Пазогребневые блоки как класть: Как класть пазогребневые плиты. Полная инструкция

Содержание

Dозведение стен и перегородок из пазогребневых блоков цена за м2 в Москве

У вас будет свой личный кабинет!

Где можно удаленно контролировать весь процесс отделочных работ.

Пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок применяются для быстрого возведения стен, отличаются низкой массой, удобством при монтаже и дальнейшей отделке. Надежную и устойчивую стыковку обеспечивают дополнительные замки на поверхности.

Мастера компании «Петрович» готовы выполнить профессиональную установку конструкции за максимально короткий срок при строгом соблюдении технического регламента работ.

Подробная стоимость обслуживания представлена в прайс-листе:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Цена
1	Укладка пазогребень	м2	от 1238

Этапы установки пазогребневых перегородок

Процесс монтажа конструкции можно разделить на подготовительный этап и укладку строительных блоков.
В самом начале специалисты выполняют следующие работы:

выравнивание потолка и стен в точках примыкания будущей перегородки с использованием шлифовки или стяжки;
грунтование потолка и стен;
выполнение разметки для указания расположения стены.

После этого мастера переходят к укладке пазогребневых блоков. Для этого аккуратно срезаются ножки, что обеспечивает максимально плотное примыкание к поверхности пола. Фиксация поддерживается при помощи специального клеевого состава. Обрабатываются торцы для надежной фиксации, применяется дополнительный замок.

После завершения размещения первого ряда проводится закрепление к поверхности стены и полу с использованием дюбелей. Другие ряды фиксируются аналогичным методом.

Преимущества возведения перегородки

Одним из главных преимуществ применения ПГП стал короткий срок размещения конструкции. Весь комплекс работ можно выполнить в течение всего нескольких часов в зависимости от структурных особенностей объекта, площади стены, необходимости дополнительной отделки поверхности.

Благодаря небольшому весу пазогребневые блоки можно с легкостью перевезти, доставить на нужный этаж. Перед проведением работ мастера оценивают необходимое количество строительного материала с учетом площади комнаты, состояния потолков и пола. Мастера компании «Петрович» предлагают выгодную стоимость монтажа перегородок в Москве с расчетом за квадратный метр поверхности.

Гарантируется высокое качество обслуживания, соблюдение технического регламента и установленных сроков. Материал станет альтернативой пеноблокам, сохранит эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет.

Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70

Пазогребневые плиты: отделка готовой конструкции

Прежде чем приступить к отделке, следует выровнять поверхность. Обратите внимание на розетки и выключатели: для монтажа электропроводки в пазогребневых плитах из гипса стоит использовать штробы. Провода прячутся в специально подготовленные углубления, которые можно устроить с помощью механического или ручного бороздодела. Уложив проводку, зашпаклюйте места укладки.

Если необходимо установить розетки, выключатели или распаячные коробки, то используем электродрель и специальную насадку большого диаметра. Специалисты не рекомендуют применять ударный инструмент, это может привести к возникновению трещин, сколов, выбоин.

Пазогребневые плиты: окрашивание

В случае с покраской поверхность должна быть идеально ровной. Можно использовать различные виды красок: эпоксидные с полимерными компонентами, масляные, смоляные, полиуретановые, водоэмульсионные. Пазогребневые плиты не потерпят краску на основе жидкого стекла и известковую краску.

Поверхность шпаклюем, зашлифовываем, грунтуем. Дожидаемся полного высыхания поверхности, выполненной из пазогребневых плит. Обычно краска наносится с помощью валика, применяют неразбавленную краску. Старайтесь обращать внимание на образование стыков: если они появляются, то окрашивание производится неверно.

Как вариант можно использовать оклейку обоями, которые впоследствии покрываются краской. Допустимо применить различные виды обоев: шелкографию, виниловые или бумажные обои. Предварительно поверхность грунтуется, после высыхания грунтовки, в среднем около трех часов, можно приступать к оклейке.

Пазогребневые плиты: укладка плитки

Плитка подойдет в случае установки перегородки из пазогребневых плит в помещении с повышенным уровнем влажности. Таким образом, в ванной комнате, в кухне или санузле следует произвести отделку плиткой.

Если в процессе эксплуатации на поверхность будет непосредственно попадать вода, то следует применить гидроизоляцию. В местах близко расположенных к раковинам или в душевой на поверхность конструкции из пазогребневых плит наносим с помощью валика или кисти слой гидроизоляционного состава.

Дождемся полного высыхания слоя, теперь необходимо тщательно обработать углы. Можно проклеить углы уплотнительной лентой с гидроизоляционными свойствами. Но если в местах расположения углов нет непосредственного воздействия воды, то можно не применять ленту. Достаточно тщательно прогрунтовать поверхность, применяйте грунтовку, которая хорошо совмещается с клеем для укладки керамической плитки.

Клей наносим на высохшую и ровную поверхность зубчатым шпателем горизонтально. Плитка укладывается непосредственно на клеевой слой.

С помощью затирочных составов заполняем образовавшиеся швы. При обработке углов стен, углов между поверхностями пола и стены, стены и потолка, между ванной или умывальником и поверхностью стены необходимо использовать герметики.

Идеально подойдут герметизирующие составы с устойчивой эластичностью.

Пазогребневые плиты: крепим дополнительные элементы

Последующее оформление помещения может предполагать крепление различных предметов. Возможно, вы захотите произвести установку полок, зеркал, картин. В процессе проектирования следует учесть будущие нагрузки и использовать материал соответствующей толщины.

Если вы собираетесь крепить небольшие по весу предметы, например маленькие картины, небольшие зеркала, то применяйте анкерные пластмассовые дюбели. Нагрузка в таком случае не должна превышать 30 кг/см.

Если возможная нагрузка превысит 40 кг/см, то стоит воспользоваться болтами, которые будут проходить сквозь всю конструкцию. Применяйте коррозионно-стойкие крепежные элементы, это особенно важно для помещений с высокой влажностью. При креплении санитарно-технического оборудования, подвесных шкафов нагрузка может достигать 100 кг/см.

Пазогребневые плиты образуют конструкцию, которая имеет внутренние отверстия, поэтому для такого типа конструкций не рекомендуется использовать гвозди.

Дюбеля просто и быстро монтируются в гипс, тогда как гвозди обычно вбиваются в деревянные элементы перегородки, если таковые имеются.

Специально созданный для пустотелых плит дюбель-бабочка позволяет произвести крепление к перегородкам из пазогребневых плит с внутренними пустотами. Данный дюбель способен «раскрыться» при проникновении в пустоту, он закрепляется внутри полости и надежно удерживает любую нагрузку.

Гипсовые пазогребневые плиты Knauf (Кнауф) и Волма

Сегодня в ремонте и на стройке довольно часто используются высокотехнологичные и современные материалы, о которых ранее и не приходилось слышать или сталкиваться с ними в ходе проведения работ. К таким изобретениям, безусловно, можно отнести гипсовые пазогребневые плиты. Их выбирают во многих случаях, в том числе и для проведения перепланировок квартир и домов вместо привычного кирпича или блоков. А кирпич, особенно в последнее время, в качестве конкурента вообще не рассматривается сколько-нибудь всерьез.

Почему же плиты ПГП завоевали такую популярность у населения, будь то “Волма” или же “Кнауф” – без разницы?

Кирпич и блоки уходят в прошлое

Да, межкомнатные (не несущие) перегородки из кирпича сегодня уходят в прошлое в ремонте и строительстве. Во-первых, он, как материал, значительно тяжелее, чем пазогребень, и нагрузки на плиты перекрытий могут оказаться свыше допустимых (особенно это бывает актуально при проведении перепланировки в квартирах многоэтажных старых построек, так называемых “хрущевках”, “брежневках”, где подобные работы с применением кирпича даже запрещены законодательно). Во-вторых, кирпич и класть-то намного сложнее, и работы проводятся дольше, и грязи и пыли от них больше. Проще воспользоваться пазогребневыми плитами “Кнауф”, и быстрота проведения ремонта или строительства увеличивается в разы. Кстати, такая альтернатива, как блоки из газобетона, к примеру, встречает практически те же претензии со стороны укладчиков. Хотя этот материал и гораздо легче кирпича, но работы все равно будут проходить достаточно долго и потребуют определенной квалификации.

Лучший выбор: в чем преимущества

Другое дело – ПГП. С ними таких затруднительных моментов не возникает.

Монтируются они быстрее даже, чем все еще популярные в народе каркасные гипсовые перегородки.
Все работы выглядят достаточно чисто, а ожидать, когда произойдет застывание раствора, как при кладке кирпича или же блоков, не приходится.
Еще один приятный момент: возможность самостоятельного монтажа, без обращения к услугам дорогостоящих бригад. Так что, если человек имеет определенные навыки общения с инструментарием, это ему вполне по силам – осуществить монтаж пазогребня.

Стенки из ПГП не требуют дополнительной штукатурки, и можно сразу же проводить финальную отделку.
Политика составления бюджета поэкономнее также не противоречит этому замечательному материалу: вряд ли кладка из кирпича, требующая еще и дополнительной черновой отделки, станет дешевле и экономичнее стены из ПГП.

Немецкое качество

Данная фирма – давнишний и явный лидер на рынке материалов для строек и ремонтов. А плиты пазогребневые производства “Knauf”, разумеется, предполагают известное хваленое немецкое качество. Выпускается стандартного размера 667х500 миллиметров (толщина двух вариантов: 80 и 100 мм). Как правило, у установщиков претензий к материалу не возникает. Но покупая пазогребневые плиты “Кнауф” следует помнить о некоторых нюансах, которые могут отразиться на дальнейших работах.

Плиты подвержены деформации в процессе транспортировки и монтажа. Так что следует соблюдать предельную аккуратность.
Их неправильное хранение, к примеру, в условиях чрезмерной влажности, может привести к снижению заявленных характеристик.

Единственное, что может быть поставлено под сомнение – слишком высокая стоимость материала, но очевидно, такова цена за немецкое качество плит. Да и к тому же, если посчитать внимательнее, та же перегородка из гипсокартона и каркаса или пеноблоков “затянет” не на много меньше, а если брать кирпич, то и больше.

Отечественная альтернатива

Но существует и российская продукция подобного плана, несколько более дешевая. Но дешевле – не значит хуже. И пазогребневые плиты фирмы “Волма” являются достойным, на взгляд многих профессионалов, ответом отечественного производителя немецкому лидеру. Волгоградская ТМ по отзывам ремонтников – чуть ли не единственная российская конкурентоспособная фирма (есть еще “Пешелань” или, к примеру, “Магма”, но они не выдерживают сравнений). По сравнению с немецким оригиналом есть и некоторые недостатки, но весьма незначительные:

Размеры плит такие же, как и у “Кнауфа”, но толщина только одна – 80 мм. Это несколько неудобно для тех, кто захотел сделать более толстые перегородки в жилище. Они-то как раз просто вынуждены обратиться к немецкому производителю.
“Лицо” плиты недостаточно гладкое (в сравнении с европейской плитой). И в некоторых случаях (если, к примеру, предполагается оклеивание обоями) потребуется финальная штукатурка поверхностей.
Для дополнительной прочности материала в отечественный продукт добавлено стекловолокно. Если смотреть с одной стороны, то это выглядит, как плюс, так как материал становится более крепким и устойчивым к температурным воздействиям. Но с другого боку – затрудняется фиксация и порезка пазогребня, приобретшего новый уровень жесткости.

Отличие “Волмы” от “Кнауфа”

Есть у нашего производителя и отличное направление, выделяющее продукцию. Это – пустотелые ПГП. Они не монолитны, и имеют пустоты в качестве внутренних продольных цилиндров. Вот их весомые преимущества.

Вес – наиболее легкий. Пустотная плита весит почти на 10 килограмм менее, чем монолит. Здесь получаем множество преимуществ, среди которых удобство транспортировки и меньшая нагрузка на междуэтажные перекрытия. Снижаются и затраты на перевозку.
Более высокая тепло- и звукоизоляция, которая появляется из-за этих самых пустот и воздушных прослоек в ПГП.
Все вышеперечисленные преимущества достигаются без потерь основных характеристик плит, что позволяет обращаться к данному материалу все большее число покупателей. Пустотные пазогребни – наиболее рациональная альтернатива немецким ПГП, и стоят они, кстати, ощутимо дешевле.

Таким образом, особых различий между отечественной и немецкой продукцией, по мнению спецов, не наблюдается. А как показалось вам? К тому же, если нужна прочность, то лучше всего подойдут российские, так как они армированы стекловолокном. К тому же, можно выбрать и пустотелые, как наиболее легкий вариант ПГП.

источник: //ogipse.ru/180-luchshij-material-dlya-peregorodok-pazogrebnevye-plity-pgp/

На современном рынке стеновые материалы представлены огромным ассортиментом. Перечислять их все нет смысла, тот, кто уже сталкивался даже с небольшим объемом строительных работ (к примеру, возведение гаража), знает об этом ассортименте не понаслышке. Среди всего этого многообразие выделяются так называемые пазогребневые блоки. Не все потребители с ними сталкивались, а ведь это не новика. Эта разновидность стеновых блоков всегда использовалась в строительстве. Из них чаще всего сооружались перегородки. Во времена Советского Союза этот материал был очень популярен и востребован.

Конструктивные особенности пазогребневых блоков

Почему этот стеновой материал назван так странно? Все дело в конструкции его торцов. С одной стороны на блоке располагается гребень (шип), с другой – паз в виде канавки во всю длину торца с определенной глубиной и формой (трапециевидная или прямоугольная). При установке двух блоков друг на друга гребень нижнего входит в паз верхнего. Такое замковое соединение является очень надежным, особенно когда дело заходит именно о тонких перегородках.

При этом в качестве скрепляющего материала используется гипсовое молочко (это разведенный до жидкого состояния гипсовый раствор) или специальные шпаклевочные или клеящие составы. Сразу же необходимо оговориться, что пазогребневые блоки изготавливаются из гипса. Отсюда и все его технические и эксплуатационные характеристики.

Размерные показатели

В настоящее время большой популярностью пользуются пазогребневые блоки от Кнауф. Эта компания является лидером в производстве изделий из гипса.

У стенового материала от Кнауф стандартные размеры, которые зависят от технических условий производства. Вот, что сегодня предлагает компания.

ТУ5742-007-16415648-98

длина 667 мм;
ширина 500;
толщина 80 мм.

ТУ 5742-007-16415648-98

длина 667 мм;
ширина 500;
толщина 100 мм.

ТУ 5742-001-76229700-2006

длина 900 мм;
ширина 300 мм;
толщина 80 мм.

То есть, получается так, что три блока первой и второй позиции – это 1 м² возведенной стены толщиною 80 или 100 мм. Необходимо отметить, что гипсовые пазогребневые блоки выпускаются в двух модификациях: полнотелые и пустотелые. Второй вариант – это камень с пятью сквозными каналами, которые проходят по ширине. Эта разновидность обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. Иногда мастера используют эти каналы для заливки гипсовым раствором, что увеличивает прочностные характеристики возведенной стены. Здесь важно правильно состыковать отверстия между установленными элементами в разных рядах.

Сегодня компания Кнауф предлагает два типа пазогребневых блоков: обычные – это чисто гипсовые, и влагостойкие (гидрофобизированные) с добавлением специальных влагозащитных материалов. Влагостойкий стеновой материал применяется для возведения перегородок между ванной и туалетом и вообще в любых влажных помещениях, а также во внешней облицовке деревянных и каркасных домов.

Оба варианта изготавливаются по технологии, где применяется литье гипсового раствора в специальные формы. При этом получаются изделия с очень точными габаритными размерами. Форма – прямоугольный параллелепипед. Отличить их друг от друга практически невозможно производитель специально добавляет в раствор для влагостойких блоков зеленый колер. Так что гидрофобизированные блоки имеют зеленоватый оттенок. И еще один момент – эта модель присуща только полнотелым экземплярам.

Технические характеристики

Чтобы увидеть всю картину качества пазогребневых блоков бренда Кнауф, необходимо рассмотреть их технические характеристики.

Плотность – 1250 кг/м³.
Влажность изделия, которое только выходит с производственной линии, 12%.
Прочность на сжатии 5 МПа.
На изгиб 2,4 МПа.
Показатель теплопроводности 0,29-0,35 Вт/м С. По этому коэффициенту можно судить, что гипсовые пазогребневые блоки могут выступать как неплохой теплоизоляционный материал.
Негорючесть – так что о пожарной безопасности можно не волноваться.

Достоинства гипсовых блоков

Если говорить о преимуществах пазогребневых блоков от производителя Кнауф, необходимо отметить несколько позиций, которые выделяют их из всей категории стеновых материалов.

После сборки перегородки нет необходимости доводить ее до определенной степени ровности. Поверхность блоков идеально ровная. Так что штукатурить ее не надо.
Финишная отделка может производиться с помощью большого количества видов отделочных материалов. Это и покраска, и оклейка обоями, и облицовка керамической плиткой, камнем и так далее.
Изготовленные из чистого гипса, блоки являются экологически чистыми.
У них высокий коэффициент паропроницаемости. Особенно это важно для элементов, которые используются для отделки фасадов деревянных и каркасных домов. То есть, сам дом будет “дышать”.
Ученые провели исследования и доказали, что кислотность гипсовых изделий такая же как и кожа у человека. То есть, PH5,5.
Это чистейшей воды диэлектрик. Пазогребневые блоки не пропускают электрический ток.
Не имеют запаха.
Блоки легко поддаются обработке. Их можно подрезать под любые размеры и любые фигуры, используя обычную пилу или ножовку по металлу. Многие мастера для этого применяют болгарку. Единственный отрицательный момент в этом деле – много выделяется пыли при резке. Так что выполнять эту операцию лучше на открытом воздухе.

Специалисты компании Кнауф дают некоторые рекомендации, которые касаются монтажного процесса пазогребневых блоков. Так вот для установки обычного материала можно использовать шпаклевку Кнауф-Фуген или специальный клеевой состав “Перфликс”. А вот гидрофобизированные аналоги можно клеить только на шпаклевочную смесь Кнауф-Фуген Гидро. И еще один немаловажный момент – перед финишной отделкой швы между элементами рекомендуется заделать тонким слоем шпаклевки.

источник: //ogipse.ru/181-konstruktivnye-osobennosti-i-harakteristiki-pazogrebnevyh-blokov-ot-knauf/

Пазогребневые блоки для возведения перегородок

Пожалуй, никакой другой материал не может похвастаться такой экологической безопасностью для окружающей среды и человека, как пазогребневые блоки. Они не горят и не содержат токсических веществ. Поэтому их можно использовать в помещениях любого типа и назначения, будь то производственное или жилое здание.

Какие пазогребневые плиты существуют?
Есть два вида плит — пустотелые и полнотелые. И те, и другие имеют высокий коэффициент звукоизоляции -41-42 дб. Но пустотелые блоки намного легче (значит, нагрузка на перекрытия будет меньше) и не уступают полнотелым плитам по прочности, а по таким параметрам как теплоизоляция даже превосходят их. Для «мокрых» помещений выпускаются специальные влагостойкие плиты. Перед монтажом ПГП выдерживают при температуре не ниже +5 °С в течение 4 часов.

На фото: Марина Янкевич, архитектор-консультант

Есть несколько видов перегородок: гипсокартон на каркасе, кирпичная кладка и блочные стены. Первый вариант более трудоемкий и затратный, второй – без качественного материала и профессиональных навыков не может гарантировать идеально ровной поверхности. Последний (пазогребневые блоки) – самый удобный, быстрый и недорогой вариант возведения перегородок.

По форме пазогребневые блоки представляют собой прямоугольные плиты размером 667х500 мм с соединением «паз – гребень». Благодаря прекрасным звукоизолирующим свойствам блоков обеспечивается идеальная тишина в помещении. К тому же при колебаниях температуры ПГП не деформируются. Работать с пазогребневыми блоками просто – они легко режутся ножовкой, помимо этого их ровная поверхность не требует оштукатуривания, после возведения на них сразу можно наносить декоративную отделку.

Чтобы облегчить процесс выстраивания новых стен, были составлены две схемы раскладки блоков по всем необходимым перегородкам.

При выстраивании новых перегородок не обойтись без лазерного уровня. Это – идеальный помощник для точной разметки внутри небольших помещений. Его лучи статичны и проецируются на вертикальные и горизонтальные поверхности в виде лазерный линий. С помощью лазерного уровня можно легко возводить ровные перегородки, класть плитку, ровнять стены, клеить обои и даже вешать картины.

Итак, приступаем к работе. С помощью лазерного помощника выполняем разметку проектного положения перегородки на полу, прокладываем по ее пути дорожку из монтажного клея, сверху кладем узкую полоску гипсокартона – и основание для перегородки готово. Дадим клеевой шпаклевке схватиться – 20-30 мин., после чего можно приступать к установке плит.

Поверх дорожки на полу и линии на стене, прочерченной лазерными лучами, прокладываем полоску монтажного клея.

Плиты можно укладывать пазом вверх или вниз. Первый вариант – предпочтительнее, так как при этом густой клей-шпаклевка лучше распределяется в пазогребневом пространстве. Поэтому для начала у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень. Гипсовые блоки легко режутся ручной ножовкой с крупными зубьями или специальным электроинструментом.

Перед укладкой пазогребневые плиты для лучшей агдезии нужно покрыть грунтовкой.

При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых (вертикальных) стыков. Такая кладка обеспечит конструкции наибольшую жесткость. Чтобы выстроить правильную последовательность стыков, первый блок наполовину обрезаем. Готовый «кирпичик» кладем на гипсокартон с нанесенным на нее раствором шпаклевки.

Каждую уложенную плиту необходимо «осадить» при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор шпаклевки сразу же убирается.

При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный торцевой паз устанавливаемых плит наносится раствор шпаклевки. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

При помощи уровня необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.

В углах и местах пересечения плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов.

Между плитами последнего ряда и потолком оставляют зазор не менее 2 см. Эту полость впоследствии заделывают монтажной пеной или заполняют раствором шпаклевки.

Как выстроить дверные проемы и обшить откосы?
Читайте шаг 9

Силикатные плиты — что это? Технология укладки | Кирпич.

Ру — стройматериалы

Силикатные пазогребневые плиты используются для строительства перегородок внутри помещения.

Силикатные плиты производятся методом автоклавного твердения из смеси песка, негашеной извести и воды. Метод автоклавного твердения предполагает обработку спрессованных плит паром при высоком давлении.

Перегородочные пазогребневые плиты могут быть пустотелыми и полнотелыми. Для плит характерна хорошая геометрия и прочность соединения за счет пазогребневой системы.

Пазогребневая система крепления блоков

При выборе между между пустотелыми и полнотелыми плитами, необходимо учесть тип помещения и материал, из которого изготовлены несущие стены. Например, если у Вас деревянные перекрытия и вы хотите сделать перегородки в детской комнате — выбирайте лёгкие пустотелые плиты. Если же у вас будет большая нагрузка на стену (например, в кухне), несущие стены из цемента, то лучше выбирать полнотелый вариант. Для дополнительной тепло и шумоизоляции можно использовать блоки в 2 слоя.

Итак, основные преимущества силикатных плит

Идеальная геометрия;
Доступная цена;
Лёгкость монтажа;
Прочность;
Нет необходимости после монтажа штукатурить стену
Хорошая огнестойкость

Характеристики силикатных плит

Плотность – от 1225 до 1870 кг/мᶟ (в зависимости от пустотности).
Прочность – М 150.
Коэффициент теплопроводности – около 0,045 Вт/(м*С).
Индекс изоляции воздушного шума – от 48 до 52 дБ.

Технология монтажа силикатных плит

Плиты необходимо класть на специальный плиточный клей, а не на цементно-песчаную смесь, так как при пазогребневой системе шов должен быть тонким. Высота стены не должна быть больше 3,6 метров, а длина не более 6 метров. Можно использовать клей для газосиликата или плиточный клей. Первый ряд лучше класть на раствор, например, на пескобетон М-300.

Плиты легки в работе, режутся болгаркой с алмазным диском, подгонять их можно и резиновым и обычным металлическим молотком.

Однако, мастера не советуют резать плиты в помещении, так как при резке образуется много пыли.

Поводя итоги можно сказать, что с помощью силикатных пазогребневых плит можно возводить перегородки в сроки, меньшие, чем из других строительных материалов. Кроме того, ввиду отсутствия необходимости применения штукатурки, можно сэкономить и время и деньги.

Ваше мнение важно для нас и других читателей, которые выбирают материал для строительства и облицовки своего дома!

Если Вам понравилась статья, подписывайтесь на наш канал, ставьте 👍!

Пройдите тест на знание стройматериалов

10 шедевров из кирпича

Какой раствор использовать для укладки тёплой керамики

Как хранить кирпич зимой, чтобы весной не покупать новый

Ждём вас в наших соцсетях:

Инстаграм

Ютуб

Фэйсбук

Вконтакте

В чем сложности монтажа пазогребневых плит на деревянный пол

Для установки межкомнатных перегородок в помещениях существует очень удобный и практичный материал – пазогребневая плита. Она выдерживает высокие механические нагрузки, сравнимые с другими материалами. Благодаря этому на перегородку из плит можно повесить навесной шкаф, полки, установить натяжной потолок.

Обычные пазогребневые плиты бывают пустотелыми и полнотелыми. Последние имеют большую прочность и вес, в связи с чем не рекомендуются к установке в помещениях с полами, уложенными на деревянные лаги. Пустотелые плиты обладают хорошей звукоизоляцией. Оба вида плит можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности. Для более сырых мест применяют влагостойкие плиты зеленоватого цвета.

Деревянные полы сейчас используются в основном при строительстве частных домов, поэтому подобные варианты монтажа пазогребневых плит встречаются нечасто. Как уже говорилось, для этого наиболее подходят пустотелые плиты, имеющие меньший вес по сравнению с полнотелым материалом.

По технологии длина перегородки из такого материала должна быть не более 6 метров, а высота не превышать 3,5 метров. При таких размерах перегородка имеет максимальные показатели прочности. Основание для стены должно быть ровным и устойчивым. Пол нужно очистить от пыли, грязи и максимально выровнять. Основание нужно обязательно усилить прочным брусом, который не прогнется под тяжестью плит, а затем покрыть его грунтовкой. Загрунтовать следует и места соединения перегородки с несущими стенами.

Если несущие стены тоже деревянные, то возводить перегородки из пазогребневой плиты следует только после полной усадки сруба. Иначе, вертикальные нагрузки могут их разрушить. Кроме того, помещение должно отапливаться в зимнее время года. В холодных помещениях плиты быстро наберут в себя излишек влаги, который приведет к образованию плесени.

Во избежание разрушения перегородки при перепадах температуры и деформации деревянного пола, ее следует изолировать специальной лентой из демпфирующего материала. Она не только защитит плиты от повреждений, но и значительно улучшит звукоизоляцию. Ленту закрепляют к основанию и в местах прилегания несущих стен с помощью монтажного клея. Для этого его наносят на основание и несущие стены, затем раскатывают ленту и прижимают ее руками. Приступать к возведению перегородки можно не ранее чем через один час после установки ленты.

особенности, минусы, с чего начать

Кладка стен из газобетонных блоков существенно экономит время строительства и обустройства домов. Крупные блоки позволяют возводить стены буквально за считанные дни. Кладка стен из блоков – отличный способ сэкономить на строительстве и, возможно, даже выполнить его своими силами. Достаточно соблюдать технологию кладки, приготовления растворов и клеевых смесей для различных материалов, не забывать об армировании и утеплении стен, защите рук во время работы. Экономится не только время работы. Цена пенобетонных блоков существенно ниже кирпича или бруса.

Особенности технологии

Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.

Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями. Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки. Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.

Минусы пенобетонных блоков и как их обойти в строительстве

Основной минус кладки стен из газобетонных блоков – скверная шумоизоляция. Это свойство проявляется при устройстве внутренних тонких перегородок. При проектировании закладывайте небольшое пространство под шумоизоляцию – оптимально – от 15 до 5 см у каждой стены в зависимости от материала.

Невозможность устройства несущих стен для тяжелых конструкций из железобетона. При слишком больших нагрузках, статических или динамических, материал крошится. На стены из газобетона можно укладывать деревянные перекрытия. Если требуется более основательный несущий каркас – его придется возводить отдельно.

Технология кладки стен из газобетонных блоков предполагает обязательное армирование для прочности конструкции и дополнительное утепление.

Существует несколько вариаций данного материала. Виды блоков

Керамзитобетонные блоки – относительно новый материал, вспенивание обеспечивается методом включения в цементный раствор шариков керамзита. Прочность материала ниже, чем у газо или пенобетона. Идеальный материал для перегородок. Экологически чистый, пожароустойчивый. Внутри блоков имеются технологические отверстия, которые можно использовать как для армирования, как и в архитектурных целях. Керамзитобетон легко режется при помощи ручной ножовки.
Газобетонные блоки – самый популярный универсальный материал, который используется при возведении и кладке наружных стен, внутренних стен и перегородок, садовых конструкций и архитектурных форм, в ландшафтном дизайне. Пористость материала в долговременной перспективе приводит к постепенному разрушению, поэтому для жилых строений необходима гидроизоляция. Для парковых конструкций это не так актуально, средняя долговечность построек около 100 лет, за это время беседку в любом случае захочется перестроить.
Пенобетон – самый экономичный материал, но отличается относительно низкой плотностью и требует обязательного армирования конструкции и закрепления верхнего ряда при помощи стяжки.
Газосиликатные блоки отличаются большим количеством извести и нормализаторов, соответственно. Большей устойчивостью к внешним воздействиям. С другой стороны, экологическая чистота некоторых составов может вызывать сомнение. Блоки для возведения стен используются для устройства тонких и надежных перегородок, отделки, относительно небольших построек. Возведение стен из газосиликатных блоков наиболее популярно в гаражном и промышленном строительстве.
Пазогребневые блоки делаются для максимального удобства и прочности конструкции. Отличается именно форма и технология кладки. Кладка стен из пазогребневых блоков обычно отличается повышенным расходом клеевого состава. Гипсовые пазогребневые блоки используются для тонких перегородок. Плюс в том, что они могут быть любой формы. Керамические блоки можно использовать для стен. Для блоков используется керамика с пластификаторами, стены сразу выглядят потрясающе, как крупная кирпичная кладка, но надежнее. Кладка стен из керамических блоков – относительно недавнее изобретение и эта идея пользуется повышенным спросом.

Читайте подробнее в статье: Какие существуют виды блоков для строительства домов?

Технология кладки из газобетонных блоков

Общие моменты для всех видов газобетона, пенобетона, керамзитобетона следующие:

Заранее подготовьте все материалы, инструменты, площадку работ, брезент или плотный полиэтилен для укрытия готовой кладки на время застывания. Храните материалы под навесом или под полиэтиленом, в сухом месте. Подготовительные работы –важный этап строительства.
Используйте клеевую смесь. Правильный клей всегда лучше, чем цементный раствор и в конечном итоге дешевле, потому что шов в 3 -10 раз тоньше. Средняя толщина цементного шва – около 1 см. Клеевой шов 1-3 мм в зависимости от состава. Кроме тонкости шва к преимуществам использования клея относится хорошая теплоизоляция, улучшенная прочность по сравнению с цементной смесью. Чем тоньше швы, тем лучше общая теплоизоляция постройки. Цементная смесь также потребуется – для первого ряда и для некоторых работ с арматурой.
Не смешивайте клеевой состав и цементную смесь. Нельзя выполнить часть работы на клею, часть на цементе.
Армирование необходимо. Как вертикальное, так и горизонтальное. Без армирования кладка стен из газосиликатных блоков расползется в ближайшую пару лет. Это связано в мягкостью материала.
Армирование при строительстве из блоков следующее – обязательно укрепляется первый ряд, затем укрепляется каждый 3 ряд по горизонтали. Необходимо выравнивание как по горизонтальному, так и вертикальному уровню. Отклонение от уровня необходимо проверять в каждом ряду, не только в тех, которые армируются. Именно поэтому использование лазера оптимально.
При устройстве проемов, армированию уделяется особое внимание. Все проемы армируются как по верху, так и по периметру. Вертикальное армирование выполняется при помощи стальных ребристых штырей, которые погружаются в технологические отверстия и заливаются цементной смесью. В некоторых случаях, например, для входных дверей и при армировании опорных конструкций, нижний конец штыря погружается в фундамент.
Берегите руки. Цемент сильно сушит кожу во время работ. За один день работы с пенобетоном без средств защиты, руки можно испортить всерьез, до кровавых трещин и аллергических высыпаний.
Для работы и усадки блоков используйте киянки исключительно с резиновыми набалдашниками.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков выполняется следующим образом:

На этапе подготовки уделите внимание гидроизоляции фундамента. Самый простой способ гидроизоляции – рубероид или другой плотный влагоизолирующий материал на цементной стяжке. Желательно уложить гидроизоляцию в 2 слоя.
Все стены, включая внутренние перегородки, возводятся одновременно. Это важный момент. Позаботьтесь, чтобы пространства фундамента хватало сразу на всю стройку. Иногда бывает, что люди полагают пристраивать помещения, соответственно, добавляя фундамент. Возведение стен из керамзитобетонных блоков выполняется достаточно оперативно, все должно быть готово заранее. Любые пристройки будут иметь значительно меньшую прочность по сравнению с основным, единовременным строением.
Армирование швов и особенно углов — обязательно. Не допускайте увеличения толщины швов при армировании. Для этого под арматуру при помощи штробореза делаются специальное пазы в блоках. Не выбивайте пазы молотком или кувалдой – это приведет к появлению незаметных или даже заметных трещин. Материал мягкий, штроборез идет легко. Полученные штробы обеспыливайте, заполняйте раствором и укладывайте арматуру.
Вертикальные швы в пазогребенных конструкциях не заполняют раствором. Конструкция блоков препятствует образованию щелей.

Как начинать кладку из газобетона

Возведение стен из газобетонных блоков всегда начинайте с угла. Это обеспечивает устойчивость конструкции. Первый ряд укладывайте на цементный раствор поверх гидроизоляции. Используйте лазер и шнур для идеальной ровной линии. Ровность кладки – необходимое условие. Для выравнивания используйте затирку и резиновые киянки.

Следующий слой можно класть после схватывания раствора. В случае первого ряда, который положен на цементную смесь – через сутки. возведение второго и последующих рядов которые выкладываются на клеевую смесь, можно выполнять уже через час. Пазогребенные блоки для кладки стен не нуждаются в дополнительном промазывании вертикальных стыков. Клей расходуется только на горизонтальные поверхности. Возведение стен из пазогребневых блоков позволяет экономить клей, но требует больше времени на выравнивание. Способы выкладки и схемы необходимо уточнять при проектировании. Учитывайте размеры блоков. Кладка стен из мелких блоков уменьшает количество распилов, но увеличивает расход клея и в целом увеличивает теплопроводность.

Дополнительное армирование и перегородки

Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.

Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.

Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.

Читайте также: Как правильно возводить кирпичные стены дома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Вот как: установите деревянную шпунтовку на наклонный потолок — Новости — Бюллетень Brownwood

Дорогой Джеймс! Я хочу переделать потолок собора в своей гостиной, заменив гипсокартон на декоративное натуральное дерево. Может его просто прибить или прикрутить к старому потолку? — Дон М.

Уважаемый Дон: Натуральные и мореные деревянные потолки очень привлекательны и могут кардинально изменить интерьер комнаты. Наклонный соборный потолок — хороший кандидат на это из-за своей высоты.Со стандартными плоскими восьмифутовыми потолками простой белый потолок из гипсокартона может сделать комнату ярче и больше, чем более темный потолок из натурального дерева.

Вы можете также рассмотреть возможность установки мансардного окна. После того, как вы установили строительные леса и вытащили все инструменты, несложно установить световой люк на потолке собора. Вам не нужно строить световой колодец между потолком и крышей, как если бы это был плоский потолок. Свет из окна в крыше также поможет компенсировать более темный деревянный потолок.

Перед тем, как начать свой проект, важно убедиться, что пространство над существующим потолком из гипсокартона имеет достаточную вентиляцию. Рядом с пиком крыши должны быть люки на потолке и конек или несколько люков. Если нет, добавьте их. Это можно сделать снаружи, не нарушая существующий потолок.

Необходима соответствующая вентиляция, чтобы исключить скопление влаги между крышей и потолком в зимний период. Летом вентиляция также уменьшит накопление тепла в кровле и стропилах.Накопление влаги и тепла не сильно вредит гипсокартону, но может стать проблемой для декоративного деревянного потолка.

У вас есть много пород дерева, из которых вы можете выбрать, и ваш бюджет будет основным фактором при принятии решения. Лучшим вариантом может быть выбор менее дорогих пород дерева, например, в отличие от вишни, и окрашивание их. Обязательно обработайте поверхность дерева перед установкой на потолок. Это менее беспорядочно, чем рисование над головой, и вы можете подправить любые пятна позже.

Установка дерева с пазом и пазом, вероятно, ваш лучший выбор для самостоятельного проекта. Гвозди вбиваются в шпунт одной детали, а затем канавка в следующей детали закрывает отверстия от гвоздей. Срежьте кромку первой детали под нужным углом, чтобы она плотно прилегала к стене без зазора.

Не просто прибивайте дерево к гипсокартону. Купите недорогой электронный прибор для поиска гвоздей в хозяйственном магазине. Вы будете использовать его во многих будущих интерьерных проектах.Проведите его по существующему потолку из гипсокартона и отметьте расположение балок потолка с каждой стороны. Используйте мел, как мел, и проведите линию, показывающую осевую линию каждой балки. Вы будете вбивать гвозди по этим осевым линиям.

Вот полезный совет. При работе с пазогребневым брусом паз не всегда легко скользит по шпунту соседней детали. Сделайте блок для забивания из куска пиломатериала длиной в один фут. Поместите канавку на кромку шпунта на упорных деталях и ударьте по этой колодке.Это позволяет избежать повреждения самого куска потолочного дерева.

— Присылайте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244, или посетите сайт www.dulley.com. Чтобы узнать больше о Джеймсе Далли и прочитать статьи других авторов и карикатуристов Creators Syndicate, посетите веб-сайт Creators Syndicate по адресу www.creators.com.

Установка шпунтовых потолочных куполов

установка пазогребневого потолочного купола

как установить пазогребневой потолок без гипсокартона…

потолочные доски сегодня соединяются вместе с помощью фрезерования паз и паз, точно так же, как половицы, но они значительно отличаются от обычных полов. потолочные доски должны быть намного легче, чем пол, и их всегда следует предварительно отделывать, потому что отделка их после установки является сложной и грязной.

Сделай сам, переделка потолка крыльца из деревянных досок — abbotts at home

Я бы установил доски из сосны или кедра 3/4 ″ с пазом и пазом немного по-другому. они тяжелее и могут быть по-разному прибиты.Итак, просто используйте это руководство по потолку из сосны с пазом и шипом для этой более тонкой версии досок с пазом и гребнем. и, хорошая новинка, их легче установить и они намного доступнее. 🙂

деревянный потолок 101: как установить обшивку «шпунт и паз» …

Я устанавливаю панели с пазом и шпунтом, длина которых составляет 7 футов. у них также есть гребень и паз на концах. моя комната — это высокий потолок шириной 20 футов. у меня, очевидно, будет 2 стыка (3 доски) в каждом ряду.есть ли особая схема, которой вы должны следовать для суставов. очевидно, вы не хотите, чтобы они все выстроились в очередь.

установите высококачественные планки из искусственного дерева с пазом и шпунтом, чтобы …

Установить потолок с пазом и пазом совсем несложно, и вы сможете завершить проект за выходные. Возможно, вам придется начать с размещения опорных балок или реек поперек потолка. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашим планкам из искусственного дерева, чтобы определить, нужно ли вам разместить эти опоры параллельно или перпендикулярно тому, как вы хотите…

как установить потолочные планки шпунт — это так …

простой потолок, который выглядит классически и красиво! вот как установить планки потолка шпунта и паза. часть нашей ванной комнаты в подвале своими руками (это был шкаф!) #howto #diy #ceiling #farmhouse #classic #cottage

14 способов накрыть ужасный потолок: уникальные идеи потолка

Установка потолка с пазами — это несколько медленный процесс, но один человек может выполнить работу без посторонней помощи.этот стиль — также одна из наших любимых идей потолка патио. этот стиль — также одна из наших любимых идей потолка патио.

как установить потолок с пазом и шпунтом — bob vila

вот способ установить потолок с пазом и пазом, не повредив дерево. установить доску на место. затем, используя обрезок пазогребневого приклада в качестве блока, плотно постучите по доске.

установка шпунтового сайдинга | Best Homes & Garden

Подъездные пути с пазами или внахлестку обычно имеют деревенский вид, похожий на хижину.различные типы сайдинга сочетаются друг с другом с помощью язычков и канавок, а также кромок внахлест и перекрытия. поскольку перекрытие меньше, чем у других типов сайдинга, они обеспечивают несколько меньшую защиту от элементов.

как установить шип, шпунт и паз на стены или …

гвоздезабиватель для чистовой обработки или шпунт — самый простой и эффективный инструмент, который можно использовать при установке нового шипа или гребня с пазом. Их можно относительно дешево купить / арендовать в местном хозяйственном магазине, они легкие и достаточно простые, чтобы ими мог пользоваться 12-летний ребенок!

как установить шпунтованный потолок | новые дома…

8 ноя, 2016 — установка пазогребневых досок — быстрый и недорогой способ облицевать любой потолок или стену. узнайте, как заняться этим проектом потолка внахлест.

установка шпунтовых панелей на стенах и потолках

установка шпунтовых панелей на потолке. После того, как вы установили обшивку стен с пазом и пазом, вы можете переходить к потолку. здесь процесс почти такой же. вы начнете с одного угла. и используйте существующие стойки / стропила для крепления каждой части обшивки.

как установить шпунтованный сводчатый потолок — модернизированный …

сводчатые потолки находятся в стадии разработки. ну, супер. Они считаются одним из наиболее востребованных удобств как в роскошных апартаментах, так и в обычных домах. Конечно, существуют разные типы сводчатых потолков. один из наиболее популярных — сводчатый потолок типа «шпунт и паз».

инструкции по установке

Требуется большой потолок компенсационный шов easy up®, если потолочный монтаж превышает 21 фут в направлении длины досок woodhaven ™, компенсационный шов необходим.вам нужно будет планировать чаще, чем 21 фут, чтобы добиться сбалансированного визуального эффекта. чертеж этой детали показан ниже. Найдите место, где вы разместите свое расширение …

Предыдущая: скамейка в парке из композитного материала
Следующая: Поставщики ПВХ-пластика город Дубай

Как делать доски для языка и пазов с V-образной канавкой

Доска с V-образным пазом — это декоративная доска, аналогичная бортовой.Он имеет скошенные края, которые образуют V-образный паз между каждой доской. V-образная канавка создает красивую теневую линию. Вы можете приобрести специальные наборы фрез, которые разрезают соединение гребня и паза и V-образную канавку за один проход на каждой плате, но вы также можете изготовить эти доски, используя более обычные фрезы.

Видео по построителю навыков

Видео: Как сделать доски для языка и пазов с V-образной канавкой — стенограмма видео

Громкоговоритель 1: Всякий раз, когда вы выполняете соединение «гребень и паз», обычно начинают с паза, а затем вырезают гребень, чтобы он соответствовал пазу. Если вы хотите сделать эти планки на столе фрезерного станка, я предлагаю вам использовать паз для вырезания канавки. У меня есть резак шириной восемь дюймов, и я установил подшипник увеличенного размера, чтобы дать моему резцу примерно четверть дюйма экспозиции. Немного приподнимите, чтобы резак попал в центр вашей планки. В этом проекте планки имеют толщину три четверти дюйма. Затем установите упор так, чтобы бита выступала из упора примерно на четверть дюйма и совпадала с ободом подшипника, затем прорежьте канавку.Хорошая идея — прикрепить оперенную доску как к столу фрезерного станка, так и к ограждению, чтобы заготовки прилегали к столу и ограждению во время резки.

Теперь, когда у вас есть канавки на краю планок, вы готовы отрезать язычки, и для этого можно использовать любое количество стандартных бит. Все, что вам нужно, это насадка, которая может вырезать квадратный профиль на краю заготовки, и для этого вы можете использовать сверло для заправки, спиральное сверло, обычное прямое сверло или даже паз. Что мы сделаем, так это настроим насадку, чтобы разрезать щеку и плечо языка за один проход, а за два прохода языки будут готовы.

Для примера мы будем использовать здесь стандартную прямую коронку на три четверти дюйма. Закопайте сверло в заборе так, чтобы резак выступал наружу всего на четверть дюйма, и поднимайте его, пока вершина сверла не коснется паза. Отрежьте это плечо и щеку на всех планках, затем переверните заготовки на дальнем конце и отрежьте второе плечо и щеку, при необходимости отрегулировав высоту среза.

Когда вы делаете эти надрезы под шпунт, рекомендуется сначала начать с испытательных образцов, чтобы вы могли хорошо посадить гребень в канавке, а то, что вы хотите, — это легкая посадка между деталями с трением, потому что помните рейки будут расширяться и сжиматься при изменении влажности. Вы хотите, чтобы язычки могли двигаться в канавках. После вырезания язычков и канавок все, что у вас осталось, — это фаски вдоль передних краев планок. Казалось бы, наиболее логичным для использования битом был бы пилотный бит и бит для снятия фаски. Проблема в том, что подшипник мешает язычку. Это не сработает. Вместо этого мы собираемся использовать V-бит.

Это очень распространенные биты, часто упакованные в наборы битов группового маршрутизатора. Он поместится под ним со стороны шпунта, а также отлично срежет фаску со стороны канавки. Установите V-образную коронку таким образом, чтобы заостренный конец сверла находился внутри ограждения ограждения на ограждении стола фрезерного станка. Поднимите или опустите фрезу по мере необходимости, чтобы вырезать желаемую фаску, но установите фрезу немного ниже, чем высота язычка.После набора вы готовы вырезать фаску со стороны канавки планок, но не со стороны выступа. Теперь сделайте эти профили за один проход через долото.

Теперь вы готовы вырезать фаску на язычковой стороне планок, но для этого вам нужно сначала внести изменения в настройку упора фрезерного стола. Прикоснувшись язычком к упору, отодвиньте упор от V-образной фрезы, чтобы установить фаску. Заблокируйте забор и сделайте пробный надрез, чтобы проверить свои результаты. Убедитесь, что режущий край должен быть направлен к упору, и режьте таким образом передний край фрезы, а не задние концы, это может привести к потенциально опасной ситуации резки на подъеме.

Конструкция стен 101 | Unilock

Несущие стены и не несущие стены

Подпорные стены становятся все более популярными, поскольку мы создаем множество вертикальных ландшафтных элементов или стремимся увеличить фактическую полезную площадь данного участка земли. Эти стены можно разделить на 2 лагеря: структурные и неструктурные. Неструктурные обычно относятся к низким ландшафтам, таким как островки для гриля, цветочные горшки или садовые стены ниже 2 футов в высоту.С другой стороны, несущие стены обычно представляют собой стены более 2 футов в высоту. Эти стены предназначены для того, чтобы поддерживать насыпи, чтобы получить дополнительное горизонтальное пространство, например, врезку для размещения подъездной дороги или засыпку для поддержки террасы у бассейна или патио, которые должны быть построены на участке с большим уклоном. Некоторые стеновые изделия поставляются со встроенными фиксирующими элементами, такими как шпунт и паз, штифты, задние кромки крючка, канальные вставки и т. Д., Но некоторые системы, такие как Brussels Dimensional Stone®, Lineo ™ и Quarrystone, полагаются только на бетонный клей.Эти системы не могут быть построены выше 2 футов. Однако эти ландшафтные подпорные стены могут быть выше 2 футов, если блоки установлены в отступившем положении, а не в вертикальном положении. (Рис. 1) Чтобы построить стены высотой более 4 футов, вы должны укрепить стену георешеткой, которая помещается между блоками и проходит обратно в засыпку, чтобы помочь противостоять опрокидывающим силам удерживаемой земли. (Рис.2)

Анатомия подпорной стенки

подпорной стены Основы

Подпорные стены и садовые стены имеют одинаковые строительные требования.(См. Рис. 3 + 4). Им обоим нужно:
Должен быть построен на твердой ненарушенной земле для предотвращения оседания
Гравийная основа с естественным дренажом для предотвращения повышения давления воды или морозного движения стены
Очистить гравийный камень за стеной, чтобы уменьшить давление воды или мороза за стеной
Выравнивающая подушка (модульная или заливная)
Фильтровальная ткань для предотвращения попадания почвы в прозрачный гравий
Дренажная труба для отвода лишней воды в нижнюю часть дома

Подготовка основания

Выкопайте траншею глубиной от 12 до 16 дюймов в зависимости от высоты блока. Траншея должна быть вдвое больше ширины стенового блока.
Убедитесь, что весь верхний слой почвы удален. Если земля состоит из рыхлой насыпи, ее сначала необходимо удалить или утрамбовать, чтобы предотвратить дальнейшее оседание. Лучшими инструментами для этого являются ручной трамбовщик или трамбовочный каток с прыгающим домкратом. (См. Рис. 5 + 6)
Выровняйте траншею с помощью ландшафтной фильтровальной ткани или DriveGrid®
Насыпьте в траншею от 4 до 8 дюймов гравия. (См. Рис.7)
Гравий должен свободно стекать с частицами размером от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма (ASTM No.57).
Убедитесь, что траншея вмещает хотя бы один полный ряд стеновых блоков ниже уровня земли.
С помощью домкрата, ручного трамблера или пластинчатого уплотнителя утрамбуйте гравий в траншее. (См. Рис. 5 + 6)

Рис. 8

Выкопайте траншею глубиной от 12 до 16 дюймов в зависимости от высоты блока. Траншея должна быть вдвое больше ширины стенового блока. Убедитесь, что весь верхний слой почвы удален. Если земля состоит из рыхлой насыпи, ее сначала необходимо удалить или утрамбовать, чтобы предотвратить дальнейшее оседание.Лучшими инструментами для этого являются ручной трамбовщик или трамбовочный каток с прыгающим домкратом. (См. Рис. A)
Выровняйте траншею с помощью ландшафтной фильтровальной ткани или DriveGrid®. (См. Рис. B)
Поместите перфорированную трубу диаметром 4 дюйма в задней части стены для дренажа до уровня земли (см. Рис. C).
Насыпьте в траншею от 4 до 8 дюймов гравия. (См. Рис. D) Гравий должен свободно стекать с частицами размером от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма (ASTM № 57).
Убедитесь, что траншея вмещает хотя бы один полный ряд стеновых блоков ниже уровня земли.Используя домкрат для прыжков, ручной трамбовщик или пластинчатый уплотнитель, утрамбуйте гравий в траншее.

Строим стену

После того, как основание было помещено и прессовали это время, чтобы установить удерживающие блоки стены. У каждой системы будет свой способ соединения, например, шпунт и паз, зажимы или клей. Следуйте инструкциям, относящимся к этим продуктам.

Установите блоки выравнивающих блоков на дно траншеи. Убедитесь, что они выровнены от начала до конца и спереди назад.(Рис. E)
Начинают разместить подпорной стенки блоков. Блоки всегда должны быть смещены на 1/2 единицы так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.
Никогда не стройте выше рекомендованной максимальной высоты для этого продукта. (Рис. F)
Установите фильтровальную ткань на естественную почву и поместите засыпной гравий между блоками и фильтровальной тканью (Рис. G).
Оберните фильтровальной тканью верхнюю часть гравия на 6 дюймов ниже поверхности покрытия. Это позволит использовать верхний слой почвы и траву.Создайте небольшую канаву с правильной градуировкой, чтобы отводить воду от задней части стены. (Рис. H)

Преодоление вершины

Приклейте блоки к ряду с помощью высококачественного клея для бетона. Агрегаты должны быть сухими и очищенными от пыли.

Опять же, всегда относятся к конкретному продукту подпорной стенки конструкции руководства для получения более подробной информации

Aercon AAC Автоклавный газобетон

ASTM C 1386

ASTM C 1386 «Стандартная спецификация для стеновых конструкций из сборного автоклавного ячеистого бетона (PAAC)» В этой спецификации рассматриваются различные аспекты стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона, включая физические характеристики, такие как прочность на сжатие, допуск по размерам, усадка при высыхании и объемная плотность, а также качество сырья, используемого для получения продукта.Кроме того, эта спецификация определяет классы прочности с соответствующими числовыми значениями прочности на сжатие и плотности. Также описаны подробные процедуры испытаний для определения прочности на сжатие, объемной плотности в сухом состоянии, содержания влаги и усадки при высыхании.

ASTM C 1452

ASTM C 1452 «Стандартные технические условия на армированные элементы из автоклавного газобетона» Армированные элементы состоят из стальных арматурных стержней, сваренных в маты и герметизированных газобетоном в автоклаве.Конструкция этих элементов для предполагаемых условий нагружения требует гарантии физических свойств каждого компонента, составляющего армированный элемент. Характеристики армированного элемента зависят от прочности AAC, прочности арматурных стержней и прочности сварных швов, соединяющих стержни вместе. Защита от разрушения арматурных стержней является важной функцией, обеспечивающей долгосрочную структурную целостность.

Этот стандарт ссылается на соответствующие разделы ASTM C 1386, а также содержит дополнительные требования к армированию.Физические характеристики прочности на сжатие AAC, объемной плотности и усадки при высыхании определяются на основе процедур испытаний, описанных в ASTM C 1386. В этом стандарте определены требования к исходным материалам, прочности стали, прочности сварных швов и защите от коррозии. Также включены процедуры испытаний для определения этих характеристик, а также производительности при изгибной нагрузке.

ASTM E 72

ASTM E 72 «Стандартные методы испытаний при проведении испытаний на прочность панелей для строительства зданий». Чтобы обеспечить надлежащую конструктивную конструкцию здания, выдерживающую боковые ветровые нагрузки, прочность на изгиб основных структурных элементов, используемых в конструкции, должна быть известен.

Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения прочности на изгиб при изгибе путем приложения равномерного давления ко всей поверхности испытательной стены, имитируя давление ветра на фактическую конструкцию. Чтобы определить предел прочности при изгибе перпендикулярно стыкам станины, между испытуемым образцом и реакционной рамой помещают большую воздушную подушку. Давление воздуха внутри мешка увеличивается до тех пор, пока не произойдет разрушение образца.Характер разрушения каждого образца отмечается, а предел прочности при изгибе является стандартным. рассчитываются отклонение и коэффициент вариации.

ASTM E 90

ASTM E 90 «Лабораторные измерения потерь передачи воздушного шума от перегородок здания» Для стен, полов и других строительных конструкций важна возможность уменьшения шума с одной стороны сборки на другую с точки зрения комфорта пассажиров. любого здания, будь то одноквартирный дом или многоэтажное офисное здание.

Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру измерения потерь при передаче звука в децибелах (дБ) в диапазоне частот от 125 до 4000 герц. Чтобы определить его акустическую эффективность, строится сборка здания между помещением источника звука и приемным помещением. Звуковое поле создается и измеряется в комнате источника, а также измеряется звуковое поле в комнате приема. Уровни звукового давления в двух помещениях, звукопоглощение в приемном помещении и площадь образца используются для расчета потерь при передаче в ряде диапазонов частот.На основе этой информации можно рассчитать значение класса передачи звука.

ASTM E 447

ASTM E 447 «Прочность каменных призм на сжатие». Чтобы обеспечить надлежащую конструкцию здания, выдерживающую гравитационные нагрузки, необходимо точно знать прочность на сжатие основных конструктивных элементов, используемых в его конструкции.

Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения прочности кладки на сжатие путем приложения сжимающей нагрузки к призме, построенной из блоков кладки.Сжимающая нагрузка прикладываются к призме с помощью сферический сидящего, затвердевшего блока металла подшипника выше образца и блок металлической опоры закаленной ниже образца. Это обеспечивает равномерное приложение концентрической нагрузки по всей площади призмы. Результаты испытаний обеспечивают свойство инженерного проектирования, известное как минимальная прочность кладки на сжатие, которая для продуктов AERCON равна f’AAC. Затем минимальная прочность кладки на сжатие используется при определении допустимого осевого напряжения, допустимого напряжения изгиба при сжатии и способности выдерживать момент, ограничиваемых сжатием в сборках AERCON.

ASTM E 514

ASTM E 514 «Стандартный метод испытаний на проникновение и утечку воды через кирпичную кладку». Здания должны хорошо работать в суровых погодных условиях, включая частые сильные грозы, сопровождаемые сильными ветрами. Стеновые системы, используемые в типовой конструкции здания, должны быть способны предотвращать попадание дождя внутрь ограждающей конструкции здания. Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру для определения количества воды, которое полностью проникает в стенную конструкцию. Количество проникающей воды достигается за счет воздействия воды на всю конструкцию стены со скоростью 3,4 галлона / фут2 в час при давлении воздуха 10 фунтов / фут2 в течение не менее 4 часов. Это эквивалентно скорости ветра 62 мили в час и 51/2 дюйма дождя в час. Любая вода, которая проникает в скопление, собирается, измеряется и регистрируется.

ASTM E 518

ASTM E 518 «Стандартные методы испытаний прочности сцепления при изгибе кирпичной кладки» Для того, чтобы достичь надлежащего структурного расчета приложенных нагрузок, необходимо знать прочность сцепления при изгибе между основными конструктивными элементами, используемыми в конструкции.В этом стандарте описаны два метода испытаний, которые обеспечивают стандартизованные процедуры для определения прочности сцепления при изгибе неупрочненных блоков каменной кладки. В обоих методах испытаний используется призма, состоящая из нескольких блоков каменной кладки. Призма испытывается как балка с простой опорой, равномерно нагружаемая воздушной подушкой в одном методе и третья точка — в другом. Нагрузку увеличивают до тех пор, пока не произойдет разрушение образца. Затем разрушающая нагрузка используется для расчета модуля разрыва общей площади.

ASTM E 519

ASTM E 519 «Стандартные методы испытаний на диагональное растяжение (сдвиг) в сборках каменной кладки» Для достижения надлежащего конструктивного проектирования здания, способного выдерживать боковые нагрузки с использованием стенок сдвига, прочности и жесткости основных структурных элементов, используемых при сдвиге. конструкция стены должна быть точно известна. Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения прочности на диагональное растяжение (сдвиг) блоков кладки.Размер образца позволяет провести разумную оценку прочности на сдвиг, которая будет репрезентативной для полноразмерной кирпичной стены, используемой в реальном строительстве. Каждый образец состоит из блоков с непрерывной связью. Прямоугольный образец поворачивается на 45 градусов, когда он помещается в испытательную машину, так что его диагональная ось ориентирована вертикально. Затем образец подвергается сжатию вдоль вертикальной диагональной оси. Это приводит к отказу от диагонального растяжения, когда образец раскалывается в направлении, параллельном приложенной нагрузке.Отмечают характер разрушения каждого образца и рассчитывают среднюю прочность на сдвиг, стандартное отклонение и коэффициент вариации.

ANSI / UL 263

ANSI / UL 263 (аналогично ASTM E 119) «Стандартные методы испытаний для огнестойких испытаний строительных конструкций и материалов». Характеристики крыш, полов и стен при воздействии огня важны для безопасности жителей здания. их вещи и содержимое здания.

Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения огнестойкости огражденных крыш и полов; класс огнестойкости для безудержных крыш и полов; огнестойкость несущих стен; и огнестойкость ненесущих стен при стандартном воздействии огня. Там, где это применимо, наложенная нагрузка используется для моделирования максимальной расчетной нагрузки для сборки. Этот метод испытаний обеспечивает относительную меру способности сборки предотвращать распространение огня при сохранении ее структурной целостности.

Для определения его огнестойкости сборку конструируют и подвергают стандартному огню в течение заранее определенного периода времени. После того, как сборка подвергается стандартному воздействию огня, она подвергается воздействию стандартной струи воды из пожарного шланга, предназначенной для имитации воздействия усилий при тушении пожара. Сборка считается прошедшей испытание на воздействие огня, если температура на необлученной поверхности остается ниже определенного значения, таким образом измеряется ее теплопередача.Сборка считается прошедшей испытание с использованием струи из шланга, если она не позволяет воде просачиваться на неэкспонированную поверхность. Сборка должна успешно пройти обе части испытания, чтобы достичь своей огнестойкости. Класс огнестойкости присваивается в зависимости от количества времени, в течение которого сборка подвергалась действию стандарта. пожар, обычно указываемый как 1, 2, 3 или 4 часа.

ANSI / UL 2079

ANSI / UL 2079 «Испытания на огнестойкость строительных соединительных систем» При проектировании здания существуют условия, при которых физическое разделение между соседними огнестойкими элементами желательно или необходимо, например, внутренняя стена, примыкающая перпендикулярно внешней стена.Зазор между этими стенами обеспечивает допуск на перемещение и конструкцию. Если это стены с огнестойкостью, любой зазор или стык, существующий между этими элементами, также должен быть огнестойким. Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения огнестойкости соединительных систем, используемых для герметизации любого непрерывного проема между элементами с огнестойкостью. Для определения его огнестойкости строится сборка, содержащая соединительную систему. После того, как сборка построена, она циклически воспроизводится для имитации движения, которое может произойти в завершенной установке.Затем его подвергают стандартному огню в течение заданного времени. После того, как сборка подвергается стандартному воздействию огня, она подвергается воздействию стандартной струи воды из пожарного рукава, предназначенной для имитации воздействия усилий при тушении пожара. Сборка считается прошедшей испытание на воздействие огня, если температура на необлученной поверхности остается ниже определенного значения, таким образом измеряется ее теплопередача. Сборка считается прошедшей испытание с использованием струи из шланга, если она не позволяет воде просачиваться на неэкспонированную поверхность.Сборка должна успешно пройти обе части испытания, чтобы достичь своей огнестойкости. Класс огнестойкости присваивается в зависимости от количества времени, в течение которого сборка подвергалась действию стандарта. пожар, обычно указываемый как 1, 2, 3 или 4 часа.

9 типичных ошибок при установке чернового пола — и как их избежать

Закрепите панели на расстоянии 0,375 дюйма от краев панели; разместить гвозди в соответствии с графиком крепления производителя.

Одно из преимуществ панелей OSB — простой монтаж. Знакомые инструменты, простые методы и немного внимания — все, что требуется, чтобы обеспечить прочный черновой пол при повседневном использовании.

Тем не менее, как и в случае с любым другим продуктом, пропуск шагов или невыполнение инструкций может привести к ошибкам. А в случае чернового пола эти ошибки могут означать движение, коробление, скрипы и потенциальные обратные вызовы.

Вот несколько наиболее распространенных ошибок, которые делают установщики OSB, и способы их избежать.Как всегда, для получения полной информации обратитесь к инструкциям производителя по установке.

1. Неправильное расстояние между панелями: Как и любое деревянное изделие, OSB расширяется и сжимается после установки; без небольшого зазора между торцами панели расширение может вызвать коробление. Большинство производителей рекомендуют 0,125 дюйма на концах и краях панелей. Для некоторых черновых полов премиум-класса может быть достаточно 0,0625 дюйма по краям панели, поэтому см. Инструкции по установке. Панели со сторонами с пазом и пазом будут самооткрываться, если они не будут слишком плотно прижаты друг к другу (не прижимайте и не сжимайте стороны TNG вместе).

В качестве альтернативы не оставляйте слишком много места для . Если расстояние больше 0,125 дюйма, это может привести к движению и шуму.

2. Монтаж в перевернутом положении: Панели можно шлифовать с одной или двух сторон. Во всех случаях подробный штамп товарного знака панели должен быть установлен вниз, чтобы его можно было изучить во время проверок. Установка некоторых панелей стороной с товарным знаком вверх может привести к получению слегка неровной поверхности.

Если на плитах чернового пола присутствует большая часть воды, просверлите дренажные отверстия или смойте воду.

Этот шаг не требуется для инженерных панелей пола LP Legacy, которые имеют встроенные дренажные выемки.

3. Неправильное размещение крепежа: Закрепите панели с помощью гвоздей с круглым стержнем 8d или других крепежных элементов, утвержденных кодексом. Установите крепеж, начиная с 0,375 дюйма от угла панели, затем на 6 дюймов по центру по краям панели и с 12 дюймов по центру вдоль центральных опор. Убедитесь, что все крепежи по периметру отодвинуты на 0,375 дюйма от ближайшего края панели; это поможет снизить вероятность вздутия края.

4. Склеивание слишком далеко вперед: Для повышения эффективности многие установщики предпочитают наносить клей на несколько панелей за раз, но задержка по времени может привести к тому, что клей скатится, что повлияет на его прочность и потенциальный шум. Для достижения наилучших результатов работайте не более чем на одну панель впереди.

5. Не склеивать язычок и канавку: Нанесение небольшой полоски клея на язычок и канавку может значительно уменьшить любое движение и шум.

6. Отсрочка крепления: Опять же, есть соблазн закрепить углы и вернуться, чтобы прикрутить сразу все панели.Но к тому времени клей уже затвердел. Полностью закрепите каждую панель по ходу движения, чтобы обеспечить полное прилегание и избежать движения и шума в дороге.

7. Использование неподходящих креплений: Использование одобренных кодексом винтов вместо гвоздей — лучший способ избежать движения. При использовании гвоздей для установки на черный пол используйте гвозди с круглой головкой; гладкие ногти легче снимаются, что приводит к появлению скрипов.

Створки с выступом и пазами инженерного чернового пола LP Legacy премиум-класса имеют зазоры и обеспечивают желаемый уровень 0.Расстояние между панелями составляет 0625 дюймов. Панели легко сочетаются друг с другом.

8. Слить воду: Если система пола подвергается воздействию элементов и присутствует объемная вода, смойте ее или просверлите дренажные отверстия. Некоторые панели чернового пола имеют встроенные выемки для отвода воды.

9. Неправильное хранение: Всегда храните панели в чистом, сухом месте и не на земле. По возможности храните панели в помещении. При хранении на открытом воздухе накройте панели пластиковыми листами или брезентом.Держите крышку открытой и подальше от боковых и нижних сторон панелей, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Разместите блоки как минимум на 4 дюйма со всех четырех сторон. Защитите края, чтобы избежать повреждения пазогребневого профиля.

Хорошо уложенный черновой пол — это тот, о котором домовладельцам не нужно думать после переезда. Избегание этих распространенных ошибок поможет обеспечить стабильность, бесшумность и надежность вашей напольной системы на долгие годы.

9 распространенных ошибок, связанных с черным полом, и как их избежать :: Weyerhaeuser

Джоди Дедмон

Красивый пол начинается с прочного чернового пола. OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при условии соблюдения нескольких простых рекомендаций по установке.

Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:

1. Неправильный интервал.
Во избежание коробления панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения. Края с выступом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ^®, предназначены для самозажимания.

2. Использование зеленых балок.
Влажная древесина может привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола. Используйте балки Trus Joist ^® TJI ^® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, например пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ^®, которые обладают большей стабильностью размеров, чем сырые пиломатериалы.

3. Не допускать высыхания чернового пола.
Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол).Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ^®, которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.

4. Неправильная установка гвоздей.
Во избежание выскакивания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются. Как правило, гвозди (6d кольцо или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панелей и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей, или как указано на строительных чертежах. Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели. Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.

5. Прекращение клея.
Строительная техника с использованием клея-гвоздей оптимальна для обеспечения ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, соответствующий стандартам качества ASTM D3498; В случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.

6. Неправильное нанесение клея.
Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя. Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевидный узор для опор шириной 3½ дюйма и более. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.

7. Дать клею высохнуть.
Если клей образует корку, он частично потеряет свою прочность или может вообще не приклеиться.Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Ознакомьтесь со спецификациями производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.

8. Забивание кромок.
Использование кувалды для плотного прижатия шпунта к пазу может привести к раздавливанию древесных волокон, повреждая как панель, в которую он попадает, так и то, в которое он был нанесен. Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше.Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.

9. Забываешь проверить свою работу.
Перед укладкой чистового пола обойдите черновой пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.

Подобные простые стратегии могут помочь создать системы полов, которые будут прочными, стабильными и без скрипов.Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить

ДЖОДИ ДЕДМОН

Джоди Дедмон проработал более 25 лет в компании Weyerhaeuser, большинство из них — в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания в области производства OSB, практики установки и рыночных тенденций; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.