угла не получается, то не нужно пытаться выравнивать получившиеся углы. Лучше отрезать испорченный кусок под прямым углом, и снова установив плинтус в стусло, и вновь отрезать через щель, расположенную под углом в 45 градусов.
Если же стены в комнате расположены не перпендикулярно, то плинтус придется подгонять под имеющийся размер угла, не прибегая к стуслу. Обычно для этого проводится дополнительная разметка и изготавливается шаблон. Вот для таких целей и может понадобиться транспортир.
Видео: подгонка углов потолочного плинтуса
Наклеивание потолочных плинтусов
Планки плинтуса (иначе их еще называют галтелями) наклеивают на обои, отштукатуренную или окрашенную поверхность по-разному.
1. Если установка плинтуса проводится на отштукатуренную стену, то ее необходимо подготовить – по максимальной возможности выровнять и покрыть грунтом. Только когда грунтовка окончательно просохнет, можно приступать к монтажу плинтуса.
Для приклеивания потолочного плинтуса на неотделанные стены и потолок хорошо подойдут «жидкие гвозди»
На планку точечно наносится клей типа «жидкие гвозди» с помощью строительного пистолета, на две стороны, которые будут приклеиваться к потолку и стене.
Далее, клей должен схватиться, т.е. плинтусу с клеем необходимо полежать около минуты, и только после этого его прикладывают и прижимают к стене и потолку. Лучше всего прижим осуществлять через чистую тряпочку.
Приклеивание плинтуса на намеченное место
Если по бокам выступил излишек клея, его сразу же нужно аккуратно убрать, стараясь не размазать по поверхностям.
Когда монтаж плинтусов будет закончен, следует аккуратно замазать все зазоры и щели. Если образовались достаточно крупные щели между плинтусом и потолком или стеной, то их можно заделать после высыхания клея герметиком.
Оставшиеся щели аккуратно заделываются шпатлевкой или герметиком
Чтобы заделанные места были ровными и не выделялись на плинтусе, герметик можно загладить пальцем, обмокнув его в воду. На руке должна быть надета резиновая перчатка.
Зазоры на стыках углов аккуратно заделываются шпаклевкой. Работа проводится узким шпателем, излишки вытираются мягкой губкой или удаляются шпателем, так, чтобы не повредить поверхность багета.
Удаление излишков шпатлевки или герметика
Нередко для крепления пенополистирольных потолочных плинтусов в качестве клея используют разведенную гипсовую финишную шпатлевку. Она хорошо справляется с этой функцией, но лишь в том случае, если стены и потолок не окрашены и не оклеены обоями – шпатлевка надежно ляжет только на загрунтованные поверхности. Преимущество такого подхода – все возможные щели сразу заполняются шпатлевкой.
Цены на клей для потолочных плинтусов
Клей для потолочных плинтусов
Видео: мастер-класс по наклеиванию потолочного плинтуса
2. При монтаже плинтуса на обои, поверхность не требует специальной подготовки, но в этом случае для наклеивания применяются клеи на полимерной основе. Клей также наносится на нижнюю поверхность галтели, оставляется для схватывания, а затем плинтус прижимается к поверхности потолка и стены.
Клей на полимерной основе типа «Титан» или «Дракон»
Заделка щелей и зазоров производится таким же образом, как и в случае с наклейкой декоративных элементов на оштукатуренную или зашпатлеванную загрунтованную поверхность.
3. В последнее время все чаще в квартирах появляются натяжные потолки. Многие отказываются от плинтуса, не зная, как решить проблему с закреплением его на потолок такого типа. Но и эта задача может быть решена, и потолок комнаты станет венцом оформления интерьера.
В этом случае должны быть выбраны максимально легкие по весу плинтусы, имеющие широкую вертикальную площадку, которую приклеивают к стене, так как к натяжному потолку верхняя грань закрепляться не будет.
Чтобы плинтус был более надежно закреплен к стене, его лучше клеить до оформления стен обоями. Для наклеивания галтелей в этом случае нужно придерживаться технологии, которая применяется для закрепления на оштукатуренную поверхность.
Далее заделываются щели и зазоры, а после их высыхания, плинтус можно покрасить или зашпаклевать, сделав имитацию гипсового варианта.
Установленный плинтус можно задекорировать водоэмульсионной краской
Если планируется нанести на наклеенные плинтусы краску, то применять герметик для заделки изъянов не следует, в этом случае нужно обойтись только шпатлевкой. Но, особенно утяжелять элементы дополнительными материалами не нужно, так как он будет закреплен только к стене.
Видео: один из интересных способов крепления плинтуса на натяжной потолок
Решив самостоятельно оформить плинтусом потолок, можно немало сэкономить. Такая работа, выполненная приглашенным мастером, обойдется ничуть не дешевле, чем стоимость самого материала. Если тщательно произвести все замеры и разметки, подойти к работе с большой аккуратностью, то монтаж обязательно пройдет с успехом.
Чем и как крепить потолочный плинтус
Потолочные плинтусы, они же “галтели”, “багеты”, являются элементом декора помещения и позволяют скрыть неровность углов, придать комнате определенный стиль. Такие отделочные материалы изготавливают из дерева, гипса, но самыми востребованными являются изделия из пенополистирола и полиуретана. Такие плинтуса выпускаются в с различной формой лицевой поверхности. Преимущества полиуретановых плинтусов — гибкость, прочность, пенополистирольных — низкая цена.
Поскольку оба эти материала из пластика, то способы их крепления, обработки во многом сходны.
Чем крепить потолочный плинтус
Для крепления потолочных плинтусов из пенополистирола и полиуретана используются специальные клея. Наиболее популярные сегодня полимерные, акриловые, каучуковые. В ассортименте интернет-магазина КРЕПКОМ присутствует отличный, проверенный каучуковый клей для пенополистирола, полиуретана, ДСП, пробки, пластмассы SOUDAL 49А. С его помощью можно легко и быстро приклеить галтели.
Какому из клеев, акриловому или полимерному, отдать предпочтение? Акриловый более безопасен, полимерный и каучуковый — прочный, надежный, водостойкий. Большей популярностью у специалистов сейчас пользуется полимерный клей. А некоторые строители используют для приклеивания финишную шпатлевку, добавляя в нее примерно 25% клея ПВА.
Как крепить потолочный плинтус?
Главная сложность в креплении потолочного плинтуса в том, что руки находятся вверху и долго в таком положении простоять сложно. Монтаж начинается с угла. Если угол ровный плинтус обрезается с помощью стусла. Если нет, то от угла по потолку проводится биссектриса. Приложив галтель к углу вплотную, точкой реза сверху будет его пересечение с линией. Обрезаем плинтус от определенной точки до нижнего угла. Аналогично режется и сопрягаемый плинтус. Щелей на стыке быть не должно.
В зависимости от упаковки клей наносится на обратную сторону простым выдавливанием из бутылки или с помощью монтажного пистолета. Процесс приклеивания по инструкции производителя. Как правило, обязательным является прижим плинтуса к месту установки на несколько минут. При этом не стоит переусердствовать. От сильного нажима на плинтусе из пенополистирола могут остаться вмятины.
После установки плинтуса все щели заделываются специальным герметиком. Из ассортимента КРЕПКОМ можно воспользоваться акриловым герметиком SOUDAL. После отвержения он становится водостойким и хорошо поддается окраске.
Один из частых вопросов: “Потолочный плинтус нужно ставить до поклейки обоев или после?”. Оба варианта имеют “право на жизнь”, но специалисты-отделочники рекомендуют крепить галтели для потолка до оклейки обоями. Во-первых, если в дальнейшем захочется поменять обои не нужно будет срывать галтели. Во-вторых, заделывать щели вдоль плинтуса намного проще до клейки обоев. Иначе есть шанс их замарать.
крепление к потолку, как прикрепить правильно, какой стороной, крепеж, как крепится
Содержание:
Благодаря багетам можно очень удачно замаскировать дефекты стыков между потолком и стенами, сообщив перекрытию правильную конфигурацию. Поэтому, приступая к ремонтным мероприятиям в помещении, необходимо знать, как крепить потолочный плинтус.
Рекомендации по выбору потолочного плинтуса
Перед тем, как крепить плинтуса на потолок, нужно приобрести подходящие варианты изделий. Выбирая фризы, в учет обычно берут размеры отделываемой комнаты. Принцип здесь несложный – чем меньше ширина помещения и ниже потолок, тем более узким должен быть плинтус. При этом разрешается использовать свои пропорции, создавая подходящие эффекты в интерьере.
Важно понимать, что крепление потолочного плинтуса небольшой ширины в габаритном помещении может привести к тому, что планка багета попросту сольется с другими декоративными элементами. Для достижения гармоничного внешнего вида отделки предлагаются специальные пропорции. Так, для помещения с потолками высотой 270 см и площадью 20 м2 лучшим вариантом будут плинтуса шириной 9-14 см (в среднем –12 см).
Определившись с разновидностью багета, необходимо подсчитать точное количество декоративных планок. Сделать это очень просто: нужно длину периметра разделить на длину одного фриза (как правило, это 2 м). Полученный результат округляют до целого парного числа. Если помещение очень большое, рекомендуется купить на одну галтель больше, с учетом потерь на подрезку по углам. Особенно это касается комнат со сложной линией стен, где присутствуют наружные углы.
Нанесение разметки
Перед тем, как прикрепить потолочный плинтус, поверхность основания необходимо тщательно осмотреть, ликвидировав все обнаруженные дефекты и неровности. В некоторых случаях придется осуществлять стяжку потолка, т.к. попытка уложить длинные плинтуса на слишком кривые участки может привести к их разрушению.
При нанесении разметки важно добиться гармоничности размещения галтелей, избегая стыковки кусков разной длины. Для нанесения разметки обычно используют строительный шнур и простой карандаш. Линии нужно провести так, чтобы после поклейки они прикрылись багетами.
Инструменты и материалы
Для работы, как крепить потолочный плинтус к потолку, потребуются следующие инструменты:
Рулетка, обойный резак или ножовка по металлу.
Простой карандаш, бечевка, монтажный пистолет.
Стусло (инструмент, позволяющий производить порезку фризов под нужным углом).
Эластичный шпатель и ведерко для замешивания раствора.
Перечень необходимых материалов:
Потолочные плинтуса и крепежные планки (включая угловые переходники).
Шпаклевка, монтажный клей, акриловая краска.
Герметик для заделывания зазоров на стыках.
Порезка фризов
Перед креплением потолочный плинтус необходимо соответствующим образом обрезать на его угловых участках, что позволит добиться максимально красивой стыковки. Именно для этого в наборе инструментов и указано стусло. Принцип работы здесь простой: вначале нужно оформить угол, а уже потом переходить к подрезанию по длине.
Важно иметь в виду несимметричность основной части всех багетов: по одной стороне галтель всегда длиннее. Именно эта часть укладывается на стену, а более короткая – на потолок. Комнаты с ровными углами обычно не встречают трудностей, как правильно крепить потолочные плинтуса. Все, что потребуется в таком случае – вставить планку в стусло, и с помощью острого ножа обрезать под углом 45 градусов.
Вниз нужно ставить ту сторону фриза, которая будет смотреть на потолок. Очень важно, чтобы по ходу подрезания галтель не двигалась. Малейшее отклонение в сторону может привести к появлению зазора на стыковом участке. Внутренние углы необходимо оформлять так, чтобы лицевая часть оказалась срезанной. Наружные углы потребуют обрезания задней части. В том случае, если углы в комнате неровные, стусло использовать нет смысла.
Проблема решается разметкой по месту:
Приложить фриз к стене по одной стороне угла и провести линии по обеим кромкам до самого угла.
Ту же процедуру необходимо провести на другой стороне. В итоге должно получиться две пары параллельных линий, сходящихся в углу.
На точках пересечения верхних и нижних направляющих поставить отметки.
Перенести эти отметки на фризы, поочередно приложив их на свои места. Как результат, на каждом из плинтусов должно оказаться по две точки, которые будут служить ориентиром для отрезания.
Также есть вариант с приобретением в строительном магазине специального углового переходника, в который с двух сторон вставляют ровные края плинтусов. Это самый простой способ, как прикрепить плинтус к потолку, т.к. он не требует точной резки. Новичку прикрепить потолочный плинтус к потолку, как правило, помогает тренировка на обрезках.
Для достижения максимально хорошего результата рекомендуется произвести подрезку фризов по наружным углам. При этом лучше оставить несколько миллиметров для запаса: лишнее всегда можно убрать наждачной бумагой. Что касается внутренних углов, то стык между галтелями заделывают акриловым герметиком, после чего красят.
Монтажные работы – как правильно крепить
Крепеж потолочного плинтуса может осуществляться поклейкой на обои, стену или с помощью механической фиксации. Каждый из вариантов имеет свои сильные стороны, но начинающему мастеру проще всего будет реализовать первый вариант.
Что касается поклейки на стену, то этот способ является самым лучшим по целому ряду причин:
При желании поменять обои не нужно демонтировать фризы, т.к. полосы клеятся впритык к ним, а не под ними.
Отделка получается очень качественной, с хорошо заделанными стыками и участками вдоль стены и потолка. Плинтус после этого выглядит, как часть архитектурной конструкции помещения. В случае с обоями это невозможно из-за опасности их вымазать.
Что касается третьего (механического) способа, как прикрепить плинтуса на потолок, то его чаще всего применяют на подвесных потолочных конструкциях. В качестве фиксирующего элемента для фриза здесь используют специальную крепежную планку.
Порядок, как крепится плинтус к потолку методом поклейки:
Провести стяжку потолка и стен (если необходимо). Пропитать готовую поверхность акриловой грунтовкой.
Намазать клеем тыльные углы фриза. При этом нужно стараться избегать того, чтобы смесь выступала наружу. Из множества представленных в продаже клеящих составов лучше всего отдавать предпочтение полимерно-спиртовому. Для него характерна водонепроницаемость, хорошая скорость высыхания и высокая прочность фиксации.
Приложить фриз на место посади, после чего снять его и положить на несколько минут вверх той стороной, какой стороной плинтус к потолку прикладывают. Делают это для того, чтобы дать клею время на схватывание.
После паузы нужно уложить галтель на то же место, используя легкое прижимание. Здесь важно не переусердствовать, так как излишний нажим может привести к поломке фриза или появлению вмятин на его поверхности.
Все остальные плинтуса устанавливают встык с предыдущей планкой. При подходе к углу необходимо замерить расстояние до него, используя для обрезки стусло.
По завершению оформления всего периметра производят заделку зазоров, щелей и стыковых участков. Для этих целей можно использовать готовую акриловую шпаклевку.
Провести покраску плинтуса подходящим по цвету материалом. Это даст возможность скрыть все следы заделки.
Как закрепить плинтус к потолку механическим способом:
Установить угловой переходник.
Закрепить с помощью саморезов монтажную планку. Рекомендуемая дистанция между крепежными точками – 30-50 см.
Зафиксировать плинтус на планку методом защелкивания.
Пластиковый плинтус подрезается по углам точно так же, как и фризы с пенопласта.
Как клеить потолочный плинтус – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве
5ПОДГОТОВКА ПЛИНТУСА К МОНТАЖУ
Внимание! Начинать клеить потолочный плинтус рекомендуется от угла и стены, находящейся напротив входной двери, поскольку такой способ позволит избежать погрешностей.
Расположите плинтус по периметру комнаты пока на полу. Вдоль коротких стен положите один целый кусок плинтуса и его часть, а по длинным стенам будут наклеены по два целых плинтуса, а между ними – оставшиеся отрезанные кусочки.
Внимание! Старайтесь по максимуму сохранять заводские края плинтуса. Они идеально соединяются не оставляя неровных стыков.
Угловые части плинтуса необходимо (максимально точно измерив длину стены) отмерить и нарезать, вставив кусок плинтуса в стусло (приспособление для отрезания углов ровно в 45 градусов).
Еще раз разложите все куски плинтуса на полу, проверяя правильность проведенных замеров.
Если «пазл» сошелся – приступайте к монтажу.
6МОНТАЖ
Нанести клей на изнаночные части плинтуса, для этого:
— взять две заготовленные угловые части плинтуса
— нанести клей на обе внутренние поверхности плинтусов при помощи кисти.
— приклеить плинтуса одной стороной к стене, другой – к потолку (стыки можно не проклеивать).
— придерживать плинтуса по 1 минуте, слегка прижимая их.
Затем нанести клей на следующий плинтус, начиная от уже проклеенного угла.
Продолжить монтаж, стыкуя все следующие подготовленные куски плинтуса, в намеченном порядке, плотно прижимая друг к другу.
7ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
Затереть герметиком пространство между плинтусом и стеной, а также плинтусом и потолком, по всему периметру потолочного плинтуса, резиновым шпателем.
8ПРИМЕЧАНИЕ
Особенности монтажа потолочного плинтуса для натяжного потолка
При выборе плинтуса стоит учитывать, что он должен быть легким, чтобы не повредить структуру натяжного потолка.
Приклеивать плинтус необходимо широкой стороной к стене, используя полиэтиленовую подкладку, которая крепится между плинтусом и натяжным потолком. После монтажа полиэтилен следует аккуратно снять.
правильно наклеиваем на потолок своими руками
Чтобы стык стены и потолка был красивым, его закрывают декоративной панелью. Самый бюджетный вариант такого декора изготавливается из пенопласта. Он легкий, пластичный, довольно прочный, хорошо поддается обработке. Разберемся, на что и как клеить потолочный плинтус из пенопласта.
Все о наклеивании декоративного багета
Выбор клея Инструкция по поклейке
Особенности оформления натяжного потолка Возможные ошибки и их устранение
Самый недорогой декор смотрится хорошо при условии, что он правильно закреплен. Надо знать, что у материала есть несколько недостатков, которые влияют на монтаж. Зернистость пластика мешает выполнить ровный отрез. Некоторые зернышки не режутся, а выпадают наружу. В итоге получается рваный край. Поэтому приходится заделывать угловой стык герметиком или шпаклевкой.
Материал хрупкий, он легко ломается или деформируется даже от небольшого механического воздействия. Состав для приклейки выбирают тщательно, поскольку растворители, присутствующие в клею, способны растворить пенопластовый декор. Рекомендуется перед работой нанести немного препарата на фрагмент галтели и посмотреть, не расплавится ли он. Если все будет нормально, приступают к поклейке. Для монтажа используются средства разного типа.
Клей для потолочного плинтуса из пенопласта
Клей лучше всего подходит для закрепления пенопластового плинтуса к обоям. В его составе не должно быть веществ, растворяющих стиропор, из которого изготавливается панель. Различают два вида препаратов.
Моментальный. Для схватывания нужно несколько секунд. После нанесения пасты на планку нужно приложить ее точно на место и ненадолго прижать. Выровнять пластину надо сразу, потом это сделать невозможно.
Контактный. Чтобы появились сцепляющие свойства, необходимо подождать 7-10 минут. Смазанную клеем пластину прикладывают к стене, чтобы остался отпечаток. Затем откладывают в сторону. По прошествии времени, которое указано производителем в инструкции, галтель ставят на место.
Важно знать о разных типах клея и правильно ими пользоваться.
Монтажная пена
Используется для крепления декора на основу без отделки. Пена схватывается достаточно быстро, но время на исправление неточного положения пластины остается. Расход препарата небольшой, получается очень экономно. Важный момент. Плинтус для закрепления на пену обязательно должен иметь с тыльной стороны свободное пространство, чтобы его мог заполнить расширившийся состав. Иначе галтель попросту оторвется от основы.
Жидкие гвозди
Клеящая паста мгновенного действия. Производится на основе разных веществ. Для пенопласта оптимально брать мастику на водно-акриловой основе с синтетическими смолами. Она схватывается в течение нескольких секунд и окончательно отвердевает за полчаса. Применяется в широком температурном диапазоне, имеет высокую прочность на отрыв. Хорошо ложится на скользкий пластик.
Акриловая шпаклевка
Шпаклевка выполняет сразу две функции: выравнивает основу и удерживает декор. Подходит для любого основания, кроме обоев. Если укладывается на краску, необходимо грунтование в два слоя адгезионным праймером. Проста в применении, быстро сцепляется с покрытием, безвредна для живых организмов. Одновременно с приклеиванием заделываются все щели между багетов и поверхностью. Цена пасты невысока.
Можно сделать вывод: чтобы быстро и надежно закрепить пенопластовый декор, используют жидкие гвозди. Правда, стоить это будет немного дороже, чем, к примеру, шпаклевка. Последняя дешевле, но чуть сложнее в применении.
До начала работ потребуется купить все необходимые инструменты и материалы.
Необходимые инструменты и материалы
Кроме потолочного декора и клеящего средства понадобятся:
Канцелярский или строительный нож, который даст качественный срез.
Наждачка.
Рулетка.
Карандаш.
Ветошь для удаления остатков смеси.
Линейка.
Узкий шпатель.
Хорошо, если есть стусло. Это специальное приспособление для точной резки планки под угол. Разберем поэтапно, как наклеить потолочный плинтус из пенопласта.
Подготовительные работы
Начинают с подготовки комнаты. Чтобы мебель не помешала, ее сдвигают к центру или выносят из помещения. Готовят стремянку или любую другую подставку, с которой будет удобно работать. Ее высота должна быть такой, чтобы рабочая зона находилась на уровне глаз. Затем очищают участок, где будет проводиться монтаж. С него убирают грязь и пыль, оттирают жирные пятна. Окрашенную поверхность грунтуют.
Важный момент: определение участка начала и завершения работ. Для галтели с гладкой поверхностью это будет любой угол. От него начинают приклеивать планки, двигаясь по периметру комнаты. Завершить процесс лучше всего на стене. Так будет проще оформить угловые стыки. Для панелей с выраженным рельефным узором выбирают другой алгоритм действий. Для них важно состыковать рельеф.
Сделать это можно будет только в трех из четырех углов комнаты. Поэтому надо решить, в каком из них будет «некрасивый» стык. Желательно, чтобы это был малозаметный участок помещения. Работу с рельефной галтелью начинают от угла, двигаются в противоположных направлениях. Как вариант, можно оформить все угловые стыки, затем заполнить пространство между ними.
Монтаж панели
Подробная инструкция, как правильно приклеить потолочный плинтус из пенопласта:
Готовим место под нарезку панелей. Разводим клей или шпаклевку, если это необходимо. Начинаем с самого заметного угла.
Для точного стыка режем торцы пластин. Проще всего делать это, если стены выровнены. В этом случае используем стусло. Кладем в него панель, режем, устанавливая пилку в специальные прорези. Для неровных поверхностей придется выполнить предварительные замеры, затем обрезать торцы острым ножом.
Кладем подрезанные пластины на пол, примеряем стык. Если все нормально, наносим клеящую массу на обратную сторону галтели. Контактные клеящие пасты накладываем зигзагообразной линией, жидкие гвозди точечно, шпаклевку сплошной полосой.
Прикладываем элемент к потолку или стене, прижимаем. Следим, чтобы он не сместился в сторону. Фиксируем багет на месте, удерживаем руками или крепим портновскими булавками.
Ждем, пока клей не схватится. Сколько времени для этого нужно, указано в рекомендациях производителя.
Аналогично наклеиваются все остальные пенопластовые фрагменты. Чтобы процесс был полностью понятен, предлагаем посмотреть видео, где показано, как сделать угол у потолочного плинтуса из пенопласта.
Натяжная конструкция отличается свойствами от жестко фиксированной. Поэтому крепление галтели будет иным. Ее верхняя часть не должна доходить до натянутого полотнища на 2-3 мм. Поэтому клеить элемент придется только к стене. Для этого выбирают модели с удлиненной боковой плоскостью. Они хорошо удерживаются на вертикальной поверхности без опоры на верхнюю часть.
Монтаж багета под натяжную конструкцию проводится по описанной выше инструкции, как правильно клеить потолочный плинтус из пенопласта. С тем отличием, что клей наносится только на боковую поверхность детали. Некоторые сложности могут возникнуть при закреплении на шпаклевку. Излишки пасты могут оставить трудно удаляемые следы на полотне.
Монтажную пену в качестве клея в этом случае использовать не рекомендуется.
Неопытные мастера иногда допускают ошибки, которые приводят к отклеиванию галтелей. Это происходит сразу же или через некоторое время. Перечислим эти недочеты и способы их устранения.
Ошибка в выборе клеящего препарата. Тогда приклеить им багет невозможно. Состав либо скатывается с гладкой поверхности, либо ее разъедает. Придется заменить средство.
Клей выбран правильно, но не удерживает детали. Возможно, это контактная смесь, которой требуется время для появления сцепляющих свойств. Нужно выполнять все действия строго по инструкции.
Оформление наклеено на запыленную или жирную поверхность. Это ухудшает адгезию, багет отклеивается. В таком случае поверхность основания зачищается, грунтуется. Производится повторное наклеивание.
Во время монтажа в комнате не должно быть сквозняков. Хороший результат получается только при равномерном высыхании клеящей пасты. Сквозняки этому мешают. Высохшая в таких условиях деталь может деформироваться или со временем отвалиться.
Закрепить потолочную галтель несложно. С монтажом справится неопытный мастер при условии, что все отделочные работы он будет выполнять аккуратно и с учетом рекомендаций производителей декора и клея. Даже небольшие ошибки непоправимо испортят результат.
Как приклеить пластиковый плинтус для потолка
Плинтус для потолка выполняет в интерьере не только декоративную функцию. Он необходим также и для маскировки мелких дефектов, остающихся после завершающего этапа косметического ремонта. Речь идет о зазоре между стеной и потолочной плитой. Выбрать потолочный плинтус, порой бывает нелегко, однако куда большие затруднения у владельцев домов и квартир вызывает его установка. Далее речь пойдет о том, как правильно клеить потолочный плинтус.
На что обратить внимание при выборе метода приклеивания?
Перед тем, как клеить потолочный плинтус, следует выяснить, как правильно его установить и что влияет на выбор того или иного метода. Первое и главное, на что необходимо обратить внимание при выборе метода приклеивания потолочного плинтуса – это материал, из которого он изготовлен. Поскольку полиуретан, полистирол и пластик, например, являются разными по структуре. Значит, средства и способы их приклеивания будут разными. Тип поверхности, на которую вы будете приклеивать плинтус, также следует учитывать при выборе метода установки, поскольку и стены и потолок, бывают отделаны разными материалами. Существует два основных способа приклеивания потолочных галтелей. Первый заключается в том, что крепление плинтуса производится после финишной отделки стены. Например, после того, как она покрыта декоративной штукатуркой или после того, как к ней приклеили обои. Стоит отметить, что этот способ установки является самым простым. Однако тем, кто выбирает его, следует знать, что в случае необходимости поклеить стену другими обоями или выполнить какие-то еще отделочные работы, галтель придется демонтировать вместе со старым финишным покрытием и осуществить ее замену. Способ установки плинтуса поверх обоев При втором способе установка потолочного плинтуса производится до финишной отделки стены. Конечно, в этом случае обои, краску или штукатурку придется подгонять под галтель, чтобы стык между ней и стеной не бросался в глаза. Но хорош этот способ крепления тем, что демонтаж плинтуса в случае повторной отделки стены, производить не придется. Поэтому он идеально подходит для установки более дорогих галтелей. Приклеивание производится до финишной отделки
Технология приклеивания изделий из разных материалов
Чаще всего для современной отделки используются пластиковые, полиуретановые и пенопластовые плинтусы. Поэтому процессу их крепления следует уделить особое внимание.
Как осуществить установку пенопластовых плинтусов
Казалось бы, то, как приклеить потолочный плинтус пенопластовый, не должно вызывать никаких вопросов. С одной стороны это действительно так, поскольку монтировать их проще всего. А вот с другой, добиться идеально ровного стыка при установке даже пенопластового плинтуса с потолком, порой бывает не просто. И дело здесь, скорее всего не в отсутствии определенных строительных навыков у человека, производящего ремонт, а в том, что стены в большинстве типовых домов неровные, а значит идеально приклеить галтель, которая изготовлена из хрупкого и ломкого материала, под потолок не получится. Как быть в данной ситуации, и какой способ крепления плинтуса использовать? Вот пошаговая инструкция по установке галтели из пенопласта или полистирола:
Начать крепление следует с подготовки поверхности. Если стена содержит остатки клея для обоев или другие подтеки, их необходимо удалить при помощи шпателя, наждачной бумаги или сетки для затирки шпатлевки. Если стык между стеной и потолком был зашпатлеван, перед тем, как вы собираетесь осуществить процесс крепления к нему плинтуса, его следует прогрунтовать.
Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта или полистирола следует начинать с крепления углов. И уже потом подгонять под них оставшиеся части. Правильно обрезать углы вам поможет специальное приспособление, которое называется стусло. Для того чтобы осуществить крепление потолочного плинтуса из пенопласта, вам потребуется подобная форма, образующая углы в 45 и 90 градусов.
Пользоваться стуслом можно только в том случае, если вы твердо уверены, что стены в вашей квартире ровные и произвести установку данных изделий получится без проблем. В противном случае следует самостоятельно изготовить шаблон для обрезки галтелей, установка которых необходима для стыковки углов.
После того, как углы будут обрезаны, можно приступать к их приклеиванию. Для этого можно использовать момент монтаж для потолочных плинтусов. Наносить этот или другой клей перед установкой следует точечно и небольшими количествами, ведь излишки клея, которые могут просочиться на лепнину, может быть довольно-таки сложно удалить, поскольку использовать для ее очистки средства бытовой химии не рекомендуется. Поэтому лучше наносить клей только на середину изделия, а технологический просвет между потолком и плинтусом после приклеивания заделать герметиком того же цвета, что и плинтус.
Стыковка углов пенопластовой галтели во время ее приклеивания
Следующим этапом является крепление к стене галтелей. Перед тем, как крепить потолочный плинтус, его необходимо примерить и отрезать в нужных местах. Приклеивание осуществляется аналогично с креплением углов. Клея следует наносить не слишком много, чтобы не испачкать лепнину во время установки. Плинтус с нанесенным на него клеевым составом следует аккуратно приложить к поверхности и слегка прижать. Стоит отметить, что монтаж плинтуса из пенопласта требует аккуратного подхода, так как данный материал является хрупким и неустойчивым к повреждениям. Одно неосторожное движение и на поверхности вашей галтели образуется вмятина или трещина, которая после крепления будет выглядеть непрезентабельно. Это потребует замены, которая влечет за собой дополнительные затраты на установку.
Если вы хотите более подробно узнать о том, как производится установка плинтусов, видео, приведенное ниже, наглядно это продемонстрирует. В нем подробно показан процесс крепления изделий из пенопласта.
Как клеить потолочный плинтус – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве
5ПОДГОТОВКА ПЛИНТУСА К МОНТАЖУ
Внимание! Начинать клеить потолочный плинтус рекомендуется от угла и стены, находящейся напротив входной двери, поскольку такой способ позволит избежать погрешностей.
Расположите плинтус по периметру комнаты пока на полу. Вдоль коротких стен положите один целый кусок плинтуса и его часть, а по длинным стенам будут наклеены по два целых плинтуса, а между ними – оставшиеся отрезанные кусочки.
Внимание! Старайтесь по максимуму сохранять заводские края плинтуса. Они идеально соединяются не оставляя неровных стыков.
Угловые части плинтуса необходимо (максимально точно измерив длину стены) отмерить и нарезать, вставив кусок плинтуса в стусло (приспособление для отрезания углов ровно в 45 градусов).
Еще раз разложите все куски плинтуса на полу, проверяя правильность проведенных замеров.
Если «пазл» сошелся – приступайте к монтажу.
6МОНТАЖ
Нанести клей на изнаночные части плинтуса, для этого:
— взять две заготовленные угловые части плинтуса
— нанести клей на обе внутренние поверхности плинтусов при помощи кисти.
— приклеить плинтуса одной стороной к стене, другой – к потолку (стыки можно не проклеивать).
— придерживать плинтуса по 1 минуте, слегка прижимая их.
Затем нанести клей на следующий плинтус, начиная от уже проклеенного угла.
Продолжить монтаж, стыкуя все следующие подготовленные куски плинтуса, в намеченном порядке, плотно прижимая друг к другу.
7ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
Затереть герметиком пространство между плинтусом и стеной, а также плинтусом и потолком, по всему периметру потолочного плинтуса, резиновым шпателем.
8ПРИМЕЧАНИЕ
Особенности монтажа потолочного плинтуса для натяжного потолка
При выборе плинтуса стоит учитывать, что он должен быть легким, чтобы не повредить структуру натяжного потолка.
Приклеивать плинтус необходимо широкой стороной к стене, используя полиэтиленовую подкладку, которая крепится между плинтусом и натяжным потолком. После монтажа полиэтилен следует аккуратно снять.
правильно наклеиваем на потолок своими руками
Чтобы стык стены и потолка был красивым, его закрывают декоративной панелью. Самый бюджетный вариант такого декора изготавливается из пенопласта. Он легкий, пластичный, довольно прочный, хорошо поддается обработке. Разберемся, на что и как клеить потолочный плинтус из пенопласта.
Все о наклеивании декоративного багета
Выбор клея Инструкция по поклейке
Особенности оформления натяжного потолка Возможные ошибки и их устранение
Самый недорогой декор смотрится хорошо при условии, что он правильно закреплен. Надо знать, что у материала есть несколько недостатков, которые влияют на монтаж. Зернистость пластика мешает выполнить ровный отрез. Некоторые зернышки не режутся, а выпадают наружу. В итоге получается рваный край. Поэтому приходится заделывать угловой стык герметиком или шпаклевкой.
Материал хрупкий, он легко ломается или деформируется даже от небольшого механического воздействия. Состав для приклейки выбирают тщательно, поскольку растворители, присутствующие в клею, способны растворить пенопластовый декор. Рекомендуется перед работой нанести немного препарата на фрагмент галтели и посмотреть, не расплавится ли он. Если все будет нормально, приступают к поклейке. Для монтажа используются средства разного типа.
Клей для потолочного плинтуса из пенопласта
Клей лучше всего подходит для закрепления пенопластового плинтуса к обоям. В его составе не должно быть веществ, растворяющих стиропор, из которого изготавливается панель. Различают два вида препаратов.
Моментальный. Для схватывания нужно несколько секунд. После нанесения пасты на планку нужно приложить ее точно на место и ненадолго прижать. Выровнять пластину надо сразу, потом это сделать невозможно.
Контактный. Чтобы появились сцепляющие свойства, необходимо подождать 7-10 минут. Смазанную клеем пластину прикладывают к стене, чтобы остался отпечаток. Затем откладывают в сторону. По прошествии времени, которое указано производителем в инструкции, галтель ставят на место.
Важно знать о разных типах клея и правильно ими пользоваться.
Монтажная пена
Используется для крепления декора на основу без отделки. Пена схватывается достаточно быстро, но время на исправление неточного положения пластины остается. Расход препарата небольшой, получается очень экономно. Важный момент. Плинтус для закрепления на пену обязательно должен иметь с тыльной стороны свободное пространство, чтобы его мог заполнить расширившийся состав. Иначе галтель попросту оторвется от основы.
Жидкие гвозди
Клеящая паста мгновенного действия. Производится на основе разных веществ. Для пенопласта оптимально брать мастику на водно-акриловой основе с синтетическими смолами. Она схватывается в течение нескольких секунд и окончательно отвердевает за полчаса. Применяется в широком температурном диапазоне, имеет высокую прочность на отрыв. Хорошо ложится на скользкий пластик.
Акриловая шпаклевка
Шпаклевка выполняет сразу две функции: выравнивает основу и удерживает декор. Подходит для любого основания, кроме обоев. Если укладывается на краску, необходимо грунтование в два слоя адгезионным праймером. Проста в применении, быстро сцепляется с покрытием, безвредна для живых организмов. Одновременно с приклеиванием заделываются все щели между багетов и поверхностью. Цена пасты невысока.
Можно сделать вывод: чтобы быстро и надежно закрепить пенопластовый декор, используют жидкие гвозди. Правда, стоить это будет немного дороже, чем, к примеру, шпаклевка. Последняя дешевле, но чуть сложнее в применении.
До начала работ потребуется купить все необходимые инструменты и материалы.
Необходимые инструменты и материалы
Кроме потолочного декора и клеящего средства понадобятся:
Канцелярский или строительный нож, который даст качественный срез.
Наждачка.
Рулетка.
Карандаш.
Ветошь для удаления остатков смеси.
Линейка.
Узкий шпатель.
Хорошо, если есть стусло. Это специальное приспособление для точной резки планки под угол. Разберем поэтапно, как наклеить потолочный плинтус из пенопласта.
Подготовительные работы
Начинают с подготовки комнаты. Чтобы мебель не помешала, ее сдвигают к центру или выносят из помещения. Готовят стремянку или любую другую подставку, с которой будет удобно работать. Ее высота должна быть такой, чтобы рабочая зона находилась на уровне глаз. Затем очищают участок, где будет проводиться монтаж. С него убирают грязь и пыль, оттирают жирные пятна. Окрашенную поверхность грунтуют.
Важный момент: определение участка начала и завершения работ. Для галтели с гладкой поверхностью это будет любой угол. От него начинают приклеивать планки, двигаясь по периметру комнаты. Завершить процесс лучше всего на стене. Так будет проще оформить угловые стыки. Для панелей с выраженным рельефным узором выбирают другой алгоритм действий. Для них важно состыковать рельеф.
Сделать это можно будет только в трех из четырех углов комнаты. Поэтому надо решить, в каком из них будет «некрасивый» стык. Желательно, чтобы это был малозаметный участок помещения. Работу с рельефной галтелью начинают от угла, двигаются в противоположных направлениях. Как вариант, можно оформить все угловые стыки, затем заполнить пространство между ними.
Монтаж панели
Подробная инструкция, как правильно приклеить потолочный плинтус из пенопласта:
Готовим место под нарезку панелей. Разводим клей или шпаклевку, если это необходимо. Начинаем с самого заметного угла.
Для точного стыка режем торцы пластин. Проще всего делать это, если стены выровнены. В этом случае используем стусло. Кладем в него панель, режем, устанавливая пилку в специальные прорези. Для неровных поверхностей придется выполнить предварительные замеры, затем обрезать торцы острым ножом.
Кладем подрезанные пластины на пол, примеряем стык. Если все нормально, наносим клеящую массу на обратную сторону галтели. Контактные клеящие пасты накладываем зигзагообразной линией, жидкие гвозди точечно, шпаклевку сплошной полосой.
Прикладываем элемент к потолку или стене, прижимаем. Следим, чтобы он не сместился в сторону. Фиксируем багет на месте, удерживаем руками или крепим портновскими булавками.
Ждем, пока клей не схватится. Сколько времени для этого нужно, указано в рекомендациях производителя.
Аналогично наклеиваются все остальные пенопластовые фрагменты. Чтобы процесс был полностью понятен, предлагаем посмотреть видео, где показано, как сделать угол у потолочного плинтуса из пенопласта.
Натяжная конструкция отличается свойствами от жестко фиксированной. Поэтому крепление галтели будет иным. Ее верхняя часть не должна доходить до натянутого полотнища на 2-3 мм. Поэтому клеить элемент придется только к стене. Для этого выбирают модели с удлиненной боковой плоскостью. Они хорошо удерживаются на вертикальной поверхности без опоры на верхнюю часть.
Монтаж багета под натяжную конструкцию проводится по описанной выше инструкции, как правильно клеить потолочный плинтус из пенопласта. С тем отличием, что клей наносится только на боковую поверхность детали. Некоторые сложности могут возникнуть при закреплении на шпаклевку. Излишки пасты могут оставить трудно удаляемые следы на полотне.
Монтажную пену в качестве клея в этом случае использовать не рекомендуется.
Неопытные мастера иногда допускают ошибки, которые приводят к отклеиванию галтелей. Это происходит сразу же или через некоторое время. Перечислим эти недочеты и способы их устранения.
Ошибка в выборе клеящего препарата. Тогда приклеить им багет невозможно. Состав либо скатывается с гладкой поверхности, либо ее разъедает. Придется заменить средство.
Клей выбран правильно, но не удерживает детали. Возможно, это контактная смесь, которой требуется время для появления сцепляющих свойств. Нужно выполнять все действия строго по инструкции.
Оформление наклеено на запыленную или жирную поверхность. Это ухудшает адгезию, багет отклеивается. В таком случае поверхность основания зачищается, грунтуется. Производится повторное наклеивание.
Во время монтажа в комнате не должно быть сквозняков. Хороший результат получается только при равномерном высыхании клеящей пасты. Сквозняки этому мешают. Высохшая в таких условиях деталь может деформироваться или со временем отвалиться.
Закрепить потолочную галтель несложно. С монтажом справится неопытный мастер при условии, что все отделочные работы он будет выполнять аккуратно и с учетом рекомендаций производителей декора и клея. Даже небольшие ошибки непоправимо испортят результат.
Как приклеить пластиковый плинтус для потолка
Плинтус для потолка выполняет в интерьере не только декоративную функцию. Он необходим также и для маскировки мелких дефектов, остающихся после завершающего этапа косметического ремонта. Речь идет о зазоре между стеной и потолочной плитой. Выбрать потолочный плинтус, порой бывает нелегко, однако куда большие затруднения у владельцев домов и квартир вызывает его установка. Далее речь пойдет о том, как правильно клеить потолочный плинтус.
На что обратить внимание при выборе метода приклеивания?
Перед тем, как клеить потолочный плинтус, следует выяснить, как правильно его установить и что влияет на выбор того или иного метода. Первое и главное, на что необходимо обратить внимание при выборе метода приклеивания потолочного плинтуса – это материал, из которого он изготовлен. Поскольку полиуретан, полистирол и пластик, например, являются разными по структуре. Значит, средства и способы их приклеивания будут разными. Тип поверхности, на которую вы будете приклеивать плинтус, также следует учитывать при выборе метода установки, поскольку и стены и потолок, бывают отделаны разными материалами. Существует два основных способа приклеивания потолочных галтелей. Первый заключается в том, что крепление плинтуса производится после финишной отделки стены. Например, после того, как она покрыта декоративной штукатуркой или после того, как к ней приклеили обои. Стоит отметить, что этот способ установки является самым простым. Однако тем, кто выбирает его, следует знать, что в случае необходимости поклеить стену другими обоями или выполнить какие-то еще отделочные работы, галтель придется демонтировать вместе со старым финишным покрытием и осуществить ее замену. Способ установки плинтуса поверх обоев При втором способе установка потолочного плинтуса производится до финишной отделки стены. Конечно, в этом случае обои, краску или штукатурку придется подгонять под галтель, чтобы стык между ней и стеной не бросался в глаза. Но хорош этот способ крепления тем, что демонтаж плинтуса в случае повторной отделки стены, производить не придется. Поэтому он идеально подходит для установки более дорогих галтелей. Приклеивание производится до финишной отделки
Технология приклеивания изделий из разных материалов
Чаще всего для современной отделки используются пластиковые, полиуретановые и пенопластовые плинтусы. Поэтому процессу их крепления следует уделить особое внимание.
Как осуществить установку пенопластовых плинтусов
Казалось бы, то, как приклеить потолочный плинтус пенопластовый, не должно вызывать никаких вопросов. С одной стороны это действительно так, поскольку монтировать их проще всего. А вот с другой, добиться идеально ровного стыка при установке даже пенопластового плинтуса с потолком, порой бывает не просто. И дело здесь, скорее всего не в отсутствии определенных строительных навыков у человека, производящего ремонт, а в том, что стены в большинстве типовых домов неровные, а значит идеально приклеить галтель, которая изготовлена из хрупкого и ломкого материала, под потолок не получится. Как быть в данной ситуации, и какой способ крепления плинтуса использовать? Вот пошаговая инструкция по установке галтели из пенопласта или полистирола:
Начать крепление следует с подготовки поверхности. Если стена содержит остатки клея для обоев или другие подтеки, их необходимо удалить при помощи шпателя, наждачной бумаги или сетки для затирки шпатлевки. Если стык между стеной и потолком был зашпатлеван, перед тем, как вы собираетесь осуществить процесс крепления к нему плинтуса, его следует прогрунтовать.
Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта или полистирола следует начинать с крепления углов. И уже потом подгонять под них оставшиеся части. Правильно обрезать углы вам поможет специальное приспособление, которое называется стусло. Для того чтобы осуществить крепление потолочного плинтуса из пенопласта, вам потребуется подобная форма, образующая углы в 45 и 90 градусов.
Пользоваться стуслом можно только в том случае, если вы твердо уверены, что стены в вашей квартире ровные и произвести установку данных изделий получится без проблем. В противном случае следует самостоятельно изготовить шаблон для обрезки галтелей, установка которых необходима для стыковки углов.
После того, как углы будут обрезаны, можно приступать к их приклеиванию. Для этого можно использовать момент монтаж для потолочных плинтусов. Наносить этот или другой клей перед установкой следует точечно и небольшими количествами, ведь излишки клея, которые могут просочиться на лепнину, может быть довольно-таки сложно удалить, поскольку использовать для ее очистки средства бытовой химии не рекомендуется. Поэтому лучше наносить клей только на середину изделия, а технологический просвет между потолком и плинтусом после приклеивания заделать герметиком того же цвета, что и плинтус.
Стыковка углов пенопластовой галтели во время ее приклеивания
Следующим этапом является крепление к стене галтелей. Перед тем, как крепить потолочный плинтус, его необходимо примерить и отрезать в нужных местах. Приклеивание осуществляется аналогично с креплением углов. Клея следует наносить не слишком много, чтобы не испачкать лепнину во время установки. Плинтус с нанесенным на него клеевым составом следует аккуратно приложить к поверхности и слегка прижать. Стоит отметить, что монтаж плинтуса из пенопласта требует аккуратного подхода, так как данный материал является хрупким и неустойчивым к повреждениям. Одно неосторожное движение и на поверхности вашей галтели образуется вмятина или трещина, которая после крепления будет выглядеть непрезентабельно. Это потребует замены, которая влечет за собой дополнительные затраты на установку.
Если вы хотите более подробно узнать о том, как производится установка плинтусов, видео, приведенное ниже, наглядно это продемонстрирует. В нем подробно показан процесс крепления изделий из пенопласта.
Если вы не хотите пользоваться готовыми составами для крепления плинтуса, сделайте отличное и качественное средство для его установки самостоятельно. Для этого вам потребуется клей ПВА, вода и финишная шпатлевка. Приготовить раствор для приклеивания лучше непосредственно перед тем, как клеить плинтуса на потолок, поскольку пользоваться им можно только в течение трех часов. В большую емкость нужно поместить шпатлевку и ПВА в соотношении четыре к одному и развести водой до консистенции жидкой каши. С таким раствором, прочное крепление плинтуса к потолку вам гарантировано.
Как крепить плинтус пластиковый
Говоря о пластике, мы подразумеваем два вида галтелей – из пвх и из полиуретана. Поскольку эти материалы разнятся по составу и характеристикам, методы их крепления также отличаются друг от друга. Плинтус потолочный пвх хорош тем, что укладка проводов в него производится во время крепления, поскольку на задней его части расположен специальный короб. Пластиковый плинтус с коробом для кабель-канала и фактурой под дерево, крепление которого производится к потолку из схожего материала Крепить пластиковый плинтус также следует с углов. Их можно обрезать при помощи стусла или купить готовые, которые сегодня продаются в строительных магазинах и значительно облегчают процесс установки. Делать это нужно перед тем, как будет производиться крепление на потолок пластиковых панелей или алюминиевых реек. Установка пластикового плинтуса производится на крепежную планку, расположенную на потолке при помощи саморезов. Установка пластиковых галтелей, они приклеены таким образом, чтобы между ними можно было разместить готовый уголок Менее надежным, но более простым методом является крепление галтели при помощи герметика или жидких гвоздей вместо саморезов. Стоит отметить, что даже если вы выбираете первый способ крепления, то швы, оставшиеся между плинтусом и потолком можно заделать герметиком. Помните о том, что акриловый герметик следует наносить быстро и желательно мокрыми руками. Если вы хотите на наглядном примере увидеть, как приклеить потолочный плинтус, видео расположенное ниже, наглядно вам это продемонстрирует.
http://www.youtube.com/watch?v=HCv_b9WZ_wQ
Приклеить полиуретановый плинтус своими руками несколько тяжелее, поскольку вес материала, из которого он изготавливается, значительно больше. Клеится он по аналогии с пенопластовым, за одним лишь исключением, которое заключается в сложности выбора клеевого состава. Широкий полиуретановый галтель с лепниной Здесь стоит отметить, что большинство владельцев квартир все чаще выбирают жидкие гвозди марки момент, с помощью которых можно прочно приделать галтель к любой поверхности. Процесс оформления потолка полиуретановым плинтусом следует начинать с подготовки поверхности. После того, как с нее будут удалены остатки клея и шпатлевки, можно приклеивать галтели. Перед тем как делать углы, с которых и начнется процесс крепления, следует нанести на поверхность слой грунта, время полного высыхания которого составляет обычно не более пятнадцати минут. Углы можно обрезать при помощи ножовки по металлу и стусла.
Не хотите возиться с подрезкой плинтусов под углы? Приобретите готовые уголки, которые бывают разных форм и размеров. Это могут быть и стандартные детали белого или других оттенков, и те, что являются продолжением галтелей, имитирующих лепнину. Установка их не займет много времени.
Приклеить уголки можно самостоятельно. Для этого не потребуется много сил. Достаточно поставить к стене стремянку, и приложить намазанную клеем деталь к нужному месту. А вот прикрепить сам плинтус к стене гораздо сложнее. Делать это лучше вдвоем или втроем, чтобы осуществить крепеж галтели быстрее и качественнее. Держать намазанный клеевым составом плинтус нужно столько времени, сколько указано в инструкции по применению. Не пренебрегайте ее прочтением, ведь качество ремонта зависит именно от того, соблюдете ли вы правила эксплуатации используемых материалов. После того, как укладка плинтуса из полиуретана будет завершена, стык, между ним и потолком следует обработать акриловым или силиконовым герметиком. Если вам необходимо более подробно ознакомиться с таким процессом, как поклейка потолочного плинтуса, видео приведенное ниже посмотреть стоит обязательно.
http://www.youtube.com/watch?v=VxAUb3h5u08
Как правильно клеить потолочный плинтус
После того, как закончена работа по отделке стен и потолка или перед, приходит время поклейки потолочного плинтуса. Он скрывает все неровности, дефекты на состыковочной части. Чтобы самостоятельно произвести работу, необходимо тщательно подготовиться и изучить технологию поклейки.
Монтаж плинтуса
Потолочный плинтус имеет несколько других названий: карниз, багет, бордюр, галтель. В производстве за основу берется полиуретан, пенопласт и пенополистирол.
Подготовка материалов и инструментов
Чтобы во время работы не пришлось искать какой-либо инструмент, все подготавливается заранее. Что потребуется:
Измерительный инструмент. Лучше рулетку.
Канцелярский нож и сменные лезвия.
Карандаш для разметки.
Монтажный строительный пистолет.
Стусло для нарезки багета под разным углом.
Резиновый шпатель.
Малярный скотч.
Емкость под шпаклевку.
Шпаклевка.
Клей для потолочных плинтусов.
Водоэмульсионка.
Мягкая кисть для окрашивания.
Герметик акриловый для устранения щелей, зазоров.
Подготовка багета
Перед покупкой потолочного плинтуса, необходимо учесть тот факт, что багет не только украшает комнату, но и влияет на ее зрительное восприятие. Это зависит от его ширины. Так, при низких потолках, лучше крепить узкие галтели. Так как при широких, потолок будет казаться еще ниже.
Также широким материалом можно скрыть дефекты, неровности перехода, округлить углы.
Если багет подлежит окрашиванию, то это необходимо сделать до его приклеивания. Для этого следует пол или стол застелить газетами, мягкой кистью на лицевую сторону наносится слой водоэмульсионного состава.
Если краска попала на оборотную сторону плинтуса, то ее следует удалить.
Стены не всегда бывают ровными, и соединение полос получается с искривлением и зазорами. Чтобы не подпортить проектирование потолочной плоскости, необходимо воспользоваться стуслом и острым ножом.
В стусле галтель устанавливается так, как она будет прикрепляться к потолку.
Нельзя путать стороны при разрезе материала. На него не стоит сильно надавливать, иначе он раскрошится.
Если угловая часть неровная, то подгон полос производится на месте. При креплении закругленного угла необходимо багет нарезать на несколько частей и произвести их поэтапное наклеивание. Зазоры скрываются при замазывании герметиком.
Подготовка стен
Следует уделять внимание на состояние стен на момент приклеивания. Они должны быть вычищены, по надобности отштукатурены, прогрунтованы.
Если в комнате натяжные потолки, то клеить потолочный плинтус придется только на стену. Для этого лучше полосы купить из пенопласта, так как они имеют низкий вес. А стена не должна содержать изъяны. Это обеспечит легкое и надежное приклеивание.
Самым лучшим вариантом будет, когда стены и потолок выровнены гипсокартоном. Неровность может возникнуть на состыковочных местах, которые замазаны штукатуркой. Для устранения их, применяется мелкая наждачка либо специальная сетка.
Если стены оштукатурены, то их следует хорошо проверить в местах приклеивания карниза. Некачественная штукатурка может отвалиться вместе с материалом. Обязательно провести грунтование. Оно обеспечит лучшую сцепливаемость.
При наличии на стенах побелки, она должна быть счищена.
Поклейка багета
Правильно приклеить потолочный плинтус из пенопласта позволит выполнение следующих этапов:
Чтобы приклеивание прошло более в легкой форме, то сначала надо произвести разметку путем прикладывания к местам предварительного крепления, и очертить линию простым карандашом.
Произвести подгон угловых частей – измерение проводится для каждой части отдельно.
Составление углов. При использовании стусла, необходимо на отдельных кусочках произвести опытные работы, а затем приступать к основным.
Подготовка клея для приклеивания карниза. Целесообразно применение готового состава в тубусах. Для примера, жидкие гвозди. Подготовительные работы заключаются во вскрытии упаковки и зарядки тубуса в монтажный пистолет. При приготовлении клея из сухой смеси, не стоит готовить сразу на весь периметр материала. Такая смесь быстро сохнет. Лучше замешивать небольшими порциями.
Если клей самостоятельного приготовления, то он наносится шпателем и распределяется по всей длине. Лишнее количество удаляется сразу.
При нанесении клеевого состава, не допускается попадание смеси на лицевую сторону багета.
По разметке плинтус наносится на место приклеивания. Прижимается плотно, но так, чтобы не проломить фрагмент. Выступивший клей сразу убирается.
Следующие полосы крепятся аналогично. На стыковочной части излишки клея удаляются с особой осторожностью, так как они выступают на лицевую сторону материала.
Все работы по устранению видимых неровностей, стыковых частей и прочее, проводятся после полного просыхания (сутки).
Для устранения дефектов применяется шпаклевка.
Финишная отделка плинтусов
Шпаклевание плинтуса необходимая часть ремонта, так как зазоры и места состыковки портят картину в целом. Для этого покупается мелкого помола шпаклевка. При неровных стенах получатся разнообразные зазоры. Для их устранения лучше применить гипсовый материал, а затем финишную шпаклевку.
Первоначально устраняются самые крупные зазоры, затем меньшие. Излишки материала с поверхности убираются чистой увлажненной ветошью. После просыхания, мелкой наждачкой обрабатываются исправленные места и следом наносится финишная шпаклевка.
Если багет имеет рельеф, то замазывание проводить шпателем, повторяя все контуры. Тогда соединенные полосы будут смотреться как единое целое.
Работы по окраске – индивидуальное решение. Эта процедура не является обязательной. Положительные стороны окрашивания:
Гармоничное сочетание для дизайна.
Контрастное разделение потолка от стен.
Укрепление структуры полосы, продление ее использования.
На окрашенную поверхность меньше оседает пыль, ее допускается протирать увлажненной ветошью.
Скрывает места шпаклевания, делая потолочные ленты единым цельным материалом.
Красящие составы не должны содержать элементы, способные расплавить багет. Лучше применять красящее вещество на водной основе, а тон придается колером.
Для работы по окрашиванию потребуется кисть, она не должна по ширине превышать ширину самой галтели. Если стены и потолок уже оклеены, то их следует защитить от капель краски малярным скотчем. Также дополнительную защиту поставит широкий шпатель, приставленный вплотную. Передвигать его стоит по мере окрашивания плинтуса.
Если после нанесенного одного слоя краски, отшпаклеванные места и стыковые выделяются, то необходимо процедуру повторить.
Если багет с элементами лепнины, то нанесение краски должно носить промакивающий эффект, иначе краска постоянно будет стекать с кисти.
После полного окрашивания, по надобности, создаются различные эффекты, для которых применяются глейзы.
Особенности клеящих составов
Чтобы потолочный плинтус надежно прикрепился и даже в малодоступных местах, необходимо правильно купить клеевой состав.
Для этого подойдут следующие:
Универсальные составы. Они приклеивают все вида плинтусов. Консистенция вязкая, структура прозрачная. Примером служит клей Titan Wild. Его преимущество в том, что он обеспечивает сцепливаемость с любыми поверхностями. Отлично переносит перепады температур и механическое воздействие. В составе нет вредных веществ, поэтому безопасен для организма. Экономное использование и эластичен после просушки.
Жидкие гвозди. Такие составы удобны в нанесении. Есть тубы, для которых надо использовать пистолет. Примером также может служить фирма Tytan. Она выпускает составы в тюбиках, некоторые уже оснащены специальной насадкой для нанесения. Состав имеет белый цвет. Наносится толстым слоем, лишнее количество снимается мочалкой. Схватывание наступает через 15 минут.
Если не получилось купить клей, то подойдет и акриловый герметик. Не стоит приобретать непроверенные марки. Состав должен быть качественным, иначе надежного приклеивания не будет.
Также применяется и самостоятельно приготовленный состав из ПВА, финишной шпаклевки, воды. Шпаклевка и клей берутся в пропорции 4:1, хорошо размешав, добавляется вода, при постоянном помешивании, доводится до консистенции сметаны. Настоять 150 минут. Такие смеси не подходят для хранения.
Несколько советов
Чтобы работа не доставила много хлопот, необходимо придерживаться некоторых правил:
Крепить багет лучше до полной обработки либо поклейки стен и потолка.
Углы, которые просматриваются при входе в комнату, лучше выводить при помощи длинных полос плинтуса. Так меньше стыковых частей будет на виду.
Если пластиковый багет будет устанавливаться самостоятельно, то следует тщательно изучить технологию работы, посмотреть видео-уроки.
При резке плинтуса, не стоит сильно давить на пилу, так как материал начнет крошиться. При образовании неровностей, их обрезают острым ножом либо обработать затиркой.
Рекомендуем посмотреть видео-обзор:
В заключение
Для правильной поклейки потолочного плинтуса, изучаются все шаги работы. При этом учитываются и некоторые советы. Важным моментом выступает подбор клеевого состава.
Информацию можно использовать при выполнении ремонтных работ? Оставьте свой комментарий, поделитесь статьей в соцсетях.
Источник vseprokley.ru
Плинтусный потолочный монтаж. Как установить потолочный плинтус (на потолок). Как смонтировать потолочный плинтус из пенопласта
Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса. Выбор плинтуса — серьезная задача. С одной стороны, он призван скрыть стыковочные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой — играет чрезвычайно важную дизайнерскую роль в оформлении помещения.
Плинтусы должны вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. Д. Уложить комплекты, особенно своими руками, довольно увлекательное занятие. Но для того, чтобы помещение долго радовало своим законченным видом, нужно иметь небольшой багаж знаний: как правильно выполняется кладка плинтуса и как клеить потолочный плинтус.
Потолочный плинтус на кухню: просто, но со вкусом
Надеемся, что весь представленный ниже материал, в котором описана установка плинтусов, видео и фотоиллюстрации, станет вам в этом добрым подспорьем.
Если вы собираетесь крепить потолочный плинтус на себя, приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинаются с закупки материала.
В помещениях с высокими потолками очень эффектно будет смотреться широкий багет.
Расчет необходимого количества материала довольно прост. Учтите периметр комнаты и разделите на две части стандартную длину потолочной лепнины. Полученный личный закругляют на всю сторону, так как при зачистке стыка углов часть багета обязательно пойдет в отходы.
Способы крепления Plintus
Крепить багеты на потолок можно двумя способами.
Укладка на обои или окрашенные стены. Поверхность под плинтуса в этом случае уже выровнена, так как молдинг крепится к отделке.
Второй вариант более сложный, но в то же время более практичный. Молдинг лепной и приклеивается прямо к стене. Это, конечно, перед застежкой отделки, мы набухаем и пьем. В результате после покраски, как правило, в однородный цвет потолок с плинтусом сливаются в одно целое.
Обои в клееном багете срезаются шпателем и ножом
Совет: по мнению профессионалов, второй вариант поклейки предпочтительнее. Во-первых, наклеивание молдинга на обои снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки еще могут остаться зазоры и стыки, которые придется заделать шпаклевкой или герметиком. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен — вопрос.И, наконец, в -Wray ничего не мешает переклеить обои или перекрасить стену. Все можно сделать, не пересекая карнизы.
Установка плинтуса для натяжного потолка имеет свои нюансы.
Предпочтение при установке нужно отдавать световым панелям.
Способ крепления — покраска или приклеивание.
Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
Перед установкой на монтаж полотно необходимо защитить полиэтиленом.
Раскрой плинтуса под потолок
Самая сложная часть монтажа плинтуса — соединение багетов по углам без зазоров и трещин. Для этого обрежьте их под прямым углом. Этот процесс значительно упрощается, если вы используете заглушку.
Как обрезать багет для внутреннего и наружного угла при установке молдинга
Для потолочного молдинга подойдет самый простой вариант инструмента с режущей формой на два градуса — 45 и 90.
Молдинг нужно вложить в пакет, так как он будет закреплен при наклеивании на стену — прижимая нижний край, предназначенный для крепления, к стенке пакета.
Установка молдинга: как обрезать багет под нестандартные углы
На заметку: в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярными, поэтому часто приходится настраивать угол молдинга вручную.
Монтажные уголки при установке плинтусов
Багеты при установке можно обрезать и без заглушки, особенно если углы в помещении не совсем прямые.В данном случае означает обход. Сделать трафарет совершенно просто — он должен в точности повторять внешние или внутренние углы стены. Выкройку обычно вырезают из картона.
Важно: для полых внутренних цоколей этот метод не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружается уголок, куда можно прикрепить панель. Используйте его по принципу сусла.
Плинтусы для потолка лучше блестят
Весь клей, предназначенный для карниза, делится по составу на акрил и полимер.Как приклеить плинтус на потолок, зависит от функционального назначения помещения. Для детской, например, лепка выполняется только на акриловом клее. Если речь идет о том, как прикрепить плинтус в ванной, лучше приклеить его к полимеру.
Что может глянуть потолочный плинтус
Основа акриловых изделий — вода, поэтому они не имеют резкого запаха, а вот карнизы во влажных помещениях на них наклеить невозможно. Полимеры же наоборот подходят для приклеивания в помещении с повышенной влажностью, но долго сохнут и в помещении остается специфический и не очень приятный запах.Несмотря на имеющиеся недостатки, полимерные клеи очень популярны для приклеивания карнизов.
Современный рынок отличается большим разнообразием составов для склеивания разного назначения и времени «схватывания». Однако, когда вас интересует, как приклеить потолочный плинтус, в среде профессионалов чаще всего можно услышать такие названия, как «Титан», «Момент» и «Эко-инасе».
Клей универсальный «Титан» для приклеивания карнизов
Клей «Титан» — универсальный.Подходит для приклеивания линолеума, напольного плинтуса, керамики, стекла, ковролина и т. Д. «Титан» тупой и абсолютно прозрачный, поэтому на них можно склеивать дорогостоящие потолочные материалы. Состав подходит для склеивания пенопласта и пенополистирола.
Для полиуретанового цоколя и потолочной плитки отличный вариант монтажа — клей «эко-вход» можно приклеивать практически к любому основанию, будь то кирпич, гипс, бетон, дерево или гипсокартон.
Клей «Момент» быстро оседает при наклеивании карнизов
Этот состав оправдывает свое название — «Момент».Монтаж потолочных плинтусов происходит чрезвычайно быстро. Распечатайте детали пистолетом для герметика. Клей не только моментально «схватывается», но и отлично держит приклеиваемый элемент. И это очень удобно, ведь поддерживать плинтус, пока он приклеен, согласитесь, совершенно неудобно. Но этот клей довольно дорогой, к тому же более затратный.
Установка внешних углов деревянных плинтусов
На заметку: Деревянный картель можно прикрепить не только на клей, но и приклеить на жидкие гвозди или установить на саморезы и гвозди.
Багеты можно наклеить на самодельный клей от подруги. Например, изделия из пенопласта и гипса изготавливаются для приклеивания на состав шпаклевки. Кстати, этим же раствором, сохраняющим рабочее состояние около двух часов, можно закрыть зазоры, образовавшиеся при креплении панелей между собой и к потолку со стенами.
Клей для наклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев
Состав готовится из мелкой шпатлевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к четверти.Компоненты смеси хорошо перемешивают до кремообразного состояния и дают постоять несколько минут.
Способ крепления потолочного плинтуса
Перед началом приклеивания поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривают. Разберем теперь, как наклеить плинтус на потолок. Весь процесс монтажа и приклеивания разбит на несколько этапов.
Клей наносится на боковину цоколя, который наносится на поверхность стены и потолка.
Совет: можно наносить точечно с шагом 10-15 см. Это позволит не в ущерб качеству склейки сэкономить на клеевом составе.
После нанесения клеевого состава лоскутное одеяло плотно прижимается к потолку и выдерживает время, необходимое для приклеивания. Время установки обычно указано на упаковке.
Стыковочные плинтусы на углу
Haller нельзя прижимать при приклеивании ко всем неровностям потолка, так как он может треснуть.Прорези, которые образуются при их монтаже, можно «закрыть» излишками состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.
Далее будет полезно посмотреть, как клеить потолочный плинтус, видео урок.
Мастер-класс: установка плинтуса своими руками
Давайте задумаемся в деталях, как правильно приклеить потолочный плинтус — пластик и пенопласт.
Как монтировать потолочный плинтус из пенопласта
Правильно, чтобы на месте потолка, к которому будет крепиться картер, была полоса, немного превышающая ее ширину.Для этого рекомендуется сделать разметку с помощью мерки, соответствующей размеру картеля. Линии разметки просматриваются с шагом 30 см.
Как нанести этикетку на поверхность потолка
Затем настройте внутренние углы. В угол кладут плинтус и проводят по нему линию 6-7 см на потолке. То же самое повторяется с другой стороны угла. Прикрепив одновременно два плинтуса, указав на них точку пересечения.
Угловая посадка: метки цоколя
Закреплена сторона планки, прилегающая к потолку, на ровной поверхности и обрезана в соответствии с условной линией.
Пинцет для обрезки
Для приклеивания хорошо подходит акриловый герметик. Наносится на пистолет с помощью пистолета и прижимается для приклеивания к основной поверхности, следуя нанесенным ранее этикеткам.
Плинтусы устанавливаются при наклеивании по нанесенным отметкам
Излишки выдавленного клеевого состава после установки легко удаляются смоченной тряпкой или пальцем.
Поперечные стыки необходимо заточить. Швы крупным планом можно зашпаклевать акриловой краской. Наносится резиновым шпателем в три слоя, после чего штампуются.
Подготовка к покраске после установки карниза
Полная работа с декорированием поролоновых багетов, например, покраска в соответствующий цвет.
Как установить потолочные пиллеты ПВХ
Сегодня очень популярны пластиковые подвесные панели, и, как правило, стыки стен и потолка оформляются пластиковыми плинтусами.
Место стыка после установки панелей ПВХ
Края обрешетки, к которой крепятся панели, закреплены, чтобы предотвратить их экономию под весом картеля и их вес после установки. На последнем закрепляются плинтусы.
Крепление ящика
Багеты надо заранее перепутать под 45 градусов. Пластик легко режется, поэтому обрезку можно производить ножовкой, ножом или ножницами.
Способы обрезки плинтуса ПВХ
Край панели вставляем в паз багета и корректируем движения постукивания.
Установка цоколя
Каллеты по углам плотно подогнаны друг к другу.
Подходящие панели
Места стыков в углах можно оформить специальными пластиковыми уголками или просто обработать силиконом.
Красивое обрамление подвесного потолка из пластика
Все фото из статьи
Если вы посмотрите вверх в любой комнате, вы можете увидеть деталь интерьера, которая обрамляла ее по всему периметру, замаскировав соединение потолка и стены.За счет этого значительно улучшается внешний вид, и он выглядит солидно. Деталью декора является потолочный плинтус, который может быть выполнен из разных материалов, в том числе из пенопласта или ПВХ. Сегодня вы узнаете, как крепить потолочный плинтус к потолку и какие материалы для этого потребуются.
Подготовка
Самый простой способ убрать явное соединение стены с потолком — это установить потолочный плинтус или плинтус (его второе название).Обычно в магазине представлены изделия длиной около 2 м.
Сделайте их:
полиуретан;
дерево;
Гипс
;
Пенопласт
.
Любой тип крепится одинаково, процесс монтажа отличается лишь некоторыми нюансами.
Определяемся с материалом
Полиуретановые мультфильмы и ПВХ самые экономичные, выгодные по стоимости, и удобные в установке.Они похожи на то, что между собой представляют собой полимерные соединения. Но, тем не менее, полиуретан в качестве материала лучше пенопласта;
Сравнивая пенопласт и полиуретан, можно отметить следующее:
цена полиуретанового литья выше, он тверже, но гибче;
Багет из пенопласта
практически не гнется, а просто ломается;
Прочность полиуретана по сравнению с пенопластом. Их используют в помещениях с разной степенью влажности.При этом пена не может достаточно долго противостоять влаге.
Расчет его числа
Измерьте периметр комнаты. Это значение будет длиной всех мультфильмов;
Разделите полученную цифру на 2 (длина одного мультика) и добавьте к результату еще одно лоскутное одеяло.
Выбор по декору
Не выбирайте широкий багет для низких потолков, так как вы зрительно уменьшите размер комнаты;
Для однотонных стен лучше выбирать фактурный картель или узоры;
Украшен орнаментом стен.Завершите гладким плинтусом без рисунков.
Совет: Если на потолке есть изгибы, лучше обратить внимание на изделия из полиуретана.
Клей
Существует три варианта крепления потолочного плинтуса полимерно-акриловым составом, а также финишной шпаклевкой.
Выбор зависит, прежде всего, от дальнейшей эксплуатации помещения, а именно:
На кухне лучше использовать полимерный вариант.Он не боится влаги и прочен после застывания, а для приготовления состава используют химические растворители. Так что будьте готовы терпеть 1-2 недели, пока запах не уничтожит полностью;
детский — акрил, так как он безопаснее, потому что сделан на водной основе и в помещении не будет ядовитого запаха.
Чаще всего в домах и квартирах используют «Момент» или «Титан», которые за время своего существования доказали свою надежность.Производители предлагают разные модификации, но инструкция на упаковке позволяет не увлекаться ими.
Совет: при работе во влажных помещениях используйте составы, способные застывать за секунды. Деревянные багеты ориентируются помимо клея самозатяжками и гвоздями.
Подготовка к установке
Правильная подготовка к работе — залог ее качественного выполнения:
Выньте плинтус из упаковки и положите на место, где вы будете его устанавливать.Дайте ему 24 часа на адаптацию к условиям, не нужно сразу заниматься после покупок в магазине;
Чек или аренда — поможет правильно обрезать концы карманов под 45˚, что очень важно;
Совет: сначала отрежьте угол по картелю и только потом настройте продукт. Ни в коем случае не делайте обратного, иначе у вас останется щель в потолке. Заменить отрезок и подогнать можно декоративные уголки.
Подготовьте поверхность потолка, сделав ее чистой и сухой.Следите за тем, чтобы на пластиковой или деревянной основе не было жирных пятен. Просчитайте на нем трещины и выбоины, вдавите стены в том месте, где будет установлен багет. Благодаря шпаклевке места подгонки плинтуса к потолку и стене будут незаметны.
Приклеивание
У вас есть два варианта:
монтировать багет за стенами стен обоями, тогда после каждой их замены придется менять и лепные украшения;
произвести монтаж плинтуса после подготовки потолка и стен.Это сложнее, но не обязательно начинать все сначала после смены обоев, к тому же зазоры между стеной и окном не будут видны из-за неровностей первого. Также не стоит бояться, что при установке обои будут наклеены. Мы рекомендуем второй вариант.
Общие условия простые:
Мультики стрелять по углам:
Начинаем установку багетов по периметру комнаты.
Примечание! Все дальнейшие работы будут зависеть от правильности угла. Чем она будет меньше, тем быстрее и качественнее пройдет процесс установки.
На фото — один из способов как закрепить потолочный плинтус из ПВХ
Совет: если у вас натяжной потолок, выбирайте багеты из пенопласта, они проще и крепятся только к стене. Для приклеивания не использовать шпатлевку и герметик, только специальный клей.
Нанесение финишной шпатлевки:
Смочите участки на стене и потолке водой или грунтовочным составом, чтобы шпатлевка не высыхала быстро;
Возьмите материал и шпатель, чтобы нанести его тонким слоем на противоположную сторону багета без пустот;
Прикрепите цоколь к потолку и стене, а затем нажмите.Излишки шпатлевки удалите шпателем и удалите влажной лепкой.
Машинка с растворением точки соединения багетов и виноватых в них.
Использование акрилового клея:
Для помещения менее 20 м2 потребуется 2 упаковки;
Нанести грунтовочный состав на поверхность потолка и стен для улучшения адгезии;
Возьмите строительный пистолет или шпатель и нанесите клей тонкой полоской на обратную сторону лепнины. В случае натяжного потолка клеить следует только с боков стены;
Утягивая плинтус на место, подождите немного и крепко плотно.Обычно клей быстро застывает.
Совет: наденьте на руки перчатку или на работу просто вымойте руки, чтобы не оставлять отпечатков на молдинге.
Удалите лишний состав сухой тряпкой. Для создания угла возьмите, который повторяет обрезанный профиль, и соедините их. Технологию склейки необходимо соблюдать до того, как будет завершен конец комнаты.
Выход
Как закрепить потолочный плинтус из ПВХ, вы уже разобрались.Лучше всего это сделать до того, как будет завершена отделка стеновых панелей и процесс нужен с углов. Если в комнате натяжной потолок, технология немного различается.
Видео в этой статье даст возможность расширить свои знания по данной теме. Если у вас возникнут вопросы в процессе чтения публикации и после нее, задавайте их в комментариях, мы с радостью ответим на них.
Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса.Выбор плинтуса — серьезная задача. С одной стороны, он призван скрыть стыковочные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой — играет чрезвычайно важную дизайнерскую роль в оформлении помещения.
Плинтусы должны вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. Д. Уложить комплекты, особенно своими руками, довольно увлекательное занятие. Но для того, чтобы помещение долго радовало своим законченным видом, нужно иметь небольшой багаж знаний: как правильно выполняется кладка плинтуса и как клеить потолочный плинтус.
Потолочный плинтус на кухню: просто, но со вкусом
Надеемся, что весь представленный ниже материал, в котором описана установка плинтусов, видео и фотоиллюстрации, станет вам в этом добрым подспорьем.
Если вы собираетесь крепить потолочный плинтус на себя, приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинаются с закупки материала.
В помещениях с высокими потолками очень эффектно будет смотреться широкий багет.
Расчет необходимого количества материала довольно прост. Учтите периметр комнаты и разделите на две части стандартную длину потолочной лепнины. Полученный личный закругляют на всю сторону, так как при зачистке стыка углов часть багета обязательно пойдет в отходы.
Способы крепления Plintus
Крепить багеты на потолок можно двумя способами.
Укладка на обои или окрашенные стены.Поверхность под плинтуса в этом случае уже выровнена, так как молдинг крепится к отделке.
Второй вариант более сложный, но в то же время более практичный. Молдинг лепной и приклеивается прямо к стене. Это, конечно, перед застежкой отделки, мы набухаем и пьем. В результате после покраски, как правило, в однородный цвет потолок с плинтусом сливаются в одно целое.
Обои в клееном багете срезаются шпателем и ножом
Совет: по мнению профессионалов, второй вариант поклейки предпочтительнее.Во-первых, наклеивание молдинга на обои снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки еще могут остаться зазоры и стыки, которые придется заделать шпаклевкой или герметиком. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен — вопрос. И, наконец, в -Wray ничего не мешает переклеить обои или перекрасить стену. Все можно сделать, не пересекая карнизы.
Установка плинтуса для натяжного потолка имеет свои нюансы.
Предпочтение при установке нужно отдавать световым панелям.
Способ крепления — покраска или приклеивание.
Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
Перед установкой на монтаж полотно необходимо защитить полиэтиленом.
Раскрой плинтуса под потолок
Самая сложная часть монтажа плинтуса — соединение багетов по углам без зазоров и трещин. Для этого обрежьте их под прямым углом.Этот процесс значительно упрощается, если вы используете заглушку.
Как обрезать багет для внутреннего и наружного угла при установке молдинга
Для потолочного молдинга простейший вариант инструмента с режущей формой подходит на два градуса — 45 и 90.
Молдинг требует положить в пакет, так как он будет закрепляться при наклеивании на стену — прижимая нижний край, предназначенный для крепления, к стенке пакета.
Установка молдинга: как обрезать багет под нестандартные углы
На заметку: в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярными, поэтому часто приходится настраивать угол молдинга вручную.
Монтажные уголки при установке плинтусов
Багеты при установке можно обрезать и без заглушки, особенно если углы в помещении не совсем прямые. В данном случае означает обход. Сделать трафарет совершенно просто — он должен в точности повторять внешние или внутренние углы стены. Выкройку обычно вырезают из картона.
Важно: для полых внутренних цоколей этот метод не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружается уголок, куда можно прикрепить панель.Используйте его по принципу сусла.
Плинтусы для потолка лучше блестят
Весь клей, предназначенный для карниза, делится по составу на акрил и полимер. Как приклеить плинтус на потолок, зависит от функционального назначения помещения. Для детской, например, лепка выполняется только на акриловом клее. Если речь идет о том, как прикрепить плинтус в ванной, лучше приклеить его к полимеру.
Что может глянуть потолочный плинтус
Основа акриловых изделий — вода, поэтому они не имеют резкого запаха, а вот карнизы во влажных помещениях на них наклеить невозможно.Полимеры же наоборот подходят для приклеивания в помещении с повышенной влажностью, но долго сохнут и в помещении остается специфический и не очень приятный запах. Несмотря на имеющиеся недостатки, полимерные клеи очень популярны для приклеивания карнизов.
Современный рынок отличается большим разнообразием составов для склеивания разного назначения и времени «схватывания». Однако, когда вас интересует, как приклеить потолочный плинтус, в среде профессионалов чаще всего можно услышать такие названия, как «Титан», «Момент» и «Эко-инасе».
Клей универсальный «Титан» для приклеивания карнизов
Клей «Титан» — универсальный. Подходит для приклеивания линолеума, напольного плинтуса, керамики, стекла, ковролина и т. Д. «Титан» тупой и абсолютно прозрачный, поэтому на них можно склеивать дорогостоящие потолочные материалы. Состав подходит для склеивания пенопласта и пенополистирола.
Для полиуретанового цоколя и потолочной плитки отличный вариант монтажа — клей «эко-вход» можно приклеивать практически к любому основанию, будь то кирпич, гипс, бетон, дерево или гипсокартон.
Клей «Момент» быстро оседает при наклеивании карнизов
Этот состав оправдывает свое название — «Момент». Монтаж потолочных плинтусов происходит чрезвычайно быстро. Распечатайте детали пистолетом для герметика. Клей не только моментально «схватывается», но и отлично держит приклеиваемый элемент. И это очень удобно, ведь поддерживать плинтус, пока он приклеен, согласитесь, совершенно неудобно. Но этот клей довольно дорогой, к тому же более затратный.
Установка внешних углов деревянных плинтусов
На заметку: Деревянный картель можно прикрепить не только на клей, но и приклеить на жидкие гвозди или установить на саморезы и гвозди.
Багеты можно наклеить на самодельный клей от подруги. Например, изделия из пенопласта и гипса изготавливаются для приклеивания на состав шпаклевки. Кстати, этим же раствором, сохраняющим рабочее состояние около двух часов, можно закрыть зазоры, образовавшиеся при креплении панелей между собой и к потолку со стенами.
Клей для наклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев
Состав готовится из мелкой шпатлевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к четверти. Компоненты смеси хорошо перемешивают до кремообразного состояния и дают постоять несколько минут.
Способ крепления потолочного плинтуса
Перед началом приклеивания поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривают.Разберем теперь, как наклеить плинтус на потолок. Весь процесс монтажа и приклеивания разбит на несколько этапов.
Клей наносится на боковину цоколя, который наносится на поверхность стены и потолка.
Совет: можно наносить точечно с шагом 10-15 см. Это позволит не в ущерб качеству склейки сэкономить на клеевом составе.
После нанесения клеевого состава лоскутное одеяло плотно прижимается к потолку и выдерживает время, необходимое для приклеивания.Время установки обычно указано на упаковке.
Стыковочные плинтусы на углу
Haller нельзя прижимать при приклеивании ко всем неровностям потолка, так как он может треснуть. Прорези, которые образуются при их монтаже, можно «закрыть» излишками состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.
Далее будет полезно посмотреть, как клеить потолочный плинтус, видео урок.
Мастер-класс: установка плинтуса своими руками
Давайте задумаемся в деталях, как правильно приклеить потолочный плинтус — пластик и пенопласт.
Как монтировать потолочный плинтус из пенопласта
Правильно, чтобы на месте потолка, к которому будет крепиться картер, была полоса, немного превышающая ее ширину. Для этого рекомендуется сделать разметку с помощью мерки, соответствующей размеру картеля. Линии разметки просматриваются с шагом 30 см.
Как нанести этикетку на поверхность потолка
Затем настройте внутренние углы. В угол кладут плинтус и проводят по нему линию 6-7 см на потолке.То же самое повторяется с другой стороны угла. Прикрепив одновременно два плинтуса, указав на них точку пересечения.
Угловая подгонка: метки плинтуса
Закреплена сторона планки, прилегающая к потолку, на ровной поверхности и обрезана в соответствии с условной линией.
Пинцет для обрезки
Для приклеивания хорошо подходит акриловый герметик. Наносится на пистолет с помощью пистолета и прижимается для приклеивания к основной поверхности, следуя нанесенным ранее этикеткам.
Плинтусы устанавливаются при наклеивании по нанесенным отметкам
Излишки выдавленного клеевого состава после установки легко удаляются смоченной тряпкой или пальцем.
Поперечные стыки необходимо заточить. Швы крупным планом можно зашпаклевать акриловой краской. Наносится резиновым шпателем в три слоя, после чего штампуются.
Подготовка к покраске после установки карниза
Полная работа с декорированием поролоновых багетов, например, покраска в соответствующий цвет.
Как установить потолочные пиллеты ПВХ
Сегодня очень популярны пластиковые подвесные панели, и, как правило, стыки стен и потолка оформляются пластиковыми плинтусами.
Место стыка после установки панелей ПВХ
Края обрешетки, к которой крепятся панели, закреплены, чтобы предотвратить их экономию под весом картеля и их вес после установки. На последнем закрепляются плинтусы.
Крепление ящика
Багеты необходимо заранее перепутать под 45 градусов.Пластик легко режется, поэтому обрезку можно производить ножовкой, ножом или ножницами.
Способы обрезки плинтуса ПВХ
Край панели вставляем в паз багета и корректируем движения постукивания.
Установка цоколя
Каллеты по углам плотно подогнаны друг к другу.
Подходящие панели
Места стыков в углах можно оформить специальными пластиковыми уголками или просто обработать силиконом.
Красивое обрамление подвесного потолка из пластика
Завершающим этапом устройства (ремонта) потолка является установка потолочного плинтуса . Этот монтаж особой сложности не представляет и вполне может быть изготовлен своими руками без привлечения мастеров. Вам нужна только аккуратность и внимательность. И конечно, необходимо ознакомиться с определенными рекомендациями по этапам работы с этим декоративным элементом.
Плинтусы (найденные названия — картель, фриз, молдинг, багет) изготавливаются из различных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, дерева, гипса, алюминия, пластика. Данный обзор посвящен подробному рассмотрению способа монтажа потолочного плинтуса из пенополиуретана (пенопласта) своими руками, материалов и инструментов, которые понадобятся в процессе работы.
Подготовка к монтажу потолочного плинтуса
Борьба в Интернете, на многих блогах строительной тематики можно встретить два способа монтажа плинтуса — до оклейки обоев и после.Давайте разберемся. Если перед установкой стен на стены нет обоев, или вы собираетесь их менять, то клеить плинтус поверх обоев не стоит. Единственно верный метод — это качественная подготовка стены к потолку и последующий монтаж плинтуса (до оклейки обоев). В случае, если обои уже наклеены, монтаж проводится поверх обоев. В дальнейшем перед тем, как демонтировать обои, не забудьте вырезать малярным ножом место стыка полотна с возом.Это облегчит вашу работу и сохранит уже приклеенный плинтус в целости и сохранности.
Подготовка стен к стене с потолком (затем место, где будет установлен плинтус) включает в себя следующие этапы:
Проверочная плоскость . Необходимо приложить уровень (или даже планку) к стене и проверить, есть ли зазоры между стеной и уровнем. Места с большими неровностями устраняют шпаклевкой или гипсовой штукатуркой.Это необходимо для лучшего добавления картриджей. Если потолок еще не покрашен, проделываем такую же процедуру выравнивания и с ним.
Очистка Все участки по периметру и углам от мусора, остатков шпаклевки (штукатурки).
Грунтовка Подготовленная поверхность.
Для того, чтобы приобрести необходимое количество плинтуса (стандартная длинна, картель — два метра), необходимо обмерять все стены по периметру помещения.Получившаяся длина делится на две части (длина картеля) и получается необходимая сумма. При желании берем несколько комплектов с запасом, чтобы в случае ошибки запас был под рукой.
В первую очередь определимся с прибором, необходимым при установке своими руками. Нам потребуется:
Ножовка по ножовке или канцелярскому ножу со сменными лезвиями.
Stuslo, с помощью которого легко обрезать плинтус под определенным углом.
Резиновый шпатель.
Монтажный пистолет.
Malyary Scotch.
Акриловый герметик, шпатлевка или клей.
Самая сложная работа. Для этой операции вам понадобится пила с мелкими зубьями или канцелярский нож и окурок. Плинтус необходимо поместить в кладку, так как он будет установлен на стене. Важно не перепутать верх и низ. Обрезку следует производить легкими движениями, исключая сильное давление на полотно или пилу.
Обрезка плинтуса по углам
Сложнее, , если углы стен даже не .В этом случае разметку и обрезку необходимо производить по месту установки без заглушки. Небольшие зазоры и неточности устраним с помощью акрилового герметика.
Пока делаем чистовой круг Изделие нужно нарезать небольшими кусочками шириной в несколько сантиметров, затем подогнать стыки. Доки закрываются акриловым герметиком или шпаклевкой. При покраске места подключения будут практически незаметны.
Нанесение клея (герметика акрилового) Perick
Начните клеить с наиболее заметного места Чтобы избежать ненужных стыков при обрезке.В качестве клея можно использовать как специальный клей , так и шпатлевку или акриловый герметик . Последний вариант наиболее удобен в плане установки.
Уплотнительные прорези
После полной установки Цоколь потолка Проблемные места дополнительно замаскированы шпаклевкой или герметиком. Для этого можно использовать резиновый шпатель. Также очень удобно заполнять тару герметиком пальцем или специально изготовленным приспособлением.
Покраска склеенных мультфильмов
Когда клей или герметик высохнет, можно приступать к покраске .После высыхания первого слоя краски необходимо для лучшего качества нанести второй слой. Красить рекомендуется краскопультом, но если его нет, используйте обычную кисточку.
Видео по теме
Рассмотрев все рекомендации и прочитав видеоматериал по монтажу потолочного плинтуса, можно смело утверждать, что эта работа под силу многим. Решив украсить потолок моллюсками своими руками, придерживайтесь всех инструкций, чтобы получить наилучший результат.
Плинтусы потолочные (бордюры, карикатуры, карнизы) придают поверхности потолка законченный вид. Они позволяют убрать неровности, возникающие при стыковке потолка и стен, а также закрыть технологические швы между стеной и системой подвесного потолка (см.). Наша статья о том, как установить потолочный плинтус, и можно ли выполнить такие работы самостоятельно, не привлекая специалистов?
Основные характеристики потолочных плинтусов
Несмотря на то, что среди населения элемент, расположенный под потолком, принято называть потолочным плинтусом, это не совсем так.Правильное название — зал. Однако это название вызывает удивление даже у продавцов отделочных магазинов. Поэтому мы также будем называть это приспособление потолочным плинтусом.
Самый популярный материал для потолочных плинтусов — пластик — изделия из него легкие, удобные в эксплуатации. Это лучший вариант для самостоятельного монтажа без привлечения специалистов. .
Внимание: В идеале это должно быть изделие из вспененного ПВХ или поливинилхлорида, полиуретана. Плинтусы из пенополистирола привлекают покупателей своей дешевизной, но через некоторое время эксплуатации они теряют форму и желтеют.
Самый оптимальный выбор — вспененный ПВХ. При относительно невысокой стоимости мы получаем вполне приличный качественный продукт с гладкой матовой поверхностью (см.). Это говорит о том, что такое изделие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей и не изменит своей окраски.
Установка потолочного плинтуса: инструменты и материалы
Перед установкой потолочного плинтуса необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты .:
Ножовка по металлу.
Stuslo (с его помощью мы будем отрезать плинтус под определенным углом).
Нож со сменными лезвиями.
Резиновый шпатель.
Монтажный пистолет.
Шпатлевка и клей.
Malyary Scotch.
Акриловый герметик.
В настоящее время существует два способа установки потолочных плинтусов:
Печать плинтуса после оклейки стен обоями.
Печать плинтуса под цвет стен и оклейка обоями.
ВНИМАНИЕ: Плинтус потолка рекомендуется устанавливать на завершающей стадии перед сохранением обоев.Мотивируя это тем, что правильно устранить образовавшиеся швы с помощью герметика или шпатлевки очень сложно — обои испортятся. Перед установкой установки плинтуса посмотрите видео в конце нашей статьи.
Самая сложная работа — обрезка потолочных плинтусов
Стыковка плинтусов по углам без зазоров и искривлений — задача не легких, особенно когда соседние поверхности далеки от идеальных уровней.Как правильно установить потолочные плинтусы, чтобы не испортить общий дизайн потолка?
Для этого нам потребуются специальные угловые элементы (они есть в продаже), но есть одно «но»: у таких элементов есть дорогие экземпляры картеля или дешевые штыри из полистирола. Но мы решили не устанавливать их, поэтому научимся производить угловую стыковку плинтусов самостоятельно.
Небольшой совет: в домашних условиях отсутствие верстака можно компенсировать закреплением стука на распиловке доски с помощью саморезов.Если возникнут вопросы, обязательно посмотрите видео в нашей статье.
Несколько советов при выполнении угловых соединений:
В тех местах, где углы бросаются в глаза при входе в комнату, необходимо использовать самые длинные отрезки плинтусов — это позволит минимизировать количество стыков.
При отделке потолочного плинтуса по внешним и внутренним углам приоритет следует отдавать краям полки плинтуса — они имеют разную толщину сверху и снизу.
Рекомендуемый вид: Монтаж потолочных плинтусов (видео) и изготовить по шаблону по аналогии . Для этого берем два небольших отрезка лоскутного одеяла и, рассматривая видео, пытаемся добиться аналогичного результата выполнения внутреннего и внешнего углов.
Размешиваем плинтус в сусле в том же положении, в котором он будет впоследствии закреплен на стене.
Важно: Нижний край плинтуса должен плотно прижиматься к стенке стуча, верх придерживать рукой.
Производим распил плинтуса пилой или полотном хакера.
Совет: Сильно давить на плиту не нужно, иначе плинтус может погнуться. Достаточно нескольких легких движений — и плинтус будет вырезан ровно и красиво . Бурс можно обрезать ножом или очистить кожу.
Установка плинтусов на потолок
Итак, стены и потолок подготовлены к этапу окончательного ремонта — они оштукатурены, покрыты грунтовкой, имеют гладкий, чистый и сухой вид.Подготовлены все необходимые элементы потолочных плинтусов, уложены вдоль стен. Мы расскажем о том, как правильно установить плинтус на потолок.
Для этого потребуются клеевые растворы. Современные производители постоянно обновляют свой ассортимент, поэтому недостатка в выборе таких материалов нет.
Покупая клей, внимательно изучите инструкцию производителя и действуйте в соответствии с его инструкциями.
На сегодняшний день известно о способах нанесения клеевых материалов на потолочные плинтусы:
точка;
пунктирных линий;
по всей клейкой поверхности.
После приклеивания плинтуса необходимо заделать стыки.
Если нет монтажного пистолета, то резиновый шпатель вполне подойдет, но времени на закрытие трещин уйдет гораздо больше.
Мы рассказали о том, как исправить потолочный плинтус. Придерживайтесь наших рекомендаций — и у вас все получится.
Установка и выбор плинтуса на потолок — nwhistorycourse.org
Молдинги потолочные для декоративного натяжного потолка. Молдинги потолочные используются для обрамления подвесных потолков.Это декоративный элемент. С помощью лепнины потолка можно скрыть любые дефекты и закончить отделку помещения. При выборе потолочного молдинга нужно обращать особое внимание на материал, из которого он изготовлен, ведь некоторые модели нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Также при выборе товара обращайте внимание на его цвет.
Как установить плинтус на натяжной потолок
Отделка потолка начинается с устройства пола. Для проведения монтажа вам потребуются нож, строительная рулетка, митра, лопатка, шнур, карандаш.Перед установкой отрежьте кусок плинтуса необходимого размера.
Изначально нужно сформировать угол. После этого берем отбивочный шнур, чтобы разметить место для установки.
Плинтус потолочный крепится к потолку с помощью финишной шпаклевки
Алгоритм монтажа плинтуса на потолок:
Начните приклеивать плинтус с одного угла. Прикрепите нужное изделие с помощью специализированной шпатлевки или клеевого раствора.
Залить трещину шпатлевкой.
Присоедините каждую часть стыка цоколя. Не забывайте, что стыковочное пространство нужно смазать клеем. Так вы обеспечите высокую прочность конструкции.
Удалите излишки клея с помощью шпателя.
при желании украсить подсветкой молдингов.
Как устранить зазор между натяжным потолком и плинтусом
Часто при отделке потолка появляются щели между дверью и плинтусом. Их нужно обязательно устранить. При выборе способа устранения зазоров ориентируйтесь на размер дефекта.
Устранить зазор между потолком и плинтусом можно с помощью:
Акриловый герметик. Необходимо восполнить пробел.
Шпатлевка.
Вставка отрезка плинтуса.
Устранить зазор между плинтусом и натяжным потолком с помощью акрилового герметика
Если вы собираетесь использовать акриловый герметик или шпатлевку, желательно увеличить зазор. Для этого воспользуйтесь ножовкой. Желательно, чтобы после расширительного зазора дефект имел V-образную форму.
Какой плинтус лучше использовать для натяжных потолков
Лучше всего использовать пластмассовые или поролоновые молдинги. Эти изделия самые прочные и недорогие. Кроме того, эти типы плинтусов легко устанавливаются.
Преимущества плинтуса из пенопласта:
Красивый внешний вид. С помощью этого изделия можно придать комнате необычный или презентабельный вид.
Низкая стоимость. Плинтус из пеноматериала подойдет кому угодно.
Простая установка.Пристроить такую конструкцию сможет даже новичок.
Возможность наклеить багет на потолки из гипсокартона
Стоит отметить, что изделия из пенопласта очень хрупкие. К тому же такой плинтус нецелесообразно использовать, когда поверхность потолка неровная. Также поролоновое изделие может деформироваться под воздействием определенных химикатов, поэтому за ними сложно ухаживать.
Декоративный багет из ПВХ экологически чистый, обладает хорошей пластичностью, прочен
Декоративный молдинг из ПВХ имеет следующие преимущества:
Высокая плотность.Благодаря этому продукт не подвержен быстрому загрязнению.
Прочность. В среднем плинтусам из ПВХ 5-10 лет.
Разнообразие цветов.
Стойкость к агрессивным химическим веществам и моющим средствам.
простота установки и снятия.
Экологическая чистота материала.
К недостаткам плинтуса ПВХ можно отнести:
Небольшой размер бордюра. Это критично, если вы собираетесь устанавливать изделие на высоких стенах.
Невозможность использования плинтусов для отделки узких потолков.
Отсутствие гибкости панелей.
Установить резиновые молдинги на потолок,
Резиновые молдинги выглядят привлекательно. Обычно его используют как декоративный элемент при отделке потолков в помещениях с повышенной влажностью. Если вам нужен потолочный молдинг в ванне, желательно выбрать плинтус из резины.
Пластиковый плинтус доступен только в двух цветах: черном и белом.Если вам необходимо приобрести потолочный плинтус для отделки яркого натяжного потолка, вы можете изготовить его самостоятельно.
Крепление к натяжному резиновому плинтусу потолка осуществляется с помощью специальных пазов
Установка резинового плинтуса на потолок:
Вставьте цоколь в паз.
Осторожно нажмите на молдинг до щелчка.
С помощью шпателя можно исправить место, где вы криво прикрепили плинтус.
Какие нужны молдинги для гнутых натяжных потолков
Какие плинтусы нужны для отделки криволинейных конструкций? В этом случае необходимо использовать гибкий экструдированный молдинг.Подобные изделия имеют схожее сечение и рельеф.
Если для закрытия карниза используется гибкий потолочный молдинг, его необходимо прикрепить к потолку шурупами. Не забудьте установить фанерные планки на регулируемые подвесы.
При установке гибких плинтусов учитывать такие нюансы:
Наклеивать продукты только на стены или потолочные каналы.
Для исправления используйте только водорастворимые составы.
Локальные зазоры между плинтусом и гибким потолком устраняются акриловыми герметиками.
Перед установкой не забудьте покрасить профиль.
Молдинги из полиуретана для потолков: особенности и установка
Полиуретановые молдинги широко распространены. Такое изделие отличается высокой гибкостью, поэтому его можно использовать для отделки криволинейных конструкций.
Гибкие полиуретановые молдинги сохраняют свои свойства при любой температуре и не требуют особого ухода
Плинтусы из полиуретана можно использовать даже в неотапливаемых помещениях.Изделия не деформируются под воздействием высоких или низких температур. Также плинтусы из полиуретана неприхотливы в уходе, поэтому их можно использовать для отделки натяжного потолка, установленного на кухне или балконе.
алгоритм сборки цоколя из полиуретана:
Для начала нужно разметить поверхность.
Затем выполните регулировку угла плинтуса. Для этого используйте столярные изделия из митры.
Нанести на заднюю сторону плинтуса клеевой раствор.
Прижмите цоколь к потолку.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не установите изделие по всему периметру комнаты.
Остатки клея удалить шпателем.
Всегда ли нужен потолочный молдинг Натяжные потолки
Можно ли обойтись без потолочных молдингов? Специалисты считают, что хорошая альтернатива потолочному молдингу — заглушка. Он позволяет скрыть зазор между стеной и натянутым полотном.
Схема потолочной накладки молдингов в стусло
Если вы хотите визуально отделить натянутый холст от стены, вы можете использовать тканевый лоскут.Это витиеватый шнур, который изготовлен из синтетических материалов. Установить эту заглушку можно, вдавив детали в паз профиля.
Для отделки потолков также можно использовать:
Заглушка угловая Г-образная. Установить эту деталь достаточно просто. Вы просто вставляете крышку в паз.
Заглушка Т-образная. Применяется, если отделочная настенная плитка. Способ установки этого продукта такой же, как и у L-образной вилки.
Муфта. Этим колпаком следует замаскировать зазор между стенами и фигурными натяжными потолками.
Декоративная лепнина для потолка из дерева
Декоративный багет из дерева часто используется для отделки, выдержанной в классическом стиле. Такие изделия выглядят элегантно и могут украсить любую комнату. Однако у деревянного плинтуса есть существенные недостатки.
Крепление деревянного цоколя к потолку с помощью шурупов
Минусы цоколя из дерева:
Впитываемость. Дерево впитывает влагу, благодаря чему может деформироваться.
Плинтусы деревянные гниют.
Пожарная опасность.
Монтаж деревянного цоколя необходимо начинать с разметки. Желательно повторить его с помощью малярного шнура или мелового контура. Не забудьте установить раскладку после коротких полос.
Алгоритм монтажа декоративных плинтусов из дерева:
Отрегулируйте угол цоколя с помощью угловой коробки.
Прибейте плинтус к стене.
Если вы не хотите прибивать отпечатки, используйте шурупы.Не забудьте предварительно просверлить отверстия.
Монтаж молдинга потолка (видео)
При выборе плинтуса для чистового натяжного потолка необходимо учитывать особенности конструкции. Если вы установили криволинейный подвесной потолок, используйте очень гибкие изделия. В остальных случаях можно использовать плинтусы из полиуретана, пластика или пенопласта. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, целесообразнее использовать резиновые изделия.
Как приклеить потолочный плинтус?
A t На первый взгляд может показаться, что приклеивание потолочного плинтуса без посторонней помощи не вызовет больших затруднений.Но при ближайшем рассмотрении это немного другое. Поможем советом, как приклеить потолочный плинтус.
Когда использовать потолочные плинтусы
В качестве декора помещений используются специальные потолочные плинтусы, но самым главным преимуществом является то, что они могут скрыть не очень привлекательные зазоры между отделкой стен и поверхностью потолка.
Например, такая неприятная ситуация может случиться довольно часто: когда клеишь обои во время ремонта комнаты, и медленно продвигаясь вперед, вы замечаете, что щель между обоями и потолком становится все шире и шире.Выход один — пойти в строительный магазин и купить специальные потолочные плинтусы, чтобы скрыть этот недостаток.
В первую очередь нужно обмерить весь периметр помещения, в котором вы делаете ремонт. После этого, учитывая, что стандартная длина такого потолочного плинтуса составляет около двух метров, необходимо точно рассчитать, какое количество плинтусов потребуется для оклейки этого помещения.
Плинтусы желательно покупать с небольшой наценкой, чтобы в будущем не пришлось снова ходить в строительный магазин.Кроме того, нужно заранее определить желаемую ширину плинтуса.
Следует сразу отметить, что приклеить потолочные плинтусы к стене можно несколькими разными способами. Самый первый способ — наклеить плинтусы на обои специальным клеем, второй — приклеить плинтусы прямо на шпаклевку до того, как стены будут оклеены обоями.
Обычно опытные мастера предпочитают клеить плинтус по первому способу — прямо на обои, для этого используют специальный клей, а мастера утверждают, что плинтус хорошо держится.Но если стены не идеально ровные, то между стеной и клееным плинтусом потолка могут образоваться небольшие трещины (в зависимости от неровности стен).
Конечно, лучше всего попробовать выровнять стены в комнате… Но некоторые опытные мастера с большим опытом проведения евроремонта рекомендуют использовать второй способ наклеивания молдинга потолка — то есть перед наклеиванием обоев клеят шпаклевку. Таким способом вы заделаете все трещины после нанесения шпаклевки, а сами обои выровняются прямо под плинтусом.
Подробное описание как приклеить потолочный плинтус
Начинать клеить плинтусы потолка нужно с угла комнаты. В любом строительном магазине можно купить потолочные плинтусы. Если таких плинтусов нет, нужно сделать уголок самостоятельно, а это совсем не просто.
Для приклеивания потолочных плинтусов понадобится ножовка, бочка или нож. Вставьте плинтус в багажник так, чтобы он располагался под углом 45 градусов, и достаточно плотно прижмите. Затем начните вырезать плинтус под нужным углом изнутри или снаружи.
Самая сложная часть монтажа — это разрезать плинтусы потолка, чтобы получить соединения в углах без видимых зазоров. Выполняя эту операцию, вы можете ошибиться с выбором подходящей линии реза. А это может привести к потере времени.
Именно поэтому, если вы не являетесь опытным мастером в подобном деле, вам необходимо сначала сделать шаблон. Возьмите два куска лепнины примерно десять сантиметров и, думая, добьетесь желаемого результата.
Поместите потолочный плинтус в вешалку так же, как он будет висеть на стене.То есть нужно контролировать верх, а нижний край хорошо прижимать к стенке сусла.
Можно сразу немного потренироваться в обрезке углов, используя для этого небольшие куски потолочных плинтусов, когда, наконец, все сделано, можно приступать к этой работе. Сделав первый угол, приклейте угловые плинтусы к стене.
Если вы решили наклеить потолочные плинтусы на обои, то их предварительно необходимо хорошо смазать специальным клеем и очень сильно прижать к поверхности стены.Если вы видите, что между плинтусом и стеной есть небольшие зазоры, то их нужно аккуратно замазать клеем. Все остатки клея с поверхности стены и клееных плинтусов можно удалить обычно тряпкой.
Если вы решили приклеить потолочные плинтусы вторым способом, то есть с помощью шпатлевки, следует поступить так: с помощью небольшого шпателя аккуратно нанести слой шпатлевки на внутреннюю поверхность плинтуса и очень сильно прижать его, чтобы поверхность стены. Все щели между плинтусом и стеной следует аккуратно заделать шпаклевкой, остатки шпатлевки удалить обычной тканью или шпателем.
Когда вы закончите делать угол, вы можете приступить к установке следующего потолочного плинтуса и делать то же самое, пока не дойдете до следующего угла комнаты. В этом месте нужно замерить расстояние, которое осталось у вас до самого угла, измерить и отрезать часть плинтуса. Именно так сторона, стыкующаяся с приклеенным плинтусом, с другой стороны, обрезает угол описанным выше способом.
Надеемся, вам помогут наши советы, как правильно приклеить потолочный плинтус к стене.
Как установить архитектурный молдинг | Руководства по дому
Архитектурная лепнина состоит из большей части отделки дома. Облицовку можно установить в виде карниза, где стена соединяется с потолком, или в качестве карниза для стула, чтобы разделить стены по горизонтали. Другие типы архитектурной отделки включают молдинги в рамке для картин, чтобы добавить глубины открытым пространствам на больших стенах или коридорах. Архитектурные молдинги могут быть изготовлены из композитных материалов, пластика или традиционных твердых пород дерева.
Корона
Корона — королева архитектурной лепнины. Он богато украшен завитками, маленькими зубцами, закругленными профилями и горизонтальными выпуклыми или вогнутыми линиями. Молдинг закрывает линию пересечения потолка и стены. Это самый сложный из всех молдингов для резки и под углом из-за того, что он подходит с угловыми краями.
Профессионалы измеряют расстояние между углами и перерезают митры в перевернутом виде. Это может быть непросто для начинающего плотника, но если вы используете готовые угловые блоки для короны, задача проста.Вы просто прибиваете блоки в углы. Вырежьте угольник на концах и прибейте его к стене между блоками. Он выглядит как непрерывная линия карниза и работает как на внутренних, так и на внешних углах. Для большинства людей это единственный способ установить молдинг.
Плинтус, цоколь и розетки
Плинтус — один из архитектурных молдингов, на которые не обращают внимания. Он неприхотлив и часто выдается за простой, но если вы используете профилированное основание с цоколем по углам, ваша комната оживет, особенно если вы уже использовали корончатый молдинг на потолке.Монтаж архитектурного профилированного основания несложный. Просто измерьте расстояние от стены до стены на полу по внутренним углам и обрежьте внутренние углы. (Это когда скошенный край обращен к вам.) На внешних углах используйте внешнюю митру. Подойдя к дверному проему, установите внизу плинтус, а основание встаньте встык сбоку. Цоколь представляет собой прямоугольный кусок профилированного дерева. Молдинг опалубки прибивается к дверному косяку и поднимается вверх от плинтуса. Поместите розетки вверху с обеих сторон дверного проема.Розетки — это небольшие блоки с вырезанным на них узором. Между двумя розетками поместите горизонтальный кусок обшивки, чтобы закончить отделку дверного проема.
Рамка для фото и направляющая для стула
Молдинг рамки для картины имеет плоскую спинку с профилированной передней частью. Его используют в качестве акцента на стенах, чтобы разделить открытое пространство. Разделите любую большую или длинную стену на ровные секции. Нарисуйте сетку почти так, как вам нравится, но оставьте между ними равные промежутки. Вырежьте и скосите узоры, используя лепку для картинной рамки, и прибейте их к стене.Можно сделать несколько крупных узоров или даже установить один узор внутри другого. Карниз для стула часто сочетается с рамкой для картин. Прикрепите горизонтальный кусок перил для стульев, который также профилирован, примерно в 32 дюймах от пола. Спуститесь по лестнице или где угодно. После того, как вы установили поручень кресла, вы можете разместить обшивку под ней или установить решетку для фоторамки над ней.
Установка и материалы
Большинство архитектурных молдингов можно установить с помощью гвоздей, клея или и того, и другого.Всегда хорошо, когда можно забить гвоздями гвозди, но это не всегда возможно. Используйте строительный клей на тыльной стороне для большей целостности. Расстояние для гвоздей должно составлять около 8 дюймов друг от друга, и всегда используйте набор для ногтей, чтобы не повредить лепнину. Вы можете приобрести архитектурную лепнину из разных материалов. Один из самых простых в установке — изделия из композитной древесины, похожие на ДСП. Большинство из них имеют пластиковое покрытие. Они прямые и не деформируются, но вы не можете испачкать их; их нужно красить.То же самое касается пластиковых или нейлоновых молдингов. Они выглядят привлекательно, с ними легко работать, но их необходимо красить. Для традиционных архитектурных молдингов дуб, как правило, лучший выбор. Знакомое тепло и красота дуба добавит атмосферы и качества любому дому, и вы можете окрасить его любым удобным для вас способом. С ним немного сложнее работать, но оно того стоит.
Writer Bio
Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.
Установка потолочных куполов — Инструкции по установке потолочных куполов
инструменты и материалы для монтажа потолочных куполов
— Губка или чистая ткань. — Шпатель. — Пистолет для герметика. — Шурупы для дерева с плоской головкой. — Строительная проволока [рекомендуется нержавеющая сталь]. — Эластомерный клеевой герметик. — лобзик или сабельная пила с тонким режущим полотном. — Пила циркулярная или столярная. — Сверла спиральные для резки металла. — Ножовка по металлу. — Стеновая потолочная плита. — Балки перекрытия и пиломатериалы для каркаса. — Прокладки.
перед установкой потолочных куполов
— Проверьте требования местных строительных норм и правил, чтобы убедиться в их соответствии. Установщик несет ответственность за соблюдение всех требований кодекса.
— Установка потолочных куполов оценена «профессионально — требует исключительных столярных навыков».
— Определите, какой метод установки потолочных куполов следует соблюдать, прочитав эту инструкцию по установке потолочных куполов.
— перед установкой любых потолочных куполов рекомендуется завершить искусственную отделку.
Подготовка поверхности под установку потолочных куполов
— Очистите все поверхности от грязи и незакрепленных частиц чистой тканью или губкой.
— Перед установкой потолочных куполов убедитесь, что поверхность полностью высохла.
— Переверните потолочные купола и начертите контур на потолке.
— Измерьте и отметьте 3 дюйма от начерченного круга для линии разреза.
— Для установки безрамных потолочных куполов отмерьте и отметьте 2 дюйма от начерченного круга для линии разреза.
— Прикрепите шаблон к потолку, обведите шаблон для линии разреза.
меры предосторожности при установке потолочных куполов
— ВСЕГДА отключайте питание на распределительной коробке перед установкой потолочных куполов.
— НЕ используйте потолочные купола, чтобы выдержать вес осветительных приборов или потолочных вентиляторов.
— ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать приспособление или кожух вентилятора для поддержки потолочных куполов.
— ВСЕГДА следуйте инструкциям производителя осветительных приборов и / или потолочных вентиляторов для обеспечения надлежащей опоры светильников.
установка потолочных куполов для нового сужения
1. Потолочные купола ДОЛЖНЫ быть установлены перед установкой потолочных стеновых панелей с возможностью установки потолочных куполов вверх в балку потолка или под балкой.
2. Настоятельно рекомендуется заранее спланировать установку потолочных куполов с каркасом потолочных куполов под балками, включенными в чертежи.
3. Если установка потолочных куполов на потолочные балки настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем, прежде чем вы сможете разрезать потолочные балки, чтобы убедиться, что несущие свойства потолочных балок не будут нарушены.
4. Вариант установки под балками: пропустите следующий шаг.
5. Вариант разрезания балок: Вырежьте необходимые балки потолка. Примечание. Возможно, вам не потребуется снимать все балки в зависимости от глубины купола. Вырежьте и установите двойные опорные балки перпендикулярно балке потолка и установите элементы каркаса параллельно балке потолка.Отодвиньте раму, чтобы обеспечить плотное прилегание к куполу [A и B].
6. Сзади к потолочным куполам прикреплены планки для подвешивания. На подвесных балках установите шурупы на подвесные планки купола, оставив 1/2 дюйма головки винта от балки. Используя строительную проволоку, пропустите проволоку через подвесные планки на куполе и прикрепите к винтам, установленным на балке. Убедитесь, что купол установлен ровно [C] и закреплен.
7. Установите потолочную доску. Обрежьте доску вокруг купола, оставив примерно 3 дюйма потолочной доски над краями купола.Безрамные 8. потолочные купола можно отделать стандартными методами отделки гипсокартоном.
8. Нанесите электрометрический клеевой герметик по краю потолочных куполов, разгладьте излишки клея / герметика по краю купола пальцем или шпателем [D]. Сотрите излишки клея / герметика влажной губкой.
9. Отделка купола потолка качественной латексной или масляной краской.
установка потолочных куполов для кладочного или подвесного потолка
1. Сделайте шаблон, как описано в разделе «Подготовка поверхности».НЕ МАРКИРУЙТЕ И НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3 ″ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОТКРЫТИЯ — ВЫРЕЗАТЬ ШАБЛОН ДО ТОЧНОГО РАЗМЕРА КУПОЛА. Приклейте шаблон к месту установки и нанесите контур на потолок.
2. Прорежьте акустическую плитку лобзиком или ножовкой, а металлический каркас — ножовкой [F].
3. К задней части потолочных куполов прикреплены планки для подвешивания. На подвесных балках установите шурупы на подвесные планки купола, оставив 1/2 дюйма головки винта от балки. С помощью строительной проволоки через подвесные планки на куполе прикрепите к винтам, установленным на балках [C].
4. Отделка купола потолка качественной латексной или масляной краской.
установка потолочных куполов при использовании с осветительной арматурой
1. Следуйте инструкциям выше для соответствующего установочного приложения в дополнение к следующим шагам.
2. Когда потолочный купол должен включать и электрическую арматуру, измерьте крышку козырька арматуры. Просверлите отверстие в центре потолочного купола, убедившись, что оно не больше крышки козырька приспособления.
a) Если диаметр отверстия меньше -1/2 ″, используйте спиральное сверло для резки металла и сделайте рез с передней части потолочного купола.
b) Для отверстий диаметром от -1/2 ″ до 2 ″ используйте пилу с тонким лезвием и вырежьте их с передней части потолочного купола.
c) Для отверстий диаметром более 2 дюймов используйте лобзиковую пилу или шлифовальную пилу с тонким режущим лезвием и вырежьте отверстие в задней части потолочного купола, чтобы предотвратить сколы.
3. Отцентрируйте и установите опорный элемент на балки потолка прямо над куполом для электрической распределительной коробки [A и B].Пропустите проволоку через отверстие в потолочном куполе перед установкой потолочной обшивки.
4. Убедитесь, что потолочный купол НЕ поддерживает вес осветительного прибора или потолочного вентилятора.
5. Следуйте соответствующим инструкциям по окончательной обработке, приведенным выше.
6. Снова подсоедините приспособление или потолочный вентилятор. Сдвиньте крышку козырька приспособления к куполу и плотно прижмите кольцо к куполу. ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам потребуется приобрести трубу с более длинной резьбой или нижнюю штангу для закрепления приспособления или вентилятора, поскольку поставляемая труба или штанга может не соответствовать толщине купола.
при установке потолочных куполов всегда соблюдайте следующие рекомендации по безопасности:
-Соблюдайте передовые методы строительства. -При использовании электроинструментов, клея и отделочных материалов (например, краски или морилки) обязательно следуйте инструкциям производителя. -Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом или молотком. -Всегда используйте подходящий инструмент и / или оборудование для работы.
Общие меры предосторожности
Потолочные купола
Century служат только в качестве декоративного элемента и не предназначены для поддержки электрических устройств или обеспечения какой-либо несущей способности.InvitingHome.com не несет ответственности, если несоблюдение этих инструкций по установке потолочного купола приведет к тому, что продукт не сможет выполнять поставленную задачу.
гарантия производителя
Компания
Century Architectural Specialties гарантирует, что все ее потолочные купола не будут иметь производственных дефектов в течение трех [3] лет с даты покупки. Эта гарантия не распространяется на повреждения или другие проблемы, возникшие в результате неправильной установки, неправильного использования или естественного износа.Ответственность Century ограничивается стоимостью замены продукта. Он не включает расходы на транспортировку или погрузочно-разгрузочные работы, стоимость установки или любые другие затраты или расходы, понесенные в связи с покупкой или использованием наших продуктов.
Как установить подвесной потолок: 14 шагов (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по архитектуре и строительству
Соавтором этой статьи является Andrew Peters.Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско. Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по руководству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта в отмеченном международными наградами «Refract House», входящем в состав Team California в 2009 году.S. Департамент энергетики Solar Decathlon — проект, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати. Эту статью просмотрели 105 375 раз (а).
Соавторы: 11
Обновлено: 13 апреля 2020 г.
Просмотры: 105,375
Резюме статьи X
Чтобы установить подвесной потолок, вам сначала необходимо установить решетчатую систему, которая выдержит его вес. Начните с измерения размеров вашей комнаты, чтобы вы могли обрезать направляющие сетки по размеру.Затем с помощью проволоки повесьте основные направляющие на балки потолка. Чтобы завершить сетку, обрежьте второстепенные направляющие на другой длине комнаты и установите их перпендикулярно вашей сети. Наконец, как только сетка установлена, заполните ее потолочной плиткой, чтобы завершить подвесной потолок. Чтобы узнать, как установить потолочную плитку, продолжайте читать! Чтобы узнать, как установить потолочную плитку, продолжайте читать!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 105 375 раз.
Важная деталь — потолочные плинтусы для натяжных потолков |
От правильного выбора потолочного плинтуса во многом будет зависеть внешний вид натяжного потолка Плинтус (цоколь) вы выберете только после установки подрамника, поэтому выбор будет более объективным. Существует несколько критериев выбора плинтуса: цвет и материал потолка, размер и общая площадь помещения.
Плинтус для натяжных потолков: как выбрать аксессуар
Варианты плинтуса разнообразны, неопытному покупателю сложно определиться с выбором.
При установке элитного натяжного потолка следует учитывать, что плинтус в этом случае должен быть более высокого ценового уровня
Помощь в выборе плинтуса следующие ориентиры:
Установить более легкие модели всегда выгоднее, и они будут выглядеть естественнее, а вы не будете бояться деформации потолка или стены;
Лучше всего цоколь с самой широкой плоскостью примыкания к стене;
Сразу спросите, как закрепить тот или иной плинтус — подходящий вариант — приклеить плинтус на специализированный клей.
И, конечно же, цвет и форма. Они не должны быть контрастными, разными. Если потолок дорогой, элитный, плинтусом не обойтись.
Плинтус потолочный для натяжных потолков: виды галтелей
Если купить плинтусный профиль из пенопласта, то с ним будет легко работать. Приклеить его очень просто, это легкий элемент, он дешевый. Правда гибкостью профиль не отличается, его легко сломать. Бывает, что под воздействием растворителей, которые содержатся в клее, плинтус разрушается.Поэтому крепить плинтус следует только на подходящий клей.
При установке плинтуса из пенопласта проблем возникнуть не должно, а вот при работе с более прочным и дорогим полиуретановым профилем трудности могут возникнуть
Плинтус из прессованного полиуретана более гибкий, прочность у него выше, его часто используют, если нужно склеить скругленные элементы. Но если пенопласт дешевый, то галтель из полиуретана обойдется в копеечку. Монтаж такого плинтуса немного сложнее, в том числе, из-за большого веса этого профиля.
Но здесь есть свои нюансы: например, на натяжном потолке плинтус приклеивать не желательно, только к стене. И пенопласт клеится легко, и полиуретан нужно крепить и на потолке. Приходится искать компромиссы.
Какие плинтусы лучше для натяжных потолков: есть ли фавориты
Какой декоративный плинтус прикрепить — ответ будет разным в каждом конкретном случае.
Итак, плинтус ПВХ:
Легко;
Комфортный;
Недорого;
Но — хрупкая и непластичная, боится некоторых компонентов клея.
Плинтус ПВХ дешев и удобен в работе, но за это приходится расплачиваться его относительной хрупкостью и чувствительностью к составу клея
.
Плинтус из полиуретана:
Гибкий;
прочный;
Не боится химических реагентов из клея;
Удобен для крепления на стене с закругленными краями;
Но — тяжелый, дорогой, со временем может прогнуться под собственным весом и потребовать замены.
Если бюджет ремонта не резиновый, придется брать пластиковый плинтус. Но аккуратная склейка и качественная отделка могут скрасить его скромные характеристики.
Как установить плинтус на натяжной потолок: этапы
Просто наклеить плинтус не получится, вся установка укладывается в четыре важных этапа.
Плинтус:
Подготовка поверхности . После установки натяжных конструкций у вас должна быть чистая стена, то есть наклейка плинтусов будет проводиться до того, как будут поклеены обои.Если вы красите плинтус, это делается перед приклеиванием. К потолку плинтус крепить не нужно, иначе оторвать его не получится.
Плинтус отрезной . Это делается с помощью специального инструмента — строительного класса. Отмерьте желаемую длину плинтуса и сделайте карандашную отметку. Планку на стул поставить так, чтобы отметка находилась на уровне прорези с нужным уклоном, срезать.
Защита поверхности потолка . В противном случае клей попадет на потолок.Когда он высохнет, вы просто снимаете защитную пленку.
Склеивание плинтуса. Нанесите клей в соответствии с инструкциями, всегда находящимися на упаковке. Обычно все сводится к нанесению на планку волнистой линии. Прилейте плинтус к стене, но приклеивать его нужно с максимальным давлением к потолку.
Подготовка поверхности, резка плинтуса и собственно его приклейка — основные этапы монтажа
Для этой работы понадобится две пары рук, это не повредит плинтус, сдавит все участки одновременно.
Как приклеить плинтус к натяжному потолку: советы
Можно клеить под любым углом. Промазывается не только внутренняя часть плинтуса, но и торцевая часть (для лучшего стыковки с предыдущей и следующей рейками).
Когда клей был нанесен, дайте ему немного схватиться. При нанесении равномерно прижмите по всей длине. Для этого нам понадобится второй человек.
Плинтус при приклеивании прижимать по всей длине
Если клей попал между краями или стеной, немедленно удалите его влажной тканью.
Чтобы соединение выглядело надежнее, в месте шва проденьте грунтовку.
Монтаж потолочного плинтуса (видео)
Как сделать аккуратным плинтус на натяжной поверхности: выбор клея
Клей для плинтусов может быть акриловым или полимерным. Если приклеиваете плинтус в детской, лучше берите акриловый клей. А можно в ванну взять полимер.
На современном рынке существует множество вариантов клея, есть и быстросхватывающиеся, которые предназначены даже для приклеивания влажных поверхностей.
Бывает, что не только вставка плинтусов в общую конструкцию выполняется своими руками. Собственные мастера замешивают клей. Хотя, что тут месить! Может быть, обычная шпатлевка не похожа на клей, но она может ее заменить. Да, галтели часто приклеиваются к шпатлевке, и этим же раствором закрываются щели, образовавшиеся при установке.
Существует множество видов клея для плинтусов, однако при желании можно обойтись и обычной шпаклевкой
Утилизация картона и бумаги в Краснодаре, Симферополе, Грозном
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» предлагает комплекс услуг по утилизации отходов из бумаги и картона.
В наши дни объемы утилизации бумаги неустанно сокращаются по сравнению с выпуском бумажной продукции. Ежедневно печатаются миллионы газет и журналов, книг, рекламных листовок, картонных упаковок и многого другого. Утилизировать их все очень сложно, а не утилизировать — крайне опасно. Обусловлено это тем, что целлюлоза, из которой состоит бумага, разлагается в земле очень долго. Логично предположить, что чистые листы бумаги практически не выбрасывают, а вот печатная продукция представляет больше опасности. В данном случае угрозу представляют именно чернила, краски и напылители. Бумага обрабатывается ими очень обильно – чего только стоит ламинирование, создание красивых изображений и глянцевых обложек. Мало кто задумывается о том, что цена этой презентабельности – огромное количество токсичных веществ и тяжелых металлов, которые, если бумага не была утилизирована, просто попадают в землю. После того, как целлюлоза сгнивает, эти химикаты становятся частью почвы, проникают в растения, которые на ней растут, а также подземные воды. Чтобы грунт полностью очистился после того, как в нем сгнила бумага, требуются десятилетия, а во многих случаях – столетия. С картоном дело обстоит еще более сложно. Утилизация картона – более трудоемкий процесс, чем переработка бумаги, однако это более необходимая работа. Обусловлено это тем, что процесс разложения картона гораздо длительнее, чем однослойной бумаги.
Утилизируемая бумажная продукция
В нашей компании вы можете заказать такую услугу, как утилизация бумаги и картона. Мы работаем со всеми разновидностями сырья, и готовы забрать его в любом состоянии, и количестве. У нас имеются собственные производственные мощности, на которых вся продукция будет переработана, очищена, и снова пущена в производство. Мы помогаем сделать страну чище, а также сравнительно дешево избавиться от огромного количества бумаги и картона. Наши услуги в особенности актуальны для крупных предприятий, фирм и государственных учреждений. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день прогресс не ушел далеко, и вся официальная документация по-прежнему ведется в бумажном виде. Это неизбежно приводит к накоплению огромного количества бумаги, что особенно остро ощущается в больших офисах.
Специалисты нашей компании, в удобное для вас время, готовы принять данный вид отхода и надлежащим образом утилизировать. Наша организация предоставляет свои услуги в Краснодарском крае, Республика Крым и Севастополь, Ростовской области, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Красноярском крае. Утилизация бумаги и картона абсолютно законна – в случае необходимости мы готовы предоставить все требуемые лицензии и сертификаты.
Наша компания дорожит каждым клиентом и практикует индивидуальный подход. Оформить заявку и воспользоваться услугами нашей компании Вы можете, позвонив по телефону 8 800 333 2 777 или посредством официального сайта ООО «Агентство «Ртутная безопасность».
Способы утилизации и переработки бумажных отходов
Экологический фактор
С увеличением отходов увеличивается нагрузка на природу. В случае с бумажной продукцией ситуацию приходится рассматривать с нескольких сторон.
Ущерб в результате загрязнения природы
Необработанный мусор находится на открытых пространствах (полигонах), где фактически предоставлен сам себе. Этот груз ложится на грунт. Вырабатывается фильтрат, который проникает в глубинные слои почвы. В меньшей чем у прочих ТБО степени, но происходит и выброс в атмосферу вредных веществ.
Ущерб в результате уничтожения природы
Для производства бумаги требуется древесина. В отличие от прочих природных даров, древесина
является хоть и медленно, но ресурсом возобновляемым.
Но рост потребления бумаги сводит на нет все усилия выращивать новые деревья взамен срубленных.
Уменьшение же этого сегмента растительного мира ставит под вопрос само существование всего, что населяет Землю, поскольку кислород получить больше неоткуда.
Ущерб в результате истощения прочих ресурсов
На производство бумаги из дерева тратится гораздо больше энергии, финансов, топлива, нежели на получение сопоставимого ее объема посредством переработки. Происходит снижение вредных выбросов в атмосферу (с тем, как работают ЦБК по всему миру, мы почти еженедельно сталкиваемся в новостях), экономятся невозобновляемые запасы нефти, газа и угля.
Классификация макулатуры
Понимание выгоды начинается с классификации видов макулатуры:
А – высокое качество. Внутри группы макулатура имеет марку МС-1 – МС-4. Это любая, кроме газетной, белая бумага, а также бумажные мешки и шпагат.
Б – среднее качество. Марки с МС-5 по МС-7 представляют из себя отходы любого картона (в т.ч. печатного), книги, журналы и прочую полиграфическую продукцию.
В – низкое качество. К маркировке МС-8 – МС-13 относится вся остальная макулатура, картон темных цветов (в связи с высоким уровнем посторонних примесей) и продукция с частичным содержанием бумаги.
Если у вас есть оборудование для переработки пластиковых бутылок, то вы можете открыть очень прибыльный бизнес.
А вы знали, что торф можно использовать как удобрение? Подробнее читайте в этой статье.
Резиновая плитка для дачи сделает ваш интерьер привлекательней, а прогулки приятней. Как изготавливают данный материал, читайте по https://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/rezina/rezinovoj-plitki.html ссылке.
Выгода от вторичного использования макулатуры
Низкая стоимость получаемой продукции
Стоимость новой бумаги состоит не только в расходах на оплату труда специалистов, на производственные мощности и на транспорт. В процессе производства бумаги задействованы и лесозаготавливающие компании, сырье, дойдя до процесса обработки на производстве, поднимется в цене минимум вдвое.
Вторсырье, минуя долгий путь от места заготовки до станка, обходится многократно дешевле, оно компактно и уже отсортировано.
Снижение расходов на вывоз и утилизацию мусора
В настоящее время почти 90 % любых крупных предприятий, имеющих большие обороты, решило данную проблему с выгодой для себя. Широкое распространение получили мини-прессы для бумаги, и для компаний единственной проблемой является место хранения макулатуры.
Договоры с бумагоперерабатывающими предприятиями дают возможность не только сдавать бумажные отходы за деньги, но и получать скидки в обмен на изготовленную из этой макулатуры продукцию, например упаковочный материал.
Социальный статус организации
Претворяя в жизнь политику экономии природных ресурсов и охрану окружающей среды, компания соблюдает российское законодательство в рамках выполнения требований Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 г.) «Об охране окружающей среды».
Следование положениям данного закона является обязательным для всех организаций, о чем нередко предпочитают не знать руководители предприятий, но что в первую очередь является предметом пристального внимания проверяющих и контролирующих служб.
Бережное отношение к природе начинается с понимания необходимости бережного отношения к отходам жизнедеятельности человека. Ненужные на первый взгляд вещи могут сослужить добрую службу еще не один раз, пусть даже в ином качестве. Только следуя этому правилу мы увидим, что цифры, указывающие на количество бумажных отходов, станут ниже.
Код ОКПД2(38.11.52.000): Отходы бумаги и картона
В ОКПД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.
Код состоит из 2-9 цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:
ХХ — класс
ХХ.Х — подкласс
ХХ.ХХ — группа
ХХ.ХХ.Х — подгруппа
ХХ. ХХ.ХХ — вид
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0 — категория
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ — подкатегория
Детализация на нижней ступени классификационного деления осуществляется только в тех случаях, когда производится деление категории продукции (услуг, работ) на несколько подкатегорий.
Например:
01 — Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
01.1 — Культуры однолетние
01.11 — Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
01. 11.1 — Пшеница
01.11.11 — Пшеница твердая
01.11.11.110 — Пшеница озимая твердая
01.11.11.111 — Зерно озимой твердой пшеницы
01.11.11.112 — Семена озимой твердой пшеницы
В тех случаях, когда категория разбивается более чем на девять подкатегорий, они кодируются последовательно без использования значения «0» (ноль) в последнем разряде кода.
Макулатура
Бумажный хлам продайте нам!
ЗАО «ВТОРБУМТОРГРЕСУРСЫ» работает на рынке вторичных ресурсов с 1999г. За это время наша компания зарекомендовала себя, как надежный партнер. Мы осуществляем прием макулатуры, прессовку макулатуры, как оптовые, так и розничные закупки макулатуры. Мы начинали работать на рынке Москвы, потом расширились до Российского и рынка ближнего зарубежья. Вывоз макулатуры может осуществляться нашим транспортом. Мы будем рады нашему сотрудничеству.
Макулатура бумажная и картонная Технические условия (1999-01-01), ГОСТ 10700-97
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на макулатуру бумажную и картонную, применяемую в качестве вторичного сырья для переработки на бумагу, картон и другие изделия в народном хозяйстве и поставляемую на экспорт. Стандарт не распространяется на макулатуру несортированную.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2.1. Макулатура должна разделяться на три группы: группа А — высокого качества; группа Б — среднего качества; группа В — низкого качества.
2.2. Макулатура каждой группы в зависимости от состава, источников поступления, цвета и способности к роспуску должна соответствовать маркам, указанным в таблице 1
Группа
Марка
Состав
А
М-1А
Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды белой бумаги
МС-2А
Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой — бумага для печати, писчая, диаграммная, рисовальная
МС-3А
Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы: упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы производства электроизоляционного картона
Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве
МС-6Б
Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью
МС-7Б
Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге
В
МС-8В
Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги
МС-9В
Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия и пропитки)
МС-10В
Литые изделия из бумажной массы
МС-11В
Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов
МС-12В
Отходы производства и потребления бумаги и картона черного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумага-подложка с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков, а также кровельный картон
МС-13В
Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.
Примечание: 1. По согласованию с потребителем допускается в составе макулатуры марки МС-4А наличие бумажных мешков из под каолина, цемента, мела, соды, асбеста, гипса, минеральных удобрений и других химических нетоксичных продуктов без остатков веществ. 2. По согласованию с потребителем допускается в макулатуре марок МС-5Б, МС-6Б наличие этикеток, торговых ярлыков и трудноотделяемой бумажной клеевой ленты (кроме полиэтиленовой ленты).
2.3. Пример условного обозначения макулатуры марки МС-1А: «Макулатура, МС-1А, ГОСТ 10700-97«.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Характеристики 3.1.1. Массовая доля примесей макулатуры других марок должна быть не более: для марки МС-2А — 5% марки МС-7Б; для марки МС-7Б — 5% марок МС-8В, МС-13В; для марки МС-4А — 10% марки МС-5Б Допускаются, по согласованию с потребителем, примеси макулатуры более высоких марок с массовой долей не более 10%.
3.1.2. Макулатура, кроме марки МС-11В, не должна содержать фибру, мешки из-под сажи, проклеенные термопластическим клеем корешки книг, влагопрочные отходы бумаги и картона, непригодные для потребления как волокнистый материал; покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками, лаками, смолами, тканью, фольгой, парафинированные, битумированные, промасленные, гуминированные, металлизированные, пропитанные химическими веществами, с сургучом, наждачные, прелые и горелые.
3.1.3. Массовая доля загрязненной макулатуры должна быть не более: для макулатуры группы А — 0,5% для макулатуры группы Б — 1,0% для макулатуры группы В — 1,5% Макулатура не должна содержать загрязнений, приведенных в приложении А.
3.1.4. Влажность макулатуры всех групп должна быть не более 15,0%. 3.1.5. Массу партии определяют исходя из влажности макулатуры 12,0%.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ А. 1. Загрязнения на бумажной (картонной) основе: — пергамент и пергаментная бумага — чертежная калька — металлизированная бумага (картон) и изделия из нее — бумага (картон), покрытые лаками, красками и синтетическими материалами — бумага (картон), пропитанная синтетическими смолами — бумага (картон), пропитанная жирами — фотобумага — многослойная бумага с тканью (например, марлей) — бумага со вставками из вискозной фольги или пергаметной бумаги — обложки из макулатурного картона с полотном, фольгой и синтетическими материалами — окрашенные водостойкие виды бумаги (картона) А.2. Химические и другие виды загрязнений: — краски типографские флуоресцентные, магнитные, металлические, жирные печатные надписи — толстые металлические соединения (например, замки для папок), проволока, металлическая лента, скрепки — строительные материалы: цемент, гипс, гравий, формовочные массы, камни, кирпичи и др. — минералы (мел и др.) — химикаты (удобрения, краски, детергенты и др.) — остатки пищевых продуктов и кормов — песок, пыль, грязь, земля — остатки табака
Примечание. Из водостойких неокрашенных видов бумаг к загрязнениям относят бумаги для географических карт и банкнот.
Что вам нужно знать о вторичной переработке бумаги? – News – Pilsētvides Serviss
Если вы хотите узнать больше о важностьи сортировки бумаги в процессе сохранения природы, прочитаите статью с кратким изложением множество интересных фактов об истории бумаги и сортировки.
Сортировка отходов, включая бумагу, вот уже несколько десятков лет, а в некоторых странах даже сотен лет, остается актуальной темой. К примеру, в США бумага сортируется с 1690 года. Бумага не всегда производится из деревьев, в действительности первую бумагу делали из тряпок и льна. Центры по переработке бумаги были созданы для того, чтобы перерабатывать старые книги в новые. Это было попыткой произвести больше бумаги, чтобы удовлетворить спрос населения на новые книги. Только в конце ХХ века люди стали уделять больше внимания сортировке бумаги и ее вторичной переработке для сохранения окружающей среды. В 1993 году объем переработанной бумаги впервые превысил количество выброшенной в отходы.
Получая больше информации о значении вторичной переработки бумаги и внося свой вклад, вы можете помочь сохранить окружающую среду. Зачастую в ежедневной суете мы не замечаем, какой бумагой пользуемся дома, на работе, на учебе, и насколько важно отсортировывать ее от остальных отходов и передавать на вторичную переработку. Ниже собраны интересные факты, а также простые рекомендации, которые нужно учитывать при сортировке бумаги, чтобы с каждым днем всё больше заботиться об окружающей среде.
Почему бумагу нужно сортировать?
Согласно недавним исследованиям, проведенным в США, обычные офисные работники потребляют приблизительно 500 граммов бумаги на каждого, из которых 77 % истраченной бумаги может подвергаться вторичной переработке. В основном это высококачественная бумага. Чтобы изготовить новую бумагу из «старой», необходимо на 30–50 % меньше энергии, чем при производстве новой, вырубая деревья. Бумага составляет 40 % отходов, хранящихся на полигонах. Если снизить их количество, удастся продлить «жизнь» полигонов. Бумага производится из целлюлозной пульпы (массы), к которой добавляют пигменты и наполнители. Исходный материал целлюлозы – древесина. Чтобы изготовить 1 тонну целлюлозной массы, необходимо 3,5 тонны древесины; в свою очередь, одна тонна макулатуры защищает от вырубания в среднем шесть деревьев. Вторичная переработка бумаги позволяет экономить древесину. Кроме того, экономится энергия, поскольку для производства одной тонны первичной бумаги нужно 30 900 МДж энергии, в то время как для такого же количества бумаги из макулатуры потребуется всего 18 100 МДж.
Что производят из бумаги вторичной переработки?
Бумага и картон вторичной переработки используется в производстве упаковки и других изделий из бумаги, например, коробок для яиц, газет, коробок для подарков и игр, спальных мест для животных, бумаги для упаковки подарков, салфеток, изоляционных и упаковочных материалов. Офисная бумага перерабатывается в бумажные полотенца, салфетки и туалетную бумагу. В свою очередь, гофрированный картон «превращается» в новые картонные коробки.
Что можно и что нельзя перерабатывать?
Изделия из картона и бумаги, которые можно сортировать и подвергать вторичной переработке: белая бумага, цветная бумага, белые и цветные конверты, буклеты, руководства, поздравительные открытки, книги в мягкой обложке, клейкие листки, газеты, информационные плакаты и листовки.
В свою очередь, нельзя перерабатывать следующие изделия: коробки для пиццы (если только на них нет специальной отметки, подтверждающей, что коробка изготовлена из гофрированного картона и «дружественна окружающей среде»), кофейные стаканчики, конфетные обертки, бумажные платки, салфетки, бумажные полотенца, копировальная бумага, коричневые конверты и др.
Необходимо помнить, что бумага и картон, которые мы выбрасываем, неоднородны, поэтому перед вторичной переработкой предприятие по обслуживанию отходов сортирует их по видам. И населению, и обслуживающим предприятиям необходимо внимательно следить за тем, чтобы на бумаге не оставались остатки пищи, примеси металла и дерева, защитное покрытие (из воска, полимера) и др., поскольку это делает бумагу непригодной к переработке.
С уважением,
SIA Pilsētvides serviss
Классификация макулатуры и вторсырья по сортам и по качеству.
К вторичному сырью или макулатуре принято относить разные производственные отходы и всевозможную продукцию из картона и бумаги, которая впоследствии может быть переработана в волокнистый материал. Использование подобного сырья дает возможность экономнее потреблять природные ресурсы.
На территории РФ картонная и бумажная макулатура приобретается и перерабатывается соответствующими предприятиями согласно ГОСТ 10700-97. По этой классификации существуют три базовые группы макулатуры (А, Б и В), различающиеся по убыванию качества сырья. В пределах Европы вторичные волокна принято подразделять согласно нормам EN 643.
Классификация вторсырья в России составлена в соответствии с рангами его качества, а также согласно материалу и сорту. Классификация макулатуры по сортам применяется для унификации вторичного сырья в соответствии с возможным его будущим использованием, которое заключается в переработке и изготовлении на его основе новой продукции.
Вид получаемого после переработки готового продукта напрямую связан со свойствами вторсырья, с тем, к какой классификационной группе оно было отнесено при приеме.
Классификация макулатуры: основные принципы
Отнесение макулатуры к какой-либо из вышеупомянутых буквенных групп происходит согласно некоторым ее характеристикам, играющим ключевую роль при дальнейшем использовании вторичного волокна:
состояние макулатуры: картон и бумага пригодны к переработке, только если они не подвергались воздействию огня;
структура макулатурного сырья: например, бумага может быть чистой, испачканной, а также содержать в себе компоненты масла или клея;
степень наличия влаги в макулатуре – любое вторичное сырье не должно иметь показатель влажности больше 15%;
источник поступления;
способность к роспуску;
цветовые показатели и прочие свойства.
По сортам макулатура делится на 13 различных марок. Сортовая классификация макулатуры существует главным образом для того, чтобы упростить и рационализировать ее применение. В основу берутся такие базовые показатели сырья:
тип продукции – картон, бумага и др.;
цветовые характеристики – степень содержания белого цвета в материале;
вещество, составляющее волокно – древесный материал или целлюлоза;
быстрота роспуска в водной среде и другие факторы.
Цена 1 кг предназначенной для переработки макулатуры главным образом определяется ее качеством. Наша компания осуществляет прием макулатуры всех типов. Для уточнения деталей обращайтесь по указанным телефонам.
Марки макулатуры по группам
ГРУППА «А»
макулатура высокого качества.
марка МС-1А — отходы производства белой немелованной бумаги для письма и печати (кроме газетной).
марка МС-2А — отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой.
марка МС-3А — отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы.
марка МС-4А — использованные бумажные мешки невлагопрочные.
ГРУППА «Б»
макулатура среднего качества.
марка МС-5Б — отходы производства и потребления гофрированного картона и его компонентов.
марка МС-6Б — отходы производства и потребления картона всех видов с печатью.
марка МС-7Б — использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты и другие виды полиграфической и бумажно-беловой продукции, изготовленные из белой бумаги, без переплётов, обложек и корешков.
ГРУППА «B»
макулатура низкого качества.
марка МС-8В — отходы производства и потребления газет и газетной бумаги.
марка МС-9В — бумажные гильзы, шпули, втулки.
марка МС-10В — литые изделия из бумажной массы.
марка МС-11В — отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием.
марка МС-12В — отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем и пр.
марка МС-13В — отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме чёрного и коричневого цветов).
Фотографии
Более 42 тонн отходов собрали участники акции «Разделяй и используй» в 2019 году
В итоге участники акции «Разделяй и используй» в 2019 году собрали 42,4 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (8,2т), на втором месте СВАО (7.4 т), на третьем – САО (6,2 т). По видам отходов: бумаги – почти 36 т, стекла – 3,2 т, пластика – 2 т, оргтехники – 644 кг, металла – 580 кг.
Все собранные отходы при участии ООО «Эколайн» будут отправлены на переработку: макулатура: ООО «Зена-Мак», ООО «Макулатурная компания»; пластик: ООО «Экополимер», ООО «Метарт»; ООО «ДПЛ Полимер»; стекло: ООО «Стеклосбор» металл: ООО «ВторМеталл»; оргтехника: АО «ПЕТРОМАКС».
Московские школы уже не первый год активно участвовали в данной акции. Традиционно среди школ проводился конкурс, в итоге школы-победители, занявшие первые 3 места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получили награды. Первое место заняла школа № 1239, собравшая 1,3 тонны отходов, второе место школа № 1231 – более 1,06 тонны отходов и третье место школа № 870– более 1,04 тонны.
Главная задача проекта – это популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. И, как показывают результаты акции «Разделяй и используй» в 2019 году, интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет.
В 2014 году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано более 2 тонн отходов: бумага – 1050 кг, картон – 38 кг, упаковка «Tetra Pak» – 12 кг; стекло – 487 кг; пластик – 236,2 кг, пленка – 3 кг; батарейки – 295 кг; металл – 4,4 кг.
В 2015 году количество участников было примерно таким же, но удалось собрать более 4-х тонн отходов, в т.ч.: бумаги и картона – 1344 кг, стекла – 1484 кг, пластика 417 кг, батарейки – 794 кг и металл – 294 кг.
В 2016 году акция была проведена дважды — весной было собрано около 12 тонн, а осенью – школьниками было собрано более 20 тонн.
В ходе акции «Разделяй и используй-2017» было собрано 33,5 тонны отходов — бумага – 32606 кг, металл – 195 кг, стекло – 275 кг, пластик – 421 кг, бытовая техника – 4кг
В 2018 году было собрано 37,6 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (7,1 т), на втором месте СВАО (6,7 т), на третьем – ЦАО (6,5 т). По видам отходов больше всего было собрано бумаги – 30,9 т, стекла – 3,4 т, пластика – 2 т, оргтехники – 641 кг, металла – 566 кг.
Процесс переработки макулатуры
Бумага и картон — одни из наиболее пригодных для вторичной переработки. Практически вся бумага и картон могут быть переработаны тем или иным образом, и это важно помнить для предприятий, которые используют большое количество бумаги. Средний американец использует бумагу и изделия из дерева на 7 деревьев каждый год . Это более 2 000 000 000 деревьев в год для страны. Подумайте о том, сколько сотрудников работает в вашем бизнесе, и вы сможете посчитать для своей собственной компании.Но перерабатывая бумажные и картонные отходы, вы можете резко сократить количество деревьев, заготавливаемых для производства этих продуктов. Так как же именно работает процесс переработки макулатуры?
Шаг 1: Сбор
Процесс начинается со сбора макулатуры. Accurate Recycling заберет у вас макулатуру и доставит ее на наши очистные сооружения. Использование пресс-подборщика позволяет более компактно и эффективно загружать макулатуру для транспортировки, экономя время и деньги.Из всех этапов процесса это, вероятно, тот, с которым вы знакомы больше всего.
Шаг 2: Сортировка:
Далее идет сортировка макулатуры. Не все бумажные изделия созданы одинаково, и разные виды перерабатываются в разные изделия. Бумага сортируется по типу и сорту. Это означает, что бумага сортируется по типу и качеству. Например, газеты представляют собой гораздо более тонкую бумагу по сравнению с более жестким картоном.Они оба имеют разное количество и разновидности волокон, из которых они состоят, поэтому на этом этапе их следует разделить. Качество бумаги тоже важно. Бумагу можно перерабатывать столько раз, пока волокна, из которых она состоит, не сломаются. Бумагу более низкого качества можно отправить на утилизацию.
Этап 3: измельчение / варка целлюлозы
Процесс измельчения и измельчения — вот где действительно начинается волшебство переработки бумаги. После сортировки бумага измельчается, чтобы превратить ее в целлюлозу.Это делается путем смешивания измельченной бумаги с водой, иногда с соотношением бумаги к воде 1/99. Когда окрашенная бумага проходит этот процесс, полученная масса может иметь серую окраску. Это будет исправлено на следующем этапе процесса.
Однако, прежде чем двигаться дальше, этап измельчения и варки целлюлозы имеет еще один ключевой компонент. Именно на этом этапе небумажные предметы удаляются из смеси. Все скрепки, скобы, полиэтиленовые пленки и другие загрязнения отфильтровываются из целлюлозы.Эти металлы и пластмассы могут повредить конечный продукт или вызвать травму, если их оставить в смеси с целлюлозой.
Шаг 4: Удаление краски
Чернила могут придавать бумажной массе серый цвет, что обычно нежелательно. Чтобы исправить это, мякоть можно промыть одним из двух способов. Это можно сделать либо путем введения химикатов, либо путем добавления воздуха, вызывающего пузыри в мякоти. Эти пузырьки поднимают чернила с мякоти, а затем их можно снять с поверхности.Но удаление чернил — не единственное, что может произойти на этом этапе.
Если целлюлоза по-прежнему не настолько ярко-белая, как хотелось бы, можно добавить другие химикаты для ее отбеливания. Кроме того, на этом этапе можно вводить цветные красители для создания изделий из цветной бумаги, например, плотной бумаги. И все же есть и другие партии целлюлозы, которые остаются неотбеленными и неокрашенными, как правило, из коричневой бумажной массы. Эти партии обычно перерабатываются в такие продукты, как бумажные полотенца, которые не обязательно должны соответствовать тем же стандартам чистоты, когда дело доходит до цвета.
Шаг 5: Сушка
После удаления краски с целлюлозы — отбеливания и окраски, если необходимо, — ее выкладывают на листы для сушки. И после того, как целлюлоза высыхает в листы бумаги, ее скручивают и готовят к отправке для повторного использования. В конце концов, эти рулоны переработанной бумаги будут разрезаны и использованы в самых разных продуктах, давая вторую жизнь бумаге, которая была собрана в самом начале этого процесса.
Заключение
Процесс переработки бумаги начинается со сбора макулатуры и картонных изделий.Оттуда бумага сортируется по марке и типу, а затем смешивается с водой и превращается в целлюлозу. Затем целлюлоза очищается от краски, отбеливается и при необходимости окрашивается. И, наконец, его скручивают после того, как выложили сушиться.
Если учесть, что только в Соединенных Штатах каждый год в мусор выкидывают бумагу стоимостью около 1 миллиарда деревьев, это действительно оценивает влияние вторичной переработки. С помощью этого пятиэтапного процесса мы можем превратить вашу макулатуру в новую бумажную продукцию с минимальным воздействием на окружающую среду.
Услуги по точной переработке
Accurate Recycling Corporation — крупнейшая частная компания по переработке гофрированного картона и макулатуры в районе Три-Стейт. Мы помогаем предприятиям перерабатывать бумажную продукцию в Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавэре, Нью-Йорке и Мэриленде уже более 75 лет. Если ваш бизнес готов активизировать усилия по переработке макулатуры, свяжитесь с Accurate Recycling сегодня , чтобы узнать больше о предоставляемых нами услугах и о том, как мы можем помочь оптимизировать управление отходами вашего бизнеса.
Вторичная переработка макулатуры и картона — Вторичная переработка бумаги Stoelman
Переработка макулатуры и картона
Поставка сырья для бумажной промышленности в виде бумаги и картона — одно из основных направлений деятельности Stoelman Paperrecycling. Переработка не только зачастую дешевле, чем производство новой бумаги и картона, но и помогает защитить окружающую среду, поскольку для этой цели необходимо вырубать меньше деревьев.
Каждый день выбрасывается огромное количество бумаги и картона.Не только бытовая макулатура, такая как газеты, журналы и упаковка, но также бумага и картон от принтеров, офисов и других компаний. Подумайте, сколько из этой бумаги и картона можно использовать повторно и как можно сэкономить значительные суммы денег, не недооценивая связанных с этим экологических преимуществ. Именно тогда компания Stoelman Paperrecycling играет свою роль, поскольку переработка макулатуры и картона — это то, на чем мы сосредоточены. Мы закупаем макулатуру и картон в Европе и США.После сортировки и, при необходимости, переработки, мы продаем его обратно предприятиям бумажной и картонной промышленности в виде экологически безопасного сырья для производства новой бумаги и картона. Благодаря многолетнему опыту, нашему превосходному ноу-хау и многочисленным международным связям, мы можем быстро и эффективно предлагать различные виды макулатуры и картона по всему миру. Мы также можем дать вам хороший совет. Например, мы можем предоставить вам информацию о том, какие качества бумаги и картона больше подходят для ваших производственных требований.Наша цель — объединиться с нашими клиентами для создания наилучшего конечного продукта.
Вторичная бумага и бумажные волокна Вторичная бумага указывает, как следует из названия, что бумага была переработана для повторного использования. Макулатура и картон не выбрасываются, а собираются, сортируются и обрабатываются, чтобы создать сырье для производства новой бумаги или картона. Сколько раз можно перерабатывать бумагу, зависит от конечного продукта, для которого она используется.Обычно бумажные волокна можно использовать повторно не менее пяти раз. Например, для производства туалетной бумаги или картона неважно, что макулатура или картон уже несколько раз перерабатывались. Для изготовления бумаги и картона более высокого качества необходимо добавлять к бумажным волокнам новые древесные волокна (пульпа / целлюлоза), чтобы увеличить срок службы и получить более высокое качество.
Связаться с Вы ищете партнера, который может быстро доставить вам товар и дать хороший индивидуальный совет? Пожалуйста, дайте нам знать по нашему адресу электронной почты (* защищенный адрес электронной почты *) или свяжитесь с нами по телефону (+31 (0) 23-5319357).
Все использованные ящики для доставки — популярный товар
Мусорная почта и выброшенные ящики для доставки превратились в популярный товар, поскольку бумажная промышленность использует их в качестве заменителя переработанной офисной бумаги, которой стало мало из-за того, что люди работали из дома.
Это резкий поворот по сравнению с двумя годами ранее, когда рынок переработанных каталогов, коробок и газет рухнул после того, как Китай ужесточил свои стандарты в отношении импорта макулатуры.
Сейчас, У.Бумажные и картонные комбинаты С. выясняют, как превратить этот мусор в новую туалетную бумагу, кофейные чашки, бумажные полотенца и картонные коробки. И у них есть больше материала для работы, поскольку люди заказывают больше еды и посылок на дом во время коронавируса.
«Те, кто перерабатывают, перерабатывают больше», — сказал
Кевин Хадсон, вице-президент по лесному хозяйству и переработке волокна бумажной компании WestRock Co. «Со времен Covid вы определенно увидите больше старого гофрокартона из программ для жилых домов.”
Макулатура загружается в пресс-подборщик Texas Recycling, который собирает бумагу от коммерческих и промышленных пользователей и продает ее бумажным фабрикам.
Многие фабрики в США долгое время избегали бумаги из программ вторичной переработки. Низкое качество бумаги, смешанной со стеклом, банками и домашним мусором, затрудняло превращение в новую бумагу и картон. До того, как Китай ужесточил свои стандарты, он покупал две трети такой смешанной бумаги, собранной в США.S. Экспортный спрос удерживал цены на высоком уровне, что не позволяло бумажным фабрикам США вкладывать средства в способы увеличения его использования.
Но, по словам операторов, более эффективная проверка на наличие загрязняющих веществ и растущая доля электронных коробок для доставки в мусорных баках сделали эту смешанную бумагу более привлекательной.
Компания WestRock из Атланты, которая управляет 18 заводами по сортировке переработанных материалов всех типов, этим летом начала кампанию по информированию общественности, чтобы побудить потребителей выбросить около трех миллиардов коробок для пиццы, произведенных в США.С. каждый год в мусорные баки. По заявлению компании, жир или остатки сыра не препятствуют их превращению в переработанную целлюлозу, из которой можно сделать новый картон.
Некоторые фабрики заменяют смешанную бумагу, полученную в рамках программ переработки, на выброшенную офисную бумагу, которой стало мало, поскольку большинство офисных работников остаются дома.
Рабочие разгружают поставки картона на предприятии Texas Recycling, которому требуется больше картона, чтобы компенсировать падение офисной бумаги.
«Мы видим, что смешанная бумага очень хорошо сочетается», — сказал
Джон Малкахи, вице-президент по устойчивому развитию компании Georgia Pacific LLC, которая производит туалетную бумагу и бумажные полотенца для коммерческих зданий и отелей из смешанной бумаги.
Georgia Pacific, потребительские бренды которой включают чашки Dixie, бумажные полотенца Brawny и туалетную бумагу Quilted Northern, инвестировала около 45 миллионов долларов в фабрики в Грин-Бей, штат Висконсин.и Маскоги, штат Оклахома, в последние годы для производства целлюлозы, содержащей больше бумаги, полученной в результате программ утилизации, в том числе кофейных чашек.
К оборудованию для варки целлюлозы на заводах были добавлены сита для фильтрации полиэтиленовых пластиковых пленок внутри кофейных чашек, что предотвращает их протекание, но также затрудняет превращение их в целлюлозу.
Газеты и рекламные проспекты упаковываются в тюки на предприятии Texas Recycling перед отправкой на бумажную фабрику.
Гофрированный картон составляет до трети бумаги, поступающей на заводы по переработке из домов в больших городских районах, по сравнению с 5% несколько лет назад, говорится в сообщении
Билл Мур, консультант по переработке бумаги в Грузии.
Увеличение количества картонных коробок для доставки помогает повысить ценность смешанной бумаги. Более длинные волокна в картоне делают целлюлозу из смешанной бумаги более прочной, что позволяет использовать смешанную бумагу для изготовления папиросной бумаги и нового картона для коробок электронной коммерции и других контейнеров.
По данным поставщика данных Fastmarkets RISI Inc., цены на смешанную бумагу выросли с нуля в начале года до примерно 30 долларов за тонну в этом месяце из-за более высокого спроса со стороны отечественных заводов. сборщики и города, в которых доходы от программ утилизации резко упали в последние годы.
По данным Ассоциации твердых отходов Северной Америки, общий объем сбора в рамках программ утилизации бытовых отходов в США вырос как минимум на 7% по сравнению с прошлым годом в настоящее время, отчасти благодаря огромному количеству коробок для доставки, скапливающихся на порогах.
«Мы более чем рады это видеть. Мы сказали, что это ценный материал », — сказал
Брент Белл, вице-президент по переработке отходов в Хьюстоне Waste Management Inc., крупнейший в стране сборщик мусора.
Waste Management открыла региональные заводы в Чикаго и Солт-Лейк-Сити для более эффективной переработки вторичных материалов с меньшим количеством загрязняющих веществ, особенно бумаги и картона, на которые приходится наибольшая доля собираемых материалов.Третий завод в Роли, Северная Каролина, планируется открыть к концу года.
В наши дни, когда все больше людей делают покупки в Интернете, гораздо больше картона перерабатывается. Вот посмотрите, куда деваются все эти выброшенные коробки. Фото: Карлос Уотерс / The Wall Street Journal (изначально опубликовано 17 сентября 2019 г.)
Переработчики ожидают, что цены на смешанную бумагу в следующем году продолжат расти, поскольку заказы от иностранных переработчиков и бумажных фабрик растут.По словам отраслевых аналитиков, хотя Китай не примет экспорт лома из США после декабря, Китай не перерабатывает достаточно бумаги для удовлетворения собственного спроса на бумагу и картон.
В результате комбинаты во Вьетнаме, Малайзии и других странах увеличивают производство целлюлозы и картона из переработанной бумаги США и экспортируют их в Китай. А китайские компании покупают в США заводы по переработке бумаги и пластика.
Тем временем американские компании ищут больше макулатуры.Компания Texas Recycling Inc., базирующаяся в Далласе, которая собирает бумагу у коммерческих и промышленных пользователей и продает ее бумажным фабрикам, ищет больше картона, чтобы покрыть 40% -ное падение в этом году своего бизнеса по измельчению офисной бумаги.
«Спрос на гофрированный картон будет расти», — сказал совладелец.
Джоэл Литман. «Вступают в строй все больше заводов».
Тюкованная бумага уложена в стопку на компании Texas Recycling.
Вторичная переработка бумаги и картона | Южный информационный обменник отходов, Inc.
Добавил админ октября 22, 2014
Факты о вторичной переработке бумаги и картона
Переработка одной тонны бумаги позволяет сэкономить до 31 дерева, 4000 кВтч энергии, 1.7 баррелей (270 литров) нефти, 10,2 миллиона британских тепловых единиц энергии, 26 000 литров воды и 3,5 кубических метра полигонов.
При сжигании той же тонны бумаги образовалось бы около 750 кг углекислого газа.
Переработка бумаги экономит 65% энергии, необходимой для изготовления новой бумаги, а также снижает загрязнение воды на 35% и загрязнение воздуха на 74%.
Переработка одной тонны гофрированных контейнеров позволяет сэкономить 390 кВтч энергии, 1,1 баррелей (176 литров) нефти, 6,6 млн БТЕ энергии и 5 кубометров свалки.
Переработка картона требует только 75% энергии, необходимой для изготовления нового картона.
Бумага и картон
Сделанная из растительных волокон, называемых целлюлозой, бумага в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была впервые создана в Китае более двух тысяч лет назад. С момента появления печатного станка в 15, 90, 160, веке, его использование распространилось на все континенты до такой степени, что в настоящее время трудно представить мир без этого универсального материала.Ежегодно во всем мире производится более 400 миллионов тонн бумаги и картона, более половины из которых поступает из восстановленных источников.
Примерно 50% рекуперированной бумаги поступает из промышленности и бизнеса. Сюда входят обрезки бумаги, обрезки и стружки от производителей и переработчиков, а также товары, выброшенные до того, как они попадут к потребителю, например, непроданные газеты и журналы. Более трети рекуперированной бумаги поступает из домашних хозяйств. Практически любая использованная бумага может быть переработана, включая газеты, картон, упаковку, канцелярские товары, прямую почтовую рассылку, журналы, каталоги, поздравительные открытки и упаковочную бумагу.
Переработка использованной бумаги и картона имеет значительные преимущества по сравнению с другими вариантами утилизации, а именно захоронением и сжиганием. Совершенно необходимо стимулировать спрос на продукты, содержащие большое количество вторичного волокна, из-за их экологических преимуществ. Работа, проведенная BIR, способствовала развитию новых рынков макулатуры.
Процессы переработки бумаги и картона
Согласно отраслевым оценкам, бумагу можно перерабатывать в среднем от 4 до 6 раз.Каждый раз, когда происходит переработка, волокна становятся короче и слабее, и для сохранения прочности и качества волокна в производство бумаги необходимо вводить первичную целлюлозу. Благодаря этому процессу рекуперированная бумага и лесные продукты дополняют друг друга с экологической и экономической точек зрения.
Переработка бумаги осуществляется в несколько этапов, которые могут различаться в зависимости от типа бумаги и степени ее износа.
Сортировка: Бумажные изделия необходимо разделять в соответствии с их составом и степенью порчи.Иногда можно смешивать разные типы бумаги. Другие, такие как картон, перерабатываются с использованием односортного процесса, а это означает, что никакой другой тип бумаги не может быть смешан во время его обработки.
Пакетирование: Большие количества бумаги упаковываются с помощью гидравлических машин, которые с огромным давлением уплотняют рекуперированную бумагу в блоки, которые легче и дешевле транспортировать.
Измельчение: Восстановленное волокно измельчается на более мелкие кусочки и смешивается с водой для получения целлюлозы.
Промывка: Целлюлоза промывается, очищается и очищается, а затем превращается в слякоть, которая проходит фильтрацию через сито и другие процессы разделения для удаления загрязняющих веществ, таких как чернила, глина, грязь, пластик и металлы. Во время этого процесса можно вводить красители, покрытия и другие добавки. Вода непрерывно сливается и очищается для повторного использования.
Отбеливание: Чтобы отбелить бумагу, целлюлозу можно отбелить перекисью водорода и хлором.
Прессование: Полученный бумажный лист, известный как «полотно», зажимается между массивными роликами, чтобы извлечь как можно больше оставшейся воды и обеспечить однородную гладкость и толщину.Затем полусухое полотно пропускают через нагретые сушильные валки для удаления остатков воды.
Вальцовка: Готовая бумага превращается в большие рулоны, готовые к повторному производству в новых потребительских товарах.
Специальные процессы
Иногда чернила не удаляются с рекуперированной бумаги. В этом случае чернила распыляются в пульпе, придавая переработанной бумаге сероватый оттенок. Если необходимо удалить чернила, можно использовать два разных метода:
Стирка: по мере того, как бумага превращается в целлюлозную массу, могут быть добавлены химические вещества, чтобы отделить чернила от бумаги и позволить смыть ее большим количеством воды.
Флотация: воздух может проходить через пульпу, образуя пену, которая впитывает не менее половины чернил, которую затем можно удалить.
Применение вторичной бумаги и картона
Восстановленная бумага может использоваться для изготовления новых продуктов, полностью состоящих из рекуперированного волокна или смеси рекуперированных и первичных волокон. Наиболее распространенные применения рекуперированной бумаги включают газетную бумагу, тару и салфетки. Некоторые продукты, обычно производимые с использованием переработанных материалов:
Ящики для злаков
Коробки для яиц
Цилиндры для карандашей
Пакеты продуктовые
Целлюлозные изоляционные материалы
Источник: Бюро международной переработки
НУЖНА ПОМОЩЬ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ БУМАГИ И КАРТОНА?
МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ
НАШ ОФИС ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЯЗЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ
КОНТАКТ 800-441-7949
Понимание процесса вторичной переработки бумаги
Вторичная переработка бумаги — одна из самых востребованных услуг среди различных предприятий, поскольку бумага является наиболее переработанным продуктом в мире.Такой лом может быть использован в производстве новой бумажной продукции и принесет значительную пользу экономике. Более того, почти все виды бумаги пригодны для вторичной переработки. Бумажные предметы, которые обычно неприемлемы для мусорных контейнеров, включают коричневые и ремесленные конверты, копировальную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, обертки от конфет, кофейные чашки и коробки для пиццы. Некоторые из наиболее часто перерабатываемых бумажных изделий включают картон, газетную бумагу и журналы, руководства и буклеты, а также различную офисную бумагу.
Большая часть переработанной бумаги поступает из промышленных и коммерческих источников, поскольку ее сбор проще, чистее и экономичнее всего.Чтобы увидеть преимущества и перспективы вторичной переработки бумаги для вашей компании, сначала вы должны иметь глубокое понимание этого процесса.
Коллекция
Сбор использованной бумаги — это самый первый шаг в процессе переработки. Стоит отметить, что бумагу для вторичной переработки необходимо собирать отдельно от различных других продуктов и хранить отдельно от других отходов, поскольку загрязненная бумага неприемлема для вторичной переработки. Если в некоторых случаях бумага собирается вместе с другими перерабатываемыми продуктами, такая рекуперированная бумага должна иметь специальную маркировку.
Транспорт
Все собранные бумажные отходы после этого доставляются на завод по переработке бумаги на фургоне или грузовике. Кстати, iSustain Recycling предлагает транспортную команду, которая позволяет нам предоставлять исключительный сервис и быстро забирать, необходимые вам, чтобы избавиться от нежелательных отходов.
Сортировка
Сортировка означает, что бумага распределяется по разным категориям, таким как картон, бумага, газета, журнальная бумага, офисная бумага и т. Д.поскольку различные виды документов обрабатываются по-разному на следующих этапах процедуры для создания различных типов изделий из переработанной бумаги.
Варка целлюлозы
Следующим шагом будет «размазывать» транспортируемую бумагу в целлюлозу, а также удалять крупные неволокнистые загрязнения (например, скобы, пластик, стекло и т. Д.). Волокна постепенно очищаются, а полученная пульпа фильтруется и несколько раз просеивается через сита с отверстиями разного размера и формы для удаления загрязнений, таких как капли клея и кусочки пластика.
Удаление краски
Чтобы повысить белизну и чистоту бумаги, с нее необходимо избавиться от краски, что достигается за счет комбинации механических воздействий (измельчение и добавление химикатов). Восстановленная бумага сначала растворяется в воде и отделяется от неволокнистых примесей. Затем чернила удаляются в процессе флотации, когда в раствор вдувается воздух. Он прилипает к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, откуда отделяется. После удаления чернил волокно можно отбелить, обычно перекисью водорода, кислородом или диоксидом хлора.
Новое производство бумаги
На заключительном этапе процесса переработки бумаги очищенная бумажная масса после этого готова для использования в производстве новой бумаги. Как правило, целлюлозу комбинируют с волокнами первичной древесины, чтобы сделать ее более гладкой и прочной, как это было изначально. Однако это не всегда необходимо — волокна вторичной бумаги можно использовать отдельно.
На этом этапе бумажная масса смешивается с химикатами, а также с теплой водой.Доля горячей воды в смеси намного выше, чем у бумажных волокон и химикатов. После этого смесь подается в напорный ящик бумагоделательного устройства, а также разбрызгивается непрерывной струей на огромный дисплей, похожий на проволочную сетку, который очень быстро перемещается вместе с оборудованием. Когда вода из смеси начинает стекать из труб, волокна переработанной бумаги начинают склеиваться, образуя водянистый лист. Затем лист быстро перемещается через набор прижимных роликов с войлочным покрытием, которые выжимают гораздо больше воды из бумажной массы, и он выглядит как недавно произведенная бумага.
Если у вас много картона, офисной бумаги или отходов упаковки, iSustain Recycling может стать вашим надежным партнером на пути к нулевым отходам. Мы предлагаем комплексную программу, которая включает решения для побочных продуктов из волокна и бумаги. Мы можем восстановить ценность ваших бумажных отходов и вернуть их в производственный поток. Свяжитесь с нами сегодня, и наш дружелюбный профессионал разработает решение.
преимуществ вторичной переработки бумаги и картона |
В связи с постоянным вниманием к проблеме изменения климата и окружающей среды, переработка отходов сегодня занимает центральное место.Поэтому неудивительно, что все большее число людей обращаются к переработке отходов как к прибыльному бизнесу, чему способствуют различные стимулы, предоставляемые правительством и природоохранными агентствами.
Некоторые факты о переработке бумаги и картона
— Переработка одной тонны бумаги позволяет сэкономить до:
31 дерево
4000 кВтч и 10,2 млн БТЕ энергии
Более 250 литров масла
Более 25000 литров воды
3.5 м3 полигона
— На одну тонну гофротары экономия при переработке:
390 кВтч и 6,6 млн БТЕ энергии
Более 175 литров масла
5 м3 полигона
— При сжигании 1 тонны бумаги образуется до 750 кг диоксида углерода.
— Переработка бумаги снижает загрязнение воды и воздуха на 35% и 74% соответственно.
— Для вторичной переработки картона и бумаги требуется на 75% и 65% меньше энергии по сравнению с производством нового материала.
Производство и переработка бумажной продукции
Бумага, изготовленная из волокон, называемых целлюлозой, является универсальным материалом, используемым во всех отраслях промышленности. Ежегодно во всем мире производится более 400 миллионов тонн картона и бумаги. Более половины из них приходится на рекуперированные и переработанные материалы, 50% которых поступают из коммерческих и промышленных отходов (обрезки бумаги, непроданные журналы и газеты и т. Д.).
Переработка картона и бумаги выгодна не только с финансовой точки зрения, но и с учетом многих экологических преимуществ.Он значительно превосходит традиционные методы утилизации за счет сокращения обезлесения, использования свалок и загрязнения. Следовательно, важно поддерживать спрос на вторичный материал.
Как перерабатывают бумагу?
Процесс переработки бумаги состоит из следующих этапов:
1. Сортировка — Сначала производится разделение бумажных изделий в зависимости от состава и степени порчи. Некоторые типы бумаги можно смешивать, а другие нельзя, в зависимости от процесса переработки.
2. Пакетирование — Пакетировочная машина используется для прессования бумаги в блоки для облегчения работы и транспортировки. Картонные пресс-подборщики — это гидравлические машины, специально разработанные для переработки картона и гофрированного картона.
3. Измельчение — Этот этап включает измельчение бумаги в клочки и создание целлюлозы путем смешивания ее с водой.
4. Промывка — Слякоть создается путем промывки и фильтрации пульпы для удаления загрязнений. На этом этапе можно вводить добавки, такие как красители и покрытия.
Если чернила не удаляются с бумаги, пульпа приобретает сероватый цвет. Его можно удалить с помощью промывки (добавление химикатов и промывка водой) или флотации (пропускание воздуха для образования пены, которая впитывает чернила, а затем ее удаление).
5. Отбеливание — На этой стадии для отбеливания пульпы можно использовать перекись водорода или хлор.
6. Прессование — Листы бумажной массы прессуются для удаления воды и сохранения однородной толщины, а затем пропускаются через нагретые валки для полного высыхания.
7. Прокат —
Создаются большие рулоны готовой продукции, готовой к повторному использованию.
Применение вторичной бумаги и картона
Бумага обычно может быть переработана примерно 4-6 раз, так как волокна каждый раз укорачиваются и портятся, но введение первичной целлюлозы помогает сохранить качество и прочность волокна. Вторичная бумага находит применение в упаковочном материале (коробки для хлопьев, картонные коробки для яиц и т. Д.), А также в газетной бумаге, салфетках, бочках от карандашей, продуктовых пакетах и т. Д.
Машины для вторичной переработки бумаги и картона составляют основу процесса, поэтому вам необходимо инвестировать в качественное оборудование. Чтобы узнать больше о том, какой уплотнитель, пресс-подборщик или измельчитель лучше всего подходит, свяжитесь с экспертами компании Compactor Management прямо сегодня!
Compactor Management Company (бывшая компания Northern California Compactors, Inc.) предлагает услуги по установке и поддержке оборудования для переработки отходов, такого как уплотнители мусора, пресс-подборщики, измельчители и конвейерные системы. Основанная в 1981 году, она предлагает решения по управлению отходами в Соединенных Штатах.
удивительных фактов об отходах и переработке картона
Картон — один из наиболее часто используемых материалов в современном мире уже более века. В коммерческом мире большинство розничных и оптовых товаров имеют какую-то картонную упаковку. Прежде чем обсудить факты, касающиеся отходов и вторичной переработки, давайте узнаем несколько фактов об истории картона и о том, как он стал одним из самых распространенных материалов в современном мире.
Самая ранняя форма картона восходит к 17 -м годам века в Китае.Население использовало плотную бумагу в качестве упаковочного материала.
Картон не попал в Европу до 19 -х годов
Первое упоминание о термине «картон» впервые было использовано в романе « Житель Уайлдфелл-Холла », написанном Анной Бронте в 1848 году.
К концу 19, 90, 160, века, популярность картона быстро росла после того, как вскоре стало ясно, что материалу можно придавать различные формы и он может выдерживать изрядный вес.
Сегодня картонная промышленность остается сильной, и только в Соединенном Королевстве ее стоимость составляет около 4 миллиардов фунтов стерлингов, и в ней работает около 27 000 человек.
Следующие факты должны помочь вам понять, насколько много картона, какие проблемы с количеством отходов, которые он производит, и преимущества его переработки.
Около 80% от всех товаров, продаваемых в США и ЕС, упакованы в картон.
Это всего около 400 миллиардов квадратных футов картона!
В Соединенном Королевстве используется примерно 5 миллиардов гофроящиков в год, что составляет примерно 83 на человека.
В США это число составляет около 100 миллиардов!
Картон и бумага составляют около 41% потоков твердых отходов.
Средняя семья может выбрасывать до 13 000 отдельных кусков картона ежегодно. В основном это упаковка продуктов питания и товаров розничной торговли.
Невероятно количества картона, выбрасываемого ежегодно, хватит, чтобы отапливать 50 миллионов домов в течение следующих двух десятилетий.
В США ежегодно выбрасывается 850 миллионов тонн бумаги и картона.
Это примерно 1 миллиард деревьев, ужасающе большое число.
Чтобы представить это в более отдаленной перспективе, средний американец использует около семи деревьев в год для изготовления бумаги и картона.
Эти пугающие статистические данные указывают на огромную потребность в вторичной переработке, и это именно то, что нужно каждому. Тем не менее, следующая статистика точно демонстрирует, насколько мы можем коллективно изменить, если переработаем весь наш картон.
На переработку картона уходит только 75% энергии, необходимой для изготовления нового картона.
При переработке картона производится на 50% меньше диоксида серы, чем при производстве картона из сырья.
В Соединенном Королевстве картон имеет самый высокий уровень переработки среди всех упаковок в мире. Около 2 миллионов тонн отходов ежегодно удаляются со свалок только за счет переработки картона
Коробки из гофрированного картона на 75% состоят из переработанного материала и могут быть преобразованы из переработанного материала в готовый продукт всего за 14 дней.
Достижения в области технологий и дизайна означают, что упаковочные компании используют материал, который примерно на 20% легче, чем десять лет назад. Это помогает уменьшить количество отходов, сохраняя при этом такую же структурную стабильность.
В 1993 году программа, известная как «Восстановление бумаги США», сэкономила более 90 000 000 кубических ярдов свалок за счет восстановления бумаги и картона, выброшенных потребителями.
Переработка всего одной тонны картона сэкономит 46 галлонов масла, 4000 кВт электроэнергии, 6.6 миллионов британских тепловых единиц энергии, 9 кубических ярдов свалки, 17 деревьев и 7000 галлонов воды. Эти невероятные статистические данные демонстрируют силу вторичного использования и то, как, если каждый гражданин внесет свой вклад, мы сможем сэкономить много природных ресурсов.
Вот и все. Хотя трудно смотреть на ужасающую статистику относительно количества картона, выбрасываемого впустую каждый год, статистика переработки также показывает, что что-то можно сделать.
Чтобы мансардный этаж стал по-настоящему жилым, уютным и надежным пространством, необходимо качественно и без ошибок выполнить все элементы его конструкции. После того как выбрана форма и спланировано пространство мансарды, настала пора укладывать перекрытие, устраивать стены, накрывать этаж крышей и возводить перегородки. Важно соблюдать все нормативные требования к строительным конструкциям, их расположению и устройству. Работы нужно производить в соответствии с очередностью, указанной выше. Тогда в результате получится полезное и долговечное пространство, которое можно будет наполнить жизнью.
Перекрытие не просто разделяет дом на этажи, но и обеспечивает устойчивость всего строения, поскольку воспринимает и передает дальше силовые нагрузки — от расположенной выше мансардной крыши, оборудования и мебели. Минимальный вес, который этот элемент здания обязан выдерживать без проблем, составляет 150 кг/ м. Также перекрытие должно длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Наконец, для мансардного (как, впрочем, и любого междуэтажного) перекрытия необходима хорошая звукоизоляция. В современном и доступном доме важнейшим требованием является экономичность исполнения конструкции. Перекрытие следует выполнять из стандартных или типовых деталей, которые нетрудно транспортировать и можно собирать непосредственно на месте строительства. Универсальный вариант — перекрытие по деревянным балкам. Его можно выполнять при пролетах от 2 до 7 м как в массивном кирпичном здании, так и в коттедже с легкими стенами (например из газобетона или ракушечника).
Во втором случае это будет единственно возможный вариант. В качестве несущих элементов используют хорошо просушенные балки из хвойных пород древесины без трещин и гнили. Помимо цельного бруса можно применять балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок или склеенные из специально изготовленных ламелей. Последние, сделанные в заводских условиях, характеризуются ощутимо большей прочностью, чем конструкции из цельной древесины. Укладывают балки с шагом в 0,6-1,2 м, пользуясь правилом: чем больше ширина пролета, тем меньшим должен быть этот промежуток. В зависимости от шага, а также величины пролета выбирают сечение несущего элемента.
Балки раскладывают вдоль короткой стороны помещения, перпендикулярно его длине. В процессе работы стараются максимально соблюдать параллельность элементов друг относительно друга. Начинают укладку с краев — это позволяет более точно выдержать правильность закрепления относительно периметра дома. Затем двигаются к центру здания. В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши-«гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают балки. При укладке в стены из кирпича или блоков балки сбоку или снизу закрепляют анкерами. Межбалочное заполнение делают из двух слоев: наката из деревянных досок или легкобетонных панелей, а также звуко- и теплоизоляционных материалов (плит минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, керамзитобетона или перлита), которые укладывают поверх него. Настилать плиты нужно максимально плотно друг к другу. Поверх утеплителя разматывают армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия.
Самой современной и эффективной для малоэтажного строительства, в том числе и для сооружения мансардного этажа, считается технология с использованием сборно-монолитного (или часторебристого) перекрытия, состоящего из железобетонных балок и пустотелых полистиролбетонных, газосиликатных, пенобетонных или керамзитовых блоков. Преимущества таких конструкций — относительная простота монтажа, отсутствие необходимости в сооружении опалубки, высокие тепло- и звукоизоляционные качества, возможность надежно спрятать в пустотах блоков инженерные коммуникации.
Монтаж производят следующим образом: сначала по периметру несущих стен выполняют пояс из бетона высотой 200-280 мм, затем укладывают и заводят в пояс на 80-120 мм балки, потом наполняют пространство блоками. Последние весят от 5 до i8 кг, поэтому их укладывают вручную. Поверх балок и блоков раскатывают арматурную сетку из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм и заливают все это бетоном прочностью М200 или М250 из расчета порядка 0,07-0,12 м на 1 м поверхности. Бетон в процессе укладки надо уплотнять, например методом штыкования. Через 5-7 дней после заливки по стяжке можно ходить, но продолжать строительные работы на мансардном этаже следует через две недели, когда бетон наберет достаточную прочность. Определить сечение несущих балок и шаг их установки (и одновременно ширину пустотелых блоков заполнения) можно расчетным методом. Важный момент — если на мансардном этаже планируется установка тяжелой мебели и оборудования, то бетонное заполнение нужно армировать для увеличения несущей способности.
Вертикальные опоры В мансарде роль основных стен выполняют скаты крыши. Обычные вертикальные ограждающие конструкции тут, как правило, устраивают только в торцевых стенах — фронтонах. Фронтонные стены должны быть надежными и основательными, ведь они не только защищают внутреннее пространство от атмосферного воздействия, но и выполняют функцию дополнительного опорного элемента для крыши. При сооружении двухскатной крыши фронтон будет иметь треугольную форму, поэтому его кладку вести сложнее, чем обычной стены. Правда, нередко выбирают более простой способ: в каждом следующем слое просто уменьшают количество кирпичей или блоков, а края заполняют цементно-бетонной смесью. Однако такая кладка не обеспечит должную стойкость конструкции, также возможно снижение ее теплоизоляционных качеств.
Специалисты рекомендуют делать иначе — срезать крайние кирпичи или блоки под соответствующим углом. Чтобы сделать процесс более удобным, а результат точным, монтаж начинают с разметки. Для этого по центру будущей стены устанавливают деревянную рейку, от верхней части которой натягивают к краям шнуры. Затем производят укладку основной части фронтонной стены, не доходя до стропильной системы на один-два кладочных элемента. Для усиления стойкости и прочности через каждые четыре-пять рядов помещают армирующую сетку или металлические армирующие пруты. Затем примеряют «сухой» кирпич (без раствора), намечают линию (с учетом толщины кладочного шва) и срезают угол (например с помощью «болгарки» или дисковой пилы). Таким образом заполняют кладку всего фронтона. Края выравнивают раствором.
Вертикальных стен по длинным сторонам мансарды зачастую нет, а крыша опирается непосредственно на перекрытие и стены нижнего этажа. Однако это удобно только в ситуации, когда дом достаточно широкий, а угол наклона крыши составляет не менее 45°. В других случаях стоит приподнять стропильные элементы, для чего возвести аттиковую стену, которая позволит лучше обустроить пространство под крышей. Делают ее по-разному. При высоте до 0,8 м укладывают обычные кирпичи или блоки. В доме из кирпичных или керамоблочных стен можно поднять аттиковую стену и выше 0,8 м, но для усиления жесткости сначала следует установить железобетонные столбы (связанные анкерами с перекрытием), а затем заполнить пространство между ними кладкой из пустотелых кирпичей или легких блоков.
Кровельная конструкция Главный элемент крыши, выполняющий роль каркаса. — это стропильная система. От ее параметров зависят как надежность и долговечность всего здания, так и практические характеристики мансардного помещения. Угол наклона скатов в двухскатной мансардной крыше выбирают исходя из горизонтальных размеров дома. При ширине дома порядка 6-8 м стропила укладывают под углом в 30-45° В более широких зданиях делают островерхие крыши с углом наклона 45-60°. Выполняют два типа стропильных систем. Так, в случае использования наслонных стропил всю конструкцию опирают не только на наружные стены, но и на промежуточные опоры. Недостаток этой технологии обычно состоит в том, что данные дополнительные элементы сами должны иметь под собой надежное основание, например внутренние несущие стены. А их в небольшом частном доме может и не быть вовсе. Кроме того, нужно точно просчитывать распределение нагрузки между всеми элементами стропильной системы, для чего производить сложный инженерный расчет. Поэтому в компактном здании простой формы, где расстояние между несущими стенами не превышает 6-8 м, чаще применяют висячие стропила. Эта система состоит из стропильных балок, опирающихся только на две точки: с одной стороны — на стену дома, с другой — друг на друга.
К стропильной системе над мансардным помещением предъявляют особые требования. Ведь в данном случае поддерживаемая ею кровля ограничивает не чердак, а жилое помещение. А значит, конструкция должна выдерживать дополнительную нагрузку от слоев тепло-, паро- и звукоизоляции, а также мансардных окон (если, конечно, предусмотрена их установка). Кстати, при планировании расположения стропил нужно учитывать размеры и особенности монтажа будущих окон. Следует понимать, что стены здания — это не самая надежная опора для стропил. При обустройстве мансардной крыши нужно предусмотреть наличие по периметру здания дополнительной замкнутой опорной конструкции -мауэрлатов. Так называют балку из деревянного бруса сечением 100 х 100 или 100 х 150 мм, которую укладывают поверх стены первого этажа или аттиковой стены.
Для стропил применяют доски и брусья из древесины хвойных пород сечением 50 х 150 или 100 х 100 мм и влажностью не более 22 %. Их в обязательном порядке обрабатывают составами против гниения. Устанавливают стропила с шагом 1-1,2 м. Работу начинают с торцов, следя за тем, чтобы край стропил совпадал с внешней линией фронтона здания. Затем идут к центру. «По пути» проверяют при помощи отвеса, ватерпаса или других измерительных элементов соблюдение геометрических требований, чтобы все стропила находились в одной плоскости относительно друг друга. В местах, где проектом предусмотрена установка мансардных окон, стропила стягивают поперечными брусьями. В будущем они будут выполнять роль верхней и нижней части проема. Сверху что висячие, что наслонные стропила соединяют при помощи специального прогона из брусьев или досок сечением 150 х 50 мм. Затем на этом прогоне обустраивают конек, который завершит верхнюю часть крыши. А к нижним краям стропил присоединяют «кобылки» — отрезки бруса, удлиняющие нижние концы стропильных балок для создания свеса крыши.
Перекрытие одноэтажного дома
Просмотров: 17151
Перекрытием называется горизонтальная несущая конструкция, разделяющая здание по вертикали. Ее верхняя поверхность, как правило, является полом вышележащего этажа, а нижняя сторона – потолком нижележащего. В этой статье подбирается перекрытия для одноэтажного дома.
Условно перекрытия делятся на:
Чердачные, разделяющие чердак и этаж;
Мансардные, отделяющие мансарду от этажа;
Междуэтажные, разделяющие смежные этажи;
Цокольные, отделяющие первый этаж от цокольного.
Требования к конструкциям перекрытий
Поскольку данные конструктивные элементы являются одними из наиболее ответственных составляющих всего здания, к ним существует ряд требований, выполнение которых обязательно:
Несущая способность должна отвечать эксплуатационным нагрузкам;
Конструкция должна обладать необходимой жесткостью и наименьшим прогибом;
Наличие звуко- и теплоизоляционных характеристик, согласно действующим строительным нормам;
Огнестойкость перекрытия должна соответствовать классу здания.
Выбор вида перекрытия для одноэтажного дома
Вид перекрытия зависит от его расположения в конструктивной схеме и типа здания. Перекрытия для одноэтажного дома с полами по грунту делаются только чердачные. При наличии подвала или мансарды в таком здании, делают междуэтажные перекрытия, несущие большую нагрузку.
Зачастую при возведении одноэтажных дачных домов применяют систему деревянных балок и настилов, которыми перекрывают чердачные и цокольные пролеты. В более капитальных сооружениях, как правило, перекрытия для одноэтажного дома делают из монолитного или сборного железобетона.
Каждый вид перекрытий подходит для сооружений определенного типа. Деревянные конструкции – самые недорогие и наименее трудоемкие. Они могут применяться для любого типа вертикального разделения исключительно в деревянных домах и небольших коттеджах.
Монолитный железобетон может быть применен практически во всех зданиях, кроме деревянных. Такие перекрытия более прочные, огнестойкие и долговечные, чем деревянные конструкции. Но они и более дорогостоящие. Для их устройства необходимо значительно больше трудозатрат. В одноэтажных домах эту технологию используют для устройства цокольных и мансардных перекрытий.
Наиболее простой в выполнении, но и самый дорогостоящий вид перекрытий – сборные плиты из железобетона. Помимо этого их нельзя использовать в деревянных строениях и зданиях с толщиной несущих конструкций менее 200 мм. Применяются в одноэтажном строительстве преимущественно для цокольного и мансардного перекрытий.
Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология
При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.
Конструкция перекрытия
Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.
Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.
На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.
Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.
Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.
В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).
Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.
Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).
К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.
Крепление балок к стене
Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.
В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.
Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.
При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.
В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.
Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.
Расчет балок перекрытия
Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.
Длина балок
Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.
Шаг расположения балок
Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.
Количество балок
Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).
Сечение балок
Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.
Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).
Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).
Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.
Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.
Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.
После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.
Технология устройства деревянного перекрытия
Этап #1. Установка балок перекрытия
Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.
Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:
1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.
2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.
3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).
Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.
4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.
5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.
6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.
7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.
Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:
1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.
2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.
3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.
Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)
Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.
Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).
Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка
При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).
При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.
Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)
Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.
Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.
Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции
Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.
Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.
Этап #6. Укладка гидроизоляционно
й пленки
Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.
Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.
Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола
По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.
Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями
Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.
На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.
Эксплуатация перекрытий
Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!
При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды
Устройство пола на мансарде
Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.
Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.
В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.
Площадь мансардного пола
Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.
Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.
Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.
Особенности устройства прохода на мансарду
Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.
Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.
В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.
При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.
Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.
Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.
Виды перекрытий под крышей дома
В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:
деревянное перекрытие;
железобетонные плиты.
Полы в мансарде по деревянному перекрытию
Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.
На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.
Утепление и звукоизоляция пола
Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.
Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.
При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.
Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.
Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.
Финишное покрытие пола
На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.
Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.
Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.
Фанера — дешевое и практичное покрытие
Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.
Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.
Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.
Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию
Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:
Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
По лагам стелют дощатое покрытие.
По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.
Особенности тёплого пола в мансарде
На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.
Это делать дорого и не целесообразно.
Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:
Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.
№
Вид тёплого пола
Достоинства
Недостатки
1
Электрический кабель
Надёжность, долговечность
Устройство сухой засыпки
2
ИК обогрев
Простота монтажа
ИК элементы чувствительны к повышенной влажности
Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.
Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме
Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.
Особенности мансарды
Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:
Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.
Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.
Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.
Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.
Обустройство нижней плоскости
В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:
Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.
Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.
Выбор утеплителя
Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:
Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
ценовая доступность;
отменная теплопроводность;
влагостойкость и биологическая устойчивость;
простота монтажа.
Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.
Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
высокие показатели влагоустойчивости;
низкий порог теплопроводности;
пазовая система крепления.
К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.
Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
материал пожаробезопасен;
имеет низкие показатели теплопроводности;
влагоустойчив;
экологически безопасен для домочадцев.
К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.
Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
легковесность;
максимальное заполнение пустот;
минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
экологическая безопасность.
Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.
Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.
Утепление пола в мансарде
Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:
Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
Производится финишная отделка пола.
При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.
Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!
Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.
Устройство полов на втором этаже.
Общие рекомендации
Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:
Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.
Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.
Правильное утепление мансарды и потолка чердака.
Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор. Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами. Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.
Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия своими руками
Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.
Пол мансарды
Особенности обустройства пола на мансарде
Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:
Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.
Дом с жилой мансардой
Технология обустройства пола мансарды, основные этапы
Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.
Далее процесс можно разделить на такие этапы.
Укладка балок перекрытия
В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:
Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.
Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.
Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.
Технология укладки перекладин
В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.
Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
На стенах делается разметка для расположения перекладин.
На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
Крепление при помощи саморезов.
Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.
?♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки
Монтаж черепных брусков
Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.
Укладка досок наката
Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.
Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.
Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.
Укладка пароизоляционных материалов
Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.
Укладка тепло- и шумоизоляционного материала
Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:
стекловата;
минеральная вата;
пенополистирол;
войлок и другие.
В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.
Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.
Проведение гидроизоляции поверхности
Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.
Этапы монтажа пола
Крепление чернового пола
Для пола мансардного помещения рекомендуется использовать листы ДСП или OSB, так как они обладают хорошими качествами по отношению к перепадам температур и влажности.
Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:
Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.
Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.
Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.
Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.
Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.
Схема мансардного пола на лагах
Финишная отделка
Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.
В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.
Видео, как сделать пол на мансарде:
Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые
Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:
Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.
Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.
Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой
Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.
В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?
Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды
Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.
Материалы для утепления потолка со стороны мансарды
Минеральная вата – жесткие маты.
Плиты пенопласта или полистирола.
Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.
Материалы для утепления потолка изнутри помещения
Минеральная вата;
Пенополистирольные плиты;
Сиопорные плиты;
Пенобетонные панели;
Газобетонные панели;
Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.
Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды
На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.
Закрепляем поверху балки или толстые брусья.
Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.
Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.
Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.
Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный
Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.
Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса
Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.
Как правильно утеплить потолок со стороны помещения
Утепления потолка минеральной ватой
Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.
Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).
Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).
Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки
Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.
Утепление потолка плитами
Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?
Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.
На поверхность потолка наклеиваем плиты.
Плиты для утепления потолка изнутри
Наклеиваем плиты на потолок впритык
Швы между элементами заделываем монтажной пеной.
Швы плотно заделываем
Тарельчатые дюбеля — для надежности
Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.
Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.
Пол на мансарде
Новости от партнеров:
Желания экспериментировать не отменял ещё никто, поэтому пол на мансарде мы решили укладывать самостоятельно, как впрочем, и большинство остальных строительных работ.
Итак, следует настелить пол на мансарде площадью 9х9 м, затратив при этом минимальную сумму средств. От бетонной стяжки лучше отказаться сразу, т.к. потребуется большое количество бетона, поставлять который пришлось бы только через мансардное окно, что по сути весьма затруднительно. К тому же лучше излишне не перегружать плиты перекрытия, и сделать лёгкий полностью деревянный пол.
Для этого потребуются некоторые материалы: керамзит, лаги длиной по 3 метра, необработанная хорошо просушенная половая доска такой же длины, шурупы 60 мм. Необходим так же окрашиваемый материал: бесцветная грунтовка, цветная лазурь, яхтный лак по 10 литров.
Керамзит, представляющий собой пористые лёгкие гранулы из кусочков обожжённой глины, используется для утепления полов, стен, потолков, в качестве заполнителя бетона. Это экологически чистый продукт, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к перепадам температур и к влаге.
1. Видео: Черновой пол на мансарде
Теперь начинаем укладывать пол на мансарде, выбрав для этого солнечный погожий день. Плиты перекрытия, как будущее основание пола, были очищены от строительного мусора, оставшегося после монтажа кровли и утепления мансарды. Теперь обработаем лаги, представленные из соснового бруса.
Со всех сторон их надо покрыть грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами. Грунтовка защитит дерево от грибка и плесени и других видов коррозии.
Новости от партнеров:
После подсыхания грунтовки, лаги укладываются на бетонные перекрытия параллельными рядами – по три лаги в каждый. На стыках лаги надо скреплять дополнительными брусками по две вместе.
Расстояние между рядами лаг составляет 50 см. Оно вообще-то зависит от толщины половых досок, если бы она была 40 мм, то соответственно расстояние между лагами увеличилось бы до 1 метра.
Всё пространство между лагами заполняется керамзитом. В этом случае, он выполняет роль утеплителя. Засыпается толщиной 5см. Теперь в направлении поперечном к лагам шурупами привинчиваются половые доски, которые между собой скрепляются в паз-шип. Доски надо укладывать, как можно плотнее между собой, сбивая из сбоков молотком, чтобы со временем не образовались щели в полу.
Теперь пол на мансарде надо выровнять и отшлифовать при помощи шлифовальной вибрационной машины. С первого захода используется грубая наждачная бумага, убирающая самые грубые неровности, затем мелкая. Плоскошлифовальная машина при тонком выравнивании деревянных поверхностей при подготовке их к окраске.
После шлифования пол на мансарде готов к покраске. При помощи широкой кисти его покрывают сначала слоем лазури понравившегося оттенка. Он должен хорошо просохнуть. Лазурь так же выполняет антисептическую роль. Затем пол покрывается высококачественным яхтным лаком германского производства при помощи валика. После подсыхания будут заметны на поверхности деревянные ворсинки, поэтому поверхность мансардного пола вновь шлифуется самой мелкой шкуркой. Затем снова во второй раз покрывается яхтным лаком. Теперь поверхность пола на мансарде идеально ровная и зеркально гладкая.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мы самостоятельно решили такую немаловажную задачу – уложили пол на мансарде. В результате получили экологически чистое деревянное покрытие отличного, скажем без бравады, качества. Оно не потеряет своего вида в течение долгих лет.
Можно решить укладку пола намного проще и, может быть, дешевле, если вместо тонировки и лака применить готовую паркетную доску, приобретённую в магазине.
2. Видео как правильно утеплить пол загородного дома
3. Устройство пола в мансарде своими руками
При устройстве песчано – цементной стяжки на бетонную плиту , нужно учесть обстоятельство увеличения влаги на первом этаже. Необходимо проводить косметический ремонт после заливания стяжки. Прокладка утеплителя между этажами не нужна, стяжку устраивают по железобетонной плите. В случаях большого перепада по высоте, подсыпают песок, для того, чтобы выровнять пол, толщиною больше четырех сантиметров. Затем на песчаное основание выкладывается гидроизоляционный материал и делается стяжка высотой пять сантиметров. Песку отводится роль звукоизоляционного материала. Если есть необходимость выложить ламинат или паркет или плитку на такое основание, то тогда применяют финишный слой из смеси самовыравнивающейся, с целью убрать перепад на поверхности пола. После нанесения слоев на бетонное основание, не возникнет трудностей при укладке и эксплуатации любых напольных покрытий.
Одним из теплоизоляционных материалов, пользующийся популярностью является керамзит. Сыпучий, легкий материал, обладающий множеством плюсов в экологичности, прочности, морозостойкости, теплоизоляционных и звукоизоляционных способностях и по дешевизне. Но он очень неустойчив к влаге, правда этот недостаток устраняется с помощью слоя гидроизоляции. В застывающем растворе необходимо проложить сетку из арматуры. Сделать стяжку под выравнивание. Для монтажа деревянных полов, сетка не нужна.
Соорудить пол в мансарде своими руками по деревянному основанию значительно труднее. Чтобы сделать звукоизоляционный слой необходимо заполнить пустоты между балками с помощью легких материалов. Для изоляционного слоя используют материал плиточного, рулонного типа из минеральной основы, толщиною от десяти сантиметров. После по балочным перекрытиям идут с шагом, от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров, зависящим от ширины конструкции.
Также существует теплоизоляционный материал как пенофол, который по свойствам похож на минвату. Фольгированная часть материала отражает тепло и оставляет в помещении.
В полости между лагов предусматривают кабели – каналы для того, чтобы проложить коммуникации. Когда укладывают чистый пол, стараются избежать щелей. Ковры, линолеум, пробка рекомендуется использовать в качестве напольных покрытий для деревянных полов. Для пробкового материала необходимо провести дополнительное выравнивание поверхности пола.
При планировании размещения санузла в мансарде , при монтаже нужно соблюдать определенные требования. Устройство возможно только на железобетонных перекрытиях. Для начала на поверхность пола нужно постелить звукоизоляционный материал. Следующим шагом делается стяжка из сухого материала в несколько слоев. Поверх стяжки наносится гидроизоляционный материал по всему периметру санузла, с поднятием его на стену, на высоту до пятнадцати сантиметров. После герметизации всех углов и стыков, наносится грунтовка на пол. В результате чего получается идеальная поверхность. Затем на подготовленную поверхность укладывается керамическая плитка.
Устраивая пол в мансарде своими руками, применяют доски , укладываемые на балки, толщиною минимум четыре сантиметра. Между слоем теплоизоляционного материала и деревянной доской оставляют щель для того, чтобы воздух циркулировал. В основном применяют дерево хвойных пород для напольного покрытия. Этот материал прост в обработке, долговечен. При укладке на пол доски должны быть сухими и не иметь лишней влаги, иначе они рассохнут.
Рекомендуют обрабатывать доски с двух сторон антисептиками для защиты от гниения, насекомых и грибка, а также для повышения пожаростойкости. Пол будет испорчен, если не предпринять такие меры по его защите.
Укладывают доски на лаги. Первоначально их раскладывают на полу с целью разметить и совместить, так как между досками должен быть зазор в два миллиметра. Отступ от сены должен составлять порядка одного сантиметра. Их нумеруют, затем выкладывают первую доску по уровню, чтобы избежать перекоса пола, следом укладывают все остальные по нумерации и прибивают гвоздями.
При использовании древесноволокнистой плиты, на подготовленный за ранее пол стелют в несколько слоев рубероид, затем несколько слоев древесноволокнистой плиты. После этого укладывают напольные покрытия.
Также утепление проводят с помощью древесных опилок. На слой рубероида кладут двадцати сантиметровый слой стружки.
Одним из вариантов утепления является пенопласт. Очень хорошо удерживает тепло, но он не преграда для мышей. Использование его в качестве утеплителя возможно. Укладывая в несколько слоев листы толщиною не сто миллиметром, а пятьдесят миллиметров, далее происходит полноценная укладка стропил на пенопласт.
Внутреннюю отделку стен можно повести с помощью панелей МДФ. При работе удобен и надежный при креплении. Потолок лучше всего сделать из гипсокартона с последующей грунтовкой, шпаклевкой, покраской. Эти работы являются трудоемкими.
Чтобы обустроить пол в мансарде своими руками, необходимо владеть определенным навыком и знаниями, без которых невозможно выполнить работу. Вследствие этого нужно посоветоваться с мастерами, почитать специализированную литературу. В этой работе нет никакой сложности, но необходимо подойти к ней с полной ответственностью, чтобы не возникли проблемы в эксплуатации результатов вашей деятельности.
Прошу совета по устройству перекрытия между теплым этажом и холодным чердаком
Дом, 2 этажа+чердак, стены из силикатного кирпича. Между вторым этажом и чердаком сейчас установлены деревянные лаги 50х200 длиной до 5 метров Расстояние между лагами — 0.5-0.6 м.
Планирую такую конструкцию: черновой пол чердака из досок 50 без отделки, потом утеплитель из базальтовой ваты толщиной 150 мм, дальше черновой потолок-обрешетка, затем все сплошняком вместе с обрешеткой закрывается пароизоляцией и окончательно закрывается гипсокартоном.
Возникли вопросы,на которые я не нашел пока четкого ответа: 1) Что,если я сделаю обрешетку из досок толщиной 20 мм и не сплошняком,а с расстоянием между ними 15-20 сантиметров? На мой взгляд, для удержания теплоизоляции этого будет вполне достаточно. Но значительно ли скажется это на теплопотерях?Или есть другие нюансы? 2) достаточно ли будет слоя 150 мм базальтового утеплителя (Изорок изолайт ) плотностью 50 кг/м3 ? 3) мембранную гидроизоляцию сверху делать,или можно не заморачиваться,если на чердаке сухо? 4) Допустим,пароизоляция будет установлена предельно аккуратно. В этом случае нужно ли над ванной комнатой (душ) делать что-то дополнительно?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
При пролетах более 2 метра необходимо устанавливать вертикальные связи, в Вашем случае их ДБ два ряда. Расстояние между связями оптимизировать под нарезку утеплителя. Если сделать связи то настил чернового пола чердака может быть либо из 16мм фанеры, которая естественно хер поймеш как будет резаться и будет много отхода, либо из дюймовки 150х25, или СС 140х20. При невозможности применить доски целиковой длины на всю ширину чердака делать разбежку стыков. Утепление делать не менее 200мм, тем более балки позволяют! Сначала пароизоляция по балкам, потом уже обрешетка 100х25 шаг 400, ГКЛ. Выбирая толщину обрешетки наверное Вы уже продумали свет потолка и типы встроенных светильников, если такие планируются.
1. шаг обрешетки делайте 400 под ГК, этого будет вполне достаточно, на теплоизоляцию не скажется никак, решает только толщина утеплителя. 2. 200 делайте, а еще лучше 250, 50 поперек балок, тепло улетает через это перекрытие больше чем через стены. утеплитель можно взять и менее плотный, теплопроводность одинакова, например роклайт два по 100мм. 3. если сухо то смысла нет, если крыша потечет, то вода растечется по всей плоскости ГИ и будете потом вскрывать весь черновой пол, но если все же решите делать, то берете не простую ГИ, а с диффузионным эфектом типа юты 115 4. если уже выполнены перегородки под балки, то скорее всего непрерывный слой ПИ у Вас выполнить не получится и придется заводить на стены, вот к этим местам и нужно отнестись очень щепетильно, ПИ должна плотно прилегать без щелей, возможно с применением спец герметиков или скотчей (не знаю какие у вас перегородки), если ПИ будет сплошняком то ничего больше не надо. Не забудьте вентиляцию )
Перекрытие между мансардой и потолком частного дома. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой. Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции
Нас спрашивают: З дравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см. На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.
Мы отвечаем: К ак я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.
Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания. Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.
Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.
С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.
Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.
Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.
Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г. Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.
Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.
В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.
Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:
пол первого этажа
– разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
между жилыми этажами
– главная роль заключается в снижении уровня шумов;
между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой
– должен не допустить потери лучистой энергии.
Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.
Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.
К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:
минеральную (базальтовую) вату
– не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
пенопласт или пенополистирол
– обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
ЭППС
– усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.
Технология наливного пола
Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:
универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
негорючесть;
выполнение заливки в сжатые сроки;
быстрое затвердение;
устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
стабильность геометрии в период эксплуатации.
Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.
Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.
Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.
На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.
Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.
Насыпной материал
Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:
отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
небольшой вес;
стойкость к гниению и разложению.
Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.
Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.
В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.
Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.
Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением
Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:
хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
влагостойкостью;
хорошими звукоизоляционными показателями;
прочностью;
инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
длительным сроком эксплуатации.
Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.
Вывод
Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.
Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.
Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:
может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.
Совет! Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.
Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.
Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.
Обустройство нижней плоскости
В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:
Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.
Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.
Выбор утеплителя
Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для , следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:
Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
ценовая доступность;
отменная теплопроводность;
влагостойкость и биологическая устойчивость;
простота монтажа.
Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.
Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
высокие показатели влагоустойчивости;
низкий порог теплопроводности;
пазовая система крепления.
К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.
Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
материал пожаробезопасен;
имеет низкие показатели теплопроводности;
влагоустойчив;
экологически безопасен для домочадцев.
К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.
Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
легковесность;
максимальное заполнение пустот;
экологическая безопасность.
Важно! Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.
Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.
Утепление пола в мансарде
Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:
Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
Производится финишная отделка пола.
При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.
Важно! Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!
Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.
Устройство полов на втором этаже.
Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:
Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.
Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.
Правильное утепление мансарды и потолка чердака.
Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.
В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?
Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды
Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.
Материалы для утепления потолка со стороны мансарды
Минеральная вата – жесткие маты.
Плиты пенопласта или полистирола.
Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.
Материалы для утепления потолка изнутри помещения
Минеральная вата;
Пенополистирольные плиты;
Сиопорные плиты;
Пенобетонные панели;
Газобетонные панели;
Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.
Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды
На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.
Закрепляем поверху балки или толстые брусья.
Если утеплитель насыпной , заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.
Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.
Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.
Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный
Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.
Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса
Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.
Как правильно утеплить потолок со стороны помещения
Утепления потолка минеральной ватой
Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.
Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).
Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).
Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки
Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.
Утепление потолка плитами
Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?
Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.
На поверхность потолка наклеиваем плиты.
Плиты для утепления потолка изнутри Наклеиваем плиты на потолок впритык
Швы между элементами заделываем монтажной пеной.
Швы плотно заделываем Тарельчатые дюбеля — для надежности
Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.
Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.
Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.
Особенности перекрытий из дерева
Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное — грамотно провести установку самой конструкции.
Одна из самых главных функций перекрытия — звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.
Очень важное преимущество конструкции из дерева — малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.
Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.
В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.
Технические требования для перекрытий
Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:
балки;
брусья;
слой из доски;
тепло- и звукоизоляционный слой;
пленка гидроизоляции;
чистовая доска;
вентиляционная щель;
плинтуса.
Обратите внимание!
Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.
Установка и обработка
Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.
Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.
Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.
Важно!
Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.
Балки перекрытия
Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.
Обратите внимание!
Чем больше нагрузка на перекрытие — тем больше должно быть сечение балок.
Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.
Важно!
Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.
Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.
Монтаж наката
Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.
Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.
Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых — 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.
Способы укладки цокольного перекрытия
Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.
Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.
Совет!
Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.
Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант — битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.
Утепление и звукоизоляция
Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.
Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.
Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.
Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта — щели заделывают монтажной пеной.
Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.
Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.
Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно
При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.
Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.
Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:
Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.
Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.
Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:
Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.
В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.
Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.
И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.
Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.
В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.
Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.
На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.
А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.
А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:
Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!
Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:
А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.
Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:
А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:
Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:
Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.
Платформа: для холодного чердака
Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.
В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:
Жесткий щит: для равномерной усадки
А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.
Эконом-настил: для экономии времени
В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.
Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.
Готовые фермы: для жилой мансарды
Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.
Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения
В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.
Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.
Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.
Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.
Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.
Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.
К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:
А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:
Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.
Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.
Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.
Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.
При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.
Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.
Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.
Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.
Обязателен ли армированный пояс?
Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.
При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:
Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.
Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.
Крепление балок к брусьям или срубу
Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.
Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:
Крепление к металлической двутавровой балке
Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.
А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:
Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:
Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.
Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.
И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.
Крепление к стенам из кирпича
Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.
Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:
Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.
Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.
Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:
Крепление к хрупким стенам из блоков
Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.
Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:
Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:
Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.
Вариант #1 — балки из обычных досок
Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.
Вариант #2 — балки из клееного бруса
В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.
На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.
Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.
Вариант #3 — балки из OSB
Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.
Вариант #4 — двутавровые балки
Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.
Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.
Вариант #5 — балки из готовых ферм
Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.
Вариант #6 — LVL-балки
Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.
Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.
Вариант #7 — HTS-балки
Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.
Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.
Перекрытия в домах из бруса
Для создания конструкции существует множество технических решений. Исходя из конкретных условий, проектировщики находят самый рациональный вариант. Перекрытия в доме из бруса выполняют несущую и ограждающую функции. Каждый элемент специалисты подбирают на основании инженерного расчета.
Несущие конструкции перекрытия
Самый предпочтительный вариант также является наиболее распространенным, что не удивительно. В доме из бруса целесообразно все перекрытия устраивать деревянными. Другие решения могут быть технически осуществимы, но экономически не выгодны. В общем случае есть 3 варианта:
железобетон;
сталь;
древесина.
Ж/б плиты перекрытия имеют свои преимущества, которые в частном доме из бруса не проявятся никак. Укладка элементов возможна на кирпичный цоколь, если он предусмотрен. Для монтажа необходим кран. Общая высота конструкции вместе с утеплителем, стяжкой, чистовым полом составит 300…400 мм. Уменьшится высота помещения, возрастут затраты на производство работ и покупку материала. Перекрыть чердак или мансарду в доме из бруса железобетонными плитами не получится.
Если подобрать по несущей способности стальные прокатные балки, они в большинстве случаев не пройдут по жесткости. Прогиб превысит допустимое значение. Чтобы пол не был покатым, придется использовать более мощные балки. Увеличивается масса элементов, возрастает цена, усложняется монтаж. Возникает множество нюансов по стыковке древесины и стали, по обеспечению огнезащиты и т.д. Вариант актуален только для пролетов свыше 6 м.
Конструктивно самое простое и экономически наиболее выгодное решение для дома из бруса – деревянные балки перекрытия. Крепление элементов не вызывает затруднений, монтаж не требует использования спецтехники. Может показаться удивительным, но и с точки зрения пожарной безопасности деревянные балки предпочтительнее, чем стальные.
Тепло- и пароизоляция
В качестве утеплителя целесообразно использовать недорогую мягкую минплиту (она все равно лежит). Пенопласт в данном случае применять не стоит. С позиции обеспечения огнезащиты еще лучше каменная вата, которая вообще не горит.
Утеплитель чердачного перекрытия обязательно снизу защищают пароизоляцией. Ее устраивают с помощью рубероида, ПВХ-пленки или других материалов.
Характеристики слоев паро- и теплоизоляции рассчитывают в соответствии со СНиП.
Перекрытие 1 этажа
Классический вариант – брус с шагом 1 метр, сверху перпендикулярно – лаги 100х40 или 100х50 через 600 мм. Элементы устанавливают на ребро. Сечение деревянных балок подбирают по расчету. Оно зависит от нагрузки, шага и пролета. По лагам устраивают пол из досок, фанеры, ОСБ и т.д. Снизу балки подшивают, между ними кладут утеплитель.
Но лаги «съедают» 10 см высоты помещения. На 1 этаже рационально от них отказаться. Тогда балки нужно ставить чаще, чтобы пол не «играл». Сечение элементов можно уменьшить. Изменять выгодно ширину, но не высоту балки.
Перекрытие чердака, мансарды
Уменьшить шаг балок зачастую не удается. Он может зависеть от расположения стропил и ширины лестницы. На мансардном этаже устраивают пол по лагам, чтобы обеспечить его жесткость и снизить ударный шум (иначе сверху будет доноситься громкий топот). Для чердака эта проблема не актуальна. Однако чтобы не провисал потолок, нужны промежуточные ребра жесткости.
Оригинальное и эффективное решение предлагают инженеры СК «Пестово». Стропильная система передает нагрузку на ригели (шаг 1 м), между которыми укладывают балки перекрытия с сечением такой же высоты. Это позволяет сэкономить материал, трудозатраты, полезное пространство при обеспечении требуемой жесткости и прочности.
Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса
Все проекты домов
Строения из дерева выигрывают у домов из других материалов. В них устанавливается здоровый микроклимат, они обладают хорошей естественной вентиляцией и теплоизоляцией. Чтобы деревянный дом …
Читать далее…
Чтобы жизнь в брусовом доме была комфортной, необходимо подвести и подключить инженерные коммуникации. Какими они будут, зависит от внешней инфраструктуры населенного пункта, где возведена постройка….
Читать далее…
Кухня – важное место в доме. Она является источником домашнего тепла и уюта. Женщина – хранительница домашнего очага, проводит здесь много времени, поэтому необходимо обустраивать кухню особенно …
Читать далее…
Все о чердаках — Этот старый дом
Чердаки легко не заметить. Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением.Но наши поездки на чердак случаются редко, так что в этом такого? На самом деле чердак — это большое дело. Состояние этого пространства наверху дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% теплопотерь в зимний период может происходить из-за недостаточной теплоизоляции чердака. Чердак окупается. Итак, приступим…
Анатомия чердака: стропила или стропила?
Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас. Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами –2x или искусственной древесиной, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней плиты внешней стены, где каждое стропило обычно свисает, образуя карниз. дома.Стропила разрезают и устанавливают по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют крышей с решетчатым каркасом. Каркас из прутьев предусматривает установку балок потолка (которые также служат балками перекрытия чердака) перед стропилами.
Чердак, обрамленный стропилами, обеспечит достаточно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое пространство. Напротив, дом, построенный с использованием стропильных ферм, будет иметь чердак, полный углового сетчатого каркаса, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством.Чердачное пространство под стропильной крышей не должно использоваться для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки.
Чердаки и ограждающие конструкции
Где изоляция на чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию в мансардном этаже.Это выводит чердак за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционированное» пространство, которое отапливается и охлаждается для комфорта. Но если у вас есть «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена между стропилами чердака и, возможно, прямо под стропилами, чтобы чердак оставался комфортным, когда на улице неприятно жарко или холодно. Когда чердак без кондиционирования превращается в жилое пространство, положение изоляции должно измениться, в результате чего чердак окажется внутри ограждающей конструкции.
Вентиляция чердака: пассивные и активные опции
Любой чердак без кондиционирования требует вентиляции. Без вентиляции влага и (летом) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может быть фактором, способствующим образованию ледяных плотин зимой. Стандартный способ обеспечить достаточную вентиляцию чердака — это установка вентиляционных отверстий на потолке вдоль карниза дома (монтируемых в области потолка) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька.Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие конька, такое вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке. Вентиляционные отверстия на коньках и на потолке можно установить в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в двускатных стенах как часть пассивной системы вентиляции, но они не устраняют необходимость в вентиляционных отверстиях на потолке и коньках.
В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160 °, нагревая чердачное пространство и делая комнаты прямо под чердаком неприятно теплыми.Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая резкие скачки в счетах за электроэнергию. Один из способов минимизировать эту проблему — установить на чердаке вентилятор. Эта активная система вентиляции недорогая и простая в установке. Вентилятор чердака включится автоматически, когда чердак достигнет заданной температуры. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на двускатном конце, но доступны и другие типы, которые отводят горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.
Важные элементы чердака: герметизация и изоляция воздуха
Если старый дом не подвергся модернизации энергоснабжения, в нем наверняка будет слишком много утечки воздуха и слишком мало теплоизоляции.Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. Зимой самый теплый воздух в вашем доме за счет конвекции поднимается в самые верхние части жилого помещения. Но это еще не все; он может выйти на чердак через множество точек утечки: утопленные светильники в потолке второго этажа, зазоры вокруг ниспадающей лестницы на чердак и многочисленные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака.Когда воздух, который вы потратили на тепло, выходит на чердак, он создает внутри дома отрицательное давление (всасывание), которое втягивает холодный воздух из точек утечки в нижних частях дома.
Эффект стека не оказывает большого влияния на мягкую погоду. Но если вы живете в холодном климате, влияние эффекта стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно теряется на чердаке («эксфильтрация»), в то время как проникновение холодного воздуха заставляет вашу систему отопления прилагать дополнительные усилия для поддержания комфортной температуры.Что еще хуже, теплый внутренний воздух, который просачивается на чердак, может растапливать снег на крыше, который замерзает у карниза, образуя ледяные дамбы. Теплый воздух также будет конденсироваться на холодных чердачных поверхностях, таких как стропила или кровля, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.
Хорошая новость заключается в том, что вы можете замкнуть цикл Stack Effect путем герметизации чердака и повышения его изоляции. Воздушное уплотнение обычно выполняется на чердаке перед установкой изоляции или при временном удалении существующей изоляции.Опытный подрядчик по теплоизоляции может устранить утечки на чердаке с помощью распыляемой пены и других материалов, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, руководствуясь инструкциями, доступными на сайте www.energystar.gov.
Когда работы по герметизации воздуха завершены, самое время для изоляции. В большинстве случаев существующая изоляция (обычно стекловолоконная ватина, устанавливаемая между балками перекрытия чердака) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни теплоизоляции чердаков, рекомендованные сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем регионе.В большинстве случаев лучшим утеплителем чердака будет утеплитель из выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось свободным над вентиляционными отверстиями на потолке, перед установкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке. Поднятие этих поверхностей выше запланированного уровня изоляции делает их безопаснее и проще передвигаться или хранить вещи на чердаке.
Помимо улучшения теплоизоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от некондиционированного чердака, имеет смысл изолировать любые открытые воздуховоды на чердаке.Без теплоизоляции воздуховоды на чердаке будут жаркими летом (когда по ним нужно транспортировать прохладный воздух) и холодными зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, удобная для рукоделия, и пока вы занимаетесь этим, вы можете устранить утечку в воздуховодах, закрыв стыки в фитингах воздуховодов фольгированной лентой, предназначенной для воздуховодов.
Есть еще один предмет разведки чердака, который заслуживает упоминания: световой барьер. Помните, как жарко может быть на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер.Этот тонкий пластиковый лист, покрытый блестящей алюминиевой фольгой, работает так же, как тепловой экран, который вы можете купить для лобового стекла автомобиля. В большинстве случаев излучающий барьер на чердаке может быть прикреплен к нижнему краю стропила неплотно. После установки излучающий барьер может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 15% — стоящее обновление, если вы живете в жарком климате.
Как утеплить чердак
На чердаке без отделки цель теплоизоляции — сохранить прохладу летом и тепло зимой.Это означает изоляцию только чердачного этажа, но не стен, и наличие вентиляционных отверстий в крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна поддерживать комфорт на чердаках.
Как утеплить законченный чердак
Готовый чердак должен быть изолирован так же, как и остальная часть дома, с изоляцией стен и потолка.
Изоляция между крышей и внутренним пространством
Если чердак уже закончен, вероятно, он хотя бы частично изолирован. Однако большинство старых чердаков недостаточно теплоизолированы, поэтому рекомендуется по возможности повысить коэффициент R.К сожалению, вы не сможете попасть во все отверстия. Потолок, вероятно, будет закрыт для вас, если вы не удалите гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам больше повезет, если вы окажетесь за боковыми стенками (также называемыми перегородками). Изоляция готового чердака
Есть два основных способа утеплить готовый чердак. Если будет утеплено только жилое пространство, оберните изоляцией стены и потолок комнаты, а затем продолжайте движение по полу нежилого помещения. В этом случае область за стенкой колена будет неприятно горячей или холодной.Если вы хотите, чтобы область за боковинами не замерзла зимой, нанесите изоляцию от линии крыши до самого пола.
Крыша должна иметь возможность «дышать», то есть воздух должен дуть от карниза внизу к крыше вверху. Такая вентиляция сохраняет крышу зимой холодной, что предотвращает образование ледяных плотин, которые могут повредить вашу крышу и даже ваш дом.
Для обеспечения вентиляции в утепленной крыше установите специальные стропильные вентиляционные отверстия. Они прикрепляются скобами к нижней стороне обшивки крыши между стропилами.Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцию, поэтому крыша остается красивой и холодной, в то время как внутренняя комната изолирована от холода.
Внимание! Не закрывайте встроенное освещение или любые другие теплогенерирующие приборы при установке изоляции на чердаке.Смотрите на соседнюю фотографию, чтобы узнать, как правильно удерживать изоляцию от этих приспособлений.
Удерживайте изоляцию от встроенных светильников в потолке под чердачным полом. Johns Mansville
Как утеплить чердак без отделки
Когда вы думаете об теплоизоляции, вы можете сразу подумать о своем чердаке — и на то есть веские причины. Чердак — одна из основных зон потенциальных потерь тепла в вашем доме. Вот как утеплить чердак без отделки.
Подготовка чердака к теплоизоляции
Поместите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные оболочки на балки пола, чтобы повысить мобильность на чердаке.(НИКОГДА не ступайте между балками, так как вы можете пробить нижний потолок.)
Определите, сколько изоляции нужно покупать, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в изоляции». Если у вас уже есть изоляция, вы можете купить ее другого типа и наложить ее поверх старого материала.
Установка пароизоляции
Изоляция «Batts-and-blankets» часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите. Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал.
С помощью воздуходувки для неплотного заполнения (ее часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для ремонта дома) начните заполнять пространство между балками изоляция, начиная со стен и медленно отступая к центру комнаты или входу на чердак.Обратите особое внимание на области, где изоляция должна заполнять препятствия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Лучше попросить друга помочь вам с этой задачей, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.
Вместе с помощником по загрузке вентилятора изоляцией по мере необходимости начните с периметра чердака и двигайтесь к дверце доступа на чердак. Полностью и равномерно заполните все пространство балок изоляцией, не закрывая вентиляционные отверстия на чердаке.Выровняйте неровности граблями.
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по теплоизоляции домов
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Узнайте больше о Don Vandervort
Над изоляцией — AtticFoil ™ Radiant Barrier
Укладка фольги поверх утеплителя на чердаке
Это, вероятно, самый простой метод установки Radiant Barrier AtticFoil ™ — это уложить фольгу НАД существующей изоляцией на чердаке. Этот метод можно использовать в любом климате, хотя исторически он был наиболее популярен в более холодном климате. Этот процесс установки обычно довольно прост и быстр на большинстве чердаков. Обычно два человека легко устанавливают излучающий барьер в доме среднего размера всего за несколько часов.
Для любого климата, при котором на чердачном полу над изоляцией устанавливается излучающий барьер, мы рекомендуем наш продукт SuperPerf ™, который разработан для обеспечения максимальной воздухопроницаемости и рабочих характеристик.
Причина, по которой этот метод впечатляет, заключается в том, что лучистый барьер делает обычную изоляцию более эффективной. Установка фольги поверх изоляции действует как ветрозащитная оболочка на куртке. Фольга SuperPerf помогает минимизировать конвективные петли внутри изоляции. За счет минимизации воздушного потока внутри изоляции и минимизации потерь / притока лучистого тепла от вашего чердака, лучистый барьер сделает ваш дом более комфортным и более эффективным в целом.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, ПОЧЕМУ вам нужно сделать это немедленно, чтобы остановить самую большую ошибку с энергопотреблением в вашем доме.
Измерение, резка и начало работы
Посчитайте стропила на чердаке. Используя рулетку или просто считая, посчитайте стропила в своем чердачном помещении по одному скату крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюймов (или 2 фута) друг от друга. После того, как вы их подсчитаете, добавьте примерно 12 дюймов к окончательному числу, чтобы убедиться, что у вас не заканчивается.
Нарезанные куски за пределами чердака. Лучший способ разрезать SuperPerf — разрезать сразу несколько кусочков на большом открытом пространстве. Вы можете использовать эти части для работы над разделами. После того, как вы отрежете несколько кусочков, попросите помощника принести кусочки фольги на чердак.
Полностью прочтите инструкции. У этого метода есть свои плюсы и минусы, поэтому мы рекомендуем вам прочитать собранную нами информацию о лучшем методе установки радиантного барьера, прежде чем вы решите, какой метод выбрать.Кроме того, найдите время, чтобы прочитать предупреждения внизу этой страницы относительно установки фольги непосредственно на изоляцию чердака в холодном климате.
Совет. Перед тем, как приступить к работе, проверьте уровни изоляции и определите, нужно ли добавлять дополнительную изоляцию, прежде чем добавлять фольгу.
Начать с самого дальнего угла
Начните с дальнего угла и начните раскатывать фольгу по изоляции; это лучше всего работает, когда вы используете предварительно нарезанные кусочки.Другой вариант — затянуть фольгу в угол.
В труднодоступных местах используйте столб, трубу из ПВХ или доску размером 1 × 2 с гвоздем на конце. Вы можете легко проткнуть фольгу и отодвинуть ее в труднодоступные места.
Если у вас есть большие открытые участки на чердаке, подумайте об этом трюке: разрежьте фольгу на подъездной дорожке (или дворе), а затем склейте 2 или 3 куска рядом, чтобы получился кусок шириной 8 или 12 футов. Это сформирует один большой кусок фольги, который быстрее покроет большую площадь.Например, если вы сделаете кусок 20 футов длиной и 12 футов шириной, вы можете очень быстро покрыть площадь около 240 квадратных футов. Просто скатайте фольгу, как большой коврик, вынесите на чердак и раскатайте. Это так просто.
Перекрывайте листы фольги примерно на 1-2 дюйма и используйте небольшие кусочки ленты из фольги, чтобы скрепить их вместе. Нет необходимости прикреплять кусочки, но многие люди сделают это, чтобы скрепить фольгу. Если вам нужно добраться до чего-то ниже фольги, просто расстегните ленту и сдвиньте фольгу в сторону.
Не вдавливайте фольгу в изоляцию чердака. Фольга работает лучше всего и наиболее эффективна, если между фольгой и верхней частью изоляции есть зазор примерно 1-2 дюйма. Так что просто выложите это красиво и легко. В вашей изоляции есть небольшие выступы и впадины, обычно эти маленькие выступы отлично работают, чтобы удерживать большую часть фольги немного выше изоляции. Если у вас есть утеплитель, попробуйте купить дополнительный и разорвать его на куски размером с мяч для гольфа и посыпать ими биты, чтобы образовались пики и впадины.Когда вы закончите установку, фольга должна иметь фактический контакт с верхней частью изоляции чердака не более 5-10%.
Выравнивание и препятствия на чердаке
Обрезать опоры, распорки и другие препятствия; она не обязательно должна быть идеальной или красивой — небольшие зазоры в фольге — это нормально. Просто сделайте прорезь, оберните фольгу вокруг препятствия и используйте небольшой кусок ленты, чтобы скрепить его. Попробуйте вырезать двойную тройку (см. Фото), чтобы фольга плотно прилегала к препятствиям.
Сводчатые / соборные или конические потолки. У вас может быть место с сужающимся потолком, до которого очень трудно добраться. Просто склейте вместе пару кусков фольги и дайте ей скатиться в труднодоступную зону. Затем используйте столб с гвоздем, чтобы протолкнуть его, пока он не покроет предназначенную область.
Мансардный настил / настил. Да, вы можете установить пленку прямо на существующий настил мансардного этажа *, он может выдерживать легкое или умеренное движение.Просто убедитесь, что фольга плотно и плотно натянута, чтобы никто не споткнулся, и отметьте контур (скотчем или краской) настила, если он не покрывает весь чердак, так вы будете знать, где он заканчивается, поэтому не t случайно шагнуть за край и сквозь потолок.
* Вы можете добавить AtticFoil ™ поверх существующего фанерного пола, но вы не можете покрывать фольгу чем-либо другим. Сюда входит еще один лист фанеры, утеплитель, хранилище и т. Д. Почему? Потому что тогда над фольгой нет воздушного зазора.Когда вы устраняете воздушный зазор, фольга становится бесполезной, чтобы блокировать лучистое тепло. Чтобы пленка работала, по крайней мере, на одной стороне фольги должно быть свободное пространство. Вы не можете поместить фольгу между двумя объектами и при этом называть ее радиационным барьером.
Для чердаков стропильного типа лучше всего использовать AtticFoil шириной 26 дюймов. Это легко сделать, и установка фермы выполняется намного быстрее. Вы можете самостоятельно перфорировать этот рулон. Используйте сверло 1/8 дюйма и просверлите множество отверстий снаружи через сердцевину рулона.Эти большие отверстия позволят большему количеству влаги выйти и высохнуть. Измерьте расстояние от центра чердака под коньком до края наружных стен. Затем предварительно нарежьте кусочки по этой длине.
Затем начните с самой дальней точки (от входа на чердак) и двигайтесь к выходу. Внутрь каждой фермы протолкните по одной детали от центра в каждую сторону. Затем переходите к следующему проему фермы. Помните, что фольгу не нужно склеивать скотчем; кусочки фольги обычно перекрывают друг друга на пару дюймов.
Совет: используйте шест с гвоздем, прикрепленным к любому концу, чтобы вытолкнуть фольгу за края, которые вам недоступны.
Предупреждения при установке в холодном климате
Проверьте потолок на предмет утечки воздуха. Несмотря на то, что у нас есть сверхперфорированная излучающая барьерная пленка, существует вероятность конденсации влаги, если слишком много теплого влажного воздуха просачивается через потолок дома. В районах с холодной погодой это невозможно переоценить.Светильники, светильники и чердачные двери — главные виновники утечки воздуха. Эти утечки следует заглушить перед установкой фольги. Кроме того, если у вас есть утечка в воздуховоде, это может создать в доме положительное давление. Поскольку положительное давление выталкивает воздух из дома, даже небольшое отверстие может позволить большому количеству теплого и влажного воздуха попасть на чердак. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что у вас есть оптимально работающий чердак, — это герметизировать!
SuperPerf ™ AtticFoil ™ перфорирован и обладает повышенной проницаемостью, поэтому большое количество влаги может пройти через него, но слишком большое количество влаги может превысить пределы фольги, и изоляция не сможет поддерживать высыхание (позволить) высохнуть. .Излучающая барьерная пленка не вызывает влаги. Если вы устанавливаете пленку поверх стандартного потолка из гипсокартона без отверстий / проникновений, то пленка справится с любыми остаточными парами влаги, проходящими через него.
Не сдавливайте изоляцию. Это снизит возможность высыхания изоляции и снизит ее общую эффективность.
Неплотно уложите лучистую барьерную пленку на изоляцию чердака. Не вдавливайте его в изоляцию. Ваша изоляция будет иметь несколько выступов и впадин, и это нормально.В идеале вы хотите, чтобы поверхность соприкасалась с фольгой примерно 10-20%.
Завершение
Помните: не закрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия потолка при укладке фольги. Хорошая вентиляция чердака важна, потому что воздух, проходящий через чердак, помогает поддерживать более низкую температуру воздуха и помогает удалить влагу. Как только вы закончите большие открытые участки, вернитесь и попытайтесь закрыть все меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили. Чтобы пленка подействовала, необязательно покрывать каждый квадратный дюйм чердака.AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, поэтому частичное покрытие все еще работает!
Staple Up Install — AtticFoil ™ Radiant Barrier
Открытые чердаки: А-образная или вальмовая крыша
Метод Staple Up (открытый гребень) — это стандартный метод, который чаще всего используется в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате для широко открытых чердаков. Это особенно актуально, если ваша главная цель — снизить приток тепла летом или если у вас есть воздуховоды на чердаке. Для ХОЛОДНОГО или СМЕШАННОГО климата вам следует уложить AtticFoil ™ непосредственно поверх существующей изоляции, используя метод перекрытия изоляции.
При стандартном методе крепления скобами лучистая барьерная пленка прикрепляется горизонтально (слева направо) к нижней части стропил, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх. Вы хотите охватить как можно больше и как можно быстрее, поэтому рекомендуется горизонтальное применение. Необязательно прокладывать фольгу горизонтально, так как направление не влияет на производительность. Щелкните, чтобы загрузить инструкции по установке для печати. Щелкните здесь для просмотра испанской версии.
У вас высокий чердак или высокий гребень? Рассмотрим метод установки с плоским верхом.
Основные преимущества выбора метода сшивания скоб заключаются в том, что он: обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д. В более прохладной среде для повышения эффективности и не мешает с размещением утеплителя на мансардном этаже. Ниже приводится краткое видео , в котором рассматриваются основные моменты стандартного метода крепления скобами для установки излучающего барьера AtticFoil ™.
Все, что вам нужно знать, чтобы сделать это сам
Следующие 3 видеоролика проведут вас через полную установку от начала до конца.Ниже приведены более подробные инструкции о том, как скрепить AtticFoil ™ в стандартном открытом чердаке.
Измерение, резка и начало работы
Используя рулетку или просто считая, посчитайте стропила на чердаке вдоль одного ската крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюйма или 2 фута друг от друга. Подсчитайте их и прибавьте к окончательному числу примерно фут, чтобы не сбежать.
Нарезанные куски за пределами чердака. Лучше всего вырезать по несколько частей за раз и работать по частям.Подъездная дорога работает хорошо. Используйте стандартный универсальный нож и запасные лезвия. Не пользуйтесь ножницами, они быстро затупятся. Используйте картонную коробку как разделочную доску. Если вы планируете заранее, вы можете разрезать по 5-10 штук за раз и свести к минимуму поездки на чердак. Это идеальная работа для помощника. Совет: возьмите концы отрезанных кусков AtticFoil ™ и стяните их вместе, затем сложите или сверните фольгу. Когда вы находитесь на чердаке, вы и ваш помощник можете схватить конец и вытащить его на всю длину.Этот метод предотвратит появление складок и складок фольги.
Большинство установок проходит лучше всего, когда вы начинаете снизу с более крупных частей и продвигаетесь вверх к верху пространства. Это позволяет натянуть и выровнять первую деталь.
Используйте помощника и потяните первый кусок через пространство, оставив небольшой зазор (3-6 дюймов) внизу. Вы можете начать фольгу полностью у основания стропил, но если вы сделаете это, убедитесь, что у вас есть открытые вентиляционные отверстия на потолке, чтобы обеспечить вентиляцию чердака.Если у вас нет вентиляционных отверстий на потолке (или в этой области нет вентиляционных отверстий), вам нужно оставить зазор внизу.
Продолжайте двигаться вверх, используя следующий кусок фольги. Это не обязательно должно быть красиво; если между кровлей и утеплителем мансарды получится фольга, фольга будет работать правильно. Швы можно накладывать внахлест, стыковать друг с другом или оставлять небольшой зазор между деталями. Помните, что вы используете перфорированную фольгу; следовательно, установка не будет герметичной.
Не нужно заклеивать швы — это не повлияет на характеристики пленки, но очень удобно для заделки порезов и зазоров.Вы можете купить пленку для кондиционирования воздуха в местном хозяйственном магазине примерно за 7-8 долларов, и она может пригодиться, когда вы пытаетесь залатать участки, которые вы обрезали, чтобы установка выглядела красиво. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.
Обрежьте распорки и другие препятствия, или просто пройдите через них.Фольга не обязательно должна быть идеально гладкой. Вы можете использовать ленту для кондиционирования воздуха, чтобы соединить фольгу вместе после резки, но это не обязательно. Обрезая предметы, не беспокойтесь, если они не плотно прилегают — можно сделать несколько зазоров.
Совет: используйте ручку / маркер, чтобы отметить общее расстояние на стропилах (примерно 52 дюйма от балок пола), чтобы помочь вам провести первый проход фольги. Это помогает удерживать фольгу ровно, предотвращает неравномерное скрепление скоб, которое может привести к кривым проходам или бесполезным излишкам на одном конце чердака, и обеспечивает зазор около 4 дюймов в нижней части установки для потока воздуха.
Воздушный поток на чердаке (вентиляция)
Имейте в виду, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание движения воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Как мы уже упоминали в предыдущем разделе, вы хотите установить пленку так, чтобы оставался зазор внизу и зазор вверху чердака. Независимо от того, какая у вас система вентиляции, это лучший способ сделать это.Когда это будет сделано таким образом, свежий наружный воздух будет поступать на чердак на уровне потолка и пойдет одним из двух маршрутов: либо вверх по каналу, созданному пленкой (между настилом крыши и пленкой), либо он попадет на чердак. под фольгой.
По мере накопления горячего воздуха он будет двигаться к верху чердака, точно так же, как вода в ванне движется к открытому стоку.
Горячий воздух будет выходить из ваших вытяжных вентилей (будь то коньковые вентиляционные отверстия, фронтальные вентиляционные отверстия, электрические вентиляторы и т. Д.), позволяя воздуху свободно проходить через чердак, способствует более прохладной температуре воздуха на чердаке, а также максимальному снижению влажности.
Главное, чтобы воздух проходил максимально свободно, сохраняя при этом хорошее покрытие. Нет точной науки о том, насколько большими должны быть зазоры, просто сделайте достаточно, чтобы воздух мог выбраться наружу и покинуть чердак. На это можно просто взглянуть: воздух должен проходить через чердак, как будто фольги там и нет.
Выравнивание и препятствия на чердаке
Иногда фольга и опоры обрамления чердака не совпадают идеально. Вы можете вырезать полоску и закрепить скобу под опорой. Или вы можете пойти НАД ВЕРХОМ держателя, заключить его в фольгу и соединить с нижним кусочком фольги.
Между стропилами может образоваться то, что называется «блокировкой». Это поперечные опоры, которые добавляют прочности вашей крыше. Блокировка также ограничит поток воздуха за фольгой.У вас есть два варианта: 1) позволить фольге «опуститься» на дюйм или два ниже области с блокировкой, чтобы позволить воздуху обойти блокировку. 2) Обрежьте блокировку, чтобы позволить воздуху выходить / входить. В любом случае работает. Все, что вам нужно, — это создать путь, по которому воздух будет двигаться наверх чердака.
Продолжайте подниматься к гребню. ОСТАНОВИТЕ фольгу на расстоянии 3-6 дюймов от гребня. Этот зазор позволит воздуху «скапливаться» наверху чердака. Горячий воздух будет выходить с чердака через вентиляционные отверстия конька, ветряные турбины, электрические или солнечные вентиляторы или статические вентиляционные отверстия.Домовладельцы действительно склонны слишком беспокоиться по этому поводу. Ничего страшного, если ваши «дыры» на чердаке находятся не в самой верхней части крыши, на коньке. Просто представьте, что воздух — это вода, и она «стекает» сверху.
Вырежьте отверстия в радиационном барьере под ВСЕМИ выпускными отверстиями примерно на 6 дюймов больше, чем фактические вентиляционные отверстия. Важно создать путь, по которому холодный воздух будет поступать в нижнюю часть чердака, а нагретый — выходить через верхнюю часть чердака. Обычная вентиляционная пленка повысит температуру черепицы ТОЛЬКО на 2–10º, что допустимо и не повредит и не сократит срок службы вашей крыши.
Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины
Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.
Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака. Отверстия (показаны на фото) маленькие, размером с руку взрослого человека.
Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона.Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух достигнет верхней части чердака. Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.
Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?
Если вы хотите добавить изоляцию к чердачному полу позже или сразу после установки AtticFoil ™, вам следует рассмотреть возможность использования этих двух методов для этого: метод юбки и метод прорези.Эти методы заменяют использование традиционных перегородок в полостях стропил и одинаково эффективны для поддержания воздушного потока.
Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Метод юбки хорош, если вы планируете добавить дополнительную изоляцию позже. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок. КРАСНАЯ линия показывает, как фольга загибается.
Метод разрезания — это когда первый кусок фольги проходит как можно глубже. Эта первая часть предохранит изоляцию от падения в потолок. Затем оставьте небольшую щель / пространство / зазор 1-2 ″ между самым нижним куском AtticFoil ™ и вторым куском. В идеале нужно, чтобы воздух попадал за фольгу от потолков. Этот «щелевой» метод позволит воздуху чердака проникать за лучистую барьерную пленку и поможет с хорошей вентиляцией чердака.
Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно обеспечит непрерывность воздушного потока. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, без необходимости разрезать фольгу.
Завершение
По мере того, как вы достигнете пика, не забудьте оставить зазор наверху, независимо от того, есть ли у вас хребет. Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание движения воздуха через чердак не только поддерживает более низкую температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые участки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, а это означает, что частичное покрытие тоже работает!
Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всей США.
Небольшая подготовка и предварительное планирование — это все, что вам нужно для установки AtticFoil ™ на чердаке. Дополнительные советы по самостоятельному выполнению этого проекта можно найти в двух основных советах Эда по установке излучающего барьера ниже.
Изоляция кровли: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков
Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, было потолком из оштукатурки и кровлей. Даже сейчас многие места на крыше, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена рабочими.
При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, поскольку это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.
Как утеплить чердак
Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением является «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.
Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены неплотным целлюлозным волокном.
Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.
Продолжайте утепление до самого края потолка, но не позволяйте ему блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.
Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями на чердаке, которые могут перегреться.
Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.
Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Изоляция для переоборудования чердаков
Больше из Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Получайте вдохновение, идеи и советы для дома лучшего периода каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living
Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.
Существует несколько вариантов размещения изоляции. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, поскольку установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.
Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная под стропилами, естественным образом снижает высоту потолка.
В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.
Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно быть хорошо вентилируемым, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизе и коньке.
Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и доски или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать аккуратно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.
Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Какой тип изоляции?
При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые и акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.
Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.
Проницаемая изоляция хорошо подходит для старых зданий, которые «дышат». Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.
Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно раздуть движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.
Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.
Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или К-значения. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.
Обновление существующей изоляции крыши
Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.
Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность в сжатом состоянии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.
При установке жестких теплоизоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Натуральные изоляционные материалы
Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.
Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной овечьей шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.
Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но, поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи.
(Изображение предоставлено: Thermafleece)
Наконечники изоляции крыши
Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
Защита от износа: носить маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крыше. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
Не упакуйте его: сдавливание изоляции, чтобы она соответствовала пространству, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
Не беспокойте электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и, при необходимости, обратитесь к электрику для их проверки.
Не используйте неподходящие материалы: не используйте пенопластовую изоляцию на нижней стороне крыш. Он может удерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.
Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков
(Изображение предоставлено Excel Industries)
Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами
Все, что проникает через потолок, результаты при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют дополнительную трудность, заключающуюся в том, что изоляция не может быть прокладана вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.
Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над потолочными светильниками, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
Другой — заменить лампы на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.
Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к образованию конденсата и плесени, если вентиляция не предусмотрена
Работа с конденсатом на чердаке или крыше
Если влажный воздух в помещении проникает через любые щели в утепленном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.
Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной без разрывов.
Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.
Подробнее об изоляции:
Лучшие вентиляционные отверстия на крыше для дома или сарая
Фото: depositphotos.com
Рост плесени и грибка, отслаивание черепицы с крыши: Эти проблемы вызваны плохо вентилируемым чердаком. Без вентиляционного отверстия на крыше чердаки могут достигать температуры до 130 градусов по Фаренгейту, что создает питательную среду для плесени и грибка. Более того, черепица могла даже отслоиться от крыши.
Вентиляционное отверстие на крыше решает эти проблемы, создавая место для выхода горячего и влажного воздуха.Вентиляционные отверстия на крыше бывают разных форм и размеров. Электрические, солнечные и ветряные вентиляционные отверстия используют мощные вентиляторы и турбины, которые выталкивают теплый воздух из чердака и втягивают более прохладный воздух через вентиляционные отверстия вокруг потолочных перекрытий. Статические вентиляционные отверстия на крыше позволяют воздуху выходить через вентиляционные отверстия, проходящие вдоль всей крыши, или из небольших вентиляционных коробов.
Чтобы снизить температуру на чердаке, продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах вентиляционных отверстий на крыше и особенностях, которые следует учитывать при покупке лучших вентиляционных отверстий на крыше, которые могут выдержать испытание временем.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: LOMANCO 12-дюймовая алюминиевая ветряная турбина Whirlybird
НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БАКА: Broan-NuTone от 3 до 4 дюймов. Комплект вентиляционных отверстий на крыше
Лучшее вентиляционное отверстие для конька Cobra. Вентиляционное отверстие
НАИЛУЧШЕЕ СОЛНЕЧНОЕ ВЕНТИЛЯТОР: Master Flow 500 CFM Солнечная энергия для установки на крышу Выхлоп
НАИЛУЧШИЙ С ЖЕСТКОПРОВОДНЫМ ПИТАНИЕМ: Master Flow 1000 CFM Mill Power на крыше Вентилятор для чердака
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ДВОРНОЙ КРЫШИ: Фронтальный вентилятор Mill с электрическим приводом
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НИЗКОКРОННОЙ КРЫШИ: Вентиляционное отверстие, 12 дюймов, Алюминиевое вентиляционное отверстие для турбины
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КРЫШИ: Вентиляционное отверстие, 14 дюймов x 48 дюймов, Черное пластиковое вентиляционное отверстие для конька крыши
Фото: depositphotos.com
Типы вентиляционных отверстий на крыше
При выборе наиболее подходящего вентиляционного отверстия на крыше для вашего дома вы обнаружите, что доступно множество типов. Они бывают двух основных моделей: приточной и вытяжной, обе из которых необходимы для правильной вентиляции крыши.
Воздухозаборник
Воздухозаборники позволяют холодному воздуху попадать на чердак и помогают вытеснять горячий воздух, освежая пространство и снижая температуру воздуха. Вы можете разместить воздухозаборники на крыше в одной или нескольких разных областях.
Вентиляционные отверстия в потолке — это отверстия в панели под карнизом дома, через которые свежий воздух проникает в чердак. В старых домах эти вентиляционные отверстия внешне похожи на регистры отопления и кондиционирования воздуха в доме. Эти вентиляционные отверстия расположены вокруг дома на потолках, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. В новых домах обычно есть длинные перфорированные виниловые потолки, обеспечивающие максимальную вентиляцию. Многие домовладельцы предпочитают вентиляционные отверстия под потолок, потому что они не портят внешний вид дома.
Отводное отверстие Вентиляционные отверстия подходят для домов, в которых отсутствует свес на крыше, необходимый для вентиляционного отверстия под потолком. Вентиляционное отверстие на краю крыши прикрепляется к краю крыши прямо под небольшим выступом черепицы, создавая небольшой вентиляционный зазор, проходящий по всей длине крыши. Подобно дефлекторам софита, они распределяют воздух в чердачное пространство.
На лицевой панели Вентиляционные отверстия аналогичны вентиляционным отверстиям на кромке капельного борта. Вентиляционное отверстие над лицевой панелью находится на верхней части лицевой панели, которая проходит по длине дома чуть ниже края водосточной черепицы.Кровельная бумага и черепица закрывают вентиляционное отверстие, что делает его невидимым, но все же препятствует попаданию дождевой воды в вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие над лицевой панелью имеет длинные полосы, идущие по всей длине лицевой панели. Длинный зазор позволяет равномерно распределять воздух на чердак.
Выхлоп
Горячий воздух в доме поднимается вверх и в конечном итоге собирается на чердаке. Вытяжные отверстия позволяют выходить горячему воздуху, предотвращая накопление тепла. В отличие от вентиляционных отверстий сушилки, которые выходят через стену, большинство выхлопных вентиляционных отверстий выходят через крышу.
Коньковые вентиляционные отверстия, часто встречающиеся в современных домах, состоят из алюминиевого колпачка, перекрывающего вершину линии крыши. Заглушка, созданная с обеих сторон вентиляционного отверстия, позволяет воздуху выходить из чердака, не допуская попадания дождевой воды. После установки слой черепицы закрывает вентиляционное отверстие. Их длина делает их более эффективными, чем вентиляционные отверстия, закрывающие небольшую площадь, в то время как дизайн скрывает их, что делает их популярным вариантом в новых домах. Коньковая форточка, разновидность шатровой форточки, подходит для шатровых крыш пирамидальной формы.
Ветряные турбины, также известные как «вертолеты», являются одними из самых старых типов вентиляционных отверстий на крыше. Ветряная турбина состоит из изогнутых лопаток, имеющих круглую форму. Лопасти улавливают ветер, вращая внутреннюю турбину, которая вытягивает горячий и влажный воздух из чердака. Этот тип вентиляции эффективен, но прежде чем он начнет работать, скорость ветра должна быть не менее 5 миль в час. Хотя этот тип вентиляционных отверстий прост в установке и помогает экономить энергию, они довольно заметны на крыше.
Вентиляционные отверстия с их низкопрофильной формой чаши и способностью работать с ветром или без него, часто используются для модернизации старых ветряных турбин.Как ветряные турбины, они помещаются в отверстие в крыше. В этом типе вентиляции используется мощный электрический вентилятор, управляемый термостатом. Когда термостат обнаруживает накопление тепла и влажности, он включает вентилятор и выпускает застоявшийся воздух через вентиляционное отверстие. Эти вентиляционные отверстия доступны в моделях с жесткой проводкой, которые подключаются к электрической сети дома, и в более эффективных моделях с питанием от солнечной энергии, которые работают от встроенной солнечной панели. В то время как модели с солнечными панелями просты в установке и помогают экономить электроэнергию, модели с проводным подключением более мощные.
Вентиляционные отверстия корпуса крепятся как вентиляционные отверстия и ветряные турбины. Они используют естественную силу ветра для отвода тепла и влаги с чердака. Лучше всего они работают в сочетании с дефлекторами, которые позволяют воздуху попадать в чердачное пространство из-под карниза крыши. В потолок поступает свежий воздух, а через вентиляционные отверстия выходит горячий воздух. Вентиляционные отверстия короба имеют низкий профиль и не требуют питания, что делает их привлекательным вариантом; однако для достаточной вентиляции чердака часто требуется несколько вентиляционных отверстий.
Фронтальные форточки предназначены для чердаков с большими фронтонами. Вместо того, чтобы вырезать отверстия в крыше для вентиляции пространства, эти вентиляционные отверстия встроены в фронтоны на стенах чердака. При использовании в сочетании с большим двускатным вентилятором эти вентиляционные отверстия увеличивают поток воздуха через чердак.
Что следует учитывать при выборе лучшего вентиляционного отверстия на крыше
При покупке кровельного вентиляционного отверстия учитывайте различные факторы, в том числе площадь в квадратных футах, на которую оно рассчитано, сложность установки и форму крыши.
Площадь в квадратных футах на крыше
Площадь чердака определяет количество вентиляции, необходимое для надлежащего удаления влажного горячего воздуха из комнаты. Федеральное жилищное управление США рекомендует не менее 1 квадратного фута вентиляции чердака на каждые 300 квадратных футов площади этажа чердака, причем половина вентиляции находится в нижней части чердака — приточные отверстия, а половина — в верхней части — вытяжные. Это широко известно как «правило 1/300».
Характеристики и форма крыши
Характеристики и форма крыши дома или сарая во многом определяют тип вентиляционного отверстия, подходящего для вентиляции чердака.Дом с большими потолочными окнами, которые проходят по длине крыши, лучше всего подходит для сочетания вентиляционных отверстий на потолке и коньковых вентилей. Для дома с шатровой крышей и без потолков могут потребоваться вентиляционные отверстия по краям и бедрам или вентиляционные отверстия, в то время как фронтальные вентиляционные отверстия, вероятно, подходят для дома с большими фронтонами. Оцените стиль крыши при определении типа вентиляционных отверстий, которые будут работать с домом.
Материал и отделка
Поскольку вентиляционные отверстия должны выдерживать плохую погоду, они изготовлены из прочного гальванизированного алюминия или винила.Они также бывают разных цветов и отделок. Вентиляционные отверстия не являются привлекательной архитектурной особенностью дома, поэтому производители стараются их скрыть. Вентиляционные отверстия конька покрыты черепицей, которая сочетается с остальной частью крыши. Более заметные ветряные турбины, вентиляционные отверстия и электрические вентиляционные отверстия бывают разных цветов, чтобы гармонировать с черепицей.
Окружающая среда
При выборе кровельного вентиляционного отверстия следует учитывать климат. Хотя большинство вентиляционных отверстий выдерживают сильный дождь и снег, ураганы могут нанести серьезный ущерб вентиляционным отверстиям на крыше.Вентиляционные отверстия в потолке и фронтальные вентиляционные отверстия дают возможность попаданию дождя на чердак. Сильный ветер может вызвать вращение вентиляционных отверстий турбины со скоростью, превышающей их возможности, и их повреждение. Ураганный ветер может отслаивать вентиляционные отверстия гребня от пика крыши, открывая большие щели, в которые может попасть дождь.
Если вы живете в районе, который часто бывает с сильными ветрами или ураганами, купите вентиляционные отверстия на крыше, предназначенные для защиты от сильных ветров. Низкопрофильная вентиляционная труба, не подверженная сильным ветрам, может иметь больше смысла, чем ветряная турбина.Некоторые вентиляционные отверстия на гребне имеют перегородки, которые позволяют им выдерживать скорость ветра 110 миль в час и более.
Установка
Установка — еще один фактор, который необходимо учитывать при выборе вентиляционного отверстия для покупки. Большинство внешних вентиляционных отверстий можно переоборудовать в существующий дом. Вентиляционная установка и установка ветряной турбины — это выполнимая работа для большинства домашних мастеров. Установка конькового вентиляционного отверстия в существующем доме может быть немного сложнее, потому что это включает в себя удаление существующих крышек из черепицы и вырезание зазора по всей вершине крыши с помощью циркулярной пилы, что лучше всего доверить профессионалам, учитывая опасность использования электроинструмента на большой высоте.
Впускные вентиляционные отверстия, такие как вентиляционные отверстия на краях и фасции, гораздо сложнее модернизировать из-за их расположения под черепицей вдоль нижней кромки крыши. Установка вентиляционных отверстий такого типа обычно требует удаления всей черепицы по нижнему краю. Добавление вентиляционного отверстия на краю или над облицовкой лучше всего выполнить при установке новой крыши. Вентиляционные отверстия на потолке можно довольно быстро добавить к деревянному потолку, проделав в нем отверстия.
Наши фавориты
В этот список включены некоторые из верхних вентиляционных отверстий для охлаждения чердака в зависимости от типа крыши.Они имеют прочную конструкцию, которая может противостоять плохой погоде, и эффективную конструкцию для обработки больших площадей.
Фото: homedepot.com
В последние годы ветряные турбины, которых раньше избегали из-за более гладких и мощных вентиляционных отверстий для электрических вентиляторов, возвращаются обратно благодаря своей экологически чистой конструкции, не требующей электричества. Вентилятор Whirlybird от Lomanco использует энергию ветра для вращения своей турбины, чтобы очистить чердак от вредной жары и влажности. Один блок может вентилировать около 770 квадратных футов чердака.
21 аэродинамический профиль турбины создает достаточную площадь поверхности для вращения турбины при скорости ветра не менее 5 миль в час, а также обеспечивает достаточное покрытие, чтобы отводить дождь из отверстия. Датчик шага, входящий в комплект вентиляционного отверстия, позволяет турбине легко устанавливаться на уклоне крыши, что делает установку относительно простой.
Фото: homedepot.com
Простая установка, доступная цена и конструкция, не требующая подключения, делают этот комплект вентиляции крыши Broan-NuTone хорошим вариантом для улучшения вентиляции чердака.В этот комплект входит низкопрофильный внешний дефлектор, который не сделает крышу бельмом на глазу. Обратный клапан гарантирует, что теплый воздух выходит и не попадает в пространство крыши, а экран не позволяет птицам и другим существам проникнуть в дом через вентиляционное отверстие.
Эта модель подходит для отверстия диаметром 5 дюймов. Широкий оклад по бокам вентиляционного отверстия позволяет надежно прикрепить его к крыше, а также позволяет перекрывать его черепицей, чтобы предотвратить утечку воды между крышей и вентиляционным отверстием.Прочное порошковое покрытие черного цвета предотвращает ржавчину вентиляционного отверстия.
Фото: lowes.com
Благодаря простой установке и низкопрофильному дизайну, коньковое вентиляционное отверстие Cobra от GAF является вариантом для дополнительной вентиляции чердака или сарая. Это вентиляционное отверстие состоит из 48-дюймовых секций, которые можно соединить вместе, чтобы справиться с площадью практически любого чердака. Трех вентиляционных отверстий на гребне Cobra достаточно, чтобы покрыть чердак площадью 1600 квадратных футов, если они соединены с соответствующими воздухозаборными отверстиями. При ширине более 13 дюймов каждая полоса надлежащим образом закрывает козырёк крыши, позволяя горячему воздуху выходить без утечек.
Эта коньковая крышка подходит для стандартной 12-дюймовой черепицы. Отрывная конструкция позволяет сократить длину каждой гребневой насадки с шагом в 3 дюйма, чтобы предотвратить многократные подъемы и спуски по лестнице для надрезов. Обладая прочной конструкцией, этот хребет выдерживает ветер до 110 миль в час. Трехдюймовые гвозди с кольцевым хвостовиком идут в комплекте для установки.
Фото: homedepot.com
Отсутствие необходимости в проводке и энергосберегающая солнечная энергия делают этот вытяжной вентилятор на крыше с солнечной батареей от Master Flow отличным вариантом для домашних мастеров.Он оснащен 15-ваттным вентилятором с бесщеточным двигателем, способным производить воздушный поток до 500 кубических футов в минуту (CFM). Вентилятор рассчитан на работу около 800 квадратных футов чердака.
Прилагаемая солнечная панель может поворачиваться и наклоняться до 45 градусов для оптимального расположения на солнце. Лучше всего он работает с уклоном крыши от 3:12 до 12:12, чтобы обеспечить адекватный дренаж вокруг вентиляционного отверстия. Внутренний экран предотвращает проникновение мелких животных в дом через вентиляционное отверстие.Эта модель не имеет резервного аккумулятора, поэтому работает только от солнечной энергии.
Фото: homedepot.com
Эта модель от Master Flow выдувает много горячего воздуха. Этот электрический вентилятор из оцинкованной стали мощностью 1000 кубических футов в минуту может откачивать достаточно горячего и влажного воздуха для охлаждения чердаков площадью до 1600 квадратных футов. Это электрическое отверстие; однако этот вентилятор снижает затраты на электроэнергию с помощью термостата, который включает вентилятор только тогда, когда тепло на чердаке достигает определенной температуры. Прочная конструкция из оцинкованной стали гарантирует, что вентилятор выдержит суровые погодные условия.
Большой фланец обеспечивает защиту от отверстия, предотвращая образование утечек вокруг устройства, в то время как внутренний экран защищает от насекомых. Предлагаемый в четырех цветовых вариантах — серебристом, черном, светло-коричневом и темно-коричневом — этот кровельный вентиль дополняет различные стили черепицы.
Фото: homedepot.com
Этот зверь, спроектированный так, чтобы помещаться над большими двускатными вентиляционными отверстиями, использует большие 15-дюймовые лопасти вентилятора для производства колоссальных 1600 кубических футов в минуту. Этого движения воздуха достаточно для вентиляции остроконечных чердаков площадью до 2400 квадратных футов.Вентилятор не требует отверстия в крыше; вместо этого он прикрепляется к остроконечному концу чердака и выдувает воздух через вентиляционные решетки.
Регулируемый термостат позволяет домовладельцу настроить вентилятор на работу в широком диапазоне температур от 50 до 120 градусов, помогая снизить затраты на электроэнергию. Он имеет прочную конструкцию из оцинкованной стали и должен быть встроен в электрическую сеть дома.
Фото: lowes.com
Плоская крыша дома или большого сарая не обеспечивает много места для вентиляции.Этому турбинному вентилятору требуется всего 95 квадратных дюймов открытого пространства, чтобы обеспечить достаточный воздушный поток для его работы. Это намного меньше, чем 500 квадратных дюймов или более свободного пространства, необходимого для работы электрического вентилятора. Хотя этот вентилятор может не пропускать столько воздуха, он все же может обеспечить достаточную вентиляцию чердака площадью до 300 квадратных футов. Эта модель будет работать с уклоном крыши до 3/12. Большой фланец обеспечивает достаточное покрытие вокруг турбины, чтобы вода не просачивалась на чердак.
Блок полностью работает за счет движения наружного воздуха, что делает установку относительно простой. Этот прочный вентилятор имеет алюминиевую конструкцию и четыре варианта цвета, включая белый, коричневый, коричневый и черный, чтобы соответствовать черепице дома или сарая.
Фото: lowes.com
Воспользуйтесь преимуществами нескольких пиков крыши, созданных вальмовой крышей с вентиляционной системой, которая проходит по всей длине этих линий гребня. В этом коньковом вентиляционном отверстии есть вентиляционные прорези, через которые теплый воздух выходит из чердака.В сочетании с системой впуска воздуха, такой как вентиляционное отверстие на краю капельницы, эти гребневые вентиляционные отверстия позволяют выходить горячему воздуху. Прокладка этой системы вдоль пиков крыши может помочь обеспечить максимальную вентиляцию чердака. Наружная перегородка предотвращает попадание воздуха в вентиляционное отверстие.
Этот дефлектор снабжен пластиковыми ребрами жесткости, которые позволяют ему изгибаться в соответствии с уклоном крыши от 3/12 до 16/12, не влияя на внутренний воздушный поток. Его 14-дюймовая ширина закрывает вентиляционное отверстие со стандартной черепицей, которая сочетается с крышей, чтобы создать законченный вид.
Часто задаваемые вопросы о вентиляционных отверстиях на крыше
Если вам все еще интересно, какой тип вентиляционных отверстий на крыше лучше всего подходит для вашего дома, прочтите ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об этих вентиляционных отверстиях.
В. Что произойдет, если на моей крыше нет надлежащей вентиляции?
Плохо вентилируемая крыша может вызвать нагревание до 150 градусов по Фаренгейту или выше в жаркую погоду, вызывая образование конденсата, что приводит к росту плесени и грибка. Эта сильная жара также может привести к отрыву черепицы от крыши, что может привести к утечкам.
В. Как рассчитать необходимое количество вентиляции?
Рассчитайте количество вентиляции, необходимое для вашего чердака, измерив его площадь в квадратных футах. Вам нужно вентиляционное отверстие, обеспечивающее 1 квадратный фут вентиляции на каждые 300 квадратных футов чердака. Проверьте номинальную площадь вентиляционного отверстия в квадратных метрах, чтобы определить, какого размера или сколько вентиляционных отверстий вам нужно, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию вашего чердака.
В. Сколько вентиляционных отверстий на крыше должно быть у вас?
После того, как вы рассчитали объем необходимой вентиляции, вы можете определить, сколько вентиляционных отверстий необходимо для удовлетворения этой потребности.Если, например, вы используете коробку, которая может вентилировать до 300 квадратных футов, и у вас есть чердак площадью 1200 квадратных футов, вам необходимо установить два вентиляционных отверстия, чтобы обеспечить вентиляцию 600 квадратных футов, а также достаточно большие воздухозаборники. для обработки других 600 квадратных футов.
В. Как установить вентиляционные отверстия на крыше?
Начните с определения места на чердаке для установки вентиляционного отверстия. Просверлите отверстие в крыше, оставив сверло в отверстии, чтобы его было легко найти, когда вы подниметесь на крышу.Оказавшись на крыше, измерьте и нарисуйте отверстие для вентиляционного отверстия (размер указан в его инструкции), используя просверленное отверстие в качестве ориентира. Используйте сабельную пилу или лобзик, чтобы разрезать черепицу и кровельную обшивку. Ослабьте черепицу вокруг отверстия. Нанесите герметик вокруг фланца вентиляционного отверстия. Установите вентиляционное отверстие, задвинув фланец под черепицу сверху и по бокам, оставив нижнюю сторону поверх черепицы. Используйте предписанное количество гвоздей, чтобы прикрепить вентиляционное отверстие и закрепить свободную черепицу.
В. Может ли дождь попасть в вентиляционные отверстия на крыше?
Вентиляционные отверстия в крыше предназначены для предотвращения прямого попадания дождя на чердак. Сильный ветер может прогонять дождь через некоторые вентиляционные отверстия, позволяя воде проникать в помещение.
Полевое руководство подрядчика по обмотке и фальцеванию дома
В этом практическом руководстве по обертыванию и сшиванию домов мы собрали наиболее важные советы по установке и сшиванию лент для строительства качественных, энергоэффективных зданий.
Мы расскажем о передовых методах строительного кодекса, о том, как установить обтяжку дома (правильный способ), как предотвратить распространенные проблемы с обертыванием, причины, по которым обертка по-прежнему может протекать, и как соединительная лента может сделать ваш проект здания герметичным и влагонепроницаемым. .
Домашняя пленка против пароизоляции — в чем разница?
Покрытия для дома устанавливаются на внешнюю поверхность оболочки дома, под сайдингом или внешней облицовкой.
Домашняя обертка должна быть достаточно проницаемой, чтобы пропускать водяной пар с теплой стороны , но все же не допускать попадания большой воды, такой как дождь, на холодную сторону — аналогично куртке Gore-Tex.
Согласно руководству Building America, обшивка дома должна быть покрыта плиткой внахлест над любыми приборами на внешней стене, установленными вокруг проемов, проходов или в местах пересечения стен с крышами, фундаментами или другими переходами.Любые отверстия в стене, например, для окон, водопроводных кранов, выпускных отверстий, трубопроводов конденсата HVAC или осветительных приборов и розеток, должны быть тщательно загерметизированы и прошиты. Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает в заднюю часть воздушной преграды, продолжал двигаться, чтобы попадать в воздух вокруг дома.
Пароизоляция , с другой стороны, используется для предотвращения попадания водяного пара в полость стены, где газ может превратиться в жидкую воду при контакте с холодной поверхностью.Если это произойдет, а вода не сможет быстро испариться, древесина станет гнилью, плесенью и грибком. Реальность, заключенная внутри вашей стены.
№ bueno .
Размещение и проницаемость пароизоляции и обшивки дома регулируются строительными нормами, но различаются в зависимости от региона . Пароизоляция кладется на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате, но они устанавливаются снаружи домов в жарком и влажном климате.
Метод? Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от самой холодной поверхности стены.В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, где работает кондиционер.
Чтобы получить более подробное представление о влажности в зданиях, ознакомьтесь с руководством Building America по потоку влаги.
Связано: прочитайте о разнице между воздушными и пароизоляционными экранами.
Почему важен показатель в Перми?
Проницаемость (также известная как Пермская скорость) — это скорость, с которой домашняя пленка позволяет водяному пару проходить через нее.
Недорогие или плохо сделанные домашние покрытия часто имеют степень химической стойкости от 8 до 12, и их следует избегать.
Это особенно актуально для старых домов в холодном климате с небольшими влагозащитными барьерами или без них. Влага будет выходить через полость стены и обшивку, и если домашняя пленка не пропускает ее достаточно быстро, она конденсируется и накапливается в виде инея и льда. Когда лед тает, вы получите влажную обшивку и / или полости в стенах — нехорошо.
Вместо этого выберите высококачественную домашнюю пленку с рейтингом химической завивки выше 50.
Лучшие ленты для сшивания домашней обертки
Строительные нормы и правила — лучшая практика для установки обертки дома
Хотя многие разработчики считают IRC абсолютным минимальным требованием, когда дело доходит до установки WRB, код на самом деле является «лучшей практикой». Все это в разделе R703 — Внешнее покрытие IRC 2018.
R703.1.1 «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвращать накопление воды внутри стенового блока за счет обеспечения водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой… и средств отвода воды, проникающей через внешнюю облицовку. . »
R703.2 касается водонепроницаемого барьера, предоставляя строителям и подрядчикам два варианта материалов: гудрон № 15 фунтов, соответствующий требованиям ASTM D226, ИЛИ «другой одобренный водостойкий барьер» (Значение: утверждено местным строительным чиновником.) Производители домашней обертки и других материалов WRB обычно получают отчет ICC Evaluation Service Report, на который должностные лица кодекса полагаются при принятии решения о том, принимать ли альтернативный материал тарбону №15 или нет.
Когда «Другие материалы , одобренные … используются в качестве WRB, они должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке производителя водостойких барьеров». Вот и все — инструкции производителя по установке упоминаются в коде и подлежат исполнению местным официальным лицом.
Крайне важно выбрать подходящую пленку для домашнего климата из десятков доступных вариантов; но даже до этого вам нужно будет выяснить, требуется ли домашняя упаковка для соответствия кодексу в вашей юрисдикции. После того, как вы определились, нужно ли соблюдать код, вы должны убедиться, что устанавливаете продукт в строгом соответствии со спецификациями производителя, чтобы он функционировал должным образом.
Как правильно обернуть дом при помощи соединительной ленты
Хотя инструкции производителя по установке обертки различаются, обычно выполняются три основные задачи: обертывание, заклеивание лентой и оклейка.(Щелкните здесь, чтобы увидеть установку внешнего покрытия дома, любезно предоставлено Исследовательским центром NAHB.)
Упаковка
Обертывание должно начинаться с фундамента или основания конструкции стены, простираясь не менее чем на дюйм за пересечение стены с фундаментом и продолжая вверх, как укладка черепицы, с более высоким слоем, перекрывающим нижний.
Горизонтальные швы должны перекрываться минимум на 2 дюйма, а вертикальные швы — минимум на 6 дюймов.
Мы нашли этот пост о том, как избежать плохой упаковки, как полезный.
Лента
Все швы изделия должны быть заклеены в соответствии с инструкциями производителя. Большинство инструкций по монтажу домашних пленок имеют минимальное горизонтальное перекрытие 4-6 дюймов и минимальное вертикальное перекрытие 6-12 дюймов.
Для большинства также требуются или рекомендуются пластиковые или металлические колпачки размером 1 дюйм. Колпачки защищают домашнюю пленку от повреждений во время установки и распределяют площадь поверхности застежки на более широкую площадь WRB, чтобы застежка с меньшей вероятностью порвалась.
Двусторонняя шовная лента, которая наклеивается на одну часть обертки с перекрытием другого слоя (например, нахлыст), помогает предотвратить попадание влаги и соответствует требованиям норм.
мигающий
Одна из самых точных работ при работе с пленкой для дома — это правильная установка изделия вокруг окон и дверей. Перекрытие наружных окон и дверей имеет решающее значение для отвода дождевой воды от этих участков, так что сборки остаются сухими и долговечными.
Plus, везде, где крыша встречается со стенами, сначала необходимо установить выступ и ступенчатый гидроизоляционный слой, прежде чем продолжить укладку кровельной черепицы на элементы гидроизоляции.В противном случае пересечение крыши и стены создает место, где вода будет попадать в стену, вызывая серьезные структурные повреждения.
Ознакомьтесь с этим изданием Technotes из исследовательских лабораторий домашних инноваций и Совета по внутреннему кодексу.
Вот три наших любимых насадки для мигающей ленты:
Не снимайте внешнюю защитную бумагу, пока планка не приклеится к подоконнику. Это снижает вероятность прилипания ленты к самой себе во время установки.
Используйте квадратный блок, чтобы плотно прижать ленту к углам, стараясь не проколоть угол.
Используйте J-ролик, чтобы прижать ленту. Обязательно раскатайте все неровности и удалите пузыри в форме «рыбьего рта».
Чтобы получить более подробные сведения о передовых методах, посмотрите это видео от ProTradeCraft о правильной укладке пленки в доме.
Ключевые выводы:
Расширьте обертку дома под грязевым порогом — для управления водными ресурсами, но также и для герметизации воздуха.Приклейте дно дома к обшивке герметиком или лентой.
Перекрывайте слои внахлест, когда поднимаетесь по стене, как кровельная черепица.
Нахлест вертикальных швов 6-12 дюймов.
Перекрыть горизонтальные швы на 6 дюймов (верхний слой поверх нижнего).
Крепежные детали: используйте гвоздодер, так как скобы протекают.
Примените домашнюю пленку для фронтонов перед установкой внешней отделки, даже если чердак не кондиционирован. Обертка для дома предназначена не только для герметизации изолированных частей дома, но и для управления водными ресурсами.Если фронтон не накрыт, вода может попасть на каркас и даже за дом внизу.
Оберните и закройте нижнюю часть консолей. А еще лучше, добавьте твердый лист, чтобы закрыть дно, и оберните его.
Ленточные швы на плоской домашней обертке с помощью 2-дюймовой ленты; используйте 3-дюймовую ленту для помятых домашних оберток.
Как предотвратить обычные проблемы с обертыванием дома
Характеристики высококачественной паропроницаемой домашней обертки зависят от правильной установки, осторожного обращения и ограниченного воздействия УФ-излучения и внешних элементов.Цель обертывания дома — создать барьер для воздуха и влаги, который также предотвращает накопление влаги в стеновой системе. В конечном счете, домашняя пленка должна повысить энергоэффективность дома и создать здоровую и комфортную среду в помещении.
Наши друзья из Barricade собрали вместе наиболее распространенные проблемы с оберткой дома. Вот что вам нужно знать:
Неправильная установка пленки в доме. Опытные и квалифицированные установщики домашних пленок избегают типичных проблем с домашними пленками, выполняя несколько основных шагов при установке домашних пленок.
Обертка дома обычно применяется снизу вверх, перекрывая горизонтальные стыки минимум на шесть дюймов и вертикальные стыки минимум на двенадцать дюймов. Расширьте обертку дома над опорой минимум на два дюйма.
Домашняя пленка должна быть закреплена через каждые 12–18 дюймов специальными скобами или гвоздями, предназначенными для удержания материала домашней упаковки.
№
Установка обертывания дома вокруг оконных и дверных проемов включает в себя Y-образный разрез от угла к углу в проемах.Затем сыпучий материал загибается через отверстия и надежно закрепляется.
Закройте все швы лентой, рекомендованной производителем, в том числе поверх слоев, верхних и нижних краев, а также грубых отверстий. Также важно заделать участки, вырезанные субподрядчиками во время установки облицовки.
Проблемы с оберткой дома из-за неосторожного обращения. Неосторожное обращение или длительное воздействие ветра и строительного мусора может привести к разрыву, разрыву и разрезанию пленки дома.Эти поврежденные участки обшивки дома позволят воздуху и влаге проникнуть в стенную систему. Крайне важно герметизировать и отремонтировать все повреждения обертки дома из-за грубого обращения и чрезмерного воздействия ветра и строительного мусора.
Повреждения из-за чрезмерного воздействия УФ-излучения. Избыточное воздействие солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей на домашнюю пленку может привести к обесцвечиванию и фото ухудшению ее качества. Воздействие ультрафиолета также может привести к потере прочности и водоотталкивающих свойств домашней обертки. В некоторых случаях это может произойти быстро, в зависимости от ультрафиолетового (УФ) рейтинга домашнего обертывания.УФ-рейтинг домашней пленки — это максимальное время, в течение которого домашняя пленка может выдерживать воздействие солнечных лучей, прежде чем будет повреждена.
10 причин, почему домашняя пленка все еще может протекать
Обертка для дома — это воздушный барьер, который создает воздухонепроницаемую структуру, останавливая поток воздуха через оболочку здания. Но для того, чтобы обертка дома останавливала поток воздуха, она должна быть непрерывной по всей ограждению здания и быть долговечной в течение всего срока службы здания. К сожалению, есть несколько причин, по которым домашняя пленка может протекать после установки.
Неправильная герметизация швов обертки может вызвать утечку воздуха. Герметизация стыков обертывания с помощью одобренной производителем ленты для шва может улучшить характеристики обертки примерно на 20 процентов . Герметизация швов после укладки домашней пленки необходима для обеспечения герметичности здания.
Использование неправильного крепления может вызвать утечку воздуха. Для обеспечения герметичности крайне важно использовать гвозди для скрепления скобами или гвозди, предназначенные для удержания материала для обертывания дома.Кроме того, гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
Отсутствие ремонта разрывов, разрывов или порезов в домашней обертке, которые возникают во время установки, может привести к утечке воздуха. критично, — запечатать поврежденный дом оберточной лентой, одобренной кодексом подрядчика, перед тем, как покрыть сайдингом. Ремонт более крупных разрывов домашней пленки требует 6-дюймового перекрытия пленки домашней пленкой.
Незаклеивание нижних краев обертки дома может привести к утечке воздуха.
Утечка воздуха может произойти, если обертка дома разрезана так, чтобы лежать ровно перед установкой сайдинга, но не отремонтирована .
Утечка воздуха может возникнуть, если края обертки дома, обрезанные на грубых окнах и двери, не загерметизированы . Эта ошибка часто встречается при прокладке инженерных сетей, труб, кабельного телевидения и т. Д. Для обеспечения герметичности оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы и заклейте лентой для обертывания дома.
Неправильное перекрытие ролей домашней обертки может вызвать утечку воздуха.Перекрывайте и герметизируйте вертикальные швы минимум на 6 дюймов. Перекрывайте и заделывайте горизонтальные швы не менее чем на 4 дюйма.
Утечка воздуха может произойти, если пленка не достигает верхней части стены . Домашняя пленка должна закрываться и закрывать верхнюю пластину.
Если домашняя пленка подвергается чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей , домашняя пленка может быстро испортиться.
Если пленка для дома не устойчива к холоду , она может треснуть при низких температурах.
Максимальное увеличение потенциала воздушного барьера домашней пленки требует использования качественной домашней пленки, а также квалифицированных установщиков домашней пленки. Качественная пленка для дома должна обладать высокой прочностью на разрыв и разрыв, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, морозостойкостью и простотой укладки. ограничивает повреждения и ошибки при строительстве.
Обертка дома и пароизоляция могут усложниться. Движение воды, возможность высыхания, какая сторона теплая или холодная — все это факторы успеха оболочки здания. Тем не менее, правильная установка — это последняя деталь, гарантирующая, что правильно подобранная пленка или барьер действительно работает так, как задумано.Время, потраченное на то, чтобы убедиться, что все детали, такие как клейкая лента, мигание и размещение, верны, означает успех в долгосрочной перспективе.
После многих лет испытаний и работы с высокопроизводительными профессионалами в области строительства компания ECHOtape выпустила собственную скрепочную ленту PE-M4535 All Weather Construction Seaming Tape в дополнение к всепогодной двусторонней ленте.
как сделать ремонт чугунной ванны жидким акрилом в домашних условиях
Загрузка…
Одним из способов восстановления ванной, позволяющим использовать ее без замены (а значит – и дополнительных трат) является эмалировка ванн.
Этот процесс достаточно несложен, поэтому, обладая необходимыми знаниями, вы сможете самостоятельно реставрировать пришедшую в негодность старую ванну.
Общие принципы работы
Для эмалировки ванн применяется не эмалевая краска, как вы могли подумать исходя из названия, а специальный двухкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы, состоящий из основного компаунда и отвердителя. Работа с этим составом непохожа на привычные нам малярные работы, поэтому перед тем как браться за такую задачу как эмалировка ванны своими руками, лучше опробовать навыки на более простом тренировочном объекте.
Это позволит вам приноровиться к поведению состава, «набить руку» – зато потом эмалировка ванны пройдет «на ура!»
Обратите внимание!
Большинство составов, с помощью которых проводится эмалировка ванн в домашних условиях, достаточно токсичны.
Поэтому все работы по реставрации ванн нужно проводить при условиях хорошего проветривания и обязательно – в респираторах с дыхательными патронами, предназначенными либо для защиты от органических растворителей, либо от трех сред.
Выбор эмали
Эмаль для ванн
Итак, в наличии у нас ванна эмалированная чугунная, и мы планируем произвести реставрацию эмалевого слоя путем нанесения слоя вторичной эмали. Начинать следует с подбора материалов для эмалировки.
Оптимально, если вы будете рассматривать достаточно дорогие варианты составов для реставрации ванн – эмалировка с их помощью несколько проще и доступнее даже для неопытного мастера.
С этой точки зрения подойдет состав от компании TIKKURILA – он обеспечивает надежную адгезию слоя вторичной эмали с основанием, и при этом – достаточно быстро сохнет.
Если продукция финских химиков вам не по карману – можно рассмотреть такие составы как Эповин или Эпоксин. Эти эмали для ванны значительно дешевле, однако срок отвердения такого состава может достигать четырех суток.
Важную роль играет также цвет смеси для восстановления. Очень часто, когда проводится эмалировка ванны в домашних условиях, приходится сталкиваться с тем, что выбрав снежно-белую вторичную эмаль, в итоге мы получаем неравномерно окрашенную ванну – из-под слоя нанесенной эмалировки проступает желтоватый или бирюзовый цвет старой эмали.
Поэтому, выбирая цвет эмалировочной смеси необходимо помнить, что он не должен отличаться от старой эмали более чем на тон. Вот почему ванна чугунная эмалированная синей эмалью за одну операцию не превратится в снежно-белую ванну.
Увы! Для этого придется все операции, включая подготовительные, повторить несколько раз – до полного перекрытия старого цвета.
Также при выборе эмалировочной смеси нужно очень внимательно читать инструкцию от ее производителя. Все дело в том, что двухкомпонентная смесь для эмалировки ванны после соединения компаунда и отвердителя сохраняет текучесть крайне ограниченное время – от 45 минут до получаса (при этом в инструкции может быть указан и час, поэтому лучше перестраховаться). Загустевшая эмаль не ложится ровным слоем, и эмалировочные работы плавно перетекают в штукатурные.
Обратите внимание!
Ввиду короткого срока текучести двухкомпонентных смесей приготовление состава должно проводиться непосредственно перед нанесением, только после того, как ванна будет полностью подготовлена к эмалировке.
Акриловая смесь
Еще одним способом реставрации ванн по тому же принципу является эмалировка ванн жидким акрилом. В этом случае вместо эпоксидных двухкомпонентных составов используются такие материалы как «Стакрил» или «Экованна».
По своим характеристикам они менее токсичны, и дольше сохраняют текучесть, потому и работать с ними проще. Так что если вы освоите работу с эпоксидной эмалью – работа с акрилом не должна составить сколько-нибудь серьезной проблемы.
Готовим ванну
Итак, эмаль (эпоксидную или акриловую) мы подобрали. Самое время приступать к подготовке самой ванны – эмалировка должна проводиться на поверхности, специально обработанной, а иначе эмаль просто стечет на дно ванны!
Главное требование к поверхности ванны перед эмалировкой – ее шершавая (или матовая структура). Следовательно, именно на получение ровной, но в то же время – шершавой поверхностью с большой площадью соприкосновения с эмалировочной смесью.
Обратите внимание!
В некоторых случаях кроме структуры поверхности ванны играет роль и ее температура – на холодную эмаль вторичная эмалировка ложится хуже.
Поэтому работы по восстановлению эмали ванной лучше проводить в хорошо отапливаемом помещении, а перед работой – наполнить ванну теплой водой.
Процедура подготовки ванной заключается в следующем:
Для начала – промываем ванну с использованием пемолюкса или другого достаточно агрессивного моющего средства. Главная цель этой процедуры – обезжиривание ванны, что позволяет добиться шершавой структуры более эффективно.
После того как ванна вымыта и обезжирена, приступаем к шлифовке ванны. Для шлифовки используем либо болгарку со шлифовальным кругом, либо же дрель со специальной насадкой. Если под рукой ни дрели, ни болгарки – можно воспользоваться шлифовальным бруском или даже куском шкурки, наклеенным на деревянную рукоятку. Если вы впервые занялись таким непростым делом как эмалировка ванн – видео, прилагающееся к данной статье, поможет вам разобраться в технологии шлифовки.
При использовании болгарки будьте предельно аккуратны – известны случаи, когда неопытные мастера при излишнем усердии «прошлифовывали» тонкостенную ванну насквозь! Старайтесь этого избегать, иначе весь ремонт эмалированной ванны пойдет насмарку.
Шлифовка ванны
После шлифовки ванна эмалированная должна быть промыта еще раз, с тщательным удалением всей пыли и остатков старой эмали. Вымытую ванну заливаем моющим средством и оставляем на полчаса-час, после чего снова промываем водой и протираем насухо чистой ветошью.
Проверяем качество нашей работы, направляя на обезжиренную стенку ванны струю воды из душа – если вода скатывается капельками, значит, требуется дополнительное обезжиривание. По обезжиренной стенке вода должна стекать сплошным потоком.
Окончательно просушиваем ванну. В теплых помещениях ванны эмалированные сохнут достаточно быстро, но если температура достаточно низкая – можно «помочь» ванне с помощью фена. Особое внимание обращаем на зону слива – она практически всегда требует дополнительной просушки.
Шлифовка днища
Обратите внимание!
Для сушки ванны нужно использовать обычный фен, а не строительный – он способен перегреть ванну, да и такая высокая температура нам ни к чему.
С просушенной ванны снимаем обвязку сливного и переливного отверстий.
Финальный штрих – пылесосим ванну, используя шланг пылесоса без насадок. Это необходимо сделать непосредственно перед эмалировкой, чтобы удалить мельчайшие пылевые частицы.
Работы по эмалировке
Далее нас ждет самый ответственный этап – эмалировка ванны жидким акрилом или эпоксидной эмалевой смесью.
Работы проводим по следующему алгоритму:
Обратите внимание! Техника действий по нанесению состава может быть разной в зависимости от применяемых для реставрации материалов.
Разделяем эмалировочный состав на две равные части, и смешиваем первую порцию эмали – ею мы нанесем базовый слой.
С помощью жесткой плоской кисти шириной 70 мм и более (лучше – из натуральной щетины) приступаем к нанесению эмалировочного состава. Начиная с краев, наносим эмаль тонким слоем, постепенно смещаясь к бокам ванны. Чтобы более подробно разобраться в технологии нанесения, рекомендуем вам внимательно просмотреть видео эмалировка ванн, которое сопровождает данную статью.
Покрытие ванны эмалью
Обработав края, кистью проводим полосу от борта до дна, а затем – размазываем эмаль в поперечном направлении. Повторяя эти операции, обрабатываем всю ванну. Особо тщательно промазываем дно ванны, а главное – место вокруг слива.
Не дожидаясь, пока первый слой эмали просохнет, приступаем к нанесению второго слоя. Такая технология восстановления ванны называется «мокрый по мокрому».
Процесс эмалировки
Нанеся второй слой, оставляем ванну на 15 минут. По истечении указанного времени смотрим, не образовались ли потеки (образуются практически всегда). Капли эмали размазываем кистью, «растягивая» их снизу вверх. Главное, не упустить момент, когда эмаль имеет текучесть, достаточную для выравнивания потека – затвердевшую каплю удалить уже невозможно.
Ванна после реставрации
Обработанную таким способом ванну оставляем сохнуть до полного высыхания эмалировочной смеси. После того как смесь высохла, срезаем ее капли снаружи сливного отверстия, и возвращаем обвязку слива на место. Ванную промываем и вытираем насухо.
Если вы все сделали правильно, то вы получили практически новую ванну! Конечно, многое здесь зависит от качества используемых материалов и вашего малярного мастерства, но как показывает практика, в большинстве случаев результат получается вполне достойный.
Резюмируя, можно отметить, что эмалировка ванн своими руками – задача хоть и непростая, но вполне осуществимая. Так что если вы чувствуете в себе силы, а главное – желание, то дерзайте!
эмалировка жидким акрилом (+ видео)
Прочная чугунная ванна кажется «вечной», но, к сожалению, это не так. Одно из самых слабых ее мест – эмаль. Небрежная эксплуатация и недостаточный уход приводят к появлению трещин и сколов на поверхности чаши. Но даже если ухаживать за чугунной ванной правильно, рано или поздно слой эмали истончается, появляются ржавые разводы и становится ясно, что изделие нужно менять.
При этом владелец понимает, что прибор сохраняет все свои эксплуатационные характеристики, но полностью утратил привлекательный вид. В такой ситуации лучшее решение – эмалировка чугунной ванны, что позволит с минимальными затратами восстановить изделие.
Содержание статьи:
Эмалировка в домашних условиях: за и против
Изначально эмаль на чашу ванны наносится на производстве. Процедура эмалировки проводится в условиях сильного разогрева металлической ванны, на поверхность которой накладывается защитное покрытие. После остывания оно готово к использованию.
В домашних условиях выполнить такую эмалировку невозможно. Однако существуют специальные составы, предназначенные для нанесения эмали без нагрева чаши. В результате можно просто и быстро восстановить покрытие ванны.
Старую чугунную ванну не нужно выбрасывать. Эмалировка в домашних условиях позволяет получить отличное новое покрытие буквально за несколько часов
Домашняя эмалировка – альтернатива замене сантехники. Многие предпочитают провести реставрацию чаши, поскольку такая процедура требует меньших затрат. Попробуем посчитать расходы при замене ванны. Нам придется потратить некоторую сумму на покупку нового оборудования.
К этим затратам прибавим стоимость транспортировки и доставки на этаж. Кроме этого определенная сумма будет потрачена и на демонтаж отслужившей свое ванны. Сюда войдет стоимость услуги и расходы на ремонт, частичный или полный, который неизбежен при демонтаже. Еще одна статья расходов – установка и подключение новой ванны.
В итоге получаем внушительную сумму. Понятно, что затраты на реставрацию с нею несопоставимы. Кроме того, на домашнюю эмалировку уходит меньше времени и она менее трудозатратна. Все это делает процедуру весьма привлекательной для тех, кто ищет достойную альтернативу замены ванны.
После нанесения эмали любая ванна будет выглядеть как новая. На фото чаша до реставрации и после нее
Впрочем, нужно понимать и то, что покрытие, нанесенное в домашних условиях, будет отличаться от того, которое было изначально. Чтобы не разочароваться, нужно знать о том, что новая эмаль:
Менее долговечна, но при этом ремонтопригодна. Это означает, что появившиеся в процессе эксплуатации дефекты легко удаляются при помощи специальных ремонтных наборов.
Чувствительна к механическим повреждениям. Упавшие даже с небольшой высоты тяжелые или острые предметы могут повредить покрытие.
Может менять цвет под воздействием разнообразных химикатов. Особенно опасны для нее отбеливатели, фотореактивы и красящие вещества.
Позволяет выбирать оттенок при нанесении. При помощи колеровочной пасты можно подобрать любой тон. Важно помнить, что толщина слоя нового покрытия должна быть достаточной, чтобы полностью скрыть старую эмаль. Иначе изначальный цвет, видимый сквозь тонкое покрытие, может дать неприятный оттенок.
Не переносит абразивные чистящие средства. Для мытья поверхности чаши можно использовать только мыльный раствор.
К числу явных недостатков эмали, полученной в результате домашней реставрации, многие относят недолговечность покрытия и его непрочность. Это не так. Эксплуатационные характеристики нового покрытия зависят от состава, которым эмалируется чаша, и правильности выполнения работ по его нанесению.
Если все сделано грамотно и соблюдены все пункты инструкции, эмалевое покрытие будет служить долго.
Как правильно выбрать эмаль?
От качества состава, который будет использоваться для эмалировки ванны, зависит долговечность и свойства будущего покрытия. Поэтому при его выборе нужно обратить внимание на некоторые особенности:
Цвет отвердителя
Эмаль для реставрации чаши выпускается в виде двухкомпонентного, изредка трехкомпонентного состава. Одним из ее составляющих является отвердитель, который добавляется в раствор. Уточните его цвет. Если отвердитель темно-красный, коричневый или темно-желтый, он может дать нежелательный оттенок на готовом покрытии.
Способ нанесения состава
Растворы для самостоятельной эмалировки могут наноситься при помощи кисти, валика или же распыляться. Последний вариант выпускается в виде баллончика-аэрозоля. Несмотря на то, что это эмаль для ванны, лучше не выбирать его для работы с большими по площади поверхностями.
Он идеально подойдет для реставрации небольших дефектов, но при нанесении на всю чашу даст неоднородный цвет. Для того чтобы своими руками произвести эмалировку чугунной ванны, лучше всего использовать состав, предназначенный для нанесения кистью.
Оттенок эмали
Состав для реставрации может быть колерован в любой цвет. Для этого предназначены специальные пасты. Они могут идти в комплекте с эмалью или продаваться отдельно. Специалисты предупреждают о том, что тон покрытия визуально зависит от степени освещенность комнаты.
Поэтому желательно нужный тон эмали подбирать в том помещении, где установлено оборудование.
Комплектация
Набор для самостоятельной эмалировки может иметь различную комплектацию. Лучше всего, чтобы кроме двухкомпонентной эмали и колеровочных паст он включал в себя и специальное средство для подготовки чаши к реставрации.
Эмаль для реставрации ванны можно колеровать в любой цвет. Специально для этого предназначены цветные пасты, которые добавляются в состав непосредственно перед его нанесением на чашу
Составы для эмалировки – обзор брендов
Выбор эмалей на прилавках магазинов достаточно широк. Чаще всего для самостоятельной эмалировки выбирают такие составы:
Эпоксин 51 или Эпоксин 51С
Двухкомпонентные особо густые составы, которые наносятся только кистью. Особая консистенция эмали позволяет получить ровное гладкое покрытие без потеков. Густой раствор хорошо заполняет небольшие дефекты основания: царапины и трещинки.
Состав полностью отвердевает в течение двух суток. При условии грамотного нанесения производитель дает гарантии на минимум 9 лет эксплуатации.
Наборы от Рендом хаус
Популярные составы, выпускающиеся под названиями «Фантазия» и «Светлана». Различаются они только комплектацией. Двухкомпонентная эмаль, входящая в состав наборов, одинакова. Она может наноситься на поверхность чаши кистью или валиком. Используется только для самостоятельной эмалировки, специалисты с этими растворами не работают.
Реафлекс 50
Состав, выпускающийся компанией Tikkurila, предназначен для профессиональных работ. Двухкомпонентная эпоксидная эмаль отличается от аналогов жидкой консистенцией, что усложняет работу с этим материалом. Для получения качественного покрытия на поверхность чаши последовательно накладывается минимум четыре слоя этой эмали.
При этом предыдущий слой должен быть полностью сухим. Таким образом, на эмалировку ванны Реафлексом уходит как минимум семь дней. Однако, результат того стоит.
Инструкция по самостоятельной эмалировке
Этап #1 – подготовительные работы
После того, как мы выбрали подходящий состав, можно приступать к работе. Процедура нанесения эмали в домашних условиях достаточно проста, но трудоемка. Для ее проведения необходимо подготовить:
Инструмент, которым будет сниматься старая эмаль. Это может быть болгарка, но удобнее всего работать дрелью со специальной насадкой в виде шлифовального круга.
Раствор для обезжиривания чаши, для его приготовления подойдет обычная сода.
Емкость, в которой будет разводиться эмаль. Лучше всего взять две полулитровые стеклянные банки.
Жесткая плоская кисть для нанесения краски. Оптимально, если ее ширина не менее 7 см, а щетина натуральная.
Шприц или мерный стаканчик для точной дозировки отвердителя.
Растворитель 646. Он может понадобиться для того, чтобы улучшить текучесть эмали.
Комплект спецодежды, в который обязательно входят резиновые перчатки, и респиратор для защиты органов дыхания от мелкой пыли и ядовитых паров.
Для хорошего сцепления эмали с основанием крайне важно грамотное проведение подготовительных работ. Начинаем с зачистки поверхности чаши от старой эмали. Перед началом процедуры желательно обезжирить поверхность, чтобы пленка жира, присутствующая на эмали, не заставляла шлифовальный круг проскальзывать.
Растворяем пищевую соду в теплой воде так, чтобы получилась кашица. Полученным составом обильно натираем заранее смоченную водой чашу. Оставляем на несколько минут и смываем горячей водой.
Глубокие сколы перед нанесением эмали необходимо зашпаклевать. Лучше всего использовать для этого автомобильную шпаклевку, которая очень быстро отвердевает
Теперь можно приступать к зачистке. Если не смущает большое количество пыли, используем болгарку. Однако удобнее работать с дрелью. Тщательно снимаем шлифовальной насадкой старую эмаль.
Перед работой не забываем надеть спецодежду и респиратор, поскольку будет много пыли. Двери в помещении лучше занавесить мокрой простыней.
Перед нанесением новой эмали на чашу ее поверхность необходимо подготовить. Для проведения подготовительных работ можно использовать болгарку или дрель со специальной шлифовальной насадкой
По окончании работ убираем из ванны пыль и заново обезжириваем поверхность чаши. Используем для этого содовый раствор. При желании можно применить любой растворитель или спирт.
Есть еще один способ подготовки чаши к окраске, но он дает не самый лучший результат. Смачиваем поверхность ванны водой и берем упаковку абразивного чистящего средства типа порошка «Пемолюкс». Обильно насыпаем его на губку и чистим стенки оборудования. На ванну у нас должно уйти примерно треть банки, можно больше.
Затем, не смывая порошка, берем наждачную бумагу и начинаем зачищать эмаль. Хорошенько обрабатываем всю поверхность чаши. По окончанию работы смываем пыль и чистящее средство, обезжириваем поверхность.
После обезжиривания ванну еще раз споласкиваем и тщательно просушиваем. Можно использовать строительный фен, поскольку в естественных условиях процесс высыхания будет длиться достаточно долго. Особенно тщательно просушиваем участок поверхности, расположенный вокруг сливного отверстия.
В отличие от процедуры реставрации жидким акрилом, при нанесении эмали монтаж слива необязателен, поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы в нем не осталось воды.
Если подготовительные работы проведены правильно, чаша ванны будет выглядеть так, как на снимке. Поверхность должна быть шероховатой, чтобы сцепление эмали с основанием было максимально прочным
Сколы на поверхности ванны необходимо обработать шпаклевкой. Лучше всего использовать для этих целей полиэфирный автомобильный состав, который отвердевает за 15-20 минут. Зашпаклеванный участок зачищаем мелкой наждачкой, убираем остатки пыли и обезжириваем ацетоном.
Чтобы предотвратить попадание воды на эмаль, что недопустимо при ее отверждении, смеситель, краны и душевую лейку помещаем в полиэтиленовые пакеты, которые надежно закрепляем. Монтажным скотчем заклеиваем края чаши и застилаем пленкой или бумагой пол около ванны.
Этап #2 – готовим состав
Разводить эмаль нужно непосредственно перед употреблением, когда окончены все подготовительные работы и ванна готова к покраске. Связано это с тем, что состав достаточно быстро отвердевает на воздухе.
Несмотря на то, что на этикетке чаще всего написано, что краска должна быть нанесена на основание в течение часа после приготовления, на практике уже через 45-50 мин. состав становится слишком густым и ложится на поверхность очень неровно.
Именно поэтому специалисты рекомендуют разводить эмаль порциями.
Эмаль для реставрации разводим непосредственно перед нанесением ее на чашу. Важно очень хорошо перемешать состав, иначе не удастся получить хорошее покрытие
Чтобы приготовить состав, отмеряем нужное количество эмали и выливаем ее в емкость. Добавляем отвердитель и перемешиваем раствор в течение 10 минут, тщательно смешивая компоненты. Соотношение основы и отвердителя берем из инструкции, которая обязательно прилагается к эмали.
Если состав получился слишком густым, можно разбавить его растворителем 646 или использовать этиловый спирт, смешанный с ацетоном в соотношении 1:1.
Нужно знать, что количество добавки не должно превышать 10% от массы всего раствора. Еще один нюанс. Таким образом можно разбавлять только Эпоксин 51, в эмаль с маркировкой 51С добавлять никакие ингредиенты нельзя. Учитывая, что сами по себе эти составы достаточно густые, нужно постараться быстро нанести их на чашу, чтобы они еще больше не загустели на воздухе.
В этом заключается сложность работы с эпоксидными эмалями. Вторую порцию состава готовим аналогично сразу после нанесения первого слоя. В этом случае никакие добавки уже не используются.
Проводить работы по эмалировке ванны следует только в респираторе, чтобы защитить органы дыхания от пыли и ядовитых испарений
Этап #3 – покраска чаши
Начинаем реставрировать старую чугунную ванну. Берем кисть, обмакиваем ее в эмаль и выполняем несколько вертикальных полос, которые впоследствии тщательно растираем горизонтальными мазками. Таким образом мы сможем уменьшить количество потеков.
Если они все же появились, по окончании работы берем тонкую кисть и аккуратно «вытягиваем» их вверх. Новая кисть может оставлять волоски на окрашиваемой поверхности. Если это так, берем швейную иглу и аккуратно их убираем с эмали.
Эмаль на чашу наносим вертикальными и горизонтальными мазками. Тщательно растираем состав по стенкам ванны, чтобы поверхность была ровной и блестящей
Тщательно прокрашиваем всю поверхность ванны, стараясь сделать так, чтобы краска была нанесена ровным слоем. Контролируем качество работы: поверхность должна иметь одинаковую окраску, пятен и «непрокрасов» быть не должно. Разводим вторую порцию эмали и наносим ее на чашу.
Ждать пока высохнет первый слой не нужно. Эпоксидная эмаль наносится «мокрым по мокрому». Вновь проверяем качество покраски и «вытягиваем» возможные потеки так, чтобы получилась ровная блестящая поверхность. По окончании работ закрываем ванную комнату на 2-3 дня, чтобы дать время эмали полностью отвердеть.
Пример проведения работ специалистами: видео-ролик
Эмалированную поверхность чугунной ванны можно восстановить в домашних условиях. Процедура займет около трех часов и потребует неделю на полное высыхание состава. По истечению этого времени чаша сантехнического оборудования будет радовать глаз гладкой белоснежной поверхностью.
Понятно, что новая эмаль будет несколько отличаться от той, что была нанесена на чашу в заводских условиях. Однако при точном соблюдении правил ее нанесения и эксплуатации она прослужит около 10 лет, после чего может быть обновлена.
Таким образом, владельцу удастся сэкономить существенную сумму, которую пришлось бы потратить на покупку и установку нового оборудования, и избежать ремонта, который неизбежен при демонтаже старой чугунной ванны.
Эмалировка ванны своими руками жидким акрилом: технология
Эмалевое покрытие ванны – не просто декоративный слой. Оно защищает материал чаши от повреждений и продлевает срок ее службы. Кроме того, гладкое покрытие позволяет эффективно удалять с поверхности различные загрязнения. Восстановить поврежденный слой можно самостоятельно, если знать, как достичь безупречного результата.
Мы расскажем, как производится эмалировка ванны своими руками. Перечислим все, что потребуется домашнему мастеру, опишем, в какой последовательности надо выполнять работы. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем восстановить защитно-декоративное покрытие.
Содержание статьи:
Что такое жидкий акрил?
Под жидким акрилом подразумевается специальное полимерное вещество, которое перед применением находится в жидком состоянии.
После нанесения на поверхность материал равномерно распределяется по обработанной поверхности и застывает по мере высыхания. В результате образуется ровное, гладкое и прочное покрытие, которое надежно защищает ванну от повреждений.
Галерея изображений
Фото из
Преимущества жидкого акрила
Ремонт трещин и въевшихся пятен
Восстановление эмалевого слоя чаши
Разнообразная цветовая гамма состава
Обычно жидкий акрил – это двухкомпонентный состав. Перед применением его необходимо смешать в точном соответствии с инструкцией изготовителя. Некоторые производители поставляют уже готовый состав, который не нужно смешивать.
Среди самых популярных разновидностей жидкого акрила можно упомянуть:
Пластрол – считается одним из самых качественных материалов для реставрации ванн, не имеет неприятного запаха, характерного для таких материалов.
Стакрил – двухкомпонентный состав, позволяющий выполнить все реставрационные работы в течение 3-4 часов.
Экованна – хорошая формула, позволяющая получить качественное покрытие, но работы будут сопровождаться характерным неприятным запахом.
Эти марки наливного акрила постоянно совершенствуются. Кроме того, на рынке появляются все новые и новые разновидности акриловых наливных составов с улучшенными характеристиками.
Наливной акрил обычно продается в виде двух компонентов: акрилового полуфабриката и отвердителя. Составляющие нужно тщательно смешать и не забывать о сроке жизни готового состава
Особенности процесса реставрации
Хотя процесс реставрации ванны с помощью жидкого акрила кажется простым, нужно точно выполнить все требования технологии. Небрежное обращение с составом может привести к образованию пузырей на поверхности покрытия. В таком случае ремонт придется полностью переделывать. Но начать следует с правильной подготовки основания.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Демонтаж устройства слива-перелива
Шаг 2: Зачистка загрязнений и старого покрытия
Шаг 3: Подготовка состава к нанесению
Шаг 4: Очистка и обезжиривание
Подготовка поверхности ванны
Нельзя просто налить состав на поверхность ванны и ожидать, что под слоем акрила будут скрыты все огрехи. За годы использования на поверхности эмали накопились загрязнения, возможно, появились участки с коррозией. Даже если основание выглядит цельным и чистым, оно все равно нуждается в подготовке.
Ее производят следующим образом:
Сначала всю поверхность ванны следует посыпать чистящим средством, включающим абразивные частицы.
Затем нужно очистить эмаль с помощью этого средства и наждачной бумаги или прошлифовать поверхность электродрелью (как вариант – болгаркой), на которую установлен абразивный круг.
Теперь в ход идет преобразователь ржавчины, которым следует обработать все участки, которые хотя бы немного поражены этим видом коррозии.
Преобразователь оставляют на поверхности на некоторое время, оговоренное в инструкции препарата, обычно период составляет около получаса.
Затем поверхность еще раз тщательно обрабатывают наждачной бумагой.
После этого порошкообразные загрязнения, накопившиеся внутри ванны, полностью смывают водой.
Теперь поверхность ванны следует обезжирить, используя специальное средство и салфетку без ворса, это предохранит основание от новых загрязнений.
Ванну наполняют горячей водой и оставляют в таком состоянии примерно на 10-15 минут, чтобы поверхность основания прогрелась.
Затем воду спускают, а ванну снова протирают чистой безворсовой салфеткой.
Теперь поверхность нужно еще раз внимательно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии любых, даже самых незначительных загрязнений.
Подготовленное таким образом основание будет ровным, чистым и теплым. Эти условия обеспечат максимальную адгезию ремонтируемой поверхности к акриловому составу.
Использование болгарки с абразивом не обязательно, все зависит от изначального состояния ванны.
Перед началом ремонта основание необходимо подготовить: счистить слой старой эмали, удалить ржавчину, обезжирить, прогреть и тщательно высушить поверхность ванны
Если на эмали имеются лишь незначительные повреждения, а в целом она выглядит ровной, достаточно лишь выполнить шлифовку поверхности наждачной бумагой. Болгарку пускают в ход в тех случаях, когда повреждения основания глубокие и заметные.
Не обойтись без этой операции и тогда, когда на ванне имеются участки, пораженные ржавчиной. Чем серьезнее ситуация, тем более глубокой должна быть очистка основания.
Эти вспомогательные инструменты и защитные средства могут понадобиться при подготовке поверхности ванны к восстановлению с помощью наливного акрила
Шлифовка абразивным кругом – это работа грязная и пыльная. Такие операции лучше выполнять в специальной защитной одежде и респираторе.
Если в ванной комнате имеется мебель и сантехника, перед началом таких работ лучше закрыть их пленкой или тканью, иначе все поверхности в ванной придется отмывать. Очень важно, чтобы в дальнейшем такая пыль не попала на обезжиренную и сухую поверхность основания.
Бывает так, что на каких-то участках ванны удалить старую эмаль путем шлифовки не удается. В таком случае можно использовать специальный растворитель на основе кислоты.
Для обезжиривания поверхности можно использовать растворитель, но и обычная пищевая сода вполне подойдет. Соду смешивают с водой таким образом, чтобы получить пастообразный состав.
При подготовке основания все дополнительные элементы с ванны снимают, а слив демонтируют. Под сливное отверстие устанавливают небольшую емкость
Большие сколы и трещины заделать жидким акрилом будет затруднительно, может понадобиться слишком много этого недешевого материала. Некоторые мастера используют хитрость: глубокие трещины заполняют автошпаклевкой. Конечно, после такого ремонта следует дождаться высыхания состава, а затем тщательно прошлифовать поверхность.
Адгезия поверхности основания улучшается, если оно нагрето. Чтобы поверхность не остыла перед началом эмалировки ванны жидким акрилом можно сделать так: набрать воду в ванну, смешать состав и подготовить его к нанесению, а затем спустить воду и протереть поверхность салфеткой.
Конечно, следует помнить, что срок годности готового состава ограничен, обычно он составляет час или немного больше. Этого вполне достаточно, чтобы выполнить все необходимые операции.
Остается последний подготовительный шаг – демонтаж слива. Если этого не сделать, излишки акрила попадут в канализацию и застынут там, а это может вызвать повреждения. Под отверстие ставят небольшую ненужную емкость, чтобы собрать вылившийся состав.
Заливка акрилового слоя
При подготовке состава к нанесению следует учесть два момента. Во-первых, точно выполнить все рекомендации изготовителя. После смешивания материал должен быть однородным, иначе на поверхности после высыхания появятся пузыри и неровности.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Подготовка сантехники к наливу жидкого акрила
Шаг 2: Нанесение жидкого акрила на бортики ванны
Шаг 3: Разравнивание акрилового состава резиновым шпателем
Шаг 4: Заполнение углов и сильно поврежденных участков
Шаг 5: Нанесение эмалирующего акрила на стенки ванны
Шаг 6: Заполнение стенок и дна реставрируемой ванны
Шаг 7: Разравнивание эмалировки по дну ванны
Шаг 8: Завершающие этапы процесса восстановления ванны
Во-вторых, нужно сразу же приготовить достаточное количество жидкого акрила. Процесс заливки не стоит прерывать, чтобы смешать дополнительную порцию состава. Лучше сделать немного больше жидкого акрила.
Материал должен находиться в одной емкости, это тоже поможет выполнять заливку непрерывно. Если оперировать большой емкостью неудобно, ее можно выливать порциями из небольшого пластикового контейнера.
Акрил начинают наносить таким образом, чтобы струя достигла середины высоты бортика. Когда круг заливки завершится, процесс повторяют, заливая поверхность от середины бортика до дна
Итак, начинают от верхней части бортика. Как только струя достигнет середины бортика, емкость начинают плавно перемещать по кругу, аккуратно заливая поверхность составом. Когда заливка верха будет завершена, емкость перемещают к середине бортика и продолжают заливку по кругу, пока он не замкнется.
Струя жидкого акрила должна при этом иметь умеренную интенсивность, не стоит торопиться. Если все сделано правильно, слой материала будет составлять примерно 4-6 мм.
Наливать акрил следует не слишком широкой струей, чтобы материал распределился более равномерно. Шпатель используют, чтобы немного подтолкнуть материал на бортике
Собственно, на этом основной этап ремонта можно считать завершенным. Если кажется, что на каком-то участке слой оказался слишком тонким, а где-то он излишне толстый, не стоит пытаться скорректировать процесс. Свойства жидкого акрила таковы, что в процессе высыхания материал автоматически распределится равномерным слоем.
Постороннее вмешательство может привести к повреждению готового слоя. Единственное, что можно сделать, это использовать шпатель в самом начале работ, чтобы акрил полностью залил бортик.
С помощью шпателя или кисти можно немного изменить положение жидкого акрила на верхней части бортика. На стенках и дне ванны состав распределится равномерно без постороннего вмешательства
Теперь ванную комнату лучше всего закрыть и оставить в покое примерно на сутки-полтора. За это время поверхность ванны успеет высохнуть.
Очень важно предотвратить попадание любых загрязнений на поверхность ванны в это время. Сроки высыхания зависят от рекомендаций изготовителя. Опытные мастера рекомендуют выдержать лишние пару дней, чтобы улучшить качество покрытия.
Готовое покрытие из наливного акрила должно стать ровным, гладким и глянцевым. Время высыхания может составлять от суток до четырех
Теперь можно убрать из-под сливного отверстия емкость с остатками акрила. Остается подключить слив ванны к канализационной системе и проверить характеристики нового покрытия в действии.
Перечень преимуществ и недостатков
Наливной акрил – один из самых востребованных способов ванн. Этот материал исключительно прост в применении. Собственно работы по нанесению ремонтного слоя занимают всего несколько часов.
Не нужны специальные инструменты или особые навыки, достаточно просто следовать инструкции. Свойства состава таковы, что после нанесения он заполняет все трещины и углубления, появившиеся на эмали в процессе эксплуатации, а его поверхность автоматически разглаживается, становится ровной и глянцевой.
С помощью наливного акрила можно эффективно восстановить даже поверхность ванны, которая подверглась серьезной коррозии. Такое основание нужно тщательно очистить от всех загрязнений
Полученный слой хорошо переносит контакт с горячей водой, моющими средствами и существенное механическое воздействие. Срок эксплуатации отреставрированной ванны может составлять 10, 15 и даже 20 лет. При этом стоимость ремонта относительно невелика. Демонтаж старой ванны и установка новой обойдется в несколько раз дороже.
Акриловый слой улучшает шумоизоляционные свойства ванны из металла. Вода будет поступать в емкость, издавая меньшее количество звуков. Повысится и способность ванны сохранять тепло воды, которая в ней находится.
Покрытие этого типа устойчиво к воздействию красящих веществ. При правильном уходе краска или ржавчина, попавшая на поверхность, не оставят там некрасивых следов или разводов. Акрил отлично переносит коррозионное воздействие и экстремальные перепады температуры. В целом, ремонт с помощью наливного акрила улучшает эксплуатационные характеристики ванны.
Однако следует помнить, что стандартный ремонтный набор рассчитан на ликвидацию повреждений эмали, глубина которых не превышает одного сантиметра. Более серьезные огрехи можно заделать, если использовать дополнительную порцию жидкого акрила, а это повлечет некоторое уменьшение полезного объема ванны.
Хотя сами работы занимают относительно немного времени, подготовка поверхности – процесс длительный, трудоемкий и довольно грязный. Это обстоятельство в рекламных проспектах обычно не упоминается.
Кроме того, после окончания работ пользоваться отремонтированной ванной можно будет лишь спустя сутки. В отдельных случаях срок ожидания может составить и четверо суток. А если необходимо нанести двухслойное покрытие, для выполнения ремонтных работ понадобится еще больше времени.
В той или иной степени большинство составов наливного акрила издают специфический запах, который не все могут спокойно переносить. Возможно, на время проведения ремонта жильцам дома лучше покинуть свое жилище. На время высыхания двери ванны следует плотно закрыть, чтобы защититься от неприятных испарений.
Альтернативы наливной технологии
Есть и другие способы сделать поверхность ванны гладкой, красивой и прочной. Это либо восстановление эмали, либо использование . В первом случае порядок подготовительных работ практически ничем не отличается от описанной выше технологии с использованием наливного материала.
Точно также нужно устранить все загрязнения и неровности, чтобы повысить адгезию основания к материалу. Но жидкую эмаль в этом случае наносят кистью. Понадобится два слоя материала. Это менее надежный способ эмалировки ванны в домашних условиях, поскольку примерно через 6-8 лет восстановительные работы придется повторить.
Монтаж акрилового вкладыша на первый взгляд выглядит очень просто. Его приклеивают к поверхности ванны. Но необходимо выбрать вкладыш, который точно повторяет очертания ванны, а это возможно не всегда.
Обычно вкладыш заказывают на специализированном предприятии, в домашних условиях такой элемент изготовить практически невозможно. Остается только срезать излишки по краю ванны и приклеить его к поверхности. Установка акрилового вкладыша требует меньше времени и усилий, чем наливная технология восстановления, но срок его службы редко превышает 10 лет.
Несколько полезных советов
Бывают ситуации, когда наносят не в один слой, а дважды. Например, так поступают, если повреждения основания обширны и нуждаются в дополнительном ремонте. В таком случае следует помнить, что заливку второго слоя следует делать только после полного высыхания начального покрытия.
Это значит, что сроки ремонта увеличатся на несколько дней. В остальном технология заливки второго слоя жидкого акрила выполняется так же, как и при нанесении первого слоя.
Белое акриловое покрытие выглядит очень привлекательно, однако дизайн ванны можно немного изменить при желании. Если при смешивании материала добавить немного колеровочной пасты, она приобретет определенный оттенок.
Специальная колеровочная паста, введенная в жидкий акрил при смешивании, позволяет придать поверхности желаемый оттенок. Но количество колера должно составлять не более 3% от общего объема материала
Палитра цветов довольно разнообразна, но количество красителя в общей массе жидкого акрила должно составлять не более 3%. если добавить слишком много колеровочной пасты, это ухудшит эксплуатационные характеристики покрытия, сделает его менее прочным.
С технологическими правилами окрашивания чугунной ванны ознакомит , в которой подробно описаны шаги выполнения непростой работы.
Уход за новым покрытием рекомендуется осуществлять по тем же правилам, что и за цельной акриловой ванной. Для регулярной очистки акриловой поверхности достаточно использовать губку и мыльный раствор. Но не стоит применять чистящие вещества, содержащие абразивные частицы, поскольку они могут поцарапать эмаль.
Осторожность не помешает и при использовании кислотных или щелочных чистящих средств. Акриловое покрытие не всегда хорошо переносит контакт с такой агрессивной химией.
Считается, что акриловое покрытие прекрасно сопротивляется механическим повреждениям. Это действительно так. Но все же с эмалью следует обращаться аккуратно, стараясь не ронять на ее поверхность тяжелые предметы. Соблюдение этих несложных рекомендаций может значительно увеличить срок эксплуатации ванны.
Выводы и полезное видео по теме
Восстановление эмалевого покрытия ванны на примере жидкого акрила PlastAll наглядно представлено в следующем видео:
Перед началом работ не помешает познакомиться с результатами неправильного монтажа наливного акрила:
Практический опыт заливки ванны жидким акрилом можно посмотреть здесь:
Наливной акрил – удобный в работе материал, который позволяет эффективно и относительно недорого восстановить покрытие ванны. Эксплуатационные характеристики новой ванны оправдают ожидания только при условии точного соблюдения технологии ремонтных работ.
Расскажите о том, как восстанавливали эмалевое покрытие ванны собственными руками. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь своим мнением и полезными технологическими тонкостями, публикуйте фотоснимки по теме статьи.
Эмалировка ванны своими руками жидким акрилом в домашних условиях
Не стоит принимать скоропалительных решений и поспешно расставаться с ванной, потерявшей свой привлекательный вид. Существуют современные технологии, с помощью которых можно устранить такие неприглядности, как потрескавшаяся эмаль, известковые отложения, ржавчина. Сэкономить средства поможет эмалировка ванны своими руками, которая производится в домашних условиях и не требует демонтажа.
Отреставрировать покрытие старой ванны можно одним из трех способов:
покрыть новой эмалью;
установить акриловый вкладыш;
залить поверхность жидким акрилом (стакрилом).
Рассмотрим более подробно последний способ.
В чем суть метода, и что такое жидкий акрил?
Получить в результате реставрации идеально гладкую и глянцевую поверхность позволяет технология «наливных ванн» с использованием уникального материала – жидкий акрил.
Суть метода состоит в том, что без применения в работе валика или кисти, а просто путем наливания стакрила на поверхность и его равномерного растекания по ванне, мы получаем надежное и прочное покрытие.
Теперь о том, что представляет собой жидкий акрил. Усовершенствование технологии восстановления ванны данным материалом способствовало появлению его разновидностей. Так появились «Стакрил» и «Эпоксин». Помимо жидкого акрила в них содержатся эпоксидная смола, которая, взаимодействуя с отвердителем, полимеризуется, придавая прочность покрытию, и различные добавки. Их задача – повышение качественных характеристик нанесенного слоя.
Реализуют наливной стакрил в виде двух отдельных компонентов: отвердителя и полуфабриката акрила, которые впоследствии смешивают в определенных пропорциях. Такие эмали причисляются к двухкомпонентным соединениям, т. к. состоят из двух основных веществ, которые, соединяясь, образуют покрытие с необходимыми техническими характеристиками.
При смешивании компонентов необходимо строгое соблюдение пропорций
Перед применением составляющие выдерживают при комнатной температуре, затем их смешивают. Отвердитель малыми порциями, при постоянном помешивании, добавляют в акрил, соблюдая соотношение 9,5% отвердителя на 100% эмали. Перемешивание должно быть тщательным. Затем полученному материалу нужно постоять от 10 до 20 минут, после чего эмаль готова к нанесению методом налива.
Подготовка поверхности к обработке
Самостоятельная эмалировка ванн жидким акриломначинается с подготовки поверхности. Необходимо убрать старое покрытие. Алгоритм действий следующий:
При наличии пожелтения и мелких царапин нужно хорошо отшлифовать поверхность. Можно справиться с задачей, используя наждачную бумагу. Предварительно следует насыпать в ванну чистящий порошок. Если повреждения эмали более серьезные (въевшаяся ржавчина, глубокие царапины), то убирают старый слой с помощью болгарки с абразивным кругом. Снятие старого слоя эмали при помощи болгарки или дрели приводит к появлению в воздухе огромного количества пыли, поэтому рекомендуем воспользоваться специальной защитной маской.
После тщательной обработки стенок и дна ванны смывают грязь, образовавшуюся во время зачистки. Нередко в углах остается эмаль, которую снять затруднительно. Справиться с этим можно, растворив ее кислотой.
Далее поверхность обезжиривают растворителем. Иногда для этой цели используют питьевую соду, разводя ее до консистенции кашицы. Закончив обработку, смывают горячей водой.
При наличии сколов и трещин возможно применение автошпаклевки, которая очень быстро высыхает.
Равномерного растекания эмали можно добиться только на теплой поверхности. Ванну нужно наполнить горячей водой, оставить на 5-15 минут и слить. Потом поверхность надо по-быстрому высушить тканью, не оставляющей ворсинок.
Старое покрытие удаляют при помощи болгарки или дрели с абразивным кругом
Чтобы предотвратить попадание остатков акрила в канализацию, демонтируют нижний и верхний сливы. Под сливным отверстием устанавливают любую емкость.
Подготовительные работы завершены, теперь рассмотрим, как выполняется непосредственно эмалировка ванн в домашних условиях, основные этапы ее проведения.
Эмалировка ванны новой смесью
О том, как правильно смешать компоненты смеси, сказано выше, но все-таки всегда лучше следовать инструкции на упаковке к каждому конкретному материалу. После соединения составляющих, часть смеси переливают в отдельную тару, из которой будет удобно наливать состав на поверхность ванны. Порядок работ:
Сначала тонкой полоской акрил наливают на бортик, шпателем подталкивают смесь под край плитки.
Нельзя лить смесь сильной струей. Ее аккуратно наливают на край бортика таким образом, чтобы получался слой 4-6 мм. Акрил при этом должен стекать приблизительно до середины ванны.
Струю перемещают по периметру вдоль бортика, пока круг не сомкнется. Долгие перерывы здесь недопустимы.
После прохождения первого круга, продолжают наливать акрил на середине ванны. Так, продвигаясь по спирали, захватывают всю поверхность.
Остатки состава стекают через сливное отверстие в предусмотрительно установленную емкость.
Смесь наливают на бортик ванны так, чтобы получался слой толщиной 4-6 мм
Стоит обратить внимание! Не стоит пытаться исправить образовавшиеся наплывы или потеки – это лишь усугубит проблему. При высыхании они исчезают сами собой.
После заливки отвердение может длиться от 6 до 24 часов. Многое зависит от процентного содержания отвердителя и от самого состава смеси. Рекомендуется все же подождать до начала эксплуатации несколько дней. Лучше следовать указаниям, данным в приложенной инструкции. Дождавшись полного высыхания акрилового покрытия, производят подключение старой (или новой) сливной арматуры.
Как получить стакрил другого цвета?
Если белоснежный цвет по каким-либо причинам не устраивает, можно сделать наливную ванну предпочитаемого оттенка.
Главное, согласовать свой выбор с домочадцами, учесть цвет остальной сантехники и сам дизайн помещения. Согласитесь, рядом с голубой раковиной странно будет выглядеть желтая ванна.
Цветовая гамма может быть любой — достаточно применить нужный колер
Чтобы получить наливную ванну нужного оттенка, в стакрил добавляют колеровочную пасту. Но эта часть не должно превышать 3% от общего количества материала. В противном случае пострадают прочностные характеристики покрытия. При правильном соотношении цвет ванны будет приглушенного, нежного оттенка.
Преимущества этого способа реставрации
Если эмалировка ванн акрилом выполняется по всем правилам, результат получается впечатляющим. Безукоризненно гладкая поверхность способна длительное время спокойно выдерживать воздействие воды, перепады температур и механические нагрузки. Причем, не утрачивая глянцевый блеск. Жидкий акрил практически не подвержен износу, имеет выдающиеся прочностные характеристики. А его низкая теплопроводность способствует сохранению температуры воды в течение довольно длительного времени.
Уход совершенно необременителен. Акриловую ванну элементарно протирают мягкой губкой с мыльным раствором. Но такое надежное и долговечное покрытие не допускает применения никаких абразивных средств. При чистке могут использоваться жидкие моющие составы, мыло или растворимые порошки.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Реставрация ванны эмалью своими руками (Эмалировка ванн)
Причина столь «замечательного» совета заключается в том, что эта работа совершенно не похожа на обычную покраску масляной или водоэмульсионной краской. Аналогов в быту или даже в малярных работах ей не найти.
Все дело в том, что в качестве материала для восстановления эмали ванн используется продукт эпоксидного производства, т.е. состоящий из двух компонентов — основы и отвердителя. Этот материал обладает высокой вязкостью, а некоторые виды еще и высокой текучестью и относительной неуправляемостью при наложении.
Чтобы правильно положить такой материал требуется набить руку, то есть «запороть» и исправить несколько ванн. Первую ванну автор этих строк делал без перерыва 7 часов. Наилучшие ванны получаются у мастеров, которые давно работают с одной и той же эмалью, и прекрасно знают поведение эмали, и даже в этом случае случаются различные непредсказуемые вещи, потому что иногда эмаль почему-то не желает правильно ложиться на ванну. Вроде и обезжирил и промыл ванну и высушил, а материал ни как не хочет ложиться. И в этом случае требуются различные приемы улучшающие «покладистость» материала.
Поэтому реставрацию лучше всего заказывать в крупной фирме либо делать это у нас (т. 917-02-21), потому что мы работаем по старой школе и гарантированно обеспечиваем адгезию (сила сцепления) материала с первичной эмалью, плюс к этому не экономим на его количестве.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: НИ Я САМ, НИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КАКОЙ ЛИБО ШАБЛОН РЕСТАВРАЦИИ, А ИСХОДЯТ ЛИШЬ ИЗ ЗНАНИЯ ПО ОПЫТУ ЛЯЖЕТ ИЛИ НЕТ ЭМАЛЬ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, И ЭТО ВСЕГДА ИДИВИДУАЛЬНО. НАША ЦЕЛЬ — УВИДЕТЬ ВАННУ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ И ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ЭТОГО КЛИЕНТА МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ САМИ БУДУТ СОВЕТОВАТЬ НАШИ УСЛУГИ СВОИМ ЗНАКОМЫМ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ ВАННУ ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ И ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ЭМАЛЬ ДЕРЖАЛАСЬ МИНИМУМ ПЯТЬ ЛЕТ. А ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ВЕДЕТ СЕБЯ МАТЕРИАЛ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.
В этой статье мы рекомендуем определенные действия, которые, скорее всего, приведут к приемлемого качества реставрированной ванне.
Важное замечание: эпоксидная эмаль (вся эмаль для ванн — эпоксидная) что называется, вредна при вдыхании и проглатывании. Поэтому настоятельная рекомендация — работы производить только в респираторах спецназначения с дыхательными патронами, предохраняющими от органических растворителей М3(органика или, что лучше, от трех сред). Спрашивать в магазинах «Спецодежда» в Санкт-Петербурге.
Определимся с выбором эмали. Эмаль покупается в магазинах, и здесь лучше денег не жалеть, а купить финскую тиккурилу. Она дороговата, но это все же лучше, чем эповин или эпоксин с отверждением четверо суток. Покупаем комплект на одну ванну, а лучше взять два комплекта. Если у вас ванна цветная, то требуется цветной колер.
Здесь важно помнить, что если у вас ванна темно синяя, то сделать из нее белую за одну реставрацию вряд ли удастся. Придется ждать, пока высохнет, потом обязательно необходимо зачищать шкуркой, делать все процедуры по обеспыливанию (обезжиривать, если в ней уже мылись) и только затем делать еще один проход эмалью обязательно в два слоя.
Правило одно — ванна не должна быть темнее, чем приготовленная эмаль, а эмаль, которую вы купили — всегда белая. Иначе неминуемы просветы первичной эмали сквозь вторичную. Опытные мастера знают как обойти этот негативный момент, и сделать из темной ванны светлую или белую в один прием, но описывать его слишком сложно, и это вам вряд ли понадобится.
Купленная эмаль состоит из двух компонентов — основы и отвердителя. Необходимо знать, что после попадания отвердителя в основу и перемешивания эмаль сохраняет жизнеспособность в течении максимум 45 минут или даже минут 30. На этикетках часто пишут, что около часа, но в реальности, после стояния в разведенном виде дольше этого времени эмаль становится тугой и ложится плохо, что исключает плавные движения рукой и вместо ванны получается «залепуха».
Так что смешивать компоненты можно только после того, как ванна приготовлена к эмалировке.
Сделайте ванну шершавой. Промойте дважды, чтобы обезжирить
Главное, что необходимо знать о поверхности это то, что она, поверхность под эмалировку, должна быть шершавой (негладкой, с небольшими неровностями) или матовой (не имеющей блеска, глянца). Все дело в том, что гладкая стеклянная поверхность обычных ванн на краях и боках (на дне она конечно давно уже бугристая и шершавая) не сможет удержать вторичную эмаль, поскольку у них будет очень маленькая площадь соприкосновения.
Адгезия (здесь: сила сцепления вторичной эмали и первичной) зависит исключительно от двух вещей — смачиваемости материала и площади соприкосновения. И больше ни от чего. Существует заблуждение, что есть еще один фактор — это температура поверхности, на которую накладывается эмаль для ванн. Лично я имею высшее образование и ни где не нашел подтверждение, тому, что предварительный нагрев ванны что-то даст. Хотя слухи ходят упорные, и реставраторы методично наполняют ванны водой перед процедурой эмалировки. Может быть так спокойнее? В любом случае это не повредит…
Смачиваемость материалов обеспечивается производителем эмали, а вот площадь соприкосновения требуется обеспечить уже вам. Поэтому ванну необходимо сделать всю шершавой. Так что, начав, отступать уже будет некуда.
Критерием шершавости является ощущение, царапает ли ноготь по ванне или скользит. Если он идет по ней как по наждачке, то это то, что нужно, а если он скользит, то эмаль держаться, скорее всего, не будет (облезет на этом месте, скукожится за пару лет).
Ошершавить ванну можно болгаркой с насаженным шлифовальным кругом или дрелью со специальной насадкой. Если нет ни того ни другого, то можно взять абразивные бруски или на худой конец напильник, как это делали в начале 90х годов. Я так не делал, но это личное дело каждого.
Кстати болгаркой я тоже не пользуюсь, хотя ей можно ободрать старое покрытие за пару минут — все дело в том, что из-под нее летит такое количество пыли, что квартира клиента напоминает потом улицы после снегопада, что явно не есть хорошо. Да и травматизм от болгарки куда выше, чем от обычной дрели. Некоторые умудряются ванну пропилить насквозь, если она «гремящая» тонкостенная. Здесь — для разовой работы подойдет что угодно. Главное — достичь шершавости во всех местах, куда будет накладываться вторичная эмаль.
Перед работой шлифинструментом ванну лучше всего промыть с пемолюксом или другим сильным моющим средством. Делается это для того, чтобы убрать жир, который не позволит процарапать ванну. Необходимо добавить, что ванну необходимо промывать два раза — до царапанья и после. Иначе нет уверенности, что она обезжирена. Вторичная эмаль на прослойке из жира или грязи держаться не будет.
В случае если нет горячей воды здесь инструкция, как промыть и просушить!
Как правило, дно ванны довольно сильно шероховато, и если шероховатости имеют слишком большие вершины, то их следует снять шлифмашиной. Мы это делаем только на стенках, поскольку, чем выше вершины, тем больше площадь и, следовательно, — адгезия, а эти горы все равно зальются эмалью, которую мы накладываем в изобилии, делая усиленным дно.
Дно, как правило, идеально подготовлено для эмалировки, только поры в нем забиты грязью, слежавшейся за много лет. Для очистки берем корд щетку-веник и тщательно проходим им по дну, когда нанесено моющее средство. Визуально корд-щётка будет оставлять следы белой вычищенной поверхности дна — оцените, сколько там грязи угнездилось. Так вычищается вся грязь. Следовательно, адгезия будет идеальной. Дно можно обработать и хорошим наждаком (специально для ванн — его сложно достать, абразивное зерно не корундовое). Получиться должно хорошо.
После шлифования поверхности ванны ее требуется еще раз промыть с пемолюксом, а лучше всего залейте ее бутылкой адрилана или санокса, подождите минут тридцать, а лучше час и хорошо протрите щеткой. После этого гарантировано, что на ванне ни одного живого места не останется, и она будет стерильно чистой. Именно поэтому мыть ванну Утенком, Саноксом, Адриланом и Адриэлем ни в коем случае нельзя. Только при использовании этих средств, одевайте перчатки, иначе сожгете кожу.
Обезжиренность проверяется потоком воды из душа. Если вода скатывается капельками или собирается в капли, то это означает, что ее не удалось обезжирить, и следует еще раз промыть. Смывать санокс, адрилан или пемолюкс следует долго. При этом ванна нагревается и быстро сохнет. Дополнительных обработок не требуется, поскольку кислота растворима в воде, и полностью ею удаляется. Со щелочью сложнее, поэтому пемолюкс или стиральный порошок смывать нужно дольше. Если вода не скатывается, а равномерно покрывает ванну без образования капель, то это означает, что вы достигли цели обезжиривания. Если на необезжиренную поверхность положить вторичную эмаль, то она быстро слезет.
После вышеуказанной процедуры нет необходимости дополнительно протирать ее растворителем или уайт-спиритом (главное не пытайтесь его протирать уайт-спиритом — он жирный).
Если ванна нагрелась, то она высохнет буквально за несколько секунд. Можно помочь ей просохнуть обычным феном, только ради бога не трогайте строительный — он дает узкое сопло раскаленного воздуха, а вам нужен ровный мощный широкий поток теплого. К тому же строительным феном можно обжечься, если нет привычки. Контролируем высыхание рукой. Особенно смотрим у слива. Там узкое место, и требуется специально сушить.
Если обвязка свинчивается (современные сливные устройства с винтом в середине), то ее лучше всего снять, как с верхнего отверстия, так и с нижнего. Эмаль ложится на нижнее отверстие и затекает внутрь. В этом месте требуется сделать 2-3 слоя, и после высыхания во время привинчивания тройника надо срезать капли застывшей эмали, чтобы прокладка прилегла плотно, и место соединения не протекало. Обвязку обратно привинчиваем только после полного высыхания эмали, иначе прилипнет насмерть. Залезаем под ванну и ножом срезаем капельки эмали с нижней стороны сливного отверстия. Есть два варианта уплотнителя — с резиновой манжетой и двумя прокладками. Манжету заворачиваем (чтобы она наделась на отверстие) внутрь ванны, а прокладки прилаживаем сверху и снизу. Сливной тройник легко и непринужденно прикладывается книзу, а металлическая накладка сверху привинчивается к тройнику, прижимая его к манжете или прокладке. Шевелим рукой, чтобы тройник хорошо сел и на полную мощь завинчиваем винтик обвязки. Потом проливаем ванну водой, и смотрим, чтобы ни единой капельки не сочилось с тройника. Можно подсветить фонариком.
После просушки ванны требуется взять пылесос (без насадок) и пропылесосить ванну. Это нужно делать для удаления мельчайшей пыли и песка.
После обеспыливания пол ванны выстилаем газетами и смешиваем по инструкции на упаковке основу с отвердителем, предварительно разделив порцию на две части. На две части нужно разделять, чтобы эмаль не загустела пока красите первый слой. А красить, будьте уверены, первый раз — долго. Получаем одну емкость со смешанными отвердителем и основой и одну с основой. Смешивание отвердителя с основой необходимо проводить жесткой палкой тщательно и долго до получения эмали однородного состояния. В эмаль можно добавлять растворитель 646, но в объеме не более 10% от общего объёма получившейся эмали. Добавление растворителя делает эмаль покладистой.
В качестве кисточки необходимо использовать жесткий флейц (плоская кисть) шириной не менее 70 мм. Лучше всего из натуральной щетины. Необходимо помнить, что новая кисть всегда лезет, поэтому под рукой нужно держать малярный нож, которым нужно будет извлекать ворс, который следует вытаскивать сразу, как только он появится. Банку с эмалью ставим на дно ванны.
Начинать лучше всего с краев. Обмакиваем кисть в бадью с эмалью и идем от одного края к другому, тщательно размазывая эмаль тонким слоем. Этот слой будет считаться грунтовочным. После промазывания краев переходим к бокам ванны.
Кистью, начиная от верхней части, проводим полосу до дна. Затем тщательно размазываем эмаль с полосы в поперечном направлении. Затем снова в вертикальном, и так, чередуя направления движений, равномерно наносим максимально тонкий равномерный слой эмали на бока ванны. Проходим всю ванну.
Затем, тщательно втирая проходим дно ванны, отдельно обращая внимание на место рядом со сливом. Затем все в том же порядке наносим второй глянцевый слой на бока ванны, стараясь максимально тщательно размазать эмаль с внутренней стороны ванны. Это нужно, чтобы не образовались впоследствии подтеки. Второй слой наносим сразу, не дожидаясь пока высохнет первый (он все равно не сохнет, а твердеет). Этот метод называется «мокрый по мокрому».
Следующий этап — разводим вторую емкость с эмалью и начинаем обрабатывать внутреннюю поверхность ванны. Также — вертикальная полоса, максимально равномерно размазывается горизонтально, после чего кистью несколько раз проходится вертикально от верхнего края ко дну. Везде, где чувствуется слишком много эмали (кисть слишком легко скользит) необходимо несколько раз пройтись кистью сверху вниз, размазывая эмаль ко дну. Остатки эмали выливаются на дно и равномерно разравниваются кистью. В результате получается довольно сносное покрытие, ровность которого будет зависеть от марки эмали и вашего искусства.
После завершения работ садимся и ждем. Через 15 мин заглядываем в ванную комнату и смотрим образовались ли подтеки. Они обязательно образуются, поскольку это случается даже с профессионалами. Подтеки надо размазывать кисточкой снизу вверх, как бы вытягивая их. Пару раз заглянуть надо, пока эмаль не станет достаточно вязкой, чтобы не течь. Некоторые эмали текут довольно долгое время — поэтому здесь лучше подстраховаться и заглянуть на разок больше. Профи здесь все делают «на глаз», и руками чувствуют, потечет эмаль или нет — поэтому на работу профессионала оглядываться не стоит.
Теперь промываем или выбрасываем кисть и закрываем ванну дней на пять.
Если у вас есть опыт малярных работ, то в конечном итоге ванна получается. Главное помните — перед эмалировкой ее обязательно требуется промыть дважды сильным моющим средством и сделать шершавой.
Есть еще два способа реставрировать ванну. Это наливной стакрил и «ванна в ванну». Делать подобные работы самостоятельно однозначно не рекомендую. Со стакрилом — может и нальете, но получится на сто процентов непригодное для мытья корыто. Это капризный материал. Начинающие мастера, как правило, несколько ванн переделывают, прежде чем получают приемлемый результат. Ванна в ванну требует капитальной подготовки и знания секретов приготовления клея, а также его нанесения.
Все вышеуказанные операции можно делать только с соблюдением соответствующих мер безопасности. Курить рядом с открытыми ёмкостями (и допускать любой другой открытый огонь) с эмалью и растворителем категорически нельзя. Вдыхать пары эмали и растворителя нельзя. После выполнения всех работ ванную комнату нужно закрыть, а квартиру нужно проветрить.
Желаем вам успеха!!! Если не хочется возиться самому или ванна не получилась, то достаточно позвонить по т. 917-02-21, и мы легко сможем исправить ванну и сделать из нее новую.
Эмалировка ванны своими руками — восстановление и ремонт эмали
Белоснежная блестящая эмаль металлической ванны со временем «теряет свою молодость», становится тусклой и непривлекательной, требующей восстановления внешнего вида. Эмалировка ванны своими руками, показанная на некоторых видео как будто не представляет особых сложностей, но требует знания некоторых секретов, напрямую влияющих на конечный результат.
Нужна ли эмалировка?
Нужна ли защитная эмалировка для ванной
Потерявшее первоначальный вид эмалевое покрытие ванны, конечно же, не доставляет радости ее владельцам. Но если полная замена ванны сопровождается с большими материальными затратами, и необходимостью проведения ремонта разрушенной при монтаже облицовки, способной прослужить еще довольно длительное время, а восстановление эмали ванной позволит с минимальными затратами времени и средств вернуть стареющей ванне первоначальный внешний вид.
Современные технологии и появившиеся в торговой сети профессиональные материалы для ремонта, уже скомпонованные в специальные наборы позволяют произвести ремонт эмали ванны своими руками, не прибегая к посторонней помощи, что позволяет сэкономить некоторое количество средств на оплате работы мастера.
Рекомендуем к прочтению:
Нюансы ремонта
Главная задача — равномерное нанесение слоя эмали
Большая площадь поверхности и малое время «живучести» некоторых материалов накладывает определенный отпечаток на технологию выполнения работ. Восстановление ванны своими руками требует аккуратности и терпения, чтобы качественно выполнить эмалировку и получить желаемый результат. Однако не все особенности ремонта указаны в прилагаемой к материалу инструкции, в которой никто не расскажет, как избавиться от потеков или неравномерного покрытия, на что влияет качество предварительной подготовки, а пункт инструкции о том, как покрыть ванну эмалью ограничится скупой фразой: «Равномерно нанести покрытие». Что же нужно сделать, чтобы качественно покрыть ванну эмалью самостоятельно?
Подготовка поверхности. Как известно результат любых малярных работ (а эмалировка ванн это именно малярные работы), на 80% зависит от качества подготовки поверхности, на 15% от качества нанесения материала и только на 5% от свойств самих материалов. Какие же дефекты подготовки поверхности могут повлиять на результат, когда производится восстановление покрытия ванны своими руками:
Неравномерная с пропусками шлифовка старого покрытия для удаления всех неровностей и изъянов. Стоит только пройтись по поверхности ванны абразивом, как сразу все огрехи становятся не видны и выполняющий работы думает, что все уже хорошо и можно производить дальнейшие операции. Это и есть самая распространенная ошибка при подготовке. Положенная сверху эмаль немедленно проявит все неровности, которые залить краской будет уже невозможно.
Совет: Для выявления неровностей следует нанести так называемый проявочный состав, или покрыть поверхность из баллончика лаком для волос, который легко удаляется водой. И сразу все царапины и ямы будут как на ладони, что позволит нанести при необходимости шпатлевку, выровнять поверхность и сделать ее идеально ровной;
Если восстановление ванной подразумевает нанесение шпатлевки необходимо правильно подойти к выбору материала и особенностям его нанесения. Очень часто для ускорения работ горе мастера используют автомобильную полиэфирную шпатлевку, обладающую очень высокой гигроскопичностью, а удалить влагу, оставшуюся в порах шпатлевки, сопряжено с большими трудностями. Не удаленная окончательно влага обязательно прореагирует с металлической поверхностью ванны, вызовет коррозию, которая «приподнимет» эмалевое покрытие и сведет на нет результаты ремонта;
Некачественное обезжиривание поверхности. После мойки и сушки вычищенной ванны необходимо сначала тщательно убрать пыль и мусор в помещении, а затем качественно обезжирить поверхность.
Качественная зачистка и обезжиривание перед нанесением эмали
На этом можно считать подготовительные мероприятия законченными и можно начинать восстановление эмали ванны своими руками.
Особенности разных эмалей. Перед тем как эмалировать ванну самостоятельно необходимо внимательно изучить инструкцию и очень четко представлять особенности того или иного выбранного для ремонта материала:
Нитроцеллюлозные эмали очень подходят для многослойных покрытий и последующей полировки, сравнительно хорошо противостоят влаге и имеют хорошую адгезию к подложке. Покрытие ванны эмалью своими руками может выполняться более густой краской, разлитой в обычные банки с помощью тканевого тампона или краской в аэрозольной упаковке.
Совет: При выполнении такой работы без некоторого опыта возможно появление потеков, а быстрое высыхание краски не позволяет очень долго эмалировать покрытие на одном месте во избежание появления «затяжек на эмали. В этом случае необходимо приготовить небольшой ручной распылитель с некоторым количеством растворителя, нанеся который на дефектное место можно разгладить потеки и морщины.
Если потек засох и не расправляется растворителем его можно срезать при помощи лезвия безопасной бритвы и заполировать место среза полировочной пастой. Перед тем как самостоятельно эмалировать ванну нитроэмалью необходимо четко запомнить самое главное правило: слой как можно тоньше, а слоев как можно больше. Дополнительные затраты времени гарантированно обеспечат высокое качество работ;
Рекомендуем к прочтению:
Специальные эмали на эпоксидной основе отличаются от нитроэмалей не только составом, но и способом нанесения. Небольшое время «живучести» эмали, всего около 40 минут, подразумевает быстрое выполнение работ на всей поверхности ванны. Перед тем как восстановить ванну своими руками при помощи составов на эпоксидной основе необходимо потренироваться на небольшом участке похожей поверхности, чтобы почувствовать поведение состава. Для повышения текучести его можно немного подогреть галогенной лампой с рефлектором или использовать специальный растворитель. Эмаль для ванны не должна сильно отличаться по цвету от подложки во избежание появления пятен на высохшем покрытии. Если же покрытие очень сильно изношено и не поддается даже механической чистке, эмалировка ванной производится в несколько слоев с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя шлифовальной шкуркой №360 для шлифовальной машинки или №400 для ручной обработки.
Важно! Не следует разводить большое количество эмали сразу. Необходимо развести количество краски достаточное для однослойного покрытия с небольшим запасом, а после сушки и подготовки первого слоя выполнить разведение и нанесение последующих слоев эмали;
Для того чтобы восстановить эмаль ванны своими руками более всего подходит по качеству и долговечности современно акриловое покрытие, наносимое наливным способом. Подготовив состав необходимо быстро и равномерно нанести его по спирали и обеспечить стекание излишков в сливное отверстие. Выполняя эмалирование ванн своими руками необходимо позаботиться о наличии специального инструмента, позволяющего равномерно дозировать количество состава, наливаемого на борта ванны. Из обыкновенного ведерка, в котором разведен состав, это сделать не получится.
И обязательно необходимо тщательно высушить состав для удаления всех паров растворителя из самых нижних слоев. Даже если кажется, что покрытие высохло и можно начинать эксплуатацию следует выдержать точно указанное в инструкции время для достижения необходимой прочности нанесенной эмали.
Меры безопасности
Для защиты от вредных испарений необходима индивидуальная защита
Эмалировка ванны в домашних условиях сопряжена с рядом трудностей по удалению токсичных продуктов, выделяемых примененными материалами и обеспечение изолированности помещения от проникновения пыли, способной испортить нанесенное покрытие.
Для изоляции помещения, где производится ремонт эмалированных ванн, можно применить однослойную занавеску из синтепона, установленную на дверной проем. Синтепон беспрепятственно пропускает воздух для вентиляции и одновременно служит противопылевым фильтром, причем довольно качественным. Для защиты организма необходимо применять респиратор с угольным фильтром, а не марлевую или бумажную маску.
Заключение
Небольшие навыки в работе с красками, достаточное количество терпения и аккуратности непременно позволят покрыть ванну эмалью своими руками и на несколько лет обеспечить качественное покрытие, хорошее настроение и чувство гордости за то, что такая сложная работа выполнена самостоятельно.
Как правильно произвести восстановление эмали ванны своими руками
Когда со временем в ванне появятся подтеки, а поверхность станет шероховатой, приходит время для замены ванны. А это немалые расходы. Кроме того, при замене старой ванны часто приходится делать ремонт всей комнаты, что еще дороже.
Есть альтернатива − восстановление эмали ванны своими руками. Сегодня в продаже масса материалов, с помощью которых можно самостоятельно покрыть ванну эмалью с надлежащим качеством.
Реставрация эмалированных ванн – основные способы
Популярны два способа ремонта эмали ванны своими руками:
1) Нанесение эмалевого покрытия на ванну2) Реставрация эмалированной ванны наливным методом
О том, какие существуют типы средств для ремонта эмалевого покрытия ванны, можно прочитать в статье на нашем сайте «Какую выбрать эмаль для ванн».
В целом, восстановление эмали чугунной ванны или ванны стальной – это не просто нанесение нового слоя эмали на старую поверхность изделия. По сути, ремонт эмалированных ванн своими руками похож на перекрашивание кузова автомобиля.
Основные принципы этой операции:
Восстановление эмали ванны выполняется без разбора изделия, сбоя плитки и пр.
Перед тем как покрасить ванну эмалью, необходимо снять обвязку.
Изделие готово к эксплуатации после завершения работ только через 24 часа (и это минимум), а максимум – 7 дней.
Далее подробнее рассмотрим поэтапно каждый из способов реставрации ванны эмалью своими руками.
Как восстановить эмаль на ванне обыкновенной эмалировкой
Перед тем, как эмалировать чугунную ванну или стальную, приготовьте:
Комплект для эмалировки ванны
Электродрель (насадка в виде шлифовального круга),
Наждачная бумага,
Обезжириватель (к примеру, «Нефрас»),
Абразивный порошок,
Безворсовая салфетка,
Преобразователь ржавчины (к примеру, «Цинкарь»),
Респиратор и перчатки,
Распылитель либо кисточки из натуральной щетины,
И собственно эмаль (лучше двухкомпонентная, т. е. с отвердителем).
Как эмалировать ванну самостоятельно так, чтобы она прослужила еще немало лет? Работы делятся на два этапа.
I этап − Подготовка внутренней поверхности ванны
Чем точнее будет сделано очищение поверхности ванны, тем прочнее и надежнее окажется новый слой эмали. Итак, приступаем:
1. Посыпьте старую эмаль абразивным порошком и счистите ее с помощью шлифовального круга на электродрели либо наждачной бумаги.
Очистка ванны изнутри
2. Обработайте с помощью преобразователя ржавчины места, которые поражены коррозией, и оставьте на 30 минут.
3. Зачистите эти места наждачной бумагой.
4. Смойте водой старую эмаль и крошки от абразивного порошка.
5. Скрупулезно обработайте поверхность ванны обезжиривателем, используя безворсовую салфетку.
Для обезжиривания поверхности ванны подойдут лишь средства без щелочей, на кислотной основе
6. Наполните ванну горячей водой и оставьте для прогрева – примерно 10 минут.
7. Слейте воду и насухо вытрите ванну с помощью безворсовой салфетки. Важно! Проследите, чтобы на ванне не осталось ворсинок и прочих элементов.
II этап – Покрытие чугунных ванн эмалью (либо стальных)
Второй этап является основным и последним. Чтобы покрыть старую ванну эмалью, необходимо все делать согласно предложенной инструкции фирмы-изготовителя:
1. Смешайте в определенных соотношениях эмаль и отвердитель и после – тщательно их перемешайте.
2. Нанесите первый слой краски-эмали при помощи кисточки либо распылителя, выдерживая определенный интервал времени согласно той же инструкции. А после – нанесите второй слой эмали.
Эмалирование ванны
На этом восстановление эмали ванны своими руками завершено. Специалисты советуют подождать не меньше недели до начала принятия водных процедур. Потому что именно такое время занимает полная полимеризация эмалевого покрытия. Срок эксплуатации нового эмалевого покрытия составит примерно от 6 до 8 лет.
Как восстановить эмаль чугунной ванны или стальной жидким акрилом
Технология ремонта эмали ванны своими руками с помощью Стакрила (жидкого акрила) легче процедуры эмалирования и состоит также из двух этапов:
I этап − Подготовка внутренней поверхности ванны
Этот предварительный этап ничем не отличается от способа реставрации ванны эмалью. Аналогично повторите все действия, описанные выше. А после – снимите сифон и поставьте под сливное отверстие ванны, например, таз, в который будут стекать излишки акрила.
II этап – Нанесение стакрила
1. Подготовьте акриловый состав согласно предложенной инструкции фирмы-изготовителя.
2. Медленно и аккуратно вылейте готовую массу на верхний край ванны.
Важно! Когда струя достигнет серединки – начните плавно перемешивать струю жидкого акрила по всему периметру ванны. И когда замкнется круг – повторите заново эту процедуру, начиная также с середины
Нанесение жидкого стакрила на поверхность ванны наливным способом
Советы! Процедура наливного восстановления эмали ванны должна проходить безостановочно. Поэтому необходимо брать емкость для жидкого акрила подходящего размера. Специалисты рекомендуют не экономить: лучше пусть немного выльется акрила, чем его будет не хватать. Ведь лишний cтакрил уйдет в емкость под отверстием слива. А полимеризация жидкого акрила происходит в течение 1−4 суток, все зависит от конкретного его вида. Специалисты советуют, выбирать акрил с большим временем сушения, чтобы поверхность ванны получилась более качественной.
Восстановленная ванны
После того как сделали восстановление эмали чугунной ванны или стальной, она прослужит вам примерно 20 лет.
Кстати, если вы не до конца разобрались как эмалировать ванну самостоятельно, видеоинструкцию можно посмотреть здесь: http://www.emalirovka-wann.ru.
И если вы не любитель ремонта своими руками, и вас интересует сколько стоит эмалировать ванну, то об этом можете прочитать в статье на нашем сайте «Ремонт эмалированной ванны».
Как покрасить ванну эмалевой краской | Руководства по дому
Крисси Ховард Обновлено 5 августа 2019 г.
Фокус ванной комнаты будет зависеть от дома, в котором она находится, и от светильника, который домовладелец хочет продемонстрировать. Для некоторых раковина и туалетный столик — это то, что вы замечаете, входя в комнату, в то время как другие могут обратиться к ванне как к предмету, привлекающему внимание.
Часто, однако, ванны начинают выглядеть немного хуже из-за износа, особенно старые ванны, такие как разновидности когтей, которые можно найти в старых квартирах или домах в исторических кварталах.Потратив немного времени, несколько инструментов и ведро с краской, вы можете сделать свою старую ванну похожей на новую, не заменяя ее.
Подготовка рабочего места
Чтобы покрасить ванну, вам нужно подготовить ванну и комнату так же, как это сделали бы профессионалы. По сути, это выполняется в три этапа: создает гладкую поверхность, , с которой можно работать, удаляя старую поверхность, ремонтирует любые отверстия и , грунтует и окрашивает ванну.
Однако, прежде чем приступить к этим шагам, вам нужно будет немного подготовиться, чтобы получить отличную покраску, которая выдержит испытание временем. Вы также должны убедиться, что ваша комната хорошо проветривается, чтобы резкие пары не попадали вам прямо в голову.
Для начала используйте шпатель, чтобы удалить герметик, соединяющий ванну с любыми поверхностями, такими как стена или пол, а затем снимите приспособления и дайте им стечь. Закройте любые поверхности, которые вы не хотите красить, малярным скотчем и / или пластиковым покрытием.Чтобы проветрить ванную комнату, откройте все двери и окна и включите вытяжку или другой вентилятор.
Подготовка ванны
Чтобы поверхность вашей ванны была красивой и гладкой, вам нужно стереть имеющуюся зернистость и эмаль, , что можно сделать несколькими способами. С фарфоровой, керамической или стекловолоконной краски для ванны вы можете удалить грязь с помощью бритвы или агрессивного химического чистящего средства для ванной, такого как Comet или моющее средство с лимонной кислотой. После этого промойте поверхность ацетоном или денатурированным спиртом перед заполнением сколов или отверстий эпоксидной или стекловолоконной шпатлевкой , , которая создаст гладкую поверхность для работы.Как только замазка высохнет, используйте влажную / сухую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать все до тех пор, пока все не станет одним ровным слоем.
На этом этапе ваша ванна должна быть очень хорошо подготовлена, но, как и при любой другой покраске, перед нанесением краски необходимо сделать еще один шаг: грунтование. Однако вместо того, чтобы использовать тот же грунт, который вы использовали бы для стен своего дома, ванны можно обработать связующим агентом , который поможет краске прилипнуть к поверхности.
Если вы используете акриловую полимерную краску для ванны, слой связующего вещества, например Miracle’s Method, может подготовить вашу покрасочную работу.Если вы наносите краску из набора для эпоксидной смолы, такого как набор для повторной окраски Rust-Oleum, вы можете пропустить этап приклеивания. Просто убедитесь, что ваша ванна полностью высохла, прежде чем начинать наносить слой краски.
Нанесение эмалевой краски для ванны
Чтобы нанести краску на ванну кистью , нанесите тонкий слой, начиная с одного угла ванны и равномерно продвигаясь по ней. Затем вернитесь назад и повторяйте, пока ванна не будет накрыта, стараясь при этом чистить или скатывать любые капли или разливы.
Если вы покрываете ванну спреем для краски , обязательно защитите себя маской, прежде чем распылять краску медленными, ровными слоями. Как только все покрасится, дайте ванне высохнуть и подождите около трех дней, прежде чем наполнить ее водой.
Как отполировать чугунную ванну
Когда я осматривал свою нынешнюю квартиру, меня сразу привлекла огромная ванна — настоящая вода из эпохи, когда купание смаковало, а душ описывал дождь.Но мой восторг быстро улегся, как только я взглянул на ржавый овраг вдоль его дна, результат постоянной утечки, которая разрушила белый фарфоровый чан и обнажила чугунный корпус ванны.
Супервайзер пообещал починить это — и починить он это сделал, нанеся немного латексной краски, которая отслаивалась каждый раз, когда я принимал теплую ванну. Методы супергероя были подозрительными, но он, по сути, был на правильном пути, пытаясь спасти ванну, заново покрыв ее поверхность.
«Люди очень часто вырывают старые ванны, потому что они слегка испорчены», — говорит Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению This Old House .«Но нелегко найти доступную по цене ванну, которая по внешнему виду и размеру напоминала старинную ванну».
Стоит ли ремонтировать ванну?
Каждый год мастерские по ремонту по всей стране спасают тысячи уставших старых ванн и раковин, распыляя покрытие из акрилово-уретановой смолы. При правильном выполнении, за пределами магазина или на месте, шлифовка раковины или ванны — эффективное и недорогое решение для керамогранита, который имеет сколы, грубый износ или цвет которого просто вышел из моды.
Сколько стоит отполировать чугунную ванну?
За среднюю стоимость от 350 до 500 долларов — часть затрат от 1200 до 5000 долларов на установку новой чугунной или стальной ванны — мастера по ремонту могут придать антикварному приспособлению совершенно новый вид. «Профессиональная отделка может быть экономичным решением для создания ретро-образа», — говорит Третуэй.
Это то, что выбрала Джеки Метропулос, и наняла Скотта Эйерса, специалиста по франшизе Miracle Method в Ладлоу, штат Массачусетс, для ремонта старой чугунной ванны в доме 1919 года, которым она и ее муж Мэтт владеют в Лонгмидоу, штат Массачусетс. .Их ванная на втором этаже сочетает в себе старый шарм и новый блеск, но установленная ванна выглядит и ощущается выветренной, с зеленым водяным знаком под краном, несколькими неприятными пятнами на губе и тусклой песчаной текстурой из-за многих лет неправильной очистки. .
Айерс, бывший мастер по ремонту кузовов, ремонтирует ванны, используя многие из тех же методов, которые он когда-то использовал на крыльях; он заполняет вмятины и царапины шпатлевкой, прежде чем полировать готовый продукт буфером. Дэвид Кармак Процесс Очистить и удалить
Чтобы подготовиться к повторной отделке, Айерс сначала вырезает герметик между ванной, стенами и полом с помощью шпателя, затем снимает сливную крышку и маскирует краны. Край покрытия будет скрыт за переоборудованными приспособлениями и новым валиком герметика.
Затем он чистит ванну, чтобы удалить загрязнения, которые могут препятствовать адгезии новой отделки: он соскребает мыльную пену лезвием бритвы, затем протирает щелочным эмульгатором, обычно используемым для удаления воска с полов.Затем он использует очищающее средство на основе лимонной кислоты, которое нейтрализует эмульгатор, а после ополаскивания и сушки ванны протирает ее денатурированным спиртом.
Заливка вмятин и царапин
Айерс, бывший мастер по ремонту кузовов, затирает стекловолоконной замазкой глубокие сколы и царапины, как он делал это на поврежденной двери автомобиля. (Если бы ванна была сильно протравлена очисткой отбеливателем, ему пришлось бы замазать всю внутреннюю поверхность.) После того, как стекловолокно затвердеет, он отшлифует его грубой бумагой с зернистостью 36, чтобы сбить выступы, и бумагой с зернистостью 80 растушевать это.Он заполняет все оспины на высохшем стекловолокне полиэфирной замазкой для глазури, ждет, пока она застынет, а затем шлифует ее таким же образом.
После протирания липкой тканью он протирает клеящий состав, который позволяет акрилово-уретановой эмали прилипать к стекловидной поверхности фарфора. Многие мастера сначала делают поверхность ванны шероховатой, нанося кистью раствор плавиковой кислоты перед использованием связующего. Критики кислотного травления указывают на то, что кислоту необходимо должным образом нейтрализовать перед тем, как смыть ее в канализацию, иначе она может повредить трубы, а также окружающую среду.Запатентованный связующий агент Miracle Method исключает этап кислотного травления.
Перед распылением Айерс наносит синий связующий агент по всей поверхности ванны, что необходимо для того, чтобы новая отделка не отслаивалась от старого фарфора.
Фото Дэвида Кармака Нанесите три слоя акрилово-уретановой эмали
В качестве связующего вещества на наборах ванн Метропулосов Эйерс надевает костюм Тайвека и пристегивает воздушную маску, подключенную к вентилятору, чтобы он не вдыхал пары краски.Используя пистолет-распылитель, он наносит три слоя акрилово-уретановой эмали, давая каждому высохнуть в течение 10-15 минут. С помощью нагревательной лампы покрытие застынет примерно за час; влажное шлифование бумагой с зернистостью 1000 сглаживает неровности и неровности.
Сухой и бледный
После того, как он высушил поверхность бумажными полотенцами, он обработал ее силовым буфером, снабженным подушечкой из поролона и небольшим количеством автомобильной смеси для удаления царапин. Наконец, он вручную полирует ванну до блестящего блеска с помощью мягкой ткани и автомобильного воска с полимерной глазурью.Через восемь часов после прибытия в дом Метропулосов его работа сделана. Позже той же ночью они смогут нырнуть в ванну.
Miracle Method, как и многие другие ремонтные компании, предлагает пятилетнюю гарантию. Но, по словам Дайан Роббинс, совладельца франшизы, которая заменила поверхность ванны Джеки, при надлежащем уходе и обслуживании (только неабразивные и не содержащие отбеливатели чистящие средства) отполированная чугунная поверхность ванны должна прослужить от 15 до 20 лет. И хотя это на несколько лет меньше пяти десятилетий, которые можно ожидать от нового фарфора, это определенно лучше, чем покупка ванны, которая никогда не будет исторически аутентичной.
Окутанный туманом краски Скотт Эйерс распыляет акрилово-уретановую эмаль на поврежденный фарфор ванны. Он защищает ванную комнату пластиком, а свои легкие — респиратором с подачей воздуха. Дэвид Кармак
В хорошем состоянии
Ремонт может быть наиболее практичным способом восстановления встроенной ванны, но для тех, кому посчастливилось иметь съемную ванну на ножках или чугунную раковину, давно мечтали придать ей новую отделку, соответствующую твердости. и долговечность старого.
Custom Ceramic Coatings из Ленцбурга, штат Иллинойс, является пионером в методе восстановления фарфоровых ванн в печи, точно так же, как эти светильники получили свою оригинальную глянцевую поверхность.
Процесс включает пескоструйную очистку старого покрытия, а затем обжиг нового эмалевого покрытия при температуре 1475 градусов по Фаренгейту в течение примерно четырех часов. «Это настоящая фарфоровая эмаль, такое же покрытие стекла, которое используется на ваннах, которые вы покупаете в магазинах», — говорит владелица Кара Копплин.
Ее компания уже успешно восстановила стальные раковины примерно за 250–650 долларов.(Глиняные приспособления, такие как унитазы и раковины на пьедесталах, не подлежат ремонту.) Стоимость обработки ванны должна колебаться от 800 до 1400 долларов; доставка будет дополнительно.
Можно ли покрасить ванну? Да, и вот как
Фото: fotosearch.com
Центром полной ванны часто является ванна, которая должна быть чистой и блестящей. Если у вас есть ямки, сколы или царапины — или он имеет старомодный цвет, который больше не подходит вашему стилю, — можете избавить себя от хлопот и затрат, связанных с его извлечением и заменой, .Варианты включают установку акрилового лайнера стоимостью более 300 долларов или обучение окрашиванию ванны специальной эпоксидной смолой.
Подождите, а вы можете покрасить ванну?
Вы можете освежить цвет керамической, фарфоровой или стекловолоконной ванны и при этом добиться глянцевого покрытия, используя специальный набор с этикеткой для ванн и плитки, который часто можно купить в домашних магазинах примерно за 25 долларов. (См. Этот самый популярный комплект для восстановления лакокрасочного покрытия Rust-Oleum на Amazon, который был просмотрен более чем 2000 потребителями, заинтересованными своими руками.) В отличие от стандартных вариантов внутренней окраски, которая трескается и отслаивается под воздействием тепла и влаги, которым ежедневно подвергаются ванны, эпоксидная смола может похвастаться отличной адгезией и длительной стойкостью после отверждения. Одноквартирного набора должно хватить, чтобы покрыть ванну, но возьмите две, если вы также планируете покрасить окружающую плитку.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Повторное глазирование ванны эпоксидной смолой может быть немного сложным в зависимости от того, какой комплект вы выберете: однокомпонентный (предварительно смешанный) или двухкомпонентный (готовый к смешиванию).Но, выполнив следующие действия, проявив терпение и осторожность, вы получите покрытие, похожее на фарфор, которое прослужит от трех до пяти лет.
Инструменты и материалы Как покрасить ванну
Фото: fotosearch.com
1. Удалите старый герметик и крепеж ванны.
Подготовьте ванну: начните с удаления старого герметика. (Примечание: если у вас нет специального инструмента для удаления герметика, сюда можно вставить шпаклевочный нож или малярный инструмент 5-в-1.) Затем осторожно снимите сливное оборудование и все приспособления в самой ванне, используя подходящие инструменты. и процедуры для вашей ситуации.
2. Проветрите ванную комнату и тщательно очистите ванну разбавленным отбеливателем, скрабом и ацетоном.
Откройте окна и включите вытяжной вентилятор в ванной, прежде чем приступить к очистке от грязи, мыльной пены и плесени. Сначала вымойте ванну 10-процентным водным раствором отбеливателя. Хорошо промойте, а затем нанесите абразивное чистящее средство для ванной, например Comet или Soft Scrub. После тщательного ополаскивания протрите всю поверхность растворителем, таким как ацетон (разбавитель для краски также подойдет), чтобы удалить оставшийся жир или остатки очищающего средства.
3. Устраните дефекты вдоль ванны.
Заполните все царапины, сколы или выбоины эпоксидной замазкой или средством для ремонта ванн, чтобы поверхность была как новая. Дайте полностью высохнуть, а затем отшлифуйте эти участки до гладкости. Затем отшлифуйте всю ванну с помощью влажной / сухой наждачной бумаги: один проход выполните наждачной бумагой с зернистостью 400, а второй — с более мелкой бумагой с зернистостью 600. Это сделает глянец шероховатым и краска легко прилипнет.
Тщательно ополосните ванну водой и вытрите насухо чистыми полотенцами или тряпками.Дайте ванне полностью высохнуть на воздухе, так как перед покраской в ней не должно быть влаги.
4. Замаскируйте окружающую плитку и любые оставшиеся приспособления.
При подготовке к покраске используйте малярную ленту, чтобы защитить плитку на уровне ванны и любые приспособления вокруг ванны, которые вы не смогли удалить на шаге 1.
5. Если вы приобрели двухкомпонентную эпоксидную смолу, смешайте ее сейчас.
Убедитесь, что ваша комната хорошо вентилируется, и наденьте респиратор или маску (эпоксидная краска действительно воняет ).Затем приготовьте краску, входящую в комплект для ремонта ванны, в соответствии с инструкциями производителя.
Во многих наборах используется двухкомпонентная эпоксидная краска, которую необходимо смешать перед нанесением. В таком случае перелейте каждую часть в одно ведро и тщательно перемешайте не менее двух минут. Фаза смешивания имеет решающее значение, так что не теряйте направление! Затем переложите половину этой смеси во вторую емкость, чтобы отложить второй слой, и плотно накройте, чтобы предотвратить высыхание.
6. Покрасьте ванну двумя тонкими слоями, оставив между ними достаточно времени для высыхания краски.
Если вы знаете, как красить другие поверхности, например плитку или гипсокартон, у вас есть некоторое представление о том, как красить ванну. Начните сверху в одном углу и продвигайтесь поперек и вниз к другой стороне. Наносите тонким ровным слоем, стараясь сгладить капли, когда будете наносить валик или кисть. Эпоксидная краска обладает самовыравнивающейся способностью, поэтому не беспокойтесь, если вы увидите пузыри или следы кисти — они должны исчезнуть по мере схватывания.
Дайте первому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и нанесите второй слой так же, как и первый.
7. Подождите не менее трех дней, прежде чем заливать воду в только что покрашенную ванну.
Эпоксидная смола требует времени для полного высыхания, поэтому соблюдайте инструкции производителя относительно времени высыхания. Не используйте ванну, пока краска полностью не высохнет, даже если она кажется сухой на ощупь, что может занять около часа. После затвердевания удалите ленту, снова замажьте ванну и установите на место крепления и дренажное оборудование.
В дальнейшем ухаживайте за ванной, как и за любой другой фарфоровой поверхностью, с выбранным очищающим средством. Но прямо сейчас примите красивую теплую ванну — вы этого заслужили!
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Как отремонтировать ванну
Когда для ванны были лучшие времена, большинство людей думают, что ее замена — лучший вариант, но когда добавляются другие факторы, ваши мысли о замене могут измениться.Во-первых, стоимость новой ванны — это только начало. Самая простая 5-футовая эмалированная стальная ванна может стоить менее 150 долларов, но если добавить стоимость подрядчика, сноса, демонтажа, сборов за захоронение отходов, плиточников и сантехника, общая стоимость работ резко возрастет.
В качестве альтернативы замена ванны акриловой подкладкой стоит дорого и просто решает проблему. По ценам, равным или превышающим стоимость ремонта, вкладыши для ванн не являются выгодным вариантом. Однако они всегда дешевле полной замены, и, в отличие от повторной полировки, вы никогда не беспокоитесь об износе отделки.Но по сравнению с заменой и заменой облицовки ремонт ванны начинает выглядеть довольно хорошо.
Преимущества повторной обработки ванны
Возможно, лучшее в отделке ванны — это то, что она остается на месте. При ремонте дома, когда вы меняете что-то одно, страдает что-то соседнее. Это эффект домино, поэтому логично предположить, что если вы можете оставить свою ванну на месте, чтобы отремонтировать ее, вы не испытаете этого ужасного, хаотичного, каскадного эффекта облицовки плитки, пола, цементной доски, сантехники и, возможно, даже большего. , находясь в неисправном состоянии и нуждаясь в ремонте.
Когда у вас есть ванна, отремонтированная профессионалами, или вы сами перекрашиваете ванну, все работы выполняются на месте. Окружающие материалы, включая плитку, пол и все другие элементы, маскируются и остаются на месте.
Ремонт профессиональных ванн
Профессиональные мастера по ремонту ванн могут называть свой процесс повторной глазури , и конкретные шаги, которые они используют, могут несколько отличаться, но основной процесс более или менее стандартен.
Тщательно очистите ванну и удалите все загрязнения.
Маска вокруг ванны и закрывающие участки, которые не подлежат повторной окраске. Специалисты по ремонту хорошо осведомлены о том, что они находятся в частном доме, поэтому они принимают меры для минимизации чрезмерного распыления и прочего беспорядка. Техники кладут тряпки и накидки на шкафы и сантехнику.
Снимите смеситель для ванны, сливную арматуру и другое оборудование.
Установите вентилятор, чтобы выводить излишки брызг и запаха наружу.
Слегка отшлифуйте всю ванну, чтобы придать исходной поверхности шероховатость.В некоторых случаях ванну можно протравить кислотой, чтобы новое покрытие прилипло.
Пропылесосьте ванну, чтобы удалить мусор со стадии шлифования.
Заполните сколы, царапины или потертости, затем отшлифуйте. Если есть серьезные повреждения, реставратор может взимать за это номинальную дополнительную плату.
Нанесите до трех слоев грунтовки с помощью распылителя и дайте ей высохнуть.
Нанесите три или четыре слоя смеси для верхнего покрытия с помощью распылителя и дайте ей высохнуть.
Отполируйте покрытие, если применимо.Некоторые средства для ремонта ванн возвращаются через несколько дней для окончательной полировки; другие используют процессы, не требующие полировки.
Ремонт ванн своими руками
Ремонт ванны своими руками обойдется еще дешевле, чем нанимать профессионалов, но в конечном итоге вы получите некачественную отделку, которая с большей вероятностью отслаивается. Вместо распылителя используйте кисть или небольшой валик. Вы можете купить наборы для самостоятельного ремонта, которые включают литр эпоксидной смолы с отвердителем, латексные перчатки, стальную вату, щетку, чистящий раствор, очиститель / разбавитель и защитные очки.Эпоксидная смола бывает белого цвета, но может быть окрашена (без оттенка).
Покрытие, сделанное своими руками, намного жестче, чем обычная краска, но не так прочно, как профессионально нанесенное покрытие. Чтобы защитить отделку, не очищайте ванну с последующим покрытием какими-либо абразивными чистящими средствами, такими как Comet.
Тщательно очистите ванну и удалите все загрязнения.
Снимите кран ванны и дренажное оборудование, если применимо.
Закройте маской и накройте область вокруг ванны, откройте окна и / или установите вентиляторы для обеспечения активной вентиляции рабочей зоны.
Протравите поверхность ванны водой и травильным порошком из набора, чтобы сделать поверхность матовой и прилипнуть к ней новое покрытие. Промойте ванну.
Отшлифуйте ванну, пока она еще влажная, чтобы придать ей шероховатость и улучшить сцепление. Промойте ванну и дайте ей высохнуть.
Протрите ванну бумажными полотенцами, чтобы убедиться, что вся вода удалена, затем протрите сухой липкой тканью, чтобы удалить пыль и остатки бумаги.
Нанесите грунтовку валиком и дайте ей высохнуть, как указано.
Смешайте эпоксидное покрытие.Начните наносить его валиком по бокам ванны. Чередуйте вертикальные и горизонтальные движения, чтобы избежать подтеков и выступов валика. Перейдите к настилу ванны (горизонтальные поверхности), затем перекатите дно ванны. При необходимости обработайте края губчатой кистью.
Нанесите второй слой эпоксидного покрытия сразу после первого.
Дайте ванне застыть в течение 48 часов, проветривая помещение как минимум в течение первого дня.
Установите на место кран и крепеж. Закупорите ванну и дайте ей застыть в течение ночи, прежде чем использовать ванну.
Как отремонтировать ванну — Ремонт ванны своими руками
В наши дни затраты на ремонт или реконструкцию ванной комнаты головокружительны. Старые ванны трудно чистить, и вскоре после очистки на них появляются пятна из-за изношенной фарфоровой поверхности. Вместо того, чтобы снимать ванну, повредить плитку и заменить ее новой дешевой стальной ванной, многие домовладельцы выбирают ремонт ванны своими руками, чтобы отремонтировать свою ванну самостоятельно.
Некоторые старые фарфоровые ванны очень глубокие, и даже если бы их можно было заменить, многие хотели бы сохранить эту глубокую старую ванну.У тех, кто делает это своими руками, есть возможность использовать наборы для ремонта ванны из хозяйственного магазина или, чтобы получить еще лучший продукт, приобрести комплекты для ремонта ванны в Интернете.
Несмотря на то, что качество продукта и методы нанесения различаются, основные этапы правильной отделки ванны одинаковы.
Инструменты и принадлежности для самостоятельной окраски ванн
Для повторной отделки ванны не нужно много инструментов. Некоторые инструменты, такие как орбитальная шлифовальная машинка, можно не использовать при ручной шлифовке вручную.Вот разбивка того, что нужно, чтобы перекрасить ванну.
Шпатель
Скребок для бритвы
Отвертка
Универсальный нож
Орбитальный шлифовальный станок
Респиратор
наждачная бумага с зернистостью 120
Чистящий порошок
Пад для скотчбрита, зеленый
Вентилятор вытяжной
Заполнитель Bondo или полиэфирный для ремонта
Разбавитель лака
Прочные химически стойкие перчатки
Защита глаз
Силиконовый варочный котел
Герметик для ванной, устойчивый к плесени
Малярная лента
Малярная бумага
Бумажные полотенца
Ткань малярная
Ткань
Пластик для защиты поверхностей при распылении
Подготовка ванны к отделке
Включите вентилятор в ванной, если он есть.Откройте окно в ванной, если оно есть, и поместите вентилятор, дующий наружу (замаскируйте вентилятор, чтобы изолировать его от окна, чтобы воздух не втягивался вокруг вентилятора).
Если вентилятор не помещается в окно, поместите вентилятор, обдувающий дверь ванной комнаты, и используйте пластик, чтобы закрыть дверь вокруг вентилятора, чтобы вытеснить воздух из меньшего окна ванной комнаты.
Если у вас нет окна в ванной , поместите в дом вентилятор, выходящий из двери ванной. Пары для ремонта ванн опасны, и вы не хотите, чтобы вы или кто-либо в доме дышал ими.
Всегда используйте средства защиты рук и глаз. Снимите переливную пластину с ванны и начните этап удаления герметика. Начните с удаления герметика вокруг ванны в том месте, где он встречается с облицовкой плитки. Возьмите универсальный нож с острым лезвием и начните резать герметик.
Вырезать сверху со стороны плитки и со стороны ванны (вертикальные и горизонтальные разрезы).
Сделайте несколько проходов, и старый герметик начнет расшатываться. Возьмите шпатель и начните обрабатывать герметик, как вы это делали с универсальным ножом, со стороны плитки и со стороны ванны.
Не беспокойтесь о черных следах от инструментов на плитке или ванне; позже они будут счищены разбавителем для лака. Теперь, когда большая часть герметика снята, возьмите скребок для бритвы и начните удалять остатки герметика с плитки и ванны.
А потом убери свой беспорядок.
Силикон испортит вашу работу по ремонту. Если для герметизации ванны использовался силиконовый герметик, его нужно удалить. Остатки силикона трудно удалить, и при наличии силикона на ванне не может прилипнуть ни один продукт для повторной отделки.После удаления всего герметика используйте силиконовый дигестер и следуйте его инструкциям по применению.
Средство для удаления силикона 3M
Начните чистку ванны. Возьмите скребок для бритвы и начните очищать ванну под областью мыльницы и углами ванны. Поищите мыльную пену, которая начнет отслаиваться от бритвы. Очистите всю ванну в поисках мыльных хлопьев и обработайте как можно больше скребком для бритвы.
Тщательно соскоблите сливную трубу, чтобы удалить замазку и мусор.
Используйте Barkeepers Friend в качестве чистящего порошка и протрите всю ванну зеленой салфеткой Scotchbrite. Используя губку, тщательно промойте ванну и повторите процесс очистки снова.
Очистка ванны от всех масел и мыльной пены — наиболее важный аспект ремонта ванны. Обратите особое внимание на слив. Это область наибольшего отказа.
После ополаскивания ванны проверьте, нет ли пропущенного герметика, силикона или мыльной пленки, и удалите эти загрязнения.После этого хорошо просушите ванну бумажными полотенцами.
Отремонтируйте ванну. Пришло время заняться ремонтом ванны. Положите несколько листов малярной бумаги на дно ванны и смешайте немного полиэфирного наполнителя, такого как Bondo или даже лучше Evercoat или Dolphin Glaze.
Используйте шпатель или шпатель для кузовных работ и нанесите глазурь на стружки или другие дефекты в ванне.
Дайте высохнуть несколько минут, а затем аккуратно отшлифуйте излишки.При необходимости повторить. Если вы протравливаете ванну в кислоте, протравите ее перед ремонтом. Неплохо перед ремонтом нанести на ремонтируемые участки какой-нибудь связующий агент.
Приготовьтесь к маске. Хорошо просушите ванну бумажными полотенцами, убедившись, что под внешними краями слива нет воды. Используя орбитальную шлифовальную машинку или вручную, начните шлифование абразивной бумагой 120 или шлифовальными дисками (сначала наденьте респиратор). Отшлифуйте все участки ржавчины и отшлифуйте грязные участки перелива.
Отшлифуйте углы ванны и места, где она встречается с плиткой. Хорошо зашлифуйте всю ванну. Возьмите бумажное полотенце и вытрите всю пыль по направлению к заднему углу ванны, подальше от слива.
Вы можете скотчем приклеить кусок малярной бумаги, чтобы использовать его как «совок», смахните на него пыль, соберите и выбросьте.
Наденьте защитное снаряжение: перчатки, респиратор и защитные очки. Начните пропитывать бумажное полотенце разбавителем для лака и сразу же протирать ванну и плитку (убедитесь, что в комнате нет источников возгорания, таких как открытое пламя или дым).
Замаскируйте ванну. Дождавшись высыхания любого разбавителя лака, начните маскировать плитку малярной лентой 3/4 ″ или 1 ″. Сделайте маску вокруг ванны и пола перед ней. Замаскируйте слив, наложив на него полоски ленты, а затем обрежьте слив острым лезвием бритвы и удалите излишки ленты.
Возьмите малярную бумагу и на этот раз снова заклейте ленту с помощью ленты и бумаги. Наденьте латексную перчатку на смеситель и душевую лейку.Они решат капать в середине вашей ремонтной работы.
После того, как вы замаскируете ванну, пора нанести связующее, которое идет в комплекте с набором для ремонта ванны.
Нанесите средство для ремонта ванны своими руками. Возьмите тряпку и убедитесь, что вы вымыли всю пыль из ванны. Наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.
Перед повторной окраской ванны смешайте продукт в соответствии с прилагаемыми инструкциями.Если вы не используете распылитель, прорежьте углы, вдоль плитки и вокруг слива с помощью прилагаемой кисти.
Нанесите средство на остальную часть ванны с помощью валика из тонкой поролона.
Комплекты для повторного остекления ванны могут иметь разное направление, поэтому прочтите инструкции по применению, прилагаемые к комплекту. Если между слоями вы обнаружите, что у вас пробежка, подождите, пока она немного высохнет, а затем смочите палец в латексной перчатке разбавителем для лака и аккуратно протрите его, оставив палец влажным.
Самый популярный комплект для ремонта ванны своими руками
Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
Через несколько минут завершения нанесения продукта удалите маскировку на сливе. Подождите несколько часов (не дней), чтобы удалить оставшуюся маскировку. Вы рискуете попадать мусор и пыль в ванну при снятии маски.
Убедитесь, что ванна достаточно сухая, чтобы пыль не прилипла к ней.
Если пыль все-таки попадет внутрь, не прикасайтесь к ней до следующего дня, когда ванна полностью высохнет. Подождите добрых два дня, чтобы заменить переливную крышку. Если крышка перелива некрасива, вы можете купить ее в строительном магазине за небольшую плату.
Подождав целый день, вы можете снова заделать заново отремонтированную ванну. Выберите несиликоновый герметик со свойствами защиты от плесени, например, этот от DAP. Цвет «бисквит» подходит лучше, чем чистый белый.
Вы также можете выбрать Loctite Polyseamseal, но убедитесь, что ванна полностью высохла. Уплотнение герметика легче контролировать с помощью отжимной трубки. Отрежьте лишь небольшой кусочек кончика под рекомендованным углом.
Нанесите герметик, затем наденьте латексную перчатку и разгладьте герметик пальцем. Приложите руку к ванне как можно ровнее, разглаживая герметик.
Остекление ванны несложно. Просто убедитесь, что ванна настолько чиста, насколько это возможно, прежде чем использовать продукт!
Другие статьи по ремонту ванны можно найти здесь: Информация по ремонту ванны
Приступаете к профессиональному ремонту ванн? Вот несколько советов для достижения успеха.
Получите нагнетатель HVLP высшей ступени, который вы можете себе позволить.
Подробнее о краскораспылителях HVLP здесь.
Установите вентилятор пистолета HVLP на 6–8 дюймов и стреляйте примерно с того же расстояния.
Установите минимально возможное давление воздуха, но сохраняйте хорошее давление распыления.
Никогда не переусердствуйте с уменьшением количества продуктов. Это никогда не помогает, а только для пробежек и жестких ванн.
Не используйте дешевый разбавитель для лака. Обычно он загрязнен водой.Разбавитель лака в качестве разбавителя заставляет ванны терять свой блеск за несколько месяцев. Он предназначен только для чистки вашего пистолета.
Не пропустите очистку ванны, а затем снова очистите ванну.
Одного слоя верхнего покрытия никогда не достаточно.
Всегда используйте мерную чашку для смешивания.
Всегда используйте обратный клапан на пистолете.
Вы не можете очистить ванну разбавителем для лака.
Всегда перемешивайте и процеживайте материал, прежде чем он попадет в чашу пистолета.
Силикон и мыльная пленка — враг.
Независимо от того, каким, по вашему мнению, будет чрезмерное распыление, всегда используйте пластик на зеркале, туалетном столике и унитазе.
Даже при том, что это сложно настроить, всегда берите вытяжной вентилятор. Помогает с мусором в ванне и сухим распылением на поверхностях. Он не дает вам выбежать из ванной после пальто, ускоряет время блеска и защищает ваших клиентов от испарений.
Какой набор для ремонта ванны «Сделай сам» лучше всего?
На рынке довольно много наборов для ремонта ванн, которые можно сделать своими руками.Те, что продаются в магазинах товаров для дома, по-видимому, обладают наихудшими адгезионными свойствами, и мы постоянно зачищаем ванны, которые были покрыты этими покрытиями домовладельцами.
Многие домовладельцы предпочитают ремонтировать свои трудно очищаемые ванны вместо того, чтобы снимать ванну из-за разрушения плитки, окружающей ванну.
Когда речь идет о средствах для отделки ванн, подготовка ванны даже более важна, чем качество самого средства.
Ванна должна быть тщательно очищена и все масла, мыльная пена и силикон должны быть удалены, чтобы продукт мог приставать. Наборы для ремонта ванны своими руками могут дать хороший конечный результат, если очистить поверхности ванны и следовать инструкциям по набору.
Следует иметь в виду, что продукты для ремонта ванны выделяют опасные пары, а это означает, что необходима надлежащая вентиляция и респиратор для органических паров. Также необходимо использовать другие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки и химически стойкие перчатки.
Этот комплект также отлично подходит для ванн из стекловолокна. Просто отшлифуйте стекловолокно (немного зачистите / удалите блеск) наждачной бумагой зернистостью 120 и удалите всю пыль.
Вы также можете использовать эти комплекты для повторного глазурования плитки. Просто следуйте инструкциям и прочтите ссылку «как отремонтировать ванну» ниже, чтобы получить несколько универсальных советов. Вот самый продаваемый и получивший самые высокие оценки набор для самостоятельной отделки ванны.
Более подробную информацию о том, как отремонтировать ванну, можно найти по ссылке внизу страницы.Пока что комплект Aquafinish превосходит все комплекты хозяйственного магазина , которые мы тестировали.
Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
AquaFinish Bath Bath and Tile Refinishing Kit — Отзывы с Amazon.com «Этот материал прост в использовании, и вы удивитесь, насколько он прочный, очень глянцевый и выглядит как обычная ванна, моя ванна рядом 50 лет назад и стильный стиль, так что, чтобы снова сделать его глянцевым, он действительно освежил мою ванну, не потратив 3500 долларов.Итак, за 75 долларов я купил этот комплект, который является гораздо лучшим покрытием, чем более дешевые, и имеет гораздо больше необходимых вещей, которые вам понадобятся, чтобы сделать его лучше. Думаю, я поступил правильно, купив лучший комплект. Я не думаю, что для меня было бы так же приятно, если бы мне пришлось бегать и покупать все вещи, которые они кладут в комплект. И чем лучше покрытие ложится лучше, я использовал дешевый комплект в доме, который снимают мои сестры, и его труднее использовать, и это разочаровывает, валик все время портит меня.Это лучший и дешевый способ сделать это прямо здесь ». Том
«Я был удивлен, что получилось так хорошо. Это тоже было довольно легко. Я сделал несколько небольших пробежек по изгибу задней части ванны, но смог их сгладить. Если у вас есть немного терпения, вы можете это сделать. На YouTube есть видео, в котором показаны все этапы (очистка, закрывание водостока, нанесение первого слоя и т. Д.). Результатом является новая красивая ванна ». Петр
(Честно говоря, мы включали обзор нашего любимого продукта №2.Это был комплект для ремонта раковины и плитки ArmorPoxy эпоксидной смолой. Некоторые люди предпочли его комплекту AquaFinish.
Мы удалили обзор, потому что оба набора имеют одинаковую цену и очень близки друг к другу по простоте применения и результатам. После наших тестов мы просто предпочли комплект AquaFinish. Если вам нужна дополнительная информация о наборе Armorpoxy, вы можете прочитать об этом здесь.)
Более подробную информацию о процессе ремонта ванны можно найти здесь: Как отполировать ванну
Другие статьи по ремонту ванны можно найти здесь: Информация по ремонту ванны
Как покрасить ванну (да, серьезно!)
Уродливая ванна или душевая кабина? Что, если бы я сказал вам, что вы можете покрасить свою ванну, чтобы она выглядела свежей, чистой и красивой ?! Читайте дальше, чтобы узнать, как покрасить ванну!
Примечание: этот пост был первоначально опубликован в феврале 2019 года.Я обновляю и переиздаю его, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые проекты!
Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Уродливые ванны — худшие .
Когда мы с мужем жили вместе в нашей первой квартире, у нас была горчично-желтая ванна и окружающая среда — и , а не в милой винтажной манере. Это было так плохо, что я немного съеживался каждый раз, когда мне приходилось его использовать!
В этом доме наша ванна была не такой уж ужасающей, но чертовски уродливой.Ванна была не совсем белого цвета под мрамор, которая всегда казалась грязной, а плитка была разного цвета кремово-белого цвета, которая видела лучшие годы.
Я знал, что должен быть доступный способ исправить это, поэтому я провел небольшое исследование и решил попробовать Rust-Oleum’s Tub & Tile Refinishing Kit . Это значительно осветило всю комнату , и теперь ванна действительно кажется чистой, когда я ее убираю.
Какая оригинальная концепция!
Эта ванная также претерпела множество других изменений — все очень доступны по цене .Прочтите в конце поста все подробности о том, как мы полностью преобразили эту ванную комнату, используя (почти) только краски!
Ремонт ванны — один из тех проектов, который кажется невероятно устрашающим, если вам не очень комфортно заниматься своими руками. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы заверить вас, что — это не так уж и сложно, . Если вы будете следовать указаниям и не торопитесь, вы получите великолепный результат, который заставит всех думать, что ваша ванна всегда была яркой и блестящей.
В этом проекте мне больше всего нравится то, насколько он доступен — полностью изменить внешний вид вашей ванны. Набор стоит всего около 25 долларов и охватывает ванну стандартного размера. У нас есть садовая ванна (и я тоже наносил эпоксидную смолу на плитку), поэтому в итоге я использовал три набора. Я мог бы легко отделаться всего двумя, если бы немного подождал между первым и вторым слоем (мне пришлось нанести три слоя на ванну, поэтому мне понадобился третий комплект), но 75 долларов на проект, который преобразит это так хорошо это глупо!
На выполнение этого проекта у меня ушло около трех дней.Если у вас в доме нет пятилетнего ребенка и ребенка, который только что прорезывает зубы, вы, вероятно, можете выбить его всего за одного. Ниже я подробно опишу график (и почему мне понадобился третий слой, чтобы вы могли избежать моих ошибок).
Для набора необходимо дать ему высохнуть в течение трех полных дней, прежде чем снова принять душ, так что имейте это в виду, прежде чем начинать этот проект! Если у вас нет второй ванной комнаты, возьмите на время душ у друга или сходите в спортзал, чтобы прибраться.
Или, знаете, просто почувствуйте вонь.Это сделает ваш первый душ в недавно отремонтированной ванне намного более сладким.
Хорошо, давайте сделаем это. Вот напоминание о том, как выглядела наша ванна ДО того, как я начал.
Как покрасить ванну с помощью набора для ремонта ванны и плитки от Rust-Oleum
Примечание. В этой публикации я подробно описываю этапы использования набора Rust-Oleum для обработки ванн и плитки . Не стесняйтесь использовать это в качестве справки, но, пожалуйста, НЕ пытайтесь реализовать этот проект, не прочитав полностью инструкции, прилагаемые к набору!
Шаг первый: очистка ванны и удаление герметика
В инструкциях указано, что вы должны очистить ванну перед тем, как снимать герметик, но я знал, что все равно собираюсь устроить гигантский беспорядок, удаляя герметик, поэтому я решил заняться этим первым .
Чтобы удалить герметик, я просто использовал острое лезвие бритвы и провел им по обеим сторонам герметика, а затем снял его.
Звучит невероятно просто и быстро, и это совсем несложно (совсем!), Но определенно потребуется немного смазки для локтей! По моим оценкам, мне потребовалось около 40 минут, чтобы удалить весь герметик вокруг ванны. Просто поставьте хороший подкаст и скажите себе, что в течение дня у вас силовая тренировка.
После удаления герметика пора его очистить.
Вам нужно будет тщательно вымыть ванну (Rust-Oleum рекомендует использовать смесь отбеливателя и воды) и убедиться, что на ней не осталось плесени или мыльной пены. После завершения первого раунда очистки отшлифуйте всю ванну и площадь плитки наждачной бумагой с зернистостью 400 (или 600). Я просто отшлифовал его вручную, но если у вас под рукой есть шлифовальный станок, это, вероятно, будет более эффективным.
Обратите внимание: не пропускайте шлифовку! Если у вас нет шлифовальной машинки, это нормально (именно поэтому я не использовал свою — чтобы убедиться, что она будет работать, если вы захотите сделать это вручную).Все дело в шлифовании, чтобы сбить часть блеска с ванны и плитки и подготовить ее к нанесению эпоксидной смолы. Этот шаг жизненно важен!
После шлифовки смойте все и снова очистите. Вы хотите, чтобы ванна была самой чистой, которую вы когда-либо видели , потому что вы не хотите окрашивать ванну грязью или волосами. Если вы это сделаете, он застрянет там навсегда!
Дайте ванне полностью высохнуть перед тем, как покрасить ее (я вытер мою ванну полотенцем после завершения уборки, чтобы ускорить процесс высыхания).
Шаг второй: смешайте эпоксидную смолу
Вот где я отмечу запах этой эпоксидной смолы: она сильная !
Убедитесь, что вы носите маску во время работы, и я бы даже порекомендовал некоторые защитные очки, если вы чувствительны к этим вещам (я почти никогда не ношу маску, потому что ненавижу то, что они чувствуют, но я бы не стал выжили без моего!). Вы также захотите открыть окно в ванной и, если у вас есть вентилятор, поставьте его перед окном, чтобы пары выходили из комнаты.
Я держал дверь в ванную закрытой, пока работал, но, конечно, часть запаха ускользнула в остальную часть дома. Мы обнаружили, что лучший способ не беспокоить нас — это открыть окна во всем доме и зажечь несколько свечей. Примерно через час это даже не было заметно! Даже лучше? Начните рисовать утром, а затем отправьте всю семью по делам — оставьте пару окон открытыми, пока вас не будет, и дайте дому проветриться.
Набор для ремонта ванны и плитки состоит из двухкомпонентной эпоксидной смолы.Вы откроете их оба, перемешаете, а затем перемешаете.
Вы, вероятно, заметите, что эта смесь намного тоньше, чем обычная краска. Суть в том, что вы должны перемешивать эпоксидную смолу как минимум две полные минуты , прежде чем пытаться ею покрасить! В коробке не указано, сколько времени нужно перемешивать, и технически не требуется время ожидания перед покраской, но я обнаружил, что перемешивание в течение хороших 2-3 минут было лучшим способом заставить смесь достаточно загустеть. что он не капал, пока я рисовал.Не пропускайте этот шаг!
Шаг третий: начните красить ванну!
Это та часть, где, если вы хоть немного похожи на меня, у вас начнутся панические атаки прямо перед тем, как вы начнете.
То есть, это большой проект. Ванночки заменить непросто. Подобные проекты могут быть устрашающими — Я понял . Лучший способ преодолеть этот страх — просто окунуть кисть в краску и СДЕЛАТЬ ЭТО. После того, как вы немного поправились, возвращаться уже поздно, так что вы можете двигаться вперед.
Я разрешаю вам даже закрыть глаза перед первым мазком. Но, пожалуйста, откройте их потом, чтобы не навести беспорядок.
Вы захотите использовать поролоновый валик или действительно качественную кисть, чтобы покрасить ванну. Вы могли бы использовать распылитель краски (честно говоря, вероятно, лучший способ получить абсолютно гладкую поверхность), но я не совсем доверял себе распылять эпоксидную смолу в своей ванной. Я слишком склонен к несчастным случаям. Я использовал комбинацию небольшого поролонового валика и кисти, и она отлично сработала.
Обязательно закройте или удалите стоки или металлические детали, на которые вы не хотите случайно нанести эпоксидную смолу (полное раскрытие: я пропустил этот шаг и теперь немного краски на сливе. Упс!).
После нанесения первого слоя коробка рекомендует подождать час перед нанесением второго. Я обнаружил, что час был отличным для плитки и внешней стороны ванны, но когда я ступил в ванну, чтобы добраться до верхней части плитки, я немного размазал эпоксидную смолу. Я думаю, что во многом это связано с температурой и климатом, в которых вы работаете, поэтому я бы рекомендовал подождать два часа до нанесения второго слоя, на всякий случай! Эпоксидная смола имеет рабочее время 6 часов, прежде чем ее нужно выбросить, поэтому вам не нужно торопиться.
Из-за того, что я размазался, мне пришлось нанести третий слой на ванну — если вам нужен третий слой, вы должны подождать 24 часа, прежде чем добавлять его.
Шаг четвертый: Повторное уплотнение
В инструкциях фактически не указано, сколько именно времени нужно ждать перед повторным уплотнением. Вы должны подождать три дня после покраски, прежде чем подвергать ванну воздействию воды, но это говорит о том, что эпоксидная смола затвердевает через 18 часов. Итак, я разделил разницу и ждал два дня между завершением моего последнего слоя краски и повторной конопаткой ванны.
Вот как разобрался мой график:
Четверг: Удалить герметик
Вечер пятницы: Покрасить 1-2
Воскресное утро: Покрасить 3
Вторник: Заменить герметик вокруг плитки и ванны
Четверг : Первый душ в недавно покрашенной ванне!
Если вы можете работать , не отвлекаясь (и не размазывая краску), я бы порекомендовал удалить герметик и вымыть ванну вечером перед покраской, а на следующее утро заняться рисованием.Это должно быть довольно просто выбить за один день, если вы дадите немного больше времени для высыхания между слоями!
Нам пришлось пользоваться детской ванной в течение нескольких дней, пока все вылечилось, и позвольте мне сказать вам, хорошо снова оказаться в нашей ванной, когда все было сказано и сделано!
Я знаю, что у некоторых из вас все еще есть вопросы — вот ответы на несколько наиболее часто задаваемых вопросов, которые я получаю об этом проекте. Если у вас есть один, который я пропустил, просто оставьте его в комментариях, и я обязательно исправлю его!
С какими материалами это работает?
Можно ли покрасить пластиковую ванну? Можете ли вы покрасить ванну из стекловолокна? А как насчет керамогранита?
Да, да, да! Этот продукт работает с фарфором, стекловолокном, керамикой, акрилом, чугуном и сталью, что означает, что он подходит практически для любой ванны и душа!
как он держится?
Эпоксидная смола невероятно прочная , поэтому со временем у вас не должно возникнуть никаких проблем с ванной.Мы переехали из этого дома примерно через 10 месяцев после того, как покрасили его, но после ежедневного использования в течение 10 месяцев он все еще выглядел так же хорошо, как и в тот день, когда мы его покрасили!
Какой герметик мне использовать?
Для облицовки ванн я рекомендую герметик QuikSeal Ultra DAP . Если вы не знакомы с герметизацией или считаете это немного пугающим, ознакомьтесь с этим руководством по использованию герметика!
Оставляет следы кисти или текстуру?
Нет, эпоксидная смола довольно самовыравнивающаяся, и я не заметил никаких следов от кисти или валика после того, как все попробовали!
Если у вас есть какие-либо проблемы с тем, что вещи все еще кажутся немного грубыми, я бы слегка отшлифовал их наждачной бумагой с высоким зерном (600+), чтобы помочь отполировать любые недостатки!
Как очистить окрашенную ванну?
После покраски ванны я вообще не менял ни методы очистки, ни инструменты! Вы можете чистить все, чем вам удобно чистить керамогранит, и он должен отлично держаться.
ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида» п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55 86133 3-13-16 86148 3-80-08
45.28800303702
37.353063854492
ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1 п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55 +7 (988) 320-82-10 +7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508
ИП Дубинин В. Г.
Северное шоссе, 10/4Б
+7 (924) 116-52-44
[email protected]
50.570357
137.011694
КирпичРУ
Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
+7 (495) 369-33-88
[email protected]
55.800700648575
37.524403766865
Компания «РОСТ»
ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36 8 (8332) 45-00-22
[email protected]
58.56513894349
49.622069588955
Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333 8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926
МаксидоМ
ул. Рихарда Зорге, д. 11А
+7 (843) 210-07-07
55.762381191655
49.190203457672
Максидом
ул. Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15
54.790469
56.081275
Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А Московский пр-т, д. 131 Ленинский пр-т, д. 103 Богатырский пр-т, д. 15 Выборгское ш., д. 503, к. 2 Дунайский пр-т, д. 64 ул. Тельмана д. 31 ул.Передовиков, д. 18, к. 2 пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55
60.002133
30.384205
ООО «Элитдизайн»
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
[email protected]
55.66421
37.598833
ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114
ИП Костенникова Ольга Егоровна
ул. Мостовая, 91
8 (920) 563-81-37 8 (952) 435-87-09
[email protected]
50.632126
38.691248
СтройМаркет «КАРАТ»
ул. Зарипова, 4б ул. Базовая, 63 ул. Советская д.184
54.912961
52.254802
ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1 п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55 +7 (988) 320-82-10 +7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508
Пушина Татьяна Владимировна ИП
33 мкрн, д. 1, кв. 107
8 (3952) 68-06-84
[email protected]
52.512947096509
103.84907978406
ООО «М-Холдинг»
ул. Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
+7 (4722) 52-52-75 +7 (4722) 52-56-04 +7 (906) 567-88-34
[email protected]
50.566773071733
36.565799373016
ЗАО «ПЕРПУС»
пр. Саванорю, д.174/а
+370-5-231-18-12 факс: +370-5-265-33-31 моб.: +370-699-060-12
[email protected]
54.675210325758
25.251220145859
ООО «Волгоградская цементная компания»
г. Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
[email protected]
50.05817600905
43.252629985458
ООО «Ассоциация Менеджеров»
ул. Усманская, д.38 ул. Витрука д. 13А
8 (473) 261-21-11 8 (473) 291-42-01
[email protected]
51.676516
39.331046
ООО «ТД «Авантаж»
ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
8 (473)260-50-59 8 (473) 260-50-55 +7 (950) 779-08-66
nvs-68@yandex. ru
51.663496
39.159836
База ООО «Рашман»
г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
+7 (967) 404-22-39
[email protected]
42.108828
48.181198
База ООО «Рашман»
г. Дербент, ул. Гагарина, 93
+7 (928) 046-66-59
42.075395
48. 270741
ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида» п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55 86133 3-13-16 86148 3-80-08
45.28800303702
37.353063854492
ООО ТД «Строительный Альянс»
ул. 50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
[email protected]
51.72336
36.163218
СтройМаркет «КАРАТ»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8
54.57999010579
52.417497873016
«СатурнСтройМаркет»
ул. Шоссейная, 62 ул. Советская, 160
8 (3519) 380-800 (мнк.) 8 (800) 100-21-12
53.398519999997
59.087517635582
Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333 8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926
ИП Панин, Компания «Лучший камень»
ул. Чехова, 1, под. 1
8 (34643) 712-00 8-922-599-26-22
[email protected]
61.031261181848
76.107145139881
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Самара, пр. Карла Маркса 526
8 (800) 333-77-19
[email protected]
53.262202
50.290115
Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А Московский пр-т, д. 131 Ленинский пр-т, д. 103 Богатырский пр-т, д. 15 Выборгское ш., д. 503, к. 2 Дунайский пр-т, д. 64 ул. Тельмана д. 31 ул.Передовиков, д. 18, к. 2 пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55
60.002133
30.384205
Leroy Merlin
г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
8 (800) 700-00-99
54.208996
45.248913
ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида» п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55 86133 3-13-16 86148 3-80-08
45.28800303702
37.353063854492
ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1 п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55 +7 (988) 320-82-10 +7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508
КирпичРУ
Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
+7 (495) 369-33-88
[email protected]
55.800700648575
37.524403766865
Компания «РОСТ»
ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36 8 (8332) 45-00-22
[email protected]
58.56513894349
49.622069588955
Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333 8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926
МаксидоМ
ул. Рихарда Зорге, д. 11А
+7 (843) 210-07-07
55.762381191655
49.190203457672
Максидом
ул. Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15
54.790469
56.081275
Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А Московский пр-т, д. 131 Ленинский пр-т, д. 103 Богатырский пр-т, д. 15 Выборгское ш., д. 503, к. 2 Дунайский пр-т, д. 64 ул. Тельмана д. 31 ул.Передовиков, д. 18, к. 2 пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55
60.002133
30.384205
ООО «Элитдизайн»
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
[email protected]
55.66421
37.598833
ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114
ИП Костенникова Ольга Егоровна
ул. Мостовая, 91
8 (920) 563-81-37 8 (952) 435-87-09
[email protected]
50.632126
38.691248
СтройМаркет «КАРАТ»
ул. Зарипова, 4б ул. Базовая, 63 ул. Советская д.184
54.912961
52.254802
ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1 п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55 +7 (988) 320-82-10 +7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508
Пушина Татьяна Владимировна ИП
33 мкрн, д. 1, кв. 107
8 (3952) 68-06-84
[email protected]
52.512947096509
103.84907978406
ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида» п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55 86133 3-13-16 86148 3-80-08
45.28800303702
37.353063854492
ООО ТД «Строительный Альянс»
ул. 50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
[email protected]
51.72336
36.163218
СтройМаркет «КАРАТ»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8
54.57999010579
52.417497873016
«СатурнСтройМаркет»
ул. Шоссейная, 62 ул. Советская, 160
8 (3519) 380-800 (мнк.) 8 (800) 100-21-12
53.398519999997
59.087517635582
Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333 8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926
ИП Панин, Компания «Лучший камень»
ул. Чехова, 1, под. 1
8 (34643) 712-00 8-922-599-26-22
[email protected]
61.031261181848
76.107145139881
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Самара, пр. Карла Маркса 526
8 (800) 333-77-19
[email protected]
53.262202
50.290115
Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А Московский пр-т, д. 131 Ленинский пр-т, д. 103 Богатырский пр-т, д. 15 Выборгское ш., д. 503, к. 2 Дунайский пр-т, д. 64 ул. Тельмана д. 31 ул.Передовиков, д. 18, к. 2 пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55
60.002133
30.384205
Leroy Merlin
г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
8 (800) 700-00-99
54.208996
45.248913
ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114
Технология возведения перегородок из пазогребневых плит, пеноблоков
Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и долговечные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции строения. Если пол представляет собой железобетонные плиты между этажами, то делать межкомнатные перегородки важно максимально легкими.
Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются конструкции из гипсокартона, но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.
Типы пазогребневых плит
Выбираем клей или раствор
Клей для гипсовых плит
Первым делом выясним, какой раствор потребуется для укладки гипсоблоков. Если денег на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает, так как он достаточно дорогой, то можно применять обычный клей для плитки или цементный раствор в соотношении 1:3 и добавить в него ПВА клея. При тщательном размешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которая легко намазывается шпателем. Ее излишки выдавливаются при установке блока на место. С раствором работать намного легче, потому что его скорость схватывания намного меньше, чем гипсовый клей, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.
Нередко возникает вопрос: «Как класть гипсоблоки на клей?», когда возникает необходимость в постройке перегородки. На самом деле клей является лучшим средством для возведения перегородок из гипсоблоков. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день осуществить полный монтаж с проведением всех необходимых коммуникаций. И уже через час поверхность может легко зачищаться любым механическим способом, но этого обычно не требуется, если применялись пазогребневые плиты.
Плиты или блок
Перед началом описания технологии возведения перегородки следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый блок стеновой представляет собой, как правило, идеально прямолинейный со всех сторон параллелепипед из смеси гипса, цемента и пластификатора. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсоблоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высоких термоизоляционных свойств материала удалось добиться за счет применения древесных опилок, они же укрепляют структуру блока.
Хорошие показатели прочности позволили изготавливать пазогребневые плиты, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки между собой при монтаже. Это и является главным отличием плит от блоков.
Гипсовые пазогребневые перегородки получаются идеально ровными по обеим сторонам и в процессе монтажа низка вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.
Идеальная укладка пазогребневых плит
Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется несколько дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по любым плоскостям.
Кладка гипсоблоков хоть и обойдется дешевле, но потребуется больше клеевой смеси. Его труднее выставлять по плоскостям, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому и стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учесть преимущество – стена из гипсовых блоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции. Что касается веса, конечно же, она тяжелее, поэтому как альтернатива могут использоваться пустотелые гипсовые блоки.
Кладка пазогребневых блоков в частном доме должна осуществляться полнотелыми плитами. Потому что для загородных домов характерно появление в стенах паразитирующих насекомых и мышей, которые могут не только доставлять экологические неприятности, но и разрушать сами стены.
Технология монтажа гипсоблоков
Укладки плит в сухом помещении
Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. По-настоящему можно использовать и тот, и другой способ, но только потребуется выполнение определенных условий. Прежде чем рассмотреть, как класть гипсоблоки на то или на другое средство, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.
Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.
Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. И чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.
Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо блокам дать привыкнуть к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется занести в помещение и дать на привыкание как минимум 1 сутки. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры незначительно расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность возникновения трещин на следующие сутки после монтажа блоков.
Первым делом необходимо нанести разметку для места установки перегородки. Здесь можно пользоваться как обычной рулеткой, отвесом и длинным уровнем, так и лазерным устройством. При выполнении масштабных работ целесообразно и намного оперативнее использовать лазерный уровень.
Ну а в домашних условиях, когда некуда и незачем спешить, вполне можно обойтись и привычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровная со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном. Если, конечно, не понадобится дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии расстояние, равное толщине дополнительной отделки.
Подготовка поверхности
Монтаж пазогребневых перегородок должен осуществляться только на качественную и добросовестно подготовленную поверхность. Поэтому при помощи метлы, щетки и прочего инструмента тщательно выметаем место монтажа перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для получения этого очищенное механическим путем место обрабатывается бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой по бетону). Это рекомендуется выполнить в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.
Если в доме имеются железобетонные перекрытия, это не говорит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно класть гипсоблоки, отклонения не должны превышать более 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выравнивать.
Выравнивание и разметка подошвы
Если выравнивающий слой получается очень тонким, то можно применить самонивелирующую смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствором, при помощи специального валика с иголками раскатать раствор равномерно по всей плоскости.
Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно кривой поверхности, то ее можно выровнять при помощи полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1:3 смешивается цемент 500 марки и просеянный через мелкое сито песок. Далее добавляется вода, и раствор перемешивается до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не следует, потому что это не из этой темы. После выравнивания при помощи полусухой стяжки и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетоноконтактом). Всё, поверхность готова, можно приступать к монтажу.
Подготовка стен
Необходимо сделать так, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым увеличив звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть на месте контакта с полом и стеной демпферный слой. Для выполнения этого можно применить ленту из пробковой подложки шириной 15 см и толщиной 4 мм. Она скомпенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.
Монтаж ленты можно производить на тот же клей, что и сами плиты. Для этого разводится некоторое его количество, больше лучше не смешивать с водой, потому что все равно он придет в негодность еще до кладки блоков. При помощи шпателя тонким слоем намазывается на подготовленную поверхность, аккуратно раскатывается лента и прижимается к основанию. Нужно дать застыть клею не менее 1 часа.
Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.
Для лучшей ориентации относительно уровня можно применить физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это позволит минимизировать вероятность отклонения во время монтажа.
На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного скрепления плит между собой и более качественной геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно удаляется нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно легла на демпферную подложку.
Раствор для кладки гипсоблоков или клей следует намазывать при помощи шпателя сразу на ленту, а затем на блоки. Его требуется немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.
Усадка каждой плиты осуществляется при помощи молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.
Крепеж плиты к стене
Укладка пазогребневых плит должна осуществляться в шахматном порядке или со смещение каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 от ее ширины. Это позволит сделать перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.
Устройство пазогребневых перегородок обязательно включает ее крепеж к стене и полу при помощи перфорированных уголков. К блокам он может крепиться обычными саморезами по дереву, к полу и стенам при помощи дюбелей или анкеров. Крепеж следует выполнять не реже чем через 1 ряд или блок в ряду. Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.
Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит
Дверной проем в перегородке из ПГП
Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов. При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет укладываться только 1 ряд плит, то перемычки можно не использовать. Достаточно из деревянных брусков выполнить небольшую полурамку с шириной проема и прикрепить ее саморезами к плитам. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей при помощи уровня.
Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться качественно, поэтому оставшееся пространство между потолком и плитами основательно запенивается монтажной пеной. После ее высыхания при помощи того же клея заравниваются мелкие ямочки и пена. По истечении 1 часа перегородка готова к дальнейшей отделке.
Видео:
#t=87
Видео:
Видео:
Кладка пазогребневых плит по доступной цене
ПГП применяют для строительства межкомнатных перегородок в жилых и промышленных помещениях. Пазогребневые плиты известны, как экологически чистый, экономичный и влагостойкий материал, хорошо сохраняющий тепло и непроницаемый для звука.
Разберем технологию кладки пазогребенных плит
Как и сами плиты, технология кладки достаточно проста.
Разметка. Перед тем, как класть пазогребневые плиты, для того, чтобы получить желаемый результат – ровную и гладкую перегородку, необходимо произвести все замеры и отметить их на полу и прилагающих к перегородке стенке, делая специальные разметки. При этом не забудьте о том, где должна располагаться дверь.
Подушка. Первый ряд лучше всего положить на цементную подушку, сделав для этого обычный цементный раствор.
Грунтовка. После нивелировки подушки, произведите грунтовку как самой подушки, так и прилегающих стен.
Установка разметочной веревки. Натянув между стенами капроновую нить, вы тем самым сможете постоянно контролировать уровень положенных плит.
Подготовка клея. Гипсовый клей лучше всего приготовить заранее, исходя из объема предстоящего монтажа и времени на монтаж пазогребневых плит.
Цена кладки пазогребневых плит обходится примерно равной цене самого материала. Первый ряд надо выкладывать на цементную подушку, предварительно положив специальную изоляционную ленту. От того как будет выложен первый ряд будет зависеть правильность кладки пазогребневых плит в целом, поэтому при укладке необходимо тщательно промерять вертикальный и горизонтальный уровень.
Монтаж плит. Монтаж всей перегородки ничем не отличается от обычной кирпичной кладки, но при этом для стыковки пазов используется клей, а плиты подгоняются киянкой. Незабываем о том, что на верхнем ряду на стыке двух пазогребневых плит нижнего ряда должен прилегать один блок.
Крепеж к стенам. Для крепежа к стенам необходимо использовать крепежные уголки, подвесу и арматурные стержни.
Установка дверного проема.
Выравнивание углов и потолочного зазора. По окончании монтажа осталось лишь наложить специальную сетку в стыке между стеной и перегородкой, которую можно замазать специальным выравнивающим составом. В зазор между потолком и стеной можно залить монтажную пену, излишки которой можно срезать, а стык выровнять выравнивающими смесями. Тоже самое можно сделать и между плитами и дверным проемом.
Дальнейшие действия зависят уже от возможностей и желания, но стена в принципе уже готова. Стоимость кладки пазогребневых плит самая выгодная, тем более мы экономим на финишной отделке. Можно клеить на нее обои, красить, так как штукатурить нет необходимости.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками
После проведения всех подготовительных работ, настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.
Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).
Порядок установки плит угла перегородки:
Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.
После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).
Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.
После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.
Далее выполняется установка плиты (Е), у которой так же желательно срезать шип. На торец плиты (Е) наносят раствор (со стороны, где был шип) и устанавливают ее на место, плотно соединяя ее с плитой (Д).
Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.
Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:
После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.
После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.
По нашим техническим условиям, в которых оговорен план установки перегородок, должен получиться следующий результат:
После укладки первого ряда перегородок, необходимо провести подготовку перед укладкой второго ряда:
Подготовительная работа перед укладкой второго ряда перегородок из пазогребневых плит, заключается в том, что необходимо сделать места для установки шипа в паз на месте соединения плит (пазов). Места такого соединения плит у нас с вами получаются в узлах №1 и 2, как показано на рисунке (сверху).
Для того чтобы шип можно было вставить в паз нужно сделать пропилы в стенках паза. С помощью ножовки делают два пропила, расстояние между ними равно ширине шипа. Стенки паза на месте пропилов аккуратно удаляют с помощью мастерка. В итоге получается в плите два перпендикулярных паза. Теперь можно беспрепятственно устанавливать плиты второго ряда.
Как и при кладке всех видов штучных материалов, в нашем случае необходимо добиться разбежки вертикальных швов. Начнем с узла № 1. Установка плиты (И) второго ряда угла перегородки выполняется так, чтобы была выполнена перевязка плит (Б и В) первого ряда.
Устройство второго ряда перегородки в узле № 2 осуществляется так же исходя из расчета перевязки плит нижнего ряда (Е,Д и Г). Для этого установка плиты (К) осуществляется так, как показано на рисунке.
Для получения перевязки плит нижнего ряда перегородки со стороны примыкания к стене дома, необходимо устанавливать не целую плиту, а например плиту (Л) размером 330-335 мм.
После проведения этих работ, можно продолжать кладку гипсовых пазогребневых плит второго ряда. При этом не забывать контролировать горизонтальность и вертикальность стен перегородки.
Крепить плиты к стене с помощью стального уголка можно через ряд кладки, этого вполне достаточно для надежного крепления перегородки к стене дома. Еще обратим свое внимание на разбежку вертикальных швов.
Разбежку вертикальных швов необходимо делать при укладке пазогребневых плит, но с учетом экономии материала. Так что, исходя из этого, расстояние между вертикальными швами допускается делать на расстоянии не менее 100 мм нижнего шва от верхнего шва или наоборот. Напуск верхнего ряда на плиту нижнего ряда, который отмечен в зеленой зоне, обеспечит качественную порядовую перевязку. Теперь поговорим о том, как сделать дверной проем.
Оформление дверного проема шириной до 900 мм в перегородках из гипсовых пазогребневых плит делают без установки перемычки, но тут есть один нюанс. Давайте рассмотрим этот вопрос на нашем примере.
Установка двери в пазогребневую перегородку
Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).
Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.
Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.
Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.
На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).
Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).
При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.
Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.
Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.
Крепление пазогребневых перегородок к потолку
Как уже говорилось в предыдущей статье, между потолком и финишным рядом перегородки необходимо оставить зазор не менее 20…30 мм. Завершение кладки перегородки из ПГП можно сделать двумя способами.
После укладки финишного ряда перегородки из пазогребневых плит, оставшийся зазор между потолком и ПГП можно заделать, используя монтажную пену.
Перед тем как заполнить пространство монтажной пеной необходимо удалить пыль и частицы строительного мусора с торца плит и потолка.
После того, как монтажная пена затвердела, ее излишки срезают с помощью ножа. Нож нужно держать под углом, чтобы получить небольшое углубление, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой.
Завершающий этап работы — заделка стыка между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки.
Есть другой способ, он более трудоемкий и в нем не используют монтажную пену для заполнения пространства между потолком и перегородкой. Давайте рассмотрим основные моменты выполнения работ.
Для устройства финишного ряда таким способом, необходимо сделать разметку на плите, таким образом, чтобы распилить ее на две части и получить угол равный примерно 45°.
По нанесенной разметке с помощью ножовки распиливают плиту на две части.
На предпоследний ряд перегородки наносят слой связующего раствора и устанавливают обрезанную плиту местом спила вверх.
После того как монтаж финишного ряда перегородки завершен, заполняют полученное пространство между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки. Шпаклевку необходимо наносить небольшими слоями, тщательно уплотняя ее между перегородкой и потолком.
Примечание:Гипсовые пазогребневые плиты финишного ряда, рекомендуется укладывать на предпоследний ряд перегородки длинной стороной, но чтобы минимизировать отходы материала можно выполнять их укладку и короткой стороной при этом соблюдая разбежку вертикальных швов.
Завершением работ по монтажу финишного ряда перегородок, завершается в целом и основная работа по устройству перегородок. Остается перед финишной отделкой стен установить дверную коробку, выполнить работы по монтажу коммуникаций — скрытой электропроводки, труб водопровода и т.д. Но прежде чем поставить точку в этом материале, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты при устройстве перегородок из ПГП.
Работа со связующим раствором
При нанесении связующего раствора на торцы ПГП рекомендуется соблюдать толщину слоя и заполняемость паза плиты связующим раствором. После укладки необходимого количества раствора на торец плиты необходимо разравнять раствор гребенкой, это гарантирует заполнение паза необходимым количеством раствора, а так же обеспечит нужную толщину слоя 2…3 мм. Излишки раствора необходимо убрать в емкость для его дальнейшего использования.
Контроль горизонтальности кладки перегородки из ПГП
При выполнении работ по контролю плоскостности и горизонтальности кладки ПГП. Особое внимание стоит обратить на контроль горизонтальности кладки. Контролировать горизонтальность кладки необходимо не по совпадению глубины пазов плит, а по верхним торцам стенок этих пазов.
Это обусловлено тем, что глубина паза и высота шипа плиты имеют допуски на размер определенные техническими условиями (СП 55-103-2004) глубина паза у плит может иметь расхождения в размерах, поэтому между шипом (гребнем) и торцом паза всегда остается зазор. Исходя из этого, контроль горизонтальности кладки осуществляют, как уже говорилось по верхним торцам стенок паза.
Рассмотрев принцип устройства перегородок из гипсовых пазогребневых плит, можно перейти к рассмотрению такого же вопроса с использованием пеноблоков в качестве материалов для перегородок.
Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.
Особенности выполнения кладки ПГП своими руками
Как выполняется кладка ПГП?
Растущий спрос на перегородочные материалы с улучшенными монтажными и рабочими свойствами удовлетворяется за счет усовершенствования проверенных временем материалов и разработки новых решений. На сегодняшний день заявленным требованиям соответствуют характеристики вибропрессованных гипсополимерных плит.
Характерная особенность этих материалов заключается в умеренной стоимости и доступности монтажа своими руками.
Клеевое соединение пазогребневых плит гарантирует монтажным стыкам монолитную прочность и минимальную ширину зазоров.
Прочность и жесткость возведенных стен и перегородок в полной мере достаточна для навески тяжелого оборудования.
Преимущества гипсополимерных перегородочных материалов
Действующий ГОСТ ПГП определяет рабочие свойства стандартных и влагостойких, цельных и пустотелых панельных материалов и их пригодность для реализации проектов разной сложности.
Фирменная ПГП полнотелая плита обладает идеальной геометрией, что позволяет использовать явные и скрытые преимущества клеевого монтажа. Технологически совершенное пазогребневое соединение исключает допуск грубых монтажных ошибок. Таким образом, домашним мастерам предоставляется возможность возведения перегородочных конструкций своими руками.
Выравнивание ПГП по уровню
Наряду с относительно дорогими гипсопанельными материалами, строительный рынок предлагает идентичные по качеству гипсовые перегородочные панели отечественного производства.
В частности, сформировался стабильный спрос на пазогребневые плиты ПГП Волма. Пустотелые и полнотелые модели толщиной 80,100 и 120 по всем параметрам полностью соответствуют действующим строительным и экологическим стандартам европейского уровня.
В перечне выпускаемой продукции Волма – стандартные и влагостойкие материалы, сохраняющие рабочие свойства в помещениях с повышенной влажностью.
Для межэтажных перекрытий и полов, не обладающих необходимым запасом прочности, рекомендована плита пазогребневая пустотелая. ПГП этой категории в среднем на 30% легче своих полнотелых аналогов, в то же время ее нагрузочные характеристики существенно не изменились.
Сухие смеси для приготовления панельного клея
Для приготовления кладочного клея используются рекомендованные производителями сухие смеси. Для продукции Кнауф желательно использовать клеевые составы «Фугенфюллер» и «Перлфикс».
Практика гипсопанельного монтажа показала, что дорогие, в том числе и импортные клеи по прочности соединения идентичны материалам отечественного производства. Популярные в частном строительстве панели Волма монтируются на фирменные составы «Волма-Монтаж», при низкой температуре – на морозостойкий клей «Волма Монтаж Мороз».
Особенности панельного пазогребневого монтажа
Удаление гребней у плит первого ряда
Для предотвращения монтажных проблем основание под будущую перегородку выравнивается бетонным раствором. Первый ряд устанавливается пазами вверх, поэтому гребни предварительно следует срезать.
Клей наносится на горизонтальные и вертикальные стыки, а панели второго ряда устанавливаются со смещением вертикальных швов на половину длины нижних плит. Для полноценной звукоизоляции между стенами и потолком оставляется зазор, который заполняется шумопоглощающим эластичным материалом – например, губчатой резиной.
Кронштейны для крепления перегородки к стенам и потолку должны иметь долговечное противокоррозионное покрытие. Ровная поверхность перегородки и минимальная ширина стыков в дополнительной доработке перед нанесением обойного или штукатурного декора не нуждается.
Назначенный ресурс гипсовых стен и перегородок составляет 20 лет. При правильной эксплуатации этот показатель может быть увеличен как минимум в полтора раза.
Наши цены на ПГП самые выгодные! Заказывайте пазогребневые плиты по дилерской стоимости!
Заказать ПГП
ТК Технологическая карта на устройство перегородок из пазогребневых плит / ТК /
ООО
«Строительные Технологии» СПб, 22 Линия, д. 3 корп. 1
Технологическая карта на устройство
перегородок
из пазогребневых плит
Технологическая карта
(ТТК)
Пояснительная записка
Исполнено:
Главный инженер проекта
Соболев А.
Инженер — проектировщик
Лаврик Е.
Н. Контроль
Соболев А.
2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Технологическая карта
разработана на устройство перегородок из пазогребневых плит в зданиях и
сооружениях различного назначения.
Материалом для изготовления
пазогребневых плит является гипс. Поверхность перегородок из гипсовых
пазогребневых плит пригодна под любую отделку и не требует нанесения
выравнивающего штукатурного слоя. Не допускается нанесение известковых красок и
красок на основе жидкого стекла.
При привязке технологической
карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются:
— объем выполняемых работ;
— график производства работ и
их продолжительность;
— количественный состав
звеньев и средств механизации.
Технологическая карта
разработана в соответствии с действующими российскими и ведомственными
документами:
1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
2. СП
12-135-2003 «Безопасность
труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
3. СП
12.136-2002 «Безопасность
труда в строительстве»;
4. СНиП
12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
5. СНиП
12-04-2002 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
7. СНиП
1.04.03-85 «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений»;
8. ГОСТ
Р 21.1101-2009 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей
документации»;
9. ПОТ
Р М-012-2000 «Межотраслевые
правила по охране труда при работе на высоте»;
10. ГОСТ
12.2.003-91 «ССБТ.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
11. ГОСТ
12.3.009-76 «ССБТ. Работы
погрузо-разгрузочные.
Общие требования безопасности»;
13. РД
10-40-93 «Типовая инструкция
для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных механизмов»;
14. Постановление
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2006 г. № 87
г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Устройство перегородок и
облицовок из гипсовых пазогребневых плит производится в период выполнения
отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении). Работы по
возведению перегородок выполняются до устройства чистого пола, в условиях
сухого и нормального влажностных режимов и температуре в помещении не ниже +5 °С. До монтажа гипсовые
пазогребневые плиты должны пройти обязательную акклиматизацию в помещении.
До начала работ по монтажу
необходимо удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.
Согласно проекту необходимо
выполнить разметку положения перегородки на полу и с помощью отвеса перенести
ее на стены и потолок. Рекомендуется отмечать на полу расположение проемов.
Если основание базового пола
имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнивающий слой из
цементно-песчаного раствора. В итоге должна получиться ровная горизонтальная
поверхность.
В случае жесткого соединения
плиты стыкуются непосредственно с базовыми полом, потолком и стенами.
В случае эластичного
примыкания необходимо при помощи монтажного клея ко всем примыкающим
ограждающим конструкциям наклеить эластичную прокладку. Регулируя толщину слоя
гипсового клея, необходимо добиться горизонтального положения прокладки на
полу. После схватывания клея можно приступать к установке плит.
При укладке плит пазом вверх
у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.
Плиты первого ряда
устанавливаются и выравниваются при помощи правила и уровня. Для удобства вдоль
стен можно установить маячковые рейки. При укладке последующих рядов в паз
нижнего ряда наносится клей. Кроме того, клей наносится и в вертикальный
торцевой паз. Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового
молотка. Выступивший при этом клей сразу же убирается и используется в
дальнейшем. Необходимо добиваться толщины вертикальных и горизонтальных швов не
более 2 мм. При помощи правила и уровня необходимо следить, чтобы все плиты
находились в одной плоскости.
При укладке плит необходимо
соблюдать разбежку торцевых стыков. При такой кладке возникает потребность в
доборных элементах. Резку гипсовых пазогребневых плит производить ручной
ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным
электроинструментом.
Плиты последнего ряда
делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием
заполняется монтажным клеем. При необходимости плиты обрезаются под
конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально, однако
элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую
грань, вертикально. При этом необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков
плит.
При эластичном примыкании
плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных скоб с
определенным шагом. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с
помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим
конструкциям.
При устройстве дверных
проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная
деревянная монтажная конструкция, обеспечивающая монтажное положение плит до
схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция
убирается.
В углах и местах пересечения
перегородок друг с другом пазогребневые плиты необходимо укладывать так, чтобы
они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные
стыки были сквозными.
Образованные внешние углы
следует укреплять угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенный клей.
После чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной
операции можно применять шпатель для внешних углов.
Внутренние углы укрепляются
при помощи армирующей ленты. Лента укладывается в предварительно нанесенный на
угол клей, после чего кладется выравнивающий слой. При выполнении данной
операции можно применять шпатель для внутренних углов.
Все металлические предметы,
сопрягающиеся или находящиеся в теле перегородок (облицовок) из гипсовых плит,
должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие.
После монтажа перегородки, в
зависимости от способа последующей отделки поверхности, места стыков плит
шпаклюются с помощью широкого шпателя и после высыхания шлифуются с помощью
шлифовального приспособления.
Рисунок 1. Последовательность устройства пазогребневых
плит
Показатели Значения
Масса 1 гипсоплиты размером
667×500×80 мм 28 кг (ТУ
5742-007-16415648-98)
Масса 1 гипсоплиты размером
667×500×100 мм 37 кг (ТУ
5742-007-164.15648-98)
Масса 1 гипсоплиты размером
900×300×80 мм 24 кг (ТУ
5742-014-03984362-96)
Плотность не
более 1250 кг/м3
Предел прочности при сжатии 5,0
МПа
Предел прочности при изгибе 2,4
МПа
Коэффициент теплопроводности,
1 А 0,29 Вт/м ∙ °С
Коэффициент теплопроводности,
1 В 0,35
Вт/м ∙ °С
Отпускная влажность не
более 12 %
Удельная эффективная
активность радионуклидов не более 370 Бк/кг
Горючесть группа
НГ
Упаковка, термоусадочная
пленка поддон, 5 м2, 10 м2 (80 мм) 4 м2, 8 м2
(100 мм)
Рисунок 2. Типы пазогребневых плит
Кладку перегородок следует
выполнять в соответствии со СНиП
3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции», соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность и
высокое качество возводимых конструкций.
Требуемое качество работ и
надёжность перегородок из пазогребневых плит должны обеспечиваться участвующими
в строительном процессе организациями путём осуществления комплекса
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех
стадиях устройства перегородок стеновыми блоками из ячеистых бетонов.
Контроль качества
строительно-монтажных работ по устройству перегородок должен осуществляться
специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащёнными
техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту
контроля.
Производственный контроль
качества работ по устройству перегородок в зданиях и сооружениях включает в
себя входной контроль рабочей документации и используемых материалов и
конструкций, операционный контроль технологических процессов и приёмочный
контроль выполняемых работ.
При входном контроле рабочей
документации производится проверка её комплектности и достаточности
содержащейся в ней технической информации для производства работ.
При входном контроле качества
строительных материалов следует проверять внешним осмотром соответствие их
требованиям стандартов и соответствующих документов предприятий-поставщиков,
строительной лабораторией и производителем работ, а также наличие паспортов,
сертификатов и других сопроводительных документов.
Операционный контроль должен
осуществляться в ходе выполнения строительных процессов и производственных
операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их
устранению и предупреждению.
В процессе работы мастер и
звеньевой должны следить за тем, чтобы плиты и связующий раствор
соответствовали указанным в проекте, а также проверять правильность привязки и
качество швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов,
качество поверхности кладки.
Вертикальность поверхностей и
углов, горизонтальность рядов проверяют уровнем и отвесом.
Конструкции перегородок из
гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать поэтажно или посекционно.
При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным
решениям.
Смонтированные перегородки
должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея,
пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок в жилых зданиях не
должны превышать значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Допускаемые отклонения
перегородок из пазогребневых плит
Погрешности
Допускаемые отклонения при отделке
простая
улучшенная
высококачественная
1
2
3
4
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании
правила или шаблона длиной 2 м)
Не более 3 мм глубиной или
выпуклостью до 5 мм
Не более 2 мм глубиной или
выпуклостью до 3 мм
Не более 2 мм глубиной или выпуклостью до 2 мм
Отклонение поверхности по вертикали
15
мм на всю высоту
помещения
1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту
помещения
1
мм на 1 м высоты, но не более 6 мм на всю высоту
помещения
Потребность в машинах,
механизмах, инструментах и приспособлениях для устройства перегородок из
пазогребневых плит определяется с учётом объёмов выполняемых работ, назначения
и технических характеристик согласно таблице 2.
Таблица 2
Ведомость потребности в
машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях
№ п/п
Наименование
Тип, марка, ГОСТ
Техническая характеристика
Назначение
1
2
3
4
5
1
Приспособление шнуроотбойное
—
15 м
—
2
Приспособление «Метростат»
—
—
—
3
Уровень
—
—
Контроль кладки
4
Правило
—
—
Контроль кладки
5
Резиновый молоток
—
—
Установка плиты в проектное положение
6
Короб
—
—
Для хранения раствора
7
Шпатель (различные виды)
—
—
Нанесение клеевого раствора, выравнивание поверхности
перегородки
8
Ручное шлифовальное приспособление
—
—
Шлифовка поверхностей
9
Ножовка
—
—
Подгонка плит
10
Рубанок обдирочный
—
—
—
11
Бороздодел
—
—
Устройство штроб
12
Электродрель
—
—
—
13
Насадка к электродрели для устройства отверстий большого
диаметра
—
—
—
14
Ножницы по металлу
—
—
—
Производство всех основных и
вспомогательных работ при монтаже конструкций должно вестись с соблюдением
требований СНиП
12-03-2001 и СНиП
12-04-2002.
Руководство монтажом
поручается опытным инженерно-техническим работникам, являющимся ответственными
за безопасную организацию производства монтажных работ.
Краны, подъемные механизмы и
вспомогательные приспособления, применяемые при монтажных работах, должны
отвечать установленным требованиям правил инспекции Госгортехнадзора.
Перед началом монтажных работ
и периодически во время работ все применяемые такелажные и монтажные
приспособления (стропы, траверсы и т.п.) должны подвергаться
освидетельствованию и осмотру в соответствии с Правилами устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
К производству монтажных
работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике
безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.
Монтажники, сварщики и другие
рабочие, занятые на монтаже основных конструкций дома, должны быть обеспечены
проверенными предохранительными поясами.
На участке (захватке), где
ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение
посторонних лиц.
Во время перерывов в работе
не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.
Расстроповка деталей при
разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости.
На перекрытиях, лесах и
подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка. Работы по изготовлению
недостающих деталей на лесах и подмостях не допускаются.
До выполнения монтажных работ
необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом,
руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только
одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым,
такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан
любым работником, заметившим явную опасность.
Монтаж конструкций каждого
последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только
после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно
проекту.
Навесные металлические
лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с
вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию.
Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае,
если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже, чем через каждые 10 м по
высоте.
Состав звена для устройства
перегородок из пазогребневых плит приведен в таблице 3.
Таблица 3
Количественный и профессиональный состав звена
Наименование работ
Состав звена по ЕНиР
Профессия
Разряд
Количество
Устройство перегородок
Каменщик
4,2
2
Разметка оси перегородки в соответствии с
архитектурно-планировочными чертежами
Каменщик
4,2
2
Подготовка места под устройство перегородок
Каменщик
2
1
Затраты труда и машинного времени на устройства
перегородок подсчитаны по «Единым
нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»,
введённым в действие в 1987 г.; сборник Е1 «Внутрипостроечные
транспортные работы», сборник Е3 «Каменные работы» и представлены в таблице 4.
Для расчёта затрат труда и
машинного времени приняты гипсовые пазогребневые плиты размерами
667×500×100.
Калькуляцией предусмотрена
подача две трети блоков и раствора краном-укосиной с перекрытия на рабочее место. Подача материалов
подъёмником на перекрытия настоящей картой не учтена.
Таблица 4
Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на
устройство перегородок
№ п/п
Обоснование (ЕНиР и др. нормы)
Наименование технологических процессов
Ед. изм.
Объем работ
Норма времени
Затраты труда
рабочих, чел.-ч.
машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)
рабочих, чел.-ч.
машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)
1
Е 1-21 № 1
Перевозка плит ручными тележками
т
0,96
1,1
—
1,06
—
2
Е 1-21 № 1
Перевозка раствора ручными тележками
т
0,57
1,1
—
0,63
—
3
Е 1-16 № 8
Транспортировка плит
1000 шт.
0,34
16,0
7,9
5,44
2,69
4
Е 1-16 № 10
Транспортировка раствора на подмости
100 м
0,057
98,0
49,0
5,59
2,79
5
Е 3-12 № 4
Устройство перегородок
м2
100
0,47
—
47
—
Продолжительность
работ по устройству перегородок стеновыми блоками из ячеистого бетона
определяется календарным планом производства работ согласно таблице 5.
Основные
технико-экономические показатели
Объём работ:
Перегородки из пенобетонных
блоков из ячеистого бетона 100 м2
Затраты труда на весь объём
работ, чел.-час 59,72
Выработка на одного рабочего
в смену, м2 12
Таблица 5
Календарный план
производства работ на устройство перегородок
Подготовлено специалистами ООО «Строительные технологии»
ИНН 7801488255
Свидетельство СРО № 1219.01-2010-7801488255-П-133
тел. 8(812) 640-22-24; 8(800) 555-51-17
кладка | Материалы, методы и история
Каменная кладка , искусство и ремесло строительства и изготовления из камня, глины, кирпича или бетонных блоков. Строительство наливного бетона, армированного или неармированного, также часто считается кладкой.
кладка
Кладка из блоков песчаника.
Леонард Г.
Искусство каменной кладки зародилось, когда древний человек стремился дополнить свои ценные, но редкие природные пещеры искусственными пещерами, сложенными из груд камня.Круглые каменные хижины, частично врытые в землю, датируемые доисторическими временами, были найдены на островах Аран в Ирландии. К 4 тысячелетию до нашей эры Египет разработал сложную технику каменной кладки, кульминацией которой стало создание самой экстравагантной из всех древних построек — пирамид.
На выбор материалов для кладки всегда влияли преобладающие геологические образования и условия в данной местности. Например, египетские храмы были построены из известняка, песчаника, алебастра, гранита, базальта и порфира, добытых на холмах вдоль реки Нил.Другой древний центр цивилизации, территория Западной Азии между Тигром и Евфратом, не имела каменных выходов, но была богата залежами глины. В результате каменные конструкции Ассирийской и Персидской империй были построены из высушенных на солнце кирпичей, облицованных обожженными в печи, иногда глазурованными блоками.
Камень и глина продолжали оставаться основными каменными материалами в средние века и позже. Значительным развитием каменного строительства в древности стало изобретение римлянами бетона.Хотя хорошо вырезанные блоки каменной кладки можно было возвести без использования раствора, римляне признали ценность цемента, который они сделали из пуццоланового туфа, вулканического пепла. Смешанный с водой, известью и осколками камня, цемент превратился в бетон. Стены из этого бетона, облицованные различными каменными или обожженными материалами, были экономичнее и быстрее возводились, чем стены из каменных блоков.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Поскольку бетон давал больше свободы в формировании конструкций, он помог римлянам превратить арку в одну из основных строительных форм.До арки все строители из камня были ограничены фундаментальным недостатком прочности камня на растяжение, то есть его склонностью ломаться под собственным весом, когда он опирался на широко разнесенные опоры или стены. У египтян храмы были покрыты каменными плитами, но опорные колонны были вынуждены ставить близко друг к другу. Греки использовали деревянные балки крыши, покрытые тонким камнем; такие лучи подвержены погодным условиям и огню. Римская арка полностью избегала напряжения, сохраняя всю кладку в сжатии, от замкового камня до опор.Камень при сжатии имеет большую прочность, и римляне в большом количестве строили огромные арочные мосты и акведуки. Выдвинув арку в туннель, они изобрели цилиндрический свод, которым успешно покрыли крышами такие здания, как Храм Венеры в Риме. Несколько арок, пересекающихся в общем замковом камне, можно было использовать для образования купола, такого как купол Пантеона в Риме. Два пересекающихся цилиндрических свода дали начало паховому своду, который использовался в некоторых из великих римских общественных бань.
Римская арка претерпела значительные изменения в средние века в процессе эволюции заостренной арки, которая обеспечила прочный каркас, опирающийся на хорошо расставленные опоры.Массивные, жесткие каменные конструкции римлян уступили место парящим сводам, поддерживаемым внешними аркбутанами (внешние связи). Использование камней меньшего размера и толстых швов из раствора позволило создать эластичную тонкую структуру, которая полностью подчеркнула кладку. Подшипник узла на узел требовал использования раствора для распределения контактных напряжений.
С появлением готических форм каменная кладка в историческом смысле решила проблему перекрытия пространства полностью сжатым материалом — единственной дизайнерской формулой, подходящей для камня.С появлением фермы в 16 веке, развитием научного структурного анализа в 17 веке и разработкой высокопрочных материалов (сталь и железобетон) в 19 веке, важность каменной кладки как практического материала за охват пространства отказался. Своим возрождением он во многом обязан изобретению портландцемента, основного ингредиента бетона, который в 20-м веке вернул каменной кладке ее доримскую роль в формировании вертикальных стеновых ограждений, перегородок и облицовок.
Строительство каменной кладки начинается с добывающих материалов, таких как глина, песок, гравий и камень, обычно добываемых в открытых карьерах или карьерах. Наиболее широко используемые породы — это гранит (магматический), известняк и песчаник (осадочный) и мрамор (метаморфический). Помимо горных пород, из глины различных типов производят кирпичи и черепицу. Бетонные блоки изготавливаются из цемента, песка, заполнителя и воды.
Для обработки и обработки камня можно использовать самые разные инструменты.Они варьируются от ручных инструментов, таких как молотки, молотки, долота и долота, до станков, включая рамные и дисковые пилы, формовочные и наплавочные машины и токарные станки. Существуют также различные приспособления для работы с камнем на строительной площадке, от различных видов легких ручных подъемников до кранов с механическим приводом.
Многие архитекторы ценят каменную кладку за ее цвет, масштаб, текстуру, узор и постоянство внешнего вида. Помимо эстетической привлекательности, каменная кладка имеет ряд других желательных свойств, таких как способность контролировать звук, противостоять огню и изолировать от ежедневных колебаний температуры.
Начиная с жилищного строительства 20-го века, каменная кладка часто использовалась вместо деревянного каркаса. Стены полостей, очень устойчивые к влаге, часто строились из двух вертикальных слоев кладки, разделенных слоем изоляционного материала. Некоторые фундаменты были построены из бетонных блоков, и многие строительные нормы и правила требовали использования кирпичной кладки в противопожарных стенах.
Что такое кладка | Водонепроницаемая герметизация и восстановление
Каменная кладка — это метод строительства, при котором используются отдельные элементы, такие как кирпич и камень, соединенные вместе раствором.Это одна из самых прочных строительных технологий в мире, популярная на протяжении веков. Несмотря на то, что кладка очень прочная, она со временем изнашивается и часто требует ремонта или реставрации. В этом посте прочитайте о двух различных типах кладки и узнайте, какой тип кладки вам нужен для вашего коммерческого проекта.
Различие между двумя процессами
Ремонт и восстановление кирпичной кладки: хотя эти два процесса часто считаются одним и тем же, но на самом деле они совершенно разные.
Процесс ремонта кладки
Поскольку кладка склонна к растрескиванию и выкрашиванию, ремонт кладки, процесс исправления трещин и сколов в существующей кладке, является обычной практикой. Иногда это делается путем замены целых участков кладки, а в других случаях — путем конопатки. Однако, хотя кирпич, бетон или каменные блоки склонны к растрескиванию или скалыванию, более вероятно, что раствор необходимо полностью заменить (что требует полной реставрации), поскольку он имеет тенденцию к крошению и износу задолго до того, как кирпич уступит место.
Процесс восстановления кладки
Реставрация кладки — это гораздо более сложный процесс. Реставрация каменной кладки, которую часто проводят в старых зданиях, каменную кладку которых необходимо полностью заменить, направлена на замену внешней кладки здания новыми материалами, которые соответствуют первоначальному виду здания. Тем не менее, в то время как ремонт кладки — это косметическая работа, обычно подходящая в некоторой степени для любителей, восстановление кладки — это занятие, которое лучше всего доверить опытным профессионалам.
Как ремонтируют кладку?
Чтобы исправить крошащийся раствор, необходимо с помощью угловой шлифовальной машины удалить старый раствор.Затем вам нужно будет по-настоящему очистить швы, чтобы убедиться, что на них нет строительного раствора и строительной пыли. После того, как вы удалили старый раствор и очистили швы, самое время нанести новый раствор.
Ремонтный раствор также заключается в устранении трещин и сколов в кирпиче. Для небольших сколов и трещин это относительно легко сделать с помощью герметика. В случае серьезных повреждений может потребоваться удалить целые участки кладки и полностью заменить их.
Как восстанавливают кладку?
Реставрация отличается тем, что целью является не просто ремонт, а сохранение определенного стиля или внешнего вида.Например, если реконструируется викторианское здание, необходимо проделать большую длину, чтобы убедиться, что используемый кирпич является «викторианским кирпичом» и чтобы весь процесс был завершен так же, как это было бы в конце 19 века.
Более того, реставрация обычно выполняется в более крупных масштабах, чем ремонт кладки, часто восстанавливаются целые здания, а не небольшие участки. Уловка с реставрацией заключается в том, что она требует понимания различных методов строительства, которые использовались в прошлом.Восстановление 150-летнего каменного здания сильно отличается от восстановления 40-летнего каменного здания.
При этом реставрация может быть такой же простой, как очистка и герметизация кладки, или столь же сложной, как ее демонтаж и восстановление. Все зависит от того, сколько лет зданию, насколько хороша первоначальная конструкция и сколько повреждений было нанесено с течением времени.
Преимущества каменной кладки
В то время как сами каменные здания в значительной степени вышли из моды, вероятно, потому, что их строительство гораздо более трудоемко и более подвержено разрушению, каменная кладка имеет свои преимущества.
Увеличивает тепловую массу
Например, кладка увеличивает тепловую массу здания, облегчая регулирование температуры внутри. В то же время кладка негорючая, поэтому каменное здание менее подвержено возгоранию (по крайней мере, снаружи).
Стабильный и долговечный
Кладка также очень устойчива и обеспечивает удивительную звукоизоляцию, создавая очень тихий и умиротворенный интерьер. Кроме того, прочность кладки означает, что постройка прослужит долго.Кладка также устойчива к плесени.
Визуально приятный
Короче говоря, недостатков относительно немного, за исключением трудозатрат и времени, необходимого для ремонта для его восстановления. Однако многие владельцы недвижимости отмечают, что наличие прочного, энергоэффективного, огнестойкого, устойчивого к плесени и красивого здания более чем оправдывает затраты на его ремонт или восстановление.
Вы даже можете рассматривать «затраты на рабочую силу» как преимущество, поскольку при строительстве каменной кладки создается больше рабочих мест, чем при стандартном строительстве.Выбирая кладку, вы делаете выбор в пользу своего сообщества.
Узнайте больше об услугах по кладке
Если у вас уже есть каменное здание, вы должны знать, что периодическая реставрация имеет решающее значение для продления срока службы здания. Точно так же быстрое решение любых проблем в ремонте предотвратит превращение мелких проблем в огромное финансовое бремя.
Если у вас есть каменное здание или здание с каменной кладкой снаружи, позвоните в компанию Waterproof Caulking & Restoration, LLC сегодня.Наша команда может помочь вам уточнить особенности ремонта и восстановления кладки, помочь указать на любые повреждения, которые необходимо отремонтировать, и поможет вам спланировать время для выполнения ваших кладочных работ.
Основы кладки — Старый дом
Камень, кирпич, раствор и бетон — это материалы каменщика. Самый простой из этих материалов — камень, который можно укладывать в качестве дорожек и стен без использования строительного раствора. Кирпичи не отставали от камня в истории строительства, когда люди поняли, что глину и песок можно смешивать и формировать в штабелируемые блоки.Где-то на этой временной шкале мы поняли, что строительный раствор ускоряет и упрощает сложное строительство.
Первые растворы были просто глиняно-глинистыми растворами, затем известью и песком. Основным ингредиентом современного раствора является портландцемент, который также является активным компонентом бетона.
Опорная кладка
Все материалы для каменной кладки имеют две общие черты: они тяжелые и жесткие и поэтому подвержены растрескиванию. Если поверхность, на которой кладется каменная конструкция, может двигаться, эта кладка в конечном итоге треснет.Вся кладка должна быть построена на устойчивом грунте, будь то грунт, который ранее не был нарушен, или насыпь, которая была механически уплотнена.
В большинстве случаев опоры также должны быть ниже глубины промерзания, то есть максимальной глубины, на которой земля может замерзнуть зимой. Когда земля замерзает, вода в ней расширяется, превращаясь в лед, и это может создать достаточно силы, чтобы поднять или вздернуть здание, раскалывая твердый каменный материал.
Поверх этой устойчивой земли возводятся каменные стены на опорах.В большинстве случаев опоры представляют собой бетонные конструкции, хотя подойдут и слои из утрамбованного гравия или щебня. Всегда шире стены, опоры распределяют вес кирпичной кладки на большей площади, поэтому она не проваливается в землю неравномерно и не раскалывает стену. Ширина опоры зависит от веса, который она будет выдерживать, и несущей способности почвы, на которую она опирается. Глубина большинства опор составляет примерно половину их ширины, что обеспечивает достаточную глубину, чтобы опора действовала как балка, поддерживая нагрузку.
Бетонные плиты, а также пешеходные дорожки из камня или кирпича также должны опираться на твердую почву, но вместо того, чтобы иметь бетонную основу, они опираются на основу из щебня. Подобно опоре, щебень помогает распределять вес, скажем, автомобильного колеса на землю внизу. Камень также обеспечивает дренаж и более или менее ровную поверхность, на которую может опираться кладка. Это также позволяет бетону, камню или кирпичу над ним слегка смещаться вбок. Вся кладка расширяется и сжимается при изменении температуры, и если ее удерживать от движения, она треснет.
Что такое бетон?
Бетон, используемый для плит и фундаментов, представляет собой смесь гравия, песка и портландцемента. Портландцемент — это комбинация глины и известняка, обожженная при очень высокой температуре, а затем измельченная до мелкого порошка. Вода добавляется на месте.
Портландцемент и вода соединяются и окружают песок и гравий. В то же время вода вступает в химическую реакцию с портландцементом, и весь раствор начинает затвердевать. Важно добавлять минимальное количество воды, необходимое для получения работоспособной смеси — избыток воды ослабляет готовый бетон.
Для полного затвердевания бетона требуется около 28 дней, хотя обычно по нему можно ходить в течение 12–24 часов. В зависимости от назначения бетона в смесь могут входить добавки. Волокно снижает вероятность растрескивания. Пластификаторы позволяют добавлять меньше воды, в то же время обеспечивая приемлемую консистенцию бетона. Замедлители схватывания замедляют процесс твердения, что может быть полезно в жаркую погоду, когда бетон может схватываться слишком быстро, чтобы закончить его хорошо. И наоборот, ускорители ускоряют затвердевание бетона, что полезно в холодную погоду, когда бетон медленно схватывается.
Для больших работ профессионалы заказывают бетон на бетонном заводе, и он доставляется товарными вагонами. Полностью загруженный автобетоносмеситель вмещает около 10 кубических ярдов влажного бетона, около 20 тонн материала. Работы, требующие менее одного кубического ярда бетона, обычно выполняются с мешковыми смесями.
Раствор представляет собой смесь портландцемента и песка и используется для укладки кирпичных блоков, таких как бетонный блок, кирпич и камень. Традиционный раствор также включает известь, которая делает раствор более липким, поэтому он остается на концах каждого кирпича или блока при укладке.Растворы, использовавшиеся до конца 19, 90, 112, 90, 113 века, состояли только из извести и песка, что делало раствор очень мягким. Это хорошо сочеталось с мягкими кирпичами того времени. В современных растворах для достижения хороших рабочих характеристик используются добавки, отличные от извести, и они продаются в нескольких составах, предназначенных для укладки кирпича, блоков или камня. У профи обычно есть песок и раствор в мешках, которые доставляются навалом, но, как и в случае с бетоном, для небольших работ доступны мешки.
Может ли мастер делать кладку?
Большинство кладочных работ — это работа профессионалов.Для больших работ требуется тяжелое оборудование, специализированные инструменты и навыки, отточенные годами. Тем не менее, есть еще ряд задач по кладке, которые попадают в рулевую рубку домашнего мастера. Дорожки, например, можно сделать своими руками. И есть ряд работ по ремонту кладки, которые может выполнить умелый человек с несколькими инструментами и подходящими продуктами. Например, прицеливание вышедшего из строя миномета под силу большинству людей. Точно так же ямочный ремонт бетона — это простая работа и восстановление покрытой ямками и изношенной плиты или тротуара.Сборные железобетонные блоки открывают большие возможности, такие как костровые ямы и патио.
Архитектурные бетонные изделия из кирпичной кладки от Echelon Masonry
Стандартный CMU и кирпич
Архитектурная кладка — это эволюция стандартных серых бетонных блоков кладки в эстетически привлекательные бетонные блоки (CMU). Эти архитектурные блоки включают в себя широкий спектр кирпичей, которые различаются по форме, размеру и текстуре, и могут использоваться как отдельно стоящие, так и в сочетании с другими стандартными каменными материалами.Наши прочные архитектурные кирпичные блоки сочетаются со встроенным водоотталкивающим средством и выпускаются в различных цветах и вариантах отделки. Исследуйте архитектурные блоки Oldcastle и бетонные блоки от Echelon.
Учить больше
Кладочные блоки Trenwyth®
Архитектурные кладочные блоки
Trenwyth обеспечивают максимальную гибкость дизайна благодаря широкому диапазону цветов, форм, размеров и отделки. Репутация Trenwyth Industries в области качества и инноваций не имеет себе равных, а архитектурные бетонные блоки (CMU) Trenwyth устойчивы к плесени и влаге и практически не требуют обслуживания.
Учить больше
Artisan Masonry Veneers®
Используя качественные материалы и инновационные технологии производства, мы изменили и создали будущее архитектурного каменного шпона. Каменные виниры Artisan Masonry Stone обеспечивают непревзойденную красоту каменного фасада в сочетании со свободой дизайна, простотой установки и долговечностью произведенных блоков из каменной кладки. Кладочные виниры Artisan доступны в вариантах полной глубины и в легких вариантах, например, в 1-дюймовые или тонкие каменные виниры.Наши каменные виниры для каменной кладки на полную глубину могут быть объединены с системой EnduraMax High Performance Wall System для получения полного решения кладки.
Учить больше
Кладка Quik-Brik®
Один взгляд, и вы сразу заметите разницу. В то время как традиционная облицовка кирпичной кладкой требует структурного усиления, Quik-Brik может стоять отдельно. Поскольку Quik-Brik представляет собой бетонную кладку, она достаточно прочная, чтобы выдержать испытание временем.Quik-Brik предлагает эффективный одноэтапный монтаж, а также богатый вид кирпичной кладки различных цветов и оттенков. Благодаря своим физическим характеристикам, удобству использования и экономической эффективности кирпичи для наружной кладки Quik-Brik завоевали непревзойденную репутацию как непревзойденную ценность как среди архитекторов, так и среди подрядчиков. Независимо от того, является ли проект большим или малым, вы обнаружите, что кладка Quik-Brik из кирпича и облицовки является разумным выбором для наружной кладки.
Учить больше
Варианты повышения производительности кладки
Акустические, эстетические и энергоэффективные решения
Поднимите свой следующий проект кладки с помощью одного из вариантов повышения производительности Echelon.Узнайте, как вывести свой проект на новый уровень — от негабаритных кирпичных блоков, которые создают классический эстетический вид, до изолированных бетонных блоков, которые повышают энергоэффективность, до акустических бетонных блоков (CMU), которые гасят звук в больших помещениях.
Варианты повышения производительности нашей продукции из каменной кладки сосредоточены на пяти основных областях: энергоэффективность, улучшение внешнего вида, экологичность, управление влажностью и архитектурная акустика / звукоизоляция.
Учить больше
Amerimix Товары в мешках
Amerimix производит высококачественную продукцию уже почти 20 лет.То, что начиналось как региональный бизнес во Флориде, превратилось в национального игрока в области предварительно смешанных цементных материалов в мешках. Наш главный принцип — производить высокоэффективные продукты, которые исключают риск и догадки при смешивании на рабочем месте, — основан на процессе, сочетающем разработку формул в нашей современной лаборатории с практической обратной связью от каменщиков на работе. Этот процесс в сочетании с высококачественным сырьем и заводским смешиванием гарантирует высококачественные предварительно смешанные продукты для каждой работы.Amerimix — это гордость в каждой сумке ™.
Учить больше
Бетонные изделия и блоки | Изделия из каменной кладки на заказ
С 1923 года Nitterhouse Masonry Products производит превосходные продукты для архитектурного, жилого и подрядного использования. Благодаря нашим высококачественным продуктам и приверженности высоким стандартам, мы стали ведущим в отрасли поставщиком бетонных блоков (CMU) для среднеатлантических штатов. Мы предлагаем широкий выбор бетонных изделий, в том числе архитектурные кладочные блоки, брусчатку и кирпич, натуральный камень и специальные бетонные изделия на северо-востоке.В Nitterhouse мы хотим, чтобы наши изделия из каменной кладки помогли вам построить что-то долговечное.
Архитектурные блоки
В Nitterhouse мы производим архитектурные бетонные блоки как с цокольным, так и с раздельным фасадом. Мы производим eco-SMART, переработанный архитектурный бетонный кирпич, который на 30 процентов состоит из переработанного материала. Вы можете выбирать из множества форм и размеров при настройке желаемых блоков каменной кладки для любых потребностей коммерческого или жилого проекта.Архитектурные бетонные блоки можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ в самых разных проектах — музеях, торговых центрах, офисах, университетах и т. Д. Мы строим наши архитектурные бетонные блоки из различных материалов, включая песок, камень, воду и цемент. Вы можете выбирать из множества вариантов отделки и текстур для ваших бетонных архитектурных блоков, в том числе:
Архитектурные блоки
Брусчатка
Вы можете использовать бетонную брусчатку, чтобы положить ее на ровную поверхность, чтобы сделать патио, подъездную дорожку или дорожку.Наша брусчатка сцепляется с песком, который помещается между ними, и предлагает широкий выбор долговечных и высококачественных эстетических материалов в соответствии с вашими потребностями. В Nitterhouse Masonry Products наши официальные дилеры работают с вами один на один, чтобы адаптировать наши доступные, элегантные или VIP асфальтоукладчики к любой наружной среде. В нашем ассортименте брусчатки и брусчатки:
В Nitterhouse Masonry мы предлагаем варианты брусчатки как для жилых, так и для коммерческих проектов. Найдите ближайшего к вам дилера или свяжитесь с нами, чтобы начать строительство вашего нового патио или дорожки.
Брусчатка
Кирпич и камень
В Nitterhouse Masonry Products мы стремимся быть исчерпывающим и надежным поставщиком кирпича. Мы поставляем бетон и глиняный кирпич подрядчикам, архитекторам, строителям, домовладельцам и управляющим недвижимостью по всему северо-востоку. Наша экологически чистая отделка может быть адаптирована к любой внешней и внутренней среде. Выбирайте из множества цветов и размеров для каждой из следующих отделок:
Classic Nicrete Brick: Мы производим нашу собственную линию бетонного кирпича под названием Nicrete.Наши классические кирпичи Nicrete имеют свежую и чистую текстурированную поверхность.
Nicrete Thin Серия: Эта серия бетонных кирпичей идеальна для преобразования существующей внутренней детали, такой как камин или стена.
Традиционный кирпич из никрета: Этот традиционный бетонный кирпич предлагает гладкую матовую поверхность.
Глиняный кирпич: Наши изделия из глиняного кирпича продаются по всей стране.
Fire Brick: Этот материал идеально подходит для облицовки помещений, выдерживающих высокие температуры.
Кирпич
Удобства на объекте
Nitterhouse Masonry Products, являясь одним из ведущих производителей изделий из бетонной кладки на северо-востоке, предлагает различные удобства на стройплощадке для удовлетворения потребностей вашего проекта. Более 90 лет мы экспериментировали с высококачественными удобствами, которые добавляют функциональности и эстетической привлекательности всем типам проектов, включая университетские городки, рестораны, государственные учреждения, частные учреждения и парки.В Nitterhouse Masonry Products мы предлагаем следующие удобства:
Удобства на объекте
Парковочные блоки и брызговики
Nitterhouse уже давно является ведущим производителем и производителем бетонных парковочных блоков, парковочных блоков из бетонных бревен, парковочных остановок для грузовиков из бетона и бетонных защитных блоков. Наши бетонные парковочные блоки выдерживают атмосферные воздействия и обеспечивают высокую прочность и надежность. Наши парковочные блоки из бетонных бревен идеально подходят как для жилых, так и для коммерческих применений, а наши парковочные упоры для бетонных грузовиков выдерживают многократные удары от больших движущихся транспортных средств.
Изготовленные из бетона 3500 фунтов на квадратный дюйм, наши бетонные брызгоблоки будут выдерживать самые суровые погодные условия в течение многих лет.
Найдите ближайших поставщиков бетонных блоков
Nitterhouse — это семейный поставщик оборудования для каменной кладки, обслуживающий северо-восток. На протяжении пяти поколений мы производим, монтируем и проектируем высококачественные изделия из бетона по всему региону. Превосходное обслуживание клиентов и долговечные, эстетичные продукты позволили нам соответствовать стандартам ASTM и даже получить нашу сертификацию LEED.Посетите наш хозяйственный магазин или найдите ближайшего к вам дилера.
Что такое каменная кладка и камины с нулевым зазором? Часто задаваемые вопросы по Eco Outdoor
Что такое каменная кладка и камины с нулевым зазором?
Камины с каменной кладкой и камины с нулевым зазором могут быть одинаково приятными для глаз, однако есть некоторые фундаментальные различия, когда речь идет об их дизайне и характеристиках.
Самым очевидным отличием каменных каминов от заводских каминов является их конструкция.
Камин из каменной кладки — это архитектурный элемент, который структурно интегрирован в ваш дом, в то время как камины заводского изготовления не являются частью конструкции вашего дома, а сооружаются за пределами строительной площадки и устанавливаются позже.
В этом руководстве мы объясняем разницу между каменными каминами и каминами с нулевым зазором, чтобы помочь вам решить, какой источник тепла вам подходит.
Jindera Dry Stone на фото в дизайне жилого камина
Каменный камин
Камины из каменной кладки веками использовались в архитектуре как в традиционных, так и в современных домах.
Они интегрированы в архитектуру и, как таковые, являются частью структурного дизайна дома. Это означает, что есть широкие возможности для настройки, когда речь идет о размере камина и общей эстетике дизайна.
Некоторые из ключевых характеристик каменных каминов включают:
Конструктивно интегрирован в дом
Из кирпича и раствора или камня
Бетонный фундамент
прочный
Поскольку каменный камин является частью конструкции дома, его строительство и ремонт, как правило, намного дороже.
Каменный камин, хотя и относительно дорог в установке, должен иметь долгий срок службы.
При правильной установке и обслуживании каменный камин должен прослужить более 100 лет
Камин из каменной кладки должен выводить дым и другие токсичные дымовые газы через дымоход или дымоход. Дымоходы предназначены для улавливания и отвода дыма и горячих газов вверх и наружу изнутри. Из-за своей природы существуют определенные строительные требования, касающиеся каменных каминов, и их необходимо проверять, чтобы убедиться, что они соответствуют установленным стандартам.
Один из минусов каменных каминов, как правило, связан с производительностью. Когда дело доходит до выработки тепла, каменные камины часто поглощают значительную часть тепла от огня. Вместо того, чтобы излучать тепло в дом, тепло уходит в дымоход. В зависимости от помещения, которое вы пытаетесь обогреть, каменный камин может быть не самым экономичным вариантом.
Современный камин без просвета с Eco Outdoor Alpine Dry Stone
Камин с нулевым просветом
Одним из самых больших преимуществ каминов с нулевым зазором или заводских каминов является то, что они могут быть установлены после того, как дом построен, без необходимости капитального ремонта.
К основным характеристикам заводских каминов относятся:
Независимо от конструкции дома
Из металла, стекла, труб с воздушным охлаждением и изолированных стенок
Энергоэффективность
Дешевле установить
Меньший срок службы
Камины с нулевым зазором более доступны в установке по сравнению с каменной кладкой, даже если вы включите стоимость профессиональной установки сертифицированным специалистом. Они также регулируются и должны быть изготовлены в соответствии с применимыми инженерными нормами, поэтому вы можете быть спокойны, что они безопасны для вашей семьи.Камины с нулевым зазором по-прежнему рекомендуется устанавливать квалифицированным и опытным специалистом.
Камины с нулевым зазором изготавливаются на заводе по нормам, поэтому вы можете быть уверены, что они безопасны для вашей семьи.
При выборе камина с нулевым зазором можно выбрать один из нескольких вариантов источника топлива. Некоторые из них предназначены для сжигания дров, в некоторых используется газ, а в других используется комбинация того и другого. Важно, чтобы вы сжигали только правильное топливо в заводской каминной коробке в соответствии с рекомендациями производителя.
Советы по выбору камина для установки
Есть плюсы и минусы, связанные как с каменными каминами, так и с каминами с нулевым просветом, поэтому решение о том, какой из них установить в вашем доме, зависит от помещения, которое вы хотите отапливать, ваших потребностей и ваших личных предпочтений.
При строительстве нового дома решение о том, где будет располагаться камин, следует обдумать как можно раньше. Это особенно важно, если вы хотите устроить каменный камин, так как его нужно запускать при заливке фундамента.Вот несколько вопросов, которые следует задать себе при выборе камина для установки:
Насколько велико пространство, которое мне нужно отапливать?
Могу ли я построить структурный камин?
Какой источник топлива я предпочитаю?
Легко ли ухаживать за камином?
Правильная вентиляция у меня?
Подойдет ли стиль моему интерьеру?
Выбираете ли вы каменный камин или камин с нулевым просветом, мы предлагаем вам подумать о том, как это соотносится с эстетикой остальной части вашего интерьера.Поскольку каменный камин настраивается в соответствии с вашим индивидуальным пространством, у вас есть бесконечные возможности, и вы можете спроектировать его в соответствии с вашим интерьером. Когда дело доходит до фабричных каминов, существует также широкий выбор дизайна, от современного до традиционного, поэтому найти такой, который дополнит ваш интерьер и соответствует вашим личным вкусам, не должно быть проблемой.
Когда дело доходит до материальности, вместо того, чтобы смотреть на камин изолированно, мы предлагаем вам подумать о том, какие материалы и цвета уже использовались в доме.Выбор общих материалов или цветовой палитры, используемых во всем интерьере, поможет вам усилить дизайн камина и легко интегрировать его в пространство.
Кладочный цемент — Lehigh Hanson, Inc.
Правописание Сила
Большинство кладочных цементов предварительно смешаны, готовые к смешиванию с песком и водой на стройплощадке. Предварительно смешанные кладочные цементы обеспечивают стабильные и однородные характеристики. Удобство также является важным фактором.
Альтернативой является смешивание всех отдельных ингредиентов — цемента, извести, песка и воды — на рабочем месте.
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) определяет как строительные растворы, так и цемент для каменной кладки, используемый для их производства, по типам, которые в первую очередь основаны на прочности.
Традиционно чередующиеся буквы слов «каменщик» стали буквами, используемыми для обозначения пяти типов строительных растворов: МАСОННАЯ РАБОТА, причем тип M является самым сильным, а тип K — самым слабым.
ASTM теперь определяет три типа строительных растворов: тип M, тип S и тип N. Типы O и K больше не используются в строительстве и используются в основном для восстановления исторических каменных конструкций.
Тип N предназначен для общего использования в большинстве строительных растворов и штукатурок. Типы M и S указываются, когда требуется более высокая прочность несущих стен или стен ниже уровня земли.
Продукты и стандарты
Кладочный цемент типов N, S и M соответствует стандарту ASTM C91, Standard Specification for Masonry Cements .
Строительный цемент соответствует стандарту ASTM C1329, Standard Specification for Mortar Cement .
Раствор должен соответствовать стандарту ASTM C270, Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки .
Кладочный цемент состоит из портландцемента или смешанного цемента, пластификаторов и воздухововлекающего агента. Воздухововлекающие агенты защищают раствор от повреждений при замерзании-оттаивании и обеспечивают дополнительную удобоукладываемость. Конкретные компоненты кладочного цемента могут отличаться в зависимости от производителя и местных строительных практик. ASTM C91 определяет кладочный цемент по физическим требованиям и эксплуатационным характеристикам, а не по ингредиентам.
Цементный раствор — относительно новое обозначение, был разработан для требовательных структурных применений и отличается более высокой прочностью и меньшим содержанием воздуха, чем кладочный цемент.Это единственный цемент для раствора, который должен иметь минимальную прочность сцепления. По этой причине он соответствует отдельному обозначению ASTM, C1329, Standard Specification for Mortar Cement .
Цементно-известковый цемент состоит из портландцемента и гашеной извести. Известь служит пластификатором. На смеси цемента и извести типов N, S и M распространяется только стандарт ASTM C270, стандартная спецификация для строительного раствора для каменной кладки , поскольку оба компонента, портландцемент и известь, подпадают под действие соответствующих спецификаций: ASTM C150, Стандартные спецификации для портландцемента и ASTM C207, Стандартные спецификации для гидратированной извести для каменных целей .
Для обеспечения консистенции и удобства большинство смесей портланд-извести предварительно смешивают и добавляют в песок и воду на стройплощадке для производства раствора. Однако некоторые подрядчики предпочитают смешивать все ингредиенты на стройплощадке.
Белый раствор изготавливается либо из белого кирпичного цемента , либо из смеси белого портландцемента и извести. Белый портландцемент, используемый для кладки, должен соответствовать тем же требованиям ASTM, что и его серый аналог.
Белый кладочный цемент должен соответствовать требованиям ASTM C91 для кладочного цемента типов N, S или M.Белый раствор также может служить средой для цветных растворов и дает более чистые и яркие цвета, чем серый раствор.
Цветной кладочный цемент предварительно смешан с пигментами для обеспечения широкого диапазона цветов. Поскольку они производятся в строго контролируемых условиях, цветные цементы для кирпичной кладки обеспечивают постоянный цвет на протяжении всего проекта. Высококачественные пигменты Lehigh создают стойкий к цвету строительный раствор, устойчивый к выцветанию под воздействием ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий.
Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.
Забор из кирпича своими рукамиЗабор из кирпича своими руками
Набор для работы
Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
Веревка.
Арматура.
Болгарка.
Молоток.
Уровень.
Рулета.
Ведра.
Мастерок.
Щебенка.
Цемент.
Песок.
Вода.
Кирпичи.
Схема забора из кирпича
Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.
Строительство заборов из кирпича
Выбор и расчет кирпича
Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.
Таблица расчета кирпича
Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:
красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.
Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.
Таблица расчета кирпичной кладки
Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.
Расход раствора на кирпичную кладку
Рекомендации по проектированию
Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.
Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.
Наименованиее
Средняя плотность, кг/м3
Пористость, %
Марка морозостойкости
Марка прочности
Цвет
Кирпич полнотелый
1600-1900
9
15-50
75-300
красный
Кирпич пусотелый
1000-1450
6-8
15-50
75-300
от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»
1100-1150
6-10
15-50
50-150
оттенки красного
Кирпич облицовочный
1300-1450
6-14
27-75
75-250
от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный
1300-1450
6-14
27-75
75-250
любой
Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.
Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Разметка участка
Разметка участка
Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.
Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.
Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.
Делаем фундамент
Приступаем к обустройству фундамента.
Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.
Траншея
Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.
Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.
Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.
Опалубка и армированиеУсадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится
Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.
БетонированиеФундаментФундамент
Кладка забора
Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.
Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.
Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.
Последовательность кладки забора
Сперва проверяем раскладкуСперва проверяем раскладкуДелаем две деревянных рейки, скрученных саморезамиПервый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундаментаПервый ряд — самая ответственная часть работыПрикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнееКладка кирпичаКладка кирпичаНижний шов можно почистить нашим приспособлениемУровнем проверяем горизонтыНатягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика
Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.
Кирпичный забор своими руками
Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.
Укладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиЦемент и армирующая сеткаВторой ряд столбикаАрмирующая сеткаСтолбикСтолбики
Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
Как сделать кирпичный забор на фундаментеКак сделать кирпичный забор на фундаменте
Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.
Кирпичная кладка забора
Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.
Кладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаВыкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)Забор из кирпича
Рекомендации по оформлению швов
Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:
укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.
Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.
Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.
В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.
Штукатурим забор
Первый шаг. Увлажняем стены.
Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.
Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.
Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.
Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.
Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.
Цены на популярные виды штукатурки
Штукатурка
Узнайте, как построить забор из камня своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.
Удачной работы!
Видео – Забор из кирпича своими руками
Строительство кирпичного забора своими руками
Забор из кирпича считается самой надежной конструкцией, которая защитит приусадебный участок и дом не только от несанкционированного проникновения злоумышленников, но и от ветров и посторонних взглядов. Строительство кирпичного забора своими руками вполне реально, но стоит заранее узнать все особенности и нюансы этого процесса.
Оглавление:
Подготовительные работы
Строительство фундамента под кирпичный забор своими руками
Возведение кирпичного забора
Заключительные работы
Подготовительные работы
В первую очередь необходимо определиться в количестве строительных материалов, которое понадобится для возведения кирпичного забора. Согласитесь, купить лишнее не хочется из-за дополнительных финансовых трат, а вот нехватка строительных материалов приведет к простою в работе. Чтобы не ошибиться, стоит заранее сделать проект будущего строения с учетом некоторых особенностей:
кирпичные столбы необходимо закладывать на определенном расстоянии (от 2, 5 до 6 м) – это зависит от толщины кирпичной стены и делается для придания жесткости конструкции;
кирпичные столбы понадобится установить и в местах расположения въездных ворот и калитки;
в столбы обязательно нужно установить металлические швеллеры.
Кроме этого, нужно будет под уже готовый проект приобрести конкретный строительный материал. Но учтите, что применение красного кирпича предусматривает последующее оштукатуривание забора, правда, в некоторых случаях дизайнеры оставляют и чистую кладку. А вот если кирпичный забор будет облицован какими-то декорирующими материалами, то этапы работы сокращаются – штукатурить конструкцию не потребуется. Специалисты рекомендуют использовать для возведения рассматриваемой конструкции морозоустойчивые материалы – это автоматически продлевает срок эксплуатации кирпичного забора.
Из строительных материалов для осуществления процесса возведения понадобится:
собственно кирпич;
арматура;
металлические швеллеры;
цемент;
специальные пластификаторы.
Строительство фундамента под кирпичный забор своими руками
Под кирпичный забор необходимо возвести мощный, надежный фундамент – это обеспечит долгий срок эксплуатации всей конструкции, предотвратит проседание стен и столбов, появление трещин в кладке. Причем, толщину и высоту фундамента под кирпичный забор необходимо рассчитывать в индивидуальном порядке – эти показатели во многом зависят от типа почвы, на котором и будет возводиться описываемая конструкция. Мы же рассмотрим классический вариант обустройства фундамента, когда подвижный грунт и песок исключены. В таком случае процесс возведения фундамента должен выполняться в следующей последовательности:
Копка траншеи. Ширина ее должна быть минимум на 10 см больше, чем предполагаемая ширина кирпичного забора. Глубину рекомендуется делать в пределах 60-100 см.
Проектируем места установки столбов. Специалисты не рекомендуют делать расстояние между кирпичными столбами более, чем 3 м, но в то же время проемы для ворот и калитки нужно будет отделить кирпичными столбами обязательно.
Делаем углубления. Точно в обозначенных местах делаются углубления минимум на 40 см – удобнее такую работу проделывать с помощью специального бура.
Установка свай. В полученные углубления вставляем сваи – это может быть и труба диаметром около 60 мм. Далее полученную конструкцию бетонируем вровень с землей.
Выставляем опалубку. Она должна быть на 10-15 см выше земли – именно от этой точки и будет начинаться кладка кирпича.
Армируем траншею. Для этого используется арматура, которая связывается между собой металлической проволокой без соблюдения каких-либо точных чертежей – армирование проводится хаотично.
Заливка бетона. Здесь все просто – в подготовленную траншею вливаем бетон, полностью заполняя и выставленную опалубку. Для получения отличного результата нужно периодические «прокалывать/шевелить» бетон в траншее палкой, а сверху его сразу же разравнивают.
Обратите внимание: специалисты рекомендуют сразу предусмотреть обустройство сливного устройства – это может быть даже пластиковая труба, вставленная в траншею и выведенная наружу. Металлические трубы применять для этого нежелательно – они быстро засоряются и поддаются коррозийному процессу.
После проведения всех работ по обустройству фундамента необходимо выждать некоторое время – бетон должен высохнуть.
Возведение кирпичного забора
Прежде чем начинать кладку кирпича, обязательно нужно обустроить гидроизоляционный слой – об этом, кстати, многие забывают, а результатом становится проникновение влаги в кирпич, что приводит к его разрушению. Самый практичный метод гидроизоляции – проложить по поверхности фундамента слой рубероида. И только после этого можно начинать возводить кирпичный забор, следуя нижеприведенной инструкции:
По всей длине будущего забора натягиваем горизонтально нитку – она послужит ориентиром для каждого ряда кирпича.
Начинаем класть кирпич посередине фундамента, регулярно контролируя горизонтальный и вертикальный уровни – делается это предварительно натянутой ниткой и отвесом.
Обратите внимание: при кладке забора придерживайтесь правила «перекрытия», когда верхний кирпич перекрывает нижний шов.
В случае кладки сразу «чистового»/облицовочного кирпича нужно быть предельно аккуратным – разводы, остатки цементного раствора вряд ли придадут внешнему виду кирпичного забора экстравагантности. Желательно работать узким мастерком/шпателем и постоянно протирать кирпич влажной губкой.
Столбы выставляют вокруг трубы – получается, что она будет замурована внутри кладки.
Возведение кирпичного забора требует усиления – масса конструкции большая, нужно снизить риски ее падения/перекоса. Делается это путем вмуровывания металлической проволоки через каждые 3-4 ряда по всей длине кладки.
Специалисты рекомендует после возведения каждых 5-6 рядов натягивать нитку между нижним краем кладки с одной стороны и верхним краем с другой стороны – это поможет проконтролировать качество кладки, а в случае необходимости подправить недочеты с помощью резинового молотка.
В принципе, возведение кирпичного забора на этом заканчивается – процесс будет идти достаточно медленно, но зато и качество конструкции наверняка порадует хозяина домовладения.
Заключительные работы
Если кладка кирпичного забора проводилась в «черновую», то после высыхания цементного раствора между кирпичами нужно будет оштукатурить всю поверхность конструкции. Многие считают, что только такой метод даст возможность поэкспериментировать с отделочными работами – на штукатурку можно наносить и краску, и декоративную штукатурку, и делать фрагментарное декорирование имитационными материалами.
Но если забор возводился в «чистовую», то нужно будет сделать расшивку швов. Можно осуществить этот процесс несколькими способами – на изображении ниже показаны все возможные варианты:
Делается это специальным инструментом – узкий шпатель с насечками, которым проводят по стыкам кладки. В результате такой работы можно сделать углубления между кирпичами или небольшой выступ – тут уж все зависит от фантазии мастера.
Обратите внимание: некоторые мастера рекомендуют при кладке кирпича накладывать небольшое количество раствора – в таком случае он не будет выступать за пределы поверхности строящейся стены. Далее можно добавить в цементный раствор краситель и уже потом заделать швы – в результате может получиться весьма оригинальное сочетание кирпича и расшивки.
Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены. Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции. На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:
Устанавливаться такие накладки и зонты могут двумя способами:
вмуровываться в процессе возведения кирпичного забора – на колпаках и накладках имеются специальные приспособления для заделки в кладку;
насаживаться после окончания основных строительных работ – в таком случае у колпака и накладки будет широкое посадочное место.
В случае использования в качестве столбов в кирпичном заборе металлических элементов нужно использовать и специальные колпаки-зонты – они также реализуются в магазинах. Есть даже керамическая защита – смотрится респектабельно, имеет большой выбор в плане дизайнерской мысли, отличается длительным сроком эксплуатации, не поддается воздействию коррозии, не требует ежегодного обновления/ремонта. Но при всех этих качественных характеристиках не стоит забывать о высокой стоимости керамической защиты на кирпичный забор – именно этот фактор делает ее менее практичной.
Если планируется установить защиту от влаги с осветительными приборами, то нужно заранее продумать и осуществить прокладку электрического кабеля в столбах, в противном случае придется делать специальные отверстия для этого, что неизбежно испортит внешний вид всей конструкции.
Обратите внимание: если в качестве защиты используются колпаки/зонты с осветительной функцией, то позаботьтесь о качественной изоляции всех электрических проводов. Это необходимо даже если выбраны керамические материалы.
Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное. Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром.
Загрузка…
Кирпичный забор своими руками — как сделать забор из кирпича
Заборы из кирпича являются на протяжении многих лет наиболее популярным видом ограждений для обустройства загородных территорий. Кирпичная конструкция традиционно обладает повышенной прочностью, долговечностью, пожаростойкостью, высокой устойчивостью к повреждениям и негативному влиянию различных климатических явлений.
В наши дни предлагается богатый выбор кирпича с различными цветами и фактурой. Для изготовления заборов обычно используется кирпич, гармонично сочетающийся с общим архитектурным решением основного здания и ландшафтной территории. Кроме сплошных кирпичных заборов сегодня большой популярностью пользуются комбинированные конструкции в сочетании с различными вставками из ковки, с облицовкой из натурального камня, сочетаниями с профнастилом, стеклоблоками и другими декоративными элементами.
Подготовка
Подготовка к строительству
Перед тем как построить кирпичный забор своими руками необходимо провести ряд подготовительных работ. Для определения количества материалов необходимо провести тщательные замеры периметра ограждаемого участка, обозначить перепады по высоте и обратить внимание на особенности структуры грунта. После замеров рекомендуется составить чертеж конструкции заборы, который поможет достоверно рассчитать количество расходных и строительных материалов.
Предусматривают в чертежах обязательно кирпичные столбы с определенным шагом, для придания конструкции жесткости и устойчивости. На верхушку каждого столба, как правило, проектируют острые колпаки, которые будут предотвращать разрушение столбов от атмосферных осадков.
Технология строительства
Схема обустройства кирпичного забора
Разметка участка
Разметку территории осуществляют при помощи обычной или лазерной рулетки, кольев и шнура. В местах обустройства фундамента вбивают колышки и тщательно натягивают шнур. Одновременно отмечают расположение ворот, калитки и промежуточных столбов, забивая колышки строго по линии. Все углы тщательно выверяют, выполняя их идеально прямыми. Следует контролировать отметки низовья с помощью теодолита, по углам и в местах пересечения ленты фундамента. В зависимости от конструкции забора, его высоты и толщины стен пролет между опорными столбами делают от 2,5 до 5 метров.
Обустройство фундамента
Для кирпичного забора, как правило, используется ленточный фундамент, с глубиной залегания не менее 40-50 см. Ширина фундамента и его глубина полностью зависят от параметров забора, выбранного типа кладки, вида кирпича и высоты забора.
Перед тем как обустраивать основание, необходимо составить план работ, для исключения простоев. Все стройматериалы нужно завести на стройплощадку сразу и организовать склад в непосредственной близости к строительству.
Обратите внимание!
Монолитный фундамент заливают за один подход, иначе на стыках прочность конструкции будет значительно снижена.
Траншею под фундамент готовят вручную или с привлечением экскаватора. Основание вручную тщательно выравнивают, убирая неровности. В готовую траншею укладывают песок и гравий, тщательно трамбуя и проливая водой. Далее сооружают опалубку из досок, следя за вертикальностью, и укладывают в нее арматуру. Каркас закладывают по высоте конструкции, связывая его. В опалубку заливают бетон постепенно. Выдерживают готовый фундамент около 7 дней, для набора прочности. Затем снимают опалубку, а готовое основание обрабатывают любым гидроизоляционным составом.
Кладочные работы
Для проведения кладки используют цементный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. Как правило, при строительстве заборов используют однорядную кладку. Большой популярностью пользуется комбинированные, ажурные кладки, когда кирпич укладывают с проемами или сочетая с половинками, положенными в виде ромбов. Для высоких заборов рекомендуется применять двухрядную кладку. Главное правило кладки – качественная перевязка швов и соблюдение порядка укладки.
Рекомендуется следующая последовательность кладки. По фундаменту укладывают кирпич в несколько рядов. По углам устанавливают порядовки с помощью гвоздей. С помощью кельм на кирпич наносят раствор, подгребая лишний раствор кельмой или мастерком. Следует помнить, что для лучшей сцепки материалов, кирпич необходимо замачивать в воде перед укладкой.
В процессе проведения работ обязательно нужно следить за уровнем кладки. Для этого можно использовать натянутый шпагат или сделать каркас из досок. Тогда в процессе повышения горизонтальная доска продвигается выше и выше.
Необходимо соблюдать, чтобы между рядами укладывалось одинаковый объем раствора, разравнивать его усерднее перед тем, как начинать класть следующие ряды. Избытки раствора удалять следует сразу же. Обязательно после завершения кладки проводят обработку швов обычным раствором или специальными цветными или защитными составами, которые сегодня в большом ассортименте представлены на рынках и в супермаркетах.
Фото
Дизайн красивых кирпичных заборов с кованными элементами и без:
Двухцветный кирпичный заборОригинальная кладка кирпичного забораКрасивый кирпичный заборКирпичный забор с кованными элементами
Кирпичный забор своими руками — и даже ураган бессилен
Кирпичные заборы сегодня являются одним из элитных типов ограждения, так было и в древние времена, вспомните хотя бы Вавилон – все его дома построены из кирпича. А в столице Месопотамии найдена защитная кирпичная стена, что имела ширину в 27 метров. Кирпич является весьма удобным и распространённым строительным материалом. Долговечность, декоративность, прочность — благодаря этим качествам кирпич стал популярным. Однако, несмотря на все эти положительные свойства, у этого материала существуют по-прежнему свои недостатки: дороговизна и сложность постройки. Вот почему кирпичный забор своими руками строят не цельным, используя только один кирпич, а комбинированным.
Оглавление:
Достоинства кирпичного забора
Строительные термины
Технология строительства кирпичного забора
Достоинства кирпичного забора
Заборы из кирпича на протяжении многих лет являются популярнейшими ограждениями частных домов и загородных территорий. Традиционно кирпичные конструкции обладают повышенной прочностью, пожаростойкостью, долговечностью, высокой устойчивостью к повреждению и влиянию разных климатических явлений. Но вместе с этим хочется вспомнить и о высокой стоимости кирпичного забора!
Кирпичные заборы представляют собой отличную защиту от ветра. Ученые выявили, что стена, которая имеет толщину в один кирпич, успешно противостоит ветру со скоростью близко 15 метров на секунду. Но если планируется возвести забор выше, то лучше делать стену в полтора кирпича, в этом случае она выдержит напор ветра со скоростью 27 м/с, что по общепринятой градации соответствует шторму. А если стена имеет толщину в два кирпича и высоту 2,5 метра, то она спокойно выдержит ураган с силой до 40 м/с.
В наши дни покупателям предлагается широкий выбор кирпича разного цвета и фактуры. Обычно используется для изготовления заборов кирпич, который гармонично сочетается с общим архитектурным решением ландшафтной территории и основного здания. Кроме сплошного кирпичного забора, большой популярностью сегодня пользуются комбинированные конструкции с облицовкой из природного камня, с разными вставками из ковки, сочетаниями со стеклоблоками, профнастилом и прочими декоративными элементами.
Строительные термины
Прежде чем обсуждать вопрос, как построить и сколько стоит кирпичный забор, нужно выучить основные термины. Это поможет быстрее понять, о чём говориться в статье. Вот некоторые из них:
Постель – широкая нижняя или верхняя грань кирпича;
Ложковые ряды – продольные ряды с укладкой кирпичей вдоль стены длинной гранью;
Тычковые ряды – ряды, в которых кирпичи укладываются короткой гранью вдоль стены;
Перевязка – очередность укладки кирпичей, при которой кирпич последующего ряда укладывают на три или два кирпича предыдущего.
Технология строительства кирпичного забора
Строительство кирпичного забора условно можно разделить на несколько этапов: выбор материала, расчет количества материала, составление чертежа забора, разметка участка, обустройство фундамента и сама кладка кирпича.
В процессе работы понадобятся такие инструменты, как корыто или бетономешалка, болгарка 230-ая с кругом для бетона, леска или шнур, квадратный прут, небольшой мастерок, молоток, ведра, строительный уровень, рулетка и гидроуровень.
Выбор материала
Перед началом строительства кирпичного забора нужно провести некоторые подготовительные работы. Для возведения кирпичного забора потребуются щебень, песок, арматура, цемент и, естественно, сам кирпич. Цемент замешивать следует маленькими партиями, приблизительно на час работы. В состав подобного раствора входят вода, песок и цемент. По желанию застройщика можно добавить в смесь пластификатор. Также можно приобрести уже готовую массу для кирпичной кладки.
Красный стандартный кирпич нуждается в последующем оштукатуривании, но иногда забор могут оставлять неоштукатуренным, когда это соответствует замыслу дизайнеров. Облицовочный кирпич не требует обработки и может имитировать различные строительные материалы. Можно использовать огнеупорный кирпич с целью защиты или морозоустойчивый материал, чтобы ограда как можно дольше прослужила.
Расчет количества материала
Построить кирпичный забор собственноручно можно из любого вида кирпича, выбранного вами. Соответственно, и цена кирпичного забора может быть различной! Это может быть красный или силикатный, стандартный или облицовочный кирпич. Перед кладкой запомните, что одинарная кладка стены требует на один метр квадратный 100 штук кирпичей, а двойная кладка — 200 штук.
После этого нужно определить, какой толщины и высоты устроить кирпичный забор. Если ограждение выполняет исключительно декоративную функцию, то его строят толщиной в полкирпича, при этом размещается кирпич вдоль забора длинной стороной или в кирпич, тогда — поперек забора длинной стороной. Традиционно кирпичные заборы изготовляются в полтора или два кирпича, в три — редко. Высота ограждения может варьироваться в пределах 0,5 — 3,5 метров.
Чертеж забора
Чтобы определить количество материалов, нужно тщательно замерять периметр ограждаемого участка, на высоте обозначить перепады и внимание обратить на особенности структуры грунта. Затем необходимо составить чертеж конструкции будущего забора, который поможет рассчитать количество строительных и расходных материалов достоверно.
В чертежах обязательно предусматривают кирпичные столбы с конкретным шагом с целью придания конструкции устойчивости и жесткости. Как правило, на верхушку каждого столба проектируют острые колпаки, предотвращающие разрушение столбов забора от атмосферных осадков. Не следует забывать о перепадах высот на земельном участке, возможно, в некоторых местах ленточный фундамент придется залить таким способом, чтобы основание под постройку кирпичного забора получилось идеально горизонтальным. Также заранее стоит определиться с местом размещения и видом ворот.
Разметка участка
Разметку территории проводят с помощью шнура, кольев, лазерной или обычной рулетки. В местах обустройства фундамента принято вбивать колышки и тщательно натягивать шнур. Одновременно необходимо отметить расположение калитки, ворот и промежуточных столбов, забивая строго по линии колышки.
Заметим, что идеально прямыми должны быть все углы. Зависимо от толщины кирпичной стены пролет между столбцами может колебаться от 3 до 6 метров. Все углы принято тщательно выверять, контролируя отметки низовья при помощи теодолита, в местах пересечения ленты и по углам фундамента.
Обустройство фундамента
Как правило, для кирпичного забора, расположенного на равнинной местности, делают ленточный фундамент. Если местность имеет перепады по высоте, то строят столбчатый фундамент. Для ленточного фундамента глубина залегания должна составлять не меньше 40-50 сантиметров. Ширина фундамента полностью зависит от параметров забора, вида кирпича, выбранного типа кладки и высоты кирпичной стены.
Перед тем, как сделать кирпичный забор и основание, нужно составить план работы для исключения простоев. Завести на стройплощадку рекомендуется сразу все стройматериалы и организовать в непосредственной близости к объекту склад. Бетонная смесь, как правило, заливается в траншею.
Траншею под фундамент следует готовить вручную или с использованием экскаватора. Основание вручную выравнивают с особой тщательностью, убирая неровности. В траншею стоит уложить дренажный слой — гравий и песок, тщательно проливая водой и трамбуя. Поверх него можно заливать бетонную смесь.
Если на участке существует некий уклон, то нужно сделать опалубку из досок, контролируя вертикальность. Каркас принято закладывать по высоте конструкции. В опалубку постепенно заливают бетон. После заливки бетона до половины закладывается арматура, а потом заливается оставшаяся часть бетона.
После заливки бетон нужно проткнуть как можно чаще металлическим прутом, чтобы не оставалось пустот в материала. Готовый фундамент выдерживают для набора прочности около 7 дней, накрыв ветошью. Смесь цемента, щебня и песка стоит выдержать в пропорции 1:3:3. Затем необходимо снять опалубку, а готовое основание нужно обработать любым гидроизоляционным веществом.
Кладочные работы
Для кладки кирпича используют цементный раствор, который состоит из цемента, воды и песка. Как правило, при строительстве кирпичного забора практикуют однорядную кладку. Значительной популярностью пользуется ажурные, комбинированные кладки, когда кирпич укладывается, сочетая с положенными в виде ромбов половинками или с проемами. Для высокого кирпичного забора рекомендуется использовать двурядную кладку. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть фото кирпичных заборов!
Главным правилом кладки является качественная перевязка швов и строгое соблюдение порядка укладки. Кладку рекомендуется выполнять в следующей последовательности. По фундаменту в несколько рядов укладывают кирпич. По углам необходимо установить порядовки при помощи гвоздей. На кирпич с помощью кельм наносят раствор, лишнее вещество подгребая мастерком. Следует запомнить, что для лучшего сцепления материалов, необходимо замочить кирпич перед укладкой в воде.
В процессе работы обязательно следите за уровнем кладки, используя натянутый шпагат. Также можно соорудить каркас из досок, и в процессе повышения передвигать горизонтальную доску выше и выше.
Нужно соблюдать, чтобы укладывался между рядами одинаковый объем раствора, его следует усерднее разравнивать перед кладкой следующих рядов. Избытки раствора необходимо сразу же удалить. После завершения кладки кирпича проводят обработку швов обыкновенным раствором или специальными защитными или цветными составами, которые представлены сегодня в большом ассортименте.
Оштукатуривание
Если планируется оштукатуривать поверхность кирпичного забора, то нужно провести такие мероприятия:
Увлажнить стены непосредственно перед процедурой;
Нанести грубый слой штукатурки в 15 миллиметров;
Оставить работу приблизительно на один час;
Выровнять штукатурный слой рейкой, что оснащена острыми краями;
Периодически увлажнять поверхность в течение двух суток, чтобы штукатурка впоследствии не дала трещин;
Смочить поверхность водой и обработать специальной штукатурной теркой.
Теперь вы знаете, как построить кирпичный забор своими руками, и какие элементы можно использовать в дополнение кирпичу. Следуйте представленной выше пошаговой инструкции, и у вас все получиться!
Как построить забор из кирпича своими руками
Преимущества кирпичного забора
При выборе материалов для ограждения собственной территории, стоит обязательно учитывать их плюсы и минусы, чтобы рационально подходить к вопросу!
Надежность кирпичного забора. Это массивная и тяжелая конструкция с возможностью обеспечения максимальной безопасности. За счет усиления кладки, улучшения характеристик опорной части и столбов, даже комбинированный кирпичный забор может обеспечить должный уровень защищенности;
Прочность ограждения. Толщина кладки и правильный расчет фундамента обеспечивают прочностные характеристики. Сломать данное ограждение можно только с использованием спецтехники или профессионального инструмента;
Долговечность конструкции. Цельный кирпичный забор, построенный из нового материала, прослужит более 30 лет. Если это комбинированное ограждение, возможен не менее продолжительный период эксплуатации с условием замены материалов оформления пролетов;
Практичность сооружения. Строительство монолитной конструкции позволяет использовать ее плоскости с пользой для ландшафтного оформления. Внутренняя сторона может служить основой для крепления полок и навесных тумб со стороны сада, ящиков под инструмент и инвентарь. При оформлении зоны отдыха – основой для крепления гриля и принадлежностей, быть боковой или задней стенкой навеса, беседки. При ограждении детской площадки – стенкой для крепления мишеней, установки баскетбольного кольца, служить частью какой-либо спортивной конструкции, например, для установки шведской стенки;
Дизайн и внешний вид. Прекрасные визуальные характеристики, которые улучшаются разнообразием дополнительных материалов строительства кирпичного забора. В том числе, кирпичная стена может быть основой для штукатурки и покраски, кладки плитки, установки на фасадные плоскости полимерной, композитной отделки;
Несущая способность. Кирпичные столбы и плоскости пролетов забора способны выдерживать большой вес. Касается это и дополнений, кованых аксессуаров для украшения ограждения. Рассматривать можно и установку систем освещения территории, штативов для камер видеонаблюдения;
Ограничение визуального доступа. Если владелец территории решает ограничить визуальный доступ, использовать можно и бетонный, и поликарбонатный забор. Но кирпичный имеет те же показатели – никто из соседей или просто рядом проходящих людей не увидит, что происходит на участке;
Высокая ремонтопригодность. Возможна капитальная реставрация забора, что продлит срок службы еще на 10-15 лет и более. Кроме того, нередко используются следующие приемы для планомерного изменения внешнего вида и общей модернизации с увеличением срока службы: строительство кирпичного забора с нуля, во время первого ремонта – штукатурка и покраска, в момент проведения последующего ремонта – обшивка фасадной облицовкой;
Сравнительно невысокая стоимость. Первичная стоимость находится в пределах средней ценовой категории и выше, но следует правильно вести расчеты, учитывая продолжительность эксплуатации. Таким образом, если сравнивать популярные виды заборов (профнастил, деревянные штакетники и прочие), кирпичный забор будет одним из наиболее выгодных;
Простая технология строительства. Для кладки кирпича не потребуются навыки сварщика и специальное оборудование, необязательно и использование набора дорогостоящих электроинструментов. Важно соблюдение порядовки, точности кладки по уровню и элементам разметки;
Сочетание кирпича с другими материалами. Кирпич является одним из самых совместимых материалов строительства. Возможны самые разные варианты, которые зависят только от собственной точки зрения и бюджета: кирпич и металл, кирпич и дерево, кирпич и поликарбонат или профнастил!
Ограждение из кирпича на даче – это действительно разумное капиталовложение. Дешевле установить сетку или сварной секционный забор, обычный деревянный штакетник. Но через сколько лет потребуется замена такого ограждения?
Недостатки кирпичного забора
Стоимость. Все же есть масса вариантов, которые будут дешевле кирпичного забора. Если учитывать комбинированные, то их даже не один десяток. Но есть и возможность снизить расходы, используя б/у кирпич. Таким образом, несколько потеряется вид и, возможно, несущая способность, но будут сохранены остальные характеристики;
Высокая трудоемкость. Материал тяжелый, и, несмотря на технологическую простоту сборки такого ограждения, работать с тысячами отдельных строительных блоков будет непросто. Стоит учесть и технологические периоды, которые значительно увеличивают сроки завершения проекта;
Необходимость устройства основания. Фундамент под кирпичный забор необходим в обязательном порядке. Чуть ниже требования и расходы в случае строительства кирпичных столбов ограждения с заполнением пролетов другими материалами!
Дополнительные преимущества и недостатки могут быть определены с учетом климата, территории, качества выполнения работы. Но все они будут иметь только косвенное отношение, поэтому в основные списки их включать не стоит!
Варианты кирпичных заборов
Решений достаточно, и каждое из них обеспечивается широким выбором строительных материалов на рынке. Поэтому сегодня можно построить комбинированный кирпичный забор с использованием следующих дополнений.
Кирпичные столбы со стальными секциями
Для сборки секций используется прут, арматура, круглая или профильная труба. Сталь обеспечивает достаточную прочность и долговечность, ограничение несанкционированного доступа, несущую способность. Плюс и декоративные показатели путем выбора соответствующих элементов и покраски.
Стальные секции устанавливаются на готовые закладные в кирпичных столбах путем сварки или на болтовые соединения. Удобство заключается в возможности замены секций на другие, демонтажа их для покраски или ремонта в более удобных условиях.
Забор из кирпича и профнастила
Популярное и практичное ограждение для дачи. Профнастил является недорогим материалом, и выбирать его стоит особенно внимательно. Толщина стального листа от 0,45 мм, обязательная оцинковка и покраска или защитная полимеризация. Если данные требования несоблюдены, долговечность снижается всего до 5-8 лет. Если материал заполнения пролетов соответствует, то забор может прослужить и 10, и 12 лет.
Профнастил, в зависимости от размерных параметров оградительной конструкции, устанавливается на 2-3 жилы из стального уголка или профильной трубы. Материал каркаса монтируется на закладные, помещенные в кирпичные столбы. Более качественной и эстетически ценной является конструкция с фундаментной частью, что образует парапетный забор. Но в целях экономии можно установить профлист и без заливки основания под ним.
Забор со средним периодом службы, оригинальный, красивый, с невысокой прочностью, но значительным ограничением визуального доступа!
Кирпичный забор с ковкой
Наиболее дорогостоящий вариант, отличающийся прочностью, декоративной ценностью, долговечностью. Формат сборки может быть стандартным – на столбы, или же с дополнительным усилением – фундаментная лента. Секции устанавливаются на закладные. Они могут быть готовыми – с усилением, декоративным оформлением и покраской, или же дорабатываться на месте.
Кованый забор на кирпичных столбах – ограждение с периодом службы от 25-30 лет. Конструкция с высокой ремонтопригодностью, которая запросто вливается в любое решение оформления ландшафта!
Комбинированный забор: кирпич + дерево
Здесь тоже стоит рассмотреть несколько вариантов, ведь если говорить о деревянной составляющей, то использоваться в сборке может необрезная доска, обрезная строганная доска, деревянный штакетник, комбинация бруса и доски, а также готовые декоративные резные панели.
Данные материалы обладают небольшой массой, поэтому усиление закладных не требуется. Обычный уголок или профильная труба, которые также могут быть применены для секций из профлиста или сварных каркасов, помещаются в кирпичный столб при его кладке. Далее, на закладные производится монтаж деревянного бруса или стальной профильной трубы, на которые и происходит установка декоративных пиломатериалов.
Долговечность – от 15-20 лет, высокая прочность и практичность, ремонтопригодность, возможность обновления визуальной составляющей, цена – средняя.
Стоимость комбинированного ограждения из кирпича и дерева стремительно растет за счет выбора более дорогостоящих пород древесины, а также улучшения декоративных характеристик!
Легкий забор из поликарбоната на кирпичных столбах
Это действительно легкий по весу забор, который не требует устройства ленточного фундамента и усиления закладных. Единственное требование касается соблюдения норм работы с поликарбонатом. Материал податливый и качественный, но есть много требований по аксессуарам – соединители, торцевые части, сквозные крепления и прочие.
Ограждение из поликарбоната чаще парапетного типа, но может быть установлено и «в пол», не зависимо от наличия бетонной ленты в основе или ее отсутствия. Монтаж на стальные жилы между кирпичными столбами, дополнительная доработка ковкой или стальными элементами.
Преимуществ много, и касаются они в большей степени эстетики. Но вот о прочности и надежности тут говорить не приходится. Кроме того, красивый забор из поликарбоната не является антивандальным. Испортить его может каждый желающий, обычным ударом руки, ноги, тяжелого предмета. Но это касается исключительно самого поликарбоната, но никак не кирпича, как основного обсуждаемого материала!
Другие варианты комбинированных кирпичных заборов
Выше в статье рассмотрены самые популярные и востребованные оградительные конструкции на основе кирпичных столбов. Но человеческая фантазия, а также желание получить красивый и недорогой, но практичный и более-менее долговечный забор, приводят и к другим решениям. В пример можно привести заполнение пролетов следующими материалами:
Бетонные плиты и декоративные бетонные секции;
Плоский шифер;
Пластиковые материалы;
Крупноформатный блок;
Рабица и сварная сетка;
Природный камень;
Сплошное заполнение кирпичом под облицовку;
Габионные конструкции;
Евроштакетник;
Плетень;
Просечка!
Рекомендуется выбирать материалы не только по собственному первичному восприятию, стоимости или простоте работы, но также с ориентиром на качества полноценного дачного ограждения, важной частью которого является защитная функция!
Виды кирпичных столбов для забора
Стандартные. Кладка в половину кирпича, простыми словами, плашмя, кладка по кругу, когда с каждой стороны ряда оказывается и боковая сторона кирпича, и его торцевая часть. Монтаж материала с установкой стальных закладных в соответствующих швах в верхней и нижней части столба;
Стандартные с бетонированием. Более сильная конструкция, внутрь которой заливается бетонный раствор. Минимальное удорожание ведет к образованию тяжелого и надежного монолита;
Кирпичные столбы усиленные. Внутри такого столба установлена стальная круглая или профильная труба, к которой и приварены закладные, выходящие через швы;
Столбы под облицовку, стандартные или усиленные. Такие столбы строятся из нового или б/у кирпича, что не особенно имеет значение в большинстве случаев. Поверхность столба в будущем облицовывается декоративными материалами под формат ограждения – клинкер, плитка, камень, прочие материалы.
Кладка кирпичных столбов различается, и основные характеристики будущей несущей части ограждения опираются на общее конструкционное решение. Здесь учитывается ширина, толщина и высота столба, его вес и нагрузка на фундамент, заложенная несущая способность, декоративная и экономическая составляющая, а также, в обязательном случае, схема кладки, порядовка. Наиболее популярными и выгодными решениями являются схемы в 1,5 и 2 кирпича!
Как построить забор на кирпичных столбах своими руками
Кирпичные ограждения отличаются высокой стоимостью, если сравнивать с более стандартными, посредственными вариантами. Поэтому каждый дачник желает сэкономить хотя бы часть затрат. Сделать это можно, если строить самостоятельно. Естественно, для этого требуется опыт, собственный или арендованный инструмент, а также свободное время. Но предлагаем решить, что по умолчанию, все это имеется в наличии. Таким образом, нужно брать дело в свои руки и приступать!
Выбор материала
Для строительства кирпичных столбов потребуется общестроительный, декоративный или клинкерный кирпич. Наличие любого удобного по цене и подходящего по внешнему виду материала в торговых точках поможет определиться. Предварительно можно остановиться на вариантах от того или иного производителя, прочитав отзывы, изучив характеристики!
Тип кладки выбирается доступными методами порядовки, требованиями к внешнему виду будущего несущего столба, а также за счет веса секционных конструкций!
Разметка строительства забора
Разметка наносится на грунт, по убранной и подготовленной территории без мусора и растений.
Разметка проверяется уровнем, рулеткой. Устанавливаются колышки, натягиваются шнуры для определения линии и высоты строительства. Важно учитывать при этом толщину столба, если между ними будут устанавливаться готовые секции, а не наборной забор!
Фундамент под кирпичный забор
Специалисты рекомендуют использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, альтернативой которому могут быть и сваи, и столбчатый фундамент. Но лента даст основу для более тяжелых конструкций, а также придаст ограждению завершенный вид.
Стоит учитывать требования по гидроизоляции, размеры кирпичных столбов. Если будут устанавливаться усиленные кирпичные столбы под тяжелую ковку, кладку кирпича или камня, необходимо установить внутренние стальные трубы на этапе заливки ленточного фундамента. Для этого бурятся отверстия в грунте, которые также бетонируются после установки и фиксации труб!
Кладка кирпичных столбов ограждения
Кладка ведется на стандартный раствор из цемента, песка и воды. Использоваться могут и готовые сухие смеси, которые затворяются водой. Здесь потребуется быстрая выработка приготовленного раствора, ведь после 20-30 минут он начинает терять качества.
Строительство столба по заранее выбранной схеме с соблюдением толщины шва и своевременной уборкой раствора, особенно в случае выбора для работы декоративного материала.
На предусмотренной высоте устанавливаются закладные. Они должны быть на одной высоте в каждом столбе, чтобы в дальнейшем не было проблем с навесом заборных секций!
Монтаж прожилин и секций
Правильным выбором будет монтаж стальных жил под секции ограждения. Они более прочные и долговечные, требуют меньше ухода.
Прожилины забора прикручиваются или привариваются к закладным. На текущем этапе требуется проверка горизонтального уровня.
По завершению процесса – установка выбранного для заполнения пролетов материала:профнастил, пиломатериалы, поликарбонат.
Аксессуары и дополнения
Важной частью работы является установка специальных аксессуаров. Это навершия на столбы из кирпича, которые завершают композицию и защищают внутреннюю часть конструкции от влаги, а также специальные торцевые элементы – углы и профили.
Обращаем внимание, что по отношению к каждому отдельному материалу может потребоваться собственный набор комплектующих и аксессуаров!
Кирпичный забор на даче: советы мастеров
Важно исключить экономию на фундаменте тяжелого забора, а также начинать последующие работы после того, как лента выстоялась. Иначе уже через несколько месяцев, а то и ранее, возможны трещины;
Для сокращения расходов на кирпичном заборе для кладки столбов можно использовать б/у кирпич, конечно, если столбы строятся под облицовку;
Необходимо соблюдать единую толщину шва, не более 10 мм, чтобы не построить столб выше или ниже следующего, предыдущего. Для регулировки толщины шва мастера используют специальные планки, стальной пруток толщиной, например, 8 мм;
С другой стороны, если ошибки уже допущены в строительстве нескольких опорных конструкций, именно толщина шва поможет подогнать высоту последующего кирпичного столба. Минимальное отклонение не сыграет существенной роли в прочности или несущей способности;
Важно строить столбы в несколько этапов. Не нужно выгонять сразу столб на всю высоту. Лучше построить 2 столба по 1,0 м, чем один столб высотой 2,0 м;
Неопытные мастера иногда заполняют трубу усиления раствором, думая, что это придаст конструкции вес, прочность. Но это пустая трата бюджета и временного ресурса. Для усиления конструкции можно заполнять только полость между трубой и кладкой кирпича;
Чтобы избежать уклона столбов, скручивания и смещения граней, стоит уделить время измерениям. Поможет уровень для выявления дефектов кладки, рулетка и отвес. Для улучшения условий работы и исключения подобных ошибок можно использовать: специальные кладочные формы для соблюдения углов и равномерных граней, а также шаблон будущей секции на основе любого легкого материала, чтобы между любыми двумя столбами в одинаковых их точках были равные расстояния;
Фундамент под кирпичный забор подбирается с изучением характеристик грунта, а также с учетом параметров будущего ограждения;
Если пролеты заполняются кирпичом, то есть, вы хотите получить цельное кирпичное ограждение, кладку лучше вести в половину кирпича, а при необходимости, в кирпич, с перевязкой;
Если строите парапетный забор, желательной после кладки фундамента и строительства столбов является укладка нескольких цокольных рядов, а также гидроизоляция!
Стоимость кирпичного забора, а также расход свободного времени, приводят многих дачников к выбору более простых вариантов. Специалисты рекомендуют в данном случае сравнить срок службы и общую стоимость выбранных материалов, дополнив все это расходами на обслуживание. В преимущественном количестве случаев именно кирпичный забор будет самым выгодным и рациональным решением!
Установка кирпичного забора своими руками, строительство забора из кирпича
Опупбиковано: 19.04.2018 |
1589
Рис.1 — Забор из кирпича. С кирпичными столбами, отделкой фундамента кирпичом и кованно-сварными вставками.
Кирпичный забор – это монументальное строение, которое скроет от внешнего мира всю вашу личную жизнь. Строительство потребует немало сил и времени, но кроме защиты от лихого глаза, у вас будет надёжная преграда ветрам и бурям.
Кирпичная стена забора в полтора кирпича сможет противостоять ветру, скорость которого до 30 м/с. Кирпич можно чередовать с другими материалами, такими как камень, дерево, металл. Из него можно выложить красивый орнамент, который подчеркнёт красоту всего участка. С чего начать строительство надёжного и красивого кирпичного забора?
Выбрать материал
Для строительства забора понадобится участок, который необходимо расчистить от мусора и выровнять. Кирпич – материал тяжёлый, поэтому надо будет укладывать под него фундамент. Для фундамента подготовьте цемент, песок, воду, ёмкость для бетона, лопату для смешивания строительного раствора и для выкапывания ленты под фундамент.
Чтобы сделать правильную разметку участка, позаботьтесь о колышках, бечёвке, уровне, рулетке. Оттого, как вы сделаете разметку, зависят качество и внешний вид забора. Если линия фундамента не будет горизонтальной и ровной, то при строительстве забор может завалиться. Для фундамента понадобится ещё и опалубка, поэтому надо приготовить доски для палубы и бруски для её подпорки.
Если забор предполагает только кирпич, то необходимо сделать определённые расчёты, чтобы приобрести достаточное для строительства количество кирпича. Можно выбрать силикатный материал и затем украсить стену облицовочным клинкером. Чтобы не тратить время на отделку забора, можно сразу выстроить его из красного кирпича и выполнить красивую обработку швов.
Для работы понадобится 100 штук кирпичей, если ставить забор в один кирпич. Это стандартный расчёт, который может потребовать коррекции. Если забор необходим не как защита от природных невзгод, а как декорация, красивое дополнение ландшафтного дизайна, то кирпич кладут длинной стороной вдоль забора, и строительство будет выполняться в полкирпича. Для более точного расчёта необходимо сделать точный чертёж забора, где необходимо предусмотреть и кирпичные столбы, и верхнюю отделку стены.
Чтобы в опорные столбы не попадали осадки, их необходимо защитить колпаками. Саму стену защищают козырьком. Для колпаков и козырька подберите надёжный материал. Он должен быть долговечным, не реагировать на перепады температуры, не бояться ультрафиолетовых лучей, влаги.
Сделать разметку
По имеющемуся проекту выполняют разметку местности. В конце каждой линии устанавливаются колышки. Углы при разметке должны быть строго 90о. Между отметками натягивается бечёвка. При разметке необходимо предусмотреть место для ворот и калитки. Данные участки тоже отмечаются колышками.
После того как стала просматриваться геометрия участка, необходимо выровнять все углы и стороны, переставляя разметку и перевязывая бечёвку. Параллельно данной разметке делают ещё одну идентичную разметку на расстоянии ширины фундамента. Так у вас получится точная линия основы для забора.
Построить фундамент и установить опоры
По разметке следует выкопать ленту фундамента. Сделать это можно вручную лопатой или с помощью экскаватора. Ширина ленты зависит от проекта, будет ли кладка в полкирпича, в один или два кирпича. Глубина траншеи — 40 см. Основание ленты должно быть ровным и идеально горизонтальным.
бВ траншее выкапывают ямы для опор забора с шагом в 3 м. На дно насыпают дренажный слой из щебня и песка. Устанавливают столб и заливают яму бетоном. Чтобы фундамент для столбов получился ровным, в яму устанавливают опалубку. Для предохранения опор от влаги яму можно выложить дополнительно рубероидом. Теперь продолжайте работы по строительству фундамента.
На дно ленты укладывают подушку из гравия и песка в 10 см. Первый слой песка необходимо полить, чтобы было легче утрамбовать дренажный слой.
В траншею устанавливают опалубку. Она должна выдержать давление бетона, поэтому следует проверить подпорки палубы. Высота палубы может быть до 50 см. В саму траншею устанавливают арматуру. Можно использовать металлические пруты или уложить небольшого диаметра трубы вдоль траншеи.
Готовят бетон из цемента щебня и песка в пропорции 1х3х3 и заливают фундамент. Чтобы фундамент высыхал равномерно, его надо закрыть ветошью и через 2 дня немного смочить. Строительство забора можно продолжить через неделю.
Выполнить кладку стены и столбов
На фундамент укладываются листы рубероида. Основание забора будет постоянно иметь контакт с осадками, поэтому его надо предохранить от влаги.
Кладочные работы начинаются с монтажа порядовки. По углам забора устанавливают рейки-маячки. Между ними натягивают верёвку или прибивают рейку. Это позволит выполнить ровный ряд кладки. Перед укладкой кирпич замачивают, чтобы увеличить адгезию материалов. При работе необходимо следить за правильной перевязкой швов. Верхний кирпич должен укладываться на половину нижнего. При этом вертикальный шов будет закрыт. Это самый простой способ перекрытия шва.
Ещё один способ перевязки – это чередование кладки ложковым и тычковым методом. Правда, при этом сами швы не будут красивыми. Этот вариант можно использовать, если предусмотрена дальнейшая штукатурка поверхности стены.
Строительство столбов вокруг опорных труб осуществляется наряду с возвышением кирпичной стены. Столбы будут «расти» вместе с забором. Пространства между столбами и опорами заполняются бетоном.
Верхняя защита забора и облицовка
После того как все кладочные работы буду завершены, следует установить козырьки по всему забору и колпаки на столбах. Если поверхность забора предусматривает облицовку, то стену придётся штукатурить, прежде чем укладывать на неё облицовочный камень.
Последним штрихом в строительстве забора будет установка ворот и калитки. Теперь никто не испортит вам жизнь и не нарушит покой домочадцев, потому что забор будет надёжным охранником вашей частной жизни.
Как построить забор с кирпичными столбами своими руками
Приобретение и обустройство загородного участка – дело хлопотное, требующее учета всевозможных деталей. Но все же первым делом, желательно возвести прочное и надежное сооружение, каковым является забор. Часто для строительства ограждения люди нанимают специальные строительные команды, но подобную работу можно сделать и самостоятельно. Главное прислушаться к советам специалистов и запастись терпением.
Алгоритм проведения строительных работ
Прочность и долговечность ограждению придадут капитальные опоры, которыми являются столбы для забора из кирпича установленные на монолитном фундаменте. Но для начала необходимо составить алгоритм выполнения работ. Это поможет в дальнейшем поэтапно спланировать проведение монтажа, произвести правильные расчеты материала, требующегося для возведения конструкции. И в итоге, владелец участка сможет построить качественный, аккуратный и прочный забор, сэкономив при этом время и деньги. Перед тем, как построить забор с кирпичными столбами, необходимо определиться с его размерами и оформлением. Только после этого следует приниматься за возведение конструкции.
Хорошим решением может стать заказ проекта ограждения специалистам. Особенно, если это сложный кирпичный забор, обладающий нестандартными размерами и формами. В этом случае необходимо как можно более точно определить глубину фундамента, количество и усиление столбов, другие производственные нюансы. Забор, возведенный без соблюдения определенных требований, очень быстро придет в негодность.
Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с разметки участка. Горизонтальность ограждения определяется с помощью шнура, натянутого на колышки, вбитые по периметру. Вместе с этим, намечается место под ворота и калитку.
Фундамент под кирпичные столбы забора должен быть основательным. Таковым является ленточная монолитная конструкция. Для начала следует вырыть траншею (примерно 35-45 см шириной), ориентируясь по линии натянутого шнура. В тех местах, где намечена установка столбов, нужно пробурить ямы на глубину промерзания грунта. Далее, из обрезной доски изготавливается опалубка, а лента фундамента армируется металлической сеткой.
В ямы, строго вертикально, устанавливаются трубы с сечением 60 мм. На первой и последней трубе закрепляется с натяжением шнур, по которому выставляются остальные. Важно знать: если грунт пученистый, то нижний конец трубы нужно оснастить металлической пластиной.
Теперь конструкцию можно залить бетоном. Раствор готовится из цемента, песка и воды, с добавлением щебня или шлака.
Ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами набирает прочность в течение недели. После того, как он полностью затвердеет нужно выполнить гидроизоляцию (цементная стяжка или мастика) и можно класть кирпич.
Кладка кирпичных столбов для забора требует особого контроля: за вертикальностью углов и стен забора, и горизонтальностью уложенных рядов. Расшивка швов выполняется одновременно с укладкой кирпичных рядов. Детали, используемые для навешивания ворот или калитки, фиксируются в столбах также во время кладки.
Последний момент – это монтаж колпаков из металла на столбики из кирпича для забора.
Единственным недостатком подобного ограждения является высокая цена строительства заборов с кирпичными столбами. Но прочность и долговечность сооружения оправдывают все расходы, связанные с его возведением.
Рекомендуем прочитать:
Кладочная сетка для армирования кирпичной кладки.
Какой вес 1 м3 кирпичной кладки?
Подробнее об устройстве фундамента
Перед тем, как построить столбы для забора из кирпича, следует сделать под них качественное основание, потому что именно от фундамента зависит надежность и долговечность конструкции. Любые дефекты фундамента приведут к перекосу и разрушению столбиков, а вместе с ними и всего забора. Существует несколько типов оснований:
ленточная конструкция;
столбчатая;
плитная;
свайная.
Наиболее актуальным является ленточный фундамент, на котором устраивается комбинированный забор из профнастила с кирпичными столбами. Выбор делается исходя из простоты и легкости монтажа, с которым справится, при должном внимании и терпении, даже новичок в строительном деле. А также подобная конструкция имеет сравнительно невысокую стоимость, при высоких эксплуатационных характеристиках.
Ленточный фундамент заливают по периметру ограждения бетоном марки не ниже М200. Желательная ширина бетонной ленты не менее 25 см. Перед устройством основания следует учесть следующие факторы:
геология участка, условия;
уровень грунтовых и сточных вод;
наличие вибрации (расположенные рядом автомагистрали, железнодорожные линии и прочее).
Глубина основания зависит от веса и высоты конструкции. Естественно, чем больше эти параметры, тем глубже залегает основание. Под тяжеловесные ограждения из камня или кирпича, лучше сделать широкий и армированный фундамент. Устройство забора с кирпичными столбами и профлистом не требует широкого основания, но для такой конструкции важна глубина залегания фундамента, обеспечивающая ее устойчивость даже при сильных порывах ветра.
Технологические нюансы:
ширина ленточного основания не менее 25 см;
дно траншеи, после разметки столбиков, засыпается слоем песка, утрамбовывающимся с помощью небольшого количества воды;
в качестве арматуры используются металлические пруты с сечением до 12 мм, которые крепятся через каждые 400 мм;
опалубку выполняют из обрезной доски.
Кирпичные столбы для забора своими руками выкладываются после того, как фундамент наберет прочность. Кладка выполняется с соблюдением всех правил, тщательно и аккуратно.
Виды кирпича, применяемые для возведения опорных столбов
Кирпич для столбов забора может быть любого вида:
силикатный;
керамический;
клинкерный.
Силикатный кирпич, при изготовлении которого используется кварцевый песок, имеет более высокую прочность, чем керамический. Разнообразную и равномерную окраску изделию придают различные добавки, применяемые в процессе производства. Это повышает декоративные качества камня. Поверхность материала может быть гладкой и рустированной. На рынке предлагается силикатный кирпич разного размера, полнотелый и пустотелый. Можно снизить стоимость ограждения купив, например, полуторный пустотелый камень.
В основе изготовления керамического камня лежит глина. Кирпич может быть рядовым, лицевым, специальным, фасонным. Разнообразие форм фасонного керамического изделия, позволяет построить столбы из кирпича для забора своими руками любой архитектуры, и в любом стиле.
Клинкерный кирпич делают из тугоплавкой сланцевой глины. Это самый прочный и долговечный из всех строительных камней, но и самый дорогой.
Кладка кирпича выполняется при помощи связывающего раствора смешанного из песка и цемента в соотношении 3:1, желательно вместе с водой добавить жидкое мыло в качестве пластификатора. Раствором заполняется также и промежуток между металлической трубой и кирпичом. Усиливают кладку арматурой, роль которой выполняют специальные прутки с сечением до 12 мм, или металлическая сетка 50х50х4 мм.
Опоры, или столбы, кладутся обычно в полтора кирпича, реже в два или три камня. При этом несущие столбы укладываются в полтора изделия, а опоры под ворота и калитки – в два кирпича. Важно знать: опора не должна быть полой внутри. При устройстве фундамента для каждого столбика устанавливают металлическую трубу, удерживающую его от разного рода деформаций.
Защитой от попадания влаги служат специальные декоративные крышки из металла или бетона установленные сверху на столбики. При аккуратном выполнении они придадут забору оригинальный и эстетичный вид.
Рекомендуем эти статьи:
Как штукатурить кирпичные стены своими руками?
Как обложить дом облицовочным кирпичом?
Различные комбинации заборов с кирпичными столбами
Существует множество комбинаций ограждений с кирпичными столбиками. Наполнение выполняется из самых разных материалов, которые великолепно смотрятся в сочетании с кирпичом.
Например, деревянный забор с кирпичными столбами – это классическая конструкция, легкая в уходе, прочная и красивая. Не менее популярна комбинация кирпичных столбов и профнастила. Это сравнительно недорогая конструкция не требует устройства специального фундамента. А вот сочетание кирпичных столбов с наполнителем из кирпича или искусственного камня – мощное и долговечное сооружение, требующее больших капиталовложений, чем предыдущие заборы.
13 Кирпичные конструкции заборов и колонн
Строительство кирпичного забора может показаться сложной задачей. Кирпичный забор — это очень прочное сооружение, которое требует большой точности при строительстве, чтобы выдержать испытание временем. Я составил краткий обзор того, как построить кирпичный забор, чтобы вы могли понять, что вас ждет, и знать, хотите ли вы вызвать профессионалов.
Планирование проекта кирпичного забора
Необходимые инструменты
Если вы убедитесь, что собрали все нужные инструменты еще до того, как начнете строить, то весь процесс будет намного легче выполнить.Самые важные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для строительства кирпичного забора, следующие:
1. Лопата с квадратной горловиной для рытья траншеи и закапывания бетона или раствора.
2. Колесная тележка для возможной транспортировки ваших кирпичей, а также для перемешивания и транспортировки бетонно-строительной смеси.
3. Цельнометаллический молоток для кирпича для перемещения кирпичей и резки кирпичей до нестандартных размеров.
4. Стальной кирпичный шпатель с широким каблуком для нанесения бетонно-строительной смеси.
5. Уровень, чтобы убедиться, что вы создаете линию уровня, вдоль которой будет строиться забор.
6. Бетон и / или раствор для закрепления кирпичей и создания фундамента для кирпичного забора.
7. Натяните нить, чтобы визуально установить линию уровня для каждого слоя кирпичного забора.
8. Деревянные столбы для закрепления уровня веревки и отметки желаемой высоты вашего забора.
9. Рулетка мерная.
10. Фуганок для заделки раствора между кирпичами.
Строительство кирпичного забора
Как только вы накопите все необходимые инструменты для строительства нового кирпичного забора, вы готовы начать процесс воплощения своих планов кирпичного забора в жизнь!
1. Во-первых, вам нужно сделать прочный фундамент или нижний колонтитул для вашего забора. Этот фундамент создается путем рытья траншеи, равной длине и ширине запланированного кирпичного забора и шириной примерно в один фут. После того, как вы выкопали траншею, залейте ее бетоном (убедившись, что она ровная) и дайте основанию / фундаменту отстояться в течение 2-3 дней.
2. После того, как ваш фундамент / нижний колонтитул полностью высохнет и установлен, вы можете приступить к кладке рядов кирпича, которые составят кирпичную ограду. Поставьте деревянные столбы на обоих концах участка кирпичного забора, который вы планируете построить в первую очередь. Измерьте высоту каждого ряда и отметьте каждый ряд вертикально вдоль деревянных столбов. Эти отметки будут изнашиваться, когда вы связываете каждый конец выравнивающей веревки при переходе от ряда к ряду, когда вы строите кирпичный забор.
3. Нанесите слой раствора вдоль фундамента и начните укладывать кирпичи (не забывайте часто проверять свой уровень и при необходимости нажимайте или добавляйте раствор под кирпичи, чтобы выровнять ряды).Оставьте пространство 1/2 дюйма между каждым кирпичом, чтобы заполнить раствором.
4. При укладке каждого из них убедитесь, что кирпичи перекрывают друг друга, так что промежутки перекрываются целым кирпичом для каждого предыдущего слоя. 5. Наконец, после того, как вы уложили каждый ряд кирпича, дайте раствору затвердеть в течение 45-60 минут, затем используйте фуганок, чтобы разгладить раствор и вдавить в него углубления между кирпичами.
Итак, с большим планированием и тщательными действиями в процессе строительства кирпичного забора — вполне возможно, что вы могли бы сделать этот проект своими руками! Кирпичный забор — один из самых классических видов забора, который, несомненно, выдержит испытание временем и постоянно меняющимися тенденциями дизайна дома.
Кирпичные колонны с кованым ограждением создают красивый дизайн.
Красиво украшенный забор с кирпичными колоннами и небольшими деревянными воротами, за которые стоит умереть.
Ограда из черного железа поверх короткого кирпичного забора.
Большие богато украшенные кирпичные колонны с нисходящей кирпичной стеной, окруженные зелеными кустарниками.
Комбинация кирпича и плюща, которая потрясающе смотрится с белыми воротами.
Богато украшенный забор из черного железа с кирпичными колоннами в каменных крышах.
Кирпич Старого Света, смешанный с кирпичом и камнем, создает деревенский, но очаровательный пейзаж.
Забор из пустотелого кирпича с деревянными воротами на заказ.
Короткий забор из кедрового кирпича и булыжника.
Этот уникальный кирпичный дизайн можно увидеть вдоль шоссе, простирающегося взад и вперед.
Очаровательный кирпичный частный забор с красивыми декоративными воротами из кованого железа.
Как построить забор из кирпича простым способом?
Кирпичный забор уже давно считается элитным видом ограды. Он очень популярен из-за таких прекрасных качеств, как прочность, долговечность и декоративный эффект. Однако из-за дороговизны и сложности монтажа не каждый может позволить себе ограждение из кирпича. По этой причине его редко строят как цельную конструкцию. Обычно это комбинированная конструкция. В этой статье мы расскажем о , как построить забор из кирпича несложным способом.
Достоинства забора из кирпича
Кирпичная стена отличается высокой прочностью, долговечностью, огнестойкостью. Он устойчив к воздействию различных климатических явлений, обладает высокой устойчивостью к повреждениям.
Также хорошо защищает от ветра. Обычно этот вид забора изготавливается в ширину в один кирпич. Но если вы планируете сделать высокий забор, лучше его построить в полтора кирпича.
В наше время существует огромное количество разнообразных материалов для создания красивых ограждений.Сегодня огромной популярностью пользуются различные композитные конструкции, облицовка которых выполнена из натурального камня. Также ограждение из этого материала может иметь разные кованые вставки, комбинации профнастила, стеклоблоков.
Как построить забор из кирпича: основные этапы
Изготовление макета
Прежде чем вы начнете строить изгородь, вы должны сделать план. Его выполняют для того, чтобы узнать будущие границы ограждения, установить место для ворот и калиток.Обычно ширина ворот составляет 13 футов, но учтите, что чем уже проезжая часть, тем больше должна быть ширина ворот, чтобы машина могла беспрепятственно въехать во двор.
Монтажные работы
После того, как вы определили будущие границы хеджирования, вы можете приступить к построению этой конструкции. Давайте рассмотрим весь процесс шаг за шагом.
Фонд
Как и любой другой забор из кирпича, требует хорошего фундамента. Для его создания нужно вырыть прямоугольную траншею по периметру будущего вольера.Эта траншея должна иметь глубину 8-12 дюймов. Он должен быть глубже в районе, где ведутся строительные работы. У фундамента может быть разная ширина: все зависит от ширины самой живой изгороди.
Следующим важным этапом является процесс бурения скважины специальным садовым инструментом под опорными столбами. Обычно расстояние между опорными столбами составляет 6-10 футов. Мы рекомендуем делать эти столбы из швеллеров или труб. После установки этих столбов в пустом пространстве колодцев засыпьте их смесью из песка и гравия.Учтите, что опорные столбы, которые будут удерживать ворота, должны быть усилены должным образом.
После этого этапа нужно собрать опалубку. Чтобы в будущем не жалеть о содеянном, не пренебрегайте подкреплениями. Благодаря армированию ваша живая изгородь будет намного прочнее и надежнее, увеличится срок ее годности. После всех приготовлений подготовьте бетон и залейте его в опалубку. Еще раз попробуйте выровнять опорные столбы и дать им время высохнуть, хотя это должно быть 24 часа.
Гидроизоляция
Слой гидроизоляции защищает стену корпуса от намокания. Особенно это актуально, если грунтовые воды расположены не очень глубоко. Слои гидроизоляции укладываются между кирпичной кладкой и фундаментом. Есть много материалов, которые используются в качестве гидроизоляционного способа. Но, тем не менее, для стен из этого материала лучше использовать обычный подготовленный рубероид.
Стены
Перед тем, как приступить к основным работам, необходимо рассчитать количество необходимого материала.Кирпичи бывают самых разных цветов, размеров и имеют разное назначение.
Как красиво построить забор из кирпича? Чтобы получить красивую живую изгородь из этого вида материала, нужно позаботиться об интересном дизайнерском выборе и четком рисунке. Такие действия не только укрепят вашу ограду по швам, но и улучшат ее эстетический вид. Работы должны выполняться во время кирпичных работ до тех пор, пока цемент не застынет. Также существует множество способов доработки формы фундамента: окраска, облицовка камнем, плитка, гранит, декоративная штукатурка.
Как видите, установка кирпичного забора может иметь самые разные идеи. Все зависит от ваших предпочтений.
Рекомендовать:
Оградите территорию забором. Как самому построить штакетник.
Построить кирпичную стену сада
Примечание редактора: Следующая статья является выдержкой из Walks, Walls and Patio Floors , нового выпуска Sunset Books.Книга полна замечательных историй с практическими рекомендациями и пошаговых фотографий о том, как улучшить жилое пространство на открытом воздухе с помощью кирпича, камня, брусчатки, бетона, плитки и т. Д.
Невысокие короткие садовые стены можно построить с помощью одного витка, то есть из одного горизонтального ряда кирпичей. Но такие стены непрочные. Вы даже можете сдвинуть их вручную. Двойные кирпичные стены намного прочнее, хотя, если их высота превышает 2 фута, они могут быть недостаточно прочными, чтобы действовать как подпорные стены.
Кирпичные стены должны опираться на прочную бетонную основу. Узоры, называемые связями, позволяют строить стены с двойной перемычкой, которые соединяются различными способами. Кирпичи, повернутые на бок, чтобы связать лыжи вместе, называются заголовками, а остальные кирпичи — носилками. Большинство облигаций требует разрезания. Чтобы помочь вам сохранять ритм и концентрацию при бросании раствора и кладке кирпичей, заранее обрежьте несколько кирпичей.
Работа с минометом
Профессиональный каменщик может легко и быстро нанести аккуратный слой раствора нужной толщины.Не ожидайте такого же результата после пары часов практики. Но вы можете научиться метать раствор достаточно хорошо, чтобы построить прямую стену с аккуратными стыками. Тип N обычно хороший выбор раствора. Смешайте раствор мотыгой или лопатой в тачке или лотке для раствора или используйте лопаточный миксер в большой пластиковой ванне. Вы можете черпать раствор из емкости для смешивания, но часто бывает проще загрузить лопату на ястреба или кусок фанеры площадью около 16 квадратных дюймов и работать оттуда.
Фотографии любезно предоставлены Фрэнком Гальоне
Сделайте примерно одну треть мешка строительной смеси с достаточным количеством воды, чтобы он был достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы нарезаете на нем гребни кельмой.Если вы наберете немного раствора шпателем и держите его вверх дном, раствор должен прилипнуть к шпателю на секунду или две. Вот как практиковать свою технику.
Строительство кирпичной стены
Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, сделайте исторический столб, чтобы можно было быстро измерить кирпичи на правильную высоту. Положите несколько кирпичей с промежутками 3⁄8 дюйма между ними на ребро на плоской поверхности. Затем уложите кусок 1 на 2 или 1 на 4 рядом с кирпичами и нарисуйте отметки, обозначающие центры каждого стыка раствора.Как вариант, приобретите уже готовый сюжетный столб. На стандартной модели через каждые 8 дюймов нанесены метки, обозначающие три ряда обычного кирпича плюс швы из раствора.
Пробный прогон
Сделайте мелом линии на основании, обозначив контур стены. Поместите кирпичи на основание на холостом ходу, вставив между ними 3⁄8-дюймовые дюбеля, чтобы обозначить стыки. Убедитесь, что вы понимаете, как будут выложены кирпичи на углу. Возможно, вам придется разрезать кирпич или два.Вы можете минимизировать обрезку, переместив одну стену на дюйм или два. Карандашом отметьте опоры для центров каждого сустава.
Положите первые кирпичи
Удалить кирпичи, уложенные сухим способом. Начиная с угла или с конца стены, бросьте полоску раствора на первые три кирпича. Установите и поместите первый кирпич. Смазать маслом один конец других кирпичей и уложить их. Вставьте кирпичи на место и убедитесь, что центры стыков находятся на отметках карандаша.Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи образуют ровную поверхность в обоих направлениях. Соскребите излишки раствора. Повторите то же самое для второй стороны и положите кирпичи в начале прилегающей стены, если вы находитесь на углу.
Положите курс заголовка
Убедитесь, что вы понимаете, как нужно складывать кирпичи. При штабелировании время от времени держите уровень напротив стыков, чтобы убедиться, что они выровнены вертикально. Для обычного соединения (показанного здесь) ряду заголовка требуется два кирпича 3/4 и два кирпича 1/4, известных как закрытие, на каждом углу.По мере продвижения соскребайте излишки строительного раствора. Время от времени проверяйте суставы, чтобы увидеть, не нужно ли по ним ударить.
Построить свинец
Продолжайте возводить угол или конец стены, который называется ведущей. Сделайте стопку высотой из семи или восьми кирпичей. По мере продвижения используйте уровень, чтобы проверить, что угол отвесен, а уровень трассы — ровный. Используйте столбик для проверки толщины стыка. Не сдвигайте кирпичи, чтобы отрегулировать их положение, если вы не кладете их в течение последних двух минут.
Провести линию между выводами
Постройте загон на другом конце стены таким же образом и сверьте его с исторической стойкой и уровнем. Положите все промежуточные кирпичи на нижнюю часть обеих сторон, используя карандашные линии в качестве направляющих. Зацепите блоки каменщика и протяните линию каменщика от одного вывода к другому в центре стыка. Линия должна быть тугой и находиться на расстоянии около 1⁄8 дюйма от кирпичей.
Заполните между отведениями
Для каждого ряда переместите линейные блоки на один стык вверх и используйте линию в качестве ориентира для высоты и внешнего края стены.Не позволяйте кирпичам касаться линии. Последний кирпич в середине ряда, называемый закрывающим кирпичом, смазывается маслом с обоих концов. Обильно смажьте маслом и положите прямо вниз. Избегайте скольжения. Возможно, вам понадобится ударный инструмент, чтобы вбить больше раствора в одно соединение.
Ударить по суставам
Примерно каждые 20 минут, в зависимости от погодных условий, проверяйте суставы, нажимая большим пальцем. Если отпечаток большого пальца сохраняет свою форму, пора наносить удар. С помощью фуганка сгладьте все горизонтальные швы, затем сгладьте вертикальные, чтобы вода стекала должным образом.Если из инструмента для швов просочится немного раствора, оставьте его, иначе он размазывается.
Кисть и очистка
Удалите щеткой излишки строительного раствора, когда он начал затвердевать и стал рассыпчатым. Если раствор размазывается, остановитесь и подождите еще несколько минут. Вы можете стереть любые пятна влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не слишком намочить суставы, иначе вы ослабите их. Либо подождите день, а затем очистите мягким раствором соляной кислоты.
Выдержка с разрешения Sunset Publishing Corporation из Walks, Walls & Patio Floors , сделанная Жанной Хубер и редакторами Sunset Books, опубликованной в феврале 2008 года издательством Sunset Books.
Рекомендуемые статьи
Построить и обработать кирпичную стену
Строительство и отделка кирпичной стены
⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Outdoor ⁄ & nbsp Строительство и отделка кирпичной стены
Постройте конструкцию на железобетонном основании, затем нанесите штукатурку и покрасьте для получения гладкой поверхности.
Строительство прочной внешней стены состоит из трех частей, включая укладку фундамента, укладку кирпичей и нанесение гладкой отделки. Беритесь за это как за полную работу своими руками или возьмите традицию, чтобы помочь с более сложными задачами, такими как опора, а затем сделайте кирпичную кладку и рендеринг самостоятельно.
Сделать это законным
Ознакомьтесь с требованиями совета, поскольку для большинства подобных строительных проектов требуется приложение для разработки с планами и размерами. Дождитесь одобрения перед началом работы.
Строительство сплошной стены
Мойка опоры
Для строительства стены сначала выкопайте траншею для армированного фундамента с использованием предварительно смешанного бетона и стального каркаса размером 200 x 350 мм с 12-миллиметровыми стержнями.
Кладка кирпичей
Однослойная стена строится на фундаменте с зацепленными опорами с одной стороны. Пилы придают прочность конструкции и могут служить опорой для несения балок настила или крыши.
Применить рендер
На обе стороны стены наносится слой цементной штукатурки толщиной 10 мм для отделки, которую можно покрасить или покрыть текстурой.
Рендеринг
Применение рендера требует некоторой практики для получения качественной отделки. Когда вы дойдете до стадии рендеринга проекта, вы можете сделать это самостоятельно, наняв миксер для смешивания компонентов или наняв профессионала, чтобы сделать стену такого размера примерно за 800 долларов. Или сделайте самодельную штукатурку, текстурное покрытие или просто добавьте отделку в мешках.
Как сделать рендер
Смешайте штукатурку в бетономешалке, добавив 12 частей мелко промытого пляжного песка, две части портландцемента, одну часть шамотной глины или извести и полный колпачок пластификатора раствора Bycol.Добавьте в смесь достаточно чистой воды, чтобы она приобрела кремообразную консистенцию.
Шаг 1. Выкопайте траншею
.
Разметьте траншею в квадрате от существующей стены и используйте небольшой экскаватор с ковшом 300 мм, чтобы копать, проверяя глубину. Выровняйте стороны лопатой и удалите мусор. TIP Траншея, необходимая для этой стены, имела глубину 6000 x 300 x 500 мм.
Шаг 2. Укрепите опору
Поместите сборную клетку в траншею, затем проложите отрезки стальной трубы поперек нее на расстоянии 1500 мм друг от друга, используя проволочную стяжку, чтобы подвесить клетку на расстоянии 50 мм от сторон и пола. TIP Мы использовали стальную клетку с тремя стержнями длиной 6000 мм и длиной 12 мм.
Шаг 3.Залить бетон
По мере того, как бетон заливается, выровняйте его примерно и убедитесь, что верх клетки покрыт 50 мм, затем используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять поверхность. СОВЕТ Чтобы найти объем бетона, умножьте размеры траншеи 6000 x 300 x 500 мм = 0,9 кубических метра.
Шаг 4.Установите высоту стены
С помощью лазерного уровня отметьте верх стены на столбах, закрепленных на расстоянии 500 мм от концов, делая отметку, кратную высоте кирпича плюс шов раствора, чтобы обозначить базовый ряд.
СОВЕТ Мы допускаем 76 мм для кирпича плюс 10 мм для раствора.
Шаг 5.Строим углы
Разметьте базовый ряд на основании, чтобы построить углы, сделав три кирпича в длину и до семи в высоту, расположив углы таким образом, чтобы вам не пришлось резать кирпичи по размеру. СОВЕТ Оставьте 240 мм для длины кирпича и стыка раствора.
Шаг 6.Кладка кирпичей
Вставьте булавки линии кирпича в швы раствора, чтобы установить линию струны. Нанесите раствор толщиной 25 мм и засыпьте его вдоль одного метра последнего ряда, засыпьте торцы каждого кирпича, засыпьте и постучите им по струне. Швы заделать на одном уровне с кирпичной кладкой, удаляя излишки раствора.
Шаг 7.Добавить обвязанные опоры
Поместите пять рядов опор в зацеплении параллельно стене, а каждый шестой ряд перпендикулярно перекрытию и фиксации в стене. СОВЕТ Мы использовали пять опор, но вам может потребоваться другое количество в зависимости от того, для чего будет использоваться ваша стена.
Шаг 8. Запускаем обвязку
.
При установке несущей оцинкованной ленты между стеной и опорами, чтобы закрепить ее, сделайте надрез в перпендикулярных кирпичах, чтобы лента свободно проходила между ними.Продолжайте укладывать ряды до верха стены, используя спиртовой уровень, чтобы проверить наличие отвеса.
Шаг 9. Завершите стену
.
Закончите укладку кирпича стены, затем опор, уложив их до струны ниже верха стены, оставив место для опоры и балок.
TIP Эти опоры заканчивались на высоте 380 мм от вершины, что позволяет использовать опору 240 мм и балки 140 мм.
Шаг 10. Примените Render
.
Разложите листы и смочите стену, затем используйте штукатурную доску типа «ястреб» и стальной шпатель для штукатурки, чтобы нанести смесь. СОВЕТ Работайте сверху, нанося рендер короткими движениями вверх, а затем сглаживая круговыми движениями.
Шаг 11.Экран рендера
Сначала дайте ему немного застыть, затем выровняйте стяжку с помощью линейки, удерживая ее вертикально и работая слева направо, выпиливая. Заполните все углубления и снова разгладьте поверхность, оставив до 15 минут для затвердевания.
Шаг 12. Сгладьте рендер
.
Сначала слегка сбрызните его водой, затем разгладьте круговыми движениями деревянной теркой, детализируя любые углы с помощью небольшого металлического углового шпателя, чтобы предотвратить повреждение в дальнейшем.
Шаг 13. Натереть поверхность
По мере того, как штукатурка затвердеет и высохнет, протрите поверхность круговыми движениями плоской губкой. СОВЕТ Оставьте стену на четыре недели для отверждения. Перед покраской потрите кирпичом, чтобы удалить песчаную пленку.
Построить кирпичный столб
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Начинающий
Расчетное время: 3-4 дня
Любимый
Любимый
Любимый Удалить проект
Закрывать
Вы действительно хотите удалить «Построить кирпичный столб»?
из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт
Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться Распечатать страницу
Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.
После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени
Типы и преимущества кирпичного забора и советы по его установке
Кирпичный забор издавна использовался для строительства частных ограждений и украшения дома.Давайте обсудим преимущества, различные типы и то, как выбрать правильный тип кирпичного забора.
Кирпичные заборы очень прочные и могут служить в течение нескольких поколений, они привносят стиль и класс в ограждения, которые не могут дать другие материалы. Они очень популярны и их можно увидеть во многих домах, офисах или других зданиях. Домовладельцы могут выбирать из нескольких конструкций кирпичных заборов. Кирпичные стены бывают разных цветов.
Преимущества
Кирпичный забор, помимо эстетической привлекательности, имеет еще много других функциональных преимуществ.Он обеспечивает безопасную кирпичную стену, которая может предотвратить проникновение злоумышленников. Это также помогает блокировать шум с оживленных улиц, и, таким образом, эти заборы являются хорошим выбором для частного ограждения, если вы живете рядом с оживленной дорогой. Они служат защитной стеной для вашей собственности. Они не только повышают безопасность вашего дома, но и придают стильный вид стене уединения. Они помогают внести свой вклад в ландшафтную тематику. С помощью хороших идей вы можете создать великолепные конструкции заборов. Кирпичный бордюрный забор обеспечивает безопасное ограждение для маленьких детей и домашних животных.
Типы
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Существует два основных типа кирпичных заборов: закрытые и открытые. Конструкции закрытых кирпичных ограждений представляют собой кирпичные стены, в которых отсутствуют зазоры. Они используются для обеспечения уединения двора и, следовательно, обычно строятся довольно высокими. Эти стены также помогают заглушить звук.Используя закрытые кирпичные заборы, вы можете выбирать из множества дизайнов для создания привлекательных стен, поскольку кирпичи довольно универсальны. Вы можете создать акцентирующие колонны или иногда кирпичи, которые будут выступать из стены, чтобы показать текстуру.
Второй тип — конструкция открытого забора, которая используется для подчеркивания красоты дома и двора. Эти заборы обычно строят ниже закрытых, чтобы люди, проходящие мимо, могли смотреть через заборы, чтобы увидеть двор и дом. Эти заборы обычно содержат кирпичные столбы или столбы, которые соединены друг с другом железными панелями заборов или иногда деревянными панелями заборов.Некоторые другие конструкции имеют конструкции кирпичных заборов, в которых столбы или столбы соединяются с нижними кирпичными стенами. Тем не менее, домовладельцы могут выбрать другие уникальные конструкции и не должны ограничиваться типичными конструкциями заборов.
подсказок
Вы можете позвонить подрядчику в вашем районе, чтобы ознакомиться с дизайном и стилем кирпичного забора и получить оценку общей стоимости. При установке кирпичного ограждения помните эти советы. Выбирайте облицовку лицевого кирпича, которая соответствует внешнему виду вашего дома.Кроме того, для украшения стен выбирайте стили, которые похожи на ваш дом, например, вы можете выбрать столбы забора, арки, расцветку и акценты кирпичного забора, которые подходят к дому.
Вы можете выбрать открытый забор из кованого железа или деревянных панелей, чтобы показать двор, или использовать закрытые панели, если вам нужно уединение. Подберите кирпичи правильной расцветки и узоров. Необязательно использовать традиционный цвет красного кирпича, если вы этого не хотите. Есть много цветов кирпичей, таких как белый, серый, коричневый и оранжевый оттенки.Вы также можете выбрать более зернистый кирпич, который имеет несколько цветов, или использовать комбинацию кирпичей, чтобы создать красивый кирпичный забор.
Кирпич изготовлен из пористой глины, что делает его чувствительным к впитыванию воды и, таким образом, может быть поврежден при отрицательных температурах или из-за атмосферных воздействий. Если вы живете в таких районах, где встречаются эти проблемы, вы можете подумать о том, чтобы выбрать бетонный кирпич, который является популярным выбором для создания кирпичных заборов.
Как построить стену из шлакоблоков
Фото: quikrete.com
Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.
Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.
Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.
Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
Фото: quikrete.com
Инструменты и материалы
ШАГ 1
Фото: quikrete.com
Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите меловую линию с обеих сторон блоков, чтобы она служила ориентиром. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.
STEP 2
Фото: quikrete.com
Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах кладки, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.
STEP 3
Фото: quikrete.com
Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.
STEP 4
Фото: quikrete.com
Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, выступающим из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.
STEP 5
Фото: quikrete.com
Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти более мелкие блоки, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Колодки-заглушки укладываются как любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.
STEP 6
Фото: quikrete.com
На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки.
Основное назначение теодолита – выполнять угловые измерения. До появления GNSS именно приборы такого типа позволяли создавать все существующие геодезические сети и возводить крупные и сложные сооружения.
Угловые измерения являются довольно простым и надёжным способом выполнения таких работ, как:
Определение и установка направляющих.
Получение достоверной топогеодезической информации о точке при возможности точного определения длины базисов.
Обеспечение планового положения строящихся объектов в строгом соответствии с проектными данными.
Функциональные возможности теодолитов
Чтобы лучше разобраться, что измеряют теодолитом, достаточно внимательно присмотреться к его устройству.
Наведение теодолита в любую точку в пределах прямой видимости возможно благодаря двум осям вращения: горизонтальной и вертикальной. Каждая из осей оснащена отсчётным кругом и алидадой. Это позволяет фиксировать величину угловых перемещений зрительной трубы относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, для чего и нужен теодолит. Считывание показаний со шкал лимбов осуществляется с помощью оптической или фотоэлектрической системы.
Большинство технических и точных теодолитов, используемых для решения прикладных геодезических и инженерно-строительных задач, оснащаются нитяным дальномером. Как правило, его коэффициент равен 100, что обеспечивает простоту расчетов. Используя стандартную нивелирную рейку, с помощью таких приборов вы можете достаточно точно определять расстояния от теодолита до выбранной точки.
Из описанного выше видно, что теодолит предназначен для измерения:
горизонтальных углов;
вертикальных углов и/или зенитных расстояний;
линейных расстояний, при наличии нитяного дальномера.
Помимо классической углоизмерительной конструкции, геодезические теодолиты выпускаются и в других модификациях, которые обладают дополнительной функциональностью. Так, оснащённый цилиндрическим уровнем на зрительной трубе нивелир предназначен для выполнения геометрического нивелирования по рейке, как и обычным оптическим нивелиром. Подобная модификация обеспечивает простоту измерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу фиксируется по пузырьку уровня.
Также выпускаются теодолиты, у которых предусмотрена возможность установки на корпус колонки ориентир буссоли. В такой комплектации теодолит предназначен для определения магнитных азимутов.
2
Теодолит. Для чего предназначен и как устроен.
Теодолитом называется геодезический прибор для измерения углов горизонтальных и вертикальных плоскостях. Применяется при геодезических, строительных работах, топографических и маркшейдерских (строительство подземных сооружений и разработка горных выработок) съемках.
В основе конструкции теодолитов лежат два стеклянных круга с градусными делениями от 0º до 360º называемыми лимбами. Они располагаются на взаимно перпендикулярных осях: один в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Соответственно и называются они горизонтальный и вертикальный круги. В геометрическом месте пересечения вертикальной и горизонтальной оси установлена зрительная труба. Круги жестко прикреплены к этим осям и соответственно к зрительной трубе. Внутри зрительной трубы располагается сетка нитей центр которой совмещен с оптической осью. С помощью нее наводят зрительную трубу на объект наблюдения. При этом круги вращаются вместе с трубой. Для фиксации трубы используются зажимные винты вращающихся частей теодолита называемые также закрепительными или стопорными, а для точного наведения — микрометрические винты.
Значения углов снимают при помощи сложной системы призм которая передает изображение градусных штрихов в микроскоп где совмещается с изображением секунд и минут. Для подсветки шкал используется откидные зеркала. Вся эта система считывания значений называется алидадой. Все вышеописанные части теодолита располагаются в прочном пыле- защищенном корпусе. Сам корпус располагается на подставке с тремя подъемными винтами которая называется трегер. Он служит для выравнивания прибора при установке на штатив. Выравнивание контролируется по пузырьковым уровням. Точные модели теодолитов для учета отклонения от вертикальной оси имеют компенсатор вертикального круга.
Наиболее современной моделью теодолита является электронный.
Основные элементы у него таки же как и у оптического: зрительная труба, трегер, вертикальный и горизонтальный круги. Но отсчеты с кругов снимают оптические фотодатчики. Аналоговый сигнал обрабатывается электронной схемой, оцифровывается и результат выводится на ЖК дисплей. Таким образом отсчеты выдает электроника, что исключает возможные ошибки из-за невнимательности оператора. Полученные результаты в некоторых моделях можно сохранять в памяти прибора для последующей передачи их на ПК. Но у электронных теодолитов есть и недостатки. Это зависимость от источников электропитания и не возможность работы при низких температурах (ЖК дисплей не работают ниже -20°С).
Электронный теодолит 2Т5ЭН1 — АО ПО УОМЗ
Средняя квадратичная погрешность измерения одним приемом, не более
Средняя мощность, потребляемая теодолитом, Вт, не более
1,5
Время получения результата измерения, С, не более
0,5
Диапазон работы датчика наклона
От — 5 до + 5′
Зрительная труба
Увеличение Угловое поле
31Х
1 градус 30′
Диапазон визирования, м
от 1
Изображение
прямое
Цена деления уровней
Цилиндрического
30″
Круглого (на подставке)
10′
Масса теодолита с подставкой и источником питания, кг, не более
4,2
Продолжительность работы от источника питания, не менее
10 ч.
Комплектация
Теодолит с подставкой
– Футляр
– Комплект ЗИП:
Отвертка малая
Отвертка большая
Шпилька малая
Шпилька большая
Масленка с маслом
Чехол
– Паспорт
Взаимозаменяемые комплекты источника питания
1. Кассета для установки элементов питания:
— Элемент питания 2000 АА, Camelion*
— Устройство зарядное, Camelion*
2. Устройство зарядное HR05NS04**
— Вилка-переходник сетевая**
— Аккумулятор
* Допускается замена
** Поставляются комплектно, допускается замена
Оптический теодолит Т1А
Оптический теодолит Т1A
Теодолиты сняты с производства и не поставляются не в каком виде.
Теодолит Т1 является высокоточным оптическим теодолитом и предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов в триангуляции и полигонометрии 2 класса, угловых измерений при выполнении инженерно-геодезических работ высокой точности и для астрономических наблюдений. Теодолит Т1 изготавливают серийно с 1976 г., он снабжен окулярным микрометром с ценой деления 1″ для точного визирования на цель, изображение шкалы микрометра передается в поле зрения трубы. Имеется накладной уровень с ценой деления , уровень при алидаде горизонтального круга и при алидаде вертикального круга . Зрительная труба прямая центральная астрономическая с увеличением 30 и 40х, переводится через зенит окулярной частью.
Технические характеристики:
Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: горизонтальных углов………………………………………………………………………………1,5″ зенитных расстояний………………………………………………………………………………….4″ Диапазон измерения зенитных расстояний…………………………………………………-50°…+65°
Зрительная труба Увеличение зрительной трубы ………………………………………………………………..30…40Х Угол поля зрения ………………………………………………………………………………………..1° Диапазон визирования, м………………………………………………………………………. …….5~? Наружный диаметр оправы объектива, мм…………………………………………………………56
Отсчетное устройство Угловое расстояние между вертикальными нитями………………………..………………………40″ Цена деления шкалы микрометра…………………………………. ……………………………….1″ Цена деления на лимбах……………………………………………………………………………10″ Пределы измерения углов окулярным микрометром…………………………………………….±25″
Уровни Цена деления уровней при алидадах горизонтального и вертикального кругов……………………………………………………………………………………………………10и15″
Оптический центрир Увеличение оптического центрира………………………………………………………….. ……2,5X Угол поля зрения центрира…………………………………………………………………………4°30? Диапазон визирования, м……………………………………………………………………………….от 0,004…100
Масса теодолита с подставкой, кг………………………………………………………………….11
Габаритные размеры, мм Теодолит с подставкой, мм……………………………. .…………….…………………………………..250х410х230
Оптический теодолит УОМЗ 3Т2КА | Оптические теодолиты по НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оптический теодолит «УОМЗ
» предназначен для измерения углов между нормалями к отражающим поверхностям зеркал или между направлениями на визирные цели. Используется в основном при монтаже и юстировке высокоточного промышленного оборудования.
Теодолиты серии 3Т удобны и надежны в работе. Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет производить измерения быстро и точно. В отличие от зарубежных аналогов теодолиты позволяют выполнить работы при более низких температурах.
Теодолит 3т2ка — это высокоточный оптический, автоколлимационный теодолит. Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, как обычным, так и автоколлимационным методом. Теодолит 3Т2КА относится также к классу точных приборов.
Области применения:
в промышленности при монтаже элементов и конструкций машин и механизмов
в строительстве промышленных сооружений и других целей. Теодолит серии 3Т2КА удобен и надежен в работе. Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет производить измерения вертикальных углов быстро и точно. Прибор можно использовать для геометрического нивелирования (горизонтальным лучом).
Теодолиты могут быть использованы для измерения расстояний нитяным дальномером и для определения магнитных азимутов с помощью буссоли. В отличие от зарубежных аналогов теодолиты позволяют выполнить работы при более низких температурах. На все теодолиты серии 3Т можно установить светодальномеры различных конструкций производства УОМЗ. Прибор может комплектоваться геодезическим штативом типа ШР-160.
Технические характеристики теодолита:
Точность измерения горизонтальных углов, “
2
Точность измерения вертикальных углов, “
2,4
Увеличение зрительной трубы, крат
30
Наименьшее расстояние визирования, м
0,9
Диапазон работы компенсатора вертикального угла, ‘
4
Цена деления шкалы отсчетного микроскопа
1″
Диапазон рабочих температур, °C
от -40 до +50
Погрешность отсчитывания
0,1”
Комплектация:оптический теодолит УОМЗ 3Т2КА, транспортировочный кейс, отвес, набор юстировочных инструментов, инструкция по эксплуатации.
Т2 | Теодолит оптический
Оптический 2-секундный теодолит Т2 предназначен для измерения углов заполняющей сети триангуляции 2 класса, триангуляции 3 класса, астрономических наблюдений, а также для измерения углов полигонометрии I и II классов. Относится к точным оптическим теодолитам с двухсторонним отсчетом по кругам.
Технические характеристики
Зрительная труба: — увеличение — поле зрения — диаметр выходного зрачка — фокусное расстояние объектива — коэффициент нитяного дальномера К — пределы фокусирования — постоянное слагаемое дальномера
25X 1º30′ 1,4 мм 250 мм 100 от 1,5 м до бесконечности 0
Уровни: — цена деления уровня при алидаде горизонтального круга — цена деления уровня при алидаде вертикального круга — цена деления накладного уровня
15″ 20″ 10″
Отсчетная система: — рабочий диаметр горизонтального круга — рабочий диаметр вертикального круга — цена наименьшего деления лимбов — увеличение микроскопа горизонтального круга — увеличение микроскопа вертикального круга — цена деления шкалы микроскопа
90 мм 65 мм 20′ 45X 63X 1″
Оптический отвес: — увеличение — поле зрения — диаметр выходного значка — пределы визирования
2X 4º30′ 2,2 мм от 300 мм до бесконечности
Вес: — вес теодолита с треножником — вес теодолита в металлическом футляре
5,2 кг 9 кг
С теодолитом Т2 можно применят дальномерные насадки ДНТ, ДД3 и ДНР-06. Если использовать теодолит с уровнем УТ20-Т2 на трубе, то можно производить нивелирование горизонтальным лучом. Кроме того, к теодолиту Т2 выпускается ряд других приспособлений и устройств, расширяющих область его применения: астрономические принадлежности АП-Т2, состоящие из выносных окуляров, астрономической сетки и уровня; астрономический уровень Талькотта УА15-Т2; комплект визирных целей КВЦ для производства работ по трехштативному методу; центрировочная плита ПЦТ для работы со столика сигнала, специальный амортизационный ящик АЯТ-Т2, гарантирующий сохранность теодолита при дальних перевозках, комплект освещения КЭО-Т2.
Модификацией теодолита Т2 является автоколлимацтонный прибор Т2А с окуляром зрительной трубы конструкции Монченко.
Теодолит Т2 был выпущен на замен ТБ-1. Форма теодолита не имеет выступающих частей. Благодаря повышению точности деления кругов, более качественным штрихам, высококачественной зрительной трубе, а также более современным другим узлам точность Т2 и его надежность повысились по сравнению с ТБ-1.
Теодолит Т2 был снят с производства в 1977 г.
Чем отличается теодолит от нивелира? В чем разница устройств? Что лучше измеряет?
Любое строительство, независимо от своих масштабов, не может быть успешно выполнено без определённых измерений на застраиваемой территории. Чтобы облегчить эту задачу, с течением времени человек создал специальные приборы, называемые геодезическими.
Эта группа устройств включает в себя различные приспособления, которые не только походят друг на друга по конструкции и функционалу, но и различаются, зачастую кардинально. Яркими примерами таких приборов являются теодолит и нивелир.
Оба приспособления можно назвать необходимыми для проведения строительных работ. Ими пользуются и любители, и профессионалы. Но нередко у неопытных возникает вопрос, чем же отличаются эти устройства, и могут ли они взаимозаменяемыми? В этой статье мы постараемся на него ответить. А заодно расскажем о главных особенностях обоих приборов.
Характеристика устройств
Итак, давайте по очереди рассмотрим оба аппарата и начнём с теодолита.
Теодолит – оптическое устройство из геодезической группы, предназначенное для измерения углов, вертикальных и горизонтальных. Основными составляющими теодолита являются:
лимб – стеклянный диск с изображением шкалы, на котором указаны градусы от 0 до 360;
алидада – во многом схожий с лимбом диск, расположенный на той же оси, вокруг которой свободно вращается, имеет свою шкалу;
оптика – объектив, линза и сетка нитей, необходимые для наведения на измеряемый объект;
подъёмные винты – применяются для регулировки прибора в процессе наведения;
система уровней – позволяет установить теодолит в вертикальном положении.
Также можно выделить корпус, в котором располагаются вышеназванные детали, подставку и штатив на трёх ногах.
Теодолит размещается в вершине измеряемого угла таким образом, чтобы центр лимба оказался именно в данной точке. Затем оператор вращает алидаду, чтобы совместить её с одной стороной угла и зафиксировать показания по кругу. После этого алидаду нужно переместить к другой стороне и отметить второе значение. В завершение остаётся лишь вычислить разницу между полученными показаниями. Измерение всегда происходит по одному принципу как для вертикальных, так и для горизонтальных углов.
Существует несколько разновидностей теодолита. В зависимости от класса различают:
технические;
точные;
высокоточные.
В зависимости от конструкции:
простые – алидада закреплена на вертикальной оси;
повторительные – лимб и алидада могут вращаться не только отдельно, но и совместно.
В зависимости от оптики:
фототеодолит – с установленной фотокамерой;
кинотеодолит – с установленной видеокамерой.
Отдельно стоит упомянуть более современную и совершенную разновидность – электронные теодолиты. Они отличаются высокой точностью измерений, наличием цифрового дисплея, а также встроенной памятью, которая позволяет хранить полученные данные.
Теперь давайте поговорим о нивелирах.
Нивелир – оптический прибор из геодезической группы, предназначенный для измерений точек высоты на местности или внутри возведённых построек.
Конструкция нивелира во многом схожа с теодолитом, но имеет свои особенности и элементы:
оптика, включающая зрительную трубу и окуляр;
зеркальце, закреплённое внутри трубы;
система уровней для установки;
подъёмные винты для установки рабочего положения;
компенсатор для удержания горизонтальной оси.
Нивелир измеряет высоту следующим образом. Сам аппарат устанавливается в точке, называемой обзорной. Из неё должно быть хорошо видно все остальные измеряемые точки. После чего в каждой из них поочерёдно размещают инварную рейку со шкалой. И если все точки имеют разные показания, значит, местность неровная. Высота точки определяется путём вычисления разницы между её положением и положением обзорной точки.
Нивелир тоже имеет несколько разновидностей, но не так много, как теодолит. К ним можно отнести:
оптические приборы;
цифровые приборы;
лазерные приборы.
Цифровые нивелиры обеспечивают наиболее точные результаты, а также простоту применения. Такие приборы оснащаются специальным программным обеспечением, которое позволяет быстро обработать зафиксированные показания. Затем они сохраняются на самом устройстве, благодаря наличию встроенной памяти.
Сегодня в строительстве широко применяется разновидность лазерных нивелиров. Их отличительной чертой является наличие лазерного указателя. Его луч пропускается через специальную призму, которая применяется вместо линзы. В итоге два таких луча образовывают в пространстве перпендикулярные плоскости, пересекающиеся друг с другом. Именно они помогают выровнять поверхность. Поэтому лазерные нивелиры часто применяются для ремонта.
Профессиональные строители, часто имеющие дело с неровными поверхностями, используют подвид ротационных лазерных нивелиров. Он дополнительно оснащён электрическим двигателем, который позволяет быстрее перемещать и разворачивать сам прибор.
Схожие параметры
Человек, не разбирающийся в измерительной технике, может с лёгкостью перепутать теодолит с нивелиром. И это неудивительно, ведь как мы уже сказали, оба прибора относятся к одной геодезической группе устройств, применяемых для измерений на местности.
Также путаница может быть вызвана внешним сходством и одинаковыми элементами, входящими в состав приборов. К ним можно отнести зрительную систему, в составе которой имеется сетка нитей для наведения.
Пожалуй, на этом какие-либо значимые похожести заканчиваются. Теодолит и нивелир имеют гораздо больше различий, чем может показаться изначально. Тем не менее в некоторых ситуациях и при определённых условиях эти приспособления могут заменять друг друга. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим наиболее важный вопрос, а именно отличительные черты теодолита и нивелира.
Принципиальные отличия
Итак, как вы уже поняли, два рассматриваемых прибора имеют различные предназначения, хоть и близкие по духу. Говоря об отличиях в первую очередь нужно рассказать о функционале устройств.
Теодолит универсален и позволяет производить разнообразные измерения, включая не только угловые, но и линейные, в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Поэтому теодолит более востребован при разноплановом строительстве.
Нивелир очень часто называют узкоспециализированным прибором. С его помощью можно обустроить идеально ровную поверхность. Он пригодится, например, для заливки фундамента.
Соответственно, и конструкции данных аппаратов также различаются. Нивелир имеет зрительную трубу и цилиндрический уровень, которые отсутствуют в теодолите.
В целом же теодолит имеет более сложное строение. С его основными деталями вы могли познакомиться в начале этой статьи. Также он оснащается дополнительной осью измерений, отсутствующей в нивелире.
Аппараты отличаются друг от друга отсчётной системой. Нивелиру для проведения измерений требуется инварная рейка, в то время как теодолит имеет двухканальную систему, которая считается более совершенной.
Конечно, на этом отличия не заканчиваются. Они также зависят от моделей и разновидностей приборов. Так, многие современные теодолиты располагают компенсатором, позволяющим увеличить потенциал визирования.
Оба приспособления имеют схожие разновидности, к которым относятся электронные теодолиты и нивелиры. Но похожи они друг на друга лишь тем, что обеспечивают обратное изображение. Внутри же каждый из них имеет свои особенности.
Что лучше выбрать?
Ответ на этот вопрос довольно прост: лучше выбрать и то и другое. У профессиональных строителей на вооружении всегда имеются оба приспособления. Ведь теодолит и нивелир выполняют разные функции.
И всё же, давайте разберёмся, какой из аппаратов лучше и в чём заключается его превосходство.
Мы уже сказали, что теодолит более универсален благодаря своей многофункциональности. По количеству областей, где он применяется, теодолит заметно превосходит нивелир. К ним можно отнести астрономию, мелиорацию и т. д. К тому же нивелир можно использовать лишь на горизонтальной плоскости, в то время как теодолит одинаково работает с обеими из них.
Дополнительными преимуществами теодолита считаются надёжность и высокая практичность. К огромным же его плюсам можно отнести тот факт, что для проведения замеров достаточно одного человека. Нивелир же требует участия двух людей, один из которых займётся установкой инварной рейки.
Поэтому если у вас нет помощника, то измерить высоты нивелиром вы не сможете.
В некоторых случаях теодолит может даже заменить собой нивелир. Для этого нужно установить его, закрепив зрительную трубу в горизонтальном положении. Далее, также понадобится рейка. Однако теодолит не способен обеспечить высокую точность. Поэтому его применяют лишь в тех случаях, когда нужны только приблизительные данные.
Но и нивелир может послужить заменой теодолиту. Для этого придётся дополнить прибор горизонтальным кругом с градусами. Таким способом удастся измерить горизонтальные углы на местности. Стоит помнить, что точность таких замеров, как и в предыдущем случае, тоже страдает.
Можно сделать вывод, что объективно теодолит превосходит своего собрата по многим параметрам. Вот только они не являются взаимоисключающими. Теодолит не может полностью заменить собой нивелир. А значит, для выполнения серьёзных строительных или ремонтных работ вам понадобятся оба этих приспособления, которые в определённых ситуациях будут друг друга дополнять.
О том, что предпочтительнее: теодолит, нивелир или рулетка, смотрите далее.
Определение теодолита по Merriam-Webster
the · od · o · lite
| \ thē-ˈä-də-līt
\
: геодезический инструмент для измерения горизонтальных и обычно также вертикальных углов.
Что такое теодолит? Использование теодолита при съемке
Этот тип теодолита обеспечивает ценность наблюдения непосредственно на смотровой панели.Точность такого инструмента варьируется в пределах от 1 дюйма до 10 дюймов. Также он бывает двух типов.
Vernier Theodolites: Для считывания показаний градуированного круга используются верньеры для правильного считывания точек измерения, и этот теодолит называется теодолитом Vernier.
Микрометр Теодолиты: Микрометр позволяет просматривать градуированный круг, идентичный тому, что называется теодолитом микрометра.
Этот цифровой теодолит также известен как современный теодолит и может выполнять следующие функции:
Измерение расстояния
Угловое измерение
Обработка данных
Цифровое отображение деталей точки
Хранение данных в электронной полевой книге
Части теодолита
Знание частей теодолита очень важно.Детали следует приучить друг к другу. Без регулировки деталей невозможно работать точно. Всякий раз, когда теодолит используется на сайтах, к каждой его части относятся серьезно. В зависимости от размещения деталей результат измерения может быть изменен или стабилизирован. Теодолит состоит из нескольких основных частей, таких как:
Телескоп
Горизонтальная пластина (круг)
Вертикальный круг
Индексная рамка
Стандарты
Верхняя пластина
Нижняя опора
Плоский уровень
Регулирующая головка
Поворотная головка
Магнитный компас
Штатив
Отвес
Эти теодолитовые части кратко рассматриваются ниже.
Телескоп — Используется для просмотра объекта. Он вращается вокруг горизонтальной оси в вертикальной плоскости. Это может быть точность до 20 градусов.
Горизонтальная пластина (круг) — Используется для измерения горизонтального угла.
Вертикальный круг — Используется для измерения вертикального угла.
Рама указателя — Рама состоит из горизонтальных и вертикальных крыльев. Эта рамка дополнительно называется т-образной рамой или рамкой с нониусом.Горизонтальное крыло помогает требовать измерения вертикальных углов, а вертикальное крыло помогает удерживать телескоп на нужном уровне.
Стандарты — Стандарты имеют форму буквы «А», поэтому она известна как А-образная рама. Стандарты поддерживают телескоп и позволяют ему вращаться вокруг вертикальной оси.
Верхняя пластина — Это нижняя часть по этому стандарту и установлена вертикально. Это также помогает регулярно вращать эталоны и телескоп для правильных измерений.необходимо, чтобы верхняя пластина была горизонтальна по отношению к оси алидады и координировалась по оси цапфы. Инструмент должен быть выровнен, и это достигается регулировкой трехфутовых винтов и обнаружением явного пузыря трубки. Пузырь понимается как пузырек пластины и расположен внутри верхней пластины.
Нижняя пластина — Нижняя пластина является основанием всего инструмента. В нем размещены винты для ног и переноска для вертикальной оси.он строго связан со сборкой подъема штатива и не модифицируется и не смещается. С помощью этой пластины измеряются горизонтальные углы.
Уровень плиты — Уровни плиты поднимаются за верхнюю плиту, которая находится под правильным углом к каждому разному, с одним, координированным с осью цапфы. Уровни пластин помогают телескопу исправить неправильную вертикальную точку.
Нивелирная головка — Нивелирная головка состоит из двух параллельных треугольных пластин, называемых трегерными пластинами.Верхний называется верхней пластиной трегера и используется для выравнивания верхней пластины и телескопа с помощью выравнивающих винтов на трех ее концах. Нижняя называется нижней пластиной трегера и соединяется со штативом.
Переключающая головка — Переключающая головка совместно состоит из двух параллельных пластин, которые в ограниченном диапазоне изменяются одна напротив другой. Под нижней пластиной лежит подвижная головка. Полезно централизовать весь инструмент над позиционированием.
Магнитный компас — Компас в круглой коробке или магнитный компас устанавливается на нониусной шкале между стандартами. Предназначен для захвата точек магнитных опор.
Штатив — Теодолит устанавливается на мощный штатив после использования в полевых условиях. Ножки штатива прочные или в рамке. На нижних концах ножек предусмотрены заостренные стальные башмаки, чтобы подтолкнуть их к низу. Головка штатива имеет винты с наружной резьбой, к которым прикручивается подставка выравнивающей головки.
Отвес — Для точного центрирования инструмента над отметкой станции отвес подвешивается к крюку, прикрепленному к основанию скалы на центральной вертикальной оси.
Теодолит состоит из других частей: ровная труба, опорная пластина, стандартная рама, верхний зажим, ось цапфы, нижний зажим, рама верньера, внутренняя ось, внешняя ось, высотный уровень, регулировочный винт, зажимной винт. Касательный винт.
Использование теодолита в геодезии
Теодолит используется для многих целей, но в основном он используется для измерения углов и точек масштабирования строительных работ.Например, для определения точек шоссе используются теодолиты возвышающихся краев огромных зданий. В зависимости от характера работы и требуемой точности теодолит дает более изогнутые показания, используя парадоксальные грани и колебания или различные положения для идеального измерения.
Ниже приведены основные области применения теодолита:
Измерение горизонтальных и вертикальных углов
Определение точек на линии
Определение разницы на уровне
Продление геодезических линий
Кривые дальности
Вынесение отметок
Тахометрическая съемка
Теодолит помогает нам в инженерной сфере.Этот инструмент играет важную роль в измерении горизонтальных углов, вертикальных углов, пеленга и т. Д. Чтобы использовать теодолит, необходимо знать о частях теодолита, типах теодолита и о том, для чего он разумно используется в полевых условиях.
ЧТО ТАКОЕ ТЕОДОЛИТ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что такое теодолит и как он работает?
Теодолит, лучший друг геодезиста, используется для многих целей в их работе. В этой статье мы ответим на несколько общих вопросов о них; для чего они используются, как ими пользоваться и как они работают, а также преимущества найма одного по сравнению с покупкой собственного.
Для чего используется теодолит?
Если вернуться к основам, работа геодезиста заключается в точном измерении участков, обычно для инженерных, строительных или картографических целей. Теодолит, по сути, является наиболее точным инструментом для измерения горизонтального и вертикального углов, чтобы решить эту проблему. Но их также можно использовать для определения точек на линии, продления геодезических линий и поиска перепадов высот.
Как использовать теодолит?
Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, обычно гвоздем геодезиста или колом.
Поместите ножки штатива в землю, убедившись, что они находятся на уровне глаз, чтобы все еще можно было проводить измерения, так чтобы центр монтажной пластины находился прямо над гвоздем или колом. Привинтите теодолит к штативу.
Измерьте высоту между землей и теодолитом, чтобы найти более поздние станции, на которых будет установлен теодолит.
Отрегулируйте ножки до тех пор, пока вы не выровняетесь по горизонтали, используя внутренний уровень «мишень» и ручки тонкой настройки.
Теперь, когда он установлен горизонтально, продолжайте регулировать вертикальную плоскость, используя вертикальный центрир на дне теодолита.
Наведите перекрестие визирного прицела на точку, которую нужно измерить. Используйте ручки на теодолите, чтобы он был нацелен на точку.
Горизонтальные и вертикальные углы обзора в области видимости готовы к записи.
Как работает теодолит?
Практически все теодолиты, которые сейчас используются, являются цифровыми.Цифровые теодолиты работают, комбинируя оптические центриры, дух (очень похоже на спиртовой уровень) и градуированные круги, чтобы найти вертикальные и горизонтальные углы. Отвес обеспечивает размещение точно над точкой съемки. Дух следит за тем, чтобы устройство было выровнено. Градуированные круги, один вертикальный и один горизонтальный, позволяют пользователю фактически наблюдать за углами.
Наем Vs. Покупка
Этот вопрос сводится к вашим индивидуальным потребностям. Если вы будете использовать его часто и в течение длительного периода времени, покупка теодолита напрямую может быть правильным выбором.Однако даже при регулярном использовании у прямой покупки все еще есть недостатки, такие как отсутствие новейших технологий, ответственность за обслуживание и техническое обслуживание и наличие обесценивающегося актива.
Еще одно большое преимущество при приеме на работу — это возможность использовать поддержку и опыт нашей команды, , если вы хотите поговорить с нами по поводу найма теодолита, пожалуйста, позвоните нам по телефону 13 15 52
Что такое теодолит — Очерки права
Теодолит — это прибор для геодезических испытаний, используемый для измерения горизонтальных и вертикальных углов.Базовый теодолит обычно состоит из телескопа небольшого размера, соединенного с механизмами для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Он имеет несколько движущихся частей и довольно тяжелый. Теодолитовый телескоп закреплен в пределах перпендикулярных осей — вертикальной оси и горизонтальной оси или оси вращения. Инструмент закреплен на основании, которое можно поворачивать на штативе с помощью системы нивелирования. Угол к желаемой точке можно измерить, направив телескоп на эту конкретную точку. Полученный таким образом угол можно затем прочитать на шкале телескопа.
Для чего используется теодолит? Теодолит — один из основных инструментов, применяемых при геодезических и инженерных работах. В последнее время теодолиты используются для многих других специализированных задач, таких как метеорология и технология запуска ракет.
Типы теодолита
Различные типы теодолита используются для съемки и других специальных целей. Некоторые из типов теодолита включают следующие.
Повторяющийся теодолит В теодолите этого типа несколько угловых значений снимаются на градуированной шкале.Затем получают среднее значение угла путем деления накопленной суммы показаний на количество наблюдаемых показаний. Результаты повторения теодолитов достаточно надежны. Однако этот тип теодолитов ограничен местами, где опора нестабильна или где пространство для использования других подобных инструментов ограничено.
Направляющие теодолиты В этом типе теодолита круг фиксируется, в то время как телескоп нацеливается на несколько сигналов. Показания на круге для всех направлений.Эти теодолиты — очень хороший вариант для целей триангуляции.
Transit Это специальный тип теодолита с телескопом, который может «переворачиваться» («проходить через прицел») для облегчения обратного визирования и удвоения углов для уменьшения ошибок. Некоторые транзитные приборы способны считывать углы с точностью до тридцати секунд. Однако «транзитный» считается типом теодолита, имеющим меньшую точность. Также отсутствуют такие функции, как увеличение масштаба и микрометры.Несмотря на то, что новые прецизионные электронные теодолиты стали очень популярными, транзит все еще используется в качестве легкого инструмента на строительных площадках. Существуют и другие подтипы транзита, такие как теодолит с нониусом, который может измерять вертикальные и горизонтальные углы, но есть другие транзиты, которые не могут измерять вертикальные углы.
Тахеометр
Электронный тахеометр считается лучшим геодезическим инструментом по сравнению с теодолитом благодаря своей цифровой интеграции и комплексным функциям.Тахеометр включает в себя функции теодолита для определения углов и расстояний с помощью электронного дальномера. В тахеометрах используется комбинация лазеров и призм для записи цифровых показаний измерений в компьютер. Эти данные могут быть использованы для дальнейшего анализа.
Разработаны роботизированные тахеометры, которыми можно управлять дистанционно. Однако тахеометры дороги и требуют не только опыта съемки, но и детального обучения работе с программным обеспечением. Электронные тахеометры подходят для съемки на больших расстояниях, особенно на труднопроходимой местности.Результаты тахеометра в таких средах более точны.
Технические характеристики приборов:
TOPCON Digital DT-200 Водонепроницаемый и пыленепроницаемый — Цифровые теодолиты Серия DT-200 объединяет ту же высококачественную усовершенствованную технологию считывания абсолютного круга, что и в высокопроизводительных тахеометрах Topcon, для более точных расчетов в полевых условиях; и они продолжают поставлять оптику и электронику самого высокого качества, которые вы ожидаете найти в теодолитах Topcon.
Характеристики серии DT-200:
Длительный срок службы батареи
Водонепроницаемые и пылезащитные цифровые теодолиты
Доступны три доступные модели с угловой точностью 5 дюймов, 7 дюймов или 9 дюймов. Теодолит DT-200 идеально подходит для любой работы. Как и серия DT-100, DT-200 выдерживает любые влажные и пыльные условия. в полевых условиях, что позволяет более продуктивно работать в ненастную погоду. Все модели также компактны и легки для удобства переноски, а их простое управление обеспечивает точные измерения в функциональной и удобной упаковке.
TOPCON Laser DT-200L Long Range High Speed and High Preformance Laser Theodolite
В новой серии DT-200L используется та же высококачественная усовершенствованная технология считывания абсолютного круга, что и в высокопроизводительных тахеометрах Topcon, и они по-прежнему поставляют оптику и электронику самого высокого качества, которые вы ожидаете найти в теодолитах Topcon. Все это, а также добавление лазерного диода, который идеально подходит для простых работ по настройке, выполняемых одним человеком.
Характеристики серии
DT-200L:
Длительный срок службы батареи
Водонепроницаемые и пылезащитные цифровые теодолиты
633нм диодный лазер
видно на расстоянии до 50 метров
на улице при дневном свете
Доступны три доступные модели с угловой точностью 5 дюймов, 7 дюймов или 9 дюймов. Теодолит DT-200L идеально подходит для любой работы.Они имеют водонепроницаемую и пыленепроницаемую конструкцию, которая выдерживает даже самые тяжелые условия, поэтому вам не нужно беспокоиться о простоях из-за ненастной погоды. Все модели также компактны и легки для удобства переноски; а их простое управление обеспечивает точное измерение в функциональном, беспроблемном корпусе
LEICA TM5100A Промышленное
Leica TM5100A
Промышленный теодолит Leica Geosystems, самый точный в мире теодолит с высочайшей угловой точностью, панфокальный телескоп и автоколлимационное устройство, устанавливают новые стандарты, предоставляя вам больше возможностей и преимуществ, чем любые другие теодолиты и тахеометры на рынке.
Промышленный стандарт Промышленные теодолиты Leica TM5100A обеспечивают точность на месте. Обладая непревзойденной точностью и превосходной оптикой, наши теодолиты стали стандартным инструментом выбора в аэрокосмической отрасли для выравнивания спутников, а также для выравнивания систем и дисплеев на лобовом стекле для боевых самолетов.
Модульная гибкость
Независимо от ваших требований, независимо от поставленной задачи, у нас есть инструмент, который выполнит вашу работу. При настройке система с одним прибором, настроенная в соответствии с вашими требованиями, будет соответствовать большинству требований.А когда возникнет необходимость, система может быть расширена до системы с несколькими инструментами.
Подтвержденный опыт работы с несколькими тысячами инструментов TPS5000 на рынке обеспечивает максимально возможную надежность.
Высочайшая угловая точность делает Leica Geosystems Indusrial Theodolites наиболее точными инструментами в своей категории в мире.
Полностью открытый и программируемый программный интерфейс легко интегрируется с вашим стандартным программным обеспечением или с автоматизированными процессами через последовательную связь.
Функции
Motorization & Automation предлагают полностью управляемое и высокоавтоматизированное измерение процессов контроля и сборки.
Минимальное время настройки всего за несколько минут гарантирует минимальное время простоя в производственных и сборочных процессах.
Широкий ассортимент принадлежностей и мишеней позволяет наилучшим образом адаптироваться к вашим требованиям к контролю деталей, строительству и оснастке.
Используйте свой инструмент практически в любых условиях — как в помещении, так и на улице.
Встроенный окуляр автоколлимации — признанный в мире стандартный инструмент для задач точного совмещения на основе направления и координат.
Контрольный пакет Spatial Analyzer от New River Kinematics обеспечивает идеальное решение для нескольких теодолитных систем от Leica Geosystems. Мощная сеть унифицированной пространственной метрологии (USMN) вместе с широким спектром функций анализа позволяет решать даже самые сложные измерительные задачи.
Определение
в кембриджском словаре английского языка
Затем он использовал этот инструмент, известный как воздушный шар теодолит , чтобы узнать, как ведет себя ветер в воздухе, что является важной информацией для пожарных.В основе высокоточных измерительных систем, используемых сегодня для роботов, лежат лазерные интерферометры или теодолиты.
Еще примеры
Меньше примеров
При эксплуатации этих линий выполнено 46 524 станции с теодолитом , из них 8.3 на погонную милю траверса и 18,6 на кв.
Необязательно, как в обычном методе с теодолитом , чтобы один конец кривой был виден с другого.Его диоптра, инструмент, соответствующий теодолиту , представляла собой плоский стол, установленный на треноге, снабженный точками компаса и двумя прицелами.Стороны двух съемок установили свои теодолиты на одних и тех же горах и триангулировали одни и те же регионы.
Инструмент, напоминающий теодолит , используемый геодезистами и инженерами; — называют еще транзитным компасом, и сюрвейерским транзитом.Трехногая рама или подставка, обычно соединяемая сверху, для поддержки теодолита , компаса, телескопа, камеры или другого инструмента.У него, должно быть, был теодолит и самое лучшее оборудование.
Он должен быть в состоянии сделать наблюдение с помощью теодолита .Выражение, которое мальчики заметили на их лицах, когда они торопились с синими принтами или уровнями и теодолитами, было строгим и суровым.Наблюдение за пилотным аэростатом во время полета осуществляется через теодолит специальной формы или, предпочтительно, через два теодолита на некотором расстоянии друг от друга.Оба этих инструмента были взяты с собой в санное путешествие; но теодолит не использовался из-за малой высоты солнца.Для определения широты и долготы нет ничего лучше, чем небольшой четырех- или пятидюймовый теодолит весом не более пятнадцати фунтов.Затем теодолит был перемещен на 1000 футов, и, если было сочтено необходимым, регулировка была повторена.
Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.
Что такое теодолит и как он работает?
Землемеры и инженеры используют такие инструменты, как компасы, маркеры и планки для определения границ собственности на землю. Одним из важнейших инструментов для их работы является теодолит, электронное устройство, в котором на штатив установлен небольшой телескоп. Вот краткий обзор того, для чего он используется и как работает.
Каковы его применения в геодезии?
Геодезисты используют теодолиты для обеспечения точности и точности при измерении горизонтальных и вертикальных углов на участке земли. Инструмент предотвращает ошибки и просчеты, которые могут негативно повлиять на планирование и проектирование границ собственности.
Горизонтальный угол — это угол между двумя линиями, начинающимися с одной и той же точки. Например, если у вас есть большой валун в одном месте на вашей земле и небольшой навес в другом месте, горизонтальный угол будет углом между вашей линией взгляда и каждым из двух ориентиров.Вертикальный угол относится к уклону определенного участка земли по отношению к горизонтальной плоскости.
Помимо измерения углов, теодолиты также могут определять точки и вытягивать линии. Это может помочь геодезисту определить, где находится объект, даже если он похоронен под землей или на пути есть препятствие.
Как работает теодолит?
Для использования теодолита требуется как минимум два геодезиста, чтобы убедиться, что штатив выровнен для точного измерения углов и совмещения линии измерения и колышка.Современные теодолиты могут считывать вертикальные и горизонтальные углы с помощью поворотного энкодера и датчиков для автоматического нацеливания.
Результаты теодолита позволяют узнать, как спроектировать конструкцию, соответствующую рельефу местности. Например, он может определять высоту и наклон холма на вашем участке.
Если вы построите на нем дом, вы будете знать, как спроектировать фундамент и какой длины должна быть подъездная дорога для оптимальной безопасности. Наклон земли может даже помочь вам определить сток воды, что может быть полезно при проектировании дренажной системы.
Если у вас есть недвижимость, которую необходимо обследовать, доверьтесь геодезическим услугам компании Ferguson & Foss Professional Land Surveyors PC в Джонстауне, штат Нью-Йорк. Эти лицензированные геодезисты имеют 67-летний совокупный опыт работы в области точного картирования участков, восстановления границ, а также обследования жилой и коммерческой недвижимости. Вы также можете положиться на них для получения сертифицированных карт съемки и сертификатов высотных отметок. Свяжитесь с ними по телефону (518) 762-9997 или посетите их веб-сайт, чтобы узнать больше об их услугах.
Что такое тахеометр и как он работает?
Тахеометр — это теодолит со встроенным дальномером, который может одновременно измерять углы и расстояния.
В чем разница между теодолитом и тахеометром?
Теодолиты измеряют только горизонтальные и вертикальные углы. Иногда их называют тахиметрами, потому что мы можем рассчитать расстояния, используя геометрические — тригонометрические вычисления, путем измерения углов через градуированный прицел.Теодолит может быть механическим или электронным. Электронный тахеометр может измерять углы и расстояния, а также обрабатывать тригонометрические данные, чтобы получить как минимум координаты положения в пространстве.
В настоящее время все электронные тахеометры оснащены электронным оптическим дальномером (EDM) и электронным угловым измерителем, так что штрих-коды горизонтальных и вертикальных круговых шкал можно считывать, отображая значения углов и расстояний в цифровом виде. Горизонтальное расстояние, перепад высот и подшипники рассчитываются автоматически.
Подержанные тахеометры Leica Geosystems предназначены для определения положения и высоты точки или просто ее положения.
Для чего используется тахеометр?
Обеспечение наклона опоры с высоты
Обеспечение наклона вехи с высоты или наведение на землю, а также просмотр вертикальной линии конструкции можно точно выполнить с помощью одной лицевой стороны очка, если он описывает полностью вертикальную плоскость при ее повороте.Для этого типа работы требуется выровненный подержанный тахеометр, чтобы уменьшить влияние наклона вертикальной оси.
При построении плана этажа здания положение и высота точки определяются путем измерения углов и расстояний. Инструмент помещается в точку, относящуюся к локальной системе координат. В целях ориентации выбирается вторая точка, которую легко различить, после ее визирования с горизонтальным кругом, установленным на ноль.
Для выравнивания конструкции полезно экстраполировать стороны за пределы выемки, чтобы определить профили границ, на которых ставятся колья.В процессе строительства к этим контрольным точкам можно привязать веревки или кабели, чтобы обозначить расположение стены.
Автоматическое распознавание объективов
Восстановленные тахеометры Leica Geosystems TCA оснащены системой распознавания объективов ATR. Распознавание ATR достигается быстро и легко. Благодаря этой технологии возможно автоматическое выполнение измерений с помощью компьютера. Наиболее частым применением этой функции является руководство по точному управлению строительной техникой.
Измерение недоступных расстояний (общее количество станций TCR от Leica Geosystems)
Подержанные тахеометры TCR Leica Geosystems оснащены лазерным дальномером, для которого не требуется отражатель, что полезно, когда вы хотите измерять границы, размещать трубопроводы или проводить измерения вдоль оврагов или полос.
Сколько существует типов тахеометров?
Б / у ручные тахеометры для измерения средней и высокой точности.Они экономичны и помогут быстрее окупить первоначальные вложения.
Подержанные роботизированные тахеометры: роботизация позволяет оптимизировать рабочую силу, поскольку для выполнения работы требуется только один человек.
Подержанные мультистанции: высокопроизводительные тахеометры, включая лазерный сканер и функции обработки изображений.
Сколько стоит тахеометр?
Подержанные тахеометры Leica Geosystems могут стоить от 2500 до 30 000 евро в зависимости от характеристик, функциональности и передовых технологий.
Узнать больше о наших бывших в употреблении тахеометрах и получить совет по выбору модели, которая лучше всего подходит для ваших задач и проектов, можно у наших дилеров. Мы также предлагаем услуги обучения. Мы можем показать вам, как добиться максимальной производительности вашего геодезического оборудования.
Адрес объекта: г.Москва, поселение Воскресенское, СНТ Язово
Описание: Устройство монолитной ж/б плиты 250мм, поставка и монтаж несущего каркаса здания, устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство пристроек к зданию из ЛМК.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3А, стр.3
Описание: Изготовление и монтаж м/к рампы.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Люторецкое
Описание: Демонтаж стенового покрытия, устройство м/к фахверка под крепление стеновых сэндвич-панелей, демонтаж кровельного покрытия, устройство мягкой кровли по профнастилу с гидроизоляцией из ПВХ мембраны, устройство ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, монтаж ворот подъемно-секционных, монтаж алюминиевых витражей и окон из ПВХ, монтаж наружной лестницы.
Подробнее…
Адрес объекта: г. Москва, ул. Добролюбова, д.2, стр.1
Описание: Устройство бетонного основания под стойки ангара, поставка и монтаж м/к, монтаж тентового покрытия.
Подробнее…
Адрес объекта: г.Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5
Описание: Изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, монтаж противопожарных дверей и окон, монтаж подъемно-секционных ворот, устройство подкрановых путей для кран-балки.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Волоколамский район, с/п Осташевское, с.Осташево, ул.Гагарина
Описание: Устройство фундаментов столбчатого типа и цокольной части, поставка и монтаж несущего каркаса здания из оцинкованной стали по технологии СТЕРК ® ,монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство плиты пола t=150мм.
Подробнее…
Адрес объекта: г. Москва, ул. Добролюбова, д.2, стр.1
Описание: Устройство ленточного фундамента, поставка и монтаж несущего каркаса здания из оцинкованной стали, устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сендвич-панелей, устройство внутренних перегородок из профнастила, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство полов и лотков водоотведения, монтаж дверей, ворот и окон.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, к/п Зеленоградский
Описание: Проектирование рабочей документации, устройство металлокаркаса здания, поставка и монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, монтаж дверей и окон.
Подробнее…
Сэндвич панели стеновые фото —
Сэндвич панель. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности
Сэндвич-панель – трехслойная строительная плита, состоящая из жесткой двухсторонней облицовки и внутреннего утеплителя. Она используется для возведения короба здания, полов, его перекрытия, крыши. Панель является основным материалом скоростного каркасного строительства. Она может использоваться для возведения промышленных, административных и жилых зданий.
Виды сэндвич-панелей
Возможно изготовление сэндвич-панелей из различных материалов, что влияет на их эксплуатационные качества и свойства.
Наружные слои плиты собираются из:
Листовая сталь.
Гипсокартон.
OSB.
Пластики.
Панели с покрытием из листовой стали используются для возведения крыш, а также стен различных промышленных и технических зданий. Из них строят магазины, автомойки, торговые центры. Они имеют высокую атмосферную устойчивость, при этом не рассчитаны на большие несущие нагрузки. Это обусловлено использованием очень тонких листов. Обычно в их качестве применяется профнастил или оцинковка. В связи с этим материал совершенно не подходит для возведения жилых зданий. К такой стене нельзя крепить полки, стеллажи и т.д.
Сэндвич-панель со стенками из гипсокартона применяется для возведения внутренних перегородок. Такое изделие не рассчитано на большую несущую нагрузку, При этом оно имеет хорошую адгезию со шпаклевками. Сделанные из панелей межкомнатные перегородки можно ровно и аккуратно задекорировать.
Сэндвич панели из OSB плит считаются наиболее универсальными и распространенными. В качестве их оболочки используется ориентированно-стружечная плита. Она достаточно жесткая и крепкая. Панели из нее могут применяться для возведения наружных и внутренних стен, межэтажного перекрытия, полов, кровли. На такую поверхность со стороны фасадов можно установить сайдинг, вагонку, профлист или другую отделку. С внутренней стороны панели из OSB плит после монтажа дополнительно закрывается гипсокартон. Также возможно провести отделку деревянной рейкой, вагонкой.
Сэндвич-панель с пластиковой облицовкой предназначена для изготовления внутренних перегородок. Обычно их используют в кинотеатрах, в магазинах, торговых центрах. Внешние слои делают из ПВХ, полиэстера, пурала, пластизола. Преимущество таких поверхностей в отсутствии необходимости дальнейшей декоративной отделки. Они сразу имеют привлекательный внешний вид, и после монтажа не нуждаются в любых доработках. При этом такие изделия при получении механического повреждения плохо поддаются восстановлению.
Между внешними листами сэндвич-панелей располагается утеплитель. В его качестве используют:
Все 3 материала являются отличными утеплителями, но существенно отличаются по эффективности. Наиболее теплым из них является полиуретан, следующими идет пенополистирол и минеральная вата. Так, для обшивки фасада здания достаточно полиуретановой панели толщиной 80 мм. Для достижения таких же теплоизоляционных качеств придется использовать плиту из пенополистирола сечением 100 мм, или с минеральной ватой 120 мм.
Сэндвич-панели из полиуретана очень востребованные строительные материалы. Они используются преимущественно для возведения технических зданий, для которых приоритетным значением выступает компактность. Данные изделия плохо подходят для жилых помещений, поскольку являются пожароопасными. Пенополистирол также имеет низкую устойчивость к воздействию огня. В случае пожара такие плиты требуют полной замены.
Панели из минеральной ваты уступают по теплоизоляционным качествам, при этом данный утеплитель не горит. В отличие от пенополистирола и полиуретана, он обладает еще и звукоизоляционными качествами.
Где применяется сэндвич-панель
В зависимости от назначения сэндвич-панели бывают:
Кровельные.
Стеновые.
Кровельные предназначены специально для изготовления кровли зданий. Их использование позволяет одновременно выполнить перекрытие от осадков, а также провести утепление крыши. Несущей способность таких панелей вполне достаточно, чтобы по ним ходить во время монтажа или при обслуживании кровли. В своем большинстве такие плиты подходят только для скатной крыши. В отдельных случаях они не имеют финишного покрытия и в дальнейшем закрываются наплавляемой мембраной.
Стеновые панели могут применяться для строительства наружных стен, межкомнатных перегородок. Их отдельные конфигурации могут применяться в качестве межэтажного перекрытия или пола для первого этажа.
В целом сэндвич-панели используются для строительства:
Модульных зданий.
СИП домов.
Коттеджей по канадской технологии.
Каркасных строений.
Преимущества строительства
Сэндвич-панель получила широкое распространение для строительства промышленных и торговых помещений. Почти все современные супермаркеты, ледовые катки и прочие развлекательные заведения построены с их использованием. Кроме этого материал стал все чаще применяться для возведения жилых зданий.
Все это обусловлено положительными качествами панелей:
Низкая стоимость.
Высокая скорость строительства.
Минимальные требования к фундаменту.
Отличные теплоизоляционные качества.
В первую очередь популярность панелей обусловлена низкой себестоимостью возведения стен и кровли их них. Данный способ строительства является самым дешевым. При этом получаемые в результате здания вполне пригодны для проживания, работы или других нужд. Они могут привлекательно отделываться декоративными материалами, поэтому внешне ничем не уступают классическим строениям.
Высокая скорость монтажа позволяет буквально за 3-7 дней построить короб здания из сэндвич-панелей при наличии точного проекта и при условии подготовки плит на заводе. Конечно такая скорость характерна при работе профессиональной строительной бригады, и применима при монтаже жилого дома 70-100 м². Быстрая сборка сопровождается минимальными вложениями на оплату труда рабочих. Строительство кирпичом или газоблоком сопровождается куда большими тратами на зарплату каменщиков.
Здания из сэндвич-панели очень легкие. Это позволяет при их строительстве выбирать дешевый свайно-винтовой фундамент. Во-первых, на его возведение уходит минимум финансов, а во-вторых, такой фундамент быстро строиться и отстаивается. Все это позволяет перейти на возведение короба здания без большой технологической паузы.
Недостатки применения
Несмотря на массу достоинств, использование панелей имеет весьма существенные недостатки:
Сложность прокладки скрытых коммуникаций.
Практическое осложнение дальнейшей модернизации строения не по начальному проекту.
Необходимость в детальном проектировании.
Недопустимость отклонения от технологии монтажа.
Невозможность строительства без помощи подсобника или подъемной техники.
Первым недостатком строений из сэндвич-панелей выступает сложность прокладки скрытых коммуникаций. В панелях нельзя делать штробы, как на стенах из кирпича, пеноблока или бетона. Проводка, водопроводные трубы, все должно прокладываться снаружи. Можно изначально продумать этот момент и сделать разводку снизу из стяжки пола, что частично решает проблему видимых коммуникаций.
Панели закрепляются на каркас, который изначально подогнан под каждую плиту. Если возникнет желание на готовом строении увеличить площадь фундамента, чтобы поставить пристройку, то это создает много сложностей.
Перед тем как начать строиться с использованием панелей, нужно полностью составить проект со всеми размерами. Нельзя просто купить материал, и потом его пилить на нужные куски. Зачастую строительство подразумевает изготовить сэндвич-панель под проект с индивидуальными размерами. В таком случае все собирается на стройплощадке как конструктор.
Монтаж панелей выполняется с точным следованием технологических нюансов, о чем неподготовленный человек не знает. Плита в зависимости от места расположения должна крепиться особенным образом, кроме этого она перед установкой на место запенивается монтажной пеной на торцах. В зависимости от решений в проектах, крепление может выполняться с помощью шпилек, болтов, крупных саморезов или болтов.
Панели очень массивны, при этом достаточно легкие. Их небольшой вес во многих случаях позволяет отказаться от использования подъемной техники. При этом в любом случае при монтаже требуется помощник, поскольку поднять сэндвич-панель только своими силами не получится.
Несмотря на бытующие мнение, в большинстве случаев сэндвич-панель нельзя назвать экологически безопасным материалом. К примеру, очень востребованные в частном строительстве плиты с ОСБ облицовкой содержат формальдегиды. Они добавляются при прессовании ОСБ для лучшей связки стружки между собой.
Несмотря на все достоинства строительства с использованием сэндвич-панелей, но этот материал все же уступает классическим фасадным стройматериалам по надежности. Они прослужат в разы дольше, перенесут механическую нагрузку, удары, навешивание шкафчиков, стеновых турников и т.д. В случае же с сэндвич-панелями, то они нуждаются в аккуратном обращении. Однако такие стены не идут трещинами при неравномерной усадке фундамента, а слегка перекашиваются. Заметить это можно по плохо закрывающимся дверям и окнам.
Сэндвич панели ПВХ: разновидности материала и советы по выбору
На рынке представлено множество различных материалов для строительства и отделки загородных домов, дач, коттеджей, складов, спортивных сооружений, кафе, офисов, автосервисов, павильонов, ларьков. Достойное место среди них занимают сэндвич панели ПВХ — бескаркасный многослойный строительный материал. Они имеют небольшой вес, легко монтируются.
Виды сэндвич панелей
Обычно плита состоит из трех слоев. Два из них выполнено из жесткого материала, а между ними находится слой утеплителя.
По способу применения бывают двух типов: кровельные и стеновые. Первый вариант используется для возведения крыш. В их составе высококачественный утеплитель, которым дополняют профили из оцинкованной стали, покрытой полимером. Кровельные конструкции устойчивы к экстремальным климатическим условиям и снабжены системами ветро- и гидрозащиты. Панели обладают отличной звукоизоляцией, хорошо поддаются ремонту, экологичны. Конструкции имеют разнообразную комплектацию.
Стеновые панели предназначены для строительства, ремонта и утепления. Применяются при возведении малоэтажных домов, складских помещений, производственных и торговых зданий. Используются в качестве ограждающих конструкций внутри помещения, для установки межэтажных перекрытий, настила полов, а также при реконструкции строений.
Сэндвич ПВХ относятся к легким ограждающим конструкциям. Между собой они собраны в стеновые блоки профилированным замковым соединением.
Материалы для изготовления
Крепление конструкции осуществляется в зависимости от того, из какого материала она выполнена. Для верхней обшивки панелей используются такие материалы:
Металл. Применяются тонкие оцинкованные или стальные нержавеющие листы.
Фанера, гипсокартон, древесно-волокнистая плита, цементно-стружечная плита. Покрытие из этих материалов используется только с одной стороны. Другая сторона защищена металлом.
ПВХ. Используют два прочных пластиковых листа, между ними проложен слой утеплителя. Толщина панели зависит от размера внутреннего утепляющего слоя.
В производстве панелей чаще всего используется металл с защитным полимерным покрытием. Для достижения необходимых характеристик внутренний слой конструкции выполняется из различных теплоизоляторов.
Материалы для внутреннего слоя:
Минеральная вата. Не воспламеняется, экологична, сохраняет тепло. Впитывает влагу, имеет большой вес. Со временем у минеральной ваты снижаются теплоизоляционные свойства. Волокна могут попасть на кожу, в глаза или дыхательные пути и вызвать раздражение.
Стекловолокно. Прочный, упругий материал, который не боится воздействия химикатов, сохраняет тепло, но впитывает влагу, слеживается и деформируется. Экологичный, легкий, негорючий. Волокна могут вызвать раздражение. При работе со стекловолокном необходимо защитить кожу, глаза и дыхательные пути.
Пенополиуретан. Сохраняет тепло, не деформируется, прочный, долговечный, эластичный, экологичный. Материал горючий, имеет высокую цену.
Пенополистирол. Экологичный, легкий и прочный, сохраняет тепло, поглощает шумы, не впитывает влагу. Является горючим материалом, под действием солнца темнеет и крошится.
Бывают комбинированные составы, состоящие из нескольких утеплителей.
Достоинства и недостатки
Сэндвич панели являются великолепным строительным материалом для возведения зданий. Достоинства панелей ПВХ:
Имеют небольшой вес. Их легко транспортировать, переносить и монтировать.
Производители предлагают изделия разной толщины.
Технология производства не требует больших затрат.
Обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Гигиеничные. Не требуют специального ухода.
Ударопрочные и долговечные.
Пожаробезопасные.
Не выгорают.
Материал влагостойкий, не плесневеет, не подвержен воздействию пара.
Панели легко разрезать на части нужного размера.
Декоративный пластиковый слой может быть разных оттенков.
Невысокая цена.
Есть у материала и недостатки. Если используются устаревшие технологии и некачественное сырье, пластиковые сэндвич панели могут желтеть и выгорать от воздействия солнца. Могут выделять неприятный запах, трескаться, крошиться, а при сильной нагрузке — деформироваться.
Применение и этапы производства
Панели применяются для облицовки стен внутри здания, при отделке оконных и дверных проемов, лоджий, веранд. Из них изготавливают различные перегородки, дополнительное утепление и звукоизоляцию стен.
Этапы производства сэндвич панелей из ПВХ:
на лист, промазанный клеем, кладут слой утеплителя;
на утеплитель также наносят клей;
потом укладывают второй ПВХ лист;
вся конструкция отправляется под пресс;
затем наносится защитная пленка, которая оберегает материал от механических повреждений.
Надежные производители используют для изготовления плит качественные материалы: нетоксичный пластик и клей.
На что обратить внимание при выборе
Сначала нужно определиться, для каких целей необходимы панели (отделка дверных и оконных проемов, возведение перегородок, дополнительное утепление). Если они используются для возведения перегородок, лучше выбирать двухсторонние модели (обе стороны покрыты декоративным пластиком). Для других целей подойдут односторонние изделия. Что необходимо учесть при покупке:
Толщина материала.
Цвет декоративного слоя.
Нужно покупать изделия только у проверенных фирм-производителей. При покупке можно попросить сертификаты и сопутствующие документы, подтверждающие качество товара.
На материал с двух сторон должна быть наклеена защитная пленка.
На панелях не должно быть повреждений.
Если нет навыка ремонтных работ, можно воспользоваться услугами профессиональных ремонтных бригад. Важно использовать качественное сырье. При несоблюдении технологии монтажа панели не будут выполнять свои функции в полной мере.
Проекты домов из сэндвич панелей + быстровозводимые, модульные и жилые конструкции
03.11.2017 1,345 Просмотров
Постройка дома из унифицированных элементов большой площади, но малого веса, очень привлекательна во многих случаях.
Например, для возведения производственных, коммерческих или вспомогательных построек такой вариант является оптимальным.
Ярким примером подобных стройматериалов являются сэндвич-панели, дающие возможность строить быстро, относительно дешево и вполне эффективно.
Работы производятся с минимальными потребностями в технике, требуют мало времени, не нуждаются в участии высококвалифицированных рабочих, что делает постройку весьма экономичной.
Достоинства материала дают основания считать его весьма перспективным и предпочтительным для строительства.
Устройство сэндвич-панелей
Сэндвич-панели представляют собой два слоя листовых материалов (профилированный металл, ПХВ, ОСП или магнезитовые плиты), между которыми установлен слой утепляющего материала (минвата, пенополиуретан, понополистирол и т.д.).
Размеры плит бывают разными, при ширине 1-1,2 м длина панели может быть от 50 см до 13,5 м. Толщина панелей зависит от размеров утеплителя и составляет от 5 до 25 см. Такие габариты при малом весе (квадратный метр самой толстой панели весит всего 42 кг) позволяют строить здания за считанные дни или часы.
Наиболее распространенными являются панели с внешними слоями из профилированного металла толщиной 0,5-0,7 мм. Поверхность имеет защитно-декоративное полимерное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, предохраняющее металл от коррозии.
Изготавливаются два вида панелей:
Стеновые. Они имеют небольшую высоту волны профиля, выдерживают большие нагрузки на сжатие или на сдвиг. Замковое соединение фальцевое.
Кровельные. Изготавливаются с повышенной высотой профиля (обычно трапециевидной формы). Замковое соединение обеспечивает перекрывание лицевого слоя внахлест на одну волну.
Соединение панелей производится при помощи замковых профилей, наносимых на боковые кромки. Торцевые стороны обычно открыты, при монтаже стыки заполняются герметиком и поверх устанавливаются специальные нащельники. Монтаж панелей производится на опорную конструкцию — каркас, несущая способность которого обеспечивает прочность и устойчивость стен и кровли ко всем нагрузкам.
Достоинства и недостатки
К достоинствам сэндвич-панелей относятся:
Возможность монтажа в любое время года.
Высокая скорость монтажа.
Отсутствие отделочных работ.
Малый вес постройки позволяет сэкономить на фундаменте.
Высокие теплосберегающие качества панелей способствуют экономии на отоплении здания.
Имеются и недостатки, к которым следует отнести:
Невозможность многоэтажного строительства.
Слабая несущая способность стен, невозможность использовать их для установки навесного оборудования, мебели или иных предметов.
Возможность повреждения защитного покрытия при монтаже или транспортировке.
Необходимость тщательной герметизации стыков панелей, возможность появления конденсата.
Некоторые недостатки являются неизбежными, другие могут быть достаточно легко устранены — например, повреждение покрытия можно закрасить, в самых сложных случаях панель можно заменить целиком.
В чем преимущество домов из сэндвич панелей
Для строительства жилых домов чаще всего используют СИП-панели. Это разновидность сэндвич-панелей, наружные слои которой изготовлены из ОСП, или ориентированно-стружечной плиты.
Дома, построенные из СИП-панелей имеют массу преимуществ:
Стены из такого материала имеют высокие теплосберегающие свойства, они легки, не нагружают фундамент.
Поскольку строительство из СИП-панелей не может быть выше 2 этажей, что предписывается нормативами, использование строительной техники не обязательно. Обычно обходятся простейшими подъемными приспособлениями.
Для внешней отделки годятся любые материалы, причем, необходимости в наружном утеплении, как правило, не имеется.
Стоимость строительства значительно ниже, чем при использовании традиционных материалов.
Панели не способствуют появлению грибка, плесени или насекомых.
Проведение коммуникаций не составляет никакой сложности.
Кроме того, высокая скорость и небольшое количество работников, нужных для выполнения монтажа, способствуют росту популярности строительства из сэндвич-панелей.
Быстровозводимые здания
Здания, построенные из сэндвич-панелей, относятся к категории быстровозводимых зданий.
Основной тип таких зданий — нежилые производственные или административные здания:
Склады.
Общественные помещения.
Спортивные или физкультурно-оздоровительные комплексы.
Автосалоны.
Коммерческие или развлекательные центры.
Промышленные холодильные камеры.
Ангары для крупной авиа-или автомобильной техники.
Строительство быстровозводимых зданий ведется по типовой схеме:
Возведение металлического каркаса из унифицированных элементов, дающих возможность широкого комбинирования вариантов сборки — словно из детского конструктора.
Монтаж сэндвич-панелей. Установка панелей занимает считанные минуты, большую часть времени занимает герметизация стыков и установка доборных элементов.
Монтаж кровельных панелей, оформление свесов и прочих элементов доборами.
Оформление оконных и дверных проемов.
Все работы производятся в очень высоком темпе. Основные трудозатраты и финансовые вложения приходятся на возведение фундамента, стоимость и тип которого определяется местными геологическими условиями.
Модульные здания
Модульные здания — один из самых скоростных и эффективных вариантов строительства быстровозводимых зданий. Постройка возводится из готовых модулей — блок-контейнеров, готовых частей жилого дома с готовой заводской внешней и внутренней отделкой.
Такие проекты эффективны и очень удобны для вахтовых поселков, строительных площадок крупных объектов, пунктов геологоразведки, метеорологических или иных научных станций и т.д. Особенную популярность модульные здания снискали в районах Крайнего Севера, на разработках нефтяных или газовых месторождений.
Здания могут быть разобраны, перевезены и вновь собраны в другом месте без всякого ущерба. Могут быть изменены конфигурация, размеры дома. Можно пристроить какую-либо часть дома, или, наоборот, уменьшить его размер. Такая мобильность в сочетании со способностью к трансформации по достоинству оценены строителями и работниками.
Торговые павильоны
Возможность иметь собственную точку и не платить огромную арендную плату — значительный бонус для любого коммерсанта, хоть начинающего, хоть опытного и успешного. Торговый павильон удобен для бизнеса тем, что он имеет точную специфику и случайные люди в него не заходят.
Кроме того, павильон находится на виду, а не среди сотен себе подобных в крупном центре, поэтому вероятность успешной торговли в нем намного лучше.
Для строительства торгового павильона сэндвич-панели являются оптимальным вариантом. Основным преимуществом является скорость возведения — все время расходуется только на возведение нулевого уровня, а в некоторых случаях и этого не делается.
Например, при использовании свайного или свайно-винтового фундамента, скорость строительства измеряется считанными днями, что для торговой деятельности является неоценимым преимуществом. Для небольших павильонов обычно делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, который не требует значительных расходов времени или денег.
При малых размерах павильона его стоимость будет сопоставима с ценой подержанного автомобиля, а функциональные возможности здания — полностью аналогичны дорогой капитальной постройке.
Стоит ли делать дачу или частный дом из сэндвич-панелей?
Использование сэндвич-панелей для строительства жилья или дачных домиков в нашей стране пока еще не слишком популярно. Виной тому традиционность мышления и недоверие к новшествам, бытующее среди населения.
При этом, большинство частных домов бюджетной ценовой категории за рубежом строятся по такой или подобной технологии, что говорит о большом потенциале и высоких эксплуатационных качествах сэндвич-панелей.
Мало того, практически все постройки на севере Европы — в Финляндии, Норвегии — построены из сэндвич-панелей. Наконец, в Антарктиде все научные станции выстроены таким образом, и никаких нареканий на их качество не имеется.
При этом, преимуществ очень много, от скорости возведения, до экономичности строительства. Специфика панелей такова, что они наиболее пригодны именно для малоэтажного жилья. Если учесть еще и возможность самостоятельного возведения, без использования строительной техники или большой бригады рабочих, то выгода от этого способа становится очевидной.
В сети очень часто поднимается вопрос о вредном воздействии сэндвич-панелей (в частности, СИП-панелей) на здоровье или самочувствие человека. Некоторые утверждают, что жители таких домов обитают в облаке из формальдегида, другие пугают народ фосгеном, выделяющимся из утеплителя.
При этом, откуда взялась такая информация — никто не знает, все это читали где-нибудь в интернете. Точными знаниями о количестве и составе выделяемых веществ никто не попытался обзавестись. В то же время, в домах, утепленных минватой или пенопластом живут многие, все живы-здоровы и проблем не имеют.
Практика зарубежного строительства в условиях очень строгих санитарных или технических требований полностью опровергает эти утверждения. Методика не нашла бы такого широкого распространения, если бы наблюдались какие-либо негативные воздействия или проявления.
Ни одна компания, производящая материал, не захочет утонуть в судебных исках об утраченном здоровье, поэтому можно быть вполне уверенными в качестве материала.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, что представляют из себя дома из сэндвич панелей:
Заключение
Сэндвич-панели — доступный и очень удобный строительный материал, позволяющий возводить дома любой конфигурации за считанные дни без особых затрат. Простота монтажных работ усиливается возможностью восстановления или замены панелей, экономия на строительстве многократно усиливается снижением затрат на отопление.
Строительство из сэндвич-панелей имеет большой потенциал, они еще не полностью раскрыли свои способности перед российскими потребителями. Популярность и востребованность постоянно возрастают, делая панели все более успешным строительным материалом.
Стеновые сэндвич-панели от производителя
НОВИНКА! Стеновые сэндвич-панели с обкладками 5 RIB! Заинтересовало? Тогда звоните по телефону +7 495 981 51 06 , Ирина Сторожук с радостью ответит на все ваши вопросы!
Стеновые сэндвич-панели — материал, особенно востребованный сегодня строителями при возведении ими зданий малой этажности: торговых комплексов и павильонов, жилых домов и складских строений, общественных зданий и досуговых центров, производственных бытовок, автоангаров и т.д. Выполняя функции ограждающих конструкций строительных сооружений, сэндвич-панели для стен могут быть закреплены, в соответствии с реализуемым проектом, вертикально, под углом или в горизонтальном положении. Если вы ищете максимально легкий в монтаже стройматериал, отличающийся при этом безупречной надежностью и обладающий отличными тепло- и шумоизоляционными характеристиками, — более подходящего варианта, чем сэндвич-панели, вам не посоветуют даже самые опытные и искушенные в своем деле строители.
Компания ООО «КлимПанель» предлагает купить стеновые сэндвич-панели собственного производства с наилучшими ценами на рынке!
Структура и размеры стеновых сэндвич-панелей
Процесс производства сэндвич-панелей зависит от составляющих этот строительный материал элементов. Свое название (в пер. с английского «сэндвич» означает «многослойный бутерброд») материал получил благодаря особенностям его структуры: панели такого типа состоят из нескольких разнородных слоев. Внешний слой плит обработан надежным антикоррозийным покрытием, что обеспечивает материалу отличную светоотражающую способность и делает его максимально устойчивым к воздействию влаги.
Параметры
Ед. изм.
Значение
Длина
м
от 1,0 до 12
Монтажная ширина
мм
1190/1000
Общая ширина
мм
1200/1016
Толщина панели
мм
50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
Толщина металла
мм
0,5; 0,7
Облицовка сэндвич-панелей: нижняя и верхняя обкладки, сталь полиэстер, профилирование стандартное. Гамма цветов покрытий — в соответствии с цветовыми картами RAL. Индивидуальный оттенок для панели может быть подобран исходя из предпочтений заказчика. Защитная самоклеющаяся пленка (удаляется после монтажа панелей).
Однокомпонентная клеевая основа KLEBCHEMIE MG Becker (пр-во Германия).
Полосы утеплителя (материал — полистирол или минераловатная плита, изготовленная из базальтового волокна).
Замок соединения сэндвич-панелей Z-Lock
При изготовлении стеновых сэндвич панелей мы применяем четыре вида профилирования металлической облицовки продукции:
1. Накатка — стандарт
3. Микроволна
4. 5 RIB (5 канавок)
Прайс-лист на стеновые сэндвич-панели
Цены на стеновые сэндвич-панели в ООО «КлимПанель» зависят от количества приобретаемого материала:
объема продукции
толщины панели
вида утеплителя
Толщина панели мм
Пенополистирол
Минеральная вата
до 500 кв.м
до 1000 кв.м
до 500 кв.м
до 1000 кв.м
40
1139
1109
1227
1197
50
1151
1121
1240
1210
60
1172
1142
1268
1238
80
1237
1207
1340
1310
100
1299
1269
1398
1368
120
1348
1318
1460
1430
140
1376
1346
1537
1507
150
1432
1402
1564
1534
160
1484
1454
1601
1571
180
1536
1506
1670
1640
200
1579
1549
1726
1696
240
1692
1662
1915
1885
250
1756
1726
1933
1903
*Цены на стеновые сэндвич-панели за м2 указаны в рублях, с учетом НДС 18%.
**Стоимость указана на стандартные цвета 9003, 9002, 7004, по остальным цветам цену уточнять у менеджера.
Уже определились? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 495 981 51 06
Преимущества и характеристики стеновых сэндвич-панелей
Использование при возведении зданий стеновых панелей типа «сэндвич» — это спектр безусловно выгодных преимуществ для строителя:
Работа с качественным материалом, максимально удобным в сборке и легко поддающимся демонтажу, с сохранением возможности повторной эксплуатации продукта.
Экономичность транспортировки стройматериала, обусловленная незначительным весом панелей и классическими параметрами их конфигурации.
Возможность осуществлять строительные мероприятия в течение всего года, благодаря высокой адаптированности стеновых сэндвич-панелей к любым климатическим условиям.
Минимальные нагрузки на фундамент строения, при высоких эксплуатационных и технических характеристиках стеновых конструкций.
Сопутствующее возведению здания эффективное утепление объекта строительства; обеспечение ему качественной звуко- и теплоизоляции, а также — оптимальной противопожарной защиты.
Перспектива оперативной и успешной реализации различных конструктивных и архитектурных решений, в силу многообразия цветовой гаммы сэндвич-панелей и обширности диапазона их модификаций и параметров.
Отсутствие необходимости дополнительной внешней отделки объекта по завершении его строительства.
Максимально продолжительный срок эксплуатации строительного материала.
Технические характеристики стеновых сэндвич панелей
Толщина панели мм
Толщина обкладки
Толщина полимерного покрытия мкр
Вес 1 км.м
Звукоизоляция ДБ
Огнестойкость
λ = 0041 Вт / м * К
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТЫ
50
0,50 / 0,50
25
14,45
35
EI 30
0,82
60
15,6
EI 45
0,71
80
17,9
EI 60
0,57
100
20,2
EI 90
0,47
120
22,55
EI 90
0,34
150
25,95
EI 150
0,27
200
31,7
EI 150
0,20
250
37,45
EI 150
0,20
300
43,2
EI 150
0,20
НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
50
0,50 / 0,50
25
9,45
30
EI 15
0,78
60
9,6
EI 15
0,49
80
9,9
EI 15
0,40
100
10,2
EI 15
0,32
120
10,58
EI 15
0,27
150
10,95
EI 15
0,26
200
11,7
EI 15
0,20
250
12,45
EI 15
0,20
300
13,2
EI 15
0,20
Как делают стеновые сэндвич-панели ООО «КлимПанель»
По всем вопросам связанных с техническими характеристиками стеновых сэндвич-панелей обращайтесь по тел: +7 495 981 51 06
Каталог стандартных цветов по каталогу RAL:
Замок соединения стеновых сэндвич-панелей Z-Lock
Герметичное механическое устройство «Z-LOCK» является оптимальным узлом соединения стеновых панелей типа «сэндвич». Конструкция такого типа замка не просто обеспечивает идеальную плотность примыкания компонентов сборки, но и служит эффективным препятствием для проникновения паров и влаги в материал утеплителя. При помощи замка соединения «Z-LOCK» качественно осуществляются как вертикальный, так и горизонтальный виды монтажа стеновых сэндвич-панелей.
Что может быть надежнее и комфортабельнее строения, чем прочная и долговечная конструкция, возведенная из удивительно легкого, но при этом максимально теплого, влагостойкого и звуконепроницаемого материала? Покупайте стеновые сэндвич-панели в компании ООО «КлимПанель»- и воплощайте в жизнь любые идеи строительства с комфортом и гарантией высочайшего качества ваших работ!
Заказать Быстровозводимое здание из сендвич-панелей под заказ от компании «МитюрА»
В том случае, если обычной защиты от солнца, осадков и ветра мало, строятся утеплённые ангары.
Их отличие от обычных – многослойная конструкция обшивки. Такие ангары, склады, терминалы и прочие быстровозводимые здания позволяют обеспечивать нужные микроклиматические условия.
Утеплённый ангар может служить, например, для содержания животных. Утеплить сооружение необходимо и в том случае, если там постоянно находятся и работают люди. Строительство утеплённых ангаров, как известно, нередко выбирают владельцы автосервисов.
Недорогим и эффективным материалом для утепления являются многослойные сэндвич-панели. С их помощью, в частности, делают достаточно комфортными прямостенные ангары. Такие помещения герметичны, отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией. Что немаловажно, ангары, утепленные на базе сэндвич-панелей, соответствуют всем требованиям пожаробезопасности. Сооружения легко и быстро монтируются и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Выгоды нашей технологии быстрого строительства
не требуется глубокого тяжелого фундамента;
применяется отверточная сборка деталей заводской готовности;
сжатые сроки СМР;
применяется метод «сухого» строительства;
современный внешний вид зданий.
Каркас
Каркас здания представляет собой легкую металлическую (или железобетонную) конструкцию, к элементам которого крепятся сэндвич-панели стены и кровли.
Выбор материала каркаса (металл или бетон) зависит от конкретных условий, но оба материала надежные и удобные для производства СМР, близки по стоимости и скорости монтажа.
Стоимость изготовления каркаса (материалы + работа) из железобетона ниже стоимости каркаса из металла, как показывает практика, на 15-20%.
Стены и кровля
Для ограждающих конструкций быстровозводимого здания применяют сэндвич панели для стен и кровли. Они имеют малую массу и не требуют тяжелых металлоемких каркасов.
На этапе проектирования проектировщик выбирает способ возведения (полистовая сборка ограждающих конструкций, клееные сэндвич панели заводской готовности или кассетные сэндвич панели).
Кассетные сэндвич панели
Панели поэлементной сборки – лучший, на наш взгляд, вариант для ограждающих конструкций быстровозводимых зданий.
Их отличает низкая стоимость готового покрытия (до 40% отличие от клееных панелей), высокая скорость монтажа (клееные панели — до 100 м2 в смену, поэлементной сборки — до 70 м2 за смену) при одинаковой рыночной стоимости монтажа.
Полистовая сборка
Полистовая сборка предполагает монтаж двух облицовок из профлиста к элементам каркаса, с укладкой между ними утеплителя.
Эта технология известна давно, она получила развитие в кассетных сэндвич панелях, как самой экономичной альтернативы клееным стеновым и кровельным панелям.
Клееные панели заводской готовности
Клееные сэндвич панели заводской готовности – неплохой вариант устройства стен и кровли быстровозводимых зданий.
Существенный недостаток – высокая стоимость готового покрытия.
Если вы ищете недорогой и быстрый способ строительства тёплого складского или производственного помещения, обратите внимание на ангары, утеплённые сэндвич-панелями. Заказать изготовление стандартных и нетиповых конструкций можно непосредственно на сайте или позвонив нам.
Дом из сэндвич-панелей своими руками
В современном бушующем мире, где время приобрело небывалую ценность по причине того, что его постоянно не хватает, и хочется получать результат сразу же и незамедлительно, даже в строительных технологиях и материалах стали цениться скорость исполнения, дешевизна и минимальные затраты на эксплуатацию. Именно поэтому, стремящиеся поскорее переехать в свое отдельное жилье все чаще предпочитают строить дома из сэндвич-панелей. Такие дома возводятся буквально за считанные дни в любое время года, быстро прогреваются и хорошо держат тепло, благодаря чему снижаются затраты на отопление, обладают хорошей звукоизоляцией, а самое главное – их возведение очень дешевое. Давайте разберемся, что представляют из себя сэндвич-панели, стоит ли строить такой дом и как это сделать самостоятельно. Бабушкинский район Москвы отличное место для проживания.
Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
Проекты домов из сэндвич-панелей
Дом из сэндвич-панелей своими руками
Дома из сэндвич-панелей: видео — урок
Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
В последнее время реклама домов из сэндвич-панелей не замолкает ни на минуту. Из каждого утюга нас уверяют, что это самые крепкие дома на свете, все кругом рушится, а панельные строения остаются целыми, что они самые теплые и экономичные, не деформируются и не просаживаются, и вообще – ничего лучше найти просто невозможно. Но самым абсурдным является другое: часто-густо можно встретить объявления такого содержания «Строим дома из сэндвич панелей. ЭКОжилье за смешные деньги» и т.п. Так вот – дом из SIP панелей ни в коем случае не является экологичным и безвредным для здоровья. Единственная причина, по которой такой дом можно назвать ЭКО, это то, что, живя в нем, можно экономить на отоплении, а значит – экономить природные ресурсы. Т.е. ЭКО от слова «экономия». Давайте разберемся все же, какие есть достоинства у технологии строительства домов из сэндвич-панелей и какие недостатки.
Преимущества домов из сэндвич-панелей:
Очень быстро возводится. Коробка дома легко монтируется в течение недели-двух.
Можно строить в любое время года. Нет ограничений по температуре строительства.
Тонкие стены, за счет чего увеличивается полезная площадь внутри строения.
Отличная теплоизоляция. Быстро прогреваются и прекрасно удерживают тепло, так как львиную долю толщи стен составляет утеплитель.
Не усаживаются и не деформируются. Можно приступать к внутренней и внешней отделке сразу после возведения строения, а затем сразу заезжать и жить.
Материал сэндвич-панелей прекрасно звукоизолирует.
Стены строго вертикальные и ровные. Очень легко устанавливать панели в вертикальном положении.
Можно сэкономить на отоплении.
Не нужен усиленный фундамент.
Прочные. Выдерживают ураганы.
Сэндвич-панели легко транспортировать и собирать как конструктор.
Дешевые. На дом из сэндвич-панелей цена самая низкая – и это самый существенный плюс данной технологии.
Как видите, список немаленький, но ведь есть и недостатки:
Недолговечность. Срок службы сэндвич-панелей не отличается такой долговечностью, как дерево, кирпич или бетон. Максимум, это 25 – 30 лет. Хотя заявленный срок составляет 50 лет, но давайте смотреть правде в глаза и учитывать наши климатические условия.
Прочность такого дома весьма относительна. Может, он и выдерживает ураганы, только вот прорубать в стене дырку топором не составит большого труда и не займет много времени.
Абсолютная неэкологичность. Обшивка сэндвич-панелей из ОСП (ориентировано-стружечных плит), в которых используется связующее из смол и другие добавки. А внутренняя начинка – утеплитель, например, пенополистирол абсолютно синтетический продукт. Как ни крути, а все это в процессе эксплуатации выделяет не самые «приятные» вещества. С другой стороны, есть ведь люди, которые строят дома из несъемной опалубки из того же пенополистирола или просто утепляют свои дома пенопластом, так что это выбор каждого. Нравится жить в термосе, никто не может этого запретить.
Абсолютная герметичность. Для создания нормальных условий проживания требуется обустройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Иначе просто не будет происходить движение и обновление воздуха. А это дополнительные расходы, которые нивелируют дешевизну постройки.
Сэндвич-панели горят. Все заявления, что материал обладает классом горючести Г1, оставим на совести производителей. Мало того, что они горят, так вдобавок пенополистирол во время горения переходит в жидкое состояние и просто капает или заливает сверху «дождем из огненной лавы». О том, что в процессе горения плит ОСП и пенополистирола выделяется всякая ядовитая гадость, промолчим.
Требуют особого вида отопительной системы – воздушной. Можно, конечно, устанавливать и привычную нам – радиаторы под окном, но она будет нецелесообразна по причине полной герметичности строения.
Вследствие неправильной эксплуатации и отсутствия должной вентиляции в панелях может образовываться плесень, грибок.
При продаже такого дома его стоимость будет намного ниже, чем у кирпичного.
Теперь выбор за каждым, строить или не строить. Безусловно, низкая стоимость дома из сэндвич-панелей – существенный аргумент, поэтому часто такие дома строят на дачах для временного проживания. Если Вы решили, что Вам нужен именно такой дом, давайте разбираться дальше.
Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
SIP (Structural insulated panel) или сэндвич-панели представляют собой материал, состоящий из трех слоев.
В качестве наружных слоев используется прочный листовой материал: ОСП (ориентировано-стружечные плиты), магнезитовые плиты, ДВП (древесноволокнистые плиты), деревянные доски. Толщина плит составляет 9 мм или 12 мм. Чаще всего в SIP панелях для строительства домов применяют плиты ОСП-3 (OSB-3) толщиной 12 мм, предназначенные для использования в несущих конструкциях при повышенной влажности.
Сердечником сэндвич-панели является утеплитель: пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата. Толщина материала варьируется от потребностей заказчика и может быть от 50 мм до 250 мм. Чаще всего используется пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-С-25 плотностью 25 кг/м³.
Наружные слои склеиваются с сердечником под высоким давлением. В итоге получается новый прочный композитный материал.
На территории СНГ применяют SIP панели различных размеров:
12+100+12=124 мм;
12+150+12=174 мм;
12+200+12=224 мм.
OSB (ОСП)
OSB (Oriented Strand Board) или ОСП изготавливается из древесной щепы диаметром не более 0,6 мм длиной не более 140 мм. Щепа укладывается в три слоя перпендикулярно друг другу, добавляется водостойкая склеивающая смола и материал прессуется под высоким давлением и температурой. В итоге получается материал с повышенной прочностью на изгибы и обладающий повышенной упругостью. Поверхность ОСП плит водостойкая, а сами плиты легко пилятся любым инструментом по дереву. Отличительной особенностью ОСП плит от других подобных материалов является то, что способность удерживать крепеж обеспечивает не смола, а способ укладки щепы.
Пенополистирол
Пенополистирол на 98% состоит их углекислого газа, благодаря которому и обладает своими теплоизоляционными качествами. Он горит, плавится от открытого огня и выделяет при этом соединения. В пенополистироле любят селиться мыши, выгрызая в нем гнезда. В SIP панелях пенополистирол закрыт с двух сторон плитами ОСП, этим обеспечена (хоть и частичная) пожаробезопасность конструкции. Используется в SIP панелях по причине своей низкой стоимости и легкости.
Минеральная вата
Минеральную вату плотностью 100 – 120 кг/м³ также можно использовать в SIP панелях. Она не поддерживает горения, не горит сама и не распространяет огонь. В процессе нагрева может выделять неприятные запахи связующего, но, тем не менее, намного более экологична, чем пенополистирол. Редко используется в SIP панелях по причине большого веса (панель будет весить в 2 раза больше, чем в с ПСБ) и высокой стоимости. Использование минеральной ваты в качестве сердечника удорожает дом из сэндвич-панелей в 1,5 – 2 раза.
Проекты домов из сэндвич-панелей
Приняв решение строить дом из сэндвич-панелей, в первую очередь необходимо создать проект дома. Технология панельного строительства дает большое поле для выбора готового проекта и позволяет адаптировать другие проекты.
SIP панели выпускаются в типовых размерах 2500х1250 мм и 2800х1250 мм. Это определяет типовую высоту первого и второго этажа дома. Хотя можно возводить стены любой высоты, но тогда придется дотачивать панели, что не очень красиво и надежно.
Толщина панелей 124 мм, 174 мм, 224 мм задает площадь внутреннего пространства. Для внутренних перегородок используются панели толщиной 124 мм.
Очень важно продумать и просчитать качественную вентиляцию, без которой дом превратится в склеп.
Дом из сэндвич-панелей своими руками
Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.
Обратившись в проектное бюро или строительную компанию, необходимо разработать проект для Вашего дома. Затем на основании этого проекта изготавливаются SIP- панели, требуемого размера и параметров. Покупать строго стандартные панели и затем подгонять их под проект тоже можно, но трудоемко и долго. Когда заказ на изготовление панелей выполнен, их доставляют на стройплощадку грузовым автомобилем и начинают сборку дома.
Фундамент для дома из SIP панелей
Сборный дом из сэндвич-панелей – легкая конструкция, не требующая тяжелого заглубленного фундамента. Чаще всего используются ленточные мелкозаглубленные фундаменты или плитные, свайно-ростверковые, ленточно-столбчатые.
Рассмотрим вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Выполняем разметку участка и выемку грунта на глубину 50 – 60 см шириной 40 см.
Уплотняем грунт, засыпаем слой песка 10 см и тщательно утрамбовываем, затем слой щебня 10 см и тоже трамбуем.
Затем устанавливаем деревянную опалубку для фундамента на высоту до 50 см над землей. Заранее делаем в ней отверстия для продух.
Связываем арматурный каркас и опускаем его в траншею.
Готовим бетонный раствор или заказываем миксер и заливаем фундамент. Удаляем воздушные пузырьки с помощью вибратора.
Даем полностью высохнуть фундаменту в течение 28 дней, затем снимаем опалубку. Гидроизолируем поверхность фундамента, укладывая рубероид в 2 – 3 слоя или гидростеклоизол, сверху промазываем битумной маcтикой. Лучше это делать незадолго до начала возведения стен, чтобы слой гидроизоляции не находился долгое время под открытым небом.
Укладка обвязочного (венцового) бруса
Берем брус сечением 250х150 мм и укладываем его посередине фундамента. Тщательно вымеряем горизонтальность его расположения.
Соединяем брус в углах с помощью врубки «в полдерева» или «в лапу». Затем закрепляем соединение деревянным нагелем. Для этого высверливаем в брусьях отверстие диаметром 20 мм длиной 100 – 150 мм. Вбиваем нагель длиной чуть меньше отверстия. Добиваем его киянкой.
Закрепляем брус к фундаменту с помощью анкеров. В углах по два анкера и на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Длина анкера должна быть 350 мм, диаметр 10 – 12 мм. Головки анкерных болтов утапливаем в брус обвязки.
Обустройство пола и перекрытий в доме из SIP панелей
Особенностью строительства по канадской технологии является то, что можно построить дом из сэндвич-панелей полностью, в том числе и пол, и перекрытие этажей, и чердачное перекрытие, и даже кровлю.
Но наши отечественные строительные компании все же рекомендуют в таких домах обустраивать обычный деревянный пол на лагах, укладывая утеплитель между лагами. Так получится надежнее и долговечнее, такой пол легче ремонтировать и разбирать в случае непредвиденных ситуаций или поломок.
Рассмотрим вариант обустройства пола из SIP панелей:
Заготавливаем брусья, которые будут выступать лагами пола и балками-шипами, которые необходимо вставить между панелями. Длина балки должна быть такой, чтобы она легко укладывалась на фундамент и в паз-врубку в обвязочном брусе. Сечение таких балок зависит от толщины сэндвич-панелей: 150х50 мм, если панель 174 мм толщиной, 200х50 мм, если панель 224 мм.
Раскладываем панели для пола дома. Подрезаем их до необходимых размеров обычной пилой. Если требуется выполнить выемку утеплителя, то используем самодельный терморезак (некоторые компании предлагают его вместе с панелями).
Важно! Зазор между краем плиты ОСП и поверхностью утеплителя внутри панели должен быть равен 20 – 25 мм. Этого достаточно, чтобы плотно соединить панели брусом толщиной 50 мм.
Начинаем сборку с угловой панели, сращивая их по длине в ряд. Паз панелей запениваем монтажной пеной и вставляем внутрь балку. Плотно прижимаем и держим несколько секунд. Фиксируем оцинкованными саморезами с шагом 150 мм или шурупами по дереву 3,5х40 мм.
Затем со стороны балки крепим вторую панель. Для этого паз в ней тоже запениваем. Надеваем панель на балку и прижимаем.
Повторяя все эти действия, выполняем сборку всего пола.
Затем необходимо заполнить все оставшиеся по периметру пазы досками толщиной 25 мм. Процедура не слишком отличается: паз необходимо заполнить пеной, затем вставить доску, прижать и зафиксировать саморезами.
Полученную конструкцию с помощью рычажного механизма или тяжелой техники необходимо уложить на место для пола. Выступающие части балок/лаг необходимо закрепить к фундаменту анкерами с помощью стальных уголков. Сами лаги вставить в места врубки в обвязочном брусе.
Важно! Иногда делают по-другому. Соединительные балки не имеют выступающих частей, они таких же размеров, как размеры будущего пола. После того как собирается конструкция из сэндвич-панелей, в пазы которых вставлены балки, по периметру панели соединяются также сплошной доской обвязки 40х200 мм. Затем эта конструкция устанавливается на брус нижней обвязки и фиксируется анкерами.
Возведение стен из SIP панелей
Следующий этап постройки дома из сэндвич-панелей – укладка направляющей доски, она еще называется «лежень». Размеры этой доски полностью зависят от толщины сэндвич-панели. Примем для простоты, что наша сэндвич панель толщиной 224 мм. Тогда нам понадобится доска 50х200 мм.
Укладываем доску сверху на обвязочный брус или пол (зависит от способа монтажа пола), выверяем строгую горизонталь и закрепляем саморезами 5х70 мм с шагом 350 – 400 мм. При этом необходимо отступить от внешнего края 10 – 12 мм.
Внимательно изучив схему расположения панелей стен, начинаем установку с угла.
Важно! При возведении стен из сэндвич-панелей крайне важно ровно установить первые угловые панели. Все остальные панели будут лишь повторять пространственное расположение этих двух, и ошибиться и поставить их невертикально будет невозможно.
Ставим две панели вертикально в угол. Предварительно запениваем нижний паз панели и одеваем ее на лежень. Выравниваем строго по горизонтали и вертикали. Прикручиваем панели к лежню саморезами 3,2х35 мм с шагом 150 мм.
Соединяем панели между собой. Для этого между ними можно вставить доску квадратного сечения, а можно скреплять сразу между собой, пазы запениваем, плотно прижимаем и прикручиваем саморезами 12х220 мм с шагом 500 мм.
Все остальные панели монтируются по такой же схеме. Паз установленной панели заполняется монтажной пеной, низ устанавливаемой панели тоже, последняя одевается на лежень. Между установленной и устанавливаемой панелями вставляется брус/доска сечением 50х200 мм. Соединение плотно прижимается и фиксируется: снизу к лежню саморезами 3,2х35 мм, сбоку между собой саморезами 12х220 мм.
После того как стены будут полностью смонтированы, верхний паз панелей также заполняется пеной, затем в него вставляется верхняя обвязочная доска/брус 150х200 мм. Брус закрепляется к панелям саморезами 4,2х75 мм, обе панели с двух сторон фиксируются к брусу саморезами 3,5х40 мм.
Проемы для окон и дверей можно вырезать в уже установленных стенах или заранее, что несколько сложнее точно просчитать, кроме тех случаев, когда сэндвич панели заказываются строго по проекту на заводе изготовителе.
К брусу верхней обвязки крепятся балки перекрытий стандартным способом. Таких креплений несколько: врубкой, с помощью уголков или кронштейнов. Можно выбирать любой.
Важно! Как уже писалось выше, перекрытия второго или чердачного этажа также можно полностью выполнять с помощью сэндвич-панелей точно также как и пол. Но этот способ недостаточно прочный и более трудоемкий.
Обустройство крыши в доме из SIP панелей
Крышу для дома из сэндвич-панелей можно выполнять обычную стропильную, где стропила опираются на мауэрлат или на пазы, вырезанные в балках-шипах чердачного перекрытия. Затем на стропила набивается обрешетка и укладывается кровельный материал. Если чердак будет холодным, его не имеет смысла утеплять. Если же планируется мансарда, то между стропилами укладывается утеплитель и закрывается изнутри пароизоляционной пленкой. Со стороны кровли на утеплитель набивается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.
Но бывают и другие способы. На демонстрирующем дома из сэндвич-панелей фото, видно, что крыша полностью выполнена из сэндвич-панелей. В таком случае монтаж крыши производится, начиная от одного края, постепенным наращиванием вдоль конька. Сначала устанавливаются первые стропила, которые фиксируются саморезами к мауэрлату. Затем к ним крепятся сэндвич-панели, так же как и в стенах.
Потом устанавливается следующее стропило, которое вставляется в паз предыдущих панелей и т.д. Данный способ более трудоемкий, чем монтаж обычной крыши с утеплением.
В целом, сборка дома из сэндвич-панелей не очень сложная задача. С ней справятся два-три человека за две недели в случае, если будет благоприятная погода. В дождливую погоду лучше не работать с панелями, так как края свежих распилов незащищены и подвержены влиянию влаги. Монтировать окна удобнее всего стандартных размеров, чтобы потом не пришлось заказывать индивидуально.
Дома из сэндвич-панелей: видео — урок
Быстровозводимые здания из сэндвич панелей, цена, нижний новгород
Магазин Магнит на основе конструкции здания Спайдер-В
На основе серийной конструкции здания Спайдер-В можно построить :
Супермаркеты типа Магнит и Пятёрочка
Промышленные и складские здания высотой до 6,0м
Cкладские комплексы и терминалы
Цеха для промышленных и пищевых производств
Крытые рынки и выставочные комплексы, торговые павильоны
Автосалоны , Гаражи , Станции техосмотра
Здания сельскохозяйственного назначения — коровники, свинарники, птицефермы, сельхозхранилища
Многофункциональные здания по требованию заказчика
Производственные здания
Здания производственного назначения в зависимости от специфики производства выполняются как холодные так и утепленные. Неотъемлемой частью производственного процесса является технологическое оборудование, которое требует определенного расположения внутри помещения. Для таких случаев в здании системы Спайдер-В® возможно увеличение шага колонн за счет раздвижения рам, при этом несущая способность конструкции сохраняется. Для размещения оборудования непосредственно в торцевой стене предусматривается усиление конструкции.
Спроектированы типовые разработки в области производственных комплексов, поэтому сроки возведения могут достигать нескольких недель, избегая затянутых долгосрочных строительств.
Складские комплексы
Широкий ряд пролетов зданий позволяет построить как большое складское помещение с определенными условиями хранения, так и небольшой склад хозяйственного назначения. Универсальность конструкции позволяет создать современный логистический комплекс, где будет учтена любая специфика по размещению ворот, подъемно-разгрузочных механизмов, пандусов. Сверхлегкий каркас существенно экономит финансовые затраты на организацию фундаментов.
Здание выполненное в панелях-сэндвич, которые расположены внутри каркаса, можно использовать как склад — холодильник, который хорошо сохраняет необходимую температуру внутри здания.
Спортивные сооружения
Утепленные здания в комплектации сэндвич-панелей или полистовой сборки применяются как административно-бытовые помещения или небольшие спортивные залы. Возможна дополнительная комплектация открываемыми окнами ПВХ и противопожарными металлическими дверями. Есть возможность возвести многофункциональные спортивные комплексы и типовые ФОКи.
Автомойки, гаражи, заправки
Здания выполняются как утепленные в полистовой сборке, панелях-сэндвич или холодные. Конструкции предназначены для работы в условиях повышенной влажности, что обеспечивает оцинкованный металлокаркас, профлист с износостойким полимерным покрытием. Применяютсяч самые современные утеплители для производства сэндвич панелей. Используются пролеты: 12 м и 15 м, высота зависит от вида транспорта, например высоты 4,8 м достаточно для въезда «Еврофуры».
Торговые здания
Здания выполняются в комплектации сэндвич-панелей, возможно использование парапета в торцевых частях для размещения рекламных вывесок и придания прямоугольной формы зданию. В основном используются небольшие пролеты: 9 м и 12 м, высота, как правило, 3 м или 3,6 м. Предусматриваются дополнительные элементы для витражных вставок и входной группы. На панели имеются все сертификаты и эпидемиологические заключения для использования в пищевом производстве и хранении пищевых продуктов. Назначения: торговые павильоны, лавки (палатки), торговые комплексы, магазины. Накоплен опыт сотрудничества с крупными операторами продовольственной торговли.
производственое здание на основе конструкции Кондор
Конструкцию здания Кондор можно использовать для строительства :
Промышленные здания высотой до 10,8м
Спорткомплексы
Логистические и складские комплексы
Тоогово выставочные комлексы с офисными помещениями
Станции технического обслуживания автомобилей
Многоярусные парковки автомобилей
Производственные здания и складские комплексы
Создание серии Кондор основано на устойчивом спросе на производственные здания с пролетами 18 м, 24 м, 30 м и с типовыми высотами. Большое количество вариантов позволяют подобрать конструкцию под требуемое технологическое оборудование.
Сертифицированы как здания промышленного назначения (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение). Огнестойкость стенового и кровельного ограждения — первая (подтверждается протоколами огневых испытаний). Возможно использование в пищевых производствах.
Стандартная толщина ограждающих конструкций рассчитана на температуру внутри помещения +18 °С — что соответствует требованиям для производственных зданий.
В рамках серии созданы крановые здания с подкрановыми балками
Здания серии Кондор® шириной 36 м, 48 м, 60 м и высотой до 12 м удовлетворяют требованиям, предъявляемым к логистическим комплексам и распределительных центров. Шаг колонн 9 м позволяет расположить стеллажи
Спортивные сооружения
Строительство типовых ФОКов различного назначения, теннисных кортов, спортивных залов.
Конструкция (ширина 24 м, 30 м) позволяет размещать спортивную площадку, тренажерный зал, а также дополнительные конструкции для раздевалок, душевых, инвентарных, административных помещений, трибун, с частичным размещением на 2-м этаже.
Однопролетные здания серии Кондор® шириной 24 м, 30 м обеспечат безопорное свободное пространство, что позволяет реализовать любую необходимую планировку торговых помещений.
Так как можно устанавливать разные толщины ограждающих конструкций — это гарантирует требуемую температуру внутри помещения для заданного района строительства.
Несмотря на неизменность внешнего вида здания (вертикальные стены, двухскатная кровля) возможна доработка фасадов: витражное остекление (и организация проемов под него), входные группы, парапеты. 20 стандартных цветов сэндвич-панелей — реализация архитектурного решения в цвете.
Сертифицированы для использования в пищевых производствах и в складах для продуктов питания.
Универсальность конструкции позволяет эффективно применять здания серии Кондор® для строительства СТО, авторемонтных цехов, гаражей, паркингов. Шаг колонн дает удобство при расположении ворот для въезда транспорта, постов авторемонтной мастерской.
Модульные здания из сэндвич панелей по низкой цене
Решать проблему быстрого обеспечения временным жильем призваны модульные здания из сэндвич панелей. Это надежные сооружения для временного проживания или для технических нужд.
Области применения
Модуль из сэндвич панелей универсален. Он может стать частью следующих объектов:
временные общежития для рабочих;
строительные штабы;
вахтовые лагеря;
бытовки;
гаражи;
склады;
офисы;
магазины.
Использовать модули можно везде, где требуется мобильное и надежное сооружение и отсутствуют возможности или целесообразность капитального строительства.
Что такое модуль?
Модуль (блок-контейнер) – это блок, собранный из сэндвич панелей. Размеры такого блока могут быть любыми. Между собой блоки стыкуются при помощи крепления и с использованием прокладок для минимизации теплопотерь.
Типичное модульное здание — в данном случае это офис продаж в загородном поселке
Для установки блок-модулей не требуется фундамент. Блок самодостаточен – он имеет стены, потолок, пол, дверь и окна. Предлагаются модули с внутренней отделкой или без таковой. Модуль возможно подсоединить к электросетям и к прочим инженерным сетям.
Преимущества модульных зданий
мобильность – они легко демонтируются, а также просто перевозятся на другое место;
отсутствие потребности в фундаменте, достаточно ровной площадки;
легкость строительства – собрать здание можно без спецтехники и особых строительных навыков.
Благодаря использованию сэндвич панелей в качестве стен достигается высокая энергоэффективность – модули быстро прогреваются и надолго задерживают тепло. Эксплуатировать их можно при особо низких температурах.
Строение сэндвич панелиФото соединения сэндвич панелей между собой
Блок-модули из сэндвич панелей могут производиться любых размеров. Предлагаются как типовые модули, так и изготовленные на заказ. Из модулей можно собрать здание в несколько этажей и любой планировки, в котором можно разместить объекты разного предназначения – и жилые помещения, и технические, и специализированные. В модульных зданиях можно размещать, к примеру, мобильные госпитали, так как сэндвич панели имеют санитарные и гигиенические сертификаты. Также стоит отметить пожаробезопасность модульных зданий. Сендвич панели производятся из стальных листов, а утеплителем в них служит самозатухающий пенополистирол.
Фото-примеры
Типовые размеры модулей
Тип модульного блока
Снаружи (длина x ширина х высота), мм
Внутри (длина x ширина х высота), мм
Вес, кг
10-футовый
2989 х 2435 х 2591 (2800)
2795 х 2240 х 2340 (2540)
1450 (1500)
16-футовый
4885 х 2435 х 2591 (2800)
4690 х 2240 х 2340 (2540)
1900 (1960)
20-футовый
6055 х 2435 х 2591 (2800)
5860 х 2240 х 2340 (2540)
2190 (2260)
24-футовый
7335 х 2435 х 2591 (2800)
7140 х 2240 х 2340 (2540)
2540 (2620)
Установка сэндвич-панелей: пошаговая инструкция
Сэндвич панели изобрели и начали использовать жилищном и промышленном строительстве еще в 30-х годах ХХ века, но они сохраняют свою популярность до сих пор. Этот практичный, долговечный и доступный по цене материал объединяет в себе качества звуко- и гидроизоляции, утеплителя и внешней отделки. Данная статья посвящена разновидностям сэндвич панелей и способам монтажа.
Содержание
Особенности сэндвич панелей
Плюсы и минусы
Разновидности сэндвич панелей
Советы по выбору
О правилах перевозки и разгрузки
Монтаж сэндвич панелей
Предварительная подготовка сэндвич панелей
Особенности монтажа сэндвич панелей
Фасонные элементы
Сэндвич панели и готовые объекты: фото
Особенности сэндвич панелей
Изготавливаются сэндвич панели только механизированным способом на заводах, оборудованных специально для этого. Подобные название данного стройматериала не случайно – он состоит из нескольких слоев и представляет собой некий «сэндвич». Сверху и снизу располагаются металлические листы, между которыми находится теплоизоляционный материал. В зависимости от толщины утеплителя варьируются толщина и стоимость сэндвич панелей. На их цену также влияет толщина листов стали. Для строительства кровли чаще всего берут достаточно тонкие панели с листами толщиной 0,6 мм, в то время как для облицовки стен больше подходят панели с толщиной металлических листов до 1,2 мм.
На стоимость влияют также и размеры сэндвич панелей. Стандартная длина таких изделий – 12 м. Впрочем, при желании можно заказать панели нужных размеров. Их толщина может составлять от 40 до 250 мм. В зависимости от профиля ширина панелей может составлять от 50 до 120 см. Изделия с небольшой шириной чаще используются для строительства ворот гаражей, а более широкие покупают для возведения или отделки таких объектов как склады, дома, гаражи и проч.
Дороже всего стоят трехслойные сэндвич панели из-за их сложной структуры, повышенной прочности и отличных эксплуатационных характеристик.
Плюсы и минусы
Популярность и востребованность сэндвич панелей на протяжении многих лет объясняется большим количеством преимуществ перед прочими материалами.
Плюсы сэндвич панелей:
возможность быстрого монтажа – облицовка панелями и возведение стен занимают немного времени;
малый вес – конструкция из панелей намного легче, чем из кирпича или бетона, поэтому она не требует дополнительных затрат на сооружение прочного фундамента;
конструкции достаточно легко разбираются, их можно модернизировать или перевезти на новое место;
экономия – дом из сэндвич панелей обойдется в разы дешевле, чем кирпичный или блочный;
пожарная безопасность – благодаря металлическим листам теплоизоляционный слой защищен от прямого воздействия огня. Исключение составляют сэндвич панели с внутренним слоем из ПВХ, пенополиуретана или пенополистирола, поэтому важно внимательно изучать состав;
экологичность – для производства панелей используют исключительно материалы, которые безопасны для природы и здоровья человека;
прочность – сэндвич панели для стен изготавливают с использованием толстых металлических листов, которые маловосприимчивы к механическим повреждениям;
теплоизоляционные свойства – данный параметр меняется в зависимости от толщины утеплителя;
звукоизоляция – чем больше толщина панели, тем лучше ее шумоизоляционные свойства;
монтаж сэндвич панелей можно производить в любое время года, за исключением особо холодных зим с сильными морозами из-за риска появления обледенения на стыках.
Плюсы и минусы
Популярность и востребованность сэндвич панелей на протяжении многих лет объясняется большим количеством преимуществ перед прочими материалами.
Плюсы сэндвич панелей:
возможность быстрого монтажа – облицовка панелями и возведение стен занимают немного времени;
малый вес – конструкция из панелей намного легче, чем из кирпича или бетона, поэтому она не требует дополнительных затрат на сооружение прочного фундамента;
конструкции достаточно легко разбираются, их можно модернизировать или перевезти на новое место;
экономия – дом из сэндвич панелей обойдется в разы дешевле, чем кирпичный или блочный;
пожарная безопасность – благодаря металлическим листам теплоизоляционный слой защищен от прямого воздействия огня. Исключение составляют сэндвич панели с внутренним слоем из ПВХ, пенополиуретана или пенополистирола, поэтому важно внимательно изучать состав;
экологичность – для производства панелей используют исключительно материалы, которые безопасны для природы и здоровья человека;
прочность – сэндвич панели для стен изготавливают с использованием толстых металлических листов, которые маловосприимчивы к механическим повреждениям;
теплоизоляционные свойства – данный параметр меняется в зависимости от толщины утеплителя;
звукоизоляция – чем больше толщина панели, тем лучше ее шумоизоляционные свойства;
монтаж сэндвич панелей можно производить в любое время года, за исключением особо холодных зим с сильными морозами из-за риска появления обледенения на стыках.
Для строительства применяются такие виды сэндвич панелей:
Кровельные – для строительства и облицовки крыш. Как правило их производят из металлических листов толщиной 0,6 мм и утеплителя толщиной от 50 до 70 мм, они имеют гладкий плоский профиль, ширина панелей составляет 120 см. Их отличает небольшой вес и, соответственно, невысокая нагрузка на несущие стены. Стандартная кровля из подобных панелей длиной 12 метров весит всего 70 кг. Внутренним наполнителем кровельных сэндвич панелей является стекловолокно, которое имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
Стеновые – отличаются большей толщиной и весом, т.к. в отличие от кровельных, они должны придавать зданию прочность и жесткость. Их оснащают особыми ребрами жесткости, что позволяет выдерживать даже ураганные порывы ветра до 190 км/ч. Наполнителем в таких панелях выступает пенополиуретан. При толщине утеплителя в 10 см стеновая сэндвич панель длиной 12 метров будет весить порядка 110 кг. Для таких изделий характерны хорошие несущие способности, их можно использовать в жилищном строительстве.
Специальные – используются для строительства необычных конструкций, таких как морозильные камеры или склады. Толщина теплоизоляционного слоя в них может составлять от 40 мм до 25 см. Специальные панели небольшой толщины применяют для строительства легких конструкций (складов или торговых точек), а самые толстые необходимы для возведения холодильных камер. У них могут быть разные размеры, фактура, системы крепления и т.д.
Советы по выбору
При выборе сэндвич панелей нужно учитывать не только специфику строительства будущего объекта и его предназначение.
Также следует обратить внимание на:
Вид утеплителя, который используется в панели. Так, пенополистирол имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не пропускает влагу и вредит здоровью, однако он пожароопасен. Соответственно, подобные панели не подойдут для зданий, в которых используются мощные нагревательные приборы или открытый огонь. Низкая теплопроводность и прекрасная гидроизоляция отличают и пенополиуретан, но он также горит. Минеральная вата пожаробезопасна, она хорошо держит тепло, однако не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Толщину изделия. Чем панель толще, тем выше ее устойчивость, прочность и теплоизоляционные свойства. Однако большая толщина также уменьшает размеры полезной площади, усложняет монтаж и является причиной более высокой стоимости панелей.
Геометрию. Перед покупкой сэндвич панелей следует произвести предварительный расчет, иначе они могут не соответствовать проекту здания.
Репутацию производителя. Стоит поинтересоваться производственной базой компании, качеством и современностью оборудования, опытом ее работы и длительностью присутствия на рынке. На территории России работает более 200 производителей сэндвич панелей, что способствует здоровой конкуренции, так что покупателям есть из чего выбрать. Самыми крупными производителями в стране являются: Ruukki-Вентал, КЗЛК, «Электрощит», «Тримо-ВСК», «Мосстрой-31» и другие.
О правилах перевозки и разгрузки
Специфику перевозки и погрузки сэндвич панелей иногда относят к недостаткам. На самом деле организовать правильную транспортировку материала не так уж и сложно. Перевозить его нужно исключительно в заводской упаковке, в грузовиках, имеющих открытый кузов и открывающийся верх. Кузов должен быть оснащен специальными проушинами для фиксаторов упаковок. Укладывать их можно максимум в два слоя.
Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.
Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.
Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.
Перед установкой сэндвич панели нужно подготовить: их очищают от пыли и грязи, с них снимают защитную пленку обшивки, разрезают в случае необходимости, используя электропилы или электролобзики с мелкими зубьями. Жестяные фасонные элементы разрезают ножницами по металлу.
Внимание! Запрещено резать панели, используя газопламенные резаки, т.к. утеплитель может загореться.
Порядок установки панелей зависит от проекта и архитектурных особенностей здания, но начинать всегда нужно с нижнего правого или левого угла. Нельзя допускать, чтобы элементы ударялись друг о друга, поэтому во время монтажа их нужно подгонять резиновой киянкой.
Для крепления к каркасу нужно использовать нержавеющие саморезы для сэндвич панелей, которые оснащаются прокладками-уплотнителями. Их длина зависит от толщины панелей. В случае крепления к деревянным прогонам необходимы саморезы по дереву. Ширина опор для панелей не должна быть меньше 6 см (если иные размеры не предусмотрены проектом).
Установка панелей выполняется с помощью струбцины, число захватов при этом зависит от размеров изделия. Если их устанавливают горизонтально, то они должны лежать так, чтобы всей массой прижимать изоляцию. В случае вертикальной установки их нужно дожимать для плотного схождения замков. После фиксации панели струбцинами ее можно крепить к каркасу, между ней и опорой нужно проложить уплотнительную ленту.
Совет: Для того чтобы в замках не было зазоров, стыки можно заполнить монтажной пеной или минеральной ватой.
Фасонные изделия крепятся через каждые 30-40 см с помощью саморезов и через каждые 30 см при помощи вытяжных заклепок.
Предварительная подготовка сэндвич панелей
После выгрузки и очистки панелей приступают к подготовительным работам, которые помогут облегчить и ускорить монтаж.
Этапы подготовки:
Нужно в деталях изучить схему расположения панелей для стен и кровли и определить последовательность, в которой они будут выкладываться.
Выполните установку вспомогательных лесов и прочего монтажного оборудования, прикрепите их к каркасу.
Проверьте, нет ли помех, которые могут помешать подъемному крану перемещаться по стройплощадке.
Проверьте наличие необходимых инструментов. Вам понадобятся: 2 стропы 10-метровой длины грузоподъемностью 5 т, 2 распорки для замков, монтажные инструменты, струбцина.
Особенности монтажа сэндвич панелей
Очевидно, что качественно смонтировать сэндвич панели под силу исключительно профессионалам, и не стоит даже пробовать делать это самостоятельно. Однако, ознакомившись с предоставленной ниже информацией, вы сможете проконтролировать процесс установки.
Нюансы установки панелей:
Нельзя брать панели за верхнюю обшивку.
Запрещено оставлять изделия незафиксированными или в струбцине, когда нужно на время прервать работу.
Закрепляя стеновые сэндвич панели, используют траверсу, которую фиксируют тросом для стабилизации положения материала во время подъема.
К точке монтажа панель доставляют краном, ее нужно выставить согласно предварительно сделанным отметкам.
Первая панель должна устанавливаться в 20-30 мм от цоколя. Обязательно нужно проверить ровность расположения, т.к. от этого зависит расположение всех последующих элементов.
При горизонтальной укладке вторая, третья и все последующие панели устанавливаются сверху. После каждой третьей панели необходимо проверять ровность всей конструкции.
Между кровельными и стеновыми элементами нужно сделать промежуток в 2-3 см.
Прежде чем использовать крепежи, необходимо отметить места крепления сэндвич панелей маркером.
Не снимайте струбцины до того, как вы убедились в надежности крепления элемента к каркасу.
Саморезы нужно затягивать до тех пор, пока выгиб металлической обшивки не будет устранен. При этом нужно следить, чтобы не было и чрезмерного продавливания панели.
Проемы для окон и дверей нужно делать непосредственно при установке панелей. Между самим материалом и блоками нежно оставлять свободное пространство около 2-3 см. Если вырезать проем на месте не представляется возможным, это нужно сделать на земле, положив панель на упругую подкладку. Поднимать элемент с отверстием нужно максимально осторожно.
Установку кровельных панелей следует начинать с размещения первого элемента открытой волной к краю крыши для получения надежного соединения.
Панели поднимают траверсой, подводят к точке монтажа и фиксируют, после этого крайний свес карниза панели нужно выставить на предусмотренное проектом расстояние.
Кровельные панели закрепляются в точках нижних прогибов волны, а перехлесты гофры в местах скрепления элементов фиксируются вытяжными заклепками через каждые 30 см.
В замках панелей нужно оставлять температурные зазоры (2-3 мм).
Внимание! Кровли из сэндвич панелей должны регулярно очищаться от листьев, снега и мусора, чтобы избежать коррозии.
Фасонные элементы
Для того чтобы здание из сэндвич панелей было действительно надежным и долговечным, требуется установка разнообразных фасонных элементов – их вид и размещение определяют на этапе проектирования.
Вертикальную установку элементов производят в направлении снизу-вверх с нахлестом в 10 см. Места стыков следует обязательно дополнительно герметизировать, т.к. через них может просачиваться вода.
В коньковых стыках кровельных панелей профессионалы рекомендуют устанавливать двойной коньковый элемент с внутренней планкой. Сама планка крепится до установки кровельных сэндвич панелей, чтобы она примыкала непосредственно к прогонам. Когда монтаж закончится, оставшийся зазор необходимо заполнить монтажной пеной, замазать мастикой или утрамбовать утеплителем.
Сэндвич панели и готовые объекты: фото
Фасадные сэндвич панели ярких цветов позволяют создать оригинальные экстерьеры:
Холодильная камера, построенная из толстых сэндвич панелей:
Сборка дома из особых сэндвич панелей с наружными стенками не из металла, а из дерева:
Теплый гараж для одной машины из панелей:
Описание
с фотографиями, характеристиками, проектом, макетом, денежным потоком, выбором лучших сэндвич-панелей, дизайном и дизайнерскими идеями. Дом из сэндвич-панелей Можно ли строить дома из сэндвич-панелей
Дома строят из самых разных материалов — это может быть бетон или кирпич, брус, блоки и т. Д. Каждый материал имеет свои преимущества. Большое значение имеет цена материала, а также его надежность и практичность. Сэндвич-панель для строительства дома — удобный строительный материал, позволяющий быстро, просто и недорого построить дом по любому.
Частное домостроение
Сэндвич-панели — понятие достаточно широкое. В любом случае он обозначает два внешних слоя, между которыми закреплен утеплитель. Наружные листы могут быть деревянными, металлическими или композитными. Утеплитель — минеральная вата, пенополиуретан, стеклопластик или. Для жилищного строительства обычно используется пенополистирол в качестве утеплителя.
Частный дом из панелей Sip панели очень прочные, выдерживают нагрузку более 2х.5 тонн
Стеновые сэндвич-панели достаточно легкие, для них подходят обычные или. В фундамент устанавливается металлический или деревянный каркас, к которому крепятся панели. Для сборки каркас не нужен, так как с этой ролью хорошо справились сами панели и соединяющая их короба. Панели подходят для монтажа не только несущих стен, но и внутренних перегородок. Держат большие продольные нагрузки, поэтому их можно считать стеновыми. Для крыш и перекрытий, если используется панель сэндвич, то с дополнительным каркасом из балок.
Преимущества
скорость возведения;
Отсутствие требований к фундаменту;
тяжелых толчков во много раз лучше традиционных зданий;
легкий монтаж — Построить дом из сэндвич-панелей можно самостоятельно;
мобильность — сэндвич панели можно заменить в любой момент, дом можно расширить;
пожарная безопасность;
силы;
экологичность;
низкая стоимость.
Дом из сэндвич-панелей не дает усадки, он сразу после возведения стен и соединения под кровлей можно подключать к коммуникациям, а также вступать и вводить.Эти сэндвич-дома отличаются от кирпичных или деревянных.
Сборные дома
Сегодня предлагаются самые разные проекты домов, для которых предприятия изготавливают готовые панельные комплекты. Сборный дом быстро возводится, долго служит, в процессе эксплуатации не уступает домам из других материалов. В эти дома входят — они легко собираются как проектировщик — два-три человека справятся с такой работой без привлечения тяжелой техники.
Такой быстромасштабный канадский дом строят всего за 3 недели.
Цены на СИП панели из OSB-3 Калевала
Вид на панель
Габаритные размеры, мм.
Толщина OSB, мм
Цена за панель
Цена за м 2
Что было сделано
Проект: Проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, было предложено решение о переносе террасы. Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на фундаменте ЧАЙНО-РОСТВАРЧА. Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — плиты перекрытия ЗББ. Коробка: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте. Кровля: Металлочерепица. Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Основание облицовано декоративным камнем. Внутренняя отделка: Отделка выполнялась по дизайну проекта, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом.На перекрытиях установили фальш-балки. Дополнительно: Установлен камин и декантируется.
Что было сделано
Тот самый случай, когда мы с клиентом говорим на одном языке и вдохновляем стиль Eco Hightec! Дизайнер Илья пришел к нам с готовым проектом своего будущего дома! Проект понравился нашей команде — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов! Мы подготовили для Ильи сметы и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом изготовлен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем по всему контуру 200 мм! Снаружи дом отделан имитацией бруса.Все окна выполнены индивидуально и с подсветкой в цвете проекта. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной покраске имитации планки и подбору красок.
Что было сделано
Из чего построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — построить дом с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводный — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройка к уже стоящим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых стояла такая непростая задача.У них был фундамент из старого сгоревшего дома и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле Хайтех. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме была входная группа, где можно посидеть за столом с уютными вечерами и комплексно, но возможно в нашей полосе эксплуатируемая крыша.Для реализации такой кровли мы обратились за помощью к своим знаниям и современным строительным материалам, балкам ЛВЛ, кровле и многому другому. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный обед или понаблюдать за звездами ночью! В отделке наш архитектор также подчеркнул минималистичный и графический стиль Haytec. Гладкие оштукатуренные стены с деталями расписной плакены, индивидуальности добавлены деревянные балки на входе. Внутри дом декорирован имитацией бруса, который окрашен в разные цвета, в зависимости от предназначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создают желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле Хайтечка, в стиле, который выбирают смелые покупатели с отменным вкусом.
Что было сделано
Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в свой непростой узкий участок! С появлением детей мечту было решено осуществить, дети растут быстро и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с Erker! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы предложили Ольге посмотреть на нашу текущую строительную площадку: оценить порядок и строительные процессы, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве Работа.Побывав на объекте Ольги, он решил работать с нами! И нам было приятно заново исполнить любимую работу для воплощения очередной деревенской мечты!
Что было сделано
Проект: В проект Сан-Рафаэль внесены изменения и переработка с учетом пожеланий заказчика. Перекрытие: социальное перекрытие; Межэтажный — Libele Plate Коробка: Стены из керамобетонных блоков, кладка под раствор ??? Окна вставлены. Кровля: Металлочерепица. Терраса: Сделаны черновые ограждающие элементы, сделан настил.
Что было сделано
Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты на эскизных проектах с минимальными ошибками, не более 2%. Посетив нашу строительную площадку и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для своего проекта. Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядчика как компанию, а мы, в свою очередь, хотели, чтобы дальнейшие работы были на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно при успешном завершении фундамента мы начали вторую часть проекта — стена + перекрытие + кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригады были усилены 2 опытных каменщика. Коробка на свайном фундаменте сдана точно в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы согласовывались и прорабатывались под Дмитрием и его индивидуальным проектом, от которого выиграли все участники процесса!
Что было сделано
Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на площадке произведена посадка с учетом существующей ситуации на площадке и рельефа Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на усиленном свайном фундаменте RosWurkrem. Перекрытие: деревянное по деревянным балкам, в местах больших пролетов Монтаж балок ЛВЛ. Перекрытие подвала утеплено базальтовым утеплителем в 200мм; Межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм. Коробка: Коробка: Стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Окна вставлены. Кровля: Монтаж металлочерепицы. Наружная отделка: Фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады закрыты облицовочным кирпичом; Цветовое решение предлагается архитектору и согласовывается с заказчиком.
Что было сделано
Обрушившаяся семья решила построить просторный дом для жизни всей семьи! От идеи воплощения Ольги и других членов семьи в несколько этапов! Выбор технологии, многолетние работы над проектом, возведение фундамента, строительство дома с экстерьером и затем работа над интерьером! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, преобладающая и высокотехнологичная! Почему борцы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго составляли смету, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций. Проект создавал знакомый архитектор, нам предстояло разработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УЧП. Далее приступили к работе над коробкой. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для внешней отделки был выбран сайдинг эффектного сочетания цветов — кофейного и сливочного.Акценты расставлены за счет мощной кровли, межэтажного пояса и больших окон!
Что было сделано
Когда вы принимаете решение стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; что его построить; Сколько это будет стоить и главное кто все это будет делать? Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Он попал в души авиньонскому проекту и на сюжете уже был ленточный фундамент.После первоначального выезда на объект, замеров и обследований фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Фундамент для укрепления, изменения проекта и адаптации под размер существующего фундамента! После согласования стоимости было принято строить зимой. Александр получил в подарок перекрытие ГБЛ, одну из ведущих строительных бригад и дом понравившегося проекта, который уже весной стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы работаем.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, реализованный в каменной технологии с наружной изоляцией и отделкой сайдингом!
Что было сделано
Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом с хорошими людьми, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием на месте старого загородного дома построить просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Дом решено было построить из газоблоков, чтобы будущий дачный красавец радовал хозяина на десятилетия! Заказчик озвучил пожелания по украшению — а мы, в свою очередь, все воплотили. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешнего декора — участник дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, смотрится благородно и основательно. Без сомнения, такой тандем — пенобетон и кирпич можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — тепло, доступно по цене, красиво, надежно.Современные технологии настолько продвинулись вперед, что такое уникальное оборудование становится доступным в короткие сроки, потому что этот проект мы построили в зимние месяцы. Главное — владеть нужными знаниями и постоянно пополнять свой запас!
Что было сделано
Проект: За основу взят проект европейской компании, адаптированный под площадку и пожелания семьи заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света на сайте заказчика. Фундамент: Исходя из геологии и расчетов архитектора, дом построен на свайно-розелковском фундаменте. Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — деревянный по балкам с устройством шумоизоляции 150 мм. Коробка: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте. Кровля: Металлочерепица. Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены.Опираясь на визуализацию, добавлены лицевые панели под камень «Толетто». Элементы ограждения террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Право на крышу — диван в цвет кровли.
Владимир Мурашкин,
Хозяин дома «воплотил свою идею и эскиз!»
Параметры дома:
Что сделано
Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь всегда интересно работать над новым стильным проектом, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие использовать материалы? Владимир купил участок с живописным видом на берег Оки! Такого рода нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома. Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, а построить дом нужно было в короткие сроки и идеальным решением для таких задач стала строительная технология! Если не согласны, то во всем! Еще более эффектно в доме выполнена вертикальная отделка под имитацию бруса из прочной лиственницы, с окрашиванием в естественные оттенки с подчеркнутой фактурой дерева. Дополняют современный внешний вид дома — окна с ламинацией! Загородный дом был отличным, с изюмом, и в то же время невероятно функциональным.
Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей клиентов на европейском сайте. Именно с ним она впервые приехала в наш офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, провели экскурсию по действующей стройке, ударились по рукам и закипели! Архитектор доработал и адаптирует проект под участок и семью Заказчика; Бригадир «посадил» на участке дом. По факту геологических изысканий было решено поставить дом на сваях.Каркас вырос за несколько недель, далее кровля, утеплитель, наружная отделка! В зимний период на участке вырос дом. Заказчик пригласил сторонний технический надзор, который следил за процессом независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет Цвет для покраски бруса был выбран нашим менеджером и перед нами светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!
У вас мало времени на постройку загородного дома, а вы хотите построить его в сезон и начать отдыхать? Коттедж из сэндвич-панелей — выход с позиции.
Какие виды сэндвич-панелей для коттеджей бывают?
В основном, в качестве внешнего слоя сэндвича используются три основных типа материалов: стальной металлический лист, пластик и древесно-стружечная плита. Конечно, эти материалы можно разделить на разные подвиды, различающиеся своими дополнительными характеристиками, но это зависит от производителя.
Кроме того, внешняя часть сэндвич панели отличается способом обработки. Так, например, металлический профлист может быть оцинкован или окрашен.В зависимости от пожеланий заказчика профилированные листы из металла могут иметь различный вид: в виде отделки натуральным камнем, кирпичной кладкой или оцилиндрованным бревном. В итоге вид коттеджа может быть очень приличным, без дополнительной отделки.
Внутренняя часть сэндвича в основном представлена двумя видами наполнителя: экструдированной минеральной ватой или пенополистиролом. Наружные стены обычно используют сэндвичи с пенополистиролом. Такое решение обусловлено следующими особенностями: пенополистирол не подвержен смачиванию и является отличным теплоизолятором.
Панели для внутренней отделки — минеральная вата. Они обладают повышенными противопожарными свойствами и хорошо изолируют звуки.
Для отделки откосов подходят пластиковые сэндвич-панели с наполнителем в виде вспененного пенополистирола. Такие откосы не промокают и отлично сохраняют тепло в доме.
Вы должны знать!
Коттедж из сэндвич-панелей не требует много времени на строительство, так как строительство дома осуществляется за 2-3 недели.Поскольку сэндвич-панель — достаточно легкий материал, для строительства коттеджа потребуется фундамент в 3-4 раза менее массивный, чем для строительства из другого материала.
Сама сэндвич-панель имеет слабые несущие свойства. Поэтому помимо фундамента в качестве несущей конструкции вашего коттеджа будет выполнен каркас, который выполняется либо из металлоконструкций, либо из сухой деревянной коричневой хвойной породы. Несмотря на высокую стоимость, заказчики в основном отдают предпочтение несущему металлическому каркасу.Следует отметить, что при правильном монтаже каркаса из бруса дом получится достаточно прочным. Главное — это сам материал, в данном случае брус, который необходимо просушить. В противном случае «повлечет» весь дизайн дома. Именно поэтому чаще всего при строительстве домов из сэндвич-панелей используются металлические элементы для каркаса. Такой вариант лучше всего подходит для сэндвич-панелей с металлическими изделиями.
Примечание.
Коттедж из сэндвич-панелей будет иметь все необходимые характеристики надежного объекта недвижимости.При монтаже внутри коттеджа мебель или технику необходимо устанавливать строго на каркас. Особенно это касается дома с внешней стрижкой металлических изделий. При использовании древесной стружки мебель может устанавливаться непосредственно на плиты, обладающие необходимой жесткостью. При установке громоздкого оборудования монтаж также может применяться к каркасу.
Вздутые ворота из сэндвич-панелей — по замыслу дизайнера загородных домов, «станут визитной карточкой вашего дома».«
Повсеместное строительство домов из сэндвич-панелей начало распространяться в нашей стране сравнительно недавно. Западные страны уже много десятилетий применяют эту технологию для строительства не только частных малоэтажных домов, но и для строительства многоэтажных домов.
В этой статье мы рассмотрим, из какого материала и каковы плюсы и минусы домов, построенных по этой технологии?
Что такое сэндвич-панель и из чего она?
Основная идея разработчиков этого материала — получить строительный элемент, с помощью которого можно быстро и недорого построить дом.Технология строительства домов из сэндвич-панелей позволяет получить полноценное жилье любой сложности в короткие сроки с минимальными материальными и физическими затратами.
Сам термин «бутерброд» не имеет ничего общего с фастфудом. Поскольку этот строительный материал состоит из нескольких слоев субматериалов, связанных между собой, это название возникло скорее как ассоциация гамбургеров.
Сэндвич-панель — это трехслойный строительный материал из пластика, металла и утеплителя (дерево, минеральная вата, пенополистирол).Обычно внутри есть специальный наполнитель, который с двух сторон закрыт облицовкой. В результате получился удобный элемент, с помощью которого можно возводить стены, потолки и полы. Также этот уникальный строительный материал используется не только для отделки стен и кровли, но и для качественного утепления и звукоизоляции фасадов готовых зданий и сооружений, а также для защиты их от возгорания.
В качестве наполнителя можно использовать различные материалы. Среди наиболее популярных вариантов можно выделить следующие:
Polyurene Foolder — это самый распространенный наполнитель для сэндвич-панелей.Материал не горит и не гниет. В то же время это отличная изоляция;
Пенополистирол — это менее распространенный вариант наполнителя. Такие панели стоят немного дешевле предыдущих;
Стекловолокно . Такой наполнитель используется в тех конструкциях, которые будут устанавливаться в пожароопасных зданиях;
Минеральная вата . Такие сэндвич-панели считаются самыми дешевыми. Но даже они отличаются легкостью, простотой монтажа и хорошими теплоизоляционными качествами.
Наружные слои также могут быть выполнены из различных материалов. Наибольшей популярностью пользуются плиты OSB и металл. В принципе, оба варианта достаточно прочные и долговечные. Однако плита OSB немного дешевле металлического варианта. Но у второго варианта более продолжительный срок службы.
Как построить дома и коттеджи из сэндвич-панелей?
Ответственный процесс перед началом строительства дома по технологии — создание прочного фундамента и каркаса для перекрытия его сэндвич-элементами.
Весь процесс возведения жилого дома можно разделить на этапы:
Обшивка стен . Начало процесса знаменует укладку направляющей доски, размеры которой соответствуют образцам бутербродов. Для точного горизонтального расположения доски строители используют строительный уровень;
Монтаж угловых сэндвич-панелей . Процесс стоит начать с угла. Монтаж первого элемента — важная задача, дальнейшие работы зависят от установки последующих листов.Направляющая доска снабжена специальными пазами, позволяющими надежно закрепить каждый лист сэндвич-панели. Угловые листы закрепляются самозатяжными элементами. Расстояние между застежками должно быть не менее 15 см;
Монтаж сэндвич-панелей . После отделки углов приступаем к обработке стен. Панели крепят между собой самозатяжками, соблюдая расстояние между застежками на высоте не менее 50 см и внимательно соблюдая зазоры между листами.По этой технологии производится монтаж всех последующих листов отделочного материала.
В процессе монтажа домов из сэндвич-панелей не должно быть спешки, все работы выполняются постепенно. Важно, чтобы перед монтажом каждый последующий элемент сравнивался по размеру с предыдущим, чтобы сразу выявить несоответствия и исправить их.
Для заполнения пространства между направляющей панелью и панелью иногда используют строительную пену.Завершив фундамент цоколя дома, сэндвич-панели переходят к возведению других элементов дома.
Преимущества строительства из сэндвич-панелей
(1) Прежде всего, это экономия на фундаменте . Известно, что около половины затрат при возведении короба дома приходится на фундаментные работы. При строительстве дома из сэндвич-панелей можно использовать столбчатый фундамент, низкокипящую ленту или легкую плиту.
(2) Скорость строительства . Такой домик можно собрать по готовым чертежам за несколько дней. Обычно производители таких конструкций приводят стены в готовом виде и уже на участке скрепляют их между собой.
Саму коробку можно поставить всего за одну-две недели. Конечно, многое будет зависеть от размеров конструкции. Но в любом случае строительство займет гораздо меньше времени, чем если бы вы использовали обычные стройматериалы.
(3) Третье преимущество — экономия на отоплении в будущем. Сэндвич-панель достаточно теплая, чтобы строить дома в самых холодных регионах страны.
(4) Здания из сэндвич-панелей достаточно долговечны . Несмотря на то, что такие дома принято считать не самыми прочными по сравнению с каменными, практика показывает, что при правильно соблюденной технологии строительства они могут эксплуатироваться десятилетиями.Производители таких домов особым образом просушили брус до такой степени, что древесина практически согласована.
(5) Имею возможность увеличить полезную площадь жилых помещений Так как толщина стен коттеджей из сэндвич-панелей намного меньше, чем в домах, построенных из камня или блоков.
(6) Шестое преимущество — Коттеджи из сэндвич-панелей можно строить практически при любых погодных условиях .Строительство дома можно вести зимой вне зависимости от температуры окружающей среды;
(7) Седьмой плюс — в отличие от деревянных домов каркасные конструкции не оседают . Это означает, что отделочные работы можно начинать сразу после постройки коробки;
Кроме того, при необходимости есть возможность разобрать дом и собрать на новом месте. Кроме того, не стоит забывать о стоимости. Все материалы и работы не будут сильно «бить» по вашему кошельку. Дома из сэндвич-панелей стоят намного дешевле аналогов . Именно эта особенность очень нравится отечественным разработчикам.
Недостатки этого материала
Прежде всего, стоит упомянуть экологию. Некоторые недобросовестные производители деревянных плит используют для скрепления волокон формальдегидные смолы. Это очень токсичное вещество при испарении может сильно повлиять на здоровье людей, живущих в таком доме. Убедитесь, что производитель домов из сэндвич-панелей заключил договор с добросовестным поставщиком деревянных плит.
Дома из сэндвич-панелей существенно уступают по прочности деревянным и кирпичным постройкам. Такие постройки нуждаются в капитальном ремонте через пару десятков лет эксплуатации. Но, даже постоянно поддерживая все конструкции в нужном состоянии, не стоит ожидать от такого дома, что ему уже сто лет.
Еще один минус, который тоже сказывается на длительной эксплуатации — возможность плесени. Сэндвич-панель достаточно герметична, поэтому вентиляция плохая. Отсюда появляется то место, где стояла влага.Результатом плесени становится внешний вид. Поэтому такие дома нужно тщательно защищать от влаги и создавать системы искусственной вентиляции.
Ну и про пожарную безопасность не забываем. Используемые материалы часто хорошо горят. Полностью деревянный дом, если есть небольшой очаг, утка сгорит за считанные часы.
Часто производитель заявляет, что древесину обрабатывают специальным раствором, который делает ее негорючей. Но знайте, что таких решений в природе не бывает, и все подобные мероприятия проводятся только для того, чтобы снизить скорость горения.Также стоит помнить о пенке, которая не горит, а улетучивается. Пенные пары тоже могут нанести непоправимый вред здоровью.
Следовательно, нужно тщательно выбирать систему отопления дома и очень желательно установить современную противопожарную систему с тревожной кнопкой.
Заключение
Построить коттедж или дом из сэндвич-панелей можно, и зачастую это единственный разумный вариант для той или иной площади с учетом имеющегося бюджета.Однако стоит внимательно отнестись к пожарной безопасности и убедиться в материальной и экологической чистоте панельного материала. Также внимательно нужно подойти к выбору подрядчика строительства, убедиться в наличии лицензии, соответствующего опыта и положительных отзывов.
Масштабы современного загородного строительства за последние десятилетия увеличились в несколько раз. Кто-то предпочитает деревянные коттеджи, а кто-то — мощные кирпичные постройки. Кроме того, сегодня широко применяется сэндвич-панель.
Преимущества каркасного строительства
Быстровозводимые коттеджи и загородные дома из сэндвич-панелей обладают неоспоримыми достоинствами, а именно:
цена приемлемая;
быстрый монтаж коттеджей с минимальными затратами;
нет необходимости возводить дорогостоящий мощный фундамент;
Материал
имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
экологичность и гигиена;
положительных отзывов потребителей.
Организация строительства каркасных зданий
Чтобы построить загородный дом, нужно заложить фундамент.Здесь есть несколько вариантов. Можно установить фундамент на винтовые сваи или залить монолитное основание. Перед началом работ нужно проложить все инженерные сети.
Итак, фундамент под будущий загородный дом заложен. Следующим шагом будет строительство дома. Монтаж сэндвич-панелей осуществляется на металлический каркас. Возведение стен начинается с устройства угловых панелей. Вначале при помощи саморезов устанавливается крайняя подставка, после чего монтируются стеновые панели будущего коттеджа.
Установка верхних уровней
После завершения этапа монтажа стен перейти к межэтажным перекрытиям и кровле. Сборка крыши дома выполняется в полном соответствии с чертежами. Чтобы не перекосилось, нужно равномерно распределить нагрузку на перекрытие. На фото самая простая конструкция загородных домов. Помимо бюджетных вариантов при желании можно заказать хорошие дома, в которых можно жить круглый год.
Технологии сэндвич-панелей
Насколько популярны каркасные дома, можно судить по отзывам хозяев.Уникальность коттеджа в том, что его конструкция очень проста: к возведенному каркасу крепится листовой материал. К тому же такой дом легко разобрать, отремонтировать и перенести. Достаточно снять верхние сэндвич-панели, уложить лишний ряд и снова уложить листовой материал.
Минусы каркасной техники
Как и в любой конструкции, кроме достоинства, с сэндвич-панелями связаны и неблагоприятные моменты:
При очень высоких температурах внутренний изолирующий слой материала может рассыпаться.
Срок службы панели не более 50 лет.
Еще один существенный минус — каркасные коттеджи нельзя строить выше 2,5 этажа.
Внешнюю отделку такого сооружения нельзя откладывать на потом. Это нужно делать в одно и то же время года.
При всей простоте строительства коттеджа из сборных материалов необходимо вести тщательный контроль за ходом работ и качеством материалов. При самостоятельном выполнении строительства желательно посмотреть видео и фото, а также внимательно изучить отзывы владельцев коттеджей.
При транспортировке сэндвич-панелей необходимо надежно укрепить панели во избежание их смещения. Раскрой самих блоков необходимо производить с помощью специальных пил. Использовать болгарку нельзя.
Выбирая материалы для коттеджа, нужно учитывать природно-климатические параметры и условия, в которых конструкция будет эксплуатироваться. Особые требования предъявляются к рельефу и глубине залегания грунтовых вод.
При оснащении каркасными коттеджами теплоизоляцию проводить нельзя, так как сами плиты обладают хорошими изоляционными свойствами.Тем, кто решил самостоятельно построить дачное жилье и пристройку, есть что посмотреть на фото.
Легкая и чистая конструкция
Сэндвич-панели — яркий образец энергосберегающих, малобюджетных и световых технологий. Максимальный срок возведения конструкции — один-два месяца. Многие заказчики предпочитают современный дизайн и оригинальные решения. Став обладателями комфортных и удобных коттеджей, многие хозяева выбирают загородный образ жизни.В подтверждение тому — положительные отзывы пользователей. При желании вы можете посмотреть фото готовых или еще строящихся объектов. Это позволит оттолкнуться от понравившегося проекта и, немного изменившись, создать свой.
Жилье из сэндвич-панелей легко содержать. Затраты на отопление минимальны. Благодаря компактности и небольшим габаритам нет необходимости возводить дорогостоящий массивный фундамент. Во время эксплуатации дачный поселок отсутствует. Очень важный момент: цена и сроки строительства.Хозяину не нужно строить долго и дорого, а зимой вы заплатите вдвое больше, чем за отопление помещений из шлакоблоков.
Сэндвич-панель
— обзор
13.6.1 Композитные сэндвич-панели
Сэндвич-панели обычно состоят из относительно мягкой сердцевины, зажатой между двумя жесткими внешними лицевыми листами. Добавление сердечника увеличивает жесткость на изгиб за счет увеличения второго момента площади конструкции без значительного увеличения веса.Таким образом, такие конструкции обладают высокой удельной прочностью и жесткостью, а также акустическими демпфирующими свойствами, что делает их привлекательными материалами для применения в аэрокосмической отрасли. Например, 8% смачиваемой поверхности Boeing 707 составляют многослойные конструкции, этот показатель вырос до 46% в самолетах Boeing 757 и 767 [39]. Кроме того, фюзеляж Boeing 747 в значительной степени основан на сотовых конструкциях Nomex, а также полы, потолок и боковые панели [39]. Точно так же Beech Starship признан первым самолетом, полностью состоящим из сэндвичей, в конструкции которого использованы углерод / номекс и арамид / номекс.Многослойные конструкции, в основе которых лежат сотовые заполнители, также находят широкое применение в стенах багажных отсеков, конструкциях, которые потенциально могут подвергаться взрывным нагрузкам от скрытых взрывчатых веществ [40].
Существует огромная возможность для потенциальных комбинаций лицевых листов и сердечников, включая изменение геометрии (толщины лицевых листов и сердечника), материала (смола, арматура, материал сердечника), методов соединения и изготовления. Arora et al. [41] представляют измерения переходных характеристик в результате взрывных испытаний сэндвич-панелей с эпоксидными лицевыми панелями из E-стекловолокна и сердцевинами из полимерной пены (Corecell).Панели считались репрезентативными для полноразмерных панелей, используемых на морском транспорте, с открытой целевой площадью 1,6 × 1,3 м. Панели были загружены путем взрыва 30 кг сфер из полиэтилена 4 на расстоянии нескольких метров от панели. Данные о нестационарном поле деформации и смещения были получены с помощью высокоскоростной фотографии и цифровой корреляции изображений [41]. Наблюдалась асимметричная деформация панели из-за граничной поддержки панелей. КЭ-модели были построены с использованием Abaqus, чтобы понять влияние граничных условий на отклик панели.Повреждение лицевой стороны произошло из-за растрескивания и сопровождалось локальным отслаиванием. Также были очевидны растрескивание сердечника при сдвиге и разрушение поверхности раздела. На оборотных лицевых листах не было видимых разрывов от разрывов и растрескиваний [41].
Gardner et al. [42] представили результаты испытаний ударно-нагруженных сэндвич-панелей, содержащих лицевые панели из винилэфирного стекла E и вспененный полимерный сердечник Corecell. Были также исследованы испытания на панелях с сердцевинами ступенчатого изменения плотности и прослойками из полиуретана.Корреляция цифрового изображения использовалась для захвата динамического отклика панелей. Результаты показали, что полиуриевый сердечник улучшает характеристики панелей при размещении на задней стороне панели. Наблюдались сжатие сердечника, отслоение лицевой панели и растрескивание сердечника.
Langdon et al. [43] протестировали композитные панели из стекловолокна и винилэфира, имеющие массу, эквивалентную многослойным панелям, имеющим такой же композит в лицевой панели и сердцевине из вспененного ПВХ. Хотя полимеры на основе сложных виниловых эфиров не относятся к смолам для авиакосмической промышленности, метод и результаты исследования представляют интерес для тех, кто занимается взрывными испытаниями многослойных структур для аэрокосмических приложений.Панели имели открытую площадь диаметром 200 мм и заряжались детонирующим пластиковым взрывчатым веществом в непосредственной близости от панелей [43]. Наблюдалось расслоение лицевых листов, сжатие сердечника, фрагментация сердечника и разрыв волокна [43], как показано в типичном примере на Рисунке 13.9. КЭ моделирование отклика панели также было выполнено. Испытания показали, что в этом конкретном случае простые композитные панели обладают превосходной устойчивостью к взрывной нагрузке, поскольку они могут подвергаться взрывам с большей массой заряда без разрушения.КЭ анализ и эксперименты показали, что это произошло из-за более высокой скорости, передаваемой на лицевую поверхность листа во время взрывного нагружения, что привело к выходу из строя лицевой пластины. Высокие скорости вызвали разрушение волокна на передней поверхности листа, в результате чего мягкий сердечник подвергся взрывной нагрузке, что привело к фрагментации сердечника. Хотя панели предназначались для использования в морских приложениях, работа подчеркивает как необходимость тщательного проектирования композитных панелей, так и сложную взаимосвязь между геометрическими и материальными свойствами этих конструкционных материалов.
Рисунок 13.9. Фотография поперечного сечения взрывонагруженной полимерной сэндвич-панели с лицевыми панелями из стекловолокна и винилэфирных пластин и сердцевиной из вспененного ПВХ
(импульс = 19,1 Н · с, заряд 10 г ПЭ4) [43].
С точки зрения авиакосмической отрасли, работа, опубликованная в [40–43], указывает на важные соображения по использованию композитных сэндвич-панелей во взрывобезопасных приложениях. Некоторые из важных соображений — это толщина лицевого листа, эквивалентность простых композитных ламинатов, технология покрытия, характеристики поглощения энергии сердцевиной и сопротивление расслаиванию композитных лицевых листов.
Стены — Ассоциация предварительно напряженного бетона Флориды
Композитная или несоставная панель зависит от конфигурации и материала, из которого сделаны стяжки. Изолированные стеновые сэндвич-панели могут быть сконструированы как несущие и поддерживающие элементы пола и крыши. Они представляют собой идеальный структурный элемент для этой цели, обычно за счет заливки более толстого внутреннего слоя, обеспечивающего необходимую поддержку. Они также могут быть ненесущими для завершения фасада.
Типичная ширина : от 4 до 15 футов. Типовая высота : от 8 до 50 футов Типичная толщина : от 5 до 12 дюймов, включая от 1 до 4 дюймов изоляции Отделка: Как и в случае с типичными стеновыми панелями, панели отлиты в плоской ориентации , поэтому сторона формы обычно является стороной, которая будет открыта для просмотра в окончательной конструкции. Это лицо может быть выполнено практически с любым типом отделки. Задняя поверхность, как правило, гладкая или может иметь светлый оттенок. Зачастую интерьер не нуждается в дополнительной обшивке и гипсокартоне для создания законченной поверхности.
Thin-Shell и GFRC
Тонкослойные стеновые панели состоят из тонкого бетона с внешней стороны толщиной от 1,5 до 3 дюймов. Это связано с резервной системой, обычно построенной из стального каркаса или шпилек, а иногда и из бетона. Резервная система — это то, что соединяет стеновую панель со структурной системой здания и часто служит каркасом для внутренней отделки, например, для крепления гипсокартона. Многие из этих систем могут также включать слой жесткой изоляции между внешней поверхностью бетона и резервной системой.
Бетон, армированный стекловолокном (GFRC), представляет собой систему с тонкой оболочкой, в которой внешняя поверхность бетона содержит устойчивые к щелочам стекловолокна, которые обычно распыляются на формы. Волокна повышают прочность на растяжение, изгиб и ударную вязкость.
Обе системы с тонкими стенками уменьшают вес панелей по сравнению с другими системами сборных стен. Некоторые также могут быть выполнены как несущие.
Композитные многослойные конструкции: новая веха в мостостроении (Часть 1)
Мост Uyllander переносится через канал Амстердам-Рейн в Нидерландах.Мост построен с использованием композитной опалубки. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Моделирование потока смолы, вводимой в панели опалубки моста Uyllander. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Панели мостов производятся методом вакуумной инфузии. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Сборка моста Uyllander. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Бетон заливается на композитные панели моста Уйлландер.
Анимация процесса постройки Уйлландерского моста.
Применение композитных материалов в гражданском строительстве быстро растет, особенно в лестницах, лестничных площадках, балясинах и перилах, которые должны выдерживать коррозионные среды, такие как сточные воды или море. Также они используются для фасадов сложной эстетической формы. Сэндвич-конструкции из армированного волокном полимера (FRP) находят свое применение даже в больших несущих конструкциях, таких как мосты и шлюзовые ворота.
… композиты по-прежнему используются в гражданском строительстве, потому что их возможности не так широки пока известно.
Преимущества композитных бутербродов кажутся очевидными. По сравнению со сталью, деревом и бетоном они имеют более высокое соотношение прочности и веса и хорошо противостоят элементам, что приводит к увеличению срока службы и снижению затрат на техническое обслуживание. Их также можно формировать практически без ограничений. Однако композиты по-прежнему не используются в гражданском строительстве, потому что их возможности еще не широко известны.
Это скоро изменится, если голландцы что-то скажут по этому поводу.
Инженерная фирма Ingenieursbureau Amsterdam, например, знала о возможностях полимеров, когда проектировала новый мост Uyllander через канал Амстердам-Рейн в Нидерландах. Они предложили новаторское решение.
Несъемная опалубка
Мост через канал Амстердам-Рейн был спроектирован в виде арки со стальными фермами на расстоянии 3,8 м друг от друга. Пространства между фермами должны были быть заполнены железобетонным дорожным полотном.
Обычно бетон для настила заливают в деревянную опалубку. Но дерево само по себе недостаточно прочно, чтобы выдержать влажный бетон, поэтому его необходимо поддерживать гигантской опалубкой: временной стальной конструкцией.
Установка всего этого дерева и опалубки отнимает много времени, что приводит к задержкам, высоким затратам на рабочую силу и нарушению движения транспорта. А еще это сложная и опасная работа — висеть под мостом через канал. Установить опалубку и опалубку на стройплощадке на берегу, а затем перетащить мост — опалубку, опалубку и все остальное — на место не легче.Не говоря уже о том, что опалубку и опалубку придется демонтировать после схватывания бетона; снова: висит под мостом через канал.
Итак, Ingenieursbureau Amsterdam пришло в голову прозрение: почему бы не попробовать композитные полимерные сэндвич-панели для опалубки? Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать влажный бетон, не требуя ложных работ. Кроме того, композитные панели отлично противостоят элементам. И они придали мосту красивую гладкую поверхность снизу. Поэтому нет необходимости снимать их после застывания бетона.Были ли композитные панели жизнеспособным вариантом?
Межслойные напряжения
Работа по разработке и производству опалубки была возложена на компанию Poly Products в Веркендаме, Нидерланды. Они специализируются на изготовлении композитных материалов на заказ для гражданского строительства, промышленности и отдыха.
«При проектировании возникло множество проблем», — говорит д-р Ир. Альберт тен Бюшен, технический директор Poly Products.
«Панели должны быть легкими — 25 кг / м 2 — чтобы их можно было легко установить.Кромки панелей на стальных фермах не должны были выступать более чем на 20 мм над сталью. В то же время каждая панель должна быть толстым сэндвичем посередине, чтобы сделать ее достаточно жесткой. Потому что, если бы он провисал более чем на 25 мм при заливке бетона 850 кг / м 2 , это испортило бы эстетику и вызвало бы дополнительный расход бетона. Было сложно сделать переход от губ к сэндвичу достаточно сильным ».
Для заполнения промежутков между фермами шириной 3,8 м потребовались вакуумно-пропитанные полиэфирные панели, армированные стекловолокном, с пенополиуретановой сердцевиной длиной 11-15 м.Самой большой проблемой было возникновение межслойных напряжений в губе.
«Это напряжения между слоями», — объясняет Тен Бюшен.
«Это сравнимо с деревом: оно прочное в направлении волокон, но при поперечной нагрузке оно может расколоться. Межслойные напряжения снижают уровни прочности материала, поэтому вы должны предотвратить их в конструкции. Но это не всегда возможно. Вы не можете полностью предотвратить их попадание в губы панели. Если бы мы уложили композитные панели на стальные фермы именно так, неровности поверхности стали бы локально вызвали чрезмерные напряжения, которые могли бы привести к разрыву.Мы предотвратили это, надев на стальные фермы резиновые ленты. Таким образом мы распределили нагрузку и получили четко очерченную поверхность для укладки панели ».
Компания
Poly Products произвела образцы материала заданного состава для испытаний на прочность и жесткость. Моделирование (МКЭ) было выполнено для кромки панели с расчетом напряжений и прогибов. И, наконец, пять испытательных панелей, уменьшенных до 1 м x 2 м, но снабженных этими ужасными губами, были испытаны в испытании на трехточечный изгиб. Это наихудший сценарий — разместить всю нагрузку в одном месте.Фактическая заливка бетона вызывает распределенное давление на верхнюю обшивку, поэтому деформация менее вероятна. Результаты испытаний совпали с теоретически предсказанными значениями, поэтому Poly Product могла начать производство панелей.
Во время производства для каждой панели велись тщательные записи, в которых регистрировались сырье, комнатная температура и настройки вакуумной инфузионной машины, а также проверялось, все ли армирующие слои были установлены в правильном порядке.
…. композитное решение было не только быстрее, безопаснее и эстетичнее, но и дешевле.
Затем панели были доставлены на строительную площадку и установлены в мост, когда он еще находился на берегу. После того, как мост был установлен, была введена стальная арматура и залили бетон. Работа завершена в марте 2013 года.
Композитные панели, конечно, были дороже, чем несколько деревянных плит, но они сводили на нет столько затрат на рабочую силу, что Тен Бюссен непреклонен в том, что в целом композитное решение было не только быстрее, безопаснее и эстетичнее, но и дешевле.
Другие композитные мосты
«Мы делали кромки мостов из композитных материалов до того, как это требовало особой формы», — говорит Тен Бюшен.
«Например, подъемный мост с красивой боковой отделкой, заканчивающейся чем-то напоминающим гигантский противовес. Из других материалов сделать это было бы очень сложно. С композитами гладкие, двояко изогнутые формы не проблема. Мы также сделали композитные опалубки для опор сложной формы. Но никогда раньше мы не делали несъемную опалубку, то есть опалубку, которая остается на месте после схватывания бетона.Мы надеемся, что это приведет к большему количеству применений этой техники ».
… в очень больших пролетах с композитами ограничивающим фактором является не прочность, а жесткость. Тогда будет разумнее использовать стальные фермы для основной конструкции и композиты для настила.
Тогда почему бы не построить мост, полностью сделанный из композитных материалов?
«Такие мосты бывали», — говорит Тен Бюссен.
«Но особенно в очень больших пролетах из композитов ограничивающим фактором является не прочность, а жесткость. Тогда будет разумнее использовать стальные фермы для основной конструкции и композиты для настила. В противном случае для достижения необходимой жесткости понадобились бы очень толстые бутерброды. Толстые бутерброды требуют дополнительных усилий по дизайну, например, перегородки, чтобы обеспечить надежное прикрепление кожицы к пене. И вся эта пена тоже не бесплатна ».
Примером такого моста со стальными фермами и сэндвич-настилом является новый транспортный мост длиной 140 м возле Лунеттена через A27, одну из самых загруженных автомагистралей в Нидерландах.Он имеет несущий композитный настил, прикрепленный к его стальной раме с помощью специального клея. Похоже на то, что можно найти в спортивной машине. И действительно, легкая конструкция была скатана на место как единое целое с молниеносной скоростью. Чтобы переместить его с соседнего рабочего места, потребовалось всего две ночи: в субботу и воскресенье, 3 и 4 марта 2012 года. Таким образом, нарушение дорожного движения было минимальным. Но не это было основной причиной выбора этой революционной облегченной версии.
Узнайте больше об этом проекте во второй части этой статьи, которая будет опубликована в следующем месяце.
Эта статья была опубликована в выпуске журнала Reinforced Plastics за ноябрь / декабрь 2013 г.
Цифровое издание Reinforced Plastics распространяется бесплатно среди читателей, соответствующих нашим квалификационным критериям. Вы можете подать заявку на получение бесплатной копии, заполнив регистрационную форму .
Структурные изолированные панели (СИП) | Building America Solution Center
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Система теплового кожуха
3. Пониженный тепловой мостик. 3.4 В надземных стенах, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением балок обода / ленточных балок): 16 3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; 17, 20
Сноска 17) До 10% общей площади внешней поверхности стены освобождено от пониженных требований к тепловому мосту для размещения специально спроектированных деталей (например, архитектурных деталей, таких как тепловые ребра, боковые стены или каменные камины; структурные детали, такие как стальные колонны). Оценщику должно быть очевидно, что освобожденные зоны являются специально спроектированными деталями или что освобожденная зона должна быть задокументирована в плане, предоставленном строителем, архитектором или инженером.Оценщику не нужно оценивать необходимость спроектированной детали для сертификации дома.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.
2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 Международный кодекс энергосбережения
Протоколы SIP
конкретно не рассматриваются в IECC.
2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 Международный жилищный код
Хотя протоколы SIP рассматриваются в IRC в разделе R613 (R610 в 2015 и 2018 IRC), тепловые мосты конкретно не рассматриваются.
Модернизация:
2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Реальная экономия при строительстве из структурных изолированных панелей
Сколько стоят структурные изолированные панели (СИП)? И, возможно, неудивительно, что на этот вопрос сложно ответить, потому что каждый проект уникален.
Простая прямоугольная каюта была бы намного менее сложной, чем, например, дом со сложными линиями крыши и различным углом наклона.Другие переменные включают толщину требуемой панели, площадку, стены из SIP, требования к снеговой нагрузке и другие строительные нормы. Каждая из этих переменных влияет на общую стоимость панелей.
Информацию о ценах можно получить, связавшись с любым производителем SIP. Как и для большинства других продуктов, существуют версии SIP низкого и высокого уровня, поэтому при совершении покупок важно сравнивать количество яблок с яблоками. Пустая панель без настройки будет стоить намного дешевле, чем панель с индивидуальной настройкой и полностью готовой на заводе.
Говоря в целом, в масштабах отрасли пустая шестидюймовая стеновая панель будет стоить от 5 до 8 долларов (по ценам 2018 года) за квадратных футов панели.
Или вы можете посмотреть на это по количеству жилого пространства, созданного в пределах оболочки здания SIP: базовая конструкция будет стоить от 17 до 30 долларов (по ценам 2018 года) за квадратный фут для внешней оболочки, включая стеновые и кровельные панели.
Наклейка шок? Возможно. Материальные затраты могут быть немного выше при использовании SIP, чем при традиционном деревянном строительстве.Но важно понимать, что это только одна часть уравнения.
Давайте посмотрим на это под другим углом: что будет экономить использование SIP в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
Труда
Цена материала не учитывает экономию труда при строительстве СИП. Согласно исследованию, проведенному RS Means, строительство с использованием SIP может сократить трудозатраты на возведение каркаса на 55% по сравнению с традиционным строительством. Такое значительное влияние на общую стоимость не следует упускать из виду при подсчете затрат на строительство.
Затраты на рабочую силу снижаются еще больше, потому что сооружение может возводить меньшая бригада. Некоторые производители, в том числе Enercept, даже предварительно вырезают и обрабатывают черновые отверстия, что еще больше снижает затраты на рабочую силу. Установка окна или двери в полностью готовый, закрытый проем гораздо менее трудоемка, чем установка рам или даже вырезание грубых проемов в SIP на месте.
Время
Хотя для разгрузки и размещения панелей требуется время, легкость их соединения — менее трудоемкий и трудоемкий вопрос, чем создание конструкции из палки.Общие исследования показывают сокращение времени строительства на объекте примерно на 50%.
Более быстрая сушка означает, что субподрядчики могут начать работы по внутренней отделке раньше — и в более комфортных условиях с контролируемым климатом. Быстрые сроки строительства также означают, что конструкция может быть готова к заселению более своевременно.
Отходы
Исследование Аарона Сьюарда 2012 года, опубликованное в Architect 101, указывает на то, что на обычное строительство приходится 40% отходов на свалках.Кроме того, SIP «почти исключают отходы на объекте из-за обрамления — до 98%. Строители могут ожидать меньших затрат, связанных с утилизацией отходов, при использовании SIP.
Энергопотребление
Это, пожалуй, самый выгодный аспект SIP, как долгосрочных, так и краткосрочных, когда дело касается долларов и центов. По словам Сьюарда:
Хотя стоимость жизненного цикла не была частью этого исследования, следует отметить, что SIP, установленные в соответствии с требованиями Energy Star, обеспечивают значительную экономию энергии.Типичная стена размером 2х6 футов с изоляцией из стекловолокна имеет значение R 19, в то время как сопоставимая стена из SIP оценивается в 22,3 R. В дополнение к более высоким значениям R герметичность стыков между SIP снижает утечку воздуха (сквозняки) и потери энергии. Энергоэффективность — очень привлекательный аргумент для многих потенциальных покупателей, несмотря на более высокие материальные затраты на SIP, поскольку они сводят к минимуму потери / теплопотери в новом доме, повышают комфорт и экономят деньги в долгосрочной перспективе.
Владельцы зданий также могут рассчитывать на существенную экономию на оборудовании HVAC, поскольку для отопления и охлаждения используются более мелкие и менее дорогие агрегаты; кроме того, меньшее оборудование обходится дешевле в эксплуатации.
Итак, сколько стоят SIP? Хотя первоначальная стоимость материалов может быть немного выше, чем у обычных строительных материалов, если посмотреть на остальные факторы, влияющие на стоимость строительства — снижение затрат на рабочую силу, повышение производительности участка, уменьшение отходов и меньшее общее потребление энергии — общая сумма имеет смысл. Если учесть все факторы, строительство с использованием SIP практически такое же или даже менее дорогое, чем другие строительные системы.
Как работают структурно изолированные панели?
Руководство по пониманию SIP
Дом из СИП панелей.
В стихотворении «Три поросенка» все было правильно. Дом из прутьев легко продувается, особенно по сравнению с другими вариантами каркаса, представленными на рынке. Одной из таких высокоэффективных альтернативных строительных систем являются структурные изолированные панели, также известные как SIP. В блоге этого месяца мы расскажем о гайках и болтах этих стеновых панелей, от того, из чего они сделаны, до того, как они работают. Из чего изготавливают конструкционные утепленные панели: сэндвич СИП Чтобы лучше понять конструкционные изолированные панели, изобразите сэндвич.Каждая панель обычно состоит из двух листов ориентированно-стружечной плиты (OSB), хлеба. OSB приклеивается к сердцевине из пенополистирола (пенополистирола), изоляция из жесткого пенопласта, заполнение. Давайте посмотрим, как эти элементы работают вместе. В применении OSB обеспечивает более высокую изоляционную ценность, чем другие структурные элементы из дерева или металла. Пенополистирол, который он окружает, легкий и на 98% состоит из воздуха, что помогает предотвратить снижение значений R со временем. Благодаря сочетанию OSB и EPS структурные изолированные панели устраняют необходимость в других компонентах каркаса и изоляции, делая систему более прочной и унифицированной. Процесс изготовления SIP Когда вы думаете о сэндвич-панелях с изоляцией, вы можете подумать о товарном продукте. Не позволяйте SIP вводить вас в заблуждение! Структурные изолированные панели на самом деле производятся в условиях заводского контроля и разрабатываются индивидуально, чтобы соответствовать потребностям каждого дома. Это означает эффективные панели, адаптированные к конкретным потребностям вашего проекта. Вот как это происходит в полевых условиях. Перед сборкой производитель структурных изоляционных панелей получает строительную документацию.Они преобразовывают их в рабочие чертежи SIP, на которых указаны размеры каждой отдельной панели. Затем строитель, инженер, владелец и другие заинтересованные стороны просматривают рабочие чертежи еще до начала строительства. Это позволяет им решать потенциальные проблемы с самого начала. После того, как команда завершает работу над чертежами, производитель использует ламинатор и новейшие технологии, такие как станок с ЧПУ Hundegger, для завершения проекта. Эти методы предварительного изготовления помогают обеспечить точность и качество.Готовые структурные изолированные панели затем отправляются на строительную площадку для установки. После установки панели «два в одном» приступают к работе, способствуя оздоровлению зданий, экономя домовладельцу и владельцу здания на счетах за отопление и охлаждение, а в некоторых случаях достигая чистого нулевого потребления энергии. Конструкционные изоляционные панели в работе Структурные изолированные панели имеют большие размеры и покрывают большие поверхности с меньшим количеством зазоров, чем другие материалы для каркаса, такие как габаритные пиломатериалы.Меньшее количество щелей означает более плотную оболочку здания. Специалист по строительным наукам проводит дальнейшие испытания готовых конструкций на герметичность. Фактически, такой подход настолько герметичен, что зданиям СИП требуется механическая вентиляция. Это способствует созданию здоровой окружающей среды в помещении благодаря контролируемому количеству поступающего свежего воздуха и уменьшенному проникновению внешних загрязнителей. Еще одним преимуществом для владельцев коммерческих зданий и домовладельцев является окупаемость инвестиций. С чрезвычайно воздухонепроницаемыми структурными изоляционными панелями энергия, необходимая для обогрева или охлаждения помещения, может упасть до 50 процентов.Таким образом, здания остаются прохладнее летом и теплее зимой. Тогда возникает вопрос: что вы будете делать со всеми этими сбережениями? Помимо снижения счетов за электричество, экономия энергии снижает воздействие здания на окружающую среду. При использовании меньшего количества энергии уменьшается количество выбрасываемых парниковых газов. Работая в тандеме с пенополистиролом, не содержащим хлорфторуглеродов (без ХФУ), который способствует созданию более здоровой атмосферы в помещении, здания, в которых используются структурные изолированные панели, имеют возможность ежегодно достигать нулевого или нулевого потребления энергии и нулевых выбросов углерода.
Потолочные отличаются гибкостью и легким весом.
Пластиковые панели можно использовать для обшивки стен в ванной, на кухне, на балконе (лоджии), в прихожей, в туалете. Очень часто их используют на потолке, закрывая тем самым неровности плит перекрытий. Часто после отделки остаются излишки панелей и они используются в санузле.
Для раздельных санузлов в стандартных квартирах это просто ужасно. 
Стеновая обрешетка монтируется горизонтально, потолочная – перпендикулярно направлению укладки панелей. Шаг между направляющими должен быть примерно полметра. Некоторые дизайнеры создают диагональное крепление пластиковых панелей. В данном случае материала потребуется больше.
Кроме того, отверстия будут необходимы для установки розеток и выключателей, в местах прохождения труб, вентиляции. Резка материала должна выполняться с лицевой стороны. Для этих целей лучше всего использовать электролобзик или ножовку с шагом зуба 1 мм.
При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.
Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.
Если они есть, значит, материал низкого качества.
Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.
Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.
Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.
Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.
Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.
При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.
Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.
При всех его достоинствах, он при застывании становится достаточно тяжелым, но в тоже время – хрупким, и легко может разбиться при падении даже с небольшой высоты. Кроме того, плохо закрепленный гипсовый потолочный плинтус становится просто опасным для жителей дома. Поэтому в последнее время он используется крайне редко и устанавливается только квалифицированными мастерами на специальный клей на гипсовой основе.
Если плоскость будет неровной, то плинтус вначале может приклеиться, но со временем отстанет от поверхности и будет провисать. Поэтому, в этом случае лучше применить гибкий плинтус из полиуретана.
Лучше всего будет приобрести и одну дополнительную планку, на случай порчи или других непредвиденных обстоятельств.
Но нужно знать, что это задача не из легких, и с первого раза редко, когда получается идеальная ровность. Поэтому прежде, чем приступать к резке, нужно хорошо все вымерять и сделать разметку.
Лучше отрезать испорченный кусок под прямым углом, и снова установив плинтус в стусло, и вновь отрезать через щель, расположенную под углом в 45 градусов.
На руке должна быть надета резиновая перчатка.
При монтаже плинтуса на обои, поверхность не требует специальной подготовки, но в этом случае для наклеивания применяются клеи на полимерной основе. Клей также наносится на нижнюю поверхность галтели, оставляется для схватывания, а затем плинтус прижимается к поверхности потолка и стены.
Такая работа, выполненная приглашенным мастером, обойдется ничуть не дешевле, чем стоимость самого материала. Если тщательно произвести все замеры и разметки, подойти к работе с большой аккуратностью, то монтаж обязательно пройдет с успехом.
Наиболее популярные сегодня полимерные, акриловые, каучуковые. В ассортименте интернет-магазина КРЕПКОМ присутствует отличный, проверенный каучуковый клей для пенополистирола, полиуретана, ДСП, пробки, пластмассы SOUDAL 49А. С его помощью можно легко и быстро приклеить галтели.
Обрезаем плинтус от определенной точки до нижнего угла. Аналогично режется и сопрягаемый плинтус. Щелей на стыке быть не должно.
Во-первых, если в дальнейшем захочется поменять обои не нужно будет срывать галтели. Во-вторых, заделывать щели вдоль плинтуса намного проще до клейки обоев. Иначе есть шанс их замарать.
Выбирая фризы, в учет обычно берут размеры отделываемой комнаты. Принцип здесь несложный – чем меньше ширина помещения и ниже потолок, тем более узким должен быть плинтус. При этом разрешается использовать свои пропорции, создавая подходящие эффекты в интерьере.
Если помещение очень большое, рекомендуется купить на одну галтель больше, с учетом потерь на подрезку по углам. Особенно это касается комнат со сложной линией стен, где присутствуют наружные углы.
Именно эта часть укладывается на стену, а более короткая – на потолок. Комнаты с ровными углами обычно не встречают трудностей, как правильно крепить потолочные плинтуса. Все, что потребуется в таком случае – вставить планку в стусло, и с помощью острого ножа обрезать под углом 45 градусов.
При подходе к углу необходимо замерить расстояние до него, используя для обрезки стусло.
После того, как целлюлоза сгнивает, эти химикаты становятся частью почвы, проникают в растения, которые на ней растут, а также подземные воды. Чтобы грунт полностью очистился после того, как в нем сгнила бумага, требуются десятилетия, а во многих случаях – столетия. С картоном дело обстоит еще более сложно. Утилизация картона – более трудоемкий процесс, чем переработка бумаги, однако это более необходимая работа. Обусловлено это тем, что процесс разложения картона гораздо длительнее, чем однослойной бумаги.
К сожалению, по состоянию на сегодняшний день прогресс не ушел далеко, и вся официальная документация по-прежнему ведется в бумажном виде. Это неизбежно приводит к накоплению огромного количества бумаги, что особенно остро ощущается в больших офисах.
В случае с бумажной продукцией ситуацию приходится рассматривать с нескольких сторон.
Происходит снижение вредных выбросов в атмосферу (с тем, как работают ЦБК по всему миру, мы почти еженедельно сталкиваемся в новостях), экономятся невозобновляемые запасы нефти, газа и угля.
Только следуя этому правилу мы увидим, что цифры, указывающие на количество бумажных отходов, станут ниже.
ХХ.ХХ
11.1
За это время наша компания зарекомендовала себя, как надежный партнер. Мы осуществляем прием макулатуры, прессовку макулатуры, как оптовые, так и розничные закупки макулатуры. Мы начинали работать на рынке Москвы, потом расширились до Российского и рынка ближнего зарубежья. Вывоз макулатуры может осуществляться нашим транспортом.
1. Загрязнения на бумажной (картонной) основе:
Это было попыткой произвести больше бумаги, чтобы удовлетворить спрос населения на новые книги. Только в конце ХХ века люди стали уделять больше внимания сортировке бумаги и ее вторичной переработке для сохранения окружающей среды. В 1993 году объем переработанной бумаги впервые превысил количество выброшенной в отходы.
В основном это высококачественная бумага. Чтобы изготовить новую бумагу из «старой», необходимо на 30–50 % меньше энергии, чем при производстве новой, вырубая деревья. Бумага составляет 40 % отходов, хранящихся на полигонах. Если снизить их количество, удастся продлить «жизнь» полигонов. Бумага производится из целлюлозной пульпы (массы), к которой добавляют пигменты и наполнители. Исходный материал целлюлозы – древесина. Чтобы изготовить 1 тонну целлюлозной массы, необходимо 3,5 тонны древесины; в свою очередь, одна тонна макулатуры защищает от вырубания в среднем шесть деревьев. Вторичная переработка бумаги позволяет экономить древесину. Кроме того, экономится энергия, поскольку для производства одной тонны первичной бумаги нужно 30 900 МДж энергии, в то время как для такого же количества бумаги из макулатуры потребуется всего 18 100 МДж.
Офисная бумага перерабатывается в бумажные полотенца, салфетки и туалетную бумагу. В свою очередь, гофрированный картон «превращается» в новые картонные коробки.
И населению, и обслуживающим предприятиям необходимо внимательно следить за тем, чтобы на бумаге не оставались остатки пищи, примеси металла и дерева, защитное покрытие (из воска, полимера) и др., поскольку это делает бумагу непригодной к переработке.
Загустевшая эмаль не ложится ровным слоем, и эмалировочные работы плавно перетекают в штукатурные.
Если вы впервые занялись таким непростым делом как эмалировка ванн – видео, прилагающееся к данной статье, поможет вам разобраться в технологии шлифовки.
В теплых помещениях ванны эмалированные сохнут достаточно быстро, но если температура достаточно низкая – можно «помочь» ванне с помощью фена.
По истечении указанного времени смотрим, не образовались ли потеки (образуются практически всегда).
Так что если вы чувствуете в себе силы, а главное – желание, то дерзайте!
После остывания оно готово к использованию.
Поэтому при его выборе нужно обратить внимание на некоторые особенности:
Для этого предназначены специальные пасты. Они могут идти в комплекте с эмалью или продаваться отдельно. Специалисты предупреждают о том, что тон покрытия визуально зависит от степени освещенность комнаты.
Особая консистенция эмали позволяет получить ровное гладкое покрытие без потеков. Густой раствор хорошо заполняет небольшие дефекты основания: царапины и трещинки.
Однако удобнее работать с дрелью. Тщательно снимаем шлифовальной насадкой старую эмаль.
Хорошенько обрабатываем всю поверхность чаши. По окончанию работы смываем пыль и чистящее средство, обезжириваем поверхность.
Добавляем отвердитель и перемешиваем раствор в течение 10 минут, тщательно смешивая компоненты. Соотношение основы и отвердителя берем из инструкции, которая обязательно прилагается к эмали.
Берем кисть, обмакиваем ее в эмаль и выполняем несколько вертикальных полос, которые впоследствии тщательно растираем горизонтальными мазками. Таким образом мы сможем уменьшить количество потеков.
По окончании работ закрываем ванную комнату на 2-3 дня, чтобы дать время эмали полностью отвердеть.
Кроме того, на рынке появляются все новые и новые разновидности акриловых наливных составов с улучшенными характеристиками.
За годы использования на поверхности эмали накопились загрязнения, возможно, появились участки с коррозией. Даже если основание выглядит цельным и чистым, оно все равно нуждается в подготовке.
Соду смешивают с водой таким образом, чтобы получить пастообразный состав.
855688
53.105399
Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
55.668237664317
37.865889830688
492843762218
37.572779253967
5
10
8 (800) 700-00-99
54.291189628491
48.268730619049
11401738623
Дербент, ул. Гагарина, 93
+7 (928) 046-66-59
42.075395
48.270741
35324
205254686395
50.302499183147
Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» 
Г.
Северное шоссе, 10/4Б
+7 (924) 116-52-44
131843265654
51.539462915344
298106969899
52.006381425348
В./Рассвет-К
ст. Погрузная. Первомайская 92
+7 (927) 739-17-00
54.227509950872
50.442933339256
Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36 
Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15
54.790469
56.081275
Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
267105330688
ru
54.354595404483
48.350886543655
Совхозная, д. 15, корпус «Г»
+7 (8412) 45-44-54
53.239213
45.020714
565799373016
Промышленная, 10
8 (8152) 55-41-69
п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
+7 (846) 214-05-04
073449
Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
8 (473)260-50-59
82969194683
55.114912664032
226
+7(846) 991-55-57
Кутякова, 1
Индустриальный проезд 22 а
+7 (8552) 49-33-30
Тимер юл д.3
50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8
54.57999010579
52.417497873016
Степана Разина, 97
8 (848) 255-58-80
53.501419190446
49.292009813492
ru
50.292659761141
57.141318652779
553564197414
) 
251220145859
323930426064
104.2950830086
Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
66421
37.598833
С.
пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
77019334113
ru
50.292659761141
57.141318652779
Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
+7 (4722) 52-52-75
Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
ru
51.663496
39.159836
270741
Камбарская, д. 108
8 (800) 700-00-99
56.837888
53.307044
625116313049
47.86751135582
Космонавтов, 26
ru
55.839339584624
49.021859808396
Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.
Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.
Дальнейшее разрушение кладки ускорится
Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.
Строительство кирпичного забора своими руками вполне реально, но стоит заранее узнать все особенности и нюансы этого процесса.
Причем, толщину и высоту фундамента под кирпичный забор необходимо рассчитывать в индивидуальном порядке – эти показатели во многом зависят от типа почвы, на котором и будет возводиться описываемая конструкция. Мы же рассмотрим классический вариант обустройства фундамента, когда подвижный грунт и песок исключены. В таком случае процесс возведения фундамента должен выполняться в следующей последовательности:
Металлические трубы применять для этого нежелательно – они быстро засоряются и поддаются коррозийному процессу.
Это необходимо даже если выбраны керамические материалы.
Одновременно отмечают расположение ворот, калитки и промежуточных столбов, забивая колышки строго по линии. Все углы тщательно выверяют, выполняя их идеально прямыми. Следует контролировать отметки низовья с помощью теодолита, по углам и в местах пересечения ленты фундамента. В зависимости от конструкции забора, его высоты и толщины стен пролет между опорными столбами делают от 2,5 до 5 метров.
А в столице Месопотамии найдена защитная кирпичная стена, что имела ширину в 27 метров. Кирпич является весьма удобным и распространённым строительным материалом. Долговечность, декоративность, прочность — благодаря этим качествам кирпич стал популярным. Однако, несмотря на все эти положительные свойства, у этого материала существуют по-прежнему свои недостатки: дороговизна и сложность постройки. Вот почему кирпичный забор своими руками строят не цельным, используя только один кирпич, а комбинированным.
Но вместе с этим хочется вспомнить и о высокой стоимости кирпичного забора!
Можно использовать огнеупорный кирпич с целью защиты или морозоустойчивый материал, чтобы ограда как можно дольше прослужила.
Затем необходимо составить чертеж конструкции будущего забора, который поможет рассчитать количество строительных и расходных материалов достоверно.
Как правило, при строительстве кирпичного забора практикуют однорядную кладку. Значительной популярностью пользуется ажурные, комбинированные кладки, когда кирпич укладывается, сочетая с положенными в виде ромбов половинками или с проемами. Для высокого кирпичного забора рекомендуется использовать двурядную кладку. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть фото кирпичных заборов!
com/embed/aEgZg4lUHF0?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque» frameborder=»0″>
Цельный кирпичный забор, построенный из нового материала, прослужит более 30 лет. Если это комбинированное ограждение, возможен не менее продолжительный период эксплуатации с условием замены материалов оформления пролетов;
Кирпичные столбы и плоскости пролетов забора способны выдерживать большой вес. Касается это и дополнений, кованых аксессуаров для украшения ограждения. Рассматривать можно и установку систем освещения территории, штативов для камер видеонаблюдения;
Первичная стоимость находится в пределах средней ценовой категории и выше, но следует правильно вести расчеты, учитывая продолжительность эксплуатации. Таким образом, если сравнивать популярные виды заборов (профнастил, деревянные штакетники и прочие), кирпичный забор будет одним из наиболее выгодных;
Но через сколько лет потребуется замена такого ограждения?
Но все они будут иметь только косвенное отношение, поэтому в основные списки их включать не стоит!
Профнастил является недорогим материалом, и выбирать его стоит особенно внимательно. Толщина стального листа от 0,45 мм, обязательная оцинковка и покраска или защитная полимеризация. Если данные требования несоблюдены, долговечность снижается всего до 5-8 лет. Если материал заполнения пролетов соответствует, то забор может прослужить и 10, и 12 лет.
Формат сборки может быть стандартным – на столбы, или же с дополнительным усилением – фундаментная лента. Секции устанавливаются на закладные. Они могут быть готовыми – с усилением, декоративным оформлением и покраской, или же дорабатываться на месте.
Далее, на закладные производится монтаж деревянного бруса или стальной профильной трубы, на которые и происходит установка декоративных пиломатериалов.
Монтаж на стальные жилы между кирпичными столбами, дополнительная доработка ковкой или стальными элементами.
Кладка в половину кирпича, простыми словами, плашмя, кладка по кругу, когда с каждой стороны ряда оказывается и боковая сторона кирпича, и его торцевая часть. Монтаж материала с установкой стальных закладных в соответствующих швах в верхней и нижней части столба;
Здесь учитывается ширина, толщина и высота столба, его вес и нагрузка на фундамент, заложенная несущая способность, декоративная и экономическая составляющая, а также, в обязательном случае, схема кладки, порядовка. Наиболее популярными и выгодными решениями являются схемы в 1,5 и 2 кирпича!
Предварительно можно остановиться на вариантах от того или иного производителя, прочитав отзывы, изучив характеристики!
Если будут устанавливаться усиленные кирпичные столбы под тяжелую ковку, кладку кирпича или камня, необходимо установить внутренние стальные трубы на этапе заливки ленточного фундамента. Для этого бурятся отверстия в грунте, которые также бетонируются после установки и фиксации труб!
Они более прочные и долговечные, требуют меньше ухода.
Для регулировки толщины шва мастера используют специальные планки, стальной пруток толщиной, например, 8 мм;
Специалисты рекомендуют в данном случае сравнить срок службы и общую стоимость выбранных материалов, дополнив все это расходами на обслуживание. В преимущественном количестве случаев именно кирпичный забор будет самым выгодным и рациональным решением!
Из него можно выложить красивый орнамент, который подчеркнёт красоту всего участка. С чего начать строительство надёжного и красивого кирпичного забора?
Можно выбрать силикатный материал и затем украсить стену облицовочным клинкером. Чтобы не тратить время на отделку забора, можно сразу выстроить его из красного кирпича и выполнить красивую обработку швов.
В конце каждой линии устанавливаются колышки. Углы при разметке должны быть строго 90о. Между отметками натягивается бечёвка. При разметке необходимо предусмотреть место для ворот и калитки. Данные участки тоже отмечаются колышками. 
Чтобы фундамент для столбов получился ровным, в яму устанавливают опалубку. Для предохранения опор от влаги яму можно выложить дополнительно рубероидом. Теперь продолжайте работы по строительству фундамента.
Если поверхность забора предусматривает облицовку, то стену придётся штукатурить, прежде чем укладывать на неё облицовочный камень. 
Но для начала необходимо составить алгоритм выполнения работ. Это поможет в дальнейшем поэтапно спланировать проведение монтажа, произвести правильные расчеты материала, требующегося для возведения конструкции. И в итоге, владелец участка сможет построить качественный, аккуратный и прочный забор, сэкономив при этом время и деньги.
Горизонтальность ограждения определяется с помощью шнура, натянутого на колышки, вбитые по периметру. Вместе с этим, намечается место под ворота и калитку.
После того, как он полностью затвердеет нужно выполнить гидроизоляцию (цементная стяжка или мастика) и можно класть кирпич.
Любые дефекты фундамента приведут к перекосу и разрушению столбиков, а вместе с ними и всего забора. Существует несколько типов оснований:
При аккуратном выполнении они придадут забору оригинальный и эстетичный вид.
Кирпичный забор — это очень прочное сооружение, которое требует большой точности при строительстве, чтобы выдержать испытание временем. Я составил краткий обзор того, как построить кирпичный забор, чтобы вы могли понять, что вас ждет, и знать, хотите ли вы вызвать профессионалов.
Стальной кирпичный шпатель с широким каблуком для нанесения бетонно-строительной смеси.
После того, как вы выкопали траншею, залейте ее бетоном (убедившись, что она ровная) и дайте основанию / фундаменту отстояться в течение 2-3 дней.
5. Наконец, после того, как вы уложили каждый ряд кирпича, дайте раствору затвердеть в течение 45-60 минут, затем используйте фуганок, чтобы разгладить раствор и вдавить в него углубления между кирпичами.
Каждая из осей оснащена отсчётным кругом и алидадой. Это позволяет фиксировать величину угловых перемещений зрительной трубы относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, для чего и нужен теодолит. Считывание показаний со шкал лимбов осуществляется с помощью оптической или фотоэлектрической системы.
Так, оснащённый цилиндрическим уровнем на зрительной трубе нивелир предназначен для выполнения геометрического нивелирования по рейке, как и обычным оптическим нивелиром. Подобная модификация обеспечивает простоту измерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу фиксируется по пузырьку уровня.
Они располагаются на взаимно перпендикулярных осях: один в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Соответственно и называются они горизонтальный и вертикальный круги. В геометрическом месте пересечения вертикальной и горизонтальной оси установлена зрительная труба. Круги жестко прикреплены к этим осям и соответственно к зрительной трубе. Внутри зрительной трубы располагается сетка нитей центр которой совмещен с оптической осью. С помощью нее наводят зрительную трубу на объект наблюдения. При этом круги вращаются вместе с трубой. Для фиксации трубы используются зажимные винты вращающихся частей теодолита называемые также закрепительными или стопорными, а для точного наведения — микрометрические винты.
Сам корпус располагается на подставке с тремя подъемными винтами которая называется трегер. Он служит для выравнивания прибора при установке на штатив. Выравнивание контролируется по пузырьковым уровням. Точные модели теодолитов для учета отклонения от вертикальной оси имеют компенсатор вертикального круга.
…….5~?
.…………….…………………………………..250х410х230
Если использовать теодолит с уровнем УТ20-Т2 на трубе, то можно производить нивелирование горизонтальным лучом. Кроме того, к теодолиту Т2 выпускается ряд других приспособлений и устройств, расширяющих область его применения: астрономические принадлежности АП-Т2, состоящие из выносных окуляров, астрономической сетки и уровня; астрономический уровень Талькотта УА15-Т2; комплект визирных целей КВЦ для производства работ по трехштативному методу; центрировочная плита ПЦТ для работы со столика сигнала, специальный амортизационный ящик АЯТ-Т2, гарантирующий сохранность теодолита при дальних перевозках, комплект освещения КЭО-Т2.
Но нередко у неопытных возникает вопрос, чем же отличаются эти устройства, и могут ли они взаимозаменяемыми? В этой статье мы постараемся на него ответить. А заодно расскажем о главных особенностях обоих приборов.
