Чем обработать деревянные столбы от гниения: Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?

Содержание

Как обработать деревянные столбы для забора

Чем обработать деревянные столбы для забора.

Чем же все-таки обработать деревянные столбы для забора  ?

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. А это на самом деле актуальный вопрос.

Тогда нам  с Вами есть о чем поговорить.

Деревянные столбы, которые будут опорой для секций забора, прежде всего перед установкой необходимо обработать. Та часть столба, которая будет фиксирована в грунте, то есть находится ниже уровня земли, наиболее подвержена негативному воздействию влаги и почвы.

Покрытве лаком для наружных работ деревянные столбы.

Фактически древесина имеет постоянный контакт с землей и всегда находиться в увлажненном состоянии или даже в воде. Так вот эту часть деревянного столба  необходимо перед тем , как зарыть в землю, обработать специальной пропиткой на основе битума.

Такая битумная пропитка даст вкопанному в грунт дереву устойчивость к воде , щелочи и различным кислотам. Лучше сделать два защитных слоя  с интервалом минимум 24 часа. Каждый слой битумной пропитки должен затвердеть. Не забывайте пожалуйста, что древесина для деревянных столбов должна быть  просушенной, то есть иметь постоянную влажность минимум 15 %. В таком балансе древесина хорошо и глубоко воспринимает битумную пропитку , что нам и нужно. Ведь наши деревянные столбы для забора  тогда получают максимальную защиту природным методом. Да, еще желательно, чтобы поверхность деревянных столбов была прошлифована, так битумная пропитка, во-первых меньше расходуется, во вторых,  лучше защищает обрабатываемую древесину

Да, еще важный момент , не рекомендуется такие работы (по нанесению битумной пропитки на дерево) выполнять во время тумана или дождя. После того, как деревянные столбы (столбики)  для забора надежно защищены, их можно смело устанавливать в специально подготовленные мест .

Вот посмотрите фото.

установка в землю деревянных столбов.

Да, битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

         Материал, который был использован мною непосредственно для выполнения таких работ, называется Верфайн «Чорная шпала» VERFIJN BIELZENZWART.

А вот чем лучше покрасить деревянный забор  своими руками и надежно и недорого, мы поговорим в другой статье, которая называется «чем покрасить деревянный забор».

Обработка деревянных столбов от гнили, плесени и насекомых

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Древесина обладает множеством достоинств, главным из которых является ее экологическая чистота. Она абсолютно безвредна для человека и окружающей среды, также как безвредны и леса. Более того, многие породы деревьев, наоборот, даже полезны для здоровья. Сосна, например, благотворно влияет на дыхательную систему.

Также древесина обладает неплохой прочностью: деревянный забор хорошо может защитить территорию от непрошеных гостей; особенно, если он был сделан из дуба или лиственницы.

Почти все породы дерева хорошо поддаются обработке: из них при желании можно вырезать целое произведение искусства. Но, к сожалению, деревянная конструкция имеет один серьезный недостаток – она подвергается негативному воздействию влаги. Деревянное ограждение, располагаясь под открытым небом, быстро приходит в негодность после атмосферных осадков.

Кроме того, на него могут отрицательно подействовать ветер и солнце. Первый может быть настолько сильным, что дерево не выдержит его порывы. Второе способно лишить древесину первоначального цвета.

Очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы деревянный забор был защищен от негативных факторов окружающей среды. Есть много различных способов обработки дерева и необходимо выбрать из них правильный – тот, который гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Бревна, которые используются для изготовления забора, нуждаются как минимум в двух разных защитных средствах. Одним из них нужно покрывать верхнюю часть — ту, которая не заглублена в почву. Другое средство наносят на нижнюю часть — ту, которая будет находиться в грунте.

Ошибки, которые совершают при пропитке столбов

Прежде всего, необходимо понять, почему деревянные столбы приходят в негодность. Самой частой причиной является воздействие воды. Она, проникая в структуру материала, создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верхняя часть столба может высохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной землей процесс высыхания практически невозможен.

Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, там появляются вредные насекомые. Лучший способ борьбы с этим — обработка антисептическими и гидроизоляционными веществами.

Очень часто причинами порчи деревянного забора являются, неправильный выбор стройматериала, нарушение правил обработки поверхности.

Выбирая столб для будущего забора, нужно обратить внимание на качество древесины. На ней не должно быть гнили, влажность ее должна быть меньше 15%.

Перед обработкой антисептическими веществами с бревна необходимо снять кору и тщательно его просушить. Сразу нужно определиться с тем, какой конец бревна будет нижним, а какой верхним. Для того чтобы предотвратить всасывание воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать бревно комлем вверх.

После обработки нижней части антисептиком нельзя оборачивать ее рубероидом. Ведь если вода проникнет в промежуток между бревном и слоем рубероида, она уже оттуда не испарится.

Обработка нижней части столба

Деготь

Один из способов обработки нижней, подземной части деревянного опорного столба — обмазка его поверхности дегтем березы или живицей ели. Этот метод наиболее старый и проверенный.

Машинное масло

Его можно считать самым дешевым, поскольку никаких серьезных проблем при приобретении моторного масла возникнуть не должно. Сначала масло нужно подогреть, а затем нанести в несколько слоев. При этом не следует забывать про трещины и торцы.

Минеральное масло, из которого состоит данное вещество, является хорошим влагоотталкивающим антисептиком. Также в состав вещества входят кислотные соли, способные уничтожить любой образовавшийся в дереве грибок.

Битум

Еще один народный метод обработки столбов состоит в применении битума. Сначала нижнюю часть бревна необходимо обжечь до образования обугленного слоя толщиной в несколько миллиметров, затем нанести на обугленную поверхность битум.

Обычно бревно покрывают двумя слоями битумной пропитки. После нанесения первого необходимо подождать около 24 часов пока он затвердеет. Потом наносят второй слой. В строительных магазинах можно купить специальные синтетические гидроизоляционные вещества, предназначенные для защиты дерева. Они могут продаваться в виде мастик, паст и т. д.

Обработка верхней части столба

После того как столб будет установлен каким-либо из методов, необходимо обработать антисептическим веществом уже его видимую часть, а затем еще и покрасить или лакировать для улучшения внешнего вида. Эта часть столба также нуждается в особой защите. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип покрытия.

В строительных магазинах есть множество защитных средств, предназначенных для сохранения текстуры древесины. Если планируется покрасить забор, то для этого можно выбрать как обыкновенную масляную краску.

Перед тем как наносить краску, древесину нужно прогрунтовать. Слой краски необходимо обновлять раз в несколько лет. Краска наносится с помощью кисти. Рекомендуется начинать сверху, а потом постепенно двигаться вниз. Если делать наоборот, то краска постоянно будет стекать на уже окрашенную часть столба.

Можно обработать деревянный столб лаком. Он обеспечит хорошую защиту и придаст забору привлекательности. Для обработки деревянных заборов применяются в основном алкидные лаки, так как они обладают хорошими свойствами. Но для окружающей среды они не так безопасны, как акриловые лаки. Неплохими свойствами обладают нитролаки, но, к сожалению, они очень токсичны.

Выбрав тот или иной лак на деревянную поверхность его нужно наносить согласно технологии. Для этого можно воспользоваться маленькой кисточкой из натурального волоса. Сначала нужно провести кисточкой по поверхности, а затем тщательно растереть. На высыхание лака уходит около суток. После этого можно нанести второй слой. Благодаря лаку дерево станет блестящим, и при этом оно не утратит свой природный цвет.

Чем обработать деревянный забор и столбы от гниения?

Деревянный забор – это надежное и красивое ограждение для участка. В отличие от металлического или бетонного, он максимально сближает с природой и органично смотрится. Но деревянный забор требователен в уходе. Если вы хотите, чтобы ограждение прослужило долгие годы и не теряло при этом своего привлекательного внешнего вида, заранее позаботьтесь о его отделке. Рассмотрим, чем обработать деревянный забор, чтобы обеспечить надежную защиту древесины.

Обрабатывать до или после монтажа

Большинство людей обрабатывают забор после его установки. Но лучше делать это до монтажа, потому что в таком случае для окрашивания будут доступны все поверхности и столбы. К тому же процесс будет значительно легче, если детали будут находиться в лежачем положении.

Для начала необходимо подобрать средство для обработки деревянного забора. Если не провести обработку, он не будет служить долго. Выбирайте масла, лаки и краски для наружной обработки древесины. В их составе содержатся специальные пропитки, которые защищают дерево от вредных насекомых, грибка и неблагоприятных погодных условий.

к содержанию ↑

Столбики

Столбы – важный элемент конструкции деревянного забора, поэтому стоит тщательно подойти к их подбору и обработке. Выбирайте просушенные брусья без коры: под ней могут обитать вредители. А если кора присутствует, брусья необходимо тщательно очистить от нее и обработать септиком от насекомых.

Влажность материала должна быть не выше 15%. Только в таком случае результат от пропитки будет долговечным и эффективным. Обратите внимание, есть ли расслоения и плесень на столбах. Даже если вы уберете плесень и обработаете специальным раствором, столб будет гнить.

к содержанию ↑

Растворы для столбиков

При обработке столбов необходимо особое внимание уделить нижней части, которая соприкасается с грунтом. Именно эта часть бруса подвергается наибольшей опасности, потому что в ней сохраняется повышенная влажность, которая является благоприятной средой для размножения вредителей и гнили. Со временем вредители перемещаются по всему столбу и разрушают его.

Для обработки подземной части хорошо подходят растворы на основе битума. Дерево, выдержавшее пропитку в течение 1-2 суток в растворе 5-7% купороса, не гниет около 15-20 лет. Пропитку не стоит проводить в туманную или дождливую погоду. Верхнюю часть столба стоит обработать лаком с поглотителем ультрафиолета. Лак должен быть цветным. Столб, обработанный таким лаком, не подвержен влиянию погодных условий: дождя, солнца, ветра. Часто столбы забора красят масляным или алкидным составом, но нужно помнить, что в таком случае краска скроет структуру древесины.

к содержанию ↑

Как покрасить ограждение из дерева

Перед установкой забора его необходимо обработать антисептиком. Спустя некоторое время можно провести повторную процедуру. Такая двойная обработка деревянного забора позволяет найти поврежденные участки, заменить их. В итоге ограждение прослужит дольше.

При работе с антисептиком стоит быть особенно осторожным, ведь он токсичен. Не забывайте о торцах досок: если оставить необработанный участок, со временем он разрушит большую часть конструкции. Можно установить козырьки на заборе, чтобы уменьшить воздействие погодных условий и продлить срок службы.

к содержанию ↑

Этапы покраски

Перед покраской нанесите грунтовку на поверхность. Благодаря ей следующий слой покрытия ляжет ровно. К тому же будет создан дополнительный слой защиты от вредителей и гнили, так как грунтовка препятствует проникновению влаги. Проводят ее в два этапа, но некоторые производители предлагают средства, которые не требуют двойной обработки. При подборе средства обратите внимание, для каких поверхностей оно предназначено.

к содержанию ↑

Что выбрать для покраски

Если вы хотите, чтобы ваш забор сохранил свой первозданный натуральный вид, обработайте его лаком. Некоторые специалисты предлагают использовать для покрытия эмаль. Она создает прочную пленку, которая защищает поверхность, но при этом неустойчива к солнечным лучам и перепадам температур. К тому же требуется каждый год обновлять ее, а сама эмаль разрушает структуру дерева и требует зачистки перед повторной обработкой.

Если же вы хотите, чтобы деревянный забор имел яркий цвет, отличный от натурального, выбирайте для покрытия краску. Для покраски заборов подходят фасадные составы:

  • Масляные краски долго сохнут, хорошо пропитывают древесину, служат долгие годы. Но у них есть один существенный недостаток – плохая сопротивляемость низким температурам.
  • Алкидные материалы более устойчивы к внешним воздействиям.
  • Также существует отдельный вид противопожарной пропитки. Если вы хотите подстраховаться и обезопасить себя от пожара, тщательно подойдите к подбору материала для пропитки.

Покраску забора не стоит проводить в яркий солнечный или жаркий день.

Краска должна хорошо пропитать дерево, чтобы создать защитный слой, который позволит уберечь забор от вредных воздействий окружающей среды.

Лучше наносить несколько слоев. После нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов, чтобы краска успела впитаться.

к содержанию ↑

Обновление старого ограждения

Если вы уже являетесь обладателем деревянного забора, то не забывайте о своевременной обработке, которую стоит проводить хотя бы раз в 2-4 года:

  1. Для начала нужно тщательно удалить верхние слои краски скребком или металлической щеткой. Существуют также специальные гели, которые смягчают старые слои краски и позволяют удалять их.
  2. Убедитесь, что нет повреждений от насекомых и гнили. Если найдены такие повреждения, удалите их или замените старые доски на новые.
  3. После этих подготовительных процедур приступайте к нанесению лака или краски. Чем тщательнее вы обработаете забор, тем дольше он будет радовать вас своим внешним видом и не потребует больших вложений.

Если вы будете следовать простым советам по подбору материалов для забора и его обработки, то готовая конструкция прослужит долгие годы. А соблюдение правил эксплуатации и ухода поможет сохранить привлекательный внешний вид деревянного забора.

Деревянные столбы для забора — выбор, установка, обработка

Деревянные столбы для забора нуждаются в защите от неблагоприятного воздействия влаги и внешней среды. От правильно подобранного септика для защиты от гнили и насекомых зависит долговечность конструкции в целом.

Способ монтажа столбов зависит от качества грунта. Рассмотрим подробнее, как правильно защитить и установить деревянные столбы для забора.

 

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:

  • механическую прочность — столбы выдерживают сильные порывы ветра;
  • при использовании дополнительной профилактической обработки от гниения в проблемных местах период эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
  • хорошо сочетаются с деревянными полотнами забора различного дизайна;
  • экологически безопасны;
  • бюджетный вариант по сравнению с металлическими столбами.

Деревянные опоры для ограждения


К недостаткам деревянных столбов относят периодический уход (покраску), необходимость обрабатывать от гнили и насекомых. В местах сращивания опор для забора нарушается защитный слой, следствием чего является гниение конструкции в местах соединения.

Срок службы деревянных столбов при правильной пропитке и дополнительной защите от гниения в грунте составляет не более 25 лет, без защиты — не более 7 лет.

Как подобрать правильное дерево?

Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки. На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%.

Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба. Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками. В местах, где расположены сучки, брус теряет прочность и может обломиться при механической нагрузке.

При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию.

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для ограждений нуждаются не только в систематическом уходе после монтажа, но и в профилактической обработке от плесени и гниения. Для чего это нужно? Гниению поддаются брусья любых пород. Наиболее интенсивно гниют участки на границе с грунтом из-за того, что в этом месте сохраняется повышенная влажность, а значит, поддерживается благоприятная среда для размножения плесневых грибов. На более высоких участках бруса гниение происходит не столь интенсивно в связи с тем, что материал на высоте успевает просыхать и проветриваться.

Деревянные столбы забора подвержены поражению долгоносиком и домовым точильщиком. Насекомые предпочитают влажную среду, поэтому изначально поселяются в брусьях на границе с грунтом, постепенно распространяясь по всему столбу, разрушая его. Для защиты от вредителей используют специальные септики для дерева. Если по недосмотру вам попалось зараженное дерево, его еще можно спасти, но только в случаях, когда поражения точечны и незначительны.

Для борьбы с жучками используют местные препараты кишечного действия и контактные средства. Для наружных работ можно использовать такие препараты кишечного действия: хлористый цинк, фтористый натрий, сульфат меди и креозотовые масла. Из контактных препаратов подойдут хлорофос или гексахлоран. Сильно зараженные брусья лучше уничтожить, для них такой обработки недостаточно.

Сохнущие установленные опоры из дерева


Для защиты от плесени и грибков необходимо выбирать септики, пригодные для наружных работ. Пропитки бывают двух типов. Одни образуют на поверхности бруса пленку, другие глубоко пропитывают волокна.

Наиболее эффективны проникающие пропитки. К ним относят Aidol Langzeit-Lasur, Belinka Interier Sauna и другие. Сенеж Экобио совмещается с лаковым покрытием и краской. Пирилакс дополнительно защитит брусья от возгорания.

Для защиты от насекомых подойдут Аква-лак Бор, Акватекс, Полиэкс Дятел. Существуют универсальные препараты для комплексной обработки от жучков и гнили. Препараты на водной основе для брусьев забора не подходят.

Посмотреть фото бетонных столбов для забора и узнать о способе их производства можно в этой статье.

Как правильно установить столбы для забора из профнастила — вы можете узнать отсюда.

О выборе и установке металлических труб для забора в качестве опор читайте в этой статье.

Поэтапная установка деревянных опор

Обычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков.

Подготовка опор к установке


Процесс установки деревянных столбов выполняется в таком порядке:
  1. Размечается территория будущего ограждения, отмечаются места установки столбов с учетом необходимого интервала между ними.
  2. Высверливается буром отверстие либо выкапывается ручным способом на необходимую глубину (1-1,5 м). Глубина зависит от типа грунта и веса секций забора.
  3. Установка столба в вырытое отверстие.
  4. Закрепление бруса бетонированием либо забутовкой.

На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра. На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону. На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование.

Бетонирование деревянных столбов — наиболее эффективный способ установки.



Бетонный раствор дополнительно защищает деревянную конструкцию от попадания влаги и гниения. Для бетонирования достаточно выкопать либо просверлить буром отверстие глубиной 1 метр. Для высоких заборов с тяжелыми деревянными полотнами глубину увеличивают до 1,2-1,5 метра. В полученную скважину устанавливают столб и заливают бетоном. Далее брус необходимо немного пошевелить и приподнять, чтобы жидкий раствор проник под основание бруса. Не рекомендуется вместо бетона использовать цементный раствор.

При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть.

На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора:

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Решили установить деревянный забор? Не забудьте приобрести средства для защиты древесины от влаги.

Дерево – один из самых востребованных строительных материалов. Древесину разных сортов используют для возведения домов и установки заборов на участках. Деревянный забор отличается экологической безопасностью и привлекательным дизайном, органично вписывается в ландшафт, при соблюдении технологии монтажа и правил эксплуатации служит долгие годы.

Древесина имеет не только достоинства, но и недостатки. Ограждения из этого материала подвержены негативным атмосферным воздействиям, склонны к заражению плесенью и грибком. Эти факторы могут привести к преждевременному разрушению конструкций. Чтобы избежать этого, важно знать, чем обработать деревянные столбы для забора.

Эффективные средства для обработки древесины

Решили поставить деревянный забор? Закажите средства для защиты древесины. В их число входят:

  • грунтовки-антисептики – предотвращают гниение древесины благодаря содержанию биоцидов;
  • лазурные покрытия – обеспечивают защиту от УФ-лучей и осадков, придают поверхности привлекательный вид и шелковистый блеск, представлены различными оттенками.

Не знаете, чем лучше обработать деревянные столбы для забора? Обратите внимание на продукцию Belinka. В каталоге бренда представлены грунты с антисептическими свойствами и цветные декоративные покрытия для древесины всех сортов.

  • Base. Грунтовка-антисептик глубокого проникновения, оптимально подходит для заборов, беседок и деревянной мебели. Образует защитный слой на поверхности материала.
  • Impregnant. Антисептик на водной основе. Защищает дерево от грибков и насекомых-древоточцев.
  • Exterier. Текстурное покрытие для защиты от влаги. Высыхает в короткие сроки. Представлено в 18 готовых оттенках.
  • Tophybrid. Лазурное покрытие на основе уретанизированных алкидных эмульсий с добавлением водоотталкивающих веществ. Обладает высокой атмосферостойкостью. Срок службы покрытия – 7 и более лет.

С полным ассортиментом средств Belinka можно ознакомиться в нашем каталоге.

Как сделать заказ?

Чтобы купить средства для защиты древесины от атмосферных воздействий, выберите нужные позиции в каталоге, добавьте их в корзину с указанием объема и количества упаковок, заполните электронную форму. Осуществляем доставку по России.

Вся продукция сертифицирована. Получить подробную информацию о деревозащитных средствах, условиях оплаты и доставки можно по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Последние статьи

Чем покрасить полки из гипсокартона?

03.02.2021

Как убрать плесень со сруба?

02.02.2021

При какой температуре можно лакировать дерево?

29.01.2021

Как правильно красить углы стен?

28.01.2021

Напыляемая звукоизоляция стен: особенности и преимущества

21.01.2021

Покрытие паркета маслом: плюсы и минусы

20.01.2021

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Рекомендации по защите и обработке дерева. Строительство деревянных заборов

Деревянные опоры для забора легко устанавливать и стоят они дешево, поэтому домовладельцы часто выбирают именно их. Но у них есть серьезный недостаток – недолговечность. Почему портятся деревянные опоры, и как сделать так, чтобы они служили дольше, разбираемся в нашем материале.

Почему гниет древесина: законы природы

Такие породы деревьев как дуб, канадский клен, ясень или лиственница сохраняют свою прочность, находясь в воде десятки лет. Но если им обеспечить прямой контакт с землей они быстро потеряют свои ценные качества и загниют.

Когда деревянный столб вкапывают в землю, древесина постепенно размягчается и превращается в труху, из-за того, что на нее постоянно действует влага и кислород. Особенно страдает при этом место, где происходит контакт земли и воздуха.

Выше уровня земли дерево хорошо проветривается, а ниже – для интенсивного гниения недостаточно кислорода. Поэтому важно обеспечить максимальную защиту деревянных опор в первую очередь именно на уровне земли.

Как закапывать опоры

Вторая причина гниения деревянных столбов – их неправильное закапывание.

Если закопать опору нижней комлевой (надкорневой) частью в землю, дерево будет продолжать подпитываться влагой из земли, ускоряя процесс гниения. При закапывании бревна комлевой частью вверх вытягивание влаги из почвы сводится к минимуму.

Читайте также: Защита дерева — как правильно красить древесину

Еще одна причина загнивания – создание искусственного «стакана», когда люди обрабатывают нижнюю часть опоры горячим битумом, оборачивают толем или рубероидом.

Попадающая в этот «стакан» влага становится подпиткой для бревна, что и вызывает его разрушение. Особенно если для опор была использована неподготовленная древесина.

Грамотная защита столбов для забора

Долговечность деревянных опор во многом определяется качеством бревен. Они должны быть без трещин, сучков, без признаков гнили или поражений вредителями.

Должна использоваться хорошо просушенная, здоровая древесина, обработанная проникающим антисептиком. Вместо готовых препаратов можно использовать раствор медного купороса, в который на сутки помещают верхушечную часть столбов .

Читайте также: Антисептики для дерева – правила использования

На следующий день именно эту часть и вкапывают в землю. Такая обработка предотвратит загнивание опор примерно на 15 лет.

Радикально решить проблему загнивания деревянных столбов поможет геотекстиль, использованный в паре с качественным дренажем. Для каждого столба делают заглубление вдвое большее по диаметру.

В ямку засыпают щебень, затем укладывают геотекстиль, устанавливают столб, вокруг которого делается дренажная «подушка» из крупного щебня. Это обеспечит хороший воздухообмен и проветривание основы столба, что и предотвратит загнивание.

Как защитить деревянные ограждения

Забор из дерева сохранит свои качества только в случае, если все его доски будут комплексно обработаны защитными препаратами.

К этим средствам относятся не только антисептики. Это и антипирены (препараты для огнебиозащиты), водонепроницаемые краски, эмали и покрытия, препятствующие воздействию УФ-лучей, эпоксидные лаки. При грамотном и своевременном применении эти седства надолго сохранят целостность и красоту дерева.

Почему важна комплексная обработка и защита древесины

В отличие от деревянных столбов, которые подвержены только воздействию влаги, само ограждение находится под воздействием природных факторов.

Испепеляющее солнце и сухой воздух иссушают дерево, обильные осадки, перепады температур, снежные наносы постоянно испытывают деревянные ограждения на прочность.

Читайте также: Долгая жизнь древесины: о защитной обработке дерева

Антисептические растворы способны защитить древесину только от загнивания, но не от остального. Поэтому и для забора, и для наземной части опор важна комплексная защита.

Впитывающиеся антисептики эффективно предотвращают биологическое разрушение дерева, но не могут противостоять воздействию влаги, поскольку вымываются со временем грунтовыми водами и атмосферными осадками. Наносить их нужно только в сухую теплую погоду.

Антисептики на алкидной основе способны защитить дерево от солнца и влаги, но только снаружи, поскольку они не проникают в структуру бревна.

Грунты и нитролаки, отечественные эмали также спасают древесину от негативных природных воздействий, но не помогают в случае поражения биоорганизмами. Если сочетать все эти средства, удастся получить долговечный и надежный деревянный забор.

как установить, вкопать, вбить, забетонировать на видео


Конструкция ограждений не меняется веками: полотно и опорные стойки. По сей день, как в старину, востребованы деревянные столбы для забора. Они пользуются спросом наряду с опорами из металла и бетона. Защитная обработка и пропитка значительно продлевают жизнь столбов из древесины, но монтаж стоек требует ещё ряда дополнительных мер.

Пример ограждения с использованием опор из дерева

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

  • экологичность;
  • простота монтажа и обслуживания;
  • легковесность;
  • прочность;
  • устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды. Также были приобретены:

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.


Особенности установки Источник yandex.net

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.


Древесина без предварительной обработки Источник mycdn.me

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.


Бетонирование деревянного столба Источник nasha-besedka.ru

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных и лакокрасочных материалах и сопутствующих работах.

Установка забора

Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.

Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей. В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.

После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.


Обжиг заготовок перед битумной пропиткой Источник ytimg.com

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Характеристика забивных оснований

Строительство с использованием опор, имеющих подобное основание, вызывает у начинающего застройщика массу вопросов: что лучше – стойки бетонировать или забивать, надёжна ли фундаментная основа будущей застройки, возможно ли вколачивание крепёжного материала в грунт своими силами, какая понадобится строительная техника.

Достоинства

Чтобы развеять их сомнения, приводим основные достоинства формирование фундамента из забивных столбов с наконечниками:

  1. В отличие от установки бетонных или кирпичных опор, процесс монтажа забивных стоек без земляных и бетонных работ практически не вызывает захламления уже обустроенной территории.


    Области применения столбов с забивным основанием

  2. Сваи устанавливать можно круглогодично. Забивное основание столба PSG легко входит в суглинок, песчаный, каменистый и промёрзший грунт, притом глубина промерзания не важна. При пучении от мороза почва не выталкивает остроконечную деталь наверх, а скользит по её гладкой поверхности.
  3. Не расходуются деньги на покупку цемента, песка, щебня, а также на доставку этих материалов к месту строительства. Затраты денег ограничиваются приобретением необходимого количества стоек и забивного крепежа.
  4. Нет необходимости в использовании специальной техники или строительного оборудования. Самые большие затраты физических сил – это работа с кувалдой весом 4 кг, или с пневматическим отбойным молотком, которым заколачивается крепёжные основания на глубину более полуметра.


    Установка забивного основания в каменистый грунт

  5. Сроки монтажа опор существенно сокращаются, так как не надо выкапывать ямки для столбов или траншею под фундамент, монтировать опалубку, заготавливать цементный раствор, заливать его и ждать несколько дней, чтобы он схватился. Время на установку одной забивной стойки занимает всего 15 мин.
  6. Возможность многоразового применения крепежа. Если исчезла потребность в какой-либо постройке, то при демонтаже его и забивные опоры можно извлечь, чтобы повторно использовать при установке фундаментной основы другого сооружения. Эти детали долговечны, изготовлены из листовой углеродистой стали. В процессе изготовления для придания им антикоррозионных свойств подвергались горячему оцинкованию, толщина которого 55 мкм.

  7. Производятся серии забивных изделий с различной длиной, толщиной стенок, для опор круглого и квадратного сечения. Это обеспечивает потребителю широкий выбор этого стройматериала с учётом структуры почвы на месте стройки, парусности будущего сооружения, а также собственных финансовых возможностей для возведения необходимой конструкции.

Недостатки

Сооружение любой конструкции не может быть совершенным. В нём всегда можно найти недостатки. Несовершенство установки забивных столбов состоит в следующем:

  • Если у забора высокая степень парусности, то при сильном ветре он может перекоситься. Особенно велика вероятность этой неприятности, если столбы установлены на болотистом или песчаном грунте. Опоры не устоят под напором стихии и даже могут быть вывернутыми из земли;
  • Нет гарантии, что крепёжный башмак при забивании не наткнётся на крупный камень. Вколотить забивной крепёж в скалистый грунт также окажется трудной, даже неразрешимой проблемой;
  • Сами забивные столбы могут деформироваться от ударов или сильного физического воздействия. Например, это случается часто при неудачной парковке автомобиля возле забора.


Процесс монтажа забивного основания столба
Чтобы избежать этих проблем, в регионах сильных ветров заборы не строят глухими, закрытыми как, например, из цельного листового профнастила или ограда из деревянных досок.

Во избежание парусности используют штакетник, сетку рабицу, металлические решетчатые пролёты.

А низ забивного башмака дополнительно укрепляют бетоном. Несмотря на недостатки использование забивных опор сегодня популярно благодаря низкой стоимости и простоте установки.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).


Таблица марок щебня по дробимости

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

  • измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
  • гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
  • колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;
  • шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.


Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.


Забутовка щебнем

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.


Эскиз забутовки опоры щебнем

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

5 способов предотвратить гниение деревянных колонн

Дерево, как и все органические материалы, со временем гниет под воздействием внешних элементов. Вода рядом с основанием и / или наросты льда очень сильно влияют на колонны. Естественная склонность дерева вести себя как дерево. Посредством осмоса вода поступает вверх от основания шахтной ячейки за ячейкой к верху колонны. Несмотря на то, что древесина была высушена в печи, она все еще хочет снова стать деревом! Со временем нижняя часть колонн впитает больше воды и начнет гнить; таким образом ослабляя опору колонн.Мало что можно сделать для ремонта существующих колонн, поскольку гниль обычно сильно распространяется вверх по стволу. Также важна порода дерева. Сосна работает снаружи, но кедр или красное дерево намного лучше. Другие породы, такие как клен или дуб, плохие внешние породы.

Несколько предупреждающих знаков того, что ваши колонны гниют:

  • Рост плесени или водорослей
  • Трещины
  • Затонувшая база
  • Разделение шестов

Есть несколько способов продлить срок службы столбцов. Если вы покупаете деревянную колонну, вам обязательно стоит подумать об этом. Помните, что гниение гораздо более вероятно на деревянных колоннах на открытом воздухе, но не бойтесь покупать деревянные колонны, поскольку они могут прослужить очень долго при правильном уходе и обслуживании.

Вот несколько способов защитить ваши столбцы:

Не сверлить отверстия для воздуха в нижней части валов

Это имеет тенденцию обеспечивать канал для воды, которая перемещается вверх по валу и, таким образом, преждевременно ослабляет его.Вместо того, чтобы устанавливать прочное основание, убедитесь, что на вашем основании есть вентиляционные прорези, а колонна находится сверху.

Грунтовка и покраска валов

Когда колонна будет готова к установке, убедитесь, что вы загрунтовали и покрасили вал 1 слоем грунтовки и 3 слоями грунтовки и краски на масляной основе для наружных работ. Там, где запрещены продукты на масляной основе, используйте высококачественную латексную грунтовку, которую вы можете купить в избранном магазине красок. Два слоя — хорошая идея. Теперь покрасьте качественной внешней краской.

Установка цоколя колонны на алюминиевые цоколи или использование синтетической основы

Поток воздуха под колонкой предотвращает гниение. Воздух циркулирует под колонной и вверх внутри вала колонны, что позволяет иметь основание с вентиляционными отверстиями, уже встроенными в основание. Обычно, если используется деревянная основа, под ней будет алюминиевый цоколь. Если используется полиуретановая или синтетическая основа, основание и цоколь составляют одно целое, а вентиляционные отверстия встроены в деталь.

Использование утопленного потолка для капитала

Для того, чтобы деревянная колонна могла максимизировать воздушный поток, важно убедиться, что у вас есть утопленный потолок. Капитель колонны обычно не имеет вентиляционных отверстий сверху, поэтому утопленный потолок — единственный способ обеспечить приток воздуха.

Использовать медный фартук на заглавной

После установки колонны на потолок капитель должен выступать за верхнюю часть. Это возможность для воды стекать в шахту, и было бы неплохо согнуть небольшой кусок меди под углом 90 градусов и установить на вершине капители.Если вы сохраните низкий профиль вертикальной части оклада, он должен быть полностью скрыт.

Деревянные колонны и столбы — решение гниения

Деревянные колонны и столбы — это классика! Однако у них может быть падение (буквально). Поскольку почти все используют деревянные колонны для поддержки крыльца, гниение ваших деревянных столбов без решения этой проблемы может привести к тому, что ваше крыльцо может рухнуть (чего, конечно, никто из нас не хочет).

Самый большой враг деревянных колонн — это вода , и они никогда не должны находиться в прямом контакте с бетоном, камнем или почвой, потому что они впитают влагу и приведут к их гниению.

Деревянные колонны обычно отделяются от горизонтальных поверхностей тонкой металлической пластиной (как в случае колонны деревянного настила) или подвешиваются над поверхностью, а зазор замаскирован декоративной накладкой. Этого достаточно, чтобы древесина не впитывала слишком много воды.

Иногда гниющую древесину можно восстановить. Если вы постоянно исправляете и ремонтируете, то проблема гниения у вас может быть больше, чем вы ожидали. На этом этапе вам нужно будет заменить столбец. Перед заменой колонки необходимо убедиться, что вы устраняете любые проблемы с влажностью, прежде чем устанавливать новую колонку.

Почему у деревянной колонны, которая так долго работала идеально, внезапно возникла проблема влажности? Имейте в виду, что гниение не происходит в одночасье; Проблема может проявиться через несколько лет, потому что древесина гниет изнутри.

Есть несколько факторов окружающей среды, которые могут повлиять на работу поста поддержки:

● Растения и кустарники, которые стали достаточно большими, чтобы блокировать солнечный свет и воздушный поток

● Глубина ландшафтной мульчи увеличивается, что обеспечивает постоянный контакт стойки с водой

● Неисправность водосточных желобов, в результате чего вода разбрызгивается или заливает территорию.

● Краски и покрытия со временем стираются и подвергают дерево воздействию элементов

● Осадка или слабость фундамента открывает новые каналы для проникновения воды

Поскольку вы, скорее всего, имеете дело со структурными опорами, желательно оставаться в безопасности и позволить профессионалу позаботиться об этом типе проблем.

Другая возможность при замене деревянной колонны на новую — это сменить материал. Используйте колонку из стекловолокна, на которую действует пожизненная гарантия и которая намного дешевле. Это не гниет, а также очень легкий. Вы также можете изучить все доступные типы материалов колонн.

Вы нашли эту статью полезной? Найдите более полезную информацию на нашей странице в facebook

СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАШИХ КОЛОНН

Постоянное пребывание на солнце и под дождем может сказаться на крыльце.Я вижу много случаев, когда вода застревала между основанием колонн крыльца, называемым цоколем, и настилом крыльца. Обычно это приводит к гниению, и проблема будет распространяться, если ее вовремя не выявить. Это очень плохо, потому что крыльцо не должно прослужить десятилетия.

При строительстве нового крыльца постарайтесь предотвратить возникновение этой проблемы, убедившись, что настил крыльца отклоняется от дома минимум на четверть дюйма каждые 5 футов. Даже такой небольшой шаг помогает предотвратить образование луж вокруг основания колонн.Используйте материал для цоколя, который не гниет. Мне нравятся алюминиевые плинтусы, потому что они хорошо держат краску и хорошо выглядят. Колонны из стекловолокна — еще один хороший выбор. Мы даже обернули некоторые деревянные колонны винилом, чтобы защитить их.

На существующих подъездах, где есть небольшие трещины между колоннами и настилом, мы рекомендуем нанести наружный герметик в основании колонн, чтобы не допустить проникновения воды. Значительное повреждение означает, что нам необходимо заменить цоколь. Обычно мы делаем сменную деталь из обработанной под давлением желтой сосны, которая не гниет. Чтобы вода стекала, мы прорезаем две или три полдюйма на полдюйма канавки, или дадо, в нижней части цоколя. Мы также смогли починить колонны, выкопав гнилую древесину и заменив ее на Bondo, двухкомпонентный полиэфирный наполнитель, который, вероятно, использовали большинство автолюбителей, или на эпоксидный наполнитель, такой как Abatron. Даже изогнутые части можно воспроизвести с небольшой практикой.

Как ни странно, одна из важнейших профилактических мер не имеет отношения к строительству. Это нужно для того, чтобы кусты и прочая растительность не подходили слишком близко к крыльцу.Даже колонны, сделанные из дерева, устойчивого к гниению, не прослужат вечно, если в заросшем ландшафте они все время остаются влажными. Держите растения на расстоянии не менее 30 см, чтобы воздух и солнце могли высушить древесину. Еще один совет: установите дождеватели для газонов так, чтобы они не залили колонны и террасу крыльца.

Как уберечь деревянные столбы крыльца от гниения?

Мои 5 секретов предотвращения гниения древесины

  1. Загрунтовать все 6 сторон (грунтовкой на масляной основе) Недостаточно просто загрунтовать внешнюю древесину после того, как все она будет установлена.
  2. Строить наклонные поверхности. Перила имеют наклон, а крепления забиты.
  3. Заглушки. Открученные шурупы и гвозди подобны водным путям.
  4. Используйте устойчивую к гниению древесину.
  5. Обеспечить воздушный поток.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Следовательно, как мне сохранить мои столбы крыльца от гниения?

Вот несколько способов защитить ваши колонны:

  1. Не сверлите отверстия для воздуха в нижней части валов.
  2. Грунтовка и покраска валов.
  3. Установка цоколя колонны на алюминиевые цоколи или использование синтетической основы.
  4. Использование утопленного потолка для капитала.
  5. Используйте медный фартук на капитальной.

Кроме того, остановит ли отбеливатель древесную гниль? Чтобы обработать грибков гнили, сначала устраните источник влаги (кроме его сухой гниль ). Разбавленный отбеливатель спрей убьет плесень и грибок. Если гниение обширное, замените гнилую древесину .Однако, если пиломатериал пропитать консервантом для древесины , он работает еще лучше.

Кроме того, как уберечь древесину от гниения снаружи?

Советы по предотвращению гниения древесины

  1. Всегда используйте для настила настилов стойкую к гниению или обработанную под давлением пиломатериалы.
  2. При строительстве экстерьера с деревом, морилкой или краской со всех сторон каждого бруса перед сборкой.
  3. Не прислоняйте к сайдингу ничего, например старую фанеру, инструменты и лестницы.

Как защитить дерево от атмосферных воздействий?

Есть три надежных способа сделать вашу древесину водонепроницаемой на долгие годы.

  1. Используйте льняное или тунговое масло для создания красивой и защитной отделки, растираемой вручную.
  2. Закройте дерево слоем полиуретана, лака или лака.
  3. Отделка и водостойкость дерева одновременно с помощью комбинированного герметика и морилки.

Основы ремонта деревянных колонн | Строительное искусство Мосби | Правая ванна

Легко увидеть, когда деревянные колонны крыльца начинают разрушаться, потому что они находятся на нашей прямой видимости, и большую часть времени гниение начинается в нижней части колонны.Чем раньше вы решите проблемы с колонной, тем больше шансов, что она будет успешно отремонтирована.

Деревянные колонны в старых домах обычно выходят из строя из-за неправильного крепления столбов к крыльцу. Старые строительные нормы и правила не учитывали потребности колонны в управлении водными ресурсами. Простая наука заключается в том, что дерево, лежащее непосредственно на бетоне или кирпиче, будет поглощать воду или влагу, которая затем поднимается вверх через колонну.

Правильно установленная колонна устанавливается на алюминиевое или другое металлическое основание, чтобы отделить ее от бетона.Затем этот соединитель покрывается множеством архитектурных элементов. На фотографии выше показан правильный способ установки деревянного столба, а на фотографии ниже показана отделка — сочетание основы из культивированного камня с деревянными колоннами.

Смотрите другие фотографии этого нового проекта крыльца.

Основание деревянной колонны можно отремонтировать вовремя. Гнилая часть может быть отрезана и заменена новой частью (деревянной или синтетической), которая сочетается с существующей колонной или замаскирована новой крышкой основания.

Убедитесь, что проблемы с водой, вызвавшие гниль, устранены во время ремонта колонны, и что конструкция крыльца должным образом поддерживается во время работы на несущей колонне.

Если колонна слишком повреждена для безопасного или доступного ремонта, есть варианты колонн из недревесных материалов, например, сборный бетон, винил или стекловолокно. Они устойчивы к гниению и не требуют особого ухода. Пока вода отводится от крыльца, деревянные колонны остаются отличным выбором.

Для проверки, ремонта или замены деревянных колонн в Metro St. Louis обратитесь к специалистам Mosby Building Arts. Их специальность — решение и устранение проблем с водой. Чтобы начать работу, позвоните по номеру в офис Mosby по телефону 314.909.1800 или свяжитесь с ними здесь.

Садовник на заднем дворе — Управление гниением древесины

Управление гниением древесины — 15 июля 2009 г.
Джефф Шалау, помощник агента, сельское хозяйство и природные ресурсы
Расширение кооперативов Университета Аризоны, округ Явапай
Древесина — отличный строительный материал для наружных заборов и настилов , скамейки и кашпо.Здесь, на засушливом юго-западе, древесина сохраняется дольше, чем во влажном климате. Однако, когда древесина контактирует с почвой и / или влагой, грибки или термиты могут атаковать ее, что приведет к потере структурной целостности. 1 марта 2004 г. я написал колонку под названием Termite Management, которая доступна на веб-сайте Backyard Gardener. Колонка этой недели будет посвящена грибам, разрушающим древесину, и мерам, которые вы можете предпринять, чтобы защитить древесину в своем доме и ландшафте.

Сухая древесина не гниет. Древесина должна содержать не менее 20% влаги, прежде чем она будет поддерживать грибок гниения древесины.Пиломатериалы, правильно высушенные воздухом или в печи, содержат от 6 до 16% влаги. Следовательно, если не допустить проникновения дополнительной влаги в пиломатериал, гниения не произойдет. Как показывает практика, необработанная древесина должна находиться на высоте не менее 12-18 дюймов над почвой, чтобы предотвратить гниение. Помните, что споры грибов, разрушающих древесину, есть везде: в воздухе, почве и воде. Хорошая новость: если вовремя обнаруживается гниль, ремонт, устраняющий источник влаги и позволяющий дереву высохнуть, обычно заканчивает разрушительные процессы.

Плесень или грибок часто являются первым признаком благоприятных условий для роста грибка. Они присутствуют только в том случае, если влажность древесины выше 20% и влажность высокая (не менее 60%). Грибки с синей окраской обесцвечивают заболоченную древесину (внешнюю, более светлую область на дереве) и не вызывают структурных повреждений. Грибки бурой гнили являются основной причиной разложения зданий в США. Сгнившие части скручиваются и рассыпаются на маленькие кубические кусочки, как вы видите на гниющих частях кедра. Сухая гниль может поразить сухую древесину.Эти гнили характеризуются большими, бумажными, мицелиальными матами в форме вееров. Белая гниль придает древесине обесцвеченный вид и делает ее губчатой.

Чтобы исследовать структуры древесины на предмет грибкового разложения, начните с поиска грибковых образований, таких как грибы или большие скопления мицелия (массы грибковых нитей). Эти наросты говорят вам о том, что грибок растет как минимум год. Если древесина мягкая и мелкая, возможно, присутствует грибковое гниение. Ледоруб — отличный инструмент для проверки дерева на предмет гниения.Вставьте его примерно на дюйм в волокно перпендикулярно волокну, затем резко нажмите вниз. Если древесина крепкая, то из волокон вырвется длинная заноза. Сгнившая древесина образует хрупкие осколки, которые ломаются на короткие, поперечные куски.

Для лечения гниющих грибов сначала устраните источник влаги (кроме сухой гнили). Разбавленный спрей отбеливателя убьет плесень и грибок. Если гниение обширное, замените гнилое дерево. Устойчивые к гниению сердцевины, такие как старовозрастное красное дерево или красный кедр, можно использовать в местах с высокой концентрацией влаги.Пиломатериалы, обработанные под давлением, также являются жизнеспособной альтернативой. Полезны консерванты для древесины. Их можно чистить щеткой. Однако, если пиломатериалы пропитать консервантом для древесины, это сработает еще лучше. Также рекомендуется обработать торцы досок консервантами.

Когда-то мышьяк и хром использовались для обработки древесины под давлением. Сегодня для обработки пиломатериалов под давлением используются менее токсичные соединения. К ним относятся соединения меди или бората. Когда пиломатериалы обрабатываются под давлением, консервант вдавливается в древесину, по крайней мере, на дюйм или больше.Соблюдайте особую осторожность при обращении с пиломатериалами, обработанными давлением, или их резке. При работе с этими продуктами надевайте перчатки, защитные очки и респиратор. Для получения дополнительной информации о консервированных деревянных изделиях посетите Американскую ассоциацию консерваторов древесины на сайте www.awpa.com.

Кооперативное расширение Университета Аризоны содержит публикации и информацию о садоводстве и борьбе с вредителями. Если у вас есть другие вопросы по садоводству, позвоните на линию главного садовника в офисе Cottonwood по телефону 646-9113 или напишите нам по электронной почте mgardener @ verdeonline.com и обязательно укажите свой адрес и номер телефона. Найдите предыдущие колонки Backyard Gardener или отправьте идеи колонок на веб-сайте Backyard Gardener: http://ag.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/.

Вернуться на главную страницу Backyard Gardener

Ремонт гниения колонны крыльца

Что общего у муравейников и колонн крыльца? Ответом не должно быть ничего, но нам виднее…

Роб Робиллард

Колонны добавляют шарма, индивидуальности и красоты дорожкам, террасам, площадкам и крыльцам. Во многих домах, где я живу, деревянные колонны красиво превращены в опоры для крыльцов. К сожалению, поскольку столбы расположены по внешнему периметру крыльца, древесина подвергается воздействию ветрового дождя и стекания с крыши или брызг, что приводит к гниению у основания. Гниль колонны крыльца довольно распространена вдоль основания и в конечном итоге становится домом для муравьев-плотников.

Как подрядчик по ремонту я вижу муравьев-плотников практически в каждом доме, над которым работаю, в основном вокруг влажной древесины из-за проникновения воды или отсутствия надлежащего ухода.Если учесть, что на каждого человека приходится 1,5 миллиона муравьев, легко понять, почему я вижу так много муравьев.

Если у вас сгнившая структурная стойка крыльца, вы можете либо заменить колонну, либо отремонтировать ее; в этом проекте мы выбрали второе.

Поддержка всех структурных ремонтов

Когда колонна поддерживает крышу или конструкцию, она считается конструктивной. Перед заменой или капитальным ремонтом вы должны принять меры для временного обеспечения структурной поддержки участка вокруг столба, нуждающегося в ремонте или замене.

Хотя некоторые мелкие ремонтные работы от гниения колонн крыльца можно провести на месте, когда гниль достаточно обширна, лучший способ выполнить этот ремонт — на верстаке.

Я часто использую пиломатериалы 2 × 6 в качестве временных опор для столбов крыльца.

Т-образная опорная стойка используется в сочетании с гидравлическим домкратом для подъема подвесной конструкции.

Я делаю Т-образный домкрат или опорный столб. Буква «T», образованная из двух досок, удерживает опорную поверхность жесткой, предотвращая изгибание каждой доски на своих плоскостях.Устанавливаю 3-в. гвозди через каждые 12 дюймов, чтобы скрепить две доски вместе.

Защитите потолочную конструкцию блокировкой для распределения давления.

Я использую небольшой 10-тонный гидравлический домкрат, чтобы поднять опорную стойку и подвесную конструкцию примерно на 1/8 дюйма. Это помогает получить возвратно-поступательное лезвие, чтобы отрезать крепеж и удалить столб. Это также помогает позже при вставке заменяемой или отремонтированной стойки.

Возьмите вес с домкратом с дополнительной должностью временной поддержки (удвоенные 2 × 6), а затем отделиться пост в верхнем и нижней части с возвратно-поступательным движением пилой и удалить.

После подъема конструкции я устанавливаю вторую временную опорную стойку, чтобы снять нагрузку с домкрата и обеспечить дополнительную поддержку на новой высоте. Второй пост поддержки может быть

.

Т-образные или просто два 2 × 6, сдвоенные вместе и скрепленные каждые 16 дюймов двумя 3-дюймовыми. 12d гвозди.

Дерево столба сильно сгнило и было повреждено муравьями.

Ремонт гнили и замена

Во многих случаях просто и дешевле заменить стойку крыльца, чем ремонтировать ее.В нашей ситуации у нас есть три идентичных стойки, и заменяющие стойки в магазине выглядели совершенно иначе — недостаточно близко, чтобы пройти проверку. Решение отремонтировать этот столб стало лучшим вариантом.

Во избежание слабого шарнира, когда новая древесина соединяется со старой, столб был вырезан над гнилью, чтобы оставить место для ступенчатого соединения с ключом.

Мы оценили стойку и определили, что если мы будем резать выше, чем гниль, посередине, мы создадим эффект «ступенчатого ключа», по сути сделав наш почтовый ремонт более прочным, а также избежав создания ослабленного «шарнира». точка на ремонт.

Со старым

Используя сабельную пилу и многофункциональный инструмент, мы вырезаем все гвозди, прикрепленные к стойке сверху, снизу и на стыках перил. Следующим шагом было удаление гнили колонны крыльца, и тут же вылетели муравьи!

Пилы с насечками начинались дисковой пилой и заканчивались универсальным инструментом.

Мы использовали циркулярную пилу для выполнения всех длинных пропилов и закончили все поперечные пропилы с помощью многофункционального инструмента. Мы делали эти разрезы на верстаке, потому что лучшие условия работы обычно приводят к более красивым разрезам и результатам.

Когда гниль удалили, муравьи бросились прочь. Обратите внимание на отверстие в центре колонны, в которое будет вставлена ​​ремонтная деталь с шпонкой.

Запасной материал

Мне нравится использовать красное дерево или кедр в качестве материала для замены гнили; вы видите кедр на этих фотографиях.

Колонна была разрезана под прямым углом с обеих сторон для установки новой ремонтной детали.

На настольной пиле мы сделали приблизительный размер заготовки, оставив ее длинной, и склеили ее эпоксидной смолой и зажимами. Мы позволили ему высохнуть в течение ночи, а на следующее утро мы использовали строгальный станок, чтобы разбавить клей и добиться плотного прилегания в вырезе столба. Затем мы установили ремонт в сухом виде, а затем приклеили ремонтную деталь к стойке.

Двухкомпонентная эпоксидная смола

В подобных ситуациях нам нравится использовать продукт, называемый эпоксидной смолой West System, для приклеивания ремонтных материалов. Эта эпоксидная смола представляет собой универсальную двухкомпонентную эпоксидную смолу морского класса, которая связывает и покрывает стекловолокно, дерево, металл, ткани и другие композитные материалы, обеспечивая превосходную прочность и влагостойкость.

Ремонтный элемент вырезан из нового кедра, чтобы он плотно прилегал к столбу и фиксировался в центральном отверстии.

Двухэтапное склеивание, или структурная адгезия, является предпочтительным методом для большинства ситуаций, поскольку он способствует максимальному проникновению эпоксидной смолы в склеиваемую поверхность и предотвращает нехватку смолы в соединениях.Мы наносим эпоксидную смолу на деревянные поверхности одноразовой щеткой.

Соединительные поверхности залиты эпоксидной смолой.

Примечание. Перед смешиванием эпоксидной смолы проверьте все склеиваемые детали на предмет надлежащей посадки и подготовки поверхности. Также соберите все зажимы и инструменты, необходимые для операции. Нанесите аккуратную смесь смолы и отвердителя на соединяемые поверхности, следуя инструкциям производителя. Используйте одноразовую щетку, поролоновый валик или шпатель, чтобы равномерно распределить отвердитель по поверхности.Нанесите достаточно смеси, чтобы небольшое количество выдавилось при соединении поверхностей с силой, эквивалентной сильному захвату рукой.

Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы небольшое ее количество выдавилось при соединении.

Зажмите компоненты. При необходимости прикрепите зажимы, чтобы удерживать компоненты на месте. Используйте достаточное усилие зажима, чтобы выдавить небольшое количество эпоксидной смеси из стыка. Избегайте использования слишком большого усилия зажима, которое может выдавить всю эпоксидную смесь из стыка.

Надежно зажмите соединение по всей длине.

Зажим

После нанесения эпоксидной смолы мы использовали стержневые зажимы для фиксации стыка. Удалите или придайте форму излишку клея, который выдавливается из выреза штифта, как только соединение будет зажато, и оставьте ремонт на ночь.

Дополнительная кедровая блокировка была покрыта эпоксидной смолой и закреплена на ключевой детали для расширения и усиления основания стойки.

На следующее утро мы с помощью строгального станка и ленточной шлифовальной машины удалили выступы на клею.Как только ремонт и штифт оказались в одной плоскости и гладкими, мы отрезали штифт по размеру. Ремонт и штифт затем были отшлифованы орбитальной шлифовальной машиной с зернистостью 120, и все края были загрунтованы, а также торцевое волокно.

Ремонт и починка планируются вместе.

Вернувшись на крыльцо, мы проследили основание столба на настиле из красного дерева и с помощью универсального инструмента вырезали настил. Затем мы заполнили этот вырез пластиной из ПВХ. Это предотвращает посадку новой структурной стойки непосредственно на настил, что впоследствии может вызвать проблемы, если доски настила потребуется заменить.Планируется, что ПВХ будет располагаться чуть ниже поверхности палубы и скрыть шов стойки для красивого законченного вида.

Шарнир отшлифован ленточной шлифовальной машиной.

Установка отремонтированного поста

Затем столб снова устанавливается на место и закрепляется. Утопляем винты в основание и верх стойки. Эти места для шурупов могут быть заполнены деревянными пробками, эпоксидной шпатлевкой или шпатлевкой (Bondo).

Настил крыльца вырезается, а под столбом устанавливается прокладка из ПВХ.

Прикрепив стойку к жатке, настилу и перилам, мы сняли временную опорную стойку и медленно опустили гидравлический домкрат.

Слегка приподнимите потолочную конструкцию домкратом и установите отремонтированную стойку.

Ремонт завершен двумя слоями качественной краски.

Стойка крепится винтами с потайной головкой сверху и снизу. Работа завершена, когда все отверстия заполнены и нанесена новая краска.

Примечание редактора: Роберт Робиллард — подрядчик по реконструкции, базирующийся в Конкорде, Массачусетс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *