Перекрытие погреба в гараже — О цементе инфо

Большинство владельцев автомобилей предпочитают иметь в гараж с подвальным помещением из бетонных блоков. В таком гараже можно хранить продукты, запасные части и оборудование. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, находясь в гараже, следует при сооружении погреба соблюдать некоторые основополагающие условия. Основное внимание при устройстве подвального помещения нужно обратить на конструкцию перекрытия погреба. Она может быть разнообразной и зависеть от размеров гаража, размеров подвального помещения и от количества автомобилей, оставляемых в гараже. Лучше всего предусмотреть в плане подвальное помещение перед началом строительства гаража. Тогда в ходе организации последовательности работ можно оптимальным образом выполнить все требования к конструкции. При обустройстве погреба, после того как гараж построен, возникают неудобства, требующие затраты времени и сил.

Схема погреба в гараже.

Основное внимание должно быть уделено прочности бетонных перекрытий над подвалом. На его прочность оказывает большое влияние опора этого перекрытия. При комплексном устройстве гаража с подвалом в качестве перекрытия чаще всего применяют стандартные бетонные плиты. В таком варианте стены погреба оказываются несущим фундаментом для всего гаража и одновременно опорой, на которую кладется перекрытие. На стены подвала в процессе эксплуатации начинают действовать горизонтальные силы со стороны окружающего грунта. Эти силы стремятся деформировать стены подвала. Поэтому толщина стен должна возрастать пропорционально глубине подвала. Дно вырытого котлована покрывается слоем щебня 10 см и песка 5 см. Затем делается ленточный фундамент. На этот фундамент будет действовать гараж всем своим весом, стены погреба и перекрытие. Стены подвала лучше соорудить из бетонных блоков. Но если это дороговато, то вместо бетонных блоков можно сделать стены бетонными, применяя скользящую опалубку.

Схема расположения погреба в гараже.

Если все делать как следует, то нужно заказать изыскательские работы на месте постройки. Это позволит узнать, нет ли внизу подземных коммуникаций, например, электрического или телефонного кабеля, или близко расположенных грунтовых вод. Если гараж стоит на почве, насыщенной влагой, то нужно делать круговую дренажную систему для отвода влаги из прилегающей к гаражу территории. В любом случае нужна гидроизоляция фундамента и блоков подвала снаружи. Если стройка на сухом грунте, то достаточно промазывания блоков снаружи горячим битумом в два слоя. Если грунт влажный, то требуется оклейка блоков рубероидом на битумной мастике. Хорошим утеплительным и в то же время водонепроницаемым материалом является пенополистирол. У этого материала высокая стойкость к плесени и гниению. Монтаж такого утеплителя делается простым оклеиванием блоков снаружи. Размер плит должен быть тщательно подогнан друг к другу. Стыки тоже проклеиваются.

Погреб в построенном гараже

Схема подвала.

Если подвал сооружается в построенном гараже, то в качестве перекрытия стандартные бетонные плиты использовать невозможно, потому что их монтаж производится грузоподъемным краном. Перекрытие делается с помощью укладки несущих балок. Лучше всего применять балки двутаврового сечения. Автомобилисты используют для этой цели куски железнодорожных рельсов, приобретенных в пунктах приема металлолома. Шахтные рельсы для несущей балки будут слабоваты. Их можно применять как поперечные элементы, уложенные перпендикулярно несущим балкам. Для концов несущих балок предусматривают постели на стенах подвала. В целом стены подвала выполняют функцию фундамента для всего гаража. В пространство между несущими балками укладывается арматура. Устанавливается нижняя опалубка, на которую укладывается бетон. Получается самодельная железобетонная плита.

Если размер погреба в плане невелик, по сравнению с площадью гаража, то может быть другой вариант перекрытия над подвалом. Если автомобиль ставится в место, под которым подвал отсутствует, то на месте его установки устраивается только смотровая канава. Подвал будет находиться в месте, где нет нагрузки от веса автомобиля и перекрытие его можно сделать облегченным. Во всех случаях перекрытие над подвалом требует утепления. Утепление обеспечивает отсутствие влажного конденсата и поэтому напрямую влияет на предохранение металлических конструкций от коррозии. Большое значение для отсутствия влажности отводится вентиляции погреба и гаража. Утепление и вентиляцию нужно рассмотреть подробнее.

Утепление потолка, стен и блоков

Схема утепления пола погреба.

Перекрытие погреба можно утеплить несколькими способами. Один из них состоит в том, что в 15 см от потолка устанавливаются горизонтально трубы диаметром 25 мм с шагом крепления около 60 см. Эти трубы можно прикрепить к стенам или к потолку. Перпендикулярно к трубам крепятся арматурные стержни из проволоки диаметром 8-10 мм. Их крепят мягкой проволокой. Всю конструкцию лучше окрасить окисью хрома, суриком или другой водостойкой краской. В пространство между потолком и полученной конструкцией закладываются мешочки из полиэтилена. Предварительно в мешочки закладывают лесной мох или измельченную солому и заклеивают утюгом. Мешочки укладывают без зазора друг на друга и плотно между собой. Сверху укладывают листы из оцинкованного железа, водостойкую фанеру или полиэтиленовую пленку. Они используются в качестве зонта, с которого по заранее устроенным желобкам конденсат должен стекать в ведро или какую-нибудь другую емкость.

Можно для утепления потолка использовать строительный раствор с добавлением цемента и опилок. Слой такого раствора может достигать 20 см. После полного высыхания через несколько дней наносят штукатурный раствор. Таким же методом можно утеплить и стены подвала. Пол утепляют с помощью стекловаты или другого утеплителя, уложенных между лагами под отделочным покрытием. Если уровень грунтовых вод высок, то следует устроить вокруг гаража дренажную систему. Дно погреба углубляется на 30 см от предполагаемого уровня пола. На выровненную почву насыпается слой щебня около 10 см.

На щебень насыпается песок слоем 5 см. Все слои утрамбовываются. Крышка входа в подвал делается с решеткой или сеткой, чтобы и вентиляция была лучше, и мелкие животные не могли проникнуть. На зиму крышка закрывается утеплителем.

Схема утепления погреба.

Лучшим утеплителем для пола, стен и потолка будет пенополиуретан. Его наносят методом напыления непосредственно на поверхность утепления. Пеной задувают всю внутреннюю поверхность подвала. Утеплитель заполняет все щели, проникая в недоступные места. При быстром затвердевании образуется ровная поверхность без швов и пустот. Пенополиуретан обладает очень низкой теплопроводностью. Он практически невесом, поэтому не будет дополнительно нагружать несущие конструкции. Таким методом подвал утепляется очень быстро, и единственный недостаток – это высокая цена материала.

Вентиляция пространства

Схема вентиляции пространства погреба и гаража.

Правильное устройство вентиляции – гарантия того, что в подвале не будет задерживаться влага. При хорошей вентиляции сырость не повредит запас продуктов. Зная, насколько опасными могут быть выхлопные газы в гараже, вентиляция должна быть на высоте и в основном помещении гаража. В большинстве случаев применяется естественная вентиляция, в которой движение воздуха осуществляется за счет разницы температур поступающего воздуха и имеющегося внутри. Если смена воздуха делается в недостаточном объеме, то есть смысл поставить вентилятор. В такое время года, когда температура воздуха снаружи и в помещении погреба выравнивается, вентиляция прекращается. Вентиляции не будет и когда температура наружного воздуха выше, чем в подвале. Искусственная и естественная вентиляция может осуществляться по одному каналу. Искусственная вентиляция может быть с одним отверстием.

Вентиляция в гараже защищает не только продукты и поверхности стен, но и сам автомобиль. Когда зимой ставят машину в гараж, то на колесах и кузове остается снег. После оттаивания воздух становится сильно влажным, что повышает вероятность коррозии металлических частей.

Условия для работы

Схема вентиляции погреба и гаража.

Отверстие приточной трубы устраивают на расстоянии 10-15 см от пола погреба. Над землей всасывающее отверстие должно быть на высоте 30-40 см. Оно снабжается сеткой от проникновения маленьких животных. Отверстие должно быть защищено так называемым дефлектором. Это устройство состоит из листа, изогнутого дугой и прикрепленного в виде грибка к всасывающему отверстию. Дефлектор предназначен для защиты от осадков.

Для действия естественной вентиляции должна быть разница по высоте между всасывающим и выходным отверстиями в вентиляционных трубах. Минимальная величина такой разницы, обеспечивающая перепад давления, – 3 метра.

Приточную трубу следует располагать так, чтобы на нее постоянно воздействовал ветер. Недостаток естественной вентиляции проявляется в сильные морозы, когда труба может перекрыться инеем. Для предотвращения этого недостатка нужно утеплить трубопроводы. Периодически трубы следует очищать от снега и инея.

Схема вентиляции погреба.

Получается, что естественная вентиляция может иметь сбои, не справляясь с работой круглогодично. Поэтому в вытяжную трубу можно вставить вентилятор. Он выталкивает в трубу отработанный воздух и создает условия для притока свежего. Недостаток в том, что в холодное время года подвал и гараж могут переохлаждаться. Есть системы с вентиляторами на входе и на выходе, причем на выходе ставят двухскоростной вентилятор. Система управления вентиляцией оснащается датчиками температуры и уровня загазованности. Когда гараж наполняется выхлопными газами, включается вторая скорость вытяжного вентилятора. Современные системы в европейских гаражах оснащаются вентиляторами с расчетом потребности оптимального климата в гараже. Управление всеми переключениями и скоростями вентиляторов осуществляется компьютерной программой. Мы рассматриваем простейшие устройства и обычный гараж нашего отечественного автомобилиста для того, чтобы хозяин гаража хорошо представлял влияние вентиляции и вовремя принимал меры для устранения сбоев.

Результаты внедрения

Схема гаража с погребом.

Гараж с погребом из бетонных блоков – достаточно надежное сооружение. Никто не отрицает полезность и функциональность такого сооружения. Однако при устройстве перекрытия погреба в гараже следует предусмотреть все нюансы, связанные с распределением нагрузок на стены из бетонных блоков, влиянием утепления и вентиляции на состояние конструкции и атмосферы гаража. При планировании нужно так организовать последовательность работ, чтобы для их выполнения предоставить максимальные удобства. Лучше всего гараж спроектировать полностью с подвалом из бетонных блоков, чтобы была обеспечена функциональность всех устройств. Пренебрежение утеплением может вывести из строя перекрытие из-за повышенной конденсации влаги с последующей коррозией несущих конструкций.

Значение вентиляции также велико для недопущения ненужного конденсата. Недостаточная гидроизоляция стен и фундамента, а также отсутствие круговой дренажной системы могут привести к затоплению подвала. Такой гараж превратится в рассадник комаров с болотным запахом.

виды и способы монтажа, советы и рекомендации

Собственники частных домов для обеспечения сохранности урожая и консервации используют подвальное помещение. Для сооружения не требуется дополнительная площадь, так как погреб располагается ниже уровня почвы в фундаментной части здания. При этом важно выполнить перекрытие погреба с соблюдением правил строительства. Это обеспечит надежность конструкции, позволит поддерживать благоприятную влажность и температуру. Рассмотрим, как сделать перекрытие погреба своими силами.

Готовимся соорудить перекрытие для погреба – подготовительные работы

Хранилище для выращенного урожая часто устраивают в гаражном помещении. Планируя соорудить подвал в гараже своими руками важно учесть все нюансы:

• убедиться в отсутствии инженерных коммуникаций ниже уровня почвы на участке выполнения работ. Особенно актуально это требование в городской черте, где могут располагаться различные магистрали. Если имеется возможность углубиться в почву до трех метров, можно приступать к решению следующей задачи;
• выполнить изыскательные мероприятия, направленные на определение глубины расположения водоносных слоев и оценку качества почвы. Профессиональные геодезисты выполнят исследования, представят официальное заключение. При повышенном влагонасыщении следует предусмотреть дренаж и надежную защиту стен и пола;
• разработать оптимальную планировку подвального помещения с учетом всех особенностей. Следует обратить внимание на форму и размеры подвала, который по габаритам должен соответствовать контуру гаражного помещения. Немаловажно правильно выбрать материал, а также технологию строительства фундамента.

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли

Для обеспечения комфортного микроклимата важно обратить внимание на следующие моменты:

• обеспечение надежной влагоизоляции. В условиях нормальной влажности не будет развиваться сырость;
• выполнение эффективной тепловой изоляции. Одной из главных задач при этом является правильное утепление потолка в погребе;
• сооружение вентиляционной системы. Благодаря циркуляции воздуха будут поддерживаться комфортные условия.

Комплексно решив перечисленные задачи, можно обустроить перекрытие погреба в гараже.

Как защитить от влаги погреб своими руками

Гидроизоляционная защита подвала предохраняет его от насыщения влагой. Она производится по следующему алгоритму:

1. Оштукатурьте поверхности стен влагостойким цементным раствором.
2. Приклейте листовой рубероид к поверхности штукатурки.
3. Возведите кладку из кирпича, прижав гидроизоляционный материал.

Для гидроизоляции пола насыпьте на поверхность щебеночно-песчаную смесь, уплотните ее до толщины 15–20 см.

Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года

Планируем перекрыть погреб – общие советы

Сооружение потолка подвала осуществляют после возведения стен, бетонирования основания и выполнения гидроизоляционных работ. Следует продумать ряд моментов:

• выбрать материал для изготовления потолка;
• изучить технологию выполнения работ;
• рассчитать количество необходимых стройматериалов;
• определить общий уровень затрат;
• подготовить инструменты и стройматериалы.

Для поддержания комфортной влажности необходимо продумать конструкцию вытяжки. Воздухообмен осуществляется различными способами:

• естественным. Вентиляция обеспечивается с помощью приточной магистрали и вытяжной трубы за счет температурного перепада;
• принудительным. Для повышения эффективности циркуляции используется малогабаритная вентиляторная установка.

Самостоятельно выполнив все мероприятия, можно значительно сэкономить денежные средства.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод

Какие конструкции перекрытий на погреб используются

Для сооружения потолка подвального помещения используются различные решения:

• цельные бетонные плиты, усиленные арматурой;
• сборные железобетонные потолки, выполненные из стандартных элементов;
• балочные конструкции, изготовленные из древесины;
• прочные балки, произведенные из металлического проката.

Остановимся детально на особенностях каждого варианта и технологии сооружения.

Как сделать перекрытие погреба в виде монолитной плиты

Задумываясь, как сделать погреб своими руками, важно обеспечить надежность потолочной конструкции. Многие отдают предпочтение цельному потолку, изготовленному из армированного бетона.

Последовательность действий по формированию монолитной бетонной поверхности:

1. Определитесь с габаритами цельного блока, прирежьте материал для изготовления опалубки.
2. Соберите щитовую опалубку, надежно укрепите ее с помощью прочных вертикальных опор.
3. Проверьте герметичность деревянной конструкции и, при необходимости, уплотните щели.
4. Свяжите пространственную арматурную решетку, используя стальные стержни диаметром 1–1,2 см.
5. Обеспечьте неподвижность каркаса, а также фиксированное расстояние до края опалубки 40–50 мм.
6. Заполняйте собранную опалубку бетонным раствором без остановки до полного заполнения объема.
7. Удалите воздушные пузыри из жидкого раствора с помощью специальных вибраторов или арматурных прутков.
8. Обеспечьте неподвижность твердеющего бетона на протяжении месяца, затем разберите опалубку.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора

Для обеспечения прочности возводимых конструкций необходимо соблюдать следующие требования:

• обеспечить расстояние между горизонтальными балками опалубки 0,5–0,6 м;
• соблюдать постоянный интервал между вертикальными стойками 1–1,5 м;
• выдерживать между арматурными прутками шаг, равный 15–20 см;
• формировать цельную железобетонную плиту толщиной 18–20 см.

Для сооружения щитового каркаса можно применять влагостойкую фанеру, а опорную конструкцию выполнять из стальных телескопических стоек. Формируемая железобетонная плита должна опираться на стены цокольной части не менее, чем на 15 см.

Формируем перекрытие погреба в гараже из сборных панелей

Для формирования потока можно использовать сборно-монолитную технологию. Она предусматривает использование стандартных железобетонных панелей, произведенных в промышленных условиях.

Учитывая значительную массу и размеры плит, при выполнении работ возникают определенные сложности:

• для транспортировки требуется грузоподъемное оборудование и привлечение профессионалов, которые установят потолок для подвала;
• габариты помещения должны соответствовать размерам плит. Стандартные железобетонные панели имеют длину 9–12 метров;
• плиты необходимо заказать предварительно, а также своевременно доставить на рабочую площадку;
• ширина подвала должна быть кратна ширине панели с учетом зазоров, которые необходимо тщательно забетонировать.

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов

Последовательность действий по установке сборно-монолитной конструкции:

1. Уложите плиты с минимальным зазором на верхнюю плоскость стен.
2. Уплотните теплоизоляционным материалом стыковые участки.
3. Залейте бетонной смесью зазоры между панелями.
4. Приклейте рубероид на поверхность плит с помощью мастики.

Достоинства этого метода – незначительный уровень затрат и возможность сократить сроки выполнения работ.

Изготавливаем перекрытие в подвальном помещении из древесины

Использование конструкции из деревянных балок – проверенный метод для обустройства перекрытия подвала.

Очередность работ:

1. Пропитайте антисептиком древесину.
2. Гидроизолируйте рубероидом опорные плоскости брусьев.
3. Установите балки на торцевую поверхность стен, зафиксируйте их.
4. Прикрепите к брусьям доски, уложите теплоизоляционный материал.
5. Накройте теплоизоляцию листовым рубероидом.
6. Засыпьте полученную конструкцию грунтом или залейте тонким слоем стяжки.

Для обеспечения жесткости конструкции важно устанавливать брусья в предварительно подготовленные пазы.

Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции

Сооружаем в погребе потолок из стального проката

С помощью двутавра можно легко сформировать надежную конструкцию, выполняя работы в следующей очередности:

1. Установите профили, закрепите их стальными стержнями.
2. Соберите щитовую опалубку и закрепите ее вертикальными стойками.
3. Уложите гидроизоляцию, залейте опалубку бетонной смесью.
4. Равномерно распределите и утрамбуйте бетон.

Такая конструкция способна воспринимать значительные нагрузки.

Теплоизолируем перекрытие для погреба

Для тепловой изоляции помещений используются различные материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополистирол.

Допускается использование деревянных опилок, которые смешивают с цементом и наносят равномерным слоем на поверхность.

Чем перекрыть потолок – подводим итоги

Принятие решения о выборе оптимального варианта перекрытия осуществляется индивидуально. Важно разобраться, как сделать перекрытие погреба, и тщательно изучить технологию. Правильно изготовленная конструкция сможет эксплуатироваться на протяжении десятилетий.

Как построить подвал в гараже?

Подвал в гараже – оптимальный вариант для хранения солений и овощей. Также в таком помещении можно оборудовать мастерскую или комнату отдыха.

Особенности

Многие люди хотят построить подвал в гараже, так как данное место оптимально подходит для хранения овощей и фруктов. Также можно оборудовать подвал стеллажами под консервацию или установить верстачный станок, полки для инструментов, превратив помещение в удобную мастерскую. Но подвал подходит не только для хозяйственных целей – в нем можно обустроить зону отдыха, добавив в интерьер бар или бильярд.

Во время строительства подвальной комнаты в гараже следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

• Потребуется продумать качественную изоляцию подвала от влажности. Грунтовые воды не должны проникать в помещение, поэтому следует позаботиться о покупке гидроизоляционных материалов.
• В некоторых случаях гидроизоляционного слоя будет недостаточно, поэтому нужно быть готовым к оборудованию дренажной системы.
• В подвале должна присутствовать вентиляция. Она позволяет поддерживать необходимую температуру и создает оптимальный микроклимат в помещении. Если отказаться от вентиляционной системы, при дальнейшей эксплуатации погреба появится грибок с плесенью. Хранить в таких условиях овощи с консервацией не допускается.
• Если подвал в гараже планируется использовать в качестве мастерской или комнаты отдыха, нужно утеплить стены с потолком и полом. Такое решение позволяет устранить сырость и не позволит появляться грибку. Использовать в качестве отделки следует только пожаростойкие материалы.

Чтобы избавиться от плесени, потребуется не только создать правильный климат, но и продезинфицировать помещение. Для этого потребуется соблюдение следующих этапов:

• Подвал нужно освободить от всех предметов мебели, банок с соленьями.
• Стены следует очистить при помощи металлической щетки.
• Стеллажи и другую мебель нужно просушить на свежем воздухе и обработать специальными препаратами. Лучшие результаты показывает серная шашка. Само помещение можно продезинфицировать гашеной известью.
• Чтобы плесень не появилась повторно, в помещении нужно создать качественный гидроизоляционный слой, а также каждый год делать профилактику против грибка.

Подвальное помещение в гараже обладает следующими положительными качествами:

• Сооружение способно стать идеальным местом для хранения продуктов. С его помощью можно разгрузить свободную площадку в гараже. Микроклимат подвала считается оптимальным для сохранности консервации, овощей и фруктов в течение всего зимнего сезона.
• С помощью специальных отделочных материалов в подвале можно создать зону для отдыха.
• Для оборудования подвала не потребуется выделение дополнительного места на территории, так как помещение будет являться нулевым уровнем в самом гараже.
• Гараж, оборудованный погребом, обладает более высокой стоимостью по сравнению с сооружениями без подвала.
• Подвал надежно защищен гаражом от плохих погодных условий и температурных перепадов.

К числу недостатков относят:

• Если неправильно подобрать материал для строительства или гидроизоляции, подвал может стать местом для размножения плесени и сырости. В худших случаях данное помещение способно превратиться в колодец со скоплением воды.
• Подвал в гараже можно создать только вручную. Поэтому потребуется помощь друзей или дополнительные затраты на услуги специалистов.
• Если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод, потребуется большое количество материалов для создания гидроизоляционного слоя, что говорит о дополнительных затратах.

Проекты

Существует несколько вариантов оборудования подвала в гараже. Если говорить о глубине закладки, погреб может быть полузаглубленным (глубина – до 1,5 метров) или заглубленным (до 3 метров). Последний вариант отличается тем, что показатели влажности и температуры в нем всегда располагаются на одинаковом уровне, независимо от времени года. За счет данного качества в помещении можно хранить консервацию без опаски.

Существует схема, согласно которой многие гаражи оборудуются смотровой ямой. Некоторые пользователи размещают погреба под ямой.

Устройство полузаглубленных погребов считается вынужденной мерой. Как правило, к такому варианту прибегают, если грунт не дает возможности создать более глубокое углубление или грунтовые воды располагаются слишком близко при высокой точке промерзания без возможности качественной гидроизоляции. В практике иногда встречаются наземные вариации погребов, но в гаражном помещении такое сооружение создать не получится.

Заглубленные погреба под гаражом будут надежными, если фундаментальная часть располагается выше, чем на 70 см от любого водяного источника. В таком случае можно даже создать погреб, который будет больше площади гаража. Специалисты советуют заранее разработать проект, произвести все расчеты.

Лучше всего возводить подвал единовременно со строительством гаража. Однако большинство людей покупают помещение для своего автомобиля, а не занимаются его возведением с нуля. Поэтому подвалы приходится сооружать уже под готовым сооружением.

Возможные проблемы

При строительстве подвального помещения многие люди могут столкнуться с некоторыми проблемами, к которым нужно быть готовым заранее.

В первую очередь потребуется избавиться от воды, которая присутствует в погребе. Излишки влаги приводят к образованию грибка. Плесень считается главной проблемой при эксплуатации погребов. Она образуется из-за плохого гидроизоляционного слоя, некачественной вентиляции, которые вызывают в помещении повышенный уровень влажности. Также грибок может появиться из-за длительного нахождения в погребе испорченных продуктов, использования зараженной древесины.

Некоторые владельцы подвалов сталкиваются с тем, что продукты в помещении замерзают. Поэтому следует уделить отдельное внимание утеплительным мероприятиям. Утепление позволяет не только исключить минусовые температуры, но и поддерживает в помещении оптимальный микроклимат.

Однако с помощью простого утепления невозможно понизить уровень влажности. Потребуется создать качественную вентиляцию, которая будет отвечать за контроль уровня водяных паров в погребе.

Если подвал в гараже промерзает, потребуется купить теплоизолирующие материалы. В продаже присутствует широкий ассортимент специального сырья, с помощью которого можно провести утепление. Утеплитель обязан сохранять свои геометрические формы, обладать качественными изоляционными свойствами и устойчивостью к воздействию влаги и земли.

Чаще всего для утепления подвальных помещений используют керамзит, стекловолокно, керамзитобетон, минеральную вату, керамический кирпич красного цвета, пенополистирол и целлюлозные утеплители.

Как строить?

Строительство подвального помещения в гараже состоит из нескольких этапов. Каждый шаг является важным мероприятием, без которого невозможно качественное возведение сооружения. Чтобы построить подвал своими руками, следует изучить последовательность действий и пошагово выполнять руководство по работам.

Подготовка к строительству

Для возведения заглубленного погреба потребуется капитальный гараж. Чтобы реализовать свою задумку, нужно совершить предварительную подготовку. Она состоит из нескольких этапов:

• Перед строительными работами нужно убедиться, что для оборудования подвала существует техническая возможность. В грунте больших городов присутствует большое количество коммуникационных линий, поэтому сделать яму нужной глубины достаточно сложно. Чтобы сократить денежные вложения и определиться с возможностью проведения работ, можно обратиться за помощью к специалисту или воспользоваться проектной документацией, которая использовалась при создании гаража.
• Фундаментальная основа должна быть защищена от грунтовых вод. Данный шаг должен предусматриваться еще на этапе строительства гаража с помощью дренажной системы. Если заранее этот вопрос решен не был, потребуется тщательная гидроизоляция подвала.

Покупка необходимых материалов

Для строительства подвала также потребуются специальные инструменты и материалы. Для возведения стен можно воспользоваться бетонными плитами, шлакоблоками, кирпичами или природными камнями.

Бетонные плиты подойдут только при строительстве гаража с нуля. Обустройство погреба производится перед возведением стен и перекрытия. Также потребуется помощь профессиональной монтажной бригады, которая с помощью подъемного механизма сможет установить плиту.

Специалисты не рекомендуют использовать для строительства стен силикатный кирпич или шлакобетон, так как такие материалы впитывают воду.

Чтобы залить основание, потребуется готовый бетон М-100 либо раствор, изготовленный своими руками. Раствор создается из гравия, щебня, песка и цемента М-400. Образованный раствор подойдет для подготовительных работ перед стяжкой и отделки стен во время оштукатуривания.

Для создания опалубки потребуется доска обрезного типа. Необходимое количество будет зависеть от габаритов подвального помещения. В качестве гидроизоляции используется рубероид.

При строительстве погреба своими руками не нужно профессиональное оборудование. Для этого подойдет традиционный перечень инструментов, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера.

Для работы потребуется наличие следующих элементов:

• отбойного молотка;
• лома;
• кувалды;
• шпателя с мастерком;
• ножовки;
• электродрели;
• шуруповерта;
• плоскогубцев;
• строительной лопаты.

Также нужно подготовить измерительные инструменты, без которых не обходится ни одно строительное мероприятие. Потребуется: отвес, строительная рулетка, металлическая линейка и уровень.

Пошаговое руководство

Планирование погреба должно производиться на этапе возведения гаража. Это позволит облегчить процесс работы. Если же мысли о том, чтобы обзавестись погребом появились при покупке готового гаража, потребуется демонтаж бетонного пола. Нужно удалить стяжку с участка, где будет располагаться подвал. Работы можно проводить с помощью отбойного молотка или кувалды.

В первую очередь нужно подготовить котлован. Глубина ямы заглубленного погреба составляет три метра. Допускаются другие размеры, которые следует подбирать индивидуально в зависимости от запланированных размеров подвала. Для помещения, размер которого составляет 8х12 метров, глубины 3 метра будет достаточно.

Подготовка основания производится следующим образом:

• Сначала нужно вырыть котлован.
• Пол со стенами необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Данное действие обеспечивает ровность поверхностей в помещении.
• На дно потребуется засыпать щебенку и гравий слоями. Каждый слой также нужно выравнивать и утрамбовывать.
• Подготовленную поверхность заливают бетонным раствором небольшой толщины (8-9 см).
• После того как бетон застынет, можно приступать к первичным гидроизоляционным мероприятиям. Они заключаются в укладке двух рубероидных слоев, склеенных расплавленными смолами. Края листов должны выступать за пределы подвала на 10 см. Затем можно устанавливать опалубку и заливать раствор.

Лестница – важная деталь, которая соединяет подвал с гаражом.

Существует два типа конструкций:

• Традиционная приставная лестница, созданная из дерева или металла.
• Маршевая. Монтаж производится в готовом виде во время строительных работ.

Для строительства лестницы можно использовать несколько материалов:

• Дерево. Так как подвал является холодным и сырым помещением, древесину нужно дополнительно обрабатывать антисептическими средствами. Это обеспечит защиту материала от атаки насекомых и бактерий.
• Металл. Если в работе используется материал, бывший в эксплуатации, следует обработать его абразивными материалами. Такое действие защищает будущую конструкцию от процесса коррозии. Затем металл следует протереть моющими средствами и ополоснуть обычной водой. После установки ступени покрываются масляной краской или эмалью.
• Бетону свойственны высокие показатели прочности, но защита материалу также необходима. Ступеньки следует обработать краской или же облицевать плиткой для напольных поверхностей.

При создании металлической конструкции следует соблюдать следующие нюансы:

• Допускаются к эксплуатации изделия, ширина которых составляет 80-90 см.
• Просвет лестниц в подвальном помещении следует рассчитывать от нижних ступеней до балок перекрытия. В новых погребах данная величина должна быть более двух метров. Соблюдение размеров позволяет минимизировать вероятность того, что человек ударится головой о перекрытие.
• Уклон изделия должен составлять 22-75 градусов. Если сооружается приставная лестница, допускается угол в 45-75 градусов.
• Ширина ступеней – 25-32 см. Если сделать более широкую проступь, подниматься по такой конструкции будет некомфортно. Более узкие ступени делают спуск опасным.
• Высота ступеней должна быть выдержана в пределах 12-22 см.

Возведение деревянной лестницы состоит из нескольких шагов:

• Первоначально потребуется прикрепить к опорам бруски, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. От верхней точки опоры следует отсчитать 26 см и зафиксировать брусок. Должен соблюдаться угол в 60 градусов. Фиксация каждого бруска производится с помощью двух гвоздей или саморезов.
• Другие бруски для опоры закрепляются с шагом в 26 см.
• Затем на бруски прикрепляются ступеньки. В качестве крепежа используются гвозди или саморезы.
• Монтаж сооружения происходит при уклоне в 30 градусов. Так ступеньки смогут принять горизонтальное положение.

Стены в подвале создают только из твердого материала. Не допускается использование ДСП, фанеры и других легких изделий.

Чаще всего в строительстве используется кирпич. Во время работы потребуется следить за вертикальным расположением кладки и ее ровной поверхностью.

Некоторые владельцы гаражей используют при возведении стен монолитный бетон. Для таких работ потребуется следующая последовательность:

• для каждой стены сбивается деревянный щит, который будет использоваться в качестве опалубки;
• по периметру помещения вбиваются столбы из металла;
• на стойках фиксируется опалубка;
• затем можно приступать к заливке бетонного раствора.

Независимо от того, с помощью какого материала возводятся стены, нужно следить за тем, чтобы они располагались строго по вертикали. Каждый шов затирают с помощью строительного раствора. Когда процесс выкладки завершен, швы окрашиваются известью.

В большинстве подвалов при создании напольного покрытия используется железобетон. Такой пол создается в следующей последовательности:

• В первую очередь необходимо выровнять поверхность. Для этого нужно использовать строительный уровень.
• Затем на основание высыпается 15 см слой щебня. Его нужно равномерно распределить по всему периметру помещения.
• Насыпается слой песка (5 см). Его также необходимо разровнять и утрамбовать.
• Затем можно приступать к созданию самого пола. Для этого используется железобетонная плита или прочная металлическая сетка со стяжкой. Для второго способа потребуется установить по периметру подвала арматурные стержни шагом в 1 метр. На поверхность пола укладывается металлическая сетка и осуществляется заливка цементом. Слой должен составлять 3-5 см.

Вентиляция

Правильно оборудованная вытяжка способствует устранению из погреба сырости и посторонних запахов. Также она обеспечивает длительное хранение консервации и овощей.

Для погреба используется два типа вентиляции:

• Естественная. Оптимальный вариант для наделения помещения свежим воздухом.
• Принудительная. В данном варианте используется вентилятор.

Для создания естественной вентиляции не потребуются значительные затраты. Такую систему легко создать самостоятельно. Для этого потребуется:

• Под потолком монтируется вытяжка. Выход трубы должен располагаться на высоте 0,5 метров от крыши. По ней будут выходить разогретые воздушные массы.
• На расстоянии 10 см от поверхности пола следует установить приточную трубу, которая будет выводиться за пределы помещения. По ней будет поступать свежий воздух в подвал.
• Выходные отверстия обеих труб следует закрыть специальной сеткой, которая будет обеспечивать защиту от насекомых. Поверх монтируются крышки небольшого размера.

В зимний период естественная вентиляция может не функционировать, так как оба выходных отверстия забиваются инеем. Чтобы не допустить закупорку, потребуется утепление выходов и своевременная очистка их от снега. Некоторые умельцы создают съемные выходные части.

Принудительная вентиляция отличается от естественной тем, что в ее конструкции присутствует усовершенствованная вытяжка. В полость системы вставляется электрический вентилятор, который создает вихревой поток и выгоняет отработанные воздушные массы из помещения. По верхней трубе в подвал поступают свежие потоки воздуха.

Некоторые пользователи используют целиком механизированную вентиляцию. Для создания потребуется установка моноблока, управление которым будет производиться за счет специального программного обеспечения.

Утепление

Если не позаботься о качественном утеплении подвала в гараже, в помещении будет холодно. С помощью теплоизоляции можно обезопасить погреб от сырости. Чаще всего владельцы гаражей используют в качестве утеплителя пенопласт. Процесс теплоизоляции заключается в работе со стенами, полом и потолком. Помимо пенопласта, можно воспользоваться другим подходящим материалом.

Утепление потолка заключается в следующем:

• Необходимо устранить все трещины и щели.
• Затем нужно покрыть поверхность пароизоляционным материалом. Для этих целей можно использовать пенофол, который обеспечивает качественную теплоизоляцию.
• Производится монтаж подвесов для обрешетки. Дистанция между деталями должна совпадать с шириной теплоизоляционной плиты.
• Следующий слой пароизоляции должен располагаться на расстоянии 4-5 см от предыдущего уровня. Такой способ способен обеспечить микровентиляцию.

Утепление пола состоит из нескольких шагов:

• Черновое основание необходимо выровнять с помощью строительного уровня.
• Затем следует уложить слой гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используется пенопласт, толщина которого составляет 5 см.
• Поверх утеплителя монтируется пенофол.
• На теплоизоляцию нужно положить армированную стяжку и чистовое основание.
• Так как холод поступает в подвальное помещение сквозь стены, для обеспечения качественного микроклимата потребуется утепление.

Процесс утепления стен состоит из нескольких шагов:

• В первую очередь следует уложить гидроизоляционный слой. Он будет обеспечивать защиту от влаги. Если поверхность стен неровная, потребуется выровнять основание.
• Затем укладывается слой пенопласта. Для фиксации можно использовать любое клеевое средство.
• Отделку следует покрыть небольшим слоем цементной стяжки. Вспомогательное усиление заключается в армировании.
• Погреб – это помещение, в котором присутствует повышенный уровень влажности. Чтобы минимизировать сырость, потребуется дополнительный гидроизоляционный слой.

Люк с перекрытием

Выбор материала для изготовления перекрытия зависит от габаритов подвального помещения. Если площадь подвала не превышает размеры обычной смотровой ямы, верхняя часть создается из доски-сороковки. Для больших погребов потребуется надежное перекрытие, которое справится с внушительным весом автомобиля. Лучше всего для данных целей использовать бетонную плиту и армирующий каркас.

Установка бетонной плиты допускается только при строительстве погреба до возведения гаража. Если же строительные работы ведутся в готовом сооружении, потребуются следующие действия:

• Монтируются несущие балки. Для этих целей можно использовать железнодорожные рельсы, которые продаются в пунктах приема металла.
• Затем осуществляется заливка бетона.
• Созданное изделие будет обладать сходством с железобетонной плитой. Когда будет производиться укладка балок с арматурой, следует предусмотреть участок под люк.

Люк легко изготовить своими руками из стального листа. Для работы потребуется перечень инструментов и материалов:

• электрическая болгарка;
• аппарат для сварки;
• листы стали 5 мм;
• металлические уголки;
• монтажная пена;
• утеплительный материал – пенополистирол или пеноплекс;
• жесть;
• шуруповерт;
• петли;
• строительная рулетка;
• уплотнители.

Создание люка состоит из нескольких этапов:

• Согласно размерам отверстия следует вырезать стальной лист.
• По краям листа привариваются металлические уголки. Чтобы обеспечить оптимальное скольжение между листом и полкой уголка, следует предусмотреть небольшой зазор.
• Внутренняя часть люка покрывается утеплителем. Пенопласт должен плотно прилегать к металлическому уголку. Все зазоры следует запенить.
• Жесть укладывается поверх утеплителя. Все уголки следует загнуть. Жесть несет в себе только декоративную составляющую, поэтому данный шаг необязателен.
• Затем можно приступать к фиксации петель. Если требуется, прикрепляется ручка.
• Готовое изделие навешивается на петли.

Некоторые люди декорируют люк под поверхность пола. Широкий ассортимент отделочных материалов позволяет создать перекрытие, которое гармонирует с общим стилем подвального помещения. Крышку можно покрасить любой краской, которая подходит для работы с материалом для отделки.

Чем отделать?

Когда закончены работы по теплоизоляции стен, можно приступать к отделке потолка, стен и поверхности пола. Стены чаще всего облицовывают плиткой и другими похожими материалами. Также можно воспользоваться красящими средствами, извёстью или штукатуркой.

При отделке штукатуркой процесс состоит из нескольких шагов:

• На поверхности стен следует закрепить металлическую сетку. Так как в подвале присутствует повышенная влажность, штукатурка не сможет держаться только на основании. Чтобы закрепить армирующую сетку, потребуются дюбели. Вентиляцию закрывать не нужно.
• Раствор наносится на стену с помощью кельмы, после чего разглаживают полутером.
• Если поверх планируется отделка кафельной плиткой, раствор должен быть тонким.

Советы

Чтобы упростить процесс строительства подвала в гараже, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов:

• Перед строительством погреба нужно изучить порядок выбора материалов, которые подходят для работы. Также следует продумать размер будущего сооружения, ознакомиться со стандартными требованиями, которые предъявляются к габаритам подвальных помещений.
• Работы начинаются с разработки небольшой схемы, в которой должно присутствовать не только расположение объекта, но и размеры. С помощью эскиза можно рассчитать необходимое количество материалов.
• При самостоятельном возведении подвала нужно уделить внимание выбору места под обустройство котлована. Яма должна располагаться на достаточном удалении от несущих конструкций постройки.
• В подвале обязательно должна присутствовать качественная гидроизоляция и вентиляция.
• Самый оптимальный вариант оформления спуска в погреб – приставная лестница, которая будет опускаться через люк.
• Лестница, оборудованная ступенями из бетона, подойдет для большого подвала.
• Крышку люка следует изготавливать из легких материалов, чтобы при открытии не прилагались особые усилия.

О том, как построить гараж с подвалом, смотрите в следующем видео.

Ответственные работы: перекрытие над погребом и пол в гараже

28.09.18

Поделиться с Друзьями:

Приветствую тебя, друг!

Сегодня решил рассказать тебе, как делал погреб и устраивал пол в гараже. Гараж мой, пристроенный к дому, еще не совсем достроен и отделан, но уже активно используется под различные нужды. Изначально там не предполагалось никаких подвальных помещений, пол был земляной и ждал укладки какого-нибудь напольного покрытия.

Пожив в собственном доме несколько лет (до этого я всю свою жизнь обитал в квартирах), я понял, что погреб мне очень даже нужен. Где его построить? «В гараже!» – решил я и принялся копать. Вручную. Лопатой. Яму 3х3х3 м. Можете себе представить? Хорошо, на выручку мне пришел отец. Но процесс затянулся надолго. Вот так понемногу, по выходным и в свободное время нам удалось-таки ее вырыть. На это ушло все лето.

Устройство погреба

В следующем году я принялся выкладывать погреб керамзитобетонным блоком. Нужно отметить, что грунтовые воды на моем участке расположены очень глубоко – 50 м под землей. Поэтому предусматривать какие-то мероприятия на случай затопления мне не пришлось. Хоть что-то).

Перед тем, как сооружать стены, пришлось изготовить небольшую опалубку и залить бетон по периметру подвала. Ширина – как у блока, около 200 мм, высота – 50-60 мм. Таким образом я выровнял поверхность точно по уровню перед укладкой стен.

Можно приступать. Я не профессиональный каменщик, но в погребе и не нужна красота и идеально выровненные поверхности, правда? Получилось достаточно быстро и, на мой взгляд, неплохо. Следующий этап – заливка пола внизу. Я взял остатки металлической армирующей сетки, которые у меня были, и мы с отцом (лучшим помощником и другом!) сделали ровненький бетонный пол толщиной 5-6 см.

Подходило время самых ответственных и сложных работ.

Сооружение перекрытия над подвалом

Итак, мы имеем яму, выложенную керамзитобетонным блоком и имеющую бетонное основание, но как правильно соорудить перекрытие над ней и пол в гараже?

Я взял 4 куска швеллера 10 и уложил его на блоки, закрепив кирпичным поясом. Кстати, вверху в кирпичах было предусмотрено отверстие для вытяжной вентиляции диаметром 100 мм, а приточка – труба 50 мм, входит в помещение подвала у самого пола.

Так вот, расстояние между швеллерами получилось около 0,6 м. Вровень с ними в гараже был досыпан и тщательно утрамбован песок.

Далее площадь пола была застелена профнастилом Н-60 внахлест. В месте будущего люка профнастил был, конечно, вырезан, и установлена конструкция-опалубка, сваренная из уголка 45. Ее боковые стороны мы закрыли плитой OSB – что было на тот момент под рукой, как говорится. Таким образом, получалось, что профнастил опирался на швеллер над ямой и на утрамбованный песок по периметру гаража.

Осталось дело за малым: связали сетку из арматуры диаметром 6 мм, ячейка – 100х100 мм; установили ее на специальные стульчики и залили бетон толщиной 10 см. Возможно, где-то мы и перестраховались, зато перекрытие получилось очень надежным!

Выровняв бетон тонким слоем самовыравнивающейся смеси, я приступил к укладке керамогранитной плитки. Как укладывать плитку я писал чуть раньше, если тебе интересен этот момент, загляни в самое начало моего блога.

Еще не установил ни люк, ни хорошую лестницу вниз, но уже пользуюсь своим погребом). И очень доволен.

Ну, вот, пожалуй, и все! Если какой-то момент остался неясным, пиши в комментариях, я обязательно отвечу. До скорого, дружище!

Перекрытие погреба своими руками — три варианта устройства

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Как построить подвал в гараже своими руками, схема устройства, видео

Вопрос, как сделать подвал в гараже, часто задают как владельцы загородных участков, так и обладатели этой недвижимости в черте города. В зависимости от геологических условий, бюджета и ожидаемых функций помещения глубина варьируется от 0,8 до 3 м, доступ внутрь осуществляется через люк в перекрытии пола. К преимуществам относят экономию пространства и средств на строительство, при грамотном планировании все работы можно выполнить самостоятельно. К недостаткам – высокие требования к гидрозащите и системе вентиляции подполья и проблемы при закладке погреба в уже эксплуатируемых постройках. На сложных участках составление чертежа, расчет конструкций и подбор материалов доверяют специалистам.

Оглавление:

1. Разновидности хранилищ
2. Как делать чертеж?
3. Инструкция по самостоятельному возведению
4. Обеспечение вентиляции
5. Необходимость теплоизоляции
6. Рекомендации от специалистов

Виды подвальных помещений в гараже

Тип хранилища или подземной мастерской определяется его глубиной, основных вариантов всего два: небольшая яма в пределах 0,8-1,2 м и полноценный погреб высотой от 1,6 до 3. В первом случае возвести несложно: в доступном месте выкапывается нужный объем грунта, стенки защищаются от влаги или облицовываются изнутри, сверху размещается надежная крышка. С учетом малого заглубления таких ям продукты в них загружаются с помощью самой простой лестницы или вообще без нее. Альтернативным вариантом является размещенная в полу закрытая емкость или цистерна.

Для строительства полноценного подвала необходимо больше средств и усилий, в идеале это помещение закладывается еще на стадии проектирования гаража. К учитываемым в обязательном порядке условиям относят глубину залегания подземных вод, правильное основание пола отступает от этой линии на 50 см вверх как минимум. Помимо принятия мер по укрепления и изоляции стен, установки вытяжек или других элементов систем вентиляции возрастают требования к несущим способностям перекрытия. Горизонтальные конструкции будут выполнять свои функции только при условии связки с фундаментом и внутренними стенами, для достижения такого результата погреб закладывается одновременно с возведением гаража.

Что учесть при составлении чертежа?

Работы начинают после оценки состояния участка: определения глубины промерзания и УГВ, проверки отсутствия коммуникационных линий и уточнения типа грунта. При строительстве мелкозаглубленного погреба яму по возможности располагают равноудаленно от поверхностей фундамента, рекомендуемый отступ от них – 30-50 см. Вне зависимости от глубины подвала его пол должен отступать от уровня подземных вод на 40-60 см. При ведении работ в черте города нужно помнить о линиях коммуникаций, для исключения риска их повреждения проводится сверка с их планами расположения. Последним учитываемым фактором является тип грунта, при его чрезмерной подвижности предусматриваются меры по укреплению стен, возрастают требования к армированию.

При разметке котлована при копании его с нуля к размерам добавляют 50 см, с таким отступом проще сделать гидроизоляцию или устанавливать опалубку. При риске подтапливания по наружному периметру закладываются дренажные трубы, при неизменно высоком УГВ от углубления свыше 1 м отказываются из-за потребности в откачке воды, риска разрушения конструкций или коррозии стоящего в гараже автомобиля. Толщину перекрытия рассчитывают исходя из ожидаемых нагрузок, рекомендуемый минимум составляет 30 см, оптимальным материалом считается ж/б. При правильном планировании поверхность пола гаража возвышается над уровнем грунта на 30 см.

Последовательность работ при сооружении погреба своими руками

Скорость строительства зависит от вида используемых материалов и возможности задействования спецтехники, минимум времени и максимум средств уходит на устройство из ж/б плит (включая перекрытие). Но большинство владельцев выбирают более доступную заливку стен и пола из бетона или вертикальную кладку из блочных изделий, стандартная схема действий при возведении с нуля включает следующие этапы:

1. Земляные работы: копка котлована с запасом на дренажную подушку из утрамбованных песка и щебня, уплотнение и выравнивание чернового пола. При ограниченных средствах и низком залегании подземных вод пол иногда оставляют земляным, но неровности в любом случае исключаются.

2. Настил не менее двух слоев рулонной гидроизоляции на дно котлована с обязательными нахлестами и заходом за установленные разметкой стены не менее 15 см.

3. Заливка бетонной стяжки толщиной в пределах 5 см. При высоком риске промерзания подвала эту прослойку армируют сеткой или усиливают плитами уплотненного пенопласта.

4. Строительство стен путем кладки из водостойкого кирпича с обязательным смещением или установки опалубки с последующим бетонированием. В первом случае надежность конструкций зависит от ровности рядов, специалисты советуют проверять каждый из них. Во втором – от качества бетона (рекомендуемый минимум – М200) и используемой арматуры. На этом этапе предусматриваются отверстия для прохода труб вентиляции и вытяжки.

5. Наружная теплоизоляция (рекомендуемое, но не обязательное действие).

6. Монтаж гидроизоляционных материалов с внешней стороны.

7. Возведение перекрытия. При отсутствии возможности разделения основной зоны гаража и подвала готовыми ж/б плитами его выйдет построить своими руками – путем установки горизонтальной опалубки и заливки бетонного слоя толщиной от 20 см с обязательным армированием и закладкой отверстия для люка. Выдвигаются серьезные требования в плане надежности, мелкозаглубленные небольшие ямы разрешается закрывать деревом.

8. Лестница. В данном случае можно использовать заводскую конструкцию, но делать ее самому дешевле. Рекомендуемая ширина лестницы составляет 70-90 см при уклоне от 22 до 75°. С учетом умеренной температуры в подполье и риска накопления в нем конденсата все ее элементы нуждаются в обработке гидрофобными или антикоррозийными составами, включая бетонные ступеньки.

9. Установка люка или двери.

10. Утепление потолка подвала.

11. Внутреннее обустройство и отделка поверхностей.

Способ обработки наружных систем зависит от геологических условий участка и близости пролегающих рядом сетей. При ведении строительства на сухих грунтах достаточно обмазки горячим битумом или его аналогом, при риске подтапливания стены дополнительно закрывают несколькими слоями рулонов. Максимальный эффект достигается при использовании современных напыляемых марок или комбинировании методов. Монтаж проводится в несколько слоев, при плюсовой температуре воздуха, на сухие и очищенных от земли и мусора поверхности.

Нюансы обеспечения правильного воздухообмена в гараже

Наличие вентиляции является обязательным условием эксплуатации любого погреба, при ее отсутствии на стенах и овощных закромах накапливается конденсат, внутри появляется спертый неприятный запах и возрастает риск гниения продуктов и конструкций. Правильно организованный воздухообмен подразумевает максимально возможную изоляцию подвальной и внутренней частей гаража при обеспечении свободной циркуляции потоков с наружной средой. Она бывает как естественной, так и принудительной, выбор окончательного варианта зависит от бюджета и объемов помещения.

В первом случае приток свежего воздуха осуществляется как минимум через одну трубу, опускающуюся практически до уровня пола (не выше 30 см), и имеющую защиту от осадков и проникновения грызунов снаружи. Вытяжная устанавливается за 20-30 см до перекрытия, не ниже, и выводится на крышу. Рекомендуемая высота выступающего воздуховода для нее составляет 40-45 см. При строительстве подвала с высокой цокольной частью допускается замена приходной трубы вентиляционными отверстиями, правила вывода отработанного воздуха в системе с естественным воздухообменом остаются неизменными – для обеспечения достаточной тяги в подполье длина линии вытяжки должна быть большой.

Сечение каналов воздуховода и их число зависит от объемов погреба, при стандартных размерах достаточно убрать один кирпич из кладки. Материал труб особого значения не имеет, но лучшие результаты достигаются при установке готовых заводских изделий из асбестоцемента, жести или ПВХ. Вытяжка нуждается в периодической проверке, но в целом работает автономно. К важным нюансам относят закладку в этих каналах крупных решеток для защиты от грызунов, специальных заглушек-колпаков для исключения проникновения внутрь осадков и заслонки на приточной трубе для перекрытия ее в зимнее время при риске промерзания продуктов.

Построить подвал с управляемыми вытяжками рекомендуют при обустройстве этого помещения в гаражах с большой площадью, предназначенных для автобуса или нескольких машин. К преимуществам относят поддержку оптимального температурного и влажностного режима при любых погодных условиях. При организации принудительного воздухообмена в стандартную схему с двумя трубами добавляется вентилятор, дефлектор или диффузор. Они размещаются в вытяжке при неизменных остальных условиях, к важным нюансам их монтажа относят учет направления потока. Альтернативным вариантом является применение двухстворчатых труб и установка управляющего блока, но это обходится дорого.

Потребность в утеплении подполья

Помимо обеспечения хорошей вентиляции для полноценного функционирования подвала в гараже принимаются меры по поддержки внутри определенной температуры. Необходимость в монтаже изолирующих прослоек зависит от целевого назначения и глубины. При обычных климатических условиях в термоизоляции стен и пола нет нужды, для исключения риска прорастания корнеплодов или порчи заготовок температура должна оставаться умеренно теплой. При планировании использования помещения в качестве мастерской или эксплуатации гаража в северных широтах теплоизолятором закрывают стены до глубины промерзания грунта и потолок с дверью в погреб.

При выборе главным критерием является влагостойкость: волокнистые, крупнопористые и открыто-ячеистые виды в данном случае не подходят. Нужными характеристиками обладают напыляемый или плитный ППУ, экструдированный пенопласт с плотностью выше 35 кг/м3 и листовой пеноизол. Обычные марки пенополистирола внутри применять не рекомендуется из-за риска возгорания.

В идеальном варианте вертикальные стенки утепляются снаружи одновременно с их возведением или облицовкой при устройстве подвала. Используются плитные разновидности, приклеиваемые к поверхностям и придавливаемые слоем почвы. В применении тарельчатых дюбелей на засыпаемых грунтом участках нет необходимости, нарушение целостности термоизоляции считается недопустимым. Особого внимания заслуживают стыки, при отсутствии возможности укладки листов с пазовыми соединениями все щели заполняются монтажной пеной.

При игнорировании этапа наружного утепления фундамента и стен погреба в ходе строительства гаража или заложении мелкозаглубленной ямы изоляцию можно сделать внутри. Работы начинаются после обеспечения максимально надежной защиты от грунтовой влаги и выравнивания поверхностей, на последовательность действий влияет выбранная схема крепления: каркасной или безкаркасной. В первом случае плиты плотно укладываются между направляющими обрешетки, в зависимости от материала обработанными антикоррозийными или антисептическими средствами несколько раз, и закрываются облицовкой с соблюдением небольшого зазора. Во втором они фиксируются с помощью клея и дюбелей и оштукатуриваются влагостойкими составами.

Лучший результат достигается при использовании напыляемых или жидких типов (Корунд, Броня, Актерм, Астратек), но позволить себе их при обустройстве подвала своими руками могут не все. В каркасе нет необходимости, но все крепления стеллажей, вытяжки и провода закладываются заранее, до нанесения ППУ. При расположении полов на глубине ≤3 м утепление не проводится, обычная бетонная стяжка обеспечивает оптимальный термообмен. При совпадении или близком пролегании линии промерзания их покрывают опилками с цементом или высокоплотными плитами экстурдированного пенополистирола, впоследствии эти слои рекомендуется залить ЦПС.

Вне зависимости от глубины заложения при строительстве погреба предусматривается защита пространства гаража от проникновения холода и влаги через перекрытие. К востребованным вариантам относят обшивку потолка фольгированными рулонами (Пенофолом и его аналогами), закладку обрешетки и заполнение ее внутреннего пространства изоляцией или напылением ППУ. Особого внимания требуют двери – для максимального примыкания по периметру прокладывается уплотняющая лента или резиновый шнур.

Все подходящие для подвала утеплители имеют низкую проницаемость, полное закрытие поверхностей приводит к накоплению внутри конденсата, что чревато порчей продуктов и конструкций. Исключить риски помогает установка принудительных вентиляторов и вытяжек, в идеале управление этой системой осуществляется дистанционно. При планировании использования подвального помещения в качестве мастерской следует предусмотреть возможность размещения обогревателей, величина их термоотдачи также зависит от эффективности воздухообмена (без тяги горячий воздух просто поднимается к перекрытию). При высоких требованиях комфортности оптимальным решением будет закладка греющего пола.

Советы и рекомендации

Условия функционирования и долговечность подвала во многом зависят от материала стен, лучшие результаты достигаются при применении армированного бетона или влагостойкого обожженного кирпича, худшие – пористых незащищенных блоков. Для ускорения строительства, продления срока службы и достижения оптимального микроклимата при ведении работ своими силами советуется:

• Заложить по периметру дренажную систему, не дожидаясь признаков подтапливания.
• Использовать проникающие гидрофобные составы, жидкую или напыляемую теплоизоляцию, композитную арматуру, устойчивые к агрессивным средам армосетки и мастики.
• Построить погреб с бетонным, а не грунтовым полом.
• Промазывать рулонные материалы мастиками не только на вертикальных, но и на горизонтальных участках.
• Скрывать трубы, обеспечивающие воздухообмен, за лестницей, при необходимости – фиксировать их дополнительно.
• Ежегодно обрабатывать бетонные или кирпичные внутренние стены известковой побелкой.

Перекрытие погреба своими руками

Перекрытие погреба является составной частью общей конструкции, которую возводят на этапе сооружения подвала под гаражом.

Погреб — это помещения, которое находится ниже уровня земли и предназначенно для хранения припасов.

Гараж является не только местом для стоянки автотранспорта и его ремонта. Он вполне может быть оборудован еще одной полезной с точки зрения домашнего хозяйства площадью — погребом (или овощехранилищем). Как сделать перекрытие погреба своими руками, об этом и будет разговор. Но строить подвал в гараже начинают, как и любую постройку, с закладывания основы. Но обо всем по порядку.

Как сделать перекрытие погреба в гараже?

Как выстроить погреб внутри гаража так, чтобы в нем была уверенность в сохранности припасов? Первым делом для исключения форс-мажоров план погреба отражают в проекте возведения гаража.

Существует ряд приоритетных задач, выполнение которых поможет успешно реализовать проект.

Первое, что делают — это проверяют на присутствие коммуникаций под землей на месте строительства.

Вариант устройства гаража с погребом.

1. Выполнение в гараже погреба допустимо лишь в том случае, когда технический план территории разрешает углубляться в грунт на 3-3,5 м. Особенно данный пункт актуален для городской зоны.
2. Проведение изыскательных работ для вычисления отметки нахождения грунтовых вод и качества грунта. Для стопроцентной уверенности в правильности выбора места под сооружение гаража с погребом стоит непременно воспользоваться услугами геодезистов для исследования территории застроя. При планируемом глубоком фундаменте следует предусмотреть его надежную защищенность от размывания. Для чего обустраивают круговую систему дренажа в местности с влагонасыщенным типом почв. По-другому вопрос о «неподтоплении» подвала будет решить невозможно. Никакие суперсовременные варианты устройства гидроизоляции не помогут сдержать проникновение влаги в это углубленное подсобное помещение гаража.
3. Составление проекта гаража с погребом (хранилищем). Обычно проектом предусматривается форма помещения в виде прямоугольника, которая по размерам соответствует всей площади под строением либо его конкретной области.
4. Выбор подходящего варианта возведения фундамента для гаража и погреба под ним. Оптимально подходят железобетонные блоки, из них собирают основание, стены в хранилище. При сооружении погреба под гаражом своими руками чаще выбирают вариант заливки с обычной опалубкой.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить овощехранилище в гараже?

Устройство погреба.

Постройка овощехранилища под гаражом идентична строительству смотровой ямы. Разница лишь в том, что для погреба требуется хорошо утеплить верхнюю стационарную стену. Обязательным условием является вентиляция подвала отдельно от гаража, чтобы разница температур между верхом и низом не привела к образованию внизу конденсата и плесени. Просушивание посредством вентилятора не сможет спасти от влажности.

Некоторые владельцы гаражей прибегают к обустройству мини-запасника посредством вкапывания в грунт цистерны или бочки.

Но такой вариант временного убежища подходит лишь для слабонасыщенных влагой почв. Иначе вода под напором выдавит устройство наверх.

Вернуться к оглавлению

Как выстроить подвал в гараже по правилам?

Образцом будет являться возведенный гараж с погребом с обустройством ленточного фундамента. Этот вариант достаточно экономичен, так как подошва его будет выступать частично в роли стен овощехранилища. Сооружение погреба будет во многом определяться бюджетом, которым располагает владелец гаража.

Обустройство подвала посредством железобетонных блоков предполагает наем грузоподъемных машин и нескольких рабочих, что сильно скажется на кошельке. Бюджетное устройство длительнее по времени, однако здесь необходимо иметь только базовые навыки и знания. Нужно уметь выкапывать котлован, мастерить опалубку, делать заливку, армирование бетона и др.

Оптимальная температура для хранения овощей в погребе.

Какой бы способ ни был выбран, стоит узнать основные тонкости, как хранилище обустроить сухим и в меру холодным (с одинаковой температурой). Или сделать условия для складирования продуктов оптимальными. Что это за условия:

1. Основательная изоляция помещения от влаги. При серьезном подходе на данном шаге строительства хозяин будет избавлен в будущем от необходимости устраивать регулярную сушку в хранилище.
2. Необходимый уровень теплоизоляции помещения. Утеплением погреба гаража добиваются устранения перегрева и консервации холода в помещении. Важным моментом здесь является утепление потолка подвальной части гаража.
3. Обустройство грамотной системы вентилирования. Поступление потоков свежего воздуха позволит содержать продукты без порчи длительное время, своевременно выводя влагу на улицу. Вентилирование подвального воздуха осуществляется комбинированно.

Вернуться к оглавлению

Какова последовательность работ?

Вариант отделки погреба.

1. Фундамент. Погреб под землей располагают так, чтобы лента фундамента принимала на себя функции стен хранилища. Уровень поверхности пола делают выше на 30 см, чем нижняя отметка основы. Глубина вырытого котлована для подвала составляет примерно 2,5-3 метра. Когда подвал меньше площади под гаражом, то ниже опускают только нужную часть основания, а не всю протяженность периметра, что во многом позволяет снизить затраты при проведении работ на нулевом уровне. Основание углубляют внутрь земли с равномерным шагом (зависит от плотности почв: по 0,5-1 м на 1 м длины). Заливку фундамента в траншею производят на утрамбованную подушку из песка (10 см щебня и 5 см песка) посредством опалубки. При установке готовых железобетонных блоков последние фиксируют между собой раствором цемента и песка. На этапе фундаментных работ сразу предусматривают технические вентиляционные отверстия, а также теплоизолируют внешнюю поверхность полистиролом.
2. Влагозащита. Каждый фундамент нуждается в добротной защищенности от воды. Изоляция от влаги подвалов в гаражах — ответственный шаг строительства, качеством исполнения которого будет определяться дальнейшая судьба сооружения. При высоком подъеме грунтовых вод непременно создают круговой дренаж. Помимо этого, извне фундамент заштукатуривают и покрывают двумя слоями рубероида. Стены погреба изнутри тоже обмазывают цементным составом и 2 раза наносят битумную смазку. Или применяют более дорогостоящий способ — используют проникающие пропитки. С наружной стороны основания по его периметру пустоты заполняют смесью земли, камней (кирпичных осколков) и песка.
3. Стены. Облицовку стен выполняют из шифера в 2 слоя, проклеиваемых смазкой из битума. Это делает их прочнее и усиливает защиту от влаги.
4. Утепление погреба. При теплоизолировании подвальных стен применяют пенополистирол. Последний укрепляют снаружи на этапе утепления основания. Он обладает водонепроницаемостью, устойчивостью к гниению и долговечностью. Привлекают ПСБ-С-25 плиты 5-тисантиметровой толщины. Они позволяют сохранять стабильность температурного климата в погребе. Иногда хозяева гаражей теплоизолируют хранилище пенополистиролом лишь изнутри. Однако такое устройство теплоизоляции не соответствует строительным нормам, так как конденсат на швах станет подтачивать перегородки.
5. Пол. Углубление днища погреба осуществляют на расстоянии 30 см от отметки пола и почву разравнивают. Потом сыплют щебень (10 см) с песком (5 см), основательно трамбуя каждый из слоев. Гидроизолируют пол заливкой горячего битума. Сверху образуют слой в 20 см из железобетонной поверхности (стяжка, укрепленная металлической сеткой).
6. Перекрытие. На отметке цоколя гаража кладут перекрытие погреба. Для чего применяют железобетонную плиту с вырезанным люком под вход. Потолок также изолируют от сырости. В этих целях его два раза промазывают разогретым битумом. Потолочную поверхность и люк утепляют обычно стекловатой (с гидро- и парозащитой) и накрывают ее слоем облицовки. В качестве последнего могут выступать плиты, шифер, вагонка. В некоторых ситуациях перекрытие теплоизолируют посредством раствора с добавлением опилок и цемента (1 к 8). На потолок укладывают слой смеси толщиной 15-20 см. По прошествии времени его штукатурят. Также утепляют все поверхности в подвале изнутри.

Способы обустройства погреба как на приусадебном участке, так и в гараже практически одни и те же.

Схема монтажа вентиляционных труб в погребе: А – Приточная труба; Б – Вытяжная труба.

Единственное — в подвале гаража должна больше соблюдаться техника безопасности.

Как обустроить вентиляцию в подвале гаража?

Вытяжка в погребе — гарантия успешной сохранности съестных припасов. Влажность и запахи улетучатся из помещения, предоставив место свежести.

Вытяжка подвала в классическом исполнении бывает 2-х видов. Далее несколько слов про каждый из них.

1. Естественная. Это устройство считается наиболее простым и обустраивается из 2-х труб (вытяжной и приточной). Ее принцип основывается на разнице температурных величин между подвалом и улицей. Что и приводит к регулярному обмену воздухом.
2. Принудительного вида. Принцип работы этой вентиляции становится понятен уже непосредственно из наименования. Движение воздушных масс вызывается искусственно специальными приборами (вентиляторами). Конструктивно вентиляция представлена теми же двумя трубами (вытяжной и приточной). Либо организация воздухообмена осуществляется через 1 проход (трубу с двумя створками).

Обычно автовладельцы выбирают дешевый естественный способ. Хотя их сочетание обеспечивает более эффективный воздухообмен в погребе.

Совет по изгибу стены гаража / подвала: HomeImprovement

Всем привет,

Мы с женой покупаем наш первый дом в северной части штата Нью-Йорк, и сегодня мы получили плохие новости от инспектора. Дом построен на холме, а гараж встроен в склон холма на уровне подвала дома. Две стены (блоки) гаража сдерживают окружающий грунт, другая примыкает к подвалу дома и, очевидно, последняя — дверь гаража. Обе стороны, сдерживающие грунт, наклонены внутрь и, по-видимому, усилены круглыми металлическими балками, заходящими в бетон внизу и прикрепленными к стальным двутавровым балкам крыши наверху.Продавец не упомянул об этом, но как только мы подняли его, они сказали: «О да, мы знаем, у нас он был проверен инженером, и они сказали, что он стабильный, мы доставим вам документы к завтра».

Нас беспокоит устойчивость стены, так как довольно неприятно видеть, как стена изгибается внутрь. Круглые металлические балки также изгибаются внутрь, где они соприкасаются с серединой стены. Потолочные двутавры в основном слегка заржавели, но одна из них сильно проржавела с отслоением и вздутием (предположительно также очищена инженером продавца).

При просмотре онлайн выяснилось, что этот тип изгиба обычно ремонтируется с помощью двутавровых балок, швеллерных балок, полос из углеродного волокна или анкеров, но в этом гараже я не нашел ничего похожего на круглые балки. Кроме того, они сами кланяются, и я не уверен, приемлемо ли это.

Мой вопрос, насколько это плохо? Ремонт кажется адекватным или это дешевое решение?

Крыша была только что отремонтирована, с переходной гарантией 30 лет. Крыша гаража плоская, покрыта рулонным асфальтом, но с двутавровых балок в гараже капает вода (шел дождь).

Вот несколько фотографий стены и крыши гаража:

http://i.imgur.com/irvO4YX.jpg http://i.imgur.com/bahfT30.jpg http: // i .imgur.com / 8xh24vQ.jpg

Спасибо за любой совет, мы новички в этом.

Звезда Holmes on Homes отвечает на ваши вопросы в этом блоге

«Если вы собираетесь что-то сделать, сделайте это правильно с первого раза». Это слова, которыми живет эксперт по ремонту и новый обозреватель Globe Майк Холмс, и которые помогли ему развить свои навыки в выбранном им ремесле за его более чем 20-летний опыт работы.

Только что написав свою первую колонку для раздела «Недвижимость Globe and Mail», г-н Холмс ответил на вопросы читателей по всевозможным темам, связанным с ремонтом, с советами, чтобы помочь читателям избежать некоторых ловушек, с которыми непосвященные с большой вероятностью упадут. фол при движении в неизвестность.

Теперь в этом новом блоге г-н Холмс даст ответы всем, у кого есть вопросы, проблемы или опасения по поводу ремонта или строительства. Просто задайте свои вопросы , и Mr.Холмс ответит на них здесь.

История продолжается под рекламой

Примечание редактора: редакторы globalandmail.com прочитают и разрешат или отклонят каждый вопрос / комментарий. Комментарии / вопросы могут быть отредактированы для увеличения объема или ясности. Мы не будем публиковать вопросы / комментарии, содержащие личные нападки на участников этих обсуждений, содержащие ложные или необоснованные утверждения, содержащие цитату людей или отчеты, предполагаемые цитату или факт которых невозможно легко проверить, а также вопросы / комментарии, содержащие вульгарные выражения или клеветнические заявления.Предпочтение будет отдаваться читателям, которые отправляют вопросы / комментарии, используя свое полное имя и родной город, а не псевдоним.

Рик МакГрегор из Монктона, штат Северная Каролина Канада пишет: Привет, Майк … мой PVR ломится от каждого твоего выступления! 4 года назад мне заменили окна на новый винил. В этом году я решил заменить обшивку, и, сняв старую обшивку, заметил, что установщики окон не изолировали окна вокруг окон при замене. Что мне еще делать, кроме как просто залить в полости изоляцию или распылить пену? Я замечаю, что примерно в это время года окно ванной довольно сильно потеет, и вода скапливается на нижнем пороге.Какие-нибудь мысли?

Майк Холмс: Привет, Рик. Я много этого вижу — лень, некачественная работа. Эти окна должны быть изолированы, и да, этот воздушный поток, вероятно, способствует возникновению проблем с конденсацией и влажностью. Лучше использовать распыляемую пену с низкой кратностью, чем набивать изоляцию, но если у вас нет опыта с этим, вы можете обратиться к профессионалу. Если вы используете слишком много пены, вы можете надавить на оконную раму — это нехорошо.

Размещено 7 декабря 2006 г., 2:25 стр.м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Тони Джовинаццо из Ватерлоо, Канада пишет: Майк Я собираюсь закончить свой подвал и прочитал в этом блоге, что вы рекомендуете жесткую изоляцию изолентой и НЕ пароизоляцию. Не могли бы вы более подробно описать рекомендуемый вами утеплитель и крепится ли он к фундаментной стене? Также я подумал, что утеплитель ставится между стойками с пароизоляцией (поли) сверху — это правильно.Мне бы очень хотелось подробнее узнать, как используются шпильки и изоляция. Ваше шоу и мои юные дочери великолепны, и постараемся поймать его, когда сможем. Высоко хвалят вас за вашу поддержку в образовании и отстаивании этических норм в квалифицированных профессиях.

Майк Холмс: Привет, Тони. НЕТ, это не «клейкая лента» — лента TUCK. Совсем другое дело !! Для создания термического разрыва в подвалах я рекомендую использовать изоляцию из жесткого пенопласта с лентой TUCK и без пароизоляции. Пена идет прямо к стенам фундамента и полу, и вы прикрепляете перед ним шпильку, а поверх нее кладете фанеру на пол.(Пена толщиной 1 дюйм на полу и пена толщиной 2 дюйма на стенах.) УБЕДИТЕСЬ, что вы используете правильный тип клея — тот, который предназначен для использования с пеной, — поскольку многие клеи расплавляют пену. Кроме того, используйте изоляцию из пенопласта «внахлест», чтобы края перекрывались, и нанесите клей на перекрытие. Заправьте скотчем все швы И обязательно нанесите пену на все углы. Вам не понадобится пароизоляция, и вам не понадобится утеплять между стойками.

Отправлено 12 декабря 2006 г., 15:53 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

История продолжается под рекламой

Мишель Додд из Sooke Canada пишет: Привет, Майк, мне наконец-то нужно было заменить сломанный светильник на туалетном столике в основной ванне. У меня все готово к установке, да, я выключил прерыватель. Я купил свой дом только в сентябре. 2004 г., и была проведена проверка собственности. К моему большому удивлению сегодня, за существующим приспособлением нет распределительной коробки, к которой можно было бы прикрепить новый. оригинал крепится дюбелями и шурупами для гипсокартона.проводка просто выходит из дыры в стене. Правильно ли это с юридической точки зрения ?? пожалуйста, сообщите, следует ли мне связаться со строителем и исправить это, поскольку это все еще находится под гарантией нового дома ?? Мишель

Майк Холмс: Привет, Мишель. Правильно ли я слышу то, что вы говорите — за гипсокартоном, к которому крепится ваш светильник, нет коробки в форме восьмиугольника? Вовсе нет? Это полностью противоречит коду и является незаконным, и да, вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно связаться с разработчиком и исправить это как можно скорее.И пока вы это делаете, убедитесь, что розетки вокруг вашего тщеславия имеют GFCI — судя по тому, как ваш свет подключен, я не удивлюсь, если они тоже ошиблись.

Отправлено 7 декабря 2006 г., 15:44 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Эмма Нефин из Атикокана, Канада, пишет: Привет, Майк, Люблю твое шоу, я многому из него научился. У меня двухэтажный кирпичный дом, и меня не волнует цвет кирпича. Как правильно красить кирпич?

Майк Холмс: Эмма, раз уж вы спросили мое мнение — не красите свой кирпичный дом.ЕСЛИ вы обязательно должны, потому что цвет такой уродливый, убедитесь, что вы используете латексную краску, чтобы кирпич мог дышать. НЕ используйте масляную краску, так как она будет задерживать воздух. Сначала загрунтуйте латексной грунтовкой, предназначенной для кирпича.

Отправлено 6 декабря 2006 г., 10:13, чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

История продолжается под рекламой

Ллойд Армстрог из Непина, Канада пишет: Привет, Майк, я занимаюсь ремонтом подвала моего 30-летнего двухуровневого бунгало.Я видел, как вы использовали пенопласт на стене, а затем обрамляли перед ним и изолировали изоляционным материалом Roxul между стойками. Устанавливаете ли вы пароизоляцию поверх роксула или пенокартон (стыки, проклеенные лентой) является достаточной пароизоляцией. Я не могу добиться согласия от подрядчиков и поставщиков зданий, с которыми я разговаривал. Не могли бы вы дать мне окончательный ответ, который я искал? Заранее спасибо, Ллойд

Майк Холмс: Привет, Ллойд. Если вы используете изоляцию из жесткого пенопласта и заправляете ее лентой, то это ваш пароизоляционный слой.Затем вы обрамляете стены перед этим, изолируете изоляционным войлоком и кладете поверх него гипсокартон. НЕТ дополнительной пароизоляции — если вы это сделаете, то вы закроете изоляцию, ограничите поток воздуха и задержите влагу, что приведет к проблемам.

Отправлено 4 декабря 2006 г., 15:27 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Джейн Макдональд из Оттавы, Канада пишет: Я очень признателен за ваш опыт, Майк.Я не знаю, к какому подрядчику обратиться и с чего начать. В моем доме гараж разделяет стену с холлом. Гараж и холл находятся на одном уровне. Когда я паркуюсь в гараже зимой, снег тает с моей машины и просачивается в бетонный пол гаража и каким-то образом попадает под общую стену и поднимается в сальтильо-плитку холла, а также в гипсокартон соседнего дома. подсобное помещение. Плитка у стены обломана — кристаллизованная и белая. Могу я просто заменить плитку непористой плиткой? Нужен ли мне черновой пол? Или начать с гаража и как там собирается вода? Нужен ли мне специалист по фундаменту? Желаю вам выступить в Оттаве! Большое спасибо вам! Jne

Майк Холмс: Привет, Джейн.Ваш вопрос действительно заставил меня задуматься. Ваш дом стоит на плитном фундаменте? Если в вашем доме есть подвал, вода в прихожую не может поступать из гаража. Ваш гараж должен быть ниже первого этажа вашего дома. Ваш дом должен быть качественным. Если у вас есть подвал, я думаю, вам нужно выяснить, откуда эта вода — это определенно из вашего гаража или может быть из другого источника — крыши или какой-то протекающей кровли?

Отправлено 29 ноября 2006 г., 9:50 а.м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

История продолжается под рекламой

Энди П из Миссисуага, Канада пишет: Привет, Майк. Люблю твое шоу! У меня есть быстрый вопрос по поводу «вентиляционных отверстий» (также известных как AAV — впускной клапан для воздуха или обратный клапан). Мы планируем черновую отделку новой уборной из трех частей в подвале, и одна из цитат, которую мы получили от уважаемого сантехника, предполагает, что мы используем вентиляционные отверстия вместо подключения к вентиляционной трубе унитаза, которая находится на расстоянии 30 футов.(Я бы подумал, что это предпочтительнее, если использовать 2 ‘ABS). Что ты думаешь? Я хоть и не описал в кодексе вентиляционные отверстия, но я слышал, что инспекторы пропускают их даже в новостройках? Единственная другая вентиляционная труба, которая была ближе к новому черновому варианту, была оригинальная 1,25-дюймовая труба для ванны / стиральной / сушильной машины в подвале (и кухни выше), которая определенно не соответствовала требованиям вентиляции для новой раковины, душа. и туалет. Кстати, я обнаружил, что в нашем доме 1960-х годов на самом деле есть два отдельных слива: один для сточных вод и сточных вод, а другой — для слива дождевой воды (мы рядом с озером).Первая цитата соединила бы наш грунт с канализацией дождевой воды, что было бы БОЛЬШОЙ УПРАВЛЕНИЕМ, учитывая, что канализация стекает прямо в озеро Онтарио без какой-либо фильтрации! Рад, что второй сантехник заметил это, увидев два люка на улице 🙂 Ура, Энди П.

Майк Холмс: Хихиканье, смех — я должен смеяться, Энди. Прежде всего, читеров нет в коде и они не допускаются (* если они не используются в очень специфических ситуациях в доступном шкафу).Я настоятельно рекомендую вам не использовать их, и точка. Есть причина, по которой их называют «обманщиками» — они МУЛЬТФИЛЬМЫ. Хороший лицензированный сантехник не позволит вам их использовать.

Я не понимаю, почему ваш сантехник просто не врезался в канализацию, идущую под цокольным этажом, и не установил новую 3-дюймовую вентиляционную трубу. Конечно, это некоторая работа, чтобы провести ее через крышу, и для этого потребуется гипсокартон и ремонтные работы, но, по крайней мере, вы будете знать, что вода потечет в канализацию!

Что касается водопроводчика, желающего подключить канализацию к вашей ливневой канализации — да, это «большой упс» (и того хуже).Вы уверены, что этот парень знает, что делает? Не похоже на это.

Отправлено 28 ноября 2006 г., 23:35 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Нэнси Бантинг из Aurora Canada пишет: Привет, Майк, мне нравится твое шоу, и работа, которую ты делаешь, действительно важна. Я купила свой первый дом, новый таунхаус в ноябре 2001 года. Выйдя из дома, я сообщил в офис строителей, что одна стойка в стене спальни хозяев торчит, и стена не будет на одном уровне.Они заверили меня, что его отремонтируют перед гипсокартоном. Излишне говорить, что, когда я вступил во владение, что произошло в тот же день, что и моя прогулка, я обнаружил, что они не закрепили шпильку, а просто установили на нее сухие стены. Трехфутовая панель главной стены в главной спальне выступает дальше, чем остальная часть стены. Я отметил это в своем списке дефектов, и они отказались исправить проблему, заявив, что это косметический ремонт, и это не было обычным домом, и я должен с этим жить. Я также отметил это в списке, который в конечном итоге идет к специалистам по гарантии, но они сказали, что это мелочь и не будет вовлечена в эту небольшую проблему.Я хочу установить паркет, карнизы и покрасить свою комнату, позвонил нескольким мастерам, строительным центрам и т. Д. И спросил, как это можно исправить. Все они предлагают вырвать эту часть стены, удалить проблемную стойку и вставить новую, а также заново зашить гипсокартон. Я спросил их, как они собираются заполнить зазоры размером около 1 / 4-1 / 2 дюйма или более, которые могут возникнуть в результате удаления вдоль пола, потолка и угла стены, и они сказали, что они должны быть заполнены дополнительные более мелкие куски гипсокартона или заклеенные лентой.Нет лучшего способа решить эту проблему? Есть ли такая вещь, как действительно тонкий гипсокартон, который можно было бы установить поверх существующего гипсокартона на большей части стены, чтобы его даже вымыть. Таким образом, не останется зазоров или отверстий, которые нужно заполнить, а единственные стыки нужно будет заклеить и замазать перед покраской. Буду признателен за ваши идеи по устранению этой раздражающей проблемы самым дешевым и быстрым способом. Спасибо за вашу помощь.

История продолжается под рекламой

Майк Холмс: Привет, Нэнси.Есть только один правильный способ исправить эту волнистую стену — снять эту часть стены, заново закрепить ее и отремонтировать гипсокартон. У хорошего подрядчика не возникнет проблем с устранением «пробелов». Намного труднее попытаться замаскировать изгиб слоями более тонкого гипсокартона, даже не беспокойтесь. К сожалению, в коде нет ничего, что предполагало бы, что все вертикальные стойки имеют одинаковую корону (она предназначена для полов, а не для стен). Подрядчик и строитель / изготовитель должны следить за каждой частью и следить за тем, чтобы коронки у них шли одинаково.НО, большинство домов строятся со скоростью, а не с осторожностью, и волнистые стены, как у вас, являются обычным явлением.

Отправлено 27 ноября 2006 г., 11:03. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

Стив Гилби из Канады пишет: Привет, Майк. Наш дом был построен примерно в 1982 году, а около трех лет назад нам поменяли крышу. Мы сделали, как вы предложили, удалили старую черепицу и надели новую. Отлично смотрелась, если смотреть с земли на приятную гладкую поверхность.С тех пор мы заметили, что крыша выглядит немного волнистой, и когда мы позвонили подрядчику, чтобы посмотреть, он сказал, что это было из-за строительного кодекса того времени, разрешающего стропильные фермы располагаться дальше друг от друга, поэтому нижележащая фанера провисает со временем станет больше. У нас нет утечек или проблем, но мне интересно, правильно ли это и есть ли что-то, что нам нужно сделать. Между прочим, один из наших соседей был на вашем шоу, выполняя переплетенную каменную кладку, поэтому мы попросили его сделать для нас крыльцо, и он проделал отличную работу. Вы правы, насчет найма качественных подрядчиков, это того стоит.Ура, Стив

Майк Холмс: Привет, Стив. К сожалению, ваш подрядчик прав. Минимальный код часто бывает неадекватным, и он просто показывает вам важность использования продуктов более высокого качества — в этом разница между OSB 3/8 дюйма и фанерой 1/2 дюйма. Один из них прочнее и лучше подходит для перекрытия более широких ферм. Лучше использовать фанеру 5/8 дюйма, но она стоит дороже, и строители не хотят тратить деньги — помните, они не строят дом для себя!

Опубликовано 23 ноября 2006 г., 2:29 p .м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Валери Паркер из Оттавы, Канада пишет: Привет, Майк, я видела твое шоу на прошлой неделе, посвященное звукоизоляции общих стен. У меня такая же проблема. В шоу вы использовали гипсокартон особого типа, который на самом деле представлял собой 8 листов гипсокартона. Где я могу получить этот товар? Продает ли это Home Depot? Я никогда не видел этого ни там, ни в их рекламе. Могу я просто прикрепить к существующей стене — насколько я помню, они просто приклеили ее к гипсокартону, который уже был там.Спасибо, Вал

История продолжается под рекламой

Майк Холмс: Это называется «Тихий рок» от Sound Divide. Вы можете получить контактную информацию на моем сайте: www.holmesonhomes.com.

Стейси Штайн из Торонто, Канада пишет: Майк, у нас есть кусок стены, разделяющий две стороны туалета в нашей главной спальне (на втором этаже нашего двухэтажного дома, в полутора футах от внешней стороны. стена). Мы хотели бы выбить этот кусок, чтобы увеличить проем туалета, что позволило бы нам иметь три большие дверцы шкафа, а не две пары, но мы не знаем, как выяснить, является ли этот кусок стены поддерживая наш дом любым способом.Какие-либо предложения? Ценю твою помощь. Стейси Стейн, Торонто

Майк Холмс: Привет, Стейси. Я так рад, что у тебя хватило ума задать вопросы, прежде чем снести стену. Умный. Скорее всего, стена, разделяющая ваши два туалета, не несущая. ОДНАКО в качестве хорошей безопасной практики всякий раз, когда вы снимаете любую стену в своем доме, вам следует попросить профессионала взглянуть на нее, чтобы убедиться, что вы не ошиблись. Но даже если она не несущая, стена может скрывать воздуховод или вентиляционную трубу, или же через нее может проходить электрический канал.Так что будьте осторожны — это не так просто, как вы думаете.

Отправлено 22 ноября 2006 г., 14:25 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Кэрри Хантер из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк; С момента покупки нашего первого дома (ему около 90 лет) в ноябре 2005 года, мы с мужем сразу же стали поклонниками вас и вашего шоу. Мы надеемся, что у вас есть некоторое представление о нашей ситуации. Наш подвал закончен, но мы заметили странный запах (почти как тухлые яйца), исходящий из канализации подвала, когда мы запускаем краны в раковину или душ в ванной на нижнем этаже.Есть ли у вас какие-нибудь мысли о том, что это может быть?

Майк Холмс: Привет, Кэрри. Похоже на проблему с дренажем. Вы видели канализационные стоки? А после дождя тоже пахнет? Я бы позвал кого-нибудь, кто сможет осмотреть ваши стоки с помощью видеокамеры. Это подскажет вам, есть ли у вас блокировка. Это также может быть проблемой с вашей вентиляцией. Были ли перенесены / сняты вентиляционные трубы во время каких-либо предыдущих ремонтных работ? Если это так, то за водой может быть недостаточно воздуха, чтобы обеспечить хороший поток в канализации.Вам нужен профессионал, чтобы оценить вашу проблему.

Отправлено 21 ноября 2006 г., 10:58. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

Пол Сэвидж из Brooklin Canada пишет: Привет, Майк, у меня есть подвальный вопрос, и я видел многие из ваших шоу, посвященных различным подвальным вопросам. Я переехал в новый дом чуть больше года назад, и на сегодняшний день, к счастью, нет никаких признаков проблем с влажностью в подвале.Я хотел бы вскоре начать там ремонтные работы, и я знаю, что вы всегда говорите о создании теплового барьера для предотвращения проблем, связанных с влажностью, таких как плесень. Я хотел бы применить тот же подход, который вы описываете в своих шоу, используя жесткую изоляцию, однако строитель уже частично изолировал верхние четыре фута залитых бетонных стен (я предполагаю, до линии замерзания) с помощью стекловолоконного ватина и влагозащитного барьера, который прибивается прямо к стенам. Нижние четыре фута остались голыми.Как мне включить существующую изоляцию в мои планы по созданию теплового барьера на стенах? Если возможно, я хотел бы использовать изоляцию, которая там есть, и прикрепить немного жесткого пенопласта на дне. Есть ли приемлемый способ сделать это при одновременном достижении того барьера, который вы обсуждаете, или есть лучший вариант. Я знаю, что всегда могу снять существующую изоляцию из стекловолокна («Все идет вниз») и завершить всю работу жесткой изоляцией, но если бы я мог, я бы предпочел работать с существующей изоляцией, которая есть.Какие-нибудь мысли? Спасибо, Майк. Пол

Майк Холмс: Извини, Пол, тебе действительно нужно все это записать. Снимите розовое изоляционное одеяло и используйте жесткий пенопласт и липкую ленту, без пароизоляции, чтобы создать 100% термический разрыв. На полпути нельзя — не получится. Период. Вы можете этого не видеть, но в изоляционном материале из войлока скопилась влага — я вижу это все время. Эта изоляция свисает чуть ниже линии замерзания — все дело в минимальных требованиях кода, которых недостаточно.

Отправлено 20 ноября 2006 г., 2:48 стр.м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Gardiner Westbound из Канады пишет: Я заменил кровельную черепицу около 10 лет назад и, как вы рекомендуете, снял оригинальную черепицу (25-летний асфальт) и установил то, что, как я думал, будет такого же качества (25-летний асфальт) ) на крыше 4/12. Теперь я замечаю, что черепица на западной стороне дома демонстрирует серьезные признаки износа, в то время как черепица на восточной стороне, кажется, в порядке. Сегодняшняя черепица уступает по качеству той, которую я установил 34 года назад?

Майк Холмс: Я бы сказал, что причина, по которой ваша черепица не так хорошо держится, больше связана с низким уклоном вашей крыши, чем с самой черепицей.На низкоскатной крыше снег дольше держится, а влага отводится медленнее. И большая часть нашей погоды (ветер, дождь и снег) приходит с запада, что помогает объяснить, почему эта сторона изнашивается быстрее. Трудно сказать, настолько ли качественная черепица 25-летнего возраста сейчас, как 34 года назад. Сейчас у нас больше загрязнения и более высокий рейтинг ультрафиолета, который может повредить черепицу. На мой взгляд, лучший вариант — металлическая крыша. Обычно на них предоставляется 50-летняя гарантия, и они имеют класс пожарной безопасности. Я их очень рекомендую.

Отправлено 16 ноября 2006 г., 11:22, чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

Джен Мартенс из Канады Канада пишет: Привет Майк: Мы с мужем купили в прошлом году заднюю стенку, построенную в 1972 году. В целом дом очень добротный (в отличие от дома 2002 года постройки, который мы оставили!) на самом верхнем уровне обнаружен структурный дефект. Одна из стен, разделяющих спальни посередине этажа, хорошо проседает (пол с обеих сторон наклонен к стене), и пол над одной балкой сильно скрипит.Он должен иметь уклон 2-3 дюйма. Я подозреваю, что в какой-то момент была удалена структурная стена под ней, но когда мы разорвали там ковер, я не увидел никаких следов опоры. Есть ли другой способ определить, является ли эта стена конструктивной и, следовательно, ее необходимо укрепить снизу? Если это не конструкция, в чем причина деформации пола? Все балки 2х10, состоящие из отдельных частей (без ламината и т. Д.). Спасибо большое! jen

Майк Холмс: Привет, Джен Это звучит как настоящая проблема — 2-3 дюйма — это большой уклон.Мне кажется, что в какой-то момент там могла быть проданная стена, которую убрали, чтобы «освободить пространство». (Скорее всего, это не было провалом.) Вскоре пригласите высококвалифицированного подрядчика или инженера-строителя для расследования. Это проблема, которую можно решить, и стены и пол снова укрепить должным образом, но, вероятно, это не то, что вы можете сделать самостоятельно.

Отправлено 13 ноября 2006 г., 21:50 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Майк Б из Миссиссоги, Канада пишет: Привет, Майк, я долго думал, закончить ли мой рено в подвале самому (осталось сделать только ванну) или поручить это подрядчику.Поговорили об этом с парой и получили совершенно разные перспективы на стене. Один говорит, что нам нужно использовать более старый «зеленый» гипсокартон, а другой говорит, что это старое решение и что есть покрытие, которое наносится на обычный гипсокартон. Немного напуган тем, что это предложение — ерунда, чтобы не тратить дополнительные деньги на материалы. Мне нравится ваш вклад в проблему настенных панелей.

Майк Холмс: Привет, Майк. Прежде всего, я никогда не слышал о чем-либо, что можно распылять на гипсокартон, если вы не имеете в виду краску.Мы используем изоляцию из аэрозольной пены BASF за гипсокартоном в качестве изоляции, и это отличный продукт. Что касается подвала, прежде всего убедитесь, что вы грамотно подбираете и утепляете стену. Используйте изоляцию из жесткого пенопласта и создайте термический разрыв, прежде чем правильно обшить стену. Я очень рекомендую вам это сделать. (Я также рекомендую вам нанять подрядчика, который сделает работу правильно с первого раза.) Что касается гипсокартона, то лучшим продуктом для использования является новый устойчивый к плесени гипсокартон от Georgia Pacific. Он великолепен и намного превосходит стандартный гипсокартон, который создает идеальные условия для роста плесени.

Отправлено 9 ноября 2006 г., 21:50 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Джейн Макдональд из Оттавы, Канада пишет: Привет, Майк — В (плохо построенном) доме, который я купил, есть проблема с моим гаражом и вестибюлем, которые расположены рядом, и я не уверен, какой подрядчик получить или как подойти к проблеме. Зимой снег сходит с машины на бетонный пол гаража и каким-то образом просачивается под стену, разделяемую с холлом.Эта влага проникает в плитки зала сальтильо и разрушает их при кристаллизации. Это также влияет на стену в соседнем подсобном помещении. Можно ли просто положить черновой пол и непористую плитку? Или есть более серьезная структурная проблема, которую нужно решить с полом в гараже? Я просто не знаю, с чего начать. Спасибо, Джейн.

Майк Холмс: Привет, Джейн. Определенно звучит как проблема с канализацией из вашего гаража. Вы же не хотите, чтобы вода проникала в ваш дом из гаража — установка нового пола (прикрытие проблемы), при которой она все еще просачивается, порождает проблемы.Сток. Вам нужно снять пол в гараже и заново выровнять его так, чтобы он выходил наружу, или добавить водосток?

Кэти Томпсон из Newmarket Canada пишет: Привет, Майк .. люблю твое шоу. В прошлом году я купил дом с асбестоцементной черепицей в качестве наружной обшивки. Я только что закончил серьезный ландшафтный дизайн, и теперь я собираюсь сделать что-нибудь, чтобы обновить внешнюю поверхность моего дома. Я знаю, что материал плохо удерживает краску, но мне интересно, есть ли какой-нибудь способ улучшить окраску или можно ли сделать новый сайдинг поверх старого.Я готов рассмотреть все варианты, но в итоге я хочу получить что-то, что выглядело бы так же красиво, как и все остальное имущество сейчас. Один человек, которого я попросил дать мне оценку на его покраску, сказал мне, что это не стоит красить, и вместо этого дал мне оценку на снятие старого сайдинга и установку нового. Будем очень признательны за любой совет, которым вы могли бы поделиться.

Майк Холмс: Привет, Кэти

Один важный вопрос: почему у вас есть только один человек, которого можно процитировать на работе? Этого недостаточно — вам нужно гораздо больше цитат, чем это! Я никогда не рекомендую что-либо прикрывать, поэтому мне нравится, как снимают старый сайдинг и устанавливают что-то новое.Поскольку вы говорите об асбесте, вам, кстати, не следует делать это самостоятельно. Удаление и утилизация этого сайдинга должны выполняться правильно.

Роб Мехлер из Оквилля, Онтарио пишет: Привет, Майк — у меня в фойе моего дома потрескалась затирка, поэтому я планирую заменить всю плиточную часть. У меня есть фанерная доска над балками 2х8 в отличном состоянии. Как лучше всего подготовить пол для новой плитки? Бетонные доски и Дитра? Спасибо!

Майк Холмс: Привет, Роб

Мне нравится бетонная доска, потому что ее можно прикрутить к черному полу, и вы видели, как я использовал Дитру в шоу.Это прекрасная основа для укладки плитки, потому что она позволяет немного «дать» затирке не растрескиваться. Прочтите инструкцию на упаковке — там написано, что вам нужен конкретный субстрат под Дитру. И, самое главное, следите за своими переходами. Когда вы закончите, вы обнаружите, что пол между фойе и холлом не на одинаковой высоте. Купите переходной редуктор, чтобы избежать опасности споткнуться.

Джоанна Мендоса из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк, я не только люблю смотреть твое шоу, но и теперь буду читать твою еженедельную колонку в Globe and Mail.Приятно учиться у вас. Ваша профессиональная команда хорошо осведомлена и предана своей работе. Я рад сообщить, что недавно купил свой первый дом и хочу быть более информированным, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения. Это отдельно стоящий 2 1/2-этажный дом, построенный в 1907 году. Размеры дома — 34 фута в длину и 13 футов в ширину. Балки перекрытия 10х2. Я хотел бы открыть концепт на первом этаже. Как определить, выдерживает ли внутренняя перегородка между кухней, столовой и коридором несущие или точечные нагрузки? Я проделал дыры в стене и посмотрел на подвал, но не могу понять.

Спасибо, С уважением, Джоанна Мендоза

Майк Холмс: Привет, Джоанна Пожалуйста, прекратите проделывать дыры в стене и позвоните профессионалу. Вы не имеете права решать, какие стены снести, и я точно не посоветую вам, не увидев этого — никто не должен. Вы говорите о серьезных структурных изменениях в вашем доме, и вам потребуется разрешение на строительство для выполнения описываемой вами работы. Вы звонили инженеру-строителю или хорошему подрядчику? Сделайте это, даже если всего за час консультации, прежде чем приступить к планированию ремонта.

loyan A. из Burlington Canada пишет: Привет, Майк, мне нравится твое шоу, и оно великолепное. У меня кухня с фартуком. Я хотел бы заменить плитку фартука, не повредив стены. Как лучше заменить плитку. Спасибо Лоян

Майк Холмс: Привет Лоян

Трудно удалить плитку, не повредив гипсокартон или основу. Это действительно зависит от качества предыдущей работы и метода первоначальной установки.Если они использовали хороший тонкий слой и плитки приклеились должным образом, вы, вероятно, повредите гипсокартон, без вопросов. Если это была плохая работа, и плитки легко отрываются, вам все равно придется отшлифовать стену, чтобы правильно уложить новую плитку.

Вы видели мое шоу, так что вы знаете, что мне всегда нравится снимать его и начинать заново. Это лучший способ, потому что, когда стена открыта, вы можете проверить наличие проблем, а не просто накрыть проблему новым слоем прикрытия.

глинн тернер из Сиднея, Британская Колумбия, Канада пишет: Привет, Майк, люблю твое шоу! Вопрос из трех частей: 1) Как лепнина по сравнению с прочной доской для внешнего вида дома? 2) Можно ли перекрашивать лепнину спустя годы? 3) Если да, то какую краску вы порекомендуете? Спасибо, Глинн Тернер

Майк Холмс: Привет, Глинн.Прочная доска и лепнина — отличные варианты внешней отделки для вашего дома — что «лучше», зависит от стиля и дизайна вашего дома. Вы можете купить штукатурку, в которой уже есть пигмент, поэтому вам не придется ее красить, но если вы однажды захотите изменить цвет, убедитесь, что вы используете продукт, предназначенный для наружной штукатурки, и сделайте конечно, это латекс, чтобы он мог дышать.

Fraser Dougall из Канады пишет: Мы особенно заинтересованы в вашем методе установки нового пола поверх существующего цокольного этажа, просто уложив жесткую пенопластовую изоляцию на бетон.Очевидно, сначала необходимо выровнять бетон. Какую выравнивающую смесь вы выбрали (один подрядчик предложил просто использовать мелкий песок поверх бетона). Ты вообще заделал бетон. Где в этой системе устанавливается пароизоляция из поли, напротив бетона или над изоляцией. Спасибо.

Майк Холмс: Привет, Фрейзер. В этом случае изоляция из жесткого пенопласта является собственной пароизоляцией, поэтому вам не нужно использовать поли. Просто убедитесь, что вы заправили скотчем все стыки.Большинство этажей не идеально ровные, и небольшая разница не будет видна невооруженным глазом. Но, если по какой-то причине ваш пол выходит из уровня, вы можете использовать выравнивающий состав со связующим веществом. Не нужно заделывать пол.

Аллан Сеид из Ричмонд-Хилл, Канада пишет: Доброе утро, Майк, я фанат твоего шоу. Продолжайте хорошую работу. У меня вопрос по утеплению чердака. Мой дом ок. 5 лет. Слабая изоляция осела на глубину примерно 4.5 дюймов. Могу ли я добавить изоляцию из стекловолокна поверх существующей изоляции или лучше использовать тот же тип продукта? Если я все же использую насыпную насыпь, можно ли ее разбрасывать вручную или мне нужно арендовать (если есть) механический сепаратор / нагнетатель? Спасибо, что ответили на мой вопрос. Аллан

Майк Холмс: Привет, Аллан. Да, вы можете перебрать имеющуюся утепленную изоляцию с помощью изоляционной ваты, просто убедитесь, что вы плотно прилегаете друг к другу, чтобы не было зазоров. Вероятно, проще просто заполнить рыхлую изоляцию, в идеале, глубиной 12 дюймов.Просто убедитесь, что вы не перекрываете воздушный поток на чердаке — не закрывайте вентиляционные отверстия. Я бы посоветовал вам вызвать профессионала, чтобы он взорвал больше, чем делать это самому.

Брэд Гоутро из Галифакса, Канада, пишет: Я хочу заменить ковер в гостиной на паркет в своей квартире. Столовая и гостиная соединены. В настоящее время столовая отделана деревом. Итак, я хочу совместить нынешнюю твердую древесину для столовой с новой твердой древесиной для гостиной. Если я смогу найти похожую твердую древесину той же ширины, могу ли я просто объединить их, вместо того, чтобы разорвать и заменить существующую твердую древесину? Мне тогда просто нужно заново окрасить весь паркетный пол в один цвет? Еще мне нужно положить новый черновой пол в гостиной.Черновой пол придется поднять на ту же высоту, что и столовая. Есть ли предложения по поводу хорошего чернового пола под паркетом? Продолжай писать хорошо, Майк. Спасибо.

Майк Холмс: Привет, Брэд. Не видя своего места, трудно сказать, что имеет смысл для вашей гостиной / столовой. Это действительно зависит от вас, нужно ли вам, чтобы древесина твердых пород в обеих комнатах «соответствовала». Кто сказал, что все комнаты должны быть одинаковыми? Это зависит от вашего дизайнерского чутья, вашего декора, вашей мебели.

Если вы оставите существующую древесину твердых пород в столовой, скорее всего, вы не сможете сопоставить новую древесину в гостиной.Он всегда будет выглядеть по-другому. Различное дерево, разные пятна, то, как краска принимает древесину, возраст древесины — все это может повлиять на то, как будет выглядеть пол. Достаточно ли это беспокоит вас, чтобы пойти на дополнительные хлопоты и расходы, разорвав его и уложив так, чтобы он совпадал, это ваше решение.

Как и в случае с любым видом напольной плитки, ткацкого станка или древесины твердых пород, вам необходимо проверить спецификации производителя для вашего применения, чтобы подобрать подходящий черновой пол. Переходный шов легко используется для разделения двух разных этажей.Поскольку вы находитесь в кондоминиуме, скорее всего, это будет бетонный пол. Когда вы рвете старую твердую древесину, взгляните на существующий черновой пол под гостиной и постарайтесь подобрать ему соответствие.

mcdonald из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк, Большое спасибо за предоставленную информацию и ответы на все наши вопросы! Я живу в старом доме (1924 г.) с фундаментом из щебня / цемента? Предыдущие хозяева чем-то покрывали внутренние стены, а потом красили. Некоторые из них отслоились там, где возникла проблема с влажностью (с тех пор была решена внешняя проблема — обычно — дренаж и карнизы).Я бы хотел попробовать залатать «дыры» сейчас. Я слышал, что продукты на моих стенах называются штукатуркой, обрезкой, портландцементом и т. Д., Поэтому я не знаю, что это такое и что мне следует использовать для ямочного ремонта. У вас есть идеи или рекомендации? Может ли эта «обрезка» создать дополнительные проблемы с влажностью старого фундамента? Большое спасибо вам!

Майк Холмс: Не видя твоей стены подвала, я не могу сказать тебе, какой материал был использован для ее ремонта. «Обрезка» — это метод, который используется для распределения продукта по вертикальной поверхности, а не сам продукт, поэтому использованный материал может быть чем угодно.

«Обшивка» не создаст дополнительных проблем с влажностью вашего фундамента, но и точно не решит их. Вы уверены, что внешняя проблема решена? Если это так, вы можете купить ведро с предварительно приготовленной штукатуркой, если вам нужно будет покрыть штукатуркой всю стену, потому что ремонт штукатурных стен никогда не подходит. После этого красите только латексной краской. Краски на масляной основе уплотняют, как пластик, и вы должны убедиться, что ваша стена может дышать.

Дженнифер Ф. из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк, мы с мужем живем в доме 90-летней давности с иногда протекающим недостроенным подвалом.Она не протекала с тех пор, как прошлой осенью мы перенаправили водосточные трубы карниза в сад и подальше от фундамента, и у нас были проливные ливни. У меня такой вопрос. Зная, что в прошлом существовала проблема с утечкой, было бы разумно пойти дальше и «гидроизолировать» внутренние стены подвала, утеплить и гипсокартоном пространство, не выполняя земляные работы и гидроизоляционную мембрану вокруг внешней части дома? Мы действительно не хотим идти на значительные расходы и хлопоты, чтобы сделать все это, если сейчас в этом нет необходимости.Насколько эффективны те «гидроизоляционные» краски, которые рекомендуется использовать для бетонных стен? Это всего лишь временное решение? Опять же, у нас не было утечек или утечек с момента перенаправления водосточных труб. Мы будем очень признательны за любой совет, который вы могли бы дать. Мы не можем получить однозначного ответа ни от кого из сотрудников магазинов по ремонту дома … сюрприз, сюрприз! Большое спасибо!

Майк Холмс: Первый вопрос, который я задаю себе, заключается в том, уверены ли вы на 100%, что решили проблему протекающего подвала.Я уверен, что перемещение водосточной трубы помогло, но вполне вероятно, что фундамент не является водонепроницаемым и вода все еще может проникнуть внутрь. Итак, «разумно» ли тратить десятки тысяч долларов на отделку подвала, который все еще может протекать? сказал бы нет, это не так. «Гидроизоляционные краски» не будут удерживать воду, если у вас есть проблема с фундаментом. Никогда не пытайтесь защитить подвал от воды изнутри — всегда / только снаружи. Если вы ведете земляные работы снаружи дома и нанимаете профессионалов лучшие доступные системы гидроизоляции — Aqua-Bloc (эластометрическая мембрана на основе битумной эмульсии, предназначенная для гидроизоляции стен фундамента и других конструкций)., то у вас есть хотя бы надежное знание, что стены не протекают. Похоже, деньги потрачены не зря.

Сложно сказать, «необходимо» ли это. Вы решаете: если влага просочится за ваши недавно отделанные стены, а за гипсокартоном вырастет плесень, и вам в конечном итоге придется все это вырвать и начать заново, сэкономили ли вы какие-либо проблемы или расходы?

Андреа Кормак-Эйксон из Ричмонда, Канада пишет: Привет, Майк, люблю твое шоу … Я многому научился. Мы устанавливаем воздуховоды в доме, который уже построен (в настоящее время отапливается плинтусами и дровяными печами).Несколько подрядчиков ушли, покачали головами. В доме есть 5 отдельных подползников, 2 из которых составляют полевой камень толщиной 3 фута. Кажется, почти невозможно подняться снизу, не нанеся некоторого ущерба. Многие просто наотрез отказались выполнять работу из-за трудностей. Что еще хуже, строитель использовал 2×6 вместо 2×10 между этажами одного крыла (добавление добавлено в 83 году). В оригинальном крыле (72 года), кажется, между этажами 2х4. На верхний этаж можно попасть через чердак или «коленные стены», которые проходят по всей длине дома.Пара подрядчиков предложила 2 печи (дом всего 2000 кв. Футов). Один парень предложил использовать открытые воздуховоды (спирали), как вы видите в барах. Дом красивый с открытой каменной кладкой, а также бревенчатой ​​и балочной конструкцией. Спираль отвлекает от взгляда? У нас есть оценки, которые сильно различаются по цене, и со словами: «Я не знаю, как оценить это … это должно быть по часам». Вы знаете каких-нибудь парней, занимающихся отоплением, в районе Оттавы, которые нас не ограбят? Еще лучше, вы бы хотели принять вызов во время вашего кросс-тура по Канаде? Спасибо, что нашли время исправить это! Андреа

Майк Холмс: Привет, Андреа.Похоже, вы поступаете правильно — получаете много предложений от хороших компаний, работающих в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и специалистов в этой области заключения контрактов. Задавайте много вопросов, исследуйте. Также похоже, что ваш дом будет проблемой для вас, чтобы получить принудительную подачу воздуха, несмотря ни на что, учитывая различные дополнения к нему.

Я встречал ситуации, когда приходилось использовать две печи, это не является чем-то необычным и может работать нормально, но с площадью 2000 квадратных футов в этом нет необходимости. На рынке появилась новая высокоскоростная система нагнетания воздуха — ее воздуховоды имеют диаметр всего 2 дюйма.Звучит как идеальная система для вашего дома. Легко пробивается сквозь стены и пол при мелком ремонте. Жаль, что ваши ребята из HVAC не рассказали вам об этой системе — попробуйте нанять профессионалов, которые знакомы с новыми технологиями в строительной отрасли.

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвал может приходиться около 20 процентов общих тепловых потерь дома. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор.Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома.Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой.Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда консультируйтесь с экспертом до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины.Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, примените гидроизоляционный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Может быть включен в план отделки подвала.
• Работу можно выполнять в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Запрещается утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели можно легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкции при изоляции фундамента изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия строительного раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до подошв.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться почвой. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
• Получение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскопки
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние объекты, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию только на глубину минимум 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать фиксации для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Линия оценок
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песок, при необходимости
• Стена подвала
• Стойка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Стойка
• Песок, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед тем, как продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и полиуретановые / полиизоциануратные плиты.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2 «Конопатка и другие герметизирующие материалы».)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте заглушку водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко по стене простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, кирпичом), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянную планку после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• полимерно-модифицированные детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя
• обработанная под давлением фанера с крепежом из нержавеющей стали, винил или другой сайдинг, подходящий к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность оседания. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен иметь уклон в сторону от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации о открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая плита с изоляцией

1. воздушное уплотнение старых стен
2. установка утеплителя
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту для герметизации всех стыков и пересечений.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой из плит
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывалась конденсация, которая вызывала смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящегося выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты / пола подвала. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены строго вертикально и расположены точно на расстоянии друг от друга, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балок. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно любые электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность на отделке, а затем герметизируйте все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткого панельного утеплителя к фундаментной стене с последующим покрытием каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мосты и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам обрамления, описанным в Разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существуют три основные конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционный батон
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толстая
  • Плотно обрежьте
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционный батон
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Плотно обрежьте
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Закупорка вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом
• Блокировка 2х4

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толстая
  • Плотно обрежьте
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Закупорка вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, закройте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стяжкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

В общем, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолируется между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего образуется отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4 «Контроль потока влаги».

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его и труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, то изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, изолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, разместив горизонтальный слой изоляции с уклоном от фундамента.

изнутри

• При использовании теплоизоляции из жестких досок или пенопласта, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Приложите полиэтиленовый барьер для влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично обогреваемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общего пользования

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена с теплой (верхней) стороны утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Изоляция батата может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
• Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
• Заклейте швы в любых отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Все о ступеньках — Chicago Tribune

ДОРОГОЙ ТИМ: Я не очень хорошо читаю чертежи.На домах для моего нового дома архитектор нарисовал ступеньку. Это общепринятый способ заложить фундамент? Почему нижний колонтитул, лежащий под основанием, не может быть на одном уровне? Каковы лучшие практики при установке ступенчатого нижнего колонтитула? — Патрисия А, Акрон, Огайо

ДОРОГАЯ ПАТРИСИЯ: Не расстраивайтесь из-за того, что не умеете читать или понимать чертежи. Многие люди не могут разобрать все линии, размеры, символы и заметки на больших листах бумаги. Мне как строителю посчастливилось видеть в своей голове двухмерные чертежи в трех измерениях.Поверьте, это действительно пригодится.

Колонтитулы — очень важный структурный элемент дома. В большинстве случаев нижний колонтитул — единственная часть дома, которая касается земли. Нижние колонтитулы обычно называются раздвинутыми нижними колонтитулами, потому что они распределяют вес дома на более широкую площадь, чем если бы вы просто залили фундаментные стены, позволяя им касаться земли.

Лучшая аналогия, которую я могу привести, — это проткнуть ножом кусок масла. Если положить нож на край, то относительно легко можно вдавить его в масло.Но поверните нож вбок, чтобы широкое лезвие соприкоснулось с палкой, и вы не сможете вдавить его в масло, если масло не станет мягким при комнатной температуре. Широкая поверхность лезвия ножа распределяет направленную вниз силу на большую площадь, как и нижний колонтитул.

Нижний колонтитул ступени или основание — это ступенька, которая заливается на разных уровнях. Когда вы видите сложный, он выглядит как набор ступеней, поскольку нижний колонтитул меняет высоту вместе с землей. Вот почему это называется ступенчатым нижним колонтитулом.

Этот нижний колонтитул требуется, если здание построено на наклонной поверхности или когда часть здания не имеет полного фундамента. Примером такого дома является тот, в котором есть подвал, но рядом с ним есть пристроенный гараж. Для гаража будет использован неглубокий фундамент, потому что пол в гараже залит ровным слоем.

Дом, в котором выросла моя жена, имел трехступенчатую опору. В основной части дома был полноценный подвал, а в другой части — подвал.Пристроенный гараж был залит по комплектации. Если бы вы сейчас разрезали дом пополам, чтобы посмотреть на него, вы бы ясно увидели, что нижний колонтитул под фундаментом находится на трех разных уровнях. Если бы вы залили фундамент и нижний колонтитул на одном уровне во всех этих областях, вы бы потратили много времени, усилий и денег.

Плохие почвенные условия могут вызвать опускание нижнего колонтитула. Также может возникнуть ситуация, когда в доме есть подвал, потому что земля падает с холма. Стену фундамента на стене выхода необходимо залить глубже, чтобы выдержать морозное пучение.

Уровни шагов в нижнем колонтитуле могут иметь решающее значение. Если фундаментные стены возводятся из бетонного блока, вы хотите, чтобы ступени были кратными 8 дюймам, так как типичный бетонный блок с швом из раствора имеет высоту 8 дюймов. Так как блокирующий кладет стены на нижние колонтитулы, верхняя часть его блока в конечном итоге сравняется с верхним колонтитулом.

Формы фундамента из заливного бетона также имеют довольно стандартную высоту, поэтому подрядчик по строительству фундамента хочет, чтобы ступеньки в нижнем колонтитуле соответствовали высоте его форм.

Очень хорошая идея, чтобы нижний колонтитул фундамента был непрерывным, а нижний колонтитул фактически переходил в вертикальную секцию бетона, которая соединяется с нижним колонтитулом сверху и снизу. Вот почему нижний колонтитул в плане называется «непрерывным».

Нижние колонтитулы домов обычно имеют толщину около 8 дюймов и могут достигать 10 дюймов. Два стальных стержня должны быть размещены на расстоянии примерно 1 фута друг от друга по горизонтали и быть примерно на одной трети расстояния от земли, так как нижний колонтитул толстый.Стальные стержни должны перекрывать друг друга не менее чем на 15 дюймов, а лучше больше. Я имел обыкновение перекрывать мои стальные стержни толщиной в полдюйма около 18 дюймов, когда я строил.

БОКОВАЯ ШИНА

Стальные стержни также должны проходить через весь нижний колонтитул. Это означает, что их нужно сгибать, чтобы обходить как горизонтальные, так и вертикальные углы. Сталь — жизненно важный компонент нижнего колонтитула, и его никогда нельзя упускать из виду.

Бетон слабый при растяжении. Это означает, что если вы попытаетесь его согнуть, он легко треснет.Бетон очень прочен на сжатие. Вы сжимаете бетон, когда пытаетесь его сжать. Сталь очень прочна на растяжение. Добавление его в бетонные нижние колонтитулы и бетонные основания значительно увеличивает его устойчивость к растрескиванию.

Убедитесь, что почва под нижним колонтитулом уплотнена и будет поддерживать конструкцию. Здесь вам поможет строительный инспектор. Никогда не выливайте нижний колонтитул на почву, содержащую органические вещества.

Вы можете посмотреть несколько видеороликов, в которых показано, как установить нижний колонтитул бетонного фундамента, по адресу http: // www.AsktheBuilder.com. Просто введите «конкретное видео в нижнем колонтитуле» в поисковую систему.

(Хотите получить бесплатную информацию об улучшении дома? Перейдите на http://www.AsktheBuilder.com и подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима. Есть вопрос для Тима? Просто нажмите ссылку «Спросить Тима» на любой странице веб-сайта.)

Изоляция гаражных полов фанерой и жесткой пеной

Если вы превращаете свой гараж в жилое пространство и планируете установить новый пол, обычно разумнее начать с изоляции бетонного пола.Вы также можете утеплить пол гаража, если планируете использовать гараж как мастерскую, даже если вы все еще храните в нем автомобили. Утепленный пол может сделать работу в гараже более комфортной в холодную погоду.

Утеплить бетонные полы можно двумя способами. Вы можете прикрепить к полу деревянные шпалы, заполнить щели изоляцией из жесткого пенопласта, а затем уложить финишный пол. Или, как показано здесь, вы можете покрыть плиту изоляцией из жесткого пенопласта, добавить два слоя фанеры, а затем добавить финишный пол.

Любой подход требует, чтобы вы надлежащим образом подготовили плиту перед тем, как начать. Он должен быть в хорошем состоянии, без лишней влаги и как можно более ровным. Перед изоляцией плиты необходимо решить любые проблемы.

Контроль влажности

Каждый раз при укладке напольного покрытия на бетон важно контролировать просачивание влаги через бетон. Хотя бетон выглядит как сплошная скала, на самом деле бетон довольно пористый, и грунтовая влага легко мигрирует через плиту, поражая любой поверхностный материал, уложенный поверх бетона.Особенно важно контролировать влажность в помещениях, чтобы не повредить материалы покрытия полов, но важно контролировать влажность, даже если гараж останется местом для хранения транспортных средств.

Контроль влажности в гараже осуществляется с помощью листов фанеры для наружного применения, уложенных поверх пенопластовых изоляционных панелей, а также путем укладки листа полиэтиленовой пластмассы в качестве пароизоляции, блокирующей влагу. При утеплении плиты в новом строительстве обычно сначала укладывается пароизоляция, а затем заливка плиты.Но при добавлении теплоизоляции к существующей плите пароизоляция кладется поверх плиты до того, как будут установлены пенопластовые изоляционные панели.

Работа с краями

Пенопласт и два слоя фанеры могут увеличить высоту пола гаража на 2 дюйма. Это может быть проблемой, если гараж будет по-прежнему использоваться для хранения автомобилей, так как это оставляет вам значительно приподнятый выступ у входа в гараж. Доступны различные окантовочные полосы или пороги, которые помогут сгладить этот переход.Уточняйте у производителей плитки для пола гаража переходные пороги, которые подходят по высоте утепленного пола гаража.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил
• Изоляция из жесткого пенопласта (степень сжатия)
• Сверхпрочная строительная лента
• Универсальный нож
• Листы фанеры для наружных работ толщиной 1/2 дюйма
• Циркулярная пила
• 7 / 8- дюймовые (нержавеющие) винты для наружного применения
• Дрель
• планки для кромки / порога

Инструкции

1. Пароизоляция для укладки

   Утепление бетонных полов в гараже начинается с покрытия всего пола полиэтиленом толщиной 6 мил, который будет служить пароизоляцией.Перекрыть швы на 6-8 дюймов и заклеить их водонепроницаемой строительной лентой. Проденьте полиэтилен по сторонам стен на 3–4 дюйма и закрепите на стенах строительной лентой.

2. Пенопласт Lay Rigid Foam

   Положите поверх полиэтилена листы жесткого пенопласта высокой плотности. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать пену по размеру (для этого также подойдет ножовка или пила для гипсокартона). Оставьте зазор 1/4 дюйма по периметру. Заклейте швы пенопластов прочной строительной лентой.

   подсказок

   • Обязательно используйте панели из жесткого пенопласта , пригодные для сжатия, которые предназначены для установки под бетонными плитами. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком или производителем, чтобы узнать, какую толщину и R-значение лучше всего использовать.
   • К некоторым изоляционным панелям прилагается пароизоляция. Для этого типа панелей не требуется пластиковая пленка, поскольку сами панели обеспечивают достаточный пароизоляционный слой, когда швы герметизируются непроницаемой лентой.

3. Укладка фанерных панелей

   Положите листы фанеры для наружного применения толщиной 1/2 дюйма на пенопласт, расположив листы перпендикулярно длине пенопласта, чтобы швы фанеры не совпадали со швами пенопласта. Разместите панели на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга с зазором 1/2 дюйма по периметру. Этот зазор по периметру допускает сезонное расширение и сжатие фанеры.

   Добавьте второй слой фанеры толщиной 1/2 дюйма поверх первого слоя, расположив этот слой перпендикулярно первому с тем же интервалом.Скрепите два слоя фанеры 7/8-дюймовыми винтами для наружной установки.

4. Установить порог / переходы

   Если гараж по-прежнему будет использоваться для хранения автомобилей, сгладьте переход между фальшполом и внешней подъездной дорогой, установив пороговые планки подходящего размера. Следуйте инструкциям производителя по прикреплению полосок; многие поставляются со строительным клеем, предназначенным для этой цели.

5. После утепления бетонного пола вы можете установить любую поверхность пола под чистовую отделку, поскольку наш метод защищает пол от проникновения влаги.Если гараж останется подсобным помещением для хранения автомобилей, для этой цели доступны различные гаражные плитки или коврики. Или фанеру можно покрасить или покрыть эпоксидной смолой.

Решения для влажных подвалов: как предотвратить утечки

В подвале есть вода?

Мокрый подвал — больше, чем неприятность. Если в вашем подвале есть законченное жилое пространство, любая влага может испортить ковровое покрытие, гипсокартон и каркас. Даже если у вас есть место для ползания или вы просто используете подвал для хранения, простой случай конденсации может привести к изгибу паркетного пола на уровне выше и появлению вредной плесени.

Если у вас сырой подвал, вы не одиноки. Американское общество домашних инспекторов, базирующееся в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс, оценивает, что 60 процентов домов в США имеют влажные подвалы, а 38 процентов подвержены риску образования плесени в подвалах.

Что вызывает мокрый подвал?

Вода в подвале чаще всего поступает от дождя и тающего снега. Даже небольшой шторм может вызвать потоп. Например, дом с крышей площадью 1500 квадратных футов проливает 1000 галлонов воды на каждый дюйм падающего дождя.В более сложных случаях проблема заключается в подъеме грунтовых вод, которые могут даже питаться из подземного источника. Как только вода скапливается вокруг вашего фундамента, она проникает внутрь через трещины, стыки и пористый материал.

Сколько стоит гидроизоляция подвала?

Наем профессионала может стоить от нескольких сотен до многих тысяч долларов. Но даже если вы по колено в воде, не звоните своему банкиру. Вы можете решить большинство проблем с влажным подвалом самостоятельно, значительно дешевле, чем заплатили бы профессионалу.

Главное — определить, какая из трех основных проблем у вас есть: конденсация, сток или просачивание из-под поверхности. Узнайте, как исправить мокрый подвал с помощью наших решений ниже.

1. Конденсация

Сухой колодец, питаемый 4-дюймовым. Труба из ПВХ, идущая от водосточной трубы, может рассеивать воду, собранную с крыши. Он должен стоять на гравийной подушке и быть обернут ландшафтной тканью, удерживающей ил. Том Мур

Конденсат, также называемый потоотделением, проявляется в виде капель воды, влажных пятен или луж на полу и стенах подвала.Это случается, когда влажный теплый воздух попадает в прохладные фундаментные стены или неизолированные трубы с холодной водой, увлажняет ковры, ржавеет и превращает подвал в липкий слой. В местах для ползания конденсат вызывает гниение древесины и нападение насекомых, а также может коробиться и расслаивать фанеру.

У вас проблемы с конденсацией?

Конденсацию легко спутать со стоком или подземной водой. Чтобы отличить это от других, заклейте влажные места лентой из фольги и проверьте через день. Если на внешней стороне фольги образуется влага, из воздуха конденсируется вода.Если на обратной стороне фольги образовалась влага, вода просачивается снаружи.

Как предотвратить конденсацию

Начните с простого. Если у вас полноценный подвал, проветрите его, открыв окна и включив вентиляторы. Также подумайте об установке осушителя (около 230 долларов за сверхмощный агрегат, который будет обрабатывать 50 пинт за 24 часа), в идеале, в месте рядом с легким дренажем. Некоторые эксперты утверждают, что снижение влажности в подвале привлечет больше влаги, потому что влага естественным образом перемещается с более высоких уровней влажности на более низкие.Но, как объясняет Крис Картер из Ever-Dry в Форт-Уэйне, штат Индиана, «осушитель может потреблять на 10-20 процентов больше влаги, но он может легко ее переработать». Итог: более сухой подвал.

В холодные месяцы включите тепло в подвале. Также изолируйте все трубы с холодной водой изоляцией из пенопласта, чтобы влажный воздух не контактировал с ними, и убедитесь, что вентиляционные отверстия сушилки для одежды выходят наружу без утечек. Наконец, не сушите одежду на веревке в подвале и не храните там мокрые дрова.

Еще одно эффективное решение — сделать стены влагонепроницаемыми с помощью водонепроницаемого покрытия, такого как DryLok Waterproofer от UGL (около 20 долларов за галлон). Xypex Hi-Dry (21 доллар за 5 фунтов) использует несколько иной подход. Это кристаллический пенетрант, который забивает поры бетона.

Если в вашем доме есть пространство для подполья, а не полноценный подвал, накройте землю в помещении полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен толщиной 6 мил — самый прочный и хорошо перекрывающий швы. Вы также можете рассмотреть возможность увеличения количества вентиляционных отверстий в фундаменте, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, который будет уносить влагу.

Ячейки с экстремальной конденсацией

Если вы продолжаете видеть влагу после применения этих средств отверждения, значит, вы имеете дело не с конденсацией.

2. Сток

Внутренние водосточные системы собирают воду из подвала и направляют ее в канализацию в полу или в водоотливной насос. Эпоксидная смола герметизирует канал до пола; тот же клей может создать бордюры для направления потока в канализацию. Том Мур

Дождевая вода или талый снег, который не отводится от дома, является наиболее частой причиной влажности подвала и подвала.Сток просачивается через пористый верхний слой почвы, а затем останавливается на плотной почве у основания фундамента. Гидростатическое давление заставляет воду проходить через щели или трещины в стенах и фундаментах. Вода также проходит через пористые стенки за счет капиллярного действия.

У вас проблемы со стоком?

Влажное пространство для ползания или мокрые стены и полы подвала сразу после шторма или таяния снега являются явными признаками того, что проблема связана со стоком.

Ищите способы, которыми стоки могут попасть в ваш подвал или в подвал.Убедитесь, что земля снаружи имеет уклон от вашего дома не менее чем на 1 дюйм по вертикали на каждые 1 фут горизонтального хода. Затем убедитесь, что сток водосточной трубы не собирается и не просачивается в почву возле фундамента во время шторма и что швы водосточной трубы не протекают; установка швов водосточной трубы облегчает эту проверку.

Затем убедитесь, что бордюры проезжей части направляют сточные воды на улицу. Ищите незапечатанные трещины на поверхности проезжей части, по которым может скапливаться вода ниже уровня земли.В некоторых домах на холмистых участках есть канавка: неглубокая траншея с пологими склонами и гравийная подстилка, покрытая слоем почвы и травы. Двор улавливает сточные воды, направляя их мимо дома или в другие водосточные системы. К сожалению, канавы в конечном итоге могут забиться илом, как и оригинальные подземные стоки, заложенные в основании вашего фундамента.

Как предотвратить стекание воды

Заделка трещин и заделка стен

Если вы имеете дело с полноценным подвалом, начните с заделки трещин в фундаменте и заделки стен подвала.Используйте полиуретановый герметик для кладки, такой как Sikaflex (7 долларов за тюбик) или UGL Masonry Crack Filler (около 5 долларов за тюбик).

Для трещин размером 1/4 дюйма и более используйте гидравлический цемент, который расширяется при высыхании. Ведущие продукты на рынке включают в себя водяную вилку Thoro Waterplug (около 16 долларов США за 10 фунтов), Custom Plug Custom Building Product (около 14 долларов США за 12 фунтов) и Fast Plug от UGL (около 20 долларов США за 10 фунтов).

Как в подвалах, так и в подвальных помещениях, вам необходимо обратиться к внешним точкам входа, заделав трещины в проезжей части с помощью асфальтовой смеси холодной смеси.Для бетонного тротуара или проезжей части используйте обычный цемент.

Чистые водостоки

Также очистите желоба, чтобы они не переполнялись. (Если ваш дом не оборудован водосточными желобами, установите их.) И убедитесь, что почва вокруг фундамента имеет уклон от дома 1 дюйм на фут на расстояние 4 фута. И при необходимости добавьте удлинители водосточной трубы, чтобы водосточные желоба стекали в 4 футах от дома на брызговики.

Во многих домах есть подземная дренажная система. К сожалению, через несколько десятилетий система часто распадается или заполняется илом.Вы можете вызвать подрядчика по очистке канализации и канализации, который будет использовать длинную силовую змею, чтобы попытаться очистить линии. Но часто их просто нужно закрыть на поверхности и бросить.

Вместо этого слейте дождевую воду из желобов в сухой колодец: яму, выстланную или заполненную гравием, или резервуар, позволяющий стокам медленно просачиваться в землю. Система Flo-Well (около 150 долларов), которая включает пластиковый резервуар, обернутый полипропиленовой тканью для блокировки ила, представляет собой типичный сухой колодец для жилых помещений. Он может обрабатывать сток с крыши площадью 500 квадратных футов.Установите сухой колодец на расстоянии не менее 10 футов от дома в яму глубиной 3 фута. Затем засыпьте его землей и положите сверху растение, чтобы отметить его местоположение на случай, если система заработает. Посадка травы рядом с домом — еще один способ поглотить лишнюю воду. Но не сажайте деревья; их корни могут повредить фундамент и подземную дренажную систему.

Ящики для экстремального стока

Если вода все еще хлестает в подвал, вызовите специалиста. В противном случае подумайте о внутреннем желобе. Эта система плотин и каналов идет по периметру цокольного этажа и собирает воду, которая течет вниз или через стены или пол, направляя ее к сливу в полу или отстойнику.

Система Squid-Gee Dry от компании Waterproof.com LLC может быть изготовлена ​​по размеру с использованием секций ПВХ длиной 4½ фута (11,98 долларов США каждая), которые соединяются, как трубы ПВХ, с помощью муфт (5,99 долларов США за комплект из 5 штук). Специальная эпоксидная смола удерживает желоба до пола. DryTrak от Basement Systems использует тот же принцип водосточного желоба для профессиональной установки (около 35 долларов за погонный фут), который включает в себя отстойник.

3. Подземный сток

Для сильного просачивания: внутренние сточные трубы, сделанные из перфорированной трубы, набитой гравием, направляют воду к водоотливному насосу, который выкачивает ее из подвала. Том Мур

Если симптомы мокрого подвала похожи на сток, но происходят постоянно, вероятно, вы имеете дело с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть ли у вас проблемы с недрами?

Если фундамент не окружен почвой с высоким содержанием глины, которая может удерживать дождевую воду и таяние снега в течение нескольких месяцев, проблемы со стоком обычно возникают и исчезают, когда стекает ливневая вода. Но если ваш подвал постоянно влажный после шторма, или если вода поднимается вверх через цокольный этаж, протекает через ваши стены или пузырится там, где стены соприкасаются с полом, у вас, вероятно, проблема с подземной водой.Уточните в своем городе или поселке, нет ли в вашем районе необычно высокого уровня грунтовых вод или распространены ли подземные источники.

Решение проблем с недрами

Вы можете обратиться к профессионалу для решения этих проблем. Решения варьируются от относительно простых (введение абсорбирующей глины в почву и уретановое уплотнение в трещины, 500 долларов и выше) до более сложных (создание отстойника и установка отстойника, который стоит от 300 до 700 долларов).

Подрядчик может также предложить объединение водоотливного насоса с дренажами по периметру, сделанными из 4-дюймовой перфорированной дренажной трубы из ПВХ, уложенной в гравии внутри фундамента.Эти внутренние системы, которые отводят воду до того, как она попадет, требуют значительного отбойного молотка и стоят примерно от 3000 до 5000 долларов.

Внешние системы, которые работают у основания опор, еще более сложны; они требуют снятия озеленения, раскопок, чтобы обнажить фундамент, покрытия его водонепроницаемой мембраной и укладки дренажей по периметру фундамента в подушку из гравия. Это может легко стоить до 10 000 долларов.

Принимая во внимание высокую стоимость устранения подземных вод, правильное решение имеет решающее значение:

• Убедитесь, что подрядчик застрахован и предлагает гарантированную работу.
• Получите твердую или непревзойденную цену с подробными спецификациями.
• Спросите трех прошлых клиентов следующее: Вы бы снова использовали подрядчика? Решил ли он проблему? И оперативно ли он отвечал на обратные вызовы?

как утеплить бетонный пол перед заливкой

Maple Concrete Pumping предоставит вам оборудование в хорошем состоянии и невероятный сервис по доступной цене. Используйте пену, чтобы избежать заражения термитами. Обратите внимание, что цены начинаются от 10 000 фунтов стерлингов за 100 м2.Влага в бетоне может происходить из различных источников: грунтовая влага, которая контактирует с плитой либо в результате капиллярного действия, либо в виде водяного пара, высокая влажность воздуха или резкие изменения относительной влажности в окружающей среде, протекающая водопроводная система, проходящая через плиту, и многое другое. 07131251, Все, что вам нужно знать о выравнивании бетонных полов, полированный бетон: понимание преимуществ, Подрядчики по покрытию промышленных полов | 40-летний опыт работы и конкурентоспособные цены. С другой стороны, древесину следует оставить в комнате на несколько недель с включенным обогревом, чтобы гарантировать, что она не деформируется при укладке.Охват необходим для максимальной эффективности, и он должен быть постоянным. Необходимо учитывать основные приемы и способы заливки бетона. Перед началом работ по отделке подвала установите утеплитель на бетонный пол. Дайте ему высохнуть, затем раскатайте по полу полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил, чтобы обеспечить защиту от влаги. Если вы оказались в такой ситуации, DPM будет располагаться над бетоном, а ваша влагостойкая древесно-стружечная плита будет лежать сверху, под поверхностью пола.Хотя вы можете нанести изоляцию на бетонную плиту, для этого потребуется добавить деревянный черновой пол и другие компоненты, которые… ЗАЛИВКА БЕТОНА НА ЗЕМЛЮ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ. Если ваш бетонный пол необходимо укрепить (в местах, которые могут быть сильно нагружены, например, в гаражах), тогда перед заливкой бетона будет положена металлическая сетка, стоящая на пластиковых ножках. Как утеплить цокольный этаж перед заливкой бетона. Строительный песок необходимо будет залить в том же месте, где заливается плита, перед тем, как ее выровнять.Влагостойкий слой — это водостойкий материал, который помогает избежать попадания влаги. С помощью канцелярского ножа отрежьте кусок, достаточный для того, чтобы края стены обернулись на 3–4 дюйма. Итак, в настоящее время, когда завершается процесс опалубки, стены у земли возводятся до гидроизоляционного слоя. Решите проблему влажности перед изоляцией бетонного пола, чтобы избежать роста плесени внутри или под изоляцией. Положите бетон на утепленный участок до полной заливки. BN12 4HJ, Western Area Office Обеспечьте долговечную изоляцию бетонного пола гаража и подвала в Большом Монреале, добавив изоляцию к плесени стен подвала, когда вы изолируете свой подвал.Перекрыть швы на 6-8 дюймов и заклеить их водонепроницаемой строительной лентой. Измерьте изоляцию, необходимую для покрытия плиты. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать. Эта идея вызвала больше, чем… Установить Если все сделано правильно, отверждение будет способствовать хорошему образованию бетонной смеси. Все вертикальные детали переносите до тех пор, пока пол полностью не будет залит бетоном. Можно ли сделать пол из эпоксидной смолы? Ниже мы изложили наш 6-этапный процесс установки изоляции на бетонный пол.Эта пена имеет более высокое значение R на дюйм, чем стекловолокно, хлопок или целлюлоза. Мы постоянно обновляем оборудование по мере совершенствования технологий. Затереть бетон до гладкой поверхности. Как супер утеплить существующий бетонный пол. Большинство людей думают о применении изоляции поверх бетонной плиты, но это стоит больших денег. После того, как бетон выровнен и затвердеет, изоляция пойдет вниз (если она не разрушалась раньше). Почва имеет значение. Периметр плиты также можно измерить от верхнего края до пароизоляции.и / или добавить пароизоляцию, как указано выше. Почему бетон — экологически чистый строительный материал? Имейте в виду, что это трудоемкая задача и займет больше времени. Если ваше расширение довольно маленькое, возможно, стоит подумать о том, чтобы вонзить его в себя, так как оно смешанное. Но меньше людей знают, что правильно утепленная плита также поможет вам сэкономить на энергии. 7 лучших вариантов напольных покрытий для подвалов. Теплый пол с трубами для отделки вашего подвала. Изолируйте бетонный пол подвала и отремонтируйте каркасные стены подвала против бетона.Если у вас есть лишние деньги, то самый простой вариант — это подавать товарный бетон и закачивать его прямо в пол, стандартное значение составляет 100–130 мм. Поместите пенопласт на пароизоляцию. Арматуру следует приподнимать с помощью… Фенольная пена — популярный выбор для решения этой проблемы, поскольку она способна обеспечить высокий уровень изоляции при меньшей глубине.