Как снять с фигуры гипсовую форму.
Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете — у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых — фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых — для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь — то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам.
Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена) Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать — кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание — места, где есть явные углубления — рот, ласта, складка на подбородке — я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков.
На пластилине в нескольких местах я сделала круглые углубления при помощи шарика — замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет — если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру. Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1. Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть.
Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким — нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.
За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется — пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать — то форма не раскроется на две части.
Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны.
Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась.
После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель.
Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе.
Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы — с удовольствием отвечу. Если нужно — могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!
Мастер модель своими руками для снятия силиконовой формы для отливки гипсом
Что такое мастер-модель
Мастер-моделью называют образцовую деталь или изделие, которая используется для последующего ее копирования.
Например, вы решили украсить дом десятью фигурками. Можно десять раз вырезать их из дерева или слепить из пластилина, но, во-первых, это долго, во-вторых, крайне сложно сделать десять одинаковых фигурок. Гораздо проще сделать одну и затем скопировать ее.
Вот эта первая, «идеальная» фигурка и называется мастер-моделью.
Варианты использования мастер модели в гипсовой отрасли
Гипс простой в обработке, удобный и распространенный материал, замены которому пока не существует.
Он используется в строительстве, ювелирной и керамической отраслях, архитектуре, скульптуре и медицине..
Понадобятся мастер-модели для создания украшений, купажа, при производстве керамики или предметов интерьера: ваз, подставок. Скульптур и даже лепного декора.
Разумеется, для разных нужд нужны разные мастер-модели и специальный гипс. Для стоматологии используется медицинский гипс (https://samaragips.
Совсем другого отношения требует гипс строительный(https://samaragips.ru/catalog/stroitelnyi-gips/). Хотя даже для создания украшений для дома, например, нескольких декоративных фигурок следует уделить много внимания мастер-модели.
Мастер модель своими руками
Существует много различных вариантов материала для мастер-модели, если вы намерены сделать ее самостоятельно.
Самые распространенные: пластилин или воск, глина, дерево или металл.
Мастер-модели из пластилина, воска и глины часто выбирают для «домашнего» производства. Материалы податливые и легко поддаются дополнительной обработке, то есть если у вас сразу не вышла эталонная модель, вы можете ее доработать.
Тем не менее именно это свойство многие мастера считают также и недостатком материалов: материал податлив и любая дополнительная обработка или неосторожность может испортить модель.
При работе с такими материалами используются наборы для ручной работы: напильники, лобзики, бормашины.
После завершения работы, пластилин и некоторые виды глины оставляют на несколько дней для затвердевания. Глина в основном обжигается в керамической печи (в домашних условиях иногда используются духовые плиты). И для пластилина, и для глины, и для воска нужно
С деревом работать немного сложнее. Для сложных или массивных форм нередко нужно использовать станки или создавать модель из нескольких частей при помощи инструментов, склеивая их между собой, обязательно подбирая клей и учитывая его особенности. Финальная обработка поверхности перед заливкой формы с одной стороны проще благодаря прочности материала, с другой – дольше по времени.
Металл особенно в домашних условиях требует обязательного использования специальных инструментов, нужен прокат материала, обработка на станке, отлив.
Мастер модель на 3д принтере
Из-за высоких требований к мастер-модели многие мастера, даже если речь идет об изделиях «для себя», прибегают к современным технологиям и печатают «эталон» на 3D принтерах или создают при помощи фрезерных станков с ЧПУ (числовое программное управление).
В обоих случаях перед работой понадобится 3D-модель изделия, то есть нужно или найти подходящую форму, или создать ее самому, или заказать у специалистов. Разумеется, такой способ дороже описанных выше.
Работа с 3D принтерами становится все популярнее благодаря скорости, простоте и высокой точности моделей, не требующих последующей обработки поверхности.
Для 3D печати используются воск, пластик, полимеры (гипсополимер, фотополимерная смола) или металлы. Выбор материала важен и зависит от ваших целей.
Например, воск или гипсополимер достаточно хрупкие, но позволяют делать очень точные модели.
Эти материалы подходят для изготовления предметов искусства, маленьких фигурок, архитектурных элементов.
Пластик или фотополимерная смола прочнее, можно создавать более крупные модели, обычно используются для изготовления сувениров или прототипов каких-нибудь деталей, чтобы проверить их гибкость/прочность.
К металлу же прибегают, когда требуется крайне прочный или сложный по виду образец. Потому металл используется в инженерии или медицинском протезировании.
Почти все компании, занимающиеся 3D печатью, предлагают также и предварительное моделирование или помощь в нем.
Например:
https://www.cubicprints.ru/
https://can-touch.ru/
https://top3dshop.ru/
Мастер модель из готового изделия
Естественно вы можете использовать для литья и уже готовое изделие как в качестве 3D модели, так и для отливки «эталона». То есть для образца берется любая уже готова фигурка, деталь или форма и заливается силиконом. Существуют также специализированные сайты и форумы, где продаются самые разные подходящие изделия, а иногда уже и мастер-модели или даже услуги по их изготовлению.
Например:
https://www.livemaster.ru/
https://freelance.youdo.com/freelancers/frilanseri-3D-modelirovanie/
http://forum.rcdesign.ru/
Как изготовить гипсовые формы — Инженер ПТО
Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.
Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент.
Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.
Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.
Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.
Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.
Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.
Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.
Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.
Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.
Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.
Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.
Через полчаса разобрал ванночку.
Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.
Насверлил канавок для замков.
Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.
Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.
Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.
А вот верхняя получилась очень даже ничего.
Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.
Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.
Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.
Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.
Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.
Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.
В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором.
Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.
Растопил парафин, одновременно прогревая формы.
Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.
Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.
Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.
Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.
Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы.
Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.
На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.
Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.
В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации.
Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.
Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.
Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
20.11.2013
Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.
И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
- Изготовление модели изделия.
- Проектирование и изготовление формы, или опоки.
- Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
- Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
- Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
- Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
- Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование.
Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
- Емкость для смешивания гипса с водой.
- Стакан с носиком для заливки гипса.
- Резинки для стягивания частей формы.
- Кисточки для смазки.
- Дрель для сверления отверстий.
- Шпатели и ножи.
- Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении.
В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
- Тщательность проработки деталей.
- Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
- Способ фиксации половинок друг относительно друга
- Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
- Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Изготовление гипсовых форм для литья
Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?
Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.
Гипс разводят до консистенции сметаны
Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.
Гипсовая форма для литья
После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
- Авторские элементы декора помещений
- Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
- Небольшие украшения
- Игрушки
- Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сейчас гипс применяют практически во всех отраслях промышленной индустрии. Чаще всего материал используют в архитектуре, строительстве и медицине. Однако гипс используется и для менее масштабных занятий. Некоторые люди изготавливают из гипса различные фигуры и декоративные предметы. Для этого нужна специальная силиконовая форма, которую можно изготовить в домашних условиях.
Особенности материала
Гипс является наиболее удобным для работы материалом, так как он легко поддаётся воздействию и может принимать разные формы. Жидкий гипс позволяет изготовить любую фигуру. После застывания фигура будет выглядеть аккуратной и утончённой. Когда сухой гипс соединяют с водой, образуется масса, которая способна быстро засыхать.
При этом масса по консистенции напоминает тесто. После затвердевания гипс способен увеличиваться в размерах и выделять тепло. Это позволяет максимально точно повторить форму. Также гипс является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются только безопасные вещества. Это делает гипс наиболее популярным материалом в некоторых отраслях промышленности.
Формы для гипсовых изделий изготавливают из дерева, пластилина, металла, пластика. Однако самым удобным в использовании считается силикон, поэтому большая часть форм изготавливается именно из этого материала. Такие формы сейчас довольно популярны, так как позволяют создать оригинальные изделия с минимальной затратой труда.
Силиконовая форма для гипса
Гипсовый раствор имеет свойство прилипать к форме. Силикон же предотвращает риск прилипания. При этом изделие остаётся целым. Силиконовые формы позволяют создать идеальные изделия без нарушений. При этом саму форму можно использовать много раз, так как она обладает эластичностью и износостойкостью.
Не нужно смазывать форму перед изготовлением изделия, так как форма очень легко снимается, не прилипая к поверхности. Это существенно упрощает процесс создания уникального изделия.
Как изготовить силиконовую форму?
Можно изготовить Силиконовая форму самостоятельно. В таком случае получится создать оригинальное изделие по собственному дизайну. Существует определённая технология, которой стоит придерживаться при создании силиконовой формы.
Сначала создаётся контейнер для заливки силикона. Контейнер может быть сделан из ДСП, дерева или любого другого материала. Можно использовать уже готовый контейнер. После формы тщательно склеиваются так, чтобы не оставалось никаких щелей и проёмов. После этого следует воспользоваться скульптурным пластилином.
Пластилин выкладывается до середины контейнера. При этом вся поверхность должна быть как можно более ровной и гладкой, поэтому этот этап требует наибольшей аккуратности. В пластилин помещается модель под которую форма и изготавливается.
В пластилине должны быть небольшие дырки, чтобы части формы не сместились в момент отливки. Далее отмеряется необходимое количество силикона. Поверхность модели смазывается смазкой из воска. После заливки верхняя часть формы должна затвердеть.
Далее удаляется пластилин. При этом требуется осторожность, чтобы силиконовая форма не повредилась. Далее поверхность формы вновь смазывается и заливается силиконом для создания верхней части. Когда всё затвердеет, силиконовая форма будет готова.
Как я снимаю гипсовую форму с головы.
Возможно, это будет полезно тем, кто активно изучает в данный момент материал на тему гипсовых форм. Такой информации много не бывает, я точно знаю!)Собственно, ничего жутко сложного нет в этом процессе, стоит придерживаться технологии, ну и аккуратность будет на пользу!Прекрасный туториал от Елены Ильиной по гипсовым формам ilinadolls.livejournal.com/5848.html !
Фотографий не много — так как в какой то момент о фотике я, как и многие, забыла. В основном показываю, как я делю форму для головы.
Следует запастись:
-пластилином для литников и опалубки (у меня был один вид — мягкий оливковый скульптурный пластилин, 1 кг, мне удобно, когда пластилина до фига)
-гипс — здесь марки Г-16, позже я попробовала строительный алебастр «Волма» — какой то разницы, кроме цвета и цены, я не ощутила.Теперь пользуюсь алебастром, так как его не надо искать с овчарками по Москве.Гипса расход большой. На одну куколку сантиметров 35 при очень экономном расходе (имеется ввиду разведение небольших порций, дабы использовать, и ничего (остаток)не выкидывать) уйдёт килограмм 20.
— пластиковые ёмкости для разведения гипса, воды, сливания остатков гипса, ополаскивания ёмкостей — пусть этих ёмкостей лучше будет больше(у меня штуки 4-5 обычно на всякий случай)
— удобно замешивать гипс большой шетинной кистью на крепкой длинной ручке — только промывайте её сразу! А то застынет вместе с формой — и всё..
— кусок прочной лески — им удобно отлеплять («срезать») форму, которая стоит на пластилине, от стола.
— Силиконовый крем для рук у меня отлично прижился как разделитель для гипсовых частей форм.
Никогда не выливайте остатки гипса в канализацию! Это грозит страшным засором!!! Даже гипсовое молочко — оно всё равно затвердеет!
Итак..первая часть формы — шарнироприёмник под шею. как я его делала — не сняла. Здесь вы его видите готовый. Голова была зафиксирована шарнироприёмником вверх, По линии его был прилеплен бортик из пластилина высотой несколько см — 4-5. Кремом ничего не мажу — гипс прекрасно отстаёт от пластилина и от модели, покрашеной акрилом. Далее развела немного гипса и залила в полученную ёмкость. Здесь главное, чтобы пластилин был хорошо примазан, иначе вытекать будет быстрее, чем вы будете гипс
заливать! Далее , через 30 минут я сняла пластилин, и ножом выровняла стенки этой части формы, чтобы она приобрела вид ровненького цилиндра, и впоследствии не зацепилась каким нибудь заусенцем за другие части форм.
Далее начинаю «городить огород» для снятия самой важной части формы — лицевой. Здесь важно сделать так, чтобы швы располагались в как можно менее обозримых местах: подальше за лбом, по кромке ушей, по кромке нижней челюсти — эти места я выбрала для себя. Может вы разделите более удачно). Снизу, под стенку из пластилина , нужно подставить кучу пластилиновых брусочков-подпорок, иначе пластилин может не выдержать тяжести гипса, прорвётся или отойдёт от модели — и будете долго отмывать стол и делать всё заново..
Вот здесь я продавила замки. И именно сейчас нужно промазать силиконовым кремом гипсовую часть формы.
Далее сюда был залит гипс , высушен..И я разобрала форму. Что там выходит? И выходит ли?
Причина, по которой я не работаю с пластилином такова, что «инженерная мысль», моя частенько отдыхает..И я в итоге могу форму просто не открыть. либо не смочь вынуть отливку не поломав.. По этому работаю только с пластиками. Каждая часть формы сразу после изготовления снимается, проверяется на разные дефекты, края зачищаются..и я гарантировано защищена от проблем с формами, когда беду отливать фарфор. Мне так спокойнее.. Хотя, несомненно, соблазн убыстрения процесса посредством использования пластилина для мастер-модели, до сих пор мучает меня)
Далее я зачищаю края формы ножом. Там часто бывают пузырики мелкие, заусенцы — всё это срезаю. Чем аккуратнее будут стыки у частей формы — тем тоньше будут литьевые швы. тем проще их зашлифовать и тем меньше их будет видно.
Вот и закончились фотки.. Но если вы дочитали до этого места — знаете, что делать дальше! Остаётся одна часть формы.
Надо не забыть прилепить литник — я его делаю на затылке. Принципиально. Мне удобно натягивать и глаза монтировать, когда это отверстие находится именно на затылке, а не на макушке. Ещё оттуда удобно шлифовать глазное ложе. Я не уверена, что это правильно, так удобно именно мне.
Прилепляем литник, нормального размера, помним, что он станет меньше после обжигов процентов на 20, а через него ещё будем монтировать глаза и натягивать куклу.. Собираем всю конструкцию воедино. Ставим пластилиновую опалубку. Обмазываем гипсовые части разделителем. Заливаем гипс.
Далее форму разбираем, промываем содовым раствором, собираем, связываем и укладываем сушить. Я это делаю на батарее.
Вот и всё!
Снятие гипсовых форм с мастер-модели для куклы из фарфора. Мастер-класс. часть 1
Прежде чем кукла из фарфора предстанет во всей красе, ей нужно пройти долгий путь от мастер-модели из глины через пыльную гипсовую формовку и тысячеградусные обжиги. Сегодня я вам расскажу о том, как снять гипсовые формы с мастер-модели для отливки фарфоровой куклы.
Без преувеличения скажу, что это самый пыльный и самый тяжелый в буквальном смысле этап. Поэтому для того, чтобы сделать работу с гипсом приятной, нужно тщательно подготовиться, запастись оптимизмом, терпением и всем необходимым инструментом.
Для работы нам понадобятся:
— Идеально ровная поверхность подходящего размера. На этой поверхности мы будем выставлять опалубку, заливать гипсовую смесь в опалубку. Я использую плиту керамогранита размером 60х60 см. Она идеально-ровная, не скользит по столу и легко очищается.
— Гипс формовочный. Различные марки гипса отличаются степенью помола и скоростью схватывания. Степень помола влияет на прочность гипса, скорость схватывания помогает подстроить под себя удобный режим работы с гипсом.
— Ёмкость для замешивания гипса. Если формы маленькие, и объем гипсовой смеси невелик (до 1 литра), то удобно использовать для замешивания гибкую силиконовую форму, которая после высыхания гипса легко самоочищается. Мои же формы большие, на заливку одной части уходит до 6 кг гипса, поэтому я использую для замешивания гипса пластиковое ведро, а чтобы ведро всегда было чистое, перед каждым новым замесом я одеваю на ведро полиэтиленовый мешок. После заливки гипса просто вынимаю грязный мешок, одеваю новый, таким образом я экономлю массу времени и сохраняю чистоту в мастерской.
— Две чаши одинакового объема. Одна для воды, другая для сухого гипса. Чаши одинакового объема помогут нам легко соблюсти пропорцию при замешивании гипса. Ведь замешать гипс, используя одну чашу, мы сможем лишь раз, потом гипс налипнет к мокрой чаше, и дальше ею пользоваться будет нельзя. Я использую легкие пластиковые мерные ковшики для сыпучих продуктов.
-Разделительная смесь для формы. Для небольших форм часто используют в качестве разделителя обычный силиконовый крем для рук. Но при снятии больших гипсовых форм надежнее применять разделительную смесь из хозяйственного мыла и машинного масла. Готовится смесь следующим образом: хозяйственно мыло натереть на мелкой терке, залить водой, чтоб вода покрыла мыло, дать постоять. После того, как мыло разбухнет, размешать до исчезновения комочков. В готовую мыльную смесь добавить 1% густого машинного масла (веретенное или солидол). Эта смесь отлично защищает формы от спекания, а после легко смывается, не препятствуя впитыванию формой влаги.
— Опалубка. Я использую профессиональную опалубку из крепкого пластика. Три грани, соединенные под прямым углом (одна основная, две вспомогательные для скрепления формы). Размер опалубки рассчитывается индивидуально под размеры вашей мастер-модели. Преимущество такой формы опалубки в том, что она универсальна: позволяет легко выставить опалубку под форму любого размера, при этом опалубка многоразовая, легко собирается-разбирается-чистится. Для крепления опалубки используются строительные зажимы.
— Резиновый молоток-кувалда. Нужен для раскрытия гипсовых форм. Ударяя по форме, тяжелая, но мягкая резина не оставляет следов на слегка схватившемся гипсе, и помогает легко раскрыть формы.
— Глина для выставления разделительной опалубки. Подойдет любая глина, которая есть в наличии. Главное, чтобы она была пластичная. Многие отказываются от использования глины, опасаясь грязи. Мой опыт говорит, что при использовании пластилина, грязи куда больше, ведь он не так легко смывается и зачищается водой. Кроме того, выровнять поверхность из пластилина идеально ровно довольно сложно, глина же податливая, замечательно выравнивается и выглаживается шпателем. Для удобства использования храните глину в подходящей пластиковой емкости с крышкой, на дно налейте чуть воды, чтобы глина не высыхала в процессе работы.
— Стрейч-пленка, одноразовые перчатки, бумажные полотенца, емкость с водой для промывки инструментов. Все эти материалы нужны для того, чтобы процесс снятия гипсовых форм был для вас максимально комфортным и – что очень важно! – эстетически приятным. Я покрываю все рабочие поверхности (рабочий стол, приставную полку, на которой лежат инструменты, пол в мастерской) пленкой. В конце рабочего дня я просто снимаю забрызганную гипсом пленку, покрываю поверхность новой, и пространство вокруг меня всегда чистое. Согласитесь: работать в чистоте куда приятнее. Перчатки я надеваю при замешивании гипсовой смеси: замесила, убедилась, что смесь однородная без комочков, сняла и выкинула перчатки – руки всегда чистые!
— Мастер-модель. Должна быть тщательно подготовлена к снятию форм. Для этого я защищаю пластилином все шарнироприемники (за многолетнюю работу с фарфоровой куклой я убедилась, что отлитая внутренняя поверхность шарнироприемника не играет существенной роли на функционале куклы, поэтому я отказалась от дополнительной отливки шарнироприемников, упростив форму), продумываю места литников и намечаю разделительные линии.
Разделительные линии помогут нам избежать замков в процессе снятия гипсовых форм. Для того, чтобы определить линию разделения модели, я использую угольник и копировальную бумагу. Сначала выставляем модель, фиксируем ее глиной на поверхности, чтобы она была неподвижна. Затем прикладываем копировальную бумагу красящей стороной к модели, приставляем угольник, и, прижимая его грань к модели, обходим всю модель. В месте соприкосновения угольника с моделью прочерчивается линия. По этой линии мы и будем выставлять разделительный слой глины.
После того, как все материалы заняли удобное место в зоне доступа, модель размечена, приступаем к формовке. О том, как правильно замесить гипс, как рассчитать необходимый объем гипсовой смеси я расскажу вам в следующей части мастер-класса «Как снять гипсовые формы с мастер-модели для фарфоровой куклы»
С надеждой на то, что если Вы предполагаете делиться моим мастер-классом, Вы непременно укажете автора — художника-кукольника Оксану Сахарову.
Спасибо)
#кукольныетехнологии #oksanasakharovadolls #гипсовыеформы #гипсомодельноедело #inprocessporcelaindoll #inprogress #porcelaindoll #куклаизфарфора #обучениекукольномумастерству
Гипсовая розетка с орнаментом. Пример изготовления
На странице представлен пример изготовления потолочной гипсовой розетки с орнаментом «Виноградная лоза». Оригинальный дизайн, не имеющий аналогов в сфере лепного декора, был разработан и изготовлен основателем компании «Авторский ремонт» Александром Посукан по заказу для частного интерьера.
Изготовление гипсовой модели потолочной розетки
Для будущей модели потолочной розетки изготавливаются две основы в виде тарелки (диаметр 60см) . Первая (черновая) понадобится как основа для нанесения пластилинового орнамента, вторая (главная) нужна для заключительной сборки уже отлитых гипсовых фрагментов.
Теперь по порядку. После недельного просушивания на черновую основу наносится заранее рассчитанная разметка и рисунок для дальнейшей лепки из пластилина основного фрагмента модели «Виноградная лоза».
Далее пластилиновый орнамент заливается двухкомпонентным силиконом. Обычно процесс нанесения формовочного силикона занимает 2 дня: в первый день наносится один слой, на следующий день — два слоя с пятичасовым интервалом. Спустя 24 часа, необходимого для окончательного затвердевания, на форме создается гипсовый поддон, выполняющий функции жесткого каркаса для гибкого силикона.
После схватывания, поддон снимается с формы. Последняя также извлекается из пластилиновой модели, промывается, подрезается в нужных местах и накладывается обратно на поддон, как показано на изображении.
В ниши силиконовой формы заливается гипс. Процесс отливки запланированного количества гипсовых элементов связан с рядом вспомогательных операций:
- Удаление пузырьков воздуха из жидкого гипса;
- Очистка кромки отлитых частей от заусенцев;
- Шлифовка.
Сборка фрагментов орнамента.
На фото показан процесс сборки частей гипсового орнамента на главной розетке. Все элементы «Виноградная лоза» приклеиваются по разметке к плоскости тарелки.
Фрагменты на местах соединения обрабатываются финишной шпатлевкой при помощи кисти, тонких шпателей и скальпеля. После просушивания наступает черед подрезки подмазанных частей и завершающей шлифовки. Таким образом получена «родительская» гипсовая розетка с орнаментом «Виноградная лоза», с которой будет снят силиконовый слепок.
Далее следует череда вышеописанных операций по созданию основной заливочной формы. Заключительный шаг — отливка копий потолочной розетки нужного количества.
Новые работы: гипсовый орнамент «Розы»
Аналогичным способом изготовлен оригинальный орнамент «Розы» (62/62см), предназначенного для декоративного оформления угловых участков потолка.
Модель из пластилина для потолочного орнаментаФорма для отливки копий
Результат
В отличие угловых композиций на платформе (орнамент отливается вместе с «подошвой»), присутствующих в ассортименте лепных фирм, наш вариант является прозрачным, т.е. собирается и фиксируется на потолке тыльной стороной. В результате создается сильное впечатление от изящного гипсового узора, ненавязчиво подчеркивающего углы потолка.
Изготовление лепнины собственного дизайна — трудоемкий и очень кропотливый труд, который невозможен без творческого подхода. На основе последнего и созданы все работы нашего коллектива.
О процессе работ по потолочным карнизам читайте, изучайте в разделе: Карнизы с орнаментом
LXYY Колыбель для маленькой девочки 3D мыло лампы в форме свечи гипса для пластилина, силиконовые формы|Формы для тортов|
информация о продукте
Характеристики товара
- Название бренда: LX mould
- Тип инструментов для выпекания тортов: Формы
- Происхождение: Китай
- Сертификация: FDA
- Сертификация: EEC
- Сертификация: LFGB
- Сертификация: CIQ
- Сертификация: Товар соответствует стандартам качества и безопасности Европейского союза
- Сертификация: SGS
- Нецензурное изображение: Нет
- Сексуального характера: Нет
- Тип: Инструменты для Потовка Торта
- Описание: Стандартный
- Описание: Экологичный
- Материал: SILICONE
- Номер модели: LX-Z602
- Material: 100%food grade silicone
- Logo: Customized
- Color: color sent randomly
- Package: opp bag and carton
- usage: mold for making soap, candle, cake decoration, candy
- Silica gel quality: and by the FDA and SGS certification
- Feature: Eco-Friendly, Stocked
- Tools Type: Moulds
- Origin: Beijing (Китай)
отзывах покупателей ()
Нет обратной связи
Пластилиновая глина: многократное использование при изготовлении форм
Поли пластилин — это незатвердевающая, не содержащая серы глина для лепки. это нетоксичный, без запаха, гладкой твердой консистенции.
Отлично подходит для лепки, о чем, наверное, думает большинство людей, когда слышат лепку из глины; однако мы используем это глина различного назначения в нашем магазине форм. Возможно, вы сможете включить некоторые из этих применений в повседневную рутина изготовления пресс-форм.
Ранее мы упоминали, что используемая нами глина не содержит серы .Это важно, потому что сера может вызвать
ингибирование отверждения силиконового каучука, отвержденного платиной. Лучше всего использовать глину на масляной основе, не содержащую серы, особенно когда
работа с платиновыми силиконами.
Глина в качестве уплотнения
В целях герметизации с глиной часто легче работать, чем с горячим клеем или силиконовым герметиком (и глиной подлежит вторичной переработке!), особенно когда его нагревают для облегчения нанесения. Мы всегда держим в духовке партию глины, набор при температуре 140 ° F, поэтому он готов к работе в любое время.
На фотографии ниже показаны края этой ступеньки, запечатанные глиной. Это обычная практика, которая помогает предотвращать протекание резины под камнем, когда формовочная коробка построена вокруг камня и резины заливается, чтобы получилась форма (показано на втором рисунке ниже).
По аналогичному сценарию, изображенному ниже, глина используется для герметизации внутренних краев формовочной коробки, чтобы предотвратить резину. от утечки за пределы литейной коробки [см. учебное пособие по этому проекту здесь].
Ниже глина используется для герметизации внешних краев опалубки, которая используется для изготовления двухкомпонентной формы для балясин.
Пластилиновая глина также может использоваться для уплотнения краев корпусов форм. Корпус формы, представленный ниже, изготовлен из полиуретановой пластмассы Poly 1512X; глина герметизирует края, а также области вокруг оборудования, которое крепит корпус пресс-формы к основной плате.
Пластиковая трубка, изображенная ниже, используется для создания сквозного отверстия в форме.Глина применяется вокруг трубки, чтобы предотвратить утечки во время изготовления формы.
На рисунке ниже глина используется для разделения участка формы, который необходимо отремонтировать с помощью PolyBond. клей.
Глина в качестве ящиков для форм и мест содержания
Пластилиновая глина не только отлично подходит для герметизации ящиков с формами, но и может фактически служить «коробкой для форм» или защитной оболочкой. площадь, сама. Пример изображен ниже.
На рисунке ниже мы используем глину, чтобы создать небольшую область сдерживания на модели, чтобы проверить ингибирование отверждения против материал модели.
Двухкомпонентные формы для блоков
Глина является неотъемлемой частью при изготовлении двухкомпонентных блочных форм, которые изготавливаются путем заливки одного куска форму, давая ей застыть, а затем заливаем второй кусок.
Перед заливкой резины для изготовления первой половины формы одна часть модели заливается глиной до желаемая линия разъема (пример ниже).
После затвердевания резины глина удаляется и изготавливается вторая половина формы.
Формы для заливных одеял
Глина также играет очень важную роль при изготовлении форм для литых одеял. В этом процессе модель покрывается слоем глины (перед этим на модель часто накладывается полиэтиленовая пленка), а затем построенный вокруг него (фото ниже).
После изготовления и отверждения оболочки формы оболочка и глина удаляются, а затем оболочка перемещается на новое место. обратно по модели. Затем резина для литейной формы заливается в оболочку пресс-формы, покрывая модель и заполняя пространство, которое глина когда-то занимала.
Ключи
Ключи представляют собой выступы с пазом или пуговицами, которые выравнивают формы или секции корпуса пресс-формы. Кисточка силикон Изображенная ниже форма готова для изготовления оболочки формы. Перед нанесением кисти на первую половину оболочки формы следует картонная прокладка предназначена для установления линии разъема для двух половин корпуса пресс-формы, а затем для двух глиняные ключи расположены на регулировочной шайбе. Первая половина корпуса формы наносится кистью на регулировочную шайбу, пластилин. ключи и плесень.Когда вторая половина корпуса формы будет построена, ключи будут обеспечивать отпечаток где две половинки будут хорошо совмещены.
Прокладки для изготовления линий разъема для оболочек пресс-формы
В то время как в приведенном выше примере для изготовления прокладки использовался картон, в приведенном ниже примере используется глина. Готовая форма ракушка тоже изображена.
Изменение моделей
Глина может использоваться для модификации моделей перед процессом изготовления формы. Например, человек, слепящий из этого медальон хотел, чтобы окончательная бетонная отливка была толще, поэтому перед изготовлением формы он увеличил высоту изделие, добавив под медальон равномерный слой глины.
В этом примере отверстия в модели ниже были заполнены глиной до изготовления формы, потому что отверстия не были хотел на финальном литье.
Для чего еще вы используете глину в своем магазине?
Хотели бы вы обсудить ваш следующий проект по изготовлению пресс-форм или литью с техническим специалистом Политек?
Сотрудник службы поддержки?
Позвоните нам по телефону 800.858.5990.
Напишите нам по адресу [email protected].
Заполнить
эту простую онлайн-форму.
Stephani Stephenson в пт 5 октября 01
Джессамин Соммерс пт 5 окт 01
винс пителка сб 6 окт 01
Ян МакКвири в сб, 6 октября 01
Nanci Bishof в сб 6 окт 01
Патрик Лог, сб 6 окт 01
Роберт Дай сб 6 окт 01
Улитка Скотт, сб 6 окт 01
Росс Хартман в пн 8 окт 01
Snail Scott в пн 8 окт 01
Майкл Вендт пн 8 окт 01
Роза Пинкул в ср 10 окт 01
|
резьба ‘извлечение глины из пресс-форм’
Бекки Шредер спросила, как освободить глиняную рельефную плитку от
плесени до того, как плитка станет слишком сухой:
При прессовании или заливке глины в НЕБОЛЬШУЮ рельефную форму
он обычно начинает отслаиваться от гипса через 15 минут.
От
минут до пары часов, в зависимости от
температура, сухость штукатурки, относительная влажность,
влажность глины и т. Д.
Если вы увидите, что он отделен от штукатурки по краям, вы можете
обычно просто переворачивает форму и выкидывает кусок
Для очень мелких деталей все, что вам нужно сделать, это поставить форму на
конец, аккуратно наклоните его и зафиксируйте кусочки доской или рукой.
(чтобы они не выпрыгивали из формы и не падали на ближайшую твердую
поверхности, тем самым вмятины!)
В некоторых книгах показан способ удаления частей, помещая форму вверх ногами на
дистанционных досок, затем постукивание по задней стороне формы молотком
(резиновый молоток или осторожно, но сильно постучите деревянным молотком, но поместите
что-то поверх формы, чтобы не сломать форму)
Я не использую этот метод, так как не люблю бить по гипсовым формам и
обычно простой «легкий» удар не сработает.
Либо плитка будет высвобождаться самостоятельно, как уже упоминалось, без
стук, иначе он просто НЕ выпустит, и стук не очень поможет
много!
СРЕДНИЕ и ГЛУБОКИЕ детали разгрузки может быть трудно отсоединить, особенно если
рельефные участки на изделии несколько вертикальные, а не
постепенно, или если начать с влажной глины: потому что по мере высвобождения глины
она сжимается, и рельефные участки при этом могут зависнуть.
Тогда вы столкнетесь с необходимостью выкапывать кусок, который портит его, или
в надежде, что он сократится достаточно, чтобы высохнуть при высыхании, что часто бывает
неудачно
Вы можете сделать форму для продувки воздухом, но пока это слишком длинная тема
Однако есть простой способ использовать сжатый воздух для выпуска
глина.
Это лучший способ, который я нашел для высвобождения среднего и глубокого рельефа.
штук из гипсовых форм:
Поставьте форму дыбом так, чтобы форма и еще влажный кусок глины были
в основном вертикальный.
Разместите доску для захвата, немного больше, чем кусок глины, горизонтально.
перед вертикальной формой
Если вам действительно нравится, поместите доску на наклонную поверхность,
может быть 30 градусов от горизонтали, но это не критично ….
НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЛИ ОЧКИ!
выстрелить немного сжатого воздуха в край детали
под этим я подразумеваю прижать эту воздушную форсунку прямо к месту, где
глина встречается с гипсом,
обычно рядом, но не в верхнем углу
то, что вы собираетесь делать, это продавить воздух между гипсовой стеной.
и сторона / грань глиняного изделия.
поэкспериментируйте с этим
иногда при слишком высоком давлении воздуха
и глина слишком мокрая, воздух выкапывает небольшую канавку для воздуха.
глина.
Если рельеф неглубокий, а кусок мелкий, глина может отлететь.
вылетает из формы и полностью слетает со стола
Итак, обезьяна с давлением воздуха и техникой …..
Иногда можно обойти плитку по периметру с помощью
сжатого воздуха, предварительно разделив его со всех сторон.
обычно то, что случается, когда у тебя получается хорошо
состоит в том, что один или два удачно поставленных «пуфа» высвобождают плитку, или один крупный
секция плитки
На этом этапе я обычно делаю все за один ход
обычно когда стреляю в воздух одной рукой
другая рука держит и наклоняет форму, так что она
немного похож на падающую башню в Пизе, может, даже не на такую
много
глиняная сторона наклоняется вниз
для деталей с мелким или средним рельефом, так как глина «выступает» из
плесень в одном месте, опускаю воздушный шланг
(вы можете перекинуть шланг через плечо, чтобы он не упал на
земля)
и свободной рукой направьте плитку вниз к доске, особенно если
это большая плитка или кусок глины
или, если глубокое облегчение, я вытаскиваю его свободной рукой,
больше наклонять форму при ее выходе
иногда все еще подает воздух на ходу
(откуда я взял эту третью руку ????, кто знает? Мне всегда интересно
что))
Само собой разумеется, если форма h-u-u-u-g-e, а рельеф d-e-e-e-p,
попросите помощника наклонить и закрепить форму, пока вы работаете с воздухом и глиной
танец!
Или они наклоняют форму и стреляют в воздух, пока вы обрабатываете глину и
доска для захвата.
потому что глина еще влажная
податлив,
Естественно старайтесь не передергивать
Но если он выходит за пределы квадрата, или последний отпущенный край зависает
немного
После этого можно подправить деталь длиной 2 х 2
разместите 2×2 на противоположных сторонах плитки и нажмите, чтобы выровнять и
слегка сожмите деталь
Если деталь очень глубокая, просто ослабьте ее постепенно,
тянущих, не копающих движений,
, вы можете опустить воздушный шланг дальше в форму и немного отпустить
понемногу
обычно есть момент, когда он выходит довольно красиво
с формами для суспензии или шликера
, если они не выпустят сами
подождите, пока
фирм по производству навозной жижи до такой степени, что
Обычная влажная глина.
Я добавил грог и / или бумажную массу в дефлокулированную
глиняный слип на
сделать его более полезным для плитки
и уменьшить усадку
Я также состариваю литейный шликер.
Примечание: если вы действительно занимаетесь скольжением и вам нужны обычные тонкие стенки
+/- 1/4 «и проблемы с выпуском
Я бы посоветовал вам переделать модель и форму для решения
проблем поднутрений
большинство форм, которые я использую для ручного прессования, допускают толщину глины 1/2 дюйма или
от 5/8 до 3/4 дюйма
Стефани Стефенсон
steph @ alchemiestudio.ком
http://www.alchemiestudio.com
Стефани,
>> В некоторых книгах описан способ удаления кусков, помещая форму вверх дном на распорные доски, затем ударяя по задней стороне формы молотком (резиновым молотком или осторожно, но сильно ударяя деревянным молотком, но помещая что-нибудь поверх формы, чтобы предотвратить разрушение формы) Я не использую этот метод, так как не люблю удары по гипсовым формам, и обычно простой «легкий» удар не поможет.Либо плитка будет самостоятельно высвобождаться, как уже упоминалось, без удара, либо она просто НЕ будет высвобождаться, и удар не очень поможет!
Я бы подумал, что если вы оставите форму вверх ногами на распорках (1/2 дюйма)
и оставил его высыхать самостоятельно, вполне вероятно, что
, плитка выпадет раньше, чем успеет повесить.
Я приберегу многое из того, что вы пишете о плитках, на потом. я
любят плитки, но никогда не делали много.
Рассел
—
Рассел Фаутс
Сетчатые горшки и горшки
Брюссель, Бельгия
Тел .: +32 2 223 02 75
Мобильный: +32 476 55 38 75
http://www.mypots.com
Дом «Портала Гончаров»
Более 1800 ссылок на керамику!
Часто обновляется
«Неужели Хоки-Поки действительно к чему?»
привет Рассел
, что верно, для плоской плитки или плитки с неглубоким рельефом, или более глубоким
штук в очень хорошо продуманной форме..
, где уклон или наклон стен и выступов равен
щедрый, т.е. наклонный, а не 90 градусов ..
(ищу лучший способ сказать это …)
Когда изделия имеют необычно сложный, глубокий или радикальный рельеф
то они не всегда выпадают
они просто сжимаются вокруг выступов рельефа формы
удивительно, как они могут так висеть!
PS сегодня наконец-то распаковал кое-какие слайд-карусели и т. Д. Из
NCECA
и к своему удовольствию обнаружил
в коробке
Футболка CLAYART !!!!!
какой приятный сюрприз!
Обожаю то, что простоял пару недель, в коробке,
держим в секрете, без писка!
кто бы это ни сделал
спасибо
Стефани
Рассел Фаутс писал:
> Стефани,
>
> >> В некоторых книгах показан способ удаления частей путем перевертывания формы.
на распорных досках, затем постукивая молотком по задней стороне формы.
(резиновый молоток или осторожно, но сильно постучите деревянным молотком, но поместите
что-то поверх плесени, чтобы не сломать плесень) Я не использую
этим методом, так как я не люблю бить по гипсовым формам, и обычно это просто
«легкий» удар не справится.Либо плитка высвободится самостоятельно, так как
уже упоминалось, без стука, иначе он просто НЕ выпустит,
и стук не очень поможет! >
> Я бы подумал, что если вы оставите форму вверх ногами на распорках (1/2 дюйма)
> и оставил его высыхать самостоятельно, может быть, есть неплохой шанс
, что
> плитка выпадет раньше, чем ее можно будет повесить.
>
> Многое из того, что вы пишете о плитках, я приберегу на потом.я
> люблю плитки, но никогда не делал много.
>
> Рассел
>
> —
>
> Рассел Фаутс
> Сетчатые горшки и сетчатые горшки
> Брюссель, Бельгия
> Тел .: +32 2223 02 75
> Мобильный: +32 476 55 38 75
>
> http://www.mypots.com
> Дом «Портала Гончаров»
> Более 1800 ссылок на керамику!
> Часто обновляется
>
> «Неужели Хоки-Поки действительно к чему?»
Llewellyn Kouba в пн 3 ноя 03
John Rodgers в пн 3 ноя 03
Snail Scott в пн 3 ноя 03
Snail Scott вт 4 ноя 03
Llewellyn Kouba вт 4 ноя 03
|
Это второй из трех советов по гипсу и формам. Последний совет касался смешивания и заливки гипса.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПНЫХ ФОРМ
ВЫПУСК ДЛЯ ПЛЕСЕНИ
Сначала полезно понять смазку для пресс-формы. Смазка для пресс-формы предназначена для создания барьера между объектами, чтобы вы могли разделить их позже. Доступны коммерческие смазки для форм, но люди часто используют вазелин, жидкое мыло для рук, кулинарный спрей Pam, Crisco, растительное масло, жидкое мыло или мыло с маслом Мерфи. Вазелин густой и жесткий, поэтому на нем часто остаются следы от кисти.
От гипса к гипсу
Вы можете залить гипс в другую гипсовую форму, чтобы сделать ее реверс.В этом случае вам понадобится смазка для формы, иначе штукатурка прилипнет.
При использовании масляного мыла Мерфи нанесите на мыло губку, наполненную горячей водой, промойте губку в горячей воде и снова протрите. Повторите этот процесс не менее 5 раз. Вы увидите, как вода начинает стекать по поверхности штукатурки. Как только это произойдет, повторите еще два раза для страховки.
Еще несколько необычных методов удаления плесени — это использование крема для бритья, который, как говорят, оставляет красивую восковую пленку при высыхании. Или используя тонкую глиняную пластинку; штукатурка впитывает воду и оставляет пленку глины как барьер.
Штукатурка поверх влажной глины
Также может быть полезно использовать смазку для форм на коже из твердой глины перед заливкой гипса. Часто в этом нет необходимости.
Одна из проблем, связанных с различными методами смазки формы, заключается в том, что они могут забивать поверхность штукатурки, делая ее менее пористой, и глина сильнее прилипает к ней. Поэтому смазку для пресс-формы следует как можно больше счистить.
РЕЗЬБОВЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ, ПРУЖИННЫЕ ФОРМЫ
Один из способов использования гипса — вырезать на нем свою форму.
Вылейте гипс в пластиковые емкости, такие как кадки из-под маргарина и емкости для творога, толщиной примерно 1-2 дюйма. Обычно после схватывания штукатурки (примерно через полчаса) она отделяется сама по себе, даже без образования плесени на пластике. Если вы ждете слишком долго, и пластырь прилипает, вы всегда можете отрезать пластик. Теперь вы можете вырезать узоры на гипсе и использовать его для изготовления пресс-форм. Во время резьбы периодически берите немного глины и проверяйте свой рисунок, проталкивая пластилин по поверхности.Ваша глина соберет отслоившиеся частицы гипса, а также позволит вам увидеть, как выглядит вырезанный вами узор. Используйте ту же глину несколько раз, а затем выбросьте. Вы не хотите обжигать эту глину или смешивать ее с другой глиной, так как гипс, смешанный с глиной, может вызвать взрыв в печи.
Эти формы теперь можно использовать в качестве пресс-форм (вдавить в них глину, очистить от кожуры) и для изготовления веточек (глины, которая прикрепляется к вашему изделию для усиления декоративного эффекта).
Вы можете превратить небольшую пресс-форму в штамп для подписи своей работы или для того, чтобы вписать ее в изделие и создать дизайн.Это лучше всего подходит, если вы хотите, чтобы на вашем изделии был рельефный рисунок (поскольку его легче вырезать в гипсе, чем вырезать и оставить приподнятый профиль). Если вам нужна утопленная конструкция, прочтите следующий раздел.
Штампы и веточки особенно хороши при использовании вокруг границы или на нескольких частях для создания повторяющегося элемента дизайна.
ПРЕСС-ФОРМЫ
Другой способ использования штукатурки — это заливка ее в существующие объекты и вокруг них. Каждый раз, когда вы наливаете, вы будете делать обратную сторону объекта, в который вы наливаете или вокруг него.
Поверх кожи твердой глины можно залить гипс. Например, предположим, что вы вырезали рельефный рисунок на глиняной плите и вам нужна его форма, чтобы вы могли сделать точные копии этого рисунка. Для начала нужно окружить плиту чем-нибудь, чтобы удерживать штукатурку. Есть много способов сделать это. Вы можете положить глиняную плиту в коробку, или вы можете построить ров вокруг плиты из глины, или вы можете построить деревянный каркас вокруг глиняной плиты, или использовать кусок линолеума или гибкого металла, свернутый в круг вокруг Это.Независимо от того, что вы используете, убедитесь, что он хорошо прикреплен, чтобы он не распался (с помощью веревки или прочной ленты), и прочно закрепите внизу рулон глины, чтобы гипс не вытек. Затем вы просто заливаете штукатуркой плиту (или другой предмет). Когда штукатурка застынет, переверните ее, снимите глину с штукатурки и дайте штукатурке высохнуть. При заливке таких форм лучше всего налить столько, чтобы ваши предметы были покрыты парой дюймов штукатурки и имели по крайней мере 2 дюйма вокруг внешней стороны.
Вы можете сделать то же самое, что и выше, но с таким предметом, как коммерческий край плитки, или пластина выключателя света, или множество найденных предметов. Только помните, что на изделии не должно быть подрезов. То есть под ним не должно быть участков, куда может потечь штукатурка, иначе вы не сможете вытащить предмет обратно. Если у вас есть деталь с поднутрениями, используйте пластилин для заполнения поднутрений. Еще один полезный трюк — взять несколько найденных предметов, протолкнуть их в пластину из глины (залить поднутрениями в глину), а затем залить штукатуркой.
Чтобы сделать штамп с выпуклым профилем (как описано выше), проще всего сначала вырезать рисунок на глине или гипсе. Затем сформируйте вокруг этого ров из глины и залейте штукатуркой, чтобы получился негатив. Преимущество состоит в том, что то, что вы вырезаете, совпадает с тем, что в конечном итоге будет на вашем изделии (а не отрицательным).
ФОРМЫ ОТБОРА И ОТСТОЯНИЯ
Очень полезно иметь формы, на которые можно класть глиняные плиты (формы для горбов) или в (формы для выпадения) для изготовления тарелок и посуды.Преимущество работы с формой для горба в том, что у вас есть доступ к задней (нижней) части глины для добавления ступней или украшения задней стороны. Преимущество работы с пресс-формой для просадки состоит в том, что вы можете работать с верхней поверхностью, пока она еще влажная. Но вы должны снять предмет, прежде чем он полностью высохнет, чтобы прикрепить ножки или поработать с обратной стороной.
Штукатурка отлично подходит для опалубки и образования горбов, потому что глина не прилипает. И сделать их можно разными способами. Не забудьте нанести на объект смазку для формы перед заливкой штукатурки.
Вы можете залить штукатуркой предметы, которые есть у вас в доме, например, миски и тарелки.
В бисквитное изделие можно залить гипс.
Вы можете сделать свою собственную форму из глины, спрессовав вместе глиняные шарики примерно той формы, которая вам нужна. Например, вы можете сделать черновую форму прямоугольной формы для запекания. Деревянная лопатка поможет придать глине нужную форму. Затем вырежьте из картона шаблон с желаемым профилем.Для прямоугольной формы вам понадобится два куска картона, по одному на каждое направление. Протяните картон через кусочки мягкой глины, чтобы придать окончательную форму. Сделав эту форму, отполируйте края, чтобы они были очень гладкими, затем сделайте ров вокруг нее (как указано выше) и залейте штукатуркой.
Форму для круглого горба можно сделать из глины на гончарном круге. Просто отцентрируйте кусок глины, используйте ребро или обрезной инструмент, чтобы изменить и сгладить форму. Затем вокруг этого можно залить штукатурку, чтобы образовалась плесень.
Если у вас есть форма для выпадения, вы можете залить в нее гипс, чтобы получилась форма для горбов. Поскольку это штукатурка на штукатурке, используйте разделительный состав. Точно так же вы можете сделать форму для выпадения из формы для горбов, поместив форму для горки на пол, сделав ров (см. Выше) и заполнив пространство штукатуркой.
Классный трюк! Вы можете сделать красивую форму для оседания, центрируя бак с гипсом в жидкой фазе на колесе и вращая его с постоянной скоростью, пока он не застынет. При вращении жидкости в ванне образуется параболическая поверхность, и чем быстрее она вращается, тем больше кривизна.Если скорость достаточно высока, чтобы край параболы перебрался через край, гипс разольется повсюду! Попробуйте сделать это с тазом с водой, пока не будете уверены, что не выльете воду за края. Отказ от ответственности, я сам еще не пробовал, но не могу дождаться.
ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ФОРМЫ, ИЗМЕНЯЯ ФОРМЫ
Вы можете изменить профиль гипсовой формы после ее изготовления и до того, как она высохнет. Допустим, вам нужна форма для горба с закругленным дном, но у вас есть только миски с плоским дном.Вылейте штукатурку в чашу для смешивания и, когда она застынет, но еще немного влажная, положите ее на гончарный круг (плоской стороной вниз). Выровняйте по центру и обрежьте нижнюю часть круглой формы с помощью инструмента для обрезки.
Форма для грибов. Полезно, чтобы формы для горбов были приподняты над рабочей поверхностью, чтобы ваша глина могла выходить за край. Это также упрощает обрезку дна, если вы хотите, чтобы глина была ровной с штукатуркой. Вы можете сделать это, добавив ножку в форму для горбов (сделав форму для гриба).Один из способов — взять кусок картонной трубки (материал, в котором идут плакаты) и вставить его в обратную сторону гипса до того, как он схватится. Более распространенный способ — сделать ступню из гипса. Прежде чем форма застынет, поцарапайте и придавите шероховатость середине гипса, затем возьмите толстый моток глины и поместите его там, где вы хотите ступню. Убедитесь, что ваша площадь достаточно велика, чтобы плесень не была крутой. Заполните змеевик большим количеством гипса и дайте ему застыть.
ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ
Помните, что глина дает усадку, поэтому ваши гипсовые формы должны быть примерно на 10% больше, чем желаемый размер вашей готовой детали (в зависимости от используемой глины.)
Вы можете использовать марлю между гипсовой формой и глиной, чтобы облегчить удаление, особенно когда штукатурка начинает намокать.
Позвольте воздуху циркулировать вокруг гипсовой формы, пока она высыхает. Вы можете положить его на печь или на радиатор, чтобы ускорить высыхание, но держите его на возвышении, чтобы оно высыхало равномерно.
Просмотрите нашу подборку гипсовых форм.
Почему пластилин так популярен при изготовлении форм
- Дом /
- Как /
- Почему пластилин так популярен при изготовлении форм
Знаете ли вы, что пластилин используется уже более века? Большинство людей считают ярко окрашенную глину детским инструментом, но у нее есть разные функции и функции. Пластилин стал популярным инструментом для кинопроизводства в США в 1980-х годах с техникой, известной как глиняная обработка, и с тех пор используется как кинематографистами, так и художниками.
Происхождение пластилина
Уильям Харбут, учитель рисования из Бата, Англия, решил, что он хочет, чтобы его ученики могли создавать скульптуры из невысыхающей глины, поэтому он разработал пластилин в 1897 году. Хотя точная формула остается в секрете, первоначальная композиция состояла из солей кальция. (в основном карбонат кальция), вазелин и длинноцепочечные алифатические кислоты.Натуральный состав позволяет ему быть нетоксичным и стерильным, что идеально подходит для студентов Harbutt. Состав мягкий, податливый и не сохнет на воздухе.
Пластилин в глине
Пластилин привлекает аниматоров, потому что материал можно легко использовать: он достаточно пластичный, чтобы создать персонажа, и достаточно гибкий, чтобы персонаж мог двигаться разными способами. Кроме того, его мягкая текстура позволяет художникам использовать инструменты для создания мельчайших деталей на персонажах.Как для любителей, так и для опытных пользователей важно приобретать пластилин у поставщиков, которые предлагают лучшие продукты. В конце концов, многие компании продвигают «пластилиновые» продукты, которые на самом деле не так безопасны и нетоксичны, как пластилин .
В Dalchem мы создали команду экспертов по снабжению, которые могут помочь вам со всеми вашими потребностями в покупке. Мы стремимся предоставить вам максимально вежливое обслуживание и актуальную информацию о вашем заказе.
Мы гордимся тем, что предоставляем клиентам по всему миру лучший сервис.
гипсовое литье простой формы из двух частей для использования с глиной
формы для литья из двух половинок
Для гипсового литья вам понадобятся:
● Неабсорбирующая плита для изготовления формы на
● Глина для наращивания модели и усиления ванночки
● Доски для изготовления ванночки
● Длина прочной веревки
● Пластырь и ведро для замешивания
● Газета
● Выбранный вами фрукт или овощ
1
Перед тем, как начать, используйте мягкую глину, чтобы заполнить все участки на овощах, которые могут вызвать проблемы с поднутрениями — разгладьте глину, чтобы она смешалась.
Оберните отрезок малярной ленты вокруг модели, чтобы отметить половину положения. Вы можете сделать это с помощью маркера на большинстве других фруктов или овощей, но цвет баклажана запрещает это, поэтому лента — легкая альтернатива.
2
Балансируйте модель на подушке из мягкой глины так, чтобы лента располагалась идеально горизонтально. Вы можете использовать линейку, чтобы измерить расстояние до маркера на всем протяжении модели, если это помогает — вносите корректировки, пока она не будет идеально расположена.
Затем начните формировать слой глины вокруг модели с помощью мягкой глины до верха линии ленты.
3
Продолжайте наращивать глиняную подушку вокруг модели до линии ленты, как показано, оставляя не менее 3 см дополнительной ширины с каждой стороны от самой широкой точки модели. Постарайтесь, чтобы кровать была как можно более ровной по мере ее создания.
4
Когда модель будет надлежащим образом внедрена, выровняйте и разгладьте глину почкой, уделяя особое внимание самой модели.
5
Используя доски, начните собирать втулку вокруг модели. Закрепите одну сторону на месте и закрепите снаружи доски толстым мотком глины. Закрепите вторую доску на месте и закрепите таким же образом снаружи, затем проведите тонким мягким мотком глины по внутреннему краю доски и модели, как показано, и вверх по стыку в углу, чтобы предотвратить утечку гипс при отливке.
Продолжайте собирать хомутик вокруг модели, пока все стороны не будут закреплены снаружи и усилены глиной, чтобы предотвратить переливание гипса вокруг основания модели.
6
В качестве последней меры предосторожности, чтобы удерживать котелок на месте, протяните прочный шнур вокруг рамы, как показано, и плотно закрепите. Теперь вы готовы отлить первую часть формы.
7
Отлить модель в гипс. Требуемое количество будет зависеть от размера наливаемых фруктов или овощей, но в качестве приблизительного ориентира, и для этого примера смесь из 3 фунтов (1,4 кг) гипса и 2pt (1,4 литра) воды использовалась для каждой половины. плесень.Следуйте технике замешивания штукатурки, как описано здесь.
Когда штукатурка застынет, демонтируйте котелок, затем удалите острые края по краю формы с помощью лезвия для поверхности.
8
Переверните форму и переставьте ее на доску.
Осторожно удалите глину, которая покрыла баклажан — она должна легко отделиться, оставив овощ в гипсе.
Осторожно снимите ленту, чтобы баклажан не свалился с места.
9
Используя закругленный кончик стального ножа или подобного инструмента, вырежьте «защелки» в каждом углу формы, вращая нож круговыми движениями, чтобы образовался небольшой вырез для чашки. Это сформирует локаторы, когда две половинки формы будут соединены вместе.
Альтернативные предметы для нарезки натчей, в зависимости от размера формы: монета пенни, совок дыни и т. Д.
10
Мягким мылом поверхность формы не менее трех раз, убедившись, что вы намылили внутреннюю поверхность формы, а также всю поверхность штукатурки.Вытирайте мягкое мыло после каждого применения, пока на поверхности штукатурки не образуется явная пленка.
Вы можете наносить мыло до семи раз, если хотите быть абсолютно уверены в том, что половинки формы разделятся после заливки.
11
Создайте емкость вокруг формы во второй раз, следуя той же процедуре, что и раньше, чтобы гарантировать, что все возможные пути выхода жидкого гипса запломбированы спиралями мягкой глины.
Снова завяжите бутылку веревкой, чтобы надежно закрепить ее.
12
Смешайте такое же количество гипса и отлейте вторую половину формы. Когда штукатурка будет залита, встряхните поверхность в течение секунды или двух, чтобы вывести на поверхность возможные пузырьки воздуха.
Оставить гипс схватываться.
13
Удалите склянку и обработайте края штукатурки, чтобы убрать остроту. Осторожно избавьтесь от остатков штукатурки, чтобы они не попали на вашу глину.
Откройте форму — она должна легко разойтись, если штукатурка достаточно намыливается.