Можно ли оставлять опалубку на зиму: Залил фундамент простоял месяц опалубку снимать или оставить на зиму

Содержание

Снимать ли опалубку на зиму или нет?

Когда снимать опалубку с фундамента? Дискуссии по данному вопросу можно встретить на страницах каждого строительного форума. В споры с удовольствием вступают профессиональные строители, студенты инженерных специальностей и простые любители. Большинство сходится во мнении, что подпирающие конструкции нужно снимать, когда застывший бетон способен выдержать 60-80 кг веса. Однако в коттеджном строительстве, когда дом возводится для себя, спешить не стоит.

Практика показывает, что наиболее оптимальное время для осуществления работ – это август-сентябрь. В этот период на улице устанавливается самая подходящая температура и влажность воздуха.

Фундаменту желательно дать перезимовать. Лютые морозы и весенняя оттепель покажет все изъяны, которые можно вовремя исправить.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу.

Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

  • через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
  • через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
  • через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

www.promsnabr.ru

Залил фундамент простоял месяц опалубку снимать или оставить на зиму

18.07.14 12:33

залили фундамент, дом будем ставить в следующем году.
опалубку с фундамента обязательно нужно снять в этом году? что плохого может произойти с фунаментом, если опалубку оставить до следующего лета?

18. 07.14 13:06Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

Снимают потому что:

— уже не нужна

— доски или опалубка нужны в другом месте

— мешает следующим видам работ

— придумайте свою причину

Снимайте после месяца с момента заливки и не промахнетесь. Вообще конечно чем меньше он стоит под открытым небом тем лучше, а на зиму надо все закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить так что бы не сорвало ветром.

PS Перекрытия фундамента какие будут? Плитами или деревом?

Теперь у меня свой Лунапарк.

18.07.14 13:30Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Dushes

перекрытия будут деревом. сам дом планировали из бруса

то есть в принципе можно опалубку и оставить до следующего лета — и на зиму его укрыть будет проще — полиэтилен к опалубке и прикрепим, правильно?

A2L

veteran

Сообщений: 1867

18. 07.14 13:52Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

опалубку на зиму нужно убирать, накрывать рубероидом или листами железа, будет надежнее

18.07.14 14:04Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

Я сторонник того что бы убрать. Лишняя влага будет в досках, а она ни к чему когда осенью температура будет переходить + — туда сюда. Так то фундаменту от одной зимы ничего не будет.

Теперь у меня свой Лунапарк.

18.07.14 14:34Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

иную опалубку , если передержишь, потом зубами выгрызать приходится. И секса много…

лучше снимать имхо через 3-5 дней.

Все, что происходит в жизни- не случайно….

Dvarv

veteran

Сообщений: 1786

18.07.14 16:37Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

желательно бы и гидроизоляцией фундамент обработать.

Сквозь опалубку это сделать будет сильно затруднительно

Да и весной доски опалубки намокнут, их поведет. Потом из этих дров что-то делать…

18.07.14 16:59Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

Вообще в стоимость услуг по возведению фундамента демонтаж опалубки должен входить, нужно ждать 3-5 дней, демонтировать опалубку силами рабочих, принимать работу, рассчитываться за работу, иначе может быть п.5, а п.5 очень часто бывает у нас.

18.07.14 23:15Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Dvarv

Спасибо за ответы! посоветуйте, пожалуйста, как и чем провести гидроизоляцию фундамента

20.07.14 19:09Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя

Astarta__Amazone

Родители построив дом в начале 90-х опалубку сняли лет через 10, ничего критичного не произошло

.

21.07.14 14:04Ответ на сообщение обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

Ёлки-моталки, впервые зашел в раздел «стройка», а тут такие серьезные вопросы обсуждаются

Гидроизоляция нужна? УГВ какой? грунты какие?

«Говорящий о невыполнимости дела не должен мешать тому, кто делает это дело».

21.07.14 20:42Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Astarta__Amazone

Гидроизолируют подъземную часть, у Вас так понимаю лента и сразу в траншею залита, то что над землей гидроизолировать не нужно. Перед сборкой стен, постелите сверху два слоя руберойда и всё. С уличной стороны, просто каждую весну белите обычной известью или покрасьте краской или плитку под камень какую наклейте, или вообще оставьте неотделанным, ни чего ему не будет.

Отмостку, в конце стройки сделать не забудьте.

21.07.14 20:50Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Дровосек

от рубероида воды много, обвязка гниет.

21.07.14 22:20Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя golozub

Если брусовой дом утепляется, то уличная плоскость стены выдет за габарит фундамента.
Если без утепления, ставится обычный карниз на нижний венец, да и венец первый из лиственницы.

21.07.14 22:39Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя

Дровосек

не все листвяк ставят. Да и он не вечен.

22.07.14 23:58Ответ на сообщение Re: обязательно ли опалубку с фундамента снимать? пользователя Дровосек

Спасибо за ответы!

Когда снимать опалубку с фундамента? Дискуссии по данному вопросу можно встретить на страницах каждого строительного форума. В споры с удовольствием вступают профессиональные строители, студенты инженерных специальностей и простые любители. Большинство сходится во мнении, что подпирающие конструкции нужно снимать, когда застывший бетон способен выдержать 60-80 кг веса. Однако в коттеджном строительстве, когда дом возводится для себя, спешить не стоит.

Практика показывает, что наиболее оптимальное время для осуществления работ – это август-сентябрь. В этот период на улице устанавливается самая подходящая температура и влажность воздуха.

Фундаменту желательно дать перезимовать. Лютые морозы и весенняя оттепель покажет все изъяны, которые можно вовремя исправить.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

  • через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
  • через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
  • через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

www.promsnabr.ru

Осенью залили фундамент при температуре -5 без каких либо добавок и подогревов, простоял в опалубке всю зиму. Сейчас весна, оттепель, раствор в опалубке твердый и темно серого цвета. Посоветуйте когда снимать опалубку и чего вообще ожидать от такой заливки? Наберет ли прочность бетон при таких условиях?

Ответ

Начнем с того, что подобные вещи делать нельзя изначально. Если бетон промерз (даже местами), то как он будет себя вести дальше — предсказать невозможно. Положительно влияет на ситуацию два момента: а) — бетон при заливке очевидно имел температуру выше чем -5, б) реакция твердения цементных вяжущих экзотермическая, т.е. с выделением теплоты и чем больше массив, тем лучше он держит температуру.

Для бетона важна температура не окружающего воздуха, а температура конструкции. «За бортом» может и -30 быть, но в траншее +3. Твердение бетона до проектной прочности происходит за 28 суток. Уже на 7 сутки бетон набирает 70% проектной марки. Если бетонная конструкция замерзла, то прочности такой бетон уже не наберет, даже когда оттает. «На замораживание» кладут цем. раствор, но у раствора совершенно другие задачи в кладке, чем у бетона. Да и прочность его при таком виде кладки значительно снижается (порядка 30%, для зимней кладки раствор поэтому берут заведомо более высокой марки).

По виду прочность определить не возможно, пальцами не сломать бетон уже даже марки 50, а для фундамента нужна марка минимум 200. То есть, то что Вам кажется прочным, на деле не выдержит и пятую часть требуемой нагрузки. Существуют специальные инструменты для определения марки бетона в конструкции (напр. молоток Кашкарова), они есть в строительных лабораториях, нужно вызвать специалиста, ну или освоить их самостоятельно. (см. ГОСТ 22690-88 Бетон. Определение прочности…)

«На глаз» — если поверхность бетона не шелушится, есть надежда что не промерз, но нарушение технологии однозначно повлияет на конструкцию негативно. А вот насколько этот негатив критичен, нужно определять лабораторным путем. Все остальное это «гадание на кофейной гуще». Может все в порядке, выделяющегося при твердении тепла хватило, а может бетон местами промерз, что может сказаться на всей конструкции весьма печально.

Опалубку в Вашем случае можно было снимать уже через 3 дня, максимум неделю после заливки. От того сколь долго она будет стоять бетон прочнее не станет.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо

по почте

. Подписывайтесь на

новостную рассылку

. Успехов вам, и добра вашей семье!

Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.

Когда снимать опалубку с фундамента – советы и указания СНиП + Видео

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем закрыть фундамент на зиму, консервация незавершенного строительства

По ряду причин, строительные работы в частном секторе приостанавливаются в осенне-зимний период. Если вы уже залили фундамент летом или только собираетесь это сделать, рассчитывая оставить его под зиму, вам нужно обязательно изучить особенности этой технологии.

Хорошими условиями для формирования качественного бетона является температура 18-20 градусов и влажность чуть выше средней. Такая погода в нашем климате сохраняется до сентября. А если бетон не схватиться до морозов, то неминуемо произойдет разрушение его монолитной структуры из-за расширения воды, превратившейся в лед.

к содержанию ↑

Нужно ли закрывать фундамент на зиму?

Если вы укладываетесь в такие сроки, то уже в процессе возведения фундамента, вам надо предпринять ряд мероприятий, чтобы зимой не происходило его разрушение под воздействием внешней среды. Консервация фундамента на зиму заключается в том, чтобы максимально защитить строительную площадку от дождя, снега и грунтовых вод. Кроме того, железобетонные конструкции без нагрузки могут выталкиваться от вспучивания неравномерно промерзающей земли.

Уже на этапе котлована и опалубки вам нужно позаботиться о дренаже, утеплении и гидроизоляции. Висячие сваи от ростверков можно и не утеплять. А вот раздельные столбы, оставленные на зиму без нагрузки, точно сдвинутся в разные стороны. Любой монолитный фундамент подвергается силам пучения земли. Эти процессы особенно заметны в глинистой, влажной и глубоко промерзающей почве. Если избавиться от влияния хотя бы одной из этих составляющих – деформации можно заметно уменьшить. Нам нужно закрыть окружающее фундамент пространство от влаги, утеплить бетон, в котлован увеличенного размера засыпать песок, отсев или другие нерудные составы.

Схема отведения грунтовых водк содержанию ↑

Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

  • Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
  • Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
  • Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
  • Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
  • Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
  • На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
  • Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

  • Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
  • Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
  • Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

  • Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
  • Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
  • Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
  • Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым — теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Чем закрыть продухи в фундамента на зиму?

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Советуем посмотреть видео о том, как закрыть фундамент на зиму


Хороший фундамент – основа комфортного дома.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое.  За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания.  Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
  • Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А.  Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкцийМинимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхностиПрочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундаментаПрочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 мНе менее 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 мНе менее 80% общей марочной прочности бетона

В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Реже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.

Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.

Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):

Количество суток со дня заливки бетонаТемпература окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С0° С+5° С+10° С+20° С+30° С
10.030.050.090.120.230.35
20.060.120.190.250.455%٭
30.080.180.270.3750%٭0.65
50.120.280.3850%٭0.6580%٭٭
70.150.3548%٭0.5875%٭٭0.9
140. 250%٭0.6272%٭٭0.9около 1
280.250.6577%٭٭0.85около 1

Несколько пояснений к таблице:

  • За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
  • Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
  • «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
  • Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.

Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.

Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

  • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
  • Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
  • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
  • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетонаменьше — 3 ° Сот — 3° до + 5° Сот + 5° до + 10° Сот + 10° до + 15° Сот + 15° до + 25° Ссвыше + 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т. п.)нетнетнетнетпри ветренной погодевсегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности нетнетдададаэтого мало
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материаломнетданетнетнетнет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 сутокданетнетнетнетнет
Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетонанетнетдададада

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.

Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.

Щиты, сращенные брусками

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Если щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.

Аккуратное отклинивание опалубки

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.

Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента

Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.

Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.

Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

«Кубики» несъемной опалубки

Очень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.

И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

  • основные минеральные составляющие;
  • температура и влажность;
  • ожидаемая нагрузка.
О том, как демонтировать старый фундамент, читайте здесь.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

  • Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
  • 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
  • 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
  • 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:


Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

  • вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
  • следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
  • затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
  • открепляются схватывающие ребра;
  • фанерные листы отделяются от поверхности;
  • в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Нужно ли закрывать фундамент на зиму

Необходимость консервации фундамента на зиму возникает при невозможности завершения строительных работ до наступления зимы. Приостановка может быть вызвана недостатком средств или планами продолжить строительство весной. Защита фундамента даст возможность свести на нет или минимизировать негативное воздействие окружающей среды.

В противном случае возникают большие риски появления зимой скрытых или явных повреждений. Скрытые дефекты более опасны тем, что могут проявляться не сразу. Обнаружение таких скрытых повреждений фундамента после окончания работ или на завершающих этапах строительства сделает невозможным сдать объект в эксплуатацию.

Видимые повреждения в виде трещин, деформаций и разрывов можно устранить, однако цельность конструкции будет утеряна и полностью восстановить ее не удастся. Поэтому закрывать фундамент на зиму нужно.

Можно ли оставлять фундамент на зиму?

Различные виды фундамента обладают разной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды зимой и вспучиванию грунта при промерзании:


  • плитные (монолитные бетонные) и ленточные конструкции подвержены максимальному риску разрушения при наступлении холодов под воздействием всех факторов;

  • столбчатые фундаменты подвержены риску повреждения при вспучивании грунта;

  • винтовые (свайные) фундаменты наиболее устойчивы к воздействию зимних погодных условий и вспучиванию грунта.

Поэтому решать, можно ли оставлять фундамент на зиму, надо с учетом вида конструкции, климатических условий вашего региона, пучинистости грунта и глубины его промерзания, близости подземных вод и других факторов.

Допускается не закрывать конструкцию при соблюдении следующих требований:


  • прочность бетона была набрана при плюсовых температурах минимум в течение 30 дней;

  • выполнена качественная гидроизоляция;

  • выполнена трамбовка песка, которым засыпают внутреннее пространство конструкции и устроен гидрозамок в верхней части засыпки.

Зимой разрешается проведение работ по строительству монолитных и бетонных конструкций при условии использования эффективной противоморозной химии (добавок-антифризов, ускорителей твердения бетона, противоморозных пластификаторов), которую производит компания Sika.

Для качественной гидроизоляции конструкций компания Sika предлагает:


  • Полимерные рулонные мембраны Sikaplan для наружной защиты конструкций. При отрицательных температурах мембраны сохраняют эластичность и прочность. Мембраны, которые можно укладывать в один слой, обладают хорошей адгезией к мокрому основанию.

  • Обмазочная гидроизоляция Sika Igolflex на битумно-полимерной основе для бетонных конструкций ниже уровня грунта. Покрытие легко наносится, эластично при отрицательных температурах, перекрывает трещины в фундаменте.

  • Суперпластифицирующие и суперводоредуцирующие добавки SikaViscoCrete для сохранения подвижных смесей при производстве высококачественных бетонов.

  • Составы для гидроизоляции швов SikaSwell, SikaFuco, Sikadur-Combiflex SG System, Sika Waterbar.

Комплексное использование материалов марки Sika обеспечит долговечность и прочность фундамента.

Важно! Необходимо помнить о важности гидроизоляции (ГИ) в первую очередь для легких бетонов. В других случаях при глубоком залегании грунтовых вод и сухом грунте разрешается ГИ не выполнять. Однако придется укрыть конструкцию. Чем закрыть фундамент на зиму? Используйте керамзит, шлаковату, опилки. Можно даже использовать солому и сено.

Выполненная засыпка защитит фундамент от подтопления дождевыми и талыми водами.

Как правило, консервация конструкции необходима независимо от степени готовности и вида фундамента. Несоблюдение этого правила увеличивает риски возникновения опасных повреждений из-за вспучивания грунта при промерзании, что ведет к появлению деформации, перекосов и разрывов, повышенной влажности и отрицательных температур.

Как закрыть фундамент на зиму?

Решение вопроса, как защитить фундамент на зиму, принимается с учетом вида конструкции.

Плиточный фундамент (монолитная плита) очень уязвим в зимний период по причине относительно небольшой толщины конструкции, расположенной в зоне промерзания грунта. Это вызывает деформации, смещения и размывы. Необходимо выполнение консервации плиточного фундамента, создание песчано-гравийной подушки и выполнения ГИ. Бетон должен набрать прочность в течение месяца при плюсовой температуре. Требуется также утеплить и закрыть пленкой, керамзитом или шлаковатой поверхность конструкции.

Ленточный фундамент также подвержен рискам разрушения под воздействием отрицательных температур, осадков, вспучивающихся грунтов. Консервация такой конструкции включает:


  • снятие опалубки, что позволит избежать притягивания влаги древесиной к бетону;

  • выполнение ГИ;

  • устройство дренажа;

  • утепление фундамента подходящими материалами с последующим обязательным укрытием армированной пленкой.

Необходимо также решить, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму. Для этого желательно использовать специальные заслонки или ветошь.

Столбчатые фундаменты устраивают под легкие постройки. Площадь контакта таких конструкций с грунтом и воздухом относительно мала, поэтому при промерзании грунта возможно лишь поднятие отдельных столбов. Решить проблему можно с помощью ростверка, но все работы надо завершить до холодов.

Винтовой фундамент наиболее стоек ко всем негативным факторам, включая отрицательные температуры и вспучивание замерзших грунтов. Выполнять консервацию таких конструкций нет необходимости. Можно ограничиться заполнением внутреннего пространства свай бетоном, устройством оголовников и выполнением обвязки из металлического проката.

Использование соответствующей панели опалубки в прохладных и холодных погодных условиях

Зимнее время предъявляет особые требования к бетонным конструкциям. Это несколько практических советов по использованию опалубки при низких температурах с особым вниманием к соответствующей панели опалубки.
ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ
Выбор опалубки может повлиять на качество бетона, особенно в холодную погоду.Например, важны такие факторы, как теплопроводность, поглощающая способность и текстура поверхности опалубочной панели (шероховатая, гладкая, структурированная), но также и условия окружающей среды, в которых находится опалубочная панель. Таким образом, низкие температуры могут потребовать дополнительных технических мероприятий для панелей опалубки и их использования.
Вот некоторые примечания по использованию панелей опалубки и обращению с ними при низких температурах:

  • В прохладную / холодную погоду следует отдавать предпочтение деревянным панелям, а не стальной опалубке, поскольку деревянные панели имеют более низкую теплопроводность и, как следствие, более высокий изоляционный эффект.Это лучше поддерживает температуру свежего бетона в результате нагрева, возникающего в результате гидратации, и внутри строительного компонента. На рынке доступны абсорбирующие и невпитывающие панели.
    Чем толще деревянный сердечник опалубки, тем выше изоляционный эффект. Doka провела некоторые испытания по этой теме вместе с FH Johanneum в Граце, Австрия. Показания температуры на строительной площадке во время испытаний составили 41 градус по Фаренгейту. В ходе испытания сравнивали деревянную опалубочную панель со стальной опалубкой, измеренные на стене толщиной 12 дюймов.При таких низких температурах следует устанавливать дополнительную изоляцию.
  • При использовании впитывающих опалубочных панелей / опалубочных материалов из дерева следует учитывать водное насыщение: сохраняют ли эти панели много воды / влаги? Соответственно, если они пропитаны водой, то их изоляционные свойства также уменьшаются, и они отводят тепло от молодого бетона.
  • В холодных погодных условиях может появиться легкое «кровотечение» из бетона — легкое отделение воды от бетона — и бетонные смеси, которые довольно хорошо реагируют при более высоких температурах окружающей среды, могут выделять немного воды.Здесь лучше всего подходят водопоглощающие панели.
  • Слегка шероховатые, структурированные панели в меньшей степени демонстрируют «эффекты ползущей воды», чем очень гладкие и ровные панели.
  • Очень гладкие панели могут усилить эффект мраморности на бетонной поверхности, в то время как (слегка) грубые или структурированные панели могут минимизировать и уменьшить эффект мраморности и помутнения.
  • Низкие температуры могут вызвать хрупкость материала, используемого для панелей с пластиковым покрытием. Эта хрупкость материала может привести к растрескиванию при забивании гвоздей в панель.Кроме того, не допускайте обледенения панелей перед нанесением разделительного состава для бетона. Снег и лед, которые, возможно, даже содержат антиобледенительные компоненты, следует удалять осторожно.
  • Наилучший способ хранения панелей — это защита от условий окружающей среды и влаги, например, их приподнятые на брусьях и накрытые пластиковыми листами. Однако следует учитывать циркуляцию воздуха, чтобы избежать грибкового разложения панелей.
  • Ходьба по панелям в прохладную погоду может привести к скольжению.По этой причине при перемещении по панелям всегда следует уделять особое внимание.
  • Необходимо соблюдать увеличенные периоды отверждения. Зимой часто возникают критические условия сушки, которые способствуют появлению темных пятен на бетонной поверхности. Выполнение облицовочной бетонной поверхности довольно сложно и проблематично в зимнее время и может быть выполнено только с некоторыми дополнительными усилиями и сложностью.

При использовании панелей опалубки в зимнее время необходимо учитывать следующее:

  • По возможности используйте деревянные панели при низких температурах наружного воздуха.
  • При очень низких наружных температурах используйте дополнительную изоляцию на панелях опалубки.
  • Высокое водопоглощение при использовании абсорбирующих панелей снижает изоляцию.
  • Слегка грубые или структурированные панели могут минимизировать эффект мраморности и помутнения.
  • Возможен повышенный риск отделения воды от бетонной смеси.
  • Не допускайте обледенения панелей и храните их защищенными, но вентилируемыми.
  • Существует риск хрупкости пластикового покрытия / пластиковых панелей; будьте внимательны при забивании гвоздей в панели.
  • Помните о повышенных усилиях для облицовочного бетона в зимнее время. ■


Дополнительная информация: Для получения дополнительной информации о выборе подходящей опалубки для вашего проекта в холодные месяцы посетите www.doka.com.
_________________________________________________________________________
Современные решения для подрядчиков — декабрь 2015 г.
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ цифровое издание журнала Modern Contractor Solutions .

Понимание зрелости бетона для отверждения бетонной смеси в холодную погоду

Формовочная система оказывает минимальное влияние на прирост прочности бетона в раннем возрасте в холодную погоду.

Вопрос: Наступление холодов сильно усложнило график выполнения наших проектов. Один из муниципалитетов, в котором мы работаем, требует, чтобы мы оставляли формы на стене на три дня, и велел нам арендовать деревянные формы вместо использования алюминиевых форм, когда температура ниже 32 градусов по Фаренгейду.Являются ли эти произвольные консервативные меры предосторожностью или их опасения обоснованы? Из-за этих требований графики наших клиентов страдают.

Ответ: Холодная погода — это, безусловно, время года, которое больше всего беспокоит потребителя и инспектора в строительной отрасли. Простое добавление слоев к телу приводит к непосредственной заботе о размещении бетона и о том, что может случиться с процессом, в котором участвует вода, которая, очевидно, должна замерзнуть.ACI 306 в значительной степени считается наиболее подходящим источником для определения позиции для бетонного строительства, и все же этот документ, который является руководством или сборником рекомендуемых практик, возможно, является наиболее неправильно понятой из технических ссылок.

Перед ACI 306 стоит задача представить всю отрасль, все переменные и условия, а также предоставить практические методы защиты конечной цели, конкретной зрелости. Итак, что же делать рынку, когда у него нет времени на изучение конкретных условий, реалистичных для приложения? Именно здесь происходит выбор излишне консервативных параметров и часто из ресурсов, основанных на других консервативных решениях, а не на исследованиях или науке.

Мои рекомендации состоят в том, чтобы построить диалог и выработать подход, основанный на исследованиях, проведенных специально для жилых фундаментов, исследованиях, демонстрирующих рациональный подход к созреванию бетона в холодную погоду. В отчете CFA об исследованиях в условиях холодной погоды 2004 описывается влияние температурных условий ниже нуля в лаборатории и в полевых условиях на зрелость бетона. Этот отчет является справочным материалом, включенным как в ACI 306, так и в документ с нормативами жилого бетона ACI 332, и предоставляет гораздо более эффективный набор руководящих принципов для вашего рынка.

Факт: Точка замерзания бетона — это не температура воздуха 32 градуса по Фаренгейду. Это частично подтверждается тем, что бетон представляет собой физический состав, состоящий не только из воды. Однако основной аргумент в пользу этого факта заключается в том, что после приготовления бетонной смеси сразу же начинается химическая реакция с побочным продуктом тепла. Вырабатываемое тепло повышает температуру материала смеси и продолжает это делать по мере продолжения химического процесса. Это противовес охлаждающему эффекту окружающего воздуха и выгода для строительного процесса.

Факт: Бетонная смесь может достичь достаточной прочности для защиты и самоподдержания в холодных погодных условиях за 24 часа или меньше. Основным преимуществом исследования CFA является признание характеристик конструкции смеси для обеспечения различных уровней прочности или зрелости бетона в зависимости от температурных условий, продолжительности времени и экономии смеси.

ACI 347, « Руководство по опалубке для бетона » указано в разделе 3:
«Определение времени снятия формы должно основываться на результирующем воздействии на бетон.При зачистке опалубки не должно быть чрезмерного прогиба или деформации, а также признаков повреждения бетона из-за удаления опоры или операции зачистки (рис. 3.5). Когда формы удаляются до завершения указанного отверждения, необходимо принять меры для продолжения отверждения и обеспечения адекватной тепловой защиты для бетона .

Таким образом, подрядчик обязан демонтировать формы, когда бетон может быть самонесущим. Это показатель зрелости бетона, и исследования могут быть использованы для демонстрации или сопоставления характеристик выбранной конструкции смеси с целевыми ожидаемыми диапазонами температур.Кроме того, исследования также подтверждают, что бетонная смесь достигает прочности, чтобы выдерживать воздействие замерзания, не влияя на долговечность, и возвращается к увеличению прочности после того, как условия замерзания стихнут или будут созданы дополнительные условия отверждения. «

Факт: Большую опасность для жилых фундаментов представляет открытое воздействие грунта на грунт в условиях замерзания, чем воздействие на бетон. Температура почвы имеет решающее значение для защиты от мороза и волнения.Раскопки, которые остаются открытыми в течение значительного периода времени, будут испытывать аномальные уровни развития мороза и пучения или давления из-за расширения естественной влаги. Таким образом, подрядчик по бетону должен работать с производителем готовой смеси, чтобы получить смесь, способную достичь самонесущей прочности (прочность чуть выше окончательной схватывания или 500 фунтов на квадратный дюйм), чтобы можно было снимать формы, крепить стены или настил пола и начат процесс обратной засыпки. Оставление котлована открытой на несколько дней с формами на стенах только увеличивает реальный риск для фундамента, создаваемый аномальным давлением почвы из-за замерзания.

Факт: Кратковременная защита выгодна. Исследование CFA показывает, что подрядчик может найти большие преимущества в принятии практических решений на раннем этапе строительства. К ним относятся литье в начале дня; использование одеял вдоль верхней части стены в 20-х годах и полных одеял в более низких диапазонах; и соблюдение строгого соблюдения в / см. Все это влияет на поведение конструкции бетонной смеси в достижении целей зрелости.

Факт: Формовочная система мало влияет на температуру бетона.Несмотря на то, что изолированные бетонные опалубки обеспечивают определенную защиту отверждения бетона, все другие системы формования мало влияют на практическую зрелость бетона. Конструкция бетонной смеси, позволяющая удалить формы за один день, означает, что температура бетона будет оставаться повышенной вне зависимости от воздействия температуры поверхности. Формовочные системы из дерева, алюминия и стали не обладают достаточно значительными изоляционными свойствами, чтобы работать в качестве изоляторов в рассматриваемых здесь температурных условиях.Следовательно, основание защиты отверждения на выборе одного из них над другим только фальсифицирует предполагаемое условие защиты.

Лучшее решение для бетонных работ в холодную погоду — это знать характеристики вашей смеси, получать информацию об исследованиях, которые поддерживают прогнозирование и мониторинг характеристик бетона, а также понимать варианты диапазонов температур, которые обеспечивают лучший баланс зрелости, графика и экономии . CFA предлагает обучение в форме вебинаров и региональных занятий, которые могут помочь конкретным специалистам и муниципалитетам собраться вместе, чтобы гарантировать качество бетона.

Изд. Примечание: Джим Бэти является исполнительным директором Ассоциации бетонных оснований после того, как работал техническим директором с 2001 года. В настоящее время он является председателем ACI 332 и членом с правом голоса в ACI 306 с приоритетами создания лучшего руководства и структуры для жилищного бетона. строительство. Для получения дополнительной информации по этой теме свяжитесь с Джимом Бати по адресу [email protected] Узнайте больше на www.cfawalls.org.

Время снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты — Руководство по технологии строительства

🕑 Время считывания: 1 минута

Удаление бетонной опалубки , также называемое зачисткой или снятие опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую нагрузку на бетон. могут подвергаться воздействию при снятии опалубки.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Время снятия бетонной опалубки

Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки. Например, время, необходимое для снятия бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.

Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты.Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров. Бетонные кубики или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. Если возможно, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в затвердевании.

Удаление опалубки с бетонного участка не должно приводить к превращению элемента конструкции в:

  • Обрушение под действием собственной или расчетной нагрузки
  • чрезмерно прогибает элемент конструкции в краткосрочной или долгосрочной перспективе
  • физически повредить элемент конструкции при снятии опалубки.

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, будет ли конструкция подвержена воздействию:

  • Ущерб от замораживания и оттаивания
  • образование трещин из-за термического сжатия бетона после нанесения опалубки.

Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации строительных работ по бетону, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Расчет безопасного времени монтажа опалубки:

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.

Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, необходимо рассчитать поведение конструкции при собственной и строительной нагрузке.Если это можно сделать и элемент конструкции окажется безопасным, опалубку можно будет снять.

Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:

Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки

Эта формула была дана Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки для определения времени снятия опалубки.

Другой метод определения прочности бетонной конструкции — это проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.

Факторы, влияющие на сроки изготовления бетонной опалубки

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:

  • Марка бетона — чем выше марка бетона, тем выше скорость набора прочности и, таким образом, бетон набирает прочность за более короткое время.
  • Марка цемента — Чем выше марка цемента, тем выше прочность бетона за более короткое время.
  • Тип цемента — Тип цемента влияет на рост прочности бетона. Например, быстротвердеющий цемент дает больший прирост прочности за более короткий период времени, чем обычный портландцемент. Низкотемпературному цементу требуется больше времени для достижения достаточной прочности, чем OPC.
  • Температура — Более высокая температура бетона во время укладки позволяет достичь большей прочности в более короткие сроки.Зимой время набора прочности бетона увеличивается.
  • Более высокая температура окружающей среды заставляет бетон быстрее набирать прочность.
  • Опалубка помогает бетону изолировать его от окружающей среды, поэтому чем дольше опалубка остается в бетоне, тем меньше потери тепла при гидратации и тем выше скорость увеличения прочности.
  • Размер бетонного элемента также влияет на прирост прочности бетона. Элементы бетонных секций большего размера набирают прочность за более короткое время, чем секции меньшего размера.
  • Ускоренное отверждение также является методом увеличения скорости набора прочности с применением тепла.

Обычно следующие значения прочности бетона принимаются во внимание при снятии опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.

Таблица — 1: Прочность бетона в зависимости от типа и пролета элемента конструкции для снятия опалубки

Прочность бетона Тип и пролет конструктивного элемента
2.5 Н / мм 2 Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются
70% от расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м съемные
85% расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься

Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки от 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Перекрытия (стойки слева внизу) 3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу) 7 дней
Удаление стоек перекрытий:
i) перекрытия перекрытия до 4.5м 14 дней
ii) Плиты перекрытия более 4,5 м 14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м 14 дней
ii) Пролет более 6 м 21 день

Важное примечание:

Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в Таблице 2, должно быть изменено.

Для цементов, отличных от обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно быть следующим:

  • Portland Pozzolana Cement — время снятия изоляции будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица 2)
  • Низкотемпературный цемент — время зачистки будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица-2)
  • Быстро затвердевающий цемент — время снятия 3/7 времени, указанного выше (Таблица 2), будет достаточным во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые следует оставить как минимум в течение 24 часов.

Технические условия на снятие бетонной опалубки

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты:

  • Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать все возложенные на него нагрузки. Время, необходимое для снятия опалубки, зависит от конструктивной функции элемента и скорости набора прочности бетона. Марка бетона, тип цемента, водоцементное соотношение, температура во время выдержки и т. Д.влияют на скорость набора прочности бетона.
  • Детали опалубки и соединения должны быть расположены таким образом, чтобы облегчить и упростить снятие опалубки, предотвратить повреждение бетона и панелей опалубки, чтобы их можно было повторно использовать без значительного ремонта.
  • Инженер должен контролировать процедуру снятия опалубки, чтобы обеспечить качество затвердевшего бетона в элементе конструкции, то есть в нем не должно быть или иметь минимальные дефекты литья, такие как соты, дефекты размера и формы и т. Д.Эти дефекты в бетоне влияют на прочность и устойчивость конструкции. Таким образом, могут быть выполнены немедленные ремонтные работы или члены могут быть отклонены.
  • Разделение форм не должно производиться прижиманием лома к бетону. Это может повредить затвердевший бетон. Добиться этого следует с помощью деревянных клиньев.
  • Нижние балки и балки должны оставаться на месте до окончательного снятия всех опор под ними.
  • Балочные формы должны быть спроектированы и удалены таким образом, чтобы берега можно было временно удалить, чтобы можно было удалить балочные формы, но их нужно было сразу заменить.Борта и балки будут демонтированы, начиная с середины пролета стержня, продолжая симметрично вверх по опорам.
  • Необходимо получить разрешение инженера на последовательность и схему снятия опалубки.

Артикул:

  • ACI (1995) Методы оценки прочности бетона на месте. ACI 228.1R-95.
  • ASTM (1987) Стандартная практика оценки прочности бетона по методу зрелости. ASTM C1074–87
  • BS 8110 — Свод правил для конструкционного использования бетона
  • IS-456 — Обычный и железобетон — Свод правил

Часто задаваемые вопросы

Когда снимать опалубку?

Удаление бетонной опалубки , также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую напряжение, которому бетон может подвергаться при опалубке. удалены.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Какие факторы влияют на время схватывания бетона?

Срок изготовления бетонной опалубки зависит от прочности элементов конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:
1. Марка бетона
2. Марка цемента
3. Тип цемента
3. Температура
4. Размер бетонного элемента
5. Ускоренное отверждение

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

Лучшие методы заливки бетона в холодную погоду — EKA Concrete

Заливка бетона в холодную погоду может вызвать серьезные осложнения, и, если вы не примете необходимых мер предосторожности, вы можете получить непригодный для использования бетон.

По мере приближения зимы важно осознавать влияние более низких температур на бетон. В этом месяце мы рассмотрим, что следует учитывать при заливке бетона на морозе, чтобы дать вашему проекту максимальные шансы на успех.

Как холод влияет на бетон

Основная опасность заливки бетона на холоде — это возможность замерзания бетона до его схватывания. Если бы это произошло, бетон потерял бы прочность и, вероятно, стал бы непригодным для использования по назначению.Как только бетон наберет определенную прочность, он сможет противостоять воздействию замерзания, так как он больше не будет достаточно пластичным, чтобы на него повлияло расширение замерзающей воды.

Как и при каждой заливке бетона, прочность смеси должна соответствовать потребностям вашего проекта, и если она каким-либо образом уменьшится, то в конечном итоге вы получите слабый бетон, склонный к растрескиванию и разрушению. Это может быть опасно, а также требует много времени и затрат на ремонт. Будь то декоративный бетон, такой как садовый дворик, или несущий бетон для балок или стен, вы должны принять меры, чтобы низкие температуры не повлияли на целостность вашей заливки.

Перед заливкой

Для бетона температура окружающей среды должна быть выше 5 ° C. При этой температуре бетон сможет схватываться, не замерзая, хотя для достижения надлежащей прочности потребуется больше времени. Если вы ожидаете, что во время доставки и самой заливки температура будет 5ºC или ниже, вам нужно будет принять меры, чтобы она оставалась теплой.

Целесообразно подготовить место заливки заблаговременно до доставки, особенно зимой. Найдите время, чтобы изолировать опалубку.Защитные покрытия от замерзания помогут предотвратить замерзание земляного полотна, поэтому ваш бетон не потрескается после оттаивания земляного полотна. Вы также можете использовать морозные одеяла после завершения заливки, чтобы сохранить тепло в бетоне по мере его схватывания.

Возможно, вам также понадобится обогреватель для внутренних работ. Это обеспечит нагрев места заливки, поддерживая приемлемую температуру воздуха перед доставкой, во время и после заливки.

Если вы изолировали место заливки при приготовлении бетона, вам следует постараться залить бетон как можно скорее.Это обычная практика, обычно во избежание преждевременного застывания смеси. На морозе быстрое наливание смеси после доставки означает, что смесь естественным образом не потеряет больше тепла, чем ожидалось, что поможет ей дольше поддерживать комфортную температуру.

Никогда не заливайте бетон мерзлую землю. Если место заливки замерзло перед доставкой, убедитесь, что оно должным образом разморожено и доведено до приемлемой температуры, прежде чем заливать бетон. Это может означать отсрочку заливки до тех пор, пока температура не поднимется, но это определенно предпочтительнее, чем впоследствии работать со слабым, поврежденным и непригодным для обработки бетоном.

После заливки

Когда бетон уложен, период сразу после заливки становится критическим. Как мы уже говорили, при температуре около 5ºC бетону потребуется больше времени для набора подходящей прочности. Это делает более важным поддерживать температуру окружающей среды и не позволять ей опускаться до точки замерзания. Чем больше времени потребуется для застывания, тем выше вероятность застывания смеси, поэтому предотвращение этого имеет первостепенное значение.

В течение следующих двух дней после заливки внимательно следите за температурой окружающей среды и держите бетон накрытым морозным покровом.За это время бетон наберет свою прочность, поэтому поддержание его в тепле дает наилучшую возможность для этого беспрепятственно. Свежий бетон, замерзший за это время, значительно потеряет прочность, что приведет к сбою заливки, поэтому при необходимости держите открытые поверхности закрытыми и изолированными.

Отверждение

Процесс отверждения является заключительным этапом в повышении прочности бетона. Вы должны стараться поддерживать теплую температуру, чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Целесообразно оставить изолированные формы на месте как можно дольше и использовать изолированные листы, которые помогают поддерживать оптимальную температуру бетона, чтобы предотвратить замерзание.

EKA Concrete — опытные поставщики высококачественного бетона для внутренних и коммерческих клиентов на юге и юго-востоке Англии. Наша высококвалифицированная и знающая команда может помочь вам найти идеальную смесь для вашего проекта, независимо от размера и масштаба, и посоветует вам методы заливки в экстремальных условиях. Чтобы получить дополнительную информацию обо всех наших услугах, свяжитесь с нами сегодня.

Лучшие методы заливки бетона в холодную погоду

С наступлением зимы в Канаде и северных Соединенных Штатах большинство бетонных работ прекращается.Но из-за изоляционных свойств пенополистирола работа ICF часто продолжается и зимой.

Питер Полли, застройщик семиэтажного кондоминиума площадью 113 000 кв. Футов в Галифаксе, Новая Шотландия, говорит, что они регулярно работали в периоды сильного холода. Он говорит, что было несколько дней, когда рабочие складывали формы при температуре 20 градусов ниже нуля (около -5 ° F) и заливали бетон, когда было не намного теплее. У строителей ICF от Аляски до Колорадо есть похожие истории.

Исследования показали, что если бетон достигает минимальной прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм до того, как он замерзнет, ​​его предел прочности не пострадает.Обычно это происходит в течение первых 24 часов. Эмпирическое правило заключается в том, что если бетон может выдерживаться при температуре выше 40 ° F в течение 24 часов, он достигнет проектной прочности.

Причина, по которой изоляция имеет значение при заливке в холодную погоду, заключается в том, что гидратация бетона является экзотермической. То есть химическая реакция между водой и портландцементом фактически создает тепло. Теоретически, если опалубка была должным образом изолирована, тепло, выделяемое затвердевающим бетоном, удерживалось бы выше порога 40 ° F, необходимого для достижения проектной прочности.

Несколько лет назад в Нортфилде, штат Миннесота, жестокий холод миннесотской зимы настиг монтажников, работавших на трехэтажных стенах общежития колледжа ICF. Воспользовавшись возможностью проверить эту теорию в полевых условиях, в проливной день команда протолкнула термометр для мяса через пену в только что залитую бетонную сердцевину. Температура на рабочем месте колебалась около 19 ° F, но термометр, встроенный в бетон, оставался около 100 градусов в течение полных 24 часов.

Общежития Карлтонского колледжа, построенные в Нортфилде, Миннесота.это лишь один пример того, как ICF могут позволить продолжить бетонное строительство, когда другие методы будут вынуждены остановиться.

Это соответствует опыту Фила Саммерса, дистрибьютора Arxx в Фэрбенксе, Аляска. В его случае на заводе использовалась горячая вода, поэтому температура бетона, выходящего из грузовика, составляла 95 ° F. Он приклеил изоляцию из стекловолокна R-11 к верхней части форм, а также к оконным и дверным бакам. По его словам, по истечении семи дней на рабочем месте было -10 ° F, но в течение нескольких дней температура внутри форм никогда не опускалась ниже 80-85 ° F.

Вместо того, чтобы полагаться на анекдотические свидетельства, Портлендская цементная ассоциация (PCA) несколько лет назад заказала официальное исследование, чтобы выяснить, можно ли воспроизвести эти утверждения в лабораторных условиях. Отчет, доступный в книжном магазине PCA под названием «Строительство стен ICF в холодную погоду», в значительной степени подтверждает данные полевых отчетов.

Для исследования пять секций стен ICF 4’x4 ’были построены из форм, подаренных Reward и Arxx, и соединены термопарами. Затем их наполнили и сразу переместили в морозильную камеру с температурой 0 ° F (-18 ° C).Два образца (керн диаметром 4 и 6 дюймов). было добавлено шесть дюймов пенополистирола пенополистирола сверху, снизу и по бокам, чтобы имитировать секцию «чистой стены». Еще два использовали размерный брус для имитации участка стены у оконного или дверного проема. Последний образец стены представлял собой 6-дюймовый керн, установленный на замороженном основании. Данные были сверены с компьютерными моделями, которые затем использовались для экстраполяции результатов на самые разные условия и конструкции бетонной смеси.

Несмотря на внешнюю температуру 19 ° F, бетонное ядро ​​этой стены ICF оставалось около 100 ° F в течение нескольких часов после заливки.

Сегменты стены были заморожены перед укладкой бетона. Из-за логистических ограничений стены были перемещены из морозильной камеры во время укладки бетона, но во всех случаях были возвращены в морозильную камеру как можно скорее, обычно менее чем за 30 минут. Была использована одна и та же бетонная смесь: воздухововлекающая смесь, 3000 фунтов на квадратный дюйм, заполнитель дюйма. Соотношение цемента составляло 564 фунта / сантиметр, а температура смеси составляла 66 ° F на входе в формы.

Результаты секций с «чистой стенкой» показали, что ICF работают намного лучше, чем съемные формы.Средняя температура воздуха за семидневный период после заливки составляла примерно -5 ° F. Тем не менее, смесь в четырехдюймовой стене не опускалась ниже 40 ° F в течение 48 часов и начинала замерзать только через три дня после укладки. В 6-дюймовой панели бетон оставался выше 40 ° F в течение четырех полных дней и, наконец, начал замерзать через 5,5 дней после установки.

В секциях «рядом с деревянным каркасом» используется 6-дюймовая изоляция из пенополистирола сверху и снизу, но только 2 дюйма древесины по бокам. На самом деле только одна сторона была из простого дерева.С другой стороны, они прикрепили 2 ”пенополистирола поверх деревянного каркаса. Бакенбарды крепились стальными болтами диаметром ½ дюйма. Зная, что это обеспечит значительный тепловой мостик, исследователи разместили термопары прямо за болтами.

4-дюймовый сердечник с неизолированными болтами оказался неудовлетворительным, поскольку область в пределах 2 дюймов от болтов упала ниже порогового значения 40 ° F в течение нескольких часов и замерзла в течение 36 часов. Но 6-дюймовая панель работала адекватно, а 6-дюймовая изоляционная опорная панель работала почти так же, как и прозрачная стена.

По третьей конфигурации, «залитой на мерзлый фундамент», результаты испытаний были неоднозначными. Основание размером 18 дюймов x 6 дюймов было предварительно охлаждено при 0 ° F в течение 18 часов и в среднем составляло 25 ° F во время заливки. Термопары показывают, что основание немедленно заморозило жидкую воду в свежем бетоне на границе раздела между ICF и основанием. Это должно было привести к образованию слоя мерзлого бетона у основания стены, что нарушило бы ее структурную целостность. Тем не менее, реальные испытательные цилиндры, взятые на 6 дюймов выше основания, измеряли чуть более 5000 фунтов на квадратный дюйм при расчетной смеси в 3000 фунтов на квадратный дюйм.В противном случае стена оставалась выше 40 ° F в течение не менее 48 часов на высоте шести дюймов над основанием и 72 часа на высоте 18 дюймов над основанием.

Автор отчета Джон Гаджа резюмирует: «Благодаря присущей им изоляционной способности изоляционные бетонные опалубки (ICF) дают возможность безопасно возводить бетонные стены при температурах ниже, чем у бетонных стен, отлитых в формы многоразового использования… Данные, собранные в ходе испытаний« чистой стены » ”Области указали, что бетон можно укладывать без особых мер предосторожности, чтобы предотвратить повреждение от замерзания при температурах намного ниже, чем это допускается для бетонных стен, отлитых в многоразовые формы.Результаты испытаний бетона на участке «рядом с деревянным каркасом» показали, что открытые стальные анкерные болты необходимо изолировать, чтобы предотвратить повреждение бетона от замерзания. Данные, собранные для бетона ICF, помещенного на замерзшую основу, были несколько противоречивыми. Измеренная прочность на сжатие была приемлемой, однако зарегистрированные температуры показали, что бетон, находящийся в прямом контакте с замерзшим основанием, преждевременно замерз, тем самым повредив бетон ».

Полный отчет PCA включает набор таблиц, основанных на широком диапазоне переменных, не охваченных в этом обзоре, включая температуру бетона до 40 ° F, температуру воздуха до -20 ° F и четыре типичных конструкции бетонной смеси.Также учитываются данные об углах, перемычках и использовании летучей золы и других пуццоланов.

Полли и Саммерс сообщают, что самая большая проблема, связанная с работой ICF в холодную погоду, не имеет ничего общего с бетоном. «Самая большая проблема заключается в том, чтобы экипаж оставался в тепле, — говорит Полли. «Кроме того, распорки и строительные леса могут обледенеть, что создает дополнительные проблемы с безопасностью». Саммерс говорит, что в крайних случаях некоторые пластиковые полотна могут стать хрупкими, и что при минусовых температурах он треснул несколько полос обрешетки, прикрепляющих распорки.

Укладка конструкционного бетона в зимних условиях | Журнал Concrete Construction

По сравнению с другими зимами в последние годы, зима 2008 года в Соединенных Штатах была более суровой, с более низкими температурами и большим количеством снега, что сделало этот сезон более интересным для ребенка и сложнее для взрослого здания из конструкционного бетона. здания. Укладывать бетон в зимних условиях сложно даже при лучших условиях с точки зрения рабочей силы, графика строительства и стоимости строительства.Зимние условия повышают уровень риска для всех, и поддержание хороших бетонных условий является сложной задачей.

Для этой статьи были опрошены два генеральных подрядчика, которые самостоятельно выполняют свои бетонные работы: McHugh Construction из Чикаго и строители Trump Tower в Чикаго и Mortenson Construction в Миннеаполисе, строители нового стадиона Minnesota Twins Ballpark. Эти две конструкции очень разные, что приводит к уникальным подходам к укладке бетона.

Башня Трампа

На башне Трампа на момент публикации Макхью закончил укладывать бетон на 63-м этаже на высоте 838 футов над землей.Погодные условия на этой высоте могут сильно отличаться от уровня земли. Например, если на земле идет небольшой снегопад, на 63-м этаже может быть метель; работа на земле продолжается в обычном темпе, а работа на верхней платформе прекращается. Иногда образование льда на башенных кранах тоже мешает продолжению работ. Когда на палубу падает снег, его невозможно сгребать лопатой при наличии стальной арматуры. Вы также не можете толкнуть его через край здания, потому что внизу могут пострадать люди.Поскольку вы не можете укладывать бетон поверх снега или льда, Марк Уилсон, бригадир отделки McHugh, говорит, что иногда они могут снять опалубку настила и толкнуть снег на этаж ниже. Однако им обычно приходится растапливать снег, нагревая формы снизу и пропуская огнеметы по палубе сверху.

Джо Насвик Когда вы кладете бетон в зимнее время, цель состоит в том, чтобы сохранить тепло и рабочую силу, и бетон. В проекте Trump Tower сплавляться на воде — последний завершающий этап в зимних условиях.

Несущие перекрытия на текущих уровнях составляют примерно 14 000 квадратных футов, что требует укладки бетона на 400 кубических ярдов. Температура поставляемой готовой смеси составляет примерно 60 ° F, и в нее добавлен нехлоридный ускоритель (NCA), чтобы плотники могли приступить к формовке следующего уровня пола примерно через четыре часа после укладки. Бетон перекачивается с земли за один подъем со скоростью 90 кубических ярдов в час. Рабочие закрывают опалубку пола ниже брезентом и обогревают эту зону, чтобы бетон оставался теплым.Ветрозащитные экраны на верхней части настила помогают снизить температуру охлаждения ветром, защитить рабочих и уменьшить высыхание поверхности бетона. Уилсон добавляет, что в зимнюю погоду они отрывают бетон и поднимают его на плаву, без дополнительной отделки. Поскольку холодные погодные условия означают также и сухую погоду, один человек в команде разбрызгивает воду, смешанную с антифризом, после плавания быка, чтобы предотвратить потерю влаги с поверхности.

Бейсбольный стадион The Minnesota Twins Ballpark

Дэйв Мэнселл, генеральный суперинтендант Mortenson Construction, отвечает за бетонные работы на новом бейсбольном стадионе Twins.Стадион на 40 000 мест имеет бетонную конструкцию вместо стального каркаса, что, как он отмечает, немного необычно для стадионов. В настоящее время они закладывают около 600 кубических ярдов бетона в неделю на проекте площадью 51 000 кубических ярдов.

Джо Насвик Издалека трудно увидеть бетон сквозь поднимающийся пар влаги. Рабочие разбрызгивают или распыляют воду, смешанную с антифризной смесью, чтобы бетон не терял слишком много воды до первоначального схватывания. Одним из преимуществ работы в бригаде по укладке является то, что ваши ноги остаются теплыми в бетоне с температурой 60 ° F.

В настоящее время ведутся все виды бетонных работ. На одном конце проекта рабочие устанавливают фундаменты, а в других местах отливают палубы и колонны. На другом конце проекта растут колоды третьего уровня.

Заготовка для зимнего бетонирования

Солнце, ветер, температура и снег — это силы природы, к которым нужно подготовиться. Солнечный свет может очень согреть даже в холодный день. Боб Сигел, инженер проекта McHugh, говорит, что ветер для них настоящий убийца.На верхних этажах, где укладывается бетон, порывы ветра до 65 миль в час. «В целях безопасности мы прекращаем работу при порывах со скоростью 40 миль в час», — говорит он. Поскольку кожа может замерзнуть, когда холодная ветром температура достигает -20 ° F, Mortenson Construction прекращает работу, когда окружающая температура достигает -10 ° F. В Миннесоте профсоюзы часто устанавливают низкие температурные пределы, при которых их членам будет разрешено работать, говорит Мэнселл. Для рабочих-металлистов предел составляет -10 ° F, а для плотников — -20 ° F. Он добавляет, что строительные рабочие Миннесоты, возможно, более опытны с холодной погодой, чем в большинстве других частей страны.

Mortenson Construction принимает дополнительные меры предосторожности для своих рабочих, поддерживая утепленные лачуги для рабочих и предоставляя станции сушки перчаток. Рабочим также рекомендуется брать с собой на работу две пары обуви и сверхсухие носки. Мэнселл добавляет, что многие рабочие также приносят грелки для рук, которые выделяют тепло, когда вы активируете химию; они могут положить руки в карманы, когда им нужно.

Wilson предлагает следующие советы, как согреться.

  • Носите несколько слоев одежды.
  • Осторожно закройте шею. Кровеносные сосуды находятся у поверхности, и ветер может распространять холодный воздух вокруг вашего тела под одеждой.
  • Пейте много воды. В холодную погоду теряется много влаги.
  • Не допускайте переохлаждения рук или ног. При более низких температурах он советует варежки вместо перчаток.
  • Носите маску для лица.
  • Будьте заняты; ваши мышцы выделяют тепло.
  • Не позволяйте себе промокнуть.
  • Сделайте перерывы, чтобы согреть руки и ноги, когда они замерзнут.

Сохранение бетона в тепле

«Если рабочие могут это выдержать, то и бетон может», — говорит Мэнселл, но вы должны принять меры предосторожности. Он должен подаваться при правильной температуре и поддерживаться в этом состоянии. И МакХью, и Мортенсон заказывают бетон с добавлением горячей воды. Cemstone, поставщик готовой смеси Mortenson, нагревает заполнители и воду и доставляет готовую смесь на рабочую площадку при температуре 70 ° F. Поставщик McHugh, Prairie Material, доставляет готовую смесь при температуре 60 ° F на рабочее место с NCA, чтобы помочь осуществить начальную схватывание в течение четырех часов после укладки.Обе компании нагревают свою опалубку. Насосы со стрелой укладывают бетон на проект стадиона, так что они изолируют трубы стрелы и часто пропускают выхлопные газы из автопогрузчика через трубопровод, чтобы нагреть трубу перед закачкой бетона. Они также изолируют и нагревают колонны и балки в течение ночи перед укладкой, чтобы температура бетона не снижалась. После завершения укладки рабочие заворачивают формы изолирующими одеялами, постепенно снижая температуру бетона во избежание термического растрескивания.Когда они кладут бетонные настилы, «замораживающие одеяла» держат на опалубках до самого момента их укладки. После этого рабочие сразу же покрывают ими бетон. Если они кладут плиты на землю, они укрепляют территорию и используют обогреватели для грунта, чтобы заранее удалить иней, добавляя достаточно тепла к земляному полотну, чтобы температура бетона оставалась стабильной после укладки.

Как зимнее бетонирование влияет на график

Дэйв Александер, старший вице-президент McHugh Construction, говорит, что вы всегда играете в кости, пытаясь предсказать погоду.«Хорошая новость в том, что в этом году у нашей компании много работы. Плохая новость в том, что в этом году у нас много работы ». Но он отмечает, что некоторые из их контрактов строятся на несколько лет, поэтому, надеюсь, холодная зима в этом году уравновесится с другими годами. Башня Трампа, однако, представляет собой новую проблему для них из-за высоты здания, которое достигает высоты около 1200 футов над землей, а изменения погоды усиливаются по мере увеличения высоты.

Риск, связанный с зимним строительством для графиков проекта, оговаривается в контракте, говорит Александр.

Устранение последствий зимы

Управление рисками, связанными с расходами на строительство в зимнее время, почти всегда является обязанностью подрядчика. Владельцы редко участвуют в этом, поэтому важно включить в заявку те элементы, которые напрямую влияют на затраты. Заявки на укладку бетона в зимние месяцы должны включать дополнительные позиции. Сигель предлагает на рассмотрение следующий список.

  • Брезент и армированный пластик для ограждения помещений
  • Аренда строительных обогревателей и поставка пропана или другого топлива
  • Обеспечение бетонных покрытий для замораживания
  • Работа в палатках и обслуживание обогревателей
  • Включение примесей NCA
  • Увеличение сверхурочной работы и снижение затрат на производительность труда
  • Повышенные затраты на освещение из-за более коротких зимних дней
  • Растапливание снега и удаление его с опалубки
  • Защита ветрового стекла
Джо Насвик В новом проекте Minnesota Twins Stadium бетонное строительство ведется на всех уровнях одновременно: опоры, колонны, балки, настилы и работы по перекрытию.

Когда подрядчики предлагают работы на выполнение зимой, их лучшим инструментом оценки является их прошлый опыт — исторические данные компаний. Помимо перечисленных выше пунктов, опыт компании помогает им определять свою продуктивность. Известно, что ношение тяжелой одежды замедляет работу рабочих и снижает их эффективность, но Mortenson Construction не включает это в предложение.

Производители товарных смесей — ваш партнер на зимних площадках. МакХью определяет, сколько бетона будет уложено в зимних условиях, а затем согласовывает цену со своим производителем товарных смесей.Если количество конкретных изменений изменится, то дальнейшее обсуждение позволит определить, останется ли цена справедливой.

Требования к проектам различны, поэтому баланс между покупкой бетона при разных температурах, доставляемых на рабочую площадку, включая NCA (которые являются дорогими), добавлением тепла на рабочую площадку и обеспечением защиты ветрового стекла, должен быть разработан, чтобы найти лучший финансовое решение. Добавление защиты от ветрового стекла для высотного строительства — недавняя практика.Хотя эти самоподъемные экраны дороги, Александр говорит, что они очень полезны, потому что они повышают безопасность труда, предотвращают попадание ветром материалов и материалов через край здания и сохраняют тепло как для рабочих, так и для бетона.

Джо Насвик В проекте Башни Трампа бетон должен быть достаточно твердым, чтобы ходить по нему через четыре часа после укладки, и тогда плотники начинают устанавливать формы для следующего уровня. Даже зимой они находятся в трехдневном цикле.

Одна из новых реалий в строительстве сегодня — это включение пуццоланов в качестве замены портландцемента в смеси. Дэйв Пейс, вице-президент Cemstone по стратегическим счетам, говорит, что проекты, подающие заявку на получение платинового сертификата LEED, требуют замены 40%, но сейчас нередко наблюдается замена 25%. В зимних условиях этот бетон почти всегда требует ускоряющих добавок, и существуют идеальные диапазоны температур бетона, которые делают их наиболее эффективными.

Без перерыва на зиму

Проекты из конструкционного бетона однажды в зимние месяцы были остановлены, но теперь это не так. Пока бетон не замерзает и рабочая сила может оставаться достаточно теплой, бетон будет укладываться. Отрасль научилась быть продуктивной с точки зрения затрат и графика. Изменения в технологиях продвигают его полным ходом — зимние паузы все больше уходят в прошлое.

Чтобы узнать больше по этой теме, посетите www.creteconstruction.net, щелкните вкладку «Новости и статьи», затем щелкните «Ссылки на статьи».

Как и когда снимать опалубку

Когда следует снимать опалубку?

Опалубку следует снимать только после того, как бетон затвердел до такой степени, что он сможет выдержать собственную нагрузку и возложенные на нее нагрузки, в противном случае он может сместиться или разрушиться без опоры.

На время снятия бетонной опалубки может повлиять множество факторов, в том числе:

• Марка бетона / цемента

• Тип цемента

• Температура

• Размер формы

Если вы заливаете бетон для проезжей части, стены или другого проекта по благоустройству дома, обычно требуется опалубка, чтобы удерживать бетон на месте до его схватывания.Некоторая опалубка остается на месте постоянно, но большая часть опалубки носит временный характер и должна быть удалена, когда она больше не нужна.

Когда следует снимать опалубку — распространенный вопрос, на который нет однозначного ответа. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как долго следует использовать опалубку и как снять опалубку (также называемую ударом опалубки), не повредив бетон.

Узнать больше: Что такое опалубка?

Когда следует снимать опалубку?

Опалубку следует снимать только после того, как бетон затвердел до такой степени, что он сможет выдержать собственную нагрузку и возложенные на нее нагрузки, в противном случае он может сместиться или разрушиться без опоры.

На время снятия бетонной опалубки может повлиять множество факторов, в том числе:

  • Марка бетона / цемента — более высокие марки затвердевают быстрее

  • Тип цемента — быстротвердеющий цемент быстрее набирает прочность

  • Температура — бетон схватывается быстрее в более теплых условиях

  • Размер формы — более крупные бетонные формы быстрее набирают прочность

Время разрушения бетонной опалубки

В качестве ориентировочного ориентира при использовании стандартного цемента в нормальных условиях:

· Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24–48 часов.Если вы используете быстросохнущий цемент, это может занять около 12 часов.

· Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели.

· Для перекрытий балок опалубка должна оставаться на месте в течение 7 дней, а подпорки — в течение 2–3 недель.

Узнайте больше о том, как рассчитать опалубку, и о факторах, влияющих на стоимость опалубки.

Как снять опалубку: пошаговая инструкция

Если вы построили собственную деревянную опалубку или используете модульную стальную или алюминиевую опалубку, вы сможете снять опалубку самостоятельно.Для более сложных работ рекомендуется нанять специалиста по бетонированию или опалубке.

Вот как снять опалубку с плиты, стены или другой стандартной бетонной конструкции.

Необходимые инструменты

  • Молот

  • Съемник для кольев

  • Монтировка

Шаг 1: Подождите, пока бетон схватится

Подождите, пока бетон не затвердеет и не наберет достаточно прочности, чтобы удержаться.Для вертикальных форм это может означать ожидание на ночь и снятие опалубки на следующий день. Для горизонтальных плит может потребоваться несколько дней. Преждевременное снятие опалубки может привести к провисанию поверхности.

Шаг 2. Начните сверху

Сначала удалите самые высокие формы. Если опалубка крепится к кольям гвоздями, удалите их молотком. Не используйте молоток или монтировку против самого бетона, так как это может привести к его повреждению.

Шаг 3. Удалите ставки

Используйте съемник для столбов, чтобы удалить стойки, поддерживающие опалубку, с земли.По возможности избегайте контакта с бетонной поверхностью.

Шаг 4: Снимите боковые стороны

Опалубку, прикрепленную по бокам, будет сложнее снять, и для нее может потребоваться монтировка. Используйте минимальное усилие, чтобы оторвать опалубку от земли и отсоединить ее от бетона. Опалубку следует снимать с чередующихся сторон, чтобы сохранить структурный баланс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *