Можно ли зимой бурить скважину под воду? Плюсы и минусы.

Бурение скважин зимой

Пришла зима, наступили морозы, выпал снег, но потребность в воде существует круглый год. Бывают разные жизненные ситуации дом построили к зиме, можно проживать в нем, но водоснабжения нет. Или возможность организовать водопровод появилась только к морозам. Что делать? Ждать до весны четыре месяца? Встает вопрос, можно ли зимой бурить скважину под воду? Можно, но есть определенные ограничения температурного режима.

Производить работы возможно до -15°C.

Весь процесс бурения связан с промывочной жидкостью. Жидкость нужна для приготовления бурового раствора, используемый для промывки забоя. Промывочная жидкость подается на забой, через ствол поднимается обратно и циркулирует по кругу поднимая вверх шлам (разрушенную породу). Соответственно при температуре ниже -15°C вероятность замерзания промывочной жидкости высокая. Процесс должен быть непрерывным. Под землей температура плюсовая, на поверхности минусовая. При остановке непрерывного процесса промывочная жидкость замерзнет.

Бурение скважин зимой плюсы и минусы

Подходя к вопросу в какое время года лучше пробурить скважину. Учитывая трудоемкость задачи бурение скважин зимой имеет преимущества и недостатки. Это зависит от подготовки специалистов и наличие специального подготовленного оборудования для этих задач. Например,

1. Подогрев воды в емкости
2. Забурник большого диаметра для изготовления зумпфа
3. Отбойный молоток
4. Генератор
5. Вагончик обогрева, проживания бурильщиков

 

При производстве работ по бурению скважин зимой существуют плюсы и минусы.

Плюсы:

1. Цена на бурение и обустройство зимой ниже чем в другие времена года. Это обусловлено меньшим количеством заказов у буровых компаний.
2. Наличие скидок, акций
3. Беспрепятственный проход буровой техники на объект по мерзлой земле. Весной и осенью при распутице проезд техники сложный или просто невозможный. Коттеджные поселки, ДНП, СНТ в распутицу закрывают проезд для тяжелой техники.
4. Меньше вероятности испортить зеленые насаждения, грядки, ландшафт участка. Меньше грязи от производимых работ.
5. В зимний период самый низкий уровень грунтовых вод, уменьшается мощность плывунов, поэтому бурение, установка обсадной колонны, установка кессона и обустройство скважины зимой проводится без проблем.
6. Производя работы на даче зимой, не доставляем проблем соседям (шум, пыль, запах выхлопных газов), которых в это время просто нет.

Минусы:

1. Промерзший грунт усложняет изготовление зумпфа, и выполнению земельных работ.
2. Вся техника работает на гидравлике и при низких температурах работает не корректно, вплоть до выхода из строя.
3. Человеческий фактор, холодно. Необходимо время для обогрева.
4. Глубокий снег может стать препятствием въезда тяжелой техники.
5. Укороченный световой день и повышенные трудозатраты приводят к увеличению срока выполняемых работ.
6. При эксплуатации источника только в теплые времена года, например, если скважина на даче, зимой необходимо утеплять либо законсервировать скважину на зиму.
7. После производства буровых работ скважина ставится на прокачку. Этот процесс необходим для того, чтобы выкачать грязную воду.  Прокачка производится 2-4 часа насосом с производительностью 2-3 м³ в час, а это в среднем 10-12 кубов воды. Если нет дренажной канавы, то качаем на участок. В итоге на участке хоккейное поле.

Исходя из выше описанного делаем вывод, что зимой можно бурить скважину на воду, но при этом нужно учитывать перечисленные факторы. Если появилась такая необходимость смело звоните в компанию ООО «Мосстройсервис». Наша компания имеет опытных специалистов и необходимую технику, и инструменты для проведения работ в зимний период. Для получения консультации можно позвонить по телефону на нашем сайте.

Отопление тепловыми насосами — АО Гидроинжстрой

Если вы решили обогревать свой загородный дом при помощи теплового насоса, обращайтесь в компанию «Гидроинжстрой» по телефону (495) 648-65-65 и заказывайте отопление тепловым насосом. Наши специалисты, много лет работающие в сфере автономного теплоснабжения, разработают для Вас грамотный проект, подберут надежное оборудование, выполнят все необходимые земляные работы (при необходимости – пробурят скважину) и качественно смонтируют все элементы системы.

Существует множество вариантов отопления загородного дома. Но в последнее время все большее число людей обращают свои взоры на системы, источниками тепла для которых служат земля, вода и воздух. Оно и понятно: идея использовать себе во благо бесплатную энергию – весьма привлекательна. Для того чтобы перенести природное тепло в дом используются устройства, называемые тепловыми насосами.

Экономичность – главное достоинство отопления тепловыми насосами

Главный пункт в списке достоинств тепловых насосов – экономичность. Тепловой насос не может работать без электропитания, но, потребляя 1 кВт электрической энергии, он выдает до 5 кВт энергии тепловой (у электрокотла, например, это соотношение 1:1). Столь эффективная работа теплового насоса объясняется тем, что потребляемая электрическая энергия не преобразуется в тепловую (как в случаях с электрокотлом и электроотопительными приборами), а используется для переноса тепла «с улицы» в дом.

Типы тепловых насосов

В зависимости от типа источника, у которого отбирают энергию тепловые насосы, их можно разделить на два класса – воздушные и геотермальные. Воздушные тепловые насосы, как следует из их названия, отбирают тепло у воздуха. Геотермальные – используют тепло грунта, подземных (грунтовых, артезианских, термальных) и поверхностных (море, озеро, река, пруд) вод.

По источнику тепла и нагреваемой среде тепловые насосы делятся на следующие типы: «воздух–вода», «грунт–вода», «вода–вода», «воздух–воздух», «грунт–воздух», «вода–воздух».

То есть тепловой насос может передавать тепло от воздуха, грунта и воды воздуху в отапливаемом помещении, рабочей жидкости (вода, антифриз) отопительной системы или воде в системе горячего водоснабжения.

Воздушный тепловой насос

Создать наиболее экономичную (с точки зрения первоначальных затрат) систему отопления на основе теплового насоса позволяет вариант с тепловым насосом типа «воздух–воздух». Такая система отопления состоит из внешнего (испарительного) и внутреннего (компрессорно-конденсаторного) блоков.

Принцип работы воздушного теплового насоса заключается в том, что через один теплообменник (испаритель) хладагенту передается тепло наружного воздуха, а через другой (конденсатор) – хладагент отдает тепловую энергию воздуху в помещении или теплоносителю (тепловой насос типа «воздух–вода»).

Уязвимое место воздушных тепловых насосов – высокая зависимость их производительности от температуры наружного воздуха. С максимальной эффективностью воздушный тепловой насос работает до –15°C, но уже, например, при температуре наружного воздуха в –20°C его производительность может составить 40% от номинального значения. В связи с этим воздушный тепловой насос не может рассматриваться как единственный источник тепла для обогрева дома – он обязательно должен дублироваться резервным теплогенератором.

Геотермальный тепловой насос

Более эффективна, чем теплонасосная установка воздушного типа, система отопления на основе геотермального теплового насоса, «качающего» тепло из грунта или воды. Организация такой системы потребует гораздо бoльших затрат, чем воздушная, но высокие надежность и эффективность работы первой того стоят.

Тепло от грунта и поверхностной воды

Одним из элементов геотермальной системы является коллектор – пластиковая труба, уложенная на дне водоема или зарытая в грунте ниже глубины промерзания. По этой трубе, которая может укладываться различными способами (например, змейкой или петлей), циркулирует антифриз, собирающий грунтовое тепло или тепло воды.

В испарителе хладагент, перешедший в газообразное состояние, забирает это тепло, а затем, после сжатия в компрессоре и перехода в жидкое состояние в конденсаторе, передает тепловую энергию системе отопления.

Тепло из скважины

Если поблизости от вашего дома нет открытого водоема, а площадь земельного участка не позволяет уложить горизонтальный коллектор, придется бурить скважину и устанавливать в нее коллектор вертикальный. Это U-образная конструкция из двух труб с антифризом внутри, называемая еще зондом. В скважину опускают один или два зонда, а пространство между трубами и грунтом заполняют специальным раствором. Отметим, что в некоторых случаях выгоднее бурить не одну скважину, а несколько. Главное, чтобы сумма глубин всех скважин соответствовала расчетной глубине.

Тепло из скважины может отдавать не только грунт, но и вода. Из всех источников тепла именно грунтовая вода отличается наибольшей теплоотдачей. Поэтому тепловой насос, источником тепла для которого служит вода из скважины, является одним из самых эффективных тепловых насосов.

Для реализации схемы с отбором тепла у грунтовой воды коллектор не потребуется – скважинная вода будет отдавать тепло, проходя через теплообменник теплонасосной установки. Поэтому тут потребуется пробурить две скважины – одну для забора воды, другую – для ее слива.

Режимы работы: сольный или комбинированный?

Как уже говорилось выше, работа теплового насоса воздушного типа должна быть подстрахована дополнительным источником тепла. Геотермальные тепловые насосы вполне могут обойтись без такого резерва и самостоятельно справиться с решением задачи по отоплению вашего жилища (в этом случае принято говорить о моновалентном режиме работы теплового насоса). Но довольно часто система отопления проектируется под бивалентный режим функционирования теплового насоса – то есть в комбинации другим теплогенератором.

Дело в том, что мощность теплового насоса можно рассчитать с учетом наиболее низких температур наружного воздуха. Для Москвы, например, минимальная расчетная температура равняется –26°C. Но очень низкая температура воздуха – дело нескольких дней. Значит все остальное время (а это бoльшая часть отопительного сезона) тепловой насос не будет использовать все свои силы, на наращивание которых, между прочим, пользователем было потрачено немало средств. Поэтому выгоднее иметь тепловой насос меньшей мощности, а в самые морозные дни использовать другой источник тепла.

Низкотемпературная система отопления

Учитывая тот факт, что тепловой насос не нагревает теплоноситель выше 75°C, идеальными устройствами для передачи тепла в помещения дома будут системы напольного или настенного отопления. Они способны эффективно обогреть помещение, используя теплоноситель с низкой (не более 60°C) температурой. Кроме того, в системе с тепловыми насосами могут применяться конвекторы с биметаллическим (медно-алюминиевым) теплообменником и стальные панельные радиаторы.

Тепловой насос или традиционная система отопления?

Тема тепловых насосов не обходится без упоминания их главного недостатка – высокой стоимости оборудования и монтажных работ. Действительно, первоначальные затраты на тепловой насос маленькими не назовешь, но все, как говорится, познается в сравнении. Основную конкуренцию тепловому насосу составляет газовый котел. Если газопровод, к которому вам необходимо подключиться, проложен в метре от вашего участка, то выбор очевиден – газовый котел. Однако если газовую трубу необходимо тянуть издалека, то затраты на организацию отопительной системы на основе теплового насоса вовсе не покажутся большими.

Что касается других видов традиционных отопительных систем, то они проигрывают тепловому насосу либо в экономичности работы, либо в уровне автоматизации. Например, электрокотел – это большой расход дорогостоящей электрической энергии, а твердотопливный теплогенератор довольно часто надо «подкармливать» дровами или углем. Постоянного контроля со стороны человека требует и система отопления на жидком топливе (пожароопасность). Из дома же с работающим тепловым насосом можно уехать на довольно продолжительное время, не опасаясь временных перебоев в электроснабжении (после возобновления электроподачи тепловой насос продолжит работу, сохранив все прежние настройки).

Достоинства теплового насоса

Главное преимущество теплового насоса перед традиционными системами отопления заключается в высокоэкономичной работе. Но у теплового насоса есть и другие достоинства:

• Эффективность;
• Высокая надежность;
• Долговечность;
• Взрыво- и пожаробезопасность;
• Отсутствие в необходимости осуществления доставки и хранения топлив;
• Высокая степень автономности;
• Легкость в управлении и обслуживании;
• Возможность работы в качестве кондиционера;
• Экологичность.

• 
  Бурение скважин под тепловые насосы, для использования геотермальной энергии.
• 
  Бурение скважин под тепловые насосы
• 
  Геотермальное отопление дома
• 
  Геотермальный тепловой насос

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию!

Меры против замерзания трубопровода | САН САМЫЧ

Водопровод., Дом.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на  пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.

1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
5. Труба обязательно должна быть утеплена.
6. Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
7. При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
8. Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:

1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2 Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2

Ваш отзыв

вопросы и ответы специалистов от компании Траст Билдинг

Вопрос №1: У нас в городе перебои с холодной водой по 5-6 часов. Можно ли поставить какой нибудь бак с насосом примерно на 50 литров, чтобы он пока есть напор набирал воду а при отключении отдавал с помощью насоса. (9 этаж)

Ответ: Можно поставить, только, думаю, мембранный бак на 50 литров будет маловато, т.к. фактически воды в нем 60% от номинала, соответственно остается около 30 литров, т. е. на две минуты пользования при нормальном расходе и минуты на 4-е, если экономно.

Разумнее будет поставить более емкий бак, рассчитав его соответственно Ваших потребностей, если бак будет мембранный, то никаких насосов не надо будет, а если открытый, то насос понадобится.

Вопрос №2: Что такое мембранный бак?

Ответ: Мембранный бак (гидроаккумулятор, гидропневмоаккумулятор) — это вещь, вместе с которой работает насос или вообще без насоса, состоит оно из металлической емкости (сейчас применяют и не только металл), внутри которой расположена камера из пищевой резины, внутри которой и содержится Ваша вода, между стенками бака и этой камеры, накачан воздух, применяется для того, что бы демпфировать гидроудары насоса, а так же удлинить время бездействия и работы насоса и соответственно иметь запас воды под давлением на случай отключения электричества или случая, отключения воды из магистрали

Вопрос №3: Собираюсь купить 3-эт стройвариант, но подозреваю что на этой улице проблема с напором воды, что нужно сделать чтобы точно это определить и что нужно сделать чтобы и на 3-ем этаже был хороший напор воды?

Ответ: Проверить можно только опытным путем, т.е. наблюдать с установленным манометром.

А для повышения давления — поставить насос, но не всегда и это может помочь. Обычно проблемы бывают более серьезные: отсутствие частичное (иногда) воды, плохое её качество (загрязненность и т.п.). Обычно со временем люди приходят к желанию (другого выхода просто нет) сделать автономную систему водоснабжения и не только водоснабжения.

Вопрос №4: Я строю дом в деревне, очень простой и недорогой, но хочу, чтобы у меня были вода на кухне, в том числе и горячая, душ, туалет и, главное, чтобы работала автоматическая стиральная машина. Пока у меня есть дом, электричество, стиральная машина, колодец, сливные колодцы и насос малыш. Мой вопрос состоит в следующем: можно ли и как создать систему из насоса, гидроаккумулятора, электрического водонагревателя, чтобы все работало?

Ответ: Возможна организация системы на базе погружного насоса (конечно же не «малыша»), гидроаккумулятора и автоматики, примерные расчеты в разных ценовых диапазонах, можно увидеть по этой ссылке различные варианты по цене и качеству

Вопрос №5: Вода в скважине.

У нас такая проблема. В скважине воды хватает только на одну минуту работы насоса.

Глубина скважины 18 метров, насос глубинный GrundFos. Скважиной пользуемся пять лет, до сих пор такого не было, а буквально два месяца назад начались проблемы.

 

Ответ: это обычная ситуация с «песочными» скважинами

Есть некоторые полумеры:

1. Попробуйте её раскачать, т.е. упорно вытаскивайте из неё воду, если через пару недель постоянной откачки ничего не выйдет, то можно попробовать пункт 2

2. Найдите внешний источник воды, надо большие объемы, заливаете скважину, не менее 5-6 кубов воды, если вода начнет быстро уходить, то можно считать, что что-то начинает получаться, если вода не уходит, то пробуем откачивать её максимально близко ко дну мощным! (только мощным) насосом, если нет результатов, то операцию нужно повторить 2-3 раза, воду можно взять заказав пожарную машину или что-то подобное, если и так ничего не получается, то

3. Некоторые бурильщики переделывают такие скважины, но гарантии и тут никакой нет

4. Делаем артезианскую скважину и забываем о проблемах с водой навсегда

Вопрос №6: Хочу использовать поверхностный насос в качестве насоса-повысителя давления. Будет ли проходить вода через насосную станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?

Ответ: Применение поверхностного насоса (насосной станции) совершенно правильно. Вода будет проходить через насос во время его отключения, но если давление будет очень мало, то будут конечно немного заметные помехи, в таком случае лучше устанавливать систему типа BY-PASS, которую Вы сможете переключить во время отсутствия напряжения в сети и т.п.

Вопрос №7: Частный дом (3 человека, 4 потребителя, одновременно включены не более 2-х) подключён к городскому водоснабжению. Летом напор ослабевает. Посоветуйте, исправит ли ситуацию накопительная ёмкость со станцией подкачки воды. Какие характеристики рекомендуете для ёмкости, насоса, гидроакамулятора и автоматики? По каким параметрам выбирать ёмкость, всасывающиё насос, гидроакамулятор и автоматику.

Ответ: Ставьте станцию MQ 3-45 (Grundfos) + бак на не менее 300 литров (по желанию), если хочется какой-нить маленький бак (менее 100 литров) поставить, то лучше вообще никакой не ставить никаких других емкостей не надо конечно же насос или станцию можно рассматривать и других производителей, но MQ — это лучший вариант, аналогов нет.

Вопрос №8: Пробурили скважину — 70 метров опускать насос планируем сами. В связи с чем имеются некоторые вопросы, как то 1. Какой должен быть пластиковый трубопровод, который доставляет воду от скважинного насоса? Какой обычно используется. 2. Какой лучше брать электрический кабель (однофазный) . 3. Брать 3-мм трос из нержавейки , или в виниле? 4. Если возможно, что где посмотреть-купить.

Ответ: 1. ПНД или PP (полипропилен) 2. если хочется сэкономить, то ПВС или подобное, если нужды в экономии нет, то ставьте специальный импортный (в осносном немецкий) кабель 3. только нержавейка! 4. см.

Вопрос №9: Возьмем, к примеру, повысительные насосы- UPA 15-90 (Grundfos) и PB-168 EA (Wilo). Если емкость стоит наверху, то тут все понятно — в соответствие со своей характеристикой насосы повышают давление (создают напор). Все зависит от емкости резервуара и мощности насоса. Но ведь эти же насосы позиционируются и как насосы, повышающие давление в системах коммунального водоснабжения. Вот живешь на последнем этаже, стояк выше не идет. Давление упало. Откуда насос возьмет больше воды? (если нет гидроаккумулятора). Ведь говорят, что эти насосы не обладают манометрической глубиной всасывания. Или же они могут, как нормальновсасывающие насосы, хоть совсем немного, но тянуть воду? Или же потребление воды должно быть на самом минимальном уровне, чтобы насос просто успевал набиватьводу в систему и соответственно повышать давление при этом разборе. Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому вопросу.

Ответ: Данные насосы не являются насосами повысительными, можно посмотреть график и убедиться в том, что более, чем на 0,5 атм они ничего не повысят — это обычные циркуляционные насосы для горячей воды и не более того, в информации от GRUNDFOS дезинформация, хотя в общем-то её нет, т.к. на 0,5 атм они повышают 🙂

Вопрос №10: В частном доме из 2-х этажей смонтирована система водопровода из скважины открытого типа с накопительным баком на 200 литров на чердаке. Вода самотеком по той же трубе, по которой поступает из скважины, идет на разбор в краны и унитаз. Проблема в давлении, его не хватает для комфортного использования. Струя воды на 2-м этаже очень слабая и в ванну вода бежит очень медленно. Хочу поставить насосик на чердаке на магистральную трубу прямо при выходе из бака, чтобы давление включенного насоса было направлено в магистраль, а при выключенном насосе чтобы вода проходила сквозь него в момент заполнения накопительного бака из скважинного насоса. Это вообще реально? Или моя идея утопична? Если это реально, то подскажите что за насосик поставить в магистраль?

Ответ: Не стоит мудрить, сделайте систему от насоса, которая будет работать под давлением и разделите систему наполнения бака и систему высокого давления — это первый вариант и достаточно примитивный. Вариант номер два — поставьте в скважину погружной насос, поставьте гидроаккумулятор и пользуйтесь водой по «старой системе», только незабудьте загушить вход в бак (если бак будет убираться) или поставить кран, если вы хотите оставить старую систему как резервную (например отключение электричества)

Вопрос №11: 1. В тех. описаниях самовсасывающих насосов сказано, что диаметр труб должен быть не меньше соответствующих отверстий на насосе. А что делать, если стояк 3/4, а далее после вентиля 1/2? Можно ли на насос присоединить переходник с 1 на 1/2 дюйма? Не отразится ли это на его работе? Особенно это интересует для насоса MQ 3-45.

2. Немного не понятен алгоритм работы насоса вообще (MQ, в частности). Давление, при котором он включается, как я понял-2 бара. Если открыт кран, пошел водоразбор, и давление на входе меньше 2 бар — насос начинает работать. Давление нагнетается на выходе. Насос после этого отключится или дальше будет работать, пока не прекратится водоразбор в системе? Если он отключается, когда давление на выходе повышается, то не будут ли постоянные рывки — включение — отключение? Если не отключается- не перегружается ли двигатель насоса, ведь нагрузка велика, т.к. не вся вода уходит на выходе (точка водоразбора потребляет примерно 0,5 м3/ч), но двигатель при этом все равно работает?

3. Можно ли в насосе MQ вручную выставить срабатывание на 3 барах? В инструкции про ручную регулировку ничего не написано.

4. Хочу поставить пред и за насосом редукционные клапаны. На входе на 3 бар и на выходе 3 бар. Для насоса такой режим будет нормальный?

5. Может ли такой насос работать с частотным преобразователем для уменьшения скорости вращения двигателя насоса?

6. Как работа насоса отразится на соседях по этажам снизу? При падении давления, допустим до 2 бар и включении насоса, какое давление будет на входе системы (до насоса)?

Ответ: 1. нет проблем — ставьте переходы, данные размеры существуют для всасывания из колодца, там их надо соблюдать

2. Т.к. бак у насоса очень маленький, то примерно такой режим работы и будет, но насос на него рассчитан, если есть возможность — поставьте доп. бак и будет все плавнее

3. Нет, нельзя

4. Вы же пишете, что давление на входе падает до 1 атм и т.п., причем же тут клапана? На самом деле эти клапана тут не нужны вовсе.

5. Нет

6. Т.к. потребление воды небольшое, то особых проблем не должно быть

Вопрос №12: Какой гидроаккумулятор, необходимо установить в двухэтажном доме с двумя санузлами, душевыми кабинами, посудомоечной и стиральной машинами, без саун и бассейнов, с семьей из 3-4 человек. Как часто должен оптимально включаться насос. (В час, за сутки, какой-то иной показатель?)

Ответ: минимально, что можно рекомендовать, это — 200 литровый ГА, чем реже включается насос — тем лучше, самый частый режим 1 раз в минуту, лучше если реже, хорошо, когда раз в 6-10 минут при полном разборе воды

Вопрос №13: Нужна вода для бани. Воду предполагается брать из озера. Расстояние от озера до бани 70 м. высота 10-15 м. Предполагается в бане накопит.водогрей.Вода нужна и для полива.Нужен автоматический насос.

Ответ: насколько чистая вода в озере? если нет механических примесей, то можно поставить обычный погружник, если примеси есть, то желательно узнать их количество и если их там достаточно много (более 100 г на м3), то возможно организовать систему на базе дренажного насоса если Вы собираетесь пользоваться насосом зимой, то необходимо будет закапывать трубопровод, соответственно нужно иметь ввиду вопрос сохранности насоса

Вопрос №14: Присматриваю скважинный насос для дачи. Скважина 10 м от дома, в доме ванна (раковина,душевая кабина, унитаз), кухня(раковина)+ 1 точка для полива. Скважина 20м, до воды 7,5м. Что посоветуете по насосам: от недогогих и выше.

Ответ: ниже чем Грундфос (SQ) ставить не рекомендую, т.к. проработает 1-1,5 года и выйдет значительно дороже. Следует обратить внимание на то, что если у Вас скважина не песочный водонос, то любой нормальный насос не любит большого кол-ва механических примесей в воде

Вопрос №15: Есть насос со следующими характеристиками: напор 40м (наверное максимальная глубина), макс подача воды 1.5 куб.м в час( я так понимаю при почти нулевом напоре-глубине, 0,4 м3 минимальная), диаметр патрубка 20мм. Какоке давление будет на выходе 20мм трубы, подсоединенной к насосу, если насос опущен на глубину 20метров? Какая формула для расчета?

Ответ: Формула достаточно простая 10 метров водяного столба = 1 атм, а вот 20 мм трубу вести от насоса не следует — это плохо и насосу и системе в целом, минимальный проходной диаметр 1″ для подобного насоса, но что бы не гадать, смотрите какой диаметр на выходе насоса, такую и ведите трубу. Давление на выходе должно быть что-то около 2-х атм, если Вы правильно изложили данные

Вопрос №16: Живу на 4 этаже 5-ти этажного дома. Очень слабый напор воды, газколонка работает через раз. Боюсь что и стиральная машинка-автомат не будет работать. Может установить насос повышающий давление? Подскажите модель.

Ответ: Грундфос MQ 3-45 или MQ 3-35. В принципе подойдет и другой поверхнотный насос, но MQ — это новое поколение насосов, которое значительно отличается в лучшую сторону от предшественников.

Вопрос №17: Чем нужно руководствоваться, при настройке насосной станции, для обеспечения ее нормальной и высокоэффективной работы. В частности, как должны соотносится давление воздуха в гидроакумуляторе с давлением воды в системе?

Ответ: Если имеется ввиду поверхностный насос с баком, то к примеру насос MQ вообще не надо настраивать, а если остальныйе варианты поверхностных насосов, а так же погружные насосы, то давление воздуха в баке должно быть в пределах 1,3-1,5 атм, а давление воды ставится в пределах min 2-2,5 max 3-3,5 атм. Если требуются другие технические задания, то нужно смотреть отдельно.

Вопрос №18: Чем плох насос «малыш»? Водопроводчики посоветовали для колодца Грундфос, но он дорогой. Не проще ли купить «малыш» и даже если он будет ломаться раз в 1 год, то все равно выйдет дешевле покупать каждый год по «малышу»?

Ответ: Как правило, указанные Вами насосы работают не год, а месяц.

Вопрос №19: Я строю дом в деревне, очень простой и недорогой. Но хочу. чтобы у меня были вода на кухне, в том числе и горячая, душ, туалет и, главное, чтобы работала автоматическая стиральная машина. Пока у меня есть дом, электричество, стиральная машина, колодец, сливные колодцы и насос малыш. Мой вопрос состоит в следующем: можно ли и как создать систему из насоса, гидроаккумулятора, электрического водонагревателя, чтобы все работало?

Ответ: Можно, но лучше без «малыша», а с другим оборудованием ….

Вопрос №20: Проконсультируйте пожалуйста по поводу дачного насоса. Какой насос оптимален для подачи воды в дом и работы накопительного водонагревателя Ariston .Имеется колодец 7 колец, от знакомых слышал что существуют насосы итальянские, включающиеся/выключающиеся при изменении давления, т.е. при открытии/закрытии крана. Сколько их ориетировочная стоимость и где их можно приобрести.

Ответ: Существуют еще и немецкие — они намного лучше. Насосы бывают погружные и поверхностные, Вам подходит и то и другое, погружные надежнее, менее прихотливы, работают без звука и еще много плюсов. вот примерные расценки на насосы (без оборудования): поверхностные италия — от 80 у.е. поверхностные немецкие — от 180 у.е. погружные италия — от 175 у.е. немецкие — от 450 у.е.

Вопрос №21: Только что поставил поверхностный самовсасывающий насос Aspri 15 3M, управляемый автоматом KIT-02. Насос подает воду из колодца с глубины около 3. 5 м. Кроме того всасывающий шланг внутренним сечением 25 мм тянется по горизонтали еще 23 м до насоса. Всасывающий шланг — ластиковый армированный, с обратным клапаном. Напорная труба от насоса (через автомат) — металлопластик 16 мм. Максимальная высота напора — около 2.5 м. При запуске системы после того, как вода доходит до насоса, автомат ждет, пока напорное давление поднимется до 2 бар, затем отключает насос. При снижении давления до 1,5 бар, опять его включает. Это соответствует штатным характеристикам автомата. Проблема в следующем. Если после отключения насоса проходит некоторое время (пока специально не засекал), то при открытиии крана в напорной части системы насос включается на некоторое время, примерно 10-15 секунд, давление в автомате при этом не восстанавливается, а падает до 0, автомат отключает насос, после чего всю систему опять надо запускать вручную при помощи специальной кнопки на автомате до заполнения системы водой, после чего все опять повторяется. Удалось установить, что после отключения автоматом насоса вода начинает уходить по всасывающему шлангу. Если насос справляется за 10-15 сек поднять ее на вход, все нормально, а если нет, то автомат отключает его из-за срабатывания защиты «сухого хода». Буду весьма признателен, если кто-нибудь сможет посоветовать, что можно сделать в этой ситуации. Интересно, она вообще исправима, или я где-то сильно налетел?

Ответ: 1. давление должно быть в передлах не менее 2-3 атм, соответственно включение-выключение, надо подстроить реле давления

2. Устранить уход воды по всасывающему шлангу и вообще надо пользоваться специальными трубами, а шланги использовать для полива грядок

3. Желательно что бы от клапана, до насоса не было контруклонов, т.е. труба или шланг шел все время по восходящей

4. Сколько литровый бачок у Вас стоит?

5. На будущее, лучше ставить погружные насосы, там все значительно проще и надежнее

Вопрос №22: Требуется поднять напор воды в подъездом стояке. 5 этажей по 4-е квартиры на этаж.

Ответ: 5 этажей обычной станцией не протянуть, соответственно нужно делать на базе насоса CRE (Grundfos), стоимость его составит около 3,5 тыс. евро + доп оборудование примерно на такую же сумму + монтаж и пуско-наладка — около 1,5 тыс. евро, если нужно, можно сделать более корректный расчет, а так же можно выслать информацию по данному оборудованию. Установка будет располагаться в подвале, т.е. там, где начинается стояк.

Как вариант, можно рассмотреть установку бытовых насосов, типа MQ с баками на 500-1000 литров через этаж.

3-ий вариант — установка открытого накопительного бака на чердаке (примерно на 3-4 кубометра) + установку бытового насоса, типа MQ + мемранного (ых) бака (ов) на 2-3 куба — этот вариант, самый дешевый и простой imho

Вопрос №23: имеется открытый бак, в котором греется вода для душа, хотелось бы поднять давление после этого бака, как это сделать?

Ответ: есть насосные станции для ГВС, но они дорогие даже если на холодную воду попробуйте поставить насос типа UPА 15-90 (3/4″; 1х230В) — для него это как раз единственная толковая схема применения только не надо ставить прям в душе со всеми брызгами и прочим он все-таки электрический и обязательно с УЗО

Вопрос №24: Скупой платит дважды, а на самом деле гораздо больше. (выдержка). Джон Раскин (1819-1900).

Ответ: В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное — задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.

Джон Раскин (1819-1900)

Вопрос №25: Такая проблема: дома поменяли трубы на пластиковые и конечно сразу поменяли все краны.Проблема. В ванной стоит смеситель, на кухне стоит шаровый кран они подключены к колонке. в ванной давление воды нормальное . а на кухне если включить кран колонка не включается .. из этого вывод плохое давление посоветуйте какой насос поставить?

Ответ: если до этого давление было нормально, а после замены труб начались проблемы, то imho надо разбираться с трубами (например если ПП, то могли сделать запайки с сужением диаметра), ну а если насос. то оптимален, как уже не раз писалось MQ-Grundfos

Вопрос №26: ПРивезли новый гидроаккумулятор на 200 литров — вертикальный бак на ножках Внизу — на флянце резьбовой вход на один дюйм с четвертью, наверху (немного сбоку) — клапан-нипель для закачки — стравливания воздуха. Вверху — еще один выход с резьбой наружней на три четверти дюйма.. Не могу разобраться. что к чему. Видел смонтированный гидроаккумулятор на 60 литров . Там все вроде просто. Вход (выход) для воды — один. Там было реле в комплекте+ манометр. Сомонтировано все было просто. На специальный штуцер слева подается вода,сверху — манометр, спереди — прикреплено реле, от реле — труб! а идет на бак. Справа из штуцера — выход воды в систему. А тут как соединять? Если схема монтажа такая же как для 60 литров, то зачем тогда сверху бака сделан выход с резьбой на три четверти? Подскажите пожалуйста чайнику..

Ответ: дело в том, что на моделях от 100 литров включительно, имеется верхний (в вертикальных моделях) или боковой (в горизонтальных) выход

на этот выход удобнее всего ставить реле давления, а лучше две релюхи, что бы не запороть насос на некоторых режимах, манометр и автоматический воздушник, при желании, реле и манометр, можно поставить и до бака, где-то на трассе, но там крепить будет неудобно, а воздушник наворачиваем на бак сверху, всё при желании можно вообще верхний выход заглушить или поставить кран на 1/2″ или 3/4″ там есть и та и та резьба, внутренняя и наружная, соответственно, но воздушник удобнее на порядок основная трасса подходит, естественно снизу незабудьте стравить воздух, он закачивается туда с запасом успехов.

Вопрос №27: Как организовать водоснабжение зимой (кроме канализации от унитаза) на даче? Летом всё понятно — насос -> труба-> бак-> труба -> раковина ->труба -> (песчаный/угольный фильтр)-> сливная канава/яма. А зимой трубы ведь могут перемерзать, тем более использовать планируется только периодически — на выходных.

Ответ: Если начинать с самого начала, то:

1. На скважине (если у вас скважина) ставится колодец из ж/б, металла. дерева — что угодно. труба вводится в дом на глубине не менее 1,7 метра от поверхности земли, после захода под отмостку — поднимается вверх — в дом или заходит в подвал, бываю еще варианты, но это уже по месту, пространство между черновым полом и землей под домом должно быть утеплено.

2. Канаизация выходит практически так же. только глубина поменьше может быть, достаточно 1 метра

3. На время отъезда, водяная система сливается в прямке на скважине

4. Следует иметь ввиду, что помимо слива трассы от насоса, требует слива, каждый сантехприбор (смеситель, унитаз, гидрозатоворы, стир. машинка, фильтры, водогрейки и т.д. и т.п.), некоторые фильтра вообще нельзя сливать (напр. обратный осмос, умягчители, обезжелезиватели), поэтому разумнее оставлять в доме дежурное отопление, что бы в местах установки водопроводных точек. температура не опускалась ниже +1 градуса

Вопрос №28: Установил повысительную насосную станцию, но при включении одновременно двух смесителей и бачка с/у напор воды в смесителях резко падает, помогите плиз!

Ответ: причин может быть несколько:

1. До насосной станции нехватает давления и объема воды, в данном случае, надо или бороться с коммунальщаками или ставить гидроаккумулятор, емкость которого рассчитывается, исходя из потребителей, примерно не менее 200-300 литров

2. В вашей разводке заужены трубы или соединения, соответственно надо переделывать

3. Неверные расчеты и подсодинения насоса и его подводки вообще, лучше вызвать специалиста, что бы он определил и посчитал все более корректно

Вопрос №29: В настоящее время я решаю вопрос водоснабжения своего загородного дома, в котором проживает 5 чел. плюс полив огорода. На основе Вашей статьи у меня в основном сложилось оптимальное решение, но есть вопросы, по которым хотелось бы получить ответы профессионала. Скважину бурили 5 лет назад — о паспорте скважины я узнал, прочитав Вашу статью. Итак : -Московская обл. пос. Салтыковка, глубина бурения скважины на воду – 22 м, от поверхности до «зеркала» воды – 7 м,. сейчас стоит насос Малыш. Сейчас хочу поставить погружной насос Водомет 60/64 Джилекс и автоматику. Пожалуйста, уточните: — на какую глубину опускать насос — 2 мм нержавеющий трос можно ли ставить — как Вы оцениваете качество насосов Водомет (на SQ не хватает средств)

 

Ответ: 1. глубина погружения должна быть указана в паспорте на скважину, можно предположить, что где-то на 18-20 метров, но это только предположения 2. т.к. скважина мелкая, то 2 мм — можно 3. для монтажа, мы используем только немецкие оборудование, т.к. несем ответственность в течениие 2-х лет, как минимум, за исправную работу насоса, а отечественным производителям мы не доверяем по определению и не было ни одного факта их преимущества, не считая сельскохозяйственных производсвт, но слава Богу, там без отчественного криворукого производителя обходится, все делает сама природа, иначе б и там все изгадили по статистике немецкие насосы, работают около 8 лет, прочие не более 1,5-2 лет, разница в стоимости 2-2,5 раза, т.е. уже выгоднее немцы, но монтаж-демонтаж + нервы, время и т.д. и т.п. имейте ввиду, что скважина у Вас песочная и есть вероятность выхода любого насоса, если имеется большое кол-ва песка в воде.

Вопрос №30: Насосная станция с некоторого времени не включается. Попытки были разные — сливали воду из крана полностью, спускали воздух и снова накачивали до различных значений давления. В определенный момент слышался щелчок в регулируемом реле давления и тогда при включении в сеть все шло как надо. Но проработал неделю, опять таже ситуация и снова те же манипуляции, повезло, но сегодня делали тоже самое — не включается. Очень бы хотелось ознакомиться с принципом работы этой станции, а описания нет. Помогите советом.

Ответ: Если все таки дело в реле давления, то можно попробовать его отрегулировать подкручивая внутри большую гайку, а потом выставляя дельту маленькой, а можно сразу поменять, итальянские (скорее всего такая у вас и стоит) РД дешевые (около 10 евро) и ненадженые, но можно поставить немецкие (цены в диапазоне 60-100 евро), на то же самое посадочное место встанет реле FF 4-8 стоимость около 90 евро

Вопрос №31: расскажите пожалуйста как правильно подключать гидроаккумулятор на 100 литров, он вертикального типа — два вывода под 3/4 (вверху и внизу)

Ответ: вверху подключается через крестовину специальную или что-то другое (если соберете) манометр, автоматический воздушник и реле давления, а лучше два, снизу подходит основная водная магистраль (от насоса) соответствующего диаметра. давление воздуха в мембране спустить до 1,3 атм (мерить при отсутствии давления воды)

Вопрос №32: подскажите, глубинный насос фирмы Jilex перестал качать с 32м, на манометре — 0, гидропневмобак пустой, (слили), а электросчетчик вращается, предохранитель — в норме, пробовал менять пусковой конденсатор (как-то в аналогичной ситуации помогало) -не помогло. может подающая труба подмерзла (на 1.5м закопана)? — ну вроде должна была уже оттаять. Обычно подмерзает возле розлива, у скважины, прогревом тепловентилятором ликвидируется, как в прошедшие морозы. Может как-то можно обмотки насоса прозвонить?Желательно НЕ резонансным методом. Как еще проверить, не умер ли насос?

Ответ: если расход электричества есть, автомат не выбивает, то значит насос живой, след. остаются два варианта или замёрзло, тога нужно проверить воду максимально ближе к насосу, например на кессоне, или разорвало, оторвало, прохудилась и т.д. трубу, соответственно искать место свища или разрыва и исправлять как правило, разрыв может произойти, если во время работы автоматика из-за заморозки, например не смогла отследить увеличения давления и насос продолжает «молотить» на закрытый кран, тут кто сильнее или насос или труба, в таком случае, труба, как правило рвётся около насоса, т.к. там давление больше, соответственно вынимаем насос и смотрим

Вопрос №33: Есть ли неоходимость устанавливать насосную станцию,если после насоса планируется гидробак на 10-150л или достаточно поверхностного насоса.

Ответ: насосная станция, отличается от насоса именно наличием бака и автоматики, поэтому если у Вас будет насос+бак+автоматика, то это = насосная станция

Вопрос №34: Какая необходима глубина всасывания поверхностного насоса?

Ответ: не более 7-8 метров по вертикали, без контруклонов, 10 метров горизонтали = 1 метру вертикали, труба не менее 40 мм диам, если в пластике для насосов до 3 м.куб/час

Вопрос №35: Прошу вашего совета в следующей ситуации. Есть дом в деревне, который находится в самой верхней точке относительно других домов. Водоснабжение, видимо организованно из скважины с водонапорным баком. Вода не заходит в каждый дом деревни, просто организованно несколько точек, где можно набрать воду. Суть проблемы в следующем: до нашего дома напора не хватает (от крана до дома примерно 200 м и все в горку). Есть идея протянуть трубу или шланг, но так как напора не хватает необходимо «докачать» воду до дома. Какой тип насоса нужен (повышения давления, поверхностный, самовсасывающий и т. д.), его характеристики?

P.S. Вода нужна для полива, предполагается заполнять большую емкость, а потом по мере необходимости расходовать.

Ответ: если вода вообще не доходит, то вариантов нет, кроме как ставить насос там, где она есть и им подвать туда, куда не доходит, если же она есть и не хватает просто давления, то решения есть

Вопрос №36: здравствуйте, я работаю сантехником-монтажником хочу спросить у вас совета вот по какой проблеме недавно я закончил монтаж сантех оборудование небольшого коттеджа + дом охраны на участке есть своя скважина глубиной около 100 метров привожу список устройства водопроводной сети (последовательно) вдруг пригодиться диметр трубопровода 2″ 1)скважинный насос 2)реле отключения 3)манометр №1 4)кран шаровый 5)промывной фильтр «honejwel» 1 14″ 6)насыпной фильтр с байпасом 7)картриджные фильтры jambo 1″ 2шт запаралелены 8)разветвление трубы через тройник 2″*1″*2″ 2″-уходят на основной дом 63 трубой синерайт 9)в доме устроен разводящий коллектор,на коллектора местного значения 10)в частности к этому коллектору подключен залив бассейна трубой rehau 32(4.4) а теперь собственно сама суть проблемы 1а)при заливе бассейна исчезает вода и в основном доме и в доме охраны 2а)на манометре скважинного насоса давление 3.6bar,а на манометре промывного фильтра 0bar наполнение бассейна при этом происходит очень медленно НО!!! сложившиеся обстоятельства заставили искать выход из положения и он был найден я слил гидроаккумулятор при выключенном насосе после чего включил насос и получил вот какой результат на скважинном манометре те же 3.6 а на промывном фильтре 2.9 и медленное падение примерно через 3-4часа процедуру надо повторять но бассейн был залит 100кубов при этом присутствовала не большая вибрация на трубопроводе ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ЗАРАНЕЕ !СПАСИБО!

Ответ: 1. все фильтры нужно ставить после гидробака и автоматики

2. То что при заливке бассейна исчезает вода, говорит о том, что маловата мощность насоса, можно поправить положение, установкой доп. гидробака бОльшей ёмкости, можно дополнительно к существующему, но надо понимать, что заполнение бассейна процедура, которая делается 1-2 раза в год и стоит ли из-за этого заморачиваться

3. Относительно замедления тока, очевидно, что вопрос с фильтром, скорее всего неправильно подобрана ячейка в хоневелле, сначала нужно сделать анализ воды, посмотреть что там по механике, а потом уже подбирать фильтр, либо ставить ступенчатую очистку, т.е. сначала фильтр с крупной ячейкой, потом более мелкой и совсем мелкий сейчас получается, что мелкая сетка забивается за первые минуты работы насоса и становится как будто просто закрытым краном-преградой, о чём свидельствуют показания на манометре, при закрытых кранах, давление на манометре фильтра должно быть равным давлению на входе, при открытых кранах, может отличаться, но не на много, если резко закрыть крын(ы), то выравнивание должно происходит практически мгновенно, если такого нет, то разбирайтесь с фильтрами, так же посмотрите, что бы фильтры соответствовали диаметру трубы непонятно, зачем вообще фильтровать воду на бассейн, у бассейна есть свой фильтр, который разберется со всеми вопросами сам не наргужая систему.

 

Вопрос №37: Скважина глубиной 35 м. диаметр 100. какой нужен насос чтобы в доме было не менее 3 атм. давление для автоматики

 

Ответ: Зависит от желаемого расхода, например GRUNDFOS SQ 2-70 или 2-85 будет выдавать около 2-3 куб.м. Можно меньше кубов, и тогда надо ставить насос типа SQ 1-80, расход будет в пределах 1-2 куб.м, можно достичь и большей производительности, до 7-ми включительно, но не более, чем указан в паспорте скважины бурильщиками

Похожие статьи:

Устройство водоснабжения дома

В статье «Насосное оборудование» я касался общего выбора насоса и только. В данной статье попробуем оптимально подобрать не только насос, но и все необходимые комплектующие: трубы, бак, автоматику, троса, кабели, а так же правильно выбрать приямок для скважины. Читать дальше >>>

 

Организация водоснабжения из скважины

Организация комплексного водоснабжения загородного дома. компания Траст Билдинг! Силами наших специалистов мы производим следующие работы:
— Бурение скважины артезианской ( в частном случае может быть и скважина на песок или колодец, однако эти варианты не отличаются надежностью и качеством воды), установку скважинного насоса, монтаж запорной арматуры, которая при необходимости перекрывает подачу воды из скважины для ремонта и профилактики системы водоснабжения … Читать дальше >>>

 

Стоимость водоснабжения на даче

Наличие воды на загородном участке одно из непременных условий для комфортного проживания. Однако не всегда есть возможность обустроить свою дачу полноценной системой водоснабжения с артезианской скважиной и полным комплектом оборудования для подачи воды. Зачастую это не по карману многим дачникам, кроме того если дом используется только в летнее время года есть вероятность кражи дорогостоящего оборудования. Читать дальше >>>

 

Читать все статьи по водоснабжению >>>

Скважина в доме – плюсы и минусы, особенности бурения

Сооружение водозаборной скважина на загородном участке часто является единственным способом создать водопроводную систему, которая будет обеспечивать водой и дом, и земельный участок. Но перед хозяином участка сегодня ставиться вопрос, где обустраивать скважину. Обычно ее бурят недалеко от дома с дальнейшим проведением трубной разводки внутрь здания и по всему участку. С недавних пор скважина в доме в подвале стала тем предметов, вокруг которого ведутся споры. В основном – правильно ли это или нет. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обозначить положительные и отрицательные стороны скважины, расположенной в доме.

Скважина в доме

Преимущества и недостатки

Итак, рассматриваем скважину в доме – ее плюсы и минусы.

К преимуществам такого расположения можно отнести:

• Сокращение расходов на приобретения труб для водопроводной сети. Нет необходимости капать траншеи от места бурения до дома, укладывать в них трубопровод, утеплять его. Скважина внутри дома, поэтому надо будет только подключить ее к трубной разводке внутреннего водопровода.
• Нет необходимости устанавливать кессон, потому что подвал уже является утепленным помещением, внутри которого не действуют природные нагрузки (ветер, осадки, пыль и прочее).

К недостаткам:

• Слишком ограниченное пространство подвала. При проведении профилактических или демонтажных работ можно столкнуться с трудностями, особенно это касается установки и использования приспособлений, с помощью которых из скважины поднимается насос.
• При проведении все тех же работ внутри подвала будет грязь и антисанитария. После чего помещение придется долго убирать.

Учитывая вышесказанное, на первый взгляд скважина в подвале кажется разумной идеей. К тому же это очевидная экономия средств – утепление и даже самые простые пластиковые модели кессонов для скважин потребуют дополнительных вложений. Но при бурении в подвале следует неукоснительно соблюдать технологию. К примеру, если не установить фильтрационную сетку возможно образование ямы, и как следствие – просадка фундамента здания. К тому же подвал придется всегда содержать в чистоте, обеспечивая беспрепятственный доступ к скважине.

Бурение до возведения стен

Полезные советы

Именно минусы места установки скважины часто отталкивают специалистов бурить там. Они свое предпочтение отдают улице недалеко от дома. Но если хозяин загородного участка все же решает провести бурение скважины в доме, то ему необходимо знать следующее.

• Оптимальный вариант – бурить скважину надо начинать еще до заложения фундамента. При этом еще на стадии проектирования дома нужно точно установить точку бурения.
• Если буровые работы начинаются после закладки фундамента, то минимальное расстояние от его стенки до скважины должно быть 1 м.
• Перед тем как поднимать на фундаменте несущие и ограждающие конструкции, рекомендуется эксплуатировать скважину в течение двух месяцев. Эксплуатация должна быть интенсивной. Именно в этом время могут возникнуть непредвиденные ситуации, то есть за этот срок скважина выходит на рабочий режим. Если такие ситуации возникли, то есть пространство, чтобы их устранить.
• Нельзя бурить скважину под жилыми помещениями, кухней и ванной. Это связано с обслуживание водозаборного сооружения, особенно это относится к чистке и ремонту. Процесс этот грязный с использованием большого количества воды, поэтому в подвале под жилыми комнатами будет повышенная влажность, которая негативно отразиться и над верхними комнатами. Поэтому рекомендуется бурить скважину под техническими помещениями.
• Обязательно учитывается тот момент, что в процессе обслуживания вокруг скважины должно быть достаточно свободного места. Ведь подъем скважинного насоса связан со специальными подъемными приспособлениями. К тому же в подвал будут установлены и другие приборы: гидроаккумулятор, система водоподготовки, блоки управления и автоматики.
• Если скважина бурится в уже готовом подвальном помещении с потолком и стенами, то необходимо учитывать их размеры. Во-первых, площадь помещения не должна быть меньше 4 м², высота потолков не меньше 2,5 м.
• Обязательно обустраивается дренажная система с выводом наружу. Это на случай ремонта или промывки скважины.
• Если присутствует риск подтопления подвального помещения весной или осенью, то нужно будет провести ряд мероприятий по его герметизации. Во всяком случае, гидроизоляция делается обязательно.
• Если пол в подвале дома уже был залит бетонной стяжкой и покрыт гидроизоляционным слоем, то при бурении гидроизоляция будет нарушена. Поэтому придется повторно провести изоляционные мероприятия, хотя бы на участке бурения.
• Обязательно изучается правовая сторона вопроса. То есть, нужна ли лицензия на скважину или нет. На артезианскую ее получить надо будет обязательно.

Внимание! Если планируется бурить артезианскую скважину глубиною более 50 м, то лучше это сделать вне дома, потому что даже ее ремонт потребует наличия спецтехники.

Бурение в подвале

Особенности бурения в доме

Перед тем как бурить скважину в доме своими руками, необходимо сделать пробное бурение. Ее задача – определить глубину пролегания водоносного пласта, плюс определяются характеристики грунта. На основании полученных данных можно будет решать целесообразность бурения скважины в доме, и насколько это будет затратно чисто по техническим возможностям. Может быть, грунт на участке настолько твердый, что придется вызывать специалистов со спецтехникой и отпадет необходимость проводить работы своими руками.

Если скважину решено бурить в ограниченном пространстве подвала, то нужно будет правильно подобрать размеры бура. Это может быть ручная установка или небольших размеров передвижная. Но в любом случае придется соизмерять ее габариты с входным проходом в подвал. И, как показывает практика, чаще всего хозяин дома использует ручной электрический бур. Правда, проблемы обычно возникают с установкой обсадных труб, вот почему так важно, чтобы высота потолка в подвале была как можно больше.

Бурение с разборкой деревянного пола

Если высота подвала не позволяет использовать буровые установки, а тем более монтировать обсадку, тогда придется разобрать пол на первом этаже. Это будет возможно, если пол деревянный, а если это бетонная плита перекрытия, тогда придется забыть о скважине в доме.

Многие хозяева загородных домов отходят от стандартного представления о скважине. То есть, не занимаются бурением. Для этого используют конструкцию абиссинского колодца, когда обсадные трубы не устанавливаются в пробуренную скважину, а забиваются в землю кувалдой. При этом первая обсадная труба имеет заостренный наконечник, а вода в нее поступает из отверстий, сделанных в трубе по окружности в несколько рядов. Правда, глубина такого колодца не очень большая, но и ее бывает достаточно, чтобы обеспечить водой небольшой загородный дом. Зато для ее сооружения не применяются громоздкие установки, и 2,5 м высоты потолка подвала более чем достаточно.

Ручной бур

Совет! Перед тем как бурить скважину в доме, надо посоветоваться с соседями, у которых уже пробурена она. И, неважно, располагается она в доме или на улице. Именно сосед может дать дельный совет, потому он прошел через все тернии сооружения водозаборной установки.

Как утеплить скважину на улице с высоким угв на зиму своими руками

В земле, на глубине более 3–4 метров, температура грунта всегда 14 градусов тепла, независимо от времени года. На поверхности, конечно, все обстоит немного по-другому. Соответственно, чтобы вода в шахте на даче или в частном доме не замерзла, ее необходимо утеплить. Существует множество способов теплоизоляции ствола и подводящего трубопровода. Перед тем как утеплить скважину на зиму, ствол или кессон очищают от грязи и грунта.

Утепление источника на даче на этапе строительства

Изолировать предстоит только верхний участок ствола. Для этого используют различные материалы:

• жидкий пенополиуретан;
• термоусадочную пленку;
• древесные опилки;
• стружку пенопласта;
• пенопластовые плиты;
• верхние слои грунтового торфа.

На момент пробуренного отверстия, перед тем как опустить самые верхние участки трубы, их утепляют. Например, обклеивают термостойкой клейкой лентой толщиной не менее 1,5 – 2,5 сантиметра, затем ее опускают на место.

Вместо клейкой ленты можно использовать метод воздушной теплозащты. Известно, что воздух в замкнутом положении не проводит ни тепло, ни холод. Поэтому, если между стенкой трубы и грунтом обеспечить небольшое воздушное пространство, то шахта не будет промерзать зимой.

Кессон

Один из вариантов теплоизоляции скважины – это защита камеры. В зависимости от материала, из которого она сделана, утепление производят из различных материалов.

Для железобетонных колец применимы древесные опилки, торф, камыш, минеральные утеплители. Если бетонный кессон квадратный, допускается использование плиты «Пенофлекс». Для заводских камер, выполненных из пластика или прочного стекловолокна, а также полиэтилена используют минеральную вату или стекловату. Толщина слоя утеплителя составляет не менее 30 мм.

Без кессона

Оборудование подачи воды, фильтры и сопутствующая электроника расположены в доме или отдельном помещении – это не значит, что шахту не нужно изолировать. Существует несколько способов теплоизоляции источника без кессона:

1. Теплозащита ствола шахты древесной щепой или опилками. Трубу обкапывают по всей окружности на глубину 2 – 2,5 метра. Ширина траншеи равна 30 – 40 сантиметрам. Затем наматывают сетку с крупной ячейкой, чтобы обеспечить воздушную прослойку между стенкой и утеплителем. Далее постепенно засыпают материал (опилки или торф). Нельзя трамбовать изоляцию, лучше дать ей немного постоять, а после усадки добавить еще. Сверху надевают прочную крышку из деревянного щита или металла.
2. Теплоизоляция минеральной ватой. Точно так же выкапывают траншею и натягивают сетку. Затем на трубу наматывают несколько слоев стекловаты или минеральной ваты. Лучше использовать мат толщиной 5 см. Конечный слой изоляции составляет 35 см.
3. Утепление жидким пенополиуретаном происходит немного проще. Не нужно наматывать сетку. В яму просто опускают специальное устройство и напыляют слой за слоем на поверхность трубы пенополиуретан.
4. Обогрев электрическим кабелем. Принцип заключается в использовании специального греющего кабеля, который плотно приматывают к скважинной трубе. Поверх нагревательного элемента обязательно оборачивают негорючую пленку и обеспечивают дополнительную гидроизоляцию.

Утепляем входную водопроводную трубу

Помимо самой шахты, в теплоизоляции нуждается и трубопровод, входящий в скважину и дом. Как правило, на даче магистраль, ведущую от источника в дом, укладывают неглубоко. Это связано с технически узкими возможностями проведения работ. Именно поэтому приходится ее дополнительно утеплять.

Метод одна в другой

Возьмем пластиковую или металлическую трубу диаметром больше водопроводной. Уложим ее на основание в траншею и подведем к скважине, дому и оборудованию. Фактически она будет выступать в качестве гильзы или футляра.

В ствол шахты заводить не надо, достаточно 10 сантиметров внутри, именно ее и будем изолировать. Чтобы облегчить процесс, в траншею сначала насыпают 20 – 25 сантиметров опилок, на которые кладут трубу. Сверху бросают мягкий утеплитель, стекловату, или пенофлекс. Конструкцию можно засыпать грунтом. В футляр просовываем водопроводную трубу, заводя ее в дом и скважину.

Воздушная подушка между утепленной гильзой и водопроводной трубой создаст дополнительное препятствие холоду.

Важно: для дополнительной гидроизоляции футляр с утеплителем обматывают рубероидом или полиэтиленом.

Теплоизоляция с применением пенофлекса

Современный материал, гибкий и прочный. Имеет вид цилиндров длиной от 3 до 6 метров. Различаются толщиной и плотностью. Под каждый диаметр трубы существует свой пенофлекс. В таком случае не нужно использование гильзы. Трубу перед укладкой полностью изолируют, проклеивая все стыки металлизированным скотчем. Утепление магистралей под землей, технологией пенофлекс, возможно на глубине от 70 сантиметров.

Утепление обсадной своими руками

Во время непосредственной установки обсадки невозможно ее изолировать должным образом. Поэтому утепление скважины на воду происходит после монтажа.

Теплозащита ствола шахты по внутренней стенке трубы приведет к обязательному сужению проходного диаметра, поэтому обсадную утепляют только снаружи.

Первый шаг. Обкапываем источник со всех сторон по кругу на глубину до трех метров. Считать следует от верхнего среза земляной насыпи. Стены грунта укрепляем деревянными щитами или досками. Можно также использовать металлические листы, скрутив их вокруг траншеи.

Второй шаг. Уплотнив основание ямы, на дно насыпаем утепляющий материал. Это может быть что угодно, даже старые пуховики или телогрейки. Укладывать утеплитель нужно аккуратно, плотно прижимая друг к другу.

Третий шаг. Постепенно заполнив всю яму обсадной, ее закрывают. Верхняя часть шахты, которую мы утеплили, находится в агрессивной среде. Поэтому ее нужно закрыть крышкой. Ее делают из листа металла или деревянного щита, диаметром больше выкопанной ямы. Это нужно, чтобы дождевая вода не промочила утеплитель.

Защитить верхнюю часть скважины можно, построив над ней небольшой короб с крышей.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопластовую скорлупу. Этот способ очень прост и надежен. Достаточно только подобрать нужный диаметр и закрепить половинки на трубе.

Утепление скважины с высоким уровнем грунтовых вод происходит сложнее. Помимо теплоизоляции, потребуется гидроизоляция самого утеплителя либо выбор материала, который не боится воды.

Электрический кабель постоянного нагрева

В местах с глубоким промерзанием земли и высокий УГВ, которые в зимний период замерзают, требуется дополнительная защита. Нагревательный шнур делится на две категории:

1. С монтажом внутри трубопровода.
2. Наружная обмотка.

Для прокладки кабеля внутри трубы устанавливают специальный тройник под разным углом. Он абсолютно герметичный. После монтажа магистрали в нее внедряют шнур, который проходит по всей длине нитки и выходит через тройник по обеим сторонам трубы. Обязательным условием является последующая теплоизоляция трубы снаружи. Кабель усилен дополнительной гидроизоляцией и безопасен. Требуется обязательная установка терморегулятора во избежание перерасхода электроэнергии.

Шнур внешнего обогрева крепится к трубе по всей длине скотчем или пластиковыми хомутами. Скотчем проклеиваем и весь кабель целиком, затем укладываем теплоизоляцию. Шнур не должен провисать или отходить, только плотное его соприкосновение с трубопроводом обеспечит хороший нагрев. Скважину тоже можно утеплить кабелем, однако из-за того, что диаметр обсадной намного больше, шнур обматывают вокруг. Шаг в пять сантиметров.

Подручными средствами

В качестве утеплителя нередко используют опилки, солому, торф или даже сухие листья. Яму вокруг источника укрепляют досками или листом металла. Между грунтом и щитом укладывают гидроизоляционный материал.

В траншею насыпают опилки с горкой и дают им осесть пару дней. Глубина теплой камеры до 2 метров, а ширина 40 – 50 сантиметров. Нельзя трамбовать опилки или солому. В утеплителе должен остаться воздух. Также нужно следить за тем, чтобы подручный материал был сухой и рассыпчатый.

Сверху опилки накрывают брезентом или рубероидом, а также полиэтиленовой пленкой. Сбиваем деревянный щит чуть больше ямы и кладем его на подушку. Оставляем скважину в таком виде на всю зиму.

В местах с теплым климатом, где столбик термометра на улице не опускается ниже -18, для утепления скважин используют природные материалы: опилки, торф или солому. Также подойдет базальтовая минеральная плита толщиной 5 сантиметров или стекловата той же плотности.

Если температура воздуха зимой более 20 градусов мороза, подойдет пенофлекс или структурный пенопласт, минеральная эковата толщиной 100 мм. К тому же в качестве подогрева в скважину и трубопровод монтируется электрический кабель.

Полезное видео

Большой рассказ про зимний водопровод:

Защита приямка от морозов:

Простое решение, по защите входа водопровода в строение:

Обустройство скважины

Обустройство скважины с кессоном.

Кессон представляет собой герметичную емкость, в которой при обвязке скважины можно установить оборудование. 

Из кессона можно вывести летний кран на полив. Развести воду на несколько строений.

В своей работе, мы предпочитаем использовать пластиковые кессоны.

С помощью кессона можно сделать как летнее, так и зимнее водоснабжение.

 Цена: оборудование + монтаж от 80 000 р.

Обустройство скважины без кессона

Вопреки расхожему мнению, что скважина должна быть обустроена с кессоном, обустройство скважины можно выполнить и без кессона. Таких вариантов два:

Летнее обустройство со скважинным оголовком, водоподдающая труба идет по поверхности земли

Обустройство скважины с помощью скважинного адаптера (может быть как летним, так и зимним) — водоподдающая труба идет под землей, либо на глубине промерзания при круглодичном пользовании, или на глубине 50-80 см при летнем использовании. Заметим, что практичнее сразу делать зимний вариант!

С технической точки зрения разницы нет. Оба варианта прекрасно работают и одинаково надёжны. Здесь больше роль играет наличие или отсутствие помещение в доме. Если такое место есть разумнее поставить адаптер и разместить всё оборудование в доме. Если же нет, тогда установите кессон в котором и разместится всё оборудование.    

Обустройство скважины включает в себя установку всего водоподъемного оборудования. Его не так много, но установку должны выполнять профессионалы, потому что любая ошибка может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Необходимо помнить, что обустройство скважины на воду  является весьма ответственным этапом работы. Вы можете выполнить его сразу после того, как бурение  будет закончено. 

Обустройство скважины с адаптером

Скважинный адаптер соединяет трубу от глубинного насоса с подземной частью водопровода, ведущего в дом.

С помощью адаптера можно сделать как зимнее, так и летнее водоснабжение. Идеальное решение для песчаных скважин, скважин до 60м.

Летний кран выводится от трубы идущей к дому.

Обустройство скважины со скважинным адаптером. Цена: оборудование + монтаж от 40 000 р.

Летнее обустройство скважин

Выполняется с помощью скважинного оголовка, который герметизирует устье скважины и защищает от попадания мусора.

 

Воду в дом можно завести проложив трубу по земле. При использовании только на улице без завода в дом, рекомендуем выбирать насос с автоматикой установленной внутри насоса.

Летнее обустройство через скважинный оголовок. Цена: оборудование + монтаж от 25 000 р.

Обустройство скважины ПОД КЛЮЧ

Обустройство скважины под ключ включает следующие этапы:

• Подбор оборудования: кессон (скважинный адаптер), скважинный насос, автоматика системы водоснабжения
• Определение схемы ввода воды в дом
• Определение видов работ по монтажу водоснабжения (часть работ заказчик может взять на себя
• Составление сметы на оборудование и работы
• Составление письменного договора на поставку оборудования и монтаж системы водоснабжения.
• После оплаты материалов (100%) и монтажных работ (50% сметной стоимости), согласовывается дата начала работ.
• Монтаж
• Пуско-наладочные работы
• Сдача объекта и подписание акта выполненных работ
• Инструктаж

Обустройство скважины с кессоном. Цена: оборудование + монтаж от 80 000 р.

Обустройство скважины со скважинным адаптером. Цена: оборудование + монтаж от 40 000 р.

Летнее обустройство через скважинный оголовок. Цена: оборудование + монтаж от 25 000 р.

Получение воды без подключения к общественному водопроводу

Один из наиболее важных моментов, который следует учитывать, — это то, как вы собираетесь подавать воду в свой дом. Когда вы живете в городе, все, что вам нужно сделать, это включить кран. Но когда вы переезжаете в более сельский район, вы несете ответственность за то, чтобы у вас была чистая вода. Есть несколько распространенных методов, которые следует учитывать, чтобы получить воду на вашу землю, когда общественная вода недоступна, например, бурение скважины, использование сборного резервуара или даже использование близлежащего ручья.

Бурение скважины

Возможно, самый надежный способ получить воду на вашей земле — это бурение скважины. Колодец не только обеспечивает вам легкий доступ к чистой воде, но и снимает любые опасения по поводу того, будет ли у вас достаточно пресной воды для повседневного использования. Хотя колодец может быть одним из лучших способов добыть пресную воду, есть некоторые вещи, которые следует учитывать, прежде чем начинать копать.

Одно из важнейших соображений перед бурением скважины — определить, законно ли бурение на вашей земле.Есть районы, где бурение запрещено, поэтому обязательно убедитесь, что вы соблюдаете местные законы, прежде чем начинать бурение. После того, как вы убедитесь, что бурение разрешено, вам нужно будет отнести земельную съемку в государственную геологическую службу. Они смогут сказать вам, на какой глубине необходимо пробурить скважину, чтобы достичь уровня грунтовых вод, и подходит ли эта вода для питья. Также важно проконсультироваться с коммунальной компанией, чтобы убедиться, что нет канализационных или газовых линий, которые могут быть повреждены бурением.

После получения всех необходимых разрешений и информации о размещении скважины можно приступать к бурению. Глубина, на которой находится вода, и материал, который вы должны просверлить, чтобы добраться до воды, определят, как вы будете пробурить скважину. Если вода находится близко к поверхности, тогда может потребоваться лопата и копатель ямы. Если вода находится далеко ниже поверхности, возможно, вам придется нанять профессионала для бурения скважины.

На самом деле, если вы не знакомы с бурением скважин, возможно, в ваших интересах просто обратиться к профессионалу, несмотря ни на что.

Использование сборного резервуара или цистерны

Другой способ получить чистую воду — использовать сборный резервуар. Резервуары для хранения, также известные как цистерны, бывают самых разных размеров, поэтому определенно найдется тот, который соответствует вашим требованиям. Эти резервуары можно разместить над или под землей, что делает их жизнеспособным вариантом практически в любом месте. Однако сборный резервуар не решает проблему подачи воды в вашу собственность, поэтому необходимо разработать систему подачи воды в резервуар.

Итак, как вы на самом деле доставляете воду на свою землю?

Один из способов получить воду в сборный резервуар — это система отвода дождя.Система сбора дождя обычно работает путем сбора дождя с помощью брезента или навесного оборудования для сбора урожая на крыше, которое затем передает воду в резервуар. Это отличный способ получить воду, если вы живете в районе, где много дождя и температура остается относительно высокой. Однако, если ваша собственность находится в пустыне или температура опускается ниже нуля, резервуары для хранения и водосборная система могут быть не лучшим вариантом.

Если поблизости есть источник чистой воды, заполнение сборного резервуара может быть таким же простым, как транспортировка воды из источника в резервуар.Многие люди собирают воду и пропускают ее через систему фильтрации, прежде чем переместить в сборный резервуар.

Последний вариант наполнения вашего сборного резервуара — доставка воды. Есть много компаний, которые доставят воду к вам и наполнят ваш резервуар.

Получение воды из ручья

Раньше считалось, что вы могли пить воду прямо из ручья, практически не беспокоясь. Но сегодня получить воду из ручья намного сложнее.Вы должны побеспокоиться о таких факторах, как загрязнение и права на воду, прежде чем использовать ручей на своей территории для питьевой воды.

Загрязнение воды может быть проблемой в некоторых районах, а употребление загрязненной воды может привести к проблемам со здоровьем. Даже если ваша земля находится в удаленном районе, все равно существует вероятность того, что вода будет загрязнена бактериями и фекалиями животных. Перед употреблением рекомендуется обеззараживать воду с помощью какой-либо системы фильтрации.

Права на воду — еще одна область, о которой следует беспокоиться при заборе воды непосредственно из ручья.Тот факт, что через вашу собственность протекает ручей, не обязательно означает, что вы имеете право брать из нее воду. Хотя землевладельцы обычно имеют некоторые права на воду в своей собственности, всегда лучше проверять ее, прежде чем начинать использовать ее для питьевой воды.

Так что не волнуйтесь, есть несколько способов подвести воду к вашему дому. Приобретенный вами участок земли и его окрестности могут определять, какие методы лучше всего подходят для вас. И хотя выяснение ситуации с чистой водой может занять некоторое время, в конце концов, оно того стоит.

Теперь, когда водоснабжение вашей собственности больше не является проблемой, обратите внимание на некоторые из наших доступных вариантов.

5 фактов об артезианских скважинах перед покупкой недвижимости

Отправлено: 22 августа 2016 г., номер автором Northeast Water Wells Inc

Обеспокоенность по поводу общественного водоснабжения в некоторых частях США заставляет людей думать о том, как они могут быть уверены, что их семья в безопасности. Даже в наш век повсеместного доступа к водопроводной воде 13 миллионов домохозяйств получают воду из собственных колодцев.

Если это то, что вы обдумываете при выборе недвижимости для покупки, вы должны знать, что частное водоснабжение — это совершенно новое измерение домовладения. Качество вашего нового дома зависит от наличия водоснабжения

Мы, как специалисты по водным ресурсам, хотим рассказать вам о пяти важных факторах, которые вы должны знать об артезианской скважине, прежде чем покупать новую недвижимость.

Расположение, расположение, расположение

Знание местоположения колодца перед покупкой не может быть лишним. Иногда с помощью металлоискателя можно найти подземный колодец. Иногда вы можете найти эту информацию в файле с записями собственности.

В противном случае единственный способ определить местоположение колодца — это проследить электрические линии и трубы от дома к колодцу. А это значит копать. Это не то, с чем хочет иметь дело новый домовладелец, особенно если у него изначально нет воды.

Доступ к устью скважины

Хорошее расположение — это одно. Другое дело — добраться до устья колодца. Затраты на ремонт могут резко возрасти, если устье скважины затруднено. Мы видели истоки колодцев, окруженные каменными стенами, в подвале, под пристройкой, на улице и под палубами.

Если в доме, который вы рассматриваете, есть подобное препятствие, то лучший совет, который я могу вам дать, — это бегать в холмы.

Уровни подачи и расхода

Если у вас нехватка воды, вы никогда не увидите конца проблем.Эта насадка для дождевого душа может отлично смотреться по телевизору, а также может стать вашим худшим кошмаром, если воды будет недостаточно.

Наличие всестороннего анализа расхода для расчета галлонов в минуту (галлонов в минуту) жизненно важно при покупке дома. Рекомендация штата Массачусетс — 5 галлонов в минуту, но в каждом городе есть свои требования к количеству. Чем больше дом, тем больше требуется галлонов в минуту.

Существующий сток также повлияет на любое запланированное расширение или ирригацию. Восстановление низкопродуктивной скважины может стоить больше денег, чем вы хотите потопить в доме.Сначала получите информацию о вашем потоке.

Прочие характеристики скважин

Насколько глубок твой колодец? Где насосный агрегат? Сколько лет насосу и резервуару?

Чем глубже скважина, тем глубже установлены насосы. В более глубоких скважинах обычно используются более крупные насосы, которые, в свою очередь, дороже ремонтировать или заменять.

Убедитесь, что при строительстве дома для вашего колодца использовались насос и напорный бак подходящего размера. Не думайте, что это было сделано правильно. Некоторые строители могут срезать углы, чтобы сэкономить деньги или не иметь надлежащего оборудования для системы.

Если насос или напорный бак слишком малы, то для перекачивания воды придется приложить гораздо больше усилий, что приведет к более быстрому износу агрегата. Средний насос и напорный бак служат 10-15 лет, но нередко можно услышать о насосах 20-летней давности. Наличие правильных компонентов значительно увеличит срок службы вашей системы.

Если система находится на более старой стороне, то при заключении окончательной сделки с недвижимостью следует принять во внимание замену.

Качество воды

Проверки качества воды при передаче недвижимости, безусловно, разумны, но во многих городах они также являются законными.Мы рекомендуем вам потратить немного дополнительных денег на всесторонний анализ воды, которую будете пить вы и ваша семья. Проверьте наличие радона и летучих органических соединений (ЛОС).

Если качество воды неудовлетворительное, стоимость фильтров может варьироваться от 100 до 10 000 долларов и более, в зависимости от загрязняющих веществ. Если система фильтрации уже является частью существующих сооружений, узнайте, как именно они функционируют, как обслуживаются и когда заменяются фильтрующие материалы.

Потратив деньги на тщательный тест, вы сэкономите массу времени и средств, включая проблемы со здоровьем, в ближайшие годы.

Информация о качестве воды — Как далеко должны быть расположены частные водозаборные скважины от дорог или границ автомагистралей и границ собственности?

Держатель изображения правый

Ваш колодец — это прямая связь между вами и вашим водоснабжением. Загрязняющие вещества может стекать в колодец так же легко, как вода течет по нему. Чем дальше из колодца, тем больше песка, гравия и глины для фильтрации удаляйте загрязнения до того, как они попадут в ваш водопровод.Для владельцев колодцев, грунтовые воды являются их единственным источником воды и поэтому должны быть защищены. Подземные воды движутся очень медленно, часто всего на несколько футов в год, и потому что он движется так медленно, что как только он загрязняется, ему требуются годы, чтобы быть естественно смытым. Удаление загрязняющих веществ из грунтовых вод вручную может быть чрезвычайно дорогостоящим и трудным. Часто единственное решение — найти новый источник воды.

радиус защитного колодца представляет собой равномерный круг вокруг колодца, который устанавливает на удалении от границ собственности и септических систем, имеет радиус 75 футов для расчетных расходов до 750 галлонов в день, что эквивалентно в дом с пятью спальнями.

Для новых скважин защитная зона обязательна полностью поддерживаться в пределах собственности участка, который будет обслуживаться у колодца.Однако радиусы защитных колодцев могут перекрывать другие участки. такие как: земля, которая защищена зарегистрированным сервитутом, земля, которая постоянно предназначено для использования, которое препятствует развитию, или на земле в пределах муниципального Сбой септической системы на линии собственности.

Примеры земель, которые исключены для развития, включают: водно-болотные угодья, поверхностные воды, дороги и охраняемые природоохранные территории, где действие исключает развитие зданий или подземных систем захоронения отходов в пределах Пораженная область.Сбои в работе септической системы линии муниципальной собственности минимальны уменьшение расстояний от септических систем до границ собственности, установленных местное постановление. Многие города имеют критерии неудач, отличные от Требование 10 футов. Эти расстояния возврата могут варьироваться от города к городу.

Другой Хороший совет — создать круг диаметром не менее 50 футов вокруг вашего колодец, в котором нельзя хранить, смешивать, распылять, проливать, закапывать и сбрасывать ты не хочешь пить.Не забывайте следить за своими соседями хорошо, если это рядом с вашей линией собственности. Любое загрязнение в доме вашего соседа хорошо может попасть в ваш колодец. Некоторые виды деятельности по закону требуют более 50-метровая зона защиты.

Как общее руководство, личные колодцы питьевой воды должны иметь минимум горизонтальное расстояние не менее 10 футов и предпочтительно 25 футов от такого границы.Государственные или местные стандарты могут быть менее или более строгими в ваш район. Свяжитесь с вашим местным отделом здравоохранения для получения дополнительной информации на ваш район.

Частные колодцы с питьевой водой — Департамент здравоохранения Северного центрального района

По данным Государственного департамента здравоохранения, около 15% населения штата обслуживается частной питьевой водой. Это примерно 3 510 300 жителей, которые получают воду из частного колодца.

В штате Коннектикут местный департамент здравоохранения, такой как Департамент здравоохранения Северного и Центрального округа, является юрисдикционным органом, ответственным за защиту и соблюдение правил в отношении частных колодцев с питьевой водой. Однако владельцы частных колодцев с питьевой водой несут ответственность за качество своей питьевой воды. Таким образом, чтобы защитить наших жителей, Программа гигиены окружающей среды концентрируется на ознакомлении жителей с частными колодцами с питьевой водой и обеспечивает соблюдение всех применимых государственных и местных кодексов гигиены окружающей среды для обеспечения безопасности этих колодцев.

На этой странице вы найдете информацию о частных колодцах с питьевой водой. Приведена следующая информация: типы колодцев и их конструкция (непосредственно ниже), испытания, список утвержденных лабораторий по водоснабжению, меры по защите колодца и дезинфекция колодца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС: CT DPH

---

Вырытый колодец — Вырытый колодец — это ямы в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Исторически сложилось так, что выкопанный колодец выкапывался ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превысила скорость откачки землекопа.Затем колодец был облицован (облицован) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Его накрывали крышкой из дерева, камня или бетона.

Поскольку копать под уровнем грунтовых вод очень сложно, вырытые колодцы не очень глубокие. Обычно они имеют глубину от 10 до 30 футов. Вырытые колодцы из-за неглубокой глубины имеют самый высокий риск заражения. Чтобы свести к минимуму вероятность заражения, вырытый колодец должен иметь определенные особенности. Эти особенности помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ по внешней стороне обсадной колонны или через обсадную колонну в скважину.

Забивной колодец — Как и выкопанные колодцы, забивные скважины забирают воду из водонасыщенной зоны над коренной породой. Пробивные колодцы могут быть глубже выкопанных колодцев. Обычно они имеют глубину от 30 до 50 футов и обычно расположены в районах с толстыми отложениями песка и гравия, где уровень грунтовых вод находится в пределах 15 футов от поверхности земли. В надлежащих геологических условиях установка забивных скважин может быть простой и относительно недорогой. Заглубленные колодцы, хотя и более глубокие, чем выкопанные, все же относительно неглубокие и имеют от умеренного до высокого риска загрязнения в результате деятельности на близлежащих землях.

Пробуренная скважина — Пробуренные скважины проникают в коренные породы примерно на 100-400 футов. Там, где вы находите коренную породу на поверхности, ее обычно называют уступом. Чтобы служить источником воды, пробуренная скважина должна пересекать трещины коренных пород, содержащих грунтовые воды. Обсадная труба пробуренной скважины обычно представляет собой металлическую или пластиковую трубу диаметром шесть дюймов, которая проходит в коренную породу, чтобы предотвратить попадание неглубоких грунтовых вод в скважину. Кожух также выступает на фут или два над поверхностью земли.Герметик, например цементный раствор или бентонитовая глина, заливается по внешней стороне обсадной колонны до верха колодца. Колодец закрывают крышкой, чтобы предотвратить попадание поверхностной воды в колодец. Погружные насосы, расположенные у забоя скважины, чаще всего используются в пробуренных скважинах. Колодцы с неглубоким зеркалом грунтовых вод могут быть оснащены струйным насосом, расположенным внутри дома. Большинство современных пробуренных скважин имеют безамбарный адаптер, предназначенный для обеспечения санитарного уплотнения в точке, где линия сброса воды выходит из скважины и входит в ваш дом.Устройство крепится непосредственно к обсадной колонне ниже линии промерзания и обеспечивает водонепроницаемое подземное соединение, защищая колодец от замерзания и загрязнения. В более старых пробуренных скважинах могут отсутствовать некоторые из этих санитарных характеристик.

---

Если у вас есть личный колодец с питьевой водой, самое важное, что вы можете сделать, — это регулярно проверять воду. Регулярное тестирование качества воды очень важно, существует множество загрязняющих веществ, которые невозможно определить визуальным осмотром, запахом или вкусом.Из-за этого домовладельцам очень сложно узнать, изменилось ли качество воды в их колодце. Тестирование — это один из способов убедиться, что ваш частный источник питьевой воды защищен от вредных примесей. Кроме того, тестирование может определить, существуют ли другие нежелательные примеси, такие как железо или марганец.

Мы настоятельно рекомендуем жителям проверять воду раз в полгода. Используйте следующую частоту тестирования в качестве руководства, но проверяйте чаще, если вы подозреваете проблему или замечаете резкое изменение качества вашей питьевой воды.

• Дважды в год проверяйте воду на следующие стандартные анализы: общее количество кишечных бактерий, нитраты, pH, натрий, мутность и цвет. Все они являются хорошими общими показателями качества воды. Вы можете проверить дополнительные параметры азота (нитрат, нитрит и аммиак). Уровень pH вашей колодезной воды поможет вам определить кислотность воды и наличие проблем с питтингом труб и вымыванием металлов из водопровода. Лучшее время для тестирования — обычно после весеннего или летнего дождливого периода или после ремонта или замены колодца, насосов или водопроводных труб.

• Каждый раз, когда вы замечаете изменение вкуса, цвета, запаха, мутности (на что указывает помутнение) или отложений, или если вы думаете, что качество вашей воды ухудшилось, на что указывает необъяснимое бытовое заболевание. Обратитесь в местный отдел здравоохранения или в DPH.

• Если в бытовой сантехнике есть свинцовые трубы, фитинги или паяные соединения, проверьте pH, свинец, медь, кадмий и цинк. Кроме того, латунь содержит 3-8% свинца, и ее можно найти в ваших приспособлениях или деталях колодезного насоса.Дополнительно хромированные светильники содержат латунь. Для домов с водопроводом, в котором есть свинцовые трубы, латунные и / или хромированные светильники, хорошей идеей будет тестирование на свинец каждые 3-5 лет.

• Если в доме живут дети младше 6 лет, проверьте их на свинец. Если есть дети младше 12 лет, сделайте тест на фторид.

• Если вы хотите контролировать эффективность и производительность домашнего водоочистного оборудования: Тестируйте на конкретный (ые) загрязнитель (ы), обрабатываемые при установке водоочистного устройства, и через регулярные промежутки времени после установки.Сравнение результатов анализов неочищенной и очищенной воды поможет вам определить, выполняет ли система очистки свою работу. Дважды в год проверяйте воду на следующие стандартные составляющие: общее количество колиформных бактерий, нитраты, pH, натрий, мутность и цвет. Все они являются хорошими общими показателями качества воды. Вы можете проверить дополнительные параметры азота (нитрат, нитрит и аммиак). Уровень pH вашей колодезной воды поможет вам определить кислотность воды и наличие проблем с питтингом труб и вымыванием металлов из водопровода.Лучшее время для тестирования — обычно после весеннего или летнего дождливого периода или после ремонта или замены колодца, насосов или водопроводных труб.

Выбор государственной сертифицированной лаборатории

Итак, вы готовы проверить свою воду, и вам нужна лаборатория. Убедитесь, что частная лаборатория сертифицирована для тестирования запрошенных вами загрязняющих веществ. Задайте следующие вопросы:

• Принимаете ли вы пробы для проверки воды из колодца домовладельца?
• Какие пакеты скрининга вы предлагаете?
• Сколько это стоит?
• Я заберу флаконы с пробами или вы отправите их мне?
• Сколько времени у меня есть, чтобы принести образец обратно в лабораторию?
• Сколько времени потребуется, чтобы получить результаты?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть государственный список одобренных лабораторий

---

Все новые или отремонтированные лунки перед использованием следует регулярно дезинфицировать. Вы также должны продезинфицировать после ремонта или модификации сантехники. Однако в какой-то момент колодец необходимо будет должным образом продезинфицировать, чтобы гарантировать удовлетворительное бактериологическое качество колодца.

Когда следует подумать о дезинфекции колодца?

• Каждый раз при получении неудовлетворительного бактериологического результата из вашего колодца или дома.
• После снятия заглушки со скважины, обнажая внутреннюю часть обсадной трубы.
• Если колодец затоплен более
• Текущее обслуживание скважины для уменьшения количества железо-марганцевых бактерий

В случае новой скважины, попытайтесь согласовать действия между бурильщиком скважины и установщиком насоса и подрядчиком-водопроводчиком (если применимо). Таким образом, дезинфекция может быть объединена с испытаниями под давлением и герметичностью всей системы водоснабжения, и одновременно могут быть выполнены необходимые бактериологические испытания для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения.Вероятность загрязнения менее вероятна, если не будет большой задержки между бурением скважины и моментом, когда установщик насоса завершит подключение скважины к водопроводу дома в соответствии с требованиями Кодекса общественного здравоохранения Коннектикута (PHC) . , раздел 19-13-B51 k, требование дезинфекции.

Предполагается, что перед дезинфекцией вся скважина и система трубопроводов были очищены и очищены от любых отложений, посторонних предметов или коррозионных материалов (из-за незавершенной разработки, антисанитарной конструкции или длительного простоя скважины).Эти вещества вступают в реакцию с хлором и снижают его эффективность в уничтожении вредных бактерий и органических материалов.

1. Приготовьте раствор хлора, смешав необходимое количество хлора с примерно 10 галлонами воды. Для эффективной дезинфекции требуется минимальная дозировка хлора 50 частей на миллион (ppm). Для типичной 6-дюймовой скважины глубиной около 100-300 футов используйте примерно 4 унции. 70% гранул доступного хлора (HTH) или 1,0 кварты домашнего хозяйства 5.25% отбеливатель без запаха (Clorox). Чтобы узнать точное количество соединения хлора, необходимое для достижения требуемой дозировки 50 ppm, вы можете позвонить в наш офис по телефону (860) 745-0383.
2. Если у вас есть устройства для очистки воды, удалите все мембраны, фильтры, картриджи, угольные фильтры и т. Д. После завершения процесса хлорирования.
3. Выключить; слейте воду из резервуара для хранения и резервуара для горячей воды, чтобы хлорированная вода также попала в этот резервуар.
4. Залейте 10 галлонов раствора в обсадную трубу скважины.Заливку хлора следует заливать в колодец так, чтобы он кружился вокруг внутренней оболочки.
5. Откройте все краны с горячей и холодной водой и кран в водопроводной системе, пока не почувствуете запах хлора; затем закройте краны. Если вы не чувствуете сильного запаха хлора, вы можете добавить больше отбеливателя и повторить
   . процесс. В это время важно, чтобы все внутренние части системы водоснабжения контактировали с хлорированной водой, включая резервуары с горячей водой, если они установлены.Если в системе водоснабжения имеются большие резервуары для хранения под давлением или без давления (используемые в коммунальном колодце), они должны быть временно заболочены, чтобы гарантировать, что все поверхности, контактирующие с водой, должным образом хлорированы.
6. С помощью шланга, подсоединенного к расположенному рядом крану на пороге, рециркулируйте часть хлорированной воды обратно вниз и вдоль внутренней части обсадной трубы, чтобы разбавить первоначальный концентрированный раствор. (Исходный раствор хлора может прикрепить бетонный раствор между плитами вырытого колодца).
7. Замените санитарную прокладку и закройте обсадную трубу колодца, чтобы система не могла быть впоследствии загрязнена.
8. Дайте хлорированной воде постоять в колодце и системе трубопроводов не менее шести часов, предпочтительно на ночь.
9. При откачке из колодца промойте хлорированную воду из системы через накопительный бак и краны. Для смыва воды в отходы можно использовать кран подоконника, однако следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта хлорированной воды с травой и кустарниками.(В небольшом колодце удаление всего хлора из системы может занять несколько дней). НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ налогами на низкодоходный колодец Откройте все краны по отдельности и пустите воду до тех пор, пока не исчезнет запах хлора — это может занять 15 минут или больше.
10. Умягчители воды с обратной промывкой, песочные фильтры и фильтры для удаления железа с хлорированной водой.
11. Все резервуары для воды необходимо тщательно промыть, чтобы осадок не мешал процессу дезинфекции

Если вам неудобно проводить дезинфекцию, обратитесь к лицензированному сантехнику, установщику насосов или бурильщику скважин.

---

Ниже приведены шаги, которые вы и ваша семья можете предпринять, чтобы защитить свой личный колодец с питьевой водой :

• Знайте, где находится ваш колодец

• Убедитесь, что колодец имеет крышку или санитарную заглушку для предотвращения несанкционированного использования или проникновения в колодец.

• Периодически осматривайте открытые части скважины на наличие таких проблем, как:
  • обсадная колонна с трещинами, коррозией или повреждением;
  • крышка колодца сломана или отсутствует;
  • растрескивание поверхностного уплотнения
• Уклон участка вокруг колодца для отвода поверхностного стока от колодца

• Не обрезать обсадную трубу ниже поверхности земли

• Нанять сертифицированного бурильщика для строительства, модификации или ликвидации новой скважины

• Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих веществ, топлива и других загрязнителей рядом с колодцем

• Не выбрасывать отходы в сухие колодцы или в заброшенные колодцы

• Прокачивайте и осматривайте септические системы так часто, как рекомендовано вашим местным отделом здравоохранения

• Никогда не выбрасывайте опасные материалы в септическую систему

• Если у вас есть выкопанный колодец, очень важно, чтобы колодец был должным образом защищен от проникновения поверхностных вод, обычно связанного с плохой конструкцией или плохим ремонтом, а также от проникновения насекомых и грызунов

Информация о вашем колодце

Вырытые колодцы

На Прибрежной равнине первые колодцы обычно сооружали путем выкапывания ямы чуть ниже уровня грунтовых вод и облицовки ее кирпичом или заранее сформированными бетонными кольцами. Вода будет забираться либо ведром, либо всасывающим или струйным насосом. Вырытые колодцы обычно имели достаточный запас для домашнего или сельскохозяйственного использования, но были восприимчивы к засухе и поверхностному загрязнению (например, сточные воды из септиков и пестициды).

Модерн Уэллс

Современные скважины строятся путем бурения скважины в желаемом водоносном горизонте и установки стальных или пластиковых обсадных труб и экрана. Вода забирается из скважину с помощью струйного, всасывающего или погружного насоса.

---

Колодец прибрежной равнины Колодец скальной породы с трещинами

Отчеты о завершении скважины

Все скважины, построенные в Мэриленде, должны быть установлены лицензированным бурильщиком. После того, как скважина будет построена, бурильщик должен представить отчет о завершении работ в окружной отдел здравоохранения. В этом отчете приводится подробная информация о строительстве скважины (глубина бурения, длина обсадная колонна и экран и т. д.), а также описание пробуренных отложений и информация о дебите скважины.Копию отчета о завершении скважины можно можно получить через департамент здравоохранения округа, указав номер бирки скважины, прикрепленный к обсадной трубе скважины.

Получение записей о вашем колодце

Отчеты о завершении скважины

можно получить, обратившись в местный окружной департамент здравоохранения (гигиена окружающей среды).

Свяжитесь с окружными управлениями здравоохранения

Бурение новой скважины

Чтобы обеспечить чистую и достаточную подачу подземной питьевой воды, государство реализует программы по предотвращению загрязнения водоносных горизонтов в результате ненадлежащего строительства и закрытия скважин.Разрешение на строительство скважины требуется перед установкой любой скважины, которая будет исследовать воду, получать или контролировать грунтовые воды или закачивать воду в любой подземный пласт, из которого могут добываться грунтовые воды. Разрешение на строительство скважины получает бурильщик в местном отделе здравоохранения.

Как увеличить давление воды

Q: Есть ли способ увеличить давление воды в моем доме? Я бы хотел, чтобы душ наверху был более сильным.Мы на городской воде. — Энди Стефик, Лавленд, Огайо

Проверить давление воды во всем доме

Прежде чем мы перейдем в душ, каков напор воды в остальной части дома? Чтобы выяснить это, купите манометр — в домашних центрах он стоит около девяти долларов — и прикрутите его к нагруднику для шланга, как тот, что на кране на улице. Манометр должен показывать от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм при открытии клапана нагрудника.

Если давление находится в этом диапазоне, значит, что-то ограничивает поток в ваш душ.

• Сначала посмотрите, не забита ли насадка для душа.
• Снимите его и измерьте, сколько воды вытекает из держателя душа в ведро за 10 секунд.
• Если вы собираете от 1⅓ до 1⅔ галлона, то есть от 8 до 10 галлонов в минуту, тогда виноват напор. Если расход меньше указанного, очистите или замените душевой клапан.

Редукционный клапан

Теперь, если манометр показывает, что во всем доме низкое давление воды, попробуйте отрегулировать редукционный клапан.

• Найдите в основной подающей трубе рядом со счетчиком воды конический клапан с торчащим из конуса болтом.
• Чтобы повысить давление, поверните болт по часовой стрелке после ослабления контргайки. Следите за манометром, чтобы убедиться, что давление в пределах нормы, затем снова затяните контргайку.

Если эта корректировка не поможет, то давление со стороны муниципальных властей может оказаться недостаточным. Начните с разговора со своими соседями. Если давление хорошее, позвоните в компанию по водоснабжению, чтобы проверить запорный клапан на улице.

Но если давление воды у ваших соседей тоже низкое, остается сделать только одно: установить усилитель давления воды, подобный тем, которые производит Amtrol. Он состоит из электрического насоса, который подает воду в резервуар, поддерживающий желаемое давление воды.

Подробнее: Как установить клапан понижения давления воды; Как установить усилитель давления воды
—This Old House , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третуэи

Часто задаваемые вопросы | Департамент водных ресурсов штата Аризона

Часто задаваемые вопросы

FAQ для печати (pdf)

Есть ли какие-либо требования штата к отступлению от других колодцев или от границ земельных участков? Нет.Закон штата требует, чтобы «кроме мониторинговых колодцев и пьезометрических колодцев, ни одна скважина не должна быть пробурена в пределах 100 футов от любой системы септических резервуаров, зоны сброса сточных вод, полигона, полигона опасных отходов, зоны хранения опасных материалов или зон хранения нефти и резервуаров, кроме письменное разрешение Директора ». A.A.C. Р12-15-818. Однако в некоторых округах есть свои собственные требования к отступлению от границ собственности или других колодцев. Обязательно уточните в своем округе или другом местном органе власти дополнительные требования.

Существуют ли штрафы, если моя скважина не зарегистрирована? Все скважины, новые и существующие, должны иметь регистрационный номер, который начинается с «55-» и сопровождается шестью цифрами. Для новых скважин регистрационный номер присваивается при получении Уведомления о намерении на бурение или Заявки на разрешение на бурение. Для существующих скважин (скважин, пробуренных до 12 июня 1980 г. A.R.S. § 45-591 (1)) регистрационный номер присваивается при получении формы поздней регистрации. Поскольку регистрация является обязательным требованием (А.Р.С. § 45-593 (B)), если ваш колодец не зарегистрирован, могут применяться меры по обеспечению соблюдения требований или штрафы. В большинстве случаев скважина зарегистрирована, но на имя предыдущего владельца и ее необходимо обновить с помощью формы 55-71A «Запрос на изменение информации о скважине». Если у вас возникли проблемы с поиском своего регистрационного номера, попробуйте посмотреть наше видео «Как найти свой колодец».

Можно ли пробурить скважину на моем участке? Поскольку это процесс подачи заявки, мы не можем предложить ответ без предварительного рассмотрения и обработки вашей заявки.Однако есть некоторые вещи, которые могут сделать приложение более или менее сложным, чем другие. В целом, скважины, пробуренные за пределами зон активного управления (AMA) или ирригационных зон без расширения (INA), менее регламентированы и предъявляют меньше требований, чем скважины, пробуренные в пределах AMA или INA. Чтобы узнать, находитесь ли вы в AMA или INA, просмотрите эту карту.

Может ли государство что-нибудь сделать с моим соглашением о долевом владении? Нет. Соглашения о совместном использовании скважин — это частные контракты, заключаемые частными сторонами для регулирования того, каким образом скважина обеспечивает водой несколько объектов.Хотя водное законодательство штата Аризона регулирует порядок бурения и определения местоположения скважины, оно не регулирует работу или управление соглашением о долевом участии скважин. ADWR не может вмешиваться или давать советы в случае возникновения спора. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой ADWR в отношении соглашений о совместных скважинах.

У вас есть список бурильщиков? Вы можете направить меня к одному из них? Да, у нас есть список лицензированных бурильщиков, которые можно найти здесь. Хотя мы не можем рекомендовать конкретного бурильщика, ADWR и Регистратор подрядчиков (ROC) могут сказать вам, имеет ли бурильщик лицензию и хорошую репутацию.

Было ли получено мое Уведомление о намерении пробурить новую скважину или заявление на получение разрешения на бурение / эксплуатацию не освобожденной от налогообложения скважины в рамках AMA? Поскольку мы присваиваем предложенной скважине регистрационный номер, когда получаем заявку, вы можете попробовать найти ее (даже если она еще не утверждена) с помощью онлайн-поискового инструмента ADWR. Имейте в виду, что у нас есть установленный законом лимит в 15 дней для обработки Уведомления о намерениях (A.R.S. § 45-596 (D)) и до 60 дней для обработки Заявления на получение разрешения.A.R.S. § 45-599 (D).

Был ли получен мой запрос на изменение информации о скважине? После получения формы запроса на изменение информации о скважине может потребоваться до месяца для внесения изменений в файл скважины, в зависимости от нашей рабочей нагрузки. Эти формы обрабатываются в том порядке, в котором они были получены, поэтому возможно, что мы получили форму, но она еще не проверена. Чтобы проверить, были ли внесены изменения, найдите свой регистрационный номер с помощью инструмента онлайн-поиска ADWR.После того, как мы завершим обработку изменения, вы ничего не получите по почте.

Можете ли вы сказать мне точное местоположение моего колодца? Мы ограничены в наших возможностях сказать вам, где именно физически находится колодец на участке. Некоторые файлы скважин будут иметь планы участка и координаты GPS, которые могут помочь найти колодец на участке. Если у нас нет этой информации в файле, у нас нет другого способа определить местоположение колодца, кроме его кадастрового номера или номера участка.Чтобы просмотреть файл скважины, найдите регистрационный номер скважины в записях изображений ADWR.

Как я могу найти свой договор на общую скважину? Соглашения о совместных скважинах иногда можно найти в записях изображений скважин. Однако, поскольку ADWR не регулирует надлежащим образом соглашения о совместном использовании и не требует их предоставления нам, они редко встречаются в файле. Если у нас нет копии соглашения, попробуйте связаться с регистратором вашего округа, чтобы узнать, был ли он записан в их офисе.Если у вас есть копия вашего соглашения, которую вы хотели бы добавить в свой файл скважины, мы всегда можем отсканировать ее.

Как я могу узнать номер своей посылки?

Чтобы узнать номер вашего участка, зайдите на веб-сайт окружного асессора и выполните поиск по адресу или владельцу.

Как проверить качество воды в моем колодце? Как часто мне следует его проверять? Вы можете проверить качество воды в своем колодце через Департамент здравоохранения штата Аризона (ADHS), который ведет список современных независимых лабораторий, сертифицированных для тестирования образцов колодезной воды.ADHS рекомендует иметь новую скважину, протестированную на содержание мышьяка, фторида, свинца, нитратов, общего количества колиформных бактерий, общего количества растворенных твердых веществ и урана. Затем проверяйте скважину один раз в год на общее количество колиформных бактерий и нитратов и каждые пять лет проверяйте на содержание мышьяка, фторида и урана. ADHS также рекомендует провести проверку колодца, если в вашем районе известны проблемы с водой из колодца, вы обнаружили высокую концентрацию радона в доме, у вас возникли проблемы возле колодца, вы заметили изменение качества воды или если у кого-нибудь из вашей семьи есть необъяснимое заболевание.

Я получил повестку по почте. О чем это? Решение об общем потоке — это судебное разбирательство для определения характера, степени и относительного приоритета прав на воду в Аризоне. A.R.S. §§ 45-251 — 45-264. В штате существует два общих судебных решения по речным потокам: система и источник реки Гила (решение по делу Гила) и система и источник реки Малый Колорадо (решение LCR).

Судебная повестка была вручена всем лицам, перечисленным в оценке налога на имущество в каждом водоразделе, и всем лицам в водоразделе, которые в любое время имели какие-либо права на воду, зарегистрированные в ADWR.100 000 заявлений истцов (SOC) были поданы в арбитражное решение Gila, и более 14 000 SOC были поданы в судебное решение LCR. Кроме того, ADWR проводит ежегодный поиск в своих записях, чтобы определить, были ли инициированы новые водопользования в районах рассмотрения судебных решений, и направляет повестку о новом использовании заказным письмом этим потенциальным заявителям.

Какую форму я могу использовать для подачи заявления на бурение скважины? Это зависит от того, какую скважину вы хотите пробурить.Чаще всего используется форма 55-40 Уведомление о намерении провести бурение, углубление, замену или модификацию скважины. Эта форма используется для освобожденных (насосы 35 галлонов в минуту или меньше) водозаборных скважин в зонах активного управления (AMA) или для любых водозаборных скважин за пределами AMA. Для других скважин, включая экологические, разведочные и не освобожденные (закачивающие более 35 галлонов в минуту) скважины в AMA, пожалуйста, просмотрите наши формы и заявки.

Что такое кадастровый и как расположены колодцы? Кадастровая система — это прямоугольная система координат, которая используется для картографирования большей части Аризоны.Он делит штат на сетки, самая маленькая из которых составляет 10 акров. Поскольку мы используем кадастровую систему, скважины часто наносятся на ближайший квартал площадью 10 акров, а не на точное физическое местоположение. Для получения дополнительной информации о кадастровой системе, пожалуйста, просмотрите эту брошюру.

Что такое освобожденный колодец? Колодец, освобожденный от налогообложения, — это колодец с насосом с максимальной производительностью не более тридцати пяти галлонов в минуту, который используется для забора грунтовых вод в соответствии с разделом 45-454.A.R.S. § 45-402 (8).

Какой у меня регистрационный номер колодца? Как мне его найти? Регистрационные номера колодцев — это уникальные идентификаторы, начинающиеся с «55-», за которыми следуют шесть цифр. Как только у вас будет регистрационный номер скважины, вы можете легко получить изображение скважины. Визуализированная запись содержит все связанные документы, которые были переданы в Департамент. Если у вас возникли проблемы с поиском регистрационного номера колодца, просмотрите наш видеоролик «Как найти колодец».Если вы все еще не можете найти свой регистрационный номер колодца, позвоните нам по телефону 602-771-8527 и сообщите номер своей посылки. Получив регистрационный номер скважины, вы можете использовать инструмент записи изображений ADWR для извлечения файла.

Каков водоносный горизонт в этой области? Какова глубина грунтовых вод? Чтобы получить представление об уровнях грунтовых вод в определенной области, вы можете использовать карту Wells 55 Map для просмотра данных о ближайших скважинах. Попробуйте использовать инструмент «Поиск участков» вверху, чтобы перейти к вашему участку, затем используйте инструмент «Нарисовать выделение», чтобы выбрать группу лунок.Данные появятся в таблице результатов данных внизу. Это даст вам представление о глубине колодца и глубине воды. Имейте в виду, что уровень воды часто измеряется во время бурения, поэтому недавно пробуренные скважины будут иметь более свежие данные. Для получения дополнительной информации о том, как использовать нашу карту Wells 55 Map, просмотрите наш видеоролик «Как найти мой колодец».

Чтобы получить дополнительные данные об уровне воды, просмотрите перечень участков грунтовых вод ADWR (GWSI). GWSI — это проверенная в полевых условиях база данных, состоящая из тысяч скважин, включающая местоположения, текущий и исторический уровень воды, а также многочисленные связанные данные, относящиеся к этим скважинам.

Когда мне нужно подавать заявку на изменение формы информации о скважине?

Когда землевладелец, у которого находится колодец, меняется, вам необходимо подать форму 55-71A Request to Change Well Information или обновить информацию о собственности в Интернете. 55-71A также следует подавать, если контактная информация владельца изменится или посылка разделится или объединится. Обратите внимание, что право собственности не нужно обновлять, если колодец не находится на передаваемом участке.

---

Вернуться к началу.

.