Рубрика: Разное

9Сен

Как сделать панели в туалете: Отделка туалета панелями ПВХ своими руками

9 Сен 2021 alexxlab Комментировать

Отделка туалета пластиковыми панелями – дизайн и фото

Пластиковые панели для туалета в качестве материала для отделки стен служат прекрасной альтернативой традиционной керамической плитке. Кроме того, такой способ отделки позволит сэкономить бюджет, ведь цена на панели ПВХ значительно ниже, чем стоимость керамики или натурального камня.

Виды и характерные особенности пластиковых панелей

Панели производятся из поливинилхлорида путем продавливания исходной жидкой массы через формующее отверстие. В результате чего продукция имеет воздушное пространство, которое облегчает вес.

Производители предлагают следующие стандартные размеры (смотрите также -> фото ПВХ панелей):

  • шириной 12,5-50 см
  • длиной 260, 270 и 300 см
  • толщиной 8, 9, 10, 12 мм

Область применения подразделяет панели на стеновые и потолочные. Первые более прочные, устойчивые к механическим повреждениям. Потолочные отличаются гибкостью и легким весом.

Способ нанесения покрытия позволяет выпускать продукцию с чисто белой поверхностью, лакированной, с рисунком по методу нанесения термопленки и типографическим способом. 

Для предусмотренных декором помещений выбирают шовные панели, когда необходима видимость стыка. Бесшовные модели создают единую поверхность, на которой стыков практически не видно. 

Преимущества использования пластиковых панелей

Пластиковые панели являются достаточно популярным отделочным материалом. И все это благодаря наличию у них большого количества отличительных качеств, а именно:

  • Простота и удобство монтажа. При установке панелей ПВХ требуется минимум инструментов. Рабочий процесс выполняется быстро и без особых усилий, так как не требуется предварительного выравнивания стен. Панели легко режутся и пилятся, поэтому отделать ими можно помещение любой конфигурации.
  • Универсальность. Пластиковые панели можно использовать для обшивки стен в ванной, на кухне, на балконе (лоджии), в прихожей, в туалете. Очень часто их используют на потолке, закрывая тем самым неровности плит перекрытий. Часто после отделки остаются излишки панелей и они используются в санузле.
  • Широкий ассортимент цветовой палитры и фактуры материала. В магазинах предлагаются панели с глянцевой и матовой поверхностью, с имитацией природного камня и керамической плитки, кирпичной кладки и деревянного бруса. Предлагаемый ассортимент способен удовлетворить потребности самых привередливых покупателей.
  • Невысокая стоимость. Купить панели может позволить себе потребитель с разным материальным достатком. Цена на данную продукцию зависит от производителя и качества материала. 
  • Снижение финансовых затрат при ремонте ванной комнаты, кухни, туалета, балкона. Благодаря низкой стоимости панелей себестоимость ремонтных работ будет значительно ниже, нежели при использовании керамической плитки, природного или искусственного камня, дерева.
  • Стойкость к повышенной влажности. Пластиковые панели не боятся воды, перепада температур, плесени и грибка. Их можно использовать даже в неотапливаемых помещениях. При перепадах температур поверхность не потеряет яркость окраски и не деформируется
  • Большой срок службы. На свою продукцию производители дают гарантию 20-25 лет. Как правило, владельцы квартир и частных домов делают ремонт в ванной или на кухне через каждые 10-15 лет, а, значит, гарантийный срок службы панелей ПВХ вполне достаточен.
  • Легкость в уходе и эксплуатации. Уход за пластиковой поверхностью не создает особых хлопот хозяйкам. Для мытья можно использовать мыльный раствор или гель для посуды. Главное это то, что чистящее средство не должно содержать абразивных частичек и агрессивных веществ.

Кроме того, пластиковые панели – это легкий способ закрыть трубы в туалете.

И все-таки есть недостатки:
  • Пластиковые панели крепятся на направляющие планки, которые «съедают» полезное пространство в помещении. Для раздельных санузлов в стандартных квартирах это просто ужасно. 
  • В случае потопа сверху затруднительна просушка помещения. Вода просочится сквозь межпанельные швы и будет долго испаряться. Это может стать угрозой для появления плесени под панелями, и, возможно, потребуется их частичный демонтаж.
  • Дизайн плитки в туалете на фото и вживую будет смотреться выигрышнее, чем его имитация из ПВХ панелей.

Как обшить пластиковыми панелями туалет?

Отделать пластиковыми панелями туалет совсем не сложно, это можно сделать и своими руками при наличии необходимого инструмента, свободного времени и сноровки.

Для работы потребуются:

  • пластиковые панели, окантовочный профиль и декоративная фурнитура;
  • пластиковые рейки или алюминиевый профиль;
  • саморезы с широкими шляпками из расчета 1 шт на 0,5 м профиля;
  • электродрель и шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • нож для резки панелей или лобзик;
  • линейка и карандаш.

Перед покупкой панелей производится расчет площади туалета, в котором будет выполняться отделка. К полученному расчету следует добавить еще 15 процентов материала на отрезы.

Подготовительные работы

Чтобы обшить туалет панелями правильно, необходимо выполнить подготовительные работы. Специалисты рекомендуют удалить старый отделочный материал со стен, тем самым удастся хоть немного увеличить полезного пространства.

Старые водопроводные трубы и электропроводку лучше сразу заменить еще до монтажа обрешетки. Стены рекомендуется предварительно обработать грунтовкой, которая предотвратит появление плесени и грибка.

Необходимо заранее продумать, где будут в дальнейшем располагаться шкафчики, раковина и др. В этих местах должны быть предусмотрены дополнительные планки, на которые и будут крепиться аксессуары. Панели перед их монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре.

Монтажные работы

В первую очередь на стены крепятся направляющие из алюминиевого профиля или пластиковых реек. Стеновая обрешетка монтируется горизонтально, потолочная – перпендикулярно направлению укладки панелей. Шаг между направляющими должен быть примерно полметра. Некоторые дизайнеры создают диагональное крепление пластиковых панелей. В данном случае материала потребуется больше.

Окантовочный п-образный и угловой профили можно закрепить сразу же. Первая панель аккуратно заносится в крайний п-образный профиль и крепится к направляющим саморезами. Некоторые мастера крепят панели строительным степлером. Однако это применимо для деревянной обрешетки, которая не подходит для туалета. 

Шаг за шагом выполняется крепление следующих панелей, которые плотно прижимаются к предыдущим. Самый ответственный и сложный момент – крепление последней панели. Потребуется выполнить точный расчет ее оставшейся ширины. В неумелых руках можно испортить целую конструкцию.

Облицовка потолка осуществляется после окончания монтажных работ на стене. Если предусматривается точечное освещение, в панелях предварительно вырезают отверстия по размеру светильников. Кроме того, отверстия будут необходимы для установки розеток и выключателей, в местах прохождения труб, вентиляции. Резка материала должна выполняться с лицевой стороны. Для этих целей лучше всего использовать электролобзик или ножовку с шагом зуба 1 мм.

 

По окончании крепления пластиковых панелей монтируется декоративный плинтус, который может быть из пластика или керамики.

При выборе панелей для отделки туалетной комнаты не стоит гнаться за дешевизной. Очень низкая стоимость продукции говорит о ее плохом качестве. Мало того, в материале могут содержаться вредные для человеческого организма вещества.

Фото пластиковых панелей в туалете











как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

Особенности и преимущества

ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

ПВХ панели имеют такие разновидности:

  • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
  • листовая разновидность;
  • с имитацией под дерево;
  • фотопанели;
  • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
  • с наличием термопечати.

Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

  • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
  • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
  • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
  • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
  • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
  • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

Итак, к минусам относят:

  • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
  • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
  • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

Выбор материала

Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

  • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
  • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
  • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
  • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
  • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
  • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

Варианты декора

Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

Актуальные тенденции в оформлении

Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

Ориентация на планировку

Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

Фурнитурный профиль в отделке нужен:

  • для использования в наружных и внутренних углах;
  • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
  • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

  • шуруповерт и биты к нему;
  • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
  • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
  • лобзик, электро- или ручной;
  • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
  • обычный молоток;
  • канцелярский нож;
  • рулетка, уровень и уголок;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • валик или кисточка.

В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

  • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
  • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
  • сооружение каркаса возле труб и стояка;
  • разметка мест креплений на брусе;
  • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
  • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
  • сверление стены и установка направляющих.

Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

Красивые примеры в интерьере

Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

Особенности и преимущества

ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

ПВХ панели имеют такие разновидности:

  • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
  • листовая разновидность;
  • с имитацией под дерево;
  • фотопанели;
  • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
  • с наличием термопечати.

Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

  • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
  • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
  • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
  • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
  • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
  • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

Итак, к минусам относят:

  • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
  • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
  • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

Выбор материала

Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

  • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
  • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
  • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
  • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
  • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
  • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

Варианты декора

Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

Актуальные тенденции в оформлении

Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

Ориентация на планировку

Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

Фурнитурный профиль в отделке нужен:

  • для использования в наружных и внутренних углах;
  • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
  • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

  • шуруповерт и биты к нему;
  • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
  • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
  • лобзик, электро- или ручной;
  • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
  • обычный молоток;
  • канцелярский нож;
  • рулетка, уровень и уголок;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • валик или кисточка.

В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

  • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
  • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
  • сооружение каркаса возле труб и стояка;
  • разметка мест креплений на брусе;
  • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
  • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
  • сверление стены и установка направляющих.

Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

Красивые примеры в интерьере

Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

Особенности и преимущества

ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

ПВХ панели имеют такие разновидности:

  • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
  • листовая разновидность;
  • с имитацией под дерево;
  • фотопанели;
  • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
  • с наличием термопечати.

Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

  • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
  • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
  • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
  • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
  • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
  • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

Итак, к минусам относят:

  • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
  • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
  • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

Выбор материала

Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

  • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
  • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
  • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
  • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
  • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
  • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

Варианты декора

Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

Актуальные тенденции в оформлении

Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

Ориентация на планировку

Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

Фурнитурный профиль в отделке нужен:

  • для использования в наружных и внутренних углах;
  • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
  • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

  • шуруповерт и биты к нему;
  • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
  • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
  • лобзик, электро- или ручной;
  • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
  • обычный молоток;
  • канцелярский нож;
  • рулетка, уровень и уголок;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • валик или кисточка.

В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

  • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
  • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
  • сооружение каркаса возле труб и стояка;
  • разметка мест креплений на брусе;
  • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
  • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
  • сверление стены и установка направляющих.

Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

Красивые примеры в интерьере

Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

Отделка туалета пластиковыми панелями — пошаговая инсрукция

Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов.
В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене.
Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления.
Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом.
Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля.
Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения.
Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса. 
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки.
Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота.
Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена.
После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов.
При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы.
Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному.
На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля.
Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками.
Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса.
Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией.
Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду.
Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса.
В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина.
Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол.
Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями.
Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой.
Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой.
Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур.
Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой.
Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей.
Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости.
На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами.
С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент.
Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования.
Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно.
Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.
На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню.
Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки.
От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм.
Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза.
Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным.
Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена.
После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди».
Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы.
На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей.
Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели.
Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей.
Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).
Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины.
Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие.
Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба.
При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу.
После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей.
Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба.
С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба.
Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди.
После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно.
Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина.
Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели.
Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы.
От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа.
Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой.
После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.
Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям.
После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
Еще один момент, который тоже необходимо уточнить.
Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла.
Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями.
Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями.
Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен.
Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели.
Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.
Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. 
Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль.
Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки.
Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь.
Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа.
В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм.
Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди».
После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили.
Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры.
Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза.
Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу.
Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления.
Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки.
Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу.
Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой.
Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол.
После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода,  зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

Отделка туалета панелями пвх + фото, видео

Начиная ремонт в квартире, основной упор делается на главные в доме помещения, как гостиная или спальня. Ремонт туалета часто оставляют на потом, ведь к нему не выдвигается большое количество требований. Среда здесь не такая агрессивная, как например, в ванной или кухне. Но есть и одна существенная сложность, а именно маленькое пространство.

Большинство материалов для отделки стен, значительно уменьшают пространство, и если в случае, например, с гостиной это допустимо, то в тесном туалете на счету каждый сантиметр. Именно поэтому отделка ванных комнат и туалетов панелями пвх – это самый распространённый вариант.

На видео видно, как простая отделка панелями пвх может преобразить туалетную комнату.

Преимущества

  • Панели пвх могут крепиться на минимальном расстоянии от стены. В общей сложности, после отделки стен, комната потеряет всего 3-5 см.
  • Пластик не боится влажной уборки и моющих средств.
  • Пластиковые панели значительно дешевле большинства отделочных материалов.
  • Огромное разнообразие цветов и рисунков.
  • Отделка туалета своими руками, даже при отсутствии специальных навыков займёт всего несколько часов.
  • Для работы с панелями не требуется выравнивать стены. Они скроют все неровности и ошибки строителей.

К сожалению, как и любого другого материала, у панелей пвх есть ряд минусов, на которые тоже необходимо обращать внимание при выборе отделки для туалета.

Недостатки

  • В отличие от обоев и покраски, панели пвх все-таки заберут у комнаты несколько сантиметров.
  • Несмотря на то, что винил имеет низкий уровень воспламенения, при плавлении он выделяет едкий токсичный дым.
  • Пвх  низкого качества, легко повреждаются. И потребуется их замена.

Как видно, недостатков, всё-таки, меньше. И положительные качества явно выигрывают. Но для того чтобы новый ремонт не принёс разочарований, следует знать несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе панелей пвх.

Руководство по выбору

На первый взгляд, панели пвх отличаются только рисунком, но это заблуждение, качество пластика может значительно отличаться в зависимости от производителя.

Лучше всего поинтересоваться у знакомых, кто сталкивался с этим вопросом, так как визуально определить качество довольно сложно. Но есть несколько советов:

  1. Панель пвх должна быть мягкой. Качественный пластик может изгибаться до угла более чем в 90 градусов. Можно слегка согнуть панель пока не почувствуется напряжение, чем больше угол, тем лучше.
  2. Крепёжный паз должен свободно гнуться без изломов, и принимать изначальное положение, когда его отпускаешь.
  3. Панели не должны издавать явных запахов. Ощутимый запах пластика – признак некачественного производства.

Следующий нюанс, который необходимо учитывать – это ширина панели. Она может быть от 12 до 35 см, чем шире сегмент, тем тщательнее нужно будет выравнивать обрешётку. Оптимальным вариантом для стен считается ширина менее 25 см.

Совет! Панели шириной более 25 см можно применять на потолке. Там незначительный перекос будет не так заметен.

Когда эти два фактора учтены, можно переходить к выбору цвета и рисунка. Тут уже всё зависит от личных предпочтений и стилистики общего интерьера квартиры.

Подготовка к монтажу панелей

Отделка туалета панелями пвх не займёт много времени, более сложный и ответственный процесс – это изготовление обрешётки, на которую и будут крепиться панели.

Если стены идеально ровные, или производилась их штукатурка, то панели можно просто приклеить к стене без обрешётки. Такой способ сэкономит пространство, но поверхность предварительно придётся обработать грунтовкой.

Любой ремонт своими руками необходимо начинать с подготовки инструмента, это позволит избежать ненужной суеты, и значительно сэкономит время. Список всего необходимого не такой большой, и в нём нет ни чего специфического:

  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Карандаш.
  • Ножовки по дереву и пластику (подойдёт по металлу, с мелким зубом).
  • Перфоратор или дрель с режимом удара.
  • Молоток.
  • Строительный степлер.

Для изготовления обрешётки лучше всего использовать деревянный брус толщиной 1.5-2 см, для панелей пвх этого вполне достаточно и он не украдёт много места. Перед тем как начать крепить брус его необходимо обработать пропитками, которые уберегут его от образования плесени и грибка.

В первую очередь с помощью перфоратора и дюбелей, закрепляется верхняя и нижняя планки. Нижняя должна быть расположена параллельно полу и на минимальном расстоянии от напольного покрытия. Верхняя под потолком, но с учётом будущей потолочной отделки.

Остальные бруски крепятся также горизонтально на расстоянии друг от друга примерно 30 см.

Совет! Мем меньше расстояние между планками обрешётки, тем прочнее будут держаться панели.

Когда все бруски обрешётки готовы, нужно позаботиться о местах, где будут крепиться различные аксессуары:

  • Зеркало.
  • Вешалки.
  • Держатели бумаги.

В этих местах нужно установить небольшие бруски, чтобы впоследствии при сверлении отверстий в пластике не повредить его.

Когда работы с деревом завершены, устанавливаются декоративный уголок в левом углу комнаты, от него начнётся монтаж панелей. Для установки уголка лучше всего использовать строительный степлер, но если его нет, подойдут мебельные гвозди. По размеру они напоминают сапожные, но имеют более широкую прижимную шляпку.

Крепится уголок в 5-6 местах на равном удалении, этого вполне достаточно. Если в процессе монтажа, появится небольшое искривление, то не стоит обращать на это внимание, впоследствии оно выпрямится панелью.

Самый сложный этап отделки туалета панелями пвх позади.

Монтаж панелей

Начинают монтаж с левой стороны, вставляя панель, гребнем в уголок. Первый сегмент необходимо выставить по строительному уровню, далее он не понадобится.

Как только панель выставлена, в лепесток паза вбивают скобу степлера или гвоздь. Крепления производятся в каждый брусок по всей высоте.

Далее устанавливается следующий сегмент и крепится идентичным образом.

Чтобы наглядно понимать, как проходит изготовление каркаса и монтаж панелей, можно посмотреть видео. Для наглядности мастер демонстрирует процесс на простой стене, и каждый нюанс хорошо видно.

Важно! Доходя до мест, где располагаются бруски для крепления аксессуаров, их нужно пометить с помощью карандаша, чтобы впоследствии не искать это место через установленные панели.

Таким образом производится крепление до следующего угла. Крайнюю панель подрезают по всей длине и перед установкой одевают на неё уголок. Он будет фиксироваться к следующей стене, откуда пойдут следующие сегменты.

Отделка в местах коммуникаций

Самые сложные для отделочных работ места – это  коммуникации. Для того чтобы закрыть трубы панелями пвх, придётся сделать деревянный короб, на который и будут крепиться панели. Иногда такие сооружения намерено делают больших размеров, чем требуется, тогда декоративный каркас сможет служить ещё и дополнительной полочкой.

Крепление панелей на короб, ничем не отличается от отделки стен, стой лишь разницей, что крепёж производиться не в специальный паз, а в тело самой панели, как можно ближе к краю, впоследствии это место закроется декоративной фурнитурой.

Совет! для отделки коробов, лучше использовать внешние уголки, которые не одеваются на панель, а крепятся к ней с помощью клея.

Важный момент при отделке коммуникаций – это помнить о вентилях и счётчиках, которые могут располагаться в туалетной комнате. Доступ к таким местам не должен быть ограничен, поэтому придётся или делать небольшие дверцы, что не так просто, или оставить эти места открытыми.

Отделка потолка

После того как работа со стенами закончена, можно переходить к потолку. Принцип тут тот же, с той лишь разницей, что не нужно устанавливать уголки, их роль впоследствии будут выполнять потолочные плинтусы.

Совет! Для того чтобы помещение смотрелось симметрично, можно рассчитать расстояние таким образом, чтобы стык панелей проходил ровно посередине. В этом случае придётся обрезать не одну, а две крайние панели.

Отделывая потолок, важно помнить об осветительных приборах. Отверстия в необходимых местах лучше высверлить на полу, до того, как панель будет закреплена. А при монтаже, провода выводятся в отверстия.

Все этапы работы можно посмотреть в видеоролике

Заключение

Когда потолок и стены полностью закончены, осталось сделать последние штрихи, а именно закрепить плинтусы. В магазинах можно встретить специальные плинтусы для панелей пвх, они имеют паз, которым фиксируются поверх панелей, но для работы с ними придётся тщательно высчитывать высоту каждого сегмента.

Поэтому чаще используют обычные пластиковые плинтусы, которые просто сажаются на строительный клей. Работа с ними значительно легче и не требуется проводить сложные расчёты и замеры каждой панели.

В последнюю очередь подключаются осветительные приборы и на этом ремонт туалета можно считать законченным.

Как видно, современная отделка туалета панелями пвх – это совершенно несложный процесс, с которым справится любой. Для этого не нужно иметь строительных навыков или опыта, достаточно просто купить всё необходимое и следовать инструкциям.

дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.

Особенности

Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.

Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

  • Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
  • Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
  • Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
  • Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
  • Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
  • Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

Стиль и дизайн

Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.

Это могут быть:

  • листовые пластиковые панели;
  • стеновые с декоративным фризом;
  • с фотопечатью;
  • с рисунком, выполненным лазерным способом;
  • с термопечатью.

Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.

Использование панелей с фотопечатью открывает неограниченные просторы для дизайна. Заходя в туалет, отделанный таким материалом, вы можете оказаться в атмосфере райского острова, среди водопадов, гор и в любой обстановке, которая будет способствовать умиротворенному одиночеству. Для создания полной картины не только стены, но и пол, и потолок нужно выполнить в единой тематике и цветовой гамме. Это правило одинаково хорошо работает как при оформлении отдельного туалета, так и совмещенного санузла.

Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.

Размеры

Сделав выбор в пользу пластиковых панелей, нужно учесть, что нет единого стандарта по формам их выпуска. В продаже можно найти панели шириной от десяти до тридцати сантиметров. Длина их может быть от двух до шести метров. Толщина тоже разная — от восьми до двенадцати миллиметров. Если выбор делается в пользу листовых панелей, то следует учитывать, что их ширина составляет и восемьдесят сантиметров, и достигает двух метров. Длина от 105 до 405 сантиметров.

При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.

Подготовительные работы

Прежде чем дойти до монтажа самих панелей, придется сделать замеры помещения и купить все, что нужно для ремонта: не только панели, но и профили для оформления наружных и внутренних углов, мест примыкания пластика к потолку и полу, для оформления шкафчиков и дверок, предусмотренных вашим планом. Понадобится материал для создания обрешетки под будущие панели. Можно выбрать деревянные или металлические рейки. Надо учитывать, что от их параметров будет зависеть то, насколько после проведения всех работ уменьшится площадь туалета. Количество реек зависит от высоты и ширины стен, а также расстояния между самими элементами обрешетки. Если под ПВХ-панелями будут скрыты стояк, трубы и потолочный каркас, нужно заложить расход материала на это при расчете его общего количества.

И также могут понадобиться дюбели и саморезы. Если их нет в хозяйстве, нужно решить вопрос с их наличием заранее. Технология облицовки пластиком также допускает возможность наклейки панелей непосредственно на стены, если они абсолютно ровные. При таком подходе к отделке понадобятся «жидкие гвозди». Если опорой для пластика будет выступать обрешетка из дерева, нужно приобрести средство для обработки деревянной конструкции от гниения. Использование грунтовки для стен и потолка не позволит появиться под панелями плесени. Насекомые под ней тоже не разведутся.

Чтобы грамотно отремонтировать туалет, нужно тщательно подготовить его стены под будущую декоративную отделку. Уберите с них обои и краску. Для работы понадобится металлический шпатель. Обои, которые не отстают от стены, можно размочить, прокатив по ней мокрым валиком несколько раз. Не поленитесь убрать старое обойное покрытие до конца, чтобы потом не пришлось демонтировать пластиковые панели и проводить ремонт заново, если там заведется грибок.

Что касается краски, то убрать достаточно только то, что уже и так отслаивается от стены. Нарезается необходимое количество элементов деревянного каркаса, они обрабатываются антисептиком, включая и места срезов. Затем им надо дать высохнуть. В многоквартирном доме для этого подойдет балкон. Можно также вынести заготовки на лестничную клетку. Пока процесс сушки не завершен, можно выполнить обработку стен и потолка в самом туалете.

Грунт наносят валиком с длинным ворсом. Для дела сгодится и широкая кисть. На неудобных участках — узкая. Имеет смысл нанести пару слоев грунта, тем более что сохнет он быстро. Если вы решили отремонтировать туалет по полной программе — с заменой унитаза — убрать старый лучше до того, как вы приступите к выполнению обрешетки. Если же трубы и старая электропроводка требуют замены, этим вопросом также следует озаботиться несколько раньше, чем дело дойдет до внешнего оформления комнаты.

Каркас

Чтобы самому сделать каркас для панельной облицовки, нужно заранее определиться с тем, как будут размещаться панели ПВХ относительно стены — вертикально или горизонтально. При размещении панелей вертикально, комната будет казаться выше, а горизонтальное расположение визуально ее расширит. При этом «вертикальный вариант» предполагает горизонтальное размещение брусков обрешетки и наоборот. При установке реек нужно ориентироваться на показания строительного уровня. Для крепежа брусков к стенам используют саморезы или дюбели. Применяя саморезы, в стенах нужно просверлить дырки и вставить в них чопики из пластмассы.

К моменту работы бруски должны хорошо просохнуть, иначе потом их поведет, что может загубить все дело. Крепятся они на расстоянии около полуметра друг от друга. В местах, где будут размещаться шкафчики и полки, элементы обрешетки нужно разместить «почаще», чтобы крепление было более надежное. Наиболее распространенным вариантом отделки туалета является вертикальный способ крепления панелей. Чтобы сделать каркас под такую отделку, нужно для начала установить его боковые стойки. Для этого рейки с помощью саморезов закрепляют в углах помещения. Вертикальные планки при этом не должны соприкасаться с поверхностью пола и потолка.

Затем выполняется обрешетка. Первый брусок закрепляют на расстоянии в два сантиметра от пола. Создается реечная линия по всему периметру помещения. Такая же монтируется под потолком. Чтобы обрешетка была равномерной, после установки верхней и нижней полосы из реек, расстояние между ними измеряют рулеткой и делят пополам. Посередине укрепляют еще одну планку. Каждый из получившихся участков также делят на два и вновь укрепляют бруски на отмеренном расстоянии. Это продолжается до тех пор, пока дистанция между элементами обрешетки не сократится до полуметра.

Чтобы соорудить короба для коммуникаций под отделку панелями, используют те же материалы, что и для создания каркаса на стенах. Короба прикрепляют к полу и стенам. Соединить бруски можно с помощью саморезов. В процессе работы нужно предусмотреть места для технологических отверстий, которые обеспечат доступ к скрытым коммуникациям при решении бытовых вопросов. Что касается самого каркаса, для его устройства можно использовать не только деревянные, но и металлические направляющие.

Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.

Обшивка

Чтобы своими руками сделать обшивку стен помещения панелями ПВХ, придется для начала установить стойки, на которых будут держаться декоративные планки. Когда монтаж каркаса завершен, можно переходить к следующему шагу, предполагающему установку стоек, которые необходимо прибить к обрешетке. Рейки нужно обрезать под углом в сорок пять градусов. Крепить к обрешетке их можно гвоздями или специальным степлером на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга.

У пластиковых панелей есть пазы и гребни, соединяя которые между собой, можно пошагово отделать стены, придавая им нарядность. Декоративные пластиковые элементы в углах и вокруг дверного проема помогут закрыть и спрятать места стыков панелей. Лучше не пренебрегать установкой таких составляющих оформления, иначе ремонт будет выглядеть незавершенным.

После установки панелей вдоль стен, нужно отделать декоративным слоем короб вокруг вертикальной трубы, которая проходит в туалете. Чтобы скрыть коммуникации от глаз, панели нужно будет подрезать по длине, а чтобы закрытие неудобного места было эстетичным, в завершение — установить декоративные уголки там, где это нужно. Чтобы зашить панелями потолок санузла, действовать следует так же, как и в случае со стенами. Но придется в процессе работы сделать отверстия под будущие светильники и вывести наружу электропровода.

В таком важном для квартиры месте, как туалет, мало аккуратно обшить стены и обойти декоративными панелями все выступы, придавая помещению нарядный и ухоженный вид. Нужно разместить на заранее предусмотренных местах крючки, ниши и полочки, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Места, на которых все это будет крепиться, лучше обозначать еще по ходу обшивки — потом не придется догадываться, где размещаются бруски обрешетки.

Варианты использования панелей для создания скрытых ниш и полок могут быть самыми разными. Человеку, способному распорядиться мебельной фурнитурой, не составит труда незаметно заделать съемной панелью то, что не должно быть на виду. Можно, к примеру, предусмотреть в декоративной обшивке окошко, под которым расположен счетчик воды, с возможностью закрывать его дверцей из пластика и легко открывать только тогда, когда это требуется.

Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.

Советы

Ремонт класса «эконом» с декорированием туалетной комнаты пластиком хорошо применить в «хрущевке». Так проще всего спрятать от взглядов старый непривлекательный стояк, сделать интерьер маленького помещения вполне современным и уютным благодаря грамотному выбору панелей: с рисунком или однотонных. К примеру, красные стены в санузле некоторым людям могут показаться слишком экстравагантными. Зеленый или голубой тон в компании с рисунком, например, в морском стиле наверняка сделают убранство комфортным и расслабляющим.

При ремонте совмещенного санузла, особенно в старом панельном доме, нужно внимательно отнестись к вопросу вентиляции, обеспечив свободный ток воздуха между обшивкой и стеной, а также обшивкой и потолком. Вентиляционную решетку тоже нужно смонтировать из пластика, обеспечив ей достойное оформление. При устройстве пола в туалете можно сделать цементную стяжку и выложить покрытие из плитки. Важно, чтобы она не противоречила общей цветовой гамме обновляемого интерьера. Если даже хочется при ремонте уложиться в минимальную сумму затрат, следует внимательно отнестись к выбору самого декоративного покрытия.

Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.

  • Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
  • Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
  • Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
  • Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
  • При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.
  • У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
  • Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
  • Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.

«Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.

Красивые примеры

Разнообразие расцветок пластиковых панелей открывает большие возможности для того, чтобы воплотить при создании интерьера санузла самые интересные идеи дизайна в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельцев квартир.

Кто-то считает достойным оформление стен туалетной комнаты под камень, кто-то предпочитает те или иные рисунки дерева, а кто-то абстрактные узоры, создающие ощущение воздушности и легкости, или флористические орнаменты, присутствующие на панелях.

  • Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
  • Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
  • Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.
  • Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
  • Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.
  • Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
  • Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.
  • Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
  • В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.

О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.

Как купить стеновые панели для душа и ванной — Инновационные строительные решения — Блог инновационных строительных решений

Итак, вам надоело чистить раствор для кафельной плитки для душа и вы полны решимости купить систему стеновых панелей для душа, чтобы раз и навсегда избавиться от заплесневелых и грязных стыков.

Вы спросили себя: «Насколько сложно покупать стеновые панели для душа?» Конечно, вы сказали это ДО того, как приступили к работе. Затем вы нашли так много разных продуктов, размеров, толщины и способов установки, от которых у вас закружилась голова.

Внезапно простое — я покупаю стеновые панели для душа — перестало быть простым. Разные производители предъявляют разные претензии. Вы не знаете, чему верить. Это начало звучать так же односторонне, как кабельные новостные каналы, освещающие политических кандидатов — ха! ха!

Как парень, который вел бизнес (больше лет, чем я могу признать), который занимается оптовой продажей стеновых панелей для душевых в Соединенных Штатах, а также занимается ремонтом ванных комнат в Кливленде, штат Огайо, где они устанавливаются, я могу сказать вам, что видел « хорошее » Плохое и некрасивое »в вариантах стеновых панелей для душа.И я НЕ хочу, чтобы вы испытали уродство (либо потому, что вы слишком много заплатили за некачественный продукт, либо потому, что чувствуете, что «застряли» на выборе, который «удешевил» вашу недавно отремонтированную ванную комнату).

Чтобы помочь вам принять решение о покупке стеновой панели для душа, я изложу 9-этапный процесс. Я не хочу, чтобы вы зря тратили время или получали продукт, который вы бы не пожелали своему злейшему врагу. Итак, приступим.

Шаг 1. Определите свой бюджет

Разве не унывает тратить МНОГО времени на изучение продукта, а потом вы «влюбляетесь» в него только для того, чтобы узнать, что он выходит за рамки вашего бюджета?

Это урок разочарования, без которого вы можете обойтись.Вам нужно В первую очередь продумать свой бюджет, чтобы не пуститься в «погоню за дикими гусями» (как говорил мой папа).

Если денег мало (или вы используете эти панели в недорогой аренде), ваш «лучший» (или самый бюджетный) выбор будет FRP (армированный стекловолокном пластик), стекловолокно или акрил. Для стандартной душевой кабины 60 x 32 дюйма эти 3 типа стеновых панелей будут стоить от 250 до 1000 долларов.

С другой стороны, если вам нужна модернизированная система — без выдува БОЛЬШИХ ЯЩИКОВ — предложения по средней цене — это ламинатные стеновые панели, композитные элементы из ПВХ или культивированный камень.Будьте готовы заплатить от 1000 до 2500 долларов за трехстенную душевую нишу стандартного размера 60 на 32 дюйма.

А если бюджет не подходит (вы только что выиграли в лотерею или ваш богатый дядя Бифф умер, оставив вам большое наследство), обратите внимание на мраморные или гранитные плиты или глянцевые акриловые стеновые панели. Стоимость этих панелей составляет от 3000 до 6000 долларов за стандартный душ в нише размером 60 на 32 дюйма.

Наконец, если вы хотите «глубоко погрузиться» (хорошо — я признаю, что НЕНАВИЖУ эту корпоративную жаргонную фразу, но использовал ее, чтобы развлечь вас) в эту тему, прочтите Сколько будет стоить мой проект душевой стены? или щелкните изображение ниже.

Шаг 2. Решите, собираетесь ли вы делать этот проект своими руками, работать с другом или установить его профессионально

Не все стеновые панели для душа одинаково сложны в установке (прямо сейчас вы, вероятно, спросите: «Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю, Captain Obvious?»).

Некоторые недорогие системы, такие как FRP (пластик, армированный стекловолокном), стекловолокно и акрил, относительно несложно вставить (хотя при их резке нужно следить за усадкой).Однако эти же системы трудно установить в одиночку, потому что они тонкие и неудобные, особенно если у вас есть стена размером 60 дюймов или больше). Кроме того, некоторые из этих панелей (особенно акриловые) продаются только через профессиональных дилеров по установке (что затрудняет их покупку для домашних мастеров).

Из панелей средней ценовой категории — мои любимые (с точки зрения простоты установки) для домашних мастеров — это композитные душевые панели из ПВХ. Их очень просто резать (их даже можно резать столярным ножом).Другой выигрышной системой являются ламинатные душевые панели (которые представляют собой жесткие доски толщиной 2 x 8 x 3/8 дюйма, которые весят всего 26 фунтов). Их может установить один человек, что является БОЛЬШИМ бонусом, если вы любите работать в одиночку. Душевые панели из искусственного камня — хоть и толстые и прочные, но и сверхтяжелые (панель толщиной 5 х 8 х 3/8 дюйма весит 120 фунтов). Итак, если вы используете этот продукт, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ помощь в установке.

Также — очень дорогие стеновые панели, такие как мраморные плиты и глянцевый акрил, сложно установить.Однако, если у вас есть деньги на их покупку, у вас, скорее всего, есть деньги, чтобы нанять профессионального установщика.

Шаг 3 — Измерьте, какой высоты должны быть панели?

Высота вашей душевой системы является ключевым фактором при выборе системы, которую вы должны использовать. Некоторые люди любят подносить свои стеновые панели к потолку (который в большинстве ванных комнат имеет высоту 96 дюймов), чтобы им больше не приходилось красить пространство между душевой кабиной и потолком.

Другие предпочитают экономить деньги за счет использования более коротких панелей (и / или упрощения установки, поскольку им не нужно подбирать панели до неровного потолка). Им нравится покупать систему высотой 72 или 80 дюймов. Некоторые продукты (например, композитные стеновые панели из ПВХ, показанные ниже, и культивированный камень, доступны с различной высотой системы), в то время как другие панели поставляются только с панелями высотой 8 дюймов (например, ламинат и глянцевые акриловые стеновые панели).

Стеновые композитные панели из ПВХ

При проверке цен спросите своего поставщика, есть ли у вас варианты высоты.

Шаг 4 — Измерьте ширину ваших стен.

Ширина ваших стеновых панелей (если они «стандартной ширины», например 36, 48 и 60 дюймов или нестандартных размеров) не только определит, нужно ли вам разрезать или «сшить» панели вместе, но также может быть ключевым фактором, если вы можете себе это позволить (обратите внимание — с системами с твердой поверхностью или культивированным камнем вы заплатите от 25% до 50% премии за индивидуальную ширину стеновых панелей для душа).

Однако с блокирующими панелями (например, стеновые панели из ламината, которые щелкают и фиксируются, как ламинатный пол), вы можете делать стены буквально любой длины с теми же панелями 2 ‘x 8’ (см. Настенные панели из ламината, устанавливаемые ниже).Эта функция устраняет премию, связанную со стенами нестандартного размера.

Кроме того, некоторым системам требуется «обрезка швов», если ширина вашей стены превышает ширину их стандартных панелей (которая во многих случаях достигает максимальной ширины 60 дюймов).

Для любой системы, которую вы хотите купить, определите необходимую ширину и спросите, доступен ли ваш предпочтительный выбор только стандартной ширины или их можно «настроить» без дополнительных затрат для вас.

Шаг 5. Убедитесь, что вы можете купить «набор для душа» со всеми необходимыми принадлежностями.

Один из моментов «гвозди на доске» — это когда вы собираете игрушку для своего сына, дочери или внука и наталкиваетесь на эти 3 ГЛАВНЫХ слова….

Батарейки в комплект не входят!

Затем, когда вы понимаете, что в доме НУЛЬ батарей, и вам нужно идти в переполненные магазины, чтобы не подвести малыша, вы более чем немного расстроены (хорошо, если мы реальный, вы бормочете несколько слов «не с рейтингом PG»)!

То же самое (и даже хуже) случается с панелями для стен для душа, хотя результат может быть гораздо более проблематичным, чем потеря нескольких батареек. Некоторые розничные продавцы и производители продают только панели.На самом деле, у меня есть масса людей, которые звонят нам и спрашивают, могут ли они купить «только панели». Мы отвечаем им «нет» и говорим, что это ПЛОХАЯ идея. И вот почему.

Если производитель или поставщик оставляет на ваше усмотрение определение «слишком важного» герметика для использования между панелями или за ними, вы знаете, кого они будут винить, если через годы система выйдет из строя. Если вы еще не догадались. Это было бы ….

ВЫ!

Кроме того, некоторые производители стеновых панелей хотят, чтобы вы «прикинули» детали отделки для конца стены (этим славятся дешевые системы, такие как FRP).

Эти «ошибки и упущения» (как говорят в суде) — БОЛЬШАЯ БОЛЬ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАС!

Зачем соглашаться на догадки и покупать «мешанину» (как говорил мой папа) герметиков и обрезков, которые, как вы «надеетесь», подходят для ваших стеновых панелей?

Мой совет: если вы покупаете систему стеновых панелей, в которую не входит комплект со всем необходимым, я бы посмотрел на другой продукт. Вы не хотите узнавать (постфактум), что ваша гарантия была аннулирована из-за того, что вы купили не тот герметик И зря потратили время на поиск деталей.И пока мы говорим о гарантии, давайте посмотрим на шаг 6.

Шаг 6 — Производитель вкладывает деньги туда, где ему нечего делать? Спросите о гарантии.

Производителю легко хвастаться, что его стеновые панели для душа — лучшее, чем можно было похвастаться после нарезанного хлеба Чудо (хотя моя заботящаяся о своем здоровье жена, сокращающая углеводы, не думает, что нарезанный хлеб Чудо НИЧЕМУ может похвастаться!). Претензии бесполезны, ЕСЛИ они не подкреплены длительной и надежной гарантией.

И все гарантии на стеновые панели для душа НЕ равны.

Вы найдете 1 год, 10 лет и даже пожизненную гарантию. Как правило, чем дешевле панели, тем короче гарантия. И если вы просто занимаетесь ремонтом арендуемой собственности, возможно, гарантия не будет большой проблемой. Однако, если вы планируете оставаться дома, пока вас не «выгонят», вам понадобится гарантия, на которую вы можете рассчитывать.

Такие производители, как Fibo (производящие стеновые панели из ламината), Sentrel (производящие композитные стеновые панели из ПВХ) и Onyx (производящие стеновые панели из культивированного гранита), имеют лучшие в отрасли гарантии на весь срок службы.Это продукты по умеренной цене с отличными гарантиями. Нет ничего лучше надежной гарантии, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие и выгодную покупку.

Шаг 7. Попросите бесплатные образцы, чтобы «испытать» продукт на себе

Многие продукты выглядят как «Be-U-Tee-Full» в цифровых изображениях. Однако после того, как вы возьмете их в руки, настоящий продукт бледнеет по сравнению с изображением, которое вы так любили!

Та же проблема относится и к стеновым панелям для душевых.

Например, некоторые панели из акрила и искусственного камня, напоминающие плитку, сияют в Интернете. Однако, когда вы видите их в реальной жизни, нейрохирургу не нужно знать, что они такие же формы (и не лучшим образом), как ваш любимый торт Bundt (но не такие вкусные и красивые, как торт. показано ниже). Извините, что дразнил вас этой картинкой! И помимо того, что они не «вкусные», эти панели не дают вам того реалистичного вида, который вам нужен.

Чтобы убедиться, что вы не являетесь жертвой красивого изображения, которое разочаровывает вас, когда вы видите его вживую и в живом цвете, настаивайте на получении образцов продукции.

Если производитель или дистрибьютор не предоставит вам образец, самое время сказать: «Далее!»

Шаг 8 — Определите, улучшат ли отделка и варианты рисунка вашу ванную комнату

Хотя простая белая глянцевая стеновая панель для душа может быть всем, что вам (функционально) нужно, она может не создать того «вау» вида, который вам нужен. И когда вы тратите значительную часть изменений на реконструкцию своей ванной комнаты, почему бы вам не волновать стеновые панели для душа (и не показывать) вашу ванную комнату?

И здесь вам нужно знать, какие варианты отделки и рисунка доступны.

Например, вы хотите иметь более светоотражающий, высокоглянцевый цвет или использовать широкоформатные стеновые панели из искусственной плитки, чтобы ваша ванная комната казалась больше? Или, наоборот, вы ищете расслабленное «ощущение спа» и хотите «матовую стеновую панель, чтобы« увести вас прочь от Калгона »(и, если вы не знакомы с этой ссылкой, посмеивайтесь, просматривая эту старую рекламу 1978 года ниже) .

Или, может быть, вам нравится узор из искусственной плитки или дерево, похожее на керамику, как у ламинатных стеновых панелей ниже? Или, может быть, лучше всего подойдет текстура мрамора, связанная с искусственным мрамором, композитными панелями из ПВХ (показаны ниже) или ламинатными стеновыми панелями?

Стеновые композитные панели из ПВХ

Водонепроницаемые стеновые панели из ламината

Нет причин довольствоваться скучным душем, если вы предпочитаете плитку стеновые панели без затирки! Существуют панели для улучшения вашего пространства, и они не должны стоить вам руки и ноги.

Шаг 9 — Убедитесь, что у вас есть аксессуары, которые не только упрощают использование душа, но и делают его приятнее на вид.

Если вы разделяете душ с кем-то (например, мне), кому нужно МНОГО продуктов (шампуни, кондиционеры, маски для лица вы называете это), вы знаете, что вам НУЖНЫ аксессуары (например, утопленные ниши и угловые полки), чтобы держать его в порядке. Или вам могут потребоваться функциональные аксессуары, такие как поручни безопасности или складывающиеся сиденья, которые, как вы хотите, можно безопасно установить, чтобы ваши близкие не попадали в больницу.

И я буду честен с вами (как будто я намеревался вести себя с вами нечестно), некоторые аксессуары для стеновых панелей для душа выглядят так, как будто они были разработаны старыми парнями с кефирами из 1980-х годов (просто посмотрите на акриловые настенные панели «Угловые тачки») чтобы понять, что я имею в виду).

Информацию о принадлежностях для душа можно найти на веб-сайтах производителя и дистрибьютора. Предлагают ли они варианты, которые дополнят вашу дождевик из матового никеля или стены, отделанные деревянными панелями? Можете ли вы получить аксессуары, необходимые для безопасности вашей семьи? Как устанавливаются аксессуары?

Не позволяйте аксессуарам для душа быть «гадкими утенками» в вашем душе!

Как я (или член моей команды) могу вам помочь?

После прочтения этих 9 шагов по покупке стеновой панели для душа вам все еще нужна помощь с множеством (хорошо, это красивое слово, которое я использовал, чтобы произвести на вас впечатление) вариантов? Если да, мы будем рады вам помочь.

Наша компания Innovate Building Solutions является национальным поставщиком нескольких линий стеновых панелей и душевых поддонов без затирки. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 или, если вам нужен бесплатный образец настенной панели, нажмите на ссылки ниже.

За консультацией по стеновым панелям для душа и ванны, поддонам из искусственного камня без затирки, современным акриловым основам или уникальным стеклянным корпусам обращайтесь по телефону 877-668-5888. Нажмите, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну. Для проекта реконструкции ванной комнаты в Кливленде звоните The Bath Doctor по телефону 216-658-1280.

Спасибо, что прочитали и смирились с моим юмором,

Майк

Водонепроницаемые стеновые системы и панели для ванных комнат

FIBO предлагает систему 100% водонепроницаемых стеновых панелей, укомплектованную собственным монтажным комплектом, который произвел революцию в индустрии кухни и ванной.

Система стеновых панелей Fibo идеально подходит для внеплощадочного, модульного, модульного и промышленного жилья. Изделие можно установить непосредственно на деревянные или стальные шпильки или даже приклеить к стене без использования специальных инструментов, оно имеет небольшой вес и не трескается при транспортировке.

Забудьте о долгом времени отверждения и простоях. Используйте до 65% меньше рабочих часов при установке настенной системы Fibo по сравнению с плиткой

Поддон с широким дизайном, дающий вам широкий выбор продуктов для удовлетворения потребностей дизайна.

Стеновые панели Fibo Wall сертифицированы Greenguard и изготовлены из древесины, сертифицированной PEFC.

Умный способ преобразить вашу стену

Благодаря широкому ассортименту продуктов и цветов, Fibo предлагает 100% водонепроницаемую систему стен для ванных комнат, кухонь и других помещений с высокими требованиями, где стенам требуется дополнительная прочность и простота очистки.Стандартный размер стеновых панелей составляет 94 x 24 дюйма, и их легко соединить с нашим запатентованным Fibo Aqualock. Fibo — это законченная система, предназначенная как для домашних работников, так и для профессиональных подрядчиков. Ее можно относительно легко установить, следуя подробным инструкциям FIBO по установке. FIBO также поддерживает производительность продукта с помощью ограниченной пожизненной гарантии — для жилых помещений и ограниченной 25-летней гарантии — для коммерческих приложений.

Примеры из практики

Частные дома, модульные, капсульные, магазины, рестораны, детские сады, оздоровительные центры и отели: узнайте, почему они выбрали Fibo!

Подробнее

Что говорят!

Система Фибо была очень хорошо принята нашими клиентами.Мы очень оптимистично настроены использовать Fibo в будущих проектах.

ESTEC GmbH & Co

Три наших критерия для кухонных панелей: быстрый монтаж, легкая очистка и устойчивость к одному или двум ударам.

Студенческий общежитие Тронхейма

Возможность выбора цвета из коллекции цветов Fibo дала жизнь комнатам в проекте.

Faber Bygg AS

Крепление стеновых панелей к неровным стенам

Подготовка стен под стеновые панели

Недавний всплеск популярности водонепроницаемых панелей для ванных комнат вызван множеством причин; Среди них — простота установки.Более простой в использовании, чем керамическая плитка, вы можете быть удивлены тем, насколько быстро вы можете добиться потрясающего преобразования ванной комнаты. Однако прежде чем приступить к установке, убедитесь, что вы точно знаете, как подготовить стены, чтобы добиться профессиональных результатов.

Сначала убедитесь, что ваши стены сухие, ровные и ровные, и на них нет грязи и жира. При необходимости сгладьте выступы и заполните низкие места и удалите все, например обои или отслаивающуюся краску, которые могут помешать хорошему и прочному клеевому соединению.

С панелями для ванных комнат Multipanel точно спроектированная система соединения шпунта и паза Hydrolock® не только обеспечивает водонепроницаемое и практически бесшовное соединение, но также может справиться с не полностью выровненными стенами. Инновационный дизайн Hydrolock означает, что ваши панели по-прежнему легко встанут на место даже при изгибе стены до 6 мм. Без профилей при соединении смежных стеновых панелей можно получить красивую непрерывную стену.

Крепление стеновых панелей к неровным стенам

Чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что ваши стены будут меньше даже.Установка душевых панелей непосредственно на неровные стены повлияет на качество стыков панелей и может привести к тому, что клей не будет иметь достаточного контакта при установке панелей. Таким образом, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что панели находятся вне вертикальной плоскости с вашими существующими стенами, вам нужно убедиться, что сами панели находятся в вертикальном положении.

Разумеется, неровные поверхности можно выровнять повторной штукатуркой — однако это увеличит время и затраты на выполнение работы. Если стена очень неровная, вам может понадобиться надстроить решетчатую раму на неровной стене, чтобы создать ровную поверхность для вашей новой обшивки.

Предполагая, что вы можете позволить себе уменьшить размеры комнаты, использование реек не только упростит установку стеновых панелей в ванной, но и даст возможность обеспечить пространство, позволяющее скрыть трубопроводы, которые могут отвлекает от эстетического ремонта вашей ванной комнаты.

Убедившись, что ваши стены могут надежно удерживать винты, вы должны убедиться, что под каждым стыком панелей есть вертикальная рейка. В тех областях, где тяжелые предметы, такие как подвесная раковина или унитаз, должны быть прикреплены к стене через панели, необходимо установить дополнительные рейки для обеспечения дополнительной поддержки.

Укладка стеновых панелей на плитку

Во многих старых ванных комнатах стены могут быть облицованы наполовину плиткой, уложенной цементом. Поскольку их бывает трудно удалить, может быть проще оставить их на месте и заделать стену наверху так, чтобы она находилась ровно по отношению к поверхности плитки. Затем профили и стеновые панели душевой кабины можно приклеить к плиточной поверхности с помощью клея с высокой степенью захвата и прикрепить булавками к обрешетке выше.

Если вам пришлось подгонять обрешетку к участку из-за неровной поверхности, профили и панели можно прикрепить непосредственно к обрешетке, используя жесткие крепления, такие как шурупы, а не клей с высокой степенью схватывания.
Стеновые панели могут быть идеальным решением для модернизации вашей ванной комнаты, даже если ваши стены не совсем идеальны. Правильно подготовившись, вы скоро получите красивое и прочное настенное покрытие, которое будет хорошо выглядеть долгие годы.

Перед установкой необходимо ознакомиться с полными инструкциями по установке, прилагаемыми к продукту.

туалетных перегородок

туалетных перегородок Перегородки унитаза могут быть выполнены из металла с порошковым покрытием (включая покрытие с защитой от граффити и специальных эффектов), нержавеющей стали, нержавеющей стали с тиснением и твердого пластика HDPE.$ 5,13 $ 5. Четкие линии напольных блоков придают этим инсталляциям ощущение простора. Отсутствие верхней конструкции делает их идеальным выбором для помещений с высокими потолками и предоставляет широкий спектр дополнительных архитектурных возможностей и возможностей внутренней отделки. Кубиклы WC. Когда вы закажете перегородки для киосков, они будут доставлены вместе с пошаговой инструкцией и бесплатными онлайн-видео. Фурнитура изготовлена ​​из хромированного материала замак. Материалы шкафов и перегородок Bobrick соответствуют применимым требованиям U.С. Пожарные нормы. Этот набор дверей для туалетных кабин, являющийся частью нашей линейки боксов, содержит все необходимые панели и фурнитуру для установки двери кабины с проемом до 900 мм. Специалисты по фенольным шкафчикам и компактным столешницам для индустрии отдыха, с проверенным качеством торговой марки и более чем 10-летним опытом, Brikley пытается быть лидером на рынке шкафчиков и кабинок. Bobrick зарекомендовал себя как лидер, предоставляя опции конфиденциальности для всех своих систем секций и перегородок.Распространение PRIVADA ограничено. Фактические панели примерно на 1/2 дюйма уже, чем заявленная ширина. Перегородка для унитаза изготовлена ​​из прочных материалов и подвергается обработке под высоким давлением и сжатию, что делает их достаточно прочными, чтобы выдерживать любое жестокое обращение. Приложение A-2 -… Наиболее признанное в пеленальных станциях и в коммерческих продуктах по уходу за детьми. Панели премиум-класса. Мы гордимся тем, что предлагаем ряд высококачественных материалов и тщательно протестированное оборудование для поддержки любой концепции дизайна.Jialifu, профессиональный производитель и поставщик перегородок для унитазов в Китае, является ведущим брендом перегородок для унитазов с 2001 года, предлагая бесплатный дизайн комнаты, бесплатные 3D-изображения и поддержку при установке шкафчиков. https://www.bobrick.com/products/toilet-partitions-cubicle-systems Получите эксклюзивный ассортимент систем перегородок для туалетных комнат и писсуаров, изготовленных из HPL. Перегородки для ванной Представляем самую большую коллекцию перегородок из одних рук. Меламин (TFL) Шпон и фанера из твердых пород … Шкафчики и перегородки для туалетов.64. Туалетные перегородки Richelieu Building Specialties предлагает широкий выбор материалов для туалетных перегородок. Престижные свойства: класс А и свойства шатра. Компактный ламинат (CGL) Подходит для интенсивного движения и стандартного использования, Evolve обеспечивает исключительную долговечность и конфиденциальность в европейском стиле без ущерба для бюджета. Теперь Bobrick предлагает три кабинки и перегородку для туалета. Окончательная цена будет рассчитана на основе конфигурации и опций, необходимых для вашей туалетной комнаты. $ 8.47 доставка.399,95 долларов США. Перегородки для ванных комнат полностью или частично закрывают унитазы и писсуары, чтобы обеспечить конфиденциальность. Варианты материалов для перегородок туалета: Стальные перегородки с порошковым покрытием чаще всего используются в коммерческих целях. Вы можете использовать их в качестве поверхностных досок для любой конкретной мебели или других предметов, чтобы придать им эстетический вид. Затем доработайте свой дизайн. Модульные комплекты туалетных кабин; Полноразмерная канальная арматура; Экспресс-доставка; Этот пакет перегородок для унитазов, являющийся частью нашей линейки шкафов в коробках, содержит все необходимые панели и фитинги для установки перегородки в шкафу глубиной до 1800 мм.. Перегородка для унитаза — это очень декоративная поверхность по самым доступным ценам. Смотрите наши Условия конфиденциальности здесь. Стеновые панели Brikley для внутреннего и наружного применения. Фурнитура для перегородки в ванной (75) Комплекты дверной фурнитуры (12) Фурнитура для поручней (6) Держатель кронштейна панели (15) Фурнитура для пилястры (17) Аксессуары (25) Фильтровать по. Указанная цена отражает начальную цену за стойло, основанную на стандартной компоновке панели и двери меньшего размера. Скачать руководство (PDF). Панели-перегородки для туалетов предлагают беспрецедентный дизайн и переопределяют эстетическую красоту внутреннего убранства.Туалетные кабины Стандартные кабины будут иметь ширину 900 мм и глубину 1500 мм. Пластиковые ламинатные перегородки имеют много различных рисунков и могут быстро отгружаться. С момента своего основания в 1981 году компания Partition Systems International из Южной Каролины производит самые прочные на рынке унитазные перегородки, душевые кабины и шкафчики из PolyLife и Phenolic. системы для нужд любого здания. Ламинат высокого давления (HPL) и ламинат из шпона древесины Благодаря изысканному дизайну и уединению, PRIVADA идеально подходит для престижных проектов, таких как офисы класса A и гостиничный бизнес высокого класса.Сочетание с унитазом… Наши массивные пластиковые перегородки для унитаза, от синего и бордового до мокко и карамельного, дадут вам возможность проявить творческий подход при оформлении новой ванной комнаты. Имея широкий спектр доступных опций, включая фенольные панели и шкафы полной высоты, мы обязательно найдем решение, отвечающее вашим уникальным требованиям. В новом Каталоге кабин и перегородок Bobrick представлен обзор всех наших систем перегородок и кабин в удобной форме PDF. Доставка в течении 2 — 3 рабочих дней.Туалетные перегородки Richelieu Building Specialties предлагает широкий выбор материалов для туалетных перегородок. 43,95 долларов США. Выбор включает металл, твердый фенол, пластиковый ламинат и твердый пластик. Обеспечение высокопроизводительных туалетных перегородок, соответствующих спецификациям или превосходящих их, не требующих минимального обслуживания, выдерживающих суровые условия некоторых очень сложных условий и обеспечивающих длительный срок эксплуатации при низкой стоимости владения. Панели используются между стойлами, в конце стойла или используются как часть экрана комнаты. Полная фронтальная высота составит 2000 мм, а высота двери — 1800 мм. Алюминиевая направляющая с головкой — 73 дюйма (антигрип) Еще не оценены.Эти стальные унитазные перегородки с порошковым покрытием представляют собой редкое сочетание доступного и презентабельного вида. Мы очень серьезно относимся к вашей конфиденциальности. Перегородки для унитаза Поскольку конфиденциальность становится ключевым предпочтением пользователей в коммерческих туалетах, новые перегородки для ванных комнат добавляют дополнительную высоту, ширину и отсутствие мест… Bobrick расширил свой выбор, включив в него полную линейку туалетных кабин и перегородок. Стойки могут быть созданы с использованием отдельных компонентов, таких как панели, образующие стороны стойла, пилястры для поддержки панелей и дверь для открывания и закрывания стойла.Панели используются между стойлами, в конце стойла или используются как часть экрана комнаты. Выбор включает металл, твердый фенол, пластиковый ламинат и твердый пластик. Обратные панели и двери будут установлены на высоте 200 мм от пола. Мягкий шпон — CEDAN. Держите панель на блоке стабилизатора, пока не будет установлена ​​средняя пилястра. Всемирно известный британский производитель, который производит кабины европейского типа. Утверждено ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001, CE, SGS, Intertek, наша компания специализируется на туалетных кабинах, шкафчиках, столах HPL, облицовке стен, компактных ламинатных панелях, сотовых панелях, панелях ПВХ и других патио… Осталось всего 11 в наличии — скоро закажу.Щелкните здесь, чтобы перейти к разделу «Оборудование из нержавеющей стали». Самый распространенный стиль — это крепление на полу над головой. Copyright © 2021 Все разделы и детали — www.allpartitions.com. Выбирайте из множества сверхвысококачественного и сверхмощного оборудования. Туалетная кабина идеальная габаритная Спецификация. Перегородки из ламината Bobrick DuraLineSeries® Compact Grade занимают центральное место в первом общеобразовательном школьном туалете в штате Вашингтон. Компактный ламинат (CGL), армированный сплошным цветом композит (SCRC) и ламинат высокого давления (HPL) Наши традиционные перегородки выдержали испытание временем.Получите отчеты об испытаниях и ознакомьтесь с последней информацией о пожарных правилах. Они рекомендуются для стандартного использования и интенсивного движения, когда главное внимание уделяется бюджету. Кабины и перегородки Bobrick могут участвовать в кредитных категориях LEED «Материалы и ресурсы» и «Региональные материалы». Руководство по установке металлических перегородок туалета — серия Standard, стр. 16 Приложение A-1 — Подставка для ниши на блоке 305 мм (12 дюймов) и положение в скобках. Требуется повышенный эстетический вид и повышенная конфиденциальность. При выборе ИБП будет отображаться неправильный, гораздо более низкий Стоимость.19,64 долл. США 19. Обслуживание клиентовBobrick соответствует политикам и условиям, техническим даннымУслуги и руководство по обслуживанию и запасным частямЧистка и техническое обслуживаниеСпецификации руководстваВидеоИнструментыПросмотр ресурсов, О насПортфолио ценностейНовостиКарьераПатентная информация, © 2021 Bobrick Washroom Equipment, Inc. выбор системы, а затем уточнение вариантов дизайна с помощью процесса «ШАГИ ДО СПЕЦИФИКАЦИИ». Если вы собираетесь ставить поручни на металлические панели, выбирайте армированные панели. Большинство компаний-производителей перегородок имеют стандартную высоту 58 дюймов с различной шириной.Производитель перегородок для унитазов с 2001 г. С момента основания в 2001 г. компания JIALIFU сосредоточила свое внимание на исследованиях, проектировании, производстве и продаже компактных ламинатных изделий. Ищете вдохновение? Щелкните здесь, чтобы перейти к другому типу оборудования. Указаны другие типы. Найдите на eBay отличные предложения на панели для туалетных перегородок. Система планирования ресурсов предприятия (ERP), идеальные приложения, включая офисы класса A, шатры, рестораны премиум-класса, VIP-залы и люксы, эффект плавания подписи, обеспечиваемый утопленными опорами для ног, кажущийся подвешенным без ущерба для стабильности, тщательно продуманное, минималистское оборудование создает сложный дизайн заявление, Идеальные области применения включают торговые центры, стадионы и арены, аэропорты, конференц-центры, высшие учебные заведения и раздевалки, конфиденциальность в европейском стиле, исключающая обзор, полностью анодированная алюминиевая система каркаса обеспечивает долговечность, стандартные 72-дюймовые цельные разделительные панели для оптимального соответствия с эстетической точки зрения, идеальные приложения включают в себя стандартные здания, офисы, промышленные объекты, достопримечательности с интенсивным движением и учебные заведения, широкий спектр высокопрочных, легко очищаемых материалов, включая параметры конфиденциальности, начиная от дверей и каркасов без зазоров до максимальной и увеличенной высоты.Мировая компания по производству аксессуаров и перегородок для унитазов, предлагающая продукты и услуги высочайшего качества. 13. Пластиковые перегородки из ламинатных панелей разделяют два отсека или выходят из пилястры перегородки туалета, образуя нишу, которая представляет собой туалетную кабинку ada. Со временем все больше людей хотят большего уединения с помощью более высоких перегородок и дверей туалета. $ 8.47 доставка. Вы можете прикрепить их к полу и стене для устойчивости. Оптовые индивидуальные перегородки предоставляются нашей профессиональной командой дизайнеров.Merino Restrooms — ведущий производитель и поставщик туалетных кабин / перегородок в Индии. Архитекторы перегородок, застройщики и менеджеры предприятий с 1998 года с уверенностью выбирают высокопроизводительные туалетные перегородки и душевые кабины Brikley. Ознакомьтесь с историями успеха завершенных кабин и туалетных перегородок, начиная от школ и заканчивая офисами класса А и не только. Комбинируйте с пакетом перегородок для унитаза, чтобы получить различные компоновки кабин. Подразделение Bobrick, специализирующееся на аксессуарах для коммерческих санузлов из нержавеющей стали.Начать с . По ссылкам ниже можно найти информацию о дополнительных услугах и программах Bobrick. Линейка шкафчиков, фенольных крышек и стеновых панелей Brikley разработана для требовательных условий, в которых… ASI Global Partitions Phenolic Black Core Partition Panel без кронштейнов — 59-1 / 2 дюйма W Миндаль. Просверлите одно отверстие в верхнем кронштейне и закрепите . Пластиковые ламинатные перегородки 57-3 / 4 «Ш x 58» В Folkstone. Как лидер рынка, Brikley обеспечивает ценность для владельцев здания за счет превосходного дизайна, многократного … Осталось только 6 штук — закажите в ближайшее время.Откройте для себя преимущество Bobrick. Пластиковый ламинат предлагает 1-дюймовые пилястры, панели и двери, сконструированные с атрибутами столешницы, что придает элегантность и долговечность вашей туалетной комнате. Отсутствует оборудование для перегородки туалета особой марки, новое точное оборудование для металлических перегородок, поручень типа B поверх пилястры Толстые пилястры -1/4 дюйма, верхние перила типа B над пилястрами толщиной 3/4 «или 1», комплект для возврата направляющих головок для направляющих головок типа B, заглушка конца трубки, препятствующая захвату, — для перегородок, твердый фенольный черный Основные пилястры и стойки, сплошной фенольный цвет через пилястры и стойки, бесконтактные аксессуары для туалетов, комбинированные устройства — диспенсеры для туалетной бумаги и чехлов для унитазов с дополнительными расходными материалами, диспенсеры для бумажных полотенец с емкостями для отходов, диспенсеры для чехлов для унитазов и сиденья для унитазов, душ Разделители и перегородки, Характеристики материала перегородок из стали с порошковым покрытием, Характеристики материалов перегородок туалета из твердого полимерного пластика (HDPE), Твердый фенол — Перегородка с черным сердечником Man Технические характеристики ufacturer, инструкция по установке — точные перегородки.Оценка еще не выставлена. Шкафчики доступны в стилях «Император» (коридор), «Гладиатор» (спортивный) и «Запасной фронт». Кабинки и перегородки Bobrick изготавливаются на заказ. Делайте покупки с уверенностью. Щелкните здесь, чтобы перейти к алюминиевому оборудованию. Если вам нужно обновить или построить новую перегородку, у Cubispec есть изысканный ассортимент туалетных кабинок, необходимых для вашего проекта. Ваш универсальный магазин для всех туалетных перегородок, оборудования и аксессуаров! Выберите системы перегородок для унитаза, которые лучше всего подходят для вашего применения, и выберите один из нескольких вариантов поверхности, которые легко чистить.Все продукты Bobrick специально спроектированы с использованием уникального, тщательно протестированного оборудования, что обеспечивает непревзойденный диапазон вариантов дизайна. Начните свой путь от Steps to Spec, выбрав систему. SP Stalls настоятельно рекомендует пластиковые ламинатные перегородки для любых туалетов, которые не подвергаются воздействию высокой влажности и прямого контакта с водой. Поверхности, панели и кромка Просмотреть все> Кромка. Чтобы указать ячейки и перегородки, следуйте инструкциям по настройке, нашей последовательной методологии настройки вашего дизайна.Мы были первыми, кто ввел в промышленность фенольные перегородки для унитазов, а также являемся наиболее опытным производителем фенольных шкафчиков для раздевалок. > Коммерческая офисная мебель> Стеновые панели и перегородки для ячеек Стеновые панели и перегородки для ячеек Системы подвижных стен, раздвижные двери, остекление фасадов, офисная мебель. Hadrian 601350 Верхняя петля с запахом — Сменная деталь перегородки унитаза. Hadrian 603520 U-образный настенный или панельный кронштейн — Запасная часть перегородки унитаза. Перегородки для туалетов из нержавеющей стали придают туалетам с интенсивным движением современный и чистый вид.Alibaba.com предлагает прочные перегородки для унитаза, которые прославляют стиль. Без спама. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков в провинции Альберта с 1982 года. ВЫБЕРИТЕ ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАЗДЕЛЕНИЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ОФИСА ДЛЯ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ. Оценка еще не выставлена. Выберите один из наших 16 цветов пластиковых перегородок для унитаза, чтобы создать уютную и яркую среду в туалете. Бренд продукции Bobrick, специализирующийся на высококачественных кабинах для коммерческих туалетов. Это оставляет место для оборудования. Вы также можете запросить печатную копию через своего архитектурного представителя.Доставка популярных цветов в течение 48 часов. Большинство из них высотой не более 72 дюймов, это специальный заказ и сроки поставки. Панели шириной более 26 дюймов не могут быть доставлены ИБП. Перегородка для туалета Ведущий производитель решений для ванных комнат; создание специализированных туалетных кабинок для любого бизнеса. Подпишитесь, чтобы получать наши регулярные обновления по электронной почте. Пожалуйста, выберите «автомобильный груз» при оформлении заказа. 814,00 долларов США. Теперь Bobrick предлагает три основные системы перегородок для кабин и туалетов, которые удовлетворят потребности любого здания.
Luton Town Signings 2020, На продажу от собственника Клеммонс, Северная Каролина, Отзывы о работе Driiveme, Comme Des Garçons Converse Khaki Low, Он давно ушел Директор отдела управления делами, вопросы интервью,

окрашенные стеклянные стеновые панели в вашу ванную комнату | ABC Стекло и Зеркало

Что такое стекло с обратной краской? ABC предлагает цветное стекло Dreamwalls от Gardner, которое представляет собой стекло с низким содержанием железа, обработанное краской и защитной подложкой.Он устанавливается так, чтобы неокрашенная поверхность была видна так, чтобы прозрачное стекло сливалось с цветом краски. Это стекло доступно в белом, сером и черном цвете, а также в любом индивидуальном цветовом оттенке.

Эти стеклянные стеновые панели — новаторское решение для ванной комнаты. Они совместимы со стеклянными душевыми кабинами и могут использоваться для:

  • Душевые стеновые панели
  • Монтаж бесшовных стеклянных фартуков
  • Перегородка
  • Искусство стены

См. Также: Руководство по окрашенному стеклу

Покрашенные на заднюю стенку стеклянные стеновые панели для душа

Окрашенное сзади стекло открывает множество возможностей для изготовления стеклянной панели для душа.Dreamwalls можно использовать для покрытия одной или нескольких душевых стен, поскольку стекло хорошо выдерживает влагу, его легко сушить и чистить. Установка этого стекла на стены душевой также открывает ряд вариантов дизайна. Вы можете создать свежий, простой вид с белыми или светло-серыми стеновыми панелями для душа. Однако есть и смелые варианты, если вы хотите украсить душевую кабину яркими цветами.

Однако имейте в виду, что окрашенные с обратной стороны стеклянные стеновые панели душевой кабины не должны доходить до места на стене, где вам нужно будет прикрепить петли, проделать отверстия и т. Д.Просверливание отверстий или заворачивание шурупов в стекло приведет к его растрескиванию. Если у вас есть вопросы о том, как лучше всего добавить эти стеклянные стеновые панели для душа в свой дом, вы можете назначить бесплатную домашнюю встречу с стекольщиком ABC — (703) 257-7150.

Окрашенное стекло Опции фартука

Бесшовные стеклянный фартук — еще одно применение для ванной комнаты для окрашенного с обратной стороны стекла. За его гладкой поверхностью легче ухаживать, чем за фартуком с линиями затирки, текстурой или краской, и он не может быть окрашен зубной пастой или заражен плесенью.Стеклянный фартук можно подобрать по цвету к тому же оттенку, что и стена вашей ванной комнаты, или вы можете выбрать другой цвет, чтобы создать контрастный вид. Ваш фартук может быть дополнительно адаптирован к вашим потребностям с помощью специальных размеров для плотного прилегания и вырезов для розеток и выключателей света.

Перегородка для унитаза из окрашенного стекла

Роскошные домашние ванные комнаты похожи на миниатюрные спа, поэтому многие домовладельцы и дизайнеры предпочитают держать комод вне поля зрения.Один из способов сделать это — через стену или половину стены из стекла. Перегородка из окрашенного стекла с задней стороны декоративная, функциональная и настраиваемая:

  • Высота перегородки комнаты: вы хотите перегородку по колено, перегородку от пола до потолка или что-то среднее?
  • Цвет стекла: выберите один из нескольких вариантов. У нас есть белые стены Dreamwall, и мы можем быстро получить черные и серые. Мы также можем заказать индивидуальный цвет, если вы укажете название производителя краски, а также название цвета и код.
  • Ширина стеклянной панели: Будет ли унитаз полностью или частично скрыт?

Современное искусство стен с росписью из стекла

Также возможно украсить стену ванной комнаты красочными панелями из окрашенного стекла. Накладывая на одну стену листы разных цветов и, возможно, даже разных размеров, вы можете создать уникальное настенное покрытие. Такой способ укладки покрывает и защищает гипсокартон ванной комнаты, а также служит украшением стен.

Стекло и зеркало ABC предоставляют домовладельцам из Северной Вирджинии окрашенное стекло

Если вы хотите узнать больше о ценах и вариантах установки стекла с обратной окраской, вы можете назначить консультацию с членом команды ABC Glass and Mirror, позвонив нам по телефону (703) 257-7150. Уже более 15 лет ABC помогает клиентам из Северной Вирджинии с потребностями в стекле и зеркалах, и мы надеемся, что вы подумаете о сотрудничестве с нами в своем следующем проекте.

Стеновые панели для ванной комнаты | Водонепроницаемые стеновые панели для ванной

Детали

Ванные комнаты стали одним из важнейших пространств в домашнем дизайне. А если вы думаете, что это преувеличение, спросите любого консультанта по недвижимости, и вы обнаружите, что ванные комнаты стали одним из самых популярных пространств наряду с кухней. Они не только увеличивают ценность вашего домашнего пространства, но и являются местом, где вы можете расслабиться и побаловать себя вдали от суетливого образа жизни.Ванные комнаты с годами превратились из эры ванны как звезды в роскошный туалетный столик. Следовательно, становится чрезвычайно важным оформить свою ванную комнату, запечатлевая на ней свою уникальную индивидуальность. А если вы один из домовладельцев, которые просто не знают, как украсить свои ванные комнаты, мы раскрываем здесь секрет — речь идет о выборе материалов. Все, что нужно для ванной комнаты, состоит из нескольких основных элементов, и один из них — стеновые панели для ванной комнаты. Доступные во множестве стилей и узоров, ванные комнаты с изделиями из стеновых панелей элегантно стильны и никогда не выходят из моды.

Когда дело доходит до стен в ванной, всегда есть соблазн перестраховаться и подчинить себе стиль. Результат? Белая плитка, пол и потолок, простые обои или скромный слой краски, и все, что у вас есть, — это ванная, которая начинает ваш день самым монотонным образом. Однако эти дни, кажется, ушли в прошлое, поскольку дизайнеры, домовладельцы и владельцы бизнеса выбирают неожиданные стильные аксессуары для ванных комнат и все чаще украшают душевое пространство смелыми, красивыми панелями, вызывающими вау-эффект.Если вам надоела ваша белая или мрачная ванная комната и вы хотите раскрыть творческую сторону, тогда у нас есть что-то для вас — большой выбор стеновых панелей для ванной комнаты, которые привнесут серьезный вид и стиль в пространство.

Если вы хотите привнести в душевую комнату современную атмосферу или ищете традиционные элементы, у нас есть стеновые панели для ванной комнаты, которые придадут вам желаемый эффект и никогда не выйдут из моды. От яркого красного до смелого черного, от холодного синего до приятного зеленого — у нас есть ряд декоративных панелей различных цветов, узоров и стилей, которые придадут вашей душевой кабине классическую декоративную отделку и защитят стены вашей ванной комнаты от износа и рвать.С нашими водонепроницаемыми стеновыми панелями, с которыми легко работать и они чрезвычайно доступны, они без лишних хлопот возвысят стены вашей ванной комнаты и в одно мгновение изменят общий вид и ощущение.

Создаете ли вы ванную комнату своей мечты с нуля или хотите вывести существующую ванную комнату на новый уровень, наша коллекция стеновых панелей для ванных комнат придаст вам изысканный законченный вид с ограниченным бюджетом. Креативные дизайнерские решения и материалы, из которых изготовлены стеновые панели для ванных комнат, своими очаровательными цветами и вневременным внешним видом придадут помещению шикарный вид.Независимо от того, напоминает ли ваша ванная комната реликвии прошлого века или образец нынешнего времени, но с запутанным видом, наши душевые кабины идеально подходят для украшения пространства без значительного ремонта.

Наши настенные плитки — отличный способ создать неземную атмосферу в вашей ванной комнате, они сделают вашу комнату грандиознее и экзотичнее. Настало время, чтобы стены вашей ванной комнаты вышли из простой краски и плитки и превратили их в роскошный интерьер с современными атрибутами. Если вы хотите отремонтировать свою ванную комнату или ванну, просто инвестируйте в наши стеновые панели, и у вас будет свежее и веселое начало дня, а пространство станет классическим и неподвластным времени.

Стильное и эффектное присутствие само по себе, взгляните на нашу настенную плитку, и вы можете быть уверены в гламурном пространстве без дополнительных аксессуаров. Независимо от того, какой цвет, узор или стиль вы выберете, вы можете быть уверены, что эти декоративные настенные панно понравятся публике. Они придадут вашей ванной комнате интересный дизайнерский штрих. Поэтому не удивляйтесь, если ваши гости предпочитают проводить больше времени в ванной, чем в вашем основном помещении.

Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты и разделители / перегородки для туалета

Улучшение ванных комнат с помощью компактных панелей HPL

О ванных комнатах слишком часто думают второстепенно.Даже когда внимание уделяется потоку людей в пространстве, нужно учитывать гораздо больше. Для стеновых перегородок ванной комнаты важны безопасные, влагостойкие поверхности. Однако функция не должна подавлять дизайн и стиль.

Использование инновационных компактных панелей HPL для влагостойких перегородок туалета дает вам доступ к широкому спектру цветовых решений и разнообразию поверхностей, отделки и материалов.

Даже перегородки для туалета могут внести свой вклад в дизайн вашего пространства.Устанавливая водонепроницаемые панели для ванной комнаты HPL, вы получаете непористые и легко очищаемые поверхности, которые остаются стильными.

Инновационные перегородки, перегородки и стеновые панели для ванных комнат

Каждый дюйм пространства, которое вы проектируете или строите, — это возможность оказать влияние. Мы получим это. Даже перегородки, перегородки и стеновые панели для ванной и туалета могут стать выразительными элементами, помогающими выразить общую творческую идею. Тем не менее, вам нужны стеновые панели туалета, которые будут готовы к износу.В конце концов, ванные комнаты — это места интенсивного использования.

Линейка панелей HPL (также известных как фенольные) Fundermax предлагает следующие преимущества:

  • Устойчивость к растворителям
  • Устойчивость к ударам и царапинам
  • Стойкость к граффити
  • Широкая цветовая гамма
  • Цветостойкость
  • Простота установки
  • Лучшая в отрасли гарантия

Надежные перегородки для туалета могут заявить о себе. Даже если вы выражаете свое дизайнерское видение с помощью облицовки из HPL, ваш проект выиграет от сотрудничества с компанией, ориентированной на устойчивое развитие.

9Сен

Как прикрепить потолочный плинтус: Как крепить потолочный плинтус — особенности работы

9 Сен 2021 alexxlab Комментировать

Как крепить потолочный плинтус — особенности работы

Без отделки потолка плинтусом любые, даже самые дорогие обои, потеряют задуманный эффект, а стена будет смотреться незаконченной. Если же элементы оформления закреплены неаккуратно, то и весь дизайн комнаты будет испорчен – это сразу бросается в глаза. Поэтому нужно знать, как крепить потолочный плинтус правильно.

Как крепить потолочный плинтус

Немногие осведомлены о том, что существует не только жесткие плинтусы различных размеров, рельефа и формы сечения, но и гибкие, без которых не обойтись при оформлении колонн или округлых форм потолка, особенно если создается многоуровневая подвесная конструкция.

Виды потолочных плинтусов

Этот элемент оформления интерьера может быть выполнен из разных материалов, таких, как пенопласт, гипс и полиуретан.

Потолочные плинтусы из натурального гипса — тяжелые и даже представляют определенную опасность
  • Когда-то гипс был, наверное, единственным материалом для изготовления потолочной лепнины. При всех его достоинствах, он при застывании становится достаточно тяжелым, но в тоже время – хрупким, и легко может разбиться при падении даже с небольшой высоты. Кроме того, плохо закрепленный гипсовый потолочный плинтус становится просто опасным для жителей дома. Поэтому в последнее время он используется крайне редко и устанавливается только квалифицированными мастерами на специальный клей на гипсовой основе.
Пенополистирольные плинтусы представлены в продаже в большом разнообразии
  • Плинтусы, изготовленные из пенополистирола, на первый взгляд даже невозможно отличить от гипсовых элементов. А преимущества – налицо: материал, из которого они изготовлены, легок, что значительно упрощает монтаж, делает эти элементы декора абсолютно безопасными. Пенополистирол легко клеится и надежно держится на потолке. Разнообразие рельефных рисунков, ширины и толщины декоративных плинтусов позволяет подобрать их под любой интерьер.

Пенопласт – недостаточно пластичный материал, поэтому монтаж таких плинтусов может быть осуществлен только на идеально ровную поверхность стены и потолка. Если плоскость будет неровной, то плинтус вначале может приклеиться, но со временем отстанет от поверхности и будет провисать. Поэтому, в этом случае лучше применить гибкий плинтус из полиуретана.

При приобретении такого материала, нужно тщательно выбирать клей по его составляющим, так как некоторые компоненты, содержащиеся в клеевой массе, могут плавить пенопласт.

Гибкие полиуретановые плинтусы помогут оформить потолок сложной конфигурации
  • Гибкие плинтусы отлично подойдут для оформления фигурных поверхностей, а также, благодаря своей эластичности, неплохо уложатся на поверхность, имеющую незначительную кривизну.

Гибкий плинтус имеет небольшую массу и достаточно легок в монтаже. Он очень аккуратно смотрится на стенах и потолке. Его также весьма сложно отличить от натуральной гипсовой лепнины.

Этот материал производится в различных вариациях, может иметь рельефный рисунок или быть абсолютно ровным, поэтому его можно подобрать для отделки помещения, выполненного в любом дизайнерском стиле.

Внешне они ничем не будут отличаться от гипсовых

Полиуретан хорошо садится на клей, но сложнее режется. Чтобы выкроить требуемый угол, нужен очень острый строительный нож или хорошая ножовка. Для приклеивания плинтуса из этого материала хорошо подходят клеи на полиуретановой основе, например, «жидкие гвозди».

Расчет необходимого количества материала

Выбрав необходимый по декоративности вид плинтуса, нужно провести расчет нужного количества материала, чтобы при монтаже не оказалось, что его не хватает или же приобретено слишком много.

Необходимо провести тщательные промеры периметра, особенно если он имеет криволинейные стороны

Для точного подсчета нужно узнать длину периметра комнаты. Если форма помещения имеет выступы или ниши, то каждое расстояние от внешнего до внутреннего угла измеряется отдельно, а затем складывается в общую сумму. Полученный результат делится на длину планки плинтуса — это можно сделать в магазине при выборе материала, так как планки могут быть разной длины —  1,5 или 2 метра. Лучше всего будет приобрести и одну дополнительную планку, на случай порчи или других непредвиденных обстоятельств.

Необходимые материалы и инструментыИнструменты для монтажа потолочного плинтуса

Кроме самих плинтусов, для их монтажа нужно иметь определенные инструменты и вспомогательные материалы: Итак, для работы потребуются:

  • Стусло — этот инструмент поможет точно подогнать углы нужного размера и с ровными внутренними краями.
Без специального приспособления — стусла, качественно произвести монтаж будет непросто
  • Строительный нож и ножовка.
  • Рулетка, линейка, угольники с прямым углом и углом 45 градусов, может понадобиться и транспортир.
  • Простой карандаш для проведения разметки.
  • Шпатели — резиновый и узкий металлический.
  • Строительный пистолет для подачи клеевой массы из туб.
  • Тара для замешивания шпаклевочной массы.
  • Финишная шпаклевка.
  • Белый герметик на акриловой основе.
  • Монтажный клей.
  • Эмульсионная краска на водной основе.
Цены на потолочные плинтусы

Потолочные плинтусы

Разметка по месту проведения монтажа

Чтобы сам монтаж не представил трудностей, а плинтус смотрелся аккуратно, необходимо провести тщательную разметку потолка и стен.

  • Для этого нужно взять одну из планок плинтуса и приложить ее к стене и потолку, хорошо прижать в обеих плоскостях, а затем поставить отметки карандашом, не сильно на него нажимая.
Отбивка опорных линий для монтажа плинтуса
  • При приложении планки к потолку могут обнаружиться неровности, и планка не будет ложиться на плоскости ровно. В этом случае, можно попробовать сдвинуть планку немного в сторону, а стык между ней и следующей планкой расположить на неровном месте.
  • Лучше заранее проверить ровность потолка и стены в местах приклеивания и попробовать ликвидировать изъяны с помощью шпатлевки. На ровную поверхность монтаж плинтуса пройдет быстро и легко.
Если оформляется обычный потолок, то плинтус должен плотно прижиматься к двум плоскостям
  • Очень важно сделать правильные отметки на внутренних и наружных углах, так как они являются самыми сложными узлами при проведении установки плинтусов.

Раскрой  потолочных плинтусов

Чтобы две планки на углах идеально совпадали и образовывали ровный угол без щелей и зазоров, нужно не торопясь отрезать край плинтуса под нужным углом. В этом процессе поможет стусло.

Подгонка углов плинтуса в стусле

Это специальный инструмент, имеющий прорези под разными углами. Плинтус укладывают между двумя бортиками стусла, и через нужные прорези под углом в 45 градусов отрезают лишний фрагмент. То же самое делают с другой планкой плинтуса, чтобы соединить их на выступающем углу. Обязательно тщательно проверяется правильное направление реза – здесь частенько допускаю ошибки, что приводит к ненужному расходу материала.

Примерная схема подгонки прямых углов
  • При совмещении хорошо подогнанных углов образуется правильный прямой угол. Но нужно знать, что это задача не из легких, и с первого раза редко, когда получается идеальная ровность. Поэтому прежде, чем приступать к резке, нужно хорошо все вымерять и сделать разметку.
  • Если приходится резать планку пополам или на одну треть, не нужно выбрасывать получившийся отрезок — его можно будет использовать для монтажа на другой стене.
  • Стусло поможет отрезать планку плинтуса не только для монтажа угла, но и ровно, если это понадобится, так как в нем есть направляющие щели и для этой цели, расположенные под прямым углом.
  • Чтобы угол был расположен правильно, планку плинтуса укладывают ко дну и стенке  стусла той стороной, на которую будет наноситься клей.
  • Когда две планки будут готовы, их нужно попробовать совместить в угол, если есть небольшой зазор в 1,5 ÷ 2 мм, то в этом нет ничего особо страшного — это можно будет потом заделать шпаклевкой.
При перпендикулярных стенах проблем возникнуть не должно — получается аккуратный угол
  • Если вдруг при совмещении планок прямого угла не получается, то не нужно пытаться выравнивать получившиеся углы. Лучше отрезать испорченный кусок под прямым углом, и снова установив плинтус в стусло, и вновь отрезать через щель, расположенную под углом в 45 градусов.
  • Если же стены в комнате расположены не перпендикулярно, то плинтус придется подгонять под имеющийся размер угла, не прибегая к стуслу. Обычно для этого проводится дополнительная разметка и изготавливается шаблон. Вот для таких целей и может понадобиться транспортир.
Видео: подгонка углов потолочного плинтуса

Наклеивание потолочных плинтусов

Планки плинтуса (иначе их еще называют галтелями) наклеивают на обои, отштукатуренную или окрашенную поверхность по-разному.

1. Если установка плинтуса проводится на отштукатуренную стену, то ее необходимо подготовить – по максимальной возможности выровнять и покрыть грунтом. Только когда грунтовка окончательно просохнет, можно приступать к монтажу плинтуса.

Для приклеивания потолочного плинтуса на неотделанные стены и потолок хорошо подойдут «жидкие гвозди»
  • На планку точечно наносится клей типа «жидкие гвозди» с помощью строительного пистолета, на две стороны, которые будут приклеиваться к потолку и стене.
  • Далее, клей должен схватиться, т.е. плинтусу с клеем необходимо полежать около минуты, и только после этого его прикладывают и прижимают к стене и потолку. Лучше всего прижим осуществлять через чистую тряпочку.
Приклеивание плинтуса на намеченное место
  • Если по бокам выступил излишек клея, его сразу же нужно аккуратно убрать, стараясь не размазать по поверхностям.
  • Когда монтаж плинтусов будет закончен, следует аккуратно замазать все зазоры и щели. Если образовались достаточно крупные щели между плинтусом и потолком или стеной, то их можно заделать после высыхания клея герметиком.
Оставшиеся щели аккуратно заделываются шпатлевкой или герметиком
  • Чтобы заделанные места были ровными и не выделялись на плинтусе, герметик можно загладить пальцем, обмокнув его в воду. На руке должна быть надета резиновая перчатка.
  • Зазоры на стыках углов аккуратно заделываются шпаклевкой. Работа проводится узким шпателем, излишки вытираются мягкой губкой или удаляются шпателем, так, чтобы не повредить поверхность багета.
Удаление излишков шпатлевки или герметика
  • Нередко для крепления пенополистирольных потолочных плинтусов в качестве клея используют разведенную гипсовую финишную шпатлевку. Она хорошо справляется с этой функцией, но лишь в том случае, если стены и потолок не окрашены и не оклеены обоями – шпатлевка надежно ляжет только на загрунтованные поверхности. Преимущество такого подхода – все возможные щели сразу заполняются шпатлевкой.
Цены на клей для потолочных плинтусов

Клей для потолочных плинтусов

Видео: мастер-класс по наклеиванию потолочного плинтуса

2. При монтаже плинтуса на обои, поверхность не требует специальной подготовки, но в этом случае для наклеивания применяются клеи на полимерной основе. Клей также наносится на нижнюю поверхность галтели, оставляется для схватывания, а затем плинтус прижимается к поверхности потолка и стены.

Клей на полимерной основе типа «Титан» или «Дракон»

Заделка щелей и зазоров производится таким же образом, как и в случае с наклейкой декоративных элементов на оштукатуренную или зашпатлеванную загрунтованную поверхность.

3. В последнее время все чаще в квартирах появляются натяжные потолки. Многие отказываются от плинтуса, не зная, как решить проблему с закреплением его на потолок такого типа. Но и эта задача может быть решена, и потолок комнаты станет венцом оформления интерьера.

  • В этом случае должны быть выбраны максимально легкие по весу плинтусы, имеющие широкую вертикальную площадку, которую приклеивают к стене, так как к натяжному потолку верхняя грань закрепляться не будет.
  • Чтобы плинтус был более надежно закреплен к стене, его лучше клеить до оформления стен обоями. Для наклеивания галтелей в этом случае нужно придерживаться технологии, которая применяется для закрепления на оштукатуренную поверхность.
  • Далее заделываются щели и зазоры, а после их высыхания, плинтус можно покрасить или зашпаклевать, сделав имитацию гипсового варианта.
Установленный плинтус можно задекорировать водоэмульсионной краской
  • Если планируется нанести на наклеенные плинтусы краску, то применять герметик для заделки изъянов не следует, в этом случае нужно обойтись только шпатлевкой. Но, особенно утяжелять элементы дополнительными материалами не нужно, так как он будет закреплен только к стене.
Видео: один из интересных способов крепления плинтуса на натяжной потолок

Решив самостоятельно оформить плинтусом потолок, можно немало сэкономить. Такая работа, выполненная приглашенным мастером, обойдется ничуть не дешевле, чем стоимость самого материала. Если тщательно произвести все замеры и разметки, подойти к работе с большой аккуратностью, то монтаж обязательно пройдет с успехом.

Чем и как крепить потолочный плинтус

Потолочные плинтусы, они же “галтели”, “багеты”, являются элементом декора помещения и позволяют скрыть неровность углов, придать комнате определенный стиль. Такие отделочные материалы изготавливают из дерева, гипса, но самыми востребованными являются изделия из пенополистирола и полиуретана. Такие плинтуса выпускаются в с различной формой лицевой поверхности. Преимущества полиуретановых плинтусов — гибкость, прочность, пенополистирольных — низкая цена.

Поскольку оба эти материала из пластика, то способы их крепления, обработки во многом сходны.

Чем крепить потолочный плинтус

Для крепления потолочных плинтусов из пенополистирола и полиуретана используются специальные клея. Наиболее популярные сегодня полимерные, акриловые, каучуковые. В ассортименте интернет-магазина КРЕПКОМ присутствует отличный, проверенный каучуковый клей для пенополистирола, полиуретана, ДСП, пробки, пластмассы SOUDAL 49А. С его помощью можно легко и быстро приклеить галтели.

Какому из клеев, акриловому или полимерному, отдать предпочтение? Акриловый более безопасен, полимерный и каучуковый — прочный, надежный, водостойкий. Большей популярностью у специалистов сейчас пользуется полимерный клей. А некоторые строители используют для приклеивания финишную шпатлевку, добавляя в нее примерно 25% клея ПВА.



Как крепить потолочный плинтус?

Главная сложность в креплении потолочного плинтуса в том, что руки находятся вверху и долго в таком положении простоять сложно. Монтаж начинается с угла. Если угол ровный плинтус обрезается с помощью стусла. Если нет, то от угла по потолку проводится биссектриса. Приложив галтель к углу вплотную, точкой реза сверху будет его пересечение с линией. Обрезаем плинтус от определенной точки до нижнего угла. Аналогично режется и сопрягаемый плинтус. Щелей на стыке быть не должно.

В зависимости от упаковки клей наносится на обратную сторону простым выдавливанием из бутылки или с помощью монтажного пистолета. Процесс приклеивания по инструкции производителя. Как правило, обязательным является прижим плинтуса к месту установки на несколько минут. При этом не стоит переусердствовать. От сильного нажима на плинтусе из пенополистирола могут остаться вмятины.

После установки плинтуса все щели заделываются специальным герметиком. Из ассортимента КРЕПКОМ можно воспользоваться акриловым герметиком SOUDAL. После отвержения он становится водостойким и хорошо поддается окраске.

Один из частых вопросов: “Потолочный плинтус нужно ставить до поклейки обоев или после?”. Оба варианта имеют “право на жизнь”, но специалисты-отделочники рекомендуют крепить галтели для потолка до оклейки обоями. Во-первых, если в дальнейшем захочется поменять обои не нужно будет срывать галтели. Во-вторых, заделывать щели вдоль плинтуса намного проще до клейки обоев. Иначе есть шанс их замарать.

Способы крепления     Обновлено: 07.12.2020 14:02:28

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/sposoby-krepleniya/chem-i-kak-krepit-potolochnyy-plintus/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

крепление к потолку, как прикрепить правильно, какой стороной, крепеж, как крепится

Содержание:

Благодаря багетам можно очень удачно замаскировать дефекты стыков между потолком и стенами, сообщив перекрытию правильную конфигурацию. Поэтому, приступая к ремонтным мероприятиям в помещении, необходимо знать, как крепить потолочный плинтус.


Рекомендации по выбору потолочного плинтуса

Перед тем, как крепить плинтуса на потолок, нужно приобрести подходящие варианты изделий. Выбирая фризы, в учет обычно берут размеры отделываемой комнаты. Принцип здесь несложный – чем меньше ширина помещения и ниже потолок, тем более узким должен быть плинтус. При этом разрешается использовать свои пропорции, создавая подходящие эффекты в интерьере.

Важно понимать, что крепление потолочного плинтуса небольшой ширины в габаритном помещении может привести к тому, что планка багета попросту сольется с другими декоративными элементами. Для достижения гармоничного внешнего вида отделки предлагаются специальные пропорции. Так, для помещения с потолками высотой 270 см и площадью 20 м2 лучшим вариантом будут плинтуса шириной 9-14 см (в среднем –12 см).


Определившись с разновидностью багета, необходимо подсчитать точное количество декоративных планок. Сделать это очень просто: нужно длину периметра разделить на длину одного фриза (как правило, это 2 м). Полученный результат округляют до целого парного числа. Если помещение очень большое, рекомендуется купить на одну галтель больше, с учетом потерь на подрезку по углам. Особенно это касается комнат со сложной линией стен, где присутствуют наружные углы.

Нанесение разметки

Перед тем, как прикрепить потолочный плинтус, поверхность основания необходимо тщательно осмотреть, ликвидировав все обнаруженные дефекты и неровности. В некоторых случаях придется осуществлять стяжку потолка, т.к. попытка уложить длинные плинтуса на слишком кривые участки может привести к их разрушению.


При нанесении разметки важно добиться гармоничности размещения галтелей, избегая стыковки кусков разной длины. Для нанесения разметки обычно используют строительный шнур и простой карандаш. Линии нужно провести так, чтобы после поклейки они прикрылись багетами.

Инструменты и материалы

Для работы, как крепить потолочный плинтус к потолку, потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка, обойный резак или ножовка по металлу.
  • Простой карандаш, бечевка, монтажный пистолет.
  • Стусло (инструмент, позволяющий производить порезку фризов под нужным углом).
  • Эластичный шпатель и ведерко для замешивания раствора.

Перечень необходимых материалов:

  • Потолочные плинтуса и крепежные планки (включая угловые переходники).
  • Шпаклевка, монтажный клей, акриловая краска.
  • Герметик для заделывания зазоров на стыках.

Порезка фризов

Перед креплением потолочный плинтус необходимо соответствующим образом обрезать на его угловых участках, что позволит добиться максимально красивой стыковки. Именно для этого в наборе инструментов и указано стусло. Принцип работы здесь простой: вначале нужно оформить угол, а уже потом переходить к подрезанию по длине.

Важно иметь в виду несимметричность основной части всех багетов: по одной стороне галтель всегда длиннее. Именно эта часть укладывается на стену, а более короткая – на потолок. Комнаты с ровными углами обычно не встречают трудностей, как правильно крепить потолочные плинтуса. Все, что потребуется в таком случае – вставить планку в стусло, и с помощью острого ножа обрезать под углом 45 градусов.


Вниз нужно ставить ту сторону фриза, которая будет смотреть на потолок. Очень важно, чтобы по ходу подрезания галтель не двигалась. Малейшее отклонение в сторону может привести к появлению зазора на стыковом участке. Внутренние углы необходимо оформлять так, чтобы лицевая часть оказалась срезанной. Наружные углы потребуют обрезания задней части. В том случае, если углы в комнате неровные, стусло использовать нет смысла.

Проблема решается разметкой по месту:

  1. Приложить фриз к стене по одной стороне угла и провести линии по обеим кромкам до самого угла.
  2. Ту же процедуру необходимо провести на другой стороне. В итоге должно получиться две пары параллельных линий, сходящихся в углу.
  3. На точках пересечения верхних и нижних направляющих поставить отметки.
  4. Перенести эти отметки на фризы, поочередно приложив их на свои места. Как результат, на каждом из плинтусов должно оказаться по две точки, которые будут служить ориентиром для отрезания.

Также есть вариант с приобретением в строительном магазине специального углового переходника, в который с двух сторон вставляют ровные края плинтусов. Это самый простой способ, как прикрепить плинтус к потолку, т.к. он не требует точной резки. Новичку прикрепить потолочный плинтус к потолку, как правило, помогает тренировка на обрезках.

Для достижения максимально хорошего результата рекомендуется произвести подрезку фризов по наружным углам. При этом лучше оставить несколько миллиметров для запаса: лишнее всегда можно убрать наждачной бумагой. Что касается внутренних углов, то стык между галтелями заделывают акриловым герметиком, после чего красят.

Монтажные работы – как правильно крепить

Крепеж потолочного плинтуса может осуществляться поклейкой на обои, стену или с помощью механической фиксации. Каждый из вариантов имеет свои сильные стороны, но начинающему мастеру проще всего будет реализовать первый вариант.

Что касается поклейки на стену, то этот способ является самым лучшим по целому ряду причин:

  1. При желании поменять обои не нужно демонтировать фризы, т.к. полосы клеятся впритык к ним, а не под ними.
  2. Отделка получается очень качественной, с хорошо заделанными стыками и участками вдоль стены и потолка. Плинтус после этого выглядит, как часть архитектурной конструкции помещения. В случае с обоями это невозможно из-за опасности их вымазать.

Что касается третьего (механического) способа, как прикрепить плинтуса на потолок, то его чаще всего применяют на подвесных потолочных конструкциях. В качестве фиксирующего элемента для фриза здесь используют специальную крепежную планку.

Порядок, как крепится плинтус к потолку методом поклейки:

  • Провести стяжку потолка и стен (если необходимо). Пропитать готовую поверхность акриловой грунтовкой.
  • Намазать клеем тыльные углы фриза. При этом нужно стараться избегать того, чтобы смесь выступала наружу. Из множества представленных в продаже клеящих составов лучше всего отдавать предпочтение полимерно-спиртовому. Для него характерна водонепроницаемость, хорошая скорость высыхания и высокая прочность фиксации.
  • Приложить фриз на место посади, после чего снять его и положить на несколько минут вверх той стороной, какой стороной плинтус к потолку прикладывают. Делают это для того, чтобы дать клею время на схватывание.
  • После паузы нужно уложить галтель на то же место, используя легкое прижимание. Здесь важно не переусердствовать, так как излишний нажим может привести к поломке фриза или появлению вмятин на его поверхности.
  • Все остальные плинтуса устанавливают встык с предыдущей планкой. При подходе к углу необходимо замерить расстояние до него, используя для обрезки стусло.
  • По завершению оформления всего периметра производят заделку зазоров, щелей и стыковых участков. Для этих целей можно использовать готовую акриловую шпаклевку.
  • Провести покраску плинтуса подходящим по цвету материалом. Это даст возможность скрыть все следы заделки.

Как закрепить плинтус к потолку механическим способом:

  1. Установить угловой переходник.
  2. Закрепить с помощью саморезов монтажную планку. Рекомендуемая дистанция между крепежными точками – 30-50 см.
  3. Зафиксировать плинтус на планку методом защелкивания.
Пластиковый плинтус подрезается по углам точно так же, как и фризы с пенопласта.


Как клеить потолочный плинтус – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

5ПОДГОТОВКА ПЛИНТУСА К МОНТАЖУ

Внимание! Начинать клеить потолочный плинтус рекомендуется от угла и стены, находящейся напротив входной двери, поскольку такой способ позволит избежать погрешностей.

Расположите плинтус по периметру комнаты пока на полу. Вдоль коротких стен положите один целый кусок плинтуса и его часть, а по длинным стенам будут наклеены по два целых плинтуса, а между ними – оставшиеся отрезанные кусочки.

Внимание! Старайтесь по максимуму сохранять заводские края плинтуса. Они идеально соединяются не оставляя неровных стыков.

Угловые части плинтуса необходимо (максимально точно измерив длину стены) отмерить и нарезать, вставив кусок плинтуса в стусло (приспособление для отрезания углов ровно в 45 градусов).

Еще раз разложите все куски плинтуса на полу, проверяя правильность проведенных замеров.

Если «пазл» сошелся – приступайте к монтажу.

6МОНТАЖ

Нанести клей на изнаночные части плинтуса, для этого:

— взять две заготовленные угловые части плинтуса

— нанести клей на обе внутренние поверхности плинтусов при помощи кисти.

— приклеить плинтуса одной стороной к стене, другой – к потолку (стыки можно не проклеивать).

— придерживать плинтуса по 1 минуте, слегка прижимая их.

Затем нанести клей на следующий плинтус, начиная от уже проклеенного угла.

Продолжить монтаж, стыкуя все следующие подготовленные куски плинтуса, в намеченном порядке, плотно прижимая друг к другу.

7ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Затереть герметиком пространство между плинтусом и стеной, а также плинтусом и потолком, по всему периметру потолочного плинтуса, резиновым шпателем.

8ПРИМЕЧАНИЕ

Особенности монтажа потолочного плинтуса для натяжного потолка

При выборе плинтуса стоит учитывать, что он должен быть легким, чтобы не повредить структуру натяжного потолка.

Приклеивать плинтус необходимо широкой стороной к стене, используя полиэтиленовую подкладку, которая крепится между плинтусом и натяжным потолком. После монтажа полиэтилен следует аккуратно снять.

правильно наклеиваем на потолок своими руками

Чтобы стык стены и потолка был красивым, его закрывают декоративной панелью. Самый бюджетный вариант такого декора изготавливается из пенопласта. Он легкий, пластичный, довольно прочный, хорошо поддается обработке. Разберемся, на что и как клеить потолочный плинтус из пенопласта.

Все о наклеивании декоративного багета

Выбор клея
Инструкция по поклейке

Особенности оформления натяжного потолка
Возможные ошибки и их устранение

Самый недорогой декор смотрится хорошо при условии, что он правильно закреплен. Надо знать, что у материала есть несколько недостатков, которые влияют на монтаж. Зернистость пластика мешает выполнить ровный отрез. Некоторые зернышки не режутся, а выпадают наружу. В итоге получается рваный край. Поэтому приходится заделывать угловой стык герметиком или шпаклевкой. 

Материал хрупкий, он легко ломается или деформируется даже от небольшого механического воздействия. Состав для приклейки выбирают тщательно, поскольку растворители, присутствующие в клею, способны растворить пенопластовый декор. Рекомендуется перед работой нанести немного препарата на фрагмент галтели и посмотреть, не расплавится ли он. Если все будет нормально, приступают к поклейке. Для монтажа используются средства разного типа.

Клей для потолочного плинтуса из пенопласта

Клей лучше всего подходит для закрепления пенопластового плинтуса к обоям. В его составе не должно быть веществ, растворяющих стиропор, из которого изготавливается панель. Различают два вида препаратов.

  • Моментальный. Для схватывания нужно несколько секунд. После нанесения пасты на планку нужно приложить ее точно на место и ненадолго прижать. Выровнять пластину надо сразу, потом это сделать невозможно. 
  • Контактный. Чтобы появились сцепляющие свойства, необходимо подождать 7-10 минут. Смазанную клеем пластину прикладывают к стене, чтобы остался отпечаток. Затем откладывают в сторону. По прошествии времени, которое указано производителем в инструкции, галтель ставят на место.  

Важно знать о разных типах клея и правильно ими пользоваться. 

Монтажная пена

Используется для крепления декора на основу без отделки. Пена схватывается достаточно быстро, но время на исправление неточного положения пластины остается. Расход препарата небольшой, получается очень экономно. Важный момент. Плинтус для закрепления на пену обязательно должен иметь с тыльной стороны свободное пространство, чтобы его мог заполнить расширившийся состав. Иначе галтель попросту оторвется от основы. 

Жидкие гвозди

Клеящая паста мгновенного действия. Производится на основе разных веществ. Для пенопласта оптимально брать мастику на водно-акриловой основе с синтетическими смолами. Она схватывается в течение нескольких секунд и окончательно отвердевает за полчаса. Применяется в широком температурном диапазоне, имеет высокую прочность на отрыв. Хорошо ложится на скользкий пластик. 

Акриловая шпаклевка

Шпаклевка выполняет сразу две функции: выравнивает основу и удерживает декор. Подходит для любого основания, кроме обоев. Если укладывается на краску, необходимо грунтование в два слоя адгезионным праймером. Проста в применении, быстро сцепляется с покрытием, безвредна для живых организмов. Одновременно с приклеиванием заделываются все щели между багетов и поверхностью. Цена пасты невысока. 

Можно сделать вывод: чтобы быстро и надежно закрепить пенопластовый декор, используют жидкие гвозди. Правда, стоить это будет немного дороже, чем, к примеру, шпаклевка. Последняя дешевле, но чуть сложнее в применении.

До начала работ потребуется купить все необходимые инструменты и материалы.

Необходимые инструменты и материалы

Кроме потолочного декора и клеящего средства понадобятся:

  • Канцелярский или строительный нож, который даст качественный срез.
  • Наждачка.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Ветошь для удаления остатков смеси.
  • Линейка.
  • Узкий шпатель.

Хорошо, если есть стусло. Это специальное приспособление для точной резки планки под угол. Разберем поэтапно, как наклеить потолочный плинтус из пенопласта.

Подготовительные работы

Начинают с подготовки комнаты. Чтобы мебель не помешала, ее сдвигают к центру или выносят из помещения. Готовят стремянку или любую другую подставку, с которой будет удобно работать. Ее высота должна быть такой, чтобы рабочая зона находилась на уровне глаз. Затем очищают участок, где будет проводиться монтаж. С него убирают грязь и пыль, оттирают жирные пятна. Окрашенную поверхность грунтуют.

Важный момент: определение участка начала и завершения работ. Для галтели с гладкой поверхностью это будет любой угол. От него начинают приклеивать планки, двигаясь по периметру комнаты. Завершить процесс лучше всего на стене. Так будет проще оформить угловые стыки. Для панелей с выраженным рельефным узором выбирают другой алгоритм действий. Для них важно состыковать рельеф.

Сделать это можно будет только в трех из четырех углов комнаты. Поэтому надо решить, в каком из них будет «некрасивый» стык. Желательно, чтобы это был малозаметный участок помещения. Работу с рельефной галтелью начинают от угла, двигаются в противоположных направлениях. Как вариант, можно оформить все угловые стыки, затем заполнить пространство между ними.

Монтаж панели

Подробная инструкция, как правильно приклеить потолочный плинтус из пенопласта:

  1. Готовим место под нарезку панелей. Разводим клей или шпаклевку, если это необходимо. Начинаем с самого заметного угла.
  2. Для точного стыка режем торцы пластин. Проще всего делать это, если стены выровнены. В этом случае используем стусло. Кладем в него панель, режем, устанавливая пилку в специальные прорези. Для неровных поверхностей придется выполнить предварительные замеры, затем обрезать торцы острым ножом.  
  3. Кладем подрезанные пластины на пол, примеряем стык. Если все нормально, наносим клеящую массу на обратную сторону галтели. Контактные клеящие пасты накладываем зигзагообразной линией, жидкие гвозди точечно, шпаклевку сплошной полосой. 
  4. Прикладываем элемент к потолку или стене, прижимаем. Следим, чтобы он не сместился в сторону. Фиксируем багет на месте, удерживаем руками или крепим портновскими булавками. 
  5. Ждем, пока клей не схватится. Сколько времени для этого нужно, указано в рекомендациях производителя. 
  6. Аккуратно снимаем выступившую из-под пластины клеящую пасту. 

Аналогично наклеиваются все остальные пенопластовые фрагменты. Чтобы процесс был полностью понятен, предлагаем посмотреть видео, где показано, как сделать угол у потолочного плинтуса из пенопласта.

Натяжная конструкция отличается свойствами от жестко фиксированной. Поэтому крепление галтели будет иным. Ее верхняя часть не должна доходить до натянутого полотнища на 2-3 мм. Поэтому клеить элемент придется только к стене. Для этого выбирают модели с удлиненной боковой плоскостью. Они хорошо удерживаются на вертикальной поверхности без опоры на верхнюю часть. 

Монтаж багета под натяжную конструкцию проводится по описанной выше инструкции, как правильно клеить потолочный плинтус из пенопласта. С тем отличием, что клей наносится только на боковую поверхность детали. Некоторые сложности могут возникнуть при закреплении на шпаклевку. Излишки пасты могут оставить трудно удаляемые следы на полотне. 

Монтажную пену в качестве клея  в этом случае использовать не рекомендуется.

Неопытные мастера иногда допускают ошибки, которые приводят к отклеиванию галтелей. Это происходит сразу же или через некоторое время. Перечислим эти недочеты и способы их устранения.

  • Ошибка в выборе клеящего препарата. Тогда приклеить им багет невозможно. Состав либо скатывается с гладкой поверхности, либо ее разъедает. Придется заменить средство. 
  • Клей выбран правильно, но не удерживает детали. Возможно, это контактная смесь, которой требуется время для появления сцепляющих свойств. Нужно выполнять все действия строго по инструкции.
  • Оформление наклеено на запыленную или жирную поверхность. Это ухудшает адгезию, багет отклеивается. В таком случае поверхность основания зачищается, грунтуется. Производится повторное наклеивание. 
  • Во время монтажа в комнате не должно быть сквозняков. Хороший результат получается только при равномерном высыхании клеящей пасты. Сквозняки этому мешают. Высохшая в таких условиях деталь может деформироваться или со временем отвалиться.

Закрепить потолочную галтель несложно. С монтажом справится неопытный мастер при условии, что все отделочные работы он будет выполнять аккуратно и с учетом рекомендаций производителей декора и клея. Даже небольшие ошибки непоправимо испортят результат.

Как приклеить пластиковый плинтус для потолка

Плинтус для потолка выполняет в интерьере не только декоративную функцию. Он необходим также и для маскировки мелких дефектов, остающихся после завершающего этапа косметического ремонта. Речь идет о зазоре между стеной и потолочной плитой. Выбрать потолочный плинтус, порой бывает нелегко, однако куда большие затруднения у владельцев домов и квартир вызывает его установка. Далее речь пойдет о том, как правильно клеить потолочный плинтус.

На что обратить внимание при выборе метода приклеивания?

Перед тем, как клеить потолочный плинтус, следует выяснить, как правильно его установить и что влияет на выбор того или иного метода. Первое и главное, на что необходимо обратить внимание при выборе метода приклеивания потолочного плинтуса – это материал, из которого он изготовлен. Поскольку полиуретан, полистирол и пластик, например, являются разными по структуре. Значит, средства и способы их приклеивания будут разными. Тип поверхности, на которую вы  будете приклеивать плинтус, также следует учитывать при выборе метода установки, поскольку и стены и потолок, бывают отделаны разными материалами. Существует два основных способа приклеивания потолочных галтелей. Первый заключается в том, что крепление плинтуса производится после финишной отделки стены. Например, после того, как она покрыта декоративной штукатуркой или после того, как к ней приклеили обои. Стоит отметить, что этот способ установки является самым простым. Однако тем, кто выбирает его, следует знать, что в случае необходимости поклеить стену другими обоями или выполнить какие-то еще отделочные работы, галтель придется демонтировать вместе со старым финишным покрытием и осуществить ее замену. Способ установки плинтуса поверх обоев При втором способе установка потолочного плинтуса производится до финишной отделки стены. Конечно, в этом случае обои, краску или штукатурку придется подгонять под галтель, чтобы стык между ней и стеной не бросался в глаза. Но хорош этот способ крепления тем, что демонтаж плинтуса в случае повторной отделки стены, производить не придется. Поэтому он идеально подходит для установки более дорогих галтелей. Приклеивание  производится до финишной отделки

Технология приклеивания изделий из разных материалов

Чаще всего  для современной отделки используются пластиковые, полиуретановые и пенопластовые плинтусы. Поэтому процессу их крепления следует уделить особое внимание.

Как осуществить установку пенопластовых плинтусов

Казалось бы, то, как приклеить потолочный плинтус пенопластовый, не должно вызывать никаких вопросов. С одной стороны это действительно так, поскольку монтировать их проще всего. А вот с другой, добиться идеально ровного стыка при установке даже пенопластового плинтуса с потолком, порой бывает не просто. И дело здесь, скорее всего не в отсутствии определенных строительных навыков у человека, производящего ремонт, а в том, что стены в большинстве типовых домов неровные, а значит идеально приклеить галтель, которая изготовлена из хрупкого и ломкого материала, под потолок не получится. Как быть в данной ситуации, и какой способ крепления плинтуса использовать? Вот пошаговая инструкция по установке галтели из пенопласта или полистирола:
  1. Начать крепление следует с подготовки поверхности. Если стена содержит остатки клея для обоев  или другие подтеки, их необходимо удалить при помощи шпателя, наждачной бумаги или сетки для затирки шпатлевки. Если стык между стеной и потолком был зашпатлеван, перед тем, как вы собираетесь осуществить процесс крепления к нему плинтуса, его следует прогрунтовать.
  2. Монтаж потолочного плинтуса  из пенопласта или полистирола следует начинать с крепления углов. И уже потом подгонять под них оставшиеся части. Правильно обрезать углы вам поможет специальное приспособление, которое называется стусло. Для того чтобы осуществить крепление потолочного плинтуса из пенопласта, вам потребуется подобная форма, образующая углы в 45 и 90 градусов.

Пользоваться стуслом можно только в том случае, если вы твердо уверены, что стены в вашей квартире ровные и произвести установку данных изделий получится без проблем. В противном случае следует самостоятельно изготовить шаблон для обрезки галтелей, установка которых необходима  для стыковки углов.

  1. После того, как углы будут обрезаны, можно приступать к их приклеиванию. Для этого можно использовать момент монтаж для потолочных плинтусов. Наносить этот или другой клей перед установкой следует точечно и небольшими количествами, ведь излишки клея, которые могут просочиться на лепнину, может быть довольно-таки сложно удалить, поскольку использовать для ее очистки средства бытовой химии не рекомендуется. Поэтому лучше наносить клей только на середину изделия, а технологический просвет между потолком и плинтусом после приклеивания заделать герметиком того же цвета, что и плинтус.
Стыковка углов пенопластовой галтели во время ее приклеивания
  1. Следующим этапом является крепление к стене галтелей.  Перед тем, как крепить потолочный плинтус, его необходимо примерить и отрезать в нужных местах. Приклеивание осуществляется аналогично с креплением углов. Клея следует наносить не слишком много, чтобы не испачкать лепнину во время установки. Плинтус с нанесенным на него клеевым составом следует аккуратно приложить к поверхности и слегка прижать. Стоит отметить, что монтаж плинтуса из пенопласта требует аккуратного подхода, так как данный материал является хрупким и неустойчивым к повреждениям. Одно неосторожное движение и на поверхности вашей галтели образуется вмятина или трещина, которая после крепления будет выглядеть непрезентабельно. Это потребует замены, которая влечет за собой дополнительные затраты на установку.
Если вы хотите более подробно узнать о том, как производится установка плинтусов, видео, приведенное ниже, наглядно это продемонстрирует. В нем подробно показан процесс крепления изделий из пенопласта.

Если вы не хотите пользоваться готовыми составами для крепления плинтуса, сделайте отличное и качественное средство для его установки самостоятельно. Для этого вам потребуется клей ПВА,  вода и финишная шпатлевка. Приготовить раствор для приклеивания лучше непосредственно перед тем, как клеить плинтуса на потолок, поскольку пользоваться им можно только в течение трех часов. В большую емкость нужно поместить  шпатлевку и ПВА в соотношении четыре к одному и развести водой до консистенции жидкой каши. С таким раствором, прочное крепление плинтуса к потолку вам гарантировано.

Как крепить плинтус пластиковый

Говоря о пластике, мы подразумеваем два вида галтелей – из пвх и из полиуретана. Поскольку эти материалы разнятся по составу и характеристикам, методы их крепления также отличаются друг от друга. Плинтус потолочный пвх хорош тем, что укладка проводов в него производится во время крепления, поскольку на задней его части расположен специальный короб. Пластиковый плинтус с коробом для кабель-канала и фактурой под дерево, крепление которого производится к потолку из схожего материала Крепить пластиковый плинтус также следует с углов. Их можно обрезать при помощи стусла или купить готовые, которые сегодня продаются в строительных магазинах и значительно облегчают процесс установки. Делать это нужно перед тем, как будет производиться крепление на потолок пластиковых панелей или алюминиевых реек.  Установка пластикового плинтуса производится  на крепежную планку, расположенную на потолке при помощи саморезов. Установка пластиковых галтелей, они приклеены таким образом, чтобы между ними можно было разместить готовый уголок Менее надежным, но более простым методом является крепление галтели при помощи герметика или жидких гвоздей вместо  саморезов. Стоит отметить, что даже если вы выбираете первый способ крепления, то швы, оставшиеся между плинтусом и потолком можно заделать герметиком. Помните о том, что акриловый герметик следует наносить быстро и желательно мокрыми руками. Если вы хотите на наглядном примере увидеть, как приклеить потолочный плинтус, видео расположенное ниже, наглядно вам это продемонстрирует.

http://www.youtube.com/watch?v=HCv_b9WZ_wQ

Приклеить полиуретановый плинтус своими руками несколько тяжелее, поскольку вес материала, из которого он изготавливается, значительно больше. Клеится он по аналогии с пенопластовым, за одним лишь исключением, которое заключается в сложности выбора клеевого состава. Широкий полиуретановый галтель с лепниной Здесь стоит отметить, что большинство владельцев квартир все чаще выбирают жидкие гвозди марки момент, с помощью которых можно прочно приделать галтель к любой поверхности. Процесс оформления потолка полиуретановым плинтусом следует начинать с подготовки поверхности. После того, как с нее будут удалены остатки клея и шпатлевки, можно приклеивать галтели. Перед тем как делать углы, с которых и начнется процесс крепления, следует нанести на поверхность слой грунта, время полного высыхания которого составляет обычно не более пятнадцати минут. Углы можно обрезать при помощи ножовки по металлу и стусла.

Не хотите возиться с подрезкой плинтусов под углы? Приобретите готовые уголки, которые бывают разных форм и размеров. Это могут быть и стандартные детали белого или других оттенков, и те, что являются продолжением галтелей, имитирующих лепнину. Установка их не займет много времени.

Приклеить уголки можно самостоятельно. Для этого не потребуется много сил. Достаточно поставить к стене стремянку, и приложить намазанную клеем деталь к нужному месту. А вот прикрепить сам плинтус к стене гораздо сложнее. Делать это лучше вдвоем или втроем, чтобы осуществить крепеж галтели быстрее и качественнее. Держать намазанный клеевым составом плинтус нужно столько времени, сколько указано в инструкции по применению. Не пренебрегайте ее прочтением, ведь качество ремонта зависит именно от того, соблюдете ли вы правила эксплуатации используемых материалов. После того, как укладка плинтуса из полиуретана будет завершена, стык, между ним и потолком следует обработать акриловым или силиконовым герметиком. Если вам необходимо более подробно ознакомиться с таким процессом, как поклейка потолочного плинтуса, видео  приведенное ниже посмотреть стоит обязательно.

http://www.youtube.com/watch?v=VxAUb3h5u08

Как правильно клеить потолочный плинтус

После того, как закончена работа по отделке стен и потолка или перед, приходит время поклейки потолочного плинтуса. Он скрывает все неровности, дефекты на состыковочной части. Чтобы самостоятельно произвести работу, необходимо тщательно подготовиться и изучить технологию поклейки.

Монтаж плинтуса

Потолочный плинтус имеет несколько других названий: карниз, багет, бордюр, галтель. В производстве за основу берется полиуретан, пенопласт и пенополистирол.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы во время работы не пришлось искать какой-либо инструмент, все подготавливается заранее. Что потребуется:

  • Измерительный инструмент. Лучше рулетку.
  • Канцелярский нож и сменные лезвия.
  • Карандаш для разметки.
  • Монтажный строительный пистолет.
  • Стусло для нарезки багета под разным углом.
  • Резиновый шпатель.
  • Малярный скотч.
  • Емкость под шпаклевку.
  • Шпаклевка.
  • Клей для потолочных плинтусов.
  • Водоэмульсионка.
  • Мягкая кисть для окрашивания.
  • Герметик акриловый для устранения щелей, зазоров.

Подготовка багета

Перед покупкой потолочного плинтуса, необходимо учесть тот факт, что багет не только украшает комнату, но и влияет на ее зрительное восприятие. Это зависит от его ширины. Так, при низких потолках, лучше крепить узкие галтели. Так как при широких, потолок будет казаться еще ниже.

Также широким материалом можно скрыть дефекты, неровности перехода, округлить углы.

Если багет подлежит окрашиванию, то это необходимо сделать до его приклеивания. Для этого следует пол или стол застелить газетами, мягкой кистью на лицевую сторону наносится слой водоэмульсионного состава.

Если краска попала на оборотную сторону плинтуса, то ее следует удалить.

Стены не всегда бывают ровными, и соединение полос получается с искривлением и зазорами. Чтобы не подпортить проектирование потолочной плоскости, необходимо воспользоваться стуслом и острым ножом.

В стусле галтель устанавливается так, как она будет прикрепляться к потолку.

Нельзя путать стороны при разрезе материала. На него не стоит сильно надавливать, иначе он раскрошится.

Если угловая часть неровная, то подгон полос производится на месте. При креплении закругленного угла необходимо багет нарезать на несколько частей и произвести их поэтапное наклеивание. Зазоры скрываются при замазывании герметиком.

Подготовка стен

Следует уделять внимание на состояние стен на момент приклеивания. Они должны быть вычищены, по надобности отштукатурены, прогрунтованы.

Если в комнате натяжные потолки, то клеить потолочный плинтус придется только на стену. Для этого лучше полосы купить из пенопласта, так как они имеют низкий вес. А стена не должна содержать изъяны. Это обеспечит легкое и надежное приклеивание.

Самым лучшим вариантом будет, когда стены и потолок выровнены гипсокартоном. Неровность может возникнуть на состыковочных местах, которые замазаны штукатуркой. Для устранения их, применяется мелкая наждачка либо специальная сетка.

Если стены оштукатурены, то их следует хорошо проверить в местах приклеивания карниза. Некачественная штукатурка может отвалиться вместе с материалом. Обязательно провести грунтование. Оно обеспечит лучшую сцепливаемость.

При наличии на стенах побелки, она должна быть счищена.

Поклейка багета

Правильно приклеить потолочный плинтус из пенопласта позволит выполнение следующих этапов:

  • Чтобы приклеивание прошло более в легкой форме, то сначала надо произвести разметку путем прикладывания к местам предварительного крепления, и очертить линию простым карандашом.
  • Произвести подгон угловых частей – измерение проводится для каждой части отдельно.
  • Составление углов. При использовании стусла, необходимо на отдельных кусочках произвести опытные работы, а затем приступать к основным.
  • Подготовка клея для приклеивания карниза. Целесообразно применение готового состава в тубусах. Для примера, жидкие гвозди. Подготовительные работы заключаются во вскрытии упаковки и зарядки тубуса в монтажный пистолет. При приготовлении клея из сухой смеси, не стоит готовить сразу на весь периметр материала. Такая смесь быстро сохнет. Лучше замешивать небольшими порциями.
  • Если клей самостоятельного приготовления, то он наносится шпателем и распределяется по всей длине. Лишнее количество удаляется сразу.

При нанесении клеевого состава, не допускается попадание смеси на лицевую сторону багета.

  • По разметке плинтус наносится на место приклеивания. Прижимается плотно, но так, чтобы не проломить фрагмент. Выступивший клей сразу убирается.
  • Следующие полосы крепятся аналогично. На стыковочной части излишки клея удаляются с особой осторожностью, так как они выступают на лицевую сторону материала.
  • Все работы по устранению видимых неровностей, стыковых частей и прочее, проводятся после полного просыхания (сутки).

Для устранения дефектов применяется шпаклевка.

Финишная отделка плинтусов

Шпаклевание плинтуса необходимая часть ремонта, так как зазоры и места состыковки портят картину в целом. Для этого покупается мелкого помола шпаклевка. При неровных стенах получатся разнообразные зазоры. Для их устранения лучше применить гипсовый материал, а затем финишную шпаклевку.

Первоначально устраняются самые крупные зазоры, затем меньшие. Излишки материала с поверхности убираются чистой увлажненной ветошью. После просыхания, мелкой наждачкой обрабатываются исправленные места и следом наносится финишная шпаклевка.

Если багет имеет рельеф, то замазывание проводить шпателем, повторяя все контуры. Тогда соединенные полосы будут смотреться как единое целое.

Работы по окраске – индивидуальное решение. Эта процедура не является обязательной. Положительные стороны окрашивания:

  • Гармоничное сочетание для дизайна.
  • Контрастное разделение потолка от стен.
  • Укрепление структуры полосы, продление ее использования.
  • На окрашенную поверхность меньше оседает пыль, ее допускается протирать увлажненной ветошью.
  • Скрывает места шпаклевания, делая потолочные ленты единым цельным материалом.

Красящие составы не должны содержать элементы, способные расплавить багет. Лучше применять красящее вещество на водной основе, а тон придается колером.

Для работы по окрашиванию потребуется кисть, она не должна по ширине превышать ширину самой галтели. Если стены и потолок уже оклеены, то их следует защитить от капель краски малярным скотчем. Также дополнительную защиту поставит широкий шпатель, приставленный вплотную. Передвигать его стоит по мере окрашивания плинтуса.

Если после нанесенного одного слоя краски, отшпаклеванные места и стыковые выделяются, то необходимо процедуру повторить.

Если багет с элементами лепнины, то нанесение краски должно носить промакивающий эффект, иначе краска постоянно будет стекать с кисти.

После полного окрашивания, по надобности, создаются различные эффекты, для которых применяются глейзы.

Особенности клеящих составов

Чтобы потолочный плинтус надежно прикрепился и даже в малодоступных местах, необходимо правильно купить клеевой состав.

Для этого подойдут следующие:

  • Универсальные составы. Они приклеивают все вида плинтусов. Консистенция вязкая, структура прозрачная. Примером служит клей Titan Wild. Его преимущество в том, что он обеспечивает сцепливаемость с любыми поверхностями. Отлично переносит перепады температур и механическое воздействие. В составе нет вредных веществ, поэтому безопасен для организма. Экономное использование и эластичен после просушки.
  • Жидкие гвозди. Такие составы удобны в нанесении. Есть тубы, для которых надо использовать пистолет. Примером также может служить фирма Tytan. Она выпускает составы в тюбиках, некоторые уже оснащены специальной насадкой для нанесения. Состав имеет белый цвет. Наносится толстым слоем, лишнее количество снимается мочалкой. Схватывание наступает через 15 минут.
  • Если не получилось купить клей, то подойдет и акриловый герметик. Не стоит приобретать непроверенные марки. Состав должен быть качественным, иначе надежного приклеивания не будет.

Также применяется и самостоятельно приготовленный состав из ПВА, финишной шпаклевки, воды. Шпаклевка и клей берутся в пропорции 4:1, хорошо размешав, добавляется вода, при постоянном помешивании, доводится до консистенции сметаны. Настоять 150 минут. Такие смеси не подходят для хранения.

Несколько советов

Чтобы работа не доставила много хлопот, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Крепить багет лучше до полной обработки либо поклейки стен и потолка.
  • Углы, которые просматриваются при входе в комнату, лучше выводить при помощи длинных полос плинтуса. Так меньше стыковых частей будет на виду.
  • Если пластиковый багет будет устанавливаться самостоятельно, то следует тщательно изучить технологию работы, посмотреть видео-уроки.
  • При резке плинтуса, не стоит сильно давить на пилу, так как материал начнет крошиться. При образовании неровностей, их обрезают острым ножом либо обработать затиркой.

Рекомендуем посмотреть видео-обзор:

В заключение

Для правильной поклейки потолочного плинтуса, изучаются все шаги работы. При этом учитываются и некоторые советы. Важным моментом выступает подбор клеевого состава.

Информацию можно использовать при выполнении ремонтных работ? Оставьте свой комментарий, поделитесь статьей в соцсетях.

Источник vseprokley.ru

Плинтусный потолочный монтаж. Как установить потолочный плинтус (на потолок). Как смонтировать потолочный плинтус из пенопласта

Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса. Выбор плинтуса — серьезная задача. С одной стороны, он призван скрыть стыковочные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой — играет чрезвычайно важную дизайнерскую роль в оформлении помещения.

Плинтусы должны вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. Д. Уложить комплекты, особенно своими руками, довольно увлекательное занятие. Но для того, чтобы помещение долго радовало своим законченным видом, нужно иметь небольшой багаж знаний: как правильно выполняется кладка плинтуса и как клеить потолочный плинтус.

Потолочный плинтус на кухню: просто, но со вкусом

Надеемся, что весь представленный ниже материал, в котором описана установка плинтусов, видео и фотоиллюстрации, станет вам в этом добрым подспорьем.

Если вы собираетесь крепить потолочный плинтус на себя, приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинаются с закупки материала.

В помещениях с высокими потолками очень эффектно будет смотреться широкий багет.

Расчет необходимого количества материала довольно прост. Учтите периметр комнаты и разделите на две части стандартную длину потолочной лепнины. Полученный личный закругляют на всю сторону, так как при зачистке стыка углов часть багета обязательно пойдет в отходы.

Способы крепления Plintus

Крепить багеты на потолок можно двумя способами.

  • Укладка на обои или окрашенные стены. Поверхность под плинтуса в этом случае уже выровнена, так как молдинг крепится к отделке.
  • Второй вариант более сложный, но в то же время более практичный. Молдинг лепной и приклеивается прямо к стене. Это, конечно, перед застежкой отделки, мы набухаем и пьем. В результате после покраски, как правило, в однородный цвет потолок с плинтусом сливаются в одно целое.

Обои в клееном багете срезаются шпателем и ножом

Совет: по мнению профессионалов, второй вариант поклейки предпочтительнее. Во-первых, наклеивание молдинга на обои снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки еще могут остаться зазоры и стыки, которые придется заделать шпаклевкой или герметиком. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен — вопрос.И, наконец, в -Wray ничего не мешает переклеить обои или перекрасить стену. Все можно сделать, не пересекая карнизы.

Установка плинтуса для натяжного потолка имеет свои нюансы.

  • Предпочтение при установке нужно отдавать световым панелям.
  • Способ крепления — покраска или приклеивание.
  • Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
  • Перед установкой на монтаж полотно необходимо защитить полиэтиленом.

Раскрой плинтуса под потолок

Самая сложная часть монтажа плинтуса — соединение багетов по углам без зазоров и трещин. Для этого обрежьте их под прямым углом. Этот процесс значительно упрощается, если вы используете заглушку.

Как обрезать багет для внутреннего и наружного угла при установке молдинга

Для потолочного молдинга подойдет самый простой вариант инструмента с режущей формой на два градуса — 45 и 90.

Молдинг нужно вложить в пакет, так как он будет закреплен при наклеивании на стену — прижимая нижний край, предназначенный для крепления, к стенке пакета.

Установка молдинга: как обрезать багет под нестандартные углы

На заметку: в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярными, поэтому часто приходится настраивать угол молдинга вручную.

Монтажные уголки при установке плинтусов

Багеты при установке можно обрезать и без заглушки, особенно если углы в помещении не совсем прямые.В данном случае означает обход. Сделать трафарет совершенно просто — он должен в точности повторять внешние или внутренние углы стены. Выкройку обычно вырезают из картона.

Важно: для полых внутренних цоколей этот метод не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружается уголок, куда можно прикрепить панель. Используйте его по принципу сусла.

Плинтусы для потолка лучше блестят

Весь клей, предназначенный для карниза, делится по составу на акрил и полимер.Как приклеить плинтус на потолок, зависит от функционального назначения помещения. Для детской, например, лепка выполняется только на акриловом клее. Если речь идет о том, как прикрепить плинтус в ванной, лучше приклеить его к полимеру.

Что может глянуть потолочный плинтус

Основа акриловых изделий — вода, поэтому они не имеют резкого запаха, а вот карнизы во влажных помещениях на них наклеить невозможно. Полимеры же наоборот подходят для приклеивания в помещении с повышенной влажностью, но долго сохнут и в помещении остается специфический и не очень приятный запах.Несмотря на имеющиеся недостатки, полимерные клеи очень популярны для приклеивания карнизов.

Современный рынок отличается большим разнообразием составов для склеивания разного назначения и времени «схватывания». Однако, когда вас интересует, как приклеить потолочный плинтус, в среде профессионалов чаще всего можно услышать такие названия, как «Титан», «Момент» и «Эко-инасе».

Клей универсальный «Титан» для приклеивания карнизов

Клей «Титан» — универсальный.Подходит для приклеивания линолеума, напольного плинтуса, керамики, стекла, ковролина и т. Д. «Титан» тупой и абсолютно прозрачный, поэтому на них можно склеивать дорогостоящие потолочные материалы. Состав подходит для склеивания пенопласта и пенополистирола.

Для полиуретанового цоколя и потолочной плитки отличный вариант монтажа — клей «эко-вход» можно приклеивать практически к любому основанию, будь то кирпич, гипс, бетон, дерево или гипсокартон.

Клей «Момент» быстро оседает при наклеивании карнизов

Этот состав оправдывает свое название — «Момент».Монтаж потолочных плинтусов происходит чрезвычайно быстро. Распечатайте детали пистолетом для герметика. Клей не только моментально «схватывается», но и отлично держит приклеиваемый элемент. И это очень удобно, ведь поддерживать плинтус, пока он приклеен, согласитесь, совершенно неудобно. Но этот клей довольно дорогой, к тому же более затратный.

Установка внешних углов деревянных плинтусов

На заметку: Деревянный картель можно прикрепить не только на клей, но и приклеить на жидкие гвозди или установить на саморезы и гвозди.

Багеты можно наклеить на самодельный клей от подруги. Например, изделия из пенопласта и гипса изготавливаются для приклеивания на состав шпаклевки. Кстати, этим же раствором, сохраняющим рабочее состояние около двух часов, можно закрыть зазоры, образовавшиеся при креплении панелей между собой и к потолку со стенами.

Клей для наклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев

Состав готовится из мелкой шпатлевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к четверти.Компоненты смеси хорошо перемешивают до кремообразного состояния и дают постоять несколько минут.

Способ крепления потолочного плинтуса

Перед началом приклеивания поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривают. Разберем теперь, как наклеить плинтус на потолок. Весь процесс монтажа и приклеивания разбит на несколько этапов.

Клей наносится на боковину цоколя, который наносится на поверхность стены и потолка.

Совет: можно наносить точечно с шагом 10-15 см. Это позволит не в ущерб качеству склейки сэкономить на клеевом составе.

После нанесения клеевого состава лоскутное одеяло плотно прижимается к потолку и выдерживает время, необходимое для приклеивания. Время установки обычно указано на упаковке.

Стыковочные плинтусы на углу

Haller нельзя прижимать при приклеивании ко всем неровностям потолка, так как он может треснуть.Прорези, которые образуются при их монтаже, можно «закрыть» излишками состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.

Далее будет полезно посмотреть, как клеить потолочный плинтус, видео урок.

Мастер-класс: установка плинтуса своими руками

Давайте задумаемся в деталях, как правильно приклеить потолочный плинтус — пластик и пенопласт.

Как монтировать потолочный плинтус из пенопласта

Правильно, чтобы на месте потолка, к которому будет крепиться картер, была полоса, немного превышающая ее ширину.Для этого рекомендуется сделать разметку с помощью мерки, соответствующей размеру картеля. Линии разметки просматриваются с шагом 30 см.

Как нанести этикетку на поверхность потолка

Затем настройте внутренние углы. В угол кладут плинтус и проводят по нему линию 6-7 см на потолке. То же самое повторяется с другой стороны угла. Прикрепив одновременно два плинтуса, указав на них точку пересечения.

Угловая посадка: метки цоколя

Закреплена сторона планки, прилегающая к потолку, на ровной поверхности и обрезана в соответствии с условной линией.

Пинцет для обрезки

Для приклеивания хорошо подходит акриловый герметик. Наносится на пистолет с помощью пистолета и прижимается для приклеивания к основной поверхности, следуя нанесенным ранее этикеткам.

Плинтусы устанавливаются при наклеивании по нанесенным отметкам

Излишки выдавленного клеевого состава после установки легко удаляются смоченной тряпкой или пальцем.

Поперечные стыки необходимо заточить. Швы крупным планом можно зашпаклевать акриловой краской. Наносится резиновым шпателем в три слоя, после чего штампуются.

Подготовка к покраске после установки карниза

Полная работа с декорированием поролоновых багетов, например, покраска в соответствующий цвет.

Как установить потолочные пиллеты ПВХ

Сегодня очень популярны пластиковые подвесные панели, и, как правило, стыки стен и потолка оформляются пластиковыми плинтусами.

Место стыка после установки панелей ПВХ

Края обрешетки, к которой крепятся панели, закреплены, чтобы предотвратить их экономию под весом картеля и их вес после установки. На последнем закрепляются плинтусы.

Крепление ящика

Багеты надо заранее перепутать под 45 градусов. Пластик легко режется, поэтому обрезку можно производить ножовкой, ножом или ножницами.

Способы обрезки плинтуса ПВХ

Край панели вставляем в паз багета и корректируем движения постукивания.

Установка цоколя

Каллеты по углам плотно подогнаны друг к другу.

Подходящие панели

Места стыков в углах можно оформить специальными пластиковыми уголками или просто обработать силиконом.

Красивое обрамление подвесного потолка из пластика

Все фото из статьи

Если вы посмотрите вверх в любой комнате, вы можете увидеть деталь интерьера, которая обрамляла ее по всему периметру, замаскировав соединение потолка и стены.За счет этого значительно улучшается внешний вид, и он выглядит солидно. Деталью декора является потолочный плинтус, который может быть выполнен из разных материалов, в том числе из пенопласта или ПВХ. Сегодня вы узнаете, как крепить потолочный плинтус к потолку и какие материалы для этого потребуются.

Подготовка

Самый простой способ убрать явное соединение стены с потолком — это установить потолочный плинтус или плинтус (его второе название).Обычно в магазине представлены изделия длиной около 2 м.

Сделайте их:

  • полиуретан;
  • дерево;
    • Гипс
  • ;
    • Пенопласт
  • .

Любой тип крепится одинаково, процесс монтажа отличается лишь некоторыми нюансами.


Определяемся с материалом
  1. Полиуретановые мультфильмы и ПВХ самые экономичные, выгодные по стоимости, и удобные в установке.Они похожи на то, что между собой представляют собой полимерные соединения. Но, тем не менее, полиуретан в качестве материала лучше пенопласта;
  2. Сравнивая пенопласт и полиуретан, можно отметить следующее:
    • цена полиуретанового литья выше, он тверже, но гибче;
      • Багет из пенопласта
    • практически не гнется, а просто ломается;
  1. Прочность полиуретана по сравнению с пенопластом. Их используют в помещениях с разной степенью влажности.При этом пена не может достаточно долго противостоять влаге.
Расчет его числа
  1. Измерьте периметр комнаты. Это значение будет длиной всех мультфильмов;
  2. Разделите полученную цифру на 2 (длина одного мультика) и добавьте к результату еще одно лоскутное одеяло.
Выбор по декору
  • Не выбирайте широкий багет для низких потолков, так как вы зрительно уменьшите размер комнаты;
  • Для однотонных стен лучше выбирать фактурный картель или узоры;
  • Украшен орнаментом стен.Завершите гладким плинтусом без рисунков.

Совет: Если на потолке есть изгибы, лучше обратить внимание на изделия из полиуретана.

Клей

Существует три варианта крепления потолочного плинтуса полимерно-акриловым составом, а также финишной шпаклевкой.

Выбор зависит, прежде всего, от дальнейшей эксплуатации помещения, а именно:

  • На кухне лучше использовать полимерный вариант.Он не боится влаги и прочен после застывания, а для приготовления состава используют химические растворители. Так что будьте готовы терпеть 1-2 недели, пока запах не уничтожит полностью;
  • детский — акрил, так как он безопаснее, потому что сделан на водной основе и в помещении не будет ядовитого запаха.

Чаще всего в домах и квартирах используют «Момент» или «Титан», которые за время своего существования доказали свою надежность.Производители предлагают разные модификации, но инструкция на упаковке позволяет не увлекаться ими.

Совет: при работе во влажных помещениях используйте составы, способные застывать за секунды.
Деревянные багеты ориентируются помимо клея самозатяжками и гвоздями.

Подготовка к установке

Правильная подготовка к работе — залог ее качественного выполнения:

  1. Выньте плинтус из упаковки и положите на место, где вы будете его устанавливать.Дайте ему 24 часа на адаптацию к условиям, не нужно сразу заниматься после покупок в магазине;
  2. Чек или аренда — поможет правильно обрезать концы карманов под 45˚, что очень важно;

Совет: сначала отрежьте угол по картелю и только потом настройте продукт.
Ни в коем случае не делайте обратного, иначе у вас останется щель в потолке.
Заменить отрезок и подогнать можно декоративные уголки.

  1. Подготовьте поверхность потолка, сделав ее чистой и сухой.Следите за тем, чтобы на пластиковой или деревянной основе не было жирных пятен. Просчитайте на нем трещины и выбоины, вдавите стены в том месте, где будет установлен багет. Благодаря шпаклевке места подгонки плинтуса к потолку и стене будут незаметны.

Приклеивание

У вас есть два варианта:

  • монтировать багет за стенами стен обоями, тогда после каждой их замены придется менять и лепные украшения;
  • произвести монтаж плинтуса после подготовки потолка и стен.Это сложнее, но не обязательно начинать все сначала после смены обоев, к тому же зазоры между стеной и окном не будут видны из-за неровностей первого. Также не стоит бояться, что при установке обои будут наклеены. Мы рекомендуем второй вариант.

Общие условия простые:

  1. Мультики стрелять по углам:
  2. Начинаем установку багетов по периметру комнаты.

Примечание!
Все дальнейшие работы будут зависеть от правильности угла.
Чем она будет меньше, тем быстрее и качественнее пройдет процесс установки.

На фото — один из способов как закрепить потолочный плинтус из ПВХ

Совет: если у вас натяжной потолок, выбирайте багеты из пенопласта, они проще и крепятся только к стене.
Для приклеивания не использовать шпатлевку и герметик, только специальный клей.

Нанесение финишной шпатлевки:

  1. Смочите участки на стене и потолке водой или грунтовочным составом, чтобы шпатлевка не высыхала быстро;
  2. Возьмите материал и шпатель, чтобы нанести его тонким слоем на противоположную сторону багета без пустот;
  3. Прикрепите цоколь к потолку и стене, а затем нажмите.Излишки шпатлевки удалите шпателем и удалите влажной лепкой.
  4. Машинка с растворением точки соединения багетов и виноватых в них.

Использование акрилового клея:

  1. Для помещения менее 20 м2 потребуется 2 упаковки;
  2. Нанести грунтовочный состав на поверхность потолка и стен для улучшения адгезии;
  3. Возьмите строительный пистолет или шпатель и нанесите клей тонкой полоской на обратную сторону лепнины. В случае натяжного потолка клеить следует только с боков стены;
  4. Утягивая плинтус на место, подождите немного и крепко плотно.Обычно клей быстро застывает.

Совет: наденьте на руки перчатку или на работу просто вымойте руки, чтобы не оставлять отпечатков на молдинге.

  1. Удалите лишний состав сухой тряпкой. Для создания угла возьмите, который повторяет обрезанный профиль, и соедините их. Технологию склейки необходимо соблюдать до того, как будет завершен конец комнаты.

Выход

Как закрепить потолочный плинтус из ПВХ, вы уже разобрались.Лучше всего это сделать до того, как будет завершена отделка стеновых панелей и процесс нужен с углов. Если в комнате натяжной потолок, технология немного различается.

Видео в этой статье даст возможность расширить свои знания по данной теме. Если у вас возникнут вопросы в процессе чтения публикации и после нее, задавайте их в комментариях, мы с радостью ответим на них.

Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса.Выбор плинтуса — серьезная задача. С одной стороны, он призван скрыть стыковочные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой — играет чрезвычайно важную дизайнерскую роль в оформлении помещения.

Плинтусы должны вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. Д. Уложить комплекты, особенно своими руками, довольно увлекательное занятие. Но для того, чтобы помещение долго радовало своим законченным видом, нужно иметь небольшой багаж знаний: как правильно выполняется кладка плинтуса и как клеить потолочный плинтус.

Потолочный плинтус на кухню: просто, но со вкусом

Надеемся, что весь представленный ниже материал, в котором описана установка плинтусов, видео и фотоиллюстрации, станет вам в этом добрым подспорьем.

Если вы собираетесь крепить потолочный плинтус на себя, приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинаются с закупки материала.

В помещениях с высокими потолками очень эффектно будет смотреться широкий багет.

Расчет необходимого количества материала довольно прост. Учтите периметр комнаты и разделите на две части стандартную длину потолочной лепнины. Полученный личный закругляют на всю сторону, так как при зачистке стыка углов часть багета обязательно пойдет в отходы.

Способы крепления Plintus

Крепить багеты на потолок можно двумя способами.

  • Укладка на обои или окрашенные стены.Поверхность под плинтуса в этом случае уже выровнена, так как молдинг крепится к отделке.
  • Второй вариант более сложный, но в то же время более практичный. Молдинг лепной и приклеивается прямо к стене. Это, конечно, перед застежкой отделки, мы набухаем и пьем. В результате после покраски, как правило, в однородный цвет потолок с плинтусом сливаются в одно целое.

Обои в клееном багете срезаются шпателем и ножом

Совет: по мнению профессионалов, второй вариант поклейки предпочтительнее.Во-первых, наклеивание молдинга на обои снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки еще могут остаться зазоры и стыки, которые придется заделать шпаклевкой или герметиком. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен — вопрос. И, наконец, в -Wray ничего не мешает переклеить обои или перекрасить стену. Все можно сделать, не пересекая карнизы.

Установка плинтуса для натяжного потолка имеет свои нюансы.

  • Предпочтение при установке нужно отдавать световым панелям.
  • Способ крепления — покраска или приклеивание.
  • Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
  • Перед установкой на монтаж полотно необходимо защитить полиэтиленом.

Раскрой плинтуса под потолок

Самая сложная часть монтажа плинтуса — соединение багетов по углам без зазоров и трещин. Для этого обрежьте их под прямым углом.Этот процесс значительно упрощается, если вы используете заглушку.

Как обрезать багет для внутреннего и наружного угла при установке молдинга

Для потолочного молдинга простейший вариант инструмента с режущей формой подходит на два градуса — 45 и 90.

Молдинг требует положить в пакет, так как он будет закрепляться при наклеивании на стену — прижимая нижний край, предназначенный для крепления, к стенке пакета.

Установка молдинга: как обрезать багет под нестандартные углы

На заметку: в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярными, поэтому часто приходится настраивать угол молдинга вручную.

Монтажные уголки при установке плинтусов

Багеты при установке можно обрезать и без заглушки, особенно если углы в помещении не совсем прямые. В данном случае означает обход. Сделать трафарет совершенно просто — он должен в точности повторять внешние или внутренние углы стены. Выкройку обычно вырезают из картона.

Важно: для полых внутренних цоколей этот метод не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружается уголок, куда можно прикрепить панель.Используйте его по принципу сусла.

Плинтусы для потолка лучше блестят

Весь клей, предназначенный для карниза, делится по составу на акрил и полимер. Как приклеить плинтус на потолок, зависит от функционального назначения помещения. Для детской, например, лепка выполняется только на акриловом клее. Если речь идет о том, как прикрепить плинтус в ванной, лучше приклеить его к полимеру.

Что может глянуть потолочный плинтус

Основа акриловых изделий — вода, поэтому они не имеют резкого запаха, а вот карнизы во влажных помещениях на них наклеить невозможно.Полимеры же наоборот подходят для приклеивания в помещении с повышенной влажностью, но долго сохнут и в помещении остается специфический и не очень приятный запах. Несмотря на имеющиеся недостатки, полимерные клеи очень популярны для приклеивания карнизов.

Современный рынок отличается большим разнообразием составов для склеивания разного назначения и времени «схватывания». Однако, когда вас интересует, как приклеить потолочный плинтус, в среде профессионалов чаще всего можно услышать такие названия, как «Титан», «Момент» и «Эко-инасе».

Клей универсальный «Титан» для приклеивания карнизов

Клей «Титан» — универсальный. Подходит для приклеивания линолеума, напольного плинтуса, керамики, стекла, ковролина и т. Д. «Титан» тупой и абсолютно прозрачный, поэтому на них можно склеивать дорогостоящие потолочные материалы. Состав подходит для склеивания пенопласта и пенополистирола.

Для полиуретанового цоколя и потолочной плитки отличный вариант монтажа — клей «эко-вход» можно приклеивать практически к любому основанию, будь то кирпич, гипс, бетон, дерево или гипсокартон.

Клей «Момент» быстро оседает при наклеивании карнизов

Этот состав оправдывает свое название — «Момент». Монтаж потолочных плинтусов происходит чрезвычайно быстро. Распечатайте детали пистолетом для герметика. Клей не только моментально «схватывается», но и отлично держит приклеиваемый элемент. И это очень удобно, ведь поддерживать плинтус, пока он приклеен, согласитесь, совершенно неудобно. Но этот клей довольно дорогой, к тому же более затратный.

Установка внешних углов деревянных плинтусов

На заметку: Деревянный картель можно прикрепить не только на клей, но и приклеить на жидкие гвозди или установить на саморезы и гвозди.

Багеты можно наклеить на самодельный клей от подруги. Например, изделия из пенопласта и гипса изготавливаются для приклеивания на состав шпаклевки. Кстати, этим же раствором, сохраняющим рабочее состояние около двух часов, можно закрыть зазоры, образовавшиеся при креплении панелей между собой и к потолку со стенами.

Клей для наклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев

Состав готовится из мелкой шпатлевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к четверти. Компоненты смеси хорошо перемешивают до кремообразного состояния и дают постоять несколько минут.

Способ крепления потолочного плинтуса

Перед началом приклеивания поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривают.Разберем теперь, как наклеить плинтус на потолок. Весь процесс монтажа и приклеивания разбит на несколько этапов.

Клей наносится на боковину цоколя, который наносится на поверхность стены и потолка.

Совет: можно наносить точечно с шагом 10-15 см. Это позволит не в ущерб качеству склейки сэкономить на клеевом составе.

После нанесения клеевого состава лоскутное одеяло плотно прижимается к потолку и выдерживает время, необходимое для приклеивания.Время установки обычно указано на упаковке.

Стыковочные плинтусы на углу

Haller нельзя прижимать при приклеивании ко всем неровностям потолка, так как он может треснуть. Прорези, которые образуются при их монтаже, можно «закрыть» излишками состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.

Далее будет полезно посмотреть, как клеить потолочный плинтус, видео урок.

Мастер-класс: установка плинтуса своими руками

Давайте задумаемся в деталях, как правильно приклеить потолочный плинтус — пластик и пенопласт.

Как монтировать потолочный плинтус из пенопласта

Правильно, чтобы на месте потолка, к которому будет крепиться картер, была полоса, немного превышающая ее ширину. Для этого рекомендуется сделать разметку с помощью мерки, соответствующей размеру картеля. Линии разметки просматриваются с шагом 30 см.

Как нанести этикетку на поверхность потолка

Затем настройте внутренние углы. В угол кладут плинтус и проводят по нему линию 6-7 см на потолке.То же самое повторяется с другой стороны угла. Прикрепив одновременно два плинтуса, указав на них точку пересечения.

Угловая подгонка: метки плинтуса

Закреплена сторона планки, прилегающая к потолку, на ровной поверхности и обрезана в соответствии с условной линией.

Пинцет для обрезки

Для приклеивания хорошо подходит акриловый герметик. Наносится на пистолет с помощью пистолета и прижимается для приклеивания к основной поверхности, следуя нанесенным ранее этикеткам.

Плинтусы устанавливаются при наклеивании по нанесенным отметкам

Излишки выдавленного клеевого состава после установки легко удаляются смоченной тряпкой или пальцем.

Поперечные стыки необходимо заточить. Швы крупным планом можно зашпаклевать акриловой краской. Наносится резиновым шпателем в три слоя, после чего штампуются.

Подготовка к покраске после установки карниза

Полная работа с декорированием поролоновых багетов, например, покраска в соответствующий цвет.

Как установить потолочные пиллеты ПВХ

Сегодня очень популярны пластиковые подвесные панели, и, как правило, стыки стен и потолка оформляются пластиковыми плинтусами.

Место стыка после установки панелей ПВХ

Края обрешетки, к которой крепятся панели, закреплены, чтобы предотвратить их экономию под весом картеля и их вес после установки. На последнем закрепляются плинтусы.

Крепление ящика

Багеты необходимо заранее перепутать под 45 градусов.Пластик легко режется, поэтому обрезку можно производить ножовкой, ножом или ножницами.

Способы обрезки плинтуса ПВХ

Край панели вставляем в паз багета и корректируем движения постукивания.

Установка цоколя

Каллеты по углам плотно подогнаны друг к другу.

Подходящие панели

Места стыков в углах можно оформить специальными пластиковыми уголками или просто обработать силиконом.

Красивое обрамление подвесного потолка из пластика

Завершающим этапом устройства (ремонта) потолка является установка потолочного плинтуса . Этот монтаж особой сложности не представляет и вполне может быть изготовлен своими руками без привлечения мастеров. Вам нужна только аккуратность и внимательность. И конечно, необходимо ознакомиться с определенными рекомендациями по этапам работы с этим декоративным элементом.

Плинтусы (найденные названия — картель, фриз, молдинг, багет) изготавливаются из различных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, дерева, гипса, алюминия, пластика. Данный обзор посвящен подробному рассмотрению способа монтажа потолочного плинтуса из пенополиуретана (пенопласта) своими руками, материалов и инструментов, которые понадобятся в процессе работы.

Подготовка к монтажу потолочного плинтуса

Борьба в Интернете, на многих блогах строительной тематики можно встретить два способа монтажа плинтуса — до оклейки обоев и после.Давайте разберемся. Если перед установкой стен на стены нет обоев, или вы собираетесь их менять, то клеить плинтус поверх обоев не стоит. Единственно верный метод — это качественная подготовка стены к потолку и последующий монтаж плинтуса (до оклейки обоев). В случае, если обои уже наклеены, монтаж проводится поверх обоев. В дальнейшем перед тем, как демонтировать обои, не забудьте вырезать малярным ножом место стыка полотна с возом.Это облегчит вашу работу и сохранит уже приклеенный плинтус в целости и сохранности.

Подготовка стен к стене с потолком (затем место, где будет установлен плинтус) включает в себя следующие этапы:

  • Проверочная плоскость . Необходимо приложить уровень (или даже планку) к стене и проверить, есть ли зазоры между стеной и уровнем. Места с большими неровностями устраняют шпаклевкой или гипсовой штукатуркой.Это необходимо для лучшего добавления картриджей. Если потолок еще не покрашен, проделываем такую ​​же процедуру выравнивания и с ним.
  • Очистка Все участки по периметру и углам от мусора, остатков шпаклевки (штукатурки).
  • Грунтовка Подготовленная поверхность.

Для того, чтобы приобрести необходимое количество плинтуса (стандартная длинна, картель — два метра), необходимо обмерять все стены по периметру помещения.Получившаяся длина делится на две части (длина картеля) и получается необходимая сумма. При желании берем несколько комплектов с запасом, чтобы в случае ошибки запас был под рукой.

В первую очередь определимся с прибором, необходимым при установке своими руками. Нам потребуется:

  • Ножовка по ножовке или канцелярскому ножу со сменными лезвиями.
  • Stuslo, с помощью которого легко обрезать плинтус под определенным углом.
  • Резиновый шпатель.
  • Монтажный пистолет.
  • Malyary Scotch.
  • Акриловый герметик, шпатлевка или клей.

Самая сложная работа. Для этой операции вам понадобится пила с мелкими зубьями или канцелярский нож и окурок. Плинтус необходимо поместить в кладку, так как он будет установлен на стене. Важно не перепутать верх и низ. Обрезку следует производить легкими движениями, исключая сильное давление на полотно или пилу.


Обрезка плинтуса по углам

Сложнее, , если углы стен даже не .В этом случае разметку и обрезку необходимо производить по месту установки без заглушки. Небольшие зазоры и неточности устраним с помощью акрилового герметика.

Пока делаем чистовой круг Изделие нужно нарезать небольшими кусочками шириной в несколько сантиметров, затем подогнать стыки. Доки закрываются акриловым герметиком или шпаклевкой. При покраске места подключения будут практически незаметны.


Нанесение клея (герметика акрилового) Perick

Начните клеить с наиболее заметного места Чтобы избежать ненужных стыков при обрезке.В качестве клея можно использовать как специальный клей , так и шпатлевку или акриловый герметик . Последний вариант наиболее удобен в плане установки.


Уплотнительные прорези

После полной установки Цоколь потолка Проблемные места дополнительно замаскированы шпаклевкой или герметиком. Для этого можно использовать резиновый шпатель. Также очень удобно заполнять тару герметиком пальцем или специально изготовленным приспособлением.


Покраска склеенных мультфильмов

Когда клей или герметик высохнет, можно приступать к покраске .После высыхания первого слоя краски необходимо для лучшего качества нанести второй слой. Красить рекомендуется краскопультом, но если его нет, используйте обычную кисточку.

Видео по теме

Рассмотрев все рекомендации и прочитав видеоматериал по монтажу потолочного плинтуса, можно смело утверждать, что эта работа под силу многим. Решив украсить потолок моллюсками своими руками, придерживайтесь всех инструкций, чтобы получить наилучший результат.

Плинтусы потолочные (бордюры, карикатуры, карнизы) придают поверхности потолка законченный вид. Они позволяют убрать неровности, возникающие при стыковке потолка и стен, а также закрыть технологические швы между стеной и системой подвесного потолка (см.). Наша статья о том, как установить потолочный плинтус, и можно ли выполнить такие работы самостоятельно, не привлекая специалистов?

Основные характеристики потолочных плинтусов

Несмотря на то, что среди населения элемент, расположенный под потолком, принято называть потолочным плинтусом, это не совсем так.Правильное название — зал. Однако это название вызывает удивление даже у продавцов отделочных магазинов. Поэтому мы также будем называть это приспособление потолочным плинтусом.

Самый популярный материал для потолочных плинтусов — пластик — изделия из него легкие, удобные в эксплуатации. Это лучший вариант для самостоятельного монтажа без привлечения специалистов. .

Внимание: В идеале это должно быть изделие из вспененного ПВХ или поливинилхлорида, полиуретана. Плинтусы из пенополистирола привлекают покупателей своей дешевизной, но через некоторое время эксплуатации они теряют форму и желтеют.

Самый оптимальный выбор — вспененный ПВХ. При относительно невысокой стоимости мы получаем вполне приличный качественный продукт с гладкой матовой поверхностью (см.). Это говорит о том, что такое изделие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей и не изменит своей окраски.

Установка потолочного плинтуса: инструменты и материалы

Перед установкой потолочного плинтуса необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты .:

  1. Ножовка по металлу.
  2. Stuslo (с его помощью мы будем отрезать плинтус под определенным углом).
  3. Нож со сменными лезвиями.
  4. Резиновый шпатель.
  5. Монтажный пистолет.
  6. Шпатлевка и клей.
  7. Malyary Scotch.
  8. Акриловый герметик.

В настоящее время существует два способа установки потолочных плинтусов:

  1. Печать плинтуса после оклейки стен обоями.
  2. Печать плинтуса под цвет стен и оклейка обоями.

ВНИМАНИЕ: Плинтус потолка рекомендуется устанавливать на завершающей стадии перед сохранением обоев.Мотивируя это тем, что правильно устранить образовавшиеся швы с помощью герметика или шпатлевки очень сложно — обои испортятся. Перед установкой установки плинтуса посмотрите видео в конце нашей статьи.

Самая сложная работа — обрезка потолочных плинтусов

Стыковка плинтусов по углам без зазоров и искривлений — задача не легких, особенно когда соседние поверхности далеки от идеальных уровней.Как правильно установить потолочные плинтусы, чтобы не испортить общий дизайн потолка?

Для этого нам потребуются специальные угловые элементы (они есть в продаже), но есть одно «но»: у таких элементов есть дорогие экземпляры картеля или дешевые штыри из полистирола. Но мы решили не устанавливать их, поэтому научимся производить угловую стыковку плинтусов самостоятельно.

Небольшой совет: в домашних условиях отсутствие верстака можно компенсировать закреплением стука на распиловке доски с помощью саморезов.Если возникнут вопросы, обязательно посмотрите видео в нашей статье.

Несколько советов при выполнении угловых соединений:

  1. В тех местах, где углы бросаются в глаза при входе в комнату, необходимо использовать самые длинные отрезки плинтусов — это позволит минимизировать количество стыков.
  2. При отделке потолочного плинтуса по внешним и внутренним углам приоритет следует отдавать краям полки плинтуса — они имеют разную толщину сверху и снизу.
  3. Рекомендуемый вид: Монтаж потолочных плинтусов (видео) и изготовить по шаблону по аналогии . Для этого берем два небольших отрезка лоскутного одеяла и, рассматривая видео, пытаемся добиться аналогичного результата выполнения внутреннего и внешнего углов.
  4. Размешиваем плинтус в сусле в том же положении, в котором он будет впоследствии закреплен на стене.

Важно: Нижний край плинтуса должен плотно прижиматься к стенке стуча, верх придерживать рукой.

  1. Производим распил плинтуса пилой или полотном хакера.

Совет: Сильно давить на плиту не нужно, иначе плинтус может погнуться. Достаточно нескольких легких движений — и плинтус будет вырезан ровно и красиво . Бурс можно обрезать ножом или очистить кожу.

Установка плинтусов на потолок

Итак, стены и потолок подготовлены к этапу окончательного ремонта — они оштукатурены, покрыты грунтовкой, имеют гладкий, чистый и сухой вид.Подготовлены все необходимые элементы потолочных плинтусов, уложены вдоль стен. Мы расскажем о том, как правильно установить плинтус на потолок.

Для этого потребуются клеевые растворы. Современные производители постоянно обновляют свой ассортимент, поэтому недостатка в выборе таких материалов нет.

Покупая клей, внимательно изучите инструкцию производителя и действуйте в соответствии с его инструкциями.

На сегодняшний день известно о способах нанесения клеевых материалов на потолочные плинтусы:

  • точка;
  • пунктирных линий;
  • по всей клейкой поверхности.

После приклеивания плинтуса необходимо заделать стыки.

Если нет монтажного пистолета, то резиновый шпатель вполне подойдет, но времени на закрытие трещин уйдет гораздо больше.

Мы рассказали о том, как исправить потолочный плинтус. Придерживайтесь наших рекомендаций — и у вас все получится.

Установка и выбор плинтуса на потолок — nwhistorycourse.org

Молдинги потолочные для декоративного натяжного потолка. Молдинги потолочные используются для обрамления подвесных потолков.Это декоративный элемент. С помощью лепнины потолка можно скрыть любые дефекты и закончить отделку помещения. При выборе потолочного молдинга нужно обращать особое внимание на материал, из которого он изготовлен, ведь некоторые модели нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Также при выборе товара обращайте внимание на его цвет.

Как установить плинтус на натяжной потолок

Отделка потолка начинается с устройства пола. Для проведения монтажа вам потребуются нож, строительная рулетка, митра, лопатка, шнур, карандаш.Перед установкой отрежьте кусок плинтуса необходимого размера.

Изначально нужно сформировать угол. После этого берем отбивочный шнур, чтобы разметить место для установки.

Плинтус потолочный крепится к потолку с помощью финишной шпаклевки

Алгоритм монтажа плинтуса на потолок:

  1. Начните приклеивать плинтус с одного угла. Прикрепите нужное изделие с помощью специализированной шпатлевки или клеевого раствора.
  2. Залить трещину шпатлевкой.
  3. Присоедините каждую часть стыка цоколя. Не забывайте, что стыковочное пространство нужно смазать клеем. Так вы обеспечите высокую прочность конструкции.
  4. Удалите излишки клея с помощью шпателя.
  5. при желании украсить подсветкой молдингов.

Как устранить зазор между натяжным потолком и плинтусом

Часто при отделке потолка появляются щели между дверью и плинтусом. Их нужно обязательно устранить. При выборе способа устранения зазоров ориентируйтесь на размер дефекта.

Устранить зазор между потолком и плинтусом можно с помощью:

  • Акриловый герметик. Необходимо восполнить пробел.
  • Шпатлевка.
  • Вставка отрезка плинтуса.

Устранить зазор между плинтусом и натяжным потолком с помощью акрилового герметика

Если вы собираетесь использовать акриловый герметик или шпатлевку, желательно увеличить зазор. Для этого воспользуйтесь ножовкой. Желательно, чтобы после расширительного зазора дефект имел V-образную форму.

Какой плинтус лучше использовать для натяжных потолков

Лучше всего использовать пластмассовые или поролоновые молдинги. Эти изделия самые прочные и недорогие. Кроме того, эти типы плинтусов легко устанавливаются.

Преимущества плинтуса из пенопласта:

  1. Красивый внешний вид. С помощью этого изделия можно придать комнате необычный или презентабельный вид.
  2. Низкая стоимость. Плинтус из пеноматериала подойдет кому угодно.
  3. Простая установка.Пристроить такую ​​конструкцию сможет даже новичок.
  4. Возможность наклеить багет на потолки из гипсокартона

Стоит отметить, что изделия из пенопласта очень хрупкие. К тому же такой плинтус нецелесообразно использовать, когда поверхность потолка неровная. Также поролоновое изделие может деформироваться под воздействием определенных химикатов, поэтому за ними сложно ухаживать.

Декоративный багет из ПВХ экологически чистый, обладает хорошей пластичностью, прочен

Декоративный молдинг из ПВХ имеет следующие преимущества:

  • Высокая плотность.Благодаря этому продукт не подвержен быстрому загрязнению.
  • Прочность. В среднем плинтусам из ПВХ 5-10 лет.
  • Разнообразие цветов.
  • Стойкость к агрессивным химическим веществам и моющим средствам.
  • простота установки и снятия.
  • Экологическая чистота материала.

К недостаткам плинтуса ПВХ можно отнести:

  1. Небольшой размер бордюра. Это критично, если вы собираетесь устанавливать изделие на высоких стенах.
  2. Невозможность использования плинтусов для отделки узких потолков.
  3. Отсутствие гибкости панелей.

Установить резиновые молдинги на потолок,

Резиновые молдинги выглядят привлекательно. Обычно его используют как декоративный элемент при отделке потолков в помещениях с повышенной влажностью. Если вам нужен потолочный молдинг в ванне, желательно выбрать плинтус из резины.

Пластиковый плинтус доступен только в двух цветах: черном и белом.Если вам необходимо приобрести потолочный плинтус для отделки яркого натяжного потолка, вы можете изготовить его самостоятельно.

Крепление к натяжному резиновому плинтусу потолка осуществляется с помощью специальных пазов

Установка резинового плинтуса на потолок:

  • Вставьте цоколь в паз.
  • Осторожно нажмите на молдинг до щелчка.
  • С помощью шпателя можно исправить место, где вы криво прикрепили плинтус.

Какие нужны молдинги для гнутых натяжных потолков

Какие плинтусы нужны для отделки криволинейных конструкций? В этом случае необходимо использовать гибкий экструдированный молдинг.Подобные изделия имеют схожее сечение и рельеф.

Если для закрытия карниза используется гибкий потолочный молдинг, его необходимо прикрепить к потолку шурупами. Не забудьте установить фанерные планки на регулируемые подвесы.

При установке гибких плинтусов учитывать такие нюансы:

  1. Наклеивать продукты только на стены или потолочные каналы.
  2. Для исправления используйте только водорастворимые составы.
  3. Локальные зазоры между плинтусом и гибким потолком устраняются акриловыми герметиками.
  4. Перед установкой не забудьте покрасить профиль.

Молдинги из полиуретана для потолков: особенности и установка

Полиуретановые молдинги широко распространены. Такое изделие отличается высокой гибкостью, поэтому его можно использовать для отделки криволинейных конструкций.

Гибкие полиуретановые молдинги сохраняют свои свойства при любой температуре и не требуют особого ухода

Плинтусы из полиуретана можно использовать даже в неотапливаемых помещениях.Изделия не деформируются под воздействием высоких или низких температур. Также плинтусы из полиуретана неприхотливы в уходе, поэтому их можно использовать для отделки натяжного потолка, установленного на кухне или балконе.

алгоритм сборки цоколя из полиуретана:

  • Для начала нужно разметить поверхность.
  • Затем выполните регулировку угла плинтуса. Для этого используйте столярные изделия из митры.
  • Нанести на заднюю сторону плинтуса клеевой раствор.
  • Прижмите цоколь к потолку.
  • Повторяйте процедуру до тех пор, пока не установите изделие по всему периметру комнаты.
  • Остатки клея удалить шпателем.

Всегда ли нужен потолочный молдинг Натяжные потолки

Можно ли обойтись без потолочных молдингов? Специалисты считают, что хорошая альтернатива потолочному молдингу — заглушка. Он позволяет скрыть зазор между стеной и натянутым полотном.

Схема потолочной накладки молдингов в стусло

Если вы хотите визуально отделить натянутый холст от стены, вы можете использовать тканевый лоскут.Это витиеватый шнур, который изготовлен из синтетических материалов. Установить эту заглушку можно, вдавив детали в паз профиля.

Для отделки потолков также можно использовать:

  1. Заглушка угловая Г-образная. Установить эту деталь достаточно просто. Вы просто вставляете крышку в паз.
  2. Заглушка Т-образная. Применяется, если отделочная настенная плитка. Способ установки этого продукта такой же, как и у L-образной вилки.
  3. Муфта. Этим колпаком следует замаскировать зазор между стенами и фигурными натяжными потолками.

Декоративная лепнина для потолка из дерева

Декоративный багет из дерева часто используется для отделки, выдержанной в классическом стиле. Такие изделия выглядят элегантно и могут украсить любую комнату. Однако у деревянного плинтуса есть существенные недостатки.

Крепление деревянного цоколя к потолку с помощью шурупов

Минусы цоколя из дерева:

  • Впитываемость. Дерево впитывает влагу, благодаря чему может деформироваться.
  • Плинтусы деревянные гниют.
  • Пожарная опасность.

Монтаж деревянного цоколя необходимо начинать с разметки. Желательно повторить его с помощью малярного шнура или мелового контура. Не забудьте установить раскладку после коротких полос.

Алгоритм монтажа декоративных плинтусов из дерева:

  1. Отрегулируйте угол цоколя с помощью угловой коробки.
  2. Прибейте плинтус к стене.
  3. Если вы не хотите прибивать отпечатки, используйте шурупы.Не забудьте предварительно просверлить отверстия.

Монтаж молдинга потолка (видео)

При выборе плинтуса для чистового натяжного потолка необходимо учитывать особенности конструкции. Если вы установили криволинейный подвесной потолок, используйте очень гибкие изделия. В остальных случаях можно использовать плинтусы из полиуретана, пластика или пенопласта. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, целесообразнее использовать резиновые изделия.

Как приклеить потолочный плинтус?

A t На первый взгляд может показаться, что приклеивание потолочного плинтуса без посторонней помощи не вызовет больших затруднений.Но при ближайшем рассмотрении это немного другое. Поможем советом, как приклеить потолочный плинтус.

Когда использовать потолочные плинтусы

В качестве декора помещений используются специальные потолочные плинтусы, но самым главным преимуществом является то, что они могут скрыть не очень привлекательные зазоры между отделкой стен и поверхностью потолка.

Например, такая неприятная ситуация может случиться довольно часто: когда клеишь обои во время ремонта комнаты, и медленно продвигаясь вперед, вы замечаете, что щель между обоями и потолком становится все шире и шире.Выход один — пойти в строительный магазин и купить специальные потолочные плинтусы, чтобы скрыть этот недостаток.

В первую очередь нужно обмерить весь периметр помещения, в котором вы делаете ремонт. После этого, учитывая, что стандартная длина такого потолочного плинтуса составляет около двух метров, необходимо точно рассчитать, какое количество плинтусов потребуется для оклейки этого помещения.

Плинтусы желательно покупать с небольшой наценкой, чтобы в будущем не пришлось снова ходить в строительный магазин.Кроме того, нужно заранее определить желаемую ширину плинтуса.

Следует сразу отметить, что приклеить потолочные плинтусы к стене можно несколькими разными способами. Самый первый способ — наклеить плинтусы на обои специальным клеем, второй — приклеить плинтусы прямо на шпаклевку до того, как стены будут оклеены обоями.

Обычно опытные мастера предпочитают клеить плинтус по первому способу — прямо на обои, для этого используют специальный клей, а мастера утверждают, что плинтус хорошо держится.Но если стены не идеально ровные, то между стеной и клееным плинтусом потолка могут образоваться небольшие трещины (в зависимости от неровности стен).

Конечно, лучше всего попробовать выровнять стены в комнате… Но некоторые опытные мастера с большим опытом проведения евроремонта рекомендуют использовать второй способ наклеивания молдинга потолка — то есть перед наклеиванием обоев клеят шпаклевку. Таким способом вы заделаете все трещины после нанесения шпаклевки, а сами обои выровняются прямо под плинтусом.

Подробное описание как приклеить потолочный плинтус

Начинать клеить плинтусы потолка нужно с угла комнаты. В любом строительном магазине можно купить потолочные плинтусы. Если таких плинтусов нет, нужно сделать уголок самостоятельно, а это совсем не просто.

Для приклеивания потолочных плинтусов понадобится ножовка, бочка или нож. Вставьте плинтус в багажник так, чтобы он располагался под углом 45 градусов, и достаточно плотно прижмите. Затем начните вырезать плинтус под нужным углом изнутри или снаружи.

Самая сложная часть монтажа — это разрезать плинтусы потолка, чтобы получить соединения в углах без видимых зазоров. Выполняя эту операцию, вы можете ошибиться с выбором подходящей линии реза. А это может привести к потере времени.

Именно поэтому, если вы не являетесь опытным мастером в подобном деле, вам необходимо сначала сделать шаблон. Возьмите два куска лепнины примерно десять сантиметров и, думая, добьетесь желаемого результата.

Поместите потолочный плинтус в вешалку так же, как он будет висеть на стене.То есть нужно контролировать верх, а нижний край хорошо прижимать к стенке сусла.

Можно сразу немного потренироваться в обрезке углов, используя для этого небольшие куски потолочных плинтусов, когда, наконец, все сделано, можно приступать к этой работе. Сделав первый угол, приклейте угловые плинтусы к стене.

Если вы решили наклеить потолочные плинтусы на обои, то их предварительно необходимо хорошо смазать специальным клеем и очень сильно прижать к поверхности стены.Если вы видите, что между плинтусом и стеной есть небольшие зазоры, то их нужно аккуратно замазать клеем. Все остатки клея с поверхности стены и клееных плинтусов можно удалить обычно тряпкой.

Если вы решили приклеить потолочные плинтусы вторым способом, то есть с помощью шпатлевки, следует поступить так: с помощью небольшого шпателя аккуратно нанести слой шпатлевки на внутреннюю поверхность плинтуса и очень сильно прижать его, чтобы поверхность стены. Все щели между плинтусом и стеной следует аккуратно заделать шпаклевкой, остатки шпатлевки удалить обычной тканью или шпателем.

Когда вы закончите делать угол, вы можете приступить к установке следующего потолочного плинтуса и делать то же самое, пока не дойдете до следующего угла комнаты. В этом месте нужно замерить расстояние, которое осталось у вас до самого угла, измерить и отрезать часть плинтуса. Именно так сторона, стыкующаяся с приклеенным плинтусом, с другой стороны, обрезает угол описанным выше способом.

Надеемся, вам помогут наши советы, как правильно приклеить потолочный плинтус к стене.

Как установить архитектурный молдинг | Руководства по дому

Архитектурная лепнина состоит из большей части отделки дома. Облицовку можно установить в виде карниза, где стена соединяется с потолком, или в качестве карниза для стула, чтобы разделить стены по горизонтали. Другие типы архитектурной отделки включают молдинги в рамке для картин, чтобы добавить глубины открытым пространствам на больших стенах или коридорах. Архитектурные молдинги могут быть изготовлены из композитных материалов, пластика или традиционных твердых пород дерева.

Корона

Корона — королева архитектурной лепнины. Он богато украшен завитками, маленькими зубцами, закругленными профилями и горизонтальными выпуклыми или вогнутыми линиями. Молдинг закрывает линию пересечения потолка и стены. Это самый сложный из всех молдингов для резки и под углом из-за того, что он подходит с угловыми краями.

Профессионалы измеряют расстояние между углами и перерезают митры в перевернутом виде. Это может быть непросто для начинающего плотника, но если вы используете готовые угловые блоки для короны, задача проста.Вы просто прибиваете блоки в углы. Вырежьте угольник на концах и прибейте его к стене между блоками. Он выглядит как непрерывная линия карниза и работает как на внутренних, так и на внешних углах. Для большинства людей это единственный способ установить молдинг.

Плинтус, цоколь и розетки

Плинтус — один из архитектурных молдингов, на которые не обращают внимания. Он неприхотлив и часто выдается за простой, но если вы используете профилированное основание с цоколем по углам, ваша комната оживет, особенно если вы уже использовали корончатый молдинг на потолке.Монтаж архитектурного профилированного основания несложный. Просто измерьте расстояние от стены до стены на полу по внутренним углам и обрежьте внутренние углы. (Это когда скошенный край обращен к вам.) На внешних углах используйте внешнюю митру. Подойдя к дверному проему, установите внизу плинтус, а основание встаньте встык сбоку. Цоколь представляет собой прямоугольный кусок профилированного дерева. Молдинг опалубки прибивается к дверному косяку и поднимается вверх от плинтуса. Поместите розетки вверху с обеих сторон дверного проема.Розетки — это небольшие блоки с вырезанным на них узором. Между двумя розетками поместите горизонтальный кусок обшивки, чтобы закончить отделку дверного проема.

Рамка для фото и направляющая для стула

Молдинг рамки для картины имеет плоскую спинку с профилированной передней частью. Его используют в качестве акцента на стенах, чтобы разделить открытое пространство. Разделите любую большую или длинную стену на ровные секции. Нарисуйте сетку почти так, как вам нравится, но оставьте между ними равные промежутки. Вырежьте и скосите узоры, используя лепку для картинной рамки, и прибейте их к стене.Можно сделать несколько крупных узоров или даже установить один узор внутри другого. Карниз для стула часто сочетается с рамкой для картин. Прикрепите горизонтальный кусок перил для стульев, который также профилирован, примерно в 32 дюймах от пола. Спуститесь по лестнице или где угодно. После того, как вы установили поручень кресла, вы можете разместить обшивку под ней или установить решетку для фоторамки над ней.

Установка и материалы

Большинство архитектурных молдингов можно установить с помощью гвоздей, клея или и того, и другого.Всегда хорошо, когда можно забить гвоздями гвозди, но это не всегда возможно. Используйте строительный клей на тыльной стороне для большей целостности. Расстояние для гвоздей должно составлять около 8 дюймов друг от друга, и всегда используйте набор для ногтей, чтобы не повредить лепнину. Вы можете приобрести архитектурную лепнину из разных материалов. Один из самых простых в установке — изделия из композитной древесины, похожие на ДСП. Большинство из них имеют пластиковое покрытие. Они прямые и не деформируются, но вы не можете испачкать их; их нужно красить.То же самое касается пластиковых или нейлоновых молдингов. Они выглядят привлекательно, с ними легко работать, но их необходимо красить. Для традиционных архитектурных молдингов дуб, как правило, лучший выбор. Знакомое тепло и красота дуба добавит атмосферы и качества любому дому, и вы можете окрасить его любым удобным для вас способом. С ним немного сложнее работать, но оно того стоит.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Установка потолочных куполов — Инструкции по установке потолочных куполов

инструменты и материалы для монтажа потолочных куполов

— Губка или чистая ткань.
— Шпатель.
— Пистолет для герметика.
— Шурупы для дерева с плоской головкой.
— Строительная проволока [рекомендуется нержавеющая сталь].
— Эластомерный клеевой герметик.
— лобзик или сабельная пила с тонким режущим полотном.
— Пила циркулярная или столярная.
— Сверла спиральные для резки металла.
— Ножовка по металлу.
— Стеновая потолочная плита.
— Балки перекрытия и пиломатериалы для каркаса.
— Прокладки.

перед установкой потолочных куполов

— Проверьте требования местных строительных норм и правил, чтобы убедиться в их соответствии. Установщик несет ответственность за соблюдение всех требований кодекса.

— Установка потолочных куполов оценена «профессионально — требует исключительных столярных навыков».

— Определите, какой метод установки потолочных куполов следует соблюдать, прочитав эту инструкцию по установке потолочных куполов.

— перед установкой любых потолочных куполов рекомендуется завершить искусственную отделку.

Подготовка поверхности под установку потолочных куполов

— Очистите все поверхности от грязи и незакрепленных частиц чистой тканью или губкой.

— Перед установкой потолочных куполов убедитесь, что поверхность полностью высохла.

— Переверните потолочные купола и начертите контур на потолке.

— Измерьте и отметьте 3 дюйма от начерченного круга для линии разреза.

— Для установки безрамных потолочных куполов отмерьте и отметьте 2 дюйма от начерченного круга для линии разреза.

— Прикрепите шаблон к потолку, обведите шаблон для линии разреза.

меры предосторожности при установке потолочных куполов

— ВСЕГДА отключайте питание на распределительной коробке перед установкой потолочных куполов.

— НЕ используйте потолочные купола, чтобы выдержать вес осветительных приборов или потолочных вентиляторов.

— ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать приспособление или кожух вентилятора для поддержки потолочных куполов.

— ВСЕГДА следуйте инструкциям производителя осветительных приборов и / или потолочных вентиляторов для обеспечения надлежащей опоры светильников.

установка потолочных куполов для нового сужения

1. Потолочные купола ДОЛЖНЫ быть установлены перед установкой потолочных стеновых панелей с возможностью установки потолочных куполов вверх в балку потолка или под балкой.

2. Настоятельно рекомендуется заранее спланировать установку потолочных куполов с каркасом потолочных куполов под балками, включенными в чертежи.

3. Если установка потолочных куполов на потолочные балки настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем, прежде чем вы сможете разрезать потолочные балки, чтобы убедиться, что несущие свойства потолочных балок не будут нарушены.

4. Вариант установки под балками: пропустите следующий шаг.

5. Вариант разрезания балок: Вырежьте необходимые балки потолка. Примечание. Возможно, вам не потребуется снимать все балки в зависимости от глубины купола. Вырежьте и установите двойные опорные балки перпендикулярно балке потолка и установите элементы каркаса параллельно балке потолка.Отодвиньте раму, чтобы обеспечить плотное прилегание к куполу [A и B].

6. Сзади к потолочным куполам прикреплены планки для подвешивания. На подвесных балках установите шурупы на подвесные планки купола, оставив 1/2 дюйма головки винта от балки. Используя строительную проволоку, пропустите проволоку через подвесные планки на куполе и прикрепите к винтам, установленным на балке. Убедитесь, что купол установлен ровно [C] и закреплен.

7. Установите потолочную доску. Обрежьте доску вокруг купола, оставив примерно 3 дюйма потолочной доски над краями купола.Безрамные 8. потолочные купола можно отделать стандартными методами отделки гипсокартоном.

8. Нанесите электрометрический клеевой герметик по краю потолочных куполов, разгладьте излишки клея / герметика по краю купола пальцем или шпателем [D]. Сотрите излишки клея / герметика влажной губкой.

9. Отделка купола потолка качественной латексной или масляной краской.

установка потолочных куполов для кладочного или подвесного потолка

1. Сделайте шаблон, как описано в разделе «Подготовка поверхности».НЕ МАРКИРУЙТЕ И НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3 ″ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОТКРЫТИЯ — ВЫРЕЗАТЬ ШАБЛОН ДО ТОЧНОГО РАЗМЕРА КУПОЛА. Приклейте шаблон к месту установки и нанесите контур на потолок.

2. Прорежьте акустическую плитку лобзиком или ножовкой, а металлический каркас — ножовкой [F].

3. К задней части потолочных куполов прикреплены планки для подвешивания. На подвесных балках установите шурупы на подвесные планки купола, оставив 1/2 дюйма головки винта от балки. С помощью строительной проволоки через подвесные планки на куполе прикрепите к винтам, установленным на балках [C].

4. Отделка купола потолка качественной латексной или масляной краской.

установка потолочных куполов при использовании с осветительной арматурой

1. Следуйте инструкциям выше для соответствующего установочного приложения в дополнение к следующим шагам.

2. Когда потолочный купол должен включать и электрическую арматуру, измерьте крышку козырька арматуры. Просверлите отверстие в центре потолочного купола, убедившись, что оно не больше крышки козырька приспособления.

a) Если диаметр отверстия меньше -1/2 ″, используйте спиральное сверло для резки металла и сделайте рез с передней части потолочного купола.

b) Для отверстий диаметром от -1/2 ″ до 2 ″ используйте пилу с тонким лезвием и вырежьте их с передней части потолочного купола.

c) Для отверстий диаметром более 2 дюймов используйте лобзиковую пилу или шлифовальную пилу с тонким режущим лезвием и вырежьте отверстие в задней части потолочного купола, чтобы предотвратить сколы.

3. Отцентрируйте и установите опорный элемент на балки потолка прямо над куполом для электрической распределительной коробки [A и B].Пропустите проволоку через отверстие в потолочном куполе перед установкой потолочной обшивки.

4. Убедитесь, что потолочный купол НЕ поддерживает вес осветительного прибора или потолочного вентилятора.

5. Следуйте соответствующим инструкциям по окончательной обработке, приведенным выше.

6. Снова подсоедините приспособление или потолочный вентилятор. Сдвиньте крышку козырька приспособления к куполу и плотно прижмите кольцо к куполу. ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам потребуется приобрести трубу с более длинной резьбой или нижнюю штангу для закрепления приспособления или вентилятора, поскольку поставляемая труба или штанга может не соответствовать толщине купола.

при установке потолочных куполов всегда соблюдайте следующие рекомендации по безопасности:

-Соблюдайте передовые методы строительства.
-При использовании электроинструментов, клея и отделочных материалов (например, краски или морилки) обязательно следуйте инструкциям производителя.
-Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом или молотком.
-Всегда используйте подходящий инструмент и / или оборудование для работы.

Общие меры предосторожности

Потолочные купола

Century служат только в качестве декоративного элемента и не предназначены для поддержки электрических устройств или обеспечения какой-либо несущей способности.InvitingHome.com не несет ответственности, если несоблюдение этих инструкций по установке потолочного купола приведет к тому, что продукт не сможет выполнять поставленную задачу.

гарантия производителя

Компания

Century Architectural Specialties гарантирует, что все ее потолочные купола не будут иметь производственных дефектов в течение трех [3] лет с даты покупки. Эта гарантия не распространяется на повреждения или другие проблемы, возникшие в результате неправильной установки, неправильного использования или естественного износа.Ответственность Century ограничивается стоимостью замены продукта. Он не включает расходы на транспортировку или погрузочно-разгрузочные работы, стоимость установки или любые другие затраты или расходы, понесенные в связи с покупкой или использованием наших продуктов.

Как установить подвесной потолок: 14 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по архитектуре и строительству

Соавтором этой статьи является Andrew Peters.Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско. Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по руководству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта в отмеченном международными наградами «Refract House», входящем в состав Team California в 2009 году.S. Департамент энергетики Solar Decathlon — проект, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати. Эту статью просмотрели 105 375 раз (а).

Соавторы: 11

Обновлено: 13 апреля 2020 г.

Просмотры: 105,375

Резюме статьи X

Чтобы установить подвесной потолок, вам сначала необходимо установить решетчатую систему, которая выдержит его вес. Начните с измерения размеров вашей комнаты, чтобы вы могли обрезать направляющие сетки по размеру.Затем с помощью проволоки повесьте основные направляющие на балки потолка. Чтобы завершить сетку, обрежьте второстепенные направляющие на другой длине комнаты и установите их перпендикулярно вашей сети. Наконец, как только сетка установлена, заполните ее потолочной плиткой, чтобы завершить подвесной потолок. Чтобы узнать, как установить потолочную плитку, продолжайте читать! Чтобы узнать, как установить потолочную плитку, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 105 375 раз.

Важная деталь — потолочные плинтусы для натяжных потолков |

От правильного выбора потолочного плинтуса во многом будет зависеть внешний вид натяжного потолка Плинтус (цоколь) вы выберете только после установки подрамника, поэтому выбор будет более объективным. Существует несколько критериев выбора плинтуса: цвет и материал потолка, размер и общая площадь помещения.

Плинтус для натяжных потолков: как выбрать аксессуар

Варианты плинтуса разнообразны, неопытному покупателю сложно определиться с выбором.

При установке элитного натяжного потолка следует учитывать, что плинтус в этом случае должен быть более высокого ценового уровня

Помощь в выборе плинтуса следующие ориентиры:

  • Установить более легкие модели всегда выгоднее, и они будут выглядеть естественнее, а вы не будете бояться деформации потолка или стены;
  • Лучше всего цоколь с самой широкой плоскостью примыкания к стене;
  • Сразу спросите, как закрепить тот или иной плинтус — подходящий вариант — приклеить плинтус на специализированный клей.

И, конечно же, цвет и форма. Они не должны быть контрастными, разными. Если потолок дорогой, элитный, плинтусом не обойтись.

Плинтус потолочный для натяжных потолков: виды галтелей

Если купить плинтусный профиль из пенопласта, то с ним будет легко работать. Приклеить его очень просто, это легкий элемент, он дешевый. Правда гибкостью профиль не отличается, его легко сломать. Бывает, что под воздействием растворителей, которые содержатся в клее, плинтус разрушается.Поэтому крепить плинтус следует только на подходящий клей.

При установке плинтуса из пенопласта проблем возникнуть не должно, а вот при работе с более прочным и дорогим полиуретановым профилем трудности могут возникнуть

Плинтус из прессованного полиуретана более гибкий, прочность у него выше, его часто используют, если нужно склеить скругленные элементы. Но если пенопласт дешевый, то галтель из полиуретана обойдется в копеечку. Монтаж такого плинтуса немного сложнее, в том числе, из-за большого веса этого профиля.

Но здесь есть свои нюансы: например, на натяжном потолке плинтус приклеивать не желательно, только к стене. И пенопласт клеится легко, и полиуретан нужно крепить и на потолке. Приходится искать компромиссы.

Какие плинтусы лучше для натяжных потолков: есть ли фавориты

Какой декоративный плинтус прикрепить — ответ будет разным в каждом конкретном случае.

Итак, плинтус ПВХ:

  • Легко;
  • Комфортный;
  • Недорого;
  • Но — хрупкая и непластичная, боится некоторых компонентов клея.

Плинтус ПВХ дешев и удобен в работе, но за это приходится расплачиваться его относительной хрупкостью и чувствительностью к составу клея

.

Плинтус из полиуретана:

  • Гибкий;
  • прочный;
  • Не боится химических реагентов из клея;
  • Удобен для крепления на стене с закругленными краями;
  • Но — тяжелый, дорогой, со временем может прогнуться под собственным весом и потребовать замены.

Если бюджет ремонта не резиновый, придется брать пластиковый плинтус. Но аккуратная склейка и качественная отделка могут скрасить его скромные характеристики.

Как установить плинтус на натяжной потолок: этапы

Просто наклеить плинтус не получится, вся установка укладывается в четыре важных этапа.

Плинтус:

  • Подготовка поверхности . После установки натяжных конструкций у вас должна быть чистая стена, то есть наклейка плинтусов будет проводиться до того, как будут поклеены обои.Если вы красите плинтус, это делается перед приклеиванием. К потолку плинтус крепить не нужно, иначе оторвать его не получится.
  • Плинтус отрезной . Это делается с помощью специального инструмента — строительного класса. Отмерьте желаемую длину плинтуса и сделайте карандашную отметку. Планку на стул поставить так, чтобы отметка находилась на уровне прорези с нужным уклоном, срезать.
  • Защита поверхности потолка . В противном случае клей попадет на потолок.Когда он высохнет, вы просто снимаете защитную пленку.
  • Склеивание плинтуса. Нанесите клей в соответствии с инструкциями, всегда находящимися на упаковке. Обычно все сводится к нанесению на планку волнистой линии. Прилейте плинтус к стене, но приклеивать его нужно с максимальным давлением к потолку.

Подготовка поверхности, резка плинтуса и собственно его приклейка — основные этапы монтажа

Для этой работы понадобится две пары рук, это не повредит плинтус, сдавит все участки одновременно.

Как приклеить плинтус к натяжному потолку: советы

Можно клеить под любым углом. Промазывается не только внутренняя часть плинтуса, но и торцевая часть (для лучшего стыковки с предыдущей и следующей рейками).

Когда клей был нанесен, дайте ему немного схватиться. При нанесении равномерно прижмите по всей длине. Для этого нам понадобится второй человек.

Плинтус при приклеивании прижимать по всей длине

Если клей попал между краями или стеной, немедленно удалите его влажной тканью.

Чтобы соединение выглядело надежнее, в месте шва проденьте грунтовку.

Монтаж потолочного плинтуса (видео)

Как сделать аккуратным плинтус на натяжной поверхности: выбор клея

Клей для плинтусов может быть акриловым или полимерным. Если приклеиваете плинтус в детской, лучше берите акриловый клей. А можно в ванну взять полимер.

На современном рынке существует множество вариантов клея, есть и быстросхватывающиеся, которые предназначены даже для приклеивания влажных поверхностей.

Бывает, что не только вставка плинтусов в общую конструкцию выполняется своими руками. Собственные мастера замешивают клей. Хотя, что тут месить! Может быть, обычная шпатлевка не похожа на клей, но она может ее заменить. Да, галтели часто приклеиваются к шпатлевке, и этим же раствором закрываются щели, образовавшиеся при установке.

Существует множество видов клея для плинтусов, однако при желании можно обойтись и обычной шпаклевкой

.
8Сен

Отходы бумаги и картона: Код ФККО 40512202605 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

8 Сен 2021 alexxlab Комментировать

Утилизация картона и бумаги в Краснодаре, Симферополе, Грозном

ООО «Агентство «Ртутная безопасность» предлагает комплекс услуг по утилизации отходов из бумаги и картона.

В наши дни объемы утилизации бумаги неустанно сокращаются по сравнению с выпуском бумажной продукции. Ежедневно печатаются миллионы газет и журналов, книг, рекламных листовок, картонных упаковок и многого другого. Утилизировать их все очень сложно, а не утилизировать — крайне опасно. Обусловлено это тем, что целлюлоза, из которой состоит бумага, разлагается в земле очень долго. Логично предположить, что чистые листы бумаги практически не выбрасывают, а вот печатная продукция представляет больше опасности. В данном случае угрозу представляют именно чернила, краски и напылители. Бумага обрабатывается ими очень обильно – чего только стоит ламинирование, создание красивых изображений и глянцевых обложек. Мало кто задумывается о том, что цена этой презентабельности – огромное количество токсичных веществ и тяжелых металлов, которые, если бумага не была утилизирована, просто попадают в землю. После того, как целлюлоза сгнивает, эти химикаты становятся частью почвы, проникают в растения, которые на ней растут, а также подземные воды. Чтобы грунт полностью очистился после того, как в нем сгнила бумага, требуются десятилетия, а во многих случаях – столетия. С картоном дело обстоит еще более сложно. Утилизация картона – более трудоемкий процесс, чем переработка бумаги, однако это более необходимая работа. Обусловлено это тем, что процесс разложения картона гораздо длительнее, чем однослойной бумаги.

Утилизируемая бумажная продукция

В нашей компании вы можете заказать такую услугу, как утилизация бумаги и картона. Мы работаем со всеми разновидностями сырья, и готовы забрать его в любом состоянии, и количестве. У нас имеются собственные производственные мощности, на которых вся продукция будет переработана, очищена, и снова пущена в производство. Мы помогаем сделать страну чище, а также сравнительно дешево избавиться от огромного количества бумаги и картона. Наши услуги в особенности актуальны для крупных предприятий, фирм и государственных учреждений. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день прогресс не ушел далеко, и вся официальная документация по-прежнему ведется в бумажном виде. Это неизбежно приводит к накоплению огромного количества бумаги, что особенно остро ощущается в больших офисах.

Специалисты нашей компании, в удобное для вас время, готовы принять данный вид отхода и надлежащим образом утилизировать. Наша организация предоставляет свои услуги в Краснодарском крае, Республика Крым и Севастополь, Ростовской области, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Красноярском крае. Утилизация бумаги и картона абсолютно законна – в случае необходимости мы готовы предоставить все требуемые лицензии и сертификаты.

Наша компания дорожит каждым клиентом и практикует индивидуальный подход. Оформить заявку и воспользоваться услугами нашей компании Вы можете, позвонив по телефону 8 800 333 2 777 или посредством официального сайта ООО «Агентство «Ртутная безопасность».

Способы утилизации и переработки бумажных отходов

Экологический фактор

С увеличением отходов увеличивается нагрузка на природу. В случае с бумажной продукцией ситуацию приходится рассматривать с нескольких сторон.

Ущерб в результате загрязнения природы

Необработанный мусор находится на открытых пространствах (полигонах), где фактически предоставлен сам себе. Этот груз ложится на грунт. Вырабатывается фильтрат, который проникает в глубинные слои почвы. В меньшей чем у прочих ТБО степени, но происходит и выброс в атмосферу вредных веществ.

Ущерб в результате уничтожения природы

Для производства бумаги требуется древесина. В отличие от прочих природных даров, древесина

является хоть и медленно, но ресурсом возобновляемым.

Но рост потребления бумаги сводит на нет все усилия выращивать новые деревья взамен срубленных.

Уменьшение же этого сегмента растительного мира ставит под вопрос само существование всего, что населяет Землю, поскольку кислород получить больше неоткуда.

Ущерб в результате истощения прочих ресурсов

На производство бумаги из дерева тратится гораздо больше энергии, финансов, топлива, нежели на получение сопоставимого ее объема посредством переработки. Происходит снижение вредных выбросов в атмосферу (с тем, как работают ЦБК по всему миру, мы почти еженедельно сталкиваемся в новостях), экономятся невозобновляемые запасы нефти, газа и угля.

Классификация макулатуры

Понимание выгоды начинается с классификации видов макулатуры:

  • А – высокое качество. Внутри группы макулатура имеет марку МС-1 – МС-4. Это любая, кроме газетной, белая бумага, а также бумажные мешки и шпагат.
  • Б – среднее качество. Марки с МС-5 по МС-7 представляют из себя отходы любого картона (в т.ч. печатного), книги, журналы и прочую полиграфическую продукцию.
  • В – низкое качество. К маркировке МС-8 – МС-13 относится вся остальная макулатура, картон темных цветов (в связи с высоким уровнем посторонних примесей) и продукция с частичным содержанием бумаги.

Если у вас есть оборудование для переработки пластиковых бутылок, то вы можете открыть очень прибыльный бизнес.

А вы знали, что торф можно использовать как удобрение? Подробнее читайте в этой статье.

Резиновая плитка для дачи сделает ваш интерьер привлекательней, а прогулки приятней. Как изготавливают данный материал, читайте по https://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/rezina/rezinovoj-plitki.html ссылке.

Выгода от вторичного использования макулатуры

Низкая стоимость получаемой продукции

Стоимость новой бумаги состоит не только в расходах на оплату труда специалистов, на производственные мощности и на транспорт. В процессе производства бумаги задействованы и лесозаготавливающие компании, сырье, дойдя до процесса обработки на производстве, поднимется в цене минимум вдвое.

Вторсырье, минуя долгий путь от места заготовки до станка, обходится многократно дешевле, оно компактно и уже отсортировано.

Снижение расходов на вывоз и утилизацию мусора

В настоящее время почти 90 % любых крупных предприятий, имеющих большие обороты, решило данную проблему с выгодой для себя. Широкое распространение получили мини-прессы для бумаги, и для компаний единственной проблемой является место хранения макулатуры.

Договоры с бумагоперерабатывающими предприятиями дают возможность не только сдавать бумажные отходы за деньги, но и получать скидки в обмен на изготовленную из этой макулатуры продукцию, например упаковочный материал.

Социальный статус организации

Претворяя в жизнь политику экономии природных ресурсов и охрану окружающей среды, компания соблюдает российское законодательство в рамках выполнения требований Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 г.) «Об охране окружающей среды».

Следование положениям данного закона является обязательным для всех организаций, о чем нередко предпочитают не знать руководители предприятий, но что в первую очередь является предметом пристального внимания проверяющих и контролирующих служб.

Бережное отношение к природе начинается с понимания необходимости бережного отношения к отходам жизнедеятельности человека. Ненужные на первый взгляд вещи могут сослужить добрую службу еще не один раз, пусть даже в ином качестве. Только следуя этому правилу мы увидим, что цифры, указывающие на количество бумажных отходов, станут ниже.

Код ОКПД2(38.11.52.000): Отходы бумаги и картона

В ОКПД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код состоит из 2-9 цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:

  • ХХ — класс
  • ХХ.Х — подкласс
  • ХХ.ХХ — группа
  • ХХ.ХХ.Х — подгруппа
  • ХХ. ХХ.ХХ — вид
  • ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0 — категория
  • ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ — подкатегория

Детализация на нижней ступени классификационного деления осуществляется только в тех случаях, когда производится деление категории продукции (услуг, работ) на несколько подкатегорий. Например:

  • 01 — Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
  • 01.1 — Культуры однолетние
  • 01.11 — Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
  • 01. 11.1 — Пшеница
  • 01.11.11 — Пшеница твердая
  • 01.11.11.110 — Пшеница озимая твердая
  • 01.11.11.111 — Зерно озимой твердой пшеницы
  • 01.11.11.112 — Семена озимой твердой пшеницы
В тех случаях, когда категория разбивается более чем на девять подкатегорий, они кодируются последовательно без использования значения «0» (ноль) в последнем разряде кода.

Макулатура

Бумажный хлам продайте нам!

  ЗАО «ВТОРБУМТОРГРЕСУРСЫ» работает на рынке вторичных ресурсов с 1999г. За это время наша компания зарекомендовала себя, как надежный партнер. Мы осуществляем прием макулатуры, прессовку макулатуры, как оптовые, так и розничные закупки макулатуры. Мы начинали работать на рынке Москвы, потом расширились до Российского и рынка ближнего зарубежья. Вывоз макулатуры может осуществляться нашим транспортом.
Мы будем рады нашему сотрудничеству.

Макулатура бумажная и картонная
Технические условия (1999-01-01), ГОСТ 10700-97

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на макулатуру бумажную и картонную, применяемую в качестве вторичного сырья для переработки на бумагу, картон и другие изделия в народном хозяйстве и поставляемую на экспорт. Стандарт не распространяется на макулатуру несортированную.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. Макулатура должна разделяться на три группы:
группа А — высокого качества;
группа Б — среднего качества;
группа В — низкого качества.

2.2. Макулатура каждой группы в зависимости от состава, источников поступления, цвета и способности к роспуску должна соответствовать маркам, указанным в таблице 1

Группа Марка Состав
А М-1А Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды белой бумаги
МС-2А Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой — бумага для печати, писчая, диаграммная, рисовальная
МС-3А Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы: упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы производства электроизоляционного картона
МС-4А Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев)
 
Б МС-5Б Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве
МС-6Б Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью
МС-7Б Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге
 
В МС-8В Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги
МС-9В Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия и пропитки)
МС-10В Литые изделия из бумажной массы
МС-11В Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов
МС-12В Отходы производства и потребления бумаги и картона черного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумага-подложка с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков, а также кровельный картон
МС-13В Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.
 


Примечание:
   1. По согласованию с потребителем допускается в составе макулатуры марки МС-4А наличие бумажных мешков из под каолина, цемента, мела, соды, асбеста, гипса, минеральных удобрений и других химических нетоксичных продуктов без остатков веществ.
   2. По согласованию с потребителем допускается в макулатуре марок МС-5Б, МС-6Б наличие этикеток, торговых ярлыков и трудноотделяемой бумажной клеевой ленты (кроме полиэтиленовой ленты).

2.3. Пример условного обозначения макулатуры марки МС-1А: «Макулатура, МС-1А, ГОСТ 10700-97«.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Характеристики
3.1.1. Массовая доля примесей макулатуры других марок должна быть не более:
для марки МС-2А — 5% марки МС-7Б;
для марки МС-7Б — 5% марок МС-8В, МС-13В;
для марки МС-4А — 10% марки МС-5Б
Допускаются, по согласованию с потребителем, примеси макулатуры более высоких марок с массовой долей не более 10%.

3.1.2. Макулатура, кроме марки МС-11В, не должна содержать фибру, мешки из-под сажи, проклеенные термопластическим клеем корешки книг, влагопрочные отходы бумаги и картона, непригодные для потребления как волокнистый материал; покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками, лаками, смолами, тканью, фольгой, парафинированные, битумированные, промасленные, гуминированные, металлизированные, пропитанные химическими веществами, с сургучом, наждачные, прелые и горелые.

3.1.3. Массовая доля загрязненной макулатуры должна быть не более:
для макулатуры группы А — 0,5%
для макулатуры группы Б — 1,0%
для макулатуры группы В — 1,5%
Макулатура не должна содержать загрязнений, приведенных в приложении А.

3.1.4. Влажность макулатуры всех групп должна быть не более 15,0%.
3.1.5. Массу партии определяют исходя из влажности макулатуры 12,0%.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
А. 1. Загрязнения на бумажной (картонной) основе:
    — пергамент и пергаментная бумага
    — чертежная калька
    — металлизированная бумага (картон) и изделия из нее
    — бумага (картон), покрытые лаками, красками и синтетическими материалами
    — бумага (картон), пропитанная синтетическими смолами
    — бумага (картон), пропитанная жирами
    — фотобумага
    — многослойная бумага с тканью (например, марлей)
    — бумага со вставками из вискозной фольги или пергаметной бумаги
    — обложки из макулатурного картона с полотном, фольгой и синтетическими материалами
    — окрашенные водостойкие виды бумаги (картона)
А.2. Химические и другие виды загрязнений:
    — краски типографские флуоресцентные, магнитные, металлические, жирные печатные надписи
    — толстые металлические соединения (например, замки для папок), проволока, металлическая лента, скрепки
    — строительные материалы: цемент, гипс, гравий, формовочные массы, камни, кирпичи и др.
    — минералы (мел и др.)
    — химикаты (удобрения, краски, детергенты и др.)
    — остатки пищевых продуктов и кормов
    — песок, пыль, грязь, земля
    — остатки табака

Примечание.
Из водостойких неокрашенных видов бумаг к загрязнениям относят бумаги для географических карт и банкнот.

Что вам нужно знать о вторичной переработке бумаги? – News – Pilsētvides Serviss

Если вы хотите узнать больше о важностьи сортировки бумаги в процессе сохранения природы, прочитаите статью с кратким изложением множество интересных фактов об истории бумаги и сортировки.

Сортировка отходов, включая бумагу, вот уже несколько десятков лет, а в некоторых странах даже сотен лет, остается актуальной темой. К примеру, в США бумага сортируется с 1690 года. Бумага не всегда производится из деревьев, в действительности первую бумагу делали из тряпок и льна. Центры по переработке бумаги были созданы для того, чтобы перерабатывать старые книги в новые. Это было попыткой произвести больше бумаги, чтобы удовлетворить спрос населения на новые книги. Только в конце ХХ века люди стали уделять больше внимания сортировке бумаги и ее вторичной переработке для сохранения окружающей среды. В 1993 году объем переработанной бумаги впервые превысил количество выброшенной в отходы.

Получая больше информации о значении вторичной переработки бумаги и внося свой вклад, вы можете помочь сохранить окружающую среду. Зачастую в ежедневной суете мы не замечаем, какой бумагой пользуемся дома, на работе, на учебе, и насколько важно отсортировывать ее от остальных отходов и передавать на вторичную переработку. Ниже собраны интересные факты, а также простые рекомендации, которые нужно учитывать при сортировке бумаги, чтобы с каждым днем всё больше заботиться об окружающей среде.

Почему бумагу нужно сортировать?

Согласно недавним исследованиям, проведенным в США, обычные офисные работники потребляют приблизительно 500 граммов бумаги на каждого, из которых 77 % истраченной бумаги может подвергаться вторичной переработке. В основном это высококачественная бумага. Чтобы изготовить новую бумагу из «старой», необходимо на 30–50 % меньше энергии, чем при производстве новой, вырубая деревья. Бумага составляет 40 % отходов, хранящихся на полигонах. Если снизить их количество, удастся продлить «жизнь» полигонов. Бумага производится из целлюлозной пульпы (массы), к которой добавляют пигменты и наполнители. Исходный материал целлюлозы – древесина. Чтобы изготовить 1 тонну целлюлозной массы, необходимо 3,5 тонны древесины; в свою очередь, одна тонна макулатуры защищает от вырубания в среднем шесть деревьев. Вторичная переработка бумаги позволяет экономить древесину. Кроме того, экономится энергия, поскольку для производства одной тонны первичной бумаги нужно 30 900 МДж энергии, в то время как для такого же количества бумаги из макулатуры потребуется всего 18 100 МДж.

Что производят из бумаги вторичной переработки?

Бумага и картон вторичной переработки используется в производстве упаковки и других изделий из бумаги, например, коробок для яиц, газет, коробок для подарков и игр, спальных мест для животных, бумаги для упаковки подарков, салфеток, изоляционных и упаковочных материалов. Офисная бумага перерабатывается в бумажные полотенца, салфетки и туалетную бумагу. В свою очередь, гофрированный картон «превращается» в новые картонные коробки.

Что можно и что нельзя перерабатывать?

Изделия из картона и бумаги, которые можно сортировать и подвергать вторичной переработке: белая бумага, цветная бумага, белые и цветные конверты, буклеты, руководства, поздравительные открытки, книги в мягкой обложке, клейкие листки, газеты, информационные плакаты и листовки.

В свою очередь, нельзя перерабатывать следующие изделия: коробки для пиццы (если только на них нет специальной отметки, подтверждающей, что коробка изготовлена из гофрированного картона и «дружественна окружающей среде»), кофейные стаканчики, конфетные обертки, бумажные платки, салфетки, бумажные полотенца, копировальная бумага, коричневые конверты и др.

Необходимо помнить, что бумага и картон, которые мы выбрасываем, неоднородны, поэтому перед вторичной переработкой предприятие по обслуживанию отходов сортирует их по видам. И населению, и обслуживающим предприятиям необходимо внимательно следить за тем, чтобы на бумаге не оставались остатки пищи, примеси металла и дерева, защитное покрытие (из воска, полимера) и др., поскольку это делает бумагу непригодной к переработке.

 

С уважением,

SIA Pilsētvides serviss

Классификация макулатуры и вторсырья по сортам и по качеству.

К вторичному сырью или макулатуре принято относить разные производственные отходы и всевозможную продукцию из картона и бумаги, которая впоследствии может быть переработана в волокнистый материал. Использование подобного сырья дает возможность экономнее потреблять природные ресурсы.

На территории РФ картонная и бумажная макулатура приобретается и перерабатывается соответствующими предприятиями согласно ГОСТ 10700-97. По этой классификации существуют три базовые группы макулатуры (А, Б и В), различающиеся по убыванию качества сырья. В пределах Европы вторичные волокна принято подразделять согласно нормам EN 643.

Классификация вторсырья в России составлена в соответствии с рангами его качества, а также согласно материалу и сорту. Классификация макулатуры по сортам применяется для унификации вторичного сырья в соответствии с возможным его будущим использованием, которое заключается в переработке и изготовлении на его основе новой продукции.

Вид получаемого после переработки готового продукта напрямую связан со свойствами вторсырья, с тем, к какой классификационной группе оно было отнесено при приеме.

 

Классификация макулатуры: основные принципы

Отнесение макулатуры к какой-либо из вышеупомянутых буквенных групп происходит согласно некоторым ее характеристикам, играющим ключевую роль при дальнейшем использовании вторичного волокна:

  • состояние макулатуры: картон и бумага пригодны к переработке, только если они не подвергались воздействию огня;
  • структура макулатурного сырья: например, бумага может быть чистой, испачканной, а также содержать в себе компоненты масла или клея;
  • степень наличия влаги в макулатуре – любое вторичное сырье не должно иметь показатель влажности больше 15%;
  • источник поступления;
  • способность к роспуску;
  • цветовые показатели и прочие свойства.

По сортам макулатура делится на 13 различных марок. Сортовая классификация макулатуры существует главным образом для того, чтобы упростить и рационализировать ее применение. В основу берутся такие базовые показатели сырья:

  • тип продукции – картон, бумага и др.;
  • цветовые характеристики – степень содержания белого цвета в материале;
  • вещество, составляющее волокно – древесный материал или целлюлоза;
  • быстрота роспуска в водной среде и другие факторы.   

Цена 1 кг предназначенной для переработки макулатуры главным образом определяется ее качеством. Наша компания осуществляет прием макулатуры всех типов. Для уточнения деталей обращайтесь по указанным телефонам.

Марки макулатуры по группам

  • ГРУППА «А»

    макулатура высокого качества.

    марка МС-1А — отходы производства белой немелованной бумаги для письма и печати (кроме газетной).

    марка МС-2А — отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой.

    марка МС-3А — отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы.

    марка МС-4А — использованные бумажные мешки невлагопрочные.

  • ГРУППА «Б»

    макулатура среднего качества.

    марка МС-5Б — отходы производства и потребления гофрированного картона и его компонентов.

    марка МС-6Б — отходы производства и потребления картона всех видов с печатью.

    марка МС-7Б — использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты и другие виды полиграфической и бумажно-беловой продукции, изготовленные из белой бумаги, без переплётов, обложек и корешков.

  • ГРУППА «B»

    макулатура низкого качества.

    марка МС-8В — отходы производства и потребления газет и газетной бумаги.

    марка МС-9В — бумажные гильзы, шпули, втулки.

    марка МС-10В — литые изделия из бумажной массы.

    марка МС-11В — отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием.

    марка МС-12В — отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем и пр.

    марка МС-13В — отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме чёрного и коричневого цветов).

Фотографии

Более 42 тонн отходов собрали участники акции «Разделяй и используй» в 2019 году

В итоге участники акции «Разделяй и используй» в 2019 году собрали 42,4 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (8,2т), на втором месте СВАО (7.4 т), на третьем – САО (6,2 т). По видам отходов: бумаги – почти 36 т, стекла – 3,2 т, пластика – 2 т, оргтехники – 644 кг, металла – 580 кг.

Все собранные отходы при участии ООО «Эколайн» будут отправлены на переработку: макулатура: ООО «Зена-Мак», ООО «Макулатурная компания»; пластик: ООО «Экополимер», ООО «Метарт»; ООО «ДПЛ Полимер»; стекло: ООО «Стеклосбор» металл: ООО «ВторМеталл»; оргтехника:  АО «ПЕТРОМАКС».

Московские школы уже не первый год активно участвовали в данной акции. Традиционно среди школ проводился конкурс, в итоге школы-победители, занявшие первые 3 места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получили награды. Первое место заняла школа № 1239, собравшая 1,3 тонны отходов, второе место школа № 1231 – более 1,06 тонны отходов и третье место школа №  870– более 1,04 тонны.

Главная задача проекта – это популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. И, как показывают результаты акции «Разделяй и используй» в 2019 году, интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет.

 

В  2014 году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано  более 2 тонн отходов: бумага – 1050 кг, картон – 38 кг, упаковка «Tetra Pak» – 12 кг; стекло – 487 кг; пластик – 236,2 кг, пленка – 3 кг; батарейки – 295 кг; металл – 4,4 кг.

В 2015 году количество участников было примерно таким же, но удалось собрать более 4-х тонн отходов, в т.ч.: бумаги и картона – 1344 кг, стекла – 1484 кг, пластика 417 кг, батарейки – 794 кг и металл – 294 кг.

В 2016 году акция была проведена дважды — весной было собрано около 12 тонн, а осенью – школьниками было собрано более 20 тонн.

В ходе акции «Разделяй и используй-2017» было собрано 33,5 тонны отходов — бумага – 32606 кг, металл – 195 кг, стекло – 275 кг, пластик – 421 кг, бытовая техника – 4кг

В 2018 году было собрано 37,6 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (7,1 т), на втором месте СВАО (6,7 т), на третьем – ЦАО (6,5 т). По видам отходов больше всего было собрано бумаги – 30,9 т, стекла – 3,4 т, пластика – 2 т, оргтехники – 641 кг, металла – 566 кг.

 

 

Процесс переработки макулатуры

Бумага и картон — одни из наиболее пригодных для вторичной переработки. Практически вся бумага и картон могут быть переработаны тем или иным образом, и это важно помнить для предприятий, которые используют большое количество бумаги. Средний американец использует бумагу и изделия из дерева на 7 деревьев каждый год . Это более 2 000 000 000 деревьев в год для страны. Подумайте о том, сколько сотрудников работает в вашем бизнесе, и вы сможете посчитать для своей собственной компании.Но перерабатывая бумажные и картонные отходы, вы можете резко сократить количество деревьев, заготавливаемых для производства этих продуктов. Так как же именно работает процесс переработки макулатуры?

Шаг 1: Сбор

Процесс начинается со сбора макулатуры. Accurate Recycling заберет у вас макулатуру и доставит ее на наши очистные сооружения. Использование пресс-подборщика позволяет более компактно и эффективно загружать макулатуру для транспортировки, экономя время и деньги.Из всех этапов процесса это, вероятно, тот, с которым вы знакомы больше всего.

Шаг 2: Сортировка:

Далее идет сортировка макулатуры. Не все бумажные изделия созданы одинаково, и разные виды перерабатываются в разные изделия. Бумага сортируется по типу и сорту. Это означает, что бумага сортируется по типу и качеству. Например, газеты представляют собой гораздо более тонкую бумагу по сравнению с более жестким картоном.Они оба имеют разное количество и разновидности волокон, из которых они состоят, поэтому на этом этапе их следует разделить. Качество бумаги тоже важно. Бумагу можно перерабатывать столько раз, пока волокна, из которых она состоит, не сломаются. Бумагу более низкого качества можно отправить на утилизацию.

Этап 3: измельчение / варка целлюлозы

Процесс измельчения и измельчения — вот где действительно начинается волшебство переработки бумаги. После сортировки бумага измельчается, чтобы превратить ее в целлюлозу.Это делается путем смешивания измельченной бумаги с водой, иногда с соотношением бумаги к воде 1/99. Когда окрашенная бумага проходит этот процесс, полученная масса может иметь серую окраску. Это будет исправлено на следующем этапе процесса.

Однако, прежде чем двигаться дальше, этап измельчения и варки целлюлозы имеет еще один ключевой компонент. Именно на этом этапе небумажные предметы удаляются из смеси. Все скрепки, скобы, полиэтиленовые пленки и другие загрязнения отфильтровываются из целлюлозы.Эти металлы и пластмассы могут повредить конечный продукт или вызвать травму, если их оставить в смеси с целлюлозой.

Шаг 4: Удаление краски

Чернила могут придавать бумажной массе серый цвет, что обычно нежелательно. Чтобы исправить это, мякоть можно промыть одним из двух способов. Это можно сделать либо путем введения химикатов, либо путем добавления воздуха, вызывающего пузыри в мякоти. Эти пузырьки поднимают чернила с мякоти, а затем их можно снять с поверхности.Но удаление чернил — не единственное, что может произойти на этом этапе.

Если целлюлоза по-прежнему не настолько ярко-белая, как хотелось бы, можно добавить другие химикаты для ее отбеливания. Кроме того, на этом этапе можно вводить цветные красители для создания изделий из цветной бумаги, например, плотной бумаги. И все же есть и другие партии целлюлозы, которые остаются неотбеленными и неокрашенными, как правило, из коричневой бумажной массы. Эти партии обычно перерабатываются в такие продукты, как бумажные полотенца, которые не обязательно должны соответствовать тем же стандартам чистоты, когда дело доходит до цвета.

Шаг 5: Сушка

После удаления краски с целлюлозы — отбеливания и окраски, если необходимо, — ее выкладывают на листы для сушки. И после того, как целлюлоза высыхает в листы бумаги, ее скручивают и готовят к отправке для повторного использования. В конце концов, эти рулоны переработанной бумаги будут разрезаны и использованы в самых разных продуктах, давая вторую жизнь бумаге, которая была собрана в самом начале этого процесса.

Заключение

Процесс переработки бумаги начинается со сбора макулатуры и картонных изделий.Оттуда бумага сортируется по марке и типу, а затем смешивается с водой и превращается в целлюлозу. Затем целлюлоза очищается от краски, отбеливается и при необходимости окрашивается. И, наконец, его скручивают после того, как выложили сушиться.

Если учесть, что только в Соединенных Штатах каждый год в мусор выкидывают бумагу стоимостью около 1 миллиарда деревьев, это действительно оценивает влияние вторичной переработки. С помощью этого пятиэтапного процесса мы можем превратить вашу макулатуру в новую бумажную продукцию с минимальным воздействием на окружающую среду.

Услуги по точной переработке

Accurate Recycling Corporation — крупнейшая частная компания по переработке гофрированного картона и макулатуры в районе Три-Стейт. Мы помогаем предприятиям перерабатывать бумажную продукцию в Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавэре, Нью-Йорке и Мэриленде уже более 75 лет. Если ваш бизнес готов активизировать усилия по переработке макулатуры, свяжитесь с Accurate Recycling сегодня , чтобы узнать больше о предоставляемых нами услугах и о том, как мы можем помочь оптимизировать управление отходами вашего бизнеса.

Вторичная переработка макулатуры и картона — Вторичная переработка бумаги Stoelman

Переработка макулатуры и картона

Поставка сырья для бумажной промышленности в виде бумаги и картона — одно из основных направлений деятельности Stoelman Paperrecycling. Переработка не только зачастую дешевле, чем производство новой бумаги и картона, но и помогает защитить окружающую среду, поскольку для этой цели необходимо вырубать меньше деревьев.

Каждый день выбрасывается огромное количество бумаги и картона.Не только бытовая макулатура, такая как газеты, журналы и упаковка, но также бумага и картон от принтеров, офисов и других компаний. Подумайте, сколько из этой бумаги и картона можно использовать повторно и как можно сэкономить значительные суммы денег, не недооценивая связанных с этим экологических преимуществ. Именно тогда компания Stoelman Paperrecycling играет свою роль, поскольку переработка макулатуры и картона — это то, на чем мы сосредоточены.
Мы закупаем макулатуру и картон в Европе и США.После сортировки и, при необходимости, переработки, мы продаем его обратно предприятиям бумажной и картонной промышленности в виде экологически безопасного сырья для производства новой бумаги и картона. Благодаря многолетнему опыту, нашему превосходному ноу-хау и многочисленным международным связям, мы можем быстро и эффективно предлагать различные виды макулатуры и картона по всему миру. Мы также можем дать вам хороший совет. Например, мы можем предоставить вам информацию о том, какие качества бумаги и картона больше подходят для ваших производственных требований.Наша цель — объединиться с нашими клиентами для создания наилучшего конечного продукта.

Вторичная бумага и бумажные волокна
Вторичная бумага указывает, как следует из названия, что бумага была переработана для повторного использования. Макулатура и картон не выбрасываются, а собираются, сортируются и обрабатываются, чтобы создать сырье для производства новой бумаги или картона. Сколько раз можно перерабатывать бумагу, зависит от конечного продукта, для которого она используется.Обычно бумажные волокна можно использовать повторно не менее пяти раз. Например, для производства туалетной бумаги или картона неважно, что макулатура или картон уже несколько раз перерабатывались. Для изготовления бумаги и картона более высокого качества необходимо добавлять к бумажным волокнам новые древесные волокна (пульпа / целлюлоза), чтобы увеличить срок службы и получить более высокое качество.

Связаться с
Вы ищете партнера, который может быстро доставить вам товар и дать хороший индивидуальный совет? Пожалуйста, дайте нам знать по нашему адресу электронной почты (* защищенный адрес электронной почты *) или свяжитесь с нами по телефону (+31 (0) 23-5319357).

Все использованные ящики для доставки — популярный товар

Мусорная почта и выброшенные ящики для доставки превратились в популярный товар, поскольку бумажная промышленность использует их в качестве заменителя переработанной офисной бумаги, которой стало мало из-за того, что люди работали из дома.

Это резкий поворот по сравнению с двумя годами ранее, когда рынок переработанных каталогов, коробок и газет рухнул после того, как Китай ужесточил свои стандарты в отношении импорта макулатуры.

Сейчас, У.Бумажные и картонные комбинаты С. выясняют, как превратить этот мусор в новую туалетную бумагу, кофейные чашки, бумажные полотенца и картонные коробки. И у них есть больше материала для работы, поскольку люди заказывают больше еды и посылок на дом во время коронавируса.

«Те, кто перерабатывают, перерабатывают больше», — сказал Кевин Хадсон, вице-президент по лесному хозяйству и переработке волокна бумажной компании WestRock Co. «Со времен Covid вы определенно увидите больше старого гофрокартона из программ для жилых домов.”

Макулатура загружается в пресс-подборщик Texas Recycling, который собирает бумагу от коммерческих и промышленных пользователей и продает ее бумажным фабрикам.

Многие фабрики в США долгое время избегали бумаги из программ вторичной переработки. Низкое качество бумаги, смешанной со стеклом, банками и домашним мусором, затрудняло превращение в новую бумагу и картон. До того, как Китай ужесточил свои стандарты, он покупал две трети такой смешанной бумаги, собранной в США.S. Экспортный спрос удерживал цены на высоком уровне, что не позволяло бумажным фабрикам США вкладывать средства в способы увеличения его использования.

Но, по словам операторов, более эффективная проверка на наличие загрязняющих веществ и растущая доля электронных коробок для доставки в мусорных баках сделали эту смешанную бумагу более привлекательной.

Компания WestRock из Атланты, которая управляет 18 заводами по сортировке переработанных материалов всех типов, этим летом начала кампанию по информированию общественности, чтобы побудить потребителей выбросить около трех миллиардов коробок для пиццы, произведенных в США.С. каждый год в мусорные баки. По заявлению компании, жир или остатки сыра не препятствуют их превращению в переработанную целлюлозу, из которой можно сделать новый картон.

Некоторые фабрики заменяют смешанную бумагу, полученную в рамках программ переработки, на выброшенную офисную бумагу, которой стало мало, поскольку большинство офисных работников остаются дома.

Рабочие разгружают поставки картона на предприятии Texas Recycling, которому требуется больше картона, чтобы компенсировать падение офисной бумаги.

«Мы видим, что смешанная бумага очень хорошо сочетается», — сказал Джон Малкахи, вице-президент по устойчивому развитию компании Georgia Pacific LLC, которая производит туалетную бумагу и бумажные полотенца для коммерческих зданий и отелей из смешанной бумаги.

Georgia Pacific, потребительские бренды которой включают чашки Dixie, бумажные полотенца Brawny и туалетную бумагу Quilted Northern, инвестировала около 45 миллионов долларов в фабрики в Грин-Бей, штат Висконсин.и Маскоги, штат Оклахома, в последние годы для производства целлюлозы, содержащей больше бумаги, полученной в результате программ утилизации, в том числе кофейных чашек.

К оборудованию для варки целлюлозы на заводах были добавлены сита для фильтрации полиэтиленовых пластиковых пленок внутри кофейных чашек, что предотвращает их протекание, но также затрудняет превращение их в целлюлозу.

Газеты и рекламные проспекты упаковываются в тюки на предприятии Texas Recycling перед отправкой на бумажную фабрику.

Гофрированный картон составляет до трети бумаги, поступающей на заводы по переработке из домов в больших городских районах, по сравнению с 5% несколько лет назад, говорится в сообщении Билл Мур, консультант по переработке бумаги в Грузии.

Увеличение количества картонных коробок для доставки помогает повысить ценность смешанной бумаги. Более длинные волокна в картоне делают целлюлозу из смешанной бумаги более прочной, что позволяет использовать смешанную бумагу для изготовления папиросной бумаги и нового картона для коробок электронной коммерции и других контейнеров.

По данным поставщика данных Fastmarkets RISI Inc., цены на смешанную бумагу выросли с нуля в начале года до примерно 30 долларов за тонну в этом месяце из-за более высокого спроса со стороны отечественных заводов. сборщики и города, в которых доходы от программ утилизации резко упали в последние годы.

По данным Ассоциации твердых отходов Северной Америки, общий объем сбора в рамках программ утилизации бытовых отходов в США вырос как минимум на 7% по сравнению с прошлым годом в настоящее время, отчасти благодаря огромному количеству коробок для доставки, скапливающихся на порогах.

«Мы более чем рады это видеть. Мы сказали, что это ценный материал », — сказал Брент Белл, вице-президент по переработке отходов в Хьюстоне Waste Management Inc., крупнейший в стране сборщик мусора.

Waste Management открыла региональные заводы в Чикаго и Солт-Лейк-Сити для более эффективной переработки вторичных материалов с меньшим количеством загрязняющих веществ, особенно бумаги и картона, на которые приходится наибольшая доля собираемых материалов.Третий завод в Роли, Северная Каролина, планируется открыть к концу года.

В наши дни, когда все больше людей делают покупки в Интернете, гораздо больше картона перерабатывается. Вот посмотрите, куда деваются все эти выброшенные коробки. Фото: Карлос Уотерс / The Wall Street Journal (изначально опубликовано 17 сентября 2019 г.)

Переработчики ожидают, что цены на смешанную бумагу в следующем году продолжат расти, поскольку заказы от иностранных переработчиков и бумажных фабрик растут.По словам отраслевых аналитиков, хотя Китай не примет экспорт лома из США после декабря, Китай не перерабатывает достаточно бумаги для удовлетворения собственного спроса на бумагу и картон.

В результате комбинаты во Вьетнаме, Малайзии и других странах увеличивают производство целлюлозы и картона из переработанной бумаги США и экспортируют их в Китай. А китайские компании покупают в США заводы по переработке бумаги и пластика.

Тем временем американские компании ищут больше макулатуры.Компания Texas Recycling Inc., базирующаяся в Далласе, которая собирает бумагу у коммерческих и промышленных пользователей и продает ее бумажным фабрикам, ищет больше картона, чтобы покрыть 40% -ное падение в этом году своего бизнеса по измельчению офисной бумаги.

«Спрос на гофрированный картон будет расти», — сказал совладелец. Джоэл Литман. «Вступают в строй все больше заводов».

Тюкованная бумага уложена в стопку на компании Texas Recycling.

Напишите Бобу Тите на [email protected]

Copyright © 2020 Dow Jones & Company, Inc. Все права защищены. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Вторичная переработка бумаги и картона | Южный информационный обменник отходов, Inc.

Добавил админ октября 22, 2014

Факты о вторичной переработке бумаги и картона

  • Переработка одной тонны бумаги позволяет сэкономить до 31 дерева, 4000 кВтч энергии, 1.7 баррелей (270 литров) нефти, 10,2 миллиона британских тепловых единиц энергии, 26 000 литров воды и 3,5 кубических метра полигонов.
  • При сжигании той же тонны бумаги образовалось бы около 750 кг углекислого газа.
  • Переработка бумаги экономит 65% энергии, необходимой для изготовления новой бумаги, а также снижает загрязнение воды на 35% и загрязнение воздуха на 74%.
  • Переработка одной тонны гофрированных контейнеров позволяет сэкономить 390 кВтч энергии, 1,1 баррелей (176 литров) нефти, 6,6 млн БТЕ энергии и 5 кубометров свалки.
  • Переработка картона требует только 75% энергии, необходимой для изготовления нового картона.

Бумага и картон

Сделанная из растительных волокон, называемых целлюлозой, бумага в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была впервые создана в Китае более двух тысяч лет назад. С момента появления печатного станка в 15, 90, 160, веке, его использование распространилось на все континенты до такой степени, что в настоящее время трудно представить мир без этого универсального материала.Ежегодно во всем мире производится более 400 миллионов тонн бумаги и картона, более половины из которых поступает из восстановленных источников.

Примерно 50% рекуперированной бумаги поступает из промышленности и бизнеса. Сюда входят обрезки бумаги, обрезки и стружки от производителей и переработчиков, а также товары, выброшенные до того, как они попадут к потребителю, например, непроданные газеты и журналы. Более трети рекуперированной бумаги поступает из домашних хозяйств. Практически любая использованная бумага может быть переработана, включая газеты, картон, упаковку, канцелярские товары, прямую почтовую рассылку, журналы, каталоги, поздравительные открытки и упаковочную бумагу.

Переработка использованной бумаги и картона имеет значительные преимущества по сравнению с другими вариантами утилизации, а именно захоронением и сжиганием. Совершенно необходимо стимулировать спрос на продукты, содержащие большое количество вторичного волокна, из-за их экологических преимуществ. Работа, проведенная BIR, способствовала развитию новых рынков макулатуры.

Процессы переработки бумаги и картона

Согласно отраслевым оценкам, бумагу можно перерабатывать в среднем от 4 до 6 раз.Каждый раз, когда происходит переработка, волокна становятся короче и слабее, и для сохранения прочности и качества волокна в производство бумаги необходимо вводить первичную целлюлозу. Благодаря этому процессу рекуперированная бумага и лесные продукты дополняют друг друга с экологической и экономической точек зрения.

Переработка бумаги осуществляется в несколько этапов, которые могут различаться в зависимости от типа бумаги и степени ее износа.

Сортировка: Бумажные изделия необходимо разделять в соответствии с их составом и степенью порчи.Иногда можно смешивать разные типы бумаги. Другие, такие как картон, перерабатываются с использованием односортного процесса, а это означает, что никакой другой тип бумаги не может быть смешан во время его обработки.

Пакетирование: Большие количества бумаги упаковываются с помощью гидравлических машин, которые с огромным давлением уплотняют рекуперированную бумагу в блоки, которые легче и дешевле транспортировать.

Измельчение: Восстановленное волокно измельчается на более мелкие кусочки и смешивается с водой для получения целлюлозы.

Промывка: Целлюлоза промывается, очищается и очищается, а затем превращается в слякоть, которая проходит фильтрацию через сито и другие процессы разделения для удаления загрязняющих веществ, таких как чернила, глина, грязь, пластик и металлы. Во время этого процесса можно вводить красители, покрытия и другие добавки. Вода непрерывно сливается и очищается для повторного использования.

Отбеливание: Чтобы отбелить бумагу, целлюлозу можно отбелить перекисью водорода и хлором.

Прессование: Полученный бумажный лист, известный как «полотно», зажимается между массивными роликами, чтобы извлечь как можно больше оставшейся воды и обеспечить однородную гладкость и толщину.Затем полусухое полотно пропускают через нагретые сушильные валки для удаления остатков воды.

Вальцовка: Готовая бумага превращается в большие рулоны, готовые к повторному производству в новых потребительских товарах.

Специальные процессы

Иногда чернила не удаляются с рекуперированной бумаги. В этом случае чернила распыляются в пульпе, придавая переработанной бумаге сероватый оттенок. Если необходимо удалить чернила, можно использовать два разных метода:

  • Стирка: по мере того, как бумага превращается в целлюлозную массу, могут быть добавлены химические вещества, чтобы отделить чернила от бумаги и позволить смыть ее большим количеством воды.
  • Флотация: воздух может проходить через пульпу, образуя пену, которая впитывает не менее половины чернил, которую затем можно удалить.

Применение вторичной бумаги и картона

Восстановленная бумага может использоваться для изготовления новых продуктов, полностью состоящих из рекуперированного волокна или смеси рекуперированных и первичных волокон. Наиболее распространенные применения рекуперированной бумаги включают газетную бумагу, тару и салфетки. Некоторые продукты, обычно производимые с использованием переработанных материалов:

  • Ящики для злаков
  • Коробки для яиц
  • Цилиндры для карандашей
  • Пакеты продуктовые
  • Целлюлозные изоляционные материалы

Источник: Бюро международной переработки

НУЖНА ПОМОЩЬ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ БУМАГИ И КАРТОНА?

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НАШ ОФИС ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЯЗЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ

КОНТАКТ 800-441-7949

Понимание процесса вторичной переработки бумаги

Вторичная переработка бумаги — одна из самых востребованных услуг среди различных предприятий, поскольку бумага является наиболее переработанным продуктом в мире.Такой лом может быть использован в производстве новой бумажной продукции и принесет значительную пользу экономике. Более того, почти все виды бумаги пригодны для вторичной переработки. Бумажные предметы, которые обычно неприемлемы для мусорных контейнеров, включают коричневые и ремесленные конверты, копировальную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, обертки от конфет, кофейные чашки и коробки для пиццы. Некоторые из наиболее часто перерабатываемых бумажных изделий включают картон, газетную бумагу и журналы, руководства и буклеты, а также различную офисную бумагу.

Большая часть переработанной бумаги поступает из промышленных и коммерческих источников, поскольку ее сбор проще, чистее и экономичнее всего.Чтобы увидеть преимущества и перспективы вторичной переработки бумаги для вашей компании, сначала вы должны иметь глубокое понимание этого процесса.

Коллекция

Сбор использованной бумаги — это самый первый шаг в процессе переработки. Стоит отметить, что бумагу для вторичной переработки необходимо собирать отдельно от различных других продуктов и хранить отдельно от других отходов, поскольку загрязненная бумага неприемлема для вторичной переработки. Если в некоторых случаях бумага собирается вместе с другими перерабатываемыми продуктами, такая рекуперированная бумага должна иметь специальную маркировку.

Транспорт

Все собранные бумажные отходы после этого доставляются на завод по переработке бумаги на фургоне или грузовике. Кстати, iSustain Recycling предлагает транспортную команду, которая позволяет нам предоставлять исключительный сервис и быстро забирать, необходимые вам, чтобы избавиться от нежелательных отходов.

Сортировка

Сортировка означает, что бумага распределяется по разным категориям, таким как картон, бумага, газета, журнальная бумага, офисная бумага и т. Д.поскольку различные виды документов обрабатываются по-разному на следующих этапах процедуры для создания различных типов изделий из переработанной бумаги.

Варка целлюлозы

Следующим шагом будет «размазывать» транспортируемую бумагу в целлюлозу, а также удалять крупные неволокнистые загрязнения (например, скобы, пластик, стекло и т. Д.). Волокна постепенно очищаются, а полученная пульпа фильтруется и несколько раз просеивается через сита с отверстиями разного размера и формы для удаления загрязнений, таких как капли клея и кусочки пластика.

Удаление краски

Чтобы повысить белизну и чистоту бумаги, с нее необходимо избавиться от краски, что достигается за счет комбинации механических воздействий (измельчение и добавление химикатов). Восстановленная бумага сначала растворяется в воде и отделяется от неволокнистых примесей. Затем чернила удаляются в процессе флотации, когда в раствор вдувается воздух. Он прилипает к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, откуда отделяется. После удаления чернил волокно можно отбелить, обычно перекисью водорода, кислородом или диоксидом хлора.

Новое производство бумаги

На заключительном этапе процесса переработки бумаги очищенная бумажная масса после этого готова для использования в производстве новой бумаги. Как правило, целлюлозу комбинируют с волокнами первичной древесины, чтобы сделать ее более гладкой и прочной, как это было изначально. Однако это не всегда необходимо — волокна вторичной бумаги можно использовать отдельно.

На этом этапе бумажная масса смешивается с химикатами, а также с теплой водой.Доля горячей воды в смеси намного выше, чем у бумажных волокон и химикатов. После этого смесь подается в напорный ящик бумагоделательного устройства, а также разбрызгивается непрерывной струей на огромный дисплей, похожий на проволочную сетку, который очень быстро перемещается вместе с оборудованием. Когда вода из смеси начинает стекать из труб, волокна переработанной бумаги начинают склеиваться, образуя водянистый лист. Затем лист быстро перемещается через набор прижимных роликов с войлочным покрытием, которые выжимают гораздо больше воды из бумажной массы, и он выглядит как недавно произведенная бумага.

Если у вас много картона, офисной бумаги или отходов упаковки, iSustain Recycling может стать вашим надежным партнером на пути к нулевым отходам. Мы предлагаем комплексную программу, которая включает решения для побочных продуктов из волокна и бумаги. Мы можем восстановить ценность ваших бумажных отходов и вернуть их в производственный поток. Свяжитесь с нами сегодня, и наш дружелюбный профессионал разработает решение.

преимуществ вторичной переработки бумаги и картона |

В связи с постоянным вниманием к проблеме изменения климата и окружающей среды, переработка отходов сегодня занимает центральное место.Поэтому неудивительно, что все большее число людей обращаются к переработке отходов как к прибыльному бизнесу, чему способствуют различные стимулы, предоставляемые правительством и природоохранными агентствами.

Некоторые факты о переработке бумаги и картона

— Переработка одной тонны бумаги позволяет сэкономить до:

  • 31 дерево
  • 4000 кВтч и 10,2 млн БТЕ энергии
  • Более 250 литров масла
  • Более 25000 литров воды
  • 3.5 м3 полигона

— На одну тонну гофротары экономия при переработке:

  • 390 кВтч и 6,6 млн БТЕ энергии
  • Более 175 литров масла
  • 5 м3 полигона

— При сжигании 1 тонны бумаги образуется до 750 кг диоксида углерода.

— Переработка бумаги снижает загрязнение воды и воздуха на 35% и 74% соответственно.

— Для вторичной переработки картона и бумаги требуется на 75% и 65% меньше энергии по сравнению с производством нового материала.

Производство и переработка бумажной продукции

Бумага, изготовленная из волокон, называемых целлюлозой, является универсальным материалом, используемым во всех отраслях промышленности. Ежегодно во всем мире производится более 400 миллионов тонн картона и бумаги. Более половины из них приходится на рекуперированные и переработанные материалы, 50% которых поступают из коммерческих и промышленных отходов (обрезки бумаги, непроданные журналы и газеты и т. Д.).

Переработка картона и бумаги выгодна не только с финансовой точки зрения, но и с учетом многих экологических преимуществ.Он значительно превосходит традиционные методы утилизации за счет сокращения обезлесения, использования свалок и загрязнения. Следовательно, важно поддерживать спрос на вторичный материал.

Как перерабатывают бумагу?

Процесс переработки бумаги состоит из следующих этапов:

  1. 1. Сортировка — Сначала производится разделение бумажных изделий в зависимости от состава и степени порчи. Некоторые типы бумаги можно смешивать, а другие нельзя, в зависимости от процесса переработки.
  2. 2. Пакетирование — Пакетировочная машина используется для прессования бумаги в блоки для облегчения работы и транспортировки. Картонные пресс-подборщики — это гидравлические машины, специально разработанные для переработки картона и гофрированного картона.
  3. 3. Измельчение — Этот этап включает измельчение бумаги в клочки и создание целлюлозы путем смешивания ее с водой.
  4. 4. Промывка — Слякоть создается путем промывки и фильтрации пульпы для удаления загрязнений. На этом этапе можно вводить добавки, такие как красители и покрытия.

    Если чернила не удаляются с бумаги, пульпа приобретает сероватый цвет. Его можно удалить с помощью промывки (добавление химикатов и промывка водой) или флотации (пропускание воздуха для образования пены, которая впитывает чернила, а затем ее удаление).

  5. 5. Отбеливание —
    На этой стадии для отбеливания пульпы можно использовать перекись водорода или хлор.
  6. 6. Прессование — Листы бумажной массы прессуются для удаления воды и сохранения однородной толщины, а затем пропускаются через нагретые валки для полного высыхания.
  7. 7. Прокат —

    8. Создаются большие рулоны готовой продукции, готовой к повторному использованию.

Применение вторичной бумаги и картона

Бумага обычно может быть переработана примерно 4-6 раз, так как волокна каждый раз укорачиваются и портятся, но введение первичной целлюлозы помогает сохранить качество и прочность волокна. Вторичная бумага находит применение в упаковочном материале (коробки для хлопьев, картонные коробки для яиц и т. Д.), А также в газетной бумаге, салфетках, бочках от карандашей, продуктовых пакетах и ​​т. Д.

Машины для вторичной переработки бумаги и картона составляют основу процесса, поэтому вам необходимо инвестировать в качественное оборудование. Чтобы узнать больше о том, какой уплотнитель, пресс-подборщик или измельчитель лучше всего подходит, свяжитесь с экспертами компании Compactor Management прямо сегодня!

Compactor Management Company (бывшая компания Northern California Compactors, Inc.) предлагает услуги по установке и поддержке оборудования для переработки отходов, такого как уплотнители мусора, пресс-подборщики, измельчители и конвейерные системы. Основанная в 1981 году, она предлагает решения по управлению отходами в Соединенных Штатах.

удивительных фактов об отходах и переработке картона

Картон — один из наиболее часто используемых материалов в современном мире уже более века. В коммерческом мире большинство розничных и оптовых товаров имеют какую-то картонную упаковку. Прежде чем обсудить факты, касающиеся отходов и вторичной переработки, давайте узнаем несколько фактов об истории картона и о том, как он стал одним из самых распространенных материалов в современном мире.

  • Самая ранняя форма картона восходит к 17 -м годам века в Китае.Население использовало плотную бумагу в качестве упаковочного материала.
  • Картон не попал в Европу до 19 -х годов
  • Первое упоминание о термине «картон» впервые было использовано в романе « Житель Уайлдфелл-Холла », написанном Анной Бронте в 1848 году.
  • К концу 19, 90, 160, века, популярность картона быстро росла после того, как вскоре стало ясно, что материалу можно придавать различные формы и он может выдерживать изрядный вес.
  • Сегодня картонная промышленность остается сильной, и только в Соединенном Королевстве ее стоимость составляет около 4 миллиардов фунтов стерлингов, и в ней работает около 27 000 человек.

Следующие факты должны помочь вам понять, насколько много картона, какие проблемы с количеством отходов, которые он производит, и преимущества его переработки.

  • Около 80% от всех товаров, продаваемых в США и ЕС, упакованы в картон.
  • Это всего около 400 миллиардов квадратных футов картона!
  • В Соединенном Королевстве используется примерно 5 миллиардов гофроящиков в год, что составляет примерно 83 на человека.
  • В США это число составляет около 100 миллиардов!
  • Картон и бумага составляют около 41% потоков твердых отходов.
  • Средняя семья может выбрасывать до 13 000 отдельных кусков картона ежегодно. В основном это упаковка продуктов питания и товаров розничной торговли.
  • Невероятно количества картона, выбрасываемого ежегодно, хватит, чтобы отапливать 50 миллионов домов в течение следующих двух десятилетий.
  • В США ежегодно выбрасывается 850 миллионов тонн бумаги и картона.
  • Это примерно 1 миллиард деревьев, ужасающе большое число.
  • Чтобы представить это в более отдаленной перспективе, средний американец использует около семи деревьев в год для изготовления бумаги и картона.

Эти пугающие статистические данные указывают на огромную потребность в вторичной переработке, и это именно то, что нужно каждому. Тем не менее, следующая статистика точно демонстрирует, насколько мы можем коллективно изменить, если переработаем весь наш картон.

  • На переработку картона уходит только 75% энергии, необходимой для изготовления нового картона.
  • При переработке картона производится на 50% меньше диоксида серы, чем при производстве картона из сырья.
  • В Соединенном Королевстве картон имеет самый высокий уровень переработки среди всех упаковок в мире. Около 2 миллионов тонн отходов ежегодно удаляются со свалок только за счет переработки картона
  • Коробки из гофрированного картона на 75% состоят из переработанного материала и могут быть преобразованы из переработанного материала в готовый продукт всего за 14 дней.
  • Достижения в области технологий и дизайна означают, что упаковочные компании используют материал, который примерно на 20% легче, чем десять лет назад. Это помогает уменьшить количество отходов, сохраняя при этом такую ​​же структурную стабильность.
  • В 1993 году программа, известная как «Восстановление бумаги США», сэкономила более 90 000 000 кубических ярдов свалок за счет восстановления бумаги и картона, выброшенных потребителями.
  • Переработка всего одной тонны картона сэкономит 46 галлонов масла, 4000 кВт электроэнергии, 6.6 миллионов британских тепловых единиц энергии, 9 кубических ярдов свалки, 17 деревьев и 7000 галлонов воды. Эти невероятные статистические данные демонстрируют силу вторичного использования и то, как, если каждый гражданин внесет свой вклад, мы сможем сэкономить много природных ресурсов.

Вот и все. Хотя трудно смотреть на ужасающую статистику относительно количества картона, выбрасываемого впустую каждый год, статистика переработки также показывает, что что-то можно сделать.

7Сен

Какое перекрытие выбрать для дома с мансардой: Перекрытие между первым этажом и мансардой

7 Сен 2021 alexxlab Комментировать

Перекрытия мансардного этажа


Чтобы мансардный этаж стал по-настоящему жилым, уютным и надежным пространством, необходимо качественно и без ошибок выполнить все элементы его конструкции. После того как выбрана форма и спланировано пространство мансарды, настала пора укладывать перекрытие, устраивать стены, накрывать этаж крышей и возводить перегородки. Важно соблюдать все нормативные требования к строительным конструкциям, их расположению и устройству. Работы нужно производить в соответствии с очередностью, указанной выше. Тогда в результате получится полезное и долговечное пространство, которое можно будет наполнить жизнью.

Перекрытие не просто разделяет дом на этажи, но и обеспечивает устойчивость всего строения, поскольку воспринимает и передает дальше силовые нагрузки — от расположенной выше мансардной крыши, оборудования и мебели. Минимальный вес, который этот элемент здания обязан выдерживать без проблем, составляет 150 кг/ м. Также перекрытие должно длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Наконец, для мансардного (как, впрочем, и любого междуэтажного) перекрытия необходима хорошая звукоизоляция. В современном и доступном доме важнейшим требованием является экономичность исполнения конструкции. Перекрытие следует выполнять из стандартных или типовых деталей, которые нетрудно транспортировать и можно собирать непосредственно на месте строительства. Универсальный вариант — перекрытие по деревянным балкам. Его можно выполнять при пролетах от 2 до 7 м как в массивном кирпичном здании, так и в коттедже с легкими стенами (например из газобетона или ракушечника).

Во втором случае это будет единственно возможный вариант. В качестве несущих элементов используют хорошо просушенные балки из хвойных пород древесины без трещин и гнили. Помимо цельного бруса можно применять балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок или склеенные из специально изготовленных ламелей. Последние, сделанные в заводских условиях, характеризуются ощутимо большей прочностью, чем конструкции из цельной древесины. Укладывают балки с шагом в 0,6-1,2 м, пользуясь правилом: чем больше ширина пролета, тем меньшим должен быть этот промежуток. В зависимости от шага, а также величины пролета выбирают сечение несущего элемента.

Балки раскладывают вдоль короткой стороны помещения, перпендикулярно его длине. В процессе работы стараются максимально соблюдать параллельность элементов друг относительно друга. Начинают укладку с краев — это позволяет более точно выдержать правильность закрепления относительно периметра дома. Затем двигаются к центру здания. В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши-«гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают балки. При укладке в стены из кирпича или блоков балки сбоку или снизу закрепляют анкерами. Межбалочное заполнение делают из двух слоев: наката из деревянных досок или легкобетонных панелей, а также звуко- и теплоизоляционных материалов (плит минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, керамзитобетона или перлита), которые укладывают поверх него. Настилать плиты нужно максимально плотно друг к другу. Поверх утеплителя разматывают армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия.

Самой современной и эффективной для малоэтажного строительства, в том числе и для сооружения мансардного этажа, считается технология с использованием сборно-монолитного (или часторебристого) перекрытия, состоящего из железобетонных балок и пустотелых полистиролбетонных, газосиликатных, пенобетонных или керамзитовых блоков. Преимущества таких конструкций — относительная простота монтажа, отсутствие необходимости в сооружении опалубки, высокие тепло- и звукоизоляционные качества, возможность надежно спрятать в пустотах блоков инженерные коммуникации.

Монтаж производят следующим образом: сначала по периметру несущих стен выполняют пояс из бетона высотой 200-280 мм, затем укладывают и заводят в пояс на 80-120 мм балки, потом наполняют пространство блоками. Последние весят от 5 до i8 кг, поэтому их укладывают вручную. Поверх балок и блоков раскатывают арматурную сетку из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм и заливают все это бетоном прочностью М200 или М250 из расчета порядка 0,07-0,12 м на 1 м поверхности. Бетон в процессе укладки надо уплотнять, например методом штыкования. Через 5-7 дней после заливки по стяжке можно ходить, но продолжать строительные работы на мансардном этаже следует через две недели, когда бетон наберет достаточную прочность. Определить сечение несущих балок и шаг их установки (и одновременно ширину пустотелых блоков заполнения) можно расчетным методом. Важный момент — если на мансардном этаже планируется установка тяжелой мебели и оборудования, то бетонное заполнение нужно армировать для увеличения несущей способности.

Вертикальные опоры
В мансарде роль основных стен выполняют скаты крыши. Обычные вертикальные ограждающие конструкции тут, как правило, устраивают только в торцевых стенах — фронтонах. Фронтонные стены должны быть надежными и основательными, ведь они не только защищают внутреннее пространство от атмосферного воздействия, но и выполняют функцию дополнительного опорного элемента для крыши. При сооружении двухскатной крыши фронтон будет иметь треугольную форму, поэтому его кладку вести сложнее, чем обычной стены. Правда, нередко выбирают более простой способ: в каждом следующем слое просто уменьшают количество кирпичей или блоков, а края заполняют цементно-бетонной смесью. Однако такая кладка не обеспечит должную стойкость конструкции, также возможно снижение ее теплоизоляционных качеств.

Специалисты рекомендуют делать иначе — срезать крайние кирпичи или блоки под соответствующим углом. Чтобы сделать процесс более удобным, а результат точным, монтаж начинают с разметки. Для этого по центру будущей стены устанавливают деревянную рейку, от верхней части которой натягивают к краям шнуры. Затем производят укладку основной части фронтонной стены, не доходя до стропильной системы на один-два кладочных элемента. Для усиления стойкости и прочности через каждые четыре-пять рядов помещают армирующую сетку или металлические армирующие пруты. Затем примеряют «сухой» кирпич (без раствора), намечают линию (с учетом толщины кладочного шва) и срезают угол (например с помощью «болгарки» или дисковой пилы). Таким образом заполняют кладку всего фронтона. Края выравнивают раствором.

Вертикальных стен по длинным сторонам мансарды зачастую нет, а крыша опирается непосредственно на перекрытие и стены нижнего этажа. Однако это удобно только в ситуации, когда дом достаточно широкий, а угол наклона крыши составляет не менее 45°. В других случаях стоит приподнять стропильные элементы, для чего возвести аттиковую стену, которая позволит лучше обустроить пространство под крышей. Делают ее по-разному. При высоте до 0,8 м укладывают обычные кирпичи или блоки. В доме из кирпичных или керамоблочных стен можно поднять аттиковую стену и выше 0,8 м, но для усиления жесткости сначала следует установить железобетонные столбы (связанные анкерами с перекрытием), а затем заполнить пространство между ними кладкой из пустотелых кирпичей или легких блоков.

Кровельная конструкция
Главный элемент крыши, выполняющий роль каркаса. — это стропильная система. От ее параметров зависят как надежность и долговечность всего здания, так и практические характеристики мансардного помещения. Угол наклона скатов в двухскатной мансардной крыше выбирают исходя из горизонтальных размеров дома. При ширине дома порядка 6-8 м стропила укладывают под углом в 30-45° В более широких зданиях делают островерхие крыши с углом наклона 45-60°. Выполняют два типа стропильных систем. Так, в случае использования наслонных стропил всю конструкцию опирают не только на наружные стены, но и на промежуточные опоры. Недостаток этой технологии обычно состоит в том, что данные дополнительные элементы сами должны иметь под собой надежное основание, например внутренние несущие стены. А их в небольшом частном доме может и не быть вовсе. Кроме того, нужно точно просчитывать распределение нагрузки между всеми элементами стропильной системы, для чего производить сложный инженерный расчет. Поэтому в компактном здании простой формы, где расстояние между несущими стенами не превышает 6-8 м, чаще применяют висячие стропила. Эта система состоит из стропильных балок, опирающихся только на две точки: с одной стороны — на стену дома, с другой — друг на друга.

К стропильной системе над мансардным помещением предъявляют особые требования. Ведь в данном случае поддерживаемая ею кровля ограничивает не чердак, а жилое помещение. А значит, конструкция должна выдерживать дополнительную нагрузку от слоев тепло-, паро- и звукоизоляции, а также мансардных окон (если, конечно, предусмотрена их установка). Кстати, при планировании расположения стропил нужно учитывать размеры и особенности монтажа будущих окон. Следует понимать, что стены здания — это не самая надежная опора для стропил. При обустройстве мансардной крыши нужно предусмотреть наличие по периметру здания дополнительной замкнутой опорной конструкции -мауэрлатов. Так называют балку из деревянного бруса сечением 100 х 100 или 100 х 150 мм, которую укладывают поверх стены первого этажа или аттиковой стены.

Для стропил применяют доски и брусья из древесины хвойных пород сечением 50 х 150 или 100 х 100 мм и влажностью не более 22 %. Их в обязательном порядке обрабатывают составами против гниения. Устанавливают стропила с шагом 1-1,2 м. Работу начинают с торцов, следя за тем, чтобы край стропил совпадал с внешней линией фронтона здания. Затем идут к центру. «По пути» проверяют при помощи отвеса, ватерпаса или других измерительных элементов соблюдение геометрических требований, чтобы все стропила находились в одной плоскости относительно друг друга. В местах, где проектом предусмотрена установка мансардных окон, стропила стягивают поперечными брусьями. В будущем они будут выполнять роль верхней и нижней части проема. Сверху что висячие, что наслонные стропила соединяют при помощи специального прогона из брусьев или досок сечением 150 х 50 мм. Затем на этом прогоне обустраивают конек, который завершит верхнюю часть крыши. А к нижним краям стропил присоединяют «кобылки» — отрезки бруса, удлиняющие нижние концы стропильных балок для создания свеса крыши.

Перекрытие одноэтажного дома

Просмотров: 17151

 

Перекрытием называется горизонтальная несущая конструкция, разделяющая здание по вертикали. Ее верхняя поверхность, как правило, является полом вышележащего этажа, а нижняя сторона – потолком нижележащего. В этой статье подбирается перекрытия для одноэтажного дома.

Условно перекрытия делятся на:

  • Чердачные, разделяющие чердак и этаж;
  • Мансардные, отделяющие мансарду от этажа;
  • Междуэтажные, разделяющие смежные этажи;
  • Цокольные, отделяющие первый этаж от цокольного.

Требования к конструкциям перекрытий

Поскольку данные конструктивные элементы являются одними из наиболее ответственных составляющих всего здания, к ним существует ряд требований, выполнение которых обязательно:

  • Несущая способность должна отвечать эксплуатационным нагрузкам;
  • Конструкция должна обладать необходимой жесткостью и наименьшим прогибом;
  • Наличие звуко- и теплоизоляционных характеристик, согласно действующим строительным нормам;
  • Огнестойкость перекрытия должна соответствовать классу здания.

Выбор вида перекрытия для одноэтажного дома

Вид перекрытия зависит от его расположения в конструктивной схеме и типа здания. Перекрытия для одноэтажного дома с полами по грунту делаются только чердачные. При наличии подвала или мансарды в таком здании, делают междуэтажные перекрытия, несущие большую нагрузку.

Зачастую при возведении одноэтажных дачных домов применяют систему деревянных балок и настилов, которыми перекрывают чердачные и цокольные пролеты. В более капитальных сооружениях, как правило, перекрытия для одноэтажного дома делают из монолитного или сборного железобетона.

Каждый вид перекрытий подходит для сооружений определенного типа. Деревянные конструкции – самые недорогие и наименее трудоемкие. Они могут применяться для любого типа вертикального разделения исключительно в деревянных домах и небольших коттеджах.

Монолитный железобетон может быть применен практически во всех зданиях, кроме деревянных. Такие перекрытия более прочные, огнестойкие и долговечные, чем деревянные конструкции. Но они и более дорогостоящие. Для их устройства необходимо значительно больше трудозатрат. В одноэтажных домах эту технологию используют для устройства цокольных и мансардных перекрытий.

Наиболее простой в выполнении, но и самый дорогостоящий вид перекрытий – сборные плиты из железобетона. Помимо этого их нельзя использовать в деревянных строениях и зданиях с толщиной несущих конструкций менее 200 мм. Применяются в одноэтажном строительстве преимущественно для цокольного и мансардного перекрытий.

 

 

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды

Устройство пола на мансарде

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

  • деревянное перекрытие;
  • железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Фанера — дешевое и практичное покрытие

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

  1. Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
  2. Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
  3. На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
  4. Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
  5. Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
  6. Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
  7. По лагам стелют дощатое покрытие.
  8. По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

№Вид тёплого полаДостоинстваНедостатки
1Электрический кабельНадёжность, долговечностьУстройство сухой засыпки
2ИК обогревПростота монтажаИК элементы чувствительны к повышенной влажности

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

  • Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
  4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
  5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

  1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
  • ценовая доступность;
  • отменная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая устойчивость;
  • простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

  1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
  • высокие показатели влагоустойчивости;
  • низкий порог теплопроводности;
  • пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

  1. Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
  • материал пожаробезопасен;
  • имеет низкие показатели теплопроводности;
  • влагоустойчив;
  • экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

  1. Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
  • легковесность;
  • максимальное заполнение пустот;
  • минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
  • экологическая безопасность.

Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
  3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
  5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
  6. Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

  • Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
  • В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
  • Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
  • Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия своими руками

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

  • Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
  • Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
  • Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
  • Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
  • Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
  • При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Далее процесс можно разделить на такие этапы.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

  • Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
  • После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
  • Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

  • Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
  • Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
  • Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
  • Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
  • Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

  • Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
  • На стенах делается разметка для расположения перекладин.
  • На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
  • Крепление при помощи саморезов.
  • Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
  • Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

?‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки

Монтаж черепных брусков

  • Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
  • С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

  • Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
  • При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

  • Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
  • Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
  • Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

  • Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
  • Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
  • В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

  • Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
  • Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Для пола мансардного помещения рекомендуется использовать листы ДСП или OSB, так как они обладают хорошими качествами по отношению к перепадам температур и влажности.

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

  • Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

  • Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

  • Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
  • Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
  • Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
  • Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
  • Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
  • Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Пол на мансарде

Новости от партнеров:

Желания экспериментировать не отменял ещё никто, поэтому пол на мансарде мы решили укладывать самостоятельно, как впрочем, и большинство остальных строительных работ.

Итак, следует настелить пол на мансарде площадью 9х9 м, затратив при этом минимальную сумму средств. От бетонной стяжки лучше отказаться сразу, т.к. потребуется большое количество бетона, поставлять который пришлось бы только через мансардное окно, что по сути весьма затруднительно. К тому же лучше излишне не перегружать плиты перекрытия, и сделать лёгкий полностью деревянный пол.

Для этого потребуются некоторые материалы: керамзит, лаги длиной по 3 метра, необработанная хорошо просушенная половая доска такой же длины, шурупы 60 мм. Необходим так же окрашиваемый материал: бесцветная грунтовка, цветная лазурь, яхтный лак по 10 литров.

Керамзит, представляющий собой пористые лёгкие гранулы из кусочков обожжённой глины, используется для утепления полов, стен, потолков, в качестве заполнителя бетона. Это экологически чистый продукт, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к перепадам температур и к влаге.

1. Видео: Черновой пол на мансарде

Теперь начинаем укладывать пол на мансарде, выбрав для этого солнечный погожий день. Плиты перекрытия, как будущее основание пола, были очищены от строительного мусора, оставшегося после монтажа кровли и утепления мансарды. Теперь обработаем лаги, представленные из соснового бруса.

Со всех сторон их надо покрыть грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами. Грунтовка защитит дерево от грибка и плесени и других видов коррозии.

Новости от партнеров:

После подсыхания грунтовки, лаги укладываются на бетонные перекрытия параллельными рядами – по три лаги в каждый. На стыках лаги надо скреплять дополнительными брусками по две вместе.

Расстояние между рядами лаг составляет 50 см. Оно вообще-то зависит от толщины половых досок, если бы она была 40 мм, то соответственно расстояние между лагами увеличилось бы до 1 метра.

Всё пространство между лагами заполняется керамзитом. В этом случае, он выполняет роль утеплителя. Засыпается толщиной 5см. Теперь в направлении поперечном к лагам шурупами привинчиваются половые доски, которые между собой скрепляются в паз-шип. Доски надо укладывать, как можно плотнее между собой, сбивая из сбоков молотком, чтобы со временем не образовались щели в полу.

Теперь пол на мансарде надо выровнять и отшлифовать при помощи шлифовальной вибрационной машины. С первого захода используется грубая наждачная бумага, убирающая самые грубые неровности, затем мелкая. Плоскошлифовальная машина при тонком выравнивании деревянных поверхностей при подготовке их к окраске.

После шлифования пол на мансарде готов к покраске. При помощи широкой кисти его покрывают сначала слоем лазури понравившегося оттенка. Он должен хорошо просохнуть. Лазурь так же выполняет антисептическую роль. Затем пол покрывается высококачественным яхтным лаком германского производства при помощи валика. После подсыхания будут заметны на поверхности деревянные ворсинки, поэтому поверхность мансардного пола вновь шлифуется самой мелкой шкуркой. Затем снова во второй раз покрывается яхтным лаком. Теперь поверхность пола на мансарде идеально ровная и зеркально гладкая.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мы самостоятельно решили такую немаловажную задачу – уложили пол на мансарде. В результате получили экологически чистое деревянное покрытие отличного, скажем без бравады, качества. Оно не потеряет своего вида в течение долгих лет.

Можно решить укладку пола намного проще и, может быть, дешевле, если вместо тонировки и лака применить готовую паркетную доску, приобретённую в магазине.

2. Видео как правильно утеплить пол загородного дома

3. Устройство пола в мансарде своими руками

При устройстве песчано – цементной стяжки на бетонную плиту , нужно учесть обстоятельство увеличения влаги на первом этаже. Необходимо проводить косметический ремонт после заливания стяжки. Прокладка утеплителя между этажами не нужна, стяжку устраивают по железобетонной плите. В случаях большого перепада по высоте, подсыпают песок, для того, чтобы выровнять пол, толщиною больше четырех сантиметров. Затем на песчаное основание выкладывается гидроизоляционный материал и делается стяжка высотой пять сантиметров. Песку отводится роль звукоизоляционного материала. Если есть необходимость выложить ламинат или паркет или плитку на такое основание, то тогда применяют финишный слой из смеси самовыравнивающейся, с целью убрать перепад на поверхности пола. После нанесения слоев на бетонное основание, не возникнет трудностей при укладке и эксплуатации любых напольных покрытий.

Одним из теплоизоляционных материалов, пользующийся популярностью является керамзит. Сыпучий, легкий материал, обладающий множеством плюсов в экологичности, прочности, морозостойкости, теплоизоляционных и звукоизоляционных способностях и по дешевизне. Но он очень неустойчив к влаге, правда этот недостаток устраняется с помощью слоя гидроизоляции. В застывающем растворе необходимо проложить сетку из арматуры. Сделать стяжку под выравнивание. Для монтажа деревянных полов, сетка не нужна.

Соорудить пол в мансарде своими руками по деревянному основанию значительно труднее. Чтобы сделать звукоизоляционный слой необходимо заполнить пустоты между балками с помощью легких материалов. Для изоляционного слоя используют материал плиточного, рулонного типа из минеральной основы, толщиною от десяти сантиметров. После по балочным перекрытиям идут с шагом, от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров, зависящим от ширины конструкции.

Также существует теплоизоляционный материал как пенофол, который по свойствам похож на минвату. Фольгированная часть материала отражает тепло и оставляет в помещении.

В полости между лагов предусматривают кабели – каналы для того, чтобы проложить коммуникации. Когда укладывают чистый пол, стараются избежать щелей. Ковры, линолеум, пробка рекомендуется использовать в качестве напольных покрытий для деревянных полов. Для пробкового материала необходимо провести дополнительное выравнивание поверхности пола.

При планировании размещения санузла в мансарде , при монтаже нужно соблюдать определенные требования. Устройство возможно только на железобетонных перекрытиях. Для начала на поверхность пола нужно постелить звукоизоляционный материал. Следующим шагом делается стяжка из сухого материала в несколько слоев. Поверх стяжки наносится гидроизоляционный материал по всему периметру санузла, с поднятием его на стену, на высоту до пятнадцати сантиметров. После герметизации всех углов и стыков, наносится грунтовка на пол. В результате чего получается идеальная поверхность. Затем на подготовленную поверхность укладывается керамическая плитка.

Устраивая пол в мансарде своими руками, применяют доски , укладываемые на балки, толщиною минимум четыре сантиметра. Между слоем теплоизоляционного материала и деревянной доской оставляют щель для того, чтобы воздух циркулировал. В основном применяют дерево хвойных пород для напольного покрытия. Этот материал прост в обработке, долговечен. При укладке на пол доски должны быть сухими и не иметь лишней влаги, иначе они рассохнут.

Рекомендуют обрабатывать доски с двух сторон антисептиками для защиты от гниения, насекомых и грибка, а также для повышения пожаростойкости. Пол будет испорчен, если не предпринять такие меры по его защите.

Укладывают доски на лаги. Первоначально их раскладывают на полу с целью разметить и совместить, так как между досками должен быть зазор в два миллиметра. Отступ от сены должен составлять порядка одного сантиметра. Их нумеруют, затем выкладывают первую доску по уровню, чтобы избежать перекоса пола, следом укладывают все остальные по нумерации и прибивают гвоздями.

При использовании древесноволокнистой плиты, на подготовленный за ранее пол стелют в несколько слоев рубероид, затем несколько слоев древесноволокнистой плиты. После этого укладывают напольные покрытия.

Также утепление проводят с помощью древесных опилок. На слой рубероида кладут двадцати сантиметровый слой стружки.

Одним из вариантов утепления является пенопласт. Очень хорошо удерживает тепло, но он не преграда для мышей. Использование его в качестве утеплителя возможно. Укладывая в несколько слоев листы толщиною не сто миллиметром, а пятьдесят миллиметров, далее происходит полноценная укладка стропил на пенопласт.

Внутреннюю отделку стен можно повести с помощью панелей МДФ. При работе удобен и надежный при креплении. Потолок лучше всего сделать из гипсокартона с последующей грунтовкой, шпаклевкой, покраской. Эти работы являются трудоемкими.

Чтобы обустроить пол в мансарде своими руками, необходимо владеть определенным навыком и знаниями, без которых невозможно выполнить работу. Вследствие этого нужно посоветоваться с мастерами, почитать специализированную литературу. В этой работе нет никакой сложности, но необходимо подойти к ней с полной ответственностью, чтобы не возникли проблемы в эксплуатации результатов вашей деятельности.

Прошу совета по устройству перекрытия между теплым этажом и холодным чердаком

Дом, 2 этажа+чердак, стены из силикатного кирпича. Между вторым этажом и чердаком сейчас установлены деревянные лаги 50х200 длиной до 5 метров Расстояние между лагами — 0.5-0.6 м.

Планирую такую конструкцию: черновой пол чердака из досок 50 без отделки, потом утеплитель из базальтовой ваты толщиной 150 мм, дальше черновой потолок-обрешетка, затем все сплошняком вместе с обрешеткой закрывается пароизоляцией и окончательно закрывается гипсокартоном.

Возникли вопросы,на которые я не нашел пока четкого ответа:
1) Что,если я сделаю обрешетку из досок толщиной 20 мм и не сплошняком,а с расстоянием между ними 15-20 сантиметров? На мой взгляд, для удержания теплоизоляции этого будет вполне достаточно. Но значительно ли скажется это на теплопотерях?Или есть другие нюансы?
2) достаточно ли будет слоя 150 мм базальтового утеплителя (Изорок изолайт ) плотностью 50 кг/м3 ?
3) мембранную гидроизоляцию сверху делать,или можно не заморачиваться,если на чердаке сухо?
4) Допустим,пароизоляция будет установлена предельно аккуратно. В этом случае нужно ли над ванной комнатой (душ) делать что-то дополнительно?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

При пролетах более 2 метра необходимо устанавливать вертикальные связи, в Вашем случае их ДБ два ряда. Расстояние между связями оптимизировать под нарезку утеплителя. Если сделать связи то настил чернового пола чердака может быть либо из 16мм фанеры, которая естественно хер поймеш как будет резаться и будет много отхода, либо из дюймовки 150х25, или СС 140х20. При невозможности применить доски целиковой длины на всю ширину чердака делать разбежку стыков.
Утепление делать не менее 200мм, тем более балки позволяют! Сначала пароизоляция по балкам, потом уже обрешетка 100х25 шаг 400, ГКЛ. Выбирая толщину обрешетки наверное Вы уже продумали свет потолка и типы встроенных светильников, если такие планируются.

1. шаг обрешетки делайте 400 под ГК, этого будет вполне достаточно, на теплоизоляцию не скажется никак, решает только толщина утеплителя.
2. 200 делайте, а еще лучше 250, 50 поперек балок, тепло улетает через это перекрытие больше чем через стены. утеплитель можно взять и менее плотный, теплопроводность одинакова, например роклайт два по 100мм.
3. если сухо то смысла нет, если крыша потечет, то вода растечется по всей плоскости ГИ и будете потом вскрывать весь черновой пол, но если все же решите делать, то берете не простую ГИ, а с диффузионным эфектом типа юты 115
4. если уже выполнены перегородки под балки, то скорее всего непрерывный слой ПИ у Вас выполнить не получится и придется заводить на стены, вот к этим местам и нужно отнестись очень щепетильно, ПИ должна плотно прилегать без щелей, возможно с применением спец герметиков или скотчей (не знаю какие у вас перегородки), если ПИ будет сплошняком то ничего больше не надо. Не забудьте вентиляцию )

Перекрытие между мансардой и потолком частного дома. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой. Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Нас спрашивают:
З дравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см. На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.

Мы отвечаем:
К ак я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.

Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания. Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.

Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.

С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.

Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.

Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.

Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г.
Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

  • пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
  • между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
  • между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

  • минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
  • пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
  • ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

  • универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
  • получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • выполнение заливки в сжатые сроки;
  • быстрое затвердение;
  • устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
  • стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал


Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

  • отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
  • небольшой вес;
  • стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

  • хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
  • энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
  • безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
  • влагостойкостью;
  • хорошими звукоизоляционными показателями;
  • прочностью;
  • инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
  • длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

  • может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет! Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.


Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
  4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
  5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.


Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для , следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

  1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
  • ценовая доступность;
  • отменная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая устойчивость;
  • простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.


  1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
  • высокие показатели влагоустойчивости;
  • низкий порог теплопроводности;
  • пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.


  1. Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
  • материал пожаробезопасен;
  • имеет низкие показатели теплопроводности;
  • влагоустойчив;
  • экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.


  1. Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
  • легковесность;
  • максимальное заполнение пустот;
  • экологическая безопасность.

Важно! Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.


Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
  3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
  5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
  6. Производится финишная отделка пола.


При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно! Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

  • Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
  • В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
  • Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
  • Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.


Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной , заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.


Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.


Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом
Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).


Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения
Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.


Плиты для утепления потолка изнутри
Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.


Швы плотно заделываем
Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.


Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное — грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия — звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева — малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балки;
  • брусья;
  • слой из доски;
  • тепло- и звукоизоляционный слой;
  • пленка гидроизоляции;
  • чистовая доска;
  • вентиляционная щель;
  • плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие — тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых — 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант — битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта — щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

  1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
  2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

  • Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
  • Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 — балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 — балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 — балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 — двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 — балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 — LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 — HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Перекрытия в домах из бруса

Для создания конструкции существует множество технических решений. Исходя из конкретных условий, проектировщики находят самый рациональный вариант. Перекрытия в доме из бруса выполняют несущую и ограждающую функции. Каждый элемент специалисты подбирают на основании инженерного расчета.

Несущие конструкции перекрытия

Самый предпочтительный вариант также является наиболее распространенным, что не удивительно. В доме из бруса целесообразно все перекрытия устраивать деревянными. Другие решения могут быть технически осуществимы, но экономически не выгодны. В общем случае есть 3 варианта:

  • железобетон;
  • сталь;
  • древесина.

Ж/б плиты перекрытия имеют свои преимущества, которые в частном доме из бруса не проявятся никак. Укладка элементов возможна на кирпичный цоколь, если он предусмотрен. Для монтажа необходим кран. Общая высота конструкции вместе с утеплителем, стяжкой, чистовым полом составит 300…400 мм. Уменьшится высота помещения, возрастут затраты на производство работ и покупку материала. Перекрыть чердак или мансарду в доме из бруса железобетонными плитами не получится.

Если подобрать по несущей способности стальные прокатные балки, они в большинстве случаев не пройдут по жесткости. Прогиб превысит допустимое значение. Чтобы пол не был покатым, придется использовать более мощные балки. Увеличивается масса элементов, возрастает цена, усложняется монтаж. Возникает множество нюансов по стыковке древесины и стали, по обеспечению огнезащиты и т.д. Вариант актуален только для пролетов свыше 6 м.

Конструктивно самое простое и экономически наиболее выгодное решение для дома из бруса – деревянные балки перекрытия. Крепление элементов не вызывает затруднений, монтаж не требует использования спецтехники. Может показаться удивительным, но и с точки зрения пожарной безопасности деревянные балки предпочтительнее, чем стальные.

Тепло- и пароизоляция

В качестве утеплителя целесообразно использовать недорогую мягкую минплиту (она все равно лежит). Пенопласт в данном случае применять не стоит. С позиции обеспечения огнезащиты еще лучше каменная вата, которая вообще не горит.

Утеплитель чердачного перекрытия обязательно снизу защищают пароизоляцией. Ее устраивают с помощью рубероида, ПВХ-пленки или других материалов.

Характеристики слоев паро- и теплоизоляции рассчитывают в соответствии со СНиП.

Перекрытие 1 этажа

Классический вариант – брус с шагом 1 метр, сверху перпендикулярно – лаги 100х40 или 100х50 через 600 мм. Элементы устанавливают на ребро. Сечение деревянных балок подбирают по расчету. Оно зависит от нагрузки, шага и пролета. По лагам устраивают пол из досок, фанеры, ОСБ и т.д. Снизу балки подшивают, между ними кладут утеплитель.

Но лаги «съедают» 10 см высоты помещения. На 1 этаже рационально от них отказаться. Тогда балки нужно ставить чаще, чтобы пол не «играл». Сечение элементов можно уменьшить. Изменять выгодно ширину, но не высоту балки.

Перекрытие чердака, мансарды

Уменьшить шаг балок зачастую не удается. Он может зависеть от расположения стропил и ширины лестницы. На мансардном этаже устраивают пол по лагам, чтобы обеспечить его жесткость и снизить ударный шум (иначе сверху будет доноситься громкий топот). Для чердака эта проблема не актуальна. Однако чтобы не провисал потолок, нужны промежуточные ребра жесткости.

Оригинальное и эффективное решение предлагают инженеры СК «Пестово». Стропильная система передает нагрузку на ригели (шаг 1 м), между которыми укладывают балки перекрытия с сечением такой же высоты. Это позволяет сэкономить материал, трудозатраты, полезное пространство при обеспечении требуемой жесткости и прочности.

Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

Все проекты домов

Строения из дерева выигрывают у домов из других материалов. В них устанавливается здоровый микроклимат, они обладают хорошей естественной вентиляцией и теплоизоляцией. Чтобы деревянный дом …

Читать далее…

Чтобы жизнь в брусовом доме была комфортной, необходимо подвести и подключить инженерные коммуникации. Какими они будут, зависит от внешней инфраструктуры населенного пункта, где возведена постройка….

Читать далее…

Кухня – важное место в доме. Она является источником домашнего тепла и уюта. Женщина – хранительница домашнего очага, проводит здесь много времени, поэтому необходимо обустраивать кухню особенно …

Читать далее…

Все о чердаках — Этот старый дом

Чердаки легко не заметить. Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением.Но наши поездки на чердак случаются редко, так что в этом такого? На самом деле чердак — это большое дело. Состояние этого пространства наверху дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% теплопотерь в зимний период может происходить из-за недостаточной теплоизоляции чердака. Чердак окупается. Итак, приступим…

Анатомия чердака: стропила или стропила?

Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас. Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами –2x или искусственной древесиной, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней плиты внешней стены, где каждое стропило обычно свисает, образуя карниз. дома.Стропила разрезают и устанавливают по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют крышей с решетчатым каркасом. Каркас из прутьев предусматривает установку балок потолка (которые также служат балками перекрытия чердака) перед стропилами.

Чердак, обрамленный стропилами, обеспечит достаточно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое пространство. Напротив, дом, построенный с использованием стропильных ферм, будет иметь чердак, полный углового сетчатого каркаса, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством.Чердачное пространство под стропильной крышей не должно использоваться для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

Чердаки и ограждающие конструкции

Где изоляция на чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию в мансардном этаже.Это выводит чердак за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционированное» пространство, которое отапливается и охлаждается для комфорта. Но если у вас есть «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена ​​между стропилами чердака и, возможно, прямо под стропилами, чтобы чердак оставался комфортным, когда на улице неприятно жарко или холодно. Когда чердак без кондиционирования превращается в жилое пространство, положение изоляции должно измениться, в результате чего чердак окажется внутри ограждающей конструкции.

Вентиляция чердака: пассивные и активные опции

Любой чердак без кондиционирования требует вентиляции. Без вентиляции влага и (летом) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может быть фактором, способствующим образованию ледяных плотин зимой. Стандартный способ обеспечить достаточную вентиляцию чердака — это установка вентиляционных отверстий на потолке вдоль карниза дома (монтируемых в области потолка) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька.Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие конька, такое вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке. Вентиляционные отверстия на коньках и на потолке можно установить в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в двускатных стенах как часть пассивной системы вентиляции, но они не устраняют необходимость в вентиляционных отверстиях на потолке и коньках.

В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160 °, нагревая чердачное пространство и делая комнаты прямо под чердаком неприятно теплыми.Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая резкие скачки в счетах за электроэнергию. Один из способов минимизировать эту проблему — установить на чердаке вентилятор. Эта активная система вентиляции недорогая и простая в установке. Вентилятор чердака включится автоматически, когда чердак достигнет заданной температуры. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на двускатном конце, но доступны и другие типы, которые отводят горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.

Важные элементы чердака: герметизация и изоляция воздуха

Если старый дом не подвергся модернизации энергоснабжения, в нем наверняка будет слишком много утечки воздуха и слишком мало теплоизоляции.Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. Зимой самый теплый воздух в вашем доме за счет конвекции поднимается в самые верхние части жилого помещения. Но это еще не все; он может выйти на чердак через множество точек утечки: утопленные светильники в потолке второго этажа, зазоры вокруг ниспадающей лестницы на чердак и многочисленные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака.Когда воздух, который вы потратили на тепло, выходит на чердак, он создает внутри дома отрицательное давление (всасывание), которое втягивает холодный воздух из точек утечки в нижних частях дома.

Эффект стека не оказывает большого влияния на мягкую погоду. Но если вы живете в холодном климате, влияние эффекта стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно теряется на чердаке («эксфильтрация»), в то время как проникновение холодного воздуха заставляет вашу систему отопления прилагать дополнительные усилия для поддержания комфортной температуры.Что еще хуже, теплый внутренний воздух, который просачивается на чердак, может растапливать снег на крыше, который замерзает у карниза, образуя ледяные дамбы. Теплый воздух также будет конденсироваться на холодных чердачных поверхностях, таких как стропила или кровля, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете замкнуть цикл Stack Effect путем герметизации чердака и повышения его изоляции. Воздушное уплотнение обычно выполняется на чердаке перед установкой изоляции или при временном удалении существующей изоляции.Опытный подрядчик по теплоизоляции может устранить утечки на чердаке с помощью распыляемой пены и других материалов, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, руководствуясь инструкциями, доступными на сайте www.energystar.gov.

Когда работы по герметизации воздуха завершены, самое время для изоляции. В большинстве случаев существующая изоляция (обычно стекловолоконная ватина, устанавливаемая между балками перекрытия чердака) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни теплоизоляции чердаков, рекомендованные сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем регионе.В большинстве случаев лучшим утеплителем чердака будет утеплитель из выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось свободным над вентиляционными отверстиями на потолке, перед установкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке. Поднятие этих поверхностей выше запланированного уровня изоляции делает их безопаснее и проще передвигаться или хранить вещи на чердаке.

Помимо улучшения теплоизоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от некондиционированного чердака, имеет смысл изолировать любые открытые воздуховоды на чердаке.Без теплоизоляции воздуховоды на чердаке будут жаркими летом (когда по ним нужно транспортировать прохладный воздух) и холодными зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, удобная для рукоделия, и пока вы занимаетесь этим, вы можете устранить утечку в воздуховодах, закрыв стыки в фитингах воздуховодов фольгированной лентой, предназначенной для воздуховодов.

Есть еще один предмет разведки чердака, который заслуживает упоминания: световой барьер. Помните, как жарко может быть на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер.Этот тонкий пластиковый лист, покрытый блестящей алюминиевой фольгой, работает так же, как тепловой экран, который вы можете купить для лобового стекла автомобиля. В большинстве случаев излучающий барьер на чердаке может быть прикреплен к нижнему краю стропила неплотно. После установки излучающий барьер может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 15% — стоящее обновление, если вы живете в жарком климате.

Как утеплить чердак

На чердаке без отделки цель теплоизоляции — сохранить прохладу летом и тепло зимой.Это означает изоляцию только чердачного этажа, но не стен, и наличие вентиляционных отверстий в крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна поддерживать комфорт на чердаках.

Как утеплить законченный чердак

Готовый чердак должен быть изолирован так же, как и остальная часть дома, с изоляцией стен и потолка.

Изоляция между крышей и внутренним пространством

Если чердак уже закончен, вероятно, он хотя бы частично изолирован. Однако большинство старых чердаков недостаточно теплоизолированы, поэтому рекомендуется по возможности повысить коэффициент R.К сожалению, вы не сможете попасть во все отверстия. Потолок, вероятно, будет закрыт для вас, если вы не удалите гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам больше повезет, если вы окажетесь за боковыми стенками (также называемыми перегородками). Изоляция готового чердака

Есть два основных способа утеплить готовый чердак. Если будет утеплено только жилое пространство, оберните изоляцией стены и потолок комнаты, а затем продолжайте движение по полу нежилого помещения. В этом случае область за стенкой колена будет неприятно горячей или холодной.Если вы хотите, чтобы область за боковинами не замерзла зимой, нанесите изоляцию от линии крыши до самого пола.

Крыша должна иметь возможность «дышать», то есть воздух должен дуть от карниза внизу к крыше вверху. Такая вентиляция сохраняет крышу зимой холодной, что предотвращает образование ледяных плотин, которые могут повредить вашу крышу и даже ваш дом.

Для обеспечения вентиляции в утепленной крыше установите специальные стропильные вентиляционные отверстия. Они прикрепляются скобами к нижней стороне обшивки крыши между стропилами.Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцию, поэтому крыша остается красивой и холодной, в то время как внутренняя комната изолирована от холода.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия карниза внизу стропила и вентиляционные отверстия конька или другие вентиляционные отверстия наверху не имеют препятствий, чтобы воздух мог свободно перемещаться. Убедитесь, что изоляция не препятствует циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия карниза. © Дон Вандерворт, HomeTips

Внимание! Не закрывайте встроенное освещение или любые другие теплогенерирующие приборы при установке изоляции на чердаке.Смотрите на соседнюю фотографию, чтобы узнать, как правильно удерживать изоляцию от этих приспособлений.

Удерживайте изоляцию от встроенных светильников в потолке под чердачным полом. Johns Mansville

Как утеплить чердак без отделки

Когда вы думаете об теплоизоляции, вы можете сразу подумать о своем чердаке — и на то есть веские причины. Чердак — одна из основных зон потенциальных потерь тепла в вашем доме. Вот как утеплить чердак без отделки.

Подготовка чердака к теплоизоляции

Поместите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные оболочки на балки пола, чтобы повысить мобильность на чердаке.(НИКОГДА не ступайте между балками, так как вы можете пробить нижний потолок.)

Убедитесь, что нет открытых электрических коробок или оголенных проводов. Закупорите все пространства, где воздух может проходить между чердаком и комнатами ниже, уделяя особое внимание областям, окружающим осветительные приборы, электрические провода, трубы и воздуховоды. (Подробнее о герметизации этих участков см. В нашем разделе «Изоляция и энергосбережение».) Нанесите уплотнительную прокладку вокруг входа на чердак. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы исключить удержание влаги.© Дон Вандерворт, HomeTips

Определите, сколько изоляции нужно покупать, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в изоляции». Если у вас уже есть изоляция, вы можете купить ее другого типа и наложить ее поверх старого материала.

Установка пароизоляции

Изоляция «Batts-and-blankets» часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите. Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал.

(Обратите внимание, что в некоторых жарких и / или влажных регионах такая пленка может быть обращена к внешней стороне вашей изоляции.) Всегда используйте неизолированную изоляцию вблизи дымоходов и дымоходов, а также в тех случаях, когда вы просто добавляете новую изоляцию на © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка изоляционных батончиков и одеял

Если используется изоляция с паронепроницаемой облицовкой, укладывайте материал паронепроницаемой стороной вниз.

Начните со стены и двигайтесь к центру мансардного этажа или входа, осторожно помещая изоляцию между балками и обеспечивая плотное прилегание.Будьте осторожны, чтобы не сжать материал при нажатии на него. Позвольте изоляции перекрывать верхнюю пластину внешней стены, а для дополнительной защиты установите изоляцию и на верхнюю часть балок. Отрежьте каждую полосу до нужной длины. © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка теплоизоляции с неплотным заполнением

С помощью воздуходувки для неплотного заполнения (ее часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для ремонта дома) начните заполнять пространство между балками изоляция, начиная со стен и медленно отступая к центру комнаты или входу на чердак.Обратите особое внимание на области, где изоляция должна заполнять препятствия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Лучше попросить друга помочь вам с этой задачей, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.

Вместе с помощником по загрузке вентилятора изоляцией по мере необходимости начните с периметра чердака и двигайтесь к дверце доступа на чердак. Полностью и равномерно заполните все пространство балок изоляцией, не закрывая вентиляционные отверстия на чердаке.Выровняйте неровности граблями.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по теплоизоляции домов

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Узнайте больше о Don Vandervort

Над изоляцией — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Укладка фольги поверх утеплителя на чердаке

Это, вероятно, самый простой метод установки Radiant Barrier AtticFoil ™ — это уложить фольгу НАД существующей изоляцией на чердаке. Этот метод можно использовать в любом климате, хотя исторически он был наиболее популярен в более холодном климате. Этот процесс установки обычно довольно прост и быстр на большинстве чердаков. Обычно два человека легко устанавливают излучающий барьер в доме среднего размера всего за несколько часов.

Для любого климата, при котором на чердачном полу над изоляцией устанавливается излучающий барьер, мы рекомендуем наш продукт SuperPerf ™, который разработан для обеспечения максимальной воздухопроницаемости и рабочих характеристик.

Причина, по которой этот метод впечатляет, заключается в том, что лучистый барьер делает обычную изоляцию более эффективной. Установка фольги поверх изоляции действует как ветрозащитная оболочка на куртке. Фольга SuperPerf помогает минимизировать конвективные петли внутри изоляции. За счет минимизации воздушного потока внутри изоляции и минимизации потерь / притока лучистого тепла от вашего чердака, лучистый барьер сделает ваш дом более комфортным и более эффективным в целом.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, ПОЧЕМУ вам нужно сделать это немедленно, чтобы остановить самую большую ошибку с энергопотреблением в вашем доме.

Измерение, резка и начало работы

Посчитайте стропила на чердаке. Используя рулетку или просто считая, посчитайте стропила в своем чердачном помещении по одному скату крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюймов (или 2 фута) друг от друга. После того, как вы их подсчитаете, добавьте примерно 12 дюймов к окончательному числу, чтобы убедиться, что у вас не заканчивается.

Нарезанные куски за пределами чердака. Лучший способ разрезать SuperPerf — разрезать сразу несколько кусочков на большом открытом пространстве. Вы можете использовать эти части для работы над разделами. После того, как вы отрежете несколько кусочков, попросите помощника принести кусочки фольги на чердак.

Полностью прочтите инструкции. У этого метода есть свои плюсы и минусы, поэтому мы рекомендуем вам прочитать собранную нами информацию о лучшем методе установки радиантного барьера, прежде чем вы решите, какой метод выбрать.Кроме того, найдите время, чтобы прочитать предупреждения внизу этой страницы относительно установки фольги непосредственно на изоляцию чердака в холодном климате.

Совет. Перед тем, как приступить к работе, проверьте уровни изоляции и определите, нужно ли добавлять дополнительную изоляцию, прежде чем добавлять фольгу.

Начать с самого дальнего угла


Начните с дальнего угла и начните раскатывать фольгу по изоляции; это лучше всего работает, когда вы используете предварительно нарезанные кусочки.Другой вариант — затянуть фольгу в угол.

В труднодоступных местах используйте столб, трубу из ПВХ или доску размером 1 × 2 с гвоздем на конце. Вы можете легко проткнуть фольгу и отодвинуть ее в труднодоступные места.

Если у вас есть большие открытые участки на чердаке, подумайте об этом трюке: разрежьте фольгу на подъездной дорожке (или дворе), а затем склейте 2 или 3 куска рядом, чтобы получился кусок шириной 8 или 12 футов. Это сформирует один большой кусок фольги, который быстрее покроет большую площадь.Например, если вы сделаете кусок 20 футов длиной и 12 футов шириной, вы можете очень быстро покрыть площадь около 240 квадратных футов. Просто скатайте фольгу, как большой коврик, вынесите на чердак и раскатайте. Это так просто.

Перекрывайте листы фольги примерно на 1-2 дюйма и используйте небольшие кусочки ленты из фольги, чтобы скрепить их вместе. Нет необходимости прикреплять кусочки, но многие люди сделают это, чтобы скрепить фольгу. Если вам нужно добраться до чего-то ниже фольги, просто расстегните ленту и сдвиньте фольгу в сторону.

Не вдавливайте фольгу в изоляцию чердака. Фольга работает лучше всего и наиболее эффективна, если между фольгой и верхней частью изоляции есть зазор примерно 1-2 дюйма. Так что просто выложите это красиво и легко. В вашей изоляции есть небольшие выступы и впадины, обычно эти маленькие выступы отлично работают, чтобы удерживать большую часть фольги немного выше изоляции. Если у вас есть утеплитель, попробуйте купить дополнительный и разорвать его на куски размером с мяч для гольфа и посыпать ими биты, чтобы образовались пики и впадины.Когда вы закончите установку, фольга должна иметь фактический контакт с верхней частью изоляции чердака не более 5-10%.

Выравнивание и препятствия на чердаке

Обрезать опоры, распорки и другие препятствия; она не обязательно должна быть идеальной или красивой — небольшие зазоры в фольге — это нормально. Просто сделайте прорезь, оберните фольгу вокруг препятствия и используйте небольшой кусок ленты, чтобы скрепить его. Попробуйте вырезать двойную тройку (см. Фото), чтобы фольга плотно прилегала к препятствиям.

Сводчатые / соборные или конические потолки. У вас может быть место с сужающимся потолком, до которого очень трудно добраться. Просто склейте вместе пару кусков фольги и дайте ей скатиться в труднодоступную зону. Затем используйте столб с гвоздем, чтобы протолкнуть его, пока он не покроет предназначенную область.

Мансардный настил / настил. Да, вы можете установить пленку прямо на существующий настил мансардного этажа *, он может выдерживать легкое или умеренное движение.Просто убедитесь, что фольга плотно и плотно натянута, чтобы никто не споткнулся, и отметьте контур (скотчем или краской) настила, если он не покрывает весь чердак, так вы будете знать, где он заканчивается, поэтому не t случайно шагнуть за край и сквозь потолок.

* Вы можете добавить AtticFoil ™ поверх существующего фанерного пола, но вы не можете покрывать фольгу чем-либо другим. Сюда входит еще один лист фанеры, утеплитель, хранилище и т. Д. Почему? Потому что тогда над фольгой нет воздушного зазора.Когда вы устраняете воздушный зазор, фольга становится бесполезной, чтобы блокировать лучистое тепло. Чтобы пленка работала, по крайней мере, на одной стороне фольги должно быть свободное пространство. Вы не можете поместить фольгу между двумя объектами и при этом называть ее радиационным барьером.

Для чердаков стропильного типа лучше всего использовать AtticFoil шириной 26 дюймов. Это легко сделать, и установка фермы выполняется намного быстрее. Вы можете самостоятельно перфорировать этот рулон. Используйте сверло 1/8 дюйма и просверлите множество отверстий снаружи через сердцевину рулона.Эти большие отверстия позволят большему количеству влаги выйти и высохнуть. Измерьте расстояние от центра чердака под коньком до края наружных стен. Затем предварительно нарежьте кусочки по этой длине.

Затем начните с самой дальней точки (от входа на чердак) и двигайтесь к выходу. Внутрь каждой фермы протолкните по одной детали от центра в каждую сторону. Затем переходите к следующему проему фермы. Помните, что фольгу не нужно склеивать скотчем; кусочки фольги обычно перекрывают друг друга на пару дюймов.

Совет: используйте шест с гвоздем, прикрепленным к любому концу, чтобы вытолкнуть фольгу за края, которые вам недоступны.

Предупреждения при установке в холодном климате

Проверьте потолок на предмет утечки воздуха. Несмотря на то, что у нас есть сверхперфорированная излучающая барьерная пленка, существует вероятность конденсации влаги, если слишком много теплого влажного воздуха просачивается через потолок дома. В районах с холодной погодой это невозможно переоценить.Светильники, светильники и чердачные двери — главные виновники утечки воздуха. Эти утечки следует заглушить перед установкой фольги. Кроме того, если у вас есть утечка в воздуховоде, это может создать в доме положительное давление. Поскольку положительное давление выталкивает воздух из дома, даже небольшое отверстие может позволить большому количеству теплого и влажного воздуха попасть на чердак. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что у вас есть оптимально работающий чердак, — это герметизировать!

SuperPerf ™ AtticFoil ™ перфорирован и обладает повышенной проницаемостью, поэтому большое количество влаги может пройти через него, но слишком большое количество влаги может превысить пределы фольги, и изоляция не сможет поддерживать высыхание (позволить) высохнуть. .Излучающая барьерная пленка не вызывает влаги. Если вы устанавливаете пленку поверх стандартного потолка из гипсокартона без отверстий / проникновений, то пленка справится с любыми остаточными парами влаги, проходящими через него.

Не сдавливайте изоляцию. Это снизит возможность высыхания изоляции и снизит ее общую эффективность.

Неплотно уложите лучистую барьерную пленку на изоляцию чердака. Не вдавливайте его в изоляцию. Ваша изоляция будет иметь несколько выступов и впадин, и это нормально.В идеале вы хотите, чтобы поверхность соприкасалась с фольгой примерно 10-20%.

Завершение

Помните: не закрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия потолка при укладке фольги. Хорошая вентиляция чердака важна, потому что воздух, проходящий через чердак, помогает поддерживать более низкую температуру воздуха и помогает удалить влагу. Как только вы закончите большие открытые участки, вернитесь и попытайтесь закрыть все меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили. Чтобы пленка подействовала, необязательно покрывать каждый квадратный дюйм чердака.AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, поэтому частичное покрытие все еще работает!

Staple Up Install — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Открытые чердаки: А-образная или вальмовая крыша

Метод Staple Up (открытый гребень) — это стандартный метод, который чаще всего используется в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате для широко открытых чердаков. Это особенно актуально, если ваша главная цель — снизить приток тепла летом или если у вас есть воздуховоды на чердаке. Для ХОЛОДНОГО или СМЕШАННОГО климата вам следует уложить AtticFoil ™ непосредственно поверх существующей изоляции, используя метод перекрытия изоляции.

При стандартном методе крепления скобами лучистая барьерная пленка прикрепляется горизонтально (слева направо) к нижней части стропил, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх. Вы хотите охватить как можно больше и как можно быстрее, поэтому рекомендуется горизонтальное применение. Необязательно прокладывать фольгу горизонтально, так как направление не влияет на производительность. Щелкните, чтобы загрузить инструкции по установке для печати. Щелкните здесь для просмотра испанской версии.

У вас высокий чердак или высокий гребень? Рассмотрим метод установки с плоским верхом.

Основные преимущества выбора метода сшивания скоб заключаются в том, что он: обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д. В более прохладной среде для повышения эффективности и не мешает с размещением утеплителя на мансардном этаже. Ниже приводится краткое видео , в котором рассматриваются основные моменты стандартного метода крепления скобами для установки излучающего барьера AtticFoil ™.

Все, что вам нужно знать, чтобы сделать это сам

Следующие 3 видеоролика проведут вас через полную установку от начала до конца.Ниже приведены более подробные инструкции о том, как скрепить AtticFoil ™ в стандартном открытом чердаке.

Измерение, резка и начало работы

Используя рулетку или просто считая, посчитайте стропила на чердаке вдоль одного ската крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюйма или 2 фута друг от друга. Подсчитайте их и прибавьте к окончательному числу примерно фут, чтобы не сбежать.

Нарезанные куски за пределами чердака. Лучше всего вырезать по несколько частей за раз и работать по частям.Подъездная дорога работает хорошо. Используйте стандартный универсальный нож и запасные лезвия. Не пользуйтесь ножницами, они быстро затупятся. Используйте картонную коробку как разделочную доску. Если вы планируете заранее, вы можете разрезать по 5-10 штук за раз и свести к минимуму поездки на чердак. Это идеальная работа для помощника. Совет: возьмите концы отрезанных кусков AtticFoil ™ и стяните их вместе, затем сложите или сверните фольгу. Когда вы находитесь на чердаке, вы и ваш помощник можете схватить конец и вытащить его на всю длину.Этот метод предотвратит появление складок и складок фольги.

Большинство установок проходит лучше всего, когда вы начинаете снизу с более крупных частей и продвигаетесь вверх к верху пространства. Это позволяет натянуть и выровнять первую деталь.

Используйте помощника и потяните первый кусок через пространство, оставив небольшой зазор (3-6 дюймов) внизу. Вы можете начать фольгу полностью у основания стропил, но если вы сделаете это, убедитесь, что у вас есть открытые вентиляционные отверстия на потолке, чтобы обеспечить вентиляцию чердака.Если у вас нет вентиляционных отверстий на потолке (или в этой области нет вентиляционных отверстий), вам нужно оставить зазор внизу.

Продолжайте двигаться вверх, используя следующий кусок фольги. Это не обязательно должно быть красиво; если между кровлей и утеплителем мансарды получится фольга, фольга будет работать правильно. Швы можно накладывать внахлест, стыковать друг с другом или оставлять небольшой зазор между деталями. Помните, что вы используете перфорированную фольгу; следовательно, установка не будет герметичной.

Не нужно заклеивать швы — это не повлияет на характеристики пленки, но очень удобно для заделки порезов и зазоров.Вы можете купить пленку для кондиционирования воздуха в местном хозяйственном магазине примерно за 7-8 долларов, и она может пригодиться, когда вы пытаетесь залатать участки, которые вы обрезали, чтобы установка выглядела красиво. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Обрежьте распорки и другие препятствия, или просто пройдите через них.Фольга не обязательно должна быть идеально гладкой. Вы можете использовать ленту для кондиционирования воздуха, чтобы соединить фольгу вместе после резки, но это не обязательно. Обрезая предметы, не беспокойтесь, если они не плотно прилегают — можно сделать несколько зазоров.

Совет: используйте ручку / маркер, чтобы отметить общее расстояние на стропилах (примерно 52 дюйма от балок пола), чтобы помочь вам провести первый проход фольги. Это помогает удерживать фольгу ровно, предотвращает неравномерное скрепление скоб, которое может привести к кривым проходам или бесполезным излишкам на одном конце чердака, и обеспечивает зазор около 4 дюймов в нижней части установки для потока воздуха.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Имейте в виду, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание движения воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Как мы уже упоминали в предыдущем разделе, вы хотите установить пленку так, чтобы оставался зазор внизу и зазор вверху чердака. Независимо от того, какая у вас система вентиляции, это лучший способ сделать это.Когда это будет сделано таким образом, свежий наружный воздух будет поступать на чердак на уровне потолка и пойдет одним из двух маршрутов: либо вверх по каналу, созданному пленкой (между настилом крыши и пленкой), либо он попадет на чердак. под фольгой.

По мере накопления горячего воздуха он будет двигаться к верху чердака, точно так же, как вода в ванне движется к открытому стоку.

Горячий воздух будет выходить из ваших вытяжных вентилей (будь то коньковые вентиляционные отверстия, фронтальные вентиляционные отверстия, электрические вентиляторы и т. Д.), позволяя воздуху свободно проходить через чердак, способствует более прохладной температуре воздуха на чердаке, а также максимальному снижению влажности.

Главное, чтобы воздух проходил максимально свободно, сохраняя при этом хорошее покрытие. Нет точной науки о том, насколько большими должны быть зазоры, просто сделайте достаточно, чтобы воздух мог выбраться наружу и покинуть чердак. На это можно просто взглянуть: воздух должен проходить через чердак, как будто фольги там и нет.

Выравнивание и препятствия на чердаке

Иногда фольга и опоры обрамления чердака не совпадают идеально. Вы можете вырезать полоску и закрепить скобу под опорой. Или вы можете пойти НАД ВЕРХОМ держателя, заключить его в фольгу и соединить с нижним кусочком фольги.

Между стропилами может образоваться то, что называется «блокировкой». Это поперечные опоры, которые добавляют прочности вашей крыше. Блокировка также ограничит поток воздуха за фольгой.У вас есть два варианта: 1) позволить фольге «опуститься» на дюйм или два ниже области с блокировкой, чтобы позволить воздуху обойти блокировку. 2) Обрежьте блокировку, чтобы позволить воздуху выходить / входить. В любом случае работает. Все, что вам нужно, — это создать путь, по которому воздух будет двигаться наверх чердака.

Продолжайте подниматься к гребню. ОСТАНОВИТЕ фольгу на расстоянии 3-6 дюймов от гребня. Этот зазор позволит воздуху «скапливаться» наверху чердака. Горячий воздух будет выходить с чердака через вентиляционные отверстия конька, ветряные турбины, электрические или солнечные вентиляторы или статические вентиляционные отверстия.Домовладельцы действительно склонны слишком беспокоиться по этому поводу. Ничего страшного, если ваши «дыры» на чердаке находятся не в самой верхней части крыши, на коньке. Просто представьте, что воздух — это вода, и она «стекает» сверху.

Вырежьте отверстия в радиационном барьере под ВСЕМИ выпускными отверстиями примерно на 6 дюймов больше, чем фактические вентиляционные отверстия. Важно создать путь, по которому холодный воздух будет поступать в нижнюю часть чердака, а нагретый — выходить через верхнюю часть чердака. Обычная вентиляционная пленка повысит температуру черепицы ТОЛЬКО на 2–10º, что допустимо и не повредит и не сократит срок службы вашей крыши.

Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины

Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.

Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака. Отверстия (показаны на фото) маленькие, размером с руку взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона.Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух достигнет верхней части чердака. Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы хотите добавить изоляцию к чердачному полу позже или сразу после установки AtticFoil ™, вам следует рассмотреть возможность использования этих двух методов для этого: метод юбки и метод прорези.Эти методы заменяют использование традиционных перегородок в полостях стропил и одинаково эффективны для поддержания воздушного потока.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Метод юбки хорош, если вы планируете добавить дополнительную изоляцию позже. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок. КРАСНАЯ линия показывает, как фольга загибается.

Метод разрезания — это когда первый кусок фольги проходит как можно глубже. Эта первая часть предохранит изоляцию от падения в потолок. Затем оставьте небольшую щель / пространство / зазор 1-2 ″ между самым нижним куском AtticFoil ™ и вторым куском. В идеале нужно, чтобы воздух попадал за фольгу от потолков. Этот «щелевой» метод позволит воздуху чердака проникать за лучистую барьерную пленку и поможет с хорошей вентиляцией чердака.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно обеспечит непрерывность воздушного потока. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, без необходимости разрезать фольгу.

Завершение

По мере того, как вы достигнете пика, не забудьте оставить зазор наверху, независимо от того, есть ли у вас хребет. Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание движения воздуха через чердак не только поддерживает более низкую температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые участки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, а это означает, что частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всей США.

Небольшая подготовка и предварительное планирование — это все, что вам нужно для установки AtticFoil ™ на чердаке. Дополнительные советы по самостоятельному выполнению этого проекта можно найти в двух основных советах Эда по установке излучающего барьера ниже.

Изоляция кровли: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, было потолком из оштукатурки и кровлей. Даже сейчас многие места на крыше, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена рабочими.

При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, поскольку это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

Как утеплить чердак

Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением является «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены неплотным целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

Продолжайте утепление до самого края потолка, но не позволяйте ему блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями на чердаке, которые могут перегреться.

Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Изоляция для переоборудования чердаков

Больше из Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте вдохновение, идеи и советы для дома лучшего периода каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living

Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

Существует несколько вариантов размещения изоляции. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, поскольку установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная под стропилами, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно быть хорошо вентилируемым, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизе и коньке.

Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и доски или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать аккуратно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой тип изоляции?

При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые и акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.

Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо подходит для старых зданий, которые «дышат». Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно раздуть движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или К-значения. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

Обновление существующей изоляции крыши

Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность в сжатом состоянии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

При установке жестких теплоизоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы

Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

  • Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной овечьей шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
  • Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
  • Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
  • Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но, поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи.

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Наконечники изоляции крыши

  • Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
  • Защита от износа: носить маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
  • Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крыше. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
  • Не упакуйте его: сдавливание изоляции, чтобы она соответствовала пространству, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
  • Не беспокойте электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и, при необходимости, обратитесь к электрику для их проверки.
  • Не используйте неподходящие материалы: не используйте пенопластовую изоляцию на нижней стороне крыш. Он может удерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков

(Изображение предоставлено Excel Industries)

Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами

Все, что проникает через потолок, результаты при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют дополнительную трудность, заключающуюся в том, что изоляция не может быть прокладана вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.

  • Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над потолочными светильниками, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
  • Другой — заменить лампы на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к образованию конденсата и плесени, если вентиляция не предусмотрена

Работа с конденсатом на чердаке или крыше

Если влажный воздух в помещении проникает через любые щели в утепленном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной без разрывов.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.

Подробнее об изоляции:

Лучшие вентиляционные отверстия на крыше для дома или сарая

Фото: depositphotos.com

Рост плесени и грибка, отслаивание черепицы с крыши: Эти проблемы вызваны плохо вентилируемым чердаком. Без вентиляционного отверстия на крыше чердаки могут достигать температуры до 130 градусов по Фаренгейту, что создает питательную среду для плесени и грибка. Более того, черепица могла даже отслоиться от крыши.

Вентиляционное отверстие на крыше решает эти проблемы, создавая место для выхода горячего и влажного воздуха.Вентиляционные отверстия на крыше бывают разных форм и размеров. Электрические, солнечные и ветряные вентиляционные отверстия используют мощные вентиляторы и турбины, которые выталкивают теплый воздух из чердака и втягивают более прохладный воздух через вентиляционные отверстия вокруг потолочных перекрытий. Статические вентиляционные отверстия на крыше позволяют воздуху выходить через вентиляционные отверстия, проходящие вдоль всей крыши, или из небольших вентиляционных коробов.

Чтобы снизить температуру на чердаке, продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах вентиляционных отверстий на крыше и особенностях, которые следует учитывать при покупке лучших вентиляционных отверстий на крыше, которые могут выдержать испытание временем.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: LOMANCO 12-дюймовая алюминиевая ветряная турбина Whirlybird
  2. НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БАКА: Broan-NuTone от 3 до 4 дюймов. Комплект вентиляционных отверстий на крыше
  3. Лучшее вентиляционное отверстие для конька Cobra. Вентиляционное отверстие
  4. НАИЛУЧШЕЕ СОЛНЕЧНОЕ ВЕНТИЛЯТОР: Master Flow 500 CFM Солнечная энергия для установки на крышу Выхлоп
  5. НАИЛУЧШИЙ С ЖЕСТКОПРОВОДНЫМ ПИТАНИЕМ: Master Flow 1000 CFM Mill Power на крыше Вентилятор для чердака
  6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ДВОРНОЙ КРЫШИ: Фронтальный вентилятор Mill с электрическим приводом
  7. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НИЗКОКРОННОЙ КРЫШИ: Вентиляционное отверстие, 12 дюймов, Алюминиевое вентиляционное отверстие для турбины
  8. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КРЫШИ: Вентиляционное отверстие, 14 дюймов x 48 дюймов, Черное пластиковое вентиляционное отверстие для конька крыши

Фото: depositphotos.com

Типы вентиляционных отверстий на крыше

При выборе наиболее подходящего вентиляционного отверстия на крыше для вашего дома вы обнаружите, что доступно множество типов. Они бывают двух основных моделей: приточной и вытяжной, обе из которых необходимы для правильной вентиляции крыши.

Воздухозаборник

Воздухозаборники позволяют холодному воздуху попадать на чердак и помогают вытеснять горячий воздух, освежая пространство и снижая температуру воздуха. Вы можете разместить воздухозаборники на крыше в одной или не