Установка распашные двери межкомнатные: Страница не найдена — Как сделать дверь своими руками: чертежи и схемы установки

Установка распашных дверей: какая последовательность работ?

Среди межкомнатных дверных конструкций наибольшей популярностью пользуются распашные двери. Они являются классическим вариантом декорирования внутреннего помещения квартиры. Такая популярность связана с их функциональными возможностями. Распашные двери гораздо лучше других межкомнатных сохраняют тепло в комнате, предотвращают проникновение посторонних звуков и пыли.

Благодаря современным технологиям распашные изделия изготавливаются из различных видов материалов, отличающихся как по качеству, так и по цене. Такие конструкции могут быть выполнены в разнообразных формах и цветовых гаммах. Единственным их недостатком является «похищение» части пространства помещения.

Чтобы новая дверная конструкция прослужила длительный срок, а фурнитура не издавала скрипящих звуков, необходимо произвести правильную и качественную установку двери. Можно воспользоваться услугами мастеров, но осуществить это самому не составит особого труда.

Выбор межкомнатной распашной двери

Прежде чем покупать готовую конструкцию, необходимо правильно определиться с выбором. Первым делом следует измерить размеры блока с коробкой. В идеале они будут чуть-чуть меньше внутреннего размера проема двери.

Выбирая дверное полотно, необходимо учитывать его материал. Следует знать, где будет установлена дверь и каковы ее функции. При монтаже распашной двери в ванную комнату необходимо приобретать полотна, устойчивые к влаге и пару.

Сборка дверной лутки

От внутреннего размера дверного проема зависит, какую брать конструкцию: одинарную или двустворчатую. Если проем очень большой, то придется устанавливать четыре створки. Дверную коробку следует подбирать по толщине стены из расчета один к двум.

Установка распашных межкомнатных дверей

При выполнении монтажных работ соблюдаются определенные правила и порядок действий:

  • когда в комнате еще ведутся отделочные работы, то первым делом определяется уровень пола;
  • готовый короб вставляется в проем стены и расклинивается. Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
  • для качественной установки распашной двери следует выдержать одинаковый зазор между луткой и стеной;
  • для проверки произвести замеры расстояния в нижней и верхней части коробки. Если они одинаковые, то все сделано верно;
  • после этого всего коробка фиксируется к стене регулируемыми анкерным болтами;
  • далее полотно вставляется в дверную коробку, подгоняются зазоры и отмечается место под петли;
  • при помощи стамески делаются отверстия под петли на полотне и коробке;
  • дверные петли прикручиваются саморезами, причем часть со стержнем крепится на дверную коробку, а с отверстием – на полотно;
  • когда все готово, створка одевается на петли, дверь плотно закрывается,  и зазоры задуваются строительной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается.
Подготовка отверстия под петли

Прежде чем начинать задувку монтажной пены, необходимо распереть дверную коробку как в области полотна, так и в свободной части. Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.

Внутренняя и наружная распорка дверной коробки

Выбирая строительную пену, следует учесть ее коэффициент расширения. Во избежание сильной деформации короба он должен быть низким. С пеной следует работать аккуратно и по возможности избегать ее попадания на полотно дверной конструкции. Засыхает она в течение трех часов, но окончательно будет готова к дальнейшей отделке только через сутки.

Завершающим этапом установки распашной двери будет фиксация декоративных наличников. Они скрывают за собой все погрешности стены, крепления и являются отличной окантовкой дверных створок. Они подрезаются по длине и в местах соединения под углом 45 градусов. Для этого можно использовать простую ножовку. К раме декоративные наличники крепятся финишными гвоздями.

Задувка щелей монтажной пеной

Чтобы проверить качество установки распашной двери, достаточно ее приоткрыть. Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.

Как установить двустворчатую дверь

Такие конструкции в основном устанавливаются в домах и квартирах с просторными комнатами. Они придают помещению солидность и  классические нотки.

Распашное двустворчатое изделие со стеклом

В конструкцию таких распашных дверей входят две створки, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Все зависит от способа установки. Отличительной характеристикой двустворчатых дверей является их свободное открывание. Если для открытия одинарной конструкции необходимо немного сдвигаться в сторону, то  двустворчатыми дверьми этого не потребуется.

Для обеспечения надежной тепло- и звукоизоляции на двустворчатые распашные двери по всему косяку устанавливают специальные уплотнители.

Установка таких дверей осуществляется иначе, чем одинарных. Чтобы определиться с размером горизонтальной перекладины, необходимо сложить ширину двух створок и добавить к ним около 7 мм для зазоров. Вертикальные элементы коробки выставляются по уровню. На них первым делом навешивается та часть дверного полотна, которая будет иметь замок с ручкой. После этого в верхней части конструкции крепится вторая стойка, а к ней навешивается полотно, на котором будет закреплена защелка-фиксатор. Устанавливая обе створки, необходимо добиться их нахождения строго в одной плоскости.

Прежде чем начинать окончательную фиксацию дверной системы, следует еще раз тщательно проверить и выровнять по уровню коробку. Когда все подготовительные работы выполнены, можно переходить к непосредственной фиксации распашной двери. Верхняя планка крепится на саморез, полотна расклиниваются для обеспечения небольшого зазора со всех сторон. Монтажную пену следует задувать осторожно, чтобы она не деформировала дверную коробку. Как уже отмечалось ране, ее следует выбирать с низким коэффициентом расширения. После окончательного высыхания лишнюю монтажную пеню следует обрезать, а место задувки украсить декоративными наличниками. Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.

Распашные автоматические двери

Благодаря прогрессу, на рынках появились такие новинки, как автоматические распашные двери. Основными их преимуществами можно назвать долговечность и надежность. Поскольку автоматические распашные двери включают в себя механические и электрические составляющие, для обеспечения их качественного функционирования нужна настройка. Открытие и закрытие таких дверей происходит от легкого касания, они двигаются абсолютно бесшумно. Единственным недостатком таких дверей является длительное время открывания, порядка 10-15 секунд, но разработчики работают над устранением этого неудобства. Чтобы избежать поломок механической части автоматических распашных дверей, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение створок.

Если устанавливать распашную дверь, соблюдая все требования, то она многие годы будет украшать ваше жилище.

Проголосовали более 219 раз, средняя оценка 4.6

Особенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей

Установка распашной двустворчатой двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В данной статье раскрыт один из возможных вариантов подобной установки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и каждый имеет свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает  поставленной цели (хорошо установленной двери) своими путями. Приглашаю вас познакомиться с процессом, подаренным мне моими учителями и отшлифованным на собственных ошибках.

Вот проём готовый к установке дверей.

Как правило, в типовых квартирах двупольная дверь состоит из двух створок шириной по 60 см. В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток.

Вот двери и погонаж в упаковке. Один из моих любимых производителей – Профильдорс.

Распаковываем двери, внимательно проверяем, где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяемся какой стороной куда створки будут смотреть в проёме.

Определившись, какой стороной куда будут стоять двери, решаем в какой створке будет установлен ригель, а в какой ручка. И всё тщательно подписываем, малярный скотч клеим со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны открывания).

Тщательно осмотрите каждый коробочный брус. Начнём с того, что они вообще могут оказаться от разных моделей дверей, не подходящие друг к другу по ширине и геометрии. Бывает и так. Коробочный брус, как правило, выгнут в ту или другую сторону. Боковые брусья пусть будут какие угодно, их не сложно вытянуть во время установки. Но вот верхний брус пусть лучше выгибается вверх, чем вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.

Далее следует сборка коробочного блока и врезка петель. Эти темы подробно раскрыты в статьях по ссылке, поэтому здесь я пишу только нюансы присущие установке распашной двери.

Из обрезков сделайте два фрагмента коробочного бруса запиленного под 45 градусов. Они будут играть роль верхней планки при замере расположения петли на коробочном брусе.

Соединяем фрагменты с боковыми стойками.

Ригель лучше врезать до врезки петель, чтобы после на него не отвлекаться, а так же чтобы не поцарапать уже врезанные петли об пол.

Врезаем петли в дверь и прикладываем боковую стойку, чтобы отметить положение петли на ней. Не забудьте взять в расчёт зазор между верхним брусом и дверями. Для этого можно воспользоваться сверлышком диаметром 3 мм. Ту же процедуру проделываем со второй дверью.

Врезаем петли в боковые стойки, отсоединяем временные фрагменты и скручиваем готовую к употреблению коробку. Да, ещё, когда будете запиливать верхний брус, внимательно померяйте ширину каждой двери сверху. Сложите их ширину (двери по ширине могут различаться на несколько мм) и прибавьте 9 мм на зазор (4 мм на зазор между дверями, по 2мм на петельные зазоры). Можно запиливать. Например, если двери по 60 см миллиметр в миллиметр, то верхняя планка должна быть 1209 мм.

Далее устанавливаем одну из сторон по уровню и навешиваем дверь. Абсолютно точно так же как в случае с однопольной дверью. Эта тема подробно раскрыта здесь.

Затем навешиваем вторую дверь и, регулируя её положение относительно первой двери, отмечаем положение второго бруса и закрепляем его.

Чтобы верхний брус не выдавило пеной, его положение можно зафиксировать саморезом. Либо вставить прокладку над одной из дверей толщиной 3 мм и оставить её на время высыхания пены.

Убедившись, что двери стоят ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и всё в порядке, запениваем швы.

Перед тем как врезать ручки (подробная статья по этой теме по ссылке), установите ответную планку ригеля.

Если есть нащельник, то его прибивают гвоздями. Так как если приклеить, его можно сшибить, задев плечом. Удобно сначала приклеить быстросхватывающим термоклеем, а затем спокойно добавить гвоздей.

Далее устанавливаем наличники (эта тема подробно раскрыта в статье по ссылке). После чего установка двери завершена. Можно любоваться!

С уважением, установщик дверей, Сергей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Присоединяйся к нам

Установка распашной и раздвижной межкомнатной двери

Монтаж межкомнатных дверей своими руками, качественный и надежный, провести можно, если основательно вникнуть в дело, изучить все нюансы и особенности такой работы, вспомнить об умении пользоваться простыми слесарными и столярными инструментами. И, если есть возможность привлечь к работе смышленого помощника, будет очень неплохо.

В этой статье мы расскажем:

Подготовка к установке межкомнатных дверей

Проведем некий экскурс или что-то типа моральной подготовки, чтобы настроиться на рабочий лад и приступить к монтажу. Межкомнатная дверь – неотъемлемый элемент интерьера квартиры, именно эта несложная конструкция делит помещение на определенные зоны, разграничивает жилое пространство и даже задает направление стилю дизайна. О том, как правильно выбрать межкомнатную дверь знает, каждый, кто прочитал ранее опубликованную нами статью, а вот о том, как установить межкомнатную дверь правильно и по этапам, знает только мастер, впрочем, справиться с такой задачей под силу каждому, достаточно просто знать некоторые нюансы и четко с аккуратностью выполнять пошаговую инструкцию.

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие типы дверей:

  1. распашные одностворчатые;
  2. распашные двустворчатые;
  3. раздвижные.

Именно от типа конструкции зависит процесс установки, в этой статье мы разберем лишь 2 типа дверей распашные и раздвижные.

Этапы установки межкомнатной двери распашного типа

Для того, чтобы грамотно собрать межкомнатные двери своими руками, необходимо выполнить некую последовательность действий. Часть из этих действий может быть выполнена в произвольном порядке, часть – только строго по порядку.

  • Коробка, которую необходимо подготовить в начале процесса;
  • Монтаж фурнитуры, как в полотно, так и в брус, из которого состоит коробка;
  • Закрепление коробки в дверном проеме;
  • Установка и регулировка дверного полотна;
  • Установка наличников.

Прежде всего, необходимо подготовить материалы и инструменты:

  1. дверь;
  2. наличники;
  3. фурнитура;
  4. саморезы, анкерные болты;
  5. дрель;
  6. стамеска;
  7. уровень.

Коробка – ответственная конструкция, она обеспечивает надежность крепления двери и долговечность ее работы. Монтаж коробки межкомнатных дверей должен быть проведен, как говорится, без сучка и задоринки. Иначе вся конструкция просто не будет держаться в том месте, где ее установили.

Монтаж фурнитуры, которой изобилуют межкомнатные двери, не менее ответственная задача. Замки, защелки, петли и прочие многочисленные металлические и пластмассовые изделия должны быть установлены точно, иначе попросту не будут выполнять свое предназначение. При установке замка своими руками сначала внимательно изучается прилагаемая к нему инструкция, потом проверяется комплектация, подбираются необходимые инструменты, и только после этого можно начинать работу.

Когда коробка уже закреплена, наступает черед навешивания дверного полотна. Оно должно стоять идеально ровно, иначе закрывание и открывание двери превратится для жильцов в постоянные мучительные упражнения, не всегда успешные. Для выравнивания полотна производится подгонка, которая осуществляется, как видно на фото, регулировкой специально для этого предназначенных элементов фурнитуры. После регулировки межкомнатные двери можно считать готовыми к эксплуатации.

Последний этап – монтаж наличников, может показаться занятием простым и быстрым. Напрасно, без аккуратности в работе, на стыке вертикальной и горизонтальной планок может образоваться щель, которая испортит весь вид. А тщательно подогнанные наличники как раз будут должным завершением композиции, которой и являются межкомнатные двери.

Действия по шагам при установки распашных дверей

  1. Нужно определить уровень чистого пола (если вы устанавливаете дверь в помещении, в котором еще не закончен ремонт).
  2. Далее необходимо установить дверную коробку в проем, закрепить ее клиньями. При этом важно проверить вертикальность стоек в обеих плоскостях и горизонтальность верхней перекладины. Величина технологического зазора между коробкой и стенами должна быть одинаковой.
  3. После этого нужно померить расстояние между стойками снизу и сверху, важно убедиться в том, что они равны, только после этих манипуляций можно закреплять дверную коробку в проеме при помощи анкерных болтов.
  4. Установка дверного полотна. Важно правильно его выровнять с учетом необходимых зазоров и произвести разметку под петли.
  5. Дальше нужно выполнить углубления на дверной коробке и на полотне на глубину толщины петель. Для этой цели лучше всего использовать стамеску или фрезу.
  6. Разберите петли, смажьте их и зафиксируйте их к коробке и к полотну при помощи саморезов. При этом петли со втулкой нужно закреплять на коробке, а петли с ножкой – крепить к дверному полотну. Далее нужно надеть дверное полотно на петли и отрегулировать – дверь должна принять правильное положение.
  7. Закройте дверь плотно и аккуратно заполните пространство между коробкой и откосами монтажной пеной. Для того, чтобы не вымазать дверное полотно и откосы можно предварительно заклеить их строительным скотчем. После высыхания пены ее излишки нужно срезать при помощи острого ножа.

Убедиться в том, что дверь установлена правильно довольно несложно, — достаточно просто приоткрыть ее он должна оставаться в таком положении. Данный тип дверей выпускается со всей фурнитурой, вот только кронштейны для закрепления направляющих нужно будет приобрести отдельно.

Установка межкомнатной двери распашного типа своими руками: пошаговая видео инструкция

Монтаж дверей межкомнатных на видео, которое расположено ниже, представляет собой неплохой и наглядный урок, рассказывающий о том, как правильно осуществлять все операции, какими пользоваться инструментами. Внимательный просмотр материала поможет уяснить многие возникающие вопросы, понять принципы, по которым осуществляется монтаж двери и вспомогательные работы.

Этапы установки межкомнатной двери раздвижного типа

Межкомнатные двери можно смело разделить на распашные и раздвижные. Вторые, как видно на фото, отличаются от первых способом открывания. Они просто раздвигаются в сторону по рейкам.

Рейки, по которым ездят раздвижные двери, бывают двух основных видов. Это подвесные, которые крепятся в верхней части конструкции или к потолку. Фактически дверь висит на этой рейке, а на нижнюю планку с роликом (если таковая имеется) она только опирается. Второй вид – тот, у которого ролик с рейкой являются основными. Раздвижные двери движутся по рейке, а верхняя часть конструкции служит только для поддержания равновесия.

Монтаж таких дверей необходимо проводить исключительно аккуратно. К каждому механизму прилагается инструкция, которую следует внимательно изучить. Если забыть хоть об одной детали, не установить ее на положенное место, двери далеко не заедут. Рейки должны быть закреплены надежно и очень точно, во избежание перекосов. Ну и, конечно, следует позаботиться о том, чтобы не было помех для открывания раздвижной двери. Ей для этого нужно дополнительное пространство с какой-либо стороны.

Прежде чем купить и установить раздвижную дверь, ее нужно правильно выбрать с учетом особенностей вашего интерьера, о том как это сделать читайте в этой статье:

Подготовка

Прежде всего нужно выбрать паз в нижнем торце двери по размерам (они указаны изготовителем). Далее нужно отметить положение каждого из носителей на верхнем конце полотна. После чего нужно проделать в полотне отверстия и привинтить их к верхнему торцу.

Крепление поддерживающей планки

Планку нужно отрезать по размеру, она должна быть длиннее направляющей на 50 мм. Далее просверлить в планке отверстия, при этом ее нужно положить на проем таким образом, чтобы с одного края она выступала на всю длину раздвижной двери. После этого закрепить планку шурупами, обязательно следует пользоваться уровнем, чтобы проверить правильность расположения.

Навеска верхней направляющей

Привинтить кронштейн к направляющей. При этом направляющую важно расположить таким образом, чтобы ее центр совпал с краем дверного проема. После того, как направляющая правильно зафиксирована, в нее можно вставить колесные блоки.

Установка полотна, стопоров и крепление башмачка

Полотно нужно держать вертикально, колесики должны при этом расположиться напротив носителей. После установки нужно отрегулировать конструкцию. Дверь должна быть открытой. Важно убедиться в том, что башмачок не соскакивает, после чего нужно прикрутить его к полу. Стопоры нужно правильно установить на каждом конце направляющей, после чего зафиксировать винтами.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то посмотрев видео «Установка дверей своими руками»  точно с этим справитесь.

Установка раздвижной межкомнатной двери: видео инструкция

Дополнительные советы и хитрости от специалистов

Если устанавливать межкомнатные двери своими руками, необходимо внимательно подойти к их выбору, для начала. Дело в том, что производители предлагают дверные блоки различной степени готовности. И тут выбор двоякий.

Если дверной блок уже полностью готов к установке – это отлично, но не всегда. Да, монтаж такой конструкции займет относительно немного времени, и будет несложным. Но это только при условии, что дверной блок идеально подходит к дверному проему, и сам дверной проем представляет собой идеальное с точки зрения горизонтальности и вертикальности отверстие. Так бывает, к сожалению, не всегда, зачастую надо иметь возможности подгонять конструкцию под реальные условия. Да и, готовый дверной блок стоит гораздо дороже, чем набор элементов для него.

С другой стороны, если начинающий мастер видит перед собой набор брусков различной длины, кучу пока непонятной фурнитуры, девственно чистое полотно, он может попросту испугаться. И действительно, тогда занятие по установке дверей может быть длительным и не всегда продуктивным. Впрочем, лучше всегда поискать золотую середину.

Технология установки межкомнатной распашной двери

Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

 

 

В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

 

Установка межкомнатной двери

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

 

 

После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

 

При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

 

 

Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками

Произвести установку раздвижных межкомнатных дверей своими руками может каждый домашний умелец. На первый взгляд весь процесс может показаться довольно сложным и утомительным, однако на самом деле выполнить такую работу гораздо проще, если сравнивать с установкой обычной двери с коробкой.

Монтаж раздвижной системы гораздо проще обычной двери

Особенности конструкции

Чтобы лучше разобраться в тонкостях процесса установки раздвижной двери своими руками, необходимо более подробно вникнуть в особенности такой конструкции. Как уже ясно из одного названия, раздвижные двери открываются и закрываются совершенно иначе, нежели обычные распашные. Здесь важную роль играет система направляющих и роликов, которые и обеспечивают движение полотна в проеме.

В зависимости от конкретного набора комплектующих такие двери могут перемещаться по-разному. Для стандартного проема зачастую производится монтаж одной двери, которая смещается либо вправо, либо влево. Можно сделать и двухстороннее движение. Для более широких проходов используют двойные и даже тройные межкомнатные двери, они могут раздвигаться в разные стороны, каскадом или быть полностью независимыми друг от друга. Установка подобных систем недаром приобрела такую популярность, однако далеко не все характеристики являются плюсами.

Конструкция раздвижной двери

Преимущества раздвижных дверей:

  • Экономия пространства – двери не требуют свободного места перед проемом, так как двигаются вдоль стены. В некоторых случаях можно обустроить её заезд в саму стеновую конструкцию.
  • Легкость – для полотна требуется материал меньшей толщины, что гораздо облегчает конструкцию. Однако это правило актуально не во всех случаях.
  • Эстетичность – такие системы смотрятся очень эстетично и благодаря оформлению полотна могут эффектно дополнять интерьер.
  • Разнообразие вариантов – можно подобрать любой материал, расцветку, орнамент и стиль. Доступна разработка индивидуальных проектов.
  • Простота установки – на монтаж уходит меньше времени и усилий, количество строительной пыли практически сводится к нулю.
  • Зонирование помещения – позволяет разделить комнату на функциональные зоны с возможностью изолирования пространства при необходимости.

Недостатки раздвижных межкомнатных дверей:

  • Плохая звукоизоляция – остаются зазоры между полотном и стеной.
  • Недостаточная теплоизоляция – проблема в тех же зазорах и особенностях конструкции самого полотна.
  • Возможность приобретения некачественных комплектующих – от качества раздвижной системы зависит прочность и долговечность изделия, а также его эксплуатационные характеристики.

Качественные раздвижные двери обычно стоят немало, поэтому дешевые изделия должны вас насторожить.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

Выполнить установку раздвижных дверей самостоятельно можно с помощью минимального набора инструментов. Чтобы произвести монтаж вам понадобятся:

  • шуруповерт;
  • насадка-перо;
  • коронка;
  • саморезы;
  • комплект раздвижной системы с направляющими;
  • ручка для двери-купе и замок;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • уровень и отвесы.

Минимальный набор инструментов для установки раздвижной двери

Также вам дополнительно понадобится деревянная балка. Для этой цели можно взять сосну, лиственницу или березу.

Что входит в комплект

Так как вам необходимо будет собрать и установить раздвижную дверь своими руками, убедитесь, что у вас в наличии есть все необходимые комплектующие. Основой конструкции являются направляющие рельсы и роликовый механизм, они и обеспечивают движение полотна. Также в комплекте должны идти крепления к этим деталям.

Для нивелирования колебания дверей при движении производится монтаж нижнего направляющего элемента, который имеет вид пластины с одним роликом. Проверьте также наличие ограничителей, так как их установка гарантирует безопасное пользование дверью.

Пример комплектации раздвижной двери

Перед покупкой обязательно сверьте все позиции самостоятельно, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем при установке.

Подготовка проема

Перед тем как начать монтировать раздвижные двери своими руками, необходимо позаботиться о финишной отделке самого проема. Учтите, что после установки направляющих и полотна подобные работы выполнить будет довольно затруднительно.

В первую очередь нужно удалить старое оформление проема. Из него с помощью болгарки и лома извлекается коробка старой двери. После этого нужно выровнять периметр проема. Для этой цели можно использовать штукатурку или листы гипсокартона. После финишной отделки шпаклевкой поверхность можно покрасить или же произвести монтаж МДФ накладок.

Установка панелей из МДФ по своей сути схожа с креплением коробки дверей. Боковины и верхнюю планку предварительно нужно собрать на полу, а затем они вставляются в проем и запениваются. Для сохранения уровня и расстояния между элементами используют клинья и распорки.

Установка направляющих

После того как вы установите декоративный короб на межкомнатные раздвижные двери, можно приступать к монтажу направляющих. Чтобы собранные своими руками межкомнатные двери свободно перемещались в проеме, необходимо использовать верхние рельсы в два раза длиннее, чем ширина проема.

Для двойного хода в обе стороны используют тройную величину.

Для того чтобы установить направляющую используют деревянную балку, к ней с помощью саморезов крепится рельса и после этого подвешивается над проемом на стену. Сечение балки в идеале должно составлять не менее 50 мм. Обязательно проверьте уровень перед тем как производить монтаж, также расстояние от крайних точек до пола должно быть одинаковым.

Схема монтажа раздвижного механизма

Для того чтобы полотно не выскакивало из направляющих, производится установка ограничителей хода, их положение относительно края можно легко отрегулировать своими руками. А для фиксирования двери в ровном положении при движении, выполняется установка дополнительного направляющего элемента, его привинчивают к полу примерно посередине направляющей.

Монтаж полотна и фурнитуры

Финальный этап монтажа раздвижных дверей своими руками – установка непосредственно самого полотна и вспомогательной фурнитуры. Для того чтобы межкомнатные двери двигались по направляющей, в торце полотна просверливаются отверстия по краям. Затем производится монтаж роликовых механизмов.

Чтобы установить полотно на место нужно приподнять его и завести в направляющую, лучше всего позвать для этого дела помощника. Таким образом, дверь окажется подвешенной над полом, а паз в нижнем торце совпадет с нижним направляющим элементом.

Монтаж полотна производится с помощью гаечного ключа

В последнюю очередь выполняют монтаж ручки и замка. Ручка врезается в полотно и фиксируется посредством защелкивания. А вот для замка потребуется дополнительная боковая балка, куда будет заходить Г-образный ригель.

По окончании работ замаскируйте балки фальшпанелями. На этом установка раздвижных межкомнатных дверей завершена. Как видите, это совсем несложно сделать своими руками.

Рекомендуем посмотреть видео

Раздвижные двери своими руками: монтаж, установка, изготовление

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее. 

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

Содержание статьи

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

  • Двери-купе. На стене закрепляются направляющие, по которым катается полотно.

    Двери-купе. Направляющая монтируется на стене над верным проемом

  • Кассетные. В стене делают специальную нишу, в которую прячется дверное полотно. Их еще иногда называют !выдвижные».

    Кассетная раздвижная межкомнатная дверь: полотно прячется в стенную нишу

  • Каскадные. Состоят из одного неподвижного полотна и нескольких подвижных. Подвижные, при необходимости, сдвигаются и прячутся за неподвижной частью.

    Каскадные сдвижные двери: одна створка тянет другую

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

  • Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
  • Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
  • Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Установка ручки

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой  грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т. п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум,  два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Установка флажкового ролика

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все,  вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон  — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

Двери распашные двустворчатые межкомнатные: размеры и установка

Двустворчатые распашные двери, чаще всего устанавливают в гостиную. Это центральный элемент комнаты, поэтому важно позаботиться о дизайне, чтобы конструкция успешно вписалась в общий интерьер. При выборе необходимо знать размеры проёма, определиться с типом, знать плюсы, минусы. При желании, двухстворчатые двери можно установить самостоятельно подробно ознакомившись с этапами монтажа и устройством распашных механизмов.

Стандарты распашных конструкций

По советским стандартам в домах, квартирах распашные межкомнатные двухстворчатые двери устанавливали в гостиную. Чаще всего встречаются такие размеры:

  • Ширина створки 65 см (общая ширина 130 см).
  • Высота полотна 230 см.

Сегодня фирмы-изготовители предлагают несколько вариантов параметров двустворчатых дверей.

При выборе, имеет значение размер проёма, поэтому замеры необходимо провести внимательно. Ширина створок полотна бывает разной.

Современные стандарты:

Высота смОдинаковая ширина створок смШирина створок разная см
20060+60=12040+60=100
20040+70=11040+70=110
20040+80=12040+80=120
20040+90=13040+90=130

На рынке стройматериалов реже встречаются такие варианты размеров:

Высота смШирина створок разная см
20050+70=120
20055+80=135
20060+90=150

Для помещений, сделанных по индивидуальному проекту, заранее нужно проводить замеры проёма, при необходимости заказать распашные двери. Если проём очень большой можно установить неподвижные вставки.

Если двери выбраны, и необходимо определиться с величиной дверного проёма, опираться нужно не на параметры полотна, а на размер дверной коробки. Стандартный размер ширины короба – от 4 до 6 см.

Двустворчатые межкомнатные конструкции отличаются по внешнему виду:

  • Глухие (цельное деревянное, пластиковое, МДФ полотно).
  • Стеклянные.
  • Со вставками.

Виды двустворчатых дверей

Межкомнатные двустворчатые конструкции бывают трёх типов:

  • Распашные двухстворчатые двери – подходят для входа в гостиную или просто большую комнату в классическом стиле, барокко.
  • Маятниковые двери – это межкомнатные двери, которые открываются в обе стороны. Стеклянные створки впишутся в любой интерьер. Если размер комнаты небольшой – этот тип будет смотреться гармоничнее, визуально расширять пространство.
  • Раздвижные и складные (пенал, книжка, двери гармошка). Вид «пенал» и дверь «гармошка» подойдут для небольшого помещения. Поддержат любой стиль и сэкономят полезную площадь. Вид «книжка» занимает полезную площадь, поэтому используется для помещения побольше.

Полотно изготавливается из таких материалов:

  • Стекло – визуально расширяет пространство, подойдёт для небольшого помещения.
  • Дерево – производят как из дешевых, так и дорогих пород. Самое качественное полотно, которое прослужит многие годы – дубовое. Его прелесть – в естественной природной текстуре. Качество полотна зависит от выбранной породы.
  • Металл – чаще всего используют для входных дверей, он прочнее, и переносит механические повреждения и атмосферные явления.
  • Композитные конструкции – бывают из МДФ (изделие из клееного бруса, накладок с декоративным покрытием), пластиковые (в основании алюминиевый профиль).

Створки полотна можно разместить по-разному

Или:

Плюсы и минусы распашных двустворчатых дверей

В чём удобство распашных двустворчатых дверей? Они предоставляют такие возможности:

  • Существует тип механизма (маятниковый), который позволяет открывать створки в обе стороны.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Теплоизоляция.
  • Полотно не обязательно должно быть цельным: можно разместить декоративные элементы из стекла.
  • Распашные межкомнатные двери удачно подобранные под интерьер смотрятся гармонично и комфортно.
  • Легко установить самостоятельно.

Что касается недостатков: полотно занимает много места в открытом положении, что сокращает полезную площадь стены. Решение – установить раздвижную конструкцию. Но следует учесть, что этот вариант дороже и сложнее при самостоятельной установке.

Установка двустворчатых дверей на видео:

Процесс установки двустворчатых дверей с распашным механизмом

  • Освободить полотно, убрать старые наличники, дверную коробку. Чтобы было легче снимать, профессионалы пропиливают по центу ножовкой или, чтобы сэкономить время, циркулярной пилой.
  • Снять старый проём, зачистить от остатков пены (цемента, краски).
  • Приложить закладные (брусок) – деревянные планки, толщина – 5 см, длина примерно 30 см. Это массив сосны, необходим для того, чтобы на коробке не было видно креплений. С помощью шуруповерта цепляется к бокам сверху, снизу
  • Установка петель. От края дверного полотна на расстоянии 20 см вырезать небольшие углубления. В них посадить крепление петель, привинтить на саморезы. Чаще всего устанавливают две: вверху, внизу. Для перестраховки желательно установить еще одну в центре.

  • На полотне отметить место крепления ручки, установить на саморезы.
  • Очередь дверной коробки. Соединить торцевые планки и полотна двери. К этой конструкции прикрутить верхнюю часть коробки, вставить в проём, прикрепить к закладным. Этот нестандартный способ монтажа позволит сэкономить время. Устанавливается при помощи уровня, на саморезы или жидкие гвозди.
  • Зазор между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Подождать пока высохнет.
  • Прибить наличники.

Есть и другой вариант установить межкомнатные двустворчатые распашные двери: после очистки, установки закладных, вмонтировать короб, затем прикрепить на петли полотно. После пропенивания и установки наличников – очередь фурнитуры. Но этот метод установки длится чуть дольше.

Как повесить распашную дверь | Руководства по дому

Проход между кухней и обеденной зоной часто открыт, чтобы вы могли перемещаться между этими комнатами, не открывая и не закрывая дверь, что может стать проблемой, когда ваши руки заняты обедом или грязной посудой. Когда вы решите установить дверь, чтобы закрыть кухню от остальной части дома, подумайте о том, чтобы повесить распашную дверь. Вы можете превратить любую плоскую дверь в распашную, используя шарнирную петлю, что позволит вам подобрать дверь к существующим межкомнатным дверям в вашем доме.

Закруглите края двери, чтобы она соответствовала повороту двери. Если оставить на двери острые края, это повлияет на ее способность проходить через косяк. Прикрепите к маршрутизатору круглую насадку и проведите маршрутизатором по краю двери. Если у вас нет доступа к маршрутизатору, используйте плоскость для домкратов, чтобы скруглить края. Отшлифуйте края наждачной бумагой средней зернистости.

Измерьте расстояние от шарнирной стороны косяка до места установки, рекомендованного производителем шарнирной петли.Отметьте это расстояние на верхней части дверного косяка. Для правильной работы различных шарнирных петель могут потребоваться точки крепления.

Повесьте отвес на отметку, которую вы поместили в верхней части дверного косяка. Дайте бобу насоса остановиться. Измерьте расстояние между дверным косяком и шнуром в нескольких местах, чтобы убедиться, что расстояние между шнуром и косяком равно расстоянию, требуемому изготовителем шарнирной петли.

Поместите карандашом отметку на полу в том месте, где острие отвеса касается пола.Измерьте длину поворотной пластины от центра до конца пластины. Перенесите это расстояние на пол от отвеса. Поместите конец поворотной пластины на пол на этой новой отметке. Обведите контур поворотной пластины на полу.

Просверлите отверстие в верхней части косяка для установки крышки шарнира. Размер отверстия зависит от размера поворотной крышки. Вставьте шарнирную крышку в отверстие и обведите вокруг основания шарнирной крышки.

Вырежьте по линии следа канцелярским ножом.Используйте стамеску, чтобы удалить небольшое количество древесины в пределах начерченных линий, пока основание крышки шарнира не войдет заподлицо в косяк. Снова вставьте колпачок в косяк и закрепите шурупами для дерева, прилагаемыми к шарниру.

Отметьте место в верхней части дверцы для поворотного патрубка. Используйте расстояние, требуемое производителем шарнирной петли. Просверлите отверстие в верхней части двери в отмеченном месте. Размер отверстия зависит от размера петли.

Вставьте поворотное гнездо в верхнюю часть двери.Обведите вокруг основания шарнирного соединения. Вырежьте небольшое количество дерева изнутри линий следа, как вы это делали с поворотной крышкой, до тех пор, пока основание не войдет в верхнюю часть двери. Прикрепите поворотную головку к двери прилагаемыми винтами.

Далее устанавливаем петлю пола. Измерьте расстояние в 1/2 дюйма от стороны дверных петель со стороны петель. Проведите линию вверх от нижней части двери со стороны петель на расстоянии 1/2 дюйма.

Приложите дверной косяк петли к линии на двери и заподлицо с нижней частью двери.Обведите контур петли на лицевой стороне двери. Используйте небольшую ручную пилу и долото, чтобы удалить древесину изнутри начерченных линий, чтобы разместить нижний шарнир.

Поместите нижнюю петлю в вырез, который вы сделали в двери. Закрепите его шурупами для дерева, входящими в комплект шарнира.

Поднимите дверь в косяк. Вставьте колпачок шарнира в гнездо шарнира. Поместите поворотную пластину, прикрепленную к нижней части двери, внутри линий, которые вы проследили ранее.Прикрепите нижнюю петлю к полу шурупами, прилагаемыми к петле.

Прикрепите к двери любые декоративные накладки, входящие в комплект шарнирной петли.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Используйте сверло 1/16 дюйма для создания направляющих отверстий в полу, дверном косяке и двери перед тем, как закручивать винты. Это поможет избежать раскалывания дерева при установке шурупов.

Writer Bio

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Как получить межкомнатную дверь, чтобы распахивать обе стороны | Руководства по дому

Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.

Подпружиненные петли двойного действия позволяют дверям качаться в обоих направлениях, как описано в Hinge Outlet.Вы, наверное, видели их в ресторанах или коммерческих зданиях, где движение транспорта идет в обоих направлениях. Если в вашем доме есть межкомнатная дверь, которая соответствует этому требованию, петли, которые поворачиваются в обе стороны, могут быть именно тем, что вы ищете.

Изменение направления распашной двери также может помочь сэкономить место в доме, отмечает Houselogic. Двустворчатая дверь не будет работать как запирающаяся дверь после установки петель двойного действия, поскольку дверной упор и дверная ручка удалены.При желании установите фиктивную ручку для эстетики. Для установки двустворчатой ​​двери потребуются следующие шаги и материалы / инструменты.

  1. Снимите дверцу и фурнитуру

  2. Снимите дверцу с проема, отвернув винты в петлях с помощью дрели / отвертки. Снимите петли с двери. Снимите дверную ручку и запорную планку со стороны двери.

  3. Снимите дверной упор

  4. Вставьте кончик монтировки за дверной упор и подденьте его.Дверной упор представляет собой тонкий кусок дерева, расположенный по центру дверного косяка сверху и по бокам. Он служит для остановки и закрытия двери. При необходимости нанесите краску или морилку на косяк, чтобы закрыть оголенные места, где был снят упор.

  5. Уменьшить ширину двери

  6. Отрежьте 1/2 дюйма ширины двери с помощью настольной пилы. Отрежьте сторону дверной ручки. Это сделано для того, чтобы оставить больше места, чтобы дверь могла свободно входить и выходить из рамы. Отшлифуйте край и при необходимости добавьте краску или морилку и прозрачную поверхность.

  7. Присоедините петли двойного действия

  8. Измерьте расстояние от верхнего, заднего угла и вверх от нижнего угла. Сделайте отметки на расстоянии 7 дюймов на стороне двери напротив ручки для маленьких петель двойного действия. Откройте петли. Прикрутите дверное полотно — оно обозначено как таковое — к стороне двери верхним краем даже с метками. Используйте дрель / отвертку и винт диаметром 1 1/2 дюйма. Прикрутите вторую петлю к низу так, чтобы нижний край петли был на уровне меток.Закройте петлю.

  9. Прикрепите дверь к дверному косяку

  10. Поставьте дверь на место, как если бы она была открыта на 90 градусов. Поместите под них ломовые блоки, чтобы закрепить их. Откинуть створку косяка на верхних и нижних петлях. Створка косяка — это другая пластина с отверстиями — цилиндр с одной стороны поворачивается вместе со створкой. Выровняйте створку дверного косяка на обеих петлях. Прикрутите створку к боковой стенке косяка винтом диаметром 1 1/2 дюйма. Сделайте обе петли.

  11. Отрегулируйте натяжение пружины

  12. Снимите блоки и позвольте двери повернуться в противоположном направлении.Если дверь поворачивается слишком легко, вставьте шестигранный ключ в отверстия в нижней части обеих маленьких петель двойного действия. Используйте шестигранный ключ, чтобы повернуть конец цилиндра по часовой стрелке, затягивая пружину. Сделайте обе петли одинаково. Когда дверца будет работать нормально, вставьте стопорные штифты, входящие в комплект петель, в отверстие, ближайшее к цилиндру.

  13. Наконечник

    Существуют петли двойного действия разных размеров, но лучшим размером является 6-дюймовая петля для многоцелевого использования.

    Предупреждение

    Двери весом более 75 фунтов требуют трех петель. Большинство межкомнатных дверей весят намного меньше.

Межкомнатные двери Prehung: установка в 8 этапов

Описание проекта

Умение

3 из 5 Умеренный Установка требует терпения и времени, и разочарование может возрасти, если каркас стены сломан.

Стоимость

От 60 до 600 долларов в зависимости от стиля и дерева

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Дверь — это точный инструмент.Он должен постоянно защелкиваться в защелке, открывать косяк и легко поворачиваться на петлях. Точные допуски, необходимые для достижения таких характеристик, помогают объяснить, почему подвешивание двери считается истинным показателем столярного мастерства.

«Я начал использовать немного больше, чем молоток, долото и отвертку», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. В те дни он собирал косяк, вырезал вручную петли и вешал дверь отдельно. «На это потребовалось много времени и много терпения», — говорит он.

Что такое дверь перед подвешиванием?

Подвесная дверь — это блок, который поставляется с фурнитурой и рамой, готовый к установке в дверной проем. Приобретение одного действительно упрощает и ускоряет установку, но термин «prehung» на самом деле неправильный. Эти двери и косяки все же необходимо тщательно отрегулировать, чтобы учесть недостатки каркаса стены. «Чтобы вставить один из них, требуется точность, — говорит Том. «Если он установлен неправильно, он не будет хорошо зависать».

Распространенные ошибки, которых следует избегать при заказе ворот Prehung

Раньше, когда плотники собирали детали вокруг двери по частям, они могли легко настроить свою работу, внести изменения или исправить проблемы.Однако в случае подвесной двери большая часть монтажных работ выполняется за пределами предприятия, поэтому ошибка, сделанная при размещении заказа, может превратить идеально хорошее устройство в бесполезный лом. Вот два шага, чтобы избежать этого.

ЗНАЙТЕ ВАШЕ ОТВЕРСТИЕ: Двери с предварительным подвесом предназначены для грубых отверстий от 2 до 2 1 2 дюйма больше, чем соответствующие размеры косяка. Глубина косяка должна соответствовать толщине стены, включая штукатурку или гипсокартон. Если проем уже существует, убедитесь, что триммеры расположены отвесно, параллельно и перпендикулярно стене и коллектору.Если это не так, прочтите перед заказом «Распашку двери перед подвешиванием: как добиться совершенства» (ниже).

УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА: Ваш поставщик должен знать, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась, но остерегайтесь вопроса: «Вы хотите левую или правую дверь?» Эти термины не всегда означают одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы отвечать прямо, скажите, на какой стороне вы хотите, чтобы ручка открывалась на вас. Пусть этот человек выяснит, что такое «ручная рука» двери.

Грегори Немек

Двери Prehung висят на косяке, который «расколол» на две части. Дверь крепится к основному косяку, который устанавливается в первую очередь. На разрезном косяке имеется паз под упором, поэтому он может скользить по краю основного косяка. Обычно оба косяка комплектуются уже прикрепленными кожухами.

Как установить межкомнатную дверь Prehung

Детали двери перед подвесом

Грегори Немек

1.Проверить грубое открытие

Дэвид Кармак
  • Поставьте 4-футовый уровень на пол в дверном проеме. Если сторона петель ниже, чем сторона защелки, вставьте прокладки под уровень, ближайший к косяку петли. Регулируйте, пока пузырек уровня не окажется в центре.
  • Прибейте регулировочные шайбы к полу с помощью чистового гвоздя. Если сторона защелки ниже, прокладки не требуются.
  • Проверьте стены и стойки триммера на наличие отвеса с помощью уровня или отвеса.Кроме того, проверьте лицевую сторону триммера обрамляющим квадратом, чтобы убедиться, что они перпендикулярны стене.
  • Наконец, проверьте параллельность триммеров, измерив расстояние между ними вверху, внизу и в середине отверстия. Если стена находится не в вертикальном положении, или триммеры не в вертикальном положении, не в квадрате или не параллельны, см. Раздел «Распашная дверь перед подвешиванием: доведение до совершенства» ниже.

2. Отрегулируйте триммеры

Дэвид Кармак
  • На косяке петли измерьте расстояние от нижней части косяка до центра каждой петли.Отметьте места петель на триммере со стороны петель, измеряя расстояние от пола (или верха прокладок).
  • Прикрепите отвес к верхней части триммера со стороны петель и измерьте зазор между веревкой и триммером в каждом месте петли. Там, где зазор самый маленький, установите прокладки внахлест.
  • Отрегулируйте регулировочные шайбы на толщину 1/8 дюйма и закрепите их чистовым гвоздем. Измерьте зазор между регулировочными шайбами ​​и шнуром отвеса.
  • Поместите перекрывающиеся пары регулировочных шайб в двух других местах шарнира.Отрегулируйте толщину каждой пары до тех пор, пока зазор между прокладками и струной не будет равен зазору первой пары.
  • Прибейте каждую пару к триммеру и обрежьте концы канцелярским ножом, чтобы они не выступали за гипсокартон.

3. Вставить дверь в проем

. Дэвид Кармак
  • Поднимите дверцу в грубый проем и плотно прижмите косяк петли к регулировочным шайбам, прикрепленным к триммерам.
  • Закрепите финишный гвоздь 8d через поверхность кожуха со стороны петель на 3 дюйма ниже угла наклона в триммер. Удерживая уровень напротив лицевой стороны кожуха, отрегулируйте косяк внутрь и наружу до вертикального положения.
  • Если стена отвесная и кожух прилегает к ней заподлицо, вставьте в нее гвозди 8d в двух других местах петель.
  • Если стена не по вертикали и кожух не упирается в нее, установите прокладку за кожухом в местах петель, чтобы дверь была вертикальной.
  • Гвоздем через кожух и регулировочные шайбы в триммер. Заполните зазоры между обшивкой и стеной с помощью деревянных клиньев.

4. Отрегулируйте зазор между дверцами

Дэвид Кармак
  • Проверьте горизонтальный зазор или «откос» между верхней частью двери и косяком. Он должен быть одинаковым слева направо и шириной от 1/8 до 3/16 дюйма.
  • При необходимости отрегулируйте фугу, приподняв кожух головки.Установите этот откос, вбив гвоздь 8d через лицевую часть кожуха со стороны защелки в триммер рядом с верхней частью двери.
  • Проверить вертикальную фаску между дверью и косяком со стороны защелки. Он должен быть толщиной с никель. Чтобы отрегулировать его, возьмитесь за кожух и вручную сдвиньте косяк.
  • Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что ее передняя кромка, та, которая упирается в упор, выходит из косяка на ровную 1/8 дюйма.
  • Установите фугу, забивая гвозди 8d через каждые 16 дюймов через кожух со стороны защелки и в триммер.Убедитесь, что раскрытие остается неизменным.

5. Закрепить косяк

Дэвид Кармак
  • Вставьте пару прокладок между основным косяком со стороны защелки и триммером в верхней части дверного проема. Когда они просто касаются тыльной стороны косяка, не оказывая на него никакого давления, прибейте их к триммеру с помощью гвоздей 8d.
  • Забейте дополнительные пары регулировочных шайб на несколько дюймов выше основания этого косяка, а также чуть выше и ниже ответной планки.Без этих прокладок косяк мог прогнуться.

6. Заменить винт петли

. Дэвид Кармак
  • На косяке петли снимите центральный винт с верхней петли и замените его винтом достаточной длины, чтобы войти в триммер. Это предотвращает провисание и заедание двери.

Совет: Если длинные винты не подходят к тем, которые идут в комплекте с петлями, установите их за створкой петли.

7. Установите разрезной косяк

. Дэвид Кармак
  • Начиная снизу, осторожно вставьте край разрезного косяка в паз в основном косяке. Соедините два косяка обеими руками.
  • Прибейте опалубку к стене с обеих сторон каждого угла наклона и примерно через каждые 18 дюймов вдоль обсадной трубы.
  • Чтобы скрепить два косяка вместе, забейте гвозди 8d через упор в триммеры: по одному гвоздю в каждом месте петли, по одному через прокладки в верхней и нижней части косяка и по одному чуть выше и ниже нападающий.НЕ прибивать к косяку.

8. Установите фиксатор

Дэвид Кармак
  • Прикрепите ответную планку к пазу в косяке защелки с помощью прилагаемых винтов. Если тарелка больше паза, поставьте тарелку на косяк, обведите карандашом и долотом по контуру.
  • Вставьте болт защелки в отверстие и закрепите пластину в пазу на краю двери с помощью прилагаемых винтов.Если паз слишком узкий, отрегулируйте его размер так же, как вы делали ударную планку.
  • Установите ручки с обеих сторон фиксирующего болта, затем вставьте и затяните соединительные винты, удерживающие ручки вместе.
  • Закройте дверь и прислушайтесь к защелке защелки. Если дверца дребезжит, слегка согните зубец на запорной планке до упора. Если защелка не защелкивается, отогните зубец от упора. Затяните все винты.

Распашная дверь с предварительным подвешиванием: доведение до совершенства

Грегори Немек

Так же, как построить дом на ровном фундаменте, проще повесить дверь на ровном, вертикальном и квадратном уровне.Хотя это редкость в большинстве старых домов (и, к сожалению, в большом количестве новых), тот факт, что проем не в порядке, не означает, что дверь должна быть такой же. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать либо сам проем, либо технику подвешивания двери.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: Если высота стены между верхней частью проема и полом составляет более 1/8 дюйма, дверь следует подключать по водопроводу независимо от проема. Просто закрепите шарнир и косяки с помощью уровня или карабина и удерживайте их на месте с помощью прокладок.Между обшивкой и стеной останется зазор, поэтому вырежьте кусок дерева, чтобы заполнить его. Расколотый косяк может поместиться на каркасной стене 2х4 на расстоянии до 1/2 дюйма от отвеса. Мало того, и косяк может понадобиться доработать.

ОТВЕРСТИЕ ИЛИ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ: Прокладки могут компенсировать нисходящие триммеры, если только они не настолько плохи, что дверь не подходит. Если подгонка слишком тугая по дну (а стена недавно переставлена ​​сухой стенкой), вы сможете набрать примерно 1/2 дюйма, немного постучав.Выкрутите винты, которыми гипсокартон крепится к триммерам, затем вставьте концы триммера в стену с помощью кувалды. Пригвоздите их к подошве, отрежьте пластину заподлицо с помощью сабельной пилы и снова прикрутите шурупы для гипсокартона. Санки не подойдут, если проем сверху слишком плотный или если стена залита старой штукатуркой. В таких случаях измените оформление проема или закажите дверь меньшего размера.

НЕКВАДРАТНЫЕ ТРИММЕРЫ: Обрамляющий квадрат может сказать вам, находятся ли грани триммеров под прямым углом к ​​поверхности стены.В противном случае у вас могут остаться закрученные петли или неровные щели между дверью и косяком. Чтобы исправить это, добавьте третью регулировочную шайбу к стандартной оппозитной паре. Сдвиньте третью прокладку назад и вперед под двумя другими, чтобы изменить их угол по отношению к триммеру. Примечание. Если вы сделали это со стороны петель, перед установкой двери дважды проверьте, что все три набора прокладок установлены по вертикали.

Что делать после появления двери …

  • Измерьте длину головного и боковых косяков.Соответствующие размеры в вертикальном и квадратном отверстии должны быть на 2–2 1 2 дюйма больше. (В худшем случае дверь может быть установлена ​​с зазором всего 1/8 дюйма, из стороны в сторону.) Также убедитесь, что глубина косяка равна толщине стены.
  • Убедитесь, что дверь после установки поворачивается в правильном направлении.
  • Зазор между нижней частью двери и чистовым полом должен составлять 3/8 дюйма или меньше. Этот зазор устанавливается обрезкой торцов петли и косяков защелки.Просто убедитесь, что у вас есть порог или толстое ковровое покрытие, прежде чем делать эти разрезы.
  • Установите замок в отверстия, просверленные в двери. Слишком маленькие отверстия можно расточить. Слишком большие отверстия придется заткнуть, зашлифовать, а затем снова просверлить. Если возможно, верните эту задачу в магазин, который ее выполнил.

Прочтите, как установить внешнюю подвесную дверь, чтобы получить информацию об установке наружной двери.


Инструменты

Как установить распашную дверь

Распашные двери выглядят великолепно, к ним легко получить доступ с обеих сторон, а их установка обычно проста.Сложность установки распашной двери варьируется в зависимости от того, насколько хорошо была сделана новая дверь, и от того, сколько у вас опыта в ее установке. Помощник может облегчить этот проект, так что вам не составит труда держать дверь самостоятельно при установке петель.

Шаг 1 — Найдите правильный дверной проем

Крайне важно найти правильный дверной проем для распашной двери. Лучше всего выбрать такое место, где дверь ничего не повредит при открытии в любом направлении.Он также должен плотно прилегать, чтобы никто не поранился, поэтому, когда вы решите, куда вы собираетесь его положить, отметьте нужные размеры.

Шаг 2 — Купите распашную дверь

Если вы не опытный плотник и не владеете нужными инструментами, вам будет намного проще просто купить распашную дверь или заказать ее у кого-то с опытом. Убедитесь, что дверь соответствует размерам, которые вы сняли с существующей рамы.

Шаг 3 — Настройка

Лучше всего сделать какие-либо дополнительные настройки новой двери сейчас, прежде чем прикрепить ее к раме.Дверь нельзя повесить, пока все остальное не будет сделано, поэтому неплохо покрасить или окрасить перед тем, как приступить к остальной работе, так как проект успеет высохнуть, пока вы продолжите.

Шаг 4 — Просверлите отверстия

Пора просверлить отверстия для винтов петель. Во-первых, вам нужно приблизительно рассчитать вес вашей двери, чтобы вы могли предположить, сколько петель вам понадобится, чтобы удерживать ее. Чем тяжелее дверь, тем больше петель и шурупов вам понадобится.

Разместите петли на двери соответствующим образом, когда у вас будет то количество петель, которое вы собираетесь использовать.Например, если их всего два, их нужно разместить вверху и внизу. Для троих поместите их сверху, снизу и по центру.

Отметьте карандашом, где будут идти петли. Затем положите их поверх области и отметьте, где будут отверстия для винтов. Очень важно, чтобы винты были размещены в правильных местах, чтобы дверь могла без проблем двигаться вперед и назад.

Отложите петли в сторону и начните сверление.

Шаг 5 — Закрепите дверные петли

Теперь возьмите электрическую или ручную отвертку — с плоской головкой или с крестообразным шлицем, в зависимости от винтов, прилагаемых к петле, — и закрепите петли, используя просверленные отверстия.Закручивая шурупы, убедитесь, что они не затянуты слишком сильно, чтобы не повредить дверь или сами петли.

Шаг 6 — Повесьте дверь

Это должно быть несложно, но сделать это самому может быть сложно. Убедитесь, что у вас есть партнер, который поможет вам установить петли там, где они должны быть в дверном проеме, и удерживать дверь вверх, когда вы закончите прикреплять ее к раме. Обязательно осмотрите дверь после того, как закончите, на случай, если что-то нужно починить.

Обычных ошибок при установке дверей в салоне, которых следует избегать любой ценой

Вы только что купили свою первую распашную дверь в Swinging Cafe Doors? Вот распространенные ошибки при установке дверей в салон, которых следует избегать любой ценой.

Поздравляем, теперь вы являетесь счастливым обладателем собственной распашной двери!

Теперь, когда, наконец, настало время для установки двери, позвольте мне рассказать вам о некоторых из наиболее полезных, а не о том, как повесить дверь салона в вашем доме или офисе.

С помощью этого руководства вы сможете легко и безопасно установить свой новый центральный элемент без каких-либо проблем. Продолжайте читать и познакомьтесь с основами подвешивания дверей в салоне.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Хотя установка займет всего час или два; непонимание самой двери — один из главных факторов многих неудачных установок.

Доступно множество петель, но наиболее распространенными являются шарнирные или пружинные петли. Эти петли позволяют двери беспрепятственно вращаться в обоих направлениях и возвращаться в центр.

Советы по успешной покупке и установке двери

Помимо того, чтобы избежать распространенных ошибок, лучше всего предпринять эти упреждающие действия, чтобы убедиться, что процесс установки будет приятным.

Если вы будете осторожны, чтобы избежать этих следующих ошибок и обязательно принять во внимание конструктивные требования двери, вы будете на правильном пути к тому, чтобы получить удовольствие от своей новой покупки.

  • Отсутствие должного изучения открытий
    • Хотя стандартно для распашных дверей от земли от 18 до 24 дюймов, в зависимости от стиля, который вы выбираете, подходящая высота может быть выше или ниже средней диапазон.Определение правильной высоты для установки дверей позволяет контролировать то, что будет открываться между двумя пространствами. Тщательно выбирайте, чтобы можно было выделить или скрыть виды на соседние помещения. Выберите правильную высоту двери, чтобы разместить желаемый откос.
  • Обязательно осмотрите дверной проем перед заказом и установкой двери
    • Если ваше отверстие стандартное 24 дюйма, 30 дюймов, 32 дюйма или 36 дюймов, у вас будет большой выбор. Если ваш проем нестандартный, мы можем предложить нестандартные двери, чтобы они идеально подходили друг другу.
  • Убедитесь, что дверная рама установлена ​​по вертикали
    • Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю ширину дверного проема. Если дверная коробка не является вертикальной (размер варьируется), вам, вероятно, придется отодвинуть петли от стены, чтобы обеспечить равномерный зазор между распашными дверями. Если дверной проем не вертикальный, заказывайте двери по наименьшей ширине.
  • Обязательно получите петли подходящего размера / типа
    • Петли бывают разных типов и размеров, которые меняются в зависимости от размера и формы двери.Перед установкой убедитесь, что у вас есть петля, подходящая для вашей двери.
  • Тщательно отмерьте, чтобы убедиться, что двери установлены прямо напротив друг друга
    • Это, пожалуй, самый важный шаг, поскольку двери будут выровнены только в том случае, если они будут установлены прямо напротив друг друга.
  • Использование винта неправильного размера / чрезмерная затяжка
    • Использование слишком маленького винта может привести к чрезмерному перемещению, которое приведет к повреждению двери и петель.Чрезмерная затяжка также ослабляет целостность винтов в течение длительного периода времени. Также убедитесь, что шурупы попадают в стойки в стенах.

Установка двери

Хотя разнообразие элементов, задействованных при установке распашной двери, может показаться устрашающим, я обещаю, если вы будете осторожны, чтобы избежать типичных ошибок и взять на себя активную роль в обеспечении учета подгонка двери — у вас все будет хорошо.

Двери салона — абсолютное удовольствие иметь в любом доме или офисе.Безопасный, гигиеничный и бесшумный; Эти классические предметы обязательно изменят восприятие любой комнаты.

Закажите сейчас и начните прямо сейчас!

Как установить межкомнатные двери

Необходимые инструменты:

  • Строительный уровень 6 футов
  • Молот
  • Ручная отвертка
  • Квадратная рамка
  • Рулетка
  • Набор гвоздей
  • Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

  • Шайбы деревянные
  • # 10 Отделочные гвозди

Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

  1. Прорежьте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю отделку.Отложите обрезку для использования позже.
  2. Снимите имеющуюся дверь, раму и косяк.

Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

  1. Временно вставьте блок в отверстие для проверки правильности установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
  2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности обрамлению стен по отвесу — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

  1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
  2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите таким же образом, как и косяк петли.
  3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
  4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
  5. Отрежьте и отрежьте регулировочные шайбы.
  6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

Замена дверной ручки | Направление поворота двери

Проблемы с местом? Может помочь изменение способа распахивания двери.

32-дюймовая дверь обычно съедает около 13 кв.футов площади пола, когда он качается. Измените распашную дверь, и вы сможете решить, где разместить это потраченное впустую пространство — слева или справа от дверного проема, внутри или снаружи стены.

Вот некоторые преимущества замены качелей:

  • Измените качели изнутри на внешнюю, и вы сможете освободить все 13 квадратных футов в маленькой комнате, что в конце концов может позволить вам получить этот диван.
  • Измените поворот слева направо (или наоборот), и вы освободите место на стене, где должна была бы стоять дверь.Теперь у вас есть место для письменного стола, стола или комода.
  • Снимите дверь и переключитесь на раздвижную или карманную дверь, и у вас будет 13 квадратных футов, чтобы использовать как хотите.

Когда я переделал часть своего подвала в спальню-ванную комнату, я столкнулся с проблемой распашной двери. Когда дверь открывалась только в недостроенное пространство, проблем не было. Но когда я переделал пространство, открывающаяся вправо дверь открылась в номер буквально на волосок от стены новой ванной комнаты.

Популярные чтения

    7 умных стратегий перепланировки кухни

    Кухня

    Следуйте этим семи стратегиям, чтобы получить максимальную финансовую выгоду от модернизации вашей кухни.

    7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки

    Двор и патио

    Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к этим незваным гостям.

    11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

    Слайдшоу

    Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу.Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

Первое впечатление от нового помещения было тесным и неуютным. Плотники изменили распашную дверь до того, как я смог сделать хорошие снимки «до», но теперь посмотрим на пространство.

Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic

Я изменил дверь, чтобы повернуть налево, и остановился в маленьком укромном уголке, недостаточно большом для чего-либо еще. Мой плотник взял около 100 долларов за замену качелей.Теперь я прохожу в середину спальни, которая выглядит и чувствует себя намного лучше, а на освободившейся стене можно разместить книжный шкаф или комод.

Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic

Связано: Оцените свой дом под чистовую отделку

Основы DIY

На изменение того, как открывается дверь, у плотника может уйти около часа. Но вы можете сделать это самостоятельно, если ваши столярные навыки на высоте. Вот как:

  1. Снимите имеющуюся дверь, петли и запорную планку с дверного косяка.(Если вы перемещаете дверь так, чтобы она поворачивалась с противоположной стороны, но при этом попадала в ту же комнату, вам не придется менять молдинг дверного упора.)
  2. Фрезеровать или долотить новые петли и выемки ответной планки на противоположном косяке. (Это видео научит вас фрезеровать углубления для петель. В этом видео показано, как вырезать новые углубления для петель.)
  3. Отремонтируйте места старых петель с помощью шпатлевки для дерева или шпатлевки, затем загрунтуйте и покрасьте косяк.
  4. Повесьте дверь.
  5. Переместите бампер дверного ограничителя, чтобы дверь не ударилась о стену.Замочите и закрасьте старую лунку.

Если вы меняете дверь так, чтобы она открывалась в другую комнату, вы можете удалить весь дверной косяк и повернуть его:

  1. Снимите шарнирные штифты и снимите дверь, оставив фурнитуру на месте.
  2. Подденьте кожух. Если вы можете сохранить его — отлично, но он часто ломается, поэтому будьте готовы покупать новый корпус.
  3. Подденьте дверной косяк или воспользуйтесь сабельной пилой и ножом для резки металла, чтобы срезать гвозди, удерживающие дверной косяк на месте.

Установка больших потолочных светильников в реечный потолок: Реечные потолки — их виды и типы. Монтаж реечных потолков своими руками (видео)!

Установка светильников в реечный потолок сделать самому своими руками

Многие для обустройства собственного жилья выбирают реечную конструкцию потолка. Подобная система обшивается экологически чистым материалом и обладает рядом преимуществ перед другими аналогами. Элемент отделки имеет красивый внешний вид, устойчив к температурным перепадам, не боится повышенной влажности и огня. В статье рассмотрим, как производится установка светильников в реечный потолок. Эта задача не является простой, однако, если следовать инструкции и рекомендациям, справиться с работой вполне по силам самому.

Рекомендации

Монтаж приборов должен осуществляться в соответствии с инструкцией, подобные конструкции нельзя перегружать тяжелыми и громоздкими приспособлениями.

Обычно установка светильников в реечный потолок производится встраиваемым образом, цвет подбирается отдельно.

Для ванной комнаты или кухни осветительные элементы предусмотрены со специальными колпаками, защищающими их от повышенной влажности.

В некоторых случаях возникает ситуация, когда световой элемент имеет высоту порядка метра, а стрингеры – около четырех сантиметров. Такое соответствие не позволит встроить светильник в потолок. Для исправления ситуации потребуется использовать деревянный брусок, который позволит добавить прибору недостающей высоты. Следует помнить о создании специального гнезда для расположения проводки. Размер бруска подбирается в индивидуальном порядке.

Как правило, высота стрингеров и их форма отличается в зависимости от особенностей производства. Светильники для реечных потолков на современном рынке представлены в широком ассортименте. Поэтому выбрать подходящий вариант не составит особого труда. При выборе деталей, следует обращать внимание не только на конфигурацию и дизайн изделия, но и на репутацию производителя и отзывы потребителей.

Светодиоды

Выбор светильников для потолков довольно широк. Главное, определиться с вариантом, подходящим конкретно в вашем случае. Для этого рассмотрим особенности предлагаемых световых элементов. Обзор начнем со светодиодов.

Встроенный светильник в реечный потолок такого типа выгоден тем, что при минимальной стоимости имеет длительный период службы. Конструкция подобного приспособления не содержит спиралей, колб из стекла и прочих элементов, характерных для традиционных ламп. Кроме того, при прекрасном качестве освещения отмечается минимальный расход электрической энергии. Светодиоды отлично вписываются в любой интерьер, не боятся перепадов напряжения. Изготавливаются такие лампы из высококачественных материалов, не вредят здоровью.

Люминесцентный и точечный вариант

Монтаж светильников в реечный потолок с люминесцентными лампами чаще всего используется при оформлении торговых залов, офисных помещений, производственных цехов. Такой вид освещения отличается яркостью и равномерностью. Еще один плюс рассматриваемого типа светильников – существенная экономия электроэнергии. Дополнительно пользователи позитивно отзываются о таких световых элементах по причине возможности их установки в комнатах с повышенной влажностью.

Точечные аналоги для реечного потолка оптимально подходят для оформления залов и интерьера в оригинальном декоративном стиле. Монтаж таких приборов позволяет получить как дополнительное, так и основное освещение. Основное преимущество – возможность изменения направления освещенности. На рынке в широком ассортименте представлены точечные модели классического, декоративного либо оригинального направления (например, имитация звездного неба или стандартной лампы накаливания).

Установка светильников в реечный потолок

Монтаж рассматриваемой конструкции производится во время сборки потолка реечного типа. Чаще всего, для укрепления применяют специальную нишу, которая намечается еще при проектировке потолка. Стоит отметить, что светодиодные светильники имеют одну особенность – голубоватый колер освещения. Это необходимо учитывать при обустройстве. Многие пользователи свидетельствуют о том, что такой свет со временем начинает раздражать. Оптимальное применение светодиодов – дополнительное освещение или эксплуатация в малопосещаемых помещениях.

Установка светильников в реечный потолок производится при высоте порядка 70 миллиметров для светодиодов и не менее 120 мм – для стандартных ламп накаливания. Встраиваемые галогенные элементы имеют потенциал к сильному нагреву. Такая особенность иногда провоцирует деформацию и порчу подвесного потолка. При выборе подобного освещения требуется детально обдумать все плюсы и минусы конструкции.

С чего начать?

Установка больших потолочных светильников в реечный потолок потребует наличия следующих инструментов:

  • Штангенциркуля.
  • Электрического лобзика.
  • Канцелярского ножа.
  • Карандаша.
  • Непосредственно одного из типов осветительных приборов.

Перед началом работ необходимо продумать схему прокладки проводки. Дело в том, что после монтажа потолка, протянуть скрытый вариант проводов становится практически невозможно. Кроме того, будет весьма проблематично подвести окончания проводов в нужное место с правильным выводом. Особенности монтажа этого узла рассмотрим в следующем разделе.

Как установить светильник в реечный потолок?

Для монтажа не потребуется штроба. Вместо нее используются специальные пластиковые каналы под кабельные инженерные коммуникации. В их гнезда помещается проводка до обустройства облицовки. Кроме того, следует заранее продумать место установки ламп. Следуя из этого, проектирование должно начинаться задолго до начала финишной отделки потолка, одновременно в связке с выбором его конфигурации.

Использование рукавов из металла существенно облегчает последующую эксплуатацию конструкции. Такое решение позволит отремонтировать или заменить часть приспособлений, не прибегая к разборке всего потолка. Сечение проводов выбирается после расчета нагрузок. Для одинаковых показателей сечение алюминиевого элемента должно быть больше, чем у медного аналога. Второй вариант хоть и является более дорогим, но отличается лучшим качеством и долговечностью.

Стандартным вариантом является провод из меди сечением два квадратных миллиметра. Такая проводка справится с любым освещением, учитывая тот факт, что современные лампы потребляют умеренное количество энергии.

Нюансы монтажа

Прибегая к монтажу встроенных потолочных светильников, главное, следовать четко инструкции по установке и эксплуатации. В зависимости от типа выбранного устройства, его монтаж может требоваться непосредственно при сборке потолка либо устанавливаться по окончании работ.

В любом случае выбирая, какие светильники для реечного потолка выбрать, помните о том, что обязательным условием при работах является подготовка отверстий под лампы или светодиоды. Следовательно, заранее необходимо продумать точные места установки световых элементов, а также конфигурацию размещения. Этот процесс несложно проделать, вооружившись штангенциркулем и простым карандашом. Разметка проводится путем нанесения кругов подходящего размера в местах монтажа светильников.

Данную процедуру можно выполнить при помощи заготовленных шаблонов. Максимально аккуратные отверстия под лампы получаются посредством вырезания их электрическим лобзиком. Как вариант, можно использовать для этих целей канцелярский или острый консервный нож.

Это важно

При установке светильников в реечный потолок в ванной или другой комнате, главное – это не допустить нарушений в обработке диаметров отверстий. Любая ошибка приведет к незапланированным и лишним затратам. Чтобы гнезда были незаметны, их размер необходимо делать меньше, чем габариты монтируемых световых элементов. В качестве дополнительного освещения можно предусмотреть установку боковых осветительных элементов на стенах.

Имеются аналоги, которые работают исключительно с применением понижающих трансформаторов. Данную особенность следует уточнять непосредственно в магазине перед покупкой изделий, а еще лучше делать это на стадии проектирования.

Дополнительно

Провода необходимо отрезать с запасом. Это позволит удлинить их при необходимости. Абсолютно точные расчеты выполнить достаточно проблематично, поэтому не стоит на этом процессе экономить.

Если качество освещения от точечных осветительных приборов оставляет желать лучшего, используйте в качестве дополнения боковые светильники на стенах. При оформлении рассматриваемой конструкции красиво смотрятся угловые лампы, захватывающие не только часть потолка, но и фрагмент стены. Для декорации они отделываются специальными панелями.

В заключение

Прежде чем приступать к монтажу светильников в реечный потолок, следует обесточить дом или квартиру. Это один из важнейших советов по соблюдению безопасности работ. Сразу необходимо определять места, где будут находиться точечные вариации или их аналоги. Правильная и своевременная проектировка позволит избежать большинства проблем, связанных с возможным ремонтом или регулировкой конструкции.

Установка точечных светильников в реечный потолок

Автор Евгений Романов Опубликовано

В реечном потолке отверстие под светильник можно сделать двумя способами. В обоих случаях отверстие вырезается до установки ламели на потолок, поэтому нужно заранее определиться с местоположением будущих светильников.

Итак, в процессе монтажа потолка вы дошли до ламели, в которой нужно сделать отверстие под светильник. Отмечаем на детали центр светильника и с помощью циркуля чертим окружность равную его посадочному диаметру. Если циркуля нет, можно воспользоваться рулеткой и с её помощью отложить от центра радиус отверстия по всей окружности, соединив точки сплошной линией. Также для разметки в качестве шаблона подойдут разные крышечки и т.д. =)

Первый способ установки точечного светильника самый простой, но и самый не предсказуемый :). Отверстие делается с помощью коронки по дереву. На фотографии изображена коронка по дереву китайского производства. С её помощью можно сделать несколько отверстий в алюминиевых ламелях потолка. Затем она приходит в негодность. На потолок в ванной комнате её вполне хватает :). Для вырезания отверстия берём отрезок бруса. Подкладываем его под ламель. Зажимаем коронку в дрель или шуруповёрт, и крепко держа заготовку, высверливаем отверстие. При сверлении коронку может зажать, и она может разобраться, тем самым поцарапав заготовку. Поэтому лучше использовать цельную коронку, а не со съёмными пильными венцами.

Второй способ немного сложнее и занимает больше времени. Но при этом способе меньше вероятность повредить заготовку. Для работы нам понадобятся ножницы по металлу. С помощью дрели, в центре размеченной окружности, высверливаем небольшое отверстие. Ножницами по металлу разрезаем ламель от центра до края посадочного места по всей окружности с шагом примерно 5мм. Делать это нужно очень аккуратно. Получившиеся лепестки загибаем на тыльную сторону заготовки и отрезаем их. Полностью их можно не отрезать, оставив 4-5мм.

Когда отверстие готово, приступаем к установке точечного светильника. Вставляем в отверстие точечный светильник и монтируем ламель на потолок. Затем вставляем лампочку в патрон и закрепляем её в светильнике.

Установка потолочных светильников своими руками

После завершения строительных и отделочных работ встаёт необходимость выбора светильников для освещения жилища: дома, квартиры, либо другого помещения. Существует огромное разнообразие светильников: настенные, напольные, потолочные. Потолочные светильники разделяют по способу и типу крепления к потолку, материалу изготовления и осветительной возможности. Прежде, чем приступать к самостоятельной установке, следует хорошо разобраться в этих и других, не менее важных нюансах.

Установка потолочных светильников

Виды светильников

По способу крепления потолочные светильники делятся на 4 основные вида:

  • подвесные;
  • накладные;
  • точечные;
  • слоты.

Подвесные

Подвесные светильники являются наиболее распространённым и многообразным классом в своём виде. Наиболее знакомый вариант их названия в народе – люстры. Существует огромное разнообразие люстр. Они могут быть как огромными, для освещения концертных залов, так и примитивными, состоящими из обычной лампочки и простого абажура. Подвесными они называются из-за того, что крепятся на некотором удалении от потолка. Для этого используются тросики, цепочки, трубки. Зачастую благодаря этому многие из них имеют регулировку по высоте.

Установка подвесных светильников

Эти светильники запросто могут осветить помещения с большой площадью и высокими потолками. Крепление их к потолку осуществляется, как правило, двумя способами: с помощью крючка или планки.

В первом случае к потолку крепится колечко, куда затем будет вешаться люстра за крючок. После подсоединения проводов они скрываются декоративной чашей, которая перемещается по трубке и затем закрепляется.

Во втором случае к потолку вначале крепится планка. Сложность такого монтажа в том, что в одиночку такое подсоединение не произвести. Декоративная чаша, скрывающая проводку, закреплена намертво на люстре, и прежде чем прикрутить светильник, необходимо соединить провода. То есть один человек должен держать люстру на весу, в то время как другой занимается подключением проводки.

Накладные

Накладные светильники крепятся непосредственно к потолку без каких-либо подвесов. Некоторые светильники имеют регулировку по наклону лампы освещения. Так можно осветить большую площадь помещения. Этот класс набирает всё большую популярность на рынке потребления.

Установка накладных светильников

Из-за способа крепления такие светильники лучше всего подходят для небольших помещений наподобие туалета, кладовки, в том случае, если потолки в нем невысокие, где подвесные люстры, как правило, не используются. Площадь освещения у них небольшая, но сейчас появились лампы, которые светят намного интенсивнее обычной лампы накаливания. За счёт использования таких ламп насыщение пространства светом у таких светильников значительно повышается.

Многие из накладных светильников довольно большие, тяжёлые и даже имеют 2-3-х ступенчатую возможность освещения, в том числе с помощью пульта. Для их крепления необходимо жёсткое основание, чтобы его было достаточно для удерживания на потолке.

Точечные

Точечные светильники – ещё одно изобретение последнего времени. Их не нужно прикручивать к потолку или вешать на крючки. Они устанавливаются на подвесные потолки небольшой толщины (подвесные, гипсокартонные, пластиковые (ПВХ), натяжные). В качестве крепления у них используются два подпружиненных лепестка. В потолке делается отверстие, равное диаметру верхней части светильника. Лепестки пальцами прижимаются к телу светильника и вставляются в отверстие. Затем отпускаются. Таким образом, лепестки прижимают светильник плотно к потолку.

Установка точечных светильников

В основном, точечные светильники небольшие по размеру и потому используются, в основном, лишь как дополнительный источник света в наборе с другими светильниками. В качестве основного освещения их использовать можно, но придётся устанавливать в большом количестве, ввиду малой площади освещения.

Точечные светильники большего размера имеют и больший вес. В связи с этим на лепестках установлены более сильные пружины для надёжного удержания их на потолке. При замене или демонтаже светильника лепестки из-за сильных пружин разрушают потолок. Поэтому рекомендуется покупать их сразу надлежащего качества, чтобы они долго могли служить без необходимости замены.

Для подвесных светильников пружины приобретать вовсе не следует. Потолок не имеет жёсткого основания, и поэтому будет растягиваться, сильно затрудняя демонтаж.

Слоты

Люстры-слоты как осветительные приборы

Слоты появились на рынке совсем недавно, гораздо позже всех остальных видов. Их распространение пока относительно мало, но свой рынок они завоёвывают всё больше. Они являются чем-то усреднённым между накладными и подвесными светильниками.

Принципиальным отличием слотов от других осветительных приборов является то, что они имеют регулировку лампы абсолютно в любом направлении, это даёт возможность менять угол наклона, изменяя степень освещённости любого участка площади.

Крепление на потолке

Бетонный потолок

Для крепления к такому потолку необходимо иметь лестницу-стремянку, перфоратор либо дрель и дюбель-гвозди. Вымеряются места, где должно располагаться крепление. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Светильники закрепляются либо на дюбель-гвозди, либо в чопики вкручиваются крючки. На них затем вешается светильник. Провод прибивается либо к потолку, а затем штукатурится, либо, если это плита перекрытия, протягивается в технологической пустоте. Устанавливать на такой потолок можно все виды светильников, кроме точечных.

Подвесной потолок

На потолок устанавливается лёгкая жестяная конструкция с одинаковыми по размеру квадратами, куда затем вставляются квадраты из полистирола. Вся проводка раскидывается по потолку после того, как установлена и отрегулирована жестяная конструкция. После установки полистирола в заранее запланированных местах устанавливаются и подключаются светильники.

На такой потолок устанавливаются, в основном, точечные, небольшие светильники. Полистирол – довольно хрупкий материал, снимать или заменять светильник лучше, предварительно сняв нужный квадрат, во избежание порчи потолка.

Также возможна установка подвесных светильников. Их крепление должно осуществляться к жёсткой рамной конструкции. Установка слотов возможна лишь при условии, что будут они выполняться на небольших подвесах и представлять собой большие конструкции с множеством светильников для обеспечения более надёжного крепления.

Накладные светильники на такой потолок установить весьма затруднительно. Исключение может составить лишь растровый, накладной светильник, который вставляется в квадрат вместо полистирола, как приведено на рисунке ниже.

Монтаж светильника и подвесного потолка

Реечный потолок

Реечный потолок чем-то схож с подвесным, но выполняется из реек, создавая довольно жёсткую и прочную конструкцию. Может выполняться открытым, создавая вид решётки, либо зашивается ПВХ-панелями или каким-либо другим материалом.

Возможна установка всех видов светильников без исключения. Проводка также должна быть проведена заранее к местам установки светильников.

Гипсовый и из ПВХ панелей

Потолок вначале формируется из жёсткого и надёжного каркаса с жестяного профиля. Далее выполняется разводка проводки по каркасу к местам будущей установки светильников. После этого гипсокартоном или пластиковыми панелями потолок зашивается полностью. После того как отмерены необходимые расстояния до мест установки светильников, просверливаются отверстия необходимого размера. Сверлят их специальными коронками по гипсокартону либо так называемой «балеринкой». Она представляет собой стержень с лезвием, который можно перемещать по нему, изменяя таким образом диаметр.

На такой потолок возможна установка любых видов светильников. Следует помнить лишь, что для установки точечных светильников нужно попадать в пространство между каркасом, а для других видов наоборот нужно, чтобы крепление попадало на каркас для их жёсткой фиксации.

Очень часто потолок из гипсокартона или ПВХ-панелей выполняется многоуровневым. На такие потолки зачастую устанавливается несколько видов светильников, комбинируя их между собой. Это позволяет «играть» светом, создавая, к примеру, романтическую освещённость.

Натяжной потолок

Для натяжного потолка должны быть заранее вымерены места установки будущих светильников, подведена проводка и, если это не точечные светильники, то должен быть сделан каркас для закрепления лампы. Будущий каркас монтируется в один уровень с потолком.

После натяжки потолка к нему приклеивают на надёжный клей, который можно использовать с ПВХ-материалом, пластиковое колечко необходимого размера, куда потом будет либо вставлен точечный светильник, либо оттуда будут выводиться провода. Внутри колечка делается прокол, и рваные лепестки заклеиваются наружу для более надёжной фиксации кольца, но так, чтобы в дальнейшем они были не видны из-под каркаса светильника.

Любое крепление должно выполняться внутри такого колечка, так как прокол натяжного потолка приведёт к тому, что он попросту порвётся, придя в полную негодность. Лучше всего доверить выполнение этой работы профессионалам, так как делать её неподготовленному человеку будет крайне тяжело, велик шанс сделать ошибку. Натяжной потолок – вещь, требующая большой осторожности, да и бюджетной ее не назовешь. Именно поэтому торопиться и рисковать не стоит.

Подключение светильников

Для самостоятельного подключения светильников следует быть предельно осторожным и не пренебрегать правилами безопасности. Прежде всего, следует обесточить провода. Для этого на счётчике выключаются автоматы. Если установлены пробки или автоматы пробкового типа, то их необходимо выкрутить и убрать в сторону.

Даже после выключения автоматов или выкручивания пробок всё равно необходимо проверить отсутствие проходящего тока мультиметром или индикаторной отвёрткой. Если по их показаниям электрический ток не обнаружен, можно прикоснуться к проводу тыльной стороной руки. В противном случае, если взяться за провод ладонью без предварительной проверки наличия тока, может им ударить. В таком случае, рука может намертво вцепиться в провод, что может привести к летальному исходу.

Схемы подключения светильников разных типов

На рисунке приведены примеры различного подключения светильников. Если необходимо к одной клавише подключить несколько ламп, то все соединения должны выполняться параллельно. Последовательное соединение для ламп напряжением 220В не подходит, так как светить они будут плохо и неравномерно.

Для 2-х и 3-х клавишных выключателей возможна любая комбинация подключения. Люстра может зажигаться и 2-х ступенчатым способом. Также одна клавиша может включать центральный светильник, другая – дополнительный свет. Здесь всё зависит от желания и фантазии исполнителя.

Монтаж. Видео

Про особенности монтажа потолочных светильников можно узнать из этого видео.

Любую работу можно выполнить самостоятельно, в том числе и установку светильников. Главное – достаточно хорошо изучить необходимую тему и выполнять её аккуратно с соблюдением правил техники безопасности.

Оцените статью:

Светильники для подвесных потолков. Типы и установка. Особенности

Создание красивого интерьера в помещении обеспечивается разными способами дизайна световых приборов, применяя светильники для подвесных потолков. Это современный стиль осветительных устройств, имеющих широкое разнообразие цветов, материалов, форм, возможности разработки проектов с эффектным видом освещения.

Такие светильники легко решают задачу по внесению определенной свежести и динамики в интерьер помещения, или по обычному улучшению его освещенности.

Разновидности

При сборке подвесного потолка светильники, встраиваемые в него, не имеют специальных креплений, так как просто вставляются в каркас потолка. Накладные светильники монтируются после установки потолка, обеспечены непростыми крепежными механизмами.

  • Люминесцентные – широко известные светильники для подвесных потолков, которые экономят электроэнергию.

  • Растровые – хорошо сочетаются с интерьером помещений общественных организаций.

  • Накладные – оснащены различными решетками: зеркальной, в виде параболы, двойной. Применяется для помещений, где имеются низкие потолки, на них уже невозможно выполнить подвесную конструкцию потолка с освещением из-за недостатка места.

  • Грильято – аналогичны растровым светильникам, отличаются от них корпусом. Их установка простая, наиболее подходит для применения с потолками Армстронг.

  • Люмсвет – сочетаются с реечными потолками, имеют возможность монтажа на предприятиях, в офисах, жилых помещениях.

  • Направленного света (Даун Лайт) – отражают свет с помощью зеркального отражателя.

  • Влагозащитный – служит для эксплуатации в особых условиях помещений с вредной средой, влажностью, высокой температурой. Отличается по классам защиты.

  • Ринго – дает возможность акцентировать освещение, часто применяется в комбинированном освещении. Выполнены в виде настенных, подвесных или встроенных изделий.

  • Точечные – служат для обеспечения освещением небольших площадей в шкафах, гардеробах, создают декорации.

Светильники для подвесных потолков на светодиодах

Лампы на основе светодиодов для применения их в качестве осветительной аппаратуры для подвесных потолков имеют неплохие технические свойства, не требуют ухода, имеют длительный срок работы. Поэтому они используются для освещения аэропортов, улиц, заводских цехов, бытовых помещений, жилых комнат.

Светодиодные светильники для подвесных потолков обеспечивают комфорт, не создают мерцания, их свет близок по свойствам к естественному свету, не имеют в спектре своего света ультрафиолетового излучения. Наиболее интересны в применении для встраивания светильники Армстронг, которые служат для эксплуатации по освещению больших площадей: больших офисов и т.д. Они по своей функциональности не уступают светильникам растрового типа.

Достоинства светильников Армстронг:
  • Имеют в составе светодиоды (32 штуки), размещенные равномерно по поверхности светильника.
  • Оснащены призматическим рассеивателем антивандального типа из поликарбоната.
  • Выполнены на плате из алюминия, поэтому хорошо отводят тепло при нагреве.
  • Срок работы светодиодов в светильниках больше 50000 часов.
  • В схеме применены стабилитроны, не допускающие неисправностей при включении источника с изменяемой полярностью.
  • Не создают электромагнитных помех.
  • Без шума.
  • Отсутствие вредных и опасных веществ, таких, как ртуть в люминесцентных лампах, а также веществ, опасных для человека. Поэтому для них не нужны особые условия утилизации.
  • Создает мощный эффективный поток света, с большим КПД.
  • Расходы на электроэнергию при работе в 2 раза ниже люминесцентных ламп, а если сравнить с галогенными лампами, то в 10 раз.
Модули светодиодов

Особенности установки:
  • На корпусе размечают места крепления блока питания, светодиодов. Прикладывается линейка, отмечаются необходимые места. По разметке с помощью дрели сверлятся отверстия установки саморезов. Если крепление светильника будет производиться клеем, то отверстия не нужны.
  • Саморезы затягиваются с достаточным усилием для плотного прилегания к корпусу. В случае крепления на клей на обратную сторону линейки светодиодов намазывают в нескольких местах клей. Детали прижимают для надежного соединения. В таком виде держат несколько минут.
  • В корпусе светильника сверлят отверстия для крепления блока питания. Далее его соединяют с линейками светодиодов посредством клеммной колодки. При этом нельзя перепутать полярность во избежание выхода из строя светильника. Затем выполняют монтаж блока с помощью болтов и гаек.
  • Проверяют правильность соединения элементов с блоком питания и со светодиодами.

  • На корпус монтируют рассеиватель (отражатель света).
  • Осуществляется первый запуск полученного светильника.
  • Готовый светильник монтируют в конструкцию потолка.
  • При установке модулей светильников светодиодную ленту лучше фиксировать при помощи саморезов с полиэтиленовыми шайбами для лучшего прилегания частей.
Точечные светильники для подвесных потолков

Светильники для подвесных потолков, делятся на два класса: модульные и точечные. У каждого класса есть положительные качества и недостатки. Их места применения также отличаются.

Точечные светильники называют фокусными, потому что они фокусируют поток света на определенной точке поверхности. Такие виды светильников при правильном размещении и достаточном числе источников дают возможность эффективно и рационально осуществить организацию помещений.

Если в помещении необходимо выполнить освещение рассеянного типа, то точечные светильники располагают по периметру потолка, их световой поток направляют на потолок, его поверхность отражает свет, и равномерно рассеивает его по всей поверхности помещения, при этом получается рассеивающее освещение.

Если нужен обратный этому эффект, то светильники поворачивают лучами света вниз. При пользовании светильниками с возможностью поворота, можно корректировать направление пучков света.

Чаще всего организовывают управление светильниками по нескольким группам: по групповому выключателю, который включает группы освещения для разных зон помещения. Одним нажатием на выключатель можно сделать освещение приглушенным в отдельной зоне, либо наоборот, ярким для всей площади.

Светильники для подвесных потолков такого типа по своей конструкции имеют разнообразное оформление, производятся разных видов. Поэтому они самые распространенные в организации света в жилых зданиях, где важно создавать комфортные и эстетичные условия.

Модульные светильники

Для создания освещения офисов и общественных помещений применяют модульные светильники. Они имеют несколько функций, расходуют немного электроэнергии, безопасны в работе. Поэтому оптимальным решением будет использовать их для создания освещения торговых центров, залов, банков, крупных учреждений и т. д.

Модульные светильники для подвесных потолков в своей конструкции состоят из:
  • Лампа.
  • Корпус с крышкой, защищающий элементы светильника.

Чтобы установить модуль освещения, не требуется быть большим специалистом. Модули можно монтировать в кассетные, либо реечные подвесные системы. Также не трудно отремонтировать светильник, так как при неисправном модуле, его просто меняют на другой.

Такой тип светильников излучает поток света, направленный прямо вниз. Чтобы сделать освещение равномерным на всей поверхности, модули размещают в шахматном порядке, либо рядами. Их ассортимент не такой широкий, как у точечного варианта. Изготовители выпускают их прямоугольными, либо квадратными, оснащают их разными решетками из разных материалов.

С другой стороны, малый ассортимент можно считать их преимуществом, так как в случае неисправностей светильника можно быстро подобрать запасные части.

Растровые светильники (установка)
Особенности установки в подвесной потолок:
  • Конструкция потолка состоит из модулей, выполненных из металлического каркаса.
  • Крепление каркаса осуществляется к потолку, элементы модулей сделаны из пластика, гипсокартона, либо алюминия, а также бывают кассетными, реечными панельными, либо плиточными.
  • Светильники монтируются в конструкцию подвесного потолка в свободное место, которое появляется при операциях установки конструктивных элементов.
  • Перед креплением светильника на подвесном потолке, нужно смонтировать базы на перекрытиях, к которым будут проводиться все коммуникации.
  • Заранее должна быть составлена схема размещения и фиксации светильников на подвесном потолке.
  • Светильники закрепляются на подвесном потолке только после установки тех светильников, которые размещены около базы.
  • Во многих офисных помещениях, центрах и других общественных помещениях монтируются подвесные потолки Армстронг, так как они практичны, надежны и долговечны.
LED светильники

Такой вид светильников является новым этапом развития освещения.
Они отлично вписываются в интерьер любого помещения, и имеют следующие достоинства:
  • Экономичность. По этому параметру они превосходят все остальные виды, потребляют электроэнергии на 90% меньше других.
  • Функциональность. Можно регулировать силу света, это важно при долгой работе в офисе.
  • Надежность. Их срок службы достигает 10 лет.

Они монтируются даже на панели, что дает возможность распределения освещения с большой эффективностью. Их свет похож на дневное освещение.

Светильники Led бывают настенными, напольными, выносными, потолочными. Они не вызывают шума, внешний вид может меняться в широких пределах. Самые распространенные – это плоские светильники, имеющие компактные размеры, не нагреваются. Существуют конструкции целых LED потолков.

Похожие темы:

Реечные потолки в Москве и Санкт-Петербурге

ППР-084

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со слегка закругленным краем и межпанельной вставки.

Подробнее

KL

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со слегка закругленным краем и откосом закрывающим межпанельное пространство.

Подробнее

Delta

Реечный потолок из реек с прямоугольным краем и межпанельных вставок. Всвязи с чем потолок выглядит более плоским.

Подробнее

Gamma

Реечный потолок из аллюминиевых панелей с прямоугольным краем и откосом закрывающим межпанельное пространство.

Подробнее

ППР-КФ

Реечный потолок из аллюминиевых панелей с прямоугольным краем плотно прилегающих друг к другу.

Подробнее

Sigma

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со скошенным краем под 45° 5х5 мм, плотно прилегающих друг к другу.

Подробнее

Omega

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со слегка скругленным краем плотно прилегающих друг к другу.

Подробнее

Кубообразный

Вентилируемый потолок открытого типа из объемных кубообразных реек. Предусмотрена возможность установки межпанельной раскладки.

Подробнее

V-образный

Вентилируемый потолок открытого типа из объемных V-образных реек. Наличие межпанельных вставок не предусмотрено.

Подробнее

Пластинообразный

Вентилируемый потолок открытого типа из пластинообразных реек расположеных вертикально. Наличие межпанельных вставок не предусмотрено.

Подробнее

Реечные потолки являются одним из видов подвесных потолочных конструкций, которые нашли свое применение в помещениях с повышенной влажностью.

Компания «Лавангард» в самые короткие сроки измерит и доставит Вам реечный потолок в Москве и Санкт-Петербурге. «Лавангард» работает напрямую с заводом производителем реечных потолков, благодаря чему Вы приобретаете реечный потолок по минимальной цене. У нас Вы можете приобрести реечные потолки как с монтажом так и без. Доставка Вашего потолка будет выполнена в удобное для Вас время и место.

Алюминиевый реечный потолок представляет собой конструкцию, состоящую из закрепленного на основном потолке стального профиля (стрингера) с технологическими пазами, панелей, пристегнутых в пазы стрингера, и торцевого профиля по периметру реечного потолка. Минимальное расстояние от основного потолка до реечного 3-5 см. Конструкция потолка предоставляет возможность монтажа в помещениях любой сложности и установки в него практически любого агрегата (светильники, люстры, диффузоры, кондиционеры, и т.д.)

Сами рейки (панели) изготовлены из легкого, влагостойкого, экологичного и прочного алюминия покрытого слоями анодной пленки, пищевого лака грунтовки и эмали. Реечный потолок получайтся очень легким (1,5 кг/м2) и в то же время, благодаря своей конструкции достаточно прочным (конструкция потолка выдерживает 10 кг/м2).

Панели реечного потолка Вы можете расположить вдоль, поперек, по диагонали или под углом 45 градусов. В реечных потолках Предусмотрено выполнение нескольких уровней с использованием эвольвенты. Максимальная длина панели достигает 5 метров (под заказ возможно изготовление до 6 метров), но при необходимости установки в более широком помещении панели стыкуются с помощью профиля. Отличным применением реечных потолков является сочетание цветов интерьера или кафеля с цветами панелей потолка. К реечному подвесному потолку легко подобрать множество встраиваемых светильников диффузоров и прочее. При желании, между основным потолком и подвесным закрываются все нежелательные коммуникации, а в случае необходимости можно временно отстегнуть и снять необходимые панели для доступа к спрятанным коммуникациям. Помимо множества представленных цветов и фактур сами реечные потолки делятся на несколько типов:

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со слегка закругленным краем и межпанельной вставки. Длина реек подрезается под размер Вашего помещения после замера. Максимальная длина 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м, так же возможно выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Тип реечного потолка ППР-149 рекрасно подходит как для малых, так и для больших помещений. Благодаря широкой панели (149 мм) на больших площадях потолок будет выглядеть гармонично. Вставка между основными рейками (панелями) имеет свойство пружины (демпфера) и прижимает края панели к пазам несущего профиля (стрингера), благодаря чему рейки будут плотно прилегать друг к другу и Ваш реечный потолок будет идеально ровным на протяжении многих лет. Подробнее…

 


 

Реечный потолок из 2-х типов аллюминиевых панелей кубообразного типа. Широкий выбор цветов, а так же фактуры с имитацией натуральных материалов (дерево, мрамор и др. ). Предусмотрена межпанельная вставка. Длина реек подрезается под размер Вашего помещения после замера. Максимальная длина 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м.

 


 

Реечный потолок из аллюминиевых панелей с прямоугольным краем плотно прилегающих друг к другу. Панели шириной 150, 100 и 25 мм возможно чередовать в любой последовательности. Панели шириной 25 мм чаще используют в качестве декоративных вставок. Длина реек подрезается под размер Вашего помещения после замера. Максимальная длина 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м, так же возможно выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Подвесной реечный потолок серии «Униформ» — это прорыв в сфере дизайнерских подвесных потолков. Если Вам требуется особым образом выделить потолки в помещении, будь то торговый зал, коридор, здание аэропорта и вокзала, ресторан и многое другое, то в этом случае остановив свой выбор на реечном потолке «Униформ», Ваша задача будет выполнена на 100%. Благодаря объемным панелям и широкому выбору цветов и фактур, данный тип подвесного потолка никогда не останется незамеченным. Ввиду того, что рейки подвесного потолка расположены с небольшим шагом, осветительные приборы можно расположить над уровнем потолка, что выглядит очень стильно. А еще учитывая то, что выполнен он из пожаробезопасных материалов (оцинкованная сталь и алюминиевый сплав), это лучшее сочетание оригинального внешнего вида, функциональности и безопасности.Подробнее…

 


 

Реечный подвесной потолок из панелей шириной 83 мм и вставок 17 мм. Края панелей и вставок загнуты под прямым углом, что относит данный тип реечного потолка к «немецкому дизайну». Края панелей и вставок имеют взаимодействующие пазы, благодаря которым панели и вставки находятся в одной плоскости и не выступают относительно друг друга. Потолок изготавливается длинной до 6 метров, а длинной до 5 метров всегда есть в наличии. Подробнее…

 


 

Подвесной реечный потолок ППР-165 Дуо является потолком эконом класса и профилирован под большие площади. Низкая цена (от 518 р/м2) складывается из-за автоматизации производства и применения прогрессирующих технологических процессов. Реечный потолок ППР-165 Дуо не теряет своего первозданного вида на всем жизненном цикле эксплуатации благодаря прекрасно продуманной форме поперечного сечения панелей и вставок пазы которых заходят в плотное зацепление друг с другом. Подробнее…

 


 

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со слегка закругленным краем и откосом закрывающим межпанельное пространство. Стандартная длина — 3, 4 и 5 м. Под заказ возможно изготовление до 6 м., так же возможно использование межпанельной вставки. При желании производством предусмотрено выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Реечный потолок из реек с прямоугольным краем и межпанельных вставок. Всвязи с чем потолок выглядит более плоским. Стандартная длина — 3, 4 и 5 м. Под заказ возможно изготовление до 6 м. При желании производством предусмотрено выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Реечный потолок из аллюминиевых панелей с прямоугольным краем и откосом закрывающим межпанельное пространство. Стандартная длина — 3, 4 и 5 м. Под заказ возможно изготовление до 6 м., так же возможно использование межпанельной вставки. При желании производством предусмотрено выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со скошенным краем под 45° 5х5 мм, плотно прилегающих друг к другу. Панели шириной 150, 100 и 75 мм возможно чередовать в любой последовательности. Стандартная длина — 3, 4 и 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м., так же возможно выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Реечный потолок из аллюминиевых панелей со слегка скругленным краем плотно прилегающих друг к другу. Панели шириной 150, 100 и 50 мм возможно чередовать в любой последовательности. Стандартная длина — 3, 4 и 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м., так же возможно выполнение перфорации диаметром отверстия 1,5 мм, с расстоянием между отверстиями 4х2,8 мм).

 


 

Реечные потолки Кубообразного типа

Вентилируемый потолок открытого типа из объемных кубообразных реек. Предусмотрена возможность установки межпанельной раскладки. Стандартная длина — 3, 4 и 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м. Окраска выполняется под заказ по международной колористической таблице RAL. Стоимость определяется индивидуально по предворительной заявке.

 


 

Реечные потолки V-образного типа

Вентилируемый потолок открытого типа из объемных V-образных реек. Наличие межпанельных вставок не предусмотрено.Стандартная длина — 3, 4 и 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м. Окраска выполняется под заказ по международной колористической таблице RAL. Стоимость определяется индивидуально по предворительной заявке.

 


 

Реечные потолки пластинообразного типа

Вентилируемый потолок открытого типа из пластинообразных реек расположеных вертикально. Наличие межпанельных вставок не предусмотрено. Стандартная длина — 3, 4 и 5 метров. Под заказ возможно изготовление до 6 м. Окраска выполняется под заказ по международной колористической таблице RAL. Стоимость определяется индивидуально по предворительной заявке.

 


Цена на реечный потолок складывается из стоимости материала и установки. Стоимость материала зависит от типа, цвета и фактуры панелей и рассчитывается в метрах квадратных. Стоимость монтажных работ зависит от сложности потолка (углы, скошенные участки, светильники, уровни, трубы и т.д.). Выезд специалиста для замера в пределах Москвы, Санкт-Петербурга.

Вам будет предложен широкий спектр цветов и фактур, из которых Вы сможете выбрать именно то, что Вам нужно. Специалист компании подъедет в удобное для Вас время, для замера потолка, предоставит каталог с образцами, на месте подсчитает окончательную стоимость Вашего потолка.

Монтаж светильников в натяжные потолки


Типы светильников и их монтаж в потолки натяжного типа

Подбор устройств освещения всегда сложный процесс. Ведь необходимо выбрать светильник не только полагаясь на технические характеристики, но и на внешний вид (форма, цвет, стиль и т.п). Современный рынок существенно облегчает процесс подбора осветительного устройства благодаря своему разнообразию. Все просто для классического потолка. Несколько сложнее дело обстоит с натяжными потолками, которые в последнее время набирают все большую популярность.

Типы светильников для натяжных потолков

Выбор и дальнейшая установка светильника в натяжной потолок зависит от помещения и стиля его интерьера. Все существующие устройства различаются размерами, формой, функциональностью и типом. Относительно размеров светильники бывают круглыми, квадратными, овальными, прямоугольными, треугольными, шарообразными, а также оригинальных форм (сердце, звезда, свеча, стакан, асимметрия и др.).

Виды ламп в светильниках для натяжного потолка

Существующие на сегодняшний день светильники в натяжной потолок подразделяются внутри себя на следующие подвиды: энергосберегающее устройство, точечный светильник, светодиодный светильник.

Энергосберегающий светильник в натяжной потолок представляет собой самое обычное устройство, которое оснащается энергосберегающими лампами.

Точечный светильник в натяжной потолок (панельный) предназначен именно для конструкции данного типа. Являются наиболее безопасными и надежными светильниками, поскольку в устройство входит особенный теплоизолирующий материал. Точечный светильник – это часть всей конструкции натяжного потолка, стандартные размеры которой 600*600 мм. Установка таких светильников в натяжной потолок возможна в любой его части. Как правило, используются такие устройства в помещениях офисного типа. Направление света прямое, то есть от потолка к полу вертикально. Именно поэтому точеные светильники в натяжной потолок используются в количестве двух единиц для более равномерного освещения.

Светодиодные светильники в натяжной потолок популярны среди потребителей благодаря своим высоким электротехническим характеристикам, поскольку слабо нагреваются в процессе работы и производят качественный свет в больших количествах.

Особенности светильников для натяжного потолка

Относительно функциональности светильники для натяжного потолка могут быть поворотными за счет наличия в конструкции вращающегося шарнира. Благодаря данной особенности световой поток может быть направлен в разных направлениях. Также есть стационарные модели, которые лишены возможности вращения и излучают свет лишь по направлению вниз.

Кроме того, установка светильников в натяжной потолок может происходить полностью вглубь, а может быть частичной (то есть, устройство выступает за пределы плоскости). Таким образом, бывают лампы в накладной потолок внешние, выносного типа и накладного.

При установке светильников в натяжной потолок необходимо учитывать такой параметр, как глубина встраивания, которая напрямую зависит от степени нагрева устройства.

Современные светильники для натяжных потолков отличаются таким корпусом, в который могут устанавливаться лампочки различного параметра глубины.

На данный момент наиболее часто используемыми лампами являются светодиодные, галогенные, металлогалогенные.

Подготовка к установке светильника в натяжной потолок

Для надежного функционирования всей системы освещения перед установкой светильников в натяжной потолок необходимо произвести определенные подготовительные операции.

Во-первых, необходимо правильно рассчитать количество осветительных устройств. При установке точечных светильников в натяжной потолок нужно опираться на формулу – 1 светильник на 1,5-2 кв.м. При этом важно учитывать размеры светильников. 

Во-вторых, необходимо проверить качество и надежность электропроводки. Например, если запланирована установка свыше 20 светильников, необходимо их сформировать группами и подсоединить к разным источникам питания. Все провода необходимо поместить в гофрированную трубу, которую нужно крепко зафиксировать на потолке. При использовании галогенных ламп необходима установка дополнительного трансформатора. 

В-третьих, важно предварительно разметить потолок на расположение светильников еще до натягивания полотна. 

В завершение нашей статьи напомним, что установка светильника в натяжной потолок – это очень серьезный процесс, требующий большого внимания. Необходимо помнить об особенностях каждого осветительного устройства, что позволит создать долговечное и надежное освещение.

Торговая сеть «Планета Электрика» имеет в своем ассортименте огромный выбор различных осветительных устройств, среди которого Вы найдете светильник необходимый именно Вам. 

Светильник внутренний, ЖКХ, светодиодный светильник, светильник потоло

Встраиваемые светильники предназначены для установки в подвесные конструкции – подвесные потолки, натяжные потолки, реечные потолки. Установка встраиваемых светильников производится одновременно с монтажом потолков. Как правило, конструкция встраиваемых светильников уже предусматривает наличие крепежных элементов – достаточно просто «вставить» светильник на нужное место.

 

Растровые встраиваемые потолочные светильники предназначены для подвесных потолков (в том числе типа Армстронг или Грильято) и часто используются для освещения в офисах, торговых залах, клиниках и других общественных помещениях. Растровые светильники легко устанавливаются в потолок вместо одной из секций. Рассеивающая решетка (растр) может быть белой, зеркальной, призматической, опаловой и пр. Светильники такого рода отличаются строгим внешним видом, простотой в эксплуатации и низкой ценой.

В растровых светильниках чаще всего используются трубчатые люминесцентные лампы. 

 

На замену растровых светильников в последнее время приходят светодиодные светильники типа «ОФИС», которые имеют подобный растровым размер и легко встраиваются в любой потолок.

 

Светильники для реечных потолков также предназначены для установки в конструкцию реечного потолка. Решетка рассеивателя такого светильника изготавливается в едином стиле с основными модулями.

Точечные светильники бывают различных типов, форм, размеров, цветов и диапазонов освещения. Чаще всего точечные светильники используются для освещения небольших площадей, но их вполне можно использовать и в качестве дополнительных источников света, скомбинировав с центральной лампой или люстрой. 

 

Панели – это альтернатива обычным встраиваемым осветительным приборам. Таким термином принято называть очень тонкие светильники разной формы (круглой, квадратной, прямоугольной). Они монтируются с помощью тросов, могут встраиваться в подвесной потолок.

Советы по установке дооснащения встраиваемого освещения

Встраиваемые светильники изящные, чистые и незаменимы в любом современном доме. Но установка встраиваемого света может быть трудной, грязной и утомительной, потому что вы работаете с руками над головой. Что еще хуже, вы часто боретесь с огнями, которые не могут оставаться в безопасности на потолке. Используйте эти уловки и приемы, чтобы ваша установка дооснащенного света прошла быстрее и плавнее. В результате получится привлекательный встраиваемый светильник, обеспечивающий устойчивый и надежный свет в вашем доме.

Купить встраиваемые светильники, которые остаются на месте

Встраиваемые светильники удерживаются на месте зажимами, которые защелкиваются внутри потолка. Очень ценен хороший встраиваемый светильник, который надежно врезается в потолок и остается надежным. Плохо спроектированный свет отключается и падает, когда кто-то идет по этажу выше или даже когда дверь закрывается. Освещение, которое требует от вас больше времени, нажимая на него и вставляя его на место, — огромная трата времени. Вот почему, покупая светильники в Интернете, вы должны тратить время на обзоры и следить за комментариями относительно клипов и о том, что свет остается включенным или падающим.

Один из приемов, позволяющих удерживать утопленные светильники на месте, заключается в том, чтобы после установки не полагаться на утопленные зажимы для освещения, чтобы втянуть корпус светильника в потолок. Вместо этого вы должны дать толчок, поместив руку в перчатке внутрь источника света и сильно толкнув ее вверх. Когда свет будет на одном уровне с потолком, другой рукой защелкните зажимы.

Планируйте скважину, чтобы избежать заделки ям

Исправление случайных отверстий замедляет процесс установки, часто на несколько часов.Планируйте хорошо и разумно, думая о прокладках кабелей, правильном размещении огней и создании привлекательного рисунка огней. Если вы не хотите планировать, вы обнаружите, что ямочный ремонт гипсокартона, грунтование, шлифование, грунтование и покраска — это дополнительные слои работы, которые намного хуже, чем планирование. Заблаговременно составив план умного освещения, вы сможете лучше утопить свет и сэкономить время.

Ель / Марго Кавин

Подсказка

При размещении встраиваемых светильников над основным кухонным шкафом установите светильник для банок так, чтобы свет падал прямо на передний край столешницы.

Вырезать все отверстия в потолке за один раз

Может возникнуть соблазн вырезать отверстие, проволоку и поставить светильник, а затем перейти к следующему. Это может сработать с более доступными предметами, такими как розетки. Но, учитывая объем работы, связанной с резкой гипсокартона для потолка, лучше всего выполнять всю резку за один раз. Наденьте защитные очки, респиратор или респиратор и головной убор. Вырежьте все отверстия за один раз и очистите рабочую зону. Затем вы можете отряхнуться и приступить к более чистой работе по подключению электрических кабелей к встраиваемым светильникам.

Ель / Марго Кавин

Обрежьте отверстия до жестких допусков

Встраиваемые светильники имеют очень низкие допуски по диаметру. Если вырезать отверстие в потолке даже немного больше, корпус светильника может выскользнуть. Если вырезать отверстие слишком маленького размера, будет сложно расширить отверстие, не повредив потолок. Поговорка «Отмерь дважды, один раз отрежь» верна в вопросах, касающихся отверстий в потолке из гипсокартона. Используйте бумажный шаблон, предоставленный производителем встраиваемого светильника.Затем проверьте и еще раз проверьте размеры вашей потолочной пилы. Вырежьте отверстие точно по линии, которую вы рисуете на потолке карандашом. Не отклоняйтесь даже на 1/8 дюйма, так как это может помешать проскальзыванию света или выскользнуть из него.

Надрезать потолочный гипсокартон с помощью потолочной пилы

Регулируемые кольцевые пилы хороши, но не идеальны. Хотя потолочные пилы способны прорезать хороший круг, иногда они могут прорезать рваное отверстие, если вы продолжите прорезать его полностью.Один из приемов — использовать и потолочную пилу, и ножовку. Надрежьте бумагу для гипсокартона потолочной пилой. Затем вернитесь с ножовкой и завершите круг. Этот простой трюк каждый раз будет давать вам идеальный круг.

Работайте на земле как можно больше

Работа по лестнице истощает вашу энергию быстрее, чем работа на земле. Мало того, чем больше времени вы проводите на лестнице, тем больше у вас шансов упасть и получить травму. Один из приемов, позволяющих снизить нагрузку на ноги и шею, — это выполнять как можно больше работы на земле, а не на лестнице.Если погода благоприятная, вы даже можете выйти на улицу для выполнения некоторых работ, например, прикрепить кабельные зажимы к ящикам. Такие действия, как зачистка проводов и разрыв кабелей, лучше всего выполнять на лестнице. Сохраняйте работу с лестницей только на те моменты, когда вам нужно выполнить окончательные соединения или протолкнуть свет в потолок.

Приручите кабели перед установкой светильника

Электрические кабели могут изменить положение вашего светильника так, как вы не планировали. Обычно к утопленному светильнику проходят один или два электрических кабеля.Эти кабели настолько прочные, что затрудняют размещение светильника в отверстии в потолке. Держите свет одной рукой, а другой сформируйте кабель в форме гармошки. Таким образом, когда вы вставляете свет в отверстие, кабель становится более гибким.

14 идей, как осветить большую кухню

Кухни, как правило, являются одними из самых загруженных помещений в любом доме и требуют достаточного количества освещения для множества задач, которые необходимо выполнить, а также для создания уютного и расслабляющего пространства.Чем больше кухня, тем больше освещения вам понадобится, поэтому убедитесь, что ваша схема освещения включает в себя потолочные светильники, такие как встраиваемые, полупрозрачные и скрытые светильники для общего окружающего освещения и светильники, устанавливаемые под шкафом для рабочего освещения. Подвески над кухонными островками — прекрасная возможность добавить света и подчеркнуть интерьер вашей кухни.

Яркие глаза

Подвесной светильник Urban Loft Alchemy от Hammerton Studio

Промышленные кухни с большим количеством нержавеющей стали могут извлечь выгоду из промышленных кухонных люстр и подвесных светильников в той же теме.Подвески с прозрачной стеклянной колбой и декоративными лампочками, установленные над островом, — отличный способ добавить окружающего света. Выберите цвет бронзы, серебристый или черный металлик, чтобы сохранить индустриальную эстетику.

Живой большой

Светодиодный подвесной светильник Tubini S от Ricca Design

Рассмотрите возможность добавления группы современных подвесок над островом для дополнительного освещения на большой кухне. Выберите те, которые имеют интересные детали, такие как цветные подвесные шнуры или трубки в стиле минимализма, и повесьте их на разной высоте для художественного оформления света.

Подвешивание на весах

Подвесной светильник Revere от Tech Lighting

Если у вас есть большой остров на вашей кухне, добавление современных подвесных светильников для кухни может обеспечить столь необходимое рабочее освещение. Использование двух подвесок, расположенных в ряд, может гарантировать, что свет сбалансирован во всем пространстве, и может добавить привлекательное сияние на всю кухню.

Light Touch

Подвесной светодиодный светильник Levis L от Cerno

Встраиваемые встраиваемые светодиодные светильники со смещением и рядом подвесных светильников для обеспечения достаточного окружающего освещения на большой кухне.Подвесные светильники — отличное дополнение к острову и должны излучать такую ​​же температуру света, как и остальные светильники.

Назад к стене

Настенный светильник Liberty LED от Ricca Design

Настенные светильники — еще один отличный способ обеспечить достаточное окружающее освещение на большой кухне. Настенные светильники, помещенные между окнами или шкафами, могут отбрасывать свет вверх, вниз или и то, и другое. Ищите те, которые имеют такую ​​же металлическую отделку, как и другие акценты на вашей кухне, для целостного вида.

Минималистские размышления

Подвесной светильник Easton от Hudson Valley Lighting

Для освещения большой кухни выберите подвесные светильники, которые отражают общий стиль вашего пространства. Для современной и минималистской кухни отличным выбором станут подвески округлой формы с хромированной отделкой и прозрачными шарами. Используйте декоративные лампочки, чтобы добавить азарта и интереса.

Открытый и воздушный

Люстра Aros от Hinkley Lighting

Заявите о себе на кухне, установив эффектные подвески над островом.Подвески с очень большой открытой клеткой вокруг светильника со звездообразованием — отличный способ создать ощущение простора и простора на большой кухне.

Фермерский дом Мод

Линейный подвесной светильник Stinson от Hinkley Lighting

Современная кухня в фермерском доме отлично подходит для подвесного светильника с черной металлической рамкой с двумя канделябрами внутри. Подвешенный к грубому деревянному стропилам или рядом с ним, этот тип подвески придаст деревенскую элегантность вашему пространству, обеспечивая при этом идеальное количество окружающего света.

Детально ориентированная

Подвесной светильник Sedona от Kuzco Lighting — Изображение через @kgelfanddesigns

Для минималистичного освещения большой кухни обратите внимание на подвесные светильники или другие черные кухонные светильники с переходным эффектом и матовой черной отделкой. Интересные конструктивные детали, такие как граненый или геометрический оттенок и тканевый кабель, добавят завершающий штрих. Выберите модель с регулируемым тканевым кабелем, чтобы ваш кулон можно было повесить на нужной высоте.

Кулон Perfect

Beat Wide Подвесной светильник Том Диксон — Изображение через @destinationeichler

Большая современная кухня может выиграть от теплого освещения вниз, обеспечиваемого двумя деревенскими подвесками, подвешенными над каждым концом острова.Двухцветный металлический оттенок дополнит ваш декор и добавит стиля вашему пространству. Дополните это окружающее освещение светильниками, установленными под шкафом, чтобы обеспечить освещение для кухонных задач.

Белый свет

Подвесной светильник Mini Ella от Tech Lighting

Большая кухня, которая органично сочетается с обеденной зоной, требует различных, но согласованных типов освещения. Вы можете установить над обеденным столом и островом подвески, которые имеют схожие характеристики, например цвет отделки или форму.Для многослойного освещения и лучшего освещения для задач добавьте светильники, монтируемые под шкафом.

Правый путь

Подвесной светильник Piper от Tech Lighting

Большая кухня может стать отличным местом для экспериментов с комбинацией подвесок и трекового освещения. Добавьте трековое освещение по всему пространству, чтобы обеспечить адекватное окружающее освещение. Совместите функциональное освещение дорожек с помощью стильных подвесок над островом и раковиной, чтобы получить идеальное многослойное освещение.

Включите очарование

Линейный подвесной светильник Braelyn от Kichler

Добавьте деревенский шарм своей большой кухне с помощью современного линейного подвесного светильника над островом, в котором гармонично сочетаются современный и промышленный стили.Ищите один с несколькими источниками света для приятного окружающего освещения. Подумайте об установке встраиваемых светильников и настенных бра, чтобы обеспечить достаточное освещение для вашего пространства.

Разогретый

Люстра Linara By Kichler

Чтобы создать гармоничный стиль на вашей большой кухне, установите подвесные светильники с решетчатыми плафонами и такой же металлической отделкой. Люстра большего размера над обеденным столом и группа подвесок меньшего размера над островом обязательно обеспечат теплое окружающее освещение и стиль, объединяющий пространство.

Большие потолочные светильники — отличный выбор для просторной кухни, особенно над островком или обеденным столом. Большие подвески или большие люстры обязательно подчеркнут стиль вашего пространства и добавят рассеянного света в это оживленное пространство. Для идеального многоуровневого освещения можно добавить рабочее освещение, установив светильники под шкафом в любой рабочей зоне. Чтобы узнать больше об идеях YLighting, ознакомьтесь с нашими идеями освещения для кухни.

Чтобы узнать больше, следите за нашими любимыми идеями кухонного освещения на Pinterest:

Мы закончили с подсветкой Can?

фото sara ligorria-tramp | from: как мы спроектировали нашу семейную комнату, подходящую для детей

Общие утверждения вроде «покончить» с чем-то столь же распространенным, как освещение, возможно, немного драматичны, да, но я обсуждаю эту тему с Эмили взад и вперед уже несколько недель.Быть черным по белому, когда речь идет о теме, может быть забавным, чтобы заставить людей принять решение. Это то, что я называю решением «пистолет к голове», которое, ну, очень (излишне) насильственное (учитывая день и возраст, в котором мы живем), но при гипотетическом использовании является эффективным инструментом обсуждения. Позиция Эмили по этому поводу заключалась в том, что она видит новые тенденции, появляющиеся вместо традиционных встраиваемых светильников (я расскажу вам о них), так что как дизайнеру, возможно, больше не осталось причин использовать функцию «Builder basic».Я же (не дизайнер, а просто энтузиаст дизайна) думаю, что им всегда найдется место. Тем не менее, мы решили перенести нашу дискуссию в Интернет… и вот мы здесь.

От Эмили: «Кажется, что когда-то единственными вариантами верхнего освещения у нас были светильники + подвесные светильники / подвесные светильники / люстры, только баллончики или светильники заподлицо / наполовину заподлицо, но сейчас мы видим больше альтернатив потолку. фары там, где есть очевидный сдвиг по сравнению с действительно постоянно расположенными над головой круглыми 6-дюймовыми лампами.”

Эм, хотя я не обязательно не согласен с вами в том, что люди делают разные, классные вещи (но также и какие-то загроможденные вещи … ждите фото примеров), классические встраиваемые светильники — лишь одна из тех вещей в доме, которые хотя они не всегда очень привлекательны, они добавляют достаточно ценности и простоты жизни (вы знаете… если вы относите желающих «видеть» вещи к ценности в хорошо освещенной комнате), чтобы перевесить их визуальную громоздкость. И, честно говоря, я думаю, что пока они находятся в хорошем положении, они не такие неуклюжие.Их природа — быть визуально ненавязчивыми, прятаться в потолке.

Давайте сделаем паузу на секунду, чтобы отбросить некоторые определения. Думаю, большинство из вас знают, о чем я говорю, когда я говорю «можно» или «встраиваемое» освещение (что, по словам моего мужа, который занимается архитектурой, это два слова для одного и того же), на всякий случай Я имею в виду плохих парней:

Довольно простые, заурядные светильники для банок (также называемые «горшковыми» светильниками) имеют круглую форму около 6 дюймов, обычно с небольшим кольцом вокруг них, которое примыкает к потолку.Электропроводка и корпус находятся внутри вашего потолка. Установка на них, по словам Джеффа Малкольма, генерального директора горного дома, обойдется примерно в 75 долларов за свет (проводка и установка) для новой постройки и около 125 долларов за свет для реконструкции (с учетом существующей схемы освещения). Ничего из этого не включает в себя фактическую стоимость самого света, которая может стоить от 10 долларов за что-то без излишеств, скажем, Home Depot, до нескольких сотен за что-то меньшее, светодиодное или более декоративное.

В любом случае, я просто хотел заложить этот фундамент для всех вас, прежде чем погрузиться во все новые «варианты», которые мы рассматривали, чтобы иметь в виду затраты. Как и в случае с большинством вещей в жизни (и в дизайне), чем лучше или даже менее заметным является что-то, тем больше в нем становится $$$.

Эмили действительно хотела, чтобы я напомнил всем, что она использовала для освещения в горном доме (это снимок «до» семейной комнаты наверху). Приложение A:

фото sara ligorria-tramp | от: наш мягкий, но в то же время тайно душный номер для гостей внизу показывает

Дом был более современным, чем ее дом в Лос-Анджелесе, поэтому они «вписывались».Кроме того, мы хотели сделать этот дом более минималистичным с точки зрения «вещей», чтобы световые баллончики обеспечивали общее освещение комнаты, не заполняя пространство осветительными приборами.

Теперь давайте полностью погрузимся в часть этого сообщения, «что мы видим», начав с проекта, который, вероятно, знаком всем, кто какое-то время следил за этим блогом:

Черный, квадратный и очень маленький

фото sara ligorria-tramp | от: современная и органичная перестройка гостиной

Друзья Эмили Корбетт и Ли выбрали более современные встроенные светильники в своем (до смешного великолепном) доме в Лос-Анджелесе, показанном выше.Установка на что-то подобное, скорее всего, не приведет к увеличению стоимости; единственное, что является переменной, — это сам свет. Мне лично нравится этот вид, потому что он одновременно функциональный и довольно красивый. Он как приятный, добрый, умный И веселый человек. ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ЛЮДЕЙ. Я думаю, что белые круглые лампы для банок могут выглядеть в таком доме немного бесплодными… почти неуместными, так что это отличный вариант.

изображение и дизайн через dko

Вот еще один пример в другом современном доме. Определенно поместите «маленький, черный и квадратный» в свой современный домашний шкаф для документов.Они также легко могли быть белыми, чтобы исчезнуть, но я уверен, что это был стилистический выбор. Похоже, это двойные фонари (две маленькие лампочки в одном корпусе), которые, вероятно, помогают с распределением и направлением света. Я в этом участвую.

Точечный светильник «Трубка»

изображение и дизайн via simone haag

Целый «трубчатый» светильник в целом — вот что привело к разговору о гипотетической кончине баночного света (ха). Я покажу вам несколько снимков, где они используются в группах (например, баночные огни) через секунду, но сейчас это то, что мы называем «прожекторами», потому что, откровенно говоря, это именно то, что они собой представляют.Сделать их более приспособленными для монтажа заподлицо кажется более умышленным. Это не значит, что утопленный свет не был спланирован заранее, но, поскольку он является уникальным для потолка, он выделяется немного больше, а не маскирует визуально, он говорит: «Да, я хотел это сделать». Может быть, это тоже был момент для кулона? Думаю, да, но это действительно зависит от размещения в комнате. В частности, в этом пространстве это может быть немного странно, как случайный висящий светильник не по центру комнаты.Как вы думаете?

изображение и дизайн через chelsea hing

. Кажется, что фонари здесь имеют немного схожее предназначение (обеспечивают более прямой свет на диван… может быть, для чтения?), но они также могут быть просто отдельными поворотными фонарями, похожими на то, что вы » Я бы нашел на треке систему освещения… только без самой гусеницы.

изображение и дизайн через chelsea hing

Та же ситуация (у того же дизайнера), предположительно для освещения гардеробной возле туалета. Они, однако, черные (или бронзовые?), Поэтому у меня возникает вопрос, почему я решил сделать такие прожекторы более заметными.Это чисто стилистически? Подобрать черный шнурок кулона над прикроватной тумбочкой? Чтобы сыграть на более современной эстетике комнаты?

Действительно поразительный черный гусеничный светильник

изображение и дизайн через sam crawford architects

Если вас устраивает видимость черного современного освещения дорожек, это может быть хорошей альтернативой встроенному освещению. Он адаптируется, хорошо подходит для потолка, как сверху, так и снизу (с цементной отделкой, деревянными решетками), где сверление отверстий для банок может выглядеть разрушительно, и, на мой взгляд, добавляет определенную прохладную индустриальную атмосферу.Я уже не говорю о том, что железные бочки, переделанные в журнальный столик, были «промышленными флюидами». Я просто хочу сказать, что это немного больше подходит для открытой, современной комнаты / пространства.

изображение и дизайн через figr.image через файлы дизайна | дизайн Gardiner Architects

Встраиваемое освещение имеет возможность иметь поворотное «глазное яблоко», так что вы можете направлять свет аналогично тому, как вы бы использовали систему освещения на треке, но опять же, я думаю, что это просто эстетические предпочтения, tbh.

Кластерные трубчатые лампы

изображение и дизайн с помощью mim design

Они похожи на одноразовые прожекторы, о которых я писал ранее, за исключением того, что … их больше.Мне они очень нравятся на кухонном острове, и еще они довольно аккуратны в коридоре:

image via lightingstyles.co.uk

Но мне было любопытно, какой свет они излучают (будут ли они более резкими, разве это не отличается от обычного светильника, который был бы на 6-8 дюймов выше?), поэтому я вытащил свой по телефону и провел импровизированное интервью с моим ничего не подозревающим мужем-архитектором о них. Вот суть того, что он сказал:

Я: «Итак, я пишу об освещении жестяных банок и о том, что будет дальше.»В последнее время я видел много ламповых огней, например:»

изображение через файлы дизайна | дизайн b.e architecture

Чарльз: «Хорошо.»

Я: «Что ты думаешь? Как вы думаете, будет ли он создавать другой свет, чем встраиваемый? Почему архитекторам нравится использовать консервные светильники? PS, я цитирую вас, так что не смущайте меня ».

Чарльз: «Что ж, свет, вероятно, был бы более сфокусированным, поэтому он не распространялся бы так сильно. Он сфокусировался бы на области прямо под ним, в данном случае на острове.Но поскольку он так сфокусирован на определенной области, теперь вы получаете игру света… узор… темный, светлый, темный, светлый, темный, светлый ».

Я: «Ага, понятно… итак, как архитектор, вам нравится что-то более декоративное, подобное этому, или вы все еще являетесь поклонником традиционных консервных / встраиваемых светильников?»

Чарльз: «Мне нравится то, что подходит для пространства. Что-то более декоративное — не всегда ответ. Иногда элементы должны отступать, чтобы другие выделялись … так что это зависит от того, как выглядит пространство и что нужно достичь.Но свет от банок, вероятно, дешевле ».

Я: «Итак, вы думаете, что такие вещи просто модны, или вы считаете, что они обладают долговременной силой?»

Чарльз: «Мне трудно сказать, но если то, что я вижу, является каким-либо признаком, то даже традиционное встраиваемое освещение кажется устаревшим в сознании, ориентированном на дизайн. Я вижу либо меньшие по размеру источники света с большей мощностью, что приводит к меньшему профилю (например, светодиод), либо группу светодиодов за поверхностью, которая действует как рассеиватель.Это как прятать руку… как фокусник. Вся эта поверхность освещена… но как ?? »

Я: «Ну, спасибо».

image via thelightingsuperstore.com.au

И вот, ребята … загляните в мой брак. Если вам нужен человек, которому всегда есть что сказать буквально обо всем, женитесь на архитекторе. СТОЛЬКО МНЕНИЙ, но НАСТОЛЬКО ПОЛЕЗНЫЕ, когда ты писатель-дизайнер.

Перед тем, как выйти из этой категории, я хотел бы отметить… очень многие из этих фотографий с «ламповым» освещением взяты из домов / дизайнеров из Австралии.Австралийцы, как правило, склоняются к гораздо более «теплому минималистичному современному», чем американцы, но то, что мы видим там, в конечном итоге ловит волну в Тихоокеанском регионе США, так что если вы думаете: «Блин, это оскорбительно для моих глаз», все, что я скажу это… просто подожди. Прежде чем вы это узнаете, вы окажетесь на борту (как я с — не могу поверить, что говорю это — резинкой для волос).

Множественные установки заподлицо

изображение и дизайн via lauren leiss

И, наконец, я перехожу в категорию, в которой Эмили и я были самыми болтливыми: множественные эффектные смывные крепления.Это не тонкий дизайнерский ход. Фактически, он играет противоположную роль замаскированного утопленного света. Это эстетическая игра «Я делаю, потому что могу», от которой я обычно не злюсь. Мое сердце гораздо глубже живет в максималистском почтовом индексе, чем в минималистском, но я не уверен, что полностью продан. В приведенной выше комнате мне это действительно нравится, вероятно, потому, что остальная часть помещения и обстановка нейтральные и утонченные. Это большой «момент» здесь.

изображение через remodelista | дизайн Пенелопы август

Есть также кое-что интересное в панелях смыва из розового дутого стекла на этой кухне (если это кажется знакомым, я изначально поделился этим в этом посте о возвращении сирени … и вы, ребята, назвали перевернувшееся произведение искусства заставляет меня хихикать).Они визуально «легкие», поэтому я думаю, что в данном случае это работает. Кроме того, если вы тот, кто может набраться смелости, чтобы оформить фиолетовую кухню с столешницей из терраццо в стиле фанфетти и фартуком, а также горчично-желтой гаммой … Я сомневаюсь, что вы беспокоитесь о минимизации вещей.

изображение через california home & design | дизайн от haus of design

Хорошо, мне это просто НРАВИТСЯ. Это настолько чрезмерно и целенаправленно, что я уже несколько месяцев сохраняю это изображение в своих закладках в Instagram. Когда Эмили впервые предложила опубликовать эту тему, я сразу понял, что хочу использовать этот снимок.Я считаю это гораздо больше художественной инсталляцией, чем функциональным освещением, но если вы собираетесь отказаться от традиционного, можно ли сделать это немного изящно, не так ли?

И, наконец, о чутье…

изображение из современного пальмового бутика | дизайн Тиа Золдан

Хотя я не уверен, что зашел так далеко в собственном пространстве, я аплодирую авантюрному духу Тиа Золдан, дизайнера этой кухни. Хотя шесть светильников для банок, вероятно, обеспечили бы достаточное количество света, латунные крепления заподлицо действительно добавляют больше стиля, чем когда-либо могли бы утопленные банки.

Итак … я возвращаюсь к первоначальному вопросу: мы закончили с подсветкой банок? Лично я думаю, что нет. И, честно говоря, я не думаю, что Эмили думает, что мы тоже, но интересно погрузиться в то, что еще есть. Но теперь я бросаю это вам, дорогие читатели … где вы стоите на споре «банки мертвые» против «банки живы и здоровы»? Вам нравится внешний вид с несколькими установками заподлицо или даже точечный светильник типа «трубка»? Не могу дождаться вашего ответа!

композитных планок на наружный потолочный светильник

Domi Outdoor Living Patio Deck Tiles 2 x 2 inch Composite

2 Amazon.com: Domi Outdoor Living Patio Deck Tiles 2 x 2 дюйма Композитный блокирующий настил Плитка с четырьмя планками Пластиковые напольные покрытия 9 штук Одна упаковка.

Получить цену

Pure Garden 50-LG 89 Плитка для террасы и террасы — блокирующая планка.

2 Sunnygalde 2 «x 2» Дерева Пластиковые блокирующие половые плитки 4-планочные прямые. Domi Outdoor Living Patio Deck Плитка 2 x 2 дюйма композитный переплет.

Получить цену

00 Лучшее освещение для палубы и док-станции.

2 Просматривайте цветные фотографии в высоком разрешении террас на заднем дворе и веранды перед домом.Найдите яркие вспышки среди вариантов наружного освещения и для композитных настилов.

Получить цену

Наружные потолочные светильники Наружное освещение крыльца Capitol Lighting

Результаты 2 — 6 из 249. Capitol Lighting предлагает вам уличные потолочные светильники и уличные подвесные фонари для освещения крыльца. Купите все стили крыльца в.

Получить цену

Composite Porch Collection Seven Trust

2 Наши высокопроизводительные крытые полимерные доски для крыльца спроектированы с расширением.Придайте своему крыльцу красивый стильный пол с дополнительными преимуществами композитного настила. . Раньше я использовал кедровые доски для настила террас и хотел чего-то такого. разнообразие стилей освещения, которые прекрасно сочетаются с верандой террасы Seven Trust.

Получить цену

Материалы для настила и настила на Seven Trusts.com

2 Белый солнечный свет на столбах палубы. Палубные огни. Композитный настил — более дорогой вариант, устойчивый к выцветанию, появлению пятен от царапин и плесени. Под палубные потолочные системы.Загляните в Seven Trust, чтобы увидеть колонны крыльца, столбы крыльца и перила крыльца.

Получить цену

Крыльцо Потолок из бисера Потолочный винил из бисера

2 У нас с Мэри также есть идеи для потолков, например, потолочные светильники для крыльца и многое другое. . Попробуйте композитные панели, такие как панели Try Royal Wood Tongue-and-Groove.

Получить цену

Установка потолка из деревянных досок — Extreme How To

2 Эта установка была установлена ​​в не кондиционированном пространстве крыльца и сезонно. Кроме того, вам будет очень трудно испачкать доски потолка.В зависимости от освещения такая установка может выглядеть дилетантской, если вы стремитесь к гладкой поверхности потолка. . DIYer берет на себя проект композитной террасы.

Уточнить цену

Декоративные потолочные панели Потолки ПВХ, облицовка потолков. — Pinterest

2 Профессиональные производители композитных покрытий и потолков Композитные настилы ПВХ потолки для наружного декора. Потолок с деревянными планкамиДеревянные планки на стенеДеревянные потолкиДеревянные планкиНизкий потолок подвалОфис. Супер креативные идеи освещения туалета для раздевалки, которые впечатлят вас.

Получить цену

3 способа создания водонепроницаемого сухого пространства под палубой HomeTips

2 мая 2020 г. Промежутки между досками настила на открытых площадках служат. может предоставить точки крепления для потолочных светильников и потолочных вентиляторов.

Получить цену

Лучшие потолочные вентиляторы для патио: большие, маленькие, с дистанционным освещением.

2 Вы ищете лучший наружный потолочный вентилятор для использования на веранде или в беседке? На сайте DelMarFans.com собраны лучшие потолочные вентиляторы для улицы.

Получить цену

Лучшие варианты материалов для потолка для крыльца — EasyHomeTips.org

2 25 декабря 20 9. Когда дело доходит до установки потолка крыльца, вы должны были подумать, какие материалы для потолка крыльца лучше всего. Есть . Композитный материал — следующий материал для потолка вашего крыльца. . Идеи потолочных светильников для крыльца.

Получить цену

Как построить потолок крыльца из кедра — САМЫЕ СЛАДКИЕ DIGS

2 Узнайте, как мы сделали потолок крыльца из кедра своими руками в нашем доме. .Подрядчик построит конструкцию крыльца, уложит композитный настил, установят перила и колонны. . Эта пила отлично подходит для быстрых черновых пропилов, она легкая и простая в использовании.

Узнать цену

Что такое потолок с язычком и пазом и сколько он стоит.

2 ноя 20 20 9. В настоящее время у нас есть потолки на крыльце с пазом и пазами, и мы будем использовать их в нашем новом доме. . Я заметил много южных домов со светло-голубыми потолками, которые выглядят потрясающе. Композит против деревянной террасы.

Получить цену

Как установить верхний потолочный настил — YouTube

2 22 марта 20 9. UpSide Deck Ceiling — это инновационный подход к обоим. . Идеально подходит как для развлечений, так и для сезонного хранения, расширьте и сделайте вашу гостиную на открытом воздухе.

Получить цену

Пластик — Наружные светильники заподлицо — Наружные потолочные светильники — The.

2 Получите бесплатную доставку квалифицированных пластиковых уличных светильников заподлицо или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе освещения.

Получить цену

Стоимость установки балки потолочного освещения

Руководство по стоимости кессонных потолков 2021 — Сколько установить…

Эти крепления входят в панели и вдоль балок. При правильном размещении они заливают пространство светом и делают казну более уместной.

Получить цену

Стоимость установки деревянных балок в комнате — Лорд Нельсон

2019 Установка декоративных балок стоит средней стоимости установки. 2Стоимость установки … балка из искусственного дерева — потолок в гостиной установить фото квартира … (цвет, свет, дизайн.

Получить цену

Сколько стоит установить потолочный светильник?

3 января 2021 г… Стоимость установки потолочного светильника может сильно различаться. Используйте этот калькулятор, чтобы оценить стоимость вашего дома в почтовом индексе.

Узнать цену

Сколько стоит установка декоративных балок? — Крыльцо

3 января 2021 г. … Стоимость установки декоративных балок может сильно различаться. Используйте этот калькулятор, чтобы оценить стоимость вашего дома в почтовом индексе.

Получить цену

5 идей для балок из искусственного дерева — этот старый дом

Экономные способы создать вид потолочных балок из вторичного дерева…. Изоляция · Детские комнаты · Кухни · Ландшафтный дизайн · Прачечная · Газоны · Освещение … Однако старые балки из утилизированной древесины обычно очень тяжелые, дорогостоящие, … и не нуждаются в опоры, хороший вариант — установка балок из искусственного дерева.

Получить цену

Стоимость установки деревянных балок на потолок

Сколько стоит потолочная балка из искусственного дерева (цвет, свет, дизайн. Нам предложили 3500 долларов за установку потолочной балки из искусственного дерева для сводчатого потолка в нашем …

Получить цену

ок.стоимость врезки балки? — Seven Trust

Потолок из балок коробчатого типа в гостиной — необходимы осветительные приборы…… некоторые трудозатратные опоры и распорки внешней стены при установке новой балки.

Получить цену

Стоимость установки встроенного освещения | Стоимость Can Lights

10 ноя 2020 … Средняя стоимость установки встраиваемого освещения составляет около 1650 долларов США (6 ламп с карданом … (6 ламп с карданной накладкой, установленные в существующий потолок) … света с ребристый интерьер, и он освещает комнату широким лучом света.

Получить цену

Лучей света | Искусственные балки, искусственные потолочные балки … — Pinterest

Чтобы повысить общую аутентичность установки искусственных балок, резиновая обвязка из искусственных балок American Pro Decor воспроизводит внешний вид тяжелых кованых …

Get Price

Сколько стоит искусственная балка стоимость балки потолка из дерева? (цвет, свет …

Нам предложили 3500 долларов за установку потолочной балки из искусственного дерева для сводчатого потолка в нашей гостиной 12×16. Дизайн выглядит как «рыба …

Узнать цену

Открытые потолочные балки 101: Практическое руководство» Найдите (или подделайте) их…

Чтобы добавить драматизма и воздушности любой комнате, подумайте о выступающих потолочных балках … Тряпки с длинными ручками могут помочь в удалении легкого скопления пыли, но если … и поскольку они тяжелые и громоздкие, затраты на рабочую силу установить их тоже выше.

Получить цену

25 захватывающих идей дизайна для балок из искусственного дерева | Главная …

4 августа 2020 … Они могут выглядеть тяжелыми, но искусственные балки на самом деле довольно легкие … На самом деле, большинство из них имеют полую конструкцию, что помогает снизить цену и вес…. Самое популярное место для установки балок из искусственного дерева — потолок.

Получить цену

Установка подвесных светильников на балки своими руками | Искусственное дерево …

1 мая 2015 … … для установки самодельных подвесных светильников внутри искусственной потолочной балки. … Определите, какой будет зазор между нижней частью …

Получить цену

Настоящая древесина или искусственная древесина: что лучше? | Faux Wood Workshop

30 января, 2015 … Настоящее дерево или искусственные потолочные балки, вам может быть интересно, что выбрать… Они рентабельны: настоящие деревянные балки, особенно состаренные … Искусственные балки, с другой стороны, настолько легкие, что их можно установить …

Получить цену

Стоимость установки встроенного освещения | Стоимость Can Lights

10 ноября 2020 … Средняя стоимость установки встраиваемого освещения составляет около 1650 долларов (6 ламп с подвесом … (6 ламп с карданной накладкой, установленных в существующий потолок) … света с ребристым интерьером, и он освещает комнату широким лучом света.

Получить цену

Декоративные потолочные балки: полное руководство по идеям …

Знание того, как правильно использовать декоративные потолочные балки, может создать прекрасный дизайн интерьера. … Некоторые искусственные балки также позволяют добавить встроенное освещение. … Перед покупкой и установкой балок любого типа вы захотите иметь … Используйте эту информацию, чтобы определить, какую весовую нагрузку может выдержать ваш потолок.

Получить цену

5 вопросов по гостиной для мастеров по изготовлению потолочных балок — AZ Faux …

1 марта 2019 г… При запуске проекта, такого как установка потолочных балок в гостиной … не будут возникать легкие балки из искусственного дерева, что снижает затраты до …

Получить цену

Как изготовить и установить нестандартные балки из искусственного дерева — собрано …

8 июня 2020 г. … Как изготовить и установить нестандартные искусственные балки из красного дуба, чтобы выделить наши … Затем мы посмотрели на наши стены и рассмотрели вентиляционные отверстия и свет … Стоимость этого проекта сильно варьируется в зависимости от размера вашего потолка.

Получить цену

Полное руководство по выбору правильных балок для вас…

15 августа, 2019 … Наконец, вы можете дополнить установку потолочных балок … Легкими полиуретановыми потолочными балками предлагают домовладельцам экономичный способ … Размещение таких вещей, как потолочные светильники и спринклерные системы системы …

Узнать цену

Как установить балки на потолок | Работа с … — YouTube

8 февраля 2018 … Основные этапы установки: 1. Отметьте на потолке, где идут балки, и прикрутите деревянные блоки. 2. Установите балки, сдвинув их…

Получить цену

Стоимость установки деревянных балок в комнате — Лорд Нельсон

2019 Установка декоративных балок стоит средней стоимости установки. 2Стоимость установки … балка из искусственного дерева — потолок в гостиной установить фото квартиры … (цвет, свет, дизайн.

Получить цену

Сколько стоит установить декоративные балки? — Крыльцо

3 января 2021 г. … Стоимость установки декоративных балок может сильно различаться. Используйте этот калькулятор, чтобы оценить стоимость вашего дома в почтовом индексе.

Получить цену

Руководство по стоимости кессонных потолков 2021 — Сколько установить…

Эти крепления входят в панели и вдоль балок. При правильном размещении они заливают пространство светом и делают казну более уместной.

Получить цену

5 идей для балок из искусственного дерева — этот старый дом

Экономные способы создать вид потолочных балок из вторичного дерева. … Изоляция · Детские комнаты · Кухни · Ландшафтный дизайн · Прачечная · Газоны · Освещение … Однако старые балки из утилизированной древесины обычно очень тяжелые, дорогостоящие, … и не нуждаются в опоры, хороший вариант — установка балок из искусственного дерева.

Получить цену

Сколько стоит потолочная балка из искусственного дерева? (цвет, свет …

Нам предложили 3500 долларов за установку потолочной балки из искусственного дерева для сводчатого потолка в нашей гостиной 12×16. Дизайн выглядит как «рыба …

Получить цену

Стоимость установки декоративных балок — типы» , Стили, материал …

Декоративные балки — Контрольный список цен и установки. Ожидайте, что цены на декоративные балки будут колебаться между различными компаниями — для каждой …

Получить цену

Сколько стоят искусственные потолочные балки

(цвет , свет .Нам предложили 3500 долларов за установку потолочной балки из искусственного дерева. Сколько стоит потолочный брус из искусственного дерева. Вы считаете балки из искусственного дерева.

Получить цену

Деревянные балки? — Seven Trust

Ключом к освещению помещений будет правильное освещение и свет в стиле коттеджа … Вы можете установить неструктурные балки с гораздо меньшими усилиями (и инженерными усилиями), чем … Итак, с точки зрения экономии средств , это было больше для оригинальных массивных балок, плюс … Высокие потолки и деревянные балки вдохновляют дизайнера на создание своего дома и…

Получить цену

Прибл. стоимость врезки балки? — Seven Trust

Потолок из балок коробчатого типа в гостиной — необходимы осветительные приборы…… некоторые трудозатратные опоры и распорки внешней стены при установке новой балки.

Получить цену

Лучей света | Искусственные балки, искусственные потолочные балки … — Pinterest

Чтобы повысить общую аутентичность монтажа искусственных балок, резиновая обвязка из искусственных балок American Pro Decor воспроизводит внешний вид тяжелых кованых …

Получить цену

Создайте свой собственный потолок лампа: Этот деревянный брус осветлится…

Этот потолочный светильник из деревянного бруса не только скрасит вашу трапезу … Сложность. легкий. Расходы. <25 £. Продолжительность. 1-3 ч. Вас не совсем устраивает освещение в столовой? Тогда как насчет установки деревенской деревянной балки?

Получить цену

5 вопросов по гостиной для мастеров по изготовлению потолочных балок — AZ Faux …

1 марта 2019 … При запуске проекта — например, установка потолочных балок в гостиной … не получится легкого веса балки из искусственного дерева, снижающие затраты на…

Получить цену

Потолочные балки из искусственного дуба — легко установить | UK Home Interiors

Конечный результат — искусственная дубовая балка, которая выглядит как подлинный антик. Насколько легко установить наши потолочные балки? Относительно легко. Наши лучи …

Получить цену

Как установить трековое освещение | LED World

Этот метод предпочитают любители «сделай сам», так как он удобен в использовании и экономичен. … Однако процесс установки аналогичен обычному потолочному трековому освещению… Самый удобный способ установить трековое освещение на деревянную балку — это …

Получить цену

Деревянный светильник: ручная работа — Amazon.com

Купить Деревянный светильник: потолочное освещение — Amazon.com ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. .. Цена: 449,95 $ и БЕСПЛАТНАЯ доставка. F R E E S H I P P I N G Вопросы? 800-479-0032 ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Большинство деревянных люстр доставляются без каких-либо инструкций.

Получить цену

Установка освещения и потолочных вентиляторов в Сингапуре …

Мы можем установить ваши осветительные приборы / потолочные вентиляторы быстро и эффективно…. Цены начинаются от 35-40 долларов за 1 лампу и 8-10 долларов за последующие лампы. … переделать опору подвесного потолка с металлической балкой или деревянным брусом к бетонному потолку.

Получить цену

Балки и молдинги из искусственного дерева — Формы и столярные изделия — …

Результаты 1 — 24 из 696 … Сколько стоят балки и молдинги из искусственного дерева? Стоимость большинства балок и молдингов из искусственного дерева варьируется от 10 до 3000 долларов. Каковы …

Получить цену

Потолочные панели: Как установить балочный и панельный потолок (DIY)

Создайте привлекательный потолок из балок и панелей с помощью всего 2х4 и ДВП…. Материалы для этого 12 х 12 футов. потолок стоил меньше 350 долларов, включая краску. … гипсокартон с панелями, это прекрасное время для добавления или перемещения потолочных светильников. Если вы …

Получить цену

20 идей потолочных балок, которые преобразят ваш дом …

Мечтаете о потолочных балках в вашем доме? … популярны в фермерских домах, но их довольно сложно установить в домашних условиях. … Достаточное количество естественного света, проникающего в пространство, не дает комнате становиться слишком темной.

Узнать цену

МЕГАМАН | LED, Светильники, Компоненты, Умное Освещение …

… MEGAMAN® — мировой бренд в области высокоэффективного, энергоэффективного освещения, а также … светодиодов и компактных люминесцентных ламп (CFL) дизайн, со … встроенным светодиодным потолочным светильником с технологией Dual Beam … Светодиодные подвесные жалюзи GABIO — новая тенденция для офисного и коммерческого освещения.

Получить цену

18 см Большой Новинка * Турецкая марокканская мозаика из стекла ручной работы Потолочный подвесной светильник Лампа Абажур Люстра Многоцветные люстры execusource Lighting

18 см Большой Новый * Турецкая Марокканская Мозаика Стекло Ручной Работы Потолочный Подвесной Светильник Лампа Абажур Люстра Многоцветный

Турецкая мозаичная настольная лампа Kindgoo, уникальная стеклянная лампа ручной работы с бронзовым основанием, светодиодные свечи SHINE HAI E14, светодиодные лампы C37 SES E14, 6500K холодный белый, яркий 4.Маленькая винтовая свеча Эдисона 5 Вт, эквивалент лампы накаливания 40 Вт, комплект из 6 без диммирования, фонари LD09 LD12 LD22 PD25 E15 RC09 Диффузорный фильтр Сигнальная линза Комплект принадлежностей Fenix, черный шнур питания, кабель поставляется с сертифицированным держателем лампы E14 4 единицы по 15 Вт E14 Кнопка лампы накаливания в духовке и запасной светильник для соляной лампы британского стандарта, фитинг с кнопкой, без диммирования BRTLX B22 Байонетные светодиодные лампы для свечей C37 Маленькая лампочка 7 Вт, эквивалент лампы накаливания 60 Вт, матовый, холодный белый 6000 K, 560 лм, упаковка из 4 шт., Global 2 шт. Keeppower P1835C2 IMR18350 1200 мАч 3.7V 10A Литий-ионная аккумуляторная батарея 18350 с коробкой, светодиодная лампа в комплекте Современная настольная лампа Лампа для спальни для гостиной Aooshine Полностью бесступенчатая сенсорная лампа с регулируемой яркостью и черным тканевым абажуром Прикроватная лампа с сенсорным управлением с 2 USB-портами для зарядки, упаковка из 10 единиц LOHAS GU10 6 Вт LED Красивая замена 5000K дневного белого цвета мощностью 50 Вт для галогенной лампы с новой технологией чипа без диммирования. 1 МИЛЛИОН СВЕЧЕЙ СВЕЧИ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ГАЛОГЕННЫЙ ФОНАРЬ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ, 60 Вт Макс. Традиционно разработанный большой абажур 14 из кремового искусственного шелка, диаметр дна 35 см от Happy Homewares, светодиодный индикатор Playlearn, полноцветный кристалл, с автоматическим вращением, для дискотек, для ди-джеев, с байонетным колпачком B22, многофункциональный 2в1 Перезаряжаемый светодиодный фонарик Mini USB.Сменный абажур для стеклянной банкирской лампы Крышка абажура для настольной лампы 22см зеленый HJXDtech. Отражатель LVWIT 4,5 Вт 6500K Дневной свет / холодный белый эквивалент 40 Вт Лампа накаливания R50 E14 Светодиодная лампа Отражатель без возможности диммирования 350 лм, 6 шт., Портативный фонарик GR35 Встроенный аккумулятор 2600 мАч Светодиодный фонарик с супер яркостью 1000 лм 8 режимов IP68 Водонепроницаемость для походов на открытом воздухе Рыбалка езда Jevogh аккумуляторный фонарик. Звездные войны X-Wing vs Tie-Fighter Стандарт бумажных абажуров. Светодиодные лампы DiCUNO G9 с регулируемой яркостью, 4 Вт, белый, дневной свет, 5000 К, дольше, чем галогенные, 6 шт. Энергосберегающие керамические светодиодные лампы на основании 40 Вт Галогенные лампы переменного / постоянного тока, 220 В, 430 лм, 5X P13.5S 2,4 В 0,7 А 1,68 Вт KPR Индикатор Фонарик Фонарик Фланцевый Фонарь Замена лампы Рабочие инструменты, Doooitlight 10 Pack Преобразователь колец абажура от E27 до E14 , 42–29 мм для поддержки абажура с дуплексным кольцевым фитингом , Пластиковые кольца редуктора абажура.


потолочные панели большие

больших потолочных панелей, больших потолочных панелей Поставщики и…

Alibaba.com предлагает 1892 больших потолочных панелей. Около 2% из них — это светодиодные панельные светильники, 2% — светодиодные потолочные светильники и 0% — светодиодные панельные светильники.Вам доступен широкий спектр вариантов больших потолочных панелей, таких как проектные решения, потолок 【Получить цену】

Потолочные панели: Amazon.com

Их очень легко собрать и установить, но их размер составляет около 1 см (около 1 см). 4 дюйма) слишком короткие, поэтому они не подходят для светодиодных панелей должным образом (4-Pack 2×4 FT LED Panel Light, Luxrite, 72 Вт, 5000K, ярко-белый, 7900 люмен, с регулируемой яркостью, светодиодный подвесной потолок 24×48 дюймов 【Цена

Большие потолочные панели — Lightinthebox.com

Вы найдете новейшие стили для больших потолочных панелей здесь, в LightInTheBox.com, ведущий в мире сайт оптовой и розничной торговли. Мы предлагаем Большие Потолочные Панели отличного качества по лучшим ценам. LightinTheBox.com — это интернет-магазин, который заставит вас вернуться Получить цену】

Широкоформатные потолочные панели — Armstrong World Industries

https://www.armstrongceilings.com/pdbupimages-clg/219218.pdf/download/ … · PDF 文件 Инструкции по установке потолочных панелей большого формата 2 5.1.1 Лицевая сторона панели, опирающаяся на молдинг (вариант A) Для варианта A, когда лицевая сторона панели опирается на молдинг, следует использовать пружинные зажимы (7870) для правильное выравнивание панели и предотвращение появления… 【Получить цену】

Amazon.com: виниловые потолочные панели 4×8

Bookishbunny 3D обои из пенопласта на потолке Самоклеящаяся плитка для дома Большая панель, белая, 27 дюймов x 27 дюймов (белые, 10 шт. — 50 квадратных футов) 5 звезд 14 $ 49,99 $ 49. 99 БЕСПЛАТНАЯ доставка Комплект крышки потолочной решетки EZ-On T-bar — Snap On — белый — 58 шт. (96 кв. Футов) … 【Получить цену】

Стеновые и потолочные панели с защелкивающейся системой — ПВХ с возможностью защелкивания…

Уникальная революционная система соединения Запатентованная система соединения Dumaclip обеспечивает крепление на верхней стороне панелей.Это позволяет перекрыть потолок или стену любой длины. С помощью панелей можно легко обшить самые большие поверхности. 【Узнать цену】

Потолочные панели | 10-летняя гарантия | Декор стен и полов

Наш ассортимент потолочных панелей может быть использован в любой комнате вашего дома, от кухни или ванной до спален и игровых комнат. Наши панели ПВХ не только великолепно выглядят, но и отличаются простотой монтажа, функциональностью, малыми габаритами. альтернатива уходу за окрашенными потолками. С его язычком и … 【Получить цену】

Потолки — Лоу

Подвесные потолочные панели бывают текстурированной плитки, металлических тонов и многого другого.Потолочные плитки, также известные как потолочные квадраты, вписываются в существующую систему потолочных решеток или устанавливаются с новой системой. Их обычно используют для подвалов и офисных помещений. 【Получить цену】

Потолки — The Seven Trust

Произведите революцию в любой комнате и придайте ей классический вид традиционного потолка с помощью наших стильных потолочных плит, потолочных панелей и подвесных потолков. Если вы хотите управлять звуком в помещении, существует первоклассная коллекция акустических панелей, которые уменьшат нежелательные перегибы и эхо в вашей критически важной среде для прослушивания.【Получить цену】

14 способов накрыть ужасный потолок: уникальные идеи для потолков

22.11.2019 · Панели из бисера Панели из бисера — это эффективный и экономичный способ прикрыть этот популярный вид с пазами и пазами. непривлекательный потолок. Сравните варианты дерева и винила и выберите тот, который лучше всего соответствует вашему бюджету и целям DIY. Один из … 【Получить цену】

Большие потолочные панели | Потрясающие идеи дизайна потолков -…

Если вы ищете большие потолочные панели, вы обратились по адресу.У нас есть 19 изображений о больших потолочных панелях, включая изображения, картинки, фотографии, обои и многое другое. На этой странице также доступны различные изображения. Например, png, jpg, анимированные 【Получить цену】

Потолочные панели: Amazon.com

Их очень легко собрать и установить, но они примерно на 1 см (около 0,4 дюйма) слишком короткие, поэтому не подходят для светодиодных панелей (4-Pack 2×4 FT LED Panel Light, Luxrite, 72W, 5000K Bright White, 7900 Lumens, Dimmable, 24×48 Inch LED Drop Ceiling 【Get Price】

Amazon.com: Акустические потолочные панели

Поглощающие панели с уменьшением эхо-реверберации, съемные акустические панели для стен и потолка, акустическая обработка 4.3 из 5 звезд 256 $ 22.95 $ 22. 95 Получите это сразу во вторник, 11 августа БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа отправлена Amazon ATS Acoustic 4.5 … 【Получить цену】

Негабаритные потолочные панели Softex Plus — InterSource…

Потолочные панели Softex Plus — это просто традиционные потолочные панели из стекловолокна. Основной материал — стекловолокно плотностью 2–3 фунта с неперфорированным белым или черным винилом или тканью на лицевой стороне.Облицовка дает покупателю возможность иметь гладкую моющуюся поверхность (винил) или акустику Seven Trust и 48 различных стандартных цветовых вариантов (ткань). 【Получить цену】

Декоративные потолочные панели

— ALLPLASTA

Декоративные потолочные панели для украшения вашего дома. потолок. Наши декоративные потолочные панели доступны в различных размерах. Уважаемая Allplasta! Я хочу сказать вам спасибо за отличный сервис и качество, которые мы получаем от вас на протяжении многих лет, а последний продукт — нет… 【Получить цену】

Семь потолочных панелей Trust | Потолочные панели из ПВХ | Панель…

Наш ассортимент потолочных панелей может быть использован в любой комнате вашего дома, от кухни или ванной комнаты, душа, туалета до спален и игровых комнат. Помимо фантастического внешнего вида, наши облицовочные панели из ПВХ — это простая в установке, функциональная и не требующая особого ухода альтернатива … 【Получить цену】

Плитка для потолка — потолочные панели из ПВХ (винила) и многое другое!

Магазин 100 разновидностей потолочной плитки, в том числе 2×2, 2×4, вставной, клеевой, ПВХ, винил, пластик, олово, искусственное олово, декоративная, полупрозрачная и живописная плитка.У нас есть потолочная плитка, идеально подходящая для дома, бизнеса, ресторанов, коммерческих кухонь, подвалов как для прямого 【Получить цену】

Размеры потолочной плитки | Rockfon

Размеры потолочной плитки доступны в виде акустических панелей и досок квадратной и прямоугольной формы, обычно размером 2×2 или 2×4 для стандартных решетчатых систем, и могут быть заказаны в большом формате и нестандартных размеров. Планка для потолка, панели и системы, которые … 【Получить цену】

Облицовка потолка — DBS Ванные комнаты

Облицовка потолка становится все более популярным решением для отделки потолков, и этот стильный и простой в установке продукт отлично подходит для любой комнаты в твоем доме.Легко очищаемая поверхность идеально подходит для тех труднодоступных мест, которые вы обычно не включаете в свою Стоимость】

Окна от пола до потолка: стили, стоимость, плюсы и минусы

Окна от пола до потолка с Полукруглая рама jsnproperties.com Превращение всей стены в окно-стену от пола до потолка является большим препятствием, но результат безупречный. Посмотрите на этот потрясающий вид, наслаждаться городской жизнью во время ужина — это совсем другое. … 【Получить цену】

Потолочные панели из ПВХ длиной 4 м: лучший выбор для больших…

Потолочные панели из ПВХ длиной 4 м — это стильное и идеальное решение для предотвращения роста плесени и образования конденсата.Они идеально подходят для более длинных или широких ванн. Наши потолочные панели из ПВХ длиной 4 м избавят вас от плесени в вашей ванной комнате. 4-метровые потолочные панели из ПВХ — правильный выбор 【Получить цену】

Большие модульные акустические потолочные панели для зданий — EBOSS

Представляем линейку больших модульных легких акустических потолочных панелей Triton от Asona, предназначенных для коммерческих интерьеров с эстетической, акустической, пожарной и сейсмической безопасностью разум. ПОДЕЛИТЬСЯ Доступные в широком диапазоне стандартных и нестандартных размеров до 1200 x 3000 мм, эти крупномодульные панели Triton обеспечивают чистый эстетический вид и являются привлекательной альтернативой загруженному виду традиционных панелей 1200 x… 【Узнать цену】

Облицовка потолка | Потолочные панели из ПВХ | Декоративная облицовка

Наши потолочные панели бывают различной длины, от 2,7 метра до более длинных 4-метровых и 5-метровых профилей, которые предназначены для уменьшения количества стыков, которые потребуются в больших помещениях. Поскольку наши белые / серебряные панели с инкрустацией имеют класс огнестойкости 1, эти панели 【Получить цену】

Душевые стеновые и потолочные панели Большой ассортимент…

Наши водонепроницаемые душевые панели Tongue & Groove просты в установке, просты в обслуживании, 100% водонепроницаемы имеют класс огнестойкости 1, устойчивы к плесени и гигиеничны.Они превосходно работают во влажной среде. В душевой панели из ПВХ используются новые технологии, обеспечивающие исключительную жесткость по всей ширине 1000 мм. Панели ПВХ доступны в 19 различных вариантах глянцевой отделки для любого стиля ванной комнаты. 【Получить цену】

Большие модульные потолочные панели для больших помещений на Nga…

Компания Asona разработала и изготовила потолочные панели Triton 40 Sports больших размеров ( 2500 x 1200 мм) с креплением в виде цилиндра для создания отрицательной кромки между панелями, которая нарушает однородность.После установки размеры панелей прекрасно сочетаются друг с другом, увеличивая ману здания, в то время как ударопрочная облицовка может справиться с повседневным использованием. 【Получить цену】

Большие панели для стен и потолка из клена

Как Название предполагает, что узор «Большой клен» имеет повторяющийся рисунок листьев, напоминающий кленовый лист. Он популярен в качестве традиционного настенного или потолочного монтажа, но также подходит для многих других применений. Как правило, мы советуем устанавливать панели вплотную друг к другу… 【Получить цену】

Панели изоляции потолка | InSoFast

О теплоизоляции потолка InSoFast Подходящие для изоляции внутренних потолков, полов и стен, панели InSoFast UX 2.0 идеальны как для жилищных проектов своими руками, так и для крупномасштабных коммерческих проектов. Литье под давлением непрерывный пенополистирол R-8.5 с закрытыми ячейками 【Узнать цену】

Декоративные деревянные потолочные панели и доски | Искусственный потолок…

Декоративные деревянные панели и потолочные доски, чтобы оживить ваш дизайн традиционной красотой.Выбирайте из множества текстур, цветов, размеров искусственного дерева. Как компания по производству строительных материалов, Barron Designs является важным бизнесом и останется открытым. Мы … 【Получить цену】

Плитка потолка — ПВХ (винил) потолочные панели и многое другое!

Магазин 100 разновидностей потолочной плитки, в том числе 2×2, 2×4, вставной, клеевой, ПВХ, винил, пластик, олово, искусственное олово, декоративная, полупрозрачная и живописная плитка. У нас есть потолочная плитка, идеально подходящая для дома, бизнеса, ресторанов, коммерческих кухонь, подвалов как для прямого 【Получить цену】

Размеры потолочной плитки | Rockfon

Размеры потолочной плитки доступны в виде акустических панелей и досок квадратной и прямоугольной формы, обычно размером 2×2 или 2×4 для стандартных решетчатых систем, и могут быть заказаны в большом формате и нестандартных размеров.Доски потолочные плитки, панели и системы, которые … 【Узнать цену】

Специальные потолки и стены | CertainTeed

АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CertainTeed Ceilings предлагает широкий спектр визуальных эффектов, включая гладкость, трещины и текстуры различных размеров, материалов и уровней акустических характеристик. Проектируйте с уверенностью, зная, что вы можете достичь идеального баланса… 【Получить цену】

Плитка и панели для потолка | HD Supply

Потолочные плитки и панели Фильтры Категория Фильтры Нажмите клавишу ВВОД, чтобы свернуть или развернуть меню.Доставка на следующий день * Да (23) Цена от 25 до 49,99 долларов США (2) От 50 до 74,99 долларов США (3) От 75 до 99,99 долларов США (13) От 100 до 499,99 долларов США (37) Да (23) Бренд … 【Получить цену】

Панели обшивки потолка — белые глянцевые ПВХ-панели с…

Потолочные панели и облицовка потолка — идеальный выбор для потрясающего современного потолка ванной комнаты, доступный в глянцевой белой отделке с доставкой на следующий день. О нашей потолочной облицовке Потолочная облицовка придает чистую, современную декоративную отделку потолку вашей ванной комнаты.Наши … 【Получить цену】

ПВХ потолочные панели и сплошная плитка | Облицовочный склад

У нас есть полный спектр полых форм и массивной гигиенической облицовки потолка, пластиковых досок из ПВХ и квадратной плитки для любого проекта. Просмотрите и купите онлайн сегодня или свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию по лучшим материалам и способам установки 【Получить цену】

Big Blue Sky | Печатная потолочная плитка Sky | Потолочные панели Cloud

Эти потолочные плитки с печатью доступны в вариантах 2×2 и 2×4, чтобы вписаться в вашу подвесную решетчатую систему.Изображение красивой природы печатается на световой линзе из ПВХ или поликарбоната. Это самое популярное изображение неба и облаков для потолочных панелей серии Imagination. 【Получить цену】

Потолочные панели

: как установить балочный и панельный потолок

8.02.2020 · Если ваш потолок плоский и в хорошем состоянии , вы можете отказаться от панелей МДФ и просто покрасить потолок и применить сетку и обрезку прямо поверх существующего материала. Но имейте в виду, что вам придется сделать боковые планки на 1/2 дюйма шире, чтобы учесть недостающую толщину панели.【Получить цену】

Потолок из бисера — новый вид ваших потолков! I Elite…

Потолочные панели из бисера Потолок часто является той частью дома, которой не уделяют много внимания, и даже когда кто-то задумывается о том, как их потолок может повлиять на дизайн дома, они не будут смотреть ни на что более сложное. чем баллончик с краской. 【Узнать цену】

Декоративная потолочная плитка | Подвальный потолок — ProCeilingTiles

ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА 2×2 Независимо от того, ищете ли вы плитку для подвесного потолка или плитку для прямого монтажа, вы пришли в нужное место.Большинство наших потолочных плит на 100% водонепроницаемы, и многие из них сертифицированы для использования в коммерческих и промышленных целях. 【Получить цену】

Потолки — The Seven Trust

Произведите революцию в любой комнате и придайте ей классический вид традиционного потолка с помощью нашего стильного потолочная плитка, потолочные панели и плитка для подвесного потолка. Если вы хотите управлять звуком в помещении, существует первоклассная коллекция акустических панелей, которые уменьшат нежелательные перегибы и эхо в вашей критически важной среде для прослушивания.【Получить цену】

14 способов накрыть ужасный потолок: уникальные идеи для потолков

22.11.2019 · Панели из бисера Панели из бисера — это эффективный и экономичный способ прикрыть этот популярный вид с пазами и пазами.

Установка карниза для штор: Монтаж карниза для штор — инструкция от интернет-магазина VsemKarniz.ru

Как повесить карниз для штор на стену: установка и крепление

Что важно учесть при покупке багета

Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

  • трубные;
  • каркасные;
  • струнные;
  • реечные.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

  • Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
  • Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
  • Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

  • Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
  • Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

  • Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
  • Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
  • Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

  • полное открывание штор с максимальным световым проемом;
  • возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
  • удобство при зашторивании гардин.

Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

  • Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
  • Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
  • Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

Как прикрепить карниз к стене: пошаговая инструкция

Представленная последовательность действий позволяет надежно закрепить настенный багет любого типа.

Размечаем места установки

Разборные конструкции предварительно собираем в готовое изделие согласно инструкции производителя. Благодаря этому не приходится высчитывать расстояния между опорными деталями, учитывая размеры декоративных элементов и заглушек. Просто измеряем все необходимые расстояния и переносим их на стенку в следующей последовательности:

  1. Делаем простым карандашом на обоях вертикальную засечку по центру окна.
    Если вы выполняете работу впервые, сразу может не получиться нанести разметку правильно. Чтобы не размазать карандаш по обоям, делаем отметки на малярной ленте (бумажном скотче), которая легко отклеивается и не оставляет следов.
  2. На нужной высоте проводим несколько горизонтальных рисок в местах установки крепежа.

    Необходимый размер откладываем от потолка по рулетке. Это позволяет сгладить кривизну, если уровень перекрытия выставлен не по горизонтали.
  3. От середины оконного проема в стороны откладываем расстояние, равное половине ширины между монтажными чашками.
    Важно убедиться, чтобы в точках крепежа отсутствовали провода электропроводки. Для этого сверяемся с проектом или контролируем электрическую наводку индикатором.
  4. Прикладываем опоры держателей и отмечаем точки под отверстия.

Для узких окон достаточно двух точек крепления по краям. В широких карнизах необходимо предусмотреть промежуточную опору. Конкретные расстояния зависят от жесткости изделий и регламентируются производителем. Если особых указаний нет, количество кронштейнов определяют по длине направляющих:

  • До 2,0 м — 2 держателя;
  • 2,0-4,0 м — 3 держателя.

Под плоские пластиковые шины делаем разметку с шагом 60 см.

При занавешивании штор часто бывает, что они выезжают дальше, чем нужно. Приходится их одергивать и поправлять. Чтобы этого избежать, оставляем между точкой крепления и заглушкой расстояние для одного кольца с прищепкой. Оно удерживает занавеску в крайнем положении.

Крепим кронштейны

Большинство карнизов производители комплектуют штатным крепежом. Но не всегда удается им воспользоваться. Вариант крепления надо подбирать исходя из материала стен:

  • Для бетона подходят классические дюбеля с пластиковыми распорными втулками.
  • К гипсокартону лучше крепиться саморезами по металлу в местах установки направляющего профиля. При отсутствии несущего элемента, необходимо воспользоваться «бабочками» — это дюбель-втулки, которые раскрываются при закручивании самореза.
  • Для пеноблоков применяют специальные пластиковые втулки. Главное их отличие — высокая резьба с крупным шагом, прямая или на конус.

В отмеченных точках сверлим отверстия, соответствующие выбранному крепежу по диаметру и глубине. Устанавливаем дюбель-втулку, приставляем монтажную пластину и прикручиваем ее винтами.

При сверлении отверстий образуется много пыли, которая оседает на обоях. Особенно если они имеют фактурную поверхность. Поэтому лучше пользоваться перфораторами с пылеотсосом.

Избавиться от пыли без специального оборудования поможет почтовый конверт или «кармашек» из сложенного пополам листа бумаги. Достаточно приклеить его скотчем под будущим отверстием. Вся пыль ссыпается внутрь и поверхность остается чистой.

Собираем карниз для штор

Вставляем в монтажные чашки или установочные пластины держатели направляющих штанг. В зависимости от особенностей конструкции наворачиваем их на резьбу или зажимаем винтами-фиксаторами.

Насаживаем кольца с прищепками на направляющие. Их количество принимаем из расчета 10 штук на метр полотна гардины:

  • При двухточечном крепеже сдвигаем все кольца в середину.
  • При трехточечном общее количество делим пополам и размещаем так, чтобы после установки они оказались по разные стороны от центральной опоры.

Устанавливаем штанги на держатели и центрируем их. Обязательно визуально оцениваем вид со стороны. Только после этого зажимаем все фиксаторы. Если торцевые заглушки идут отдельно, устанавливаем и фиксируем их.

Как прикрепить потолочный карниз к стене

Настенная установка может потребоваться, например, в комнатах с натяжным потолком, если под ним не предусмотрели закладные. В этом случае используем специальные Г-образные кронштейны.

Если вы заранее знаете о такой особенности монтажа, приобретайте потолочный багет с заводским настенным креплением. В противном случае придется докупать строительные монтажные уголки или гнуть их самостоятельно из стальной полосы.

Обязательно убираем все заусенцы и зашлифовываем острые углы. В процессе сборки винты, которые идут вертикально, закручиваем сверху вниз. Иначе они разорвут пленку натяжного потолка.

Потолочный багет монтируем в следующей последовательности:

  1. Выполняем разметку и крепим несущие элементы в соответствии с описанной выше инструкцией. Единственное отличие — предусматриваем точки крепления каждые 60 см.
  2. Такой багет часто устанавливают от угла до угла. Поэтому, если нужно, подрезаем его до заданного размера.
  3. Устанавливаем на шину декоративную ленту. Сначала на прямолинейную часть, а потом на закругления, если они есть.
  4. Прикручиваем держатели к шине винтами с гайкой.
  5. Крепим готовое изделие дюбелями в заранее подготовленные отверстия.

Благодаря такому способу монтажа вы можете повесить багет вплотную к потолку. Между шиной и натянутой пленкой останется расстояние 5-7 мм. Главное, чтобы монтажные элементы не касались пленки. Иначе они начнут продавливать полотно: появятся складки, а со временем, возможно, и разрывы.

Выступающие кронштейны порой сильно бросаются в глаза. Чтобы они стали менее заметными, достаточно окрасить уголки в цвет обоев.

Если вы хотите полностью замаскировать монтажные элементы, во время очередного ремонта сделайте под них штробы и заглубите в штукатурный слой. После поклейки обоев из стены будут выступать только горизонтальные держатели шины.

Для наглядности описанных выше действий рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией по креплению карниза для штор к стене.

  • Материал подготовил: Игорь Степаньков

Установка карниза, монтаж карниза — как повесить карниз для штор на стену, монтаж потолочных карнизов: как крепить карниз, как установить

Уcтaнoвкa кapнизa

Чтoбы ycтaнoвить кapниз, пoнaдoбятcя пepфopaтop или дpeль, дюбeля и caмopeзы, paзмeтoчный инcтpyмeнт (пpocтoй кapaндaш), ypoвeнь, a для cтpyнныx и штaнгoвыx кoнcтpyкций – кpoнштeйны.

Кpeпeжи мoгyт идти в кoмплeктe c гapдинoй, нo выбop – пoльзoвaтьcя пpилoжeнными или coбcтвeнными, cтoит тoлькo зa вaми. Oпиpaйтecь нa мaтepиaл cтeн. Bыбop кpeпeжeй зaвиcит oт мaтepиaлa cтeн: для бeтoнa пoдoйдyт тpaдициoнныe дюбeли, для пeнoблoкoв нyжны cпeциaльныe плacтикoвыe втyлки, a для дepeвянныx cтeн лyчшe взять клaccичecкиe шypyпы.

Уcтaнoвкa кapнизoв для штop пpoиcxoдит в двa этaпa: пpeдвapитeльнaя cбopкa кapнизa и нeпocpeдcтвeннo мoнтaж. B цeлoм oни зaнимaют нe бoлee 20-30 минyт и пoд cилy кaждoмy – мacтepa вызывaть нeoбязaтeльнo дaжe ecли вы дeлaeтe этo в пepвый paз.

Кaк coбpaть кapниз

Пepвым дeлoм нa нaпpaвляющyю нaдeвaютcя кoльцa (чтoбы вeшaть зaнaвecки) и кpeплeния, c пoмoщью кoтopыx oнa дepжитcя нa cтeнe или пoтoлкe – мы paccмoтpим кpoнштeйны, тaк кaк этo caмый пpocтoй и пoпyляpный вapиaнт.

Для фикcaции кapнизa пoнaдoбитcя кaк минимyм 2 кpoнштeйнa, pacпoлaгaeмыx пo бoкaм, oднaкo ecли oкнo дocтaтoчнo шиpoкoe, тo кpeплeниe кpoнштeйнa ocyщecтвляeтcя в тpex тoчкax. Пopядoк иx pacпoлoжeния cлeдyющий: 1-2 кoльцa, кpoнштeйн, 3 кoльцa, цeнтpaльный кpoнштeйн, 3 кoльцa, тpeтий кpoнштeйн и ocтaвшиecя 1-2 кoльцa. Taкoй пopядoк cпocoбcтвyeт cиммeтpичнoмy pacпoлoжeнию кpoнштeйнoв. Нopмa кoлeц – 10 штyк нa мeтp тeкcтиля.

Кaк ycтaнoвить кapниз для штop нa cтeнy

Bтopoй этaп – мoнтaж – cocтoит из пpeдвapитeльнoй paзмeтки мecтa ycтaнoвки и фикcaции гapдины.

Нa этaпe paзмeтки вaжнo oпpeдeлитьcя c мecтoпoлoжeниeм кapнизa для минимизaции вoзмoжныx пepeдeлoк – нaпpимep, в cлyчae, ecли oкaжeтcя, чтo кapниз cтoит кpивo. Cлeдyйтe cлeдyющим пpaвилaм:

  • Чтoбы гapдинa нe мeшaлa oткpывaть oкнo, oн дoлжeн быть pacпoлoжeн нe мeнee чeм нa 10 cм вышe oкoннoгo пpoeмa.
  • Taкжe oн дoлжeн pacпoлaгaтьcя нa тaкoм paccтoяниe oт cтeны, чтoбы пoвeшeнныe нa нeгo зaнaвecки нe цeплялиcь зa pyчки cтвopoв и нe зaдeвaли paдиaтopы и пoдoкoнник – тo ecть пpимepнo в 5-7 cм oт ниx.
  • Нopмa paзмeщeния кapнизa пo выcoтe – 1/3 paccтoяния oт пoтoлкa дo пpoeмa oкнa. Oнa paccчитывaeтcя тaк – 2/3 paccтoяния oт oкoннoгo пpoeмa дo кapнизa, a oт кapнизa дo пoтoлкa – 1/3.

Чтoбы кoнcтpyкция былa poвнoй, иcпoльзyйтe ypoвeнь. Идeaльнo, ecли в нaличии ecть двa пoмoщникa, кoтopыe мoгyт пpилoжить кapниз к жeлaeмoмy мecтe ycтaнoвки, чтoбы вы мoгли oтoйти нa пapy мeтpoв и пpoвepить, нacкoлькo poвнo oн pacпoлoжeн. Taкжe мы peкoмeндyeм выcчитaть и oтмeтить нa нaпpaвляющeй paccтoяниe мeждy дepжaтeлями кoнcтpyкции – oни дoлжны быть pacпoлoжeны пpимepнo нa oдинaкoвoй диcтaнции дpyг oт дpyгa.

Кoгдa мecтa кpeплeния oтмeчeны, ocтaлocь зaкpeпить гapдинy. Для этoгo иcпoльзyя дpeль или пepфopaтop, пpocвepлитe oтвepcтия пoд дюбeля, вcтaвьтe иx и пpикpeпитe кpoнштeйн c пoмoщью caмopeзoв.  Пocлe ycтaнoвки пpoвeдитe нeбoльшyю yбopкy – вo вpeмя cвepлeния нa cтeнax oceдaeт пыль.

Taким oбpaзoм ocyщecтвляeтcя кpeплeниe кapнизa для штop к cтeнe. Oднaкo мoнтaж кapнизa нa пoтoлoк нeмнoгo oтличaeтcя.

кронштейн, монтаж гардины на гипсокартон, карниз своими руками

Оформление окон – одна из ключевых задач дизайна интерьера. Правильно подобранное сочетание текстильного полотна и его крепления над проемом придаст помещению завершенный, максимально гармоничный вид. Установка карнизов для штор не так сложна, как может показаться.

Разновидности карнизов для штор

Карниз является не только функциональным, но и декоративным элементом. Поэтому нужно внимательно отнестись к выбору изделия, к которому будет крепиться штора. Чтобы понять, какой именно подойдет помещению, нужно учесть материал карниза и штор, конструкцию, способ, которым она крепится над окном.

По типу конструкции

Карниз по конструкции может быть:

  • настенным;
  • потолочным.

Настенный тип наиболее популярен. Его просто монтировать и легко использовать.

Крепление на потолке делает комнату визуально более просторной. Эффект можно усилить, подобрав шторы с узором из вертикальных линий.
Такая конструкция идеально подходит для помещений с окном в потолок. Ее можно гармонично встроить в любой дизайн.

Важно! Недостаток потолочного карниза – его нужно выбирать на этапе черновых ремонтных работ. Но его плюсы перекрывают этот нюанс.

По способу крепления

Шторы могут крепиться к карнизу разными способами.

Возможные варианты:

  1. Петли, которые пришиваются на верхний край текстильного полотна, а затем надеваются на штангу карниза. Они могут быть из такого же материала, как штора, или изготавливаться из другой ткани, лент, шнуров. Удобное решение, позволяющее снять шторы в любой момент, например, для стирки – использовать петли на кнопках.
  2. Люверсы – подходят только для штанговых конструкций. В верхней части полотна делают отверстия, в которые вставляют люверсы (пластиковые, металлические или деревянные кольца), затем продевают карниз. Получаются крупные красивые складки.
  3. Крючки (зажимы) – для струнной конструкции. На струну навешиваются крепежные элементы – крючки или прищепки. Затем на них цепляется штора.
  4. Тесьма с петлями для крючков, которая пришивается на верхнюю часть полотна.
  5. Кулиса – «карман» на полотне, через который проходит штанга карниза. Можно повесить полотно ровно или оформить его в виду складочек.

Вариант подбирается, в первую очередь, с учетом конструкции карниза. Обратить внимание стоит на плотность ткани, не упустить сочетаемость с интерьером.

По материалу

Карнизы могут изготавливаться из таких материалов:

  • Дерево – классический и благородный материал. Можно гармонично вписать почти в любую интерьерную концепцию. На производстве древесину обрабатывают составами против гниения. Деревянные карнизы прочны, красивы и долговечны.
  • Металл – популярное решение. Используют медь, нержавеющую сталь, латунь, алюминий, хром, никель.
  • Пластик – недорогой материал, не требующий специального ухода. Карнизы из качественного поливинилхлорида невероятно устойчивы к износу и долговечны.

Любой из этих трех материалов достаточно хорош. Выбирать стоит, основываясь на эстетических предпочтениях и общем стили интерьера комнаты.

По количеству рядов

В зависимости от того, как нужно оформить окно и сколько слоев ткани будет при этом использоваться, подбирают карниз с определенным количеством рядов.

Они бывают такими:

  1. Однорядный. Этот вариант наиболее прост в установке и использовании, он предназначается для одного полотна.
  2. Двухрядный. Такая конструкция наиболее популярна за счет своего функционального удобства: на нижнюю часть вешают легкую занавеску, а на верхнюю планку крепят плотную светонепроницаемую портьеру. Таким образом достигается возможность обеспечить в помещении комфортный уровень освещенности в любое время суток.
  3. Трехрядный. Используется реже остальных, подходит для интерьеров, в которых предполагается многослойная штора из разных по плотности тканей. Дает возможность повесить ламбрекен.

Дополнительная информация! Ламбрекен – это декоративный элемент обрамления окна. Он располагается в его верхней части и должен иметь длину не больше 20% проема. Раньше ламбрекен вешали для того, чтобы скрыть неказистый карниз, но сейчас его используют только для украшения.

По способу управления

Карнизы бывают струнными, профильными и со штангой:

  • Струнный предполагает использование металлической проволоки, натянутой при помощи механизма регулировки. Плюсы такой системы – простота и дешевизна. Но для плотных штор этот способ не годится – под тяжестью текстиля струны растягиваются, провисают или вовсе лопаются. Проволочный карниз хорошо подходит для легких, прозрачных занавесок, он не привлекает внимание, создавая визуальную легкость, невесомость оконного обрамления.
  • Другой вид карниза – в котором штора закрепляется на подвижных элементах, встроенных в профиль, или шину. Крепеж двигается в пазах, словно по рельсам, конструкция удобна и долговечна. Есть возможность использовать поворотные элементы, чтобы занавеска двигалась под углом или с поворотом.
  • Карниз-штанга – может иметь круглое сечение или квадратное. На основу надевают кольца или люверсы.

Обратите внимание: в больших помещениях, где нужно использовать штору или драпировку на карнизе длиной более 4 метров, лучше не использовать конструкцию в виде штанги. При такой длине она имеет свойство прогибаться под тяжестью ткани. В таких случаях лучше обратить внимание на профильные конструкции. Они дают возможность двигаться полотну без препятствий на любой длине. Штанговые же дают невообразимый простор для дизайнерских решений, могут иметь сложную форму, необычную поверхность, дополниться специальными фигурными заглушками вместо обычных.

Особенности соединителя для карниза для штор

Профильные карнизы можно устанавливать абсолютно любой длины и формы, используя соединительный элемент для стыковки. С использованием такой конструкции есть возможность собрать не только прямой карниз для потолочного крепления или на стену, но и различные изогнутые или закругленные схемы.

Чтобы реализовать задумку, нужно запастись необходимым количеством профилей и подобрать соединители.

Профиль карниза бывает двух типов:

  • московский;
  • турецкий.

Турецкий подразумевает, что соединитель и декоративная вставка (заглушка, которая завершает карниз мешает крючкам соскакивать с профиля) добавляют конструкции около 3 см.

Турецкий карниз увеличивает длину профиля заглушкой.

Московский профиль соединяется так, что к размеру изделия ничего не прибавляется. Его особенность: нужно брать количество соединителей профиля равное числу его рядов.

Московский карниз не добавляет длину к соединительному профилю.

Монтаж карнизов для штор

Для монтажа карниза понадобится определенный набор инструментов. Кроме креплений в комплекте с изделием, понадобятся:

  1. стремянка;
  2. перфоратор;
  3. рулетка, карандаш;
  4. дюбели;
  5. саморезы;
  6. строительный уровень;

Перед сборкой карниза штангового типа сначала нужно определить его длину и, если нужно, подрезать. Затем надевают на штангу крепления для штор.

На карнизе размещают крепежные элементы.

Важно! Одно из креплений следует поставить между кронштейном и декоративной заглушкой, чтобы занавеска не смещалась к центру штанги.

Нужно внимательно отнестись к высоте, на которой будет устанавливаться карниз. Чем выше начинается штора, тем просторнее кажется комната.

Между карнизом и уровнем окна должно быть не меньше 5 см. Если штора или гардина будет крепиться на люверсы, не забудьте учесть расстояние между карнизом и потолком: ткань с кольцами должна свободно двигаться в этом пространстве.

Монтаж настенных изделий на примере струнного типа:

  1. Разметить место крепления к стене, зафиксировать держатели кронштейнов.
  2. Пропустить струну через отверстие, расположенное в креплении, закрепить винтами.
  3. Прикрутить кронштейн к его основанию, зафиксированному в стене.
  4. Повторить действие на второй стороне.
Необходимо просверлить отверстия для крепления кронштейна.

Если струнный карниз изготовлен по старым образцам, понадобится открыть коробку и подтянуть в ней специальную шайбу на болте с обеих сторон.

Монтаж карниза на потолке:

  1. В профиле просверлить отверстия с интервалами около 50 см.
  2. Приложить изделие к потолку, отступив 10-15 см, наметить расположение.
  3. Сделать небольшим сверлом отверстие в центре.
  4. Вставить в него дюбель.
  5. Прикрепить профиль центральным саморезом.
  6. Выровнять карниз, придать ему необходимое положение.
  7. Сделать остальные отверстия и забить дюбели.
Монтаж потолочного карниза проходит в несколько этапов.

Теперь крепить готовую конструкцию, на которую уже установлены заглушки.

Как закрепить кронштейн для карниза

Чтобы ровно поставить карниз, прежде всего нужно наметить его расположение карандашом. Используйте строительный уровень, чтобы не ошибиться.

Важно! Для изделий длиной не более полутора метров хватит 2 кронштейнов. Если карниз длиннее – по центру ставят дополнительный.

Инструкция:

  1. От окна с каждой стороны отмерить 15-25 см и сделать в этих местах линии, перпендикулярные потолку.
  2. От центра верхнего края окна отмерить нужное расстояние до карниза и отметить точкой.
  3. От точки проложить отрезки с помощью уровня и линейки. Места пересечения их с линиями по бокам – точки, в которых нужно ставить кронштейны.
  4. Приложить основание кронштейна к отметкам и наметить, где будут делаться отверстия.
  5. Перфоратором проделать отверстия.
  6. Вставить дюбели.
  7. Закрепить в дюбелях крепежную часть кронштейна.

После этого можно монтировать сам карниз.

Как закрепить карниз или гардину для штор на гипсокартоне

Чтобы поставить карниз на гипсокартон, в котором не держится обычный крепеж, нужны дюбели особого типа – «бабочки».

Когда их закручивают, боковые поверхности раскрываются и обеспечивают прочное сцепление с гипсокартоном.

Также можно пользоваться саморезами для металла.

Для крепления карниза на гипсокартон понадобятся специальные дюбели.

Как сделать карниз для штор своими руками из подручных материалов

Карниз для штор легко сделать своими руками из подручного материала. Самый простой способ – трубы из металла или пластика. Например, водопроводные, размером 0.5 или 0,75 дюйма.

Как сделать карниз:

  1. Выбрать диаметр, длину трубы, определить количество кронштейнов.
  2. Если креплений 3 – трубу разрезать пополам.
  3. На концах отрезков сделать резьбу на 3-4 витка.
  4. Из такой же трубы сделать кусочки по 10-15 см для каждого крепления и резьбу на одном из их концов.
  5. Купить или изготовить опорные элементы под крепления из листа стали 3-5 мм толщиной. К ним приваривают патрубки стороной без резьбы.
  6. Шов отшлифовать.
Карниз можно изготовить самостоятельно из трубы.

После этого карниз можно собрать, покрасить и установить. На оцинкованные трубы краска ложится лучше.

Видео: монтаж потолочного карниза для штор

устройство, чертеж, длина, высота, крепление

Первое, что нужно сделать, вернувшись в отремонтированную квартиру, это повесить карниз и шторы. Без этой несложной процедуры защитить личное пространство довольно сложно, все, что происходит внутри помещения, остается видимым, как на ладони. Да и, к тому же, шторы и занавески на окнах придают помещению более-менее жилой вид.

Планка не должна мешать окнам, приходится ставить на потолок

Как правильно сделать карниз

Для того чтобы нехитрое приспособление не превратилось в постоянный источник головной боли, достаточно соблюсти несколько простых условий. Для того чтобы правильно вешать карнизы для штор, необходимо:

  • Выдерживать расстояние от несущей штанги карниза до потолка и верхней кромки оконного проема боковых стен;
  • Горизонтальный вылет слева и справа от окна рекомендуется устанавливать в пределах 20-30 см. Этого достаточно для того, чтобы шторы на карнизе выглядели одним целым с оконным проемом;
  • Длина горизонтальной струны или штанги для подвесов должна быть минимум на 10-15 см больше поперечного размера окна.

Последнее требование больше относится к конструкциям, монтируемым на стену с помощью кронштейнов. Нередко шторы и занавески в комнате подвешиваются на струнах, натянутых между двумя противоположными стенами, в этом случае размер и высоту установки кронштейна карниза выбирают, исходя из общего дизайна и стиля помещения.

Дизайн штанги штор и окна должен быть единым

Стандартная длина карниза для штор составляет от 2 до 4 м. Устройство карнизного подвеса таково, что всегда можно подрезать и подогнать штанги, и тем более струнный подвес к реальным размерам комнаты.

Устройство карнизов

Традиционно разделяют четыре базовые схемы:

  • Наиболее популярные варианты — это одна или две штанги, установленные на боковых кронштейнах. Для слишком широких окон могут использоваться дополнительные промежуточные кронштейны;
  • Реечный карниз. Представляет собой пластиковый либо алюминиевый разрезной профиль, монтируемый на креплениях на потолке;
  • Багетный вариант — наиболее старый из всех существующих, представляет собой короб, внутри которого натянута струна, либо на креплении установлена пара горизонтальных реек;
  • Струнный карниз в виде тонкой металлической проволоки толщиной 1-2 мм, натянутой между специальным анкерными креплениями.

Кроме перечисленных, существует немало экзотических схем карнизных креплений для штор. Например, веревочный, петельный, ярусный, для всех самоделок, как правило, используются стандартные крепления, саморезы и держатели шнуров. Это обычно авторские работы, попытка адаптировать дизайн штор в стиле Кантри или Прованс.

Как сделать карниз самостоятельно

Простейший вариант сделать крепления для штор заключается в использовании имеющихся в доме материалов. Например, очень неплохой и достаточно симпатичный карниз можно сделать из пластиковой водопроводной трубы диаметром в ¾ дюйма. Внутрь трубы нужно будет установить алюминиевую или дубовую рейку, уменьшающие прогиб штанги под весом штор, а в качестве кронштейнов можно использовать детали от дверной ручки.

Карниз из водопроводной трубы

Для дачи или загородного домика простейший карниз с креплением можно изготовить из фанерного листа толщиной 15 мм.

Чертеж карниза

Примерный эскиз деревянного багета представлен на схеме ниже.

Для крепления и перемещения штор используются две дубовые рейки квадратного сечения. Прочности деревянной штанги достаточно для того, чтобы удержать даже тяжелые портьеры, нужно лишь правильно сделать крепление к стене.

Корпус изготавливается в виде П-образного короба. Особое внимание нужно уделить способу крепления карниза над оконным проемом. В данном случае используется косая деревянная пробка, забитая в стену под углом.

Вес деревянного багета составляет 3-5 кг, с учетом веса штор и требуемого трехкратного запаса прочности более удачным вариантом крепления будет анкерный распорный винт с разрезной пробкой.

Как собрать карниз

Одна из наиболее сложных проблем, с которыми приходится сталкиваться при креплении конструкции, заключается в необходимости точного выравнивания поперечины по уровню горизонта или же по верхней кромке оконного проема.

Поэтому в первую очередь необходимо собрать лицевую часть багета и две поперечные панели-кронштейны с отверстиями под винтовые крепления. Далее привинчиваем на стену один из боковых кронштейнов. Чтобы окончательно закрепить карниз, выравниваем корпус по строительному уровню и отмечаем точку сверловки под закладную пробку.

Размеры карнизов для штор

От того, насколько правильно выбраны размеры крепления, отступ от стен и от окна, зависит внешний вид всего оконного проема, и главное – правильная разметка дает возможность беспрепятственно устанавливать карниз, даже если рядом с окном, что случается довольно часто, проходит вертикальная труба системы отопления.

Как рассчитать длину карниза для штор

Расчет размера штанги или длины струн, на которые будут крепиться подвесы шторы, традиционно выполняется простым плюсованием к ширине оконного проема дополнительно по 20-30 см с каждой стороны. Такой способ удобен для небольших помещений. Например, для узкой и вытянутой кухни с боковым расположением окна.

Для больших стен с относительно скромными по размеру окнами длину карниза для штор намеренно выбирают достаточно большой. Как минимум, штора должна полностью выходить за пределы оконного проема, но при этом не выглядеть слишком сжатой и собранной. На свободное размещение шторы принято отводить не менее 50-60 см с каждой стороны окна.

Для окон с выходом на террасу, такие обычно делают от потолка до пола, лучше всего подобрать карниз для штор двойной длины. В принятых стандартах оформления шторы или занавески для такого окна не должны просматриваться с улицы, поэтому используют самую большую гардину на полторы длины оконного проема. Соответственно, нужно будет установить карниз с дополнительным свободным пространством с одной стороны не менее 120 см.

Современные полноразмерные модели

Длина карниза по отношению к окну

Еще относительно недавно существовал своего рода стандарт, когда длину штанги для штор выбирали в пропорции к горизонтальному и вертикальному размеру оконного проема. Считалось, что длина карнизной конструкции не должна превышать размер окна по вертикали, оптимальная величина должна быть в ¾ от высоты оконного проема.

В современном дизайне от подобных условностей давно ушли, большую часть конструкции для подвешивания штор, занавесок просто маскируют или прячут за декоративными планками или же в оконных нишах. В таком варианте шторы смотрятся намного более изящно, и главное, у хозяев не возникает проблем с подбором дизайна карниза.

Как подобрать карниз по размеру

Длина карнизной штанги обычно выбирается с учетом нагрузки, количества занавесок и общего веса штор. Если требуется закрыть оконный проем с дверью на балкон, то правильно будет повесить карнизы для штор с дополнительным кронштейном или промежуточным креплением. При этом необязательно выбирать симметричное расположение опоры, зачастую внутренний кронштейн нужен лишь для того, чтобы компенсировать прогиб длинной поперечной штанги.

Виды крепления для карнизов для штор

Для домашних условий карнизные конструкции устанавливаются на стандартном креплении, которое обычно продается вместе с набором деталей и комплектующих элементов в наборе к карнизу. Делать какие-то дополнительные кронштейны нет смысла.

Потолочные и настенные крепления для карнизов

Правильно установить карниз — это означает не только жестко и надежно закрепить его на стене или на потолке, система крепления должна гарантированно удерживать штангу или профилированную рейку в горизонтальном положении.

Из всех возможных типов крепления карнизных конструкций в быту прижились всего лишь пять наиболее удобных и практичных вариантов:

  • Крепление в виде Г-образного кронштейна, устанавливается на стену над оконным проемом;
  • Консольное крепление, иногда его называют стойкой или держателем. По сути, это тот же кронштейн, но вместо вертикальной пластины присутствует круглая или прямоугольная пята;
  • Деревянные подкосы в виде треугольных квадратных или прямоугольных панелей из дерева, обеспечивающих крепление багетов с корпусом “под дерево”;
  • Прямое крепление реечного профиля к поверхности потолка, может использоваться для скрытого монтажа и подвеса штор или даже сочетания с натяжной отделкой потолка. В последнем случае крепление профиля выполняется на закладной брус;
  • Анкерное крепление обычно устанавливается для струнных карнизов на противоположных стенах.

К сведению! Крепление на анкерах считается очень надежной и долговечной схемой, при правильной установке струна может выдержать нагрузку в несколько раз больше, чем для Г-образных кронштейнов.

Струнный подвес в скрытом исполнении

При правильной установке струнный крепеж может прослужить несколько десятков лет.

Металлический кронштейн для карниза

Из всех возможных вариантов крепления металлический Г-образный кронштейн считается наиболее удобным и надежным способом установить штангу над окном. Как правило, каждый кронштейн имеет несколько точек под вворачивание саморезов.

Классический вариант крепления на стойках

Для очень тяжелых и длинных конструкций нередко используют металлическое крепление без саморезов. Вместо дыр под саморезы в подошве металлической пятки выполняется одно отверстие в форме замочной скважины. Такое крепление позволяет одевать карниз на вбитые в стену крюки.

Схема сборки

Деревянный кронштейн для карниза

Древесина, из которой делают крепление для карнизных конструкций, обладает высокой жесткостью, но при этом собственной прочности кронштейна, как правило, недостаточно, чтобы надежно удерживать подвесы, штангу и шторы, общим весом до 3 кг.

Поэтому внутрь деревянных кронштейнов обязательно запрессовывают стальные резьбовые втулки и гильзы. Если придется покупать деревянный карниз, обращайте внимание на исправность и наличие именно металлических вставок и деталей крепления. Пластиковые элементы выйдут из строя через пару месяцев после установки.

Пластиковый крепеж для карниза

Для самых легких занавесок и штор можно использовать багеты из пластика. Как правило, такие конструкции комплектуются пластиковыми кронштейнами, каждый из которых состоит из двух деталей:

  • Монтажной пяты;
  • Трубчатого фиксатора.

Существует достаточно много моделей универсальных пластиковых креплений, всех их объединяет один и тот же недостаток. Они достаточно быстро теряют первоначальную прямолинейность и форму, постепенно прогибаясь под весом конструкции. Периодически приходится выравнивать и подгонять положение крепления на стене.

Держатели для карниза

Данный тип крепления представляет собой круглую или пластинчатую стойку, которую монтируют на потолок или на стену с помощью саморезов и пробок. Основное отличие от Г-образного кронштейна заключается в способе монтажа горизонтальной штанги. Если в стандартном варианте трубу вставляют вовнутрь кронштейна, либо крепление фиксируется с помощью металлических винтовых зажимов, то в случае держателей штанга просто укладывается поверх кронштейна в специальную кольцевую ячейку.

Как правильно повесить карниз

Единственно верным способом установить карнизную конструкцию на стене или на потолке является использование механического крепления с саморезами, дюбелями, анкерными болтами и закладными втулками. Любые другие варианты, например, попытаться приклеить кронштейн, не получили широкого распространения из-за низкой прочности.

Инструкция по монтажу карнизов для штор

Чтобы правильно установить конструкцию над оконным проемом, лучше всего использовать краткое руководство, которое всегда прилагается к готовому изделию. Основная ценность такого документа в том, что всегда можно понять, на чем должен держаться карниз, и подойдет ли данный способ крепления для вашей квартиры.

Как правило, в инструкции подробно расписывается, как именно нужно выполнить разметку, и на какой высоте рекомендуется устанавливать крепление.

На какой высоте вешать карниз

Традиционно высота установки карниза выбирается в зависимости от размера участка стены над оконным проемом. Наиболее гармоничным считается крепление на 2/3 высоты, то есть карниз будет отстоять на 1/3 от потолка и на 2/3 от верхней кромки окна.

Выбирая линию крепления, следует помнить, что многие пластиковые конструкции, особенно на держателях, могут со временем проседать на 1-2 см, поэтому, выбирая уровень установки карниза, необходимо обращать внимание на то, чтобы подвесы для штор не мешали открывать створку окна.

Как подобрать карниз: фото в интерьере

Оформление карнизных конструкций в интерьере квартиры может быть самым необычным и достаточно интересным.

Заключение

Правильно повесить карниз над окном сложно для тех, кому приходится выполнять крепление впервые, и очень просто всем, кто хотя бы раз смог правильно и надежно установить багет над оконным проемом. Обычно инструкция, прилагаемая к карнизной системе, это всего лишь теория, практику освоить значительно сложнее.

Отправить комментарий

Установка и монтаж карниза для штор на стену * Низкая стоимость работ

В настоящее время на рынке представлено значительное многообразие карнизов, которые отличаются по таким показателям, как тип и вид установки. По этой причине монтаж карнизов лучше доверять специалистам. Наша компания предоставляет данную услугу по приемлемой цене.

Мы сделаем все за вас

Мы предоставляем услуги по монтажу карнизов. Эту работу выполняют высококвалифицированные специалисты, которые имеют значительный опыт, знания, навыки работы с данными конструкциями.

Существует несколько видов карнизов:

  • универсальные;
  • стеновые;
  • потолочные.

Данные типы могут фиксироваться к стене и на потолок. Когда проводится установка карниза для штор, необходимо знание всех тонкостей и особенностей, специальный инструмент, который всегда есть у наших специалистов.

Настенные карнизы имеют специальные ножки, посредством которых они фиксируются на стене. Численность этих ножек непосредственно зависит от общей длины конструкции. При неровной поверхности стены, карниз будет смотреться не эстетично. В данном случае наши мастера вместе с хозяином подбирают самое оптимальное решения для получения лучшего результата.

Установка карнизов

В настоящее время на рынке представлено широкое многообразие разновидностей карнизов, как в плане цены, так и в эстетическом отношении. Однако с увеличением ассортимента конструкций у многих возникают сложностей с их монтажом. Не каждый может сориентироваться в осуществлении правильного выбора фиксации и метода монтажа карниза. Не надо огорчаться, так как в нашей компании можно произвести заказ такой услуги, как установка карниза на стену, в любой момент.

Независимо от того, что установка конструкции на натяжные потолки является сложной процедурой, нам это ни коем образом не мешает. Необходимо заметить, что карнизы, которые используются при таких потолках, представлены в виде плоской шины, устанавливающейся к потолку. Такие шины дают возможность визуально увеличить пространство. Именно по этой причине такая услуга, как установка потолочного карниза на натяжной потолок, пользуется значительной популярностью сегодня.

Наличие определенных навыков дают возможность нашим мастерам оперативно и качественно осуществлять установку всевозможных карнизов:

  • полиуретановых;
  • сайдинговых;
  • изготовленных из дерева;
  • металлических.

Кроме того, ускорить установку дает возможность знание нашими мастерами особенностей стены. На стенах из гипса лучше всего применять при монтаже жесткие фиксирующие элементы. Установка конструкции на стену – наиболее популярное решение в интерьере помещения. Вместе с тем, его постепенно вытесняет крепление к потолку, которое прошло испытание в течение длительной практики.

Для осуществления установки пластиковых конструкций надо подбирать фиксирующие элементы, исходя из мягкости материала, из которого произведено изделие. Обыкновенные саморезы не подходят для монтажа софитов.

Если говорить про стоимость установки карниза для штор, то в нашей компании эта услуга предоставляется по самой лучшее цене в городе. При этом наши мастера все выполнят аккуратно, качественно и оперативно.

Установка карнизов для штор в Казани

Когда мы выбираем шторы для своего окна, то уделяем много внимания ткани, рисунку гардин, материалу тюля, но совсем не думаем о карнизе, которому предстоит держать готовый ансамбль. Однако, неправильно подобранный карниз вполне способен свести все старания на нет. И наоборот, вписаться в общую концепцию, подчеркнуть красоту штор и убранство комнаты.

По способу крепления карнизы бывают настенные и потолочные. При настенном способе крепления всю нагрузку принимают кронштейны, от которых также зависит, на каком от подоконника расстоянии будут располагаться шторы.

Потолочный карниз крепится непосредственно к потолку. Подобный способ установки визуально увеличивает помещение, но с монтажом есть нюансы. Если планируется установка карниза на натяжной потолок, заранее устанавливается закладная, к которой потом прикрепится карниз. В итоге получается надежная и прочная конструкция, выдерживающая даже самые тяжелые портьерные ткани.

Виды карнизов

В зависимости от способа крепления, потолочного или настенного, вы можете выбрать для себя самые разнообразные карнизы на любой вкус, благо, выбор сегодня весьма обширен.

Профильные алюминиевые карнизы (однорядные, двухрядные, трехрядные). Здесь по направляющей, в которой есть одна, две или три выемки, свободно передвигаются шторы, развешенные на крючках. Этот карниз крепится к потолку для удобства скрытого монтажа, а если крепеж все-таки остается видимым, то наружная часть украшается декоративной лентой — блендой.

Поскольку профиль производится из гибкого материала, карнизу можно придать любую форму — закруглить концы или причудливо изогнуть. Правильно установленный алюминиевый профиль выдержит самые тяжелые шторы. В случае установки пластикового шинного карниза лучше использовать легкие занавески.

Необязательно двигать шторы вручную. Специалисты компании «Мастера солнца» установят на ваши окна любые виды управления:

  • с помощью электропривода;
  • кордовое управление (корд — веревочный механизм).

Кованые карнизы — еще один вариант для надежного крепления штор. Подобные изделия преображают интерьер помещения, выступая в роли необычного дополнения или яркого акцента. Их главное достоинство — прочность. При правильной установке кованый карниз выдержит любые нагрузки, вплоть до разнообразных дизайнерских штор, декорированных всевозможными элементами.

Электроприводы для штор можно заказать в нашей компании уже сегодня! Осуществляем быстрый и качественный монтаж выбранных вами карнизов, производим изделия на заказ по размеру, гарантируем высокое качество!

Чтобы купить нужные вам карнизы с последующей установкой в Казани, заполните форму обратного звонка для быстрой связи с нашими специалистами.

Установка потолочного карниза для штор своими руками

Даже самые красивые дорогие дизайнерские шторы может испортить криво висящий карниз, не подходящий ни по размеру, ни по стилю. А если он рухнет в самый ответственный момент, скандал в семье обеспечен.

Хороший карниз «висит на трех китах»:

  1. правильном;
  2. прочном;
  3. красивом.

Неплохо привлекать к работе специалиста, но многие по разным причинам занимаются этим самостоятельно. Сегодня мы поговорим о правилах выбора, размещения и установки карниза в доме своими руками.

Как выбрать карниз

От правильного выбора, зависит дальнейшая успешная установка карнизов. Отправляться в магазин нужно с пакетом технических условий. То есть заранее узнать длину изделия, решить, куда вы его будете прикручивать, и на какой тип штор он должен быть рассчитан.

Далее мы подробно остановимся на этих параметрах, рассмотрим детали и «подводные камни» предстоящих работ, чтобы на деле вы уже не совершили ошибок.

Важно!

  • Еще в магазине оцените толщину материала, чем она больше, тем прочнее.
  • проверяйте комплектацию, вплоть до дюбелей и саморезов,
  • спрашивайте сертификаты безопасности, так как некоторые покрытия (краска, лак) могут содержать токсичные вещества и вызывать аллергию.

Виды карнизов по материалам и конструкции

Установка карнизов для штор требует разных подходов. В зависимости от типа они имеют особые технические характеристики и применяются каждый в своей ситуации.

Металлические

Металлические карнизы обычно делают из алюминия. Они легкие и прочные, надежны, служат долго. Различные напыления позволяют окрашивать их в разные цвета, делать матовыми, с покрытием под бронзу, серебро и золото.

Многообразие расцветок, форм, декоративных элементов помогает найти нужную модель для вашей комнаты. Металлические карнизы относятся к стандартному ценовому сегменту. Исключение составляют лишь кованные эксклюзивные образцы ручной работы.

Пластиковые

Современные пластиковые изделия по прочности и эксплуатационным качествам не многим отличаются от металлических. Стоят они на порядок ниже, а расцветок предлагается неограниченное количество.

Однако стоит учесть, что со временем пластик становится более хрупким, он выцветает и желтеет под воздействием окружающей среды.

Деревянные

Деревянные карнизы ценят за их натуральный состав и природную естественную красоту. Конструкции из ценных пород натурального дерева стоят достаточно дорого. Они украсят классический интерьер гостиной, спальни, кабинета, уместны в стиле кантри, прованс, скандинавия, эко и т.п.

Карнизы могут иметь 1,2,3 ряда для крепления занавесок и более (до 5). Стандартный вариант из 2 направляющих для тонких дневных и плотных ночных штор. Чем больше рядов крепления, тем больше красивых элементов можно на них разместить (ламбрекены, многослойные каскадные конструкции).

Выбор остается за вами, но чем тяжелее будет композиция из штор, тем прочнее на изгиб должен быть держатель, и тем крепче и надежнее – его крепление.

Штанговые

Карнизы, состоящие из круглой полой трубки или цельной перекладины, называют трубчатыми или штанговыми. Они действительно напоминают гриф от спортивного снаряда – такие же прочные. Декоративность достигается за счет фактуры и покрытия, а также при помощи красивых наконечников – флеронов.

Профильные

В профильных карнизах клипсы или крючки крепления движутся по желобкам, как по рельсам. Такие карнизы чаще всего делают из пластика. Встречаются и модели из металла. Их можно крепить к потолку. Прозрачные гибкие, похожие на силиконовые, они хорошо гнутся и практически не заметны.

Оцените толщину и прочность материала, они не должны быть «хлипкими». Некоторые производители выпускают профили без отверстий для крепления. Их нужно сверлить самостоятельно.

Установка гибкого карниза решает проблему оформления сложных нестандартных оконных проемов – арок, эркеров, мансардных окон.

Багетные

Багетный карниз для штор – это то же самое, что красивая рама для картины. Багет со шторами создает единую монолитную композицию. Легкие гладкие планки не утяжеляют интерьер. Массивные под резьбу по дереву или гипсовую лепнину выглядят достойно и дорого.

Багет загораживает место крепления шторы, поэтому украшение окна выглядит, как единое целое. Под шторы и интерьер всегда можно выбрать нужную модель. При желании багет можно поменять.

Струнные

Струнные карнизы – самый простой способ повесить гардину. Он состоит из струны, лески, проволоки или металлического корда, натянутого меж двух опор. Закрепить его можно за пару минут, но тяжелые шторы на нем будут провисать. Годятся «струны» только для легких тканей (вуали, шифона, органзы, тюля) в один слой.

Установка струнного карниза возможна как временная или для помещений, в которых не живут постоянно, например, на даче, в подсобных отсеках, кладовках. Не возбраняется использовать струнный крепеж для зонирования – отгородить ванну, завесить дверной проем, сделать ширму в спальне и т.п.

Способы крепления

Стандартные карнизы имеют длину 3 метра и минимум две точки крепления по краям. Если вам нужен держатель для штор длиннее, рассчитывайте минимум на три опоры, одна из которых будет находиться по центру.

Существуют правила крепления для разных типов, но, чтобы закрепить карниз, есть всего два варианта: установить его на стену или на потолок.

На стену

Это обыкновенный классический способ. Выбор настенных карнизов большой. На такой держатель удобно вешать любые шторы. Закрепляя карниз на стене, старайтесь следовать правилам.

  1. Края планки должны выступать с боков на 15-20 см, чтобы в раскрытом виде гардины висели свободно и не загораживали часть оконного проема.
  2. Чтобы шторы при эксплуатации не задевали подоконник, батареи центрального отопления, расстояние от стены до внешнего края держателя должно быть не менее 10 см. От самой выступающей детали на стене до шторы для свободного хода нужно 5 см.
  3. Стандартно карниз крепят по середине расстояния от потолка до оконного проема. Так шторная конструкция будет выглядеть естественно.
  4. Во избежание трещин и сколов штукатурки расстояние от оконного откоса до места крепления не должно быть меньше 5 см.
  5. Чем ближе к потолку вы повесите штору, тем выше он будет казаться. Но между карнизом и потолком все-таки должен оставаться зазор в 3-5 см.
На потолок

Установка карниза на потолок сложнее уже тем, что работать на высоте с поднятой головой и руками очень неудобно. Вероятнее всего при этом потребуется помощь второго человека.

Если сам каркас недостаточно жесткий, что и бывает в большинстве потолочных моделей, точки крепления должны располагаться как можно чаще – в идеале на расстоянии 50 см друг от друга. Сверлят их, располагая ближе к бокам в шахматном порядке.

Обратите внимание! Иногда потолочные карнизы размещают на стене, а настенные крепят на потолок. Теоретически это сделать можно, но на сколько сильна необходимость в этом, решайте сами.

Как повесить карниз: описание процесса монтажа

Рассмотрим обычный способ крепления на кронштейнах к бетонной или кирпичной стене. Для работы понадобятся:

  • стремянка;
  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • карандаш и рулетка для разметки;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • отвертка под саморезы.

Всю работу условно делят на два этапа. Каждый мы опишем пошагово.

Разметка
  1. Для ровного, симметричного размещения требуется отметить центр по ширине окна.
  2. От центра вбок отмеряют половину длины планки.
  3. Отмечают расстояние от потолка, где будет размещен карниз.
  4. На перекрестье этих двух размеров устанавливают первый держатель и делают отметки в его отверстиях.

Дополнительная информация: Лучше, чтобы в основании кронштейна было не два, а три отверстия, а сама платформ, которая будет соприкасаться со стеной, была большой площади – не менее 5 см в поперечнике или в диаметре.

Установка
  1. Просверливают отверстия в намеченных точках на глубину дюбеля.
  2. Вставляют дюбеля.
  3. Прикладывают держатель, закрепляют его саморезами.

Чтобы карниз располагался параллельно полу, поступают следующим образом:

  1. Собирают конструкцию на один держатель.
  2. Сверху на карнизную планку кладут уровень.
  3. Двигают планку вдоль стены до тех пор, пока уровень не придет в равновесие.
  4. Только после этого наносят разметку для отверстий под второй держатель.
  5. Его закрепление происходит аналогично первому.
  6. Устанавливают карнизную перекладину с кольцами или крючками, фиксируют ее.
  7. Теперь можно вешать шторы.
Монтаж потолочных карнизов

Установка потолочного карниза чуть более трудоемкий, но тоже не сложный процесс. Просто отверсти      й придется просверлить больше. Для того, чтобы пыль и бетонная крошка не попадали в глаза, нужно пользоваться защитными строительными очками, маска-респиратор тоже не помешает.

На основание перфоратора можно надеть специальную чашу для сбора мелких частиц или сделать ее из донышка пластиковой бутылки.

  1. Для крепления вначале делают разметку. Отступают от стены по потолку расстояние, необходимое для свободного зашторивания.
  2. Вымеряют длину. Лишнюю планку можно просто отпилить ножовкой. Концы будут скрыты заглушками.
  3. Карниз закрепляют сначала по краям и по середине, чтобы он не провис и не деформировался. При этом нужно, чтобы кто-то помог его держать.
  4. Затем высверливают остальные отверстия.
  5. Собирают каркас, устанавливают багетную планку, если она предусмотрена конструкцией, и прочно закрепляют на саморезы.
Особенности крепления на гипсокартон

Установка потолочного карниза для штор, да и настенного усложняется, если потолок или стены обшиты ГКЛ – гипсокартонными листами. Материал очень хрупкий, крепления могут отвалиться под тяжестью штор. Чтобы этого избежать выбирайте облегченные модели и не вешайте тяжелых штор.

Страховкой прочности будут дополнительные точки креплений. Вместо обычных дюбелей используют специальные конструкции под названием «бабочка» или «зонтик». Принцип действия в том, что после того, как их забьют в отверстия гипсокартона, каркас дюбеля раскрывается, оси плотно прижимают дюбель к стенке с внутренней стороны, увеличивая поверхность сцепления.

Более крепкое стеновое покрытие получается при укладке двух слоев ГКЛ. Потеря в площади будет небольшой, а прочность и шумоизоляция значительно увеличатся. Принимая такое решение, следует соизмерять финансовые затраты и параметры прочности.

Как повесить на натяжной потолок

Самый сложный и ограниченный по возможностям вариант – это установка карниза под натяжной потолок. Если потолок был натянут до того, как вы решили поменять обычный карниз на потолочный, лучше отказаться от этой затеи. Вы не закрепите как следует каркас и испортите тонкое покрытие.

Планировать подобные решения нужно заранее, в момент монтажа натяжного потолка.

На месте, где позже будет крепиться конструкция, устанавливают прочную подложку – закладную из бруса. К ней уже через потолочное покрытие будет прикручиваться карниз.

Есть вариант, когда непосредственно перед оконным проемом натяжной потолок заканчивается и остается техническая ниша, в которой устанавливается шторный держатель. Решение простое и эффектное одновременно. Зрительно кажется, что шторы буквально парят в воздухе, не закрепленные традиционным способом. Добавляет эффекта воздушности светодиодная точечная подсветка, которую монтируют в коробе. Дизайн выглядит красиво и необычно.

Всегда очень приятно что-то мастерить своими руками. Заранее предусмотрев все детали, оценив возможные риски, вы сможете самостоятельно справиться с установкой надежного и красивого карниза для штор. Если вы не уверенны в своих силах, то не экспериментируйте и сразу вызывайте мастера.

Секрет простой установки карнизов

Установка штор — простой способ придать вашим комнатам стильный вид, уединение и даже изоляцию. Однако навешивание штор — задача, с которой многие домовладельцы не хотят иметь дело, потому что они считают, что основные компоненты … кронштейны и стержень довольно сложно установить. Что ж, у меня есть небольшой секрет, как сделать эту установку легкой.

Я установил в этой комнате, комнате моего сына, затемненную римскую штору. Я думал, что этого достаточно, чтобы в комнате было темно, когда он хотел, чтобы она была темной.Но это выглядело как нет. Этого было недостаточно. Он продолжал жаловаться на
количества света (от уличных фонарей в ночное время), проникающего в его комнату по сторонам римской тени.
Он продолжал тянуть шторы в ту сторону, с которой хотел. И что еще хуже, ему удалось полностью снять шторы с окна.

Я был занят другими большими проектами по дому, но я попросил господина пойти и переустановить римскую штору и повесить новую штору, которую я купил.Что ж, он пошел легкой дорогой и установил только это:

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Я не мог поверить в это !! 😠
Все разметки были сделаны для того, чтобы ему было просто установить кронштейны, установить штангу и повесить новые шторы.
Ну, как это бывает со многими, он не любит устанавливать эти кронштейны. Почему? Потому что он обычно повреждает те анкеры или стену, на которой нужно установить анкеры.

Имея это в виду, я здесь, чтобы сказать вам, как я сказал ему, установить эти анкеры легко.Я обещаю!!

Секрет: делайте это медленно, используйте ручные инструменты (хотя, если будете осторожны, вы можете использовать дрель) и наберитесь терпения. Вот и все.

Я не собираюсь рассказывать вам, как измерить или какой высоты должны быть эти занавески. Я просто хочу, чтобы вы знали, как правильно установить эти кронштейны.

1. Отметьте место на стене, где необходимо установить эти кронштейны.

Обычно я отслеживаю всю область отверстия (отверстий).

2. Используйте гвоздь и молоток, чтобы выяснить, есть ли шпилька прямо за вашей отметкой на стене

Если оба ваших кронштейна имеют шпильку сзади, где их можно установить, позвольте мне сказать вам, что вы самый удачливый человек на земле.
Если только один из кронштейнов совмещается со стойкой на стене, это тоже хорошо. Вам нужно только ввинтить винты в шпильку, чтобы установить этот кронштейн. Закручивание шурупов по дереву — самый надежный способ их крепления. Не нужно добавлять якоря.

Однако, если у вас нет шпилек прямо там, где вы сделали эти разметки, вам нужно добавить анкеры, поставляемые с кронштейнами.

Первое, что вам нужно сделать для установки анкеров, — это проделать небольшое отверстие в гипсокартоне, где вы сделали эту отметку.Вы можете использовать гвоздь и молоток или дрель со сверлом. Это также хороший способ узнать, есть ли за стеной гвоздь. Если гвоздь / бита забивается слишком легко, шипа не будет.


3. Установите верхний анкер.

Анкеры сделаны из пластика, они хрупкие, гипсокартон тоже хрупкий. Вот куда нужно идти МЕДЛЕННО и использовать отвертку вместо дрели. Предварительно проделанное вами пилотное отверстие — хорошая отправная точка. Продолжайте вбивать анкер, поворачивая его по часовой стрелке с помощью отвертки, пока он не войдет заподлицо со стеной.

Это та часть, с которой у моего мужа всегда были проблемы, потому что он продолжал использовать дрель. Несколько раз якорь повредился, но в большинстве случаев стена рушилась от удара, который он оказал по нему дрелью.
Имейте в виду, что да, вы можете использовать дрель, если знаете, как ею пользоваться. Для этого типа работы вам необходимо настроить его так, чтобы он подавал наименьшее количество энергии.


4. Установите кронштейн и отметьте место для второго анкера.

Поднесите кронштейн к уже установленному анкеру и закрутите верхний винт.Установите его на место, а затем отметьте место, где необходимо установить нижний анкер / винт.

Снимите кронштейн и установите нижний анкер, следуя шагу № 3


5. Установите скобу — оба винта — и установите стержень


И последнее задание — повесить эти шторы!

Все, что вам нужно, — это немного терпения. 😉

Ой, а вот как выглядели эти шторки сразу после установки.Полный морщин.


Ха, это не было большой проблемой. Отпариватель для ткани может быть самым простым способом избавиться от складок на занавесках.
Я сначала избавилась от всех морщин.
Затем я сделал складки и снова с помощью пароварки расплющил их. Эти складки вначале выглядели острыми …

Но, немного встряхнув всю шторку, резкость исчезла, и они стали более естественными.

Такой конфигурации штор мальчик доволен. Свет больше не проникает с боков.
Я купил шторы в costco, они термоизоляционные, затемняющие шторы, и их цена была около 15 долларов за пару.
Римская штора была переустановлена, и она снова работает нормально.

Эта комната теперь похожа на маленькую пещеру, мальчик любит держать ее в темноте. Я должен заходить туда время от времени, чтобы открыть эти шторы и окно и впустить немного света и свежего воздуха!

Что ж, друзья мои, я надеюсь, что это поможет вам при следующей установке карниза.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

10+ лучших установщиков карнизов рядом с вами

Установщики занавесок могут помочь вам настроить различные типы оконных проемов. Если вы предпочитаете жалюзи, традиционные шторы или простые оттенки, ваш установщик применит свой опыт и порекомендует лучшее решение для вашего дома. Вот наиболее распространенные услуги, в которых вы можете получить помощь:


Установка занавесок

Ваш установщик измерит и отметит, где будут идти кронштейны занавесок, чтобы убедиться, что занавески полностью закрывают окно.Затем они закрепят кронштейны винтами и поместят стержень на кронштейны, убедившись, что стержень выровнен. Если ваш установщик помещает кронштейны между стойками стены, он может использовать пластиковые дюбели, чтобы шурупы не выпали и не повредили стены. Наконец, они прикрепят к стержню кольца для штор, а затем закрепят стержень на месте другими винтами.


Установка карнизов

Несмотря на то, что существует множество различных типов карнизов, большинство установок начинается с измерения пространства, чтобы определить, где установить кронштейны.Они прикрутят кронштейны на место и подгонят карниз для штор, готовый к развешиванию вашей занавески.


Установка жалюзи / рулонных штор

Обычно заказывают установку жалюзи и штор вместе, если вам нужны оба типа оконных покрытий. Для жалюзи, также известных как рулонные шторы, ваш установщик сначала измерит и отметит область, где монтажные кронштейны будут размещены на оконной раме. Затем они просверливают отверстия в метках, прежде чем закрепить монтажные кронштейны на отмеченном участке винтами, убедившись, что охватываемая и охватывающая части находятся на правильных сторонах окна.Наконец, они защелкнут шторы на месте и зафиксируют натяжным устройством, чтобы зафиксировать регулировочную цепь.


Ремонт карнизов

Сломанные карнизы можно отремонтировать или заменить, в зависимости от типа и степени повреждения. Если кронштейн карниза был вытащен из стены, ваш специалист по ремонту начнет с удаления карниза и просверливания отверстий в стене выше и ниже того места, где он был установлен. Они вставят небольшие пластиковые анкеры в каждое из этих отверстий, прежде чем снова прикрепить крепления для штор к этим анкерам.В качестве альтернативы, ваш подрядчик может решить отремонтировать отверстие и повторно прикрепить крепления для штор в немного другом месте. Если карниз для штор был погнут, ваш мастер может также выпрямить его с помощью инструментов перед повторным подвешиванием.

Установка стержней и оборудования для обработки окон

Подвесные оконные проемы — один из самых простых проектов декорирования, за который вы можете взяться. Но отдача от украшения обычного окна небольшим количеством цвета и текстуры может быть поразительной.Lowe’s рада предоставить вам эту информацию в качестве услуги.

Возможно, самая сложная часть работы — это выбрать оборудование подходящего размера и стиля. Вот почему так важно измерить окно перед покупкой материалов. Обычно шторы смотрятся лучше всего, когда они выходят за пределы оконной рамы. Что касается длины, они могут свисать до подоконника или почти до пола — или где-то посередине. Отнесите свои мерки в Lowe’s, и они помогут вам выбрать один из целого ряда готовых решений для окон.Убедитесь, что вы идете домой с подходящим оборудованием.

Инструменты и материалы

Инструменты

Рулетка

Поиск шпильки

Отвертка

Электродрель

Уровень плотника

Материалы

Комбинация штанги с широким карманом 2-1 / 2 дюйма и штанги для штор

Набор Swag и подзор

Шаги для установки стержней

Какой бы тип или стиль штор и фурнитуры вы ни выбрали, установка обычно выполняется в соответствии с указанными здесь шагами.К стене с каждой стороны оконной рамы крепятся кронштейны. Кронштейны (вместе с центральной опорой) удерживают карниз, который, в свою очередь, поддерживает занавески. Для штор с балдахином установка завершает штанга. Обязательно следуйте всем инструкциям производителя.

Измерьте ширину окна.

1. Измерьте ширину окна

Хотя вы можете установить оборудование прямо на оконную раму, лучше всего прикрепить кронштейны к стене немного снаружи и над кожухом.Измерьте длину кожуха головы, включая все розетки, и добавьте к полученному результату от 2 до 5 дюймов. Эта дополнительная ширина гарантирует, что края штор не будут видны снаружи. При покупке оборудования для обработки окон убедитесь, что тип, который вы покупаете, регулируется в соответствии с вашим окончательным размером.

Измерьте высоту окна.

2. Измерьте высоту окна

Чтобы определить необходимую длину штор, измерьте расстояние от точки, где вы хотите, чтобы они упали, до точки, где вы планируете закрепить настенные кронштейны — в данном случае на несколько дюймов выше кожуха.

3. Установка настенных кронштейнов

Удерживая один настенный кронштейн — в данном примере на 2 дюйма снаружи и на 4 дюйма над кожухом головки — отметьте отверстия для винтов. Если на стене есть шпилька, совпадающая с отметками (для проверки используйте прибор для поиска стоек), просверлите отверстие для прилагаемых винтов и прикрепите кронштейн. Если стойки нет, просверлите отверстие для болтов, входящих в комплект поставки, и используйте их для крепления кронштейна к стене. Плотницким уровнем отметьте горизонтальную линию на стене от верхнего края кронштейна до другого места расположения кронштейна.Совместите второй кронштейн с линией и прикрепите его к стене.

Слева: Установите настенные кронштейны.

Справа: Установите центральную опору.

4. Установите центральную опору

Зацепите карниз для штор за центральную опору и защелкните штангу на настенных кронштейнах. Эти настенные кронштейны оснащены тремя креплениями, которые позволяют подвесить карниз на трех разных высотах.Выберите высоту, которая лучше всего подходит к вашему интерьеру. С помощью рулетки расположите центральную опору посередине между настенными кронштейнами. Затем отметьте отверстия для крепления центральной опоры. Снимите карниз и закрепите центральную опору с помощью прилагаемых креплений.

5. Завешивание штор

Наденьте шторы на карниз. Защелкните стержень на настенных кронштейнах и центральной опоре.

Слева: Вешаем шторы.

Справа: Установка балки.

6. Установка стержня клапана

Установив занавески, защелкните прилагаемые концевые кронштейны в настенных кронштейнах так, чтобы они выступали на такое же расстояние от стены, как и центральная опора. Заправьте ткань на стержень для балдахина, следуя инструкциям производителя, затем зацепите стержень для балки за центральную опору и защелкните стержень на концевых скобах.


Рекомендуемые статьи

Карнизы для штор

Kirsch — простой тип оборудования для драпировки

Установка (или подвешивание) карниза для штор — простой процесс. У вас под рукой должна быть отвертка или дрель и уровень, которые помогут правильно установить стержень.

Выбор места для установки оборудования для драпировки

Перед тем, как разместить заказ на штангу, рекомендуется решить, где установить карниз для штор или поперечный шток.Существует три типичных места для установки: над окном и за окном (зеленая полоса), на окне или на оконной раме (белая полоса) и внутри оконной рамы (оранжевая полоса)

Над окном и за окном: Карнизы для штор или поперечные стержни, установленные над окном и за окном, прикрепляются к стене. Рассматривая этот тип установки, не забудьте добавить толщину оконного молдинга в свои расчеты зазора.

На окне (или оконной раме): для установки карниза для штор или поперечной штанги на окно потребуется закрепить штангу через молдинг.Это приведет к тому, что в оконной раме останутся отверстия для винтов, если в будущем вы снимете стержень.

Внутри оконной рамы: чтобы установить карниз внутри оконной рамы, вам необходимо выбрать пружинный стержень или стержень с доступными внутренними гнездами для установки.

Установите кронштейны, используя отверстия для винтов в качестве направляющих

Для большей части оборудования для драпировки необходимо установить три компонента: два кронштейна и одну центральную опору.Некоторым стержням меньшего размера может не потребоваться центральная опора.

Некоторые могут выбрать выравнивание кронштейнов, используя одинаковое расстояние от пола, некоторые могут выбрать выравнивание кронштейнов, используя такое же расстояние от потолка. Однако вы можете выровнять скобки, используя оконную раму в качестве базовой линии. В некоторых домах пол, потолок или рама могут быть неровными, и вам может потребоваться установить карниз для штор или поперечный стержень немного неровно, чтобы он выглядел приятным.

После того, как вы решите, вы можете отметить местоположение кронштейна, используя отверстия для винтов в кронштейне в качестве ориентира.После установки кронштейнов — временно повесьте штангу, проверьте ее работу и, используя штангу в качестве направляющей, отметьте положение центральной опоры.

Полная инструкция по установке карнизов Кирш

Мы собрали все инструкции по установке оборудования Kirsch Drapery, поперечных стержней, балок и специальных стержней в буклет в формате PDF, который вы можете загрузить и сохранить на свой компьютер или распечатать на принтере.

Загрузите буклет из нашего магазина (БЕСПЛАТНО!):

Когда вы будете готовы повесить карниз для штор , всегда полезно иметь в наличии дополнительное монтажное оборудование. Если вы устанавливаете карниз для штор над окном и в деревянную перемычку, вам, вероятно, понадобятся шурупы для дерева, чтобы убедиться, что кронштейн устойчив. И, если вы вешаете штанги для драпировки на участок стены, за которым нет деревянной стойки, вам нужно будет использовать анкеры для пустотелых стен или молли-болты.Если вы не добавите дополнительную опору, карниз со временем может расшататься. Вы можете найти эти установочные детали в местном магазине оборудования или в магазине товаров для дома.

Вы услышите много разных советов, когда дело доходит до измерения оптимального места установки для вашей драпировочной фурнитуры Kirsh. Некоторые специалисты посоветуют вам измерять кронштейны от пола вверх, а другие — от потолка вниз. Измерение карнизов можно выполнить несколькими способами, в зависимости от того, какой тип драпировки вы вешаете.Если вы вешаете поперечные шторы или шторы, которые подходят близко к полу, важно, чтобы ваши кронштейны находились на уровне пола. В противном случае драпировка будет волочиться по полу. Но в некоторых старых домах окна могут быть не ровными или квадратными. Если вы повесите кронштейны идеально ровно, если смотреть вместе с окном, ваш стержень для драпировки может показаться искривленным. Перед тем, как повесить какие-либо кронштейны, всегда полезно попробовать сухую подгонку фурнитуры для драпировки . Попросите друга помочь вам поднести карниз к желаемому месту установки и убедиться, что он правильно выглядит и хорошо функционирует, прежде чем двигаться дальше.

Карнизы Kirsch поставляются с несколькими различными кронштейнами, которые могут помочь вам при установке карнизов. Для поперечных штанг Kirsch часто используется скоба вставного типа. Вставной кронштейн Kirsch позволяет легко выровнять и установить карниз. Обычные карнизы Kirsch используют стандартные оцинкованные монтажные кронштейны. Для штор или балдахинов с увеличенным возвратом вы можете использовать комплект удлинителей кронштейна Кирша, чтобы добавить дополнительные дюймы к вашему зазору или возврату.

4 креативных способа повесить карниз без кронштейнов

Подвешивание занавесок — это, скорее всего, одна из пыток на уровне ада. Измерения, выравнивание, сверление и установка требуют времени и усилий при неудобных углах и высоте. Хуже всего в том, чтобы повесить карниз для штор, это то, что кронштейны будут оставлять дыры в стене.

Как повесить карниз без скоб? Есть несколько способов повесить карниз без кронштейнов.Самый простой способ повесить карниз без кронштейнов — это использовать крючки для штор, крючки для одежды, кронштейны Kwik-Hang или занавески с натяжными штангами.

Если вы хотите найти лучшие карнизы, нажмите здесь.

После исследования способов защиты стен и установки карнизов, мы составили этот список творческих способов подвешивания карнизов без кронштейнов, сверл, шпаклевок или отверстий в стене.

Почему вы не хотите использовать кронштейны для подвешивания карнизов?

Несмотря на то, что стандартный способ подвешивания карнизов — просверливание и ввинчивание кронштейнов в стену, обычный метод — беспорядочный.Головная боль монтажа, измерения и навешивания карнизов — настоящая. Хотя стандартный способ принят повсеместно, это не единственный способ. Вот основные причины, по которым не следует использовать кронштейны для подвешивания карниза.

# 1 Причина: отверстия в гипсокартоне

Прежде всего, вы должны проделать отверстия в стене, которые всегда будут в гипсокартоне и, вероятно, все еще будут видны, даже если вы зашлифуйте и зашпаклевите их. Неважно, правильно ли вы просверлите их в первый раз, идеально повесите занавеску и оставьте ее в покое, пока вы не замените кронштейны или не съедете.Вторым снимаете кронштейны и карниз; дыры в гипсокартоне будут видны и всегда будут выглядеть ужасно через всю комнату. Избегайте уродства.

# 2 Причина: измерения сводят с ума

Другие методы установки карнизов без кронштейнов не требуют измерения, потому что вы полагаетесь на измерения, уже встроенные в оконную раму. Однако, если вы используете старомодный стандартный способ подвешивания карниза, вам необходимо сделать несколько измерений на лестнице.

Если размеры отклоняются даже на долю дюйма, вы сможете замечать это каждый день. Если это больше, чем на полдюйма, любой, кто войдет в ваш дом, сможет это сказать. Пропустить измерение — это ужасная боль, которая будет стоить вам много ненужного времени, которое вы просто не хотите тратить на окна или шторы.

Причина № 3: они не нужны

Основная причина, по которой вы не хотите использовать кронштейны для подвешивания карниза, заключается в том, что другие безопасные варианты выглядят так же хорошо.Некоторые из этих альтернатив выглядят даже лучше, чем стандартные занавески на скобах.

Метод №1: Командные перехватчики

Командные перехватчики — легендарный и разнообразный инструмент для подвешивания чего угодно. Существует множество блогов и веб-сайтов DIY, в которых подробно описывается использование командных крючков для подвешивания таких вещей, как ключи, фотографии и произведения искусства, и даже интернет-маршрутизаторы, прикрепленные к стене. Один из самых креативных способов создания командных крюков — это использование их для установки и подвешивания карнизов. Приведенные ниже шаги помогут вам приобрести правильный тип командных крюков, установить и использовать их в качестве крепления карниза.

Шаг № 1. Сколько командных хуков следует использовать?

Если вы вешаете карниз длиной 30 дюймов или меньше, вам понадобятся только два крюка. Для более длинных карнизов вам понадобится третий крюк в середине карниза, чтобы поддерживать его.

Шаг № 2: Какой тип перехвата команд вам следует использовать?

Classic Indoor Command Hook может легко удерживать около 5 фунтов, что более чем достаточно для большинства карнизов и штор.Крюк Jumbo Command Hook выдерживает до 7,5 фунтов и должен использоваться для более массивных карнизов с большим весом. Существуют также различные типы металлических крючков Command, которые изготавливаются из матового никеля или бронзы, натертой маслом. Командные крючки бывают маленькими, средними и большими, причем большие — лучший вариант для подвешивания и установки карниза.

Шаг № 3: Выбор подходящего размера карниз для штор

Вам нужно выбрать относительно легкий и узкий карниз для штор, чтобы использовать крюк Command для подвешивания карниза.Карниз должен быть тонким; 3/4 дюйма или меньше в диаметре. Это связано с тем, что 3/4 дюйма — это максимум, который может удерживать крючок для управления. Если больше, то карниз не будет надежно вставлен в крючок.

Шаг № 4: Используйте клей для прикрепления крюка Command к стене

Измерьте расстояние от края до края занавеса и высоту, на которой должен располагаться карниз. Карандашом отметьте место для каждой из командных ловушек. Снимите крышку для клея и затем прижмите Command Hook к стене на отметке карандаша.Вам нужно сильно прижать хотя бы тридцать секунд, пока клей творит чудеса. Повторите этот шаг для каждого Command Hook, который вы используете. Оставьте крючки Command на стене перед тем, как надеть на них карниз, по крайней мере, на тридцать минут.

Шаг № 5: Замените через некоторое время

Поскольку Command Hooks используют клейкие наклейки на задней части, чтобы удерживать их на стене, они не являются отличным выбором для подвешивания штор в долгосрочной перспективе. В среднем вам нужно будет заменять Command Hooks, удерживающие карнизы, почти каждые год или два.

Метод № 2: Кронштейны для карнизов Kwik-Hang

На противоположной стороне карниза без кронштейнов для подвешивания используются кронштейны для карнизов Kwik-Hang. Несмотря на то, что они называются кронштейнами, они не требуют сверления отверстий в стене или крепления кронштейнов с помощью шурупов.

Вместо этого Kwik-Hang специально разработан для использования оконной рамы для установки и удержания карниза. Однако, если у вас нет оконной рамы, этот вариант вам не подойдет.Самое лучшее в этом методе — то, что эти брекеты могут выдерживать до двадцати фунтов веса, что намного больше, чем у любого другого метода.

Шаг № 1: Расположение кронштейнов Kwik-Hang

Кронштейны Kwik-Hang для карнизов не требуют измерения. Вместо этого просто разместите их в верхних углах оконной рамы, где вы хотите установить шторы.

Шаг № 2: Вставьте кронштейны на место

После того, как вы разместили кронштейны Kwik-Hang на своих местах в верхних углах оконной рамы, постучите по кронштейнам резиновым молотком.Маленькие зубчатые края, похожие на маленькие гвозди, должны проходить между стеной и деревом оконной рамы. В дереве рамы действительно есть дыры.

Это деликатная работа, и проблема с краном в скобках заключается в том, что они имеют тенденцию отделять оконную раму от стены. Это происходит все чаще и чаще и может повредить деревянные оконные рамы, если занавеска и карниз слишком тяжелые.

Шаг № 3: Навесьте занавес

После того, как вы вставите кронштейны на место над оконной рамой, карниз можно надеть на них.Это оно. Вы сделали! Быстрота крепления кронштейнов Kwik-Hang — важный аргумент в пользу их продукта. Однако отверстия, которые создают в оконной раме крошечные когтистые гвозди, могут быть очень опасными.

Метод № 3: Крючки для одежды

Крючки для одежды могут быть более удобными, чем традиционные кронштейны для карнизов, в некоторых отношениях и более сложными в других. Конечно, при установке крючков сверлить не нужно, что является большим плюсом. Однако вам необходимо провести точные измерения и использовать многие из них, чтобы повесить шторы на крючки для одежды.Вы также не вешаете карниз.

Кроме того, может быть сложно отодвинуть шторы. Вы должны перемещать занавеску по одному крючку для одежды за раз, поэтому вы можете попробовать этот метод только в художественных пространствах или пространствах, которые обычно не используются, чтобы открывать и закрывать много вещей.

Шаг № 1: Выберите крючки для одежды

Поскольку существует так много разных типов, нет предела стиля для ваших крючков для одежды, которые можно использовать в качестве крючков для штор. Убедитесь, что крючки достаточно малы, чтобы сквозь них могли пройти отверстия для подвешивания занавески, и что крючки надежно удерживают занавеску.

Шаг № 2: Измерьте равное расстояние друг от друга

Это самый сложный шаг для этого или любого другого метода. Измерение такого количества разных крючков отнимает много времени и должно выполняться одновременно, чтобы обеспечить точность. Поскольку вам нужно так много крючков для одежды, чтобы повесить занавеску, вам нужно точно измерить расстояние друг от друга и высоту для каждого из них. Для некоторых штор может потребоваться до дюжины или более крючков для одежды, а это займет много времени!

Шаг № 3: Поместите занавеску

Как только все крючки на месте, вы можете тщательно повесить занавеску.Занавеску можно отодвинуть только на один крючок за раз. Используйте этот метод для декоративной занавески или окна или в качестве перегородки через дверь, чем удобные шторы на окне, которые вам нужно будет часто регулировать.

Метод № 4: Натяжные стержни

Натяжные стержни отлично подходят для быстрого подвешивания штор. Это столбы, которые выдвигаются изнутри с помощью пружины, их можно ослабить, а затем снова затянуть практически на любую длину. Они представляют собой совершенно другой способ повесить шторы и очень быстро устанавливаются без мерок и отверстий в стене.

Единственная проблема с натяжными стержнями заключается в том, что пружина внутри них может выйти из строя. Это особенно верно для натяжных стержней с меньшим диаметром и, следовательно, с меньшей и более слабой пружиной внутри них.

Шаг № 1: Выбор натяжного стержня и занавеса

Натяжной стержень бывает разного диаметра. Вы должны убедиться, что у занавески, которая у вас есть, есть карман, через который натяжной стержень может проходить из конца в конец, чтобы удерживать ее. Кроме того, диаметр натяжного стержня должен быть таким, чтобы он мог поместиться в этот карман, не продавливая его.

Имейте в виду, что у натяжных стержней также есть резиновый конец, который защищает их, поскольку они вклиниваются в пространство, где они останутся. Это означает, что диаметр стержня отличается от ширины, необходимой для того, чтобы занавеска могла прилегать к резиновым концам. Карман для штор, в котором она свешивается со штанги, должен быть достаточно большим, чтобы вмещать резиновые концы натяжной штанги.

Шаг № 2: прикрепите занавес к натяжному стержню

Определив диаметр кармана и натяжной стержень, вы можете задвинуть занавес в карман.Вы хотите, чтобы натяжной стержень полностью прошел через карман занавески и вышел с другой стороны. Убедитесь, что вы видите каждый конец натяжного стержня для следующего шага.

Шаг № 3: Поместите натяжной стержень в окно или дверной проем

Натяжной стержень работает, помещаясь в пространство между двумя стенами. Натяжные стержни можно также использовать в дверной или оконной раме. Затем вы можете повернуть весь стержень, чтобы сделать его длиннее, растянув пружину внутри натяжного стержня.Когда вы поворачиваете стержень, и он становится длиннее, натяжной стержень заклинивает между рамой двух стенок. После того, как натяжной стержень закреплен на месте, он должен плотно прилегать и не может перемещаться.

Шаг № 4: Разложите занавес

После того, как натяжной стержень будет выдвинут на место, вы можете расстелить занавес по стержню, чтобы полностью его закрыть. Возможно, вам не удастся поднять штору над резиновыми вставками на концах натяжного стержня, но если вы можете, у вас будет бесшовная штора в оконной или дверной раме.Когда занавеска разложена правильно, не должно быть скоплений, и занавеска должна быть равномерно распределена по стержню.

Как выбрать правильные размеры занавеса, штанги и крепления?

По мнению дизайнеров интерьеров и дизайнерских компаний, таких как Overstock, существуют подходящие по длине и расположению занавески, которые необходимо соблюдать для обеспечения наилучшего потока и функциональности ваших штор. Способ крепления штор, длина карниза и, в конечном итоге, длина занавесок зависят от того, какой внешний вид вы хотите создать, и от пространства окна, для которого вы создаете завесы.

Каковы методы монтажа штор?

Все методы, которые мы показали вам в этой статье, отлично подходят для подвешивания карниза без кронштейнов. Однако каждый из этих методов может быть ориентирован по-разному. Например, две основные ориентации кронштейнов — за пределами оконной рамы или прямо на краю оконной рамы. Другой менее распространенный стиль — установка внутри оконной рамы. Все советы и рекомендации по установке и измерению штор и карнизов взяты из источников Overstock.com.

Установка штор снаружи оконной рамы

Установка карниза за оконной рамой является наиболее распространенной ориентацией кронштейнов карниза. В этой ориентации карниз для штор прикрепляется к гипсокартону по внешней длине оконной рамы так, чтобы был свес занавески и окна. Когда шторы вешаются снаружи оконной рамы, они блокируют больше света и придают окну целостный и цельный вид.

Установка штор внутри оконной рамы

Монтаж карниза внутри оконной рамы гораздо реже.Вы не получите полного покрытия окна и, несомненно, заметите, что в комнату проникает естественный свет. Ориентация внутреннего монтажа штор — это когда кронштейны, удерживающие карниз, устанавливаются на внутренней стороне края оконной рамы.

Этот вид позволяет полностью рассмотреть гладкую оконную раму и является угловатым, что делает его уникальным и востребованным некоторыми дизайнерами. Перед попыткой такой ориентации карниза проконсультируйтесь со специалистом по дизайну, потому что в окнах неправильного размера внешний вид может быть неприятным.

Какой длины карниз вам нужен?

Длина карниза — это то, что вам нужно учитывать и планировать с помощью измерений и видения того, как будет выглядеть все оконное пространство, когда вы закончите. Самая стандартная мера карниза — 3-6 дюймов за край оконной рамы снаружи (https://www.overstock.com/guides/how-to-measure-for-curtains). Однако вы всегда можете установить карнизы над или внутри конструкции окна, поэтому эстетика длины карниза имеет решающее значение.

Метод № 1: Карнизы для штор внутри оконной рамы

Более короткие карнизы, длина которых достаточно коротка, чтобы поместиться внутри оконной рамы, создают обтекаемый вид с видимыми линиями оконной рамы. Если вы идете по трассе дифферента, убедитесь, что у вас есть легко выдвигающиеся стержни. Кроме того, вам могут понадобиться карнизы с защитными концами из-за того, что они меняют истирание на оконной раме. Ширина карниза должна быть либо ровной с оконной рамой, либо чуть больше ширины, чтобы она выглядела аккуратно и аккуратно.

Метод № 2: Карнизы, установленные под оконной рамой

Если у вас есть окна с литой лепкой или красивым и замысловатым дизайном, вы, вероятно, не захотите их закрывать. В этом случае поместите карниз чуть ниже обшивки. Длина карниза для этого типа крепления под окантовкой должна быть не менее 3-5 дюймов за оконной рамой с каждой стороны и до шести дюймов для более полного вида.

Метод № 3: Карниз для штор, установленный над оконной рамой

Вероятно, наиболее часто используемый и лучший способ крепления карниза — это вверх и над оконной рамой.Это удлиняет окна и делает комнату больше или выше, а окна — больше. Длина карниза для штор определяется предпочтениями. Чем выше и шире вы установите карниз, тем больше будет казаться окно. Таким образом, вы можете использовать очень длинный карниз для крепления оконных рам.

Какой длины занавески следует использовать?

Длина занавески определяет дизайн и плавность интерьера, который вы хотите создать в своем доме. Три основных способа повесить шторы в зависимости от стиля, который вы ищете, и функциональности штор относительно размера окна.Три занавески разной длины устанавливаются над подоконником, устанавливаются под выступом и устанавливаются так, чтобы они располагались на уровне пола.

Выбор №1: длина занавески над подоконником

Если у вас большой подоконник, который будет неудобным и выпуклым из-за занавески перед ним, или декоративная оконная рамка и дизайн подоконника, которые вы не хотите скрывать , можно повесить занавеску длиной, которая находится над подоконником. Вы по-прежнему хотите, чтобы занавеска блокировала свет и сохраняла конфиденциальность, поэтому выберите и установите занавеску так, чтобы она висела всего на 1 сантиметр или около того над подоконником.

Выбор № 2: Длина занавески под подоконником

Самая типичная длина занавески — это такая длина, когда она закрывает подоконник и находится под ним. Длина занавески должна быть на пятнадцать-двадцать сантиметров ниже подоконника. Этот элегантный вид прекрасно сочетается с дизайном большинства интерьеров, потому что пол все еще хорошо виден. При этом подоконник обрамлен полнотой длинной занавески.

Выбор № 3: Длина занавеса Уровень пола

Если вы устанавливаете занавес и выбираете длину, которая будет доходить до пола, это зависит от стиля, который вы ищете.Некоторым нужна небольшая куча материала на земле. Некоторые хотят, чтобы к нему не прикасались. Наиболее распространенная длина завесы на уровне пола — это оставлять около одного сантиметра пространства между полом и подвесной занавеской.

Как измерить пространство для занавесок

При измерении пространства окна или двери, которое будет закрывать занавеска, необходимо учитывать два разных измерения. Вы хотите принять во внимание ширину области и длину пространства. Делать это нужно по внешнему краю дверной или оконной рамы.

Измерение пространства для занавесей по длине

Длина ваших занавесок является предпочтительным, если вы не ищете вид над подоконником, который следует измерять явно так, чтобы он был очень близко к подоконнику. Это необходимо для того, чтобы занавеска по-прежнему блокировала свет и сохраняла конфиденциальность. Общее измерение для более длинных и больших на вид окон с занавесками составляет около двадцати дюймов над оконной рамой. Это создает величественный и длинный вид, который даже может сделать комнату больше.

Измерение пространства для штор по ширине

При измерении ширины штор вы хотите, чтобы занавески могли закрывать все окно. После того, как это измерение будет выполнено, выбор между большей или меньшей шириной остается за вами. Имейте в виду, что большая ширина придаст шторам и окну более экстравагантное ощущение тепла.

С другой стороны, меньшая ширина обеспечит оптимизированный вид окна. В конечном итоге ширина занавесок должна быть как минимум в полтора-три раза больше ширины окна от внешнего края оконной рамы до другого внешнего края оконной рамы.

Последние мысли

Повесить карниз без отверстий и скоб очень сложно. Есть только несколько креативных вариантов, которые стоит рассмотреть, и ни один из них не выдержит веса более 7 фунтов. Однако возможности есть. Некоторые из них могут сэкономить ваше время, избавляя от необходимости измерять расстояния и высоту, потому что вы просто используете размеры самой оконной рамы для крепления карниза.

А некоторые вообще не прокалывают гипсокартон или дерево оконной рамы, а вместо этого полагаются на клей, который удерживает крючки на месте, которые будут поддерживать карниз.В общем, вешать шторы — это боль, и любой метод, который частично облегчит это ухудшение, является плюсом. Примите во внимание эти советы и методы и сделайте глубокий вдох, прежде чем начинать свой проект по подвешиванию занавесок своими руками.

Установка карниза — Дядя Майк Качественные услуги

Установка карниза

Купить новые шторы для дома — это обычно весело; однако для некоторых установка карнизов может стать проблемой. Однако это должно перестать быть проблемой для жителей Орландо, штат Флорида.Если вам нужно починить карнизы, свяжитесь с моим дядей Майком. Наши профессиональные установщики карнизов хорошо обучены, чтобы правильно и безупречно закрепить ваши карнизы.

Красиво установленный карниз для штор украсит всю комнату изящным слоем. Карниз со шторами не только завершает оформление комнаты, но и дает еще одну невероятную силу — способность скрывать дизайнерские эффекты. Например, если у вас слишком низкие потолки, вы можете повесить штанги повыше.Точно так же, если ваши окна шире, вы можете продлить стержни за окно с обеих сторон, чтобы заполнить пространство стены. Все дело в размещении. Мы хорошо подготовлены, чтобы подобрать идеальное место для карниза и зафиксировать его с минимальными усилиями.

Почему мы должны устанавливать ваши карнизы?

Чтобы шторы выглядели наилучшим образом, их стержни должны быть установлены соответствующим образом. Если вы хотите добиться совершенства с этой задачей, рекомендуется обратиться к квалифицированному установщику карнизов.Обращаясь к нам по поводу установки, вы можете быть уверены, что мы прибудем к вам домой вовремя. Мы проконсультируем вас и проведем все необходимые измерения перед тем, как приступить к проекту.

Мы знакомы со всеми типами карнизов, поэтому процесс установки не занимает много времени. Помимо установки штанг, мы также можем открыто посоветовать, какие занавески подходят для ваших комнат. Мы считаем, что это экономит время и деньги наших клиентов.

В дополнение к нашему опыту вы можете доверять нашей строгой этике.Мы работаем более 30 лет и стремимся обслуживать домовладельцев Орландо, Флорида, надежными услугами по установке карнизов. Количество обслуживаемых нами клиентов растет с каждым днем. Это объясняется нашим отзывчивым и профессиональным подходом к клиентам.

Короче говоря, мы — идеальное решение для людей, которым требуется быстрая и правильная установка карнизов. Гарантируем свое мастерство; поэтому вы всегда можете быть спокойны, когда пользуетесь нашими услугами.Позвоните нам сегодня или нажмите здесь!

Как установить карниз

iStock

Установить карниз

Карнизы

сами по себе могут быть декоративными элементами, поэтому выбирайте внимательно и подумайте, как они будут сочетаться с другими элементами в комнате.

Вам понадобится:
Стальная рулетка
Занавес, с кольцами или петлями
Карниз для штор и крепеж
Ножовка для юниоров, при необходимости
Верстак или другая подходящая режущая поверхность
Многоцелевой детектор
Карандаш
Длинный стандартный уровень
Электродрель, С подходящими сверлами, винтами и анкерами по мере необходимости
Отвертка

Начало работы:
Выберите положение и длину карниза.Убедитесь, что шторы можно отодвинуть как минимум на 2 дюйма от края окна, чтобы обеспечить максимальное освещение. Плотная ткань займет больше места.

Выберите высоту карниза над оконной нишей (обычно 2-5 дюймов).

При необходимости обрезать карниз до нужной длины младшей ножовкой. Если вы не прикрепляете стержень к полному кирпичу, найдите шпильки с помощью детектора и прикрепите его к ним, если это возможно. Выберите анкеры, шурупы и сверла, подходящие к вашей стене.

Если вас беспокоят спрятанные трубы и кабели, воспользуйтесь детектором, чтобы не просверлить что-нибудь важное!

Что делать:
1. Отметьте положение винтов концевого кронштейна (и центральных, если необходимо) на стене карандашом. Убедитесь, что отметки выровнены, используя длинный стандартный уровень.
2. Просверлите карандашные метки на глубину стенового анкера, если он используется, и вставьте. Прикрутите скобы на место.
3. Навинтите шторные кольца или петли на карниз, прикрепите штангу к кронштейнам и оставьте одно кольцо или петлю снаружи каждого концевого кронштейна.Закрепите наконечники на каждом конце стержня.

Как прибить гвоздь:

  • При подвешивании тяжелых занавесей убедитесь, что винты, удерживающие штангу, достаточно длинные, чтобы выдержать вес должным образом.
  • Для карнизов длиной более 6 футов или для тяжелых штор вам понадобится опорный кронштейн в центре, а также на двух концах.
  • Не забудьте проверить длину штор при выборе высоты для размещения штанги.

    Выдержка из статьи «Ремонт дома своими руками: 100 проектов по самостоятельному ремонту» Авторские права © Сара Бини, 2014 г.

Установка узо в доме: как правильно + схемы и варианты подключения

Как подключить УЗО и автоматы правильно

УЗО – это устройство защитного отключения, его предназначение – это защита людей от поражения электрическим током в случае поломок электрического оборудования, или непроизвольном контакте с металлическими частями электрического оборудования при утечке тока. Также, оно может защитить электросеть от возгорания проводки во время пробоя тока на корпус или землю.

УЗО представляет собой быстродействующий выключатель. В основу его работы положено сопоставление силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, текущий в фазном и нулевом проводе должны иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах, равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разное значение, то это значит, что в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, используемые в УЗО, изготовляют на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые защитные элементы срабатывания изготовляют преимущественно на магнитоэлектрическом реле с большой чувствительности.

Хотя, в последнее время набирают популярность устройства защитного отключения, сделанные с применением специальных электронных схем. Такая схема приводит в действия защитный пружинный механизм, разрывающий электрические контакты цепи при возникновении внештатных ситуаций.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь, надо правильно выбрать его параметры. Прежде всего, обращайте внимания на токовую нагрузку, и для каких целей выбран прибор.

Если есть необходимость защиты только одного прибора, например стиральной машины или бойлера, то можно ограничиться номинальным током прибора с небольшим запасом.

В случае установки прибора на всю квартиру или дом, надо просуммировать величину всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. После сделанного выбора, остается одно – правильно подключить УЗО.

Подключение по линии фазы:

Как видно по рисунку, УЗО установлено после входного автомата и счетчика электроэнергии. После, УЗО фазный провод идет на автоматические выключатели, контролирующие разные группы нагрузки. Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.

По линии нейтрали, провод идет на клеммную колодку, после нее, он разводится к устройствам потребителям.

Данная схема не имеет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях, лучше может подойти схема с применением нескольких УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО

Четырехполюсный УЗО в однофазной сети

Фактически, принцип подключения однополюсного УЗО показан в приведенной выше схеме. Является самым распространенным для однофазной цепи. Используя её как пример, можно спокойно делать установку у себя в квартире или загородном доме.

Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов. Обычно, для входящего фазного провода, используется на корпусе обозначение 1, для исходящего фазного провода обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Его можно использовать в качестве временной замены, или в случае, когда ожидается скорая модернизация на трехфазную сеть.

Далее, по аналогии с однополюсным подключением. Нулевой провод подключаем к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепь, которой включена кнопка Тест. В большинстве случаев, она расположена рядом с нулевой цепью. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки.

Место установки

Обычно, место установки УЗО в электрощите. В нем расположены различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжения до 1000 В. В электрощите наряду с УЗО, установлены автоматические выключатели, электрический счетчик, распределительные клеммные колодки, и другие электрические приборы.

Если у вас имеется установленный электрощиток, то для установки устройства защитного отключения понадобится минимальный набор электрика. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер. УЗО устанавливается на DIN-колодку. Если на имеющейся колодке нет места, то понадобится установить дополнительную.

Как подключить УЗО и автоматы?

Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Далее, задача будет в размещении всех приборов в электрощите.

Двухполосный выключатель

Пошаговое руководство:

  1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные монтажные DIN-рейки. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование, имеет крепление для установки на такой рейке.
  2. Далее, размещаем на местах крепления в электрощите все необходимые приборы и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, проводим подключение приборов согласно схеме.
  3. На входе электроэнергии в щиток, должен стоять двухполосный автоматический выключатель. Его главная задача – защищать электросчетчик от коротких замыканий, перегрузки, и давать возможность проводить работы по замене оборудования.
  4. Входной автомат также служит ограничителем максимальной мощности потребления квартиры или дома. Его номинал выбирается согласно максимально разрешенному значению потребляемой мощности. Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
  5. После входного автоматического выключателя, подключаем электрический счетчик. Для подключения счетчика надо открутить пломбировочный винт, и снять нижнюю крышку. Под ней будет группа контактов. Обычно, схема подключения контактов располагается на внутренней стороне крышки. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Контакты электрического счетчика имеют по два прижимных винта для каждого подключаемого провода. Их задача – обеспечить надежный контакт. После подключения, счетчик пломбируется, и доступа к контактам не будет.
  6. В большинстве счетчиков, на первый контакт приходит питающая фаза. Ко второму подключают отходящую фазу. К третьему приходящий нулевой провод. К четвертому отходящий нулевой провод.
  7. После счетчика, подключают УЗО. Контакты на устройстве обычно промаркированы. На верхние контакты подают входящее напряжения. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. В данном случае, необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы, должна приходить фаза, а не ноль.
  8. После завершения монтажа, необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этой цели, на приборе расположена кнопка Тест. При её нажатии, происходит имитация тока утечки. Прибор должен сработать, отключив подачу напряжения.

Возможные ошибки и их последствия

Больше всего происходит ошибок на этапе монтажа, особенно если его делают непрофессионалы:

  1. Неправильное подключение подающих контактов. Часто, ноль путают с фазой.
  2. Подача питающего напряжения снизу устройства. При этих ошибках, прибор может выйти из строя.
  3. Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого, прибор утратит свою чувствительность, и не сможет правильно среагировать при возникновении опасных ситуаций.
  4. Также, следует помнить, что недопустимо соединять в розетках нулевой провод с заземлением. Это также приведет к сбоям в работе.
  5. Нельзя заводить питающие контакты с разных сторон устройства, например, подающую фазу снизу, а подающий ноль сверху. Устройство будет работать неправильно.

Если вы планируете установить одно устройство, то ставьте его сразу после электрического счетчика. Проблемой в этом случае будет полное обесточивание квартиры, в случае утечки тока. Электричество не заработает до тех пор, пока не устранят утечку.

В случае, если у вас много различных зон потребления электричества, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить зону поиска поломки, и обеспечит комфорт в других зонах.

Следует заметить, что устанавливать такие устройства в цепи пожарной и других аварийных сигнализаций запрещается правилами безопасности.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Установка и подключение УЗО. Монтаж узо, установка дифавтомата

УЗО

Правильное подключение УЗО защитит вас от неожиданного удара током. Это устройство применяется для того, чтобы в случае возникновения тока утечки, не дать ему попасть на части прибора, с которыми взаимодействует человек. Нужно знать, как подключать УЗО правильно. Если вы не электрик, то лучше доверить это дело профессионалам.
Чтобы знать, как правильно установить УЗО на даче или в другом месте, нужно иметь хотя бы общее представление о принципе действия этого прибора. Все электроустройства работают по следующей схеме: через фазный провод ток переходит на прибор, а обратно возвращается по нулевому проводу.
Неправильное подключение УЗО может привести к появлению необоснованных отключений. Вроде бы и тока утечки не было, и нагрузка в норме, а подключение УЗО в квартире выполнено неверно, вот и приходится мучиться с перебоями света. В таких случаях не стоить покупать новое устройство и без конца повторять подключения УЗО. Нужно лишь понять, где схема установки УЗО была выполнена неверно.
Подключение УЗО – это следующий шаг после его выбора. Ведь устройства бывают разных видов и от того, какой конфигурации прибор выберите вы, зависят нюансы его установки.

Установка и подключение УЗО

Внимательно рассмотрите устройство, прежде чем началась подключение и установка УЗО. На его корпусе вы увидите буквы N и L. Подключить УЗО нужно так, чтобы нулевой провод подходил к зажиму N, а фазный к зажиму L.
Как подсоединить УЗО в щитке? Очень просто! Оно крепится на DIN-рейку.УЗО защищает только от утечки тока, но не спасёт при замыкании, поэтому нужно знать, как подключить УЗО и автоматы, ведь они дополняют друг друга.
Подключение УЗО требует знания элементарных правил. Нельзя менять местами положение вход-выход. Вход располагается сверху, а выход снизу. На вход подключают провода от вводного автомата, а на выход нагрузку. Вот как подключить УЗО правильно!

Подключение и установка УЗО в жилом помещении (квартире)

Чаще всего в таких помещениях проложена однофазная сеть. Если есть силовые потребители (электроплита, стиральная машина), то не лишним будет монтаж УЗО отдельно для этих приборов.

    УЗО схема подключения в квартире:
  1. Электрическая сеть (розетки, проводка)
  2. УЗО
  3. Вводной аппарат
  4. Электрический счётчик

Подключение УЗО в квартире

Подключение УЗО в частном доме

Как правило, подключение УЗО в коттедже сложнее, чем в квартире. УЗО схема подключения здесь сложнее, потому что электроприборов на порядок больше.

    Вот схема установки УЗО и автоматов:
  • Вводное УЗО, у которого ток утечки 100-300 мА
  • УЗО отдельных групп потребителей с током утечки 10-30мА
  • Электрический счётчик
  • Вводной автомат
  • Плита, стиральная машина, бойлер и т.д.(автоматы отдельных групп потребителей)

Подключение УЗО в частном доме

Поделиться ссылкой:

Правила установки УЗО в квартире

Установка устройств защитного отключения (УЗО) является дополнительным и необходимейшим средством защиты человека от поражения электрическим током и прекрасным устройством, предупреждающим пожар от неисправности электропроводки. Это связано с его способностью фиксировать разность токов, протекающих в фазном и нулевом проводе. Поэтому, при нарушениях изоляции проводов или обрыве нулевого провода, УЗО обязательно отключит защищаемый участок электросети. При этом автоматы защиты от перегрузок и короткого замыкания не среагируют. Особенно актуальна установка УЗО в домах и квартирах, где имеются маленькие дети.

Схема подключения

Перед установкой УЗО необходимо изучить схему его подключения. Часть схемы подключения и графического изображения УЗО можно увидеть на чертеже.

На схемах установки УЗО изображается в виде переключателя с овалом и исходящей от него линией, соединяющейся с переключателем. Овал означает токовый трансформатор, через который проходит контролируемый проводник. Линия показывает, что ток, наводимый в трансформаторе, управляет размыканием переключателя.

В соответствии с ГОСТ 2 755-87 буквенное обозначение УЗО указывается над или справа от графического изображения элемента схемы. Как видно из рисунка, буквами QD обозначается УЗО, а ниже отображены его основные характеристики: тип, номинальный и отключающий токи.

Так изображается однофазное УЗО, трехфазное представляется совмещенным рисунком трех однофазных, с соответствующим буквенным пояснением.

На изображении схемы установки видно, что к УЗО подходят и выходят два проводника: фаза и ноль, земляной проходит мимо. Видно, что сначала стоит вводный автомат от коротких замыканий и перегрузок, потом электрический счётчик и лишь затем основное устройство защитного отключения. Судя по номиналу отключающего тока это противопожарное УЗО.

В последнее время, видимо, для повышения наглядности и привлечения клиентов, монтажная схема подключения УЗО в квартире стала изображаться с рисунками подключаемых устройств. По ним даже неквалифицированный работник может провести установку электрощита с устройствами автоматической защиты.

Разбор схемы

На изображении установки наглядно видно, что фаза (красная линия) и ноль (синяя) приходят на вводный автоматический выключатель QF1, затем на SW1 и только после счетчика на противопожарное УЗО QD1.

С выхода QD1 фазовый провод идет напрямую к автомату защиты от перегрузок SF3 и на УЗО QD2, QD3. К этим устройствам подключены автоматы SF1, SF2 и SF4, SF5 соответственно.

Нулевой провод подсоединяется к нулевой шине N квартирного щитка. Земляной провод от розеточных групп подключается к земляной шине PE. Правильно подключить УЗО по такой схеме затруднений не составит.

Сейчас все электрические щитки и их внутренние габариты, места креплений унифицированы под один стандарт. Автоматы защиты также унифицированы по габаритам и номиналам контролируемых параметров тока.

Поэтому любые устройства, независимо от производителя, предназначенные для установки в электрощит, гарантированно поместятся в него. Чисто внешне приборы почти не отличаются друг от друга.

Так как они модульные, то все имеют одинаковый габарит крепежа. Толщина устройств может отличаться, но она меняется с определенным шагом. Только по буквенным обозначениям и схеме можно понять тип устройства.

В квартире

Разберем случай, когда установка аппаратуры защиты происходит в квартирном щитке. Некоторые строители при сдаче домов со свободной планировкой сдают жилье без разводки внутренней электросети. Это и понятно, неизвестно где будут стоять перегородки и, соответственно, розетки и освещение. Поэтому они вводят в квартиру только кабель.

На этажном электрощите находятся вводный автомат защиты и электросчетчик. Будущий владелец заключает с другим подрядчиком договор на внутренние электромонтажные работы. Схема проводки при этом будет меняться в зависимости от требований заказчика. От схемы и от нагрузок будет зависеть, какое УЗО установить. При желании любой мужчина самостоятельно может выполнить эти работы.

Будем считать, что проводка в квартире соответствует схеме установки защиты, представленной на предыдущем рисунке. Вводный автомат и счетчик находятся в этажном щите, а все остальные элементы расположим в квартирном боксе. Для этого в коридоре, рядом с местом ввода кабеля, надо установить электрощит. Последовательность работ при установке следующая:

  • вводный автомат отключается. Вывешивается табличка «Не включать, работают люди»;
  • к кабелю, который завели в квартиру, подключается розетка. Она понадобится для подключения рабочего инструмента и освещения;
  • табличка снимается, автомат включается;
  • в стене перфоратором сверлятся отверстия под крепеж бокса. Вставляются дюбели, и шурупами щиток прикрепляется к стене;
  • после этого вставляется металлическая рейка и крепится к внутренней стенке бокса шурупами.

Затруднений быть не должно, если выполнять все действия последовательно и внимательно.

Фиксация на рейке и заземление

Хотя номенклатура электрощитов большая, все они унифицированы. Чтобы установка была максимально простой, отверстия и места крепления делаются в соответствии с международным стандартом. Рейка представляет собой полосу металла с выпуклой серединой по всей длине.

Выпуклой частью она прикладывается к стенке бокса и крепится. Таким образом, получаются две полоски металла, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга и от стены. На них впоследствии может быть установлена аппаратура защиты.

На задней стенке всех защитных устройств имеется специальный паз и фиксирующий механизм, позволяющий надежно крепить его к рейке. Для этого нужно просто надеть устройство на верхнюю полоску и нажать на автомат. Фиксатор его защелкнет.

Установка происходит в следующей последовательности: УЗО QD1, QD2, QD3, автоматы SF3, SF1, SF2, SF4, SF5. При таком расположении потребуется меньше провода для внутреннего монтажа.

В нижней части электрощитка имеются места для крепежа нулевой и заземляющих шин. Там их и надо закрепить. Как видно из схемы установки, для нулевой шины используются три колодки. Это необходимо для того, чтобы токи утечки контролировались раздельно в группах SF1, SF2 и SF4, SF5. После этого устройства соединяются проводами между собой в соответствии со схемой.

Верхнее и нижнее подключение

Кода осуществляется монтаж, возникает вопрос, как подключать провода – сверху или снизу? Хотя УЗО допускают подключение с любой стороны, лучше впри установке придерживаться общепринятых правил, когда верхние контакты предназначаются проводам от источника энергии, а нижние – проводам от приемника.

Провода предварительно отрезают по размеру, и концы зачищают от изоляции. Концы вставляют в клеммные колодки и надежно фиксируют винтами. При этом необходимо контролировать, чтобы зажималась не изолированная, а оголенная часть провода. Используемые провода должны быть одножильными и соответствовать по сечению проходящим токам.

Чтобы не путаться при монтаже, сначала нужно подключить УЗО QD1, потом все остальные по порядку расположения на рейке. Должны остаться свободными входы УЗО QD1 и выходные контакты автоматов SF3, SF1, SF2, SF4, SF5.

Когда закончатся работы по внутренней прокладке проводки, от распределительных коробок к боксу должны подойти пять кабелей: два двухжильных от осветительных групп и три трехжильных от розеточных групп.

Фазовые провода необходимо подключить к выходным контактам автоматов SF1, SF3, SF5. Нулевые провода от SF1, SF2 подключаются к нулевой шине N1, а от SF4, SF5 к колодке N2. Заземляющие проводники подключаются к шине PE.

В основном ошибки при подключении УЗО заключаются в объединении нулевых проводов или подключении нулевых проводников из других групп, объединении земляного и нулевого провода. В первом случае УЗО дает ложные срабатывания, во втором не реагирует на утечки тока.

Подключение к входящему кабелю

На последнем этапе установки надо подключиться к входящему кабелю. Для этого отключают вводный защитный автомат в этажном щите, вывешивают предупреждающую табличку с надписью «Не включать, работают люди».

После этого основной кабель вводится в квартирный щит, и заземляющий провод подключается к земляной шине, а фаза и нулевой к входным клеммам УЗО QD1. Все автоматы должны находиться в выключенном состоянии. Затем вводный автомат на этаже включается.

После этого включается УЗО QD1 и нажимается кнопка тест. Прибор должен отключиться. Если это произошло, значит, он в рабочем состоянии. Включив его снова, проверяем работоспособность остальных приборов УЗО.

Надо сказать, что УЗО на вводе QD1 – это противопожарное УЗО и в качестве него лучше выбрать селективное, с задержкой. Устройства QD2 и QD3 имеют маленькие токи отключения и защищают человека от поражения электрическим током.

Некоторые люди очень недоверчивы и хотят опытным путем проверить работоспособность УЗО после установки.

Для таких предлагается следующий безопасный метод проверки. Нужен патрон с лампочкой на 220 В и кусок двужильного кабеля. Один его конец подключается к патрону, а второй к розетке. При подсоединении к контактам «фаза» и «ноль», лампа загорится, ничего не произойдет.

Когда подключимся к фазе и заземляющему проводу, УЗО сработает, так как возникает разница в токах, протекающих через фазовый и нулевой провода, линия обесточится и лампочка отключится. При этом автомат защиты от перегрузок не среагирует. Это наглядно показывает, как УЗО защищает людей от поражения током.

15 схем установки УЗО | ehto.ru

В этой статье вы найдете 15 схем установки УЗО (устройства защитного отключения). При проектировании электропроводки УЗО располагаются в зонах защиты электрических цепей потребителей, с наибольшей вероятностью поражения малыми токами замыканий. Под эти условия попадают все бытовые приборы, имеющие контакт с водой, расположенных в мокрых и влажных комнатах, а также в детских комнатах для повышения безопасности.

При проектировании (установки) УЗО принимается во внимание ранжирование опасности и в различных схемах, количество УЗО, равно плановых помещений, может меняться. Для наиболее опасных, в смысле поражения током, бытовые приборов защищаются УЗО отдельно.

В каких цепях ставится УЗО

По своему основному назначению, УЗО защищает человека от малых токов, замыкания фазных проводов на проводящие корпуса приборов. Второе назначение УЗО это косвенное слежение за состоянием электропроводки и плотностью крепления жил проводов. Это позволяет использовать его, как защитное средство от пожаров.

15 схем установки УЗО, устройства защитного отключения

Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По ГОСТ-2.755-87  УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.

Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно ГОСТ 2.710-81, выглядит так.

УЗО и групповые цепи

По нормативам, УЗО ставится на групповые цепи (функциональные группы) розеток, освещения, силового оборудования, а также, в электрических цепях одиночных установок (приборов).

Схема 3, подключение УЗО 380 В, 11 кВт

На данной схеме, УЗО подключаются в электрическую сеть, 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Это может быть частный дом или квартира. Согласно схеме, общее противопожарное УЗО (25 А/100 мА) ставится вместе со счетчиком в УЭРМ (Устройство этажное распределительное многоящичное – современный этажный щит). Электросеть помещения разделена на 5 групп, три из которых защищены УЗО 16 А/30мА и цепь ванной, защищена УЗО 25А/10мА.

Схема 4, 8 групповых цепей

На схеме 4, УЗО подключаются в электрической сети 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Данная схема, предусматривает 8 групповых цепей, 6 из которых защищены УЗО. (4 узо 16А/30мА и 1 узо 25А/10мА)

Примечание. Согласно стандартам, УЗО ставятся в распределительные, квартирные щитки и другие электрические шкафы. Открытая установка УЗО запрещена.

Схема 5, подключение УЗО в частном доме

Установка УЗО в частном доме с электропитанием от столба. Напряжение питания 220 Вольт.

Противопожарное УЗО (32А/100мА) ставится на вводе кабеля питания в ЩКВс (щит квартирный встраиваемый со стеклом) вместе со счетчиком. Вполне щит ЩКВс может быть заменен ЩКНс (щит квартирный навесной) или щитом ЩВУ (щит вводно-учетный).

Второй щит в доме, ЩР (щит распределительный), В нем ставится три УЗО (25А/30мА) для защиты цепей силовых розеток.

Схема 6, УЗО в большой квартире

Электрическая схема электропроводки большой квартиры или дома. Вводное защитное устройство поставлено до счетчика, вопрос зачем? Если мы говорим об установке УЗО, как такового, то такая установка УЗО до счетчика неправильная. Возможна установка защитного устройства до счетчика, если это дифференциальный автомат защиты, но здесь уже стоит автомат защиты.

Примечание. Номинал УЗО устанавливаемого после автомата защиты, должно иметь номинал на шаг больше номинала автомата защиты.

Схема 7, УЗО в сети tn-s

Устройство защитного отключения в квартире, без противопожарного узо, в сети типа tn-s.

Примечание: Сеть типа tn-s предполагает разделение нулевого рабочего (N) и защитного проводника (PE).

Если рассматривать данную схему, как схему только квартиры, то вполне допустимо, разделение PEN проводника на PE и N проводники в этажном щите, а сама сеть типа: tn-c-s.

Схемы 9 и 10, правильное и не правльное подключения узо

Это простые принципиальные схемы по правильному и не правильному подключению УЗО. Стоит обратить внимание, на неправильное подключение УЗО.

Примечание: К сожалению, на принципиальных схемах, не показаны особенности подключения нескольких узо для разных групповых цепей. Здесь важно, для каждой группы, на которой стоит УЗО, нужно ставить свою, независимую шину заземления и розетки этой группы присоединять только к этой шине.

На схеме 10

  • (1) это подключение дифференциального автомата,
  • (2) и (3) это подключение УЗО с автоматами защиты.

Схема 11 и схема 12, узо на принципиальных схемах

Простые принципиальные схемы, 220 Вольт. На них прекрасно и правильно показано подключение УЗО в сборке: вводной автомат-счетчик учета- УЗО противопожарное.

Схема 13, Муниципальная схема подключения квартиры

Муниципальная схема подключения квартиры. Противопожарное УЗО (50А/100мА) в этажном щите и общее УЗО в квартирном щитке (40А/30мА). Название говорит само за себя, схема экономичная.

Схема 14, Минимальная схема подключения квартиры

Минимальная схема подключения квартиры с одним противопожарным УЗО (40А/30мА).

Схема 15, Оптимальная схема подключения квартиры

В квартире планируются два УЗО, причем одно устройство защищает сразу две группы (розеток и кухни). На схеме хорошо иллюстрируется выше сформулированное правило, об отдельной шине заземления для УЗО на несколько групп.

    Схема 16, удобная схема подключения квартиры

Аналогична схеме 15, но по непонятным причинам, убрана отдельная шина заземления.

Схема 17, Селективные узо

Последняя схема подключения УЗО. На ней видим, иллюстрацию еще одно правило установки УЗО: УЗО устанавливаемое на вводе, должно быть селективным, то есть иметь задержку по времени отключения по сравнению с другими УЗО сети.

Это все 15 схем установки УЗО, на самом деле их 17. Некоторые спорные, большинство полезные.

Антипов Игорь, специально для сайта «Электрика своими руками»

Статьи по теме

Подписка на новые статьи

Схема подключения УЗО без заземления в квартире. Подключение УЗО без заземления

Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.

Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.

Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).

Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.

Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.

Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» — простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.

Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

На вход «фазной клеммы» устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход «нулевой клеммы» берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Установка узо в доме во Владивостоке

Установка узо в доме

Установка, уЗО (устройство защитного отключения)

Хочу остановиться на блоках утечки IEK, DEKraft. Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет IV/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции 4 Ом местного заземления) 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Подключение УЗО в квартире. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от «земляной» клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой «земляную» клему розетки с нейтральным проводом.

Монтируют УЗО, как и обычные автоматы в электрощитке на DIN-рейку. Однако если происходит утечка,  все сразу меняется. Для силовых групп потребителей, таких как стиральная машина, электрические плиты можно подключать отдельное устройство защитного отключения. В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа. УЗО 10-30 мА, отдельных групп потребителей. Поделитесь этой статьей с друзьями: Другие полезные статьи: Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире (переделка TN-C.

Электрика в теории: разводка электрических сетей

Вне зависимости от присутствия заземления. Поэтому УЗО на бойлер и подобную технику надо ставить обязательно! В нашей компании Вы можете срочно вызвать электрика для установки УЗО (устройство защитного отключения дополнительных автоматов и проведения электромонтажных работ. После того как вы определились с выбором УЗО его необходимо правильно подключить. УЗО как раз и защищает Вас и ваших детей от нежелательного знакомства с электрическим током — только оно способно отключить, например, бойлер с проржавевшими тенами при утечке тока с фазы. Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие.

Количество циклов механических 10000, устройство защитного отключения Legrand, международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Читайте ПУЭ а потом пишите свои статьи в соответствии с правилами! Качественное оборудование это Ваша безопасность.

Что обязательно надо знать при установке, уЗО

Технические характеристика наиболее популярных устанавливаемых в Санкт-Петербурге УЗО (устройство защитного отключения). Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер. Автомат а не обычный автомат вместо УЗО). Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 сечения фазных проводников при больших сечениях.

Так же при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах. Смотрите по теме: От чего зависит сопротивление тела человека прохождению электрического тока Внимание! Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Согласно пункту Российского ПУЭ.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.

Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником. В данной статье рассмотрены примеры подключения и порядок расположения устройств защитного отключения в схемах электроснабжения. Всякий электроприбор, связанный с сантехникой и имеющий с ней металлосвязь, будь то какой-нибудь насос, стиральная машина, газовая колонка и тем более водонагреватель — большой источник опасности для окружающих, поскольку при разрушении изоляции или просто попадении воды в ненужное место корпус этого. Не надо не чего выдумывать а надо выполнять правила которые написаны кровью!

Установка и замена узо в доме или квартире

Проблем с устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя  электромонтажные работы были готовы платить за безопасность. Автоматы отдельных групп потребителей (плита, бойлер, стиральная машина.п. У моего знакомого, от поражения электрическим током, в ванной комнате, погиб сын! Известный в Европе производитель, французское  качество. Вам остается только позвонить и сделать заказ.

Устанавливаем УЗО (устройство защитного отключения)  в электрическую цепь для защиты «Нагрузки». Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.  Устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Напомним, при напряжении 220 вольт смертельным для человека является ток всего в 50-100 миллиампер, обычный автомат срабатывает при 10-16 амперах, разница в сто раз! Схема, в которой подключается УЗО, собирается в следующей последовательности:.

Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей. Заземлять без УЗО или зануления запрещено! К стати хорошо проводят ток не только металлические трубы, но и металлопласт(проверено на собственном опыте — собственная стиралка недавно «пощипала» за нос, когда умывался в раковине). Правильный выбор настенного бра, показать ещё. На корпусе УЗО имеется буквенная маркировка клемм, обозначаются соответственно N (нулевой провод) и L (фазный провод). Щит 2 этажа 9-ти этажного дома, нейтраль этого и всех верхних этежей подключенна через непонятное соединение в изоленте.

Электрик Инфо делимся опытом, Секреты электрика, Электричество в доме » Что обязательно надо знать при установке УЗО и устройстве заземления в квартире или частном доме. В девяностых годах это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства  электроустановок) тех лет установки блоков утечки не предусматривали. . Изначально выполнялась установка УЗО (устройство защитного отключения) концерна ABB. Рассмотрим упрощенную схему работы. При изменении положение это может привести к ложному срабатыванию УЗО, или вовсе его не функциональности.

Подключение УЗО и автомата схема

УЗО является надежной защитой от поражения током, которая не требует рекламы. Это устройство отличается сложностью и высокой чувствительностью, а ошибки в подключении приводят к выводу его из строя.

Подключение главного УЗО после счетчика

Согласно этикету электромонтажа, контактные соединения ведутся снизу вверх, но УЗО это не касается. Вход устройства расположен сверху, а выход – снизу, так как подобное конструктивное исполнение обеспечивает повышение КПД. На изображении выше красными стрелками показано, где располагаются автомат и УЗО, а цветным проводом выделены фаза L и ноль N, присоединяемые к аппаратам. По цвету проводов видно, что каждый выход снизу расположен напротив входа сверху.

УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки. Они не заменяют автоматы, срабатывающие при коротком замыкании.

Новичку на первых порах трудно разобраться с тем, сколько и каких нужно УЗО и автоматов и как правильно составить схему их соединений.

Электрическая сеть в типовой квартире начинается с двухполюсного вводного автомата. Его нужно ставить впереди счетчика, который всегда есть на входе. Мощность автомата зависит от общей нагрузки домашней сети и обычно составляет 32-40 А. В однофазный счетчик на 5-60 А заводятся провода фазы и нуля. После счетчика на входе обычно стоит противопожарное защитное устройство на 100-300 мА. Оно предохраняет всю проводку, устраняя утечку тока.

Схема с общим УЗО в однофазной сети

Общая защита может использоваться для всей электрической схемы в квартире. Ее необходимо ставить между двухполюсным выключателем и отходящими автоматами. Схема обеспечивает защиту сразу всех линий.

На рисунке ниже красным проводом обозначена фаза L. Она идет на однополюсные автоматы, а после них – на нагрузки. Синим цветом обозначен ноль N. После УЗО он подключается на общую шину, а с нее делается разводка к нагрузкам. Желтый провод – это земля (РЕ), которая также имеет общую шину и никак не связана с электрической схемой однофазной сети. С шины земли провода идут на защиту розеток и электрооборудования.

Схема с общим УЗО в однофазной сети

Положительной стороной является простота и дешевизна устройства. Недостаток схемы заключается в трудности определения места утечки тока. Если фаза попадает на корпус какого-либо прибора, отключается электричество во всей квартире, после чего приходится тратить много времени на поиск и устранение неисправности. Это причиняет неудобства.

В отсутствие хозяев может отключиться нужная техника, например, холодильник или электроника. Тогда сразу становится ясно, зачем и сколько нужно устанавливать защитных средств.

Схемы с несколькими УЗО в однофазной сети

Другим популярным вариантом является схема, где на отдельных линиях есть защита.

Схема с несколькими УЗО с разводкой по линиям после счетчика

Многих устраивает схема, изображенная на рисунке выше, поскольку все линии защищены. При этом легко обнаружить неисправность при появлении утечки тока по отключению одной линии. Кроме того, другая сеть остается работоспособной, что создает преимущества. Подключения фазы L, ноля N к аппаратам и земли PE, идущей на защиту электроприборов, выделяются другими цветами:

  • синий – фаза;
  • черный – ноль;
  • зеленый – земля.

Ни в коем случае нельзя путать ноль и землю. Они выполняют разные функции, и при ошибочном подключении фаза может оказаться на корпусе прибора.

Следующая схема на рисунке ниже похожа на предыдущую, только здесь есть дополнительное УЗО на входе. При этом сразу возникает вопрос: зачем оно требуется? Общее устройство нужно преимущественно в тех случаях, когда не все линии защищены. Цвета проводов совпадают с предыдущей схемой.

Схема с общим и групповыми УЗО

Схема должна обеспечить селективность отключения, когда есть несколько защитных устройств и должно сработать только одно. Прежде всего, у входного устройства ток утечки должен быть больше и составлять не менее 100 мА. Еще селективность обеспечивается, когда есть устройства с разными задержками отключения.

Недостатком схемы является более высокая стоимость и необходимость размещения всего оборудования на большом распределительном щите.

Токовая защита не решает проблем с коротким замыканием. Если оно произойдет, устройство тут же выходит из строя. В связи с этим в одной линии с УЗО есть автоматический выключатель, который следует ставить с номиналом протекающего тока на одну ступень ниже.

Автоматы можно ставить последовательно: как перед защитным устройством, так и после него. Они не мешают друг другу и срабатывают, когда есть разные аварийные ситуации. Автоматы также срабатывают при очень больших токах утечки.

Подключение УЗО к трехфазной сети

Частные дома обычно питаются от трехфазной сети. Зачем это нужно? Многие приборы частного хозяйства работают по этой схеме, например, насосы, станки или система электрического отопления. Кроме того, удобно распределять нагрузки по фазам. Для защиты трехфазной сети есть четырехполюсное УЗО на 380 В. К его выходам подключаются групповые однофазные УЗО. Здесь важно правильно обеспечить соответствие между входом и выходом. У разных компаний подключение нулевой клеммы отличается. Она может располагаться с любой стороны: справа или слева.

Какое у прибора значение тока утечки, и какая применяется схема подключения – обозначено на корпусе. Зачем это нужно, вопрос риторический, поскольку в нужный момент при ремонте и обслуживании трудно найти необходимую документацию.

Четырехполюсники обычно применяются в качестве противопожарных устройств и рассчитаны на большие токи утечки.

Схема подключения трехфазного защитного устройства

В схемах применяются отдельные шины для проводов нейтрали и земли. На отходящих линиях следует ставить однофазные двухполюсные УЗО на слабые токи 30 мА. К ним подключаются отдельные фазы (провода коричневого, красного и черного цветов).

Во влажных помещениях должны стоять УЗО со слабым током утечки (10 мА). Зачем нужен такой маленький ток, когда большие значения также безопасны? Подключение на 30 мА также допускается, но в случае утечки во влажной среде удар током будет более ощутимым. Для больного человека это может представлять опасность.

Схема включения трехфазного и однофазных УЗО

В схеме подключения могут быть одновременно как трехфазные, так и однофазные нагрузки. Но при этом ноль каждой отдельной сети обязательно должен соединяться через шину с выходной нейтралью четырехполюсного УЗО (рисунок выше). Фазы обозначены красным, зеленым и желтым цветом, нейтраль – синим, а земля – зеленым.

При монтаже схем с УЗО необходимо уделять особое внимание следующему:

  • правильно подключать фазные и нулевые проводники, а также землю;
  • цветовая маркировка проводов должна выполняться по правилам;
  • схема подключений должна строго выполняться.

Ошибки в подключении УЗО

Не допускается установка УЗО в следующих случаях:

  • впереди счетчика или параллельно с ним;
  • без последовательно установленного автомата с соответствующими характеристиками;
  • в сеть с током утечки на 40 % выше, чем у УЗО;
  • существенно отличаются параметры сети и защиты.

Когда УЗО располагается впереди счетчика, это дает возможность воровать электроэнергию. Если контролеры обнаружат подключение, они наложат на хозяина квартиры штраф и пришлют счет на оплату потерь в сети. Параллельное подключение к прибору счетчика заставит его ошибаться в сторону снижения расхода электроэнергии из-за трансформатора, находящегося в схеме УЗО.

УЗО не реагирует на скачки тока в сети и может сгореть при коротком замыкании, если в цепи нет автомата, отключающего питание.

Если общие токи утечки в сети выше, чем у УЗО, устройство будет постоянно срабатывать и придется слишком часто его включать. При включении мощной лампы происходит бросок тока, который может обесточить электрическую цепь.

УЗО отличаются уровнями защиты. Если в квартире установить промышленное устройство, оно не будет «замечать» утечку тока, когда человек касается фазы.

Для замены и ремонта УЗО целесообразно предусмотреть резервное подключение в обход его, чтобы устройство можно было обесточить и демонтировать, не отключая питания в квартире.

Дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат – это устройство, объединяющее функции автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. За счет этого экономится место на электрощите. Устройство срабатывает на токи перегрузки и короткие замыкания, а также защищает человека от токов утечки и предотвращает возгорание при нарушении изоляции проводов или токоведущих частей приборов.

Внутри двухполюсного дифавтомата установлен трансформатор, сравнивающий токи на входе и выходе. Разница сигналов поступает на вход усилителя и катушку отключения, срабатывающую даже при незначительном токе.

Подключение дифавтомата

Дифавтомат часто подключается по двум вариантам. В первом случае он защищает всю сеть, что может вызвать ее полное отключение. При этом ток утечки подбирается больше 30 мА и рассчитан на отключение сети для предупреждения возгорания проводки. Если выбрать ток меньше, начнутся постоянные ложные срабатывания. Другой вариант предусматривает защиту отдельных линий, что позволяет выбрать ток утечки не более 30 мА, безопасный для человека. Схема является самой затратной, но более безопасной (рисунок ниже). Как и на всех предыдущих схемах, фаза обозначена через L, а нейтраль – через N. Черно-коричневым проводом отмечена земля.

Схема подключения дифавтоматов в квартире

На схеме два автомата подключены без защиты от токов утечки (крайние справа). Поэтому защита от возгорания здесь не полная. Для ее обеспечения на входе можно ставить общее УЗО или дифференциальный автомат. Это будет дороже, но надежнее. Защитных устройств должно быть столько, сколько нужно для безопасности, а не насколько хочется сэкономить.

Провода питания к дифавтомату подводятся сверху. К нижним клеммам подключается нагрузка.

Установка УЗО

Если аккуратно ставить УЗО по инструкции, с этим справится даже новичок. Его подключение делается следующим образом:

  1. Отключить подачу в жилище электроэнергии, после чего дополнительно проверить ее отсутствие индикаторной отверткой или мультиметром.
  2. Выбрать схему подключения: сразу после счетчика или на отдельной линии. С каждым УЗО должен подключаться автоматический выключатель.
  3. Установить устройство в щитке и после выполнить необходимые соединения (сверху и снизу). У каждой модели на корпусе или в инструкции есть схема подключения. Соблюдать полярность нужно обязательно. При отсутствии цветовой маркировки для нахождения необходимого провода фазы есть индикаторная отвертка. Если нужно найти нулевой провод, можно использовать тестер.
  4. Подать напряжение в сеть и проверить работоспособность защиты. Это делается путем нажатия на тестирующую кнопку УЗО, выведенную на переднюю панель. Она имитирует ток утечки, на что устройство должно обязательно сработать и отключить цепь питания.

УЗО – это прибор высокой чувствительности, который всегда нужно подключать правильно. Агрегат не рассчитан на срабатывание при коротком замыкании, из-за которого можно вывести его из строя.

Коммутация электрощита. Видео

Как скоммутировать вводный электрощит рассказывает данное видео.

Установка УЗО и дифференциальных автоматов решает вопросы электробезопасности, которыми нельзя пренебрегать в связи с увеличением количества электроприборов и нагрузки на проводку. Если правильно собрать схему, она обеспечит необходимую безопасность и защиту оборудования в доме.

Оцените статью:

Узо создает дух

Старая греческая поговорка однажды сказала: « узо делает дух », и греки знают, что это особенно верно. Узо, известный как национальный напиток Греции, представляет собой прозрачный и шелковистый ликер, полученный из остатков винограда, отжатого для вина. Узо прославляет греческую культуру и отождествляет себя с греческой душой и гостеприимством. В 1856 году вместе со своей семьей Николас Катсарос открыл первый завод по производству узо, который продолжает производить узо и ципуро по сей день.Современная дистилляция узо восходит к девятнадцатому веку после обретения Грецией независимости. Производство узо было сосредоточено на острове Лесбос в северной части Эгейского моря, где до сих пор производят узо. В начале двадцатого века, когда абсент впал в немилость, узо, набирающее популярность, восполнило этот пробел. В 1932 году был разработан метод дистилляции медных кубов, который до сих пор остается стандартным методом производства. В 2006 году узо получил одобрение ЕС «Защищенное обозначение происхождения», согласно которому узо может производиться только в Греции.


Узо включает ароматизаторы, такие как анис, фенхель, кориандр, мастиха и гвоздика, в зависимости от области его производства. Напиток обычно подают в чистом виде. Греки добавляют воду со льдом, чтобы разбавить крепость ликера, чтобы он стал молочно-белым. Бары узо по всей Греции специализируются на множестве различных видов узо, а также на мезете или небольших тарелках. Эти пикантные маленькие тарелки являются незаменимым компонентом напитка узо.


Национальный напиток Греции не только потягивает узо вместе с мезе, но и обладает целебными свойствами.Известно, что он облегчает расстройство желудка, снимает головную боль и облегчает боль при прорезывании зубов у младенцев. Терпены в узо обладают противовоспалительными свойствами и антиоксидантной активностью, защищая клетки от болезней. Точно так же узо, как известно, облегчает симптомы простуды или гриппа, лечит усталые мышцы и боли в суставах, а также облегчает проблемы со сном. Лечебные свойства узо объясняются разнообразием специй и трав, которые используются для придания вкуса этому ликеру.


В баре Nerai мы предлагаем Plomari Ouzo и Barbayanni Ouzo .Узо Пломари и Барбаянни производится в Греции и восходит к 1860-м годам. Узо приправлено анисом и другими ароматическими травами и подается в чистом виде с едой или даже после еды. Шеф-повар Моше Грундман использует узо в трех блюдах Nerai. Наши свежеиспеченные Пироги со шпинатом со шпинатом, артишоками, укропом и сыром фета подаются с узо-йогуртом. Наш Daurade Crudo со свежим даурадом подается с цедрой лимона, свежим тимьяном и жидким гелем мятного узо, а также с красным перцем и цедрой лайма.Наш Инжир и салат Халлуми с фенхелем, зеленью маше, свежим инжиром, жареными лесными орехами и жареным сыром халлуми, сбрызнутым оливковым маслом первого отжима, узо и бальзамическим винегретом. Наконец, наши Hokkaido Scallops , подаются со свиной грудинкой, глазированной медом узо, ветчиной и пюре из цветной капусты. Потягивая узо в баре или за столом, наслаждаясь нашей греческой кухней, обязательно попробуйте традиционный тост — stin uyeia sou — за свое здоровье!


Как пить (и почему)

Для непосвященных узо колеблется между «классикой» и «клише».«Напиток не виноват — правильно выпит, это чистый, свежий вкус лета. Но, как и во многих других удовольствиях, здесь требуется немного тонкости. Узо — это рай… в конце концов.

Когда лед тает, напиток наполняется белыми водоворотами.

Грубый старт

Если вы смотрели Моя большая греческая свадьба , вы вспомните сцену, где эта пара категорически не средиземноморского происхождения (родители жениха) выпила несколько рюмок неохлажденного узо, которые быстро оживили комнату. Конечно, ничем не может помочь то, что люди продолжают кричать «Опа!», Что действительно сбивает с толку и почти никогда не случается в реальной жизни.С пьянящим ароматом аниса и алкоголя прямая порция узо шокирует нёбо и ошеломляет разум. И, к сожалению, это часто бывает его хорошо продуманным, но неискренним введением за границу — выстрел в дом, сбитый на лету.

По правде говоря, узо — это деликатес и утонченность, разбавленные, что немаловажно, не только водой, но и достаточным отдыхом.

Но в любом случае, без грубого начала, тайна узо не считалась секретом. Кто не любит напиток с небольшой загадочностью?

Гиоргос, Мария и Ставрос в Асоматосе, Лесбос.

Почему Узо — идеальный напиток

Узо особенно хорошо подходит для греческого этикета питья (Освоение искусства греческого питья)), практики, достойной подражания — они подчеркивают общительность питья, его роль в удержании людей за столом, обмен философией и рыбой.

Аутентичный опыт узо — это откровение, почти прозрение. Истина в том, что нет более тонкого напитка, пропитанного грацией и утонченностью, регулируемого ритуалами и обычаями, красивого и слегка мутного в своем идеально пропорциональном стакане, усиливающего каждый укус, украшающего каждое слово.Вы можете пить его весь день или всю ночь, что хорошо, потому что вы могли бы: греки и их счастливые гости проводят долгое время за столом, а не только по выходным и особым случаям.

Это подводит нас к первому достоинству узо —

.

Гибкость и снисходительность

Узо обычно разбавляют водой. Вы можете выбрать такое соотношение, которое дает лишь слабое свечение. Это позволяет продлить часы веселья. Это также гарантирует, что они не вызывают нежелательного эффекта, поэтому ими можно наслаждаться так часто, как только появляется возможность.

Живой

Вино вызывает сонливость. Узо — нет. Может быть, дело в бодрящем аромате или в эффекте дистиллированного и ферментированного. Но каковы бы ни были причины, он поддерживает разговор и успокаивает.

Импровизированный спред мезе

A Perfect Match

Мезе — небольшие тарелки пикантных закусок — для демократичного стола. Нет ни иерархии блюд, ни последовательности вин — только цикл пикантных закусок, ярких анекдотов и освежающих глотков. Популярное мезе — это то, что легко можно положить в кладовую, например, вяленую и копченую рыбу, оливки, сыры, возможно, с добавлением острого перца или свежих кальмаров, обжаренных на сковороде.Мягкий, сладко ароматный анис — идеальное дополнение к смелым и соленым вкусам греческого неба. Анис также считается пищеварительным средством — узо — это напиток, приготовленный для еды.

Как пить:

Почти по всей Греции порция узо классически подается в высоком стакане, например, в стакане для воды или в стакане поменьше. Его можно подавать на камнях или в чистом виде с ведром льда и водой. В классическом «кафенейо» он, вероятно, будет сопровождаться маленьким блюдцем с разными закусками, например, испанским тапа.Но обычно мы получаем бутылку. Бутылка на 200 мл — это стандарт кафе — идеальный объем для двух человек в течение чуть более часа, когда они разделяют пару блюд.

Далее следует небольшой ритуал. Но какой ритуал зависит от предпочтений и географии. Некоторые будут пить узо в чистом виде, добавив немного воды. Но большинство разбавит его. Спирт растворим в воде, а ароматические соединения — нет — это то, что делает блестящие хлопья и завитки белыми, когда кубики льда тают.Почти все добавляют лед.

Что-нибудь соленое идеально

Напиток как местный-

То есть почти все, кроме людей, которые лучше знают. Как говорят на Лесбосе:

«Πάμε για ενα ουζέλλη» («Pame yia ena ouzelli» = Пойдем немного узо)

Множество доступных повсюду узо привозят с Лесбоса и Хиоса. На Лесбосе — острове с 56 разновидностями — узо подают с кувшином холодной воды на краю. Никакого льда. Почему без льда? Предполагается, что эти блестящие хлопья вызывают похмелье.Некоторые также рекомендуют мягко охладить его, а не «шокировать». Очки тоже другие — немного короче и намного уже. Они часто поощряют изящные глотки.

(На самом деле, однажды они принесли нам ведро льда. Мы пожали плечами и посмотрели на нашего хозяина, Гиоргоса, в поисках объяснений. «?». «Они думали, что вам это может понадобиться, потому что вы иностранцы». иностранцы? »Он засмеялся:« Нет-нет, иностранцы любят не с Лесбоса ».)

Все соблюдаемые ритуалы греческого стола соблюдаются на Лесбосе, и каждый раз столько же тостов, если не больше.Единственное исключение — когда мы пьём вино или цикоудию, мы можем доливать стакан соседа, если он на исходе. Но с разбавленным узо у каждого есть свой любимый купаж. Если долить стакан, это выйдет из строя — подождите, пока стакан вашего друга не опустеет, чтобы снова наполнить его.

Круглогодичное удовольствие

Я стал думать об этом как о летнем питье — мокрые купальники, жареные кальмары, жаркие летние ночи в уличных кафе. Но Гиоргос говорит, что это хорошо работает круглый год.«На острове работа, связанная с сельским хозяйством и туризмом, заполняет долгие летние дни. Узо «Зимой работы меньше, а ночи длинные. Друзья, музыка и беседа за узо — все это наполняет долгие зимние ночи радостью ».

Наш новый любимый тост:

«Και εις άλλα με υγεία» («Kai eis alla me ygeia» = «и следующим, в добром здравии»)

Идеально сочетается с соленым вкусом моря.

Узо: Вкус Греции |

Национальный напиток Греции, происходящий из Малой Азии, производится только в Греции.

Его особый вкус солодки получен из аниса, который является основным ингредиентом. Ликер на основе винограда с добавлением зелени и специй. Узо отличается от острова к острову, ведь Лесбос считается лучшим узо. Как и у любителей вина, у всех любителей узо есть свои фавориты, будь то предпочтение более сильного и крепкого вкуса, чуть более тонкого анисового аромата или более гладкого продукта. В пятерку самых продаваемых брендов входят Узо Пломари (Лесбос), Узо Барбаяннис (Лесбос), Узо 12 (Волос, Центральная Греция), Узо Мини (Лесбос) и Узо Цантали (Халкидики).

Узо различаются от рецепта к рецепту из-за того, что разные травы зависят от местности. Рецепты передаются из поколения в поколение и являются семейной тайной. Эти узо обычно изготавливаются из дистиллированного чистого спирта с добавлением аниса, рожкового дерева, фенхеля и патоки или фруктов, таких как инжир или сливы, добавленных для естественной сладости. Некоторые из лучших узо домашнего приготовления…

Узо — полупрозрачный раствор, который при добавлении воды становится непрозрачным или молочным.Его пьют в чистом виде или со льдом, но классический способ — немного воды, чтобы охладить его жарким летним греческим днем. Обычно его подают в качестве аперитива с греческими мезе, такими как осьминог на гриле, жареный сыр, жареные кальмары, фета, оливки, деревенские колбасы, фрикадельки, хлеб с цацики, рыба в рассоле, огурцы, помидоры и другие греческие деликатесы.

Некоторые предпочитают добавлять узо в коктейли. Узо хорошо сочетается с апельсиновым, лимонным, клюквенным, банановым, мятным и некоторыми овощными соками.Некоторые греческие арбитры добавляют немного узо в свой кофе, в то время как другие пьют узо попеременно с греческим кофе.

Как правильно налить узо: —

Сначала налейте Узо в стакан
Добавьте немного воды
Добавьте лед в конце
Таким образом Узо остынет медленно, позволяя ВЫБРАСЫВАТЬ все ароматы

Это больше, чем напиток — это образ жизни в Греции, олицетворяющий греческий образ жизни! Посещение узо — это социальная прогулка, которую нельзя торопить.Это включает в себя еду, питье, смех и болтовню, греясь на солнце в жаркий летний день.

Преимущества и использование Узо

Узо вызывает в воображении образы местных жителей и туристов, которые проводят время в традиционной таверне, наблюдая, как солнце движется по кристально чистому бирюзовому синему морю.

Узо очаровывает G-r-e-e-c-e своей здоровой средиземноморской диетой.Поэтому неудивительно, что этот алкогольный напиток на самом деле хорош для человека в умеренных количествах, поскольку в узо действительно много алкоголя!

  • Помогает усвоению железа из пищи.
  • Расширяет кровеносные сосуды, снижая кровяное давление.
  • Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от болезней, включая болезни сердца, некоторые виды рака и некоторые неврологические состояния.
  • Анис помогает улучшить работу кишечника.
  • Предполагается, что он помогает бороться с заболеваниями печени, а также помогает людям, страдающим болезнью Крона.
  • Помогает уменьшить боль.

Узо используется в небольших количествах во многих греческих блюдах для усиления вкуса. Он используется в блюдах фламбе, в заправках для винегретов и маринадах, для обжаривания лука и как заменитель фенхеля или семян фенхеля. Греки также используют его в своих корках для пирогов, так как он делает тесто более легким и хрустящим.

Рецепты, сочетающие узо

Гаридес Саганаки: — Креветки с помидорами и сыром фета

Garides me Lahanika: — Креветки фламбе и овощи

Kotopoulo me Lahanika: — Курица и овощи в сливочном соусе с добавлением узо для усиления вкуса

Дакос ме Узо: — Критское мезе (закуска) на основе ячменных сухарей, покрытое помидорами, сыром и оливками, сбрызнутое узо.

Sfakianopites: — Критские пироги с сыром из региона Сфакиа.

Рыба с медом и узо

Makaronia me Thalassina: — Паста из морепродуктов с креветками в томатно-пряном соусе

Лично я использую колпачок узо в моем соусе Маринара, так как он придает соусу другое измерение и подчеркивает аромат укропа и лимона в соусе.

Рецепты коктейлей Узо Вишневый Твистер, Узо Восход и Тропический сон

Узо Черри Твистер

На 1 коктейль

  • 1 унция узо
  • Водка 1 унция
  • 2 унции вишневого сока
  • 2 вишни мараскино для гарнира

Проезд

Взбить узо с водкой и вишневым соком над льдом.

Штамм в рок-бокал; украсить вишней.

Узо Восход

На 1 коктейль

  • 1 1/2 унции водки
  • узо 1/4 унции
  • апельсиновый сок 1 унция
  • даш сахар
  • 3/4 унции сельтерской воды
  • долька апельсина для украшения

Проезд

Смешайте водку с узо, апельсиновым соком, сахаром и льдом, пока сахар не растворится.

Перелейте смесь в высокий стакан и залейте сельтерской водой, затем украсьте долькой апельсина.

Тропическая мечта

На 1 коктейль

Состав

  • 1/2 унции рома со вкусом банана
  • кокосовый ром 1/2 унции
  • узо 1/2 унции
  • 1/3 унции голубого кюрасао
  • 2 вишенки для гарнира

Проезд

Взболтайте ром, узо и лед.

Процедите смесь в бокал для коктейлей, затем полейте блю кюрасао и украсьте вишнями.

Гранатовый коктейль ‘Santorini Sunset’

Закат на Санторини

  • 2 чашки узо
  • 1 чашка цитрусового ликера с острова Наксос
  • 1 чашка свежего гранатового сока
  • ½ стакана свежевыжатого сока лайма (3 лайма)
  • Полоски цедры лайма для украшения

Указания
Смешайте узо, цитрусовый ликер, гранатовый сок и сок лайма в кувшине и охладите до готовности.Вылейте смесь в замороженные бокалы для мартини с кусочком цедры лайма и сразу подавайте.

Лучшее место, чтобы попробовать узо, очевидно, находится в Греции, где вы можете попробовать различные бренды, любуясь идиллическими пейзажами в идеальный жаркий летний день. В одной из гостеприимных таверн потеряйте счет времени, отведайте вкуснейшие закуски, вдохните ароматный анис и определите, какое узо вам больше всего нравится — это лето в стакане!
Источник

Ресторан Estia

она знает.com

Путешествие 2 Греция

Коллеги

Фотография: flickr.com

Фотография: pexels.com

Фотография: lazarisproducts.ком

Осьминог в моем узо: 2018

Итак, я шел по городу Родос, моя левая рука сжимала поводка собаки, когда она пыталась унюхать все интересные городские ароматы, в то время как мой Правая рука тащила тележку, на которой ненадежно балансировала гигантская собака. ящик, полузакрепленный в грубо импровизированном островном стиле веревкой, которую я обычно использовал в качестве ее поводка.

Был конец февраля, и хотя большую часть месяца было прекрасно солнечно, теперь небо обещало больше дождя.Я потратил больше двести евро на эту установку и на данный момент понятия не имел, Лиза собиралась залезть в ящик, или если он был точно подходящего размера, или как Я собирался всех нас отвезти в аэропорт, когда автобусы и такси не останавливаются. разрешить собак. Лиза на самом деле золотистый ретривер, скрещенный с охотничьим промыслом. собака, по крайней мере, так догадывается ветеринар. Она стала моей, когда ей было два месяца, пять много лет назад. Родившись на Родосе, она жила в основном на Тилосе и какое-то время на Карпатос. Мы регулярно путешествуем вместе на пароме по островам Додеканес.На больших паромах есть кабинки для собак на верхней палубе, обычно с одной или двумя. несчастно лающие пассажиры. Лиза любит обнюхать их перед тем, как объявить она предпочла бы посидеть снаружи и познакомиться с другими пассажирами. Я почти всегда уступить, поэтому я обычно езжу с большим рюкзаком, набитым флисом одеяла и спальник.
Я бы никогда не подумал взять ее в Англию. Во время моего краткого поездки в Великобританию, кто-то обычно ее приучает, и у нас появились новые друзья через сайты по присмотру за животными.Однако на этот раз я планировал остаться в Англии на несколько месяцев. У меня создалось впечатление, что это стоит огромных денег лететь с собакой в ​​Великобританию, но Дэвид прислал мне по электронной почте ссылку на соответствующий раздел веб-сайта Aegean Air, в которой говорится, что собака, сопровождающая своего владельца, может путешествовать за 150 евро или меньше. Я с осторожностью относился к идее сажать мою собаку в трюм самолет, но мой друг Стивен рассудил, что он не может быть намного хуже, чем его пригородная электричка. И, по крайней мере, она будет счастлива, когда мы приедем.Все еще не уверен, я взял Лизу на Родос, чтобы начать процедуру получения паспорта домашнего животного, который потребует начинать минимум за месяц до поездки. Лиза разрешила мне поднять ее на стол ветеринара для нее микрочип и инъекция от бешенства и только один раз попробовали спрыгнуть. Хари ветеринар был очень нежным с ней, и она впоследствии ответила на предложение угощения со счастливым вилянием хвостом. Хари назвал мне самое раннее свидание, на которое мы могли бы поехать, и сказал что в случае необходимости он может отвезти нас в аэропорт на своем джипе, когда время пришел.Перед отъездом я попросил его молодого помощника показать мне одобренную IATA собаку. ящики. Так как нам нужно было лететь с Родоса, я бы взял ящик пару дней до поездки. Согласно строгим правилам, ящик ( klouvi по-гречески) должен быть на 5–10 см выше. чем голова собаки, когда она стоит нормально, и собаке должно быть достаточно комната, чтобы развернуться и лечь в нормальном положении. Я пытался уговорить Лизу внутри одна из более крупных моделей, чтобы проверить ее размер. Она была измененной собакой внутри секунд, так яростно сопротивляясь тявканью, искривлению и скрежету зубов что я, наконец, был вынужден сдаться, боясь, что помощник ветеринара подумает, что я привык мучить мою собаку.Я записал размеры ящиков и купил ленту измерить, надеясь, что его можно будет определить дома в спокойных условиях. Я решил забронировать рейс Flexi в Лондон на случай трудности, и отправил письмо в Aegean Air, чтобы уточнить некоторые детали. Я получил полезный отправьте ответное письмо с подробным описанием того, что я уже узнал, плюс один абзац прямо на конец, который сказал, что это будет стоить 890 евро за собаку. Оказалось, что « Перевозка собак, кошек и хорьков в Великобританию разрешена только для рейсов в лондонский аэропорт Хитроу и только в качестве груза», начислено. по весу.Дружелюбный человек в Aegean подтвердил, что летая в любую в другое европейское направление с Aegean, такой наценки не будет. Только Великобритания. Я рассматривал альтернативы. Если бы мы ехали поездами, автобусами и паромы, мы бы сэкономили на авиабилетах, но, возможно, все равно придется покупать ящик. я нашел пару полезных сайтов в Интернете, например, The Man in Seat 61. Каждый раздел маршрута, казалось, будет иметь свои ориентиры и проблемы, а Лиза вполне может быть взаперти гораздо дольше, в более сложных условиях.я вспомнил свой опыт на Крите, когда мне сказали, что, путешествуя автобусом, она приходиться идти в ящике среди чемоданов в непроветриваемом пространстве под ними… В других странах могут быть гораздо худшие правила, и я не смог бы так хорошо общаться. Вождение было бы хорошим приключением, но у меня нет машина и мой стаж вождения в основном ограничиваются тихими дорогами и небольшими городками. На короткое время я подумал о том, чтобы сделать Ишбель «World Bike Girl» и покататься на велосипеде. Это; но вскоре исключил это.Однако это натолкнуло меня на мысль спросить Ишбель за советом, так как мы работаем вместе, и она в тот момент собирала средства для доставить двух собак-спасателей из Бразилии в Великобританию. Она подтвердила, что большинство людей принимают их собаки в Великобританию должны лететь во Францию ​​или Голландию, а затем ездить или брать поезда и паромы оттуда — хотя я должен быть осторожен, так как только некоторые паромы разрешать домашним животным находиться в автомобиле.

Если не брать в расчет грубую силу, как я могу заполучить Лизу в ящик? — спросил я Ишбель.

«Цыпленок», — ответила она.«Курица всегда работает».

Я написал пару паромных компаний и подтвердил, что один паром, который позволил бы мне путешествовать пешком с собакой, был Трансманш Дьепп – Ньюхейвен. Раньше я был в Ньюхейвене, так что мне было комфортно прибыв туда. Так что мне просто нужно было вычислить участок от Парижа до Дьепп. Дэвид живет в Париже, но часто бывает в Греции, и я иногда езжу в Париж. Когда я сказал ему новый план, сказал он — как я и надеялся — он встретит меня и Лизу у Чарльза де Голль и путешествуйте с нами, чтобы весело провести время в Дьеп.Пришло время сделать еще одну попытку измерить Лизу. Она была крайне подозрительно относилась к рулетке и беспомощно лежала на спине с ее ноги поднимались в воздух каждый раз, когда я подходил к ней, чтобы определить ее «естественный рост стоя. Но в конце концов ласки и угощения взяли верх, и я обнаружил, что она не поместится в ящики, на которые я смотрел.

Это казалось абсурдным: она даже не золотая в натуральную величину. ретривер. Я позвонил в ветеринарную клинику и поговорил по-гречески с одним из помощники, прося ее назвать мне размеры самого большого ящика, который они имел.Был один гигантского вида, от которого я изначально отказался. Помощник был уверен, что он был в метр высотой, чего, я был уверен, не могло быть правда (возможно, для маленького жирафа, а не для собаки), но я изо всех сил пытался объяснить … Мне просто оставалось надеяться, что это был тот, который я нашел онлайн, и что он был длиной в метр. Я бы скрестил пальцы, что это будет правильная посадка.

Мы поехали на несколько дней в Нисирос, чтобы найти то, что я пишу. Вернувшись домой, со всем, что нужно было сделать для поездки в Великобританию, я обнаружил, что не могу сосредоточиться на что-нибудь еще.Больше об этом думать только тревожило: упаковка, закрывать дом, все время не зная … получится или нет. Пришло время пойти на это, взглянуть на все это как на приключение и наслаждайтесь.

Я решил пойти тихо поужинать с друзьями в кафенейо в Мегало-Хорио, затем, возможно, на следующее утро сядьте на паром и сядьте на шаг за шагом. Было апокриеса , и тихий ужин превратился в танцы до 2 часов ночи… Я добрался до парома касса за несколько минут до ее закрытия, и внезапно мы отключились — в первый этап нашего эпического путешествия.

Outdoor Recreation Spyder мужская мужская мужская куртка Ouzo с полной молнией Спорт и активный отдых

Spyder мужская мужская Ouzo мужская куртка с полной молнией Stryke

Мужская мужская мужская куртка Ouzo с застежкой-молнией Spyder: Спорт и активный отдых. Купить мужскую мужскую куртку Ouzo с застежкой-молнией Spyder: флис — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. 100% полиэстер。 Импорт。 Застежка-молния。 Машинная стирка。 Высота 4 дюйма。 Ширина 14 дюймов。 Пухостойкое переплетение шляпки гвоздя из полиэстера со спилоном DWR。。 Размеры продукта: x 14 x 4 дюйма。 Номер модели: 18140。。 Дата выпуска: 22, 18 августа。。 ASIN: B0ZKVS4。 Spylon DWR для водонепроницаемости, 100 г3 утеплителя для сердечного тепла и нескольких карманов для предметов первой необходимости будет достаточно, чтобы дать вам теплый и сухой слой.Куртка «узо» с застежкой-молнией — все это плюс элегантное, с превосходными деталями конструкции и индивидуальным кроем. 。。。







Spyder мужская мужская мужская куртка Ouzo на молнии Stryke

Купить Эластичная повязка на голову с блестками и стразами Lurrose Женская резинка для волос (черная) на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при квалифицированных заказах. winee7098 Ожерелье-цепочка для мужчин Нержавеющая сталь Золото Серебро Черное звено Мужские ожерелья Цепи Модные украшения: Одежда. Наш запатентованный полностью новый узел переключения передач «двойного действия» делает все, что вам нужно, в устройстве переключения передач.Его плоское дно, облицованное алюминием, для равномерного нагрева подходит для любой варочной панели, включая индукционную. предлагает два инновационных керамических продукта: Ceramic Alumina и Ceramic PLUS. Мужская мужская куртка Ouzo Full Zip Stryke Spyder . Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. В этом устройстве используется чрезвычайно высокий уровень безопасности и прочная система ключей, устойчивая к замерзанию. Дата первого упоминания: 23 марта, номер модели: VIN3652-FOOTSST, подходит для мужчин возрастом от 0 до 3 месяцев и 2 года выпуска Spyder Mens Ouzo Full Zip Stryke Jacket .Сделает прекрасный рождественский подарок. Вы можете приобрести этот дизайн для личного использования в своих поделках и проектах. Драгоценные камни изготовлены вручную из синтетической смолы. просто идеально подходит для сохранения искусства рукописного письма. мягкий и гибкий войлок, с которым приятно работать. Мужская мужская куртка Ouzo Full Zip Stryke Spyder . резиновый крючок Список упаковки: крючок для гитары, СОТНИ НЕСКОЛЬЗЯЩИХ ЧАШЕК И СИЛЬНЫЙ ЗАХВАТ: Превосходные нескользящие коврики для ванны и душа Yimobra оснащены 247 специальными большими мощными плотными присосками.Обратите внимание: размер бирки указан в азиатском размере. Отличные цены на ваши любимые домашние бренды, вы можете нанести немного зубной пасты на внутреннюю поверхность присоски перед установкой. Мужская мужская куртка Ouzo Full Zip Stryke Spyder . Маркировка на верхней части ручки включает обозначение винта и размер наконечника, чтобы легко найти подходящую отвертку в вашем ящике для инструментов или на рабочем месте.


Вискикурня Short Path дебютирует с огромным открытым двориком в мае

В районе ферментации Эверетта скоро появится еще одно место для питья на улице.


Преданные гурманы и новички в ресторанах любят The Feed. Подпишитесь на нашу новостную рассылку дважды в неделю.

Открытый внутренний дворик за ликеро-водочным заводом Short Path в Эверетте. / Фотография предоставлена ​​

Как раз к весенней погоде (надеюсь!), Ликеро-водочный завод Short Path получил разрешение вывозить на улицу свои ремесленные спиртные напитки. Открытый внутренний двор, который удвоит размер дегустационных площадей на винокурне Everett Fermentation District, появится в пятницу, 5 мая.

Примерно в феврале Short Path взяла под свой контроль последний блок в здании, в котором находится ее винокурня, предоставив ей еще 1300 квадратных футов для производства и хранения, говорит соучредитель Мэтью Курцман. Это в дополнение к бывшему цеху по производству металлоконструкций площадью 2000 квадратных футов, который компания арендовала прошлым летом.

«Реальным выигрышем от [последнего] поглощения стало 1 600 квадратных футов открытого внутреннего дворика», — говорит Курцман. Он отмечает, что внутри дегустационный зал Short Path составляет около 800 квадратных футов.«Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы добиться весеннего запуска, и мы смогли добиться этого, и это здорово».

Чтобы подготовить внутренний дворик, Short Path немного перестроила дегустационный зал — команда переместила торговую установку и выбила стену из кирпича и стекла, чтобы установить двойные двери, ведущие во двор. Второй вход, по узкой аллее рядом с главным зданием, ведет во внутренний дворик прямо с улицы Кельвин.

В то время как Short Path планирует построить постоянный бар для патио, для начала у него будет временная установка для вечеринки открытия 5 мая.В нем также будет множество вариантов рассадки примерно на 50 человек, от обычных столиков для пикника до сидений в стиле бистро, стоячих столов и сидений для влюбленных с низкими столиками. По словам Курцмана, общая вместимость внутреннего дворика, как и внутреннего дегустационного зала, составит около 90 человек.

«Мы стараемся сделать его максимально комфортным, — говорит Курцман.

И выпить будет много, хотя мятных джулепов на Кентукки Дерби в субботу, 6 мая, не будет. Short Path по-прежнему интенсивно занимается исследованиями и разработками своего нового виски, говорит Курцман, планируя выпустить его зимой 2017 года. новый дух.Но наряду с белым и золотым ромом и домашним джином будут доступны бутылки узо, Pommeau и Gilded Grove, выдержанных в бочках CSA. 5 мая также будет день, когда Short Path выпускает новый сезонный весенний джин.

«Он наполнен цветочными и лимонными [ароматами]», — говорит Курцман, используя обильное количество лемонграсса, мелиссы и цедры лимона; а также жасмин, ромашка, можжевельник и кориандр.

В преддверии праздника Short Path укомплектовывается персоналом — команда рассчитывает нанять еще несколько барменов и привратников, чтобы приспособиться к росту — и к весне приводит в порядок. Нужно , чтобы выпить на улице, пока вы посещаете так называемый район ферментации, где также находятся пивоварни Bone Up и Night Shift, до 5 мая? Внутренний дворик Night Shift, подходящий для щенков, всегда будет хорошим выбором.

Ликеро-водочный завод Short Path, 71 Kelvin St., Everett, 857-417-2396, shortpathdistillery.com.

Сцена из строительства внутреннего дворика винокурни Short Path этой весной. / На фото предоставлено

принцип действия и типы

Предназначен для предотвращения опасного воздействия электрического тока на людей и животных при прикосновении к токоведущим и другим частям приборов и электроустановок, находящихся под напряжением.Следующая важная функция устройства — предотвращение возгорания при появлении токов утечки на землю. Защитное действие проявляется в отключении питающей сети в следующих ситуациях:

  • короткое замыкание корпуса электроустройства, находящегося под напряжением, через корпус на массу;
  • контакт токоведущих элементов с заземленными нетоковедущими частями электроустановок в результате повреждения изоляции;
  • замена заземляющего (PE) и нулевого (N) проводников в электрической цепи.

УЗО также защищает сеть от скачков напряжения. Для этого к нейтрали на входе устройства и фазе на выходе подключают нелинейное сопротивление. По нему протекает дифференциальный ток при повышении напряжения выше 270 В, после чего УЗО отключается.

Устройства защиты различаются по типам и принципам действия. Одним из наиболее практичных является УЗО селективное, обеспечивающее целенаправленное отключение групп нагрузок. Его особенностью является пониженная скоростная характеристика (тип S или G).Он устанавливается ближе к источнику, имеет номинальный дифференциальный ток 100 или 300 мА и обеспечивает первое отключение следующего обычного УЗО, расположенного перед потребителем.

Таким образом, современная защита электрических сетей основана на выявлении неисправностей и отключении отдельных участков от систем, работающих в нормальных условиях.

Как УЗО?

УЗО также называют переключателем дифференциального тока. Цель остается прежней: отключить цепь при возникновении тока утечки.Основным элементом устройства является тороидальный трансформатор с несколькими витками нулевого и фазного проводов, включенными встречно. Результирующее магнитное поле при нормальной работе устройства остается нулевым. Утечка в землю нарушает баланс, во вторичной обмотке возникает напряжение, при достижении определенного значения электрическая цепь отключается с помощью пускового, а для УЗО

требуется шина PE PE. В противном случае при появлении потенциала на корпусе электрического устройства из-за поврежденной изоляции нет тока утечки, а при прикосновении к нему и заземленным металлическим частям (радиатор, водопроводные трубы) можно получить заметное поражение электрическим током.В этом случае защитное устройство сработает, но будет лучше, если это произойдет от протечки в землю.

Для надежной работы защитного устройства следует проложить заземление. При работе по этой схеме УЗО разомкнет цепь до прикосновения к металлическому корпусу оборудования или бытовой техники.

Типы УЗО

УЗО классифицируются по их функциям:

  • AC — это реакция на переменный ток утечки, который внезапно появляется или постепенно увеличивается.
  • A — дополнительно работает от постоянного пульсирующего дифференциального тока, который может возникать неожиданно или постепенно увеличиваться.
  • B — реакция на постоянные и переменные пульсирующие токи утечки.
  • S — селективное УЗО с дополнительной выдержкой времени на отключение.
  • G — аналог S, но с меньшей задержкой.

Какое УЗО выбрать?

Пульсирующий ток в бытовых условиях возникает от стиральных машин, диммеров освещения, телевизоров, компьютеров, электроинструментов и других устройств с импульсными источниками питания.Отсутствие устройств с тиристорным управлением значительно увеличивало вероятность утечки постоянного или переменного пульсирующего тока. Поэтому если раньше было достаточно установить тип акустики, то теперь нужен тип А или В.

Где установить УЗО?

  1. Общественные места в зданиях, где нет повышенной опасности поражения электрическим током.
  2. В электрических цепях с возможной опасностью поражения электрическим током (помещения с влажностью выше нормы, группа розеток, бытовая техника и т. Д.).
  3. На главном входе для защиты от пожарной опасности. Обычно УЗО устанавливается на выборочное.
  4. В напольных щитах, в квартирных щитах, в индивидуальных домах.
  5. У УЗО радиального общего селективного и индивидуального на отходящих линиях, с выбором параметров, гарантирующих селективное срабатывание.
  6. При близких уровнях защиты, например, 10 и 30 мА, 30 и 40 мА и т. Д. Селективность срабатывания УЗО по току маловероятна из-за высокой скорости срабатывания.Для указанных значений это предусмотрено, если выбрано селективное УЗО 100 мА, так что по-прежнему есть временная задержка.
  7. Из-за старения изоляции не всегда происходит постепенное увеличение токов утечки.
  8. В случае мгновенного увеличения тока утечки из-за пробоя изоляции может сработать любое обычное УЗО, последовательно находящееся в цепи. Это связано с быстрым и значительным превышением настроек сразу на нескольких уровнях защиты.

Необходимость использования селективных УЗО

УЗО селективно выполняет свою функцию противопожарной защиты, если применяется модификация с выдержкой времени — S или G. К ним предъявляются повышенные требования по устойчивости к коротким замыканиям, коммутационной способности, динамической и динамической. термическая стойкость и др.

Обычно на основном вводе устанавливают УЗО селективного пожаротушения на большой ток утечки.

УЗО не следует использовать в цепях, которые нельзя внезапно отключать, так как это может привести к аварийным ситуациям (пожарная или охранная сигнализация, опасность для персонала и т. Д.)).

В дополнение к УЗО автоматические выключатели должны обладать селективностью по току. Первые срабатывают ближе к месту перегрузки или короткого замыкания. В этом случае автоматические выключатели сработают раньше, чем ток короткого замыкания достигнет предельного значения. Это необходимо для предотвращения перегрузки последовательно соединенных секций, поскольку ток проходит через контакты их защитных устройств.

Типы селективных УЗО

Для селективных УЗО важно сделать паузу, чтобы сработал общий тип устройства, который расположен под схемой.При этом устройство с выдержкой времени срабатывания пропускает через себя ток утечки и не работает. Интервал задержки для моделей может отличаться. Для изделий с маркировкой S это 0,15-0,5 с, например УЗО 63а 100мА селективное, с возможностью настройки задержки. Выбор будет оптимальным, если в подъезде квартиры будет установлен силовой кабель. У некоторых зарубежных моделей выдержки времени даже выше. Они предназначены для отключения цепи при возникновении опасности возгорания.Чем дольше отключается защита, тем больше вероятность возгорания изоляции.

С маркировкой G прибор работает в пределах 0,06-0,08 с. Устройство достаточно быстрое, чтобы реагировать на проблемы с сетью. Устанавливается под УЗО типа S. При двухступенчатой ​​защите его можно установить на основной ввод, так как скорость подключаемых ниже УЗО еще выше.

Если в сети несколько групп нагрузки, перед каждой подключается отдельное защитное устройство, а ко входу подключается УЗО селективного пожаротушения.Тогда при выходе из строя одной из линий обесточится только она, а остальные останутся подключенными. С такой схемой легче обнаружить неисправность. Если обычное УЗО выходит из строя или не реагирует на неисправности в цепи, то срабатывает селективное УЗО (300 мА или 100 мА) и отключает всю сеть.

Для обеспечения селективности необходима следующая настройка прибора:

  • установить время срабатывания селективного УЗО, если оно предоставляет такую ​​возможность;
  • задают необходимые параметры отключения в зависимости от величины тока утечки.

Характеристики отключения УЗО избирательного действия должны быть не менее чем в 3 раза выше остальных. Только в этом случае устройство будет гарантированно работать.

Параметры УЗО

Два временных параметра УЗО определены российскими стандартами:

  • время отключения — период от появления отключающего тока утечки ∆i до момента гашения дуги;
  • предельное время простоя для устройства типа S — это временной интервал между началом появления ∆i и размыканием контактов.

Последний параметр определяет избирательность срабатывания УЗО. Его предельное значение составляет 0,5 с. При этом следует учитывать, что для защиты людей открытие должно происходить в течение 10-30 мс, для предотвращения возгорания изоляции — до 500 мс. УЗО селективного типа S широко применяется там, где необходимо исключить ложные срабатывания от воздействия шумов или скачков напряжения.

По скорости отключения сети УЗО делятся следующим образом:

  • общего пользования — без задержки;
  • тип G — 10-40 мс;
  • с тип — 40-500 мс.

В электрических цепях всегда возникают токи утечки. В итоге они не должны превышать 1/3 номинального значения ∆i устройства. Считается, что на 1 мА нагрузки приходится 0,4 мА тока утечки потребителя, а 1 м длины фазного провода составляет 10 мкА. Защитное устройство регулируется по величине полного естественного тока утечки. Если этого не сделать, могут возникать частые ложные срабатывания. При этом следует учитывать, что устройство с ∆i = 100 мА больше не защитит человека от поражения электрическим током.

При проектировании электрических сетей можно не указывать тип УЗО, пока специалисты не потребуются. Но нужно заранее обосновать свой выбор. Важно, чтобы номинальный ток устройства был выше, чем ток предполагаемой нагрузки. К тому же УЗО устанавливается только в общую пару с. Вы можете установить одно дифференциальное автоматическое устройство вместо двух. Будет дешевле, но стоит правильно подобрать параметры.

УЗО защищает в двухпроводных сетях, где нет защитного проводника.Но работает только после прикосновения к опасному месту.

Как выбрать противопожарное устройство?

Селективное УЗО 63А, 300мА обычно устанавливается на входе в качестве противопожарного.

Многие используют обычные универсальные модели, устанавливая в своих домах устройства защиты 30 мА. Здесь выполняется функция «частичной» селективности из-за большой разницы токов срабатывания. Это экономит деньги на разнице в цене. Кроме того, обычное УЗО обеспечивает лучшую безопасность благодаря более быстрому срабатыванию при улавливании токов утечки.Разница в поведении устройств заключается в том, что селективное устройство не выключится первым при дифференциальном токе, равном или превышающем 300 мА. Это уже чрезвычайная ситуация и вопрос не в том, идти ли к пульту управления, который может быть на уличном столбе. При таком большом токе обычное УЗО наверняка сработает, если на линии произойдет авария. Вот так вот будет понятно, где искать неисправность.

Таким образом, УЗО противопожарной защиты можно установить как выборочное, так и обычное.

Производители УЗО

Legrand Group — всемирно известный производитель электрических систем для зданий. Лидирующие позиции обеспечиваются высочайшей производственной культурой и большими инвестициями в создание новой электротехнической продукции. Для России группа поставляет весь перечень электрооборудования, от розеток и выключателей до сложных систем управления.

Селективное УЗО Legrand бывает электронно-электромеханического типа (указано на лицевой панели). В зависимости от исполнения он устанавливается сбоку или снизу выключателя.Регулируемая задержка времени (0-1,3 с) и чувствительность. В сочетании с автоматами они используются в качестве высокочувствительных или основных защитных устройств.

Цены на УЗО остаются высокими, как и на другие бренды.

АББ наиболее полно представляет серию УЗО F 200 — от 16 А до 125 А. Для домашней сети достаточно УЗО 63А, 100 мА — выборочно. Для токов утечки в бытовых приборах обычно используется устройство на 30 мА. В качестве противопожарной защиты на вводе частного дома используется селективное УЗО АВВ (63А, 300мА) четырехполюсное для трехфазной сети, как одно из самых надежных.Он не уступает по качеству продукции бренду Legrand. Для квартиры с однофазным вводом будет двухполюсный прибор. На фото ниже показано УЗО селективное ABB 63A, 300mA.

Максимальный ток, который может выдержать устройство, составляет от 3 до 10 кА (указан на лицевой панели). Это кратковременный, а не рабочий ток. УЗО может делать паузу, пока автоматический выключатель не отключит автоматический выключатель.

Компания одна из лидирующих, но цены очень высокие.Потребители часто отдают предпочтение моделям abb, потому что безопасность — самое дорогое. В наличии блок дифференциала ABB DDA200 AP-R типа A и AC. Он обеспечивает задержку срабатывания 10 мс, хотя это не селективное УЗО ABB. Кривая характеристики отключения при нем расположена между избирательным и обычным УЗО. Устройство имеет высокую устойчивость к ложным срабатываниям по сравнению с устройствами общего назначения.

Процент брака на селективные УЗО ABB, как и на другие изделия, составляет всего 2%, благодаря чему проблем в работе практически нет.Электромеханические устройства намного надежнее электроники и имеют преимущества во всем, кроме цены. Начали появляться УЗО с электронным приводом, не уступающие по механической надежности.

На рынке можно найти товары вдвое дешевле, а по качеству они не уступают АББ. Также компания выпускает серию FH 200, которая имеет несколько более низкую цену, но существенно проигрывает по качеству продукции F 200. В частности, у него нет таких надежных контактов крепления проводов, которые быстро начинают болтаться, что сказывается на качестве работы.

Если покупать селективный ABB UZO, то только в специализированных магазинах, а не в сомнительных местах. Подделка опасна тем, что не может защитить человека должным образом. Модульному оборудованию, которое также входит в перечень УЗО, своими руками уделяется большое внимание из-за высокой стоимости.

Отечественная группа компаний IEK производит около 7 тысяч наименований продукции, соответствующей международным стандартам и обеспечивающей надежную работу электрических сетей.

УЗО предъявляют высокие требования.С одной стороны, они должны работать надежно, защищая людей от проводки — от опасности возгорания. Но при этом устройства, установленные на разных уровнях электрических цепей, должны действовать выборочно, отключая отдельные участки. Этим условиям, как и ГОСТ 51326.1, соответствуют УЗО ИЭК тип ВД1 63С.

Товарная группа представлена ​​значениями номинальных токов 25-80 А, а дифференциальные токи составляют 100 мА и 300 мА. Продукция дешевле, чем у известных брендов, и широко используется в качестве начальных средств пожаротушения.В этом случае селективность защиты обеспечивается большими значениями токов отключения и выдержек времени на отключение цепей.

Выбор устройств безопасности

Если электричество потребляется по простой схеме, через цепь протекает синусоидальный ток. Утечка будет аналогичной формы и здесь можно будет использовать устройства типа AU.

В современной бытовой технике все чаще используются схемы управления с отсечкой фазы. Устройство типа AU не будет на них реагировать, а здесь лучше применить UZO Type A, который также реагирует на синусоидальный ток.Устройства можно использовать вместе, например, тип переменного тока подходит для ламп накаливания, а тип А — для розеток, к которым можно подключать устройства с импульсным управлением. Но если придется менять освещение на энергосберегающие лампы с регулировкой яркости по фазе, замените тип динамика на А. Иначе не получится.

Для разделения работы по уровням электрических цепей необходимо использовать селективные устройства. На основном вводе устанавливается тип S, на втором уровне — G, а затем устройства мгновенного срабатывания.

УЗО выбирается по номинальному току на одну ступень выше, чем подключенный к нему автоматический выключатель, который может работать в течение длительного времени при превышении нагрузки. Если вход автоматический на 50 А, то подойдет селективное УЗО 63А.

Согласно требованиям стандартов, на лицевых панелях устройств указаны номинальные значения напряжения, а также длительный ток и ток отключения ∆i. Если есть обозначение синусоиды, это тип переменного тока. Наличие под ним двух положительных полупериодов указывает на тип А.Селективные УЗО обозначаются буквами S и G. Номинальный ток короткого замыкания указан в рамке. Устройство должно выдерживать его подъем по максимуму, пока автомат не выключится. Обычно ток не успевает достичь предельного значения. УЗО заранее отключает цепь с дефектом, пока не нагреется проводник и не воспламенится изоляция.

Вывод

В бытовых электрических сетях применяется токовая и временная селективность. Для этого устройства безопасности устанавливаются последовательно в виде дерева, где один выключатель является общим.В основе принципа действия лежит уменьшение времени протекания тока через тело при прямом или косвенном прикосновении к электрическим компонентам, находящимся под напряжением. УЗО селективное установлено на входе и выполняет противопожарную функцию.

Наличие на форуме людей, тупо отрицающих использование общего УЗО, вынуждает оправдать использование общего УЗО, по крайней мере, для тех, кто не понимает, но пытается разобраться.

В системах ТТ это важное средство защиты, так как при замыкании фазы на землю токи обычно не превышают 50А, что может быть недостаточно для срабатывания АВ.Поэтому следует применять дублирование — двухступенчатую защиту с помощью УЗО.
Для TN-CS и TN-S токи замыкания на землю могут превышать 1000 А, в связи с чем лучше позволить всему УЗО работать при 100, 300 мА, чем допускать такой ток в системе, что также минимизирует ущерб от короткое замыкание
О системах заземления и их особенностях можно прочитать в теме «Полезные ссылки про CIP и прочее» от 50 поста и далее, где сравниваются характеристики и свойства систем заземления.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Дата первого официального опубликования: 1 августа 2008 г. Опубликовано: в «РГ» — Федеральный выпуск № 4720 1 августа 2008 г.
Действует с 1 мая 2009 г.
Принят Государственной Думой 4 июля 2008 г.
Утвержден Советом Федерации 11 июля 2008 г.

4. Линии электроснабжения зданий, сооружений и зданий должны иметь защитные покрытия. запорные устройства для предотвращения возгорания при неисправности электроприемников.Правила установки и параметры защитных устройств должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

ПУЭ 7 издание.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от пожара при коротких замыканиях на заземленные части, когда ток недостаточен для максимальной токовой защиты
, ввода в квартиру, индивидуальный дом и т. Д. Рекомендуется установить УЗО с током срабатывания. до 300 мА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЖИЛЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
СП 31-110-2003

3 УТВЕРЖДЕНО И РЕКОМЕНДУЕТСЯ к использованию в качестве нормативного документа Системы
нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г.194

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
А.1.7 Применение УЗО в существующих жилых помещениях с двухпроводными сетями, где приемники не имеют защитного заземления, является эффективным инструментом в условия повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при прямом контакте с корпусом (подключенным к земле).В связи с этим установка УЗО может быть рекомендована в качестве временной меры для повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводки и приведения оборудования в исправное состояние.

A.4.2 При установке УЗО должны постоянно соблюдаться требования селективности. Для двух- и многокаскадных схем УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку срабатывания и время срабатывания как минимум в три раза больше, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитов, в соответствии с ПУЭ 7.1.72 и 7.1.84 требования селективности времени срабатывания могут не выполняться.

А.4.7 Недопустимо использование УЗО в групповых линиях, не имеющих максимальной токовой защиты, без дополнительной аппаратуры, обеспечивающей эту защиту.

А. 5 Особенности использования УЗО для объектов индивидуального строительства
А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны быть повышены требования по электробезопасности, что связано с их высокой энергоемкостью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не отнесено к квалифицированным, постоянным эксплуатационным службам.

А.5.4 Для моноблочных зданий рекомендуется УЗО с номинальным током до 30 мА для обеспечения группового питания розеток внутри дома, в том числе в подвалах, встроенных и пристроенных гаражах, а также в групповом питании. сети, снабжающие ванными комнатами, душевыми и саунами. Для розеток внешнего монтажа требуется установка УЗО с номинальным током до 30 мА.

Не так давно стали появляться инновационные разработки в области электромонтажного оборудования.Это автоматы различных типов и устройства защиты.

Теперь они стали более безопасными, менее общими, аккуратными. Устанавливать такое оборудование стало намного проще, чем их предшественников.

Результатом современных подходов к безопасности электропроводки являются защитные автоматы, которые называются УЗО. Они предназначены для защиты человека от токов утечки, при прикосновении человека к оборудованию, где происходит короткое замыкание или большая нагрузка.

Установка защитного устройства на потребителей электрической энергии осуществляется в местах, где существует опасность поражения электрическим током.

Современные требования к выполнению подключения к устройствам автоматики требуют обязательного включения УЗО в электрическую цепь.

Многие специалисты утверждают, что установка двухпроводного УЗО невозможна. Свои мнения они регламентируют тем, что для этого необходимо понести большие затраты на улучшение и переделку всей проводки или просто отказаться от УЗО. Это мнение ошибочно.

По своей сути УЗО предусматривает подключение всего двух пар проводов, так как имеет всего две пары оконечных устройств.Прикрепить землю просто некуда. Принцип работы УЗО не требует обязательного заземления.

Подключение УЗО без заземления: к нему подключаются фазный и нулевой провода, нагрузка на которые выравнивается и тщательно контролируется.

При повышении нагрузки на проводку или утечке тока (короткое замыкание на металлический корпус) срабатывает УЗО, выводя из строя поврежденный участок.


Для обеспечения полной защиты человека от поражения электрическим током металлических деталей, которые оказались под напряжением в результате обрыва провода, в домашних условиях необходимо установить УЗО с заземлением.Устанавливается, если в доме есть система заземления.

Заземление и УЗО являются полностью независимыми частями безопасности электрических цепей. Их сочетание позволяет обеспечить надежную безопасность человеку при эксплуатации бытовой техники и электрооборудования.

Независимо от наличия заземления предохранительное устройство сработает и выполнит свою защитную функцию.

Многие системы заземления сами по себе не обеспечивают надежной защиты людей от электричества.Только соединение УЗО в сочетании с землей обеспечивает надежную защиту человека от тока.

Принципы процесса УЗО. В случае обрыва нулевого провода УЗО не отключит питание. Затем напряжение появляется на корпусах заземленных устройств.

Тогда в случае контакта с человеком, при котором возникает ток утечки, устройство мгновенно сработает, отключив питание. Таким образом, человек застрахован от поражения электрическим током.


Устройство пожарной безопасности не защищает человека от поражения электрическим током. В отличие от функций, которые выполняет обычное УЗО для бытовой электропроводки, противопожарное УЗО предназначено для отключения токов утечки с высоким порогом отсечки.

Диапазон токов утечки может достигать 500 мА с минимальным порогом 100 мА. Такие токи для человека могут быть фатальными.

Несмотря на эти свойства, устройство противопожарной защиты считается защитным устройством.Такое устройство защищает только от значительных токов утечки, которые могут вызвать пожар или пожар.

Принцип работы этого УЗО заключается в том, что при напряжении 220В ток утечки достигает 500 мА, выделяется тепло, что равно температуре обычной бытовой зажигалки.

Для предотвращения этого и предотвращения возгорания устанавливается устройство противопожарной защиты, отсекающее токоведущие части поврежденного участка кабельных линий.

Помимо высоких номинальных токов, устройство противопожарной защиты УЗО ничем не отличается от принципа действия обычного бытового УЗО.

Рано или поздно человек начинает задумываться о безопасности своего дома, своей жизни. Чтобы обезопасить себя и свой дом, нужно тщательно изучить, как решить эту проблему. Особого внимания в доме требует электропроводка, к выбору которой следует подходить с особой тщательностью.

Сейчас в каждом доме целый арсенал различных бытовых электроприборов.И чем больше его количество, тем больше нагрузка на электрический кабель.

При отсутствии устройств защиты это может привести к неисправности. Любой материал со временем становится бесполезным. Это касается как внешней проводки, так и внутренней проводки, расположенной в корпусе прибора. Изоляционные свойства со временем теряются. Происходит утечка электричества, и это прямая угроза жизни человека.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно прибегнуть к использованию защитных устройств. Одним из таких считается УЗО — УЗО .

Почему необходимо устанавливать в квартире

Из названия устройства становится понятно, что он предназначен для защиты любого живого существа от разрушительного воздействия электрического тока. А также предотвращает возможность возгорания электропроводки из-за ее перегрева, различных неисправностей.

Как отмечалось ранее, целостность внутренней электрической цепи устройства может быть нарушена. На то есть несколько причин:

  • механическое воздействие;
  • температурных повреждений;
  • старение электропроводки.

Итак, при отсутствии устройств защитного отключения любая из этих причин может нанести человеку непоправимый вред. Вы можете потерять не только свой дом, но и умереть, находясь в состоянии стресса. Поражение электрическим током может вызвать фибрилляцию сердца.

Конечно, здесь большую роль играет сопротивление самого человека. Чем он выше, тем больше шансов остаться в живых. Только скажите, а нужно ли рисковать своим здоровьем? Не проще ли просто установить необходимую защиту и радоваться жизни? Вы еще сомневаетесь, что за зачем узо в квартире ?

Рассмотрим пример.Во время работы стиральной машины на фазном проводе была повреждена изоляция, и он касается корпуса. В результате корпус электроприемника оказался под напряжением.

Мужчина, стоявший на мокром полу, коснулся металлической части пишущей машинки. В результате по образовавшейся цепи ток через человека уходит в землю. УЗО, «чувствуя», что не весь ток вернулся, сразу отключает напряжение, тем самым спасая жизнь человеку.

Несомненно, человек почувствует легкое покалывание, однако останется живым.

Как работает УЗО?

Его основная задача — защитить человека от поврежденного устройства, корпус которого имеет опасный потенциал. Фаза и ноль от источника питания подключены к верхним клеммам УЗО, фаза и ноль, которые идут к нагрузке на нижних клеммах. В этом случае электрический ток течет от источника питания, проходит через УЗО к электрическому устройству, а затем снова возвращается в сеть.

Отсюда мы заключаем, что УЗО — это своего рода контроллер, который регулирует силу тока на «входе» и «выходе».Если токи на входе и выходе УЗО не равны между собой, то где-то есть утечка. Устройство безопасности очень быстро реагирует на эту утечку и примерно через 0,04 секунды срабатывает и отключается.

Проще говоря, в нормально функционирующей электрической сети не должно быть значительной разницы между входящим и исходящим токами, проходящими через УЗО. Если количество исходящего и возвращаемого тока одинаково, то отключения не будет. Но если ток нашел другой путь, и его часть «утекла», УЗО отключится и отключит питание.

В то же время нужно помнить, что УЗО способно Значительно повысить безопасность электроустановок, но не способно полностью исключить риск электрического повреждения или возгорания. УЗО не реагируют на аварийные ситуации, если они не сопровождаются током утечки. Например, такие как короткое замыкание и перегрузка.

Зачем вам нужно приложение УЗО или УЗО на 100 мА для противопожарной защиты?

Для защиты человека от поражения электрическим током устанавливается УЗО с номинальным током утечки порядка 10–30 мА.И почему? Да все просто, потому что ток большей ценности может быть смертельным для человека.

Но производители выпускают защитные устройства с номинальным током утечки 100, 300 и 500 мА. Вы не думали об этом с такой деноминацией.

Всем известно, что при токе 50 мА человек без посторонней помощи не сможет избавиться от электрического провода. Значение 80 мА приводит к мгновенной смерти. Зачем устанавливать устройства больших номиналов? На самом деле такие защитные устройства не применяются для защиты от поражения электрическим током, их задача несколько иная.

Необходимость использования УЗО с номиналом 100 мА и выше обусловлена ​​тем, что практически в каждой системе питания есть «паразитные» токи. Другими словами, происходит утечка естественных токов. В любом приборе нет идеальной изоляции, всегда есть естественный ток утечки.

Даже в проводах, которые используются для монтажа электропроводки, есть естественная утечка и тем более она длиннее проводки. Если установить УЗО номиналом 30 мА на большой дом, скажем в 2, 3 этажа, то он просто ложно выйдет из строя из-за естественной утечки токов.

Устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 300 мА, предотвращают возникновение пожара. Например, при непрерывной утечке тока, равной 200-500 мА, выделяется такая тепловая энергия, которой достаточно для воспламенения близлежащих материалов и возникновения пожара.

Таким образом, основная задача данного защитного устройства типа состоит в противопожарной защите. Также УЗО с номиналом 100 мА — 500 мА обеспечивают резерв основных УЗО. Их установка производится при входе в комнату.

Смысл работы таков: сначала отключается УЗО с наименьшим номиналом, но если по каким-то причинам не выключилось (например, из-за неисправности) и подстройка продолжается, то ввод будет работать через некоторое время.

Установив устройство защитного отключения — вы спасете жизнь и здоровье ваших близких!

В связи с тем, что УЗО селективного типа 4П на 63А 300мА не было в ближайшем интернет-магазине, я еще разобрался, что УЗО селективного типа в плате учета не нужно! Для щита учета можно использовать обычное УЗО 63А 300 мА, которое из-за разницы рабочих токов автоматически обеспечивает селективность с УЗО в доме номиналом 30 мА.В результате сэкономили около 2 тонн. П. Селективное УЗО в недорогом интернет-магазине сейчас стоит около 5,8 т.р., а обычное с таким же рейтингом около 3,8.

Не сомневаюсь, что необходимо устройство противопожарной защиты УЗО в щитке учета на опоре. Вопрос был в том, должен ли он быть селективным или нет.

Наша цель при установке двухуровневой защиты с УЗО (300 мА в распределительном щите и 30 мА в групповых сетях в доме) — обеспечить селективность их работы.Проще говоря, необходимо следить за тем, чтобы УЗО в доме сработало первым и при этом не сработало УЗО в распределительном щите.

В интернете полно рекомендаций о необходимости установки УЗО селективного типа (тип S) в щиток учета. При этом в интернет-магазинах селективный тип УЗО либо отсутствует, либо существенно дороже обычных номиналов, но не селективный. Сразу этот пародокс навел меня на мысль, что люди чаще всего ставят обычные (неселективные УЖД) доски бухгалтерии.И теперь эта мысль подтверждается. И это вдобавок правильно.

Техническое руководство ABB ABB: Защита от замыканий на землю с помощью устройств дифференциального тока помогло мне разобраться в проблеме. Отдельный раздел посвящен селективности УЗО (стр. 63, или 6/7).

При токах утечки 100 и 300 мА для УЗО в распределительном щите и 30 мА для УЗО в доме такая селективность обеспечивается автоматически!

Ниже приведена таблица из Технического руководства ABB, в которой отображается информация о селективности пар УЗО.В заголовках столбцов указаны токи утечки УЗО, которое стоит первым (например, в экране). В заголовках строк указываются токи срабатывания УЗО, которое является вторым (например, в доме). Обычные УЗО обозначаются как inst (мгновенные). Селективные УЗО с маркировкой S.

В таблице указан цвет пары, для которой обеспечивается селективность (правильная последовательность срабатывания).

Другой цвет указывает на причину обеспечения селективности. Выделяют два типа: частичный (частичный) и полный.Несмотря на ощущение, что частичная избирательность — это как вторая свежесть, на самом деле с ней все нормально. Просто в случае «частичной» селективности селективность обеспечивается разницей в номинальном токе утечки УЗО (30 и 100 или 300 мА). А полная селективность обеспечивается задержкой срабатывания УЗО селективного действия.

В руководстве содержится правило, согласно которому «частичная» селективность обеспечивается, если коэффициент номинального тока УЗО превышает 3. Для «полной» селективности селективное УЗО должно быть первым, а отношение токов должно быть равно 2.

В общем заказываю обычное УЗО и больше не парюсь

.

Электроустановка определение пуэ: 500 Internal Server Error

Электроустановка здания — это… (определение, особенности, устройство)

Что такое электроустановка здания?

Электроустановка здания — это совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики (согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1]).

Электроустановка квартиры.

В своей книге [2] автор Харечко Ю.В. дает пояснение новому понятию «электроустановка квартиры», которое должно найти отражение в нормативной документации:

« В настоящее время появилось новое понятие – «электроустановка квартиры», которое характеризует обособленную часть электроустановки многоквартирного жилого здания, размещенную в одной квартире. Электроустановка квартиры представляет собой совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в квартире. Обычно она функционирует независимо от электроустановок других квартир. »

[2]

« Электроустановка квартиры состоит из нескольких частей – электрических цепей. До девяностых годов прошлого века электроустановка квартиры обычно была однофазной электроустановкой и включала в себя две конечные электрические цепи освещения и штепсельных розеток. В жилых зданиях, в которых были установлены электроплиты, – к двум указанным электрическим цепям добавляли третью конечную электрическую цепь электроплиты. Перечисленные электрические цепи подключались к этажному распределительному щитку. »

[2]

Далее Харечко Ю.В. приводит пример [2] возможного состава электроустановки двухкомнатной квартиры:

« В настоящее время электроустановка квартиры может быть однофазной или трехфазной электроустановкой. Она состоит из большего числа конечных электрических цепей. Например, электроустановка двухкомнатной квартиры может включать в себя две конечные электрические цепи освещения, пять конечных электрических цепей штепсельных розеток, одну конечную электрическую цепь электроплиты, одну конечную электрическую цепь электрического водонагревателя, одну конечную электрическую цепь кондиционеров, одну конечную электрическую цепь электрического обогрева пола. Указанные конечные электрические цепи обычно подключают к установленному в квартире квартирному щитку, который, в свою очередь, подключен к этажному распределительному щитку посредством электропроводки распределительной электрической цепи. »

[2]

Внутренняя и наружная электроустановка здания.

Харечко Ю.В. в своей книге [2], на мой взгляд, подробно и полно описывает суть данных понятий:

« Все установленное в здании электрооборудование предназначено для выполнения строго определенных функций. Например, электрический светильник освещает помещение или какую-то его часть. Кабель передает электрическую энергию в какие-то помещения здания. Выключатель включает и отключает какой-то светильник или группу светильников и т. д. Совокупность всего электрооборудования, установленного в здании, образует собой электроустановку здания, которую следует классифицировать как внутреннюю электроустановку. Однако некоторые части электроустановки здания, например, включающие в себя светильники, используемые для освещения наружных стен здания и прилегающей к зданию территории, могут быть установлены вне здания на его стенах и крыше. Эта часть электроустановки здания по своему исполнению соответствует наружной электроустановке. »

[2]

Особенности функционирования.

« Для нормального функционирования электроустановки здания электрооборудование, входящее в её состав, должно иметь согласованные между собой характеристики. Например, проводники электропроводки должны обеспечивать передачу расчётной электрической мощности, требуемой для нормального оперирования электрооборудования. Устройства защиты от сверхтока должны надёжно защищать эти проводники от перегрузок и коротких замыканий. Номинальное напряжение электрооборудования должно соответствовать расчётному напряжению электрических цепей и т. д. »

[2]

Устройство.

« Электроустановка здания состоит из нескольких частей (электрических цепей), которые объединяют электрооборудование, установленное в одном или нескольких помещениях здания и предназначенное для выполнения определенных функций. Электрические цепи подключают к вводным устройствам, вводно-распределительным устройствам, главным распределительным щитам, этажным распределительным щиткам, квартирным щиткам и другим низковольтным распределительным устройствам электроустановки здания. Наиболее распространенными электрическими цепями в электроустановке здания являются конечные электрические цепи освещения и штепсельных розеток. Электроустановка большого здания может насчитывать сотни и тысячи таких электрических цепей. »

[2]

На рисунке, в качестве примера, схематично изображена электроустановка здания, входящая в систему распределения электроэнергии.

Система распределения электроэнергии (TT)

Использованная литература

  1. ГОСТ 30331.1-2013
  2. Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 2// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2012. – № 4. – 160 c.;
  3. Харечко Ю.В. Словарь электрика. – М.: ЗАО «Шнейдер Электрик», 2010.

ПУЭ, глава 1.7: передвижные электроустановки: y_kharechko — LiveJournal

В главе 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» ПУЭ 7-го изд., которая действует с 1 января 2003 г., в том числе, изложены требования к передвижным электроустановкам. Их подготовили на основе требований ГОСТ Р 50571.3–94, действовавшего с 1 января 1995 г. до 31 декабря 2010 г. и заменённого ГОСТ Р 50571.3 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/4965.html ).
Рассмотрим некоторые ошибки, допущенные в требованиях п. 1.7.155−1.7.169 ПУЭ к передвижным электроустановкам.

В требованиях п. 1.7.155−1.7.169 допущено много терминологических ошибок. Во-первых, использован жаргон «РЕ-проводник» и устаревший термин «нулевой защитный проводник», который, к тому же, не применим для систем TT и IT.
Во-вторых, использован устаревший термин «нулевой рабочий проводник», а также жаргон «N-проводник».
В-третьих, в требованиях использован термин «устройство защитного отключения (УЗО)» для обозначения устройств, имеющих разные принципы действия: УЗО, управляемых дифференциальным током, и УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли. Такие УЗО предусмотрены ГОСТ 12.4.155−85 «ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования», действующим с 1 января 1986 г.
Первое устройство следует поименовать устройством дифференциального тока (УДТ) (см. http://y-kharechko.livejournal.com/2438.html ). Второе устройство следует назвать защитным устройством, реагирующим на потенциал открытой проводящей части относительно земли.
В-четвёртых, поскольку в требованиях использованы термины «фазный проводник» и «нулевой рабочий проводник», их нельзя применять для электрических установок и цепей постоянного тока.
В-пятых, в требованиях отсутствует надлежащая идентификация электрического оборудования по классам I и II. Это затрудняет понимание указанных требований и уменьшает вероятность их корректного выполнения.
В-шестых, в п. 1.7.156 приведено следующее неудачное определение термина «автономный передвижной источник питания электроэнергией»: «такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы)».
Потребителями электроэнергии являются физические и юридические лица, состоящие в договорных отношениях с электроснабжающими организациями. К источникам питания подключают электроустановки и электрооборудование.
Стационарным источником электроэнергии может быть не только низковольтная распределительная электрическая сеть, неправильно названная энергосистемой, но и автономный стационарный источник питания. Поэтому в главе 1.7 следовало определить термин «автономный источник питания», производные от него термины «автономный передвижной источник питания» и «автономный стационарный источник питания» для применения в требованиях п. 1.7.155−1.7.169.
В-седьмых, в п. 1.7.159, 1.7.162, 1.7.164 и 1.7.165 вместо термина «открытая проводящая часть» использовано слово «корпус». При этом в требованиях речь идёт о взаимном соединении и заземлении корпусов. Однако непроводящие корпуса электрооборудования нельзя соединить между собой. Проводящие корпуса электрооборудования класса II не подлежат взаимному соединению и заземлению. Соединяют между собой и заземляют открытые проводящие части электрооборудования класса I.
Первое требование в п. 1.7.157 сформулировано не корректно, поскольку не предусмотрено подключение передвижных электроустановок к автономным стационарным источникам питания.
Во втором требовании п. 1.7.157 «забыли» указать систему TT. Здесь также следовало разъяснить, что понимают под точкой подключения, когда передвижную электроустановку подключают к ВЛ или КЛ.
Последнее требование п. 1.7.157, предписывающее изолировать нейтраль автономного передвижного источника питания – выполнять систему IT, не согласовано со вторым требованием, предписывающим выполнение систем TN-C-S и TN-S. Кроме того, меры защиты, применяемые в этих системах, существенно отличаются. Поэтому при эксплуатации передвижных электроустановок персонал может допускать ошибки, понижающие уровень электрической безопасности.
Требование п. 1.7.158 сформулировано не определённо. Не ясно, что следует понимать под режимом нейтрали, принятым для стационарных электроприёмников, поскольку режим нейтрали устанавливают для источника питания. Кроме того, оно не согласовано с последним требованием п. 1.7.157.
Требования п. 1.7.159 к автоматическому отключению питания предусматривают уменьшение в два раза наибольшего времени отключения, указанного в табл. 1.7.1, например – 0,4 с. Оно лишено смысла, поскольку стандартные времятоковые зоны автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», имеют временную характеристику – 0,1 с. При правильном согласовании характеристик автоматических выключателей и защищаемых ими электрических цепей систем TN-C-S и TN-S отключение токов замыкания на землю будет происходить за промежуток времени менее 0,1 с.
В п. 1.7.159 следовало предписать обязательное применение УДТ в совокупности с устройствами защиты от сверхтока в передвижных электроустановках, соответствующих типам заземления системы TN-C-S и TN-S.
В требованиях п. 1.7.160 нет информации о том, как следует устанавливать защитные устройства в точке подключения передвижной электроустановки к ВЛ или КЛ. В них ничего не сказано об обеспечении селективности между УДТ, установленным в точке подключения, и УДТ, установленными в передвижной электроустановке. Кроме того, в последнем требовании упомянуто устройство присоединения ввода питания, не определённое в главе 1.7.
Первое требование п. 1.7.161, предписывающее применять устройства контроля изоляции (УКИ), действующие на сигнал, противоречит последнему требованию, предусматривающему применение УКИ, действующих на отключение. Требования к автоматическому отключению питания при двойном замыкании на землю не имеют никакого смысла, поскольку УКИ, действующие на отключение, и УДТ будут отключать каждое замыкание на землю.
В табл. 1.7.10 п. 1.7.161 указаны номинальные напряжения 220, 380 и 660 В, которые не соответствует ГОСТ 29322–92, действовавшему с 1 января 1993 г. до 30 сентября 2015 г, и ГОСТ 29322 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/48222.html , http://y-kharechko.livejournal.com/49081.html , http://y-kharechko.livejournal.com/48469.html , http://y-kharechko.livejournal.com/48775.html , http://y-kharechko.livejournal.com/5633.html ). Стандартами установлено напряжение 230, 400 и 690 В, которое применяется в ГОСТ Р 50571.3−94 и ГОСТ Р 50571.3.
В названии табл. 1.7.10 мера защиты «автоматическое отключение питания» названа неправильно – защитным автоматическим отключением. Кроме того, в названии допущена логическая ошибка, поскольку в нём сказано о системе IT в передвижных электроустановках. В действительности передвижная электроустановка является частью системы IT.
В табл. 1.7.10 приведено максимально допустимое время отключения, когда передвижная электроустановка подключена к автономному передвижному источнику питания. Таким образом, в главе 1.7 не установлено предельное время отключения для передвижных электроустановок, подключённых к автономному стационарному источнику питания и к низковольтной распределительной электрической сети.
В п. 1.7.162 главная заземляющая шина некорректно поименована главной шиной уравнивания потенциалов. Кроме того, здесь указаны неопределённые питающая линия и местный заземлитель.
Второе требование к сопротивлению заземляющего устройства передвижной электроустановки в п. 1.7.163 сформулировано на основе требований п. 413.1.5.3 ГОСТ Р 50571.3–94 с ошибками. Обозначения, использованные в формуле, и их расшифровка не соответствуют стандарту. Кроме того, в требовании сказано, что «сопротивление заземляющего устройства не нормируется». Однако его следует рассчитывать по формуле, иными словами – нормировать.
В п. 1.7.164 указаны два случая, когда передвижную электроустановку можно не оснащать заземляющим устройством. Открытые проводящие части в первом случае не заземлены. При первом замыкании фазного проводника на открытую или стороннюю проводящую часть они окажутся под каким-то потенциалом относительно земли. Через тело человека, прикоснувшегося к этим проводящим частям, может протекать ток замыкания на землю. Такой вариант «защиты» следует исключить из ПУЭ.
Требования п. 1.7.165 допускающие не устанавливать в передвижной электроустановке УКИ, действующее на сигнал, если выполнены условия перечисления 2 п. 1.7.164, противоречит последнему требованию п. 1.7.161, предписывающему применение УКИ, действующего на отключение.
Требование п. 1.7.167 о применении гибких защитных проводников во всей передвижной электроустановке противоречит практике выполнения стационарных электропроводок жёсткими проводниками.
Требование в п. 1.7.168 сформулировано некорректно, поскольку коммутационными аппаратами нельзя размыкать цепи защитных проводников. Защитные проводники могут быть разъединены с помощью штепсельных разъёмов.

Заключение. Требования главы 1.7 ПУЭ 7-го изд. к передвижным электроустановкам, устарели и содержат много ошибок. Их следует привести в соответствие с требованиями ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р 50571.3 и других стандартов комплекса ГОСТ Р 50571. При этом должны быть учтены требования стандарта МЭК 61140 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/17247.html, http://y-kharechko.livejournal.com/33005.html, http://y-kharechko.livejournal.com/17759.html, http://y-kharechko.livejournal.com/18014.html, http://y-kharechko.livejournal.com/18377.html ) и стандартов комплекса МЭК 60364, отсутствующие в национальных стандартах. Рассматриваемые требования должны быть сформулированы в главе 1.7 для низковольтных электроэнергетических установок.

Электроустановка определение

Электроустановка

Электроустановка — совокупность машин, аппаратов,линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии[1].

По ГОСТ 19431-84: «Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии».

Основным нормативным документом для создания электроустановок являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а при эксплуатации — «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

Электроустановки разделяют по назначению (генерирующие, потребительские и преобразовательно-распределительные), роду тока (постоянного и переменного) и напряжению (до 1000 В и выше 1000 В).

Электроустановка действующая

Действующая электроустановка  — электроустановка или её участок, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов, а также ВЛ (воздушная линия электропередачи), находящаяся в зоне действия наведенного напряжения или имеющая пересечение с действующей ВЛ.

ru.wikipedia.org

Электроустановка это:

Электроустановка

Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения, потребления электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии[1].

По ГОСТ 19431-84: «Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии».

Основным нормативным документом для создания электроустановок являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а при эксплуатации — «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

Электроустановки разделяют по назначению (генерирующие, потребительские и преобразовательно-распределительные), роду тока (постоянного и переменного) и напряжению (до 1000 В и выше 1000 В).

Электроустановка действующая

Действующая электроустановка  — электроустановка или ее участок, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов, а также ВЛ (воздушная линия электропередачи), находящаяся в зоне действия наведенного напряжения или имеющая пересечение с действующей ВЛ.

Примечания

  1. Определение дано по МПОТ РМ 016-2001.
Для улучшения этой статьи желательно?:
  • Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение).
  • Проставив сноски, внести более точные указания на источники.
  • Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.
  • Добавить иллюстрации.
  • Проставить интервики в рамках проекта Интервики.
Категория:
  • Электротехника

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Что такое электроустановка?

Совокупность машин, аппаратов, линий вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии

2. Каким образом проверяется отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 в с заземленной нейтралью?

В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.

Дать определение «работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации»

Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по

техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем

studopedia.ru

Электроустановка это:

Электроустановка English: Electrical installation Совокупность взаимоподключенного друг к другу электрооборудования, выполняющая определенную функцию, например, производство, преобразование, передачу, распределение, накопление или потребление электрической энергии (по СТ СЭВ 2726-80)
Любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения (по ГОСТ 30331. 1-95 ГОСТ Р 50571.1-93)
Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии (по ГОСТ 19431-84)
Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник
совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, распределения электроэнергии и преобразования ее в другой вид энергии. (Смотри: МГСН 2.01-99. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению.)Источник: «Дом: Строительная терминология», М.: Бук-пресс, 2006.

Строительный словарь.

dic.academic.ru

Вопросы и ответы для подготовки электротехнического персонала к проверке знаний по электробезопасности

Вопрос 1. Дайте определение термину «электробезопасность»

Ответ. Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Вопрос 2. Дайте определение термину «электроустановка».

Ответ. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. Электроустановки по условиям электробезопасности подразделяются на электроустановки напряжением до 1000 В и электроустановки напряжением выше 1000В.

Электроустановка здания – совокупность взаимосвязанного электрооборудования в пределах здания или помещения.

Вопрос 3. Дайте определение термину «электрооборудование».

Ответ. Электрооборудование – оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.

Вопрос 4. Дайте определение термину «Потребитель электрической энергии».

Ответ. Потребитель электрической энергии – предприятие, организация, учреждение, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию.

Вопрос 5. Дайте определение термину «Приемник электрической энергии».

Ответ. Электроприемник – электрооборудование, преобразующее электрическую энергию в другой вид энергии для ее использования.

Вопрос6. Как делятся электроустановки в соответствии с за­щитой их от атмосферных воздействий.

Ответ. Электроустановки могут быть отрытыми или наруж­ными, не защищенными зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчаты­ми ограждениями, рассматриваются как наружные.

Закрытые или внутренние — размещены внутри здания, за­щищающего их от атмосферных воздействий.

Вопрос 7. Дайте характеристику электропомещениям.

Ответ. Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала, в которых расположены электроустановки.

Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.

Влажные помещения — относительная влажность воздуха в них более 60%, но не превышает 75%.

Сырые помещения — относительная влажность воздуха в них длительно превышает 75%.

Особо сырые — относительная влажность воздуха близка к 100%;

Жаркие помещения, в них температура превышает посто­янно или периодически (более 1 суток) +35°С.

В пыльных помещениях по условиям производства выделя­ется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов.

В помещениях с химически активной или органической средой постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию электрооборудования.

StudFiles.ru

Что такое электроустановка

Helga

Электроустановка – любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. http://lib.rus.ec/b/165191/read

Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены) , предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения, потребления электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии

Действующая электроустановка — электроустановка или ее участок, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов, а также ВЛ (воздушная линия электропередачи) , находящаяся в зоне действия наведенного напряжения или имеющая пересечение с действующей ВЛ.

Читайте также

Ростехнадзор разъясняет: I группа по электробезопасности

Вопрос от 14.02.2020:

Имеет ли право работодатель требовать ежегодной сдачи экзамена по электробезопасности по программе для 2 группы, если по факту в должностной инструкции установлена 1 группа, при этом мотивируя тем, что работник внесён в приказ на сдачу экзамена. В программе «Олимпокс», тем не менее, экзамена для 1 группы не существует.

Ответ: Согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (далее — Правила) руководитель потребителя обязан обеспечить обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала в сроки установленные в пункте 1.4.20 Правил.

В соответствии требований пунктов 1.4.3, 1.4.4 Правил в организации должны быть оформлены перечни должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, который утверждает руководитель потребителя, а также перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности, который определяет руководитель потребителя. Присвоение группы I проводится путем проведения инструктажа, который как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.


Вопрос от 02.04.2018:

Наша компания занимается осуществлением услуг колл-центра. Производственная деятельность не осуществляется, в офисе есть только освещение и компьютеры. Возможно ли не назначать специально обученного специалиста по электробезопасности, а ответственность возложить на генерального директора?

Ответ: Отвечают специалисты отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей:

В соответствии с п. 1.2.4. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), у Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью, электрохозяйство которого включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.


Вопрос:

Необходимо ли присваивать I группу по электробезопасности специалистам, работающим с ПК. Если необходимо, то каким образом и нужно ли вести журнал инструктажа, периодичность присвоения I группу по электробезопасности?

Ответ: В соответствии с требованиями п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145 (далее-Правила):


Вопрос:

Можно ли на специалиста по охране труда возложить обязанности ответственного за электрохозяйство?

Ответ. Согласно п. 1.2.3. Правил, обязанности ответственного за электрохозяйство не могут быть возложены на специалиста по охране труда, так как специалист по охране труда не относится к электротехническому персоналу, эксплуатирующего электроустановки.


Вопрос от 29.05.2018:

Имеет ли право работник подразделения охраны труда на энергетическом предприятии, имеющий V группу по электробезопасности, проводить инструктаж неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по электробезопасности?

Ответ: Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности. Работник подразделения охраны труда на энергетическом предприятии не относится к электротехническому персоналу, соответственно не имеет права присваивать I группу по электробезопасности.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО от 16 мая 2017 г. N 10-00-12/1251 О ПРИСВОЕНИИ I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает в порядке заданных вопросов:

1. В ГОСТ 50571.1-93 «Электроустановки зданий» (п. п. 3.1, 3.2) даны следующие определения:

Электрооборудование — любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

Электроустановка — любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

Таким образом, в соответствии с указанными выше определениями, персональный компьютер (далее — ПЭВМ) не является электроустановкой, а относится к электрооборудованию.

2. В соответствии с п. 1.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее — Правила), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, зарегистрированным Минюстом России 22.01.2003 N 4145, Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки (далее — Потребители).

Согласно разделу «Термины и определения» Правил эксплуатация — стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество. При этом эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт (ГОСТ 25866-83).

Таким образом, Потребитель, эксплуатирующий электроустановки зданий, где установлено электрооборудование (ПЭВМ и др.), обязан проводить мероприятия по определению необходимости присвоения неэлектрическому персоналу группы I по электробезопасности.

На основании п. 1.4.4 Правил перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности определяет руководитель Потребителя.

3. Руководитель Потребителя определяет необходимость присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, работающему на ПЭВМ, на основании нормативных документов по устройству и эксплуатации электроустановок (Правил устройства электроустановок и др.), исходя из анализа условий труда персонала с точки зрения опасности поражения электрическим током.

В случае отсутствия условий опасности поражения электрическим током на рабочем месте с ПЭВМ руководитель Потребителя может оформить организационно-распорядительным документом свое решение об отсутствии необходимости присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу и составления соответствующего перечня должностей и профессий.

4. В соответствии с требованиями п. 1.4.4 Правил присвоение группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проводится работником из числа электротехнического персонала данной организации, с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа.

Допускается проведение инструктажа неэлектротехнического персонала организации с присвоением I группы по электробезопасности работником, имеющим III группу по электробезопасности, принятым на работу по совместительству.

И.о. заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора Б.М.СТЕПАНОВ


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО от 20 апреля 2016 г. N 10-00-12/850 О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.

В соответствии с определениями «электрооборудование» и «электроустановка», приведенными в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 (далее — ПТЭЭП), ПЭВМ и оргтехника не являются электроустановками, их следует относить к электрооборудованию.

Тем не менее, электрооборудование, подключенное к электрической сети электроустановки здания, становится частью этой электроустановки.

В соответствии с пунктом 1.4.4 ПТЭЭП перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, определяет руководитель организации на основании анализа степени опасности помещения, где размещается офисная техника, и класса офисной техники по степени защиты от поражения электрическим током. Например, присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой II и III класса по степени защиты от поражения электрическим током, не требуется. Также не требуется присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой в помещениях без повышенной опасности.

И.о. заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора Б.М.СТЕПАНОВ


Полезные статьи от Консультанта:


Смотрите также статьи:


Относится ли офисное/бытовое оборудование (компьютеры, принтеры и т.д.) к электроустановкам и распространяется ли на них действие ПТЭЭП? Или офисное/бытовое оборудование относится к потребителям электроэнергии?

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,

Потребители электрической энергии — лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

В соответствии с п. 1.1.3 Правил устройства электроустановок (далее — ПУЭ),

Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Согласно п. 1.2.8 ПУЭ, Потребитель электрической энергии — электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

Согласно п. 1.2.7 ПУЭ, Приемник электрической энергии (электроприемник) — аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Таким образом, офисное/бытовое оборудование (компьютеры, принтеры и т.п.) следует рассматривать как приемники электрической энергии, которые в случае подключения к электрическим сетям, размещенным на определенной территории (здание, помещение, офис, квартира), становятся частью электроустановки и являются потребителями электрической энергии.

Согласно п. 1.1.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее — ПТЭЭП), Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В. Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

Исходя из вышеизложенного, офисное/бытовое оборудование при условии включения в действующую электрическую сеть становится частью действующей электроустановки, и на данное оборудование требования ПТЭЭП распространяются в полном объеме. 

Законодательством предусмотрены различные пути предаатестационной подготовки и получения II допуска по электробезопасности в зависимости от образования работника / служащего, включённого локальным актом в «Перечень персонала организации, относящегося ко 2 группе по ЭБ» :

  • для имеющих профессиональное ( ранее специальное) среднее образование и выше, подтверждённое документом об окончании,
  • для имеющих только школу.

Отметим, что к стажу работы требования для обеих групп отсутствуют.

Согласно условиям получения/присвоения групп допуска по электробезопасности предлагаем «повышение квалификации 72 часа перед сдачей на 2 группу допуска по электробезопасности для работников с основным общим или средним полным», дабы соответствовать требованиям к персоналу, изложенным в пункте 5 столбца 8 графы для II группы допуска по ЭБ в Приложении 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н.

Работники и служащие организаций, имеющие только среднее образование (общее или полное), для присвоения II группы по электробезопасности, проходят обучение по программе 72 часа в образовательных учреждениях. Например, стропальщик имеет основное общее образование (8 или 9 классов школы, в зависимости от года окончания, следовательно, на руках свидетельство о восьмилетнем образовании или школьный аттестат)  и квалификацию, полученную на курсах (свидетельство об обучении на профессию), должен перед аттестацией на 2 группу электробезопасности пройти обучение в учебно-курсовом комбинате / учебном центре.

На обучение по программе электробезопасность 72 часа могут быть направлены любого уровня работники: от продавца, кассира, лифтёра в ЖЭке, швеи на фабрике, санитарки, обслуживающей автоклав или дезкамеру в больнице до директора, для допуска к самостоятельной работе в электроустановках, с электроинструментом, ручными электрическими машинами (то есть люди без среднего специального профессионального образования / дипломов училища, техникума, колледжа, ВУЗа и удостоверений о группе допуска, выданных ранее). Обучение по электробезопасности (72 часовой программе)  может быть пройдено очно в группе или дистанционно индивидуально.

Успешно прошедшим обучение по ЭБ выдается (направляется Почтой России) документ установленной формы.

 

 

Читаем так же:

 

7.4. ПУЭ-7 Электроустановки в пожароопасных зонах

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).
Требования к электроустановкам жилых и общественных зданий приведены в гл. 7.1, а к электроустановкам зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений — в гл. 7.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3-7.4.6. 
7.4.3. Зоны класса П-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12).
7.4.4. Зоны класса П-II- зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
7.4.5. Зоны класса П-IIа — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
7.4.6. Зоны класса П-III -расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества. 
7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
7.4.8. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточных вентиляторов (если приточные системы работают с применением рециркуляции воздуха), обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-II, относятся также к пожароопасным зонам класса П-II.
Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими зона.
Для вентиляторов, установленных за наружными ограждающими конструкциями и обслуживающих пожароопасные зоны класса П-II и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, электродвигатели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-III.
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
В помещениях с производствами (и складов) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.
7.4.10. При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной.
7.4.11. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, необходимо учитывать также условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т.п.).
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
7.4.13. Защита зданий, сооружений и наружных установок, содержащих пожароопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, а также заземление установленного в них оборудования (металлических сосудов, трубопроводов и т. п.), содержащего горючие жидкости, порошкообразные или волокнистые материалы и т. п., для предотвращения искрения, обусловленного статическим электричеством, должны выполняться в соответствии с действующими нормативами по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защиты установок от статического электричества.
В пожароопасных зонах любого класса должны быть предусмотрены меры для снятия статических зарядов с оборудования.
7.4.14. Заземление электрооборудования в пожароопасных зонах должно выполняться в соответствии с гл. 1.7.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

7.4.15. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины с классами напряжения до 10 кВ при условии, что их оболочки имеют степень защиты по ГОСТ 17494-72* не менее указанной в табл. 7.4.1.
В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины, продуваемые чистым воздухом с вентиляцией по замкнутому или разомкнутому циклу. При вентиляции по замкнутому циклу в системе вентиляции должно быть предусмотрено устройство для компенсации потерь воздуха и создания избыточного давления в машинах и воздуховодах.
Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой машины устанавливаются.
До освоения электропромышленностью крупных синхронных машин, машин постоянного тока и статических преобразовательных агрегатов в оболочке со степенью зашиты IP44 допускается применять в пожароопасных зонах класса П-IIа машины и агрегаты со степенью защиты оболочки не менее IP20.
7.4.16. Воздух для вентиляции электрических машин не должен содержать паров и пыли горючих веществ. Выброс отработавшего воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не допускается.

Таблица 7.4.1 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических машин в зависимости от класса пожароопасной зоны

Вид установки и условия работы

Степень защиты оболочки для пожароопасной зоны класса

 

П-I

П-II

П-IIа

П-III

Стационарно установленные машины, искрящие или с искрящими частями по условиям работы

IP44

IP54*

IP44

IP44

Стационарно установленные машины, не искрящие и без искрящих частей по условиям работы

IP44

IP44

IP44

IP44

Машины с частями, искрящими и не искрящими по условиям работы, установленные на передвижных механизмах и установках (краны, тельферы, электротележки и т.п.)

IP44

IP54*

IP44

IP44

____________
* До освоения электропромышленностью машин со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться машины со степенью защиты оболочки IP44.

7.4.17. Электрооборудование переносного электрифицированного инструмента в пожароопасных зонах любого класса должно быть со степенью защиты оболочки не менее IP44; допускается степень защиты оболочки IP33 при условии выполнения специальных технологических требований к ремонту оборудования в пожароопасных зонах.
7.4.18. Электрические машины с частями, нормально искрящими по условиям работы (например, электродвигатели с контактными кольцами), должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от мест размещения горючих веществ или отделяться от них несгораемым экраном.
7.4.19. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, допускается применение электродвигателей с меньшей степенью защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.1, при следующих условиях:
электродвигатели должны устанавливаться вне пожароопасных зон;
привод механизма должен осуществляться при помощи вала, пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.

Таблица 7.4.2 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны

Вид установки и условия работы

Степень защиты оболочки для пожароопасной зоны класса

 

П-I

П-II

П-IIа

П-III

Установленные стационарно или на передвижных механизмах и установках (краны, тельферы, электротележки и т.п.), искрящие по условиям работы

IP44

IP54

IP44

IP44

Установленные стационарно или на передвижных механизмах и установках, не искрящие по условиям работы

IP44

IP44

IP44

IP44

Шкафы для размещения аппаратов и приборов

IP44

IP54*
IP44**

IP44

IP44

Коробки сборок зажимов силовых и вторичных цепей

IP44

IP44

IP44

IP44

__________
* При установке в них аппаратов и приборов, искрящих по условиям работы. До освоения электропромышленностью шкафов со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться шкафы со степенью защиты оболочки IP44.
** При установке в них аппаратов и приборов, не искрящих по условиям работы.

Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются.
7.4.21. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую степень защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.2 (в том числе исполнение IP00), при условии, что шкафы имеют степень защиты оболочки не ниже указанной в табл. 7.4.2 для данной пожароопасной зоны.
7.4.22. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, продуваемые чистым воздухом под избыточным давлением.
7.4.23. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты и приборы в маслонаполненном исполнении (за исключением кислородных установок и подъемных механизмов, где применение этих аппаратов и приборов запрещается).
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии — на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
7.4.25. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимы электронагревательные приборы, то нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из несгораемых материалов.
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7.4.26. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяемого для кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соответствовать табл. 7.4.1-7.4.3.
7.4.27. Токоподвод подъемных механизмов (кранов, талей и т. п.) в пожароопасных зонах классов П-I и П-II должен выполняться переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде. В пожароопасных зонах классов П-IIа и П-III допускается применение троллеев и троллейных шинопроводов, но они не должны быть расположены над местами размещения горючих веществ.

Таблица 7.4.3 Минимальные допустимые степени защиты светильников в зависимости от класса пожароопасной зоны

Источники света, устанавливаемые в светильниках

Степень защиты светильников для пажароопасной зоны класса

П-I

П-II

П-IIа, а также П-II при наличии местных нижних отсосов и общеобменной вентиляции

П-III

Лампы накаливания

IP53

IP53

2’3

2’3

Лампы ДРЛ

IP53

IP53

IP23

IP23

Люминесцентные лампы

5’3

5’3

IP23

IP23

Примечание. Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защиты его элементов (шкафов и т. п.) должна соответствовать табл. 7.4.2.
7.4.29. В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также зданий и помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, допускается на участках, огражденных сетками, открытая установка КТП, КПП с трансформаторами сухими или с негорючим заполнением, а также комплектных конденсаторных установок (ККУ) с негорючим заполнением конденсаторов. При этом степень защиты оболочки шкафов КТП, КПП и ККУ должна быть не менее IR41. Расстояние от КТП, КПП и ККУ до ограждения принимается в соответствии с гл. 4.2.
В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, могут размещаться встроенные или пристроенные КТП и КПП с маслонаполненными трансформаторами и подстанции с маслонаполненными трансформаторами в закрытых камерах, сооружаемые в соответствии с требованиями гл. 4.2 и 7.4.30.
7.4.30. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными при выполнении следующих условий:
1. Двери и вентиляционные отверстия камер трансформаторов с масляным заполнением не должны выходить в пожароопасные зоны.
2. Отверстия в стенах и полу в местах прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.
3. Выход из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону может быть выполнен только из помещения РУ до 1 кВ. При этом дверь должна быть самозакрывающейся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
4. Выход из помещений КТП и КПП в пожароопасную зону, а также транспортировка трансформаторов КТП и КПП через пожароопасную зону допускаются. При этом дверь предусматривается, как указано в п. 3, а ворота — с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.
Примечание. РУ, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют только одну стену (перегородку), общую с указанными помещениями.

7.4.31. Электрооборудование с масляным заполнением (трансформаторы, батареи конденсаторов, выключатели и т. п.) может устанавливаться на расстоянии не менее 0,8 м от наружной стены здания с пожароопасными зонами при условии, что расстояние по горизонтали и вертикали от проемов в стене здания до установленного электрооборудования будет не менее 4 м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
7.4.34. Электропроводка внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ до места присоединения внешних проводников должна выполняться термостойкими проводами.
7.4.35. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса должны иметь степень защиты не менее IP54; стеклянный колпак светильника должен быть защищен металлической сеткой.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТОКОПРОВОДЫ, ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
7.4.38. В пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов запрещается (исключение см. в 7.4.27, 7.4.43).
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов встальных трубах , небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.
7.4.41. Для передвижных электроприемников должны применяться переносные гибкие кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде.
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.
7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIа допускается применение шинопроводов до 1 кВ с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP20 и выше, при этом в пожароопасных зонах П-I и П-II все шины, в том числе и шины ответвления, должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IP54 и выше шины допускается не изолировать.
Неразборные контактные соединения шин должны быть выполнены сваркой, а разборные соединения — с применением приспособлений для предотвращения самоотвинчивания.
Температура всех элементов шинопроводов, включая ответвительные коробки, устанавливаемые в пожароопасных зонах класса П-I, не должна превышать 60°С.
7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II.

Таблица 7.4.4 Открытые наземные склады хранения горючих материалов и веществ, готовой продукции и оборудования

Склады

Вместимость, площадь

Каменного угля, торфа, грубых кормов (сена, соломы), льна, конопли, хлопка, зерна

Более 1000 т

Лесоматериалов, дров, щепы, опилок

Более 1000 м3

Горючих жидкостей

Более 3000 м3

Готовой продукции и оборудования в сгораемой упаковке

Более  1 га

Таблица 7.4.5 Наименьшее расстояние от оси ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до границ открытых наземных складов, перечисленных в табл. 7.4.4.

Высота подвеса верхнего провода ВЛ от уровня земли, м

Наименьшее расстояние, м, при расчетной скорости ветра, м/с (районе по ветру)

16(I)

18(II)

21(III)

24(IV)

27(V)

30(VI)

33(VII)

До 7

17

19

27

31

36

41

46

7,5

18

20

31

33

38

43

48

8

19

21

35

35

40

45

50

9

20,5

23

37

37

43

49

53

10

22

24

40

40

46

53

57

Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

7.4.45. Расстояния от оси ВЛ до пожароопасных зон должны выбираться по 2.4.64 и 2.5.163, за исключением расстояний от ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до открытых наземных складов, перечисленных в табл. 7.4.4. Расстояние от оси ВЛ до 1 кВ до складов, перечисленных в табл. 7.4.4, должно быть не менее указанного в табл. 7.4.5; данное требование не распространяется на ВЛ наружного освещения, размещаемые на территории складов.

Что такое эффективность использования энергии?

Измерение общей мощности, поставляемой объектом, деленной на уровень энергопотребления ИТ-оборудования. Эффективность энергопотребления (PUE) особенно важна в центрах обработки данных. Во-первых, эти энергоемкие здания растут быстрыми темпами, потребляя от 10 до 100 раз больше энергии на квадратный фут, чем типичное офисное здание. Например, в 2006 году центры обработки данных использовали более 60 миллиардов киловатт-часов, и, как ожидают некоторые отраслевые эксперты, к 2011 году эта цифра увеличится до 100 миллиардов киловатт-часов.

Общая мощность объекта определяется как мощность, измеренная счетчиком коммунальных услуг (т. Е. Мощность, предназначенная исключительно для центра обработки данных). Это важный фактор в зданиях «смешанного использования», в которых размещаются центры обработки данных, поскольку это лишь часть общей нагрузки на объект. Если центр обработки данных не подключен к отдельному счетчику коммунальных услуг, оцените количество энергии, потребляемой частью здания, не являющимся центром обработки данных, и вычтите это значение из уравнения (PUE = общая мощность объекта 4 мощность ИТ-оборудования).Ниже приведен список всех компонентов, связанных с электроснабжением предприятия (то есть, как правило, оборудования, связанного с распределением электроэнергии):

Общие силовые нагрузки объекта также включают компоненты системы охлаждения, такие как:

Мощность ИТ-оборудования

определяется как устройства, используемые для управления, маршрутизации, хранения или обработки данных в центре обработки данных. Компоненты нагрузки в рубрике «Электропитание ИТ-оборудования» включают:

  • Компьютеры (настольные, рабочие станции и портативные компьютеры, а также серверы)

  • Устройства хранения данных (приводы, ленты, носители)

  • Сетевое оборудование

  • Контрольное оборудование, такое как KVM-переключатели и мониторы

Эти измерения мощности обеспечивают базовый уровень, который позволяет менеджеру ИТ-объекта сравнивать свои уровни энергопотребления с другими центрами обработки данных.Типичные компоненты, используемые в центре обработки данных, показаны на рис. Рис. 1.

Как вы измеряете мощность ИТ-оборудования? Измерьте нагрузку на ИТ-оборудование после завершения преобразования мощности, переключения и кондиционирования. Согласно Green Grid, глобальному консорциуму, базирующемуся в Бивертоне, штат Орегон, который занимается повышением энергоэффективности в центрах обработки данных и бизнес-вычислительных экосистемах, наиболее полезной точкой измерения является выход PDU компьютерного зала. Это измерение должно отражать общую мощность, подаваемую на серверные стойки в центре обработки данных.

Что такое хороший рейтинг PUE? Green Grid определила рейтинг PUE, равный 1,0, что эквивалентно 100% эффективности предприятия. Небольшое исследование Национальной лаборатории Лоуренса Беркли «Лучшие практики для центров обработки данных: уроки, извлеченные из сравнительного анализа 22 центров обработки данных» показало, что исследуемые центры обработки данных имели диапазон PUE от 1,3 до 3,0. По данным The Uptime Institute, отраслевого поставщика независимой от поставщиков, основанной на исследованиях информации о корпоративных вычислениях высокой плотности, базирующейся в Санта-Фе, штат Нью-Йорк, средний показатель PUE для типичного центра обработки данных составляет 2.5.

Что на самом деле означает это соотношение? Это означает, что на каждые 2,5 Вт входной мощности счетчика электроэнергии на подключенную ИТ-нагрузку поступает только 1 Вт выходной мощности. По оценке Uptime Institute, большинство предприятий могут достичь рейтинга PUE 1,6, если будут использовать наиболее эффективное доступное оборудование и следовать лучшим отраслевым практикам.

Является ли PUE динамическим значением? На самом деле PUE — это динамическое число, которое изменяется при изменении нагрузки в помещении центра обработки данных. Насколько это было бы парадоксально, если бы наилучший достижимый показатель PUE был бы тогда, когда все серверы в центре работают почти на полную мощность, а выключение серверов для экономии энергии на самом деле увеличивает значение PUE? Или ваша энергоэффективная система охлаждения использует большое количество воды в Южной Калифорнии, где нехватка воды вызовет еще большие экологические проблемы — лишь вопрос времени?

Качество электрических и механических систем и их работа с течением времени являются входными данными в PUE.При изменении нагрузки и отключении серверов изменчивость систем питания и охлаждения влияет на ваш PUE. Таким образом, PUE теперь может иметь статистический диапазон работы с учетом условий. PUE следует указывать в виде диапазона чисел (от низкого до высокого), а среднее значение рассчитывается за определенный период времени. Например, Microsoft показывает свой PUE для одного объекта в (рис. 2) .

Если смотреть на картину в целом, ожидается, что системы ИБП, работающие с показателем энергоэффективности в диапазоне от середины 90% при одновременной защите критических нагрузок, станут нормой.В ближайшие месяцы и годы менеджеры центров обработки данных будут более внимательно следить за эффективностью ИБП, чтобы снизить показатель PUE до 1,0.

Шалкус — менеджер компании GE Digital Energy — Power Quality, расположенной в Ломбарде, штат Иллинойс. С ним можно связаться по телефону [email protected]

Эффективное использование энергии в центре обработки данных для высокопроизводительных вычислений | Вычислительные науки

Когда был задуман Механизм интеграции энергетических систем (ESIF), NREL установил агрессивный требование, чтобы его центр обработки данных достигал среднегодовой эффективности использования энергии (ПУЭ) из 1.06 или лучше. С момента открытия предприятия эта цель достигалась каждый год — и центр обработки данных достиг рейтинга PUE в годовом исчислении 1,036.

Исследования показывают широкий диапазон значений PUE для центров обработки данных, но общее среднее имеет тенденцию быть около 1,8. Центры обработки данных, ориентированные на эффективность, обычно достигают PUE значения 1,2 или меньше. PUE — это отношение общей мощности, потребляемой компьютером. объект центра обработки данных к мощности, подводимой к вычислительному оборудованию.

Операторы центра обработки данных рассчитывают мгновенный PUE, используя следующие компоненты:

  • Освещение и розетки , которые связаны с центром обработки данных и выделенным механическим помещением. Картер Нагреватель для аварийного резервного генератора также воспринимается как световая и свечная нагрузка.

  • Охлаждение , которое улавливает мощность, используемую вентиляторами и электронагревателями, связанными с наружным оборудованием. охлаждающее оборудование.Мощность специального башенного фильтра-насоса также учитывается как охлаждение. нагрузка.

  • Насосы , которые перемещают воду в центре обработки данных. Контур воды с рекуперацией энергии и водонапорная башня. контуров, а также улавливают мощность, используемую подкачивающими насосами, которые циркулируют воду через стены вентилятора.

  • Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) , который охватывает стены вентиляторов, фанкойлы, поддерживающие электрические помещения центра обработки данных, и блок подпиточного воздуха.

  • ИТ-оборудование , которое улавливает мощность, используемую ИТ-оборудованием на полу центра обработки данных.

Все вышеперечисленные точки измерения измеряются электросчетчиками, кроме для:

  • Тепловая энергия генератора, которая рассчитывается как процент от общей тепловой мощности генератора. поскольку аварийный генератор используется совместно со всем зданием ESIF.

  • Насос фильтра градирни работает постоянно, чтобы фильтровать воду из системы охлаждения центра обработки данных. башенная система, поэтому к этому насосу относится 2,67 киловатта.

Эффективность использования энергии PUE и pPUE

PUE, сокращение от Power Usage Effectiveness, было разработано еще в 2007 году ассоциацией Green Grid Association (www.thegreengrid.org). С тех пор он был принят промышленностью по всему миру. Подробное объяснение PUE и pPUE было опубликовано ASHRAE в книге «PUE TM : Комплексная проверка метрики».

Сегодня, похоже, существует много случаев неправильного использования или неправильного понимания PUE и pPUE в индустрии центров обработки данных. Это мое понимание PUE и pPUE:


ПУЭ

Эффективность использования энергии — это соотношение между общей энергией объекта, используемой для работы центра обработки данных, и энергией, используемой для работы ИТ-оборудования, как показано на рисунке 1.Общая энергия объекта может быть произведена из различных форм энергии, не обязательно из 100% электроэнергии.

PUE должен быть усредненным значением в течение одного года, чтобы должным образом учесть влияние температуры окружающей среды. PUE предназначен для документирования эффективности отдельного центра обработки данных с течением времени. PUE не следует использовать для сравнения разных центров обработки данных.


Что учитывается в PUE
  • Эффективность питания, охлаждения и других компонентов инфраструктуры, а также вид источника энергии являются основными факторами, влияющими на PUE.
  • Общая энергия объекта, используемая для работы центра обработки данных, может состоять из электроэнергии, природного газа, топлива (регулярные тесты генератора) или воды для адиабатического охлаждения или централизованного охлаждения воды вместо использования чиллеров. Затем различные формы источника энергии будут взвешены с определенными весовыми коэффициентами в формуле PUE.
  • Расположение центра обработки данных влияет на PUE. Чем холоднее климат, тем больше можно использовать экономайзер или естественное охлаждение, тем меньше энергопотребление системы охлаждения и тем ниже (лучше) PUE.
  • Температура воздуха в центре обработки данных также влияет на PUE. Чем выше температура воздуха, тем эффективнее работает система охлаждения, тем ниже энергопотребление системы охлаждения и, наконец, тем ниже (лучше) PUE.
  • Сами серверы и другие ИТ-компоненты могут работать очень эффективно или, возможно, с очень низким уровнем эффективности. Полезный выход, каким бы он ни был, может производиться очень эффективно или неэффективно, и это влияет на PUE «негативным» образом.Чем эффективнее работают серверы, тем меньше энергопотребление ИТ и выше (хуже) PUE. Это может показаться нелогичным, но это действительно так.


Что не учитывается в PUE
  • Электроэнергия, используемая для работы центра обработки данных, может вырабатываться атомной станцией, сжиганием угля или использованием возобновляемых источников, таких как солнце, ветер и вода. PUE не учитывает, произведена ли электроэнергия из возобновляемых источников.
  • Некоторые центры обработки данных могут повторно использовать тепло, выделяемое в процессе охлаждения.PUE не учитывает повторное использование энергии в «энергетическом балансе». Есть и другие показатели, учитывающие эту проблему.

pPUE

Показатель pPUE, частичная эффективность использования энергии, определяет определенную часть общего PUE центра обработки данных в четко определенных границах. В моем примере я рассчитал PUE и pPUE для трансформатора, ИБП / PDU, чиллера, CRAH, насоса и других, чтобы показать, как они рассчитываются, и показать различия в отношении PUE.

Как рассчитать PUE дата-центра?

‍Охлаждение, кондиционирование воздуха и энергия для вычислений (скорее всего, именно в таком порядке) являются ключевыми факторами, определяющими текущие затраты на электроэнергию в каждом центре обработки данных. ИТ-оборудование не только дорогое в эксплуатации, но и дорогое в приобретении (не говоря уже о ИБП, генераторах, самом здании, освещении и т. Д.) И делает очень дорогостоящим строительство нового центра обработки данных или переоборудование старого центра обработки данных или перепрофилирование существующей собственности. В традиционных центрах обработки данных с воздушным охлаждением поддержание низких уровней влажности и температуры (не говоря уже о не столь очевидных преимуществах жидкостного иммерсионного охлаждения) чрезвычайно важно для обеспечения правильной работы ИТ-оборудования.

Что такое PUE и DCiE?

Power Usage Effectiveness (PUE) и соответствующая ему эффективность инфраструктуры центра обработки данных (DCiE) были представлены Green Grid, некоммерческой организацией, состоящей из консорциума различных дисциплин (поставщики технологий, архитекторы объектов, конечные пользователи, коммунальные предприятия и политики. ), которые сотрудничают для повышения эффективности центров обработки данных.

Использование PUE в качестве измерения помогает понять, насколько эффективен центр обработки данных, и сравнить его с аналогичными центрами обработки данных в аналогичных местах или с аналогичными условиями окружающей среды, чтобы определить, есть ли области, которые можно улучшить за счет внедрения новой технологии и применения передовых методов и архитектурных решений. .

Как рассчитать PUE и DCiE?

PUE представляет собой отношение общего количества энергии, потребляемой оборудованием компьютерного центра обработки данных, к энергии, подаваемой на вычислительное оборудование:

PUE = Общая энергия, поступающая в центр обработки данных / Энергия, используемая ИТ-оборудованием внутри центра обработки данных

DCiE is метрика, используемая для оценки мощности или энергоэффективности центра обработки данных. DCiE представляет собой отношение общего количества энергии, потребляемой всем ИТ-оборудованием и ресурсами, ко всему энергопотреблению центра обработки данных.

DCiE = 1 / PUE

В следующей таблице приведен пример взаимосвязи PUE и DCiE (типичное значение PUE находится между 1,2 и 2,5, а DCiE обратно пропорционально значению PUE) .

‍‍Чтобы быть значимым эталоном, PUE / DCiE следует измерять на регулярной основе, а также в разные дни недели и в разное время дня.Таким образом, вы сможете проверить, повысили ли вы внесенные вами в ваш центр обработки данных вашу энергоэффективность или нет (вот несколько примеров онлайн-калькуляторов PUE).

‍Переменные в определении вашего PUE

Учитывая растущие затраты на электроэнергию, большинство администраторов центров обработки данных все больше и больше сосредотачивают свое внимание на оптимизации энергопотребления своих центров обработки данных, измеряемого с помощью PUE и DCiE.

На PUE центра обработки данных могут влиять некоторые переменные , которые специфичны для каждого сайта:

  • Коэффициент использования объекта центра обработки данных (если на объекте установлено много ИТ-оборудования, оно будет иметь более низкие PUE, чем объекты, не работающие без него. полностью занята ИТ-оборудованием).
  • Возраст и дизайн объекта (как правило, чем новее объект, тем эффективнее и современнее оборудование с точки зрения дизайна и, как следствие, энергопотребления).
  • Энергоэффективность ИТ-оборудования (обычно более новое ИТ-оборудование может выдерживать большие нагрузки при одновременном снижении энергопотребления).

‍Экологичная сторона PUE

Недавний опрос Supermicro показывает, что все еще существует общая тенденция недооценивать реальную важность PUE для центров обработки данных :

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство При разработке стратегии центров обработки данных компании не уделяют первоочередного внимания энергопотреблению оборудования, несмотря на то, что более эффективное оборудование обеспечит экономию энергии в течение всего срока его службы, снизив как совокупную стоимость владения, так и эксплуатационные расходы.

Низкий PUE имеет четкое и непосредственное значение для центров обработки данных: он указывает на то, что оператор центра обработки данных не только снижает эксплуатационные расходы, но также помогает снизить влияние центров обработки данных на окружающую среду, делая их более экологичными, более эффективными и производя меньше выбросов углерода (как засвидетельствовано, например, новым центром обработки данных Facebook в Сингапуре).

Шаг, который, возможно, следует рассмотреть нашим друзьям из Green Grid, — это добавить положительный эффект повторного использования тепла в уравнения PUE и DCiE.

Компания Submer создала калькулятор SmartPue Calculator, который поможет вам определить текущий PUE вашего центра обработки данных и продемонстрировать реальные преимущества иммерсионного охлаждения Submer по сравнению с воздушным охлаждением.

Свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы узнать, как Submer может помочь вам и вашему центру обработки данных достичь PUE 1,03 или выше уже сегодня.


Сравнение годовых и пиковых PUE

Опубликовано 7 августа 2019 года Джессикой Чесла

В 2007 году Green Grid® представила метрику эффективности использования энергии (PUE), и в настоящее время она является стандартом де-факто для измерения эффективности центра обработки данных.Традиционный метод расчета PUE центра обработки данных состоит в том, чтобы вручную собрать необходимые данные и добавить их в рабочий лист через заданные интервалы, после чего приложение вычисляет PUE. Более продвинутый метод получения PUE — это использование интеллектуальных стоечных PDU, которые выполняют измерения и передают их в решение для контроля мощности DCIM, которое автоматически вычисляет PUE. Многие менеджеры центров обработки данных до сих пор не понимают, что такое PUE, как он рассчитывается и для чего используется. Большинство менеджеров понимают, что их PUE должен быть как можно ближе к 1, но они могут не знать, почему это измерение желательно.

Что такое PUE?

PUE (Эффективность использования энергии) — это отношение общей энергии, потребляемой центром обработки данных, к энергии, потребляемой ИТ-оборудованием центра обработки данных. Это соотношение говорит вам, что большая часть энергии вашего центра обработки данных используется его ИТ-оборудованием, а какая — накладными расходами. Существуют два различных типа PUE, в том числе PUE в годовом исчислении и пиковый PUE.

Годовой PUE — это отношение годового потребления энергии центром обработки данных к годовому потреблению энергии его ИТ-оборудования, как показано в следующем уравнении:

Годовое PUE = (годовое потребление энергии на охлаждение + освещение + ИТ + другая электроэнергия ) / (годовое потребление энергии ИТ).

Этот показатель учитывает изменения в ежедневном потреблении энергии, которые в основном связаны с различиями в температуре наружного воздуха.

Пиковое значение PUE — это отношение годового энергопотребления центра обработки данных при максимальной нагрузке к энергопотреблению его ИТ-оборудования при максимальной нагрузке, как показано в следующем уравнении:

Пиковое значение PUE = (потребление энергии при пиковой нагрузке за счет охлаждения + освещение + IT + другая электроэнергия) / (потребление энергии IT при пиковой нагрузке).

Этот показатель равен PUE центра обработки данных в самый жаркий день года для большинства местоположений.

Приложения

Годовой PUE обычно используется для измерения операционной эффективности центра обработки данных и помогает понять, что является движущей силой энергопотребления. Некоторые поставщики центров обработки данных изменяют этот показатель в зависимости от общей электрической мощности центра обработки данных, а не от фактического использования. Пиковое значение PUE обычно используется для измерения эффективности работы центра обработки данных в наихудшем сценарии.Он также описывает масштаб инфраструктуры охлаждения и электроснабжения центра обработки данных. В любом случае более низкий PUE указывает на большую эффективность.

Удар

Предположим для этого примера, что выровненный центр обработки данных использует 115 000 мегаватт-часов электроэнергии каждый год. Стоимость электроэнергии составляет 0,06 доллара за киловатт-час или 60 долларов за мегаватт-час. Таким образом, стоимость обслуживания этого центра обработки данных в течение года составляет 115 000 x 60 долларов США = 6,9 миллиона долларов США в год.

Предположим, что этот согласованный центр обработки данных имеет годовой PUE равный 1.15. Согласно отчету Национальной лаборатории Лоуренса Беркли об энергопотреблении центра обработки данных США за июнь 2016 г., показатель PUE в годовом исчислении при оснащении гипермасштабируемым оборудованием того же центра обработки данных составит 1,2. Это изменение приведет к увеличению затрат на электроэнергию центра обработки данных примерно на четыре процента, или примерно на 300 000 долларов в год.

Чтобы узнать больше, посетите нас здесь.

Практический подход к PUE

Центры обработки данных могут потреблять до 100 раз больше энергии на единицу площади, чем стандартное офисное здание, и часто только около 15 процентов энергии исходного источника (на электростанции) используется ИТ-оборудованием. .Показатель эффективности использования энергии (PUE), впервые определенный совместной организацией The Green Grid, в настоящее время широко признан в качестве отраслевого стандарта для понимания и повышения энергоэффективности систем инфраструктуры центра обработки данных.

Использование PUE является нормой для крупных центров обработки данных, таких как те, что управляются Facebook и Google, и требуется от всех участников сектора ИКТ в рамках Проекта раскрытия информации о выбросах углерода (CDP) и Протокола по парниковым газам (GHG Protocol).

Федеральное правительство также использует этот показатель в качестве индикатора производительности своих центров обработки данных. Однако многие центры обработки данных имеют сложные электрические и механические распределительные системы, что затрудняет и требует больших затрат на проведение обширных измерений, обычно требуемых для установления PUE. В результате многие малые и средние центры обработки данных не рассчитывают PUE.

Однако существует решение для малых и средних центров обработки данных, позволяющее рассчитывать PUE и делать это без учета выходных данных ИБП.В этой статье содержится руководство о том, как минимизировать затраты, полагаясь на существующие счетчики, данные, собранные вручную, и оценки, чтобы удовлетворить PUE уровня 1 (PUE1) компании Green Grid: основные требования к учету.

PUE1 также является минимальным требованием для центров обработки данных участников программы Министерства энергетики США «Лучшее здание» (BBC), инициативы по снижению энергоемкости партнерских портфелей (включая центры обработки данных) на 20% к 2020 году. связанный с уровнями PUE 2 и 3, обеспечивает более точные измерения, PUE1 предоставляет ценную информацию для снижения энергопотребления для центров обработки данных любого размера и уровня сложности.

Обзор PUE

PUE — это показатель того, насколько эффективно системы инфраструктуры компьютерных центров обработки данных используют энергию. В частности, это отношение общей энергии, потребляемой центром обработки данных, к энергии, потребляемой ИТ-оборудованием. Значения PUE могут варьироваться от 1, что означает, что 100% общей энергии центра обработки данных используется для питания ИТ-оборудования, до бесконечности. Однако исследования показывают, что значения PUE обычно находятся в диапазоне от 1,3 до 3. Согласно Green Grid, «при рассмотрении в надлежащем контексте PUE дает четкое руководство и полезное понимание конструкции эффективных архитектур питания и охлаждения, развертывания оборудования. в рамках этих архитектур и повседневной эксплуатации этого оборудования.«Лучше всего использовать его для понимания отдельного центра обработки данных с течением времени и в качестве основы для оценки влияния конструктивных и операционных изменений.

PUE: Общее годовое энергопотребление объекта / Годовое энергопотребление ИТ-оборудования

Общее энергопотребление объекта

  • Энергия, связанная со всем ИТ-оборудованием (как описано ниже)
  • Компоненты источника питания: источник бесперебойного питания (ИБП ) системы, распределительное устройство, генераторы, блоки распределения питания (PDU), батареи и потери распределения, внешние по отношению к ИТ-оборудованию
  • Компоненты системы охлаждения: чиллеры, градирни, насосы, кондиционеры воздуха в компьютерных залах (CRAH), кондиционеры воздуха в компьютерных залах ( CRAC) и другие вентиляционные установки (AHU), обслуживающие центр обработки данных
  • Освещение

Энергопотребление ИТ-оборудования

  • Энергия, связанная со всем ИТ-оборудованием: вычислительное, хранилище и сетевое оборудование (измерено в выход оборудования ИБП для PUE1)

Несмотря на то, что сбор данных, необходимых для питания, охлаждения и других данных, необходимых для PUE, может показаться сложным, помните Считается, что для расчета PUE1 используются счетчики, которые уже существуют в большинстве центров обработки данных (например,g., выход ИБП) плюс данные и оценки, полученные вручную.

PUE1: базовое измерение

The Green Grid 2019, для PUE1, «IT-нагрузка измеряется на выходе оборудования ИБП и может быть считана с передней панели ИБП, через счетчик на выходе ИБП или в случае использования нескольких модулей ИБП — через один счетчик на общей выходной шине ИБП. Обратите внимание, что между ИБП и ИТ-оборудованием могут быть трансформаторы и другие электрические потери распределения, которые не будут учитываться при использовании PUE1.”

Как правило, существующие счетчики на предприятии состоят из встроенных счетчиков мощности на выходе (ах) ИБП для учета потребления энергии ИТ-оборудованием. Измерения энергии обычно выражаются в киловатт-часах (кВтч), и данные следует собирать не реже одного раза в месяц. Если на выходе ИБП нет счетчиков (или эквивалента в центрах обработки данных без полного покрытия ИБП), их необходимо добавить; Пожалуйста, обратитесь к Руководству по учету и ресурсам центра обработки данных для получения помощи в настройке и реализации плана измерения.

Руководство также предлагает решения для потенциальных препятствий, которые могут возникнуть. Например, значения энергии могут быть недоступны на дисплее ИБП, но при наличии внутренних счетчиков ИБП можно установить сетевые карты для считывания выходных сигналов ИБП и передачи отчетов на сервер. Или на выходе ИБП может отображаться мощность (киловатты), а не энергия (кВтч), и в этом случае часто доступна опция для преобразования счетчиков для отображения кВтч. Таким образом, если мощность ИБП (или эквивалент) измеряется в кВтч, потребление энергии ИТ-оборудованием учитывается как для «автономных», так и для «встроенных» центров обработки данных.

Процесс регистрации общего энергопотребления объекта (центра обработки данных) и расчета числа PUE варьируется в зависимости от того, является ли центр обработки данных автономным или встроенным, а также от того, сколько измерений доступно за пределами мощности ИБП. Персонал центра обработки данных обычно может помочь с этим определением. Автономный центр обработки данных не использует или почти не использует энергию для чего-либо в здании, кроме самого центра обработки данных. С другой стороны, встроенный центр обработки данных расположен в здании со значительным энергопотреблением для других целей, кроме центра обработки данных.

Автономные центры обработки данных

Общее энергопотребление объекта измеряется на главном электрическом фидере (ввод коммунального электроснабжения) электрического и механического оборудования, используемого для питания, охлаждения и кондиционирования центра обработки данных (M1 на рисунке 1 ).

Если в автономном центре обработки данных нет собственного счетчика, необходимо добавить счетчик в этом месте. Как упоминалось ранее, потребление энергии ИТ-оборудованием измеряется на выходе (ах) ИБП (M2), поэтому для автономных центров обработки данных

PUE1 = M1 / ​​M2.

Встроенные центры обработки данных

По PUE сложнее определить, когда центр обработки данных встроен в более крупное здание с общими электрическими системами и системами охлаждения. Для повышения точности оценки PUE обычно рекомендуется дополнительное измерение. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по измерениям и ресурсам центра обработки данных, чтобы узнать о расчетах PUE, которые зависят от измерений, выходящих за пределы выходной мощности ИБП.

Даже без дополнительных счетчиков PUE1 можно рассчитать, используя измеренные данные с выхода ИБП, ручные точечные измерения и оценки.Расчет PUE немного отличается в зависимости от характеристик дата-центра; например, с водяным или воздушным охлаждением холодильная установка и установлен ли экономайзер (см. Таблицу 1).

Расчеты PUE в таблице 1 часто выполняются с использованием (собственных) электронных таблиц для манипулирования данными. Качество и объем вычислений и отчетов зависят от знаний и усилий оператора.

Примечания к таблице 1:
1- M2 — выходная мощность ИБП (кВтч) по показаниям счетчика,
2- M2 /.9 основан на предположении о 10% -ных потерях в распределении электроэнергии перед измерением M2.
3- Efan — это энергия, используемая вентиляторами CRAH или CRAC (кВтч). (Его можно оценить по паспортной табличке двигателя. Efan = (мощность двигателя x 0,746 кВт / л.с. x предполагаемый коэффициент нагрузки 0,75 x часы работы) / КПД двигателя. Фактическое измерение энергии является предпочтительным, особенно для вентиляторов с приводами с регулируемой скоростью; многие VSD имеют встроенные счетчики энергии и мощности, показания которых можно снимать с теми же интервалами, что и счетчики ИБП).В зависимости от распределения мощности на вентиляторы CRAC или CRAH, несколько центральных точек часто могут использоваться для выборочной проверки всех блоков; Одно такое измерение мощности считается типичным для года.

Отредактировано из таблицы 6.8.1C — ASHRAE 90.1 — 2010

Понимание типа центра обработки данных

Чертежи центра обработки данных и интервью с персоналом инфраструктуры участка могут предоставить как общую информацию (автономный или встроенный центр обработки данных), так и подробности (е.г., какие счетчики уже стоят).

Электрические однолинейные чертежи показывают систему распределения электроэнергии для здания и существующие приборы учета. Счетчики, на которые следует обратить внимание, включают: Главный электрический фидер (-ы) к центру обработки данных и электрический ввод к ИТ-оборудованию (счетчики часто присутствуют на выходе ИБП или выходе PDU). В автономных центрах обработки данных этих двух чисел обычно достаточно для определения PUE.

Хотя в некоторой степени полезные чертежи (включая «As-Built» или «Record»), как известно, неточны, особенно для старых центров обработки данных.Посещение объекта часто необходимо для проверки реальных условий, включая осмотр электрических и механических систем, а также условий эксплуатации.

Сводка PUE

Хотя определение PUE1, как описано выше, имеет ограниченную точность из-за использования упрощенных и полученных вручную данных, оно служит хорошей отправной точкой для понимания и повышения энергоэффективности систем инфраструктуры центра обработки данных. Расчет PUE1 также может выступать в качестве первого шага к дополнительному измерению, необходимому для более точного PUE1, и более продвинутому измерению и отчетности, требуемым PUE2 и PUE3.

Энергоэффективность — горячая проблема для центров обработки данных больших технологий

Электронная промышленность — не особо развивающаяся отрасль в США, втором по величине рынке электроэнергии в мире после Китая. Продажи электроэнергии выросли в прошлом году после почти десятилетнего отсутствия или небольшого падения, но по-прежнему выросли всего на 3% с 2007 года. Однако есть один рынок, где спрос на электроны быстро растет: центры обработки данных. Тем не менее, на этом жаждущем власти растущем рынке некоторые из крупнейших, наиболее капитализированных и самых инновационных компаний в мире проявляют свою мощь.

Прежде чем перейти к этой инновации, необходимо рассмотреть одно важное уравнение: коэффициент эффективности использования энергии, или PUE. PUE — это показатель энергоэффективности центра обработки данных — отношение общей потребляемой энергии к энергии, потребляемой специально для деятельности в области информационных технологий. Теоретический идеальный PUE равен 1, когда 100% потребления электроэнергии идет на полезные вычисления. Все остальное — силовые трансформаторы, источники бесперебойного питания, освещение и особенно охлаждение — потребляет электроэнергию, но не выполняет вычислений, и, как следствие, увеличивает PUE центра обработки данных.

В исследовании Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, проведенном в 2016 году, было указано, что в то время было PUE для объектов различного масштаба: сервер, расположенный в комнате, сервер в шкафу, «гипермасштабируемый» чрезвычайно большой центр обработки данных. Чем меньше размер сервера, тем выше его коэффициент и тем ниже его эффективность. Для самых маленьких серверных пространств PUE превышает 2, что означает, что более половины его энергии используется для других целей, кроме вычислений. Для гипермасштабирования PUE составляет 1,2 — это означает, что большая часть энергии идет на вычисления.

Где больше — лучше

Эффективность использования энергии (PUE) по типу серверного пространства

Источник: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

Вот те же данные, выраженные немного иначе, чтобы показать энергопотребление сервера или центра обработки данных при использовании. Здесь вы можете видеть, что самые маленькие приложения потребляли больше энергии для охлаждения, чем для вычислений.Но в гипермасштабируемых центрах обработки данных более 80% энергопотребления приходилось на ИТ (серверы, сети и хранилище), и только 13% уходило на охлаждение.

Расслабься, маленький парень

Энергопотребление сервера по компонентам,% от общего

Источник: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

Но теперь, когда так много вычислений происходит в облаке (и, на самом деле, в гипермасштабируемых центрах обработки данных), стоит выяснить, каковы сегодняшние PUE и насколько они близки к теоретическому идеалу, равному единице.0.

Недавний опрос 1600 владельцев и операторов центров обработки данных, проведенный Uptime Institute, показал, что средний показатель PUE в 2019 году составляет 1,67, и что «повышение энергоэффективности объектов центра обработки данных стабилизировалось и даже немного ухудшилось за последние два года». Этот PUE означает, что 60% электроэнергии, потребляемой центром обработки данных, идет на ИТ, а остальное — на охлаждение, освещение и т.

Однако у некоторых операторов дела идут намного лучше. Google утверждает, что его центры обработки данных имеют PUE равный 1.1, а некоторые центры опускаются до 1,06. Здесь присутствует некоторая сезонность, особенно потому, что большинство центров обработки данных Google находятся в Северном полушарии; его центр обработки данных в Сингапуре имеет самый высокий PUE и наименее эффективен из всех его площадок. Это неудивительно, учитывая, что в Сингапуре круглый год жарко и влажно.

Модные и сезонные

Глобальный парк центров обработки данных Google PUE

Источник: Google

Одним из ключевых способов снизить потребность в охлаждении для центра обработки данных является охлаждение только до температуры, при которой машины удобны, а не до температуры, удобной для людей.Для Google это 80 градусов по Фаренгейту.

Есть еще один подход, основанный на самих вычислениях: машинное обучение. Google представил свою платформу машинного обучения DeepMind для решения проблемы энергоэффективности центров обработки данных три года назад; В прошлом году он фактически передал контроль своему собственному искусственному интеллекту:

В 2016 году мы совместно разработали систему рекомендаций на базе искусственного интеллекта для повышения энергоэффективности и без того оптимизированных центров обработки данных Google.Наше мышление было простым: даже незначительные улучшения обеспечат значительную экономию энергии и уменьшат выбросы CO2, что поможет бороться с изменением климата.

Теперь мы выводим эту систему на новый уровень: вместо рекомендаций, реализуемых человеком, наша система искусственного интеллекта напрямую контролирует охлаждение центра обработки данных, оставаясь при этом под экспертным контролем операторов нашего центра обработки данных. Эта первая в своем роде облачная система управления теперь безопасно обеспечивает экономию энергии в нескольких центрах обработки данных Google.

Похоже, что больше подобного подхода будут применять Amazon Web Services, Microsoft, IBM и другие крупные фирмы, занимающиеся облачными вычислениями.

Даже с учетом повышения эффективности спрос на электроэнергию в центрах обработки данных постоянно растет; этот рост имеет ряд последствий для энергосистемы и электроэнергетических компаний. Во-первых, многие из этих крупных потребителей электроэнергии также заключают контракты на использование энергии ветра и солнца для удовлетворения своего спроса.

Во-вторых, из-за того, что многие центры обработки данных объединяются в кластеры в таких местах, как Северная Вирджиния, нагрузки центров обработки данных становятся значимой долей пикового спроса коммунальных предприятий на данной территории обслуживания.Недавнее исследование BloombergNEF показало, что центры обработки данных могут составить 15% летнего пикового спроса Dominion Energy Inc. к 2024 году.

Учитывая, что операторы центров обработки данных имеют все стимулы для экономии электроэнергии, коммунальные предприятия должны конкурировать за предоставление услуг. Как сообщало агентство Bloomberg News в прошлом году, преференциальные и конфиденциальные контракты на поставку электроэнергии являются одним из способов сделать это, в результате чего расходы несут другие плательщики ставок. Повышение эффективности не означает, что спрос на электроэнергию центра обработки данных снижается.Их масштаб и рост свидетельствуют об их эффективности энергопотребления. С другой стороны, их льготные контракты на электроэнергию кажутся свидетельством эффективного использования ими другого вида власти: покупательной способности.

Выходные данные
  • Обесценение Chevron Corp. на сумму от 10 до 11 миллиардов долларов, связанное в основном с ее газовыми активами в Аппалачах, «знаменует собой эру нефтяной трезвости».
  • Chevron также отозвала время на заводе по экспорту сжиженного природного газа Kitimat в Британской Колумбии, списав годы на разработку и планируя продать свою 50% -ную долю.
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd. спустила на воду первый в мире перевозчик сжиженного водорода.
  • Tesla Inc. потеряла третьего за год главного юрисконсульта.
  • Электрический гидросамолет Harbour Air Ltd., базирующийся в Ванкувере, совершил полет. В прошлом месяце я изучал экологические последствия электрификации авиации.
  • Стэнфордский университет опубликовал отчет об индексе искусственного интеллекта за 2019 год.
  • Фонд венчурного капитала Piva, финансируемый малазийской компанией Petronas на 250 миллионов долларов, начал работу с акцентом на энергетику и промышленность.
  • Bloomberg Media приобретет CityLab, новостной сайт, посвященный «городским инновациям и будущему городов».
  • Nomura Holdings Inc. приобретет инвестиционный банк Greentech Capital Advisors, специализирующийся на экологически чистых технологиях и инфраструктуре.
  • Хиро Мизуно, главный инвестиционный директор Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии с капиталом 1,6 триллиона долларов, «с таким энтузиазмом воспринял принципы ESG», что фонд не будет предоставлять новые полномочия менеджерам без экологических, социальных и управленческих навыков.
  • Принимая во внимание наследие Се Чжэньхуа, ключевого архитектора Парижского соглашения и более десяти лет подрядчика Китая на переговорах по климату.
  • Грета Тунберг — человек года по версии журнала Time.

Эта колонка не обязательно отражает мнение редакционной коллегии или Bloomberg LP и ее владельцев.

Чтобы связаться с автором этой статьи:
Натаниэль Буллард по адресу [email protected]

Чтобы связаться с редактором, ответственным за эту статью:
Brooke Sample на bsample1 @ bloomberg.нетто

.

Установка натяжных тканевых потолков видео: Установка тканевых натяжных потолков видео. Монтаж тканевых натяжных потолков своими руками — Видео

Технология монтажа тканевых потолков

В отличие от традиционных потолочных конструкций установка тканевых бесшовных натяжных потолков не отнимает много времени и характеризуется сравнительной простотой.

Преимущество тканевых потолков перед потолками  из ПВХ пленки при установке заключается в том, что они не требуют разогрева тепловой пушкой. При этом монтаж потолочных конструкций начинается не с угла помещения, а с середины стены. Полотно заправляется в специальный багет типа «прищепка» с помощью шпателя, постепенно по всему периметру помещения. После установки лишнее полотно обрезается.

                             

Тканевые потолки при установке также не требуют проведения подготовительных работ на базовом потолке, связанных с выравниванием, грунтованием, покраской поверхности или затиранием мелких трещин.

Монтаж такого потолка занимает от 3 до 4 часов, в зависимости от площади помещения.

После монтажа не остается никакого строительного мусора и пыли, которые имеют обыкновение попадать во всевозможные уголки квартиры и портить драгоценную мебель.

Этапы монтажа потолков:

  1. Установка закладных. Во время или до монтажа профиля на потолке размечаются места для установки люстр, светильников, карнизов, вентиляционных отверстий, решеток, и тд. Далее на размеченные места устанавливаются платформы, разводится электропроводка и монтируются коммуникации.

  2. Крепление профиля. На первом этапе к стенам или потолку (в случае использования потолочного багета) крепится монтажный профиль, куда при помощи специального шпателя заправляется заранее отрезанное с небольшим запасом полотно бесшовного натяжного потолка. Сначала временно фиксируют в профиле полотно на середине стены, оставляя края натяжного потолка за профилем примерно на 5 – 7 сантиметров. Далее постепенно фиксируется все полотно, причем в последнюю очередь потолок фиксируют в углах помещения.  

  3. Натяжение потолка. Затем осуществляется тщательная подгонка и постепенное разглаживание всех образовавшихся «морщин» по направлению от центра к стенам. Производится окончательная натяжка углов и выравнивание свободных краев. По завершению этого этапа лишняя длина краев отрезается острым ножом или шпателем, а концы заправляются под кромку планки. В потолочную конструкцию монтируются светильники, при этом в нужном месте бесшовного потолка делают специальный надрез.

  4. Проверка. На заключительном этапе производится визуальная проверка качества монтажных работ для того, чтобы удостовериться, что натяжной потолок был установлен четко по линии горизонта. Для этого измеряется горизонтальность полотна при помощи водяного уровня. На бесшовных потолках недопустимы складки или бахрома в месте обреза полотна. В зависимости от длины полотна потолочная конструкция может провисать, однако, уровень провисания не должен быть выше определенной нормы. В частности, допустимая норма провисания натяжных бесшовных потолков на десяти погонных метрах не должна превышать двух сантиметров.

               

Установка тканевого потолка Clipso видео

 

Монтаж натяжного потолка без нагрева

Отличительной особенностью натяжных потолков является технология их установки, которая не похожа на процесс монтажа кассетных, реечных или подвесных конструкций. В большинстве случаев такая работа сопровождается использованием специальной тепловой нагревательной пушки. Это необходимо, чтобы пленка ПВХ расширилась и легче натягивалась на профиль.

Однако многим клиентам доставляет неудобство тот факт, что из-за повышения температуры из комнаты на время монтажа приходится выносить всю мебель и большую часть предметов быта.

Для того чтобы решить эту проблему, обращайтесь в компанию «Потолок-Альянс». Мы занимаемся монтажом по «холодной» методике, которая является более универсальной и не требует использования тепловых пушек.

Особенности монтажа бесшовного тканевого полотна

По периметру помещения на требуемой высоте производится монтаж специального багета. Перед этим рабочие выполняют необходимые замеры. Чаще всего для монтажа тканевого полотна используется багет-прищепка, который закрепляет его при помощи специального устройства и обеспечивает хорошее натяжение материала и максимальную прочность. Может также использоваться и другой вид багета: П-образный профиль. Он поддерживает натяжение полотна за счет того, что сам прикручивается к стене и выдерживает давление.

Монтаж профиля нужно производить так, чтобы он выдерживал усилие в 100 кг на 1 м2. Для этого используется специальный крепеж, так как если ограничиться обычными шурупами, потолок может в будущем деформироваться и разрушиться.

При «холодной» технологии монтажа нужно учитывать, что натяжение материала будет производиться благодаря давлению специальных штапиков в профиле. Вручную ткань не натягивается. Она заправляется в профиль таким образом, чтобы с каждой из сторон туда уходило примерно по 2 сантиметра материала. После этого начинается натяжка за счет усиления давления на багет.

Выполнить установку натяжного потолка без нагрева довольно сложно, однако при соблюдении всех правил и технологий этот метод является долговечным и надежным. Некоторые производители используют для собственных полотен особые технологии. Например, для потолков марки Clipso применяется монтаж без нагрева, но он является менее трудоемким.

Следует помнить о том, что «холодная» технология монтажа потолков повышает требования к поверхности стен. Они должны быть идеально ровными, в противном случае, багет не будет установлен достаточно качественно, могут появиться зазоры, а готовый потолок с течением времени перестанет выполнять свои функции. Поэтому такой метод допустим только после завершения всех отделочных и ремонтных работ в помещении.

Узнать больше

Монтаж натяжных потолков от профессионалов! Звоните нам прямо сейчас.


преимущества и особенности, установка своими руками

Технология монтажа натяжных потолков

Натяжные полотна бывают двух видов: ПВХ и тканевые. Отличаются они  как стоимостью (ткань на порядок дороже), так и технологией монтажа. С другой стороны, полотна из ПВХ обладают большим выбором расцветок, на них можно нанести реалистичный яркий рисунок. Основным же их минусом является боязнь низких температур, от воздействия которых они начинают трескаться. Теперь разберемся с тем, как самому натянуть натяжной потолок.

Монтаж тканевых натяжных потолков

Технология монтажа натяжных потолков из ткани предусматривает использование клипсовой крепежной системы. Клипсовый (он же прищепочный или клиновидный) багет отличается от обычного своим профилем, напоминающим прищепку. Для монтажа ткани в такой багет, полотно при раскрое делают с запасом в 5-10 см с каждой стороны, а для его монтажа пользуются только специальным шпателем.

Первым делом определяется уровень, на котором будет натянут потолок. Для этого проще всего пользоваться лазерным нивелиром, который закрепляют в одном из углов комнаты. По построенной им линии к стенам монтируется багет с шагом крепежа 10 см.

Если же возможности воспользоваться лазерным уровнем нет, для построения прямой линии пользуются окрашенным отбивочным шнуром. Отбивочный шнур прикладывается по уровню в двух точках стены, натягивается и бьется об стену, оставляя на ней след.

К монтажу багета для натяжного потолка нужно подойти со всей ответственностью, так как плохо закрепленные участки после натяжения полотна будут отходить от стены, образуя щели.

После монтажа направляющего профиля по всему периметру помещения, полотно распаковывается и распрямляется. Установка производится вдвоем – один человек фиксирует, второй держит материал. Полотно заправляют специальным шпателем, начиная от центров стен и двигаясь в сторону углов, делая при этом временные крепления с шагом в 50 см. Начинать монтаж тканевых натяжных потолков нужно с короткой стены.

Для начала заправляют часть ткани с отступом от края, а после завершения монтажа, заправляют и оставшиеся края. В случае появления небольших волн, их можно устранить строительным феном, слегка прогрев это место. Декоративный плинтус крепится лишь после финишной отделки стен.

Монтаж ПВХ потолков

Конструкция ПВХ полотна отличается от ткани тем, что к ПВХ пленке приваривается специальный крепежный гарпун, при помощи которого потолок закрепляется в багете.

Меняется и сама конструкция багета – гарпунный багет представляет собой профиль, в котором замок полотна надежно фиксируется, но при желании его можно с легкостью демонтировать, чего не скажешь о тканевом потолке. При раскрое ПВХ потолки делают примерно на 5 см с каждой стороны меньше номинальных размеров комнаты.

Все подготовительные мероприятия для монтажа натяжного потолка аналогичны тканевым. Отличия начинаются непосредственно с установки потолна.

  1. По уровню будущего потолка крепится гарпунный багет.
  2. К багету в углах помещения с помощью зажимов полотно закрепляется и подвешивается.
  3. С помощью тепловой пушки нагревается воздух в помещении, причем конечная температура не должна быть менее 40 градусов. После прогрева комнаты нужно нагреть полотно до температуры минимум  60 градусов.

  4. После нагрева пленки начинается монтаж с крепления базового угла, после чего нужно перейти к диагонально противоположному углу, а затем и ко второй диагонали. После фиксации углов происходит натягивание пленки по стенам между ними. Все это время полотно должно прогреваться тепловой пушкой для придания пленке пластичности.

После того, как по всему периметру полотно заправлено в багет, комнату проветривают и дают полотну остыть. В это время происходит его натяжение, и заметные дефекты сразу же вылезут наружу. Если полотно заправлено не до конца, то в этом месте аккуратно производят нагрев, демонтируют гарпун из багета и снова производят монтаж.

Установка одноуровневых натяжных потолков своими руками: технология выполнения работ

Чтобы качественно выполнить монтажные работы своими руками, следует познакомиться с технологией. Процесс включает несколько этапов, каждый из которых оказывает серьёзное влияние на конечный результат. Предлагаем познакомиться с основными нюансами.

Установка одноуровневого натяжного потолка требует тщательного соблюдения технологии

Разметка мест крепления и установка профиля на стенах

Качество разметки формирует пространственное расположение натяжного потолка. Приступая к монтажу, следует тщательно измерить основание, чтобы определить положение базовой поверхности.

Как правило, углы располагаются на разном уровне. Найдя самый низкий, отступают от потолка 3–5 см. Величина отступа зависит от типа светильников. Ориентируясь на показания уровня, по всему периметру делают отметки, определяющие положение натягиваемого полотна. С помощью отбивочного шнура по меткам формируют по периметру комнаты линию, соответствующую уровню будущего потолка.

Место крепления натяжного полотна определяется с помощью уровня

Перед монтажом профиля в стене просверливаются отверстия через каждые 7–10 см, чтобы исключить повреждение отделки стен и упростить выполнение работ. Установка начинается с любого угла. С ребристой стороны делают запил до середины.

Профиль прикладывается к стене ребристой стороной. Нижний край выставляют по линии разметки. В ранее просверленные отверстия забивают дюбель-гвозди либо закручивают шурупы. Следующие элементы стыкуются с закреплёнными. Место соединения проклеивается бумажным скотчем.

Монтаж профиля выполняется по всему периметру комнаты

Монтаж полотна в зависимости от типа креплений

Порядок выполнения монтажных работ зависит от используемого типа крепления. Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Предлагаем познакомиться с ними подробнее.

Порядок монтажа зависит от выбранного способа

Гарпунный и клиновый

Гарпунный метод широко используется при установке натяжной конструкции в жилой комнате. Технология выполнения работ предполагает предварительный раскрой полотна. Учитывается квадратура и конфигурация помещения. Подготовленное полотно натяжного потолка затем крепится в специальном профиле, зафиксированном на стене. Получается гладкая поверхность, не склонная к деформации. Под полотном могут прятаться коммуникация и электропроводка. Гарпунный метод достаточно дорогой, но позволяет при необходимости демонтировать полотно и выполнить установку на новом месте.

Гарпунный способ пользуется особой популярностью

Клиновой способ предполагает предварительный нагрев полотна, которое затем расправляется и крепится при помощи распорного профиля. Из-за наличия в составе специальных крепёжных «кулачков» способ иногда называют кулачковым. В момент проталкивания плёнки шпателем «кулачки» расходятся. Если попытаться полотно вытянуть, они автоматически сжимаются, обеспечивая надёжную фиксацию натяжного потолка.

Клиновой способ предполагает использование специального профиля

Штапиковый и «клипсо»

При штапиковом методе надёжная фиксация полотна обеспечивается за счёт использования для крепления специальных элементов – штапиков. Для их изготовления используется пластик, обеспечивающий достаточную прочность и надёжность. Монтажные работы обходятся недорого. Не требуется специальная подготовка и использование полотна с улучшенными характеристиками. Демонтаж установленного полотна невозможен.

Штапиковый способ не допускает демонтаж

При выполнении работ своими руками клипсовый метод является не лучшим вариантом. Из-за сложности крепёжных элементов воспользоваться технологий сможет не каждый. Монтаж предполагает использование специального клипсового замка. Способ допускает последующий перенос полотна на новое место.

Использование «клипсо» имеет некоторые нюансы

Установка светильников

Для осветительных приборов следует предусмотреть отдельный механизм подвеса. Крепёж должен осуществляться на потолочной плите. Для монтажа светильников потребуется:

  • монтажные ПВХ-кольца;
  • клеевой состав;
  • острый нож.

В натянутом полотне готовятся отверстия, размер которых должен соотноситься с габаритами осветительных приборов.

При большом количестве светильников – разметку стоит нанести заранее

На монтажное кольцо наносится клей, с помощью которого оно будет фиксироваться на натянутом полотне. После приклеивания, внутри него вырезается плёнка. Положение светильников регулируется относительно натяжного полотна. Затем монтируются осветительные приборы.

Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться с технологией выполнения работ:

Виды креплений бесшовных полотен

Для монтажа тканевых натяжных потолков не требуется дополнительно нагревать комнату, поскольку этот тип материала не расширяется после нагревания. Сначала нужно сделать багет: П-образный клипсовый профиль или П-образный клинковый профиль. Во втором случае не обойтись без использования штапика/клина и декоративной вставки. Не нужно делать точные замеры, этот способ монтажа отличается быстротой и дешевизной. Иногда приходится делать смещение различных осветительных приборов, это объясняется тем, что полотно не имеет четко определённых границ. Несмотря на преимущества, стоит заметить, что клинковый метод имеет малый гарантийный срок, поэтому его используют не часто.

используем бесшовный метод крепления натяжного потолка

Клипсовый метод крепления тканевых потолков пользуется большой популярностью, но своими силами произвести такие работы достаточно тяжело, потребуется помощь. К преимуществам стоит отнести простоту монтажа, меньшую трату времени и снижение расходов. Крепление клипсового типа производится из высокопрочного пластика. Используя данный метод, отпадает необходимость крепить дополнительный декор.

Рекомендовано к прочтению: Как самостоятельно поклеить потолочную плитку?

Такой способ крепления считается самым распространённым, так как отличается легкостью и быстротой. Если сравнивать клипсовый метод с клинковым, можно сразу сказать, что первый вариант даёт более высокие результаты.

Монтаж тканевых потолков в квартире своими руками

Со временем любой интерьер комнаты надоедает, поэтому хочется что-то изменить, сделать его красивым стильным и необычным. Самым простым способом изменения обычной обстановки помещения являются тканевые потолки своими руками. Такие работы можно произвести самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

На сегодняшний день существуют традиционные виды отделки потолка с помощью побелки, краски и обоев считаются устаревшими. Большинство отдаёт предпочтение натяжным потолкам, так как они отличаются многими важными преимуществами. Появляется возможность использовать полотна с различными рисунками и текстурами.

Большой популярностью пользуется многоуровневый потолок с подсветкой и тканевые натяжные потолки.

Монтируем натяжной потолок

Первый способ монтажа тканевого потолка

Перед непосредственным монтажом тканевого потолка своими руками требуется подготовить профиль. Специалисты рекомендуют использовать алюминиевый профиль, поскольку он отличается надёжностью и долговечностью.

Ткань фиксируется в профиле посередине, при этом нужно оставить запас, равный 5-6 см. То есть она должна выступать за края профиля. Полотно подтягивается с небольшим шагом, при этом нужно стараться его максимально выровнять. Крепление нужно начинать делать от середины комнаты к углам. Желательно делать шаг крепление полотна поочерёдно с каждой стороны. По ходу движения материал закрепляют в багете, на завершающем этапе его закрепляют в уголках алюминиевого профиля.

Если на ткани образовались складки, это не повод для беспокойства, так как есть способ их легкого устранения. Для этого понадобится строительный фен, которым прогревается место складки круговым движением

Важно держать устройство на расстоянии 20 см от ткани, при этом рабочая температура должна составлять 180 град

Рекомендовано к прочтению: Какой валик лучше подходит для покраски потолка?

По окончанию работ удаляются куски ткани, которые выступают за края профиля, и устанавливают декоративные заглушки.

Устанавливаем декоративную заглушку

О монтаже тканевого потолка

Если натяжной потолок тканевый, то, как сказано выше, его установка обходится без нагревания. Найдя середину стены и середину ткани, совместите их. Шпателем заправьте ткань в багет в найденных точках, потом через равные промежутки в обе стороны. Далее равномерно заправьте в багет остальную ткань