Ремонт бухтящей стяжки — Brigada-Doma.ru

Материалы данного сайта не являются публичной офертой. Любые расчеты при помощи онлайн-калькуляторов носят ориентировочный характер. Их результаты не могут быть использованы при составлении какой-либо проектной документации (см. также — правила пользования сайтом).

Ремонт: 9 вопросов о стяжке

Опытный прораб отвечает на вопросы читателей портала Houzz

1. Зачем повторное выравнивание

Вопрос: бригадир говорит, что поверх стяжки требуется дополнительное выравнивание поверхности наливным полом. Почему нужно два раза платить за одну и ту же работу?

В чем проблема: так случается по многим причинам и надо понять, какой случай у вас.

• Новостройка со стяжкой «от застройщика» имеет изъяны. Бригадир прав, когда предлагает выровнять дефекты пола. Выемки плавного очертания приведут к скрипу и расхождению половиц, замки будут постепенно разрушаться. Если плоскость пола будет отклоняться от горизонта, между плинтусом и полом появятся щели.

• Дефекты стяжки образовались после демонтажа старой плитки. Небольшие неровности проще всего выровнять плиточным клеем — он пластичный, как гипс, легко выравнивается правилом или широким шпателем. Широкие пространства удобнее выравнивать жидким ровнителем.
• В ходе перепланировки в новостройке пришлось сносить перегородки. После сноса в местах примыкания стяжки к стенам обнаружится подъем — его придется устранять. Бригадир прав, когда предлагает повторное выравнивание.
• Новостройка без стяжки, предстоит заливать ее с нуля. Если бригадир в такой ситуации считает вам в смете дополнительное выравнивание стяжки ровнителем пола, мой совет — ищите другого исполнителя. Профессионалы заливают стяжку идеально ровно, так что она не требует дополнительного выравнивания.

2. Какой толщины должна быть стяжка

Вопрос: бригадир считает мне стяжку солидной толщины. Зачем? Как правильно рассчитывается толщина стяжки? Можно ли здесь как-то сэкономить?

В чем проблема: в современных многоквартирных домах используется технология плавающего пола, когда на плиты перекрытия укладывается сравнительно мягкий звукоизолирующий материал, а сверху этот слой заливается стяжкой, которая равномерно распределяет нагрузку на пол. Если толщины слоя будет недостаточно, стяжка на мягком основании может треснуть.

• Если старая стяжка в целом хорошая, можно неплохо сэкономить: просто отбить (уменьшить ее высоту) на самых высоких участках. В результате уменьшится общий уровень (толщина) стяжки во всех помещениях. Расход песчано-цементной смеси составляет 20 кг на 1 кв.м при толщине слоя в 1 см. Для квартиры площадью 100 кв.м уменьшение слоя стяжки всего на 1 см даст экономию… 2 тонны песчано-цементной смеси: 20 кг х 100 кв.м = 2000 кг.
• Если старая стяжка неровная, покрыта всюду трещинами, издает глухой звук при постукивании — лучше ее полностью демонтировать и положить заново свежий ровный слой. Если стяжка к тому же рыхлая, а при шаркании ногой сразу выдает пыль, демонтаж надо проводить обязательно. И в этом случае мастер прав, когда предлагает «лишние», на взгляд хозяина квартиры, работы.

Фото с сайта remont-samomy.ru

2. Более распространенный вариант — цементная стяжка с керамзитом. Керамзит и овальные гранулы получаются путем обжига глины при высоких температурах, когда она закипает и становится пористой. Благодаря своей небольшой плотности и легкости, керамзит не только облегчает нагрузку на перекрытия, но и обладает отличными теплоизоляционными свойствами. И лишь в двух случаях использовать его не стоит:

• в помещениях без гидроизоляции — керамзит охотно впитывает влагу;
• в комбинации с теплыми полами. Теплоизолирующие свойства керамзита снижают теплоотдачу (КПД) теплого пола.

Керамзит можно наносить под слой стяжки — как тепло- и звукоизолирующую подложку — либо сразу добавлять в цементно-песчаный раствор. Во втором случае получившийся керамзитобетон сверху выравнивают тонким слоем цементно-песчаного раствора.

Схема с сайта domekonom.su

Армирование сеткой обеспечивает монолитность, позволяет избежать появления глубоких трещин, пока стяжка будет сохнуть. И далее в процессе эксплуатации пола сетка защитит стяжку от появления трещин, так как повышает ее прочность на изгиб и растяжение. Это критически важно при устройстве плавающей стяжки на рыхлом основании и использовании теплого пола.

В последние годы появились новые технологии и материалы. Одни мастера взамен металлической сетки используют стеклопластиковую, другие — фиброволокно.

Совет: При устройстве мокрой стяжки вода может просочиться к жильцам снизу сквозь щели между плитами перекрытий. Чтобы этого не случилось, нужно замазать все отверстия в плите основания и обработать ее гидроизоляцией. Другой вариант — проложить под стяжкой слой толстой полиэтиленовой пленки.

6. Стяжка под теплый пол — какая?

Вопрос: предъявляются ли дополнительные требования к стяжке, используемой с системой «теплый пол»? Какие?

В чем проблема: теплый пол создает температурные перепады для стяжки, поэтому она должна обладать высокой прочностью на изгиб, чтобы не растрескаться. Систему « т еплый пол » лучше укладывать в мокрой стяжке — она наиболее прочная. В состав стяжки включают специальные добавки — пластификаторы. Э то разные по составу и свойствам химические добавки, улучшающие рабочие (пластичность, тягучесть, гладкость) и эксплуатационные (прочность, эластичность, морозоустойчивость) характеристики стяжки.

Слой мокрой стяжки нужно обязательно армировать сеткой. Правда, в последние годы в мокрую стяжку для армирования стали добавлять фиброволокно, которое раньше использовалось в основном для полусухой стяжки.

Фибра — это полипропиленовые или металлические волокна, которые добавляются в раствор при замешивании. Фиброволокно компенсирует напряжение в процессе высыхания стяжки и помогает избежать трещин.

В продаже часто встречаются готовые выравнивающие смеси под « теплый пол » , включающие все необходимые добавки.

Фото с сайта radikal.ru

8. Нужно ли поливать стяжку водой?

Вопрос: увидел, как рабочие поливают стяжку водой, да еще вдобавок закрывают пленкой. Но ведь стяжка и так мокрая, а если ее поливать, будет сохнуть гораздо дольше.

Пока цементный раствор набирает прочность, происходят химические процессы, которые требуют много воды. Если воды недостаточно, процессы нарушаются, и стяжка покрывается трещинами.
Первые 5 – 7 дней после заливки мокрой стяжки ее нужно поддерживать во влажном состоянии. С этой целью стяжку ежедневно обильно поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не успела испариться. Это одинаково важно и в летнюю жару, и зимой, когда из-за центрального отопления воздух в помещении становится сухим.

Полусухую стяжку укрывают на 1 – 5 дней — в зависимости от окружающих условий.

Как укрепить стяжку, которая сыпется?

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем заделать трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т. д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

К сожалению очень многие «мастера» игнорируют такой нюанс, а мы с вами не сильно разбираемся в таком деле, и поэтому последующее появление трещин в напольной плитке, становится неприятным сюрпризом.

Ремонт квартиры своими руками

Советы мастера со стажем

Подписки:

Свежие записи

Ремонт дефектов стяжки пола

ремонт стяжки пола

Если вы собрались настелить новое покрытие в своей квартире, а основание – эксплуатируемая с советских времен цементно-песчаная стяжка М150, то совсем необязательно ее переделывать.

Если стяжка хорошо сохранилась, достаточно ограничится небольшим ремонтом или оставить все как есть. В некоторых случаях достаточно будет выровнять стяжку в до минимального просвета. Если на стяжке скопилась пыль – это не страшно, пыль представляет собой процесс освобождения частиц, накопивших кальций. Достаточно прогрунтовать такую пыль, не нужно менять стяжку.

Расчеты прочности стяжек типа М150 показывают, что они могут выдержать достаточно большие нагрузки. Если перевести в «бытовой» эквивалент, то такая стяжка должна выдержать вес человека, который стоит на одной ноге на тонкой шпильке и весит при этом более 100 кг. Но не смотря на эти статистические данные, обычная девушка, танцующая на шпильках, все же может нарушить целостность такой стяжки.
Так же стяжку можно нарушить во время перемещения мебели в квартире.

На стяжках с просветом происходит выбивание клепок из паркета с последующим их внедрением в стяжку. Отсюда вывод: все покрытия, кроме плитки, которые монтируются на стяжку М150 нужно укладывать на подложку, которая будет правильно распределять нагрузку по всей площади стяжки.

Приступая к ремонту стяжки, необходимо убедиться, что на ней нет загрязнений. Не допускаются трещины, отслоения. Чтобы выявить возможные места «бухтения» стяжки, простучите ее деревянным брусом. Сразу станет очевидно, где находятся пустоты – по глухому звуку.

Методы устранения «бухтения стяжки»

Существуют методы устранения «бухтения стяжки», их несколько, но доступны они профессионалам-строителям. Для самостоятельного устранения проблем с «бухтением» применяют скарпель и молоток, либо перфоратор, который выставлен на режим работы «удар». Простукиванием определяется граница дефекта, затем он демонтируется до бетонного основания. Место образовавшегося углубления очищается от грязи, пыль удаляется с помощью пылесоса и грунтуется цементной водой, которая разводится в соотношении 1 к 2 из цемента и воды. Можно грунтовать спец.грунтовками, которые приобретаются в строительном маркете. Приобретайте грунтовку для слабовпитывающих поверхностей, к ним как раз и относится бетонное перекрытие и стяжка.

Какая смесь нужна для ремонта стяжки

Для заплатки старой стяжки М150 необходимо изготовить раствор из цемента и песка или приобрести сухую смесь М300. Некоторые отечественные производители выпускают смесь М150, которая после затвердевания не набирает прочность, регламентируемую СНиПом. Поэтому лучше использовать для заплаток смесь М300, вместо смеси М150. Прочностные характеристики смеси М300 не на много выше, но соответствуют ГоСТу. Строго соблюдайте требования инструкции при разведении раствора.

ремонт стяжки пола

Еще немного о добавках к смеси для ремонта стяжки, нанесение и процесс высыхания.

В дешевых отечественных смесях нет полимерных добавок, что делает их пригодными разве что для латочного ремонта. Трудно работать с массой, которая не пластична, тяжело формируется и, к тому же, затвердевает на 29-тый день. И если для устранения ям пластификатор приобретать нет необходимости (как-нибудь можно сформировать раствор на небольшой площади), то приобретение ускорителя твердения будет просто необходимо. Затвердитель формирует в верхних слоях раствора кору, позволяющую вести работы по ремонту дальше, не дожидаясь полного его схватывания. Не экономьте на затвердителе – попытки ускорить время схватывания с помощью обогревателя, нарушит естественные химические реакции, вследствие испарения необходимого количества воды. Уход за латкой предполагает, наоборот, укрытие кульком и периодическую обработку из пульверизатора.
Стяжки, которые выполнены из керамзитовой фракции требуют для своего ремонта добавления керамзита. Отношение сухой смеси к керамзиту 1:2.
После устранения «бухтящих» участков можно приступать к ремонту трещин. Технологически ремонт трещин аналогичен ремонту «бухтения». Если трещины покрывают большую часть стяжки, то она подлежит демонтированию. В остальных случаях, разделка трещин покажет реальное состояние стяжки. Негодная стяжка будет скалываться большим куском, в годной – сколется только то место, по которому был произведен удар.
После завершения ремонтных работ необходимо подождать 10 суток, после чего производится исследование геодезическим методом. Исследуют стяжку на просвет и уклоны. Если стяжка плоская — значит, ее ремонт завершен. Далее, ламинат, паркет, линолеум, ковролин укладывают на подложку. Считается, что старые стяжки не обеспечивают необходимой современным покрытиям прочности, поэтому без подложки не обойтись. Единственное покрытие, которое не нуждается в подложке — это плитка.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Ремонт бухтящей стяжки Ссылка на основную публикацию

Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками. Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола

Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:

1. Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
2. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
3. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды.
5. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
7. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
8. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.

Что же делать?

Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).

Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.

1. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм.
2. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
3. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
4. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
5. При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм.
6. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
7. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.

Бетонные полы отличаются высокой прочностью, долговечностью, неприхотливостью, доступной ценой. Но при этом они имеют и слабые стороны. Самой очевидной из них является склонность к разрушению верхнего слоя. На поверхности бетонного пола со временем появляются трещины, выбоины и сколы. Чтобы предотвратить этот процесс, используют различные технологии укрепления бетона.

Основные способы укрепления бетонного пола

Укрепление бетонных полов предотвращает их дальнейшее разрушение и возвращает им прежние эксплуатационные свойства. Существуют разные технологии укрепления бетона. Конкретный метод выбирают в зависимости от состояния и возраста пола.

В настоящее время для укрепления бетонного пола чаще всего используют:

• шлифовку;
• топпинг;
• специальные пропитки.

Если же бетонная стяжка изготавливается с добавлением гранитной или мраморной крошки, то после шлифовки пол приобретет еще и красивый, фактурный рисунок.

Топпинг – относительно несложная и экономичная технология , позволяющая получить высокопрочные, беспыльные полы. Поверхность бетона после нанесения топпинга становится в 5 раз более износостойкой и в 2-4 раза более ударопрочной. Полы с топпингом рекомендуется применять в производственных цехах, где работает тяжелая погрузочная техника, в торговых комплексах, в гаражах и на парковках. Но такие полы не подходят для помещений, где возможен разлив химических реагентов.

Для помещений с повышенной влажностью больше подходят специальные пропитки, уплотняющие структуру бетона. Они проникают глубоко внутрь бетона, создавая при этом эффект герметизации и уплотнения материала. Пропитки широко применяются для укрепления старых и слабых стяжек, поскольку позволяют в несколько раз повысить их прочность и устойчивость к абразивным нагрузкам.

Шлифовка бетона

Поверхностный слой бетонного пола не отличается высокой прочностью, поэтому при воздействии на него механических нагрузок, перепадов температуры и влажности он начинает крошиться, что приводит к сокращению срока эксплуатации пола. Кроме того, процесс созревания бетона всегда сопровождается выходом цементного молочка на поверхность. Это молочко образует при застывании крайне непрочный слой, который зачастую становится основным источником образования цементной пыли. Чтобы предотвратить пылеобразование, необходимо удалить верхний слабый слой бетона и обнажить более прочную поверхность. Для этого используют шлифовку бетонного пола.

Шлифованные полы обладают целым рядом положительных качеств:

• высокой прочностью и износостойкостью. Полы после шлифовки хорошо переносят любые повышенные нагрузки;
• химической инертностью. Шлифованные полы приобретают устойчивость к различным техническим жидкостям и химическим растворам;
• беспыльностью, гигиеничностью. Бетонный пол после шлифовки перестает пылить, поэтому уход за ним облегчается;
• декоративностью. После шлифовки и последующей полировки бетонные полы становятся эстетически привлекательными и могут использоваться не только в производственных, но и в жилых помещениях.

Существуют разные технологии устройства полированного бетонного покрытия, поэтому они могут состоять из различного количества этапов. Количество этих этапов зависит от многих факторов, среди которых и исходное состояние бетонного пола, и условия проведения данного процесса, и вид используемого инструмента.

В любом случае процесс включает следующие основные этапы:

• подготовительные работы. На этом этапе бетонное основание очищается от мусора и пыли. При наличии какого-либо напольного покрытия его необходимо демонтировать, а поверхность максимально выровнять. Дальше следует заделать все имеющиеся трещины и сколы;
• после подготовительных работ выполняют грубую шлифовку бетонной поверхности. Для этого используют алмазный инструмент зернистостью 80 Grit;
• после черновой шлифовки на бетон наносят пропитку для упрочнения его поверхности;
• после того, как пропитка высохнет, выполняют чистовую шлифовку , используя инструмент зернистостью от 150 до 400 Grit
• на следующем этапе проводится полировка пола. Его поверхность доводится до идеального состояния с помощью последовательного применения мелкозернистого инструмента, начиная с 1000 и заканчивая 3000 Grit;
• поверхность пола после полировки очищают от пыли и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака .

Шлифовка может выступать в качестве самостоятельной процедуры для укрепления бетонного пола или как подготовительный этап перед нанесением укрепляющих составов, поскольку она повышает адгезию бетонной поверхности к любым строительным смесям и растворам.

Шлифовку применяют как для свежеуложенных полов, так и для старых оснований.

Первый проход по свежеуложенному полу делают не раньше, чем через 6-7 дней после заливки бетонной смеси. Это необходимо для того, чтобы снять слой цементного молочка и открыть для лучшего созревания более прочный слой. Финишное шлифование выполняют не ранее, чем через месяц, то есть, после полного созревания бетона.

Перед шлифовкой старого бетонного основания, оценивают сначала его готовность к этой процедуре. Недопустимы «слабые» участки – рыхлость, отслоения, крошение. При наличии таких дефектов необходимо провести ремонтные работы, используя эпоксидные составы.

Более подробно про ремонт эпоксидной мастикой рассказано в статье Устранение дефектов бетонного пола с помощью эпоксидной мастики

В том случае, когда повреждения занимают более 30% площади пола, заливают новую стяжку.

О других способах ремонта бетонного пола рассказано в статье Основные методы ремонта бетонного пола

Преимущества укрепления топпингом

Технология укрепления бетонного пола с помощью специальных сухих смесей (топпингов) отлично зарекомендовала себя при использовании на различных объектах, поэтому пользуется сейчас большой популярностью. Топпинг может применяться для укрепления бетонной поверхности, которая в дальнейшем будет эксплуатироваться самостоятельно или для упрочнения основания под любое другое напольное покрытие. Данная технология предполагает нанесение специальной сухой смеси на свежезалитый бетонный бетон и последующую ее затирку с помощью затирочной машины. Заглаживающие лопасти этой машины вдавливают топпинг в твердеющий бетон. При этом формируется упрочненный поверхностный слой.

Бетонные полы после укрепления топпингом приобретают следующие преимущества:

• высокая прочность. После топпинга бетон марки М400 приобретает прочность, равную марке М800;
• укрепленная поверхность приобретает лучшие эксплуатационные характеристики , а уход за ней становится более легким;
• бетонные полы с топпингом перестают пылить и приобретают высокую стойкость к воздействию абразивов;
• обработанный бетон приобретает антистатические свойства;
• с помощью топпинга можно улучшить декоративность бетонного пола , придав ему разнообразную фактуру: зернистую, гладкую, зеркальную.

Основные технические параметры полов с топпингом определяются компонентами втираемой смеси. В состав этой смеси входит цемент, минеральные пигменты и наполнители.

Величину фракций наполнителя выбирают в зависимости от вида бетона, используемого для заливки пола. При выборе необходимо помнить, что любой наполнитель мелкой фракции имеет наименьшее сцепление с бетонным основанием, поэтому вероятность отслаивания такого топпинга значительно выше.

Использование более крупной фракции придает полу повышенную прочность, но сильно снижает пластичность смеси.

В зависимости от вида наполнителя смеси делятся на:

• кварцевые;
• корундовые;
• металлизированные.

Кварцевые смеси

Эксплуатационные и технические свойства кварцевых упрочнителей позволяют использовать их для полов, подверженных нагрузкам износа средней степени. С помощью кварцевых топпингов укрепляют полы в магазинах, административных зданиях, на складах и в гаражах с невысокими нагрузками.

О бетонных полах на различных объектах рассказано в статьях ниже

Полированный бетонный пол на парковках и в гаражах

Использование кварцевого песка в качестве наполнителя позволяет увеличить прочность бетонного пола в полтора раза. Основное достоинство кварцевого топпинга – доступная цена.

Корундовый топпинг

Корундовые упрочнители используют в том случае, когда необходимо создать особо устойчивый бетонный пол, подвергаемый высоким нагрузкам. Полы, укрепленные корундовой смесью, могут ежедневно подвергаться повышенным абразивным и ударным нагрузкам, но при этом на них все равно не появятся трещины и прочие повреждения.

Особую прочность полам придает корундовая крошка, используемая в качестве одного из компонентов упрочняющей смеси. С помощью корундового топпинга прочность бетонного пола можно увеличить в 1,7 раза. Но по сравнению с кварцевой смесью корундовая является более дорогостоящей. Разница в цене составляет примерно 20-30%.

Металлизированный топпинг

В качестве наполнителя для данного топпинга используют металлическую стружку, которая придает ему особую прочность. Металлизированный топпинг рекомендуется использовать для полов, испытывающих повышенные нагрузки. Это могут быть полы в цехах тех промышленных предприятий, на которых используются тяжелые погрузчики или в гаражах, предназначенных для тяжелой техники.

Но следует учитывать, что металлизированные смеси нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, поскольку пол с таким топпингом быстро придет в негодность из-за поржавевшей металлической составляющей. Стяжка для пола под металлический топпинг должна быть отлита из бетона маркой не ниже М300. В противном случае бетонное основание быстро растрескается.

Более подробно о технологии нанесения топинга рассказано в статье Технология нанесения топпинга

Укрепление бетона при помощи пропиток

Пропитки для бетона являются одним из самых распространенных способов укрепления бетонных полов. Они представляют собой жидкий состав на органической или неорганической основе. Неорганические пропитки называются флюатами. После нанесения они вступают в химическую реакцию с компонентами бетона. В результате этой реакции на поверхности бетона образуется прочная защитная пленка из химически неактивных соединений.

Органические (полимерные) пропитки считаются более эффективным материалом для укрепления бетона. При их использовании поры верхнего слоя бетона заполняются полимером, поэтому он модифицируется в бетонополимер с улучшенными прочностными характеристиками. Причем степень полученной прочности во многом будет зависеть от того, насколько глубоко полимерный состав проник в бетонную толщу.

В отличие от топпинга пропитки следует наносить на бетон не раньше, чем через 10-15 дней после его заливки. Поверхность пола перед нанесением пропитки необходимо тщательно очистить и отшлифовать, чтобы снять слой цементного молочка.

Основные виды пропиток для бетона

Все имеющиеся на сегодня укрепляющие пропитки делятся на:

• пропиточные составы-флюаты;
• полиуретановые;
• глубокого проникновения.

На данный момент наиболее востребованными являются полиуретановые пропитки. Высокий спрос на пропитки данного вида объясняется тем, что они позволяют не только укрепить бетон, но и создать ему добавочную герметичность, защищенность от пыли, увеличить невосприимчивость к температурным перепадам и различным химикатам. Глубина укрепляющего слоя при этом достигает порядка 3 мм.

Основное ограничение на применение полиуретановой пропитки накладывает влажность бетона: она должна составлять не более 5%.

В том случае, когда требуется максимально укрепить бетонное покрытие, используют пропитки глубокого проникновения. Эти составы придают бетонным полам технические характеристики, идентичные тем, которые они приобретают с помощью материалов первой группы, но только последние могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью.

В результате обработки пропитками глубокого проникновения укрепляющий слой составляет 5 мм.

Пропиточные составы-флюаты являются наиболее дешевыми материалами для укрепления бетона. С их помощью можно усилить бетонное основание, как минимум, на 50%. Основное достоинство применения флюатов – невысокая стоимость.

В зависимости от способа действия различают пленочные и проникающие пропитки.

• Первые образуют на поверхности пола защитный слой, но не укрепляют рыхлых оснований.
• Проникающие, напротив, вступают в реакцию с бетоном и скрепляют неустойчивые поверхности.

Проникающие составы могут использоваться при низких температурах. Их основное преимущество – относительная экономия: пленочные пропитки необходимо периодически обновлять, а проникающие наносятся один раз.

Но следует заметить, что применение проникающих пропиток бесполезно на стяжках из низких марок бетона и на цементно-песчаных основаниях. Эти упрочнители в данной ситуации не дадут нужного эффекта. По этой причине более востребованными являются пленочные составы.

Пленочные укрепляющие составы делятся на:

• акриловые пленочные покрытия, которые используются для защиты бетонных полов, эксплуатируемых с легкой и средней степенью нагрузки. Полы, пропитанные акриловыми составами, могут эксплуатироваться без ремонта не больше 3 лет. По истечении этого срока слой необходимо обновлять. Главные преимущества акриловых пропиток – относительная дешевизна и простота нанесения;
• эпоксидные пропитки позволяют защитить бетонный пол от сильных абразивных и химических нагрузок, а также герметизировать достаточно рыхлую поверхность;
• полиуретановые смеси применяются при максимальных нагрузках на бетонный пол. Эти составы обеспечивают оптимальную защиту во влажных помещениях и позволяют продлить время эксплуатации пола в 4-5 раз.

С чего начинается строительство любого объекта? Естественно, с закладки фундамента. Для создания хорошего прочного основания необходим бетон. Именно он является одним из самых популярных и недорогих строительных материалов. Но качество составляющих бетонной смеси в настоящее время не всегда высокое, поэтому для продления срока его службы необходимо дополнительные составляющие.

Для того, чтобы повысить прочность бетона, в конструкцию закладывают стальную арматуру, то есть создают основу железобетона.

Способов, как укрепить бетон, достаточно много. На строительном рынке имеется несколько вполне достойных средств.

Это специальные пропитки различных зарубежных и отечественных производителей.

Причем по качеству они практически одинаковы. Основная функция пропиток заключается в укреплении бетонной смеси для пола, отмостки, фундамента. Без таких смесей бетонная основа имеет низкую износоустойчивость, а если покрытие применено на улице, то от постоянного перепада температуры или вибрации появляются трещины. Состав понемногу рассыпается, и спасти покрытие практически нереально. Такой распад бетонного покрытия происходит и в том случае, если у самого цемента низкое качество или при засыпке раствора не соблюдаются верные пропорции составляющих бетонного материала.

Наиболее эффективны полимерные или полиуретановые пропиточные смеси для упрочнения бетонного состава. При заполнении верхнего слоя стяжки полимерной пропиткой на ее поверхности образуется новый, более качественный слой бетонополимера. Качество ожидаемой прочности пола будет полностью зависеть от того, как глубоко проникает укрепляющий состав. Поверхность становится прочнее, и, соответственно, увеличивается срок службы покрытия. Одним из главных достоинств укрепляющих пропиток является возможность нанесения их на поверхность при температуре воздуха до -30 градусов.

Применение добавок

Схема опытно-промышленной установки пропитки пористого бетона жидкими радиоактивными отходами: 1-контейнер с пористым бетоном; 2-зонд; 3-насос; 4-манометр; 5-емкость-хранилище ЖРО; 6-защитный бокс; 7-трубопровод.

• после того как вы приобрели укрепляющую стяжку, необходимо подготовить поверхность. Уже нанесенный стандартным способом бетон должен быть ровным и обязательно влажным. Нанесение пропитки на застывшую сухую стяжку не допустимо;
• сухая укрепляющая смесь наносится на влажную стяжку ровным слоем. После этого она сразу начинает взаимодействовать с поверхностным слоем пола. Итогом произведенных действий получится стойкое к химическому и механическому воздействию напольное покрытие. Если стяжка находится на улице, то пропитка защитит ее от воздействия солнечных лучей. С точки зрения эстетических качеств, внешний вид пола становится намного привлекательнее;
• когда проводится укрепление бетона в производственных и промышленных помещениях, где площадь обрабатываемой поверхности большая, используются дополнительные строительные инструменты: шлифовальная машина, распределительная тележка и резчик швов. Они необходимы для более быстрой обработки влажного бетонного слоя;
• с помощью упрочнительной смеси можно создать декор помещения. Современные производители учитывают этот факт и выпускают укрепляющие составы различной расцветки. При этом основные технологические качества пропиток не уменьшаются, а возрастают. Цветные составы защищают любое бетонное покрытие не только от механического воздействия, но и уменьшают пылеобразование. Такие смеси применяют в торговых залах и на складах.

Виды пропиток

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пропитки, изготовленные с применением полиуретановых материалов. Современные технологии позволяют производить их для бетонного покрытия, расположенного в любом помещении или на улице.

Если основой будущей поверхности является грунт, то стяжку бетона и полов можно осуществлять с помощью пропитки для марки бетона М150-М350. Этот состав позволяет пропитать слой глубиной в 3 мм. В этом случае сам бетон в верхнем слое становится по прочности похожим на марку М600. Поверхность будет более устойчива к пылеобразованию, а основание — герметичнее.

Схема ремонта дефектов бетона с оголением арматуры: а – дефект бетона с оголением арматуры; б – удаление разрушенного бетона, нанесение на арматуру защитного слоя; в – восстановленный участок конструкции. 1 – строительная конструкция; 2 — арматура; 3 – материал «КТтрон-праймер»; 4 – ремонтный материал «КТтрон» тиксотропный (в зависимости от проекта).

Самым большим плюсом при использовании полиуретановых укрепителей является их способность повышать химическую стойкость бетонного покрытия. Например, пол с такой пропиткой служит долгие десятилетия и не требует дополнительных усилий при уборке. Они легко моются с помощью обычных моющих средств.

Есть еще один вариант пропитки с более глубоким проникновением. Он предназначен для бетона марки М300. Используемый состав проникает в пол на глубину в 5 мм. При нанесении этой смеси необходимо, чтобы температура окружающего воздуха была от +5 градусов. Укрепляющая смесь глубокого проникновения, как правило, используется для полов со слабым слоем бетона М150. При работе с этим составом для максимального упрочнения пол с уже нанесенной пропиткой следует накрывать пленкой из полиэтилена. В этом случае пропитка войдет в полы гораздо глубже. Технология изготовления пропитки с глубоким проникновением позволяет использовать ее для высокопрочных бетонных основ и влажных оснований.

Помимо полимерных пропиток, есть другие разновидности, более скромные по стоимости. Это флюат-пропитка. Несмотря на низкую стоимость материала, своими качествами она ничем не отличается от полимерных аналогов. Прочность бетонного покрытия увеличивается до 50%, а внешний вид пола не меняется и радует глаз. К тому же после нанесения этой пропитки на поверхности полов не образуется пленка. Все виды укрепляющих смесей способны уменьшать пылеобразование в помещении.

Укрепление больших объемов бетона

Если предстоит задача укрепить более мощный объем бетона для больших площадей, то следует применять комплекс разных добавок-модификаторов. В основном их используют при строительстве больших высокопрочных объектов для укрепления бетона. Добавки вводятся в товарную бетонную массу. Они помогают бетонной массе достигнуть марки прочности М700 и выше. При этом технический состав основной массы не меняется.

Итак, с помощью укрепляющих пропиток вы не только добьетесь прочности напольного покрытия, но и создадите уникальный интерьер в своем помещении.

Почему крошится цементная стяжка, что делать?

arturio77 4 года назад В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить. модератор выбрал этот ответ лучшим 9 месяцев назад Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д. Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки: Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей. Что же делать? Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример). Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу). При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей. в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын более года назад Причин такого поведения стяжки довольно много: Покупали цемент на развес, срок годности цемента истёк (60-т суток, после даты изготовления). Не правильные пропорции при замесе, стяжка может лопнуть и при малом количестве цемента в растворе и при большом. Слишком тонкая стяжка. Не дали полное время на просушку и подвергли стяжку нагрузкам. Под стяжкой тёплые полы, стяжка не высохла, тёплые полы включили. Сушили стяжку дополнительно (принудительно) с использованием тепловых пушек, обозревателей и так далее. Заливали стяжку в не отапливаемом помещении, плюс днём, минус ночью в итоге стяжка вместо того что бы высохнуть замёрзла (вода в ней) лёд оттаивает и крошит стяжку. А действия надо принимать отталкиваясь от конкретной причины, трещины на стяжке ещё можно «вылечить», а вот если стяжка крошится повсеместно, то только демонтаж и заливка новой стяжки по всем правилам. Крошится значит слишком много трещин на поверхности стяжки, простучите её костяшками пальцев, наверняка везде глухой звук, то есть она отошла от поверхности. в избранное ссылка отблагодарить светланаШа 4 года назад Цементная стяжка крошиться по ряду причин: не соблюдены пропорции при составлении раствора, много песка; некачественный цемент; неправильно подготовлено основание под стяжку. Если площадь дефектная небольшая, можно стяжку зачистить, всё, что осыпается удалить, обработать поверхность грунтом, развести новый раствор, слегка жидковатый и сделать новую тонкую стяжку. Если осыпается весь пол, надо полностью удалять стяжку и заливать по-новому. 3 года назад Данный дефект часто бывает, если заранее смешать песок с цементом, особенно в тёплую погоду, и не затворить его сразу. Мы на этом уже обжигались. Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

Как укрепить бетонную стяжку которая крошится

Бухтит стяжка — что делать?

Также вам будет интересно:

Твитнуть

Крошится бетонная стяжка – что делать?

Основание пола из бетона широко применяется, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочность, надежностью и долговечностью.

На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах. На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

Плавающая бетонная стяжка

Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

Причины разрушения бетонной стяжки

Прочное на вид основание может трескаться или полностью разрушаться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

Химические факторы

Для неподготовленного человека будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается больших промышленных и общественных строительных объектов.

Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, произведенный промышленным способом. Или перемешивать непосредственно на месте проведения работ, но из проверенных и качественных компонентов.

Физические факторы

1. Цикличный процесс замерзания и оттаивания. Характерно для зимнего бетонирования, когда, при нарушении технологии заливки, не вся вода участвует в химической реакции твердения бетонной смеси. Часть влаги попросту замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замерзание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
2. Воздействие высоких температур. При резком охлаждении бетонного пола, например во время тушения пожара, внутри образуется пар, который рвёт бетон. Длительно нагревание может привести к образованию трещин. Это связанно с разным коэффициентом расширения у арматуры и бетона. То есть при равных температурах их размер меняется не одинаково.

Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к каминам или печам участках бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят не изолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

1. Усадка бетонной стяжки. Связана с быстрым выделением влаги. В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию на поверхности пола микротрещин и небольших провалов.

Переизбыток воды в бетонном растворе может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

Механические факторы

1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной чертой такого разрушения являются провалы с округлыми краями, так называемые «потёртости» Срок службы зависит от марки смеси.
2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, тут на бетонную поверхность оказывается резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и проникающие трещины.

Разрушающие пол факторы редко встречаются в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки пола

1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки. Важно понимать, что пол в подвале и гараже будут воспринимать разную нагрузку. Для подвального помещения подойдёт бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой лучше залить полы марки В12,5 или В15.
2. Использование прочного наполнителя. Существует множество видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси
3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок. Дополнительные химические вещества могут сильно повысить сопротивляемость бетона к воздействию влаги или механических нагрузок. В строительных магазинах можно найти такие присадки. Главное внимательно читать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.

Важно! Чрезмерное разбавление бетонной семи химикатами может стать причиной ослабления или полного разрушения поверхности пола.

1. Пропитка залитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
2. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на земляную поверхность. В противном случае он будет подсасывать влагу и постепенно разрушаться.
3. В жаркое время защита бетонной стяжки от быстрого испарения воды. Существует два способа:

• Закрытие всей поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. Раз в стуки открывается и проливается бетон тёплой водой. Срок выдержки 7 – 8 суток. После этого плёнка убирается.
• Защита свежеуложенного бетона древесными опилками. «Дедовский», но очень эффективный способ. Сяжка засыпается опилками и проливается водой два раза в сутки. Срок выдержки 7 – 8 дней.

1. Предотвращение замерзания бетонной стяжки до набора им необходимой прочности. Для этого можно замешивать бетон на тёплой воде. После заливки поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Получается «тепляк», который позволит бетону набрать необходимую прочность. Срок выдержки 3- 4 суток.
2. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то они изолируются. Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения его с трубами.
3. Теплоизолирующие прокладки между бетонными полами и камином или печкой.
4. Защита от механических воздействий и истирания при помощи финишного покрытия в виде керамической плитки, ламинита, линолеума.
5. Устройство деформационных швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не рвётся под воздействием температурного расширения.

Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надёжное и долговечное основание.

Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт выбоин

Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.

Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

1. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
2. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.

Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

1. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
2. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
3. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

Ремонт трещин

Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

Ремонт мелких паутинообразных трещин

Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.

Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

1. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
2. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Видео удаление трещин в стяжке

Как укрепить стяжку

03.04.2015

Рыхлую, сыплющуюся неровную стяжку по-хорошему нужно сбивать до основания. И заливать поверх бетонной плиты новую.

Однако лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко есть финансовая возможность и время для капитального обновления. В таком случае предлагаю воспользоваться следующим методом укрепления стяжки.

Рыхлое основание обеспыливаем (обязательно строительным пылесосом, веника будет недостаточно. Можно использовать и обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительно. Но если старенький и не жалко…)

Грунтуем грунтом глубокого проникновения. Даем ему просохнуть часа 3-4 минимум. Сильно затягивать тоже не стоит, чтобы снова пыль не появилась. Дальше этап армирования и предварительного выравнивания. Пол шпаклюется слоем плиточного клея. В клей утапливается пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.

В итоге наша сыплющаяся стяжка покрыта слоем достаточно прочного материала. Кроме того, благодаря сетке пол снова становится цельным, а не крупными кусками стяжки, разделенной трещинами.

Финишное выравние проводим саморастекайкой. Подсохший слой клей готовится также. Обеспыливание и грунт. Как это делать, описано здесь.

Наличие плиточного клея не позволит затвердевающей саморастекайке оторвать слабый и рыхлый верхний слой стяжки. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает саморастекайке разливаться тонким слоем (как показывает практика, 3-5 мм — оптимальная высота слоя самонивелирующейся смеси. Если где-то толщина слоя получается 10-15 мм, там же, как правило, появляются и трещины.)

Comments powered by HyperComments

Капитальный ремонт бетонных полов: укрепление отслоившейся стяжки

Популярные методы ремонта бетонных полов эффективно работают при условии, что поверхность пола сохранила свою целостность не менее чем на семьдесят процентов. Если бетонная стяжка разрушена более чем на тридцать процентов, имеет смысл заменить ее на новую.

Сам процесс заливки довольно прост, однако при его выполнении следует придерживаться определенных правил. Поверхность, на которую будет заливаться стяжка, должна быть абсолютно чистой. Для лучшей адгезии смеси с черновой поверхностью необходимо применять грунтовую смесь. Если в помещении наблюдается повышенная влажность – следует отдать предпочтение грунтовке с водоотталкивающими свойствами.

После описанных выше действий стартовый пол заливается небольшим слоем (5-10 см) самовыравнивающегося состава, из которого при помощи специального игольчатого валика удаляют образовавшиеся в процессе заливки пузыри воздуха. Допустимо нанесение второго слоя состава в случае необходимости.

После того, как стяжка была залита, ей нужно дать время настояться. На протяжении месяца не рекомендуется допускать любое воздействие на покрытие, т.к. именно за данный период времени залитый слой окончательно застывает и приобретает все присущие свойства. Однако, несмотря на соблюдения технических правил заливки бетонных полов, через некоторое время возникает необходимость провести их ремонт. Рассмотрим виды повреждений и способы ремонта.

Этапы укрепления слабого бетонного пола

Укрепление стяжки может стать необходимостью, если при ее заливке использовался низкокачественный цемент или на поверхность пола постоянно воздействуют высокие внешние нагрузки (например, в цехах и в помещениях промышленного типа). Лучше всего произвести демонтаж некачественного основания и осуществить заливку новой стяжки, нежели делать ремонт покрытия на больших поврежденных участках, однако на это не всегда хватает времени и средств.

Технология укрепления

Первым делом в обновляемой стяжке надо высверлить ряд отверстий, имеющих 20 мм в диаметре и находящихся на расстоянии в 25 см друг от друга. Отверстия сверлятся до самого основания. С подобной задачей хорошо справляются профессиональные перфораторы, укомплектованные специальным буром с малым углом наклона рабочей канавки.

Далее в каждом отверстии (в его верхней части) следует высверлить опорную чашу, глубина которой составляет 30 мм, а диаметр – в два раза больше самого отверстия. Высверленные отверстия очищаются от пыли и проходят процесс грунтования, после чего в них вставляется обезжиренная арматура, диаметр которой составляет ~ 12 мм, а длина равна глубине отверстия.

После этого каждое отверстие заполняется эпоксидным раствором (Ризопокс 3500) и добавляется наполнитель, которым выступает кварцевый песок. На финальном этапе осуществляется шлифовка поверхности до получения ровной плоскости.

Ремонт отслоившегося слоя покрытия

Довольно часто стяжка, в процессе эксплуатации, может отслаиваться от чернового пола. Происходит это вследствие воздействия на бетонный пол неравномерно распределенных нагрузок. Визуально увидеть проблемное место не всегда получается. Обнаружить отслаивание можно, если несильно простучать молотком весь пол. Зона отслоения обозначит себя глухим звуком. Кроме того, не редко отслоение происходит на участках пола, имеющих трещины, из которых во время простукивания вылетает облачко цементной пыли. После того, как выявлены все участки пола, требующие ремонта, можно приступать к инъекцированию стяжки.

Суть метода довольно проста и не занимает много времени. В тех частях пола, где были обнаружены признаки отслоения, на расстоянии 250мм высверливаются отверстия, диаметр которых варьируется в диапазоне от 12 до 20 мм. Затем, используя строительный шприц, в них заливается состав на эпоксидной основе. Заливку смеси осуществляют несколько раз, по мере ее впитывания в бетон и заполнения пустот, образованных процессом отслаивания.

Несомненный плюс описанного метода заключается в его быстроте, т.к. уже на следующий день после ремонта бетонных полов на стяжку можно наносить защитный слой.

vest-beton.ru

Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола — что делать?

Как укрепить стяжку, которая сыпется?

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться. осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки. что будет более экономичным вариантом.

Чем заделать трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления. а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество. которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей П ВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

Также вам будет интересно:

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

По материалам сайта: http://glavspec.ru

fix-builder.ru

Стяжка сыпется, как укрепить?

Содержание статьи:

Нарушение технологии при производстве строительных и ремонтных работ неизбежно приводит к большим или малым неприятностям, которые впоследствии приходится устранять, затрачивая большие усилия и немалые средства. Эта аксиома в полной мере относится и к неправильно произведенной стяжке пола, в результате которой на покрытии могут появиться различные дефекты. Оно может осыпаться, потрескаться и, как говорят строители – бухтеть.

Если в полу после работ по стяжке появились трещины, то наиболее простым, а главное, не затратным вариантом, будет сделать обычный ремонт.

Чем же можно заделать небольшие трещины?

Во-первых, после обнаружения такого дефекта, необходимо тщательно обследовать пол и определить первопричину возникновения трещин. Причин, по которым может произойти эта неприятность, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, скоротечная сушка нанесенного слоя, проблемы с влагой в растворе – слишком много или, наоборот, слишком мало воды. Так же к трещинам приводит забывание установки прокладки кромочной ленты, а также и отсутствие компенсационных швов.

Если выяснилось, что трещины пошли из-за не проделанных швов, надо срочно проделать швы для усадки. Глубина такого усадочного шва должна заглубляться не меньше, чем на треть основания. Проделаны они должны быть с шагом до 5 метров. Швы должны быть загерметизированы герметиком, в основе которого есть полиуретан.

Обнаружим трещины, особенно, если они очень тонкие, их надо расширить, для чего можно проштробировать. Образовавшуюся пыль в трещине удалить и загрунтовать ее. Заделывать такие трещины надо безусадочным материалом при помощи обычного штапеля. Некоторая тонкость – если на пол будет укладываться кафельная плитка, а трещины, которые появились на стяжке совсем маленькие, то с ними ничего делать не надо. Более крупные трещины заделываются специальным составом, который легко сделать собственными руками. Он включает в себя цемент, клей ПВА и воду. Смесь, которая получится в результате смешивания, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее без проблем можно было залить в образовавшиеся трещины. После застывания залитого раствора в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытием на пол.

Что делать, если стяжка лопнула?

Лопнувшая стяжка, серьезный дефект, который требует обязательного устранения. Причиной возникновения такой большой неприятности, может быть неудовлетворительное уплотнение смеси, в результате которого в ней могут образовываться воздушные полости — каверны, приводящие к растрескиванию в больших масштабах. В таком случае стяжка снимается до обнаруженной незаполненной полости, и каверна заливается раствором. Обнаружить каверну можно углубив трещину при помощи какого – либо инструмента, например кирки. Соответственно, пробную яму надо впоследствии надо покрыть грунтом и залить раствором. Раствор, которым заливается каверна, должен состоять песка и цемента в соотношении один к трем. Перед заливкой полость смачивают водой. После того, как каверна залита, надо удостовериться в качественности заливки, для чего постараться уплотнить отверстие, используя соответствующий пруток. Температура в помещении не должна быть слишком высокой. Стяжку надо периодически увлажнять, используя воду.

Стяжка бухтит – как с этим бороться?

Специалисты применяют слово «бухтит» в случаях, когда при простукивании стяжки возникает ощущение, что в глубине покрытия есть пустота. Так же, этот термин применяется, когда под ногой возникает эффект пружины, некое продавливание поверхности. Если стяжка бухтит, то причин этому может быть много. Основная причина – несоблюдение технологии процесса. При обнаружении признаков бухтения, надо пробить это место, расширить его и залить жидким раствором, который состоит из цемента и песка. Оптимальным решением будет добавить в раствор клей ПВА. Здесь есть тонкость – заливать раствор надо небольшими порциями, давая возможность застыть каждой из них. Если этот способ не помог, тогда идем по методу «выжженной земли» — ломаем стяжку и начинаем все сначала. Чтобы не допускать этого — делайте все правильно и по технологии сразу.

fortstroi.com.ua

Ремонт стяжки пола: самостоятельное производство

Читайте в этой публикации:Ремонт стяжки пола: о его целесообразностиРемонт цементной стяжки пола: подготовительные работыКак отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

Растрескавшаяся или раскрошившаяся стяжка – это не только неровный и не удобный пол, но и нераспределенная нагрузка на плиты перекрытия в доме. Если с первым моментом можно более или менее мириться, то вот со вторым дела обстоят несколько иначе – чрезмерные нагрузки на перекрытия, несмотря на то, что они имеют изрядный запас прочности, могут оказаться катастрофическими, особенно если речь идет о старых домах. Стяжку необходимо содержать в порядке – в случае капитального ремонта менять или как минимум ремонтировать. В этой статье от сайта stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как производится ремонт стяжки пола своими руками?

Ремонт цементной стяжки пола фото

Ремонт стяжки пола: о его целесообразности

Прежде чем приступать к непосредственному решению вопроса, как сделать ремонт стяжки пола своими руками, для начала следует разобраться с его целесообразностью – возможно дела обстоят так, что в нем нет никакого смысла, и нужна не реставрация поверхности, а ее полная замена. В каких ситуациях возникает необходимость устройства новой стяжки пола? Признаков, говорящих о том, что стяжка уже отжила свой век, не так уж и много.

По большому счету, каких либо определенных критериев, согласно которым необходимо полностью менять стяжку пола, нет. Есть просто предписания и здравый смысл, который подсказывает, что новая поверхность лучше старой. Прослужить она сможет долго, и если вы намереваетесь прожить в квартире или доме длительное время, то лучше всего будет полная замена этой поверхности – естественно, если речь идет о капитальном ремонте. Лучше один раз потратиться на новую стяжку, чем с завидной регулярностью производить ремонт старой стяжки пола. Восстановление – это прежде всего временная мера, которая решает вопрос на непродолжительный промежуток времени.

Ремонт цементной стяжки пола: подготовительные работы

Подготовка старой стяжки к ремонту – дело несложное, и в большинстве случаев сводится всего-навсего к двум действиям.

Высыхания второго слоя грунтовки можно не дожидаться – пока вы приготовите раствор, она впитается в старую стяжку и этого будет вполне достаточно. Такой ремонт трещин в стяжке пола (а вернее подготовительные работы, связанные с его проведением) даст вам гарантию того, что основание пола прослужит еще как минимум лет десять.

Как отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

Этот этап (как, в общем-то, и подготовительный) условно можно разделить на два подэтапа – скрепление расколотых фрагментов пола и финишное выравнивание основания. Это две разные технологии, с которыми следует разбираться отдельно.

В принципе, это и весь ремонт стяжки пола. Вроде бы и не сложно, но нюансов предостаточно – они не явные. Можно сказать, что тонкости практически все являются индивидуальными. К примеру, в зависимости от степени разрушения старой стяжки пола, может понадобиться армирование – естественно, такое покрытие пола лучше менять целиком, но ситуации бывают разные и даже при больших разрушениях ремонт может оказаться целесообразным.

stroisovety.org

Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола — что делать?

Как укрепить стяжку, которая сыпется?

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем заделать трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т. д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

Также вам будет интересно:

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное с советами специалиста о ремонте стяжки:

http://glavspec.ru

legkoe-delo.ru

Стяжка пола что делать если сыпется

Статьи

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

РЕМОНТ ПОЛА (ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

цементная стяжка после обработки жидким стеклом

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Также вам будет интересно:

Новости

Где купить объектив на телефон

Многие утверждают, что качественная любительская съемка с телефона невозможна, либо это по крайней мере затруднительно при неидеальных условиях. Вероятно, многие профессиональные фотографы бы с этим

Где купить сварочное оборудование Все мы знаем о том, что лето это очень жаркая пора для того, что бы заниматься стройкой, ремонтом и так далее. К этому относится и сварка. Каждый знает о том, что к приобретению сварочного аппарата нужноУвлажнитель воздуха для дома Наше время приносит массу новшеств и каждый делает для себя все больше открытий. Так, сегодня люди стали больше заботится о собственном здоровье и задумываться о том, что увлажнение воздуха в помещенииСтол из натурального дуба в спб Если вы решили сделать стол из досок своими руками, то надо разобраться, какие виды столов бывают, и определиться, что именно вам нужно. Самый простой – обычный стол с четырьмя ножками, столешницей иМаленькие ванны для ванных комнаты Самый частый вопрос, которым задаются владельцы маленьких квартир во время ремонта — как правильно организовать пространство, разместив при этом все необходимое? Чаще всего этот вопрос возникает при ремонтеСтальная лента купить В современном производстве встречаются такие товары, которые для транспортировки нуждаются в обматывании упаковочной стальной лентой. На протяжении нескольких лет подряд стальную ленту для упаковки производятГде купить стейч Все мы знаем о том, что в наше время пленка различная используется достаточно широко. Для того, что бы было максимально комфортно не использовать в наше время есть очень большой выбор различных видовГде купить торговое оборудование Все мы знаем о том, что в наше время очень и очень сильно развита такая сфера как торговля. Конечно же, для того, что бы торговля была максимально успешной и удобной, нам нужно использовать качественноеГеологические изыскания в Казани Собственно вопрос далеко не новый, но постоянно возникающий при общении с новыми заказчиками. А на самом деле для чего нужны эти изыскания? Может это не обязательно? Ведь строят как-то и без этих геологическихБело-черный купить в Киеве В качестве напольного покрытия подойдет также выбеленный паркет или модного цвета венге. Потолки в черно-белых интерьерах комнат часто делают натяжными. Для таких стилей, как арт-деко и африканский,

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

• Не соблюдение пропорций воды и цемента.
• Старый цемент (с комками).
• Повышенное содержание глины в песке.
• Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

• Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
• Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
• Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
• Борьба с грибком и плесенью.
• В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

• Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
• Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
• Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Натриевые пропитки.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
2. Lithurin.
3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

• Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
• Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
• Нет необходимости в промывке ее водой.
• Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Ремонт стяжки пола своими руками. Тонкости ремонта стяжки пола

Ремонт стяжки пола своими руками. Тонкости ремонта стяжки пола

Ремонт стяжки пола является достаточно распространённым видом ремонтных работ. Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате которых происходит его постепенное изнашивание и ослабление. Усилить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Ремонт цементной стяжки пола. Тонкости ремонта стяжки пола

Ремонт стяжки пола является достаточно распространённым видом ремонтных работ. Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате которых происходит его постепенное изнашивание и ослабление. Усилить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Ремонт советской стяжки. Тонкости ремонта стяжки пола

Ровный пол – обязательное условие при ремонте квартиры. Важно сохранить его в надлежащем состоянии и после ремонта. Если же пол подвергся деформации, необходимо выяснить и устранить ее причину, отремонтировать стяжку пола.

Особенности

Стяжка пола, даже если она была сделана точно в соответствии с грамотной инструкцией, со временем приходит в негодность. Это неудивительно, ведь она испытывает на себе колоссальные нагрузки от веса напольного покрытия, мебели, передвижения людей и других динамических воздействий. Поэтому для исключения полной потери ее эксплуатационных свойств периодически необходимо производить ремонт стяжки пола.

Чтобы получить представление о степени деформации поверхности, предварительно необходимо полностью снять старое покрытие, очистить пол от мусора, пыли и загрязнений. Далее следует определиться с видом деформации и ремонта, который нужно будет проделать.

Бухтит стяжка. Стяжка бухтит (дефект) —, что делать?

Люди, не посвященные в лексические хитросплетения из области ремонта квартир, часто испытывают затруднения в понимании фразы «стяжка бухтит ». В действительности это означает, что при простукивании поверхности стяжки образуется звук, как если бы удары наносились по предмету, внутри которого имеются пустоты. В таких местах также возможно продавливание слоя стяжки ногой (с некоторым «подпруживанием»). Если выравнивание поверхности пола было произведено методом «связанной стяжки» (раствор наносился непосредственно на верхнюю сторону перекрытия; отсутствует разделительный или звукоизоляционный слой), то такое явление, как правило, представляет собой дефект (в большинстве случаев вызванный нарушением технологии устройства стяжки). Это говорит о том, что произошло отслоение выравнивающего слоя от основания (например, верхней стороны перекрытия).

Ремонт гипсовой стяжки. Цементные

Цементные смеси относятся к универсальным составам. На стяжку из них можно укладывать паркетную доску, ламинат, керамическую плитку и иные покрытия. Такой поверхности не страшна влага. Плюс ее сложней разрушить или повредить. Однако из-за подвижности основания тонкий слой бетона в стяжке на основе цемента зачастую начинает трескаться уже после первых шагов по нему. Особенно это актуально когда подобный состав заливается на деревянные перекрытия.

Гипсовая стяжка пола

Схватывается и застывает раствор для стяжки пола на основе цемента дольше, нежели гипсовый аналог. Однако он прочнее после отвердения и дольше сохраняется в замешанном виде до застывания. При этом цена цементного варианта выше, чем у основанного на гипсе. Плюс он из-за усадки может потрескаться при просушке.

Если стяжка делается двухслойная, то смеси на цементе для нее приходится брать две разные. Для нижнего слоя берется крупнозернистая версия, а для верхнего другая – мелкозернистая. Состав на гипсе в обоих случаях используется одна.

Ремонт бетонной стяжки во дворе. Сообщества › Строительство (и всё, что с ним связано) › Блог › Help.Крошится бетон во дворе.

SemikR Был 1 день назад

Семен Рогачев, 36 лет
Я езжу на Лада Гранта Чёрный люкс АКПП (до этого — Toyota Corona , Honda CR-V и Mazda 323 )
Усть-Каменогорск, Казахстан

Здравствуйте.
Прошлым годом был салит двор бетоном ( 1-4,1-3)раствор мешал в бетономешалке.
Подушка сделана из мелкого щебня10-15 см.затем сетка 5×5 см.затем бетон в составе ПГС 3-4 ведра на ведро цемента.
Заливал все лето и осень.
В этом году начало выкрашиваться КЗ.
ощущение что вода ночью замерзает и рвет верх бетона- и щатем он выкрашивается…
Пробовал размешать жидкий цемент до состояния сметаны и пробелить- отслаивается и отлетает- может большой слой?
Как бюджетнее остановить выкрашивание бетона пока это некритично?
Может праймер какой? Или народные средства?
Можно обработать прям сейчас или ждать лета?
И еще вопрос : почему этот же бетон не выкрашивается в гараже? А крошится только во дворе?
Во двор авто не заезжает…бегают только вольными 2 алабая весом под кг 60
Жду ваших советов.
С /у.

Видео ремонт стяжки

Плитка на полу отходит —  

Плитка на полу отходит

Бывает очень обидно, когда спустя небольшой промежуток времени после ремонта у вас плитка на полу отходит от основания.

Потрачены средства, пережиты все неудобства ремонта, а результат не радует.

Давайте разберемся в ситуации, и сначала выявим возможные причины этого неприятного явления.

Существуют симптомы, по которым вы можете обнаружить, что с покрытием пола что-то неладное.

Основные признаки:

• Начал «бухтеть», волнообразно шевелиться пол при ходьбе по нему, и при этом издавать характерный звук.
• Начали разрушаться швы, крошиться, трескаться.
• Полностью отошла плитка или несколько штук от клеевого состава, и ее можно снять.
• Треснула плитка, появились сколы, кое – где отломались углы и прочее.

Почему отходит плитка от пола

Самая главная причина – это нарушена технология укладки напольного покрытия, что складывается из многих факторов. Рассмотрим их:

Прежде всего – это некачественно выполненное основание под пол. Стяжка должна быть уложена из раствора М-100,150, чтобы обладать необходимой прочностью и толщиной, необходимой для получения ровной поверхности по уровню.

Не была нанесена грунтовка для лучшего сцепления клея и основания. Перед грунтовкой необходимо выполнить очистку поверхности, удалить пыль.

Клеевая масса была приготовлена не по инструкции, то есть имело место нарушение пропорций составляющих компонентов, что сказалось на ее качестве.

Клеевая смесь была нанесена не на всю площадь плиток, что привело к образованию пустот, а значит, отсутствовало сплошное сцепление кафеля и клеевого состава.

Просто решили сэкономить, и нанесли слой клея меньшей толщины и не на всю площадь. А в результате плитка на полу отходит от основания.

Для контроля из практики могу привести средне сложившуюся норму расхода клея в нашей фирме — 6 кг на 1 м2 плиточного покрытия (при толщине клея = 4мм). Бывает, конечно, и больше (до 10мм), если есть неровности основания.

Кроме того, если дом недавно построен и стоит на просадочных грунтах, то при осадке в первый год стяжка могла просто треснуть. Тут уж виноваты грунты, а вам, чтобы этого не произошло, нужно было армировать стяжку легкой сеткой диаметром 4 – 6 мм.

Отошла плитка на полу – что делать

Исходя из вышеизложенного, можно подытожить варианты того, каким образом плитка на полу отходит, и что в этих случаях можно предпринять. Давайте рассмотрим все три случая.

Плитка вместе с клеем отошла от основания

Чтобы правильно определить причину, необходимо аккуратно снять несколько штук.

Если плитка отходит вместе с клеевым составом, то дело в качестве стяжки – занижена марка раствора, возможно, появились трещины в ней, не грунтовалась ее поверхность.

В этом случае вам необходимо аккуратно снять всю отошедшую плитку, очистить поверхность стяжки. Если присутствуют трещины, то заделать их и обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения (грунтовкой Geresit CT 17, например). Грунтовка должна высохнуть, и только после этого производите укладку на клеевой состав очищенной плитки. Следите за тем, чтобы уложенная плитка была заподлицо с соседними.

Если стяжка очень низкого качества (рассыпается, крошится), то тут диагноз один – полная переделка стяжки — укладывать кафель на нее категорически нельзя.

 

Плитка отошла от клея

Если плитка на полу отходит почти без клея на тыльной стороне, то дело в том, что клеевой состав был нанесен в малом количестве, что вызвало недостаточное сцепление. Кроме того, клей, возможно, был приготовлен не по технологии или перемерз, истек срок использования, то есть был низкого качества изначально. В этом случае необходимо снять кафель, очистить стяжку от старого клеевого слоя, выполнить грунтовку поверхности стяжки и уложить отошедшую плитку. Обращаю ваше внимание на то, что плиточный клей должен соответствовать облицовочному материалу.

Плитка треснула, поломалась, крошатся швы

Если плитка треснула, поломалась – особенно по углам, то причина может быть в неполном заполнении клеевым раствором всей площади под кафелем.

Приведу пример. У товарища начала трескаться плитка, откалывались у нее углы, стала проваливаться затирка. Решили определить причину. Сняли поврежденные две плитки, а под ними клей присутствовал лишь посередине, а по краям – пустота. Жуть.

Поэтому у него такая беда и случилась. Если бы это была настенная облицовка, тогда кафель продержался бы еще какое – то время. По полу же мы ходим, оказываем давление на него, наступаем на углы кафеля там, где нет клея ( а если это шпилька от женского каблука). Вот брак и проявился.

В этом случае простучите всю плитку и пометьте некачественно уложенную – ее придется снять. Хорошо, если у вас есть в запасе такая же плитка. Тогда просто вычищаете все до стяжки, и укладываете новую с полным заполнением пространства под ней клеевой смесью.

Если нет подобной плитки, то могу посоветовать снять необходимое количество кафеля в месте, где стоят кухонные шкафчики. Там она не видна и положите взамен любую купленную, а на видное место уложите снятую из — под мебели.

Если есть несколько штук, которые при простукивании тоже с пустотами, но еще не сломались, то можете попробовать сначала очистить их от затирки. Как это правильно сделать прочитайте в статье – как удалить затирку.

Затем залейте в щель шприцем жидко разведенный клей – он при высыхании создаст опору для краев плитки и она не поломается уже. Это хоть какой – то выход до следующего ремонта. После реанимации выполните затирку швов.

Бывают и другие единичные повреждения кафеля, которые можно устранить. Повторяться не буду, почитайте это в статье – реставрация плитки, где, возможно, найдете что – то приемлемое для вашего случая.

Отдельная тема – это теплый пол. Здесь немного другая технология и специальный клей для теплых полов со своими характеристиками. Мной был использован Sopro, плитка уложена в кухне и на лоджии, объединенной с ней. За работой мастеров следила жена, тоже строитель, чтобы они не схалтурили. В итоге прошло 5 лет и ни одного нарекания.

Как приклеить отошедшую плитку на полу

Пару слов хочу сказать еще о самом, на мой взгляд, легком случае ремонта. Это в случае, если кафель случайно разбили, но при этом стяжка в норме, клея под плиткой достаточно, то есть новую плитку просто нужно приклеить.

Существует много вариантов чем приклеить. Вначале следует примерить новую плитку, а если она выступает за плоскость пола, то необходимо немного счистить старый клеевой раствор. Как правило, это рельеф оборотной стороны кафеля.

Приклеить можно на «жидкие гвозди», 88 клей, тот же ПВА, «Момент – Монтаж» белый, силиконовый герметик и прочее. Плитку распереть крестиками и сверху нагрузить. Все.

Сегодня материалов огромное множество, а вот мой тесть лет 20 назад приклеил кафель (пару штук) на масляную краску, и держались ведь они крепко.

И в заключении хочу сказать, что если плитка на полу отходит, то пригласите специалиста для того, чтобы правильно диагностировал причину и дал грамотные рекомендации.

 

Как подклеить отошедшую плитку, не снимая ее

11 марта 2019

11 марта 2019

Елена Остинова

Womans-way Что делать если играет плитка на полу? Чем и как приклеить отошедшую плитку, не снимая (не срывая) ее?

Такая проблема случается довольно часто. Мы вдруг замечаем, что плитка на полу играет, скрипит, хрустит, щелкает или бухтит в общем ведет себя настораживающе. Причина такого поведения образовавшиеся полости под покрытием. Такая неприятность может случится как с напольной, так и настенной керамикой. Чаще всего плитка играет и хрустит на полу. И это очевидно, ведь на нее оказывается максимальная нагрузка (давление). Если она не только издает различные звуки, но еще и шатается это уже совсем плохо, значит скоро треснет. Обычно такая плитка отходит только в одном месте остальные ее части держатся намертво. Многие умельцы советую снять ее. Поверьте, из многократного печального опыта, результат один: часть керамики так и остается на своем месте, а второй кусок оказывается у Вас в руках. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Если речь идет о керамическом покрытии на стене это еще пол беды, но если отошла (отслоилась) плитка на полу, то в конце концов она треснет…

Особенно часто это происходит с керамическими изделиями большого размера от 40 на 40 и больше.

Хорошо если у Вас в запасе есть такая же и вы можете просто заменить ее. А вот если нет, тут уже все выглядит похуже. Не перекладывать же все покрытие из-за такой неприятности. Попробуем приклеить плитку, которая шатается, не снимая её.

Иногда не сразу понятно какая из них отходит (отслоилась). Определить есть ли под ней пустота, можно постучав по поверхности. Простучав несколько, Вы без проблем определите какая из них отзовется пустотой. А дальше нам понадобится комплект или набор «юного химика» с бодрой установкой «Сделай сам»

Клей ПВА

Одноразовый шприц

Скребок для швов.

И еще пригодится клеящая смесь.

Церезит- СМ11 

Все представленные материалы помогут нам справится с мини ремонтом своими руками.

Никаких радикальных действий по срыванию напольного покрытия — предпринимать не будем. Действовать будем размеренно и поэтапно.

Сначала постараемся максимально расчистить прилегающие швы по периметру.

Если у Вас нет специального ножа (скребка для плитки), это можно сделать с помощью обыкновенного ножа-пилки используемого для технических целей.

Чаще всего если плитка болтается значит швы уже высыпались их нужно всего слегка расчистить. Это даст нам максимальный доступ к образовавшимся полостям. Заполнить пустоту под поверхностью, мы сможем при помощи шприца и клея ПВА. Иглу в этом случае необходимо брать потолще. Чтобы клей лучше проходил через иглу и заполнил все пустоты, под напольным покрытием, мы слегка разведем его водой.

Вся суть заключается в том, что с помощью поршня шприца мы закачиваем раствор ПВА в образовавшиеся пустоты. Наш жидкий состав проникает во все трещинки растворяет там остатки старого клеящего компонента и создает прочный микс внутри наших пустот. 

Если же вы хотите закачать ПВА не разводя его водой тогда используйте шприц без иглы. 

И в том и в другом случае клей закачиваем пока он не заполнит стыки ( не появится в швах). Дайте некоторое время постоять (30-40 минут), чтобы жидкость просочилась во всех направлениях. После чего желательно слегка пригрузить плитку, но не сильно, чтобы она не треснула. Достаточно поставить на нее бутылку с водой и оставить так на сутки. Обычно этого хватает чтобы ПВА высох и все притянулось.

И наконец приступаем к окончательному этапу. Крепим нашу плитку по швам. Здесь мы используем «Церезит СМ-11». 

Разводим его как написано в инструкции и заполняем (замазываем) швы по периметру. Так она будет закреплена еще и с боков. Ждем, когда высохнет раствор и если нужно закрываем(расшиваем) швы расшивкой подходящего цвета. На этом наша ремонтная работа закончена.

Р.S. От себя можем сказать одно. Пользовались таким методом неоднократно. Все приклеивается намертво. Ничего после этого не скрипит, не хрустит и не шатается.  

Рейтинг статьи / 0

Поставь свою оценку !

комментарии

Ремонт плитки на полу своими руками: замена и реставрация

Все мы понимаем, что при возникновении проблем с покрытием, его лучше заменить. Но не всегда есть на это ресурсы. Довольно много случаев, когда можно какое-то время протянуть без замены. Когда оправдан ремонт плитки на полу, чем и как это сделать, обсудим в статье. 

Содержание статьи

Отошел кафель на полу: причины и что делать

Напольная плитка чаще всего отходит неожиданно. Еще вчера все было нормально, а сегодня появились проблемы. Ладно еще, если ремонт сделали недавно. Тут понятно — что-то сделали не так. А если ремонту пять-десять-пятнадцать лет и вдруг отошла плитка. К сожалению, и такое бывает. При большом прошедшем сроке после ремонта обычно такие проблемы вызваны подвижками фундамента. Так что, если расшаталась давно уложенная плитка на полу — это причина для беспокойства и обследования фундамента.

Почему отошла/поднялась/расшаталась плитка? На этот вопрос надо ответить до того, как начинать восстановление

Почему отходит

Причин может быть несколько, в основном, это ошибки при укладке, а еще — подвижки фундамента, что совсем не радует. Какие же ошибки приводят к тому, что кафель отходит?

Зачем выяснять причины? Затем, чтобы правильно определить дальнейшие действия. В одних случаях достаточно просто вернуть отскочившую плитку на место, в других предстоят более серьезные работы.

Что делать

Если отошел один фрагмент или несколько штук рядом, ремонт плитки начинается с извлечения кафеля. Сначала удаляем затирку из швов, если она еще не оторвалась. Затем фрагмент покрытия аккуратно поддеваем и откладываем в сторону. Чем поддеваем? Зависит от размера. Небольшие — до 30 см — можно попытаться поднять отверткой, шпателем, лопаткой. Можно два инструмента вставить с разных сторон, стараясь оторвать и сдвинуть, но лучше не слишком прилагать усилия.

Надо аккуратно поднять и не поломать

С напольной плиткой большого формата проблем больше. Надо постепенно отделять то с одной, то с другой стороны. Если есть доступ, можно воспользоваться перфоратором. Но не ломать, а лопатку упереть возле края плитки и сделать «подныривающее» движение. В финале лопатка выталкивает кафель вверх. Может потребоваться два-три таких «нырка».

Далее обследуем фрагменты. Если клей остался на плитке, а внизу голая стяжка, скорее всего это проблемы с основанием. Возможно, не убрали пыль, не использовали грунтовку или подобрали ее неправильно. Рассмотрим варианты.

• Основание прочное и плотное. Надо проверить насколько прочно держатся соседние фрагменты.
  • Если они легко отходят, лучше снять все и переложить заново. При этом особое внимание обратить на подготовку основания и подбор грунтовки, марки клея. Грунтовка подбирается под плиточный клей.
  • Если отваливается плитка только в определенных местах, возможно, образовалась трещина. Если это так, трещину в стяжке надо расчистить (насколько это возможно), залить эпоксидным составом. После, снова-таки, провести подготовительные работы, после грунтовки уложить отскочившую плитку.
• Основание крошится, сыпется, трескается. Самый тяжелый случай. Придется все переделывать. Снимать все до нормального слоя, заливать стяжку и далее — по технологической карте.

Если плитка отошла практически без клея, весь он остался на полу. Отваливается только одна или несколько плиток, но не рядом, похоже, было нарушение сроков укладки. Любой клей имеет определенный период, когда после нанесения он сохраняет свои свойства. Когда этот срок упущен, кафель плохо приклеивается. Некоторое время он может продержаться, но рано или поздно отскочит.

Если основание крошится — придется все снимать

Если отскакивает кафель без клея один за одним, то либо состав был бракованным, либо решили сэкономить и нанесли клеевой состав слишком тонким слоем. Это одна из самых неприятных ситуаций. В таком случае ремонт плитки — полное снятие с последующей переделкой. Хорошо, если удастся снять большую часть покрытия без повреждений и есть хоть небольшой запас. Если нет — придется комбинировать либо полностью менять кафель.

Как и чем приклеить

Итак, если основание прочное, клей не разрушается, страшного больше не происходит (отвалилась одна или несколько штук в разных местах и все), ремонт плитки на полу состоит в том, чтобы ее приклеить обратно. Для начала примеряем на место. Если она немного выпирает, надо удалить немного клеевого раствора. Сколько немного? Зависит от клея, который вы выбрали. Состав — любой универсальный клей, который совместим с цементом и керамической плиткой или керамогранитом, если речь о нем. Подойдет ПВА, Момент и другие. Можно на герметик. Он тоже неплохо держит.

При выборе клея, обращайте внимание, чтобы он не был эластичным. После высыхания он должен быть жестким. Иначе создаются условия для появления трещин.

Отскочившую плитку клеим на любой клей, который совместим с керамикой и бетоном

Чем снять слой плиточного клея? Если надо убрать совсем немного, можно просто шпателем, бруском с натянутой на него наждачной бумагой. После работы не забудьте очистить от пыли (пылесосом). Если снимать надо больше (решили уложить на плиточный клей или герметик или клей оказался густым), то пригодится стамеска и молоток. Для ускорения процесса можно применить болгарку с диском по бетону. Но будет очень пыльно, даже если предварительно намочить клей.

Обычно требуется снять отпечаток задней поверхности

Чтобы приклеенная плитка держалась хорошо, тщательно удаляем пыль. Если использовать решили ПВА, можно прогрунтовать разведенным клеем с водой. Для других составов читайте инструкцию. Промазываем клеем тыльную сторону, укладываем на место, выравниваем в одной плоскости с остальными. Фиксируем положение при помощи крестиков, сверху кладем груз. Все, ремонт плитки на полу окончен. Ждем высыхания клея.

Плитка раскрошилась, треснула

Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.

Пустот быть не должно

Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше. Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев. Через пару недель можно затирку вернуть на швы.

Выдавленный клей убираем, все вокруг вытираем начисто. Если клей засохнет, его отмыть очень проблематично даже с гладкой поверхности.

Чем заменить плитку, если нет запасной

Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе. Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая. Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее. Потом те же цвета добавьте в оформлении кухни, ванной прихожей — где у вас проблемы с покрытием.

Кстати, можно использовать подобную эпоксидную затирку для швов. Чем не ремонтный состав?

Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы. Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают. Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.

Реставрация керамогранита, керамической плитки

Если на керамогранит или плитку уронить что-то тяжелое, образуется скол, выбоина. Сначала надо место скола очистить и отшлифовать. Шлифовать — болгаркой с насадками из наждачной бумаги с разным зерном. Доводить до гладкости не стоит — надо, чтобы было хорошее сцепление. Место очистить от пыли, обезжирить ацетоном. Дальше надо залить ремонтным составом:

• Для плитки с матовой поверхностью подойдет полиэфирный клей.
• Для кафеля с глазурованной поверхностью и керамогранита больше подойдет эпоксидная смола.

Вариантов два. Замаскировать или обыграть. Чтобы реализовать первый вариант, надо подобрать цвет состава как можно ближе к оригиналу. Затея спорная, точно подобрать не удастся. Ведь сложно предсказать, как изменится цвет после высыхания. Даже если тон будет близок, отражение света, скорее всего, будет отличаться. Это значит, что место ремонта будет заметным. Если вас устраивает такой вариант, ремонт плитки можно сделать именно так.

Этот скол на плитке или керамограните можно устранить

Для второго варианта включайте фантазию. Если спрятать не удастся, надо недостаток превратить в изюминку. Как вариант — сделать «латки» нарочито выделяющимися. Выделить можно цветом, а можно в выемку уложить некоторый предмет и залить его прозрачной эпоксидкой. Что это будет — ваш выбор. Привлеките фантазию. Пара вариантов для начала — монеты, ракушки, блестки, стразы, кристаллы, муляж таракана, бабочки и так далее. Все, что придет в голову или что созвучно интерьеру.

Реставрация без снятия: порядок работы

Несколько несложных правил, которые помогут сделать косметический ремонт плитки на полу более легким. Первое — организуем рабочее место. Все используемые ремонтные составы отличаются тем, что очень плохо удаляются. Потому максимально защищаем поверхности. Застилаем бумагой, пленкой. Вокруг обработанного дефекта наклеиваем малярный скотч.

Для начала о том, как добавлять красящие пигменты в клей. Найти сразу подходящий цвет пигмента не получится. Покупаете несколько, из которых можно получить желаемый оттенок. Смешиваете колера до тех пор, пока их цвет не станет очень близким к вашей плитке. Порядок работы с клеем и колером такой:

Если использовали полиэфирный клей, после первичного схватывания (читайте на упаковке, но ориентировочно это около получаса) войлоком или мягким трикотажем отполируйте латку до нужной степени глянца. После чего оставляем сохнуть. Чтобы случайно не наступить, огородите место чем-то.

Бухтит стяжка — что делать для исправления ситуации?

Стяжка – важный процесс при устройстве пола. От качества этого процесса зависит долговечность покрытия. Если стяжка организована некорректно, могут возникнуть проблемы. Иногда бывает, что стяжка бухтит, осыпается или трескается. Не стоит переживать, ведь начинать работу с нуля не придется.

Трещины в полу

Внимание! Если стяжка сыпется или бухтит, выполняется ее ремонт. Это доступный по цене вариант при сравнении с заменой покрытия.

Как избавиться от трещин?

Стяжка пола может пойти трещинами в связи с разнообразными факторами. Первоначально придется определить главную причину образования трещин и только потом приступить к ремонту. Стяжка осыпается, если состав некорректен по причине недостаточного или избыточного количества воды в начальном растворе, либо он слишком быстро высох. Еще к возможным причинам относят отсутствие компенсационных швов или демпферной ленты.

Исправление дефектов пола

В соответствии с причиной методы устранения напольной трещины отличаются. Чтобы решить проблему с компенсационными швами, делают надрезы на усадочных швах. Стоит учитывать, что глубина каждого из них должна быть больше на треть толщины основания. Важно позаботиться об оптимальном шаге, достигающем пяти метров. Посредством полиуретанового герметика выполняется последующая герметизация.

Если появилась трещина, ее расширяют, делая штробу. Далее со стен убирают пыль и грунтуют. Для заделки используют безусадочный раствор, который наносят с помощью шпателя. Незначительные трещины допускается оставить, правильно подобрав напольное покрытие. Можно уложить кафельную плитку, которая смотрится эффектно и исключает любые недостатки.

Для заделки трещин еще подойдет раствор из цемента, клея ПВА и воды. Ингредиенты смешивают между собой, раствор заливают в щель. Начинают укладку выбранного напольного покрытия только после того, как раствор застыл.

Как починить пол

Проблема – лопнул пол

Если покрытие сыплется или лопается, важно оперативно справиться с проблемой. Только после этого можно укладывать декоративный материал. Трещины появляются на полу, если уплотнение бетона сделано неверно. Это приводит к появлению воздушных каверн. Если проблема появилась, стоит снять стяжку до каверны, заполнив ее раствором.

Иногда обнаружить каверну сложно. Для этого трещину расширяют. Раствор выбивают посредством кирки, а стенки углубления грунтуют, далее повторно заделывая раствором. Состав представлен цементом и песком в соотношении три к одному. До заливки старый бетон смачивают водой.

Починка пола

Когда раствор залит, его уплотняют путем протыкания металлическим прутом. До высыхания стяжки в помещении должна поддерживаться невысокая температура, чтобы исключить появление трещин повторно.

Бухтит стяжка: причины и исправление

Если проблема связана с бухтением, возникает вопрос, что сделал бы опытный мастер? Важно понимать, что бухтит только та стяжка, которая выполнена некачественно. Причина кроется в неправильной смеси, пренебрежении грунтовкой основания, наличии грязи или пыли на поверхности. Определить некачественную смесь просто – несильно ударить по стяжке молотком. При этом слышно, что под стяжкой пустота. В проблемном месте старой стяжки появится углубление.

Если причина бухтения кроется в трещинах, их устраняют путем расширения и заливки жидким раствором. Предпочтительнее, чтобы в смеси был и клей ПВА. Сушка раствора выполняется частями.

Проблемы с бетонным полом

Теперь вы знаете, как справиться с проблемой, когда бухтит стяжка, что лучше делать в этой ситуации. Помните, что причин этого явления много, и то, что стяжка старая, не всегда является основной. Стоит вовремя исправлять обнаруженные проблемы, и тогда пол порадует ровностью, прочностью и эстетичным видом..

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Ремонт плитки на полу — причины повреждения, варианты выполнения работ

Правильное решение – отделать пол кафелем, иногда создаёт трудности, особенно если нужно провести ремонт плитки на полу. Скол на плитке (треснувшая, отвалившиеся, потрескавшиеся, отслоившиеся) хочется побыстрее реставрировать или вовсе удалить. Но сделать это будет не так легко. Что делать с потерявшим свой первоначальный вид кафелем, стоит разобраться детальней.

Новый плиточный пол

Почему возникают дефекты?

Прежде чем начать ремонт кафельной плитки на полу стоит понять, почему плиточные полы пострадали, чтобы не допустить этого в будущем. Условно, повреждения, которые могут потребовать реставрации или замены кафеля , разделяются на 2 группы:

1. Нарушение технологии укладки.
2. Неправильная эксплуатация кафельных полов.

В результате возникает деформация поверхности кафеля, он может отслоиться от пола, поменять свою форму, потрескаться. Самыми частыми дефектами являются:

• Трещины – зачастую это результат неправильной укладки. Клей по поверхности распределён неравномерно, что привело к образованию пустот, которые при давлении не выдерживают нагрузки. В результате элемент трескается и возникает проблема, как провести ремонт треснувшей напольной плитки. Ещё один фактор, который влияет на такой дефект – это неправильный подбор отделки. Она просто не рассчитана на нагрузку от ежедневного хождения.
• Потёртость, сколы. Это эксплуатационные дефекты, которые могут возникать даже при подборе правильного материала для отделки пола, соблюдения условий монтажа и эксплуатации. Со временем даже самая прочная эмаль стирается, и рисунок на кафеле явно выглядит устаревшим. Такую плитку на кухне или в ванной можно восстановить без перестилания всего пола и даже отдельных элементов. Для такого ремонта (реставрации) кафельных полов нужно использовать специальные замазки, они продаются в строительных магазинах. Время от времени слой их нужно обновлять.

Этапы ремонта

Прежде чем приступить к ремонту керамической плитки, следует оценить уровень разрушения. Это необходимо для определения, какой именно ремонт нужен в конкретном случае, возможно, удастся обойтись заменой нескольких напольных плиток.

Обратите внимание! Если повреждены, потрескались, отстали, отвалились плитки в объёме боле 30% от общего количества, то рациональней перестелить новый пол, нежели восстанавливать имеющийся. К тому же, это даст возможность поменять дизайн, подобрать более удобный отделочный материал.

Трещины возникают при нарушении условий монтажа

Если же отслоилась или треснула плитка (несколько штук) на полу, то можно обойтись локальным ремонтом. В этом случае самая большая сложность – это подобрать подходящий цвет, рисунок, оттенок.

Процесс ремонта пола

Зачастую приходится именно приклеивать новую на место отслоившейся, но проблема в том, как заменить плитку не зацепив и не повредив остальные. Если швы достаточно широкие, то особых сложностей в этом не будет. Итак, способы как заменить одну плитку на полу:

1. Пропилить шов с использование УШМ с водой.
2. Прорезать шов тонким сверлом дрели.
3. Удалить треснувшее или отслоившейся покрытие перфоратором.
4. Сочетать несколько вариантов, в зависимости от имеющихся инструментов.

Перед тем как заменить  треснувший кафель, нужно также убрать старый слой плиточного клея. Это необходимо для проверки состояние стяжки, возможно причина повреждения кафеля именно в ней.

Иногда случается так, что плитка просто отпала, в итоге возникает вопрос: чем приклеить отвалившуюся плитку. Единственно верный вариант – качественным плиточным клеем, используя достаточное его количество. Ведь отвалиться она может только в том случае, если на клее сэкономили, то есть использовали его меньше, чем нужно.

Удаление дефектной плитки

Заделка трещины и сколов

Если трещина на кафеле единичная и небольшая, то элемент полностью менять не нужно, можно замаскировать повреждение. Заделываются такие дефекты цементным тестом. Его легко сделать из:

• 1 часть мелкого песка;
• 1 часть цемента.

Затворить сухую смесь водой и тщательно заполнить смесью трещину. Её нужно в буквальном смысле втирать. Этот вариант как заделать трещину, поможет «собрать» кафель в единое целое. Для этого удобно использовать шпатель, которым затирают смесь в разных направлениях, так чтобы она хорошо проникла вглубь. Такой метод подойдёт, только если трещина не глубокая.

Способ как заделать скол:

1. Использование затирки подходящей по цвету.
2. Оклеивание кафеля самоклеящейся плёнкой.

Если дефект слишком заметен, то единственный вариант заделать скол – это заменить элемент полностью.

Плохо приклеенный кафель можно удалить отверткой

Удаление треснувшего элемента

Если трещина глубокая, то кафель нужно удалить. Для отслаивания плитки от клея нужно выполнить такие шаги:

• При помощи дрели по диагонали просверлить отверстия с расстоянием между ними в 2 см.
• Надеть очки на глаза и перчатки на руки, вооружиться зубилом и молотком.
• Далее разбивать её на мелкие куски и удалять их. При этом нужно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить соседние элементы пола. Удобнее всего начинать отламывать кусочки от центра и продвигаться по краям.

Подготовка к укладке

Приклеить плитку на место повреждённой сразу же после удаления не выйдет. Для начала нужно удалить весь мусор, пыль. Причём даже мельчайшие кусочки грязи могут привести к тому, что участок пола будет шататься  в буквальном смысле.

При подготовке основания, нужно учесть такие важные моменты:

• Стяжку под новым элементом пола нужно выровнять.
• Для выравнивания можно использовать самонивелирующие смеси.
• Зазор между восстановленным основанием и старым должен быть в пределах 5 мм, в таком случае удастся подогнать высоту новой плитки под общий уровень пола.
• Стяжка перед приклеиванием плитки своими руками должна подсохнуть и окрепнуть.
• Под поверхностью нового элемента пола не должно быть пустот.

Монтаж

Наклеить новую плитку при должной подготовке не составит труда. Из плиточного клея нужно сделать подушку с волнами и пройтись по ней зубчатым шпателем. Далее приложить новый элемент и подогнать его под уровень с остальным полом. Осадить её можно рукой, резиновым молотком, киянкой. Выдавленные излишки клея нужно сразу же удалить. После высыхания заделать швы той же замазкой, что и на остальном полу.

Проверка прилипания плитки к полу

Вывод

Вариантов, как отремонтировать кафельный пол, не так и много, зачастую нужна замена локальных участков или всего покрытия.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Что делать с некачественной плиткой для пола

Q: В декабре мне установили керамическую плитку на кухне, на лестнице и в двух вестибюлях. Площадь около 180 квадратных футов. Установщик использовал для работы только один мешок с тонким раствором. В пакете указано, что для моих плиток один мешок занимает площадь от 55 до 65 квадратных футов.

На следующий день я заметил, что между плитками не было видно строительного раствора.Позже я заметил, что некоторые плитки потрескались и потрескались, большая часть раствора потрескалась, а края плиток не сходятся должным образом.

Установщик отказывается переделывать работу, заявляя, что он выполнил работу правильно и в соответствии со стандартами. К сожалению, мы заплатили ему заранее. Каково ваше мнение о вероятности того, что эти плитки потрескаются и оторвутся? Установщик заявляет, что прочность плитки их удержит. Это качественный керамогранит, но то, что я прочитал, указывает на то, что качество плитки зависит от качества основания, на которое она установлена.Он прикрутил фанеру к существующему черновому полу, хотя очевидно, что он не задел винтами балки пола, потому что в одной части пола все еще есть ярко выраженный выступ. — Северная Каролина, Виндзор, Онтарио

A: Один мешок с тонким раствором используется для покрытия примерно 60 квадратных футов площади пола, если установщик распределит раствор по всему полу с помощью зубчатого шпателя четверть дюйма, а затем укладывает плитки в раствор.

Если установщик наносит раствор на тыльную сторону каждой плитки в процессе, называемом намазыванием маслом, один мешок раствора покроет гораздо большую площадь.

Если вы не могли видеть раствор на полу между плитками, значит, они были намазаны маслом.

Если вы прочитаете инструкции на мешочке со строительным раствором, он, вероятно, посоветует пользователю смазывать более крупную керамогранитную плитку и использовать модифицированный латексный тонкослойный раствор или тонкий раствор, смешанный с добавкой акрилового латекса.

Готов поспорить, что ваш установщик смешал разбавленный раствор с водой, что сделало тонкий набор более хрупким.

Хороший установщик смазывает плитки маслом и прижимает каждую плитку на месте. Если плитки рыхлые и неровные, они не были сжаты или установлены неправильно и их необходимо удалить.

К сожалению, установщика давно нет, как и ваших денег, поэтому вам придется сделать это самостоятельно.

Никогда, никогда не платите заранее за выполненную работу.

Вы также правы, полагая, что черновой пол установлен неправильно. Когда есть неровности или поврежденный пол, который необходимо покрыть, черновой пол необходимо укладывать на слой тонкого раствора, чтобы выровнять старый пол и закрыть любые недостатки.

Затем с помощью шурупов или гвоздей с круглым хвостовиком прикрепляют черновой пол к исходному полу до того, как тонкий слой успевает высохнуть.Винты необходимо установить через каждые 4 дюйма по краям основания пола, а затем через каждые 6 дюймов по оставшейся части листа.

Я гарантирую вам, что некоторые из шурупов или гвоздей попадут в балку пола, если вы используете длинные крепежные детали. Используемый гвоздь или шуруп должен входить как в основание, так и в исходный пол, и выступать наружу.

Я видел, как плиточные полы выходили из строя из-за того, что установщики использовали скобы для закрепления чернового пола или из-за того, что черновой пол не был уложен в тонко застывший раствор.

Некоторые монтажники предпочитают использовать столярный клей или строительный клей для закрепления чернового пола вместо тонкого раствора, но это обычно встречается при новом строительстве, а не при реконструкции или перекрытии.

Я бы посоветовал удалить всю плитку и черновой пол и сделать все правильно.

Дуайт Барнетт — сертифицированный главный инспектор Американского общества домашних инспекторов.

.

Полное руководство по напольному покрытию для домашнего спортзала

Чем «День ног» похож на установку нового пола в домашнем спортзале?

Это очень важно для вашего фонда, и многие люди предпочли бы его пропустить! Конечно, ты бы никогда не пропустил день ног, не так ли? Это весело, увлекательно и совсем не больно, правда ?!

Думаю, именно поэтому так много людей не рассматривают серьезно напольное покрытие в своем домашнем спортзале. Это не особо сексуально или возбуждающе. Выбор и установка может быть довольно сложной задачей. Кроме того, что плохого в работе на голом цементе в недостроенном подвале или гараже? Почему бы просто не использовать старый ковер, который уже был в этой свободной комнате? Кому нужны дополнительные трудозатраты и расходы на установку специального напольного покрытия в спортзале?

По-моему все.

Ваш пол — это фундамент, на котором стоит ваш тренажерный зал. Если вы выберете его с умом, вы получите домашний спортзал, который вам понравится и которым вы будете чаще пользоваться. Это то, что имеет функциональное назначение и улучшает ваши тренировки. Он защитит вас, ваш пол и ваше оборудование. Откровенно говоря, — это один из самых важных шагов в создании отличного домашнего спортзала, который выдержит долгие годы использования.

Контрольный список полов для домашнего спортзала

• Использовать резиновое покрытие
• 3/8 ″ или 8 мм толщиной идеально подходит для домашних тренажерных залов
• Не используйте циновки для конюшни!
• Выбираю переплетенные плитки

Если вы хотите перейти к делу и посмотреть, что я рекомендую в качестве напольного покрытия для вашего домашнего спортзала, посмотрите точный пол, который я использую в моем спортзале в гараже, здесь

Почему стоит укладывать напольное покрытие в домашнем спортзале

Моим первым «домашним тренажерным залом» была регулируемая скамья и набор грузов от Sears.Мои родители подарили мне их на Рождество, когда я учился в средней школе. Эта скамья и набор тяжестей вошли в угол моей спальни и сидели на ковре, который уже был там.

С годами я начал стирать этот угол комнаты. Я изнашивал ковер, разозлил родителей и сломал черновой пол под ним, когда я двигался, поднимал и опускал тяжести во время тренировок. Это был мой первый практический урок о важности правильного пола в спортзале.

Прошло много времени между установкой веса Sears и созданием тренажерного зала, который у меня есть сейчас.Мой урок правильного покрытия пола по какой-то причине не понравился мне. Когда я купил скамейку и гири, чтобы поставить их в гараж, я подумал, что чистый цемент подойдет. Я подумал, что просто хорошенько его почищу и вуаля! Я ошибался.

Вскоре я понял, что цементный пол мне не подойдет. Я быстро расколол его и повредил одну из моих любимых гирь. Было больно стоять на коленях или лежать. Я чистил его неоднократно, но мои руки продолжали выходить грязными после серии отжиманий. Было ясно, что это проблема, которую мне нужно решить.

Хороший пол в спортзале дает несколько важных преимуществ. Он защищает ваш пол. Он защищает ваше оборудование. Он защищает вас. Это важный шаг в создании домашнего спортзала, который вы будете любить и использовать долгие годы !!!

10 качеств отличного пола для спортзала

Первый шаг к выбору лучшего напольного покрытия — осознание того, что у вашего спортзала есть уникальные потребности. Это не похоже на пол в любой другой части вашего дома. Он найдет применение, которого не видит никакой другой этаж. Это напрямую повлияет на удобство и удобство использования вашего пространства.

1. Прочный пол в спортзале должен защищать землю под ногами и быть очень прочным. Даже если вы тренируетесь всего несколько раз в неделю, со временем ваш пол пострадает. Падение веса, перетаскивание оборудования и интенсивное движение транспорта — вот лишь некоторые из трудностей, через которые вам придется пройти через пол. Использование материалов, которые не выдерживают этого оскорбления, бессмысленно.
2. Хороший пол должен защищать ваше оборудование. Со временем ваши вложения в оборудование будут расти. Его будут уронить, царапать, пинать, швырять и иначе швырять. Логично установить пол, который частично снизит износ.
3. Ваш новый пол должен обеспечивать определенный уровень безопасности. У него должна быть хорошая тяга. Многие из нас будут поднимать и тянуть серьезные веса. Очень важно иметь пол с хорошим сцеплением.
4. Не должно быть видимых или неровных стыков или швов. Меньше всего вам нужно иметь неровную опору. Еще хуже было бы споткнуться или споткнуться. Ваш пол должен иметь чистую гладкую поверхность, по которой можно ходить.
5. Другая проблема безопасности — насколько хорошо пол может поглощать удары. Мы будем сбрасывать на пол гири, гири и другие предметы. Иногда намеренно, иногда нет. Нельзя позволять этим весам подпрыгивать на нас. Пол должен амортизировать этот удар и удерживать вес на своем месте.
6. Пункты 3–5 напрямую помогают избежать травм. Еще один не менее важный аспект хорошего напольного покрытия для спортзала — это то, что он также должен защищать наше тело. Пол с небольшим уступом значительно упростит ваше тело. В частности, спина, колени и лодыжки.
7. Хороший пол сделает работу на земле еще более приятной. Жим с пола, растяжка, отжимания и множество других упражнений выполняются на полу. Правильный фундамент делает их намного более приятными, чем страдания из-за голого, холодного цемента или других столь же неподходящих вариантов.
8. Ваша скамья, стойка для приседаний, силовая стойка, беговая дорожка, гребец и другое тяжелое оборудование — все это будет размещено на вашем новом полу. Одна из функций пола спортзала, о которой часто забывают, — это держать эти предметы на месте. Есть несколько вещей, которые раздражают больше, чем постоянная перестановка вашего более крупного оборудования.Не говоря уже о том, что это небезопасно. Стойка для приседаний должна оставаться на одном месте во время ее использования. Часто он действует как ваш наблюдатель. Ему просто нельзя позволять двигаться!
9. Пол — одна из самых больших поверхностей в вашей домашней тренировочной зоне. Это имеет огромное влияние на эстетику вашего тренажерного зала. Чем лучше ваш тренажерный зал, тем больше вы захотите им пользоваться. Я знаю, что когда я уложил новый пол, мне захотелось еще тренироваться. Звучит странно, но тем не менее это правда!
10. Наконец, он не может выделять ядовитые и, возможно, токсичные пары. Это может показаться очевидным, но , наиболее распространенный выбор для напольных покрытий домашнего спортзала, циновки для конюшни, справляется с обоими этими качествами. Лучше выбрать что-то, что не только безопасно, но и не вызывает такой неприятный запах в спортзале, что вы не хотите этим пользоваться !!!

Можно ли повторно использовать существующее напольное покрытие?

Цемент

Два самых распространенных места для строительства домашнего спортзала — это гараж и недостроенный подвал. Эти места почти идеально подходят для преобразования в специальное пространство для тренировок. Они также обычно требуют очень небольшой подготовки. Небольшая уборка, лучшее освещение и готово, место для тренировки!

Даже с красивым эпоксидным покрытием цемент не идеален для домашнего спортзала.

Когда дело доходит до пола в этих областях, может быть очень заманчиво оставить гладкий, голый цемент, который уже находится на месте. Учитывая значительные вложения, которые могут потребоваться в тренажерном зале и весах, легко оправдать оставление пола как есть. Цемент долговечен, не правда ли? И в конце концов, это бесплатно!

К сожалению, цемент имеет множество встроенных проблем:

• Оборудование будет скользить и двигаться, если не закреплено болтами
• Цемент может повредить любое упавшее на него оборудование
• Не обеспечивает подушку для коленей, рук или других точек соприкосновения.
• Трудно чистить
• Зимой может быть очень холодно

Это не самый плохой этаж, но, безусловно, есть место для улучшения. Но чем он хорош, так это тем, что — это лучшая основа, которую вы можете иметь для правильного пола, на который вы в конечном итоге будете укладывать. Нет лучшего места для начала строительства отличного пола в спортзале, чем поверх хорошего, прочного слоя бетона.

Ковер

Другой распространенный тип пола, который уже присутствует в перепрофилированных помещениях, — ковролин. Если стопка небольшая и находится в хорошем состоянии, может возникнуть соблазн оставить ее и потратить деньги в другом месте. Ковролин представляет собой другой набор проблем, чем цемент.

Многие ковры сделаны из ядовитых веществ, которые могут выделять газом некоторые неприятные и опасные вещества. Когда мы добавляем высокий уровень активности, он встряхивает ковер и в то же время заставляет нас дышать тяжело и глубоко. Это может быть опасное сочетание.

Старый ковер, особенно в подвалах, может быть покрыт токсичной плесенью. Даже на ковре, который, по нашему мнению, содержится в хорошем состоянии, немного влаги может вызвать невидимые проблемы, которые непосредственно приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Мы также должны учитывать, что ковер может быть в хорошем состоянии, а набивка под ним — нет. Подробнее о некоторых возможных опасностях см. В этой статье.

Ваш спортзал — это место, где вы будете глубоко дышать. Также будут моменты, когда вы тренируетесь прямо на полу. Всегда лучше ошибиться в угоду безопасности. Хотя в крайнем случае он проходим, но ковер не является идеальным решением для домашнего спортзала.

Твердая древесина и плитка

Они могут представлять многие из тех же проблем, что и цемент, в том, что они слишком твердые для идеальной поверхности, могут быстро пачкаться и не всегда обеспечивают хорошее сцепление.

Паркетный пол на самом деле может быть довольно приличным полом для домашнего спортзала . Он имеет некоторую податливость, не повредит ваш вес при падении, и его относительно легко содержать в чистоте (что дает ему хорошее сцепление). Но проблема заключается в его долговечности. Традиционные деревянные полы почти разрушатся в большинстве домашних тренажерных залов.

Лиственная древесина выглядит великолепно, она просто не выдерживает злоупотреблений в домашнем тренажерном зале!

Плитка еще хуже.В нем есть все недостатки лиственных пород и цемента. Добавьте к этому, что он наименее прочный из трех. Бросьте гирю на плиточный пол, разбейте плитку, и тренажерный зал станет еще удобнее, пока плитка не будет заменена. Не говоря уже о том, что немного пота на кафельном полу, и с таким же успехом можно заниматься на льду !!!

2 важных момента

В то время как многие спортивные залы могут получить выгоду от выделенных полов, нам все же нужно учитывать две вещи.

Во-первых, это бюджет. Хотя это не повод отказываться от правильного напольного покрытия, может быть поводом для сокращения масштабов или даже поиска уникальных решений. Где есть желание, там и путь. Список Крейга, eBay и местные гаражные распродажи часто могут принести вам несколько находок, которые будут вам хорошо служить и не будут стоить целое состояние.

Второй — использование. Если все, что вы ставите в домашний тренажерный зал, — это беговая дорожка и силовой тренажер, покрытие пола для вас гораздо менее приоритетно, чем для тех, кто занимается кроссфитом, гимнастикой, гирями и олимпийскими упражнениями. Мы должны учитывать фактическую деятельность, происходящую в наших спортзалах, чтобы понять, насколько сильно они вообще оправдывают установку нового этажа.

Это приводит к нашему первому реальному шагу в определении того, какой этаж будет в каждом из наших домашних спортзалов:

Чем вы занимаетесь в спортзале?

Как и большинство решений, которые вы примете в отношении зоны домашней тренировки, вы должны начать с определения ваших целей. Вы хотите построить спокойную и умиротворенную студию йоги? Вы хотите построить прочную и прочную олимпийскую площадку для подъема тяжестей? Ваше единственное оборудование — беговая дорожка или гребец?

Информация о том, чем вы будете заниматься в тренажерном зале, напрямую повлияет на выбор напольного покрытия. Этот пол может мешать или улучшать выбранную вами деятельность. Во многих случаях выбранный вами пол может создать или разрушить ваше пространство.

Фонды

Если вы приняли решение установить в своем тренажерном зале специальное напольное покрытие, специально предназначенное для тренажерного зала, вам нужно настроиться на успех. Лучший способ сделать это — заложить для вашего нового пола наилучшую основу.

Как упоминалось выше, лучший выбор — это чистый цемент. В гараже это должно быть несложной задачей. В другой комнате этого может и не быть.

Если вы начинаете с ковра, он должен подняться. Уложить новый пол поверх существующего ковра не получится. Для укладки нового пола потребуется ровная, прочная и устойчивая поверхность. Ковры любого типа просто не подходят. Не говоря уже о том, что мы не хотим создавать среду, в которой может накапливаться плесень или грибок. Значит, старый ковер надо уйти!

Если у вас есть плитка, дерево, ламинат или что-то еще, удаление может оказаться непростым вариантом.Если вы нанимаете профессионалов, это одно. Для тех, кто делает это своими руками, это может быть не в картах. В этом случае очистите и продезинфицируйте существующий пол, а затем дайте ему полностью высохнуть перед укладкой нового пола.

Последняя рекомендация: , если есть сомнения, наймите профессионала. Я на собственном опыте убедился, что иногда проще и дешевле нанять кого-то, чем устраивать беспорядок самому. Этот самодельный беспорядок означает, что я должен нанять кого-нибудь не только для выполнения проекта, но и для того, чтобы убрать беспорядок, который я сделал, пытаясь сделать это сам!

Варианты полов в спортзале

Пена EVA

Начнем с плитки из пенопласта EVA.Он бывает разных цветов и дизайнов. Его можно получить из самых разных источников. Это недорого (обычно всего 1 доллар за квадратный фут). Это то, что чаще всего называют напольным покрытием для спортзала в местном магазине товаров для дома.

Ужасный вариант почти для всех приложений.

Если вы строите игровую комнату для своего малыша и вам нужен пол только на короткое время, этот вариант отлично подойдет. Практически для любого домашнего спортзала он бесполезен.

Такие дешевые пенопластовые плитки — ужасный выбор для спортзала.

Не очень хорошо отжимается. Если вы поместите на него какой-либо стационарный груз (скамейку, гири, тренажеры, что угодно), этих предметов оставит постоянные вмятины в этом полу. Они также могут легко проколоть и порвать этот тип полов.

Пена EVA не обеспечивает прочной и ровной основы, на которой можно стоять. При подъеме тяжелых грузов очень важно, чтобы пол не прогибался и не сдвигался под ногами.Пена EVA имеет слишком много влаги для безопасных тренировок. Особенно с тяжелыми грузами!

Все это говорит о том, что в моем доме есть одна небольшая секция EVA. Это пространство, которое я создал как небольшую студию йоги и медитации. Это подальше от моих весов и жима. Я хожу по нему только босиком. Он покрыт высококачественным ковриком для йоги, где он наиболее полезен. В этом приложении (и только в этом типе применения !!!) подушка и подача, содержащиеся в пене EVA, полезны.

Я часто становлюсь на колени во время практики йоги, и пенная основа обеспечивает более удобное место для моих колен, чем твердый пол.EVA была действительно хорошим решением для этой части моего дома.

Для домашних тренажерных залов напольная плитка из пеноматериала EVA — совершенно неподходящая вещь. Убедитесь, что вы внимательно следите, так как много пены EVA называют «резиновым полом спортзала», хотя на самом деле это просто пена. Всегда перепроверяйте перед покупкой!

Ламинат

Хотя новый ламинат может выглядеть красиво, со временем он будет царапаться и вмятины, и его невозможно будет восстановить. Это следующий наименее дорогой вариант после пены EVA, поэтому он может быть привлекательным для людей с ограниченным бюджетом. На мой взгляд, в домашнем тренажерном зале практически бесполезен.

Кроме внешнего вида, он не дает никаких других преимуществ в производительности. Не смягчит падение гирь и тяжестей. Колени и лодыжки не станут изящной базой. Он не удержит машины или другое оборудование на месте, и вы потратите много времени на изменение положения вещей.

Как и пена EVA, если вы создаете зону для занятий йогой или легкой гимнастикой, ламинат может вам подойти.В противном случае я бы серьезно рассмотрел другой вариант.

Пробка

Время от времени возникает тенденция, когда я не могу понять. Пробковые полы попадают в эту категорию.

Признаюсь, выглядит классно. Он экологически чистый и изготовлен из натурального и возобновляемого материала. Он также недорогой, его легко найти и легко установить. Звучит хорошо, правда? Это , но с двумя важными исключениями.

Во-первых, он просто непрочен. Конечно, он выдержит урон, который на него упадут. На него также поместятся тяжелые предметы. Но чего он не выдержит, так это того, что через него что-то тащат. Пробка легко рвется. А , разорвавшись, не подлежит ремонту.

Во-вторых, ничего не дает (отличное свойство при изготовлении блоков для йоги, ужасно для пола в спортзале). Одно из свойств, которое вам нужно, — это просто небольшая отдача.Дать (амортизация) помогает полу амортизировать удары от падающих на него предметов. Он также защищает ваши колени, лодыжки и спину. Cork ничего из этого не делает.

Пробка — отличный выбор для блоков для йоги, но не для пола!

Несмотря на красивый внешний вид и другие потенциальные преимущества, у пробки есть серьезные недостатки. Их более чем достаточно, чтобы удержать меня от использования его в моем собственном тренажерном зале, и должно быть достаточно, чтобы убедить вас тоже.

резиновые циновки стойла лошади

Я категорически не советую использовать циновки для стойл в вашем спортзале.Я полностью понимаю, что я здесь в меньшинстве, но придерживаюсь своей рекомендации. Не соблазняйтесь низкой ценой. Это не лучшее решение!

Когда я начал искать напольные покрытия для спортзала в гараже, я встречал этот вариант несколько раз. Я читал о боксах CrossFit, в которых он использовался исключительно. Я читал о том, насколько он недорогой и долговечный. Я также понял, что, поскольку я живу в полусельской местности, мне будет легко их найти.

На самом деле казалось, что это будет идеальный выбор.Почти все видео на YouTube, которые я смотрел, статьи, которые я читал, или люди, которых я спрашивал, советовали, что циновки для стойл — единственный выход. Казалось, что — это и ежу понятно, поэтому я подумал, что это то, что я буду использовать в своем новом гараже.

После нескольких звонков я направился в местный магазин тракторов, чтобы посмотреть на них. Когда я приехал туда, мне показали несколько больших стопок толстых, тяжелых (более 100 фунтов каждая !!!) циновок. На первый взгляд я подумал, что попаду в грязь! Они были дешевыми, толстыми и явно прочными.Они тоже были большими. Не нужно много, чтобы должным образом покрыть пол в моем маленьком гараже в спортзале.

Запах

Потом я присмотрелся. Ну сначала просто чуть поближе понюхал. Ух ты, эти штуки воняли! В моем гараже не могло быть такого запаха. Я спросил человека в магазине, исчезнет ли запах, и они сказали, что может , если я оставлю их на улице, чтобы проветриться на жарком солнце на некоторое время.

Технически это правда. Но будьте готовы оставить их на солнце месяцев . Подробнее читайте в моей полной статье о запахе, создаваемом таким полом, нажав здесь. Не говоря уже о том, что угадайте, что это за запах в первую очередь! Это опасные ЛОС (летучие органические соединения). Это НЕ то, что вам нужно в закрытом домашнем спортзале.

Так что, допустим, они не воняли. Допустим, они не выделяют потенциально вредных химикатов, чтобы вы могли глубоко дышать в легкие во время тренировки. Допустим, вы купили их и оставили на несколько месяцев на улице, пока они не стали плохо пахнуть, и их можно было считать «безопасными». Что тогда?

Неровное основание

Следующий недостаток, на который следует обратить внимание при использовании циновок для конюшни, также связан с безопасностью. Они просто не обеспечивают безопасную опору. Во-первых, там, где встречаются коврики, есть большие щели. Посмотрите любой видеоролик YouTube, снятый в боксе CrossFit с циновками для стойл, и вы можете четко увидеть промежутки между циновками.

На тех же роликах также видно, что коврики немного различаются по высоте. Края не сходятся равномерно. Я не раз сталкивался с этими несовпадающими краями. К счастью, я тоже не несла веса, когда это случилось !!!

Со временем эта проблема усугубляется. Края и особенно углы циновок со временем имеют тенденцию скручиваться вверх по мере высыхания. Этот процесс ускоряется, если вы оставите их на открытом воздухе на солнце, чтобы удалить запах перед установкой.

В итоге, вы не получите хороший ровный пол, используя циновки.

Коврики для стойл предназначены для конюшен и лошадей, а не для спортивного зала!

Отскок

Последнее преимущество, которое рекламируют циновки для лошадей, заключается в том, что они имеют толщину 3/4 дюйма. Они могут выдерживать суровые условия, когда ребята из CrossFit постоянно опускают на них вес. На первый взгляд звучит неплохо. Ничего подобного.

Во-первых, идеальная толщина напольного покрытия спортзала составляет 3/8 дюйма или 8 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить все желаемые преимущества. Он достаточно тонкий, чтобы упавший вес не подпрыгивал слишком далеко назад. А в коврики в стойле с треском выходят из строя.

Бросьте штангу с бамперными пластинами на циновки для стойл 3/4 дюйма и посмотрите, как эта штанга опасно отскочит назад. Он будет подпрыгивать намного выше, чем при падении на более качественный, немного более тонкий резиновый пол. Кроме того, в идеале вы все равно не захотите ронять заряженную штангу прямо на пол.

Если ваша тренировка требует опускания штанги (и многие типы программ требуют этого), вы должны использовать подъемную платформу, глушители или и то, и другое. Если вы используете какой-либо из них, вам не нужен пол 3/4 дюйма. Использование платформы или подкладок — недорогой способ защитить пол и обеспечить безопасность. Не уверены, нужна ли вам платформа? Ознакомьтесь с моей полной статьей, которая поможет вам в этом разобраться.

Оцените эти потрясающие глушители на Titan Fitness

В конце концов, то, что большинство людей что-то делают, не означает, что это правильно. Мне кажется, циновки для стойл попадают в эту категорию.Они предназначены для полуоткрытых, хорошо вентилируемых помещений. Они не предназначены для вашего подвала или гаража. Да, правильное напольное покрытие будет стоить немного дороже, но оно того стоит !!!

Резиновые покрытия

До этого момента я в основном указывал на все напольные покрытия, которые вам не нужны в спортзале. Это тот же процесс, через который я прошел, решая, что я хочу от тренировочного пространства в гараже. Я начал с того, что было бы дешевле, и продолжил свой путь оттуда. Использование этого подхода привело меня к двум вариантам. Оба они резиновые.

На мой взгляд, настил из натуральной резины — лучший выбор для напольного покрытия в вашем домашнем спортзале. Он обладает всеми необходимыми качествами и по разумной цене, учитывая, насколько важна установка безопасного и прочного пола.

Преимущества резиновых полов

• Он прочный. И действительно, очень прочный. Он справится с злоупотреблением ежедневными тренировками в стиле CrossFit.Он будет поглощать удары многократно падающих тяжелых весов. Это не позволит этим весам опасно отскочить назад. Вы можете подвергнуть резиновый пол самым мучительным режимам тренировки, и он будет идти в ногу с вами на протяжении всего пути.
• Он будет надежно поддерживать вашу стойку для приседаний, беговую дорожку, гребца и другие тяжелые тренажеры. Это предотвратит перемещение и перемещение этих больших предметов, когда вы ими пользуетесь. С резиновым напольным покрытием вам не придется тратить время на перестановку оборудования.
• Легко для вашего тела. Занимаетесь ли вы художественной гимнастикой, йогой, свободными весами, гирями или любым другим типом тренировки, основанной на движениях, она смягчит каждый шаг. Ваши лодыжки, колени, ступни и спина будут благодарить вас за установку резинового покрытия в зоне тренировки.
• Выглядит отлично. Резиновые полы доступны в нескольких вариантах оформления и стилях. Все они отлично выглядят.
• Легко установить. Я предпочитаю соединять плитки размером примерно 2 x 2 дюйма. Эти плитки среднего размера сцепляются друг с другом, и их очень легко установить. После установки нет видимых швов или неровных краев, по которым можно споткнуться.
• Держится в руке. Он не только удерживает ваши тренажеры и скамейку на месте, но и удерживает вас на месте. Если у вас большая тяжесть над головой, вы оцените эту особенность резинового покрытия для спортзала. При подъеме тяжестей безопасность является первоочередной задачей. Если это часть вашей ежедневной тренировки, резиновый пол — единственный разумный выбор.
• Это безопасно. При правильной установке это будет гладкая и ровная поверхность без неровностей и складок, которые могут вызвать травму. И так и останется! Благодаря своей прочности и способности оставаться на месте, со временем он также не вызовет проблем.
• Красиво убирает. Я никогда не отхожу от упражнений, выполняемых прямо на полу с грязными или почерневшими руками, как это было при тренировке непосредственно на цементе.

Другими словами, резиновое покрытие — это все, что нужно в списке «что делает пол для спортзала», с которого мы начали эту статью.

Выбор резиновых полов

Резиновые полы бывают двух форматов. Плитка и рулоны.

Плитка как 18 ″ x 18 ″ частей пазла. Некоторые компании предлагают более широкие возможности, если вам нужно покрыть большую площадь. Вы можете купить кромочные элементы, гладкие с одной стороны и зубья на трех других, угловые элементы, гладкие с двух сторон с зубьями на двух других, или средние части, которые имеют сцепляющиеся зубцы со всех сторон.Или вы можете просто обрезать детали по бокам, чтобы они точно соответствовали вашему пространству!

Они работают точно так же, как пазлы. Плитка хороша тем, что вы можете набрать нужный размер и форму. Нужно выложить плитку за углом? Не волнуйтесь. Нужна одна секция шире другой? Кусок пирога. Очень универсальный .

Рулоны — это всего лишь рулоны. Обычно они бывают шириной 4 дюйма и разной длины. Их можно легко разрезать по размеру. Они хороши тем, что вы в основном покупаете нужный размер, раскладываете его и начинаете. Одно предостережение: вы захотите использовать что-нибудь, чтобы закрепить их, поскольку соседние рулоны не сцепляются вместе, как плитки.

У каждого типа есть свои преимущества. Я использовал оба, но предпочитаю и в настоящее время использую переплетенные плитки. Я бы никогда больше не использовал в своем домашнем спортзале.

Другой вариант, который вы можете выбрать, — это толщина пола. Большинство площадок для напольных покрытий порекомендуют для пола спортзала одну из двух толщин. Попробовав их вместе с более толстыми и более тонкими разновидностями, я согласен с их рекомендацией. Палка толщиной 3/8 ″ или 8 мм.

Что я использую и рекомендую

Есть несколько качественных веб-сайтов, на которых продаются качественные резиновые полы. В конце концов, они оба берут слишком много за доставку. Набор из 25 плиток для моего нынешнего тренажерного зала по цене более 300 долларов, только на доставку !!! Оказывается, Home Depot — идеальное место для заказа. Все доставляется в местный магазин или домой бесплатно !!!

Я использовала и пробовала множество различных материалов для полов.Есть из чего выбирать. В конце концов, я использую (и очень доволен) черные плитки толщиной 18 ″ x 18 ″ 8 мм с синими пятнами.

Вы можете увидеть, какой пол я использую здесь, на Amazon.

Вы также можете посмотреть мое видео на YouTube, где вы можете увидеть, как я распаковывал и укладывал этот пол. Я считаю, что это идеальный выбор, и он прослужит мне долгие годы. Конечно, это дороже циновок для лошадей. Но это также безопаснее и намного приятнее.

Не говоря уже о том, что у него очень слабый запах. Я работал в своем гараже в тот день, когда положил новый пол. Запах был терпимым и мягким. Он полностью рассосался буквально через неделю или две.

Что бы вы ни выбрали, пол имеет огромное значение в вашем спортзале. Я действительно доволен своим, и я надеюсь, что вы тоже будете довольны своим.

Удачной тренировки !!!

Тим Стюард в настоящее время ходит в спортзал в гараже 6 дней в неделю и считает это лучшим, что он когда-либо делал для себя.Приближаясь к 50 годам намного быстрее, чем он хотел бы признать, он ежедневно борется с Отцом Таймом. Когда он не тренируется, вы можете найти его в лесу, играя в диск-гольф или фотографируя пейзажи.

.

Стяжка пола и все ее секреты! Статьи и обзоры о ремонте и строительстве! Кузьмич24

Счастья всем! С вами Кузьмич, и сегодня поговорим о стяжке пола – как она делается и как проверить, правильно ли она выполнена. В данной статье я не берусь научить вас делать стяжку своими руками, но для проверки, все ли верно сделали рабочие, ее хватит. 

От идеальной стяжки зависит очень многое. Неправильно выполненная стяжка может привести к самым разнообразным неприятным последствиям – от скрипа пола до нарушения гидро- и звукоизоляции, порчи уложенного сверху дорогого напольного покрытия и прочих ужасов.

Как это ни хлопотно, проверять исполнение вашими строителями стяжки лучше на каждом этапе, тогда меньше вероятность, что в конце придется все переделывать.

Итак, как же делается «правильная» стяжка?

Прежде всего демонтируем все до голого перекрытия. Обязательно полностью и очень тщательно убрать весь мусор и пыль, лучше всего специальным строительным пылесосом. Все отслоения и прочие неровности нужно тщательно зачистить, трещины и ямы заделать цементом – лучше всего безусадочным (БУЦ). Дополнительно поверхность нужно будет прогрунтовать. Если есть возможность по деньгам – с помощью бетонконтакта. Он недешев, но создает прекрасное сцепление стяжки с поверхностью (по-научному будет адгезия).

Очень важный этап – определение нулевого уровня пола. Это уровень, на котором будет пол во всей квартире, перепадов пола быть не должно (исключение составляют влажные помещения, где допустимо сделать полы ниже, чем в остальной квартире, для обеспечения гидроизоляции при аварии – об этом мы говорили в статье «Ремонт ванной комнаты – техническая часть»). Обычно нулевая отметка привязывается к порогу входной двери, но это правило отнюдь не является обязательным. Определив, где будет нулевой уровень в исходной точке, отмечаем нулевой уровень по всей квартире. Для этого лучше всего использовать специальный лазерный прибор – нивелир. Если вы делаете стяжку своими руками, это приобретение может быть довольно дорогим (хотя его можно потом успешно перепродать минимум за полцены), но если у наемных рабочих нет такого прибора, то подумайте несколько раз, стоит ли им доверять вашу квартирку. Может, кто-то и по старинке, ватерпасом, правильно отметит нулевой пол, но на мой взгляд, строители, использующие современные приборы, все же более достойны доверия. В общем, с помощью имеющегося оборудования отмечаем на стенах сплошную линию чистого пола.

Теперь нужно отмерить ниже нулевой отметки уровень нашей будущей стяжки. Этот уровень зависит от того, какое напольное покрытие вы планируете укладывать в данном конкретном помещении. В результате высота стяжки в разных помещениях будет разной – это правильно, так и должно быть: плитка с клеевым слоем имеет одну высоту, а паркет с соответствующей подложкой – другую. Высоту каждого слоя (чистовое покрытие я имею ввиду) необходимо рассчитать заранее, иначе непонятно будет, какую высотой делать стяжку. Не забудьте учесть, где требуется, теплый пол! Делаем отметки, затем сплошными линиями рисуем уровень стяжки в каждом помещении. Если вы используете наливные самовыравнивающиеся смеси, то дальше можете не читать, а заливать прямо до уровня стяжки. Только сперва надо аккуратно проверить, нет ли в основании дыр в нижнее помещение. Мы же дальше рассматриваем стяжку из классической смеси вода-песок-цемент.

Теперь надо сделать такие же отметки внутри помещения. Называются они марками. Марки можно делать разными способами. На мой взгляд, хороший способ – высверлить в полу отверстия, вставить дюбеля и вкрутить саморезы так, чтобы их шляпки были точно на уровне нашей будущей стяжки (или, если вы будете ставить маяки прямо на марки, ниже четко на высоту маяка – о маяках дальше). Расположение марок и расстояние между ними зависит от того, каким правИлом будет ровняться стяжка и какой длины у вас маяки (правило лучше использовать не длиннее 2м, т.е. чтобы правило длиной 2м не съезжало с маяков, их нужно установить на расстоянии 10см от стены и параллельно друг другу на расстоянии 1м80см). Маяки – это по сути рельсы, по которым будет ездить правИло при выравнивании стяжки. Они могут быть из металлического профиля, например. Их нужно жестко зафиксировать между марками (или на марки, если возможно) так, чтобы верхняя плоскость маяков совпала с плоскостью уровня стяжки, например, на цементный плиточный клей. На данном этапе нужно оценить перепад высот основания. Возможно, где-то даже будут «горбы» выше уровня стяжки – это плохо. Их нужно будет сбивать или переносить отметку чистого пола выше и начинать все сначала.

Вообще толщина стяжки из обычного цементного раствора с песком и водой должна быть не тоньше 4см (естественно, имеется ввиду основная площадь стяжки), но ни в каком месте стяжку нельзя класть в ноль – т.е. чтобы проступало основание – такая стяжка не будет держаться, она растрескается и вы ее выкинете. Должно быть в любом месте ну хотя бы 2см – это в идеале. И желательно в местах, где стяжка будет тоньше 2см, сделать дополнительный контактный гребенчатый слой из цементного плиточного клея, иначе потом стяжка может «бухтеть» (отслаиваться от основания, что очень нехорошо). Но если слой стяжки будет более 7-8см, то лучше чуть поднять основание, положив под стяжку какой-то легкий материал, например, керамзит, иначе стяжка будет слишком тяжелой, не каждому перекрытию такая нагрузка рекомендована – а сверху еще будет финишное покрытие, мебель и так далее.

Вдоль стен и около дверного проема до залива стяжки нужно установить специальную ленту, которая не даст стяжке подойти вплотную к стенам. Получится так называемый деформационный шов. Он нужен для того, чтобы стяжке при изменении температур было куда расширяться, иначе она растрескается. Если помещение большое (больше 20м), то стоит сделать дополнительный шов в середине помещения. Все эти швы потом заполнятся герметиком. В местах соединения стяжек разного уровня нужно поставить опалубку, например, из фанеры, чтобы верхняя стяжка не пыталась перевалить на нижнюю.

Теперь про раствор. Его обычно делают из готовой цементно-песчаной смеси, добавляя в нее требуемое количество воды (обычно указано прямо на мешке со смесью) и, если нужно, всяческие пластификаторы и тому подобные добавки. Вот тут важно: ни в коем случае нельзя наливать больше воды, чтобы легче было заливать и ровнять стяжку – при избытке воды стяжка точно растрескается, к бабке не ходи. Воды должно быть столько, чтобы слепленный руками комок не растекался и не рассыпался, а держал форму. То есть раствор нужно не заливать, а укладывать. И потом выравнивать правилом, положив его на маяки. Понятно, начинать нужно от дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Уделите внимание углам и участкам вдоль стен – на глаз не нужно делать нигде, это халтура.

Вот, собственно, стяжка и уложена. Однако это еще не конец. Чтобы даже очень правильно уложенная стяжка не дала в результате брака, за ней еще нужно ухаживать, пока она не застыла окончательно. Она должна именно застыть, а не засохнуть, именно поэтому сверху ее необходимо периодически (в зависимости от температуры в помещении) смачивать водой (не поливать, а увлажнять, без фанатизма) и можно накрывать после этого пленкой, тогда не часто придется это повторять. Не приветствуется попадание на готовую стяжку прямого солнечного света, сквозняков.

Теперь будем проверять, все ли вышло хорошо. Стяжка должна иметь однородный серый цвет. Никаких трещин на ней быть не должно! Могут быть царапинки и подобные мелкие неровности – это не страшно. Ровность нужно проверить все тем же двухметровым правилом – приложить его к стяжке в разных местах и в разных направлениях. Допустимый зазор между правилом и стяжкой в любом месте – не более 4мм. Теперь нужно проверить стяжку на плоскость – т.е. на отклонения от горизонта. Это делается с помощью уровня – водяного или лазерного. Отклонения по уровню в соответствии со стандартами не должно превышать 0,2% от длины помещения и в любом случае не быть более 50мм. Ну и последний этап – простукивание стяжки. Это делается торцом деревянного бруска. Не поленитесь – простучите аккуратно всю стяжку. Звук везде должен быть звонким. Глухой звук (стяжка «бухтит») показывает, что имеет место отслоение стяжки от основания – по-хорошему, это в любом случае требует переделывания.

Если вы обнаружили, что стяжка выполнена некачественно, и не уверены, что удастся договориться с напортачившими строителями – лучше сразу вызывайте эксперта. Если плохое качество стяжки подтвердится, его услуги будут оплачены теми же строителями.

Вот, собственно, и все! Если что-то забыл – спрашивайте в комментариях!

С вами был Кузьмич, хорошего дня!

«полусухая стяжка пола – технология проведения работ»

14 апреля

Просмотров: 153

Полусухой стяжкой ровняют «черновую» поверхность, ее устраивают как фундаментную плиту под финишное покрытие.Такая стяжка в составе имеет меньшее количество воды. Жидкости добавляют ровно столько, сколько необходимо для начала реакции связывания смеси в единый состав (гидратации). Благодаря этому происходит ускоренное схватывание раствора.

Весомые преимущества

• Полусухая стяжка более плотная по структуре, чем мокрая стяжка. Она плотнее, потому что из-за меньшего количества воды в смеси после высыхания остается меньше микропустот, она менее пористая по структуре. В результате получаем повышенную твердость полотна.
• Отсутствует усадка. Здесь принцип простой: меньше воды, соответственно пор после испарения влаги меньше. В результате твердые частицы массы не самоуплотняются, остаются на месте, поэтому и нет усадки.
• Полусухая стяжка готова к рабочим нагрузкам уже через 24 часа после обустройства (по поверхности можно ходить, делать незначительные ремонтные работы).
• В помещении во время работ нет грязи, отсутствует сырость. Особенно удобно для квартир и частных домов.
• Не поднимает надолго уровень влаги в здании или квартире.

Несколько слов о толщине и армировании

При толщине пласта 1 см квадратный метр плиты весит 90 кг, это нужно учитывать при выборе толщины. Если высота выбрана в пределах 3-4 см, то плита стяжки будет недостаточно тяжелой, и в некоторых местах возможно «бухтение» (плита стяжки немного приподнимается, образуется небольшой зазор между черновым полом и плитой, при легком простукивании этого места возникает глухой звук, который и называется «бухтение»). Лучшим вариантом считается стяжка толщиной от 5 см (под теплый пол) до 10 см (применяется в помещениях со средней нагрузкой).

Фиброволокно в качестве армирования стяжек все чаще заменяет армирование при помощи кладочной сетки.
Популярность этот материал набирает благодаря следующим качествам:

• Экономит время. Его просто добавляют в воду во время создания смеси. Не нужно тратить время и средства на подрезку по размеру, укладку и увязку кладочной сетки.
• Тонкие пропиленовые волокна, равномерно распределенные по массе, связывают составляющие по всем векторам.
• Препятствует появлению микротрещин в плите стяжки.

Начало работ по финишной отделке пола зависит от характеристик отделочного материала:

• Керамическую плитку или керамогранит начинают укладывать через 72 часа после обустройства полусухой стяжки.
• Линолеум расстилают через 6 — 7 дней после окончания работ.
• Ламинат или паркет рекомендуется стелить через 30 дней. За это время влага испарится, установится нормальный микроклимат в комнате.

Материалы для работ

• Цемент в навалом М400Д20 (с повышенной пластичностью), также можно купить пескобетон, который значительно дешевле.
• Песок речной, белый. Максимальная крупность зерен 2,2 мм. Чужеродных примесей в виде глины должно быть не более 3% от массы.
• Пластификатор. Добавка делает массу более подвижной, что облегчает работы при укладке раствора. Добавлять в соответствии с технической картой на этикетке. Обычно не больше 1% от массы.
• Фиброволокно. Армирует стяжку. Заменяет армирование при помощи кладочной сетки.

Пропорция раствора: 1 часть цемента/ 3 части белого песка. Пластификатор предварительно разбавляют в воде, туда же добавляют фиброволокно (расход на 1 м.куб бетона указан на упаковке материала).

Готовность проверяют, сжав смесь в кулаке. Она должна оставаться заданной формы, не рассыпаться, из комка не должна течь вода.

Рассмотрим технику укладки полусухой стяжки

Перед началом работ проводят дефектовку чернового пола и проставляют отметки высоты:

• Обстукивают и удаляют отслоившийся бетон.
• Заполняют раствором и заравнивают крупные трещины.
• Удаляют возможные пятна, краску.
• Делают тщательную уборку пылесосом.
• Наносят грунтовку.
• При помощи лазерного уровня отмечают на стенах высоту будущей стяжки. В случае отсутствия лазера, отметки делают при помощи обычного пузырькового уровня.

Работы проводят в таком порядке

• По периметру на стены клеят демпферную ленту (служит для шумоизоляции; не дает стяжке схватится со стенами, убирая тем самым добавочное напряжение на сохнущую плиту).
• По полу стелют полиэтиленовую пленку или гидроизол с нахлестом 15 см на стены.

• Монтируют маяки на уровень отметки на стене. Т-образные маяки под стяжку устанавливают на холмики раствора (между опорными «ляпухами» под маяки, во избежание прогибов при работе с правилом, должно быть расстояние до 30 см). Высоту контролировать лазерным уровнем.

• По площади раскидывают полусухую смесь на 1-2 см ниже уровня маяков.
• Тщательно уплотняют свежеуложенный раствор трамбовкой.

• Укладывают по площади новый слой раствора немного выше уровня Т- образных маяков.
• Строительным правилом стягивают по маякам излишки смеси с одновременным уплотнением.

• Через 24 часа после завершения работ по устройству стяжки в помещениях площадью более 30 м. кв. нарезают деформационные швы (они предохраняют плиту стяжки от растрескивания). Глубина шва: 1/3 от толщины плиты. Образовавшиеся прорези заполняют специальным жидким битумным каучуком.

Для улучшения качества и более быстрого твердения стяжку на 1 неделю закрывают полиэтиленом.Летом поверхность необходимо смочить водой через 3 дня после завершения работ.
Существуют и другие виды стяжек. Выбор материала, а также технологии проведения работ зависит от многих факторов. Например, в случае, когда необходимо дополнительное утепление пола, используют мокрую стяжку с керамзитом.

Просмотров: 153

О компании ИНСТРОЙТЕХ

Основным направлением деятельности компании «Инновационные строительные технологии» является механизированная полусухая стяжка пола. За многие годы успешной работы на рынке строительных услуг мы заработали репутацию профессиональной, стабильной, заслуживающей доверия компании. Мы не являемся посредниками и не привлекаем субподрядчиков, делаем все сами и на совесть. Узкая специализация ООО ИНСТРОЙТЕХ позволяет сосредоточить все свои навыки и умения на создание качественного и действительно ровного пола. Мы не на словах знаем, как сделать идеально ровный пол. От подготовительных работ до уборки после – мы не тратим времени зря. Написать свой отзыв, поблагодарить, пожаловаться или ознакомиться с отзывами наших клиентов Вы всегда можете тут.

Наши гарантии

Все работы выполняются строго по договору. Полная оплата только после сдачи работ. Соблюдение сроков, оговоренных с клиентом. Гарантия по договору на всю работу 2 года. 

Мы используем только качественные сертифицированные материалы, изготовленные в соответствии с ГОСТ, от проверенных поставщиков.

В арсенале нашей компании современное технологическое оборудование.

Цель компании

Главное, к чему мы стремимся, это сохранить и приумножить нашу репутацию. Для этого мы ведем постоянный самоконтроль — качества выполненных работ и квалификации сотрудников. Большинство наших сотрудников работает у нас с момента регистрации компании. Поэтому надежность компании обеспечена надежными людьми.

Наше оборудование

Для достижения лучшего результата при устройстве полусухой стяжки пола мы используем оборудование только немецкого производства:

 

РАСТВОРОНАСОСЫ (ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛИ) PUTZMEISTER:

 

 

РАСТВОРОНАСОСЫ (ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛИ) BRINKMANN:

 

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ BRINKMANN:

Наши бетононасосы представляют собой новое поколение пневмонагнетателей: благодаря мощности мотора, эффективному компрессору и высокой производительности, такое оборудование обеспечивает хорошую дальность и способно подавать раствор на десятки метров в высоту.

Качество оборудования напрямую отвечает за качество создаваемой стяжки пола. Поэтому мы доверяем только проверенной и надёжной технике.

Наши специалисты

Основа компании – наши сотрудники, высококвалифицированные рабочие, имеющие опыт работы по механизированной стяжке пола более 5 лет, все граждане РФ. Наши специалисты всегда выполняют работу на отлично и готовы проконсультировать клиентов по любым вопросам, касающихся полусухой стяжки и работы непосредственно на объекте.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда работаем на результат. Наша компания не берется за работу, которой не знает. Вот почему ООО ИНСТРОЙТЕХ является надежным партнером для своих клиентов.

Обслуживание и очистка холодильника или морозильника

Независимо от того, управляете ли вы рестораном, магазином или супермаркетом, прогулка по дому — важная инвестиция. Об этом следует позаботиться, чтобы обеспечить эффективное использование в течение многих лет. Вот советы от производителя Walk-In Cooler по уходу за вашей холодильной или морозильной камерой.

Как обеспечить эффективную работу вашей пешеходной зоны:

Разорванные прокладки могут пропускать теплый воздух в холодильный или морозильный шкаф.

• Закройте дверцу, когда она не используется.Не блокируйте и не подпирайте дверь открытой на длительное время. Убедитесь, что она закрыта всегда, за исключением входа и выхода из коридора.
• Периодически (минимум два раза в год) очищайте испаритель и змеевик конденсатора. При расположении снаружи змеевики следует чистить чаще. Очистите лопасти вентилятора, чтобы уменьшить сопротивление.
• Убедитесь, что двигатели вентиляторов работают с оптимальной скоростью.
• На внешних компрессорно-конденсаторных агрегатах поддерживайте свободный и достаточный воздушный поток. Например, не позволяйте мусору или сорнякам скапливаться вокруг входа.
• Убедитесь, что вокруг змеевика ничего не сложено, чтобы предотвратить ограничение воздушного потока.
• Ничего не ставить на гардеробную. Это может привести к повреждению потолочных панелей.
• Время от времени приглашайте специалиста по обслуживанию для проверки всех электрических соединений, чтобы убедиться в их исправности и надежности. Ослабленные провода могут вызвать высокий ток, что приведет к увеличению потребления энергии устройством.
• Проверьте изоляцию на всасывающих линиях между конденсаторным блоком и змеевиком испарителя на наличие повреждений или гниения.При необходимости замените.
• Петли следует смазывать один раз в год, чтобы они закрывались должным образом. (В некоторых петлях используются самосмазывающиеся нейлоновые кулачки, поэтому в этом случае нет необходимости.)
• Убедитесь, что свет выключен при выходе из коридора. Лампы выделяют тепло, что заставляет ваше устройство работать больше, чтобы поддерживать оптимальную температуру. Убедитесь, что в вашем коридоре есть выключатель с контрольной лампой, чтобы вы могли определить, горит ли она, не открывая дверь.
• Проверьте дверной проем на наличие разрывов и убедитесь, что он плотно прилегает к порогу.
• Периодически проверяйте прокладки между панелями, чтобы убедиться, что на них нет трещин и погодных условий. Замена поврежденных прокладок обеспечит эффективный прием посетителей в соответствии с местными правилами охраны здоровья.

Как содержать холодную или морозильную камеру в чистоте:

Не используйте агрессивные моющие средства для чистки металлических поверхностей.

• Мыло и вода — лучший способ очистки вашего дома. Не используйте агрессивные химические вещества, так как они могут вступить в реакцию и повредить металлическую поверхность вашей комнаты. Если химические вещества нельзя использовать, прочтите этот pdf-файл.
• Не реже двух раз в год используйте самоочищающийся очиститель, воду с мылом или щетку с жесткой щетиной для очистки испарителя и змеевиков конденсатора.
• Сливные линии — не реже одного раза в год работайте со специалистом по обслуживанию, чтобы убедиться, что сливные линии чистые и не забиты мусором.
• Дверные прокладки — Регулярно протирайте водой с мылом, чтобы предотвратить рост бактерий или плесени. Если дверные прокладки повреждены, потрескались или стали жесткими, магнит не будет уплотняться, и его необходимо будет заменить.
• Подметите или вымойте полы шваброй, чтобы убедиться, что они чисты от остатков пищи, которые могут плесневеть или привлекать вредителей.

Операторы, которые чаще всего делают ошибки:

• Установка слишком низкой температуры выдержки для продукта приводит к перегрузке охлаждения.
• Производители Walk-in устанавливают термостат снаружи двери, который считывает внутреннюю температуру Walk-In. Есть вероятность, что термостат неисправен или его нужно откалибровать.Всегда имейте в комнате запасной термометр, чтобы убедиться, что она поддерживает оптимальную температуру.
• Укладка ящиков или продуктов питания слишком близко к лампочке датчика термометра на дверце или лампе датчика термостата может привести к ошибочным показаниям температуры в помещении.

Консультации по вопросам безопасности:

• Убедитесь, что вы удаляете любые пролитые жидкости, как только они произойдут. Это особенно важно в морозильных камерах, так как жидкость немедленно начнет замерзать и может быть опасной.
• Для полов доступны нескользящие планки, обеспечивающие нескользящую среду.
• Держите проходы в чистоте и не перегружайте проходы, кладя слишком много продуктов в холодильник или морозильную камеру. Аккуратно сложите вещи, чтобы убедиться, что вы можете хорошо провести инвентаризацию своих запасов.
• Отключение электроэнергии — обычный человек, находящийся в помещении, поддерживает температуру около 12 часов, пока дверь остается закрытой. Если отключение электроэнергии длится более 12 часов, подумайте о резервном генераторе.

Как установить Walk-In

---

Как установить Walk-In

Вы хотите купить новый холодильный или морозильный шкаф, но беспокоитесь об установке? Процесс обращения к нескольким установщикам и получения предложений, безусловно, может быть хлопотным.Не говоря уже о том, чтобы беспокоиться о качестве работы и разумной стоимости. Простой ответ — попросить такого производителя, как Master-Bilt, координировать вашу установку, чтобы вы могли быть уверены в том, что работа сделана хорошо по разумной цене. Master-Bilt имеет возможности установки в США и Канаде, и мы можем помочь с любой работой — от небольшого внутреннего прохода 6 × 8 до большого открытого холодильного склада. Для дополнительного спокойствия наши установки имеют ту же гарантию, что и наши продукты.

С учетом всего вышесказанного, если у вас есть опыт строительства и вы хотите выполнить работу самостоятельно, прочтите ниже общую информацию и советы по установке. Имейте в виду, что Master-Bilt также может предоставить помощь и обучение на заводе, чтобы помочь вам сразу приступить к работе над крупными проектами.

Зазоры для потолков и стен

Успешная сборка проходной начинается на этапе планирования, поэтому при определении местоположения и размера вашего прохода учитывайте следующие требования к дополнительному пространству.

При использовании потолочной системы охлаждения расстояние между верхней частью проходной и потолком здания должно быть не менее высоты корпуса компрессорно-конденсаторного агрегата плюс дополнительные два дюйма для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Для облегчения обслуживания и доступа для обслуживания оставьте расстояние в два фута от верхней части корпуса холодильной системы до потолка здания.

Оставьте минимум два дюйма между потолком проходной и потолком здания, чтобы можно было установить потолок для проходной..

Также оставьте расстояние не менее двух дюймов между входными стенами и стенами здания. Дополнительное пространство компенсирует неровности конструкции здания и обеспечивает воздушное пространство, что увеличивает эффективность работы проходной.

Проверить на наличие повреждений

Первым и одним из самых важных шагов при сборке без прохода является осмотр всех картонных коробок и ящиков на предмет повреждений, как только они прибудут к вам. Если вы обнаружите повреждение или если часть груза отсутствует, отметьте это на всех копиях коносамента до подписания.Если вы обнаружите повреждение после того, как ваша прогулка была распакована, немедленно позвоните на линию доставки грузовика и составьте письменный отчет с указанием скрытых повреждений вашего груза.

Чертежи, схемы и детали

После первоначального осмотра найдите пакет сборочных чертежей, электрических схем и деталей, которые поставлялись вместе с вашим пешеходом. Эти чертежи и детали необходимы для правильной сборки вашего гардероба.

Работа с эксцентриком

Большинство дверных панелей соединяются с помощью кулачковых замков.Перед тем, как приступить к сборке кабины, необходимо знать, как работают кулачковые замки. Во время процесса кулачковой фиксации рычаг одного замка входит в замок на противоположной панели и над стопорным штифтом. Поворачивая замок, панели соединяются вместе для надежной герметизации.

Для правильной работы кулачковых замков сначала расположите панели для прохода так, чтобы вы смотрели внутрь панели с вертикальными отверстиями для доступа к защелкам на левой стороне.

Затем убедитесь, что все запорные рычаги кулачкового замка находятся в «открытом» положении, прежде чем пытаться соединить панели вместе.Для активации замков требуется шестигранный ключ на 5/16 дюйма, который обычно входит в комплект поставки.

Сначала убедитесь, что кулачковый фиксатор находится в открытом положении.

Сдвиньте панели вместе и поверните кулачковый ключ на четверть оборота по часовой стрелке. Это зацепит стопорный рычаг внутри одной панели над стопорным штифтом другой. Продолжайте поворачивать кулачковый ключ на пол-оборота или до тех пор, пока панели не будут надежно скреплены друг с другом.

Поверните кулачковый ключ (входит в комплект) на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фиксатор.

Продолжайте поворачивать кулачковый ключ на пол-оборота или до тех пор, пока панели не будут надежно скреплены друг с другом.

Важно помнить, что нельзя слишком сильно затягивать крепежные детали кулачка. Когда вращение кулачкового ключа прекращается из-за нормальной затяжки, крепеж зашел так далеко, как должен. Чрезмерное затягивание приведет к поломке кулачкового крепления, и панели не будут защелкиваться должным образом.

Выравнивание пола

Существующая поверхность должна быть выровнена перед установкой прохода.Если он неровный, панели пола для прохода необходимо выровнять либо с помощью выравнивающей станины, либо путем установки прокладок между существующей поверхностью и панелями пола. Если используются прокладки, они должны быть из стойкого к гниению дерева, полос из оцинкованного металла или другого прочного материала, который не испортится из-за погодных условий. Прокладки под панелями пола должны располагаться по центру 18 дюймов или меньше, а также по длине и ширине панелей, чтобы обеспечить адекватную опору для прохода и его содержимого. Прокладка только внешних краев или углов приведет к поломке панелей.

Беседки без пола должны крепиться либо непосредственно к существующему полу, либо к стяжке. Стяжки представляют собой U-образные каналы, обычно виниловые, которые используются для закрепления прохода без пола к полу здания. Если существующая поверхность неровная, подкладки ДОЛЖНЫ быть размещены под стяжками или стеновыми панелями каждые восемь дюймов или меньше. Используемые прокладки должны иметь ширину 4 или 5 дюймов, чтобы соответствовать толщине стеновых панелей или стяжки.

Устройство полов

Если в вашей гардеробной есть пол, сначала разложите все панели пола в последовательности, как показано на сборочных чертежах, и убедитесь, что они выровнены.Затем скрепите панели друг с другом, чтобы получить квадратное и ровное основание для стеновых панелей. Полностью затяните кулачковые фиксаторы, чтобы панели были ровно выровнены и плотно прилегали.

Для проходов без пола производители обычно предоставляют углы для крепления нижней части всех секций стен или стяжек к существующему полу. Если существующий пол неровный, выполните предыдущие процедуры выравнивания. Перед установкой стеновых панелей или стяжки прикрепите уголки к существующему полу.Убедитесь, что уголки прикреплены к полу прямо и под прямым углом, и что они расположены на таком расстоянии, чтобы стеновые панели или стяжки можно было положить поверх углового фланца, прикрепленного к полу.

Монтаж стены и потолка

На этом этапе все готово для стен и потолка. Сначала выложите стеновые панели или стяжки, как показано на сборочных чертежах. Обычно в первую очередь собирается передняя часть гардеробной. Однако, если душевая кабина устанавливается внутри существующего здания или если пространство ограничено, может быть проще начать с задней части, напротив стены двери.Не забудьте расположить панели таким образом, чтобы, если смотреть внутрь панели, вертикальные отверстия для доступа к защелкам находились на левой стороне панели.

При сборке стеновых панелей убедитесь, что кулачковые фиксаторы полностью затянуты и панели ровные.

Если при сборке стеновые панели имеют вид ступенек наверху, пол неровный. В этом случае немедленно остановитесь и следуйте предыдущим инструкциям по выравниванию пола.

Соберите стеновые панели передней части, пока не дойдете до обоих углов.Затем соберите секции потолка, чтобы закрепить уже установленные стеновые панели. В небольших коридорах все стены и углы можно собрать до монтажа потолка. На больших проходах вы должны поддерживать уже установленные стеновые панели, как и потолочные панели.

По мере сборки потолочных панелей каждая из них должна быть правильно выровнена по соседнему потолку и стеновым панелям и надежно зафиксирована на месте.

Установка двери и рамы

После того, как все стеновые и потолочные панели установлены и выровнены по прямой и квадратной форме, можно приступать к установке двери и рамы.

Сначала ослабьте кулачковые фиксаторы на потолочной панели над дверной коробкой и на стеновых панелях с каждой стороны двери, чтобы было достаточно места для движения, чтобы дверная рама встала на место.

Затем поместите плотницкий уровень напротив ножки дверной коробки или внутри дверного проема, чтобы убедиться, что он правильно выровнен по вертикали, и защелкните дверную коробку на прилегающей стеновой панели. Также поместите уровень напротив лицевой стороны дверной коробки, чтобы обеспечить правильное вертикальное выравнивание, и зафиксируйте дверную коробку на потолочной панели, удерживая уровень на месте.

Затем снова затяните кулачковые крепления на примыкающих потолочных и стеновых панелях, а затем прикрепите пороговую пластину.

Наконец, отрегулируйте нижнюю прокладку стеклоочистителя двери так, чтобы она подметалась при закрытии двери. Не опускайте прокладку стеклоочистителя настолько вниз, чтобы дверь не закрывалась должным образом.

Конопатка

При необходимости зашпаклевать между панелями с помощью высококачественного уплотнения, чтобы сделать проход как можно более герметичным. Требуемый тип уплотнения может варьироваться в зависимости от строительных норм и правил и других соответствующих нормативных требований.Используйте правильный тип уплотнения для вашего приложения. Одна 10 унций. трубка уплотнения требуется примерно на каждые 60 квадратных футов поверхности панели. Помните, что во время прогулки снаружи заделка стыков потолка не обеспечит герметичность потолка от проникновения воды. Поверх утепленных потолочных панелей необходимо установить защищающую от атмосферных воздействий крышу.

Не все установки одинаковы, но описанные выше процедуры должны обеспечить успех в большинстве приложений. Для получения дополнительной информации по установке или организации услуг по установке, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания Master-Bilt по телефону 800-684-8988 или напишите нам по адресу mbservice @ refsg.com .

Как установить теплый пол | Совет эксперта

Широко используемый в Скандинавии, где температура на улице регулярно ниже нуля, пол с подогревом все чаще рассматривается в Великобритании как экономичный метод обогрева различных комнат в доме, где может быть трудно поддерживать комфортную температуру, например, на кухне или в ванной комнате. Тот факт, что он невидим и не влияет на чистый внешний вид комнаты так же, как радиатор, помимо отсутствия технического обслуживания и ухода, необходимого для эффективной работы, также делает его привлекательным вариантом для домовладельцев. .

Полы с подогревом не сложно установить самостоятельно, если у вас есть базовый опыт работы в домашних условиях и время, чтобы выполнить работу за один раз, вместо того, чтобы поднимать пол и затем оставлять его на неделю. Вы можете выполнить основную часть первоначальной работы, но вам, вероятно, понадобится электрик или сантехник, в зависимости от выбранной вами системы, для подключения системы к электросети.

Виды теплых полов

Домовладельцы могут выбирать между двумя основными типами полов с подогревом: мокрым или электрическим.В системах водяного теплого пола для создания тепла используется теплая вода, поступающая из системы центрального отопления, в то время как в электрической системе используются катушки, питаемые от сети.

ВЛАЖНЫЙ

В системах влажного отопления вода подается по трубам, проложенным на черновом полу под верхней поверхностью пола. Система снижает стоимость нагрева воды по сравнению с системами, в которых используются радиаторы, поскольку для эффективной работы требуется, чтобы вода нагревалась до более низкой температуры.

Системы влажного отопления проще всего установить там, где пол можно поднять, а затем вернуть на место — по этой причине они могут лучше всего подходить для пристройки или новостроек.По той же причине, возможно, лучше всего ограничить этот тип системы помещениями первого этажа, но верхние уровни, конечно, не являются запрещенными.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Системы теплого пола, работающие от электричества, представляют собой змеевики, прикрепленные к сетчатым матам или встроенные в них, которые раскатываются и соединяются вместе под полом. Затем они подключаются к термостату и электросети, чтобы их можно было использовать. Они дешевы в установке, но будут стоить больше в эксплуатации, чем влажные системы, поэтому они могут быть дороже. подходит для небольших помещений или территорий.

Как установить

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Независимо от типа системы теплого пола, который вы выберете, или типа пола, под которым вы ее устанавливаете, вы должны убедиться, что комнаты, в которых вы собираетесь ее установить, должным образом изолированы, чтобы воздействие тепла не было немедленно сведено на нет. . Перед началом работы убедитесь, что на черновом полу нет мусора и что стыки между изоляционным материалом заклеены, чтобы предотвратить потерю тепла или стяжку (если вы ее используете) через них.

Изоляционные материалы должны быть размещены под системой, чтобы предотвратить утечку тепла через черновой пол и фундамент, и если вы устанавливаете электрическую систему, вам нужно будет записаться на прием к квалифицированному электрику, чтобы он смог подключить систему к сеть.

В остальном способы устройства теплых полов обоих типов под паркетные и ламинатные полы очень похожи.

Установка мокрой системы

Как уже отмечалось, установка влажной системы, как правило, более проблематична, чем электрическая, из-за общей сложности системы и из-за того, что это часто означает, что пол в комнате должен быть приподнят, чтобы вместить ее. .Электрические системы более компактны, а подъем пола (если он вообще требуется) будет минимальным.

1. ПОДЪЕМ ПОЛА

• Способ, которым вы поднимаете пол, будет зависеть от системы размещения, которую он использует — большинство из них подпадают под категорию либо гребня, либо щелчка с точки зрения того, как доски соединяются друг с другом.
• Пол с язычком и пазом прибивается гвоздями через шпунт, чтобы соединить доски вместе, поэтому для высвобождения досок необходимо выколотить гвозди с помощью лома или подобного инструмента.Начните (сняв обшивку по периметру) с ряда досок, ближайших к стене, с видимыми верхними гвоздями, и убедитесь, что вы прижали лом к ​​черновому полу, как только первая доска будет удалена, если вы хотите повторно использовать пол — это позволит избежать повреждать.

• Напольное покрытие Click, которое часто используется на ламинатных досках, спроектировано таким образом, чтобы его было легко собрать, поэтому его должно быть легко повернуть вспять и удалить. Найдите точку, в которой закончилась установка (обычно это угловая доска), и приподнимите ее.Затем вы можете пройти по всему ряду, прилегающему к стене, и удалить его целиком, разделяя отдельные доски, переворачивая их и снимая щелчки снизу.

2. УКЛАДКА ТРУБ

Система теплого пола должна иметь направляющую, по крайней мере, которая позволит вам убедиться, что вы не проложите трубы неправильно и не выльетесь из них до того, как будет покрыта желаемая область. Если вам нужно сделать изгибы в трубах самостоятельно, вы сможете сделать это вручную, а укладываете ли вы их по спирали или слева направо через комнату, это должно зависеть от инструкций производителя.Убедитесь, что они расположены равномерно, чтобы тепло распределялось равномерно во время работы системы.

При размещении коллектора (где будет подключаться система) прикрепите его к стене как можно ближе к контурам, чтобы его можно было подключить по водопроводу так же, как и к радиатору. Однако окончательное подключение системы к основной сети водоснабжения и центрального отопления всегда должно выполняться квалифицированным и опытным сантехником, если вы полностью не уверены в своих способностях сделать это самостоятельно.

Одной из распространенных проблем, которые могут возникнуть при установке, является наличие воздуха в контурах — это происходит, когда они не промываются должным образом перед использованием в первый раз. Каждую петлю необходимо промыть индивидуально, открыв клапан, который соединяет ее с коллектором, чтобы убедиться, что в ней нет воздуха.

3. ВИНТА

Влажные системы теплого пола обычно покрываются слоем стяжки, которая способствует теплоизоляции и помогает быстрее почувствовать выделяемое тепло.Можно использовать две формы стяжки: полусухую стяжку и быстротекущую жидкую стяжку, которую можно перекачивать по трубам отопления на заданную глубину. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить, какой тип стяжки вам следует укладывать и какой глубины она должна быть.

Перед укладкой стяжки убедитесь, что трубы надежно закреплены и что изоляция ровно лежит на черновом полу. Поскольку он становится бесполезным, если в нем появляется трещина, и он будет расширяться и сжиматься в соответствии с температурой, необходимо также установить компенсаторы, чтобы облегчить это движение.После укладки стяжке необходимо дать высохнуть естественным путем (это не должно занять более семи дней) перед включением системы отопления.

Установка электросистемы

Электрическая система звучит так, как будто ее относительно легко установить, учитывая, что она представлена ​​в виде матов, которые необходимо размещать под обогреваемыми участками. Однако все, что связано с электричеством, никогда не бывает простым, и вы должны проявить особую осторожность, чтобы установка прошла гладко.

1. ПОДЪЕМ ПОЛА

• Способ, которым вы поднимаете пол, будет зависеть от системы размещения, которую он использует — большинство из них подпадают под категорию либо гребня, либо щелчка с точки зрения того, как доски соединяются друг с другом.
• Пол с язычком и пазом прибивается гвоздями через шпунт, чтобы соединить доски вместе, поэтому для высвобождения досок необходимо выколотить гвозди с помощью лома или подобного инструмента. Начните (сняв обшивку по периметру) с ряда досок, ближайших к стене, с видимыми верхними гвоздями, и убедитесь, что вы прижали лом к ​​черновому полу, как только первая доска будет удалена, если вы хотите повторно использовать пол — это позволит избежать повреждать.
Напольное покрытие
• Click, которое часто используется на ламинатных досках, спроектировано таким образом, чтобы его было легко собрать, поэтому его должно быть легко повернуть вспять и удалить. Найдите точку, в которой закончилась установка (обычно это угловая доска), и приподнимите ее. Затем вы можете пройти по всему ряду, прилегающему к стене, и удалить его целиком, разделяя отдельные доски, переворачивая их и снимая щелчки снизу.

2. Укладка коврика

После того, как пол убран и уложена изоляция, раскатать маты в тех областях, которые вы хотите обогреть, является относительно простой задачей.Просто закрепите их так, как предлагает производитель — например, некоторые используют двустороннюю липкую ленту.

Вам также необходимо установить датчик температуры пола, который подключается к термостату, чтобы вы могли определить, при какой температуре работает пол. Датчик температуры пола должен располагаться на полу рядом со стеной под термостатом, быть закрепленным или закрепленным на месте, чтобы обеспечивать правильные показания при каждом обращении к термостату.

Окончательное подключение системы к электросети всегда должно выполняться квалифицированным и опытным электриком.Это гарантирует, что любая немедленная проблема, с которой вы столкнетесь, скорее всего, будет связана с чем-то вроде неисправного провода или соединения, а не с ошибкой, сделанной в процессе установки.

3. ВИНТА

Системы электрического теплого пола иногда покрывают слоем стяжки, который помогает с изоляцией и помогает быстрее почувствовать выделяемое тепло. Можно использовать две формы стяжки: полусухую стяжку и быстротекущую жидкую стяжку, которую можно перекачивать по трубам отопления на заданную глубину.Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить, какой тип стяжки вам следует укладывать и какой глубины она должна быть.

Перед укладкой стяжки убедитесь, что трубы надежно закреплены и что изоляция ровно лежит на черновом полу. Поскольку он становится бесполезным, если в нем появляется трещина, и он будет расширяться и сжиматься в соответствии с температурой, необходимо также установить компенсаторы, чтобы облегчить это движение. После укладки стяжке необходимо дать высохнуть естественным путем (это не должно занять более семи дней) перед включением системы отопления.

После установки

Две наиболее распространенные проблемы, связанные с двумя системами, уже рассмотрены: воздух в трубах влажной системы и неисправная проводка в электрической системе. После завершения установки дайте стяжке высохнуть в соответствии с инструкциями перед включением системы, так как это может привести к ее повреждению и появлению трещин.

В остальном, после любого типа отопительной системы не требуется особого ухода — это один из факторов, которые делают их таким привлекательным вариантом отопления.Если система внезапно перестает работать, обратитесь к производителю, который может порекомендовать обратиться к электрику или водопроводчику, если проблема не связана с самим изделием.

И наконец …

Какую бы систему теплого пола вы ни выбрали, ее первоначальная установка должна быть простой задачей, если вы поймете все, что участвует в процессе. Инструкции, предоставленные производителем системы, позволят вам правильно уложить трубы после того, как пол будет удален, и тогда вы сможете избежать большинства проблем, возникающих при новых установках, если соответствующий технический специалист выполнит окончательную подключение и тестирование.Это позволит ускорить работу системы.

Следуйте инструкциям и советам, приведенным в этом руководстве, и ваши ноги (и все остальное) будут оставаться поджаренными в течение всего года!

Все, что вам нужно знать о беспроводной зарядке телефона

Что такое зарядка беспроводного телефона?

Беспроводная зарядка позволяет заряжать аккумулятор смартфона без кабеля и вилки.

Большинство устройств беспроводной зарядки имеют форму специальной площадки или поверхности, на которую вы кладете свой телефон, чтобы он мог заряжаться.

В новые смартфоны, как правило, встроен приемник беспроводной зарядки, в то время как другим для совместимости требуется отдельный адаптер или приемник.

Как это работает?

1. Внутри вашего смартфона находится индукционная катушка приемника из меди.

2. Беспроводное зарядное устройство содержит медную катушку передатчика.

3. Когда вы кладете телефон на зарядное устройство, катушка передатчика генерирует электромагнитное поле, которое приемник преобразует в электричество для аккумулятора телефона.Этот процесс известен как электромагнитная индукция.

Поскольку медные катушки приемника и передатчика имеют небольшие размеры, беспроводная зарядка работает только на очень коротких расстояниях. Эта технология индукционной зарядки используется в бытовых товарах, таких как электрические зубные щетки и бритвенные станки, уже много лет.

Очевидно, что система не является полностью беспроводной, так как вам все равно нужно подключить зарядное устройство к сети или к USB-порту. Это просто означает, что вам никогда не придется подключать к смартфону зарядный кабель.

Что такое беспроводная зарядка Qi?

Qi (произносится как «чи», китайское слово «поток энергии») — это стандарт беспроводной зарядки, принятый крупнейшими и наиболее известными производителями технологий, включая Apple и Samsung.

Он работает так же, как и любая другая технология беспроводной зарядки, просто его растущая популярность означает, что он быстро обогнал своих конкурентов в качестве универсального стандарта.

Зарядка

Qi уже совместима с последними моделями смартфонов, такими как iPhone 8, XS и XR, а также Samsung Galaxy S10.По мере появления новых моделей в них также будет встроена функция беспроводной зарядки Qi.

Беспроводное индукционное зарядное устройство Porthole Qi

CMD использует технологию Qi и может заряжать любой совместимый смартфон.

Какие смартфоны совместимы с беспроводной зарядкой?

Следующие смартфоны имеют встроенную беспроводную зарядку Qi (последнее обновление — июнь 2019 г.):

Марка	Модель
Яблоко	iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus
BlackBerry	Evolve X, Evolve, Priv, Q20, Z30
Google	Pixel 3 XL, Pixel 3, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7
Huawei	P30 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X, Mate 20 Pro, P20 Pro, Mate RS Porsche Design
LG	G8 ThinQ, V35 ThinQ, G7 ThinQ, V30S ThinQ, V30, G6 + (только версия для США), G6 (только версия для США)
Microsoft	Lumia, Lumia XL
Motorola	Z серия (с модом), Moto X Force, Droid Turbo 2
Nokia	9 PureView, 8 Sirocco, 6
Samsung	Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10E, Galaxy Note 9, Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy Note 8, Galaxy S8 Active, Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy S7 Active, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge +, Galaxy S6 Active, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6
Sony	Xperia XZ3, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2

Совместимы самые современные смартфоны и планшеты.Если у вас более старая модель смартфона, не указанная выше, вам понадобится беспроводной адаптер / приемник.

Подключите его к порту Lightning / Micro USB на телефоне перед тем, как поместить устройство на подставку для беспроводного зарядного устройства.

Можно ли использовать беспроводное зарядное устройство с любым телефоном?

При условии, что они поддерживают тот же стандарт беспроводной зарядки (например, Qi), вы можете использовать любое беспроводное зарядное устройство со своим смартфоном. Их не обязательно производить один и тот же производитель — например, вы можете использовать беспроводное зарядное устройство Samsung с iPhone.

Беспроводная зарядка быстрее проводной?

Нет, сейчас нет.

Номинальная мощность беспроводных зарядных устройств

указана в ваттах. Большинство современных зарядных устройств обеспечивают мощность около 5 Вт, а некоторые — от 10 Вт до 15 Вт. Используется для зарядки iPhone 8 или Galaxy S10, например:

Беспроводное зарядное устройство мощностью 5 Вт займет около:

3–4 часа

Проводное зарядное устройство мощностью 5 Вт займет около:

2,5 часа

Это несмотря на то, что многие новые смартфоны оснащены технологией быстрой зарядки, которая позволяет им потреблять больше энергии при зарядке.Старые модели заряжаются еще медленнее.

Скорость беспроводной зарядки может увеличиться, если производители телефонов соответствующим образом обновят свои операционные системы. Но скорость по-прежнему зависит от таких факторов, как:

• температура воздуха
• уровень заряда аккумулятора телефона при зарядке
• в месте размещения телефона на зарядном устройстве
• возраст телефона и аккумулятора

Обычно для более быстрой зарядки телефона необходимо использовать кабель.

Как далеко может быть телефон при использовании беспроводного зарядного устройства?

Хотя есть компании, которые работают над тем, чтобы сделать возможной беспроводную зарядку на расстоянии, в настоящее время вам нужно положить телефон на зарядную площадку, чтобы он заработал.

Вредна ли беспроводная зарядка для аккумулятора моего телефона?

Все аккумуляторные батареи начинают разлагаться после определенного количества циклов зарядки. Цикл зарядки — это количество раз, когда батарея используется до полной емкости, независимо от того, составляет ли она:

• полностью заряжен, затем полностью слит
• частично заряжен, затем слит на ту же сумму (например,грамм. заряжен на 50%, затем истощен на 50%)

Беспроводная зарядка подверглась критике за увеличение скорости, с которой происходят эти циклы зарядки. Когда вы заряжаете телефон с помощью кабеля, он питает телефон, а не аккумулятор. Однако по беспроводной сети вся энергия поступает от аккумулятора, а зарядное устройство только подзаряжает его — аккумулятор не ломается.

Однако консорциум Wireless Power Consortium — глобальная группа компаний, разработавших технологию Qi, — утверждает, что это не так, и что зарядка беспроводных телефонов не более опасна, чем проводная зарядка.

В качестве примера циклов зарядки аккумуляторы, используемые в iPhone Apple, рассчитаны на сохранение до 80% своей первоначальной емкости после 500 полных циклов зарядки.

Может ли беспроводная зарядка перезарядить аккумулятор моего телефона?

Вы не можете перезарядить аккумулятор смартфона, но постоянный заряд до 100% может привести к его более быстрому разряду.

Следует ли оставлять телефон на беспроводном зарядном устройстве на ночь?

Смартфоны

сконструированы таким образом, чтобы их батареи не перегружались.Если вы оставите свой телефон заряжаться на ночь, он достигнет 100% емкости, а затем остановится, хотя он будет продолжать заряжать аккумулятор каждый раз, когда уровень заряда упадет до 99%. Это может несколько сократить срок службы батареи.

Работают ли беспроводные зарядные устройства, когда в телефоне есть чехол?

Некоторые чехлы для телефонов (например, кошельки) могут быть слишком толстыми для правильной работы беспроводной зарядки. Чехлы из пластика, силикона, резины и кожи, похоже, не слишком влияют на беспроводную зарядку.

Автомобильные крепления мешают беспроводной зарядке?

При использовании некоторых автомобильных креплений вам необходимо прикрепить магнитную металлическую пластину к задней части телефона (обычно между чехлом и телефоном), чтобы можно было закрепить ее на креплении.Поскольку металл слишком толстый, чтобы электрический ток достигал аккумулятора, ваш телефон вряд ли будет заряжаться должным образом.

Могу ли я использовать зарядное устройство для беспроводного телефона в машине?

Если в вашем автомобиле нет встроенной беспроводной зарядки, вам просто нужно установить внутри него устройство беспроводной зарядки. Существует широкий спектр конструкций и спецификаций: от стандартных плоских подушечек до подставок, креплений и даже зарядных устройств, предназначенных для подстаканников.

Могу ли я заряжать более одного телефона одновременно?

Это зависит от зарядного устройства.У некоторых есть два или три пэда для нескольких устройств, но у большинства есть только один и можно заряжать только один телефон за раз.

Каковы плюсы и минусы беспроводной зарядки?

Плюсы

• Меньший износ кабелей
• Удобный
• Легко сделать
• Выглядит аккуратнее — проводов нет
• Отличная совместимость
• Освобождает порт для наушников на iPhone

Минусы

• Неэффективно с точки зрения использования электроэнергии
• Невозможно переместить телефон во время зарядки
• Может не работать через чехол для телефона

Связанное содержание

Базовое руководство по беспроводной зарядке — беспроводное зарядное устройство Porthole

Что следует учитывать при покупке зарядной станции USB

Часто задаваемые вопросы о зарядном устройстве USB

Страница не найдена — Stephenson Equipment

Hoffer Paving (Джо и Джоуи Хоффер) с их асфальтоукладчиком «Stars & Stripes»

Stephenson Equipment и LeeBoy’s Stars & Stripes тематический асфальтоукладчик 8520B поднимает более 25 тысяч для кампании Фонда Гэри Синиза по борьбе с COVID-19

, четверг, 16 июля 2020 г., в штаб-квартире Stephenson Equipment в Гаррисбурге, штат Пенсильвания, асфальтоукладчик «Stars & Stripes» был доставлен компании Hoffer Paving и пожертвовано в размере 25 150 долларов США.00 был представлен в поддержку Фонда Гэри Синиза.

Было проведено небольшое социально дистанционное мероприятие, на котором собрались друзья и семья Stephenson Equipment, которые сделали возможным создание первого в мире асфальтоукладчика LeeBoy в тематике Stars & Stripes. Вместе с лидерами отрасли собрались службы быстрого реагирования, ветераны, медицинские работники, пожарные и полиция. «Мы хотели объединить героев нашего сообщества», — сказал Чарли Уолш, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Stephenson Equipment. «Благодаря нашему пожертвованию на поддержку кампании по оказанию чрезвычайной помощи в связи с коронавирусом COVID-19, проводимой Фондом Синиз, мы хотели провести это небольшое мероприятие, чтобы не только отметить доставку асфальтоукладчика и пожертвование, но и дать первым респондентам возможность рассказать о том, как пандемия влияет на их повседневный рабочий день.”

Конгрессмен США и отставной бригадный генерал Национальной гвардии Скотт Перри получил известие о мероприятии по доставке и хотел присутствовать на нем. Перри выступил на мероприятии: «Если вы меня знаете, вы знаете, что я люблю оборудование, обычно, когда вы видите асфальтоукладчик, он покрыт асфальтом, это прекрасная возможность увидеть этот красивый асфальтоукладчик в чистоте». «Мы ценим лидерство Стивенсона, усердную работу Hoffer Paving и Фонда Гэри Синиза».

Компания Hoffer Paving, базирующаяся в Аннвилле, штат Пенсильвания, впервые услышала об асфальтоукладчике Stars & Stripes от Скотта Шатца, территориального менеджера Стивенсона в их районе.Брусчатка Hoffer была представлена ​​на мероприятии, и Линда Хоффер, выступая на мероприятии, упомянула своего мужа Джо, который начал бизнес в 2002 году, их сына Джоуи, второго поколения компании, и их сотрудников, «чья самоотверженность и упорный труд сделали Hoffer Paving что это сегодня ». Она также добавила: «Для нас большая честь, что Stephenson Equipment предложила нам асфальтоукладчик LeeBoy Stars & Stripes, мы были основаны в 2002 году, и Stephenson является нашей компанией по производству оборудования с самого начала, а LeeBoy — нашим любимым асфальтоукладчиком.”

Стивенсон был дилером LeeBoy в течение почти 30 лет, и два лидера отрасли уже объединились, как это раньше, еще в 2016 году вместе они собрали и пожертвовали 100000 долларов Американскому онкологическому обществу в рамках своего проекта Pink Paver Project. Кристи Харрис, директор по маркетингу LeeBoy, присутствовала на мероприятии вместе с менеджером по северо-восточной территории LeeBoy Джимом Харкинсом. Кристи отметила это; «Когда Стивенсон обратился к нам по поводу этого начинания, мы с гордостью сказали« да »».

Еще не поздно сделать пожертвование. Если вы или ваша компания хотите принять участие в этом захватывающем проекте «Звезды и полосы», посетите страницу пожертвований и внесите свой вклад, чтобы общая сумма выросла!
Чтобы сделать пожертвование, перейдите по адресу: https: // donate.garysinisefoundation.org/StephensonandLeeBoy. Подарки могут быть сделаны в честь / в память о человеке или организации, установив флажок посвящения во время процесса онлайн-пожертвования.
В связи с продолжающимся распространением коронавируса (COVID-19) по стране Фонд Гэри Синиза предоставляет гранты службам быстрого реагирования, нуждающимся в средствах индивидуальной защиты, при ответах на обращения в службу поддержки COVID-19. Фонд также оказывает финансовую помощь медицинским работникам, военнослужащим, ветеранам, службам быстрого реагирования и их семьям, пострадавшим от нового коронавируса.

Слева направо: территориальный менеджер SEI Скотта Шаца и его жена Алисса Шац, врач Асст. от UPMC Pinnacle Health Джо Хоффер, Линда Хоффер и Джои Хоффер из Hoffer Paving, Annville, PA, а крайний справа — Чарли Уолш, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Stephenson Equipment, держит чек на пожертвование в Фонд Гэри Синиза, представленный на мероприятии. — Ронни Хоффман (слева), менеджер по обслуживанию асфальтового оборудования Stephenson Equipment вместе с Джо и Линдой Хоффер из Hoffer Paving. Ронни — специалист по LeeBoy и давний сотрудник SEI, который работал с Hoffer’s, когда они купили свой первый асфальтоукладчик LeeBoy в 2002 году.Чарли Уолш, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Stephenson Equipment, нашел время, чтобы сфотографироваться с полицейским из Механиксберга Джастином Шаттом и его партнером по K9 Марком на мероприятии. На мероприятии по доставке и пожертвованию асфальтоукладчиков Stars & Stripes, проведенном в штаб-квартире Стефенсона в Гаррисбурге, штат Пенсильвания, была организована группа специалистов по оказанию первой помощи, чтобы предотвратить COVID-19 и распространить его с помощью социального дистанцирования и ношения масок. , а также чествуем героев нашего сообщества на передовой борьбы с этой пандемией.Конгрессмен США и бригадный генерал Национальной гвардии в отставке Скотт Перри (слева) обсуждает силу и важность семейных строительных компаний, таких как Hoffer Paving, с сотрудниками SEI Скоттом Шацем (в центре слева) и Кайлом Хоффманом (в центре справа) и женой Скотта и работником здравоохранения Алиссой. Шац (крайний справа). На мероприятии присутствовали местные пожарные команды, подразделения скорой медицинской помощи и полиции.

Инструкции по установке теплого пола — ООО «Системы теплого пола»

В рамках вашей системы теплого пола мы поставили вам цифровые комнатные термостаты Heatmiser PRT .Когда система работает, убедитесь, что комнатные термостаты установлены на 20 ° C, система рассчитана на работу при температуре от 20 до 21 ° C, что является подходящей температурой в помещении для Великобритании. Скорость насоса должна быть установлена ​​на 3. Смесительный клапан обычно устанавливается на 45 ° C для бетонных полов и 55 ° C для деревянных подвесных полов. Если по какой-либо причине помещения не нагреваются, температуру подачи на смесительном клапане можно увеличить.

Если система издает шум, возможно, в системе присутствует воздух.Воздух можно удалить через торцевые крышки на коллекторах, как в радиаторной системе. Перед выполнением любых регулировок убедитесь, что система проработала 24 часа.

Обратите внимание, система должна работать 24 часа в сутки в течение отопительного сезона, это наиболее эффективный способ ее работы. Термостат Heatmiser PRT поставляется с функцией понижения температуры, поэтому вы можете настроить комнатные термостаты на снижение температуры на 5 ° C, например, ночью, а утром система может быстро отреагировать, чтобы вернуться к требуемой дневной температуре, см. Инструкции для Heatmiser PRT.

Комнатные термостаты обычно устанавливаются на высоте 1,5 м от пола, рядом с выключателем света. Старайтесь не размещать их под прямыми солнечными лучами, так как это повлияет на их показания.

Максимальная тепловая мощность системы теплых полов составляет 100 Вт / м2 для бетонных полов и 70 Вт / м2 для деревянных подвесных полов. Для эффективной работы любой системы теплого пола необходимо, чтобы дом был построен в соответствии с действующими строительными нормами. Ковровое покрытие и подложка вместе не должны превышать 2.5 Tog.

Если вы используете теплый пол в зимнем саду, обратите внимание, что это продлит время, в течение которого вы можете использовать зимний сад. Он не будет поддерживать температуру 20 ° C круглый год, так как потери тепла в зимнем саду превышают 100 Вт / кв.м. Это также обычно бывает в случае установки радиаторов.

Конденсационные котлы очень эффективны в сочетании с напольным отоплением. Для комбинированных котлов всегда рекомендуется уточнять у производителя котла, может ли котел быть оснащен вторичным насосом .

Если проект представляет собой небольшую квартиру, и комбинированный котел обеспечивает только теплый пол и горячую воду, можно установить систему без блока управления, при условии, что на котле установлено предохранительное устройство, предотвращающее превышение температуры подачи. 60 ° с.

Системы теплого пола можно комбинировать с обычными радиаторными системами. Также обратите внимание, что система теплого пола должна быть полностью отдельной системой , т.е. поток и обратка для теплого пола должны идти полностью обратно к котлу.Если в вашей системе есть радиаторы, мы рекомендуем независимое управление от котла, то есть не вместе с подогревом пола.

Если вы используете тепловой насос, убедитесь, что компания, производящая тепловые насосы, указала насос, который может выполнять функцию подогрева пола, поскольку вам могут не понадобиться наши блоки управления с тепловыми насосами. Тепловые насосы должны поставляться с буферным баком (обратитесь к поставщику GSHP).

Мы рекомендуем минимум 50 мм полиуретановой изоляции для системы теплого пола.Это очень качественный утеплитель, который может использоваться как для бетонных, так и для деревянных подвесных перекрытий.

Обратите внимание, что мы не поставляем изоляцию. У любого строительного торговца на складе будет утеплитель Celotex или Kingspan. Ценовое предложение основано на обрезке трубы прямо на изоляционной плите. Поставляем хомуты для труб. Для бетонных полов мы рекомендуем стяжку 65–75 мм поверх изоляции .

Также можно использовать жидкую стяжку 50 мм или фибровую стяжку.При использовании жидкой стяжки важно установить пластиковую мембрану поверх утеплителя. При нанесении жидкой стяжки необходимо также использовать кромочную полосу.

Стяжке необходимо дать высохнуть не менее от 4 до 6 недель перед включением обогрева. При первом использовании системы смесительный клапан должен быть установлен на минимум, чтобы вся влага в стяжке высохла. После этого температуру следует повышать на два градуса каждый день, пока смесительный клапан не будет установлен на 45 ° C.Перед укладкой половые доски должны иметь влажность менее 7%. Мы не рекомендуем половицы толщиной более 25 мм. Дополнительную информацию о половицах см. На нашей технической странице. Всегда уточняйте у производителей любой отделки пола, совместима ли она с полом с подогревом. Важно, чтобы на бетон не укладывалась отделка пола, пока он не высохнет на 100%.

Для камня и керамической плитки рекомендуются эластичные клеи и затирка. Избегайте ковровых покрытий из войлока и резиновой крошки.При использовании винила уточните у производителя, подходит ли он для полов с подогревом, а ламинат всегда должен иметь расширительный зазор для обеспечения движения.

Поскольку туалеты и ванные комнаты, как правило, небольшие по площади, может потребоваться дополнительное отопление. Поэтому стандартно комбинировать полотенцесушители с полом с подогревом на этих участках.

Если в системе есть металлические детали, ее следует промыть средством Fernox или аналогичным продуктом. Для недвижимости среднего размера в Великобритании (дом с 4 спальнями) подходит подача и возврат 22 мм в коллектор, более крупные объекты должны использовать поток и возврат 28 мм.Мы настоятельно рекомендуем водопроводчику установить запорные клапаны до того, как трубопровод будет подключен к коллектору от котла, на случай, если насос нуждается в обслуживании или смесительный клапан нуждается в очистке.

Перед укладкой стяжки систему необходимо заполнить водой и полностью удалить воздух. Лучше всего этого можно достичь, используя давление в сети через два заправочных клапана на концах коллекторов. Все клапаны должны быть закрыты, а клапан наполнения потока подсоединен шлангом к водопроводу, а обратный клапан наполнения подсоединен к шлангу, ведущему к точке сточной воды.

Один за другим открываются и закрываются подающий и обратный клапаны, продувая контуры воздуха. Убедитесь, что все черные крышки на возвратном коллекторе закрыты. Откройте верхнее кольцо на торцевой крышке на 2–3 оборота. Откройте первую черную крышку, а затем откройте заглушку возвратного конца. Подождите, пока пойдет чистая вода, и убедитесь, что весь воздух ушел. Закройте черную крышку и сделайте то же самое для следующей петли. Продолжайте процесс до тех пор, пока из всех петель не будет полностью удален воздух. Когда закончите, закройте торцевые крышки.

Когда это будет завершено и заправочные клапаны закрыты, насосы следует поработать в течение пяти минут и снова выпустить воздух через выпускной воздушный клапан на заправочных клапанах, пока весь воздух не будет удален из системы. Не заливать систему из заправочного контура котла.

Перед укладкой стяжки систему необходимо испытать давлением 5 бар в течение 24 часов.

Коллекторы поставляются с возможностью индивидуального управления для каждого помещения. На обратном коллекторе (черные колпачки) могут быть установлены приводы для индивидуального управления.Если программируемый комнатный термостат с двухходовым клапаном управляет системой, а индивидуальное управление отсутствует, «черные колпачки» следует оставить открытыми. Коллекторы потока поставляются с манометрами. Для регулировки расходомеров используйте ключ, прилагаемый к коллекторам. См. Инструкции, прилагаемые к распределительной коробке, о том, как отрегулировать расходомеры.

Ниже приводится приблизительное руководство по тому, как далеко следует отрегулировать каждую петлю;

Размер открытого контура в процентах

10-30 метров 30% открыт

40-60 метров 50% открыт

60-90 метров 75% открыто

90-100 метров 100% открыт

Если обратный коллектор не нагревается, либо в системе присутствует воздух, либо подающая и обратная линии от котла установлены неправильно.Запустите насос на скорости 3. Система должна быть включена в течение 24 часов, чтобы убедиться, что все контуры работают. Также убедитесь, что правильный комнатный термостат управляет правильным приводом.

2020 Сколько стоит теплый пол?

Полы с подогревом — щадящий и эффективный способ сохранить тепло в доме. Тепло равномерно излучается от пола и медленно поднимается. Это может не подходить для каждой комнаты, но может быть идеальным для определенных частей дома, таких как ванная, которая является более ограниченным пространством и где вы хотите избежать холодного шока для ног, когда вы выходите из ванны. или душ.

Но какая система — электрическая или гидравлическая — лучше? И сколько стоит установка и запуск? Ожидайте, что пол с подогревом будет стоить от:

.

• 33 $ за квадратный метр внутриплитной системы электрического теплого пола
• 68 долларов США за квадратный метр для внутриплитной системы водяного отопления
• 105 долларов США за квадратный метр для гидравлической системы теплого пола в стяжке

Читайте дальше, чтобы узнать больше о практичности установки теплого пола и более подробно о расходах.

Как устроен теплый пол?

Есть три способа установки теплого пола:

Внутриплитное отопление

Как следует из названия, внутриплитное отопление устанавливается в бетонную плиту при ее заливке. Он нагревается медленнее всего, потому что сначала он должен нагреть плиту, прежде чем тепло перейдет к плитке или бетону. Гидравлические системы обычно устанавливаются в плите. Отдельный бойлер нагревает воду, которая перекачивается через змеевики и перерабатывается.

Подогрев стяжки

Стяжка — это тонкий слой бетона, налитый на плиту. Змеевики теплого пола в стяжке встраиваются в стяжку. Благодаря меньшему количеству бетона для обогрева, система обогрева в стяжке нагревает пол быстрее, чем система обогрева в плитах.

Отопление под плитку или ковровое покрытие

Под плитку или под ковровое отопление установить проще всего. Нагревательные элементы представляют собой маты с очень тонкими змеевиками, встроенными в них. Некоторые нагревательные маты можно положить под ковер и вставить в стену, в то время как для более крупных систем может потребоваться профессиональная установка.Ни в коем случае не пытайтесь выполнить установку самостоятельно во влажных помещениях, таких как ванная или кухня.

Найдите местного специалиста по теплому полу сейчас

Получить расценки

В каких комнатах следует установить теплый пол?

Мы попросили ответить на этот вопрос эксперта по теплым полам Рика Флоранса из монтажников и розничных продавцов теплых полов Cold Buster. Его совет:

«Самым распространенным помещением для подогрева пола является ванная комната. Однако преимущества теплого пола перед альтернативными методами отопления применимы к любому помещению.На самом деле, часто нас просят назвать чью-то ванную комнату, но когда мы указываем на этот очевидный факт, и в 90% случаев нас затем просят указать дополнительные комнаты, в которых полы убираются или заменяются ».

Зональный контроль и внепиковое энергопотребление также могут сделать напольное отопление намного более доступным в эксплуатации, чем ожидают многие люди, что делает установку всего дома все более распространенной.

Какой пол с подогревом мне подходит?

Из двух типов полов с подогревом — электрического и водяного — установка водяных полов дороже, чем электрическое, но это наиболее экономичный тип теплых полов для новостроек или более крупных систем.Если вы ремонтируете существующий дом, вы, вероятно, выберете электричество.

Что выбрать?

• Если вы ремонтируете свою ванную комнату и заменяете плитку, вы можете выбрать пол с подогревом в стяжке или под плиткой.
• Полы с подогревом доступны для деревянных полов, но установщики могут оговорить, какие виды древесины подходят для полов с подогревом, и древесина должна быть уложена с учетом усадки и расширения.
• Если вы стелите ковер, коврики, вероятно, будут вашим наименее дорогим вариантом.
• Матовый обогреватель обычно используется на верхних этажах.
• Если вы устанавливаете винил или ламинат, убедитесь, что он совместим с полом с подогревом. Полы из винила и ламината более высокого качества обычно совместимы, но сначала проверьте свой пол.
• Полы с подогревом сохранят тепло натурального камня и кафельных полов. Более толстым полам потребуется больше времени для достижения желаемой температуры, но после нагрева они сохранят свою температуру.

Как и в большинстве типов систем отопления, температуру внутрипольного обогревателя можно регулировать с помощью термостата.

Сколько стоит установка теплого пола?

С точки зрения затрат они могут сильно различаться в зависимости от типа системы, которую вы выбираете, и от того, модернизируется ли она или устанавливается во время сборки. Учитывая это, вы можете рассчитывать на стоимость водяного отопления от:

.

• 68 долларов США за квадратный метр внутриплитной системы теплого пола (без котла)
• 105 долларов США за квадратный метр для системы теплого пола в стяжке (без котла)

Чтобы получить представление о примерных затратах на установку от кого-либо из специалистов, мы попросили эксперта по теплым полам Рика Флоранса, который является поклонником электрического отопления, предоставить его данные:

«Как правило, обогреватели для плитки и ковров стоят немного дороже, чем обогреватели для стяжки и плиты.Цена за квадратный метр зависит от размера и типа обогревателя. Например:

• Самый маленький электронагреватель для стяжки стоит всего 114 долларов США с НДС (для площадей менее 1 квадратного метра)
• Самый большой электрический обогреватель в плите стоит менее 33 долларов за квадратный метр

Что касается термостата, то полностью программируемый цифровой термостат с датчиком температуры пола стоит около 200 долларов.

Сколько стоит теплый пол?

Следующий вопрос — сколько будет стоить ваш теплый пол.Это зависит от размера вашей установки, температуры, при которой вы запускаете систему, и от того, используете ли вы ее при непиковом или стандартном уровне мощности. Вообще говоря, водяные полы с подогревом являются самыми дорогими в установке с точки зрения первоначальных затрат, но они более экономичны в эксплуатации, особенно если вы выбираете газ или солнечную энергию для питания своей системы

• Из расчета 26 центов за киловатт-час небольшой обогреватель для коврового покрытия может стоить до 24 долларов в месяц (до 3 квадратных метров)
• Исходя из стандартного тарифа 18 центов в час, вы можете рассчитывать на затраты в районе 50 долларов на небольшую ванную комнату площадью 4 квадратных метра
• Эксплуатационная стоимость большого обогревателя для коврового покрытия приближается к 100 долларам в месяц (от 15 до 20 квадратных метров)

Это будет значительно меньше, если вы используете внепиковую мощность, и это будет более рентабельно, чем канальная система кондиционирования воздуха.

No related posts.