05.03.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Саманный дом своими руками — строительство саманного дома + фото

Многие люди хотели бы потратить минимум средств на хороший проект. На самом деле это реальность, а не миф. Чтобы проверить это, необходимо узнать, как построить саманный дом самостоятельно. Для реализации такого проекта понадобится сильное желание. Строительные материалы уже, можно сказать, находятся под ногами.

Так ли все радужно

Саман

Перед тем как сделать первые шаги на пути к реализации проекта, необходимо проанализировать, узнав всё про подводные камни, с которыми можно столкнуться на пути к желаемой цели. На положительную чашу весов можно водрузить такие аргументы:

бесплатность составляющих строительных блоков;
нет необходимости в использовании спецтехники;
отличная теплоизоляция;
идеальная паропроницаемость;
простота возведения;
хорошая звукоизоляция;
срок службы может составлять 100 лет.

Другая чаша весов:

плохая устойчивость к влаге;
в некоторых случаях высокая вероятность воспламенения;
высокие трудозатраты при изготовлении блоков;
такие конструкции любимы грызунами;

Строительство такого дома — это больше творческий процесс. Есть основные принципы, но нет идеально точных указаний, которыми можно руководствоваться. Вы не привязаны к какой-либо конкретной форме. Есть преимущество полного самостоятельного проектирования буквально всего.

Что такое саман

Саман состоит из глины и соломы

Технология строительства возникла несколько тысяч лет назад, когда не было заводов по изготовлению бетонных перекрытий, цемента и т.д. Люди использовали то, что было доступно и широко распространено. Но нельзя сказать, что строительство из самана — это несовременный метод. Напротив, есть названия, которыми пользуются в повседневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что же это такое? В классическом понимании — это смесь из воды, соломы и глины. В качестве наполнителя могут применяться различные стебли растений (обычно волокнистых). Могут присутствовать добавки из песка, навоза животных, извести и обычной земли. Сегодня в смесь начали добавлять цемент, пластификаторы, синтетические волокна, антисептические составы и многое другое. Все это для того, чтобы улучшить определенные качества и компенсировать недостатки.

Анализ составляющих

Проверка качества глины

Как отмечалось выше, основным составляющим является глина. Но не любая подойдет для качественного выполнения работ. Для того чтобы впоследствии не образовались трещины, глина не должна быть слишком жирной. Также она не должна быть и слишком сухой, иначе не будет хорошего схватывания, и все усилия пойдут насмарку. Ее можно привезти под заказ или добыть самостоятельно. Во втором случае вы значительно сэкономите, но потребуется провести анализ ее качества. Чтобы сделать это понадобится:

Определить, на какой глубине находится глинистый слой. Сделать это можно опытным путем, выкопав яму и посмотрев на срез. Либо можно получить данные у землеустроителей в вашем регионе.
Для дальнейших действий нужно будет взять 3 или больше стеклянных бутылей, жидкое мыло или соль и воду.
В нескольких местах планируемого забора при помощи ручного бура делаются скважины. Обычно необходимо углубиться на 1‒1,5 м.
На каждую яму устанавливается табличка, чтобы не перепутать место, откуда была сделана проба.
Глина измельчается и помещается на дно банки. На каждый сосуд также наносится метка, которая соответствует использованной скважине.
Добавляется 40 г соли или 200 г жидкого мыла, доверху банка заполняется водой и закрывается полиэтиленовой крышкой.
С достаточным усилием необходимо встряхивать ее на протяжении 10 минут так, чтобы глина хорошо растворилась. Если внутри еще есть куски грунта, тогда нужно оставить суспензию на некоторое время, чтобы она хорошо размокла.
Теперь надо подобрать максимально ровную поверхность и поставить на нее банки. Лучше если это будет какое-то возвышение, например, стол, тогда будет удобнее вести наблюдения.
Подождав минуту, можно увидеть первый выпавший осадок – это крупный песок или ил. Сейчас необходимо сделать пометку при помощи маркера, изоленты или другого подходящего материала.
Через 10 минут или немногим более начинает оседать следующий слой – это мелкий песок, самой последней опустится на дно глина.
Когда вода уже стала максимально прозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, делается еще одна метка верхнего уровня осадка.
Осуществляется замер от нижней до верхней метки. Где значение наибольшее, тот материал и является лучшим. По номеру можно определить, из какой скважины делался забор.

Такой способ не занимает много сил и времени, но дает возможность максимально точно оценить состав строительного материала. Самым высоким показателем является такой состав, в котором есть наименьшее количество примесей мелкого песка. Идеальным вариантом является местность, где есть слои красной глины, она имеет прекрасную пластичность, что значительно облегчает приготовление раствора.

Добыча глины

Существуют некоторые признаки, по которым можно определить места, где точно залегает глина:

Вблизи рек и озер.
Болотистая местность, где есть небольшой слой воды. Жидкость как раз удерживается слоем глины, которая не дает ей полностью впитываться.
Определить можно по уровню воды в колодце. Если она находится низко, тогда, скорее всего, эта местность также является подходящей.
Глинистые почвы — излюбленное место произрастания осоки и мяты. Поэтому при их обильном наличии можно судить о возможном присутствии качественного материала.
Нелишним будет поинтересоваться у тех, кто уже построил себе дом из самана или занимается кладкой печек.

Глина — основной, но не единственный компонент. Наполнитель играет не последнюю роль. К его выбору также необходимо отнестись со всей серьезностью. Самым лучшим вариантом будут стебли от озимой пшеницы. Связано это с наличием большого количества воскового вещества. Оно отталкивает влагу и предотвращает гниение, что является обязательным требованием. В отношении яровой такого сказать нельзя. Стебли обязательно должны быть из свежего урожая.

Если нет возможности заготовить стебли свежего урожая, то основным требованием будет их хорошая просушка и отсутствие грибка или гнили. При отсутствии соломы допускается применение сена, но обязательно из трав, которые имеют твердый стебель. Можно использовать лен, но желательно не использовать синтетические волокна.

Выбирая песок, не стоит останавливаться на морском. Дело в том, что он имеет округлые формы, что плохо скажется на вязкости конечного продукта. Обычно выбирается карьерный крупнозернистый. Не беда, если в вашем случае не получается найти такого варианта. Нежелательно, но его можно заменить обычным речным.

Изготовление блоков

Готовые саманные блоки

Сама по себе глина имеет высокую вязкость, поэтому немного проблематично ее выкопать, а потом еще смешать с необходимыми компонентами. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо заранее подумать о заготовке. Обычно это делается с осени. Зимой под воздействием мороза и впитанной влаги материал распадается на меньшие части, с которыми легче работать. Подготовительный этап проводится следующим образом:

Из обрезной доски (можно использовать и другой прочный материал, который будет устойчив к влаге) сбивается ящик. Его размеры могут быть, например, 1×1,5×2 м (высота, ширина и длина).
В середину помещается глина. Для того чтобы обеспечить требуемый эффект в будущем, располагать ее нужно слоями по 30 см. После укладки каждого поверхность обильно смачивается водой.
До верха необходимо оставить зазор в 20 см. Он закрывается при помощи соломы. Она будет служить барьером испарению жидкости в теплую погоду.
Вся конструкция накрывается рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии материал оставляется на всю зиму для того, чтобы произошли требуемые естественные процессы.
Весной, когда температура начинает подниматься и днем не имеет минусовых значений, необходимо раскрыть бурт и убрать солому. После этого снова нужно натянуть пленку. В этом случае возникнет некоторое подобие парникового эффекта, что будет способствовать быстрому размерзанию материала, а также предотвратит его высыхание, сохранятся эластичность и клейкость.

Существует большое количество таблиц, которые показывают какое соотношение компонентов должно быть. Но дело в том, что в зависимости от местности сама глина будет значительно отличаться. Что для одного случая будет идеалом, для другого может быть отрицательным решением. Это объясняется тем, что часто сложно предугадать параметры усадки.

Проверка качества раствора

Определять качество приготовленной смеси лучше опытным путем. Первым делом перемешивается глина и песок. Вода доливается порциями, чтобы состав оставался достаточной густоты. Берется небольшая часть и скатывается в ладонях в шарик. Если во время этой процедуры изделие прилипает и часть остается на руках, тогда необходимо добавить еще песка. В случае когда сформировать комок не получается, тогда нужно еще добавить глины. Вторая часть проверки осуществляется после того, как шарик застыл. Его необходимо подкинуть вверх и дать ему свободно упасть на землю. Если его форма не изменилась и не появились трещины, тогда можно приступать к изготовлению основных блоков. В случае когда он рассыпался на части — нужно добавить глины, изменил форму, но остался целым — еще песка.

Эти действия помогли определить оптимальные пропорции для конкретного случая. Далее можно переходить к подготовке основной массы для строительства. Замес можно производить в строительном корыте, на плотной полиэтиленовой пленке или брезенте. Удобнее всего будет сделать это в котловане. Необходимо вырыть яму глубиной в 50 см. Длина углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Наполнять ее нужно не до краев, а на высоту 30–35 см. Если сделать слой больше, тогда перемешать качественно будет сложно, что приведет к низкому качеству конечного продукта. При соблюдении указанных размеров за один выход получиться изготовить порядка 60 блоков с размерами 20×20×40 см.

Делаем замес

Перед тем как укладывать каждый компонент необходимо хорошо подготовить яму. Для этого ее дно и стенки трамбуются при помощи подручных средств. Вся площадь застилается пленкой таким образом, чтобы был нахлест на поверхность, который предотвратит ее сползание. Первым делом засыпается глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху пространство покрывается водой таким образом, чтобы глина полностью погрузилась. В таком состоянии все оставляется на ночь. Это необходимо, чтобы материал стал максимально податливым и размягчились все комочки. На следующий день до начала приготовлений, нужно хорошо протоптать глину, чтобы вода прошла и к нижним слоям. Далее добавляется песок, хорошо перемешивается, потом солома.

Для того чтобы ускорить процесс, котлован можно сделать больших размеров, а перемешивание составляющих производить не силами людей, а животных, например, лошадей. Но нужно помнить, что ее придется постоянно направлять, ведь она будет идти по своим следам, вследствие чего не будет осуществляться замес. Можно применять механические средства, например, мотоблок, но стоит учитывать, что на колеса будет налипать большое количество глины, которую сложно очистить. Если это будет производиться в бетономешалке, тогда сначала кладутся 2 или 3 камня до 10 кг, они обеспечат хорошее смешивание песка и глины. Солому нужно будет добавлять не в емкости, а при наружном замесе.

Как было написано выше, оптимальный размер для блоков – 20×20×40 см. Но перед тем как перейти к изготовлению финишной формы, нужно сделать пробную. Обычно она изготавливается из обрезной доски толщиной 3 см. Внутреннее пространство должно соответствовать размеру будущего кирпича. Поверхность должна быть хорошо зашлифована, чтобы раствор легко отделялся. Делается небольшой замес и изготавливается несколько блоков. Они оставляются на 7 дней, после этого замеряются стороны, чтобы вычислить насколько произошло усыхание. Конечные формы можно изготовить с учетом этого зазора.

Саманные блоки

Перед тем как засыпать смесь внутрь формы, необходимо стенки смочить водой и посыпать сечкой или другим подходящим веществом. Внутри глина хорошо трамбуется, чтобы максимально удалить все пустоты. После съема формующего образца кирпичи оставляются на 3 дня, лучше их накрыть пленкой, рубероидом или шифером. Между ними обязательно должно быть пространство, чтобы они не лежали впритык. После этого периода все элементы переносятся под навес и хранятся еще в течение 10–15 дней до полной готовности.

Что в основании

Фундамент саманного дома

В конечном итоге блоки из глины получаются по весу меньше, чем аналогичные из цемента или силиката. Поэтому для них нет необходимости в сооружении массивного фундамента, но нельзя забывать, что определяющим фактором также служит состояние грунтов в конкретной местности. Для того чтобы изготовить основание с небольшим заглублением, нужно будет провести такие работы:

Участок размечается согласно чертежу плана. И производится его уборка от мусора.
Натягивается и закрепляется леска, которая будет служить ориентиром при выемке грунта. Лучше всего натягивать по две для каждой стороны на ширину будущего фундамента. В таком случае ее сложнее сдвинуть и легче соблюдать требуемые размеры.
Обязательно проверяются диагонали, т. к. они позволяют соблюсти правильную геометрию.
Выкапывается траншея на глубину в 70 см. Т.к. саман очень пластичный материал, который можно формовать по ходу, то есть возможность сделать полуарки или скругленные углы.
Дно хорошо трамбуется, засыпается песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, смачивается водой, досыпается недостающий уровень и снова трамбуется.
Внутренние стенки закрываются при помощи рубероида. Он укладывается таким образом, чтобы его можно было загнуть на поверхность с нахлестом минимум в 10 см.
Выставляется опалубка, которую можно изготовить из обрезной доски или ламинированной фанеры. Она хорошо крепится при помощи распорок и укосин.
На дно укладываются подставки под обрешетку. Их высота должна быть минимум 5 см, чтобы бетон закрыл ее снизу.
Металлический каркас изготавливается из арматуры с ребрами, диаметр которой 12 мм. Ее высота подбирается с учетом размера фундамента, а также чтобы она минимум была утоплена в бетон на 5 см. Поперечные пруты крепятся через каждые 40 см. Быстрее всего будет соединить все составляющие при помощи вязальной проволоки.
Заливается бетонная смесь и хорошо трамбуется при помощи вибратора. Также ее необходимо разровнять мастерком или правилом, чтобы получилась примерно одинаковая плоскость по всему периметру.
Для того чтобы сооружение набрало свою полную силу потребуется около месяца. Это время можно как раз потратить на изготовление требуемого количества блоков.
Наверх обязательно укладывается несколько слоев рубероида, которые промазываются битумной мастикой. Это исключит намокание стен.

Возводим стены

Благодаря точным размерам при кладке стен не возникает проблем

Строить из такого материала одно удовольствие. Его легко обработать до требуемых размеров при помощи топора. Чтобы стены получились ровными, необходимо соблюдать следующие требования:

Кладка, как и любого другого блочного материала, начинается с углов. Для этого нужно вначале определить самый высокий по уровню. Делается это при помощи гидроуровня. Одна его часть устанавливается в один из углов, а вторая перемещается по остальным, где разбежность выше, оттуда и следует начинать.
При помощи пузырькового уровня первый блок выставляется во всех плоскостях. Он будет служить ориентиром. Уже по нему выставляются остальные. Делается это при помощи все того же водяного уровня.
В качестве связующего раствора используется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
Толщина шва не должна превышать 1 см. В этом случае можно будет обеспечить идеальные теплоизоляционные свойства.
По ходу продвижения необходимо обеспечивать переплет швов, как это делается при обычно кладке. Тогда стена получается монолитной.
В каждый пятый ряд можно уложить металлическую сетку, которая придаст большую прочность.
Горизонтальная плоскость контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная при помощи строительного уровня.
На этапе кладки необходимо определить расположение оконных и дверных проемов и обозначить их. Перемычки изготавливаются из доски толщиной 10 см и более. Ее длина должна быть такой, чтобы с каждой стороны заходить в кладку на 15 см. На первое время она подпирается брусьями снизу, после высыхания раствора их можно убрать.
После полного выгона стен их нужно как можно быстрее оштукатурить, чтобы защитить от воздействия неблагоприятных погодных условий.
Снаружи стены можно обшить любым облицовочным материалом. Под него желательно установить паропроницаемый барьер, который предотвратит скопление влаги и обеспечит необходимую просушку.
С внутренней стороны также вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная способность должна быть ниже, чем у того, что находится снаружи.
Окна и двери желательно не вставлять сразу. Необходимо, чтобы вся конструкция претерпела усыхание и усадку, только после этого удастся подобрать требуемые параметры.

За один день лучше не возводить более двух рядов. Это связано с тем, что каждый новый добавляет вес, что может привести к разрушению нижних блоков. Высоту стен надо делать с запасом, на который впоследствии произойдет усадка. Примерная цифра была получена при изготовлении пробных блоков.

Легкая конструкция

Дом из соломы

Кроме способа, который был описан выше, где требуется изготовление и укладка блоков, существует еще один вариант. Его возведение производится в разы быстрее и затраты на организацию фундамента под него окажутся намного ниже. Но в этом случае дополнительно необходимо будет запастись древесиной. Общий принцип будет похож на строительство каркасного здания.

Фундамент для легкой конструкции

В этом случае в качестве основы можно использовать столбчатый или свайный фундамент. Для второго варианта можно приобрести уже готовые винтовые элементы. Они погружаются на глубину ниже промерзания грунта. Располагать их следует на расстоянии одного метра друг от друга. Под перестенки также следует сделать отдельную линию. Верхняя их часть должна находиться над уровнем поверхности приблизительно на 30 см. Торцы выравниваются и сверху наваривается квадратный пятак размером 25×25 см. Все элементы соединяются между собой при помощи деревянного ростверка. Для его изготовления понадобится брус размером 15×15 см или 20×20 см.

Для столбчатого фундамента на расстоянии одного метра выкапываются ямы на уровень ниже промерзания грунта. Внутри устанавливается опалубка и укладывается металлическая обрешетка. Заливается раствор и хорошо трамбуется. Размер одного элемента может быть 40×40 см или 50×50 см. Сверху делается такое же деревянное основание, как и в предыдущем случае.

Легкие стены

Возведение стен из соломы

Для возведения стен понадобятся брусья размером 5×7,5 см или 10×7,5 см, для угловых балок — 15×15 см или 20×20 см.

Вначале устанавливаются угловые опоры. Они фиксируются при помощи шипового соединения и гвоздей или металлических уголков.
Монтируются дополнительные вертикальные стойки. Два бруса необходимой высоты соединяются поперечиной, длина которой равна ширине ростверка. Такие поперечины монтируются через каждый метр. Пространство между ними впоследствии будет заполнено саманом.
Выполняется верхняя обвязка, которая объединит все стойки между собой.
Монтируется кровельная система и настил.
Делается жидкий раствор из глины и воды.
Подготовленная солома вымачивается в этом составе и оставляется на время, чтобы немного стечь.
На стены устанавливается опалубка из обрезной доски.
Внутрь этой опалубки укладывается смоченная солома и хорошо трамбуется.
По мере высыхания опалубка переставляется все выше. Таким образом осуществляется возведение.
Отделка выполняется такая же, как и в предыдущем случае.

Кровля

Делаем крышу

Для таких конструкций оптимальным решением будет прямая двускатная крыша с углом, который превышает 30°, он может равняться даже 45°. Благодаря этому удастся максимально снизить нагрузку на стены. Но важно помнить, что такая конструкция подвержена порывам ветра, поэтому необходимо проанализировать, как обстоит дело в конкретной местности. Вылет скатов должен быть минимум 70 см. Это позволит защитить стены от слетающих брызг при выпадении осадков. В качестве настила можно использовать любой понравившийся материал.

Дополнительно обязательно нужно сделать отмостку и установить систему стока воды, чтобы предотвратить намокание стен.

Используя это руководство, вы с легкостью справитесь с самостоятельным строительством будущего места жительства.

Видео

В этом видео молодая семья делится опытом строительства классического саманного дома:

Это видео о том, как самостоятельно построить дом из самана:

Фото

Старинный саманный дом до сих пор крепкий

Маленький дом из самана

Саманный дом

Саманный экодом на сваях

Оригинальный дизайн дома

Современный саманный дом

В строительстве саманного дома может участвовать вся семья

Строительство саманного дома для своей семьи

Обычно, когда заходит речь о саманных домах, за живыми примерами рекомендуют обращаться либо в Западную Европу, имея в виду глиночурку, либо в соседнюю страну, где можно посмотреть на селянские хаты.

Как-то даже обидно сознавать, что народ не знает о саманном строительстве у нас на Дону.
Если присмотреться внимательно, то на Дону легко найдутся и каркасные дома, обмазанные смесью глины и соломы. В роли каркаса используют деревянный брус или просто стволы деревьев.
А для надворных построек — плетни из гибких стеблей ивняка.

То есть, это та же самая разрекламированная глиночурка, только деревянные составляющие не лежат плашмя, как в Европе, а стоят, залитые глиной.

Из саманных кирпичей в этих местах всегда строили теплые кошары для овец.
Недалеко от нашей деревни сохранилась расчищенная площадка, где их изготавливали в формах и, впоследствии, высушивали на солнце. Я, ещё девчонкой, наблюдала за работой шабашников (почему-то приглашали именно их), видела ровные ряды глиняных кирпичей, сохнущих на солнце.

Досушивали кирпичики под навесом, делая из них прямоугольные пирамиды. Затем отвозили на место строительства.

Поэтому домам из самана и другим постройкам из глиняно-соломенной смеси в наших местах никто не удивляется. Это местный природный строительный материал.

Наоборот, мне очень интересно наблюдать за современными «изысками» в деле саманного строительства, когда сарайки из глиночурки вызывают стойкий интерес и даже ажиотаж среди интернет-пользователей. Думаю, что он вполне оправдан.

Мы сами живем в таком доме почти 20 лет. Впечатления самые положительные.

Построили его сами, стены заливали в формы. Утаптывали глиняно-соломенную смесь, в дальнейшем именуемую саманом, ногами. Утрамбовывали, затем переставляли форму, набивали её саманом и так до тех пор, пока стены не поднялись на требуемую высоту.

Фундамент под такой дом заливали ленточный, лучше его делать достаточно высоким, чтобы весенние воды не размыли глину.
Толщина стен в нашем доме 40 см. В жару в нем прохладно, зимой тепло.

Потолок утепляли речным камышом или рогозом. Он не гниет, не нравится грызунам. Слой камыша обмазали глиной. Получилось тепло и экологично.
В нашем доме доски пола лежат на балках. Под полом имеется проветриваемый подпол.
У соседей же полы засыпные. Поверх бетонная стяжка и линолеум. Считается, что этот вариант теплее, так как не продувается ветром.

Недостаток глиняных стен в том, что каждый год их приходится подмазывать, подправлять. Поэтому, чтобы избавиться от забот, внутри и снаружи саман спрятан под обычной отделкой. Со стороны комнат — цементная штукатурка. С улицы он облицован кирпичом.

Другие хозяева подобных домов используют сайдинг, цементную шубу, покрашенную в пастельные цвета. Площадь современных саманных домов достаточно большая. У нас около 100 кв. м, у некоторых — больше 150 м.

Единственный недостаток подобного дома, скорее — особенность: нужен достаточно высокий фундамент.
Мы очень хорошо это осознали во время наводнения, случившегося в наших местах в 2002 году. Наш хутор залило и затопило, в нижней его части вода в домах доходила до середины оконных проемов.
Так как мы живем в более высоком месте, нашему дому повезло. До верхнего края фундамента наводнению не хватило каких-то 5-и см. Под досками пола плескалось настоящее озеро, стены подпола в кухне частично размыло водой. Один угол фундамента висел, таким образом, в воздухе.
В качестве арматуры при заливке использовались обрезки телеграфных столбов, благодаря которым наш ленточный фундамент выдержал нагрузку и всё окончилось хорошо.

Прошло 14 лет с той неприятной весны, в памяти остались белые чайки, парящие над нашим степным хутором. Да множество молодых деревьев, набирающих силу в голых прежде полях, семена которых принесло половодьем.
А ещё каждую весну теперь я ожидаю с опаской. Большая вода запомнилась надолго…

Саманные дома, стоящие в середине деревни, все же в тот год подтопило. Хозяева пытались защитить стены парниковой пленкой, обмотанной вокруг дома и нижним концом закопанной в землю.
Помогало это плохо, стены промокли, но не осели! Дома стоят до сих пор и радуют своих хозяев.
Некоторым из них пришлось всё же менять полы. Тем, у кого на черновой дюймовой доске лежали листы ДСП. ДСП от воды вспучило.

Но жизнь стирает из памяти неприятные воспоминания. И уже дети строителей саманных домов возводят себе подобные. Но фундамент делают повыше. На всякий случай!

Глядя на наш дом, никто не догадается, что эта постройка сделана из местной глины и соломы.

Вот зарисовка о нашем саманном доме.

Из самана построены также гараж и сараи.

Но в нашей деревне подобный дом не одинок. 18 отличных современных домов красуются на улицах хутора. Достраивается 19-й по счету. Мне он очень нравится. Хозяин разрешил сделать съемку и рассказал некоторые тонкости строительства.

Составьте свое мнение о саманном доме. В этом видео очень много мелких подробностей, дающих полную картину стройки.
Построить такой дом сравнительно дешево, но трудозатратно. Но думаю, результат вас порадует! При правильном уходе ваш ДОМ, (именно с большой буквы), будет служить не одному поколению.

Я недавно пришла на данный сайт по настоятельной рекомендации хорошего человека. Она помогает мне давно и многому научила.

Выставляю свой рассказ на конкурс. Я очень надеюсь, что вы узнали что-то новое для себя. Может быть, кто-то вспомнил детство, проведенное в деревне в доме, построенном вашими дедушками и бабушками или родителями. Детские воспоминания — самые светлые.

А в нашем любимом доме есть недостроенная мансарда. Муж уже построил снаружи лестницу.

Есть план перестройки и расширения площади дома. Подрастают трое неугомонных детей, которых хочется, прибрать «поближе к солнцу», на второй этаж, чтобы дать покой родителям, а им больше свободы.

Конечно, нам очень нужен качественный утеплитель, такой, как ROCKWOOL!
Отзывы об их продукции самые положительные.

Это как раз тот случай, когда очень хочется испытать продукт на себе.
Легкий, прочный, удобный в использовании качественный ROCKWOOL без труда впишется в любой строящийся дом и займет там своё достойное место!

Строительство дома из самана

Свой загородный дом – это мечта многих, но строительство даже небольшого дома (дачи) влечет за собой большие финансовые затраты. Это и покупка участка земли, подводка коммуникаций, покупка и доставка к месту возведения дома строительных материалов, особенно стеновых. А если опыта мало, то придется еще и бригаду строителей нанимать. А что если мы скажем, что стеновой материал не нужно покупать и везти, он уже находиться на строительной площадке, буквально под ногами? Не верите, а ведь это так! Возможно, кто-то уже догадался, что речь идет о саманных домах. И в этой статье мы поговорим о этой древней технологии строительства, что такое саман, как построить дом из самана и насколько в доме, построенном из глины, комфортно жить.

Исторические хроники

История саманного домостроения насчитывает не одну тысячу лет, впрочем, тут ничего удивительного нет, ведь всегда человеку необходим дом для проживания, а денег на его строительство не хватало никогда – ни сто лет назад, ни тысячу, ни сейчас. Для тех народов, которые проживали в лесистой местности или недалеко от гор, проблем в строительном стеновом материале не было. А вот тем, кто жил в степных местах или пустынных, дерево и камень были на вес золота, и вопрос, из чего построить дом, не стоял. Конечно, и там строились каменные и деревянные дома, но так шиковала только знать, простым людям это было не по карману. И вот 6 тысяч назад был найден выход – строить дом из глины, подмешивая туда солому. Из этой смеси формовались кирпичи или блоки, которые после просушки на солнце укладывались в стены.

Первые глиняные кирпичи стали производиться и применятся в Египте, затем идею подхватили персы, дальше саманные дома стали строить по всей Азии. Саманные дома пришлись также по вкусу испанцам – технологию производства принесли мавританские войны.

Из чего делают саман

Состав самана предельно прост, иначе быть и не может, поскольку это был издревле строительный материал для небогатых людей. В качестве основы – глина средней жирности, вода используется для придания глине нужной вязкости, наполнителем служит мелко резанная солома, навоз или волокнистые растения.

Дополнительны добавки могут вводиться при необходимости:

Чтобы снизить усадку подсыхающих кирпичей, в состав добавляют песок, щебень или керамзит (измельченный;

Чтобы повысить пластичность самана, используют добавки: костный клей, казеин навозную жижу или жидкое стекло;

Чтобы саманные блоки были более устойчивы к влаге, а также быстрее сохли, в состав добавляют цемент и известь;

Для повышения растяжения, в саман примешивают волокна целлюлозы, либо резанную солому. Допустимо использование древесной стружкой, костра или навоза.

В принципе, саманная смесь является самодостаточным строительным материалом и не требует дополнительных химических добавок, которые обычно добавляются в строительные и отделочные материалы. Добавки возможны, если есть необходимость ускорить или улучшить свойства самана, например, для ускорения затвердения кирпичей, большая стойкость к воздействиям к грызунам и микроорганизмам и т.д. Но сам по себе саман является полноценным стеновым строительным материалом, с шести тысячелетней историей.

Виды самана

Легкий саман

Легкий саман представляет из себя смесь глины и наполнителя, причем доля глины очень мала – примерно 10 %. Из такого состава сложно сформировать кирпич, да это и не нужно. Технология строительства из легкого самана следующая: сначала возводятся каркасные стены, затем обрешетка. На обрешетку наносят саманную смесь. Или саман просто закладывают между внешней и внутренней обшивкой стен. В пользу дома из легкого самана – простота и скорость возведения постройки, строительство может осуществлять человек без опыта, недостаток – много деревянных элементов.

Тяжелый саман

Дом из тяжелого самана получается более крепким и надежным, строительство ведется из готовых и хорошо просушенных блоков. Стены саманного дома можно отделывать сразу после завершения строительства. Недостаток блоков тяжелого самана в том, что их требуется после формирования хорошо просушить, оберегая от атмосферных осадков. Хотя при изготовлении самана необходима вода, однако для готовых и сухих блоков она является врагом номер один.

Характеристики саманных блоков

Для самана принято считать средние показатели, поскольку точные характеристики невозможны, ведь они зависят от того, какой процент наполнителя содержится в смеси. Средние характеристики тяжелого самана:

плотность саманного блока приблизительно равна строительному кирпичу – около 1500-1900 кг/м³;

теплопроводность самана тяжелого примерно в два раза ниже, чем у того же строительного кирпича – 0,1-0,4 Вт/м⁰С. На уровень теплопроводности влияет количество соломы – чем ее больше, тем блок хуже проводит тепло, а значит будет более теплым;

прочность на сжатие примерно равна показателям, характерным для пеноблоков, то есть примерно 10-50 кг/см².

Плюсы и минусы постройки дома из самана

Как и все строительные материалы, саман имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы дома из самана:

практически нулевые затраты на производство саманных блоков, ведь сырье находиться буквально под ногами;

саман отлично поглощает лишнюю влагу в помещении, является очень теплым и звуконепроницаемым стеновым материалом;

экологическая чистота и пожаробезопасность самана очевидны.

Минусы дома из самана:

саманные стены требуют хорошей защиты от влаги, именно поэтому следует их качественно оштукатурить;

если климат умеренный, то саманные дома довольно долго сохнут и набирают прочность. Кроме того, строительство из самана невозможно зимой, тогда как деревянный дом из бруса или бревен можно строить и в морозы;

саманные стены дома могут стать отличным убежищем для микро вредителей и даже грызунов, хотя это и «лечится» специальными добавками или обработкой поверхности.

Кроме того, дом из самана возводиться заметно дольше по срокам, поскольку глиняным стенам требуется довольно много времени на набор необходимой прочности. Но тем не менее, итоговая стоимость строительства саманного дома будет заметно ниже кирпичного.

Строим саманный дом своими руками

Саман своими руками

Для самана подбирается средней жирности, тощая не подойдет вовсе, поскольку рассыпается при небольшом нажатии.

Поиск подходящей глины не вызовет затруднений. Дело в том, что глина не пропускает воду сквозь себя, и поэтому нужно просто ориентироваться на водоемы, либо на немного заболоченные участки земли. Также обратите внимание на колодцы – если уровень воды высокий, то можно не сомневаться, слой глины близок. Кроме того, если видите, что на участке активно растет осока или мята, тогда как рядом нет источников воды, то это верный признак наличия пластов глины.

Как мы уже говорили, для строительства более всего пригодна глина средней жирности, но если в наличии только жирная, то это легко исправить. Для превращения жирной глины в средне жирную требуется добавить 15 кг песка на сто кг глины. Для этой цели используют крупный (фракции в 2 мм) и чистый песок, предпочтительнее горный, поскольку в речном могут быть примеси ила, что ухудшит свойства самана.

Саманные блоки формируются летом, однако сама глина под саманную смесь готовиться с осени. Для этого формируется глиняная куча, примерно до метра высотой, которая накрывается плотным слоем соломы, толщиной до 100 мм. Смысл этой подготовки заключается в насыщении глины дождями и воздействие низких температур, что придает глине пластичность, которая так необходима саману. После того, как снег растает и морозы отступят, с глины счищают солому и накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно прижав ее по периметру камнями. Такая конструкция поспособствует более быстрому оттаиванию, а также не допустит образование сухой корки на поверхности глиняной кучи.

Солома для самана используется хорошего качества, без гнили и плесени, возможно применение как свежей, так и прошлогодней соломы. Если соломы в наличии нет, то можно использовать сухую траву с грубыми волокнами.

Специфика строительства саманного дома предполагает возведение дома в теплое время года, то есть и устройство фундамента, и стен, а также устройство крыши и внешней отделки необходимо успеть за весну-лето-раннюю осень. Потому за формирование саманных блоков принимаются как можно раньше, как только укрепиться теплая погода. Для создания и просушки глиняных кирпичей необходимо выбрать открытый и солнечный участок, недалеко от места возведения дома – блоки довольно тяжелые, потому перенос на длинные дистанции может вызвать затруднения.

Площадку перед размещением на ней кирпичей необходимо подготовить, так как мы не рекомендуем формовать блоки прямо на земле, поскольку к ним налипнут мусор и почва. Площадку ровняют, удаляют мусор и траву, предусматривают отток воды на случай дождя. Затем поверхность земли засыпают соломенной сечкой.

Как сделать саман

Теперь можно приступать к подготовке самана своими руками. Для этого место, где будет замешиваться глина, ровняют и застилают плотной и водонепроницаемой тканью, В середине площадки формируется глиняная куча, крупные комья разбиваются, в середине делается углубление, куда заливается вода.

Замешивать глины прямо на земле не рекомендуется, поскольку при этом в смесь попадает мусор, земля (плодородный слой), что может существенно повлиять на прочность блоков.

После этого глину перемешивают с водой и переминают ногами. Если глина жирная, то подмешивается песок. Затем добавляется предварительно вымоченная солома, смесь мнется дальше до получения однородной массы. Всего соломы добавляется примерно 14-16 кг на один кубометром глины, но более точные пропорции определяются обычно «на глаз». На этом работы по изготовлению самана закончены, саман формируют в кучу и оставляют на двое суток «отдохнуть».

Саманная смесь мнется исключительно ногами, как и 6 тысяч лет назад. За прошедшие тысячелетия ничего не изменилось, так что будьте готовы к этому «увлекательному» процессу.

Форма для саманных кирпичей

Пусть саманная смесь пока полежит, а нам необходимо сделать форму для формирования блоков. Форма для блоков – это ящик без дна, который может содержать несколько секций, а может всего лишь одну – все зависит от планируемых габаритах блоков. Саманные кирпичи (блоки) делят на три типоразмера: мелкий блок с размерами 300Х140Х100 мм; средний блок с габаритами 300Х170Х130 мм; крупный 400Х190Х130 мм. Форма может иметь дно, тогда загрузка самана производиться непосредственно у места замеса, но в таком случае придется полную и тяжелую форму нести до места сушки. Если блоки большие, то даже небольшое расстояние может оказаться непреодолимым. Таким образом, лучшим вариантом будет подвоз на тележке готовой глины к месту сушки кирпича.

Какого размера будет блок зависит в первую очередь от климата района, где строиться дом, поскольку чем массивнее блок, тем дольше и хуже он будет сохнуть. Следует так же помнить, что высыхая, саманный блок теряет влагу, и, соответственно, уменьшается в размерах до 20 процентов (на 10-15 % в среднем). В связи с этим, делая форму, нужно делать ее с размерами, на 5-6 см большими, чем планируется получить готовый блок.

Для более быстрого освобождения формы от самана при формировании блока, стенки ячеек обиваются плотной полиэтиленовой пленкой. Для удобства работы к торцам формы прибиваются ручки.

Теперь можно приступать к непосредственному изготовлению саманных блоков. Наш предварительно подготовленный саман лопатами перегружается в ячейки формы. Форма укладывается в том месте, где они будут сушиться, для этого саман подвозиться к месту формовки на тележке. Саман укладывается в ячейки формы с «головкой», затем хорошо трамбуется доской, и той же доской срезается лишнее сырье. Затем форма просто поднимается, а блоки остаются лежать на месте.

Внимание, для свободного извлечения сырых блоков из формы, стенки ячеек обиваются пленкой, если нет, то стенки необходимо смачивать водой и обсыпать смесью из сечки и песка – что не совсем удобно.

Сырой блок протыкают в двух-трех местах в центре проволокой (1-1,5 мм диаметром), что даст возможность несколько снять напряжения, возникающие в период сушки. Блоки необходимо накрыть сверху брезентом или рубероидом, что даст укрытие от осадков и позволит высыхать равномерно. Готовые кирпичи сушатся на открытом воздухе около 36 часов, затем их переворачивают на ребро, давая еще просохнуть в таком положении день. После чего их можно перемещать под навес, сложив аккуратно в «колодец». Лучшим вариантом для хранения будет поддоны или деревянный настил – он впитает в себя лишнюю влагу. Примерно через две недели кирпичами можно пользоваться по прямому назначению. Насколько качественный получился блок, можно проверить: сбросить с высоты двух метров, если блок остался цел – сделано все правильно. Кроме того, саманный кирпич помещают в воду на 48 часов, если он не потерял форму, значит также, все соответствует технологии.

Особенности строительства дома из самана

Саман плохо переносит влагу, что необходимо учитывать с самой ранней стадии строительства. Перечислим все особенности возведения такого дома:

Рекомендуемый фундамент для саманного дома – ленточный, с шириной на 20-25 см больше, чем толщина кладки. Такой щедрый запас необходим для защиты стен от водяных брызг (при дожде или таянье снега), а кроме того, в расчет берется толстый слой штукатурки. Высота фундамента должна быть 50 см и более, материал – бетон, кирпич или бутовый камень. Поверх фундамента нужно постелить несколько слоев рубероида, то есть, выполнить гидроизоляцию. Более подробно о выборе типа фундамента читайте здесь.

Рекомендуемая толщина стен из тяжелого самана – от 50 см, для внутренних требования помягче – 30-40 см. Кладка саманных блоков практически ничем не отличается от кладки пено- или газоблоков. Для более лучшего высыхания и сцепки, в день выкладывают не более двух рядов. Для кладки используется специальный раствор: вода, глина (1 часть) и песок (1 часть). Для получения половинок кирпича или предание ему нужного размера, применяется топор.

Важно! Укладка производиться в сухое и теплое время, если начался дождь – работы прекращают, а стены хорошо прикрывают полиэтиленовой пленкой.

Отделка стен производится в обязательном порядке, без нее стены быстро начнут осыпаться. Причем слой штукатурки, которая в данном случае выполняет роль защитного покрытия, должен быть 5-10 см. Штукатурные составы могут быть разными, главное, что требуется, это водостойкость и паропроницаемость. Можно также выполнить облицовку кирпичом или другими материалами. Для внутренних работ подойдет гипсовая штукатурка, а вот цементная не используется, ни для внешних, ни для внутренних работ из-за плохой сцепки с глиной.

Для устройства крыши необходимы деревянные балки, концы которых обрабатывают гидроизоляционными составами и заводят на стены более чем на 15 см, под балку подкладывают доску. Можно также вмуровать балки в стену, предварительно обернув концы толем.

Перемычки над оконными и дверными проемами делаются из доски толщиной в 5 см, доски предварительно обрабатывают гидроизоляционными растворами. Дверные коробки и оконные рамы лучше использовать деревянные, при этом по периметру необходимо проложить гидроизоляционный слой.

Кровля должна иметь угол около 40 градусов, что позволит немного снизить распирающее давление конструкции на стены. Свес обычно большой – 70-80 см, что позволяет отбросить стоки как можно дальше от стен. В качестве кровельного материала годиться листовая кровля или металлочерепица.

Пол утепляется керамзитом, делается дощатый настил по лагам. Затем устраивается финишное покрытие: паркет, ламинат или линолеум. Возможно применение ковролина или других материалов – тут ограничений нет.

Заключение

Если вы думаете, что саманный дом – удел бедняков, да и вообще, такой дом простоит недолго – то вы глубоко ошибаетесь. Построенный по технологии и с соблюдением всех защитных мер, саманный дом простоит не одну сотню лет, даря тепло и уют его обитателям. Кстати, дома из глины славятся тем, что в них тепло зимой и прохладно летом, а это еще один плюс в пользу строительства саманного дома. Недаром сегодня в Европе так популярно строительство домов из соломы и самана. Если остались вопросы, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить.

СтройкаПортал.Ру | Все статьи | В раздел: Каменные дома | Вопрос-ответ

Дом из самана своими руками

Саман — это старый, проверенный временем строительный материал. Строительство из самана — это хоть и не самый распространенный, но более безопасный и простой из натуральных способов строительства.

Это почти бесплатный материал для строительства теплого и главное экологически чистого дома. Для этого требуется только глина, песок и солома, в принципе, даже если их приходится покупать, обходится намного дешевле.

Легкий саман — саманные кирпичи, рецепт приготовления

Ингредиенты:

глина — 3 части;
песок (речной) — 1 часть;
солома сухая — 10 кг;
вода — составляет около 20 % от объема глины.

Для изготовления 1000 саманных кирпичей (стандартного размера — 25 × 10 × 12) понадобиться 3 м³.

Способ приготовления самана

Измельчаем солому, она должны быть не более 2 см. Смешиваем глину с сухим песком и соломой, заливаем теплой водой и перемешиваем. Не стоит делать сразу много раствора, так как глину надо очень тщательно вымесить.

Без специального оборудования (растворомешалка), это делается ногами (обычно так вымешивают легкий саман на Востоке). После того, как масса стала однородной и пластичной, накроем ее пленкой и оставим на 24 часа.

Делаем саманные кирпичи

Формы под саманный кирпич лучше делать разъемными. Их можно легко соорудить из различных обрезков досок, фанеры и т.п. Перед наполнением формы саманной массой, смачиваем ее водой.

Заполняем форму до верха, при этом массу уплотняем. Вынимаем саманные кирпичи из формы сырыми (так легче). Складываем на площадку, посыпанную песком.

Оставляем между кирпичей расстояние для свободной циркуляции воздуха. Во время дождя кирпич нужно закрыть пленкой, а лучше сразу устроить навес, так как от жары они могут потрескаться.

При хороших погодных условиях саманный кирпич полностью высохнет через 2 недели.

Как построить дом из самана

Для легкого самана не требуется мощный фундамент, можно обойтись ленточным или столбчатым. Кладется саманный кирпич на такую же саманную массу (рецепт тот же, что и для самих кирпичей, см. выше).
Кладка производится так же как и обычная кладка кирпича. Крышу делать надо так, чтобы края выступали за стены на 50 см, для защиты саманных стен от дождя.

Так же, необходимо сделать отливы. После того, как дом построили, он должен отстояться около года, и только затем его штукатурят. Штукатурят его раствором, приготовленным из извести и глины в равных частях.

Когда высохнет штукатурка-основа, можно производить отделку фасадной штукатуркой, облицовывать сайдингом, плиткой, искусственным камнем для фасада и т.д. Дом из легкого самана готов.

Конечно делается он не быстро, но это того стоит. Смешивание глины с соломой, армирует конструкцию, делает ее легкой, но в то же время прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолка, получается как бы теплоаккумулятор, который, днем накапливает тепло, не давая жаре проникать в помещение, а ночью отдает.

Совсем недавно было установлено – глина содержит минерал радий (редкоземельный элемент), имеющий свойство лечить людей, так как его излучение в небольших дозах благотворно воздействует на нервную систему.

Посмотрите видео: Строительство саманных домов

Как построить саманный дом?

Все когда-нибудь повторяется, не зря существует поговорка что новое – это хорошо забытое старое. Не знаю чем это обусловлено, может быть как всегда нехваткой средств, но сейчас все большое применение в строительстве находит саман, казалось бы давно забытый. Может быть, тут сыграла роль экономическая ситуация, или стремление строить из экологически чистого материала. Но факт остается фактом, из самана сейчас строят. Поэтому давайте поговорим об этом, скажем так, незаслуженно забытом стройматериале.

Саман, или саманный кирпич это стройматериал который состоит из смеси глины и соломы, разбавленных водой и иногда песка.

Раньше саман применялся очень широко. Может вы не поверите, но из него строили не только маленькие домики, но и двухэтажные дома. Дом из самана отличается надежностью и устойчивостью. Также он обладает таким важным качеством для стройматериала как огнеупорность, которую обеспечивает глина, находящаяся в его составе. Благодаря такому свойству из самана можно строить и печи и класть дымоходы, и даже камины.

Конечно, сейчас не каждый рискнет построить из самана двухэтажный коттедж. Для этого понадобиться много времени. Ведь саманы нужно еще и приготовить, замесить раствор глины с водой песком и соломой, приготовить из него саманные блоки и дождаться пока они высохнут. Только приготовление саманных блоков может занять до месяца времени.

Однако построить из самана небольшой домик на приусадебном участке вполне возможно. Такой домик будет выглядеть очень колоритно и украсит пейзаж. Даже одного вида саманного домика достаточно, чтобы вызвать положительные эмоции, и напомнить вам кадры из старых добрых сказок. Круглые формы саманного домика уже на уровне подсознания будут успокаивать вас. Поэтому домик будет располагать к спокойному отдыху, в нем можно будет хорошо выспаться, плотно покушать и приятно провести время. Если же вы дополните эту идиллию компактным камином, картина будет полной.

Если вы все грамотно продумаете, составите гармоничный дизайн интерьера и экстерьера – саманный домик станет излюбленным местом времяпровождения для всей семьи. Совмещение таких материалов как саман и дерево, крыша из красной черепицы, чем не пейзаж из старинных сказок братьев Грим?

Теперь давайте отвлечемся от лирики и перейдем непосредственно к технологическому процессу.

Как приготовить саманную смесь?

Нужно заметить, что процесс очень трудоемкий. Для приготовления смеси необходимо выкопать яму в земле. Размеры ямы зависят только от ваших возможностей, то есть от того, сколько человек будет занято на этих работах. Глубина ямы примерно 30 см или одна лопата. Если вы возьмете большую глубину, будет трудно смешивать смесь.

Не будет лишним на дно ямы уложить полиэтиленовую пленку или брезент, так смесь не будет прилипать к грунту. Здесь следует иметь в виду, что эти советы, даются с учетом того, что у вас минимум оборудования. Приготовить смесь вы можете любыми подручными средствами, если у вас есть бетономешалка – вы сэкономите много сил и здоровья, а также времени однозначно.

Чтобы сделать саман, как уже говорилось, нужна глина, используемая при кладке кирпичей для печей и дымоходов, речной песок, солома, ну и конечно вода связующая все это. Глину перед началом работ лучше замочить в воде, просто залейте в яму воду и положите глину. Основное что нужно точно соблюсти пропорция глины и песка. Смотря по качеству глины содержание ее в смеси должно составлять от 10 до 25%.

Как определить правильную пропорцию? Опытным путем. Возьмите несколько проб смеси, в пропорции 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте воды столько, чтобы смесь можно было слепить. Сделайте из каждой пробы глиняный шарик. Он должен быть не очень влажным. Бросьте его на траву с высоты в один метр. Если шарик разбился на кусочки – мало воды или много песка. Если стал плоским как лепешка – много воды или глины. Если шарик сохранил форму – смесь подходит.

Из приготовленных проб сделайте несколько кирпичей и просушите. Затем из них выберите наилучший вариант.

Подобрав подходящую пропорцию можно начинать готовить нужное количество замеса. Будет хорошо, если у вас есть брезент. Насыпайте в него смесь и подливайте воду. Возьмите за один из краев брезента, и смесь переместится к центру. Придерживайте край руками, наступите на него ногой и топчите.

Соедините смесь песка и глины в нужной пропорции. Добавьте солому. Добавляя ее, не забывайте тщательно перемешивать смесь. Когда станет затруднительно смешивать смесь, возьмите ее в руки и попробуйте разорвать. Опять же сделайте из смеси шарик и подбросьте. Если шарик не деформировался – саман готов.

Как создать кладку?

Формируете из готового самана блоки необходимого размера и начинаете кладку. Толщину стен подбираете сами в зависимости от цели постройки. Однако основное правило таково – блоки из самана должны быть шире у основания. Если вы строите дом, ширина основания – не меньше 25 см. Чем выше кладка, тем уже может быть ширина блоков. Это делается для облегчения всей конструкции. Но, если высота дома не больше 2,5-3 м. это необязательно. Блок делается в высоту с таким расчетом, чтобы не полз. Длина может быть любой по вашему усмотрению.

Кладку делаете, так же как и обычно, только не добавляете связующий материал, цемент. Блоки просто кладутся друг на друга.

Если нижние блоки не полностью просохли, стены у вас могут поползти. Для устранения этого нужно срезать выпуклости и подождать пока блоки высохнут.

Можно слегка попрактиковаться, и построить вначале простую цветочную клумбу или небольшой забор вокруг участка. Следует иметь в виду, что саман материал пластичный и может принимать форму, которую вы ему придадите.

Удачного строительства!

Строительство саманных домов — Pro ремонт

Саманные дома становятся самыми популярными эко-сооружениями. Узнаем все тонкости постройки дома из глины и соломы.

Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

Как построить саманный дом

История саманных домов

Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы.

Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил.

Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию.

Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно.

Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Состав самана

Этот глинистый строительный материал может состоять из разнообразных природных компонентов, чаще всего в его составе: вода, выполняющая функции растворителя; глина средней жирности, основа смеси; наполнитель, роль которого могут выполнять резаная солома или волокнистые стебли растений, навоз; прочие добавки.

Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:

• волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;

• для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;

• повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;

• для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.

Саманная смесь не требует обязательного введения в неё химических компонентов, используемых в стройматериалах — глина, составляющая основу смеси, и так имеет большую часть характеристик, обычных для современных конструкционных и отделочных материалов. Строительные химикаты вводятся по необходимости — чтобы ускорить твердение кирпичей, обеспечить максимальную стойкость к микроорганизмам, грызунам и высоким температурам, возникающим при возгорании.

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Лёгкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала.

Раствор лёгкого самана содержит меньший процент глины — около 10%, кирпичи из него не создаются, т. к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешётке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП.

Достоинства возведения построек из лёгкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.

Недостатки тяжёлого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоёмок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объёме, тщательно оберегая от намокания.

Характеристики самана

Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней лёгких наполнителей:

• тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м3, т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;

• коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;

• прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см2, этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.

Плюсы саманного строительства:

• наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;

• абсолютная экологичность построек из самана;

• низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;

• стойкость к возгоранию;

• способность поглощать избыток влаги в помещениях.

Минусы:

• слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;

• невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;

• постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;

• саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.

Саманный кирпич своими руками

Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладём шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску.

Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20–25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13–17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.

Глина залегает вблизи водоёмов, кроме того, о расположении её пластов вблизи поверхности земли сообщают следующие внешние признаки:

• слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;

• уровень колодезной воды — если в колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;

• участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.

Наконец, самый лёгкий способ обнаружить пласты глины необходимого качества — пройтись по соседям, построившим некоторое время назад постройки из самана или выложившими печь (камин).

Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т. к. в нём присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.

Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча, и укройте глину полиэтиленовой плёнкой, прижав её края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на её поверхности сухой корки.

Солома для саманной смеси требуется либо свежая, остающаяся после уборки озимых сортов пшеницы и ржи, либо прошлогодняя сухая, без следов гнили. В отсутствие соломы подойдёт сено из травы с грубым стеблем.

Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалёку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.

На неё укладывается глина в объёме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнётся ногами, в случае её высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу.

Резаной соломы понадобится около 13–15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путём. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, её собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».

Следует отметить, что разминать саманную смесь необходимо только ногами, т. к. любые другие способы здесь не работают — попытка размять смесь при помощи лошади будет неэффективна, поскольку животное предпочтёт ступать по уже проделанным его копытами следам, а привлечение гусеничного либо колёсного трактора будет сопровождаться занесением в саман земли и грязи.

Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10–20%, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50–60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича.

Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7–10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50х50 мм.

Перед тем как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объёме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность.

Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объёме (из расчёта на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1:1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка.

Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там ещё неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).

По истечении недельного срока, перед тестированием саманных изделий на прочность, осмотрите их поверхности, попробуйте отщипнуть кусочек от краёв, сломать кирпичи руками:

• если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;

• если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т. е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;

• если вам удалось сломать кирпич руками — в нём недостаточно соломы, нужно повысить её содержание в смеси в 1,5 раза.

Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нём.

Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать её поверхность слоем соломенной сечки.

Саман кладётся в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлечённых кирпичах проволокой диаметра 1–1,5 мм проделывается 4–5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой.

Изделия остаются на площадке в течении 24–36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.

Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.

Нюансы строительства домов из самана

Подверженность разрушительному воздействию влаги накладывает ряд условий, соблюсти которые в процессе строительства саманного дома необходимо обязательно.

В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоёв толя или рубероида.

Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трём.

При необходимости уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.

Цементная штукатурка не годится, т. к. практически не даёт сцепление с необожжённой глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть.

Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.

Перекрытия. Монтируются по деревянных балкам, заведённым на стены более чем на 150 мм. Балки необходимо обработать гидроизоляционной пропиткой (к примеру, двумя-тремя слоями олифы) или обернуть толем, затем вмуровать их в саманные стены. С целью эффективного распределения нагрузки под каждую балку перекрытия укладывается доска, участки в точках опоры балок также армируются камышом или хворостом.

Перемычки. Оконные и дверные перемычки выполняются из доски, ширина которой равна ширине стены, а толщина — 50 мм. Доски перемычек необходимо пропитать гидроизоляционными составами или обернуть толем.

Оконные и дверные рамы. Лучше, если эти рамы будут выполнены из древесины, что позволит снизить угрозу накопления конденсата. При монтаже коробок окон и дверей по периметру проёмов укладывается гидроизоляционный слой.

Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жёсткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется лёгким саманом или другими материалами природного происхождения.

Пол. Отделывается керамической плиткой по предварительно утеплённому керамзитом или лёгким саманом грунтовому основанию.

Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?

Практически полное отсутствие строительных нормативов для таких зданий связано вовсе не с их низкими эксплуатационными характеристиками, а, скорее, с нежеланием разрабатывать эти нормы, с традициями возведения построек из камня, кирпича и железобетона, обычными для XX–XIX века.

Саманный дом — экологичное и доступное жильё из подручных материалов

Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьёзную сумму, а нужно ещё привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно ещё убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен. Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6–4 века до н. э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Крепость Арг-е Бам до землетрясения 2003 года

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

Саманный дом в городе Талиуин, Марокко, Северная Африка

Состав самана

Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:

волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;
для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;
повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;
для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Лёгкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала. Раствор лёгкого самана содержит меньший процент глины — около 10%, кирпичи из него не создаются, т. к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешётке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП. Достоинства возведения построек из лёгкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.

Блоки и кирпичи из тяжёлого самана позволяют выстроить значительно более крепкий и надёжный дом, чем при строительстве из лёгкого самана. В процессе работ по кладке используются предварительно высушенные саманные кирпичи, поэтому выделять много времени на сушку стен не требуется, а их отделку можно выполнять сразу после возведения. Недостатки тяжёлого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоёмок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объёме, тщательно оберегая от намокания.

Характеристики самана

тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м3, т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см2, этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.

Плюсы саманного строительства:

наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
абсолютная экологичность построек из самана;
низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
стойкость к возгоранию;
способность поглощать избыток влаги в помещениях.

Минусы:

слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Саманный кирпич своими руками

Прежде всего требуется подобрать глину, которая будет использована в саманной смеси, определив её жирность. Для этого потребуется образец глины и две остроганные доски шириной 100–150 мм. Уложив глину в небольшую ёмкость, доливаем в неё воду и, тщательно промешивая руками, добиваемся образования однородного глиняного теста — его консистенция должна быть достаточно крутой, чтобы глина не приставала к пальцам. Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладём шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску. Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20–25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13–17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.

слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;
уровень колодезной воды — если в колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;
участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.

Кирпичи из самана проще всего делать из глины средней жирности, т. к. с ней легче работать — меньше сил на подготовку уйдёт. Если же доступна только жирная глина, то потребуется изменить её состав до средне-жирного путём ввода 15–16 кг песка на 100 кг, с тщательным промешиванием полученной смеси. Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т. к. в нём присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.

Подготовку глины для саманной смеси необходимо производить осенью, затем уложить её в кучу высотой до метра и закрыть сверху плотным, 100 мм слоем соломы. Глиняная куча формируется и оставляется под открытым небом на всю зиму, благодаря чему её вымочат дожди и весеннее снеготаяние, выморозят низкие температуры холодного сезона — к началу весны её пластичность повысится, что нам и нужно. Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча, и укройте глину полиэтиленовой плёнкой, прижав её края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на её поверхности сухой корки.

Чтобы успеть возвести фундамент, стены и кровлю дома до наступления холодов, саманные кирпичи требуется начать производить в начале-середине весны, как только установится тёплая погода. Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалёку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.

Перед замесом смеси для самана подготовим площадку и формы для кирпичей. Не следует составлять смесь на голой земле — в неё обязательно попадут мусор и грунт, понижающие прочность кирпичей. Необходима формовочная площадка — плотный настил из досок, размером от 2000х2000 мм и более, либо углубление, застелённое водонепроницаемой плотной тканью. На неё укладывается глина в объёме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнётся ногами, в случае её высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу. Резаной соломы понадобится около 13–15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путём. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, её собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».

Пока саманная смесь набирает вязкость, принимаемся за создание форм для кирпичей. Для этого понадобится строганная доска толщиной 30 мм, из которой сколачиваются ящики без дна, содержащие две, три или четыре ячейки-секции — их число зависит от габаритных размеров кирпичей. Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10–20%, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50–60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича. Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7–10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50х50 мм.

Перед тем как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объёме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность. Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объёме (из расчёта на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1:1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка. Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там ещё неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).

если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;
если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т. е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;
если вам удалось сломать кирпич руками — в нём недостаточно соломы, нужно повысить её содержание в смеси в 1,5 раза.

Проведя предварительный осмотр, переходите к испытаниям на прочность, воспользовавшись одним из двух предложенных вариантов или обоими сразу: 1-й вариант — сбросьте по одному кирпичу из каждой партии с высоты более 2 метров на землю; 2-й вариант — смочите 120 мм гвозди водой и вбейте их в оставшиеся кирпичи. Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нём.

Выбрав наиболее удачную пропорцию саманной смеси, приступаем к производству кирпичей в большом объёме. Операции по вводу компонентов, промешиванию, разминанию и выдерживанию замеса проводятся по описанной выше схеме — для создания 1000 саманных кирпичей потребуется около 10 м3 глины. Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать её поверхность слоем соломенной сечки.

Готовый саман берётся с настила лопатами и укладывается в ячейки формы, предварительно смоченные по внутренним стенкам водой, обсыпанные смесью из мелкой соломенной сечки и песка — мера, облегчающая извлечение сырых кирпичей из формы. Саман кладётся в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлечённых кирпичах проволокой диаметра 1–1,5 мм проделывается 4–5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой. Изделия остаются на площадке в течении 24–36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.

Сверху формованные кирпичи накрываются брезентом или рубероидом — покрытие защитит их от дождя и неравномерного иссушения под солнечными лучами. Саманные изделия на этой стадии не должны соприкасаться друг с другом, необходимо, чтобы воздух свободно проникал к их стенкам. Далее кирпичи переносятся в сарай или под навес, где укладываются друг на друга попарно на ребро (в «колодец») с дистанцией между ними, равной толщине изделий — помещение для хранения саманных кирпичей необходимо хорошо проветривать. Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.

Нюансы строительства домов из самана

Фундамент. Для постройки из самана оптимален ленточный фундамент, ширина которого превышает ширину кладки стен на 200 мм — для защиты ограждений дома от брызг воды и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки. В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоёв толя или рубероида.

Стены. Толщина внешних стен из тяжёлого самана должна быть не менее 500 мм, внутренних — не менее 300 мм. По периметру проёмов в стенах, над перемычками и в участках сопряжения стен (шаг 500 мм по вертикали) нужно заложить арматуру из камыша или хвороста. Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трём. При необходимости уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.

Отделка стен. Стены из самана без наружной отделки быстро придут в негодность, поэтому выполнить её крайне необходимо. Слой штукатурки должен быть 50–100 мм, что позволит надёжно защитить стены от непогоды и предохранить их от проникновения внутрь грызунов и насекомых. Для оштукатуривания стен подойдут акриловые, известковые и силикатные составы — слой штукатурки должен быть водостойким, но проницаемым для пара. Цементная штукатурка не годится, т. к. практически не даёт сцепление с необожжённой глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть. Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.

Кровля. Лучше устраивать крутую кровлю, под углом 35 или 40° — в этом случае распирающая нагрузка на стены будет ниже. Минимальная длина свеса, способного хорошо предохранять стены от потоков дождя — 700 мм. В качестве кровельного покрытия более подходят лёгкие материалы — металлочерепица или листовая кровля. Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жёсткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется лёгким саманом или другими материалами природного происхождения.

Нарастающий интерес к строительству домов из самана или из соломы, установившийся за последние десятилетия в странах Европы и Америки, объясняется не только модой на экологическое жильё, но и постоянно растущей стоимостью зданий из современных материалов. Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?

рмнт.ру

19.03.13

Добавьте воды, затем перемешайте — Как работает Adobe Construction

Большинство строительных конструкций из сырца сегодня следует многим из тех же принципов, которые использовались с IX века до нашей эры. — то есть сделайте глиняные кирпичи и оставьте их сушиться. Некоторые производители кирпича используют вариации: они используют искусственное тепло, а не солнце, чтобы сушить кирпичи, или выливают саманскую смесь в более крупные формы, а не делают отдельные кирпичи. Другие добавляют цемент, асфальт или другие вещества, чтобы сделать кирпичи прочнее.Но кирпичи, высушенные огнем или с добавками, не имеют такого же внешнего вида и текстуры, как кирпичи, изготовленные традиционными способами. Если не хотите делать это самостоятельно, можно купить готовые кирпичи.

Вот как делают сырцовые кирпичи:

Песок и глина смешиваются с водой.
Обычно добавляют солому или траву (а иногда и навоз). Это помогает глине усадиться в однородную форму кирпича по мере высыхания.
Грязевую смесь заливают в деревянные формы и разравнивают вручную. Вы можете сделать их любого размера или формы, но их должно быть легко перемещать вручную.
Кирпичи вынимают из форм и кладут на солнечную поверхность, покрытую соломой или травой.
После того, как кирпичи высохнут в течение нескольких дней, кладут их на края не менее чем на четыре недели для сушки на воздухе.

Вот основной метод строительства из сырцовых кирпичей:

Создайте свой фундамент.Дома из самана обычно не имеют подвалов. Фундамент может быть сделан из камня или других материалов, доступных на месте.
Заложить кирпичи раствором. Лучше всего подходит грязь, потому что она сжимается и набухает вместе с кирпичами. Цемент и аналогичные растворы слишком прочные и жесткие.
Сложите кирпичи вместе, чтобы получились толстые стены — 10 дюймов (25,4 сантиметра) или более — для прочности. Эта масса помогает охлаждать дом летом и согревать его зимой. Дома из кирпича обычно прямоугольной формы и редко выше двух этажей.
Оставьте проемы для дверей и окон. Их не должно быть слишком много, так как они ослабят конструкцию. Используйте деревянные перемычки (опоры) над проемами.
Выберите крышу. Крыши саманных домов традиционно меняются в зависимости от местоположения. Многие выбирают соломенные крыши. Часто встречаются довольно плоские, но не ровные крыши (вода должна стекать). Часто строители используют бревна или грубую древесину (так называемые vigas ) в качестве балок с прокладкой бревен поверх и между ними под кровлей. Некоторые люди используют глину в качестве кровли.Сегодня строители любят терракотовую черепицу, деревянную черепицу и металлочерепицу.
Выберите покрытие. Строители используют покрытия из глинистой штукатурки, побелки, известковой штукатурки и цементной штукатурки для защиты сырцовых стен.

Adobe может иметь долгую историю, но в некоторых кругах она определенно является передовой. Читайте дальше, чтобы узнать больше о современном строительстве из самана.

Строительство дома из саманного кирпича | DIY

Узнайте о строительстве дома из сырцового кирпича, используя это пошаговое руководство.

Устранить нехватку материалов, построив дом из сырцового кирпича; саманный кирпич изготовлен из стабилизированного грунта, он прочен, как бетон, и намного интереснее.

Еще раз, мы рады повернуть время назад на 30 лет, чтобы перепечатать еще одну в нашей серии статей Hi Sibley (см. «100 бетонных блоков в час» в MOTHER NO. 45 для первой статьи из серии) .

Привет, на случай, если вы никогда не слышали о его работе, в конце Второй мировой войны жил жизнью МАТЕРИ: самодельные глинобитные домики, органическое садоводство, приусадебные пчелы и тому подобное.И не только живя этим. . . но пишут об этом в большом количестве журналов. К сожалению для всех нас, в конце 40-х многие люди больше интересовались большими автомобилями, работой в городе и новыми домами в пригородах. . . чем интересовались предметами Hi.

Теперь, когда многие из нас заново открывают для себя образ жизни мистера Сибли, мы думаем, что будет справедливо почтить память человека, опередившего свое время на 30 лет, снова опубликовав некоторые из его приземленных жемчужин еще раз. однажды. Эта — первая из двух статей — первоначально появилась в февральском выпуске журнала Mechanix Illustrated за 1947 год (авторское право 1947 года принадлежит Fawcett Publications, Inc.) и перепечатывается с разрешения.

См. Схемы adobe home в галерее изображений.

В Соединенных Штатах есть несколько участков, где почва не содержит глины, пригодной для изготовления «сырцовых кирпичей». Принимая во внимание тот факт, что большая часть этого материала вам ничего не стоит и вы можете сделать кирпич самостоятельно, он является идеальной средой для строительства дома. При смешивании со стабилизатором асфальтовой эмульсии кирпич становится водонепроницаемым, как бетон. Это отличный изолятор от жары, холода и звука. Он огнестойкий, устойчивый к термитам и морозостойкий.

Что еще можно спросить — защита от атомной бомбы?

Adobe для старых миссий в Калифорнии был смешан с водой и соломой при первоначальных раскопках. Современный способ — использовать механический смеситель, чтобы придать кирпичу однородное качество. Формулы будут приведены позже. А пока подумайте о фундаменте. Поскольку глинобитные стены шириной 12 дюймов (высотой один этаж) весят около 700 фунтов.к ходовой подошве, исключая крышу, потребуется более тяжелая опора, чем для каркасного дома.

Фонд Adobe Home . Первый шаг — оценить сайт и получить угловые ставки с транзитом. Выкапываются траншеи для фундамента и на ночь заливаются водой. Самая простая конструкция основания показана на A, рис. 2. У него есть неглубокий шпон для раствора, на который кладется первый слой кирпича. В конструкции с перевернутой Т, B, верхняя часть надрезается кельмой для удержания раствора. Это метод, используемый в доме автора.

При подготовке почвы удалите все органические вещества и корни. Плиту насыпают на золу или щебень, раскладывают по всей поверхности на глубину 8 дюймов и хорошо утрамбовывают. Эта заливка служит двойной цели — изоляции и гидроизоляции. Поверх него поместите слой армированной строительной бумаги и зацементируйте стыки горячим асфальтом.

Затем на строительную бумагу заливают 4-дюймовую бетонную плиту. Используйте смесь 3: 2 1/4: 1. Максимальный размер крупного заполнителя должен составлять один дюйм.Не используйте более шести галлонов воды на мешок с цементом , включая влаги, содержащейся в песке и гравии. Выдержите бетон, периодически опрыскивая его мелкой струей воды.

В точке A, рис. 3, показан тип фундамента, подходящий для гаража. Кирпич начинается намного выше уровня пола и, таким образом, выше досягаемости воды при обмывании пола из шланга. Чтобы защитить внешнюю стену, первые четыре яруса оштукатуривают штукатуркой, верхняя часть врезается в стену B. Фундаменты для деревянных полов над цокольными этажами показаны на C и D. Во всех случаях кирпичи выравниваются изнутри, как на E, если внутренняя часть не должна быть оштукатурена. В противном случае подтвердите внешний вид.

У внешних дверных проемов уложите в бетоне скос 2 на 4, к которому можно привинтить седло или порог, рис. 4. На этом рисунке также показан кирпич с надрезом для установки обрешетки дверного косяка, который будет описан позже.

Adobe Home: изготовление кирпича. Формы для изготовления сырцового кирпича показаны на рис. 5. Обычно используется толщина 4 дюйма, поскольку она затвердевает лучше, чем более толстая. Стандартный размер — 12 на 18 дюймов, объем составляет 1/2 кубических фута, а площадь лица — 1/2 квадратных футов, хотя в доме, показанном на фотографиях, использовались кирпичи длиной 16 дюймов. Для ключевых кирпичей, примыкающих дверных и оконных проемов деревянные бруски прибиваются внутрь форм, как показано, а для закругленных углов устанавливаются изогнутые детали. Форма для изготовления нескольких кирпичей поменьше для наполнителей пригодится, и ступица раскалывает кирпич стандартного размера.

Грунт должен содержать достаточно глины для прочного связывания при высыхании после смешивания с водой. Тяжелые почвы обычно слишком богаты глиной и требуют смешивания с песком, чтобы преодолеть чрезмерное растрескивание во время высыхания. Чтобы добиться общей пригодности любой почвы, вылепите 2-дюймовый грязевой шар из пробы, взятой под корнями травы. Если шар сильно сохнет и его нелегко раздавить, он может оказаться подходящим для стабилизированного кирпича. Прочность обусловлена естественным сцеплением глины, а не стабилизатором.Если почва трудно смешивается с водой и мяч трескается при высыхании, потребуется дополнительный песок или солома. Не следует использовать почвы, содержащие щелочи.

Важным ингредиентом сырцовых кирпичей является жидкий стабилизатор, который не только делает их водонепроницаемыми, но и увеличивает их твердость, пока они не станут практически такими же прочными, как бетон. Стабилизатор продается под торговой маркой Bitudobe, производимой американской компанией Bitumuls, Сан-Франциско, Калифорния, и Bitumuls, продаваемой Standard Oil Co.Калифорнии.

Необходимо провести две серии испытаний для определения пригодности почвы и необходимого количества стабилизатора. В первой серии используются вода и почва, во второй — стабилизатор. Если почва тяжелая глина или саман, смешайте прямой грунт для первого кирпича; для № 2 используйте три части почвы и одну часть песка; для № 3 — грунт две с половиной части, песок полторы части; № 4, две части грунта и две части песка; №5, полторы части грунта, две с половиной части песка; Нет.6, одна часть грунта, три части песка. В каждом случае вылепите кирпич размером желе. Слишком много глины вызывает растрескивание; слишком много песка снижает прочность и устойчивость к эрозии. Поместите форму на ровную поверхность и руками вдавите грязь в углы. Удалите излишки грязи с помощью линейки сверху и немедленно снимите форму. Примерно через два дня включите край. После сушки на солнце в течение двух или более недель проверьте, нет ли трещин и прочности. Этот тест определяет, целесообразно ли дополнительное смешивание.Небольшие центральные трещины не вредны.

Используя почвенную смесь, которая показала удовлетворительную прочность и наименьшее количество трещин в предыдущей серии, составьте новую партию и разделите на четыре части, каждой из которых достаточно для кирпича стандартного размера, 4 на 12 на 18 дюймов. К № 1 добавьте две. фунты или одна кварта стабилизатора; два с половиной фунта к № 2; три фунта к № 3; три с половиной фунта к № 4. Таким образом, каждый кирпич будет содержать приблизительно 4, 5, 6 и 7% стабилизатора соответственно по весу 50-фунтового кирпича.Тщательно перемешайте каждую порцию и вылепите кирпичную форму, сэкономив на каждой кусочек примерно 1/2 на 4 дюйма в диаметре. Дайте кирпичам высохнуть на солнце, но ускорите высыхание лепешек, поместив их в медленную духовку (150-200 градусов по Фаренгейту). Когда лепешки остынут, погрузите их в холодную воду на 24 часа.

Список материалов Adobe Home

Adobe Home: стены

3200 Глинобитный кирпич 4 на 12 на 16 дюймов внешние стены
750 Глинобитный кирпич 4 на 8 на 16 дюймов перегородки
Глинобит 6 кубических ярдов, стабилизатор на 150 галлонов для раствора

Adobe Home: Foundation

30 кубических ярдов бетона
140 квадратных ярдов пиломатериалов из гудроновой бумаги двойной прочности для форм

Adobe Home: окна и двери

354 прямых фута 2 на 8 дюймов из красного дерева, рамы
56 линейных футов 2 на 14 дюймов из красного дерева, пороги
820 линейных стопов
190 квадратных футов 2 дюйма из красного дерева для дверей
15 штук сосны 3 на 12 на 48 дюймов, коллекторы, окна, внешние двери
7 шт. коллекторы сосны 3 на 8 на 48 дюймов, внутренние двери
1 шт. сосна 9 на 12 на 14 футов коллекторы, смотровое окно
1 кусок сосны 6 на 8 на 8 футов коллекторы, дверной проем для гостиной-столовой
9 стальная створка , 37-1 / 2 на 51 1/2 дюйма, B фары
3 стальная створка, 37-1 / 2 на 37 1/2 дюйма, B фары

Adobe Home: Bond Beam

3 кубических ярда опалубка для бетона
1 рулон колючей проволоки

Adobe Home: Табличка

178 прямых опор 2 на 12 дюймов, сосновые внешние стены
84 линейных опоры 2 на 8 дюймов сосновые перегородки
54 анкерных болта 1/2 на 7 дюймов

Adobe Home: потолки

5 балок из массива красного дерева 6 на 6 дюймов на 18 футов
2 балки из массива красного дерева 3 на 6 дюймов на 18 футов для концов
26 сосновых балок 2 на 6 дюймов на 12 футов
12 сосновых балок 2 на 6 дюймов на 14 футов
6 сосновые балки 2 на 6 дюймов на 18 футов
512 досок произвольной ширины из красного дерева 1 дюйм, гостиная
754 ножки досок 1 на 12 дюймов из узловатой сосны, для других потолков

Штукатурка для ванной комнаты Adobe

3 мешка гипса
1 мешок штукатурки
1/2 тонны песка

Adobe Home: Крыша дома

70 штук стропил 2 на 4 дюйма на 16 футов
18 штук стропил 2 на 4 дюйма на 9 футов
30 штук стропильных балок 2 на 4 дюйма на 12 футов
1800 ножки досок 1 на 8 дюймов обшивка из сосны
100 пучков No. 1 черепица из кедра
40 фунтов № 4 оцинкованных гвоздя для черепицы
10 фунтов № 3 гвоздей для оцинкованной черепицы
2 корневых вентиляционных отверстия, сантехника, ванна и кухня
1 домкрат на крыше, 3 дюйма для водонагревателя
2 домкрата на крыше, 6 дюймов для пространства обогреватель
216 футов 2 на 4 для подпорок, а также лист для заглушек для желобов и дымохода

Adobe Home: Гейблс

70 линейных футов 2 на 4
200 футов досок 1 на 12 дюймов сайдинг из сосны
2 ламели, 24 на 30 дюймов
1 ламели, 18 на 24 дюйма

Adobe Home: шкафы и книжные полки

360 доска ноги сучковатая сосна

Домашний камин Adobe

125 огнеупорный кирпич
40 красный кирпич, приподнятый очаг
1 заслонка, 36 дюймов
4-х секционная овальная плитка для дымохода, 13 на 17 дюймов
1 уголок, 1/4 на 6 на 44 дюйма

Adobe Home: Внутренний карниз и плинтус

276 прямых ножек 1 на 6 дюймов красное дерево
276 прямых ножек 1 на 5 дюймов дуб

Adobe Домашняя сантехника

1 Ванна Kohler Complete
1 Комбинированный унитаз Kohler
1 Туалет Kohler из стекловолокна
1 Водонагреватель емкостью 20 галлонов
1 Двойная раковина Kohler
1 одинарный поддон для белья
Plus, фитинги, трубопроводы, краны подоконников и т. Д.

Adobe Home: линолеум

24 двора №1 сорт, для бани и кухни

Adobe Home: Paint

15 галлонов Kemtone, слоновая кость
2 галлона краситель для фронтонов
2 галлона льняного масла

Adobe Home: Разное

Плитка для ванной комнаты площадью 20 квадратных футов
Изоляция потолка площадью 1296 квадратных футов
Фурнитура, гвозди и т. Д.

Это первая статья из двух частей, которая была первоначально опубликована в журнале Mechanix Illustrated в феврале 1947 года.Вторая половина изделия (которая первоначально появилась в мартовском номере 191,7 Mechanix Illustrated ) будет напечатана в MOTHER NO. 47.

Прочитайте больше статей о строительстве из Adobe:
Создайте дом из Adobe
Строительство доступного дома из земляных материалов
Изготовление Adobe Bricks
Возведение стен из Adobe
Adobe Mud: Строительство из земли

Green Home Building: Adobe

Adobe — один из самых старых строительных материалов. Это в основном просто грязь, смоченная водой, иногда с измельченными солома или другие волокна добавляют для прочности, а затем дают высохнуть в желаемую форму. Обычно саман имеет форму однородных блоков, которые можно складывать, как кирпичи, чтобы образовать стены, но также можно просто со временем накапливались, чтобы создать структуру. Лучшая глинобитная земля будет иметь от 15% до 30% глины в нем, чтобы связать материал вместе, с остальное — в основном песок или более крупный заполнитель.Слишком много глины сморщится и чрезмерно потрескаться; слишком мало допускает фрагментацию. Иногда саман стабилизируется небольшим количеством цементной или асфальтовой эмульсии добавлен, чтобы сохранить его в неприкосновенности там, где он будет подвержен сильным погодным условиям. Самоблоки можно формировать, залив их в формы и допуская он высыхает, или его можно вдавить в блоки с помощью гидравлики или рычага Нажмите. Adobe также можно использовать для полов, обладающих упругостью и красотой, раскрашена тонкой глиной и отполирована натуральным маслом.

Здания из самана со значительными карнизами для защиты стен и фундаменты, чтобы держать саман над землей, потребуют меньше обслуживания чем если бы стены оставались незащищенными. Некоторые глинобитные постройки были оштукатурены портландцементом снаружи в попытке защитить саман, но такая практика привела к сбоям, когда влага находит путь сквозь трещину в цементе и не может быстро испариться.Когда саман используется в качестве наружной штукатурки, он либо стабилизируется, либо переплетены на регулярной основе.

Adobe — это материал с хорошей термальной массой, хорошо удерживающий тепло и охлаждающий. Он не очень хорошо утепляет, поэтому стены из самана нуждаются в средствах. обеспечения изоляции для поддержания комфорта в здании. Иногда это достигается путем создания двойной стены с воздушным пространством или какая-то другая изоляция между ними. Другой подход — размещение изоляционных материалы снаружи.

Как построить дом Adobe

Глинобитный дом — один из самых распространенных типов домов на юго-западе США. Многие люди до сих пор продолжают использовать этот натуральный строительный материал для создания очень экономичного и энергоэффективного дома. Adobe — это материал, сделанный из высушенной на солнце грязи, глины и соломы. Строить дом из сырцового кирпича можно, но это требует навыков и знаний в области строительства.

Шаг 1. Выкопайте землю для дома

Прежде чем вы начнете строить саманный дом, убедитесь, что земля подготовлена. Уберите все деревья, растения, траву и положите прочное основание, на котором можно будет отдыхать в доме.

Шаг 2 — Test Soil

Кирпич — это полностью натуральный строительный материал. Они состоят из почвы, соломы и воды. Чтобы убедиться, что почва подходит для формирования сырцовых кирпичей, вам необходимо ее проверить. Для этого есть несколько тестовых наборов, но в конечном результате должны быть получены равные части песка, ила и глины.

Шаг 3. Сформируйте кирпичи из самана

Сделать кирпичи из самана не так уж и сложно. Это очень похоже на изготовление цемента. Однако вы используете только натуральные строительные материалы. Вы смешаете почву с водой и соломой, чтобы получилась паста. Он не должен быть слишком водянистым, но вы также не хотите, чтобы он был твердым. Он должен иметь консистенцию клея.

Залить пасту в формы для кирпича. Они должны лежать на земле на ровной поверхности. Вы можете делать несколько одновременно.Эти формы обычно имеют ширину 4 дюйма, длину 10 дюймов и глубину 4 дюйма. Когда формы заполнятся, дайте им высохнуть не менее 10 дней.

Шаг 4. Удаление кирпичей и начало строительства стен.

После того, как кирпичи полностью высохнут, выньте их из форм. Начните выкладывать стены вашего дома из самана с углов и продолжайте свой путь оттуда. Положите каждый новый сырцовый кирпич и соедините его с другими строительным раствором. Когда подойдете к окнам и дверям, установите деревянные рамы.

Шаг 5 — Постройте крышу для дома Adobe

С помощью сборных стропильных ферм вы можете приступить к строительству кровли своего дома из самана. Установите фермы на верхнюю пластину дома и прикрепите ее гвоздями. Держите их устойчивыми с помощью скоб 2х4, пока не сможете уложить оболочку. После того, как фанерная обшивка будет установлена на крышу, уложите рубероид и черепицу, чтобы закончить ее.

Шаг 6 — Завершение дома

Теперь, когда стены и крыша установлены, вы можете закончить саманный дом.Постройте пол из сырцового кирпича. Держите его ровно по всему дому. Когда кирпичи уложены, используйте любую понравившуюся подложку и положите на готовый пол. Установите двери, окна, гипсокартон и другие элементы отделки в ваш саманный дом.

Итак, вы хотите построить Adobe в Нью-Мексико .

Итак, вы хотите построить Adobe в Нью-Мексико

Нет жизни не может быть называется завершенным, пока вы не построите свой собственный дом своими руками и Нет ничего проще, чем построить дом из самана.Это один из древнейшие методы строительства человечества, разработанные до экскаватора или D-9 Кошка действительно до того, как человеческий мозг достиг своего нынешнего размера, поэтому требует почти никаких мыслей и планов. Думайте о сырцовом кирпиче как о штабелируемой глине пирог, и вы получите четкое представление о том, как легко и весело строить собственный дом в Нью-Мексико.

А что за дом так и будет: толстые глинобитные стены создают «мягкий» акустический тон, идеально подходящий для четырехканальное стерео для улучшения звучания вашей исторической коллекции Компакт-диски Pink Floyd.Дополнительное преимущество: масса сырцовых стен поглощает тепло от дневного зимнего солнца и излучает его обратно в дом ночью. В летом верно и обратное. Это означает, что температура внутри саманный дом, днем или ночью, зимой или летом, мало меняется, всегда немного неудобно, что укрепляет характер и поддерживает связь с наши корни.

Шаг первый: купить старый пикап, желательно Ford Ranger середины 60-х с плохой проскальзывало сцепление и карданный шарнир удерживался на месте с помощью проволоки.Вам понадобится собака тоже. Truck-and-dog будет идентифицировать вас как местного жителя, имеющего право получите любые советы, которые могут вам понадобиться, которые еще не описаны в этой брошюре.

Далее, проехаться в вашем пикапе, пока не найдете какую-нибудь землю, которая вам нравится, желательно с вид на горы Сангре-де-Кристос или Хемез. На самом деле нет необходимости приобретите здесь участки, которые могут потребоваться в других частях страны. Вы можете «открыть» условное депонирование, если хотите, но оно никогда не будет «закрыто». «Никто в Новом Мексика когда-либо очищала право собственности на собственность, потому что первоначальные документы были написано на неразборчивом испанском семнадцатого века о разлагающемся, укушенном мышью пергамент, затем затерянный в кожаном сундуке на закрытом чердаке Санты Офис асессоров округа Фе. Все последующие сделки с землей были осуществляется путем простой кражи, сначала у первоначальных владельцев родственниками, затем англо-трейдерами из Миссури и Техаса, очень похожими на Виктора Джори.

Местные жители знают это история хорошо и никто не будет беспокоить постороннего о простой вещи как построить дом, если в вашем пикапе нет калифорнийских тарелок или вашего на суше вода находится в пределах 5 000 футов от поверхности земли. Как только у вас есть Выбрав свой собственный участок грязи Нью-Мексико, начинается настоящее волнение. Выберите место для строительства на возвышенности: избегайте строительства в арройо, Испанское слово, означающее «обманчиво пересохшее русло ручья, подвергшееся библейскому наводнению. когда все шесть дюймов годового количества осадков выпадают за один день в Июль.»Используя мачете, срежьте несколько пионов, чтобы освободить место для вашего новый дом. Сохраните пион на потом и сделайте немного самана.

Просто бросить в жестяное ведро, в примерных пропорциях 4: 2: 1, немного каллической глины, песок и солому нарезать кусочками от 2 до 3 дюймов. Подключитесь к орошению соседей ров, чтобы обеспечить надежный источник воды. Добавьте в саман ровно столько смесь, энергично помешивая старой деревянной ложкой, до консистенция между старым кремом для бритья и влажным шпателем.Чтобы создать простую форму или форму размером 10 x 14 дюймов, вырежьте и выбросьте сторону пропавшего ребенка из двух пакетов молока, затем измерьте и скотчите емкости вместе. Влить смесь и вуаль. Всего через четыре недели отверждения у вас будет ваш первый глинобитный кирпич.

Если после опрокидывания вытащите его из формы, ваш первый кирпич провисает, как часы Дали, вы можете использовал слишком много воды. Или, если он рассыпается между ладонью и указательным пальцем, тоже много песка.Помните, что нет двух абсолютно одинаковых кирпичей. их в самый раз требует практики и терпения! Потому что вес самана дома больше, чем у обычного дома с баллонным каркасом, вы необходимо уплотнить, а также очистить землю перед закладкой фундамента чтобы в дальнейшем в стенах не образовались трещины.

Оторвать пион ветку и используйте ее кончик, чтобы очертить ваш новый дом в грязи.Здание Adobe это не точная наука, но не забудьте оставить достаточно места, не забывайте место под кухню, гостевую спальню и красивую мастерскую рядом с гаражом. Чтобы сжать землю, наденьте тяжелую обувь и топните лопатой сзади. по всей обозначенной области, пока земля не станет твердой. Теперь используйте лезвие лопаты, чтобы выкопать опору на два фута ниже уровня земли и значительно ниже мороза уровень. Еще раз топните, положите первый кирпич, затем сделайте другой.Ты Возможно, вы захотите сделать сразу несколько кирпичей, так как вам понадобится от 2000 до 3000 все вместе; каждому требуется месяц, чтобы правильно вылечить.

Фонды сделано. Ух! Откройте пиво, выпейте его и бросьте раздавленную банку в кровать пикапа. Теперь вы готовы к укладке первого слоя или «курса» кирпичи для стен. Делайте это только в теплую погоду, потому что грязь используется как миномет мог замерзнуть.Для раствора идеальной консистенции без много песка и глины, используйте грязь из канавы ваших соседей. Подать заявку с лопатой и шпателем, затем добавьте второй курс и третий. Обязательно оставь помещение для окон и дверей, двери должны быть немного приподняты над землей уровень, чтобы избежать затопления во время сильных дождей. Также не забудьте разместить перемычки или деревянные балки, поддерживаемые скульптурными карнизами в верхней части окна и дверные проемы.Продлить перемычки в прилегающую стену с обеих сторон, чтобы предотвратить провисание, а затем вырезать из них сложные украшения, напоминающие Испанские титулы семнадцатого века.

Как только у вас будет построил стены, вам нужно будет пройти на соседний участок и разрезать еловая древесина, достаточно толстая, чтобы ее можно было использовать как балки для крепления стен вместе и вигас, составляющих потолок. Над вигой лежал Латиллы под углом 90 градусов, пионовые ветви, которые вы зарезервировали для этого случая.Если вы случайно потеряли их, вы можете использовать отбракованные ветки осины. от собственности соседей. В самой крыше устраивать канал каждые 10 футов или около того, чтобы обеспечить надлежащий дренаж с плоской поверхности в стиле пуэбло во время сильных штормов. Помазать наружные стены грязью от соседей берег канавы, затем покрыть слоем белой известковой штукатурки из обожженной ракушки. Чтобы оштукатурить межкомнатные стены, смешайте цветной песок от одних соседей. земля с просеянной глиной от чужих соседей плюс измельченная солома.Подать заявление три пальто, а последний натереть овчиной до красивого блеска.

Все это работает было весело, но немного одиноко, особенно после того, как вы потеряли собаку в гнездо гремучих змей, пока вы были слишком поглощены резьбой по перемычкам. Ты можешь хотите быстро проработать оставшуюся внутреннюю конструкцию угла камины, банкетки, скамейки из сырца, вырезанные в стенах, несколько трастеров, или встроенные шкафы с замысловатыми резными дверцами, и одну-две.(Никос укромные уголки для размещения сантосов или деревянных фигурок святых). открой праздничное пиво и брось раздавленную банку в постель твоего пикап. Пора пригласить соседей, так как их участие может оказаться полезным на следующем этапе строительства.

Традиционный глинобитные полы довольно просты: стелите черновой пол из утрамбованной грязи, затем перекрытие просеянной земли.Здесь могут помочь соседи. Перемешайте большую кастрюлю с тушат зеленый чили, любуясь их работой: они, стоя на коленях, смеются и разговаривать и месить просеянную землю. По мере того как они поливают водой, утрамбовывают поверхность ногами. Однако вы можете заметить, что к концу дня некоторое увлажнение атмосферы после того, как сосед обнаружил ваша нелегальная связь с его канавным банком обсуждает все с сосед, чью осину ты срезал для латиллы.Не волнуйтесь; дружелюбный сплетни — это путь Юго-Запада.

Традиционный поверхностно-активное вещество, или процесс упрочнения поверхности сырцовых полов, кровь быка. Ваши соседи, за исключением, возможно, зверей Владелец должен уметь заманить быка в помещении. Вы должны оставить его ярмо на месте, если у вас нет проблем с прохождением через дверь. Как только вы оба внутри вы должны забить быка.

Это самый легко можно сделать, забравшись на спину. Сделав ловкий, подкожный разрез, сразу схватитесь за оба конца кокетки и держитесь; вы можете войти, а затем потерять контакт с быками несколько раз, так что будьте Обязательно заранее оденьтесь в несколько слоев одежды, чтобы не натереть кожу. Если возможно, проведите разъяренного быка по всей площади пола. в устойчивом движении по внешнему кругу.Если вы построили второй этаж, вы придется повторить процедуру, возможно, со вторым волом. Ты можешь подставить корову.

Подождите несколько дней после выписки из больницы. Поверхность пола будет затвердели: отполируйте его овчиной, чтобы получить красивый красно-оранжевый блеск. Возможно, вам придется сделать это в одиночку, если ваши соседи перестали говорить или смотреть вам в глаза. Вы также можете найти при подготовке свежий горшок зеленого тушеного чили для себя, что ваш источник воды был отрезан. Это нормально. У тебя есть джин. Вы слышите гром в расстояние, шторм приближается. Пришло время сесть на банко под треск огонь, отдохни от трудов и наслаждайся дождем и сухим хабаеро мартини.

После дождя начал падать, и ваш второй мартини был налит, вы можете заметить что поверхность вашего пола больше не сухая.Это не значит, что это не был должным образом обработан. Пожалуй, самые низкие курсы из сырцового кирпича намокли или раствор, который вы смешали в слишком холодный полдень, стать нестабильным. Тщательно оцените ситуацию, так как дождь продолжает идти. Когда вы больше не можете стоять, прыгайте с одного конца кирпичного дома на другой. Значительная диагональная трещина могла теперь появиться в одном из стены. Это могло быть вызвано тем, что вы носили слишком легкие ботинки, обжал фундамент.Или, возможно, насекомые съели солому в стены и дестабилизировал их. Внимательно отметьте расположение трещины.

В это время, каналы, которые обычно отводят дождевую воду с крыши, могут перестать адекватно функционируют. Вы можете заметить небольшие трещины на потолке водой сначала просачивающийся, потом водопад от пола до потолка перед углом камин. Найдите жестяные ведра, которые вы использовали для первоначального перемешивания самана, и поддерживайте их под примерным местом протечек потолка, чтобы предупредить утопление.

Глинобитный дом не растворяется, пока вигас не отделится от связующих балок, связывающих стены вместе. Когда это происходит, жизненно важно, чтобы вы достигли ваш пикап, пока вы все еще можете пересечь уже бушующий арройо. Плыть через окно, стараясь не быть раздавленным обрушившейся резной перемычкой. Ты можешь испытывать желание забрать свои ведра, чтобы сберечь дождевую воду на будущее использовать в течение 364-дневного засушливого сезона, но скорость сейчас имеет решающее значение.

Прыгай в грузовая машина. Вставив сцепление прямо в третье, вы сможете уклоняйтесь от толпы соседей, преследующих вас по асфальту. Добраться до Санты Fe. Загляните в La Posada и вспомните необыкновенные впечатления от строительство собственного дома из самана. Когда вы полностью обретете перспективу, вы может пожелать либо вернуться на свою землю для восстановления, либо отправиться в совершенно новое приключение.

Часто задаваемые вопросы — ARIZONA ADOBE COMPANY

A: Консервация : Нет другого материала или метода более устойчивый для строительства собственного дома, чем земля. Он имеет наименьшая воплощенная энергия и наиболее возобновляемая. Адобес использует обильный, экологически чистый и нетоксичный материал, земля, при сохранении ограниченные ресурсы (вода, верхний слой почвы, деревья, энергия и т. д.). Лучше всего, его полностью перерабатываемый; ведь это просто земля! А когда компания Adobe из Аризоны изготавливает кубики на месте, дополнительная энергия сохраняется в транспортировка и загрязнение.

Energy Efficient : Тепловая масса очень важна часть энергоэффективного здания и часто остается вне современного дневные строительные проекты. Тепловая масса позволяет зданию хранить или при необходимости распределять излишки тепла, тем самым усредняя температуру крайности. В сочетании с пассивным солнечным дизайном и ориентацией, саманный дом обеспечивает экономию энергии, на которую можно рассчитывать!

Долговечность : Более одной трети мировых население проживает в земляных постройках, а самые старые постройки в мир — это все земляные материалы и методы.Причина — это работает!

Доступный : Adobes — самая низкая цена альтернатива прочным, энергоэффективным конструкциям. Сокращая труд и материальных затрат, наши блоки могут быть изготовлены и уложены для намного меньше, чем у конкурирующих альтернатив; обеспечение авансом экономия на строительстве, а также экономия энергии в течение срока службы дома.

Красивое : здания из Adobe можно сделать выглядят как законченная конструкция, однако большинство людей, которые выбирают для этого типа конструкции им нравится внешний вид блока сам и внешний вид финишной штукатурки.Экстерьеры обычно учитывая погодостойкую кожу, которую можно окрасить или оставить естественной и внутренние помещения оштукатурены различными смесями или оставлены незащищенными.

Огнестойкость, устойчивость к вредителям и плесени : Адобес огонь, звук и устойчивость к ошибкам. Глиняные стены не горят, они плотные и твердые, чтобы отпугнуть насекомых, и они легко «дышат», поэтому они устойчивы к плесени и способствуют поддержанию здорового качества воздуха в помещении.

Acoustic : Ищете тихий дом? Дома Adobe предлагают отличные акустические свойства.Земляные дома оба рассеивают звук отражение и эффективное блокирование звука снаружи или из комнаты в комнату. Дома Adobe создадут спокойную внутреннюю среду тишина от внешнего мира, ценность, которой часто недооценивают.

Блог Adobe House — Стиви Лав

Взяв пример с Джо Тиббетса из Adobe Building School, мы знали, что нам нужен «стабилизированный саман», который не тает под дождем, что позволяет избежать необходимости оштукатурить внешнюю поверхность. здание.Стабилизированный саман достигается путем добавления определенного количества асфальтовой эмульсии, которая покрывает частицы глины и предотвращает их плавление. Слишком мало битумной эмульсии сделает саман подверженным таянию под дождем, а слишком много сделает кирпич непрочным.

Я сделал небольшие тестовые кирпичи, отслеживая вес грязи и вес асфальтовой эмульсии в каждом небольшом тестовом кирпиче. Следуя инструкциям Джо, я поместил каждый тестовый кубик на губку и на ночь поставил его в кастрюлю с водой, взвешивая каждый кубик до и после.Кирпич не мог поглотить более 3% своего веса за ночь, чтобы его можно было квалифицировать как «стабилизированный». На основе этого теста мы экстраполировали нашу формулу для смешивания большого количества глиняного грунта: 40 лопаток грязи на 7 галлонов воды на 2,5 галлона асфальтовой эмульсии.

Сортировочная компания оставила нам кучу грязи для изготовления сырцовых кирпичей, но ее нужно было просеивать, чтобы удалить камни размером более полдюйма. Во время своих походов по пустыне Брюс наткнулся на огромную заброшенную ширму, притащил ее на строительную площадку и с помощью своей рыси просеял куски земли, необходимые для образования глиняной глины.

Брюс сделал пару форм из бруса 1 x 4 и выложил их листовым металлом, чтобы грязь не прилипала к внутренней части. Каждая форма состоит из двух кирпичей размером 16 x 7,5 x 4. Для перемешивания грязи мы использовали растворный миксер. На ровной подушке дома мы положили черную бумагу, положили форму, залили ее густой грязью, настолько толстой, что вы могли сразу поднять форму, и кирпич сохранял свою форму. К концу жаркого летнего дня вы можете закатать кирпичи по краю, чтобы они полностью высохли в течение недели, после чего кирпичи можно было сложить под углом, чтобы предотвратить поломку.

Наши первые выходные по изготовлению кирпичей были 4 июля.

5Мар

Как ставить маяки для штукатурки на стену: Nothing found for Ustanovka Metallicheskix Shtukaturnyx Mayakov Na Rastvor %23Plyusy I Minusy Ispolzovaniya Metallicheskih Mayakov

5 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Установка маяков для штукатурки: две технологии и их особенности

Оглавление:
Установка маяков для штукатурки: кустарная технология
Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Что такое штукатурные маяки? По сути, это направляющие, которые благодаря своей установке в единую плоскость и уровень способны обеспечить практически идеальное качество выравнивания стен. От правильности их установки зависит многое – в первую очередь это ровность готовой поверхности и, естественно, расход материала. Именно эти две цели преследуют строители, прибегая к помощи маяков в процессе заштукатуривания стен. О них и пойдет речь в этой статье, в которой мы разберемся с вопросом, как производится установка маяков для штукатурки? Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим две технологии монтажа этих приспособлений.

Как установить маяки под штукатурку фото

Установка маяков для штукатурки: кустарная технология

Слово «кустарное», наверное, не очень подходит для этой технологии – как-никак, но с ее помощью все-таки можно добиться ровной плоскости оштукатуренной стены и даже минимума расхода строительных материалов. Это сложно, требует особой щепетильности, но, тем не менее, возможно. Чтобы добиться идеала при таком подходе к делу, понадобится потратить больше чем один день – этот метод хорош только в том случае, когда идеальное качество поверхности не требуется. Что он из себя представляет? По сути, это установка маяков на стены с помощью длинного реечного уровня и обычных нитей. Как этот процесс выглядит со стороны? Представить его можно в виде следующей последовательности.

Крепление крайних маяков под уровень. Сразу отметим то, что маяки, как правило, крепят к стене с помощью быстро высыхающего раствора – это может быть либо цемент с песком и с добавления алебастра, либо просто густо замешанный клей для гипсокартона. Именно этот материал наносится на стену кучками, в совокупности образующими строго вертикальный ряд. Первые основополагающие маяки монтируются на расстоянии 100-150мм от угла – основная задача на этом этапе работ заключается в точной установке крайних маяков относительно вертикального уровня. Здесь, конечно, придется постараться, чтобы добиться максимального приближения к идеалу – без этого не обойтись. После установки крайних маяков нужно будет выждать около часа, пока раствор, удерживающий их, застынет.
Натяжка нитей. Здесь все достаточно просто – между маяками, установленными возле углов, натягиваются две, а лучше три нити. С их помощью задается единая плоскость будущей оштукатуренной стены – одна нить натягивается вверху, другая внизу и третья посередине. Натягивать нужно туго, и именно по этой причине следует дождаться, пока крайние маяки хорошенько присохнут.
Крепление промежуточных маяков. По большому счету, установка промежуточных маяков осуществляется точно так же, как и крайних направляющих – разница здесь небольшая и заключается исключительно в технике нивелирования. Точно так же на стену набрасываются кучки раствора, в которые вдавливается маяк. Ориентиром здесь являются нитки – по завершению установки они должны едва касаться поверхности маяков. От себя добавлю только одно – такой способ решения вопроса, как установить маяки на стену, намного проще, быстрее, а главное точнее, чем их монтаж с помощью обычного уровня.
Установка маяков под штукатурку фото

В заключение этой технологии несколько слов о шаге установки маяков – он в полной мере зависит от ширины правила, которым вы будете выполнять заштукатуривание стен. Если имеете правило длиной 1м, значит маяки нужно устанавливать с шагом 0,8м. Если имеете правило двухметровой длины, значит маяки монтируются с шагом 1,8м. Двадцатисантиметровый запас расстояния – это место, необходимое для хода правила влево и вправо. Этот момент остается единым и нерушимым вне зависимости от технологии установки маяков. Мало того, этот нюанс является верным и для штукатурки потолков и даже для стяжки пола.

Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Свое название это приспособление получило по одной простой причине – его можно отдаленно сравнить с паутиной, которую плетет это живое существо. Человеку, конечно, не под силу сплести такие сети, но некоторый минимум, которого вполне хватает для установки маяков под штукатурку, он осилить может.

Прежде чем приступать к плетению паутины, для начала разберемся, как она нам поможет монтировать маяки. В принципе, это тот же вариант, что и в предыдущем случае с нитками, только более точный и обладающий куда большими возможностями. Как и в предыдущем случае, маяки устанавливаются на быстро застывающий раствор, а нити служат им в качестве ориентиров. Выделяет это устройство от предыдущего варианта только две вещи. Во-первых, для создания паука не нужен уровень – здесь используется отвес, точность которого не зависит от руки человека или автомата, на котором изготавливаются современные реечные уровни. Во-вторых, это возможность быстрого смещения плоскости установки маяков в сторону стены или от нее – именно этот момент позволяет с точностью до миллиметра рассчитать необходимый слой штукатурки и при необходимости свести его к минимуму. В общем, экономическое обоснование налицо.

Как установить маяки на стену фото

Теперь что касается его изготовления. Представим этот процесс в виде определенной последовательности выполнения работ.

Устанавливаем крепления для отвесов. Здесь все элементарно просто – берем перфоратор с буром диаметром 6-8мм и сверлим под потолком на расстоянии 100-150мм от углов пару отверстий (с одной стороны стены и с другой). Вставляем в них пробки, в которые загоняем длинные дюбели – они должны остаться торчать из стены не менее чем на 50мм. Единственное, что здесь нужно учесть, это тот факт, что в большинстве случаев под потолком прокладывают электрическую проводку, поэтому постарайтесь ее не повредить.
Устанавливаем фиксаторы для отвесов. В принципе, это такие же дюбели, как и сверху – расположить их нужно четко друг над другом. Это единственное условие, которое здесь нужно соблюсти (естественно, без фанатизма, поскольку полсантиметра в сторону погоды не состроят).
Нивелируем и фиксируем отвесы в нужном положении. Теперь понадобится пара отвесов – привязываем их к верхним дюбелям. Как вы поняли, эти отвесы можно сдвигать ближе или дальше от стены – на этом этапе работ сделайте расстояние от стены равным примерно 15-20мм. Потом оно легко корректируется как нужно. Когда отвесы успокоятся и займут четкое положение по вертикали, берем маркер и отмечаем на нижних дюбелях их местоположение. Отметили? Сразу можно натягивать отвес и привязывать к нижнему дюбелю.
Натягиваем скользящие горизонтальные ориентиры. Здесь вообще все просто – между нитями отвесов натягиваем две или три горизонтальные нити. Просто привязываем их и получаем несколько скользящих ориентиров, относительно которых и решается непосредственный вопрос, как устанавливать маяки для штукатурки?

В принципе, это все, остается только рассказать о том, как выбирается правильная плоскость установки маяков, которая в состоянии обеспечить минимальный слой раствора. Здесь также не очень сложно – перемещая один из скользящих ориентиров, находим самое маленькое расстояние от нити до стены. После того как оно будет обнаружено, замеряем его и проверяем, насколько можно подвинуть нашу паутину к стене. Минимальное расстояние между нитью и стеной должно равняться высоте маяка. Определив нужный размер, теперь просто сдвигаем нити на дюбелях на это расстояние – как и в самом начале, лучше ставить отметки маркером. В таком случае вы никогда не собьетесь с нужного пути.

Как устанавливать маяки для штукатурки фото

На сегодняшний день эти две технологии являются наиболее оптимальными. Имеются, конечно, другие технологии, например, установка маяков для штукатурки может осуществляться с помощью нивелира или лазерного уровня. Они хороши по-своему и позволяют добиться высокой точности, но далеко не у каждого умельца (и даже не у всех мастеров) есть в наличии качественный лазерный нивелир.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно поставить маяки под штукатурку своими руками

Еще несколько лет назад оштукатуривание стен превращалось в длительный и довольно трудоемкий процесс, к тому же не всегда дающий желаемый результат. Стены приходилось дополнительно выравнивать, шпатлевать и т.п. Сегодня же, используя современные отделочные материалы и технологии, даже один человек легко может произвести подобные работы на довольно больших площадях всего за несколько дней, да и качество получившейся штукатурки будет в разы выше выполненной “по старинке”.

Содержание

Проведение работ в настоящее время значительно упрощается из-за применения специальных стеновых маяков и правила. О том, как выставить маяки под штукатурку мы и поговорим в данной статье.

Сами маяки представляют собой специальный металлический профиль, имеющий длину 2,5 и 3 метра, ширина профиля, как правило, 10-20 мм и толщина 6 и 10 мм. Именно от толщины маяка зависит слой штукатурки, который будет нанесен на стену, следует заметить, что 10-ти миллиметровые маяки являются более жесткими и менее склонны к прогибу при проведении работ.

Монтаж маяков под штукатурку обычно осуществляется одним из двух основных способов:

маяки крепятся к стенам на раствор;
для второго способа требуется специальный крепеж для маяков под штукатурку.

Не смотря на то какой способ выберите Вы, предварительно стены необходимо очистить от излишков раствора, которые могут образоваться в процессе кирпичной кладки, либо от старой краски, отслаивающейся штукатурки и т.п.

Как выставляются маяки для оштукатуривания стен

Для выставления маяков существует 2 наиболее распространенных способа:

После подготовки поверхности к оштукатуриванию в верхнем левом углу стены забивается гвоздь или дюбель, он не утапливается до конца, а остается над поверхностью ровно на столько, на какую толщину планируется оштукатуривание стены. Обычно эта толщина не должна быть менее 1 см. и это в идеальных условиях, когда стена относительно ровная. После того как первый гвоздь смонтирован, в нижнем углу забиваем второй, выставляя между ними вертикаль при помощи отвеса.

Справившись с данной процедурой, повторяем ее в правом углу стены, которую планируется оштукатурить.

На следующем этапе между верхними гвоздями и противоположными нижними натягиваются 2 нити по диагонали стены. Так же нити натягиваются и между верхними, и между нижними гвоздями. Необходимо проверить, чтобы волнистые части стены не выступали за плоскость нитей, иначе операция повторяется на более отстающих от стены гвоздях. Остается лишь произвести монтаж маяков под штукатурку, но об этом немного ниже.

Второй вариант выставления маяков под штукатурку не слишком отличается от первого, однако его стоит рассмотреть отдельно. При этом таким же способом устанавливаются гвозди по углам обрабатываемой стены, после чего с каждой стороны между гвоздями необходимо закрепить маяки под штукатурку, длина которых несколько меньше расстояния между верхним и нижним гвоздем. После того, как маяки будут установлены, между ними натягиваются нити, которые помогут нам ставить промежуточные маяки под штукатурку.

Как крепить маяки под штукатурку на раствор

Разобравшись с выставлением маяков под штукатурку, переходим непосредственно к монтажу этих самых маяков. Перед тем как ставить маяки под штукатурку на раствор, необходимо его подготовить. Для этого заводится раствор с большим количеством цемента, в который можно добавить немного гипса, для быстрого схватывания.

При первом способе выставления маяков, необходимо накидать на стену раствор по всей длине будущего маяка, слой раствора должен быть больше, нежели предполагаемый слой штукатурки, к этому раствору прикладывается сам маяк. Далее необходимо при помощи правила, уровня или рейки соответствующего размера утопить маяк на 1 мм ниже уровня нитей. Расстояние между маяками должно быть 1000-2000 мм, оно должно быть несколько меньшим длины правила, которым будет осуществляться оштукатуривание стены.

При использовании второго способа выставления уровня маяков, крайние маяки обрезаются до такого размера, чтобы они без труда помещались между гвоздями. Далее между верхним и нижним гвоздем накидывается раствор и маяк утапливается до уровня гвоздей, делается это рейкой или правилом большей длины нежели сами маяки, маяк утапливается до тех пор пока правило не упрется в верхний и нижний гвоздь.

Промежуточные маяки выставляются аналогично маякам, уровень которых выставлен по первому способу.

Как ставить маяки под штукатурку, используя специальный крепеж

Если для крепления направляющих Вы собираетесь использовать специальный крепеж для маяков под штукатурку, необходимо после выставления уровня маяков нанести на стену вертикальные линии, в тех местах, где планируется монтаж.

На следующем этапе сверлим на этой линии отверстия под дюбель-гвозди через каждые 300-350 мм. Шляпки гвоздей (саморезов) вкручиваются не до конца, а выставляются по отвесу все в одном уровне. После этого на них крепятся крепления для маяков под штукатурку, в которые монтируется сам маяк.

Толщина штукатурного слоя регулируется путем завинчивания – вывинчивания самореза на, котором держится крепеж.

Штукатурка стен по маякам — установка маяков и работа с раствором

Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку. Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.

Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков — какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

Грунтуем стену
Замешиваем штукатурку
Если слой не большой, то наносим гладилкой
Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
После полного высыхания достаем маяки
Замазываем штробы от маяков
Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Из чего можно сделать маяки для стяжки или штукатурки > %

Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

маяк штукатурный

Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

маяк из трубы

: маяк из мощного металлического профиля

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

https://drive. google.com/file/d/0B1Xc61XvXDGWLXh2eTAxSHBxUlU/edit?usp=sharing

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Штукатурка стен по маякам

Если Вам надо выравнивать углы под 90 градусов то необходимо предварительно определить с какой стены начинать. Здесь очень много нюансов. Обычно начинают с самой длинной стены, но я бы порекомендовал предварительно промерить толщину стены в которой дверной проём. Если будет большая разница в толщине стен правой и левой сторон проёма могут возникнуть трудности при установке двери, доборов, наличников. При отклонениях более 10 мм необходимо учесть это при установке маяков.

После того, как Вы выставили маяки на одной стене можно её заштукатурить, а затем приступать к другим стенам — натянуть нитку вдоль стены и выставить её под 90 градусов к уже заштукатуренной стене с помощью угольника. Маяки на противоположной стене можно выставить параллельно ей при помощи рулетки.

Если Вам надо выставить маяки на большом расстоянии от стены могут возникнуть затруднения — Вы можете надавить слишком сильно и вдавите маяк глубоко. Чтобы этого не произошло надо предварительно приклеить на стену под маяк кусочек гипсокартона . делать это надо там, где будет самый тонкий слой штукатурки. Затем на это место наносится штукатурная смесь. С помощью таких подкладок можно выставить маяки очень точно, и у Вас получится стена оштукатуренная строго по уровню!

После того, как Вы установили маяки можно приступать к оштукатуриванию. Способы приготовления смеси указаны на упаковке. Готовая смесь накидывается с помощью мастерка на стену.

Смесь должна быть приготовлена в зависимости от толщины слоя погуще при толстом слое и наоборот. Затем с помощью правила, протягивая его по маякам, выравниваете нанесённый слой. Лишнее соскабливается и отправляется в ведро, а затем опять на стену. После того, как, Вы прошли правилом по всему участку забрасываете раковины, если есть, и опять проходите правилом. При первом проходе правило необходимо вести снизу вверх одновременно двигая его влево, вправо. При последующих, правило просто тянется снизу вверх.

Через 30 — 50 минут смесь (гипсовая) начинает застывать. Немного смочив поверхность надо пройтись правилом ещё несколько раз. Поверхность «размолаживается» и заглаживается.

После того, как смесь застыла маяки лучше всего вытащить и замазать дырки. Вытаскиваются маяки для того, чтобы они не испортили стену. При большом количестве влаги и плохой вентиляции маяки проржавеют и эта ржавчина проступит сквозь шпатлёвку и обои.

Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать → как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Создаваемая плоскость

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

Нам понадобятся:

Маячковые профили 6 мм (маяки).
Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
Капроновая нить («шну́рка»).

Из инструментов:

Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

Последовательность действий:

Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
Подождать пока раствор подсохнет.
Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

Выставляем маячок в уровень, используя правИло

Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

Натягиваем «шну́рки»

Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

Шнурки лежат на маяках внатяг

Выставляем остальные маяки

Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Установка маяков лазерным уровнем

Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т.д. Для получения максимального результата работы не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство, необходимо применять современные технологии для выравнивания стен. Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня. Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора. Более того, с экономической точки зрения соотношение показателей трудозатрат и качества установка маяков для штукатурки с лазерным уровнем обладает лучшими показателями. Рассмотрим поэтапно установку маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

Подготовка стены.

Перед началом работы с установкой маяков необходимо осмотреть рабочую поверхность стены. Если на стене имеется старая штукатурка, тогда следует проверить её на сыпучесть и отслаивание. Если качество старой штукатурки неудовлетворительно, то её следует удалить. Если на стене есть краска, тогда следует сделать насечки, либо удалить краску полностью, со всей поверхности. Затем на стены наносится слой грунтовки — это необходимо делать для того, чтобы обеспечить сцепление поверхностей разнородных консистенций, а также укрепить основание. Кроме того, слой грунтовки обладает водоотталкивающей способностью.

Установка маяков лазерным уровнем.

По завершении подготовительного этапа можно приступать к установке непосредственно самих маяков. В роли маяков выступает оцинкованный профиль. По середине выбранной для штукатурки стены устанавливается лазерный уровень таким образом чтобы луч лазерного уровня находился параленьно стене на максимально близком расстоянии от нее. Установку маяков необходимо начинать от угла перемещаясь к центру стен на расстоянии 120-150 см друг от друга. Далее готовится штукатурная смесь и наносится по вертикали вдоль тех мест куда планируется установка маяка. Затем следует взять профиль и приставить к стене там, где была нанесена штукатурка и с помощью правила-уровня вдавливается профиль в штукатурку, пока лучь лазерного уровня не окажеться на маяке при этом маяк должен максимально близко прилегать к стене.

Ту же последовательность операций следует проделать с противоположного угла. После завершения установки крайних маяков проецируется лазерный луч на соответствующий профиль, при этом следует следить за тем, чтобы лучше лёг строго параллельно поверхности. В дальнейшем луч используется, как координата для создания других направляющих подобно линейке. Суть установки маяков по лазерному уровню в целом такова: в местах установки маяков, которые выбираются с учётом параметров правила, накладывается слой штукатурки, затем устанавливается профиль так, чтобы лазерный луч был на поверхности уровня равномерным. Таким образом, можно добиться идеально ровного покрытия стен и значимой экономии времени на постановку направляющих. Когда будут установлены все маяки, лазерным лучом осуществляется проверка на гладкость поверхности, и благодаря лазерному лучу можно обнаружить самые мелкие неровности профиля, которые необходимо в дальнейшем выровнять.

Штукатурка стен по установленным маякам.

Когда установлены все направляющие, шпаклёвка должна высохнуть, в связи с этим штукатурка стен по маякам проводится не ранее, чем через сутки. Когда штукатрную массу нанесли между маяками, можно выравнивать стены по указывающему лучу направляющих маяков. Важно учитывать, что если проводится оштукатуривание поверхностей из газобетона, то толщина слоя шпаклёвки не может быть выше 10 мм, т.к. подобный слой не должен препятствовать диффузии шпаклёвки с воздухом, а это очень важная характеристика газобетона, благодаря которой он является достаточно популярным. Если существует необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, примерно от 2 до 4 см, то оштукатуривание стен по маякам будет проводиться в несколько этапов, то есть будет накладываться несколько слоёв последовательно, и в таком случае первые слои наносятся с помощью шпателя гребенчатой модели. Положительным результатом данного способа нанесения штукатурки является надёжность в сцеплении штукатурки с поверхностью. После осуществления нанесение завершающего слоя, который затем требуется выровнять, тогда стена уже через 24 часа будет подготовлена к завершающей обработке. Таким образом, возможности лазерного уровня подчёркивают удобство и простоту его использования для выравнивания поверхности стен, пола, потолков и т. д. При наведении лазерного луча вдоль поверхности можно обнаружить любые неровности и в последствие их устранить. Уровень можно располагать вертикально, горизонтально, более того, есть возможность создавать углы в 90 градусов, и выставлять единую плоскость по всему помещению.

Технология нанесения штукатурки «Короед»

Рассмотрен один из наиболее интересных, оригинальных, дешевых и простых в нанесении вариантов облицовки поверхности фактурной штукатуркой «Короед». С помощью этого материала, который применяется как снаружи, так и внутри, можно создать неповторимую, живописную и долговечную поверхность. Технология нанесения штукатурки «короед» подробно описана в этой статье.

Технология нанесения штукатурки «Короед»: подготовка основания

Штукатурка «Короед» может наноситься на предварительно подготовленный кирпич, гипсокартон, стружку, бетонные кровати, сэндвич-панели и на слой утеплителя.

Перед выполнением облицовочных работ необходимо тщательно очистить поверхность от старой отделки, масляных пятен, грязи и пыли. Если основание имеет существенные неровности и трещины, его следует выровнять с использованием штукатурки, извести или цементного раствора для штукатурки стен. Для получения отделочного материала надлежащего качества с необходимыми прочностными характеристиками необходимо строго соблюдать пропорции составляющих компонентов.

Полезный совет! Для заделки стыков и больших трещин их нужно предварительно зашить болгаркой, а затем заделать штукатуркой.

Если отделка стен выполняется в помещении с повышенным уровнем влажности, то поверхность обязательно следует обработать противогрибковым составом, который предотвратит образование грибка и плесени.

Для создания хорошей адгезии основы и будущей штукатурки выровненную поверхность следует обработать грунтовкой, используя валик, кисть или малярный пистолет. Также он отрегулирует впитывающую способность подготовленной поверхности, обеспечит равномерное высыхание слоя декоративной штукатурки. Чтобы подготовить будущий цветовой оттенок поверхности, в грунтовку можно добавить красящий пигмент необходимого оттенка. Под штукатурку «короед» лучше использовать густую акриловую грунтовку, которая способна предотвратить излишнее впитывание влаги во время работы с этой декоративной смесью.

Бетонно-цементно-известковые наружные стены не нуждаются в обработке грунтовой смесью. Для создания хорошей адгезии достаточно будет тщательно смочить поверхность водой за час до проведения облицовочных работ с помощью штукатурки.

На сухой слой грунтовки необходимо нанести основной слой штукатурной смеси толщиной не более 2 мм, полное высыхание которой около 40 мин.потребуется при температуре 20 градусов. Его при этом следует уплотнить и натереть. Он сыграет роль повода для будущей текстуры.

Описание технологии штукатурки фасада для утеплителя

Многие владельцы загородных и частных домов стремятся сделать помещения максимально теплыми. Для этого очень часто проводится внешняя отделка стен с помощью утеплителя, который должен создать качественную защиту от негативного воздействия внешней среды. Для этого необходимо использовать фасадную штукатурку, которую накладывать поверх теплоизоляционного материала.

Технология штукатурки внешних стен предполагает создание мокрого фасада, состоящего из утеплителя, армирующей решетки и фактурной штукатурки.

В качестве утеплителя для стен снаружи дома под штукатурку может использоваться пенополистирол или минеральная вата. Первый материал — это недорогой и достаточно простой в монтаже продукт. Применяется для утепления бетонных, шлакобетонных, керамзитобетонных и кирпичных фасадов.

Более прочным, негорючим и «дышащим» утеплителем считается минеральная вата в виде двухслойных базальтовых или диабазальтовых плит. Этот материал целесообразно использовать для стен из керамзитобетона, газосиликатного, газобетона и деревянного бруса.

Технология утепления фасада под штукатурку минеральной ватой или пенополистиролом предполагает использование специального клеящего состава, который тонким слоем наносится на основание утеплителя. Далее плиты по принципу кирпичной кладки крепятся к поверхности стены.

После полного высыхания клеевого состава плиту утеплителя необходимо дополнительно закрепить, используя дюбельные зонтики. Над утеплителем необходимо закрепить решетку бронирования из стекловолокна с помощью пластиковых креплений. Спустя три дня можно приступать к выполнению оштукатуривания поверхности, принцип которой такой же, как и для отделки внутренних помещений по маякам.

Здесь можно сразу использовать фасадную штукатурку «короед», видео технологии нанесения которой, подробно покажет последовательность действий.

Полезный совет! После отделки фасада здания штукатуркой «короед» его необходимо защитить в течение двух суток от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

Особенности штукатурки стен по маякам

Перед окончательной отделкой поверхности необходимо подготовить основание. Выравнивание стен считается основным действием. Один из самых популярных и эффективных способов — это выполнение вручную штукатурки стен по маякам. Видео продемонстрирует последовательность выполнения действий.

Перед началом работ необходимо подготовить специальные материалы и инструменты. В первую очередь необходимо купить маяки для штукатурки стен, которые будут выступать ограничителями. Они представляют собой металлические или пластиковые секции с отверстиями. Глубина изделия 6 или 10 мм в зависимости от отклонения стены, длина — 3 м. По форме различают Т и L. образные изделия.

Если стены относительно ровные или имеют незначительные неровности, можно выполнить штукатурку стен без маяков.

Также требуется строительная смесь для штукатурки стен. Можно купить готовый материал, а можно сделать своими руками раствор для штукатурки стен. Пропорции всех ингредиентов нужно строго соблюдать. Для приготовления цементной штукатурки соотношение цемента и песка равно 1: 2-3. Для известковой смеси необходимо брать известь и песок в соотношении 1: 2-4. Глиняный состав получают путем смешивания глин и песка в соотношении 1: 3-5. А для получения цемента из гипса для штукатурки стен пропорции извести, штукатурки и песка составляют 1: 1: 2.

По мере необходимости понадобятся дополнительные инструменты:

поддон;
отвес;
саморезы;
дюбель;
правило;
рулетка;
ножницы по металлу;
уровень;
перфоратор для замешивания раствора.

В зависимости от выбранной смеси и пропорций раствора для штукатурки стен своими руками потребуются дополнительные инструменты из разных материалов, возможно: дерево, пластмассовые или металлические кисти.

Как выбрать штукатурку для стен

Штукатурка для стен подбирается в зависимости от типа основания. Для бетонных поверхностей лучше отдавать предпочтение цементным растворам или известковым смесям с добавлением цемента, количество которого влияет на срок службы штукатурки. Для кирпичных стен подойдет любая штукатурка. Однако для лучшего сцепления бетонной или кирпичной станины с рабочим раствором необходимо установить армирующую решетку для штукатурки стен. Его обязательно следует монтировать, когда необходимо наложить штукатурку более 5 см.

Отделка деревянных поверхностей может осуществляться штукатурно-известковой смесью, либо раствором с добавлением глины в качестве пластификатора. Однако не следует превышать допустимую норму этого компонента, который может способствовать дальнейшему образованию на поверхности стены трещин. Оштукатуривание деревянной поверхности обязательно выполняется с использованием армирующей решетки для штукатурки стен, цена которой зависит от материала изделия.

Для отделки гипсового блока можно использовать гипсовую или известково-гипсовую штукатурку.Цементные растворы несовместимы с штукатуркой. При этом дополнительный монтаж сетки не требуется.

Самыми проблемными считаются фундаменты из пеноблоков и газоблоков, которые имеют очень низкую адгезию. Поэтому для обеспечения долговременного и надежного сцепления основания и штукатурки необходимо заливать сетку под штукатурку стен и использовать растворы со специальными добавками.

Многие специалисты отдают предпочтение гипсовой смеси, которая имеет наилучшие эксплуатационные свойства.Не дает усадки, тем самым предотвращает звяканье. Также этот материал создает дополнительную теплоизоляцию и звукоизоляцию. Все тонкости работы с этой конструкцией подробно изложены в видео «Как правильно отштукатурить стены гипсовой штукатуркой».

Важно! Гипсовую штукатурку нельзя использовать для бетонных грядок, компоненты которых, вступая в реакцию со штукатуркой, отталкивают ее. Такая штукатурка очень быстро исчезнет.

Как выставить маяки для штукатурки стен?

Для начала необходимо проверить стены и с помощью уровня, нанесенного по горизонтали и вертикали, и выявить все впадины и выступы.Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, необходимо разметить поверхность маркером. Начать нужно с угла, отступив примерно по 30 см с каждой стороны, наметив места для крайних показателей. Провести вертикальную линию. Расстояние между соседними маяками должно быть 160 см. Меньше, чем регулируемая длина.

Полезный совет! Необязательно делить поверхность стены на неравные части. Если их около 2 м, лучше расположить маяки на расстоянии 1 м друг от друга.

Для создания горизонтальной разметки необходимо отступить от высоты пола на 15 см и провести линию перпендикулярно вертикальной разметке. В точках пересечения линий выполнить отверстия и забить дюбель. Далее необходимо через них протянуть шнур. От полученной линии отмерить 235 см (при высоте помещения 2,65 см) и в месте пересечения вертикальными линиями сделать проемы и забить дюбель.

После нанесения разметки поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и пыли и отшлифовать.Он создаст хорошую основу для будущей штукатурки и предотвратит образование на поверхности стен грибка и плесени.

После высыхания стены следует приступать к установке маяков для штукатурки стен. Здесь нужно быть предельно внимательным. От этого будет зависеть внешний вид готовой поверхности. К стене нужно поставить металлический маяк вертикально к отмеченному ранее месту. Далее закручивается самый верхний винт. К нему прикрепляется отвес, который будет контролировать расположение последующих шурупов и соответственно размещение профиля.Основная задача заключается в выравнивании профиля. Он будет отходить от поверхности в местах, где есть впадины, и плотно прилегать к бугоркам.

Порядок действий более подробно показан на видео «Как установить маяки для штукатурки стен». Все вышеперечисленные операции выполняются для каждого маяка.

Есть и другой способ выставления маяков:

Необходимо приготовить небольшую часть штукатурной смеси. Лучше выбирать гипсовый состав, который быстро схватывается.
Нанести раствор на стену в местах горизонтальной и вертикальной разметки с толщиной, превышающей глубину профиля диска-уплотнителя.
Маяк поставить вертикально к стене и вдавить в штукатурную смесь, проведя по ней правилом.

Нанесение штукатурки на поверхность

Теперь необходимо приготовить рабочий раствор, строго соблюдая инструкцию по упаковке материала. Смесь наносится между маяками с помощью широкой палитры с небольшим избытком, чтобы избежать образования впадин.Теперь по установленному на маячках правилу проводят выравнивание штукатурного слоя, двигаясь снизу вверх и периодически встряхивая его из стороны в сторону, равномерно распределяя раствор по стене. Эту манипуляцию нужно проделать несколько раз, прежде чем получить ровную и гладкую стену. Стоимость штукатурки стен за 1 кв.м зависит от типа обрабатываемой поверхности и площади основания.

Для дальнейшей декоративной штукатурки стен необходимо удалить профиль диск-уплотнитель. Сделать это можно только через несколько часов после схватывания основного слоя.Образовавшиеся пустоты заделываются с помощью широкой палитры и штукатурки.

Завершающий этап — штукатурка. Это действие следует выполнить до полного высыхания смеси. В качестве финишной смеси используется более жидкая по консистенции. Наносится и размазывается тонким слоем на стену 1 м². Так протирается каждый последующий квадрат. Работа выполняется без перерывов.

Выравнивание основания таким образом можно выполнить самостоятельно, либо можно прибегнуть к помощи специалиста.

Основные тонкости приготовления штукатурки «Короед»

Пластырь «Короед» можно купить в виде сухой или готовой смеси. Для приготовления рабочего раствора из сухого материала необходимо четко соблюдать пропорции ингредиентов, температурный режим и последовательность действий. Вся информация подробно изложена на упаковке.

Сначала необходимо отмерить необходимое количество воды, температура которой должна быть в пределах 21-23 градусов. На 1 кг сухой смеси понадобиться около 250 мл воды.Однако это напрямую зависит от компонентов штукатурки и производителя материала. Рабочий раствор готовить в удобной для дальнейших работ таре.

В воду необходимо добавить отмеренное количество сухого порошка. Смешивание ингредиентов можно проводить шпателем вручную. Но быстрее и удобнее приготовить смесь, используя строительный миксер, который приходится включать на средних оборотах. Перемешивание следует проводить до тех пор, пока масса не станет однородной без остатков твердого вещества, комков и лишней влаги на поверхности раствора.По консистенции рабочий раствор должен быть похож на густую сметану.

Если раствор слишком сухой, это создаст дополнительные трудности при его нанесении. Он будет постоянно скатываться со шпателя, в то же время увеличивая расход смеси. Слишком жидкий раствор будет стекать с поверхности, оставляя неприятные капли. Кроме того, с помощью жидкого раствора не удастся создать необходимый эффектный рельеф, характерный для штукатурки «короед».

Как нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?

Перед выполнением облицовочных работ необходимо подробно ознакомиться с технологией нанесения декоративной штукатурки на поверхность, которая должна быть заранее подготовлена (зачищена и выровнена). От качества предварительной отделки будет зависеть степень получения впечатляющего рисунка, характерного для штукатурки «короед».

Работы по штукатурке стен выполняются полностью, т.е. одну стену нужно за один раз покрыть, не дожидаясь высыхания нанесенных участков. Только в этом случае можно получить монолитную поверхность без швов и перепадов.

Полезный совет! Перед выполнением работ необходимо наклеить малярный скотч на все соседние поверхности, чтобы защитить их от штукатурки.

Декоративная штукатурка наносится двумя способами: вручную и с помощью специальных механизмов.

Перед тем, как нанести штукатурку «короед» ручным способом, необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работ будет использоваться палитра из нержавеющей стали и пластмассовая терка или мастерок для создания впечатляющего рисунка. На палитру накладывается небольшая часть раствора.

Работы начинаются с правого нижнего угла. Штукатурка наносится инструментом под углом 60 град. относительно обрабатываемой поверхности ряды, по вертикали или горизонтали, захватывая всю стену. Штукатурка растягивается на толщину слоя, которая зависит от размера самого большого зерна в соотношении смешивания. Это будет визуально видно, когда на поверхности начнут образовываться царапины и бороздки.

Полезный совет! Если размер стены немаленький, то ее необходимо разделить на две части, используя малярный скотч.

Если отделка стены не закончена, но возникла необходимость в перерыве, то место последнего наложения штукатурки необходимо заклеить малярным скотчем.Когда работы возобновляются, ленту снимают, а слой немного срезают.

Перед формированием фактурного рисунка необходимо дать поверхности немного подсохнуть, чтобы штукатурка не прилипала к рукам. На нем около 20-40 мин. в зависимости от температурного режима. Для создания характерных штрихов используется пластиковая терка. Держать ее следует ровно, слегка прижимая к обрабатываемой поверхности. В зависимости от того, какие действия будут производиться с помощью этого инструмента, будет зависеть внешний вид фактурного орнамента.Если поверхность начинает быстро сохнуть, ее можно полить водой. Такая процедура даст дополнительное время для выполнения финиша.

После окончания формирования рисунка, не дожидаясь полного высыхания штукатурки, необходимо без надавливания затереть всю поверхность, чтобы места соединения не просматривались.

Впечатляющая поверхность, созданная с помощью штукатурки «короед», сохнет при температуре 10-30 градусов и относительной влажности не более 80%. После окончательного высыхания поверхности можно приступать к ее окрашиванию.

Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен

Когда требуется выполнить облицовочные работы на большой поверхности, целесообразно использовать механизированную штукатурку стен, цена которой определяется размерами поверхности и типом отделочного материала. Итак, для нанесения грунтовки необходимо применить краскопульт, а штукатурку можно наносить, используя автомат.

Насадка автомата должна быть максимально приближена к стене. Он должен быть строго перпендикулярен основанию.Оператор равномерно распределяет вес, перемещаясь под высоким давлением. Здесь нужно быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы не привести к образованию дефектов.

Рассмотрим положительные стороны использования механизированного способа штукатурки стен:

можно добиться минимальной толщины штукатурного слоя, что позволяет снизить расход материала;
таким образом обеспечивает однородность наносимого состава, его хорошее сцепление со стеной и максимальную прочность готовой поверхности;
, что раствор движется непрерывно, предусмотрено прочное пошаговое сцепление смеси с основанием;
смесь, которая применяется механически, исключает образование пузырьков воздуха, нахождение сухих комков и посторонних включений.

Выравнивание стен происходит вручную. Получить внушительный рисунок можно с помощью шлифовальной машины с ворсистым кругом. Однако не всегда удается получить выраженный рельеф поверхности.

Штукатурка стен позволяет производить работы по облицовке машинным способом в 4 раза быстрее, чем ручным способом. Благодаря распределенному и кратковременному нанесению раствора на поверхность происходит его равномерное затвердевание, что исключает звенение.

Главный недостаток — это использование крупногабаритного оборудования, которое не всегда можно легко доставить к месту назначения.

Способы создания фактурной поверхности

Тип рисунка на готовой поверхности будет зависеть от характера движений терки по оштукатуренной стене. Рассмотрим подробнее действия, которые помогают добиться того или иного облегчения.

Для получения классического рисунка корродированного короеда дерева необходимо выполнять круговые, дугообразные неравномерные движения разнонаправленно, слегка нажимая на инструмент.

Для получения имитации неровной поверхности камня, так называемого орнамента «травертин», можно совершать короткие резкие движения мастерком, двигаясь разнонаправленно. Чтобы получить украшение «стопор», необходимо с помощью инструмента из пенополистирола совершать интенсивные круговые движения в одном направлении, которые должны иметь небольшой радиус.

Поперечным движением терки можно создать имитацию поверхности ткани. При этом следует выполнять вертикальные гребки снизу вверх длинным медленным движением, а выполнение горизонтальных гребков — энергичной короткой волной.

Рисунок «дождь» получится при совершении длительных непрерывных движений по диагонали сверху вниз.Начать нужно с правого верхнего угла, двигаясь вниз по левому.

С помощью штукатурки «короед» можно создать рисунок «карта мира». Для этого необходимо нанести первый слой материала и любым удобным способом выполнить его отделку. После высыхания слоя необходимо нанести еще один слой, но не равномерно, а в виде отдельных мазков по-разному, которые затем нужно разгладить венецианским шпателем.

Перед началом работ можно посмотреть видео «Как нанести фактурную штукатурку на стены».

Особенности окраски оштукатуренной поверхности

Возможны два варианта окраски декоративной поверхности:

Добавление красящего пигмента непосредственно в готовую смесь.
Окраска оштукатуренной и затвердевшей стены.

Первый вариант более приемлемый при использовании готовой смеси, в которую необходимо добавить определенное количество красителя для получения необходимого оттенка. При использовании сухой смеси рассчитать дозировку цвета очень сложно. В этом случае лучше выполнить окраску уже готовой основы.

Для окраски готовой поверхности необходимо использовать акриловые, силикатные или водоэмульсионные чернила, которые наносятся кистью или валиком. Акриловый состав следует наносить не ранее, чем через две недели со дня отделки, а силикатную краску можно использовать через три дня.

Окрашивание можно проводить в два этапа. Первое время тщательно покрывается вся поверхность, включая фактурные борозды. После высыхания поверхности наносится второй слой более светлого или темного оттенка, который предполагает окраску только верхней части покрытия, исключая попадания краски в борозды.Добиться такого эффекта можно, используя влажный валик, который необходимо предварительно покатать по фанере. Также здесь целесообразно использование специальных красителей со светоотражающими свойствами.

Полезный совет! Если не красить паз, можно получить иллюзию глубины покрытия.

Вместо окраски поверхности можно покрыть покрытие акриловым лаком, в структуру которого можно добавить перламутр или цвет. Наносить такую смесь следует при помощи стальной палитры, полностью заполняя все бороздки на поверхности стены.

Строгое соблюдение последовательности действий при выполнении облицовки поверхности фактурной штукатуркой «короед» позволит получить качественное, долговечное, привлекательное и эстетичное покрытие, которое будет радовать глаз долгие годы без потери оригинала. государственный.

Стена Адриана — Всемирная историческая энциклопедия

Стена Адриана (известная в древности как Валлум Адриани или Валлум Элиан ) — оборонительное сооружение на севере Британии, датируемое 122 годом нашей эры.Стена проходила от побережья до побережья на длине 73 статутных мили (120 км). Хотя обычно считается, что стена была построена для обозначения границы между Великобританией и Шотландией, это не так; Никто не знает истинных мотивов его строительства, но он не очерчивает границы между двумя странами.

В то время как стена просто обозначала северную границу Римской империи в Великобритании в то время, теории относительно целей такого масштабного строительного проекта варьируются от ограничения иммиграции до контроля контрабанды и сдерживания коренных жителей к северу от стены. .Стена использовалась до тех пор, пока не была заброшена в начале V века нашей эры.

Назначение

Военная эффективность стены подвергалась сомнению многими учеными на протяжении многих лет из-за ее длины и расположения укреплений вдоль маршрута. Утверждается, что если бы стена действительно была построена как защитный барьер, она была бы построена иначе и в другом месте. По этому поводу профессора Скарр и Фэган пишут:

Археологи и историки давно спорят, была ли стена Адриана эффективным военным барьером … Однако, несмотря на свою военную эффективность, она явно была мощным символом римской военной мощи.Биограф Адриана отмечает, что император построил стену, чтобы отделить римлян от варваров. Таким же образом китайские императоры построили Великую стену, чтобы отделить Китай от варварских степных народов на севере. В обоих случаях, в дополнение к любой военной функции, физические барьеры служили в глазах их строителей, усиливая концептуальный разрыв между цивилизованным и нецивилизованным. Они были частью идеологии империи. ( Древние цивилизации , 313)

Это кажется лучшим объяснением основного мотива строительства стены Адриана. Римляне боролись с восстаниями в Британии с момента завоевания региона. Хотя первый контакт Рима с Британией произошел во время экспедиций Юлия Цезаря в 55/54 г. до н.э., Рим не начал никаких систематических завоеваний до 43 г. н.э. при императоре Клавдии (годы правления 41-54 г. н.э.).

Восстание Боудикки иценов в 60/61 г. н.э. привело к резне многих римских граждан и разрушению крупных городов (среди них, Лондиниум, современный Лондон) и, по словам историка Тацита (56-117 г. н.э.), полностью продемонстрировал римскому уму варварские обычаи бриттов.

Войска Боудикки потерпели поражение в битве на Уотлинг-стрит генералом Гаем Светонием Паулином в 61 г. н.э. В битве при Монсе Граупиусе, в регионе, который сейчас является Шотландией, римский полководец Гней Юлий Агрикола одержал решающую победу над каледонцами при Калгаке в 83 году нашей эры. Оба этих сражения, а также восстание на севере в 119 г. н.э. (подавленное римским губернатором и генералом Квинтом Помпеем Фалько) подтвердили, что римляне справились с задачей управления коренными народами Британии.

История любви?

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку по электронной почте!

Предположение, что стена Адриана, таким образом, была построена, чтобы сдерживать или каким-то образом контролировать жителей севера, не кажется столь же вероятным, как то, что она была построена для демонстрации силы. Внешняя политика Адриана всегда была «мир через силу», и стена была бы впечатляющей иллюстрацией этого принципа. Точно так же, как Юлий Цезарь построил свой знаменитый мост через Рейн в 55 г. до н.э., просто чтобы показать, что он и, следовательно, Рим могут идти куда угодно и делать что угодно, Адриан, возможно, построил свою стену для той же цели.

Стена Адриана Ворота

от phault (CC BY)

Происхождение и конструкция

Адриан (урожденный Публий Элий Адриан, l. 76–138 г. н. Э., Годы правления 117–138 г. н. Э.) Был одним из самых практических императоров в истории Римской империи. Адриан посетил почти все провинции империи во время своего правления, лично осмотрел и одобрил участки, которые он хотел использовать для своих проектов. Он прибыл в Британию в 122 г. н.э. и был принят на севере губернатором Фалько, с которым он должен был совершить поездку по региону стены, строительство которой, возможно, уже началось.

Строительные проекты Адриана, особенно в Греции, ходят легенды, а его склонность к грандиозным памятникам отражена в его одноименной стене. Работа была начата в камне (в отличие от других укреплений, которые начинались из дерева) на востоке и продолжалась на запад по неровной местности, чтобы создать впечатляющее отражение могущества Рима.

Стена была первоначально построена из камня шириной 9,7 футов (3 метра) и высотой 16-20 футов (6 метров) к востоку от реки Иртинг, а также шириной 20 футов (6 метров) и высотой 11 футов (3. 5 метров) к западу от реки, состоящей из камня и дерна, протянувшейся на 73 мили (120 км) по всей ширине земли. Этот амбициозный строительный проект был завершен за шесть лет благодаря усилиям римских легионов, дислоцированных в Британии. Планы строительства стены существовали до визита Адриана в Британию в 122 году н.э., и, возможно, строительство уже началось до традиционной даты, назначенной для первоначальных работ на стене, возможно, уже в 118 году нашей эры.

Оборонительные укрепления

По всей длине стены располагалось от 14 до 17 укреплений и Валлум (ров, специально построенный из земляных валов), который шел параллельно стене. Валлум имел размеры 20 футов (6 метров) в ширину и 10 футов (3 метра) в глубину, по бокам находились большие насыпи плотно утрамбованной земли. Именно такая композиция местности дала начало традиционной интерпретации стены как оборонительного сооружения, построенного для отражения вторжения с севера. Эти укрепления были укомплектованы римскими войсками, и было установлено, что эти солдаты действительно вступали в стычки с уроженцами приграничья. Комментарий ученого Найджела Роджерса:

Около 15 000 вспомогательных войск были размещены вдоль стены или вокруг нее.Большинство из них не было растянуто вдоль него, а сосредоточено в лагерях на 500 или 1000 человек, таких как Хаусстедс, откуда они выходили для борьбы с злоумышленниками. Стена была не герметичной границей, а контролируемым движением и впечатлением местных жителей. Такие форты, как Хай Рочестер, в 48 км к северу, обеспечивали передовые посты, в то время как сильные подкрепления можно было вызвать из крепости легионеров в Йорке на юге. (177)

Уолл Адриана Milecastle 37

Кэрол Раддато (CC BY-SA)

Таким образом, очевидно, что стена имела защитный аспект, но, похоже, это не было ее основной целью.Конструкция Vallum даже не кажется построенной для оборонительных целей. Ученые Лесли и Рой А. Адкинс отмечают, что Vallum «вероятно служил пограничным маркером, удерживая мирных жителей подальше» (98). Это утверждение согласуется с растущим научным консенсусом о том, что стена на самом деле задумывалась скорее как символический жест, драматическое заявление о могуществе Рима, чем как линия защиты или средство серьезного ограничения нелегальной иммиграции.

Поддержите нашу некоммерческую организацию

С вашей помощью мы создаем бесплатный контент, который помогает миллионам людей изучать историю во всем мире.

Стать участником

Стена Адриана и Антонина

Валлум был построен после строительства стены и фортов, о чем свидетельствует его отклонение от существующих руин и четкое указание дорог через ров с интервалами, соответствующими установленным местам укрепления. Когда стена Антонина была построена дальше на север (ок. 142 г. н.э. императором Антонином Пием), Валлум , похоже, был частично засыпан для облегчения прохода.Стена Антонина была построена после того, как Стена Адриана была заброшена в качестве форпоста и была расположена дальше на север в современной Шотландии между Ферт-оф-Форт и Ферт-оф-Клайд.

Стена Антонина, возможно, была построена для той же цели, что и стена Адриана, но считается, что она действовала более прагматично, чем более ранняя конструкция. Считается, что стена Адриана была оштукатурена и побелена, чтобы она стала сияющим маяком мощи Рима, видимым со значительного расстояния.Стена Антонина не предполагает такого же величия и, несмотря на множество укреплений, расположенных вдоль ее маршрута, не имеет той же цели в дизайне и строительстве.

Император Марк Аврелий (годы правления 161–180 гг. Н. Э.) Во время своего правления отвел римские легионы от стены Антонина к стене Адриана и укрепил гарнизоны в своих усилиях по сохранению границ Империи. Великий памятник Адриану могуществу Рима продолжал оставаться впечатляющим подтверждением до 410 г. н.э., когда римские легионы покинули Британию.Похоже, что деятельность вокруг стены и вдоль нее продолжалась, о чем свидетельствуют археологические находки, но дисциплинированное присутствие римлян после 410 г. н.э. не наблюдается ни вдоль стены, ни по всей Британии в целом.

Заключение

После ухода римлян большие части стены были отнесены местными жителями для личных строительных проектов, но руины стены, похоже, использовались британскими войсками, которые разместили в ней гарнизон. В VI и VII веках нашей эры камни из стены использовались даже в Королевстве Нортумбрия, а некоторые из них появляются в аббатстве Монквермаут-Джарроу.Стену продолжали демонтировать для других проектов в последующие века. Огромные участки были удалены, чтобы обеспечить мощение британских войск, направляющихся на север по грязным дорогам, чтобы подавить восстание якобитов в 1745 году нашей эры.

Стена Адриана могла полностью исчезнуть, если бы не усилия одного человека, антиквара Джона Клейтона (1792-1890 гг. Н. Э.), Который в 1834 г. начал покупать землю вокруг стены, чтобы ее сохранить. Раскопки Клейтона и энтузиазм по поводу этого места сохранили то, что осталось от стены Адриана, нетронутым, и в 1987 году н.э. он был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.Сегодня он находится под опекой комиссии «Английское наследие», и в нем заботятся в основном волонтеры, осознающие его огромное историческое значение.

Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.

5 причин их строительства — nwhistorycourse.org

Быстро преобразить внутреннее пространство можно с помощью отделки стен гипсокартономСтены из гипсокартона в основном используются при ремонте квартир и частных домов с целью сделать стены более ровными, прямыми и гладкими.Это необходимо в связи с тем, что раньше в строительстве многоэтажных домов строители буквально не догадывались, что такое ровная стена. Есть несколько вариантов выравнивания. В частности, нанесением множества слоев штукатурки маяков. Это отличный способ, но довольно долгий, дорогой и грязный. Шнуровка стеновых листов ГКЛ — более оптимальный выход из ситуации, так как не требуется проводить черновую и чистовую обработку, так как все проводится по сухому.

Схема стены из гипсокартона

Следует отметить, что при возведении стеновых плат из гипсокартона стандарт не имеет значения, что это нужно: для декорирования, перепланировки или выравнивания по мере необходимости приобретение стоечных и направляющих профилей, саморезов и пластин ГКЛ.Для преображения комнаты за счет гипсокартона своими руками нужна не только пошаговая инструкция, но и интересные варианты декора, чтобы стена была необычной, оригинальной и стильной.

Перед тем, как приступить к монтажу стен из гипсокартона, необходимо заранее продумать, где будут размещены двери и окна

Например, вы можете:

Сформируйте нишу или отсек под освещением, которые создадут трехмерный объем;
Сделать искусственные проемы окон, украсив их фотообоями, зрительно расширяющими пространство;
Проем в стене сделать скругленным;
Для формирования рельефного настенного покрытия;
Закруглить концы и убрать углы со стенами из гипсокартона, получая полукруглую форму.

Все это можно сделать с помощью листов гипсокартона и металлических профилей.

ГКЛ считается очень пластичным полотном, подход правильный. Вариантов формы и конфигурации стен неограниченное количество, а выбор зависит от хозяев дома.

Отделка стен гипсокартоном

После того, как подготовлен каркас из направляющих и стоечных профилей, можно приступать к оформлению стен из листов ГКЛ.

Чтобы стена получилась прочной и практичной, следует выбирать качественные листы гипсокартона

Откуда конкретно расположено строительство, в частности:

Посередине комнаты;
Вдоль стены;
Вверху комнаты.

Необходимо выбрать материал соответствующей маркировки. Стандартным гипсокартон считается обычным материалом, желательно влагостойким. Главное установить сначала полотно, так как именно от него зависит вся конструкция. Монтировать его нужно максимально плотно сбоку от комнаты. Для резки полотна можно использовать строительный нож.

Подготовка листов осуществляется в соответствии с размерами помещения и элементами проема. В местах стыков между перемычками делать скос-скос, угол которого не должен превышать 20 градусов.

Листы можно крепить на саморезы размером 3,5-35 мм. Сначала прикрепил ГКЛ угол, потом кромку, потом середину полотна. Эта технология позволяет максимально аккуратно и ровно уложить лист.

Где поставить стены из гипсокартона

Нет правильного мнения, что стены из гипсокартона можно устанавливать только в одноэтажных домах.

Стена из гипсокартона может стильно и красиво дополнить практически любой декор

Но на самом деле с помощью этих конструкций выполняется отделка:

Помещения в коттеджах на любом этаже;
Квартиры в многоквартирных панельных домах;
Офисные помещения;
Торговые центры и аналогичные здания.

Именно с помощью листов ГКЛ можно создавать красивые и оригинальные интерьеры и перепланировку территорий. Что важно, так это то, что сносить или снимать стены из штукатурки можно без согласия БТИ, так как они не являются конструктивными и не могут повлиять на целостность потолка или их разрушение. Другими словами — процесс капитальной перепланировки не назовешь.

Отделка стен из гипсокартона своими руками

Укладка гипсокартона на конструкцию различными способами.

В качестве отделки стен из гипсокартона можно использовать красивые обои или декоративную штукатурку

В частности:

С одной стороны шасси;
С обеих сторон туши;
Два слоя с каждой стороны.

Для того, чтобы сделать стену из гипсокартона, нужно будет не только провести монтаж, но и провести отделочные работы. Это окончательная или, другими словами, отделка, позволяющая создать целостный вид композиции.А именно в местах, где армирующая лента со скосом покрывается клеем и дается полностью высохнуть.

Следует отметить, что таким образом совмещенная со швами поверхность ГКЛ становится покрытой без дефектов. После высыхания стыков следует провести шпаклевку, которая окончательно сглаживает швы, а также места расположения саморезов или саморезов.

Покрытие слоев — это возможность подготовки тонкого покрытия с последующими работами, такими как:

Поклейка обоев;
Аппликация художественной декоративной штукатуркой;
Выполнение облицовки стен искусственным или натуральным камнем.

Конструкция стен из гипсокартона

Дизайн стен из гипсокартона вне зависимости от того, где в комнате или спальне, может быть как оригинальным, так и стандартным. Листы гипсокартона могут принимать самые разные формы, в том числе и изогнутые. Для этого проводят их смачивание в воде и увлажнении, пока они не закрепятся на конструкции в нужном виде. Для складывания полотен следует приобретать особые арочные разновидности полотен, которые намного тоньше обычных.

Выбирать дизайн стены из гипсокартона необходимо исходя из размеров и особенностей помещения

Дизайн стен в комнате может быть:

арка;
ниша;
полка;
Тумба.

Идея создания навесных шкафов прямо в гипсокартоне — это один из самых креативных вариантов оформления помещения. Особенно, если стена пастельного тона, шкаф чуть темнее на два-три цвета, оформлен и под светодиод, а не яркий, например неоновый, зеленый или вообще розовый. Для создания дополнительных элементов в стене необходимо еще на этапе проектирования уделить внимание созданию чертежа, а также расчету количества профилей.

Если перегородка спроектирована плотно вдоль одной стены, то внутри достаточно проложить электрические провода и выходные розетки, выключатели и кабели.

Обязательно должны быть на стене светильники как на стене, так и в нише. Именно это создаст фантастическую, дружескую атмосферу, которая сохранит в номере комфорт и уют.

Стены из гипсокартона: плюсы и минусы

Как и у любого материала, у гипсокартонных листов есть свои плюсы и минусы. Изначально следует решить, что это гипсокартон. Некоторые мастера называют ее конструкцией сэндвич, так как она состоит из нескольких слоев разных листов. Набивка — гипсовая, а оболочка — прочный картон.Гипсокартонные работы на сегодняшний день являются одними из самых популярных, так как материал не прихотлив, не привередлив и не требует специальной подготовки для профессионального монтажа.

Преимущества стен из гипсокартона в том, что он экологически чистый и безопасный для здоровья

Прямая выгода GCR состоит из:

Экология, а значит, и безопасность здоровья;
Возможности за минимальное время произвести смену места;
Прочность и долговечность;
Легкость монтажа на металлические рамы;
Возможность выполнения монтажа без каркаса;
Это он только что вырезал;
Что Интернет может принимать разные формы;
Оптимальная и доступная стоимость;
Быстрый монтаж.

К сожалению, нельзя исключить и отрицательные качества, но на фоне множества достоинств большинство умельцев просто закрыли на них глаза.

Это:

Хрупкость. При транспортировке полотна нужно быть максимально осторожным, так как малейшее движение может вызвать деформацию полотна. В основном ломаются края и осыпаются углы. Если после монтажа стены планируется смонтировать на ней полки или цветочные горшки, в основе стены должен быть прочный металлический каркас.
Материал практически не переносит низкие температуры, и если в помещении Co менее 10, монтажные работы проводить запрещено.
При обустройстве стен ГКЛ пространство минимум для комнаты уменьшается на 5 см.

Идеи гипсокартонных стен в квартире

Как упоминалось ранее, конструкции из гипсокартона могут иметь различные формы.

Гипсокартон — достаточно эластичный материал, поэтому из него можно сделать стену или арку любых форм и размеров.

В основном из них для создания полной или частичной стены, например:

Ниша под телевизор;
Ниша под занавеску;
Ниша для скрытого освещения;
Ниша вместо тумб возле кровати.

Очень стильно смотрится комната, в которой мультибрендовый потолок плавно переходит в вагонку. Такое украшение позволяет зрительно расширить пространство и сделать комнату более привлекательной внешне.

Гипсокартон — идеальный материал для проведения переделок и отделки помещения. Популярность растет с каждым днем, появляются новые идеи, конструкции и даже варианты крепления.

Сделай сам: стены из гипсокартона (видео)

С помощью такого материала можно осуществить самую заветную мечту о создании уникального и креативного дизайна интерьера.Особенность картин в том, что их можно применять в самом разном декоре, будь то плитка, обои или даже тяжелые жидкие обои. В зависимости от выбранного способа отделки нужно только правильно подготовить поверхность, например, использовать твердый клеевой состав или грунт для повышения прочности. Научиться работать с таким материалом сможет даже человек, ранее не подозревавший о такой отделке и перепланировке помещения.

Примеры оформления стен гипсокартоном (фото интерьеров)

Умная маскировка скрывает проблемы с декором

Почти в каждом доме есть бельмо на глазу.

Может быть, это шаткое окно или пол, который не видел в лучшие дни. Это действует вам на нервы, но ремонт или замена слишком дороги, непрактичны или слишком далеко в списке приоритетов.

Тем не менее, это не значит, что нужно смотреть в другую сторону.Мы собрали несколько решений, позволяющих скрыть некоторые типичные проблемы с декорированием, так что проявите твердость и будьте готовы заняться этим проблемным местом.

Ковер Cruddy

Арендаторы, в частности, часто застревают ковром, который им не по вкусу.Вы можете покрыть его часть ковриком, но довольно сложно укрыть всю комнату, не потратив столько же, сколько на замену ковра.

Вот когда нужно немного отвлечься.

Дизайнер интерьеров и дизайнер интерьеров Линн Кернер из Interiors by Lynn в Стритсборо, штат Огайо, порекомендовала начать с закрепления зоны отдыха с помощью коврика.Выберите однотонный коврик, если ковровое покрытие занято, или узорчатый коврик на однотонном ковровом покрытии. По словам Хота, бюджетный подход — купить остатки ковра и связать его края для создания ковра.

Тогда проявите небольшую ловкость рук, — сказал Кернер.Создайте интерес выше в комнате, чтобы отвлечь внимание вверх и от пола. Она сделала это в гостиной одного клиента, покрыв стену камина тонкими узорчатыми обоями и создав эффектную композицию произведений искусства и аксессуаров на каминной полке.

странные окна

Окна необычной формы или просто непривлекательные могут получить значительно улучшенный обзор с помощью продуманной обработки окон.

Дизайнер интерьеров из Огайо Алан Гаррен предлагает этот трюк, чтобы скрыть слишком короткие, слишком высокие и слишком простые окна, которые были обычным явлением в домах на ранчо с 1960-х годов: вытяните оконную раму до самого пола, затем установите двойную часть ставня.Одна часть закрывает окно; другой покрывает стену под ним. Держите нижнюю часть закрытой, и никто не узнает, что за ней нет окна.

Или закройте окно привлекательной шторкой, которая выступает под окном, — предложила Кристин Хаот, управляющая Christine Haught Ltd.Дизайн интерьера в Бате, штат Огайо. По ее словам, добавление панелей драпировки с обеих сторон придаст окнам визуальный вес.

Haught сделал то же самое с окном с круглым верхом в стиле 80-х, к которому клиент потерял любовь.Она установила тканую деревянную штору, чтобы закрыть как полукруглое окно, так и окно под ним, и окаймила штору шелковыми панелями, которые тянулись от потолка до пола. Тень не полностью закрывала окно, когда сквозь него светило солнце, но делала окно менее заметным.

Неровные стены

Обычный слой краски не поможет скрыть неровную поверхность стены, но бросающееся в глаза лакокрасочное покрытие может заставить все недостатки исчезнуть.

В книге «Решение проблем декоратора: 100 творческих ответов на ваши самые распространенные дилеммы украшения» автор Саша Коэн рекомендует создавать пятнистую краску с помощью валика для кладки и матовой латексной краски двух цветов, которые хорошо смотрятся вместе.По ее словам, чем более неровные стены, тем сильнее должен быть контраст между цветами краски.

Налейте по пинте каждого цвета на противоположные стороны роликового лотка, чтобы они располагались рядом друг с другом, не смешивая слишком много.Работая секциями размером около 3 квадратных футов, прокатайте валик один раз через лоток для краски, а затем нанесите краску на стену одиночными длинными мазками на расстоянии друг от друга.

После того, как большая часть краски переместится с валика на поверхность, проведите валиком по первым мазкам, чтобы аккуратно смешать цвета.Поворачивайте под разными углами, чтобы создать тонкий пятнистый эффект.

Уродливая настенная плитка

Долговечность керамической плитки — это одновременно и благословение, и проклятие.Он длится и длится даже спустя десятилетия после того, как ваши вкусы изменились.

Покраска возможна, но важно делать это осторожно, чтобы окраска не выглядела очевидной.

Перед покраской тщательно очистите плитку тринатрийфосфатом — сильнодействующим очистителем, который продается в магазинах красок.Затем загрунтуйте плитку и затирку хорошей грунтовкой.

Автор Коэн рекомендует использовать кисть, чтобы покрыть края плитки и затирку грунтовкой, и валик на плитке, чтобы создать гладкую поверхность. Затем покрасьте только плитку атласной краской и глянцевым валиком, нанося ее тонкими слоями и избегая линий затирки, — говорит она.

Когда все слои высохнут, оберните плитку глянцевой прозрачной эмалью, снова избегая линий затирки.

Однако это не лучший подход для поверхностей, таких как душевые, которые подвергаются сильному воздействию влаги.В этом случае вы можете использовать покрытие морского класса, такое как полиуретановая эмаль на масляной основе, как на плитке, так и на затирке. Если вам нужны контрастные линии затирки, вам нужно закрасить их вручную.

Возможно, проще спрятать неприглядную ванну или плитку для душа, повесив красивую занавеску для душа, сказал Хаут.По ее словам, это также хороший способ скрыть непривлекательную душевую дверь.

Слишком высокие потолки

Соборные потолки отлично смотрятся на фотографиях, но иногда они могут сделать комнату слишком пещерной для комфорта.

Haught рекомендовал сделать потолок менее заметным, покрасив его в тот же цвет, что и стены, но в более светлый оттенок. Попросите в магазине красок смешать краску для потолка в половину формулы краски для стен. А для потолков выбирайте ровную краску, чтобы она не привлекала внимание, отражая свет.

Вы также можете создать впечатление, что потолок ниже, повесив крупногабаритный осветительный прибор, который опускает глаза, сказала она. Драпированные панели, которые лишь частично поднимаются вверх по высоким стенам, также помогут приблизить жилое пространство к человеческому размеру.

Камины верхние

Кирпичные камины, которые покрывают большую часть стены или всю стену, были в моде несколько десятилетий назад.Теперь этот вид может показаться устаревшим, а темный кирпич — гнетущим.

Ни Кёрнер, ни Хаот не сомневаются в том, чтобы красить кирпич. По словам Кернера, обычно лучше всего использовать нейтральный цвет, поэтому камин становится менее доминирующим в комнате.

Если вам нравится более современный вид, подумайте о том, чтобы удалить или заменить камин или другие молдинги, — сказал Хаут. Однажды она залила бороздки в дубовой каминной коробке и раскрасила ее, чтобы создать более обновленный вид, который хотел ее клиент.

Открытые макеты

Комнаты, открытые друг для друга, создают отличный поток, но могут затруднить изменение цвета стен.Где начинается один цвет и начинается следующий?

В подобных случаях лучше выбрать один цвет стен для всех прилегающих пространств, а затем добавить цвет к поверхностям, которые не являются стенами, сказал Хаут. Например, в соседней кухне и большой комнате вы можете добавить ярких цветов в шкафы или фартук.Или, возможно, выберите одну акцентную стену, чтобы покрасить ее в цвет, отличный от других стен, сказала она.

Не беспокойтесь о том, что однотонный цвет стены будет слишком скучным. Хаут сказал, что непрерывность создает более расслабляющий фон, чем тот, который прерывается множеством цветов.

Hawk & Trowel — Журнал мастера отделки

Начнем с того, что «венецианская штукатурка» не существует. Этот термин широко используется для описания богатой, сияющей отделки, которую мы связываем с этим прекрасным итальянским городом, Венецией.Этот термин применяется в широком смысле к результатам, достигаемым с помощью чего угодно, от недорогих густых красок до дорогостоящих известковых штукатурок с мраморной мукой.

Большинство экспертов предпочитают называть венецианскую штукатурку техникой или видом, а не продуктом, чтобы избежать путаницы в отношении материалов. Венецианская штукатурка — это термин, который относится к «полностью окрашенной, гладкой пастообразной штукатурке, которая наносится тонкими слоями для достижения гладкой мраморной отделки», — говорит Дин Сиклер, владелец и основатель Dundean Studios Inc., в Чатеме, штат Нью-Джерси,

На самом деле, четкое обозначение продуктов и материалов, используемых для этого метода, имеет решающее значение, потому что его использование быстро растет в Соединенных Штатах, что увеличивает вероятность недопонимания и неправильного применения. Ремесленники в этой отрасли согласны с тем, что менее дорогие краски или цементные изделия не следует путать с настоящей известью или синтетической штукатуркой, потому что более дешевые материалы не обеспечивают внешний вид или долговечность изделий более высокого качества. «Есть десятки продуктов, которые называют себя« венецианской штукатуркой », — объясняет Виктория Бингхэм, основательница студии Buon Fresco и Академии искусства стен в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.«Я определяю продукт по его нанесению и результату, независимо от того, присутствует ли известь или нет. Высококачественная венецианская штукатурка наносится стальным шпателем и естественным образом полируется до очень яркого блеска с помощью того же инструмента перед любым финишным покрытием . Мелкая штукатурка поет. Искусственные штукатурки наносятся как краска и имеют искусственный блеск краски, если они вообще сияют ».

Sickler развивает эту тему. «Можно взять любую недорогую плоскую краску или материал для заплаток с большим содержанием мела, нанести его на ровную поверхность, дать ему высохнуть и отполировать хлопчатобумажной тканью до блестящей поверхности», — говорит он.«Синтетический состав штукатурки / краски с большим содержанием мела всегда будет оставаться довольно мягким… и сразу смывается с поверхности водой. Поскольку мел довольно непрозрачен, прозрачность мала, и остается лишь небольшое количество визуальной текстуры. после всех работ по нанесению и полировке ».

Искусственные штукатурки являются результатом тенденции к отделке искусственной краской, и производители красок вошли в этот бизнес, чтобы сохранить свою клиентскую базу, говорит Тони Фиокко, управляющий директор FirmoLux LLC в Сарасоте, штат Флорида., подразделение европейской компании Finergy Development. По его словам, они часто основаны на формулах красок или портландцементе. «Эти продукты доступны в домашних центрах и магазинах красок, часто в качестве лидера убытков, чтобы не потерять покупателя красок».

Продукты, похожие на краски, имеют свое место, говорит Билл Готье из American Burnish в Биконе, штат Нью-Йорк, но это определенно не рынок товаров для самостоятельного изготовления. «Проблема в том, что любой может пойти в домашний центр и купить продукт, а затем он захочет узнать, можно ли его почистить? Что такое шпатель? Что такое лезвие? Венецианская штукатурка должна быть установлена мастером-установщиком, работающим на архитектора или дизайнер.»

Чтобы получить глубину и насыщенность, характерные для лучшей венецианской штукатурки, опытные аппликаторы используют традиционные природные известковые материалы или искусственные синтетические штукатурки с тщательно продуманной рецептурой.

Известковая штукатурка, иногда называемая итальянской штукатуркой, Грасселло или Марморино, основана на известняке (карбонат кальция).

Известняк обжигается при высоких температурах для извлечения диоксида углерода и воды, оставляя оксид кальция в виде порошка, — объясняет Нурит Регев из TexSton Industries Inc., Канога Парк, Калифорния. Затем материал гасится — добавляется вода и отфильтровываются необожженные частицы. Смесь выдерживается до года, в результате получается гашеная известь. Затем добавляются пигменты, мраморная мука или минералы.

Кроме того, могут быть добавлены акриловые или другие смолы для улучшения адгезии к запечатанным поверхностям, таким как грунтованный гипсокартон. «Очень немногие из натуральных декоративных штукатурок, которые продаются в Северной Америке, или совсем их нет, являются чисто натуральными», — говорит Сиклер. «Штукатурку, не содержащую искусственных (синтетических) ингредиентов, необходимо наносить на абсорбирующую основу, такую как незапечатанная штукатурка, фондо (специальная грунтовка), штукатурка или кладка.Рыночный стандарт для минеральной штукатурки, которая должна называться натуральной, состоит в том, что она должна состоять не менее чем на 95% из натуральных ингредиентов ».

Скотт Нельсон, владелец Naturalwalls в Пасадене, Калифорния, предпочитает гидравлическую известь, поставляемую из Европы компанией St. Astier, которая имеет в материал не добавляются смолы. Он подчеркивает важность знания того, как работать с известковой штукатуркой, особенно в вопросах отверждения. «Вы можете просто положить акрил и уйти», — говорит он. «С известью вы должны управлять скоростью отверждения после каждого слоя.Он должен медленно застывать, чтобы набраться прочности, поэтому вам, возможно, придется накрыть его брезентом, чтобы он не высыхал слишком быстро и не трескался ». Он рекомендует подождать 10 дней между слоями.« Это медленное время схватывания предотвращает растрескивание, которое вы см. цветную штукатурку на цементной основе ».

По мере затвердевания известняковая штукатурка приобретает тот же химический состав, что и известняк. В результате получается очень прочная отделка.« Она служит на весь срок службы здания, поэтому нет необходимости в повторном покрытии или перекрасить всего через два-три года », — говорит Регев.

Готье считает такую долговечность преимуществом известковых штукатурок, которые он всегда использует в местах с интенсивным движением. «Лайм — самый твердый из двух», — говорит он. «Синтетика мягче — ее легче выдолбить, а подкрасить сложнее».

Еще он говорит, что известь гуще, поэтому она скрывает неровности. «Вы можете нанести известковую штукатурку на неровности. Синтетика становится намного тоньше. Тонкие как бритва слои придают самый насыщенный цвет и глубину, но недостатки будут видны. Синтетика требует более качественной подготовки стен.

Регев объясняет другие преимущества известковой штукатурки. «Поверхность остается гибкой, что снижает вероятность образования трещин. И он проницаемый для влаги, поэтому он дышит ».

У Нельсона есть графическая иллюстрация этого влагопроницаемого качества известковых штукатурок.« Мы закончили дом известковой штукатуркой и промыли его необработанными оксидными пигментами, как только штукатурка застывала. вверх. Соседний дом отделан цементной штукатуркой. Когда идет дождь, вы можете увидеть разницу. Известковая штукатурка высыхает через несколько часов, но цементная штукатурка удерживает воду — она дольше остается темной », — говорит он.

Еще одно преимущество натуральной штукатурки — устойчивость к плесени и плесени. Уровень pH извести препятствует росту плесени. Нельсон считает, что его проницаемость также помогает предотвратить появление плесени, которая может поддерживаться захваченной влагой. «Паропроницаемость лучше, чем водонепроницаемость», — говорит он.

Натуральные штукатурки также находят свое место в списке продуктов зеленого строительства. Одним из факторов является долговечность: используется меньше материала и меньше отходов, образующихся при повторном нанесении покрытия. Кроме того, традиционные методы производства энергоэффективны, а отходящие газы практически не содержат токсичных химикатов.

К сожалению, слово «синтетический» стало ассоциироваться с плохими характеристиками искусственных штукатурок на основе цемента или краски. Напротив, существует класс инженерных синтетических штукатурок, которые обеспечивают желаемые преимущества в обращении и эксплуатационных характеристиках. Это высококачественные продукты с профессиональным внешним видом. Они доступны только для торговли, а не для мастеров.

Оптимизация формулы (воспринимайте ее как рецепт с лучшими новыми ингредиентами) позволяет поставщикам выявить определенные качества.Готье объясняет, что эти синтетические материалы обычно основаны на модифицированном латексном акриловом связующем с мраморной пылью. «Он прекрасно принимает цвет, — говорит он, — и имеет гладкую стеклянную поверхность, потому что в нем нет заполнителя. Он может полироваться до яркого блеска, а воск делает его еще ярче».

По словам Брайана Пфаффа, менеджера по обучению и продажам Briste Group International, Ошава, Онтарио, Канада, сшитый полимер высококачественной акриловой штукатурки также придает высокую степень гибкости готовому продукту.По его словам, затвердевший гипс выдерживает изгиб до 180 градусов.

Бингхэм использует некоторые штукатурки на основе Marmorino и извести, но, по ее словам, она достигает многих из своих лучших результатов с помощью тонких синтетических штукатурок. «Их проще использовать. Они гладко наносятся шпателем на основу и хорошо держатся. Кроме того, нет проблем с мокрым краем, отнимающим много времени. Материал не поднимается, пока вы над ним работаете».

Готье описывает тот же опыт. «При работе с известковыми штукатурками нужно помнить о мокрой кромке.Вы должны закончить каждый слой за один проход. Вам действительно нужны два человека — один, чтобы положить его, а другой следить за ним и закрывать его — чтобы заполнить и сжать материал до того, как из него уйдет вода. С синтетикой вы можете остановиться на полпути и не иметь преимущества ».

Бингхэм считает, что синтетика высокого класса обеспечивает более высокую долговечность, чем искусственные штукатурки, похожие на краску. Неофициальный опрос ее клиентов показал, что их применение было начато 10 лет назад с момента начала ее бизнеса по-прежнему выглядят так, как будто они были сделаны вчера, даже во влажных кухнях и ванных комнатах.

Наконец, Бингхэм предпочитает готовый результат, которого она достигает, полируя синтетическую штукатурку. «Это похоже на прессование алмаза из угля. Готовые стены потрясающие, с глубиной, блеском и изысканными оттенками. Когда я делаю мрамор из гипса, он выглядит как мрамор. Когда я трафарю дамасский узор на штукатурке, результат будет таким же мягкая и гладкая, как ткань. Когда мы делаем венецианскую штукатурку, она сияет, как фарфор. И все это из одного и того же гипсового горшка ». Она добавляет, что синтетика дает ей «острую как бритву» трафаретную линию, потому что позволяет начать с зеркально гладкой поверхности.

Хотя Сиклеру нравится естественная изменчивость цвета известковой штукатурки, он отмечает, что клиентам, которым нужен точный цвет, проще подобрать синтетику. Например, Briste Group поставляет SmoothRock Venetian Plaster ST 500 в 38 стандартных цветах. Kolcaustico утверждает, что ее штукатурку можно легко тонировать универсальными красками, такими как Mixol, до 10 процентов по объему.

Сиклер отмечает, что каждый цвет придает синтетике легкую и среднюю ценность. Он считает, что для получения темного оттенка требуется натуральная известковая штукатурка.Bingham работает с итальянским производителем синтетического гипса для разработки состава с нейтральной основой, чтобы было легче получить более темные оттенки.

Готье любит работать как с натуральным лаймом, так и с синтетикой, и говорит, что есть различия в цвете и готовом виде. «Известковым штукатуркам труднее сохранять яркий цвет», — говорит он. «Вам нужен оттенок на основе извести, но иногда они не имеют« популярности »синтетики. Дизайнеры, которым нужен архитектурный вид камня, выберут лайм.Те, кто ищет больше блеска и популярности, выберут синтетику ».

Какой бы вариант ни выбрал подрядчик, важно владение техникой. Неквалифицированные аппликаторы иногда конкурируют только на основе цены, говорит Бингхэм, что может способствовать использованию из некачественных материалов, а также из-за плохой техники. Это снижает репутацию венецианской штукатурки. «В конце концов, дело не в том, что вы покупаете, а в том, что вы делаете с этим. Для хороших результатов требуется обучение правильным техникам и использование разнообразных материалов.Техника определяет результат ».

Как и было на протяжении веков, техникам декоративной штукатурки лучше всего обучают опытные мастера и изучают их путем тщательной практики. И Buon Fresco, и Dundean Studios предлагают программы обучения, а новый выставочный зал FirmoLux в Сарасоте будет включать образовательный центр и учебное заведение

«Научитесь работать с известковой штукатуркой, прежде чем делать с ней весь дом, — говорит Нельсон. — Это очень надежный материал, если вы знаете, как правильно его использовать.»

Джерси-Сити — Кондо — Ар-деко

ДЖЕРСИ-СИТИ

УЧИТЬТЕ процесс исторической реставрации всего одной детали — золочения балок и лепнины в театре — в бывшем медицинском центре, который сейчас превращается в жилой комплекс «Бикон».

«Краска со временем стареет и обесцвечивается», — сказала Улана Закалак, специалист по реставрации, консультант проекта.

Поскольку восемь зданий в стиле ар-деко в комплексе являются достопримечательностями, а девелопер, Metrovest Equities, подает заявку на налоговую скидку на историческую консервацию, поэтому важно было точно различить и воспроизвести оригинальные цвета и блеск, — сказала г-жа Мисс.- сказал Закалак.

«Для каждой поверхности использовалось лезвие X-Acto, чтобы вырезать небольшую полоску краски вплоть до дерева», — сказала она. «Образец краски был наклеен на Lucite и спилен до края, чтобы получить расслоение слоев. Поперечное сечение было помещено под микроскоп, чтобы исследовать каждый слой краски и сопоставлено с таблицей цветов для современных красок ».

«Золочение было сложнее всего подобрать», — сказала г-жа Закалак, потому что это был не настоящий золотой лист, а какой-то сплав.

Высокие здания медицинского центра были построены во время Великой депрессии — по приказу легендарного мэра Джерси-Сити Фрэнка Хейга, который опирался на своего «хорошего друга» Франклина Д. Рузвельта — в то время, когда золото было слишком ценно, чтобы использовать его в качестве простой декор.

Деталь фриза. Предоставлено … Алекс ди Суверо для The New York Times

Мастер по покраске и штукатурке Джонни Хиларес из Evergreen Studios неделями экспериментировал с различными смесями и глазури, прежде чем нашел правильную формулу, миссис.- сказал Закалак.

Между тем, сколы и осыпающиеся штукатурки на потолках и стенах театра пришлось отремонтировать или воспроизвести, а бронзовые светильники Deco — некоторые закрашены и покрыты шариками расплавленного пластика, которые заменили исходное стекло — пришлось отремонтировать. быть очищенным, повторно замазанным и перемонтированным.

Сегодня театр выглядит великолепно, как и 70 лет назад, — сказала г-жа Закалак. Жители Бикона используют некогда захламленное пространство, которое после сентября служило импровизированным центром сортировки.11, для общественных мероприятий.

Двести человек сейчас живут в первом отреставрированном здании комплекса, расположенном на вершине холма Палисадес возле площади Журнала. По словам генерального директора Metrovest Джорджа Филопулоса, еще 70 подписали соглашения о покупке кондоминиумов в здании, которое на 90 процентов продано. Скоро откроются продажи второго здания.

В конце концов, внутри высоких каменных построек будет построено 1100 единиц жилья — некоторые из них сдаются в аренду — и будут добавлены 80 000 квадратных футов торговых площадей.По словам официальных лиц из Службы национальных парков, которая курирует федеральную программу налоговых льгот, это делает «Маяк» крупнейшим проектом по реконструкции исторического здания, осуществляемым в настоящее время в стране.

«Проект является одновременно монументальным по размеру и детально проработанным», — сказал г-н Филопулос, чья компания начала реставрацию четыре года назад. «Иногда это может быть ошеломляющим».

Но, по словам г-жи Закалак, которая купила кондоминиум в первом здании вскоре после того, как она начала над ним работать, «это вам не по зубам.

Бывшая площадь большого театра была превращена в место для проведения мероприятий и просмотра фильмов для жителей. Фото … Алекс ди Суверо для «Нью-Йорк Таймс»

Она и г-н Филопулос полагают, что это должно быть именно так для рабочих и ремесленники, создавшие оригинальные постройки.

Великолепный фриз с барельефами, окружающий стены у потолка того, что сейчас является бильярдной комнатой Маяка, был недавно очищен и восстановлен.

Скульптура, названная «От мифа к медицине», имеет вырезанные вручную изображения: от пещерных людей до Пандоры, открывающей свой ящик, от мрачного жнеца до фу-пса, от индейского знахаря до больничного хирурга.

Барельеф, созданный безработными художниками, нанятыми через Федеральное управление по продвижению работ, был явно без подписи — как это было принято с W.P.A. работай.

«Это настолько невероятное произведение, что мы постоянно искали имя», — сказала г-жа Закалак. «В течение всего процесса очистки, более четырех лет, мы смотрели».

Тогда буквально в последний момент — 20:00. в пятницу, когда работа была окончательно очищена от пыли из-за публичного мероприятия, запланированного на следующий день, и г-н.Хиларес поднимался на лифте, проверяя, нет ли случайных пятнышек — он заметил крохотную подпись, вырезанную почерком на краю изображения облака: Аллен Джордж Ньюман.

Г-н Ньюман был выдающимся скульптором 1920-х и 30-х годов. Он создал памятник Генри Хадсону, который стоит на углу 72-й улицы и Риверсайд-драйв в Нью-Йорке, а также различные военные мемориальные статуи для городов по всей стране.

«Очевидно, — сказала г-жа Закалак, — он вложил всю свою душу в этот проект, причем тоже анонимно.”

Как правильно пользоваться влагомером

Как пользоваться влагомером.

Некоторые из наших электронных влагомеров проходят испытания в нашей лаборатории диагностики влажности.

Вышеупомянутое видео было снято нашим управляющим директором Брайаном Хиндлом, CSRT AIOSH, во время обследования влажных и деревянных домов реальных покупателей в Харрогейте. Электронные влагомеры иногда получают плохую репутацию, особенно в Интернете. Тем не менее, Брайан демонстрирует, как использовать измеритель влажности и один или два способа, которыми они могут иногда завышать.

Брайан объясняет, как работают измерители, и показывает вам «профилирование» влажности, в котором влагомеры действительно сияют. Это означает, что их можно использовать как очень полезный инструмент для любого геодезиста, который может попытаться разобраться в причинах сырости. Эти измерители могут быть вредными при неправильном использовании, поэтому важно, чтобы геодезисты понимали их ограничения. Таким образом, они остаются положительным инструментом, а не вводящим в заблуждение. Удивительно, сколько геодезистов не знают, как правильно использовать влагомер.Это относится и к геодезистам жилых помещений, и даже к специалистам-геодезистам. Брайан сделал своей приоритетной задачей помощь пользователям в принятии правильных решений на основе показаний счетчиков, а не на плохих.

При использовании в «штыревом» режиме эти измерители работают с проводимостью. Обратное этому — сопротивление. Можно сказать, что применимы оба варианта: чем лучше проводимость материала, тем меньше сопротивление электрическому потоку. Это отображается на счетчике с аналоговым датчиком (старые), лампочками или цифрами (иногда и тем и другим).Некоторые также издают звуковые сигналы и пищат, если показания считаются «чрезмерными». В дереве и кирпичной кладке основным модификатором их первоначальной проводимости является влага. Таким образом, чем выше ток электричества через контакты, тем больше воды (см. Исключения в видео и ниже).

Как использовать влагомер на дереве.

Этот плинтус очень влажный с содержанием влаги более 40%. Почему?

Это подводит нас к первому важному пункту, касающемуся электронных влагомеров.Как правило, все они откалиброваны для средней хвойной древесины. Это означает, что высокие, низкие или средние показания «влажности» основаны на предположении, что вы используете измеритель для измерения содержания влаги в древесине. Если вы это сделаете, то показания можно считать достаточно точными (в пределах пары-трех процентов). Это называется количественным чтением. Если счетчик говорит, что влажность древесины составляет 14%, то это действительно так. Он не будет мигать, как маяк, или пищать.Это потому, что 14% древесины — это намного ниже 20% -ной границы безопасности для грибкового разложения. Будьте осторожны, если древесина каким-либо образом окрашена или есть признаки кристаллических отложений — некоторые консерванты увеличивают проводимость и немного поднимают показания (или сильно, если древесина также влажная). Кроме того, когда древесина находится выше точки насыщения волокна, электронные счетчики становятся чрезмерно возбужденными. Таким образом, после 28% или около того, показания будут немного «нечеткими». Тем не менее, это нормально, потому что вы обнаружили, что древесина действительно очень влажная.Что-то нужно быстро исправить, чтобы избежать гниения и заражения.

Прочтите дополнительную информацию о том, как использовать влагомер, или позвоните одному из наших квалифицированных специалистов по телефону Leeds 265 2752 York 566577 или Sheffield 224 5121 или напишите нам по электронной почте через нашу контактную страницу

Как использовать влагомер на кирпичной кладке и штукатурке

Нельзя сказать, что эта стена имеет влажность 19% — это будет насквозь. Он сухой, чтение качественное.

Однако, если вы хотите использовать измеритель влажности в качестве вспомогательного средства для диагностики сырости в кирпичной кладке или штукатурке, помните, что он не откалиброван для этого материала. Этого не может быть, потому что разнообразие плотностей и материалов слишком велико. Природные материалы, такие как камень, также могут отличаться в пределах стены. Стена состоит из раствора, кирпичной кладки и штукатурки. Любое профилирование должно выполняться в каждом отдельно; никогда не смешивал. Вы не можете сравнивать качественные показания с разных материалов.Вы не должны полагаться на счетчик для снятия количественных показаний . Цифры, цвета или звуки теперь относятся к «относительным» величинам. Вы можете сказать, где присутствует влага и насколько более влажные или, тем более, менее влажные части стены. Показания сейчас качественные . Это важно! Это также очень полезно для геодезиста.

Если, например, у нас есть стена с влажными пятнами. Они могут быть неоднородными и нечеткими. В видео Брайан упоминает «профилирование» стены, чтобы мы могли лучше понять распределение влаги в ней.Это замечательно, потому что в целом более высокие показания будут ближе к источнику влаги, а более низкие — дальше. Это базовый, но очень полезный вспомогательный метод. Визуальные доказательства важны, но измеритель иногда может показать, что источник влаги не соответствует образцу пятна — очень полезно. Профилирование выполняется для получения распределения, а затем сравнения его с тем, что видит геодезист; тип конструкции; место расположения; топография и другие факторы. После этого может быть установлен диагноз, который, как правило, будет точным, если инспектор правильно использовал свои навыки, рассудительность и оборудование.Он должен знать, как правильно пользоваться влагомером.

В приведенном выше видео Брайан подчеркивает эффекты, которых можно ожидать, если вставить «булавки» в стену с металлической фольгой за штукатуркой. Посмотрите, и вы увидите, что это очевидно происходит и в обычных обстоятельствах не приведет к ошибочному диагнозу. Фактически, даже очень неопытный геодезист или любитель почувствовал бы запах крысы — если бы они получили очень высокие показания на стене без видимых признаков сырости. Некоторые быстрые проверки, как показывает вам Брайан, откроют правду.

Быстрый химический влагомер дает количественное определение общего содержания влаги в кирпичной кладке. содержание.

Если в стене из плотной штукатурки или кирпича очень мало влаги, то прибор, вероятно, покажет более 20% или около того, и это будет в «красной зоне» или могут возникать звуковые сигналы и сдавливания. Помните, что счетчик предполагает, что он считывает данные о древесине. Это вам, геодезисту, нужно сделать поправку на головокружительное возбуждение от оборудования. Успокойтесь — 20/24% в штукатурке не проблема.Значения выше этого значения указывают на вероятность наличия некоторой «свободной» воды, но если воды действительно достаточно много (например, показания счетчика на 35% или 60%), то это требует исследования. Крайне важно не указывать эти проценты как влажность стены. Они качественные, поэтому, если мы должны указать цифры, их следует обозначить, указав в этих показаниях как «эквиваленты влажности древесины» (WME). Другими словами, цифры просто те, которые указывают на количественное содержание влаги , если они были взяты из древесины.

Нашему доктору Брайану Хиндлу не нравится этот метод ОМУ (он ничего не значит для наших клиентов), поэтому мы склонны цитировать показания счетчиков штукатурки и кирпичной кладки как «высокие», «умеренные» или «низкие». Геодезист на месте должен обладать некоторой гибкостью в зависимости от места, контекста и других факторов. Однако в качестве приблизительного ориентира мы говорим, что все, что ниже 20% WME на гипсе, является низким — выше этого, но ниже 25–27 %% WME является умеренным и более 27% или около того может считаться высоким (иш)… один раз больше 35 % или около того, это будет считаться реальным беспокойством, и рассматривается расследование, или какой-либо вид ремонта или исправления (в зависимости от ввода сюрвейеров и потребностей клиента).

Могут ли высокие показания быть вызваны солями?

Гравиметрический метод, описанный в BRE245, является наилучшей практикой и полностью учитывает влагу из-за солей.

Если на глюкометре вы повышаете (но не «безумно» уровни, вызванные фольгой), то следует учитывать возможность загрязнения солью. Это полезно для геодезиста, а не является дефектом или недостатком электронного влагомера. Почему? Поскольку соли обычно не встречаются в больших количествах в зданиях, если только вода не принесла их туда со времени строительства.Соли переносятся в растворе, например, при повышении влажности, проникновении влаги и даже при сильной конденсации; в здании или пустотах, особенно замурованных кирпичом дымоходах. Распределение показаний, полученных при хорошем профилировании, часто позволяет обнаружить «зону испарения», где соли наиболее плотно сконцентрированы.

Извращенно это может означать, что, например, при повышении влажности показания могут сначала упасть с высотой, а затем подняться выше, поскольку стена профилирована, как раз на пороге подъема.Затем показания могут резко упасть, когда вы покидаете зону, загрязненную солью. Это известно как «соляная полоса» и является индикатором потенциальной проблемы повышения влажности. Соляная полоса может проявляться и по другим причинам, но они хорошо известны компетентным геодезистам. Например, утечки, сильная конденсация на стыке пола и стены, соляная влага на лицевых поверхностях дымохода и проникающая влага низкого уровня.

Мы надеемся, что вы узнали немного больше о том, как использовать влагомер для дерева и кирпичной кладки.Прочтите дополнительную информацию или позвоните одному из наших сотрудников по телефону Leeds 265 2752 York 566577 или Sheffield 224 5121 или напишите нам по электронной почте через нашу контактную страницу

Брайан сделал отличное видео, на котором конденсат имитирует поднимающуюся влажность, что показывает, как это может происходить очень редко.

Количественное измерение влажности в кладке.

Вы не можете использовать какой-либо электронный измеритель влажности для количественного измерения количества влаги в кирпичной кладке или штукатурке.Это для другого видео, но есть статьи, которые мы написали на эту тему, если вы хотите их изучить? В блоге специалиста по консервации нашего доктора медицины есть отличное руководство, которое поможет вам различать различные способы измерения влажности в кирпичной кладке с использованием электронных измерителей влажности, химических измерителей влажности (скоростной тип) и гравиметрического метода.

Электронные влагомеры для измерения влажности

« Предыдущая 1 2

Как строить саманный дом: Особенности строительства саманного дома. Видео

Саманный дом своими руками — строительство саманного дома + фото

Так ли все радужно

Что такое саман

Анализ составляющих

Изготовление блоков

Что в основании

Возводим стены

Легкая конструкция

Фундамент для легкой конструкции

Легкие стены

Кровля

Видео

Фото

Строительство саманного дома для своей семьи

Строительство дома из самана

Исторические хроники

Из чего делают саман

Виды самана

Легкий саман

Тяжелый саман

Характеристики саманных блоков

Плюсы и минусы постройки дома из самана

Плюсы дома из самана:

Минусы дома из самана:

Строим саманный дом своими руками

Саман своими руками

Как сделать саман

Форма для саманных кирпичей

Особенности строительства дома из самана

Заключение

Дом из самана своими руками

Легкий саман — саманные кирпичи, рецепт приготовления

Способ приготовления самана

Делаем саманные кирпичи

Как построить дом из самана

Как построить саманный дом?

Строительство саманных домов — Pro ремонт

Как построить саманный дом

История саманных домов

Состав самана

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Характеристики самана

Саманный кирпич своими руками

Нюансы строительства домов из самана

Саманный дом — экологичное и доступное жильё из подручных материалов

История саманных домов

Состав самана

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Характеристики самана

Саманный кирпич своими руками

Нюансы строительства домов из самана

Добавьте воды, затем перемешайте — Как работает Adobe Construction

Строительство дома из саманного кирпича | DIY

Список материалов Adobe Home

Green Home Building: Adobe

Как построить дом Adobe

Шаг 1. Выкопайте землю для дома

Шаг 2 — Test Soil

Шаг 3. Сформируйте кирпичи из самана

Шаг 4. Удаление кирпичей и начало строительства стен.

Шаг 5 — Постройте крышу для дома Adobe

Шаг 6 — Завершение дома

Итак, вы хотите построить Adobe в Нью-Мексико .

Часто задаваемые вопросы — ARIZONA ADOBE COMPANY

Блог Adobe House — Стиви Лав

Наши первые выходные по изготовлению кирпичей были 4 июля.

Как ставить маяки для штукатурки на стену: Nothing found for Ustanovka Metallicheskix Shtukaturnyx Mayakov Na Rastvor %23Plyusy I Minusy Ispolzovaniya Metallicheskih Mayakov

Установка маяков для штукатурки: две технологии и их особенности

Установка маяков для штукатурки: кустарная технология

Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Как правильно поставить маяки под штукатурку своими руками

Содержание

Как выставляются маяки для оштукатуривания стен

Как крепить маяки под штукатурку на раствор

Как ставить маяки под штукатурку, используя специальный крепеж

Штукатурка стен по маякам — установка маяков и работа с раствором

Маяки для штукатурки стен

Виды маяков — какие бывают маяки

Как выставить маяки