День: 11.03.2021

11Мар

Схема электрощитка в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Схема электрощита

Схема электрощита с применением УЗО (Устройство защитного отключения) и несколькими группами потребителей.

Сборка электрощита самая ответственная часть электромонтажных работ. От того насколько качествен собран электрощит будет, зависит работа всей электроустановки. При сборке однофазного электрощита в нем устанавливаются:

  • Вводной, автоматический выключатель (двухполюсной).
  • Электросчетчик электронного или индукционного типа.
  • Устройство защитного отключения (УЗО).
  • Автоматические выключатели для каждой линии потребителей.
  • Шина нулевая.
  • Заземляющая шина (РЕ).
  • Фаза и ноль подключаются к вводному автомату.
  • Счетчик подключается по прилагающейся к нему схеме.
  • Подключение УЗО происходит по схеме (обычно нанесено на корпусе изделия).
  • Провод, идущий от контура заземления подключается на шину РЕ.
  • Фазные провода потребителей подключаются к автоматам защиты.
  • Нулевые провода потребителей подключаются к нулевой шине.
  • Заземляющие провода потребителей подключают к шине РЕ.

Данную схему можно использавать для квартиры, небольшого дома или дачи. Из особенностей приведенной ниже схемы электроснабжения квартиры, дома или дачи служит присутствие защитного провода РЕ, а также выделение УЗО в отдельную группу (стиральная машина и розетки кухни).

Схема электрощита для квартиры, дома или дачи.

Приведенная ниже схема электроустановки содержит в себе вводной двухполюсной автомат, УЗО и три автомата защиты отдельных групп потребителей. Особенности приведенной схемы заключается в УЗО защищающее все группы потребителей.

 

Сборку электрощита в Подольске, Климовске, Щербинке, Бутово, Домодедово, Троицке, Чехове, Серпухове можно заказать здесь.

Материалы, близкие по теме:

Установка электрощита в однокомнатной квартире от схемы и сборки до монтажа

Обычно в доме современных людей работает множество электронной аппаратуры, дающей нагрузку электросети. Чтобы обеспечить электробезопасность, необходим электрический щит, который возможно смонтировать в квартире своими руками.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит в квартире представляет собой вид оборудования, который используют для приема и распределения электроэнергии. Кроме этого, устройство необходимо для того, чтобы защищать линии цепей от перегрузок и замыкания.

Электрощит — это пластина из пластика, где располагаются выключатели, счетчик энергии и входной автомат. Применяется он в различных зданиях и постройках, которые отличаются строгими требованиями к электробезопасности.

Щиты могут быть навесными, напольными, встраиваемыми. А виды зависят от выполняемых функций. К примеру, главный распределительный щит принимает, учитывает и распределяет электрическую энергию и предотвращает появление аварийных ситуаций. В структуру щита могу входить защитная аппаратура та, что дает возможность автоматически запускать и останавливать подачу тока. Кроме этого, в комплектацию щита входят трансформаторы тока и счетчики электроэнергии.

Схема электрощита в квартире состоит из:

  • Вводной выключатель-автомат. Он обычно двойной и обесточивает два электропровода ноль и фазу. Интенсивность его работы зависима от общей нагрузки электроприборов в квартире.
  • Конструкция защитного отключения, представляет собой дифференцированное реле. Мгновенно может обесточить электрическую линию, как только происходит малейшая утечка напряжения. Этот элемент в электрощите необязателен, но его необходимо иметь для того, чтобы можно было обеспечить электробезопасность.
  • Дополнительные включатели-автоматы, они осуществляют контроль электроприборов высокой мощности, к которым относятся электрические водонагреватели, системы охлаждения.
  • Коробка электрощита. Необходима, для расположения систем и деталей, производится из пластика не подверженного возгоранию.
  • DIN-рейка. Это пластинка из металла, которая нужна для расположения автоматов применяя особые средства скрепления. К корпусу крепится электрозащита.
  • Кабели для соединения с сечением в зависимости от свойств оборудования.

Правильный электрощит в квартире это тот, где имеется весь нужный набор оборудования под конкретный случай, чтобы соотнести вводную мощность с возможным уровнем электрической безопасности.

 

Электрощит для однокомнатной квартиры должен быть как можно более удобным и безопасным согласно действующим стандартам.

Установка электрощитка

Хоть в структуру электрощитка и входит сложное оборудование, его можно собрать самостоятельно. Но здесь следует знать, в чем заключается монтаж электрощита для жилого помещения. Имеется два вида монтирования:

  • на стену;
  • встраиваемый в стену.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации должны выполняться следующие правила:

  • Электрощит должен быть установлен в соответствие со всеми правилами и нормами безопасности.
  •  В комплекте с электрощитом должны идти документы, где указывается имеющееся бытовые приборы и их ток.
  •  На электрощите необходимо разместить отметку с указанным напряжением.
  • Электрощит должен быть произведен из материала, который устойчив к возгоранию
  • Кабели следует пометить бирками с обозначением подключенных приборов.
  • Необходимо заземление электрощитка, что относится к его каркасу и дверцам.
  • Дверцы должны содержать элементы для пломбировки.
  • В наличии должен иметься технический паспорт с указанием сведений о сертификации и свойствах.
  • Спустя тридцать дней после установки, необходимо открыть щиток и подтянуть все клеммы.
  • Если в квартире живут малыши, то дверцы лучше держать запертыми на замок.

Как собрать электрощит в квартире?

Для начала нужно будет:

  1. Сделать проект электропроводки.
  2. Определить место для размещения.
  3. Иметь схему по сбору щитка.
  4. Правильно подобрать комплектующие.
  5. Правильно установить оборудование.
  6. Подключить электрощит к кабелю.

Чтобы собрать электрощит по схеме нужно приобрести следующие комплектующие:

  1. Вводный автомат и 4 дополнительных.
  2. Устройство защитного отключения.
  3. Счетчик.
  4. Гребенки для заземления и нулевого провода.

 

Защита от накрутки и перепадов напряжения

Для того чтобы защитить дом от скачков напряжения используется особое реле. Это устройство которое может считывать параметры электрического тока и разрывать цепь тогда, когда показатели выйдут за пределы необходимого диапазона. После того, как показатели придут в норму, устройство замкнет цепь и возобновит питание сети.

Для максимальной защиты потребителей следует установить несколько устройств.

Можно ли перенести электрощит в квартиру?

Перенос электрощита в квартиру возможен, но для этого необходимо разрешение соответствующих инстанций.

Безопасный электрощит 2-комнатной квартиры с автоматикой

Приветствую вас, друзья!

Сборка электрощита на заказ для современной 2-комнатной квартиры с однофазным вводом.

В настоящее время количество домашней бытовой техники возросло в разы, получили распространение новые системы комфорта. Все это накладывает определенные требования на организацию современного квартирного электрощита — главного узла приема и перераспределения электроэнергии в квартире.

Современный электрический щит не может быть маленьким по определению! Иначе он не сможет обеспечить необходимую защиту, безопасность и функционал. Я об этом уже не раз говорил на страницах моего сайта elektrik-sam.info.

Применение современной электроники, бытовой и компьютерной техники накладывает повышенные требования к расчету и правильному выбору устройств дифференциальной защиты. Иначе неизбежны ложные срабатывания УЗО и дифавтоматов.

К проектированию необходимо подходить грамотно, вдумчиво, зная нормативную базу, устройство и принцип работы аппаратов защиты, их применение, и обязательно применяя расчеты. Только так можно спроектировать и построить безопасную и надежную систему.

Вначале заказчик обратился ко мне с просьбой спроектировать схему электрического щита для его двухкомнатной квартиры, в которой он собирался делать ремонт. Он правильно расставил приоритеты, и вначале заказал проект до начала строительных работ. Я подробно объяснял правильную последовательность выполнения электромонтажных работ. Мы согласовали техническое задание, учли все его пожелания и на выходе получился проект электрощита, максимально отражающий все, что хотелось иметь в итоге.

В процессе работы над проектом, заказчик изучал материалы моего сайта, смотрел мои видео на видеоканале на YouTube и принял решение заказать у меня еще и сборку самого щита.

Все пожелания мы смогли вместить в щит Hager Volta на 5 реек.

Первую рейку у нас занял ввод, реле напряжения Зубр для защиты от скачков и перепадов напряжения и неотключаемые линии. Холодильник дополнительно защитили от повторного пуска при скачках напряжения. Эта дополнительная мера позволяет продлить срок его службы и увеличить ресурс компрессора.

Неотключаемые линии удобны тем, что уходя на работу или во время длительного отсутствия, например командировки или отпуска, можно одним рубильником обесточить все в квартире, кроме самых необходимых электроприборов.

На второй рейке разместились рубильник управления отключаемыми линиями с индикацией включения и аппараты защиты «влажных» приборов.

В этажном щите будет установлен много тарифный счетчик электроэнергии, поэтому, чтобы иметь возможность уменьшить энергопотребление и управлять им в течение суток, бойлер подключен через недельный таймер. Такая схема позволяет управлять водрнагревателем в течение суток каждый день недели по заданной программе — очень практичное и современное решение!

Подключение холодильника и бойлера к устройствам автоматики организовано через специальные клеммы на DIN-рейку. Это облегчает последующее подключение отходящих линий с автоматикой по месту установки электрощита.

Далее все потребители квартиры после просчетов распределены по группам. В каждой группе установлена своя дифференциальная защита на УЗО.

Подключение отключаемых групп выполнено через кросс-модуль.

После сборки щит тестируется, снабжается яркими интуитивно понятными наклейками, схемами и документацией. Затем упаковывается и отправляется заказчику.

Желающие заказать проект и сборку электрощита у автора, напишите заявку в разделе КОНТАКТЫ.

Более подробный обзор этого электрощита вы можете посмотреть в моем видео:

Электрощит 2-комнатной квартиры с автоматикой

требования, элементы, схема сборки и подключение

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.

    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ
  • К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
  • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
  • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
  • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
  • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
  • Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
  • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
  • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
  • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».
Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.


Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

  • Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
  • DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
  • Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
  • Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.
  • Счетчик. Ведет учет электроэнергии в квартире. Может быть однофазным или трехфазным, однотарифным или многотарифным.
  • Шины. К соответствующим шинам подключаются рабочие нули, заземление и фазы.
  • УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения тока утечки, а также предотвращение пожара в квартире. УЗО может быть, как общим (устанавливается для всего контура проводки), так и групповым (монтируется для определенной группы, например, для освещения).

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

  • Металлический корпус с DIN-рейками.
  • Вводной автомат на 32 А — 1 шт.
  • Счетчик — 1шт.
  • УЗО на 30 мА — 1 шт.
  • Однополюсные автоматы на 16 А — 3 шт.

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Эта схема подходит для сборки щитка в старых советских постройках, где заземление не было предусмотрено. Однако в принципе заземление берется с шины PE, поэтому его можно провести даже по этой схеме. Ниже на фото показано, как выглядит уже собранный щиток.


Сначала устанавливается вводной автомат (1). После него идет счетчик (2), который дальше раздает фазу на общее УЗО (3). От УЗО фаза идет на групповые автоматы (4). Нули берутся с PE-шины (5).

Для двух и трехкомнатных квартир увеличится количество линейных автоматов, номинал вводного и возможно количество УЗО. Также при большом количестве комплектующих возможно потребуется ящик большего размера.

Советы домашним электрикам:

Теги электропроводка

Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Установка электрощитка квартирного

Вступление

Серьезный, тем более капитальный ремонт квартиры невозможен без замены старой или прокладки новой электропроводки. Вся электрика в квартире запитывается от квартирного электрощитка. Обычно  электрощитки в жилых домах стоят на лестничной клетке. Но все чаще ремонт квартиры не обходится  без установки внутри квартиры индивидуального электрощитка.

Электрическая схема электрощитка с подключением электросчетчика

Электрическая схема электрощитка с подключением электросчетчика

Выбор электрощитка

Установка электрощитка квартирного начинается с предварительного выбора. Для начала нужно определить, какой электрощиток нужно покупать: щиток для скрытой (установки в нишу)  или щиток для наружной (устанавливается на стену) установки. Также нужно определиться на сколько групп будет разбита электрика в вашей квартире, а следовательно, на сколько автоматов защиты должен быть электрощиток.

Встраиваемый электрощит

Если ремонт квартиры планируется со скрытой электропроводкой, для краткости будем называть её электрика, то лучше, установить электрощит для скрытой установки – он имеет более красивый внешний вид и минимально выступает из стены. При  отделке новостройки устанавливать следует, только скрытый (внутренний) электрощиток.

Для его установки необходимо тщательно выбрать место для установки. Помните установка электрощитка квартирного делается один раз, на «всю жизнь». Поэтому торопиться не следует. Место под установку электрощитка должно быть «привязано» к мебели, которую вы установите после завершения ремонта. К щитку должен быть постоянный доступ.

Начинается  установка встраиваемого электрощитка квартирного с подготовки ниши, в которую и будет «примазан» щиток – при помощи гипса или алебастра. Не забывайте, что стены при установке скрытого щитка должны иметь толщину, позволяющую это сделать.

Щиток наружной установки

Для открытой (наружной) электрики идеально подходит накладной электрощит. Такой щит не требует ниши под установку – его  закрепляют с помощью распорных дюбелей с шурупами — саморезами.

По функциональности квартирные щитки могут быть групповые, в которых устанавливаются только автоматы защиты и учетно-групповые (для автоматов защиты и счетчиков учета). Выпускаются щитки с возможностью установки 6,9,12,18,24,36 автоматов защиты. Степень защиты электрощитков IP20, IP30-IP65.

Примечание:  Ingress Protection Rating — система классификации уровней защиты оболочки электрического ооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды. Основывается на международный стандарт IEC 60529 в  Америке, DIN 40050 для Европы, ГОСТ 14254-96 для Российской Федерации. Под уровнем защиты, нужно понимать способ защиты, который обеспечивает  оболочка прибора от доступа к опасным частям (токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки  устройства.

Маркировка электрощитка

Маркировка уровня защиты оболочки электрооборудования осуществляется  международным знаком защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая — от проникновения воды и имеет вид IPXX ( позиции XX это цифры). За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию.

Пример, бытовая электро розетка  имеет  уровень защиты IP22 —  она защищена от попадания пальцев внутрь и не повредится вертикальными  каплями воды. Наивысшая защита  — IP68: устройство полностью, герметично защищено от пыли и выдержит  длительное опускание в воду.

Сборка электрощитка

После установки корпуса электрощитка  его нужно собрать. Для этого понадобятся автоматы защиты, УЗО-устройства защитного отключения, которые устанавливаются на DIN-рейке щитка. Крепятся они простым нажатием на автомат сверху -вниз. Фиксатор автомата  обеспечивает прочное крепление на DIN-рейке. Если щит предназначен для учета электроэнергии, то в щит устанавливается электросчетчик учета.

Собрать электрощит, то-есть наполнить его необходимыми автоматами защиты процесс несложный, гораздо труднее в монтаже электрощитка – это правильное подсоединение автоматов защиты.

Установка электрощитка квартирного — визуальная электрическая схема

Ниже приведу примерную схему электрощитка. Более подробно о схемах электроповодки в квартирах в статье  «Схемы электропроводки в квартире«. У Вас схема может отличаться количеством автоматов, количеством УЗО (устройств защитного отключения), номиналом автоматов, но ввод электропитания и подключение электросчетчика везде принципиально одинакова и должна соответствовать ПУЭ (правилам устройства электроустановок)

Фото электрощита с счетчиком учета и с пояснениями

Ниже представлена одна из схем электрощита. Электропроводка каждой квартиры  имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности.

Это лишь приблизительная схема электрощитка. Электрика каждой квартиры индивидуальна. Каждый ремонт квартиры требует  индивидуальный подход  электрика. Этого относится и к отделки новостройки.

Вам понадобится своя схема, которая учтет уникальные особенности электрики вашей квартиры, а именно:

  • количество нужных электро групп  бытовых розеток,
  • групп  освещения,
  • отдельных групп для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционеров, посудомойки и т. д.

Ремонт квартиры и выполнение отделки новостройки  осуществляется  не на один год, а установка квартирного электрощитка осуществляется почти навсегда. Кроме этого, не забывайте, от работы электрика зависит безопасность жильцов квартиры, а если вы делаете работу электрика самостоятельно, и ваша безопасность, и безопасность ваших домочадцев. Будьте внимательны!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта по теме

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Внутри вашей главной электрической панели обслуживания

Любой ремонт электрооборудования в вашем доме включает отключение питания цепи, над которой вы будете работать, и вы делаете это на главной электрической панели обслуживания. Вы можете знать сервисную панель как блок выключателя , в то время как в торговле она официально называется центром нагрузки. Главная сервисная панель подобна распределительному щиту для всей электроэнергии в доме. Он получает входящую мощность от коммунальной компании и распределяет ее по каждой из цепей, питающих различные источники света, розетки, бытовые приборы и другие устройства по всему дому.Все, кроме входящего сетевого питания, можно отключить и включить на главной сервисной панели.

За панельной дверью

Сервисная панель — это стальной ящик с распашной дверцей или подъемной панелью спереди. Открыв дверь, вы можете получить доступ ко всем автоматическим выключателям на панели. Обычно одна панель питает весь дом, но может быть и другая, меньшая панель, называемая подпанелью , которую можно использовать для обслуживания определенной зоны, например пристройки, большой кухни или отдельного гаража.Вспомогательная панель работает так же, как основная служебная панель, но питается от главной панели дома, а не напрямую от инженерных сетей.

Каждый автоматический выключатель управляется рычагом, который можно вручную установить в положение ВКЛ или ВЫКЛ. Если автоматический выключатель срабатывает, обычно из-за перегрузки или другой проблемы в цепи, рычаг автоматически переместится в третье положение между ВКЛ и ВЫКЛ. Выключатели должны быть маркированы, чтобы идентифицировать основную зону или устройство, обслуживаемое цепью выключателя.Этикетки могут быть наклейками или написанными от руки словами рядом с выключателями или на листе, приклеенном к внутренней стороне дверцы панели.

Примечание: В старых домах, в которых не проводилась модернизация электроснабжения, могут быть сервисные панели с предохранителями, а не автоматические выключатели, которые были стандартом с 1960-х годов.

Home-cost.com

Внутри сервисной панели

Когда вы открываете дверцу панели, вы получаете доступ к выключателям, но это все. И это все, что нужно большинству домовладельцев.Однако, чтобы попасть внутрь панели для установки или замены автоматического выключателя, вам необходимо снять защитную крышку вокруг выключателей, известную как передняя глухая крышка . Мертвая передняя крышка обычно удерживается винтом в каждом углу. Снятие крышки обеспечивает доступ ко всем компонентам панели. Некоторые панели имеют отдельную дверцу и крышку; другие имеют дверцу и крышку как части того же устройства.

Предупреждение: Всегда отключайте главный автоматический выключатель (см. Следующий слайд) перед снятием глухой передней крышки.Это отключает питание всех автоматических выключателей и бытовых цепей, но не отключает от электросети. Линии коммунальных услуг и клеммы, к которым они подключаются внутри панели , остаются под напряжением (по которым проходит смертельный электрический ток) , если коммунальная компания не отключит подачу в дом.

Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе

Главный автоматический выключатель

Главный выключатель — это большой выключатель, обычно расположенный в верхней части панели, но иногда рядом с нижней частью или вдоль одной стороны.Он контролирует всю мощность автоматических выключателей ветви (выключатели, управляющие отдельными цепями) в панели.

Электроэнергия поступает из инженерных сетей, проходит через электрический счетчик снаружи вашего дома и попадает в сервисную панель. Однако некоторые системы включают отдельный выключатель между счетчиком и панелью. Главный выключатель используется для включения или выключения питания всех ответвленных цепей одновременно.

Главный автоматический выключатель также определяет общую допустимую силу тока сервисной панели и имеет номер, обозначающий его мощность, например 100, 150 или 200.Стандарт для новых панелей сегодня составляет 200 ампер, но панели могут иметь еще большую мощность.

Предупреждение: Главный автоматический выключатель отключает питание всех ответвленных цепей, но не отключает питание от электросети. Линии коммунальных услуг и клеммы, к которым они подключаются внутри панели , остаются под напряжением (по которым проходит смертельный электрический ток) , если коммунальная компания не отключит подачу в дом.

Бары с горячими автобусами

Каждый из двух толстых черных служебных проводов, питающих главный выключатель, подает 120 вольт от электросчетчика и питает две «горячие» шины в панели.Автоматические выключатели защелкиваются на одной или обеих шинах, чтобы обеспечить питание цепей. Однополюсные автоматические выключатели обеспечивают напряжение 120 В и подключаются только к одной шине под напряжением. Двухполюсные автоматические выключатели подают напряжение 240 В в цепь и защелкиваются на обеих шинах под напряжением. Электрический ток покидает сервисную панель через горячие провода, подключенные к автоматическим выключателям. Однополюсные выключатели имеют один провод под напряжением (обычно черный), а двухполюсные выключатели имеют два провода под напряжением, которые могут быть черного, красного, белого или другого цвета.

Нейтральная шина

Как только мощность покидает электрическую сервисную панель через горячий провод (-а) цепи и выполняет свою работу через электрические устройства (лампочки, розетки и т. Д.), Электрический ток возвращается обратно в сервисную панель через нейтраль (обычно белый) провод цепи, который подключается к нулевой шине. Шина подключается к главной сервисной нейтрали и возвращает ток обратно в электрическую сеть.

Во многих сервисных панелях нейтральная шина также служит шиной заземления и является местом, где заканчиваются заземляющие провода отдельных неизолированных медных цепей.В этом случае ее часто называют шиной нейтраль / земля .

Перемычка основного соединения

Основная перемычка заземления обеспечивает заземление между шиной нейтраль / заземление и сервисной панелью. Другое заземление выполняется с помощью проводника заземляющего электрода или GEC. Это неизолированный медный провод, который соединяет шину нейтрали / заземления с заземляющим стержнем, вбитым в землю рядом с сервисной панелью, или с металлической арматурой в фундаменте дома.Это окончательное соединение заземления с землей позволяет паразитному электрическому току (например, выбросу, создаваемому молнией) безопасно проходить в окружающую почву.

Шина заземления

Некоторые сервисные панели имеют отдельную шину для подключения заземляющего провода вместо шины нейтрали / заземления. В этом случае шина заземления электрически соединена с шиной нейтрали только в главных сервисных панелях; в субпанелях шина заземления и шина нейтрали не соединены друг с другом.

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель — слабое звено в каждой электрической цепи.Но это хорошо, так как он рассчитан на безопасный отказ. Когда схема потребляет больше тока, чем рассчитана, проводка нагревается и может возникать пожар. Избыточный ток в цепи предотвращается за счет использования устройств защиты от перегрузки по току , таких как автоматические выключатели (или, в старых системах, предохранители). Автоматические выключатели подключаются к горячим шинам и бывают разных типов и мощностей:

  • Однополюсные выключатели обеспечивают напряжение 120 вольт и обычно имеют номинальный ток 15 или 20 ампер.Эти выключатели обслуживают большинство цепей в вашем доме.
  • Двухполюсные выключатели выдают 240 вольт и имеют номиналы от 15 до 50 ампер. Эти выключатели обычно обслуживают специальные цепи для крупных бытовых приборов, таких как электрические сушилки, плиты и кондиционеры.
  • Прерыватели цепи защиты от замыканий на землю (GFCI) защищают всю цепь от замыканий на землю, помогая предотвратить опасность поражения электрическим током.
  • Прерыватели цепи при дуговом замыкании (AFCI) защищают всю цепь от дугового замыкания, помогая предотвратить возгорание в доме.Некоторые двухфункциональные выключатели могут одновременно обеспечивать защиту как GFCI, так и AFCI.
Блок предохранителей

: основы безопасности | OhMyApartment :: Рейтинг Квартир

Ваш домовладелец несет ответственность за обслуживание электрических розеток в вашей квартире, но вы должны знать основы безопасности блока предохранителей . Эти знания защитят вас и вашу семью, и вы будете знать, что делать в чрезвычайной ситуации, когда у вас нет времени связаться с арендодателем, прежде чем принять меры.

Расположение блока предохранителей

Первое, что вам нужно знать, это где находится блок предохранителей в вашей квартире.Их часто можно найти в шкафах спальни или на стене в коридорах. Стандартный цвет двери, ведущей к ящику, серый, но может быть и черный. У вас всегда должен быть под рукой фонарик на случай, если предохранитель перегорел, и вам нужно быстро получить доступ к блоку предохранителей. Либо держите фонарик рядом с блоком предохранителей, либо в другом месте, где вы можете быстро получить к нему доступ.

Предохранители одинакового размера

Важно заменить неисправный предохранитель другим такого же размера.Некоторые люди совершают ошибку, используя предохранитель большего размера, который создает слишком большой электрический ток. Для освещения и розеток вам понадобится всего до 20 ампер. Другие приборы могут использовать 30 ампер. Предохранитель неправильного размера может вызвать возгорание при перегрузке розеток и проводов. В этот момент лучше быть в темноте и по возможности получить предохранители подходящего размера или позвонить арендодателю.

Замена предохранителей

Первое, что вам нужно сделать перед заменой предохранителя в блоке предохранителей, — это отключить всю электронику и приборы.В противном случае вы можете получить удар электрическим током. Не используйте ничего, кроме предохранителя, например пенни или другой предмет аналогичного размера. Лучше обойтись без света и электричества, тогда рискуете разжечь огонь.

Не стой в воде

Есть много причин, по которым вы можете проверить блок предохранителей. Возможно, есть вторичная проблема, помимо перегорания предохранителя, например, жилец над вами слил воду в комнату, где находится коробка. Когда вы почувствуете воду в комнате, будьте очень осторожны.Если вы будете стоять в воде, проверяя предохранители, вы получите сильный удар электрическим током. Знайте, что происходит вокруг, и помните, в чем вы находитесь. Это очень важно для безопасности блока предохранителей.

Предохранители без маркировки

Не прикасайтесь к предохранителям без маркировки. Вы можете узнать, что с чем находится в блоке предохранителей, когда все вернется в норму. Вам следует подождать, пока вы не свяжетесь с арендодателем, и решите проблему. Попросите их или нанятого ими электрика маркировать предохранители.

Постоянная проблема с блоком предохранителей — это проблема безопасности, о которой вам следует поговорить с арендодателем. Попросите их осмотреть его и поручить электрику произвести необходимый ремонт, чтобы вы были защищены. Ваш арендодатель обязан обеспечить безопасные электрические условия в квартире, поэтому не бойтесь попросить арендодателя устранить опасность поражения электрическим током.

Устранение неисправностей в квартирной системе внутренней связи Pacific Electronics

Устранение неисправностей в квартирной системе внутренней связи Pacific Electronics

Неисправна вся система
Проверьте наличие 16 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора и 120 В переменного тока на первичной обмотке трансформатора.Если светодиод горит, проверьте полевую проводку и выполните прямую проверку с помощью одной из квартирных станций, чтобы исключить полевую проводку.

Нет разговора
Проверьте проводку к клеммам C и T, а также проверьте, не закорочена ли проводка динамика вызывной панели. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Нет Listen
Проверьте проводку к клеммам C и PT или на короткое замыкание между клеммами C и T. Проверьте, не закорочена ли проводка к динамику входной панели.Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Дверь не работает.
Проверьте электропроводку, ведущую к открыванию двери, на короткое замыкание и открывание, или на неисправность разблокировки двери. Убедитесь, что шунты правильно настроены для типа открывания двери, и что выполнены подключения к соответствующему выходу. Проверьте проводку к клеммам C и D или PDR и SC (в зависимости от типа станции в комплекте).

Нет сигнала вызова
Проверьте проводку к клемме B или BW к вызывной панели, соответствующим кнопкам вызова вызывной панели и терминалу SIG станции набора.Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Чрезмерное гудение или искажение
Проверьте, не проложена ли проводка слишком близко к электропроводке или электрическим устройствам; усилитель установлен слишком близко к трансформаторам или другим электрическим устройствам; витая пара не используется по мере необходимости; или громкость голоса усилителя установлена ​​слишком высоко.

Радиопомехи
Подключите клемму G усилителя к заземлению. Примечание: это соединение не показано на схеме подключения, так как не всегда ситуация улучшается путем его добавления.Если проблема не исчезнет, ​​проконсультируйтесь с заводом-изготовителем или представителем сервисной службы.

Колебание (обратная связь или вой)
Уменьшайте громкость голоса до тех пор, пока не исчезнут колебания. Проверьте динамик вызывной панели на сопротивление 45 Ом.

Поток сигналов и теория работы для усилителя AF1000 и квартирной системы внутренней связи
В следующем примере описывается квартирная система внутренней связи, использующая AF1000 в сочетании с 4-проводной станцией служебной связи. См. Также Рисунок 5 на странице 8.

Кнопка вызова
Нажатие кнопки вызова станции в номере на входной панели направляет тональный сигнал вызова с терминала B или BW на AF1000 на терминал SIG (тональный сигнал) на соответствующей станции в номере. Затем этот сигнал проходит через динамик и возвращается в AF1000 через разъем C (общий аудиосигнал). Если используется трельный тон и функция входного сигнала активна, этот тон также будет слышен через динамик вызывной панели при нажатии кнопки вызова.

Кнопка разговора
При нажатии кнопки разговора на станции в люксе внутренний динамик станции в люксе подключается к клеммам C и T AF1000, который служит аудиовходом для усилителя.Затем звук усиливается и отправляется на клеммы SC и S, которые подключены к динамику вызывной панели (режим динамика).

Кнопка прослушивания
При нажатии кнопки прослушивания на станции набора подключается внутренний динамик станции набора к клеммам C и PT (4W) AF1000, который служит аудиовыходом усилителя. Это позволяет станции набора принимать усиленный звук, принимаемый усилителем на клеммах SC и S, от динамика входной панели (режим микрофона).

Кнопка двери
Нажатие кнопки двери на станции в номере создает замыкание между клеммами C и D на AF1000. Это состояние определяется усилителем и вызывает активацию открывания двери. Это состояние также вызывается замыканием клемм 1 и E, как это обычно делается при использовании почтового замка.

Квартиры, коммерческие промышленные требования

Как подать заявление на получение квартиры (5 и более квартир), коммерческого или промышленного разрешения на строительство

РЕМОНТ И ИЗМЕНЕНИЯ:

Ремонт и мелкие изменения, такие как кровля, новые окна, новый сайдинг и некоторые изменения, не требуют плана участка или плана строительства.Вам следует связаться с отделом строительства по телефону 479-784-2206, чтобы обсудить ваш проект. Они могут помочь вам определить конкретную информацию, которая вам понадобится для получения разрешения на строительство.

Разрешение на строительство новых построек, дополнений или изменений требует предоставления следующей информации в Департамент строительства по адресу 623 Garrison Avenue, комната 405.

Отправить план участка

План участка должен быть подготовлен профессиональным инженером или архитектором, зарегистрированным в штате Арканзас.Минимальные требования к плану сайта перечислены ниже.

  1. Юридическое описание
  2. Линии собственности и контакты
  3. Отвод, сервитуты и откаты
  4. Название и расположение улицы
  5. Все существующие и предлагаемые конструкции (конструкции, определенные постановлением)
  6. Расстояние между конструкциями от границ собственности
  7. Расположение подъездных дорожек, спроектированных в соответствии со стандартами городского постановления.
  8. Расположение и размер всех коммунальных сетей, существующих и / или предлагаемых и сервисных подключений.
  9. Минимальная отметка чистового этажа (в 100-летней пойме)
  10. Подборщик мусора (в соответствии с требованиями UDO)
  11. Схема парковки с указанием отдельных мест, включая все места для инвалидов, в соответствии с UDO .
  12. План дренажа и удержание при необходимости (проконсультируйтесь с городским инженерным отделом).
  13. План благоустройства при необходимости по УДО .

Провести исследование недвижимости

Съемка должна быть сертифицирована профессиональным инспектором, имеющим лицензию Арканзаса.

Отправить 5 комплектов планов строительства

Строительные планы или рабочие чертежи должны как минимум включать следующий список элементов. Многие строительные планы должны быть подготовлены зарегистрированным профессиональным инженером или зарегистрированным архитектором в соответствии с Законом об архитектуре Арканзаса и Томами I и II Кодекса предотвращения пожаров Арканзаса. Однако есть несколько исключений в Законе об архитектуре Арканзаса и Кодексе предотвращения пожаров Арканзаса.Пожалуйста, проконсультируйтесь с персоналом строительного отдела, чтобы определить конкретные требования для вашего проекта.

1. План фундамента:

Показать все фундаменты и опоры. Укажите размер, расположение, глубину, толщину, материалы и арматуру. Показать все встроенные анкерные крепления, такие как анкерные болты, прижимы и основания колонн. Отчет о почвах требуется там, где существуют обширные почвы или где могут существовать известные проблемы с почвами, или по требованию Строительного должностного лица.

2.План этажа:

Показать все этажи, включая подвальные. Показать все помещения с указанием их использования, габаритных размеров и расположения всех конструктивных элементов и проемов. Показать все двери и окна. Предоставьте графики отделки дверей, окон и внутренней отделки. Показать все пожаробезопасные сборки и зоны разделения.

3. Чертежи обрамления:

Показать все элементы конструкции, их размер, методы сборки, расположение и материалы для полов и крыш, огнестойкие сборки и размеры.

4. Внешний вид:

Показать все стороны здания. Показать все вертикальные размеры и высоту. Покажите все отверстия и обозначьте все материалы.

5. Механические системы:

Показать всю механическую систему. Включите все агрегаты, их размеры, детали монтажа трубопроводной системы, все воздуховоды и размеры воздуховодов. При необходимости укажите все противопожарные и дымовые заслонки. Предоставьте графики оборудования.

6. ​​Сантехника:

Показать все приспособления, трубопроводы, системы противопожарной защиты, откосы, материалы и размеры.Показать точки подключения к существующим коммуникациям. Приведите схему стояка водопровода.

7. Электрическая система:

Показать все электрические приборы, размеры и схемы проводки (внутренние, внешние и на месте), схемы панелей, однолинейные схемы, системы пожарной сигнализации, системы связи и схемы крепления. Показать точку подключения к существующей электросети. Предоставьте схему электрического стояка. Показать внешнее освещение. Все наружное освещение должно соответствовать требованиям UDO для слепящих и полностью закрытых светильников.

8. Ландшафтный план:

Показать озеленение и экранирование в соответствии с требованиями городского UDO Раздел 27-602-3.

Одобрено Министерством здравоохранения Арканзаса

Многие проекты требуют одобрения Министерства здравоохранения Арканзаса. Перед выдачей разрешения на строительство проконсультируйтесь с персоналом Департамента строительства, чтобы определить, требуется ли для вашего проекта это одобрение.

Форма заявки на получение разрешения на строительство

Загрузите и заполните форму Заявление на получение разрешения на строительство .

Принесите документы в городские управления

Принесите 5 (пять) копий всех документов в офис Строительного Департамента для утверждения. Специалист по выдаче разрешений проверит информацию на предмет полноты и отправит планы в отделы проектирования, планирования, коммунального хозяйства, пожарной безопасности и строительной безопасности для проверки разрешения. Экзаменатор планов соберет все комментарии отдела обзора и свяжется с кандидатом, если для подачи и рассмотрения потребуется дополнительная информация. Письмо с обзором плана будет отправлено заявителю, если для подачи и рассмотрения потребуется дополнительная информация.Первоначальное время рассмотрения обычно занимает от 7 до 10 рабочих дней. Плата за рассмотрение плана потребуется во время подачи заявки.

Оплата разрешения

После утверждения заявитель должен оплатить разрешение в отделе сбора, которое находится в комнате 101, 623 Garrison Avenue. Офис по сбору платежей штампует карту разрешения на строительство как оплаченную. Карточка разрешения на строительство должна быть вывешена на видном месте перед зданием. Разрешительная карточка должна оставаться на объекте до тех пор, пока строительный инспектор не снимет ее во время заключительной проверки.

Проверки

Инспекции проводятся инспекторами после уведомления держателя разрешения или подрядчика. Инспекторы либо утвердят строительство как завершенное, либо уведомят держателя разрешения или подрядчика, если оно не пройдет проверку. Обратите внимание, что субподрядчики по сантехнике, электрике или механике получают соответствующие разрешения и несут ответственность за свои запросы на инспекцию. Щелкните здесь для получения дополнительной информации об осмотре.

Выполненные работы

После завершения проекта и заключительных проверок инспектор приносит карточку обратно в офис Строительного департамента и заполняет справку о заселении. На этом этапе справка о заселении будет отправлена ​​по почте или может быть получена в офисе Строительного департамента.

Другая полезная информация

  1. Блок-схема разрешения на строительство.
  2. Часто задаваемые вопросы о получении разрешения на строительство
  3. Контрольный список обзора плана — новая структура или дополнение
  4. Контрольный список обзора плана — ремонт интерьера
    5. Контрольный список проверки плана
  5. — только для фонда
  6. Город Форт-Смит принял строительные нормы и правила
  7. Требования к осмотру

.
11Мар

Как сделать скульптуру из гипса своими руками: Как сделать скульптуру из гипса своими руками, советы

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

техника выполнения, формы и рекомендации

Гипс – материал, широко применяемый в творчестве и строительстве с незапамятных времен. Точно известно, что использовался он еще в античности для изготовления скульптур. Сегодня гипс применяют в своей работе профессиональные архитекторы и скульпторы. Каждый из нас может приобрести этот материал в строительном магазине для личных нужд. Скульптуры из гипса несложно изготовить в домашних условиях, не будучи профессионалом. Подробная инструкция и советы по работе — специально для вас.

Основные характеристики гипса

В любом строительном магазине вы найдете гипс-порошок или гипсовые штукатурки. Материал изготавливается из осадочной породы – гипсового камня. Столь разнообразным и широким применением в строительных работах гипс обязан своей доступности в сочетании с низкой стоимостью. Работать с данным материалом достаточно просто. Необходимо развести его с водой, после чего можно приступать к заливке форм или моделированию. Внимание: гипс очень быстро застывает на воздухе и при этом незначительно увеличивается в объеме (не более чем на 1%). Готовьте раствор на один раз, непосредственно перед началом работы с ним. Материал способен передавать мельчайшие детали. При желании скульптуры из гипса можно задекорировать красками и иными отделочными составами, и создать качественную имитацию благородного камня или металла.

Способы изготовления гипсовых скульптур

Если вы не являетесь профессиональным скульптором, начать работу с гипсом имеет смысл с изготовления скульптур методом формовки. Данная технология предполагает получение готовых изделий путем заливки гипсового раствора в формы. Формовка – очень простой способ создания скульптур, который подходит даже для детского творчества. С детьми в возрасте до 12 лет творческие занятия должен проводить взрослый. Альтернативный вариант, как сделать скульптуру из гипса – смоделировать желаемую фигуру из разведенного гипса на каркасе. В работе удобно использовать разнообразные шпатели и прочие инструменты. Какие скульптуры можно изготовить из гипса своими руками? Материал в застывшем виде является достаточно пористым и хрупким. Но несмотря на это, он может применяться для изготовления уличной скульптуры. Идеален гипс для создания элементов интерьера и декоративных фигурок. Если вы только начинаете работать с этим материалом, попробуйте в первый раз сделать что-то небольшое и простое по форме. Постепенно совершенствуя свое мастерство, вы научитесь создавать из гипса настоящие шедевры.

Готовая форма или самостоятельно сделанная?

Для изготовления гипсовых скульптур можно использовать готовые формы. Они продаются в магазинах товаров для творчества. Интересная идея — использовать кулинарные формы, например, для льда, кексов или конфет. В совместном с детьми творчестве можно использовать для отливки из гипса формочки для песка. Если же ничего интересного подобрать не удалось, попробуйте изготовить форму своими руками. Простые скульптуры (например, интерьерные колонны или крупные грибы для украшения сада) можно сделать при помощи бытовых приспособлений. К примеру, шляпку для гриба можно отлить в тазике или миске подходящего размера, а ножку – в обрезанной пластиковой бутылке. Формы для отливки можно снять с любых имеющихся фигурок и статуэток. Обтяните выбранное изделие пищевой пленкой. После чего облепите его глиной или пластилином. Дождитесь затвердевания материала, после чего осторожно разрежьте форму и вытащите из нее спрятанную внутри фигурку. Ваша самодельная форма готова, теперь вы можете делать скульптуры из гипса.

Подготовка формы и заливка гипса

Форма нуждается в специальной обработке перед началом работы. Тщательно промажьте внутренние стенки вазелином, растительным маслом или парафином. Особое внимание уделяйте мелким элементам отливки. Скульпторы-профессионалы нередко готовят специальную смазку для обработки форм. Возьмите 2 части натертого на крупной терке мыла, добавьте 1 часть растительного масла и 7 частей воды. Перемешайте компоненты до однородной консистенции. Смазка готова – можно приступать к обработке внутренней поверхности формы. Ни в коем случае не пропускайте данный этап, в противном случае вы не сможете вытащить готовое изделие после его застывания. Как сделать скульптуру из гипса своими руками, как правильно развести сухую смесь? Порошок достаточно смешать с водой до консистенции сметаны. Обязательно оставьте гипс на несколько минут, а затем, тщательно перемешав, приступайте к наполнению формы. В воду для приготовления гипсового раствора можно добавить небольшое количество клея ПВА – не более 25% от общего объема жидкости.

Защитная обработка изделия

Оптимальная для сушки гипсовых изделий температура — 16-25 градусов. Скульптуры, изготавливаемые методом формовки, следует извлекать из форм после полного затвердевания. На этой стадии можно подшлифовать неровности кистью или мокрой губкой. Если форма скульптур из гипса вас полностью устраивает, оставьте их на некоторое время для окончательной просушки. Следующий этап – подготовка фигурок к покраске. Нанесите в несколько слоев на всю поверхность изделия специальную грунтовку. Можно заменить ее клеем ПВА, разбавленным водой. Если вы изготовили скульптуру, которая будет стоять на улице, можно для дополнительной защиты обработать ее олифой или шеллаком.

Декор скульптуры

После высыхания грунтовки можно приступать к наиболее творческой части процесса – оформлению скульптуры. Садовые скульптуры из гипса необходимо покрасить наиболее стойкими красками. Небольшие фигурки и детские поделки можно раскрашивать гуашью. Для покраски скульптуры, которая будет находиться в помещении, можно использовать любые краски и техники их нанесения. После покраски можно дополнительно покрыть изделие слоем прозрачного лака для закрепления декора. Если это уместно, дополнительно украсьте скульптуры из гипса декоративными элементами. Это могут быть отдельные бусинки и стразы, банты, текстильные детали или специальные пластиковые фигурки.

Полезные советы

Соблюдайте все правила работы с гипсом и последовательность технологических этапов. Очень часто проблемы в работе с этим простым материалом возникают при нарушении технологии изготовления скульптуры. Обязательно тщательно просушивайте изделия после извлечения из формы и только после этого приступайте к их дальнейшему оформлению. Попробуйте использовать различные формы для изготовления скульптур. В качестве образцов для их изготовления подойдут любые мелкие фигурки, детские игрушки и бытовые предметы. В описанной технике в домашних условиях можно сделать слепки рук. Изготовление скульптур из гипса – это интересный и доступный каждому вид творчества!

Садовые скульптуры своими руками. Из чего и как можно сделать скульптуру для дачи?

Сделать сад разнообразным и интересным можно с помощью собственной фантазии и наличия некоторых материалов.

Все мечтают иметь что-то оригинальное, цепляющее взгляды и завораживающее внимание.

На помощь приходят садовые скульптуры для дачи, которые можно сделать самостоятельно.

Разнообразие материалов, из которых делаются такие изделия, просто поражает. Это и бетон, и гипс, и дерево, и глина.

Из них можно получить любые скульптурные фигурки, различные по форме и размерам.

Но прежде чем приступить к самому изготовлению ярких элементов для украшения сада, нужно определиться с самой идеей, правилом выбора цветов и форм. Поэтому не лишним будет помощь в этом деле.

  • Чтобы территория смотрелась гармонично, следует учитывать тот факт, что скульптура должна красиво вписываться, не создавая противоречивых чувств.
  • Равновесие – один из главных факторов, здесь нельзя использовать огромное количество изделий, которые только рассеют внимание и не дадут насладиться истинной красотой.
  • Если стоит вопрос с расположением будущей скульптуры, то можно попробовать вырезать картонную фигурку, и приставить ее в предполагаемое место. Это очень помогает с выбором.
  • Сочетание с растениями и окружающим экстерьером. Только красивое вписывание в окружение, дополненное некоторыми декоративными элементами, поможет достичь правильного результата.

Эти советы должны быть учтены перед непосредственным изготовлением изделия. А идей предостаточно, чтобы сделать садовую скульптуру своими руками.

Камень — идеальный материал для изготовления скульптур для сада

Именно из камня можно сделать огромное количество садовых скульптур. Стоит только найти его подходящие размеры, проявить смекалку, пофантазировать – и декоративный элемент для украшения участка готов.

Нужно увидеть в природном материале что-то индивидуальное – разрисовать его в подходящем цвете – и образ готов. Это могут быть и божьи коровки, и совы, зайцы, тюлени, грибы – все, что только можно придумать.

Идея скульптуры для сада своими руками:

  • Замок из камней – придание саду торжественности и значимости. Для его изготовления нужно отыскать трубы (сколько башен предполагается, столько материала и нужно), камни, битая плитка, цемент и литров на 1,5 бутылки из-под пива.

Первым делом, бетонируются трубы, они являются основой и несущей конструкцией. Затем следует с помощью камней и цементного раствора их обложить, делать это нужно не спеша, и когда дойдут стенки до предполагаемых окон, требуется подготовить бутылки. Окна получаются путем разрезания последних вдоль на две половины. Они также цементируются.

Когда будет готово, можно брать битую плитку и начитать обкладывать крышу. После основной части можно сделать заборчик, и даже арку.

Скульптуры из гипса

Самодельная скульптура для сада – это результат очень интересной и творческой работы. А если использовать гипс в качестве основного материала, то можно впечатлить всех своей смекалкой и фантазией.

Главное требование к таким изделиям – это устойчивость к плохой погоде и прочность. Если фигура предполагает быть большой, то нужно заранее готовить каркас и основу, для устойчивости.

Садовые скульптуры из гипса очень эффектно смотрятся в общем ландшафте. Это могут быть животные, различные карикатуры и лица, всевозможные природные и декоративные элементы.

Делаются такие изделия достаточно просто. Необходимо гипсу придать подходящую форму (отлить из уже готовой) и высушить. Останется только выкрасить нужными цветами – и скульптура готова. Вариантов имеется очень много: кто-то любит все делать с юмором, а кто-то с чувством духовности и показом внутренних ценностей.

Скульптуры из бетона

Бетон является одним из самых крепких и надежных материалов, которые сохранят на длительное время первоначальный вид изделия. Сам процесс изготовления не отличается сложностью и трудоемкостью. А итог получается очень красивым (это всевозможные вазы, шары, подставки, и другие фигуры).

Садовые скульптуры из бетона можно изготовить одним простым способом. Чтобы материал не прилипал к емкостям, их предварительно нужно обработать маслом, или антипригарным спреем. Для приготовления раствора смешивается цемент с водой, крупным песком и торфом. Все тщательно должно быть перемешано в тазике лопаткой.

Идея скульптуры из бетона для сада:

  • Ваза для цветов – декоративный элемент, который приукрасит любой сад. Пригодятся 2 формы. Первая – силиконовая, для готовки кексов, большего размера, и вторая – поменьше, обычный пластиковый горшок. Их нужно обработать маслом, с внутренней и внешней стороны.

Требуется поставить меньшую форму внутрь большей, и можно заливать раствор. Оставляется все примерно на 2 дня. Потом, все снимается. В итоге – прекрасная вазочка, для украшения сада. Ее можно использовать как интересную малую архитектурную форму для посева цветов и красивых трав.

Прочие материалы для изготовления скульптур

Чтобы приготовить скульптуры можно использовать все материалы, какие только имеются дома. Это и древесина, и проволока, и глина, и даже монтажная пена. Главное, проявить все свое творчество и смекалку.

Монтажная пена – отличный материал для создания животных. Например, овечки или барана. Чтобы сделать их фигуры, пригодятся пластиковые бутылки, скотч, около пяти банок монтажной пены и изолон.

Первое, что делается – это каркас из бутылок и скотча. Затем нарезается изолон, полосками, которыми обволакивается каркас и закрепляется скотчем. Сразу прикрепляется небольшой хвост и копытца. И самый последний этап – это заливка с помощью монтажной пены и создание мордашки.

А вот еще некоторые скульптуры из монтажной пены.

Варианты садовых фигур из дерева просто бесконечны. Если в саду упала одна из ветвей, то ее можно применить в качестве красивого декоративного элемента. Такой натуральный материал позволит сделать различных сказочных персонажей, небольшие избушки и теремы, для изготовления которых еще пригодится проволока и клей.

Идей для создания садовых скульптур огромное количество. Большинство из них сделать своими руками не составит никакого затруднения, однако существуют варианты требующие соответствующих навыков работ по дереву и определенного мастерства.

Можно придумывать самостоятельно, а можно подсмотреть в различных книжках и интернет-страницах. Только желание и проявленное творчество, украсит любой сад, даже не очень заполненный растительностью и другими малыми архитектурными формами.

Садовые скульптуры — нюансы изготовления скульптур для оформления сада

Если вы оказались счастливым обладателем садового участка, то можете спокойно реализовывать различный ландшафтный дизайн. Выражение своего творческого потенциала можно осуществить садовыми скульптурами, которые разнообразят окружающий пейзаж.
Разработка садового дизайна может быть выполнена профессионалом или можно сделать садовые скульптуры своими руками – в это случае ваш участок станет индивидуальным и неповторимым.

Планировка стиля сада для садовых скульптур

Садовые скульптуры могут быть выполнены в виде:

  1. чем-то неуловимо напоминающих членов семьи гномиков;
  2. камней, расписанных в виде животных;
  3. пасторальных пастушек;
  4. лесных нимф;
  5. аистов;
  6. грибочков;
  7. купидонов;
  8. стилизованных оленей или драконов;
  9. китайских лунных ворот;
  10. зарослей плюща.

Ограничением может быть только скульптурный материал и фантазия мастера. Некоторые владельцы участков, используя небольшие скульптуры, создают настоящие миниатюрные мирки, населяя их сказочными героями.

Для того, чтобы выбрать способ украшения участка садовыми скульптурами, прислушайтесь к следующим советам опытных мастеров:

Нужно представить, как будет выглядеть скульптурная фигурка в вашем саду. При возникновении ощущения некоторого диссонанса лучше не использовать для украшения сада такую фигурку, если даже она очень мила.

Украшение интерьера сада с помощью садовых скульптур.

Не стоит стараться сделать садовую скульптуру основным акцентом ландшафта участка – лучше внесите ею некоторый гармоничный акцент саду.

Размер садовых скульптур должен соответствовать размеру участка и его зонам. Так они могут стать приятными дополнениями или настоящими изюминками цветочных клумб или группы деревьев.

Как картине требуется подходящая рамка, так и скульптура на садовом участке будет лучше смотреться возле фигурно подстриженных деревьев и кустарников, сложных композиций, составленных из растений и кустарников, которые цветут в разное время, внутренних стен и различных ворот, мощенных дорожек, арок, беседок, мостиков, скамеек, различных каменных композиций.

Лучше всего размещать скульптурки перед дорожкой или в местах, где она заканчивается, быть частью композиции с деревьями, жимолостью и плющом.

Для определения места размещения скульптуры нужно нарисовать ее эскиз на картонном листе в натуральную величину и посмотреть, как она будет смотреться в разных местах сада.

Предварительно планируется украшение участка скульптурами, чтобы не переборщить с используемыми для этой цели декоративными элементами.

Материалы для изготовления садовых скульптур

Декоративные садово-парковые скульптурки можно изготовить из различных материалов:

Скульптуры из металла. Солидного и долговечного износостойкого материала, который используется чаще всего в наружном декорировании. Металл идет на изготовления дорогостоящих медных и бронзовых фигур. Металлические садовые скульптуры отлично смотрятся на фоне здания любого стиля.

Скульптуры из мрамора. Мраморные скульптуры являются настоящими произведениями искусства. Фигуры имеют гладкую форму, смотрятся, будто с подсветкой изнутри. Ландшафт участка выглядит выразительнее, если он украшен мраморными скульптурами.

Скульптуры из гранита. Прочного натурального материала, который почти не подвержен атмосферному воздействию. Использование мраморных и гранитных скульптур говорит о достатке и высоком статусе владельцев участка. Гармоничным выглядит сочетание с ними гранитных лавочек, лесенок, небольших фонтанов.

Скульптуры из песчаника. Для изготовления садовых скульптур из песчаника требуется затрачивать меньшие усилия и средства. У этих садовых фигурок невысокая стоимость, вопреки их достаточной долговечности.

Оформление клумбы или цветника при помощи гипсовых скульптур.

Скульптуры из гипса — этот материал отличается от натуральных камней. Для создания гипсовых изделий не используют однородную глыбу материала. Гипс имеет невысокую стоимость, легко принимает любые формы, поэтому из него можно изготавливать скульптуры для декорирования садового участка своими руками в домашних условиях. И хотя гипсовый декор отличается достаточной хрупкостью, если обеспечить ему соответствующий уход, будет служить долго. По традиции из гипса изготавливаются разные виды колонн и другие скульптуры для садового участка.

Скульптуры из натурального дерева — неповторимыми и уникальными изделиями являются авторские скульптурки из дерева. Древесина является экологичным и живым материалом, который имеет естественный внешний вид. Деревянные скульптуры прекрасно вписываются в любой пейзаж, придавая завершенность ландшафтам различных стилей. Для повышения долговечности садовых деревянных скульптур и подчеркивания текстуры натуральной древесины, для обработки фигурок используется специальный тонированный состав.

Садовые скульптуры для украшения сада.

Скульптуры из бетона. Бетон считается более эластичным материалом, если сравнивать его с натуральным камнем, поэтому он очень удобен для изготовления садовых скульптур своими руками в домашних условиях. Садовые скульптурки, изготовленные из бетона, имеют высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, поэтому их можно оставлять круглый год на участке, достаточно будет редкого обновления их покрытия. Приличный вес такой садовой скульптуры делает невозможным или проблематичным его воровство – так что не переживайте за то, что скульптура будет кем-то унесена с участка.

Как изготовить садовые скульптуры своими руками

Широкий выбор материалов, из которых можно изготавливать садовые скульптуры любых стилей, позволяет без труда определиться с тем, из какого материала делать фигурки. Магазины для садоводов и сувенирные отделы в супермаркетах предлагают покупателям немало разнообразных садовых скульптур.

Но особенным шармом отличаются садовые скульптурки, если они изготовлены своими руками. Для этого можно использовать и подручные средства. Выше перечисленные материалы для изготовления скульптур – это не весь список. Скульптуры можно изготавливать из подручных материалов — глины, монтажной пены, керамической плитки, стекла, булыжников, автомобильных покрышек, пластиковых бутылок, жестяных банок.

При применении булыжников, их можно раскрасить, используя влагостойкие краски, и выкладывать из них на цветочных клумбах или зеленых газонах разные фигурки – божьи коровки, черепахи и другие. В вашем садовом «зоопарке» вашими стараниями могут обитать лягушки, утки, зайчики, котики, ежики.

Как сделать бетонные садовые скульптуры

Чтобы изготовить бетонную скульптуру, необходимо приготовление цементно-песчаного раствора. Для этого нужно смешать песок с цементом (пропорция 1:3). Затем необходимо, используя подручные материалы, соорудить каркас для будущей садовой скульптуры. Если вы хотите сделать грибок, гусеницу или черепаху, для каркаса подойдет жесткая проволока, которая загибается в определенном направлении.

Изготовив основу, нанесите на нее раствор в несколько слоев, стараясь придать изделию нужное очертания. Для повышения прочности изделий и защиты их от атмосферного воздействия необходимо нанести на скульптуры специальный защитный раствор.

Крупная садовая фигура, если ее требуется установить на землю, должна стоять на фундаменте, чтобы не проседал грунт. Если садовая скульптура имеет небольшие размеры, просто уплотните грунтовую площадку. Скульптурки, устанавливаемые на лестницы или дорожки, закрепляются при помощи арматуры.

Как отливать из гипса садовые скульптуры

Альтернативой лепке служит изготовление гипсового садового декора. Для этого подойдет скульптурный гипс. Можно использовать и сухую штукатурку на основе гипса, а также воспользоваться обычным гипсом, который продается в любом хозяйственном магазине.

Если у вас нет формы для заливки гипса, изготовьте ее своими руками. Для этого необходимо иметь готовую фигурку – образец, и глину, которая может быть набрана в карьере или приобретена в строительном супермаркете.

Глина помещается в емкость, в качестве которой вполне подойдет таз или корыто, и разводится водой (взятой в небольшом количестве). Смесь должна «держать форму». Глиняная смесь используется для создания оттисков будущей скульптурки. Готовая скульптура вдавливается в смесь передней стороной, а потом аналогично выполняется оттиск задней половины.

Техника изготовления гипсовых скульптур.

После этого фигурка аккуратно вытаскивается, а емкости, в которых остались глиняные оттиски, нужно выставить на солнце, чтобы они подсохли. Разрешается подсушивать оттиски в печке. Глина обычно растрескивается при высыхании, поэтому появляющиеся трещинки нужно замазать, используя для этого глину или пластилин.

Дальнейшая работа выполняется в резиновых перчатках. Гипс с холодной водой разводятся так, чтобы получилась консистенция сметаны, при тщательном перемешивании и удалении комков.

В раствор добавляется клей ПВА — 10-25 % от количества воды. Раствор изготавливается перед самым заливанием в форму, поскольку обладает свойством быстро застывать. Вместо гипса можно использовать цементную смесь – в этом случае скульптура будет более долговечной.

Для того, чтобы обеспечить последующее легкое отделение гипса от формы, ее внутреннюю поверхность предварительно обрабатывают жирным раствором, приготовленным из:

  1. парафина;
  2. вазелина;
  3. или растительного масла.

Можно использовать для этого следующую смесь:

  1. тертое мыло;
  2. подсолнечное масло;
  3. воду.

Пропорция 2:1:7. Приготовленный гипсовой раствор выливается в форму, а после того, как он затвердеет, нужно извлечь половинки изделия из формы, и дать им окончательно высохнуть при температуре 16-25 °C.

Затем половинки склеиваются с помощью влагостойкого клея и раскрашиваются акриловыми красками. Чтобы уменьшить расход краски, скульптуру вначале обрабатывают – на ее поверхность наносится специальная грунтовка или смесь клея ПВА с водой (пропорция 1:2).

Садовые скульптуры своими руками.

Из чего и как можно сделать скульптуру для дачи?

Рейтинг автора

Автор статьи

Бывший программист. Вернулся на село, чтобы своими руками отстроить жизнь заново

Написано статей

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники



Садовые скульптуры

Если приусадебный участок украсить садовыми поделками, то он будет более приятным для глаз и оживлённым. Садовые фигуры бывают разных габаритов и конструкций, например, статуи, колонны, фигуры животных, людей или сказочных персонажей. Садовая поделка станет украшением любого участка и может быть выполнена из самых разных материалов: дерево, пластиковые бутылки, гипс, камень или зелёные кустарники. Предлагаем вам посмотреть интересные идеи для изготовления скульптур для сада своими руками или на заказ.

Садовые фигуры из пней и коряг

Дерево – уникальный материал для изготовления садовых поделок. Освоив основы резьбы по дереву, вы сможете даже старые пни и коряги превратить в украшение. Деревянная садовая скульптура притягивает взгляд и украшает даже мрачный участок сада.

Нужен ли огород на участке?

ДаНет

Садовые фигуры из пней и коряг

Зверьки из дерева гармонично вольются в ландшафтный дизайн и помогут оформить зону для отдыха наилучшим образом.

Скульптуры из коряг в виде сказочных героев

Скульптуры из коряг в виде сказочных героев идеально подойдут для благоустройства детской площадки на приусадебной территории.

Гипсовые садовые фигуры

Достаточно часто дизайнеры для украшения сада используют скульптуры из гипса. Данный материал очень удобен в работе, а также имеет небольшую стоимость. Из гипса можно сделать красивые колонны или статуи на постаментах, тогда ваш сад превратится в королевское место для отдыха.

Гипсовые садовые фигуры

Интересно смотрятся грибочки из гипса, маленькие человечки или другие фигурки. Гипсовую фигуру можно купить в магазине или сделать самостоятельно.

Во время эксплуатации учитывайте хрупкость материала, чтобы продлить срок службы готового изделия.

Каменные садовые скульптуры

Во все времена скульптуры из натурального камня считались символом достатка и роскоши. Каменные шары красиво будут смотреться на садовой дорожке или открытой лужайке.

Каменные садовые скульптуры

Популярностью пользуются и вазоны из камня, которые статут отличной альтернативой клумбам. Для того чтобы сделать скульптуру из камня, вам понадобится бетон. Однако учитывайте, что такая фигура получится недолговечной.

Фигуры из натурального камня более долговечны

Со временем бетон от влажности и перепада температур теряет свой безупречный вид. Фигуры из натурального камня более долговечны, однако сделать их в домашних условиях может быть непросто. Для изготовления каменных скульптур можете попробовать использовать более влаго-и термостойкие материалы, чем бетон.

Красивые скульптуры для сада из меди и металла

В последнее время популярностью пользуются фигуры и композиции из меди. Их устанавливают не только владельцы приусадебных территорий, но и в городских парках.

Фигуры из меди со временем не теряют привлекательный внешний вид, поэтому ландшафтный дизайн будет оформлен наилучшим образом на долгие годы.

Медь – достаточно устойчивый металл к воздействиям окружающей среды и перепадам температур, поэтому он не окисляется и не подвергается коррозии.

Медные поделки – стильный способ оформления участка.

Фонтаны для сада

Сложно представить себе большой приусадебный участок без водоёма.

Скульптура-фонтан преобразит ваш участок и поможет насладиться приятным отдыхом на территории загородного дома

Скульптура-фонтан преобразит ваш участок и поможет насладиться приятным отдыхом на территории загородного дома.

Фонтаны для сада

Живописный уголок в вашем саду приведет в восторг гостей и соседей. Фонтаны придадут нотки изысканности и утончённого стиля вашему участку. По внешнему виду они могут отличаться по форме статуи, направлению и силы напора воды, напоминать озеро или водопад.

Скульптуры в форме фонтанов

Скульптуры в форме фонтанов – отличное решение для любителей креативного оформления садового участка.

Скульптуры из растений

Заграницей уже достаточно давно сами кустарники и деревья выполняют функцию садовых скульптур. Секрет такого украшения ландшафтного дизайна в правильной обрезке. Чтобы на вашем участке появились зелёные слоны или кусты причудливой формы, вполне вероятно придётся воспользоваться услугами профессионального дизайнера.

Сделать зелёную скульптуру на участке можно и самостоятельно. Для этого необходимо подготовить каркас из металлической сетки, заполнить его грунтом, а после этого высадить семена травы или других растений.

Сделать зелёную скульптуру на участке можно и самостоятельно

После того как взойдут семена и скульптура позеленеет, её нужно будет периодически подстригать, чтоб поддерживать форму.

Оригинально будут смотреться скульптуры и из подрезанных кустарников

Оригинально будут смотреться скульптуры и из подрезанных кустарников, главное – освоить технику.

Садовые скульптуры из подручных материалов

Современные любители превращать старые вещи в полезные поделки регулярно удивляют своими изобретениями. Из таких материалов как монтажная пена, проволока, пластиковая бутылка, резиновая трубка и краски вы без труда создадите оригинальные поделки для украшения сада.

Из старых вещей вы можете сделать пугало, из шин получаются красивые лебеди и клумбы. Особой популярностью среди владельцев приусадебных территорий пользуются поделки из бутылок. Этот материал удобен в работе и при этом всегда в избытке у любителей минеральной воды или пива.

С помощью садовых скульптур вы можете создать креативный и модный ландшафтный дизайн

Садовые скульптуры своими руками, фото

Змей Горыныч из шины на дачу

Креативный водопад на дачу

Грибочки из пеньков

Цветничек из старого пня

Фото скульптуры из растений

Фонари из пластиковых бутылок

Красивый водопад для дачного участка

Жук из подручных материалов на дачу

С помощью садовых скульптур вы можете создать креативный и модный ландшафтный дизайн, которой будет радовать глаз в любое время года.

Из чего и как можно сделать садовую скульптуру своими руками?

Сделать сад разнообразным и интересным можно с помощью собственной фантазии и наличия некоторых материалов.

Все мечтают иметь что-то оригинальное, цепляющее взгляды и завораживающее внимание.

На помощь приходят садовые скульптуры для дачи, которые можно сделать самостоятельно.

Разнообразие материалов, из которых делаются такие изделия, просто поражает. Это и бетон, и гипс, и дерево, и глина.

Из них можно получить любые скульптурные фигурки, различные по форме и размерам.

Но прежде чем приступить к самому изготовлению ярких элементов для украшения сада, нужно определиться с самой идеей, правилом выбора цветов и форм. Поэтому не лишним будет помощь в этом деле.

  • Чтобы территория смотрелась гармонично, следует учитывать тот факт, что скульптура должна красиво вписываться, не создавая противоречивых чувств.
  • Равновесие – один из главных факторов, здесь нельзя использовать огромное количество изделий, которые только рассеют внимание и не дадут насладиться истинной красотой.
  • Если стоит вопрос с расположением будущей скульптуры, то можно попробовать вырезать картонную фигурку, и приставить ее в предполагаемое место. Это очень помогает с выбором.
  • Сочетание с растениями и окружающим экстерьером. Только красивое вписывание в окружение, дополненное некоторыми декоративными элементами, поможет достичь правильного результата.

Эти советы должны быть учтены перед непосредственным изготовлением изделия. А идей предостаточно, чтобы сделать садовую скульптуру своими руками.

Камень — идеальный материал для изготовления скульптур для сада

Именно из камня можно сделать огромное количество садовых скульптур. Стоит только найти его подходящие размеры, проявить смекалку, пофантазировать – и декоративный элемент для украшения участка готов.

Нужно увидеть в природном материале что-то индивидуальное – разрисовать его в подходящем цвете – и образ готов. Это могут быть и божьи коровки, и совы, зайцы, тюлени, грибы – все, что только можно придумать.

Идея скульптуры для сада своими руками:

  • Замок из камней – придание саду торжественности и значимости. Для его изготовления нужно отыскать трубы (сколько башен предполагается, столько материала и нужно), камни, битая плитка, цемент и литров на 1,5 бутылки из-под пива.

Первым делом, бетонируются трубы, они являются основой и несущей конструкцией. Затем следует с помощью камней и цементного раствора их обложить, делать это нужно не спеша, и когда дойдут стенки до предполагаемых окон, требуется подготовить бутылки. Окна получаются путем разрезания последних вдоль на две половины. Они также цементируются.

Когда будет готово, можно брать битую плитку и начитать обкладывать крышу. После основной части можно сделать заборчик, и даже арку.

Скульптуры из гипса

Самодельная скульптура для сада – это результат очень интересной и творческой работы. А если использовать гипс в качестве основного материала, то можно впечатлить всех своей смекалкой и фантазией.

Главное требование к таким изделиям – это устойчивость к плохой погоде и прочность. Если фигура предполагает быть большой, то нужно заранее готовить каркас и основу, для устойчивости.

Садовые скульптуры из гипса очень эффектно смотрятся в общем ландшафте. Это могут быть животные, различные карикатуры и лица, всевозможные природные и декоративные элементы.

Делаются такие изделия достаточно просто. Необходимо гипсу придать подходящую форму (отлить из уже готовой) и высушить. Останется только выкрасить нужными цветами – и скульптура готова. Вариантов имеется очень много: кто-то любит все делать с юмором, а кто-то с чувством духовности и показом внутренних ценностей.

Скульптуры из бетона

Бетон является одним из самых крепких и надежных материалов, которые сохранят на длительное время первоначальный вид изделия. Сам процесс изготовления не отличается сложностью и трудоемкостью. А итог получается очень красивым (это всевозможные вазы, шары, подставки, и другие фигуры).

Садовые скульптуры из бетона можно изготовить одним простым способом. Чтобы материал не прилипал к емкостям, их предварительно нужно обработать маслом, или антипригарным спреем. Для приготовления раствора смешивается цемент с водой, крупным песком и торфом. Все тщательно должно быть перемешано в тазике лопаткой.

Идея скульптуры из бетона для сада:

  • Ваза для цветов – декоративный элемент, который приукрасит любой сад. Пригодятся 2 формы. Первая – силиконовая, для готовки кексов, большего размера, и вторая – поменьше, обычный пластиковый горшок. Их нужно обработать маслом, с внутренней и внешней стороны.

Требуется поставить меньшую форму внутрь большей, и можно заливать раствор. Оставляется все примерно на 2 дня. Потом, все снимается. В итоге – прекрасная вазочка, для украшения сада. Ее можно использовать как интересную малую архитектурную форму для посева цветов и красивых трав.

Прочие материалы для изготовления скульптур

Чтобы приготовить скульптуры можно использовать все материалы, какие только имеются дома. Это и древесина, и проволока, и глина, и даже монтажная пена. Главное, проявить все свое творчество и смекалку.

Монтажная пена – отличный материал для создания животных. Например, овечки или барана. Чтобы сделать их фигуры, пригодятся пластиковые бутылки, скотч, около пяти банок монтажной пены и изолон.

Первое, что делается – это каркас из бутылок и скотча. Затем нарезается изолон, полосками, которыми обволакивается каркас и закрепляется скотчем. Сразу прикрепляется небольшой хвост и копытца. И самый последний этап – это заливка с помощью монтажной пены и создание мордашки.

А вот еще некоторые скульптуры из монтажной пены.

Варианты садовых фигур из дерева просто бесконечны. Если в саду упала одна из ветвей, то ее можно применить в качестве красивого декоративного элемента. Такой натуральный материал позволит сделать различных сказочных персонажей, небольшие избушки и теремы, для изготовления которых еще пригодится проволока и клей.

Идей для создания садовых скульптур огромное количество. Большинство из них сделать своими руками не составит никакого затруднения, однако существуют варианты требующие соответствующих навыков работ по дереву и определенного мастерства.

Можно придумывать самостоятельно, а можно подсмотреть в различных книжках и интернет-страницах. Только желание и проявленное творчество, украсит любой сад, даже не очень заполненный растительностью и другими малыми архитектурными формами.

Садовые скульптуры своими руками: процесс изготовления, идеи

Преобразить участок, подчеркнув общий стиль его оформления, способны грамотно подобранные скульптуры. Правильное использование этих декоративных элементов — идеальная возможность сделать свой сад неповторимым и уютным. В этом деле главное не перестараться. Прекрасная возможность экономного и уникального оформления участка — ваять садовые скульптуры своими руками.

Для садовых скульптур народные умельцы нередко применяют гипс или бетон. Эконом-варианты, которые, кстати, часто не уступают по изяществу и красоте, подразумевают использование старых и совершенно ненужных подручных материалов. Сегодня сайт, посвященный фермерскому хозяйству, подготовил для вас мастер-класс по изготовлению красивых фигур для сада разной степени сложности собственными усилиями.

Читайте также: Дачные поделки своими руками: фото и описание украшений из шин, дерева и бутылок

Садовые скульптуры из бетона и гипса своими руками

Далеко не каждый владелец садового участка сможет вылепить шедевральную статую древнего мыслителя из гипса или цементного раствора. Однако создать своими руками простенькие фигурки под силу каждому.

Мастер-класс по изготовления грибочков

Рассмотрим для примера мастер-класс по изготовлению симпатичных грибочков (смотрите фото). Для ножки понадобится кусок ветки или бревна. Для начала следует обмазать его гипсом.

Теперь создаем пропорциональных размеров шляпку в несколько этапов:

  • Ищем подходящую по размеру глубокую тарелку.
  • Устилаем ее полиэтиленом.
  • Наполняем гипсом и ждем высыхания.
  • Обрабатываем наждачной бумагой для удаления изъянов.

Теперь нужно взять краску (большинство садоводов предпочитают видеть у себя яркие мухоморы) и наносим на все части гриба. Теперь осталось только склеить две части фигурки и «высадить» готовое изделие в сад.

Если вы хотите сделать скульптуру из бетона, то сначала вам придется сделать металлический каркас. Более популярный вариант — использование купленных или приготовленных своими руками формочек. Кроме бетона некоторые умельцы еще используют монтажную пену или глину.

Мастер-класс по изготовлению ангела на шаре

Если вам хочется сделать что-то посложнее грибочков, создайте скульптуру ангела. Это уже новый уровень ваяния, справившись с которым вы почувствуете себя настоящим скульптором. Естественно, если можете, то вылепите скульптуру без применения форм. Если же это не по вашим способностям задача, то сначала создайте голову ангела с помощью головы от старой куклы, а шар, на который вы его посадите, с помощью старого мяча. К пруту, выходящему из головы и входящему в круглую основу, прикрепите каркас для тела, на который будет нанесен гипс или бетон.

Садовые скульптуры из папье-маше

Не думайте, что фигуры из бумаги не годятся для декорирования сада. Правильно обработав их поверхность с помощью водооттакливающих средств можно вовсе не переживать за их сохранность. Изготовить таким способом получиться только незамысловатые фигурки.

Применяют два способа:

1. Бумагу комкают, смачивают в жидком клее и наносят слоями на модель, например, надутый шар. После высыхания клея внутренняя основа удаляется и получается полая фигурка для сада. 2. Бумагу измельчают, размачивают, высушивают, а затем смешивают с клеем и мелом. Должна получиться густая однородная смесь. Изготовленным своими руками материалом заполняют подготовленную форму или используют для покрытия каркаса.

Скульптуры из ненужных материалов

Наименее затратно изготовление садовых фигур из подручных ненужных материалов. К тому же это даст возможность избавиться от хлама в гараже, не причиняя вреда природе. У вас завалялись деревянные брусья, доски или пылится старая мебель? Это ведь бесценный материал для изготовления массы красивейших вещей для украшения сада.

Как вам такое деревянное кашпо?

Не составит труда создание такого милого совенка, который будет жить у вас на дереве в саду.

А как вам такое милое полено?

Можно также сделать симпатичные грибочки из дерева.

Даже пенек можно преобразить в симпатичную статуэтку.

Популярно использование старых покрышек для создания садовых скульптур. Имея необходимый инструмент для резки резины (нож не подойдет), сделать своими руками подобное творение искусства не составит особого труда. Особой популярности приобрели лебеди из шин. На фото вы имеете возможность рассмотреть поочередность действий для их создания, так сказать мастер-класс в картинках.

Из стертых покрышек также практикуют создание скульптур животных. На фото вы можете оценить их эстетичность.

Мы не рекомендуем делать садовые поделки из пластиковой тары. Многих садоводов привлекает простота производства интересных фигурок из пластиковых бутылок, и они штампуют их десятками. Но мы просим вас обратить внимание на недолговечность этого материала. Уже совсем скоро солнце, дождь и ветер сделают свое дело, и ваша скульптура лишится всяческой привлекательности, становясь похожей на ненужный хлам.

Несколько советов по скульптурам

Хотим обратить ваше внимание на несколько важных дизайнерских советов по оформлению сада с применением скульптур которые уберегут вас от неудачи:

  • Строго придерживайтесь единого стиля оформления. Например, поделки из дерева или шин будут нелепо смотреться в саду, оформленному по восточным традициям.
  • Не нагромождайте участок. Помните, в удачно оформленном саду преобладает декоративная растительность, а скульптур всего несколько. Большое количество поделок создадут ощущение бардака и безвкусицы.
  • На маленьком участке не применяйте габаритные скульптуры.
  • Не беритесь за изготовление сложных статуй без должной подготовки и таланта. Неудачные фигуры в саду — неприятное зрелище.

Итак, простенькие садовые скульптуры своими руками может изготовить каждый садовод. Если же вы хотите что-то изысканное, лучше обратитесь в специализированные точки. Где вы сможете купить или заказать то, что вам нужно. Запомните, скульптуры, предназначенные для украшения садового участка, могут здорово подпортить его эстетичность. Будьте аккуратны и действуйте со вкусом.

Смотрите видео: Тыква из бетона. Декоративные украшения для дачи и сада своими руками!

Садовые фигуры для дачи — Красивые варианты 2017 года! (92 фото)

Вы уже заметили, что многие дачники используют свои участки, как место для воплощения идей по украшению сада? Широко популярными для этой цели стали декоративные самодельные фигурки.

Разберемся, как красиво сделать фигурку для сада своими руками.

Из чего делают садовые фигуры?

Что такое садовые фигуры? Зачастую это сделанные из каких-либо материалов милые небольшие существа, вроде гномиков, белочек, лягушек или козлят.

Вы сами выбираете, кто больше подходит для вашего сада. Главное, соблюсти правило: если ваш участок небольшой, то и фигурка должна быть маленькой.

Самостоятельно делать садовые скульптуры гораздо интереснее и приятнее, чем просто купить готовую фигуру в магазине. Больше радует глаз изделие, сделанное собственноручно.

Мастерить фигурки для сада, можно из любых материалов. Подойдут: камни, дерево, металл, пластик, гипс, пенопласт, монтажная пена, ненужная посуда или другие вещи.

Теперь рассмотрим подробнее, какие фигурки изготавливают из этих материалов.

Как сделать садового гнома своими руками?

Первое, что представляют люди, когда слышат о садовых фигурках, – гномики. Этот персонаж популярен в нашей и других странах.

И не напрасно – яркий гном улучшит вид любого дачного участка. Рассказываем о двух способах изготовления маленького человечка.

Создание гнома из дерева. Если вы уже занимались резьбой по дереву, то без труда вырежете деревянного человечка.

Если нет – обязательно попробуйте. После этого проведите обработку вашего гнома антисептическим средством – он будет дольше вас радовать. Затем смело наносите яркие акриловые краски. Гномик готов!

Создание гнома из гипса. Способ немного сложнее предыдущего, но тоже интересный. Прежде всего, изобразите на бумаге вашего человечка, а затем по рисунку смастерите каркас из прутьев металла. После этого начинается самая важная часть – лепка по каркасу.

Придайте будущему гномику необходимую форму с помощью гипса. Потом на несколько дней оставьте фигуру, чтобы просохла, а после – нанесите краску.

Стоит отметить, что такими способами изготавливают не только гномов, но и любых других существ.

Создание уточки из пенопласта за 10 шагов

Достаточно легко делать садовые фигурки из пенопласта. С этим материалом удобно работать подручными средствами, и он влагоустойчивый. Рассмотрим, как смастерить из него простую утку.

Обозначьте маркером на пенопласте очертания головы, шеи, тела, крыльев и лапок будущей уточки.

  1. Вырежьте заготовки. Делайте это качественным канцелярским ножом, но медленно и аккуратно, чтобы пенопласт не сломался.
  2. Склейте детали туловища хотя бы в пяти местах. В качестве клея используйте монтажную пену или жидкие гвозди.
  3. Удалите ножом лишний вылезающий материал.
  4. Обклейте пенопластом и приклейте к телу небольшую трубку либо брус – это будущая шея.
  5. Прикрепите к ней головку.
  6. Приклейте к получившейся фигуре лапки и крылышки.
  7. Покройте уточку шпаклевкой и оставьте сохнуть.
  8. Отшлифуйте полученную скульптуру.
  9. Раскрасьте уточку.

Из пенопласта создают и других животных. Уточка – один из самых простых вариантов.

Как сделать садовую фигурку из подручных материалов?

Очень просто создать небольшие скульптуры из природных материалов, например, из камней. Вам необходимо только раскрасить их яркими красками. Так можно создать ежика, божьих коровок, змейку, котенка и прочих животных.

Замечательную фигуру для сада изготавливают из поленьев, а также из старых вещей. Например, ненужных покрышек или лишнего чайника. Средств на такую скульптуру будет затрачено минимально, а смотрится она привлекательно.

Совет — садовые фигуры преобразят ваш дачный участок, а делать их своими руками занимательно и интересно.

Простые советы, приведенные выше, помогут смастерить фигурку, даже если раньше вы этого не делали. Дайте волю фантазии!

Сделать сад разнообразным и интересным можно с помощью собственной фантазии и наличия некоторых материалов.

Все мечтают иметь что-то оригинальное, цепляющее взгляды и завораживающее внимание.

На помощь приходят садовые скульптуры для дачи, которые можно сделать самостоятельно.

Разнообразие материалов, из которых делаются такие изделия, просто поражает. Это и бетон, и гипс, и дерево, и глина.

Из них можно получить любые скульптурные фигурки, различные по форме и размерам.

Но прежде чем приступить к самому изготовлению ярких элементов для украшения сада, нужно определиться с самой идеей, правилом выбора цветов и форм. Поэтому не лишним будет помощь в этом деле.

  • Чтобы территория смотрелась гармонично, следует учитывать тот факт, что скульптура должна красиво вписываться, не создавая противоречивых чувств.
  • Равновесие – один из главных факторов, здесь нельзя использовать огромное количество изделий, которые только рассеют внимание и не дадут насладиться истинной красотой.
  • Если стоит вопрос с расположением будущей скульптуры, то можно попробовать вырезать картонную фигурку, и приставить ее в предполагаемое место. Это очень помогает с выбором.
  • Сочетание с растениями и окружающим экстерьером. Только красивое вписывание в окружение, дополненное некоторыми декоративными элементами, поможет достичь правильного результата.

Эти советы должны быть учтены перед непосредственным изготовлением изделия. А идей предостаточно, чтобы сделать садовую скульптуру своими руками.

Камень — идеальный материал для изготовления скульптур для сада

Именно из камня можно сделать огромное количество садовых скульптур. Стоит только найти его подходящие размеры, проявить смекалку, пофантазировать – и декоративный элемент для украшения участка готов.

Нужно увидеть в природном материале что-то индивидуальное – разрисовать его в подходящем цвете – и образ готов. Это могут быть и божьи коровки, и совы, зайцы, тюлени, грибы – все, что только можно придумать.

Идея скульптуры для сада своими руками:

  • Замок из камней – придание саду торжественности и значимости. Для его изготовления нужно отыскать трубы (сколько башен предполагается, столько материала и нужно), камни, битая плитка, цемент и литров на 1,5 бутылки из-под пива.

Первым делом, бетонируются трубы, они являются основой и несущей конструкцией. Затем следует с помощью камней и цементного раствора их обложить, делать это нужно не спеша, и когда дойдут стенки до предполагаемых окон, требуется подготовить бутылки. Окна получаются путем разрезания последних вдоль на две половины. Они также цементируются.

Когда будет готово, можно брать битую плитку и начитать обкладывать крышу. После основной части можно сделать заборчик, и даже арку.

Скульптуры из гипса

Самодельная скульптура для сада – это результат очень интересной и творческой работы. А если использовать гипс в качестве основного материала, то можно впечатлить всех своей смекалкой и фантазией.

Главное требование к таким изделиям – это устойчивость к плохой погоде и прочность. Если фигура предполагает быть большой, то нужно заранее готовить каркас и основу, для устойчивости.

Садовые скульптуры из гипса очень эффектно смотрятся в общем ландшафте. Это могут быть животные, различные карикатуры и лица, всевозможные природные и декоративные элементы.

Делаются такие изделия достаточно просто. Необходимо гипсу придать подходящую форму (отлить из уже готовой) и высушить. Останется только выкрасить нужными цветами – и скульптура готова. Вариантов имеется очень много: кто-то любит все делать с юмором, а кто-то с чувством духовности и показом внутренних ценностей.

Скульптуры из бетона

Бетон является одним из самых крепких и надежных материалов, которые сохранят на длительное время первоначальный вид изделия. Сам процесс изготовления не отличается сложностью и трудоемкостью. А итог получается очень красивым (это всевозможные вазы, шары, подставки, и другие фигуры).

Садовые скульптуры из бетона можно изготовить одним простым способом. Чтобы материал не прилипал к емкостям, их предварительно нужно обработать маслом, или антипригарным спреем. Для приготовления раствора смешивается цемент с водой, крупным песком и торфом. Все тщательно должно быть перемешано в тазике лопаткой.

Идея скульптуры из бетона для сада:

  • Ваза для цветов – декоративный элемент, который приукрасит любой сад. Пригодятся 2 формы. Первая – силиконовая, для готовки кексов, большего размера, и вторая – поменьше, обычный пластиковый горшок. Их нужно обработать маслом, с внутренней и внешней стороны.

Требуется поставить меньшую форму внутрь большей, и можно заливать раствор. Оставляется все примерно на 2 дня. Потом, все снимается. В итоге – прекрасная вазочка, для украшения сада. Ее можно использовать как интересную малую архитектурную форму для посева цветов и красивых трав.

Прочие материалы для изготовления скульптур

Чтобы приготовить скульптуры можно использовать все материалы, какие только имеются дома. Это и древесина, и проволока, и глина, и даже монтажная пена. Главное, проявить все свое творчество и смекалку.

Монтажная пена – отличный материал для создания животных. Например, овечки или барана. Чтобы сделать их фигуры, пригодятся пластиковые бутылки, скотч, около пяти банок монтажной пены и изолон.

Первое, что делается – это каркас из бутылок и скотча. Затем нарезается изолон, полосками, которыми обволакивается каркас и закрепляется скотчем. Сразу прикрепляется небольшой хвост и копытца. И самый последний этап – это заливка с помощью монтажной пены и создание мордашки.

А вот еще некоторые скульптуры из монтажной пены.

Варианты садовых фигур из дерева просто бесконечны. Если в саду упала одна из ветвей, то ее можно применить в качестве красивого декоративного элемента. Такой натуральный материал позволит сделать различных сказочных персонажей, небольшие избушки и теремы, для изготовления которых еще пригодится проволока и клей.

Идей для создания садовых скульптур огромное количество. Большинство из них сделать своими руками не составит никакого затруднения, однако существуют варианты требующие соответствующих навыков работ по дереву и определенного мастерства.

Можно придумывать самостоятельно, а можно подсмотреть в различных книжках и интернет-страницах. Только желание и проявленное творчество, украсит любой сад, даже не очень заполненный растительностью и другими малыми архитектурными формами.

Каждый городской житель мечтает вырваться на приусадебный участок, отдохнуть там и расслабиться, почувствовать гармонию с природой. В последнее время актуальной тенденцией стало устанавливать там различные садовые фигуры. Они и помогут придать вашей даче индивидуальность.

Особенности

Различные декоративные фигурки помогут сделать ваше летнее жилище не только ярким и привлекательным, но и будут поднимать вам настроение каждый день. Рассмотрим их основные особенности:

  • Можно создать красоту на своем приусадебном участке, приобретая уже готовые модели. Фигуры из полистоуна или гипса могут быть самыми разными. Однако самым оптимальным вариантом будет создание собственного произведения искусства. Вы точно сможете быть уверены, что такого украшения больше ни у кого не найдется.
  • Прежде чем поставить ту или иную скульптуру, стоит продумать всю композицию, которую вы хотите создать. Исходя из этого и нужно будет выбирать фигуры. Также определитесь с местом их расположения. Это может быть центр сада или, например, модель, выглядывающая из-за угла.
  • Если вы думаете, какое лучше изделие расположить на вашей даче, то стоит приглядеться к общему декору дома или сада. Обычно многие выбирают классические изделия, например, скульптуры из мифологии. Если желаете создать более романтичную обстановку, то стоит выбрать подобающие варианты, например, скульптуру Амура и Психеи. Для открытой местности можно использовать фонтан или солнечные часы.

  • Смотрите на площадь вашей территории. Все фигуры должны быть пропорциональными. Для небольшого садика стоит подбирать небольшие модели. Если же вы выберете слишком громоздкие варианты, то только лишь утяжелите композицию. И наоборот, мелкие украшения в просторном саду просто-напросто затеряются и не произведут должного эффекта.
  • Особое внимание уделите стоимости. Ориентируйтесь на свой семейный бюджет и возможности. Можно создать привлекательные варианты собственными руками, не тратя баснословные суммы.
  • Всегда должно быть чувство меры. Старайтесь подчеркнуть приусадебными фигурками природные детали: пни, коренья деревьев, цветники, клумбы, ручейки. Если есть детская зона, то ее можно удачно декорировать сказочными персонажами.

Стиль и дизайн

Все декоративные украшения должны вторить общей стилевой концепции дома или перекликаться с ней. Только так вы сможете создать привлекательную композицию, которая будет радовать глаз и доставлять вам только удовольствие.

Стоит отметить, что стили оформления могут быть самыми разными, соответственно, стоит подбирать подходящие к ним садовые фигуры. Например, если ваш сад выполнен в стиле кантри, то можно «поселить» в небольшой травке гномов.

Для деревенского направления будут уместны животные, птицы, а также разнообразные сказочные персонажи. Они будут создавать особый шарм на вашей приусадебной лужайке.

Как сделать?

Создать собственными руками садовые фигурки очень просто. Достаточно будет желания, а также немного умения, практики и, конечно же, необходимых материалов. Можно ориентироватся на мастер-класс, где пошагово объясняется процесс изготовления фигур. Четко соблюдая инструкцию, вы сможете сами создать красивые варианты для дизайна своей дачи.

Рассмотрим несколько вариантов. Из «мусора», который наверняка есть у вас в гараже, можно создать интересных зверушек. Например, слоников. Их делают следующим образом:

  • Следует взять две старые шины, запастись саморезами, краской.
  • Стоит закопать одну покрышку в грунт на третью часть, а вторую разрезать и вывернуть наизнанку.
  • Головой станет вся ширина, а в качестве хобота заготовку обрежьте симметрично со всех сторон.
  • Прикрепите голову к туловищу при помощи саморезов. Уши вырежьте из тонкого ската. Раскрасьте всю композицию.

Дача – не только место для выращивания овощей и фруктов, но и участок, на котором можно создать интересный и уютный ландшафтный дизайн. Как это сделать? Самый простой вариант – изготовить оригинальные садовые скульптуры. Они могут быть различной формы и цвета, но создать каждую из них получится своими руками.

Гипсовая божья коровка

Перед тем как начать изготовление гипсовой божьей коровки, следует принять во внимание, что размер ее должен быть крупным – примерно с таз. Раствора для создания изделия потребуется, опять же, объемом с таз. Заливать божью коровку можно как в емкости, так и прямо на хорошо утрамбованной почве. Работа выполняется в несколько этапов:

  1. На земле очерчивается форма насекомого.
  2. Строго по форме выкапывается углубление: сначала лопатой, затем небольшим совочком.
  3. Внутрь формы стелют целлофан.
  4. Из воды и гипса изготавливается раствор и заливается в форму.
  5. Сверху форма накрывается полиэтиленовой пленкой и тазом.
  6. Выжидается несколько часов.
  7. После того как божья коровка затвердела, ее следует вынуть из целлофана.
  8. Поверхность садовой скульптуры выравнивается при помощи раствора.
  9. Заново выжидается время, пока изделие просохнет. Затем его поверхность ошкуривается, и можно начинать окрашивание.
  10. Окрашивание осуществляется акриловой или масляной краской. Можно применять и гуашь, но тогда изделие придется покрыть лаком.

Вот и все, остается лишь поставить готовую скульптуру в любое выбранное вами место сада.

Божья коровка из камней

Еще один простой вариант выполнения божьей коровки для украшения сада – изделие из большого камня. Можно взять несколько камней и создать целую семью насекомых.

Все, что вам потребуется – валуны различных размеров и черная и красная краски. Валуны моются, сушатся, а затем остается только разрисовать их. Черным цветом рисуются точки на крыльях, глаза, красной – сами крылья. Если применить для создания глазок божьих коровок еще и белую краску, скульптуры получатся более выразительными.

Важно! Раскрашивать божьих коровок можно не только красной, но и любой другой краской – ведь они не настоящие, а фантазийные. Однако стоит выбирать яркие и сочные оттенки, чтобы скульптуры сразу бросались в глаза.

При создании композиции можно взять один большой валун – это будет мама, и поставить около него несколько маленьких деток. Можно взять 2 больших валуна и несколько небольших – тогда получится целая семья.

Расположить садовые скульптуры лучше около дерева или куста. Хорошо смотрятся божьи коровки и на газоне, среди травы. Около цветников ставить скульптуру не стоит, она будет отвлекать внимание с цветов на себя.

Замок из камней своими руками

Для придания саду атмосферы торжественности можно выполнить скульптуру в форме замка. Для этого потребуются:

  • большое количество камней;
  • трубы – столько, сколько башен вы предполагаете выстроить;
  • 1,5-литровые бутылки из-под пива;
  • битая плитка;
  • цемент.

Сначала необходимо забетонировать трубы. Затем их обкладывают цементом вперемешку с камнями. Окна замка изготавливаются из стенок пластмассовых бутылок.

Заключительным этапом работ является украшение крыши конструкции битой плиткой. В качестве дополнительных украшений для скульптуры можно использовать созданную своими руками арку или заборчик.

Божья коровка, украшенная мозаикой

Оригинально и современно выглядят садовые скульптуры, украшенные мозаикой. Сделать божьих коровок в таком стиле несложно.

Для изготовления садовой скульптуры вам потребуются:

  • затирка;
  • форма в виде полусферы – подойдет половинка мяча;
  • силер, отталкивающий воду;
  • песок, цемент;
  • плиткорез;
  • клей для плитки;
  • керамическая плитка;
  • карандаш.

Сначала следует разрезать футбольный мяч на 2 равные половинки. Они используются как формы для заливки. В половинку мяча следует положить целлофановый пакет, затем залить смесь, состоящую из 3 частей песка и 1 части цемента, разведенных водой до консистенции сметаны.

Чтобы заготовка получилась ровной, рекомендовано прикопать форму с залитым в нее цементом в землю. После затвердевания бетона его аккуратно достают и удаляют полиэтилен. Поверхность неукрашенной божьей коровки может быть неровной из-за целлофана. В данном случае ее придется выровнять при помощи цементной смеси, смешанной с клеем и песком.

После того как заготовка просохнет, на ней следует обозначить при помощи карандаша крылья, точки на них, голову и глаза. Затем при помощи плиткореза на мелкие части нарезается плитка красного и черного цвета. Остается только приклеить фрагменты на клей и пройтись при помощи затирки по швам. Глаза можно выполнить из стекла.

Готовую божью коровку необходимо вымыть, просушить, обработать жидким силером. После садовую скульптуру можно поставить на участке.

Аналогичные скульптуры можно выполнить в форме зонтиков, черепахи, грибов. Действовать придется по аналогии – используя половинку мяча, бетонную смесь, керамическую плитку.

Шары, подставки, вазы из бетона

Бетон – один из самых прочных материалов, прекрасно подходящий для создания садовых скульптур. Процесс производства украшений для ландшафта отличается простотой. Часто из бетона выполняются скульптуры в виде подставок, больших ваз для цветов, огромных шаров.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

10 оригинальных идей садовых скульптур из бетона и гипса

Садовые скульптуры из гипса и бетона стремительно набирают популярность. Ландшафтный дизайнер или скульптор живет в каждом владельце дачного участка, нужно только разбудить в себе этот талант. Надеемся, наша вдохновляющая подборка вам в этом поможет.

Ни один сад или парк не обходится без скульптур, которые изготавливают из различных материалов и устанавливают в центре либо укромных уголках. Можно, конечно, заказать готовую композицию, но гораздо интереснее сделать оригинальную скульптуру самому, используя цемент или гипс. Такие произведения отличаются долговечностью и разнообразием форм. К тому же их можно выкрасить в любой цвет.

1. Бетонный грибок

Самая простая композиция для начинающих – это небольшой бетонный грибок. Это может быть белый гриб или мухомор, в зависимости от того, какую окраску вы выберете. Бетон для поделки должен быть как масло при комнатной температуре – ни слишком жидким, но и не таким густым, чтобы из него нельзя было слепить округлые формы. Грибок лучше делать летом, а авсе последовательность действий будет состоять из нескольких шагов:

1  Для изготовления шляпки сделайте углубление в песке, например, при помощи глубокой миски.

2. Положите на дно лист лопуха, чтобы придать будущей шляпке шероховатость (как у настоящего гриба).

3. В центр шляпке вставьте кусок арматуры или трубы, чтобы усилить ее. Для ножки можно использовать линолеум или рубероид, свернутые в трубку и наполненные раствором цемента.

4. После того как обе части высохнут, залейте верхушку ножки раствором и приложите шляпку с торчащим куском арматуры.

5. Через 3-4 дня скульптуру можно красить.

2. Листья из бетона

Если у вас на участке растут лопухи, мальва, ревень или другие крупнолистные растения, не спешите их уничтожать. Лучше используйте их для изготовления бетонных копий листьев.

Возьмите 1 часть портландцемента и 3 части песка и смешайте их с водой до консистенции творога. Насыпьте горку песка и положите сверху плотный лист без трещин. Залейте его цементной смесью. Когда раствор высохнет, отделите лист и у вас останется прекрасная рельефная скульптура.

Такие «листочки» можно красить разными красками, добавляя саду колорита. А еще они служат отличными поилками для птиц.

3. Фигурки-полусферы

Одной из самых несложных разновидностей бетонных садовых скульптур являются различные полусферические объекты – черепашки, божьи-коровки, ежики, нарисованные на окружности клумбы. Для их изготовления подходит любая соответствующая форма – старый таз или миска, половинка мяча или даже просто яма в песке, дно которой устилают газетой. Цемент заливают в форму и ждут, пока он застынет. С готовой полусферой можно делать все, что угодно.

4. Надежные руки

Мини-клумбочки для цветов или держатели для горшочков и светильников можно изготовить из ненужных медицинских перчаток. Для этого заполните перчатки цементной смесью и поставьте на них что-нибудь для придания формы, например, тот горшок, который они впоследствии будут поддерживать. После того как бетон застынет, срежьте остатки перчаток и наполните «руки» землей и семенами либо поставьте в них небольшую емкость с цветами. Смотрится это очень  необычно.

5. Имитация валунов

Если вам на глаза попадаются только мелкие булыжники и щебень, а вы хотите украсить сад, например, в японском стиле, то проще будет изготовить бетонные валуны самому, чем искать и перевозить натуральный камень. Они будут пустотелыми и легкими.

Для начала сформируйте каркас из скомканной бумаги или монтажной пены. Обмотайте его штукатурной сеткой. После этого шпателем нанесите раствор на каркас. Не придавайте ему идеально гладкую форму, иначе потеряется сходство с природным камнем. Накройте его целлофаном и оставьте просыхать.

6. Загадка бетонных шаров

Когда-то в Коста-Рике (а после и в других странах) были обнаружены странные идеальные каменные шары. Трудно представить, что природа сумела создать такую композицию. Если вы хотите посостязаться с ней в умении изготавливать идеальные геометрические фигуры – пожалуйста!

7. Фигуры, украшенные мозаикой

Практически любую фигурку из цемента можно не просто покрасить яркой или флуоресцентной краской, но и задекорировать. Например, украсить цветной мозаикой или кусками битого стекла. Для этого не нужно дожидаться полного высыхания фигуры, а обложить ее мозаикой прямо на сырой цемент. В этом случае она гарантированно будет держаться очень долго и не отвалится.

Чтобы изготовить бетонный шар для участка, нужно взять старый резиновый мяч любого размера или стеклянный плафон и аккуратно наполнить их цементом. После высыхания следует удалить остатки резины или стекла.

8. Каркасные скульптуры

Для тех, кто уже немного попрактиковался в изготовлении фигур из бетона, есть варианты посложнее, требующие навыков скульптора и наличия пространственного воображения. Речь идет о каркасных изделиях из бетона. Используя арматуру, можно создать любую композицию – от ангела до сказочного замка.

Для начала нужно сплести из проволоки контуры и основу будущей композиции. Чем точнее будет воспроизведен каркас, тем точнее получится финальная фигура.

Монолитные произведения искусства изготавливают путем нанесения цемента прямо на каркас. А для получения пустотелой формы каркас обматывают строительной сеткой и покрывают цементом ее.

После того как будет уложен первый слой цемента, вы сможете сформировать общий вид будущей композиции. Основные фактурные элементы – детали лица, башенки, линии и т.д. формируют при нанесении второго слоя. если элементы сложные, может потребоваться и третий слой для самых мелких деталей. Когда статуя просохнет, ее можно будет выкрасить в любой цвет или добавить необходимые оттенки. 

9. «Утонувшие» скульптуры

Очень забавно и непривычно смотрятся фигуры, которые словно «выплывают» из зеленого газона или прячутся в других уголках сада. Учитывая сложность и необходимость придать им «движение», их обычно лепят из гипса.

Гипс разводят водой согласно инструкции до консистенции сметаны. Чтобы фигура получилась как нужно, ее следует залить в готовую форму либо самому изготовить ее из глины. Форму пропитайте жиром и залейте гипсом. Когда она застынет, у вас будет готова одна половинка.

Гипс сохнет в течение суток при температуре около 15°C.

Затем изготовьте вторую половинку. Обе половинки склейте влагостойким клеем, а неровности зачистите наждачной бумагой и срежьте ножом.

10. Умиротворяющие статуэтки

Среди прочих садовых скульптур выделяют также статуэтки, посвященные той или иной религии либо воспроизводящие известные памятники. Чаще всего речь идет об ангелочках, фигурках Будды или таинственных монолитах с острова Пасхи. Создавать их довольно сложно, ведь необходимо учитывать все пропорции, размеры и характерные особенности каждой отдельно взятой детали. Чаще всего такие скульптуры формируют на сложных каркасах, но зато результат можно считать вершиной творческой мысли.

Садовые скульптуры – это возможность проявить себя и раскрыть те таланты, о которых вы и не подозревали. Начинайте с простых моделей и постепенно переходите к более сложным, и тогда ваш сад наполнится прекрасными произведениями искусства, сделанными своими руками.

Скульптуры из гипса

Желание украсить свой сад является естественным желанием для любого владельца загородного жилья: ведь участок, примыкающий к коттеджу, считается как бы его продолжением и не должен быть обделен вниманием. Однако именно эта связь сада с домом налагает определенные ограничения в сфере оформления дорожек, клумб и мест отдыха: здание должно гармонировать с окружающим его пространством. Поэтому часто хозяева деревянных избушек украшают свой участок имитацией колодцев и телег, поклонники домиков в японском стиле устраивают рядом сад из камней, а обладатели особняков, наполненных лепниной, ставят на своих лужайках скульптуры из гипса.

Последние являются предметами декора для истинных любителей роскоши, ибо гипс – материал на самом деле очень нежный и, по сути, остаётся он таким даже после нанесения на него специальных укрепляющих и водоотталкивающих покрытий. Садовые скульптуры из гипса требуют более бережного с ними обращения, чем их аналоги из других материалов (например, того же полиуретана, изделия из которого, как заявляют его производители, являются крепкими, легкими, неподвластными непогоде и не желтеющие со временем). Однако ценители природного минерала утверждают, что при должном уходе любые гипсовые скульптурные композиции очень долговечны (здесь достаточно вспомнить о лепнине на фасадах зданий в городах «с историей» — даже там, где о реставрации задумывались с опозданием, она сохранилась в весьма приличном виде).

А главная же ценность состоит в том, что скульптура из гипса для сада может быть выполнена на заказ согласно пожеланиям владельца дома. Конечно, гипсовые изделия продаются и в готовом виде, но далеко не каждый человек замрет от восторга при виде стандартного гномика с грубым лицом. Гораздо приятнее смотрятся садовые скульптуры из гипса, являющиеся единственными в своём роде: их делают более аккуратно и тщательно. Эскизы же будущей композиции может предоставить и сам заказчик (скульптор только подправит недочеты) или же ландшафтный дизайнер.

Изготовление скульптур из гипса (речь идет именно об единичных экземплярах) может производиться различными способами: например, элемент декора сначала лепится из глины или пластилина, после с него делается форма и в неё уже заливается гипсовый раствор. Еще один весьма популярный метод, с помощью которого происходит изготовление скульптур на заказ — так называемое «прямое моделирование». Смысл его состоит в том, что скульптор не использует в работе мягкий материал, а сразу переходит к работе с гипсом: он наносит его раствор на заранее собранный каркас, одновременно придавая ему форму инструментом. Второй способ требует от мастера большого внимания, ибо гипс достаточно быстро отвердевает (максимум через несколько десятков минут), однако выполненная таким образом скульптура на заказ может получиться более красивой и динамичной.

Что касается декоративного покрытия готовых изделий, то изготовление скульптур на заказ предполагает, что данные предметы экстерьера можно сделать не только классически белоснежными, но и более интересными: на них можно добавить позолоты при помощи фольги или специальными красками сделать гипсовые фигуры похожие на каменные (особой популярностью пользуется имитация мрамора). Данное покрытие еще больше защищает гипс от влияния внешней среды (хотя, естественно, и до него материал пропитывают специальными укрепляющими составами).

Еще один плюс мастерских, производящих оригинальные изделия: выполненная скульптура на заказ (даже не дорогая) никогда не будет покрыта просто обычной масляной краской, ибо все фирмы дорожат своими клиентами и дают определенную гарантию на свою продукцию, воздухонепроницаемая краска же не дает минералу дышать и это его достаточно быстро разрушает.

Кстати, о разрушениях: изготовление скульптур из гипса для своего сада является прекрасным способом его украсить, однако без должного ухода белоснежные композиции быстро потеряют свой привлекательный вид. Скульптуры из гипса без повреждений, у которых защитное покрытие хорошо сохранилось и предохраняет поры материала от проникновения влаги, можно мыть специальными средствами согласно прилагаемой к ним инструкции (какие препараты будут подходить для конкретного изделия, подскажут в художественной мастерской). Если же тонировочный слой на скульптуре местами истерся, для её очистки можно применить «пленочный» метод, который не допускает трения и более безопасен для хрупкого минерала. Самый простой способ такой очистки (его можно осуществить своими руками) выглядит так: в 930 мл горячей (100°С) дистилированной воды вливают раствор крахмала (70 г крахмала разводят в 100 мл холодной воды), остужают, затем данную смесь наносят на предварительно очищенную пылесосом поверхность скульптуры (слоем толщиной 4-5 мм). Сверху на все это накладывают вату и через 7-10 часов полученный «компресс» удаляется (он должен застыть и образовать эластичную пленку).

Способ этот достаточно эффективен, однако стоит учесть, что без защитного покрытия скульптура, находящаяся в саду под открытым небом, опять скоро придёт в негодность, поэтому её реставрация в мастерской все же крайне желательна.

Скульптуры из гипса: каталог | Изготовление гипсовых скульптур в Москве

Еще с античности люди украшали дома декоративными объектами интерьера, чтобы подчеркнуть положение владельцев дома, их благополучие. А также чтобы облик здания выделялся среди других похожих друг на друга строений. Один из способов легко украсить как интерьер, так экстерьер – скульптуры из гипса, как единичные, так и входящие в целый скульптурный ансамбль.

Фирма «Феникс-групп» изготавливает статуи разного масштаба из гипсового материала, организует их доставку в любой российский город или другую страну. Клиенты магазина компании могут выбрать доступный вариант в каталоге товаров, а также оформить специальный заказ. Мастера готовы создать настоящие дизайнерские шедевры, стильные арт-объекты для украшения любого пространства по нескольким фотографиям или эскизу.

Стоимость скульптур «Феникс-групп»

По вопросам приобретения продукции или размещения заказа просьба обращаться по указанным телефонам в разделе Контакты.

Электронный каталог продукции вы можете скачать в формате PDF

Скульптуры из гипса – история

История скульптурных композиций и отдельных бюстов из гипса берет начало еще в античности. На протяжении тысячелетий люди обустраивали свои дома фрагментами декоративной лепнины – сейчас археологи находят причудливые статуи внутри египетских пирамид, древнеримских, и древнегреческих сооружений. Мода на украшение пространства не обошла и Россию – гипсовые скульптуры как части интерьера появились в стране еще в двенадцатом веке. Они служили украшением царских палат и боярских поместий.

Универсальность лепного декора объясняет его популярность в современности. Лаконичные композиции способны приукрасить здание каждого стиля – от классического (ампир, барокко, рококо) до модерна (хай-тек, ар-деко). Целые скульптуры, небольшие бюсты подчеркивают изысканный вкус собственника дома, а также выражают его оригинальность, творческий подход. Дизайнеры нашей фабрики лепнины готовы разработать уникальный проект для вашего особняка, квартиры, чтобы пространство заиграло яркими красками, стало выделяться на фоне других помещений! Мы можем оформить комнаты в едином стиле или продумать органичные вкрапления классики в современный интерьер.

Зачем нужны скульптуры из гипса

Скульптура (горельеф) египетского фараона, производство и монтаж «Феникс-Групп», Москва

Каждый собственник недвижимости хочет украсить свой загородный особняк, квартиру, потому что нам комфортнее и спокойнее находиться в уютном, красиво оформленном помещении. Некоторые собственники заказывают лепнину для фасада, ландшафтный дизайн-проект, а многие выбирают гипсовые скульптуры для использования в следующих целях:

  • Преображение фасада загородного коттеджа. Если хотите придать частному дому необычный вид, сделать его более эстетичным и запоминающимся, то закажите с сайта «Феникс-групп» скульптурные произведения для монтажа около входа. Фанаты классического стиля предпочитают устанавливать фигуры античных богов, древнегреческих героев, но для любителей современных интерьеров мы предложим подходящие скульптуры.
  • Улучшение интерьера. Иногда бывает, что даже после тщательно продуманного ремонта кажется, что чего-то не хватает. Пространство заиграет яркими красками, если в разных углах комнат расположить гипсовые фигуры, бюсты ручной работы.
  • Декорирование приусадебного участка или небольшого частного сада. Креативные архитекторы с внушительным опытом работы подготовят проект для загородного коттеджа. Между причудливо извивающимися тропинками и плетеными беседками размещаются садовые скульптурные композиции из гипса. Волноваться из-за сохранности статуй не стоит – этот материал хотя и признан относительно хрупким, но после обработки химическим составом выдержит воздействие влаги и перепада температуры. После подготовки садово-парковые скульптуры будут восхищать обитателей десятилетиями.

Мы работаем с физическими и даже юридическими лицами – скульптурные предметы искусства заказывают у нас для отделки офисов, торговых центров и ресторанов. Фигуры часто закупаются художественными школами, академиями – там они становятся моделями для будущих художников, архитекторов, оттачивающих свое мастерство. Мастера специально делают памятники реалистичными, чтобы по ним можно было учиться рисовать настоящих людей, соблюдая пропорции.

Наши мастера изготавливают фигуры разных форм, масштабов – как малых форм, так и больших. Могут спроектировать целую гипсовую композицию, включающую разные скульптуры с разработанным сюжетом. Крупным заказчикам предусмотрены выгодные предложения, система скидок. Обратитесь к представителям фирмы, чтобы поделиться своей идеей и узнать детали ее воплощения.

Особенности стройматериала

Лепной скульптурный горельеф, производство «Феникс-Групп», Москва

Для преображения фасада, интерьера или приусадебного участка применяются разные стройматериалы. Но один из них особенно понравился собственникам частных домов — безопасный и экологичный гипс. Натуральный природный камень активно применяющийся для изготовления декоративных предметов. Не накапливает вредных веществ, не влияет на здоровье.

Дизайнеры с архитекторами предпочитают работать с этим материалом благодаря его пластичности. Гипсовый раствор проникает во все углубления формы, которую разрабатывают после одобрения проекта клиентом, поэтому мастерам удается добиться точного соответствия плану.

Готовые композиции из натурального камня получаются ослепительно-белого цвета, что дает возможность модифицировать их дальше. По запросу клиента технологи обработают архитектурные произведения стойкой краской или особым раствором для имитации более изысканных камней и минералов. Сотрудники компании также смогут покрыть изделия составом, улучшающим характеристики – разные внешние факторы не будут негативно влиять.

Все преимущества гипсовой массы практически не отразились на цене стройматериала. Мы сохраняем расценки прайса на доступном уровне, чтобы преобразить свой дом мог любой собственник недвижимости, любящий архитектуру, живопись. Постоянным клиентам предоставляются скидки – узнайте о деталях у менеджера по номеру +7 (985) 714-14-44.

Правильно подготовленный гипс будет прочным, прослужит целые десятилетия, радуя собственников частного дома, коттеджа, квартиры. Иногда при монтаже цельность объекта нарушается, но гипсовую поверхность легко восстановить при помощи строительных инструментов. Для реставрации, восстановления скульптурных объектов обратитесь к сотрудникам нашей организации. Скульпторы «Феникс-групп» точно знают запатентованные технологии. Они знамениты аккуратностью при работе с архитектурными композициями.

Какими могут быть скульптуры из гипса

Специалисты «Феникс-групп» активно работают над наполнением каталога, стараясь представить все популярные товары. Мы регулярно модернизируем производство, чтобы изготовленные бюсты отличались более высоким качеством. Дизайнеры также разрабатывают индивидуальные проекты, отображая посредством них вкус собственника, стиль всего жилого пространства.

Оформить офис, частный дом, просторную квартиру можно путем установки следующих предметов искусства:

  • Фигуры – чаще клиенты заказывают объемные фигуры, изображающие атлантов, других мифологических персонажей или животных. Характеристики производства позволяют изготовить как полноценный скульптурный объект с рельефом, видным со всех сторон, так и барельеф с одной выступающей плоскостью. Если масштабы комнаты велики, фигуру можно установить внутрь специально подготовленной ниши – так она будет смотреться более оригинально и привлекать взгляды.
  • Бюсты – обычно более компактные произведения делаются в виде верхней части туловища известных исторических личностей (писателей, композиторов), мифологических персонажей. Такие украшения создадут смысловую нагрузку интерьера или отобразят взгляды, предпочтения владельца здания. Бюсты выпускаются с лицами знаменитых философов, музыкантов или поэтов, поэтому клиент обязательно найдет что-то подходящее, близкое по духу.
  • Головы – если сравнивать с бюстом, представляющим собой плечи и голову человека из гипса, то более лаконичным вариантом декора будет только голова персонажа. Уменьшенные вариации прекрасно подходят под классическую отделку и дополняют пространство в стиле барокко, рококо или ампир.
  • Пьедесталы – по способу изготовления пьедесталы похожи на колонны, но эти декоративные детали выполняют опорную функцию, выступая подставкой для отдельной гипсовой фигуры или целой композиции. Пьедестал может иметь круглое или квадратное основание, декорируется причудливой лепниной с флористическими мотивами или геометрическими узорами. Посетители интернет магазина лепнины phoenix-group.ru нередко заказывают монументальные основы для расположения крупных растений или цветочных горшков.

Преобразив свой дом настоящими предметами искусства, вы создадите неповторимый облик коттеджа или квартиры. Ваши гости не смогут забыть дизайн, украшенный лепным орнаментом, скульптурами, барельефами или гипсовыми фигурами.

Любой дизайнерский объект из гипса, изготовление которого проходило по всем требованиям и стандартам, станет хорошим подарком ценителю лепных украшений. Менеджеры готовы посоветовать вам товары в предпочитаемом диапазоне цен – еще мы можем сделать авторский портретный бюст в единичном выпуске. Этот подарок ваши друзья или близкие запомнят надолго.

Для каких стилей подойдут скульптуры из гипса

Лепные композиции на фасаде, производство и монтаж «Феникс-Групп», Москва

В штате «Феникс-групп» работают только опытные дизайнеры, воплотившие сотни оригинальных идей. Большой опыт работы со сложными проектами разрешает нам браться за предложения любой сложности, быстро воплощать их в жизнь и гарантировать результат.

Лепнина, барельефы, панно и скульптурные композиции из гипса считаются характерным отличием классического стиля. Дизайнеры нашей мастерской знают, как вписать подобный декор в интерьер. Мы много раз работали с пространствами в следующих стилях:

  • Классика – ампир, барокко, рококо. Особняки или коттеджи в классическом стиле будут смотреться более выигрышно, если продумать расположение фигур мускулистых атлантов, бюстов известных философов или пьедесталов с лепниной. Элементы лепных украшений выделят изысканный вкус собственников, их эстетические воззрения, а также создадут скрытый смысловой пласт всего пространства.
  • Современные направления – минимализм, хай-тек, ар-деко. С помощью гипсовых фигур, барельефов можно легко разнообразить лаконичный интерьер, расставив смысловые акценты. Мы советуем выбирать изображения мифологических персонажей или животных для этих стилей. Чтобы вписать элементы в общий вид, можно искусственно состарить материал или покрасить объект яркими красками, создав контраст с остальным фоном. Модерновый стиль предполагает визуальное выделение фрагментов – окружите скульптуры источниками света, чтобы подчеркнуть рельеф.

Некоторые клиенты не готовы устанавливать масштабные фигуры на дачном участке или внутри дома. Тогда мы предлагаем обратить внимание на небольшие бюсты, подходящие под ваш интерьер, расставив их по всем комнатам. Для улучшения экспозиции лучше заказать постаменты, чтобы гипсовые головы визуально выделялись среди пространства.

Любой интерьер, декорированный гипсовыми статуэтками, барельефами, станет оригинальным и запоминающимся. Фотографии готовых проектов на сайте «Phoenix-group» помогут сделать выбор перед оформлением заказа.

Как ухаживать за изделиями из гипса

Гипсовая статуя в интерьере дома, изготовление «Феникс-Групп», Москва

Для изготовления лепнины: монументов, памятников, панно, барельефов, статуй (бюст, руки, головы), пьедесталов мы закупаем качественную марку архитектурного гипса – Г16. Этот стройматериал отличается пластичностью, прочностью, устойчивостью к проявлению разных внешних факторов (вода, мороз, жара, физическое воздействие), что объясняет долговечность лепных объектов. Дополнительным плюсом натурального камня выступает его экологичность – материал совсем не вреден для здоровья владельцев недвижимости, поэтому круглый год может находиться внутри помещения.

Материал марки Г16 также выделяется среди остальных веществ своей простотой в эксплуатации – за натуральным камнем просто ухаживать, поддерживать стильный облик, даже ослепительную белизну статуй. Специалисты, несколько лет работающие с разными марками гипса, выработали следующие характеристики для владельцев скульптуры или бюста:

  • Закажите дополнительную обработку изделия перед установкой. На поверхность фигуры нанесут химический состав, улучшающий прочностные показатели материала. Особенно этот шаг важен для тех, кто заказывает композиции для сада. Статуи будут использоваться в экстремальных условиях, поэтому нужно их защитить от агрессивного влияния факторов окружающей среды. Даже если вы поставите небольшой бюст внутри дома, его нужно обработать – так вы продлите длительность службы декора.
  • Периодически очищайте гипсовые композиции, если они загрязнились с течением времени. Поверхность скульптуры станет грязной, оттенок будет тусклым, неприметным, поэтому нужно купить щадящий очищающий состав (к нему идет инструкция – следуйте ей, так вы не нарушите поверхность).
  • Закажите реставрацию статуи, если поверхность нарушилась, а тонировочный слой истерся. Мастера аккуратно восстановят покрытие, заделают дефекты, изъяны, появившиеся за годы эксплуатации, вернут фигуре лаковый блеск и нужный оттенок.

Перед заказом скульптуры из гипса специалисты советуют оценить общий вид пространства и температурные условия. Если планируете установить дорогую композицию натурального роста на улице, учтите необходимость изготовления дополнительного навеса. Под ним будет стоять фигура, так у вас получится продлить ее срок службы, сохранить эстетичный облик.

Художественная обработка скульптуры из гипса

Статуи для дома ослепительно-белого оттенка хорошо дополнят классическую отделку, придадут ему своеобразие, законченность. Однако современный стиль не предполагает декорирование пространства лепными элементами, но допускает проявления фантазии. Наши дизайнеры разработали несколько способов художественной обработки фигур. Эти приемы помогут гармонично вписать декоративные фигуры, бюсты, памятники в модерновый интерьер:

  • Окрашивание яркими красками. На поверхность гипса можно наносить только особенно стойкие составы – акриловые, водные краски. Бюст можно полностью сделать разноцветным, оставить неоновые разводы, яркое напыление. Такой арт-объект дополнит лаконичный интерьер.
  • Покрытие позолотой или раствором, имитирующим матовость бронзы. Гипсовые статуи можно приблизить по внешним признакам к более дорогим и изысканным материалам – золоту, бронзе, фарфору, мрамору. С этой целью продукция покрывается особенными составами.
  • Нанесение лака – проверенный состав будет отражать ослепительные солнечные лучи, поэтому торс греческого героя будет будто светиться на солнце. Лак может иметь силиконовую или полиуретановую базу, об отличиях каждой марки расскажут специалисты.

Сотрудники фирмы точно знают запатентованные технологии – поручите декорирование пространства профессионалам. Закажите изготовление монументальных памятников, пьедесталов по лучшим ценам – наберите номер +7 (985) 714-14-44.

Сотрудничество с «Феникс-групп»

Наша компания, организующая производство, монтаж и обслуживание декоративных предметов, уже длительное время работает с гипсовыми фигурами, а все специалисты точно знают процедуру изготовления лепных объектов. При производстве скульптур соблюдаются международные стандарты, поэтому высокое качество памятников признают все клиенты, сотрудничавшие с нами.

После успешного обращения к организации «Phoenix-group» физические и юридические лица отмечают следующие плюсы компании:

  • Оперативность – полностью отлаженный процесс изготовления бюстов дает возможность исполнять все заказы точно к намеченной дате. При заключении договора мы устанавливаем сроки на изготовление скульптур, доставку по Москве или другим городам России. Уточняем условия монтажа лепнины в пределах Московской области, возможные скидки, акции. Клиенты не переживают из-за промедлений, ведь выполнение заказа отслеживается ими поэтапно.
  • Ответственность – мы ценим репутацию надежного партнера, которая складывалась десятки лет. Вся продукция характеризуется высоким качеством, но если клиент обнаружит дефект – мы готовы пойти навстречу, обсудить детали компенсации или замены объекта.
  • Многообразие товаров – много лет подряд мы продумывали новые декоративные элементы, подходящие под разные стили, чтобы клиенты сразу могли найти интересующий их вариант. Мы выпускаем скульптуры, академические головы любых размеров, стилей, оттенков.
  • Индивидуальный подход – мы понимаем, что каждый клиент обладает своими взглядами на красоту, эстетику, поэтому при разработке проекта отталкиваемся от требований конкретного человека. По вашему запросу мы организуем изготовление мини-скульптуры по фото или копии известного памятника искусства, любого шедевра архитектуры.
  • Срочная доставка – к нам обращаются клиенты из всех регионов России, даже из других стран. Компания сотрудничает с проверенными логистическими организациями, поэтому сможет обеспечить быструю транспортировку хрупких объектов в выбранную точку земного шара.

Склад фирмы расположен в Москве, но мы занимаемся доставкой по России, продажей бюстов в другие страны. Вы можете открыть сайт компании, страницу в Instagram, чтобы посмотреть подготовленные проекты или указать понравившуюся вариацию. Заказы на услуги скульптора принимаются по номеру +7 (985) 714-14-44. Доверьте специалистам «Феникс-групп» работу, требующую высокой квалификации и кропотливости. И через указанный срок на вашем загородном участке или внутри особняка появится произведение искусства.

 

Акция скульптурной мастерской «Феникс-Групп» — скидка на доставку и монтаж скульптуры 10%. У нас вы сможете купить скульптуру ручной работы от лучших мастеров Москвы. Выгодные цены. Изготовление по индивидуальному заказу. Гипс из Европы. Качество изделий проверено годами, что подтверждают тысячи успешно выполненных проектов. Продажа во все регионы РФ.

Предложение действует до 31 января 2021 года

 

Множество разных граней гипсовой скульптуры

Различные материалы скульптуры являются неотъемлемой частью ее более позднего эстетического очарования. Гипс входит в число наиболее используемых материалов, и гипсовая скульптура сохранилась в оригинальной художественной практике на протяжении веков. В отличие от других материалов, гипс можно легко формовать , но из-за своей хрупкости часто требует поддержки. Большие скульптуры обычно имеют какую-либо форму арматуры, на которую наносится гипс, например, проволочная сетка или ткань.Существует несколько типов штукатурки, обычно разделяемых по составу, например, гипсовая, известковая или цементная штукатурка со схожими характеристиками. Помимо скульптуры, гипс находит применение и в декоративных целях, в основном в архитектуре для украшения интерьеров и экстерьеров. Использование для этого гипса требует высокого мастерства и сноровки художников, так как в процессе часто вырезаются мелкие детали. Считается как искусством, так и ремеслом, резьба по гипсу, как и любой другой процесс, начинается со смешивания штукатурки и воды перед началом выполнения проекта.Художники могут добавить глину и вдавить ее в резьбу, чтобы проверить конечный результат. Мелкие детали их проекта резьбы можно рассмотреть по глиняному слепку. Важно отметить, что некоторые из самых выдающихся и оригинальных произведений искусства написаны на гипсовых слоях, например средневековые фрески и Сикстинская капелла Микеланджело, известный шедевр искусства эпохи Возрождения. Литье также способствует повсеместному использованию гипса, поскольку скульптуры из расплавленных материалов часто заливают в гипсовую форму.

В области скульптуры гипс имеет разностороннее применение. Это может быть единственный материал, из которого сделана скульптура или который сочетается с другими, такими как дерево, металл или стекло. Первые гипсовые скульптуры образного характера относятся к 7000 годам до нашей эры. Египтяне впервые применили метод литья и использовали гипс руками для изготовления головы и лица. Отлили человека, умершего в третьем тысячелетии до нашей эры. Римляне использовали гипсовые слепки греческих скульптур и краски для репродукций; В году в эпоху Возрождения художников изготовили и собрали слепки, в то время как интерес к этому материалу возобновился с появлением неоклассицизма , когда слепки с древних скульптур широко использовались.Однако до 20-го века гипс считался второсортным материалом, по качеству схожим с глиной. Он считался материалом, из которого делались копии шедевров и пробные образцы скульптурных идей, пока современные художники не начали использовать его и смешивать с другими материалами. Сегодня гипс применяется в скульптуре как традиционным, так и современным способом. В следующей коллекции будут представлены работы некоторых художников, чье воображение нашло выход в создании гипсовых скульптур.

Показанное изображение: Генри Мур — Лежащая женщина, 1979.Изображение взято с alchetron.com

Александр Архипенко — Движение в форме

Украинский художник Александр Архипенко , вдохновленный кубизмом, исследовал эстетику движения, сводя человеческую фигуру и лицо к его основным геометрическим формам в гипсе. Он вывел напряженность между положительным и отрицательным пространством на передний план своих скульптурных работ, часто заменяя твердые формы пустотами или смешивая их неожиданным образом. Как один из пионеров современного искусства и скульптуры, он стремился раскрыть скульптурную технику, оставив видимыми такие процессы создания, как склеивание, прибивание или связывание. Вопреки устоявшимся скульптурным нормам своего времени, он использовал отливку из гипса и краску как средства выражения.

Feature image: Александр Архипенко — Карусель Пьеро, 1913, гипс, Музей Гуггенхайма. Изображение взято с guggenheim.org

Пабло Пикассо — Найденные предметы, превращенные в искусство

Один из самых известных модернистов, начавший свою карьеру в Париже, Пабло Пикассо добился всемирного признания своими кубистскими картинами, но его гипсовые скульптурные работы столь же увлекательны.В основном он делал скульптуры из найденных предметов — его голова быка — одна из самых известных — он часто использовал гипс, чтобы сделать форму или соединить и смешать случайные элементы в узнаваемые формы. Он так любил свои два гипсовых бюста женщины , что не стал одалживать их для выставок, а вместо этого пришлось показывать бронзовые слепки.

Обязательно ознакомьтесь с другими работами Пикассо на нашей торговой площадке!


Лучшее изображение: Пабло Пикассо — Бюст женщины, 1931 г. , гипс.Изображение взято с сайта nytimes.com

Джордж Сигал — Перевязка мрачной реальности

Считается одним из экзистенциалистов среди художников поп-музыки, Джордж Сигал первым использовал гипсовые повязки , сделанные для ортопедических слепков, в своих скульптурах. Он обматывал лицо и тело модели полосками гипсовых повязок, и после того, как они немного затвердевали, снимал их и добавлял гипс для формования, чтобы создать полую оболочку. Знания ремесел и высокие навыки изготовления гипса помогли ему стать одним из самых выдающихся скульпторов 20-го века в США, его работы выставлены в галереях и музеях от Парижа и Барселоны до Нью-Йорка и Вашингтона.Он происходил из семьи польских евреев, и его интересы вращались вокруг времен человеческих страданий, таких как Великая депрессия и Холокост.

Показанное изображение: Джордж Сигал — Мемориал Холокоста в Калифорнийском Дворце Почетного легиона, 1984, Сан-Франциско. Изображение взято с wikipedia. org

Питер Агостини — Поп и абстрактное искусство из гипса

Питер Агостини считается одним из самых известных скульпторов по гипсу в США. Он получил образование в области декоративно-прикладного искусства в Мексике, Нью-Йорке и Париже.Его работа, выполненная в больших форматах , предвосхитила поп-арт с изображениями картонных коробок для яиц, подушек и бутылок с гипсом, нанесенным на большие шары, похожие на шары. Он также работал в области абстрактного искусства и создавал выразительные нефигуративные формы, которые часто напоминают различные крошащиеся материалы и которые бросают вызов гравитации и хрупкости гипса. Позже в своей карьере он снова обратился к фигуре, теперь сосредоточившись на лошадях и поэзии их движения.

Изображение: Питер Агостини-Ураган, 1962 год.Изображение предоставлено artistprofilesproject.blogpost.rs

Джефф Кунс — История переработки

Джефф Кунс, известный своими работами в области массовой культуры, которые резко разделили его критиков, но также помогли ему стать звездными художниками, является еще одним современным художником, который занимается гипсовой скульптурой. В части своей серии под названием Gazing Ball он сочетает гипсовую отливку древней скульптуры с шарами из выдувного синего стекла, чтобы прокомментировать быстротечность человеческого существования и преобразующую силу такого знания.

Показанное изображение: Джефф Кунс — Глядя на мяч (Ариадна), 2013. Изображение взято с сайта jeffkoons.com

Моника Кук — Мифические фигуры в смешанных материалах

Скульптор Моника Кук из области фигуративной живописи создает свои скульптуры с особым вниманием к деталям, фактуре и яркости. Она сочетает гипсовую повязку с различными коммерческими продуктами для моделирования, такими как бумажная глина, силикон, полиэфирная смола и проволочная арматура. Она создает мистические сцены с фигурами людей и животных и через разоблачение их биологических и анатомических комментариев к жизненным циклам.

Featured image: Моника Кук — Козья тележка и пыльник. Изображение с monicacookart.com

Кики Смит — Исследования человеческого тела

Вдохновленный хрупкостью и в то же время жизненной силой , Кики Смит использует гипсовую отливку в сочетании с деревом и металлом для создания фигурных скульптур, которые часто намекают на эстетику сюрреализма. После смерти ее отца и сестры она разработала более интуитивный подход к своим фигурам, открывая вены и другие органы на виду у наблюдателя.

Рекомендованное изображение: Кики Смит — Без названия, 1994. Изображение взято с bombmagazine.org

Не жизненно важно — ощущение пространства

Благодаря многочисленным персональным выставкам, проводимым в Париже и по всему миру, архитектор, скульптор и художник Not Vital находит свое вдохновение в местах, которые он посещает . Вдохновленный конкретными объектами и пейзажами или общей атмосферой и настроениями места, в котором он находится, Non Vital создает скульптуры, в которых сочетаются разные и часто необычные материалы, такие как гипс, золото, мыло, чай, мрамор и бронза.


Показанное изображение: Not Vital — Lotus Detail, 2010. Изображение предоставлено notvital.com

Нао Мацунага — Абстрагирование от мифического

Художник японского происхождения Нао Мацунага сосредотачивает свой интерес на ритуальных и мифических объектах , их формах и символических целях, а также на фигурах животных и людей и их абстракции в примитивных культурах. Его скульптуры из глины, дерева, гипса и других органических материалов сочетают в себе напряжение подвижности и неподвижности, сдержанности и необузданности, тяжести и легкости.

Показанное изображение: Нао Мацунага — Стоя на грани, Live Up, 2015. Изображение предоставлено naomatsunaga.com

Дэниел Аршам — Раскопки настоящего

Изучая и работая в области архитектуры, перформанса и скульптуры, американский художник Дэниел Аршам включает формы повседневных предметов в свою серию YESTERDAYSFUTURES, чтобы подвергнуть сомнению историческую память и процессы архивирования. Он использует гипсовую повязку и песок для воссоздания таких объектов, как фотоаппараты, сотовые телефоны и гитары, а также для создания исторического анахронизма , где такие объекты занимают место древних артефактов.

Показанное изображение: Дэниел Аршам — Кинокамера с размытыми кристаллами, 2013 г. Изображение предоставлено Galerie Perrotin

Все изображения использованы только в иллюстративных целях.

Кэтрин Фейн: «Сложенные руки» Гарриет Хосмер и материалы и тела кастинга девятнадцатого века | Выпуск 14 — ноябрь 2019 | Выпуск

Армстронг, А.Дж. (ред.) (1927) «Коллекция Браунинга Бейлорского университета и другие интересы Браунинга». Бюллетень Бейлора 30, вып.4. Уэйко, Техас: Бейлорский университет.

Художественный любитель (1895 г.) «Как делать гипсовые слепки с натуры». Art Amateur (Нью-Йорк) 32, вып. 5 (апрель): 143.

Эйвери С. и Стотт Р. (2014) Элизабет Барретт Браунинг . Лондон: Рутледж.

Барад К. (2012) «О прикосновении — бесчеловечность, поэтому я есть». отличий 23, шт. 3: 206–223.

Beggs, M.L. (2013) «Харриет Хосмер (1830–1908): слава, фотография и американская« скульптура »».PhD, Университет Торонто.

Boston Daily Globe (1908) «Самый известный из американских скульпторов: мисс Харриет Хосмер из Уотертауна». Boston Daily Globe (1 марта).

Бостон Сандей Геральд (1891) «Относительно женщин». Boston Sunday Herald (30 августа).

Коллекция Браунинга. Библиотека Маргарет Клэпп, Колледж Уэллсли, Уэллсли, Массачусетс.

Carr, C.C. (ред.) (1913) Харриет Хосмер: Письма и воспоминания . Лондон: Джон Лейн.

Шевийо, К. (2011) «Девятнадцатый век Скульпторы и Мулёры : достижения в теории и практике». В Себастьяне Клербуа и Мартине Дрот (ред.), Возрождение и изобретение: скульптура через ее материальные истории . Берн: Питер Ланг, 201–230.

Corpataux, J. (2010) «Мудлинг жизненного тела и материнская преданность в студии Марчелло». В Руне Фредериксен и Эккарт Маршанд (ред.), Гипсовые слепки: изготовление, коллекционирование, демонстрация от классической древности до наших дней .Берлин: Де Грюйтер, 307–318.

Кроуфорд, Томас. Документы. Архив американского искусства, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия.

Кронин П. (2009) Гарриет Хосмер: бюро находок . Нью-Йорк: Charta.

Кроули П. (2016) «Римские посмертные маски и метафорика негативного». Серая комната 64: 64–103.

Калкин, К. (2010) Гарриет Хосмер: культурная биография . Амхерст, Массачусетс: Издательство Массачусетского университета.

Дабакис, М.(2003) «Эксцентричная жизнь полностью эмансипированной женщины: первые годы жизни Гарриет Хосмер в Риме». В Thayer Tolles (ed.), Perspectives on American Sculpture Before 1925. New York: Metropolitan Museum of Art, 24–43.

Дабакис, М. (2014) Сестричество скульпторов: американские художники в Риме девятнадцатого века . Юниверсити-Парк, Пенсильвания: Издательство Пенсильванского государственного университета.

Дойл, А.С. (1904) «Приключение шести Наполеонов». Strand Magazine (Лондон) 27, вып.161 (май 1904 г.): 483–495.

Дрот М., Эдвардс Дж. И Хатт М. (ред.) (2014) Скульптура Победоносная: Искусство в эпоху изобретений, 1837–1901 . Нью-Хейвен, Коннектикут: Йельский центр британского искусства.

Финкельстон, Т. (1990) «Бронзовые« старые слитки »: памятник бизнеса западным возможностям». Gateway Heritage 11, no. 2: 53.

French, H. (1971) «Коллекция Браунинга библиотеки колледжа Уэллсли». Browning Newsletter 6 (январь): 28–37.

Фредерик, Ф.Ф. (1899) Гипсовые слепки и как они делаются . Нью-Йорк: W.T. Comstock.

Фрид, В.Г. (2006) «Призрак инцеста и женских отношений в книге Гарриет Хосмер Беатрис Ченчи ». Art Bulletin 88, no. 2: 292–309.

Гопинатх, Г. (2005) «Харриет Хосмер и Женское Возвышенное». Oxford Art Journal 28, нет. 1: 63–81.

Ганнинг, Т. (2004) «В чем смысл индекса? или «Подделка фотографий». Nordicom Review 25, ном. 1–2: 39–49.

Хоторн, Н. (1860) Мраморный фавн или Романс Монте-Бени . Бостон, Массачусетс: Тикнор и Филдс.

Хейдон, Б.Р. . (1853) Жизнь Бенджамина Роберта Хейдона, исторического художника, из его автобиографии и журналов . Отредактированный Томом Тейлором. Лондон: Лонгман, Браун, Грин и Лонгманс.

Hosmer, H.G. Papers. Библиотека Артура и Элизабет Шлезингеров по истории женщин в Америке, Институт перспективных исследований Рэдклиффа при Гарвардском университете, Кембридж, Массачусетс.

Hosmer, H.G. Papers. Бесплатная публичная библиотека Уотертауна, Уотертаун, Массачусетс.

Хосмер, Х.Г. (1864) «Процесс скульптуры». Atlantic Monthly 14, вып. 86: 734–737.

Джупс Дж. (Ред.) (1991) Пирс о знаках: записи по семиотике . Чапел-Хилл, Северная Каролина: Университет Северной Каролины Press.

Каплан, Л. (2010) «Фотография / Маска смерти: переосмысление фотографического изображения Жан-Люком Нанси». Журнал визуальной культуры 9, вып. 1: 45–62.

Келли П. и Дональдсон С. (ред.) (2009) Флорентийские друзья: Письма Элизабет Барретт Браунинг и Роберта Браунинга Изе Благден, 1850–1861 . Уэйко, Техас: Wedgestone Press.

Келси Р. и Стимсон Б. (ред.) (2008) Значение фотографии . Уильямстаун, Массачусетс: Институт искусств Стерлинга и Франсин Кларк.

Найт, К. (1838) «О гипсовых фигурах и слепках». Penny Magazine Общества распространения полезных знаний 7, no.419 (13 октября): 394–395.

Краусс Р. (1977) «Заметки об указателе: Искусство семидесятых в Америке». Октябрь 3: 68–81.

Лауэр Дж. (2007) «Следы реального: автографомания и культ подписывающих лиц в Америке девятнадцатого века». Text and Performance Quarterly 27, no. 2: 143–163.

Лич, Дж. (1976) «Харриет Хосмер: феминистка в бронзе и мраморе». Журнал феминистского искусства 5, вып. 2: 9–13, 44–45.

Лефевр М. (2007) «Искусство указания: о Пирсе, индексичности и фотографических изображениях».В Джеймсе Элкинсе (ред.), Теория фотографии . Нью-Йорк: Рутледж, 220–244.

Лемми, К. (2016) «От скелета до кожи: создание греческих рабов ». Мир искусства девятнадцатого века 15, no. 2. http://www.19thc-artworldwide.org/summer16/lemmey-on-from-skeleton-to-skin-the-making-of-the-greek-slave.

Литературный дайджест (1899 г.) «Как сделать маску жизни». Литературный дайджест 18, вып. 6: 173.

Маршалл, Г. (2003) «Харриет Хосмер и классическое наследование». Форум изучения современного языка 39, no. 2: 202–213.

Митчелл, Л.М. (1885) «Гипс в скульптуре: его ценность как средство копирования произведений старых мастеров». New York Times (20 апреля).

Нельсон, К. (2007) Цвет камня: скульптура темнокожей женщины в Америке девятнадцатого века . Миннеаполис, Миннесота: Университет Миннесоты Press.

New York Tribune (1894) «Личный». New York Tribune (29 июня).

Куропатка, W.О. (1895) Приемы скульптуры. Бостон, Массачусетс: Джинн и компания.

Parton, J. et al. (1868) Выдающиеся женщины эпохи: повествования о жизни и поступках самых выдающихся женщин нынешнего поколения . Хартфорд, Коннектикут: S.M.Betts & Co.Parker, P.C. (2009) «Литература: коллекция автографов Элизабет Гаскелл и викторианские знаменитости». В книге Морин Гэли Гоггин и Бет Фоукс Тобин (редакторы), Материальные женщины, 1750–1950: Потребление желаний и практика коллекционирования .Фарнем: Ашгейт, 265–278.

Пенни, Н. (1993) Материалы скульптуры . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.

Пенни, Н. (2009) «Скульптура и конфиденциальность». В Питере Паршалле (ред.), Темная сторона света: Искусство конфиденциальности, 1850–1900 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 128–151.

Пойнтон, М. (2014) «Слепки, отпечатки и смертность вещей: артефакты на грани». Art Bulletin 96, no. 2: 170–195.

Pulham, P.(2016) «Брачные сестры: классические скульптуры в женском письме девятнадцатого века». 19: Междисциплинарные исследования в длинном девятнадцатом веке 22. DOI: 10. 16995 / ntn.763.

Сан-Хуан, Р.М. (2011) «Ужас прикосновения: восковые модели рук Анны Моранди». Oxford Art Journal 34, нет. 3: 433–447.

Scientific American (1870 г.) «Как получить прекрасную патину на бронзовых статуях». Scientific American 22, нет. 7 (12 февраля): 104.

Scientific American (1888 г.) «Зеленовато-коричневая патина для латуни и бронзы». Scientific American 58, нет. 4 (28 января): 57.

Скотт К. (2018) Стать собственностью: искусство, теория и право в ранней современной Франции . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.

Шапиро, M.E. (1985) Бронзовое литье и американская скульптура. Ньюарк, Делавэр Пресс.

Шелл, Х.Р. (2004) «Кастинг жизни, переосмысление опыта: занятие Бернарда Палисси между Создателем и природой». Конфигурации 12, нет.1: 1–40.

Шервуд Д. (1991) Гарриет Хосмер: американский скульптор, 1830–1908 гг. . Колумбия, Миссури: Университет Миссури Пресс.

Саймондс, Г. (1885) «Художественное литье из бронзы». Журнал Общества искусств (Лондон) 34 (20 ноября): 245–258.

Smith, P.H. и Beentjes, T. (2010) «Природа и искусство, создание и знание: реконструкция методов литья жизни шестнадцатого века». Renaissance Quarterly 63, no. 1: 128–179.

Зонтаг, С.(1973) О фотографии . Нью-Йорк: Пикадор.

Камень (1895 г.) «Отливка бронзовых статуй». Камень 10, № 4 (1 марта): 355–356.

Syson, L. et al. (2018) Как жизнь: скульптура, цвет и тело . Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен; Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.

Терстон, Р. Б. (1868) «Гарриет Г. Хосмер». В Джеймсе Партоне и др. (ред.), Выдающиеся женщины эпохи: рассказы о жизни и деяниях самых выдающихся женщин нынешнего поколения .Хартфорд, Коннектикут: С. М. Беттс и Ко.

Трастед, М. (ред.) (2007) Создание скульптуры: материалы и методы европейской скульптуры . Лондон: V&A Publications.

Туана Н. (2008) «Вязкая пористость: свидетельство Катрины». В Стейси Алаймо и Сьюзан Хекман (ред.), Материальные феминизмы . Блумингтон, Индиана: Издательство Индианского университета, 188–213.

Уэйд Р. (2018) Доменико Бруччиани и форматоры Британии девятнадцатого века .Лондон: Блумсбери.

Уайтинг, Л. (1915) Женщины, облагородившие жизнь . Филадельфия, Пенсильвания: Union Press.

Wachowiak, M.J., Karas, B.V., and Baltrusch, R.E. (2010) «Реконструкция гипсовой формы XIX века и воссоздание отливки». Дайджест качества (23 мая). https://www.qualitydigest.com/inside/cmsc-article/reconstruction-19th-century-plaster-piece-mold-and-recreation-casting.html.

Янг, Д.А.Б. (1989) «Болезнь Элизабет Барретт Браунинг». Британский медицинский журнал 298: 439–443.

Янг, Х. (2010) Воплощение опыта черного: неподвижность, критическая память и черное тело. Анн-Арбор, Мичиган: Издательство Мичиганского университета.

Гипсовая скульптура

Искусство может создать кто угодно. Некоторые процессы создания произведений искусства дороги, в то время как другие могут потребовать высокого уровня навыков. Этот урок исследует процесс скульптуры, который ни в коем случае не является запретным. Материалы недорогие и арт в идее, а не в уровне мастерства.Создать удачную рельефную скульптуру из гипса может любой желающий.

Возможно, вы художник, ищущий новый способ самовыражения. Или, может быть, вы учитель рисования и ищете проект, который практически гарантирует успех в разных классах. Гипсовая рельефная скульптура — отличный способ самовыражения и прекрасный проект для студентов-художников.

Черпая вдохновение в скульптурах из найденных предметов, ставших популярными такими художниками, как Пабло Пикассо и Марсель Дюшан, этот процесс является одновременно введением в рельефную скульптуру и изготовление форм.

Процесс очень простой. Вот краткий обзор необходимых шагов…

  1. Художник выбирает для вдохновения несколько небольших предметов. (Эти предметы должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было вдавить в глину.)
  2. Затем предметы вдавливаются в слой глиняной глины, чтобы создать форму.
  3. В форму заливается гипс для создания слепка.
  4. Глина удаляется, когда гипс затвердевает.
  5. Полученный гипсовый слепок раскрашивают, вешают и развешивают на стене.

Вот вам скульптура из гипса, которую мы создадим в этом уроке…

Словарь

Прежде чем мы подробно рассмотрим этапы этого процесса, давайте взглянем на несколько важных терминов …

Рельефная скульптура — Тип скульптуры, в которой формы выступают из плоской поверхности. Этот тип скульптуры обычно рассматривается спереди, как картина.

Форма — полая полость, которую можно использовать для изготовления отливки.Формы обычно создаются по впечатлению от объекта. Затвердевающие жидкие среды можно заливать в форму. (расплавленный металл, гипс, резина и др. ).

Отливка — Форма, полученная в результате использования формы.

Найденный объект — природный или искусственный объект, найденный художником и сохраненный из-за внутреннего интереса, который художник видит в нем.

Материалы, используемые для создания гипсовой скульптуры

Теперь давайте посмотрим на предлагаемые материалы, которые вам понадобятся для создания собственной гипсовой рельефной скульптуры…

  • Картон или пенопласт (12 ″ x 12 ″ или другой размер)
  • Глина (фаянсовая)
  • Гипс Парижский
  • Пластиковая емкость для замешивания гипса
  • Вода
  • Ножницы или нож для хобби
  • Лента
  • Найденные объекты
  • Солома (по желанию)
  • Черная и металлическая краска (по желанию)
  • Рашпиль / напильник (необязательно)

Планирование рельефной скульптуры с гипсом

Как и в случае с любым вашим произведением искусства, планирование очень важно. В процессе планирования необходимо учитывать два важных аспекта.

Первое, что нужно рассмотреть — это возможная тема. Художник мог исследовать тематическую концепцию, выбирая связанные объекты. Примеры включают самоидентификацию, голод в мире, семью, иммиграцию и т. Д. Таким образом, объекты рассказывают историю.

Во-вторых, художник может рассмотреть принцип искусства, который нужно включить в свой дизайн. Например, художник мог продемонстрировать единство, выбирая предметы одинаковой формы.Художник умел демонстрировать ритм, повторяя объект по рельефу. Или художник мог продемонстрировать акцент, сделав один объект более рельефным, чем другие.

Всегда полезно иметь в виду видение вашего готового продукта, прежде чем начинать. Ваша скульптура, скорее всего, будет развиваться по мере ее создания, поэтому позвольте себе некоторую творческую свободу.

Создание рельефной скульптуры из гипса, шаг за шагом

Теперь мы более подробно рассмотрим каждый из этапов. Есть небольшая подготовительная работа, так что мы начнем здесь.

Шаг 1. Создайте коробку для формы

Определите готовые размеры и вырежьте из картона коробку. Эта коробка будет содержать форму и отливку. Коробке потребуется как минимум 3 дюйма высотой. Изображенный здесь пример скульптуры имеет размеры 6 на 6 дюймов каждая. Перед складыванием в коробку размеры картона составляли 12 на 12 дюймов. Итак, добавьте 6 дюймов к желаемым готовым размерам. Если предполагается, что скульптура будет размером 8 на 10 дюймов, тогда будет достаточно листа картона, разрезанного до 14 на 16 дюймов.

После того, как картон обрезан до нужного размера, мы можем собрать коробку. Проведите по линии 3 дюйма с каждой стороны картона. Посмотрите, где пересекаются линии возле углов. Отрежьте по одному сегменту 3 дюйма возле каждого из четырех углов. Теперь согните или загните картон по нарисованным линиям. Согните стороны вверх и оберните отрезанные части вокруг за пределами каждого угла. Хорошо закрепите створки лентой. Для большей устойчивости рекомендуется обернуть ленту по всей поверхности коробки.

Шаг 2 — Добавьте слой глины для формы

Набейте нижнюю половину коробки обычной глиняной глиной. Убедитесь, что глина заполняет дно коробки глубиной 3 дюйма на 1,5 дюйма. Разгладьте и выровняйте поверхность глины с помощью глиняных инструментов или просто пальцами.

Шаг 3. Вдавите найденные объекты в глину, чтобы создать форму

А теперь пора вдавливать предметы в глину. Прежде чем сделать это, решите, будет ли произведение искусства висеть на стене или стоять на стенде.Если готовая работа будет висеть, прижмите соломинку к глиняному квадрату примерно на 0,5 дюйма от одного края (см. Ниже). Убедитесь, что соломинка выше верхнего края коробки. Как только слепок сделан, соломку можно удалить, оставив отверстие в скульптуре для подвешивания.

Теперь начните вдавливать предметы в глину. Учитывайте угол и глубину отпечатков. Стремитесь к разнообразию — глубокое / мелкое, полное / частичное, ровное / наклонное и т. Д.

Рассмотрим отрицательное пространство.Вам нужна пустота между объектами или вы предпочитаете перекрывать объекты, чтобы создать плотную сетку изображений?

Шаг 4 — Заливка гипса в форму

Довольны глиняной формой? Тогда пора замесить штукатурку.

Смешайте 2 части гипса с 1 частью воды. Для этого сначала налейте воду в емкость для смешивания, а затем добавьте штукатурку. Добавление штукатурки в воду приведет к уменьшению комков. Комки все равно будут, поэтому возьмитесь за них и отожмите их.Не перемешивайте слишком долго. Штукатурка начнет густеть, и ее необходимо вылить в коробку, прежде чем она превратится в густую пасту.

Начиная с угла, налейте штукатурку в форму, чтобы она достигла своего уровня. Таким образом вы избежите образования воздушных карманов.

Заполните большую часть или все оставшиеся 1,5 дюйма коробки гипсом. Оставьте гипс до следующего дня. Штукатурка затвердеет за короткий промежуток времени, но полностью затвердеет примерно за неделю.Подождите целый день, чтобы вынуть слепок из формы, чтобы убедиться, что гипс достаточно твердый, чтобы удерживать мелкие детали при извлечении глины.

Шаг 5 — Удалите картон и глину

По прошествии дня просто снимите ленту с коробки и сложите стороны. Переверните кусок глины и штукатурки на бок и снимите глину. Легко отделяется от штукатурки.

Шаг 6 — Завершите скульптуру краской или оставьте естественную поверхность

Форма закончена, а поверхность нет.Соскребите картон, который мог остаться по бокам гипсовой повязки. Используйте зубочистку или другой маленький заостренный инструмент, чтобы удалить остатки глины, если вы хотите оставить скульптуру в ее «естественном белом».

Варианты отделки

Есть несколько вариантов отделки поверхности рельефной скульптуры. Вы можете оставить скульптуру в ее естественном состоянии, но добавление небольшого количества цвета сделает скульптуру более «отполированной» и добавит дополнительного интереса.

Один из вариантов отделки краской — это создание металлического вида с помощью двухэтапной окраски. Это достигается путем сначала окраски всей скульптуры тонким слоем черной краски. Можно использовать темпера, плакат или акриловую краску. Рекомендуется использовать акриловую краску, поскольку она более стойкая и водостойкая.

Когда первый слой высохнет, вы можете нанести сухой кистью на выступающие элементы металлического цвета (серебристый, бронзовый, медный и т. Д.).Используя технику сухой кисти с металлической краской, черный слой останется видимым в углублениях, создавая приятную высококонтрастную обработку поверхности.

Сухая кисть — это процесс нанесения краски почти сухой кистью. Краска наносится на кисть, затем протирается бумажным полотенцем или тканью, удаляя большую часть краски с щетины. В щетине осталось небольшое количество краски. Щетку осторожно проводят по выступающей поверхности быстрым движением. Рифленая поверхность задерживает краску, подчеркивая текстуру.

После обработки поверхности скульптуры произведение искусства готово к развешиванию или демонстрации. Возможности этой формы рельефной скульптуры безграничны, так что повеселитесь и дайте волю своему творчеству!

Набор для ручного литья своими руками — Creative Kids

  • УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВАШИХ РУКАХ. Набор для ручной лепки Craft It Up включает в себя все, что вам нужно, чтобы сделать лепку для руки или подарок на память для рук и ног новорожденного.Это отличное занятие для пар или даже для соло! Наши пошаговые инструкции делают этот набор отличным даже для новичков.
  • СОЗДАЙТЕ ОДИН ИЗ ДАННЫХ КИПСАКОВ вместе с супругой, детьми или близкими. Наш набор для ручной лепки из гипса позволит вам изготовить и украсить свою статую.
  • ЗДЕСЬ ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО: Чего вы ждете? Этот набор для ручной гипсовой отливки включает в себя все необходимые аксессуары, такие как штукатурный порошок, наждачная бумага, кисть, серебряная и золотая краска и многое другое!
  • УНИКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ: Если вы ищете значимые подарки на годовщину, красивые свадебные подарки или наборы для рукоделия для взрослых, которые любят проекты своими руками, не ищите ничего, кроме премиального набора ручного литья Craft It Up для пар, детей и близких
  • ЗАКАЖИТЕ НАБОР ДЛЯ РУЧНОЙ ФОРМЫ БЕЗ РИСКА: Наша миссия — помочь вам насладиться ограниченным свободным временем тем, что принесет вам спокойствие и душевное спокойствие. Именно поэтому мы обеспечиваем безопасность и качество ваших ручных статуй.

The Die Is Cast: это лучший набор для ручного литья для взрослых!

Если вы ищете способ со вкусом передать всю любовь и чувства одного момента во времени, у нас есть идеальное решение для вас. С помощью нашего набора для лепки вы можете создать самые красивые скульптуры из всего, что вам дорого, и сохранить память о них с годами.

Представляем набор для ручного литья Craft It Up Premium!

Набор для гипса Craft It Up Hand Casting — это простой в использовании набор для творчества, с помощью которого вы можете создать красивую, трогательную декоративную скульптуру ваших рук, ножек вашего ребенка, рук всей семьи, с любовью держащихся друг за друга, или всего, что вы можете представлять себе.

Сохранять живые воспоминания настолько просто, что любой может сделать это без каких-либо специальных навыков или навыков лепки.

Всегда помни те дни, когда их ноги умещались в твоей руке

Наш набор для ручного литья идеально подходит для создания сентиментального сувенира на долгие годы. Уникальная скульптура изысканно украсит ваш дом на все 100% на ваш вкус.

Проявите творческий подход и включите всех членов семьи в работу в команде, чтобы придумать и сформировать единственную в своем роде скульптуру, которая будет представлять вашу семью и любовь, которую вы разделяете.Работайте вместе и сделайте связь между членами вашей семьи еще сильнее.

Школьница потеряла пальцы в гипсе в Париже | The Independent

Школе было приказано выплатить 19 000 фунтов стерлингов сегодня после того, как 16-летняя девочка потеряла большую часть пальцев, когда она сунула руки в ведро с гипсом во время школьного урока изобразительного искусства.

Подросток пытался сделать скульптуру своими руками во время урока в январе 2007 года, когда произошла ужасная авария, сообщили в Мировом суде Бостона в Линкольншире.

Гипс наложен на ее руки, и ни персонал, ни парамедики не смогли снять его во время урока в школе Джайлса в Бостоне.

Суду сообщили, что в больших количествах гипса может образовываться температура до 60 ° C, и девочка, которую в суде называли только студенткой X, получила ужасные ожоги.

Пластические хирурги сделали все, что могли, чтобы помочь ей, но после серии из 12 операций она осталась без пальцев на одной руке и только с двумя на другой.

Сегодня руководящий орган базовой школы признал нарушение правил охраны труда и техники безопасности, а также отказ от сообщения об инциденте в Исполнительный орган по охране труда (HSE).

Суду сообщили, что НИУ ВШЭ никогда не уведомлялась о случившемся. Об этом стало известно только через шесть недель после инцидента от пластического хирурга девушки.

Школа была оштрафована на общую сумму 16 500 фунтов стерлингов и обязана выплатить 2500 фунтов стерлингов компенсации.

Суд услышал, что девушка проходила курс BTec по искусству и дизайну и должна была отливать слепок как часть скульптуры.

Джо Андерсон, обвинитель НИУ ВШЭ, сказала, что ее учитель сказал девушке положить руки в глину, чтобы слепить форму.

Затем она должна была вылить жидкий гипс в глиняную форму.

Вместо этого она положила руку на запястье в ведро с гипсом.

Понятно, что смесь начала затвердевать примерно через 10 минут, и вскоре она поняла, что не может убрать руки.

Мисс Андерсон сказала: «Руки ученицы буквально обжигались, когда вокруг них ложился гипс.»

Неистовые студенты даже попытались с помощью молотка снять твердый гипс с рук подростка, но ни они, ни служба экстренной помощи не смогли ее освободить.

В конечном итоге гипс был удален с помощью электроинструментов в городской больнице Ноттингема.

Мисс Андерсон сказал, что девочке показали правильный способ слепить форму, но другой ученик погрузил руки в гипс на предыдущем уроке

Прокурор резко критиковал политику школы в отношении здоровья и безопасности.

«Было ясно, что таких систем и процедур нет», — сказала она.

Мисс Андерсон сказала, что в руководстве по использованию гипса в Париже четко указано, что с ним следует обращаться в защитных очках и перчатках.

Но она добавила: «Студент не мог и не должен был знать о катастрофических последствиях».

Мисс Андерсон сказала: «Руководящий орган не отвечал самым основным требованиям закона».

Она добавила: «Я не верю, что это была ужасная авария.Этого можно и нужно было избежать, если бы руководящий орган следил за здоровьем и безопасностью ».

Как сделать скульптуру своими руками из. Гипсовое литье садовых скульптур. Фигурки из папье-маше.

В любой взрослой жизни живет маленький ребенок, который хочет новых игрушек, украшений, любит повозиться своими руками и придумывать то, чего никогда не было. Детская фантазия не знает границ, для нее нет ничего невозможного. С годами мы разучились видеть чудо в обычных вещах, но возможность проявить свою фантазию и креативность нам дает сад или дача.

Помимо вязания, работы Милна трансформируются в скульптуры необычной формы, которые в одних случаях притягивают сами руки, манипулируют спицами, а в других — «вяжут» в стекле кастрюли и сковородки. Мне очень хотелось завязать глаза людям, заинтриговать их, интересно, как это будет сделано.

Положительный отрицательный =

Формы можно изготавливать из гипса, песка, силикона и многих других технологий. Другими словами, у нас будет следующее уравнение.

Новый позитив
Гипсокартон: Необходимые материалы.Гипсовая глина или школьное тесто для шпателя для плавания или нож для пластиковых мисок. Маленькая миска для миски и кусочков ткани. … Чтобы упростить визуализацию, мы представим копируемый объект как полусиную сферу.

Садовый декор

Чтобы участок не выглядел как обычный сад, его необходимо декорировать. Начнем с садовых дорожек, которые по фен-шуй должны быть извилистыми, ведь нечисть может двигаться только прямо. А мы их запутаем, загоним в изгибы дорожек и отпугнем садовыми фигурками, стоящими на изгибах.

Дорожки в саду не нужно вымощать плиткой. Можно просто залить их бетоном, а сверху, пока бетон не застыть, украсить галькой, кусочками плитки, обломками цветочных горшков и остатками битого кирпича. Все это богатство нужно раскрасить в яркие цвета и расположить в любом порядке, как вам нравится. Бетон застыл — трасса готова. Бордюры можно украсить цветами в горшках, вырытых до середины в земле. Даже серой осенью ярко и нарядно будут смотреться разноцветные дорожки.Таким способом можно обойти деревья, раскладывая на них узоры из цветов и листьев.

Это может быть доска, мрамор, фанера и т. Д. Требуется, чтобы он был «очень плоским». Поскольку мы собираемся работать с множеством разных материалов и связывать их вместе, нам придется разделить их! «Слой материала, предотвращающий адгезию между двумя или более материалами».

Существует много типов разделительных агентов, каждый из которых состоит из отделяемых материалов. Примеры: воск — мыло — глянцевая бумага — поливиниловый спирт — тальк — лак — глина и т. Д.Кистью или тряпкой переносим первый тонкий слой и ждем примерно 15 минут, пока не пройдет второй слой.


Пни срезанных деревьев играют интересную роль в декоре сада. Они служат прекрасными цветниками. Очень красиво смотрится сочетание вьющихся растений, которые будут падать, как зеленый водопад, с мелкими цветочками посередине пня.

Мы сделаем небольшой шар из глины, затем будем бить «сжатым кулаком» или любым другим предметом, пока масса глины не станет толщиной более или менее сантиметра.Посреди комнаты стоит огромный поцелуй: пара, обвитая и обнаженная, обнимается. Скульптуры, вероятно, самые известные на Родине, мужество, которое дрогнул его современник, когда они обнаружили в Родене, представляют пару Данте Инферно: Паоло и Франческа, виновные в любви, которая приводит к смерти и проклятию. В версии Родена пара показан перед поцелуем сидя на камне …

Еще одно простое украшение — небольшой пруд, вокруг которого расставлены фигурки животных для сада.Для создания такого водоема понадобится обычная покрышка. Один край срезается, и он полностью вкапывается в землю. Необходимо покрыть покрышку плотным полиэтиленом, подоткнув под него края укрытия. Пруд готов, достаточно добавить воды и бросить на дно разноцветные камешки. Чтобы не было видно краев, сажайте в непосредственной близости от пруда лианы и декоративный мох. В пруду можно сделать подсветку, которая привнесет в ваш сад каплю волшебства, а различные декоративные фигурки для сада создадут сказочную атмосферу.

Тело Паоло колеблется, но Франческа уже обернулась вокруг своего любовника. Мраморное основание, плохо квадратное, полосатое, контрастирует с блеском двух тел. Любое воздействие Музей Родена, «Роден, плоть, мрамор», отдает дань уважения этому материалу, который в настоящее время в значительной степени оставлен художником, но тем самым может выразить его прозрачность, чувственность плоти, распущенные волосы, минеральность опоры.

Но эта выставка начинается с вопроса об отцовстве этих шариков.У него была идея скульптуры, она превратилась в гипсовую модель, но скульптуру сделали стрелки и практикующие. Кроме того, на этой выставке Родена названия этих фондов упоминаются каждый раз, когда они известны.


Сейчас всевозможные фигурки купить очень легко, но делать их своими руками намного приятнее. Такого ни у кого не будет.

Садовые скульптуры своими руками

Настоящие произведения искусства могут быть изготовлены из гипса или бетона.это дешевый товар, что нисколько не умаляет его стоимости.

Роден нанял сотни таких помощников на протяжении всей своей жизни, некоторые из которых сделали знаменитую карьеру, известную как Камилла Клодель и Бурдель. Такая практика передачи полномочий другим отраслям не нова. И тогда не скульптор линяет бронзу! Даже сегодня вопрос остается сложным: у Аниша Капура, Дэмиена Херста, Джеффа Кунса, Вима Дельвуа и Яна Фабра есть идеи от других.

Роден никогда не скрывал, что он разделял концепцию и модель, с одной стороны, за которую он взял полную ответственность, а исполнение, с другой стороны, было открыто делегировано, но тщательно контролировалось им.При необходимости он, не раздумывая, внес окончательные исправления в саму скульптуру.


Для приготовления бетонного раствора берется 1 часть портландцемента и 3 части просеянного песка. Воду добавляют в таком количестве, чтобы раствор приобрел консистенцию творога. Он не должен течь, но быть достаточно мягким.

Если у вас на участке растут лопух, ревень, мальва или другие растения с крупными листьями, вы можете сделать из них стильные бетонные копии, чтобы украсить свой сад.В них с удовольствием будут плавать птицы, забавляя звучным щебетанием.

Родена обвинили в том, что он не умел вырезать мрамор и, во-вторых, руководить торговым предприятием «Фабрика Родена», как мы читаем в старинном письме, для удовлетворения спроса богатых коллекционеров. Несколько шариков были воспроизведены в нескольких экземплярах с заявленной целью лучшего распространения произведения. Но эти практики вызвали вопросы: а как же «рука» художника, сам скульптурный мрамор? Вырастет ли только Роден, создав свою собственную руку и назвав ее «рукой Бога»? Не работает от столкновения руки и материи?



Залить лист, выложенный на кучу песка, бетоном. После высыхания раствора лист легко снимается, и остается красивая рельефная скульптура. Такие изделия можно красить разными красками, придавая цвет осеннему или весеннему саду.

Что делать, если «помощники» продолжат заниматься «Роденом»? В то время популярная пресса открыто смеялась над Роденом в смятении. Война в основном велась немецким скульптором фон Хильдебрандом, который считал, что Роден никогда не вырезал сам мрамор, не мог этого делать и поэтому не мог увеличить этот материал.Сам Роден признал, что «делегированная скульптура была каким-то обманом». Этот анекдот рассказывает о скульпторе Фальжье, которого тогда перегружали заказами.

Теперь никто не знает, как это сделать, и, должно быть, женщина, Камилла Клодель, подает им этот великолепный пример, которому никто не следует: «Это безумие, какая в этом польза?» Они говорят. Понимание искренности, правды, честности. Затем «практик» придает мрамору желаемую форму с помощью наконечника, сверла, молотков и, наконец, различных ножниц и рашпилей. На этом дискуссия в руке художника едва ли заканчивается, возникает проблема эстетики. В современном искусстве скульптор предпочел «месиво», «Родину гипса», придумавшего вырезанный фрагмент, случайность, эскиз.



Бетонные мини-клумбы в виде руки для маленьких цветочков сделать очень просто. Их можно одновременно изготовить несколько штук разного размера. Для этого берутся медицинские перчатки, заливаются бетоном и помещаются в цветочные горшки разного размера, чтобы перчатки приобрели вогнутую форму.После застывания раствора перчатки срезаются, а в получившиеся бетонные руки высаживаются цветы. Такие скульптуры можно поставить на земле, как небольшие клумбы, можно поставить на стол, подоконник.

Генри Мур восхищался этим Роденом, но не мраморным: «Я действительно не могу смотреть на них с удовольствием», — сказал он. «Родену не хватает викторианских рефлексов и викторианской сентиментальности». С тех пор мрамор Родена был восстановлен. Представления об искренности в искусстве, правде, честности оказались очень наивными. Мы вновь открываем, что некоторые из мраморных плиток показывают современность Родена. В классической мысли художник должен довести материал до прозрачности, стирая его за формой. Родин работает в противоположном направлении и придает материалу сильное присутствие.



Большие скульптуры бывают монолитными или пустотелыми. Второй вариант намного легче как по весу, так и по характеристикам. Для этого вам понадобится какая-то форма, в зависимости от того, что вы хотите лепить. В него заливается бетон, а затем ставится какой-либо предмет, смазывается чем-то жирным, что вытесняет его излишки.Когда раствор застынет до полуготовности, предмет удаляют. Вторая половина скульптуры сделана таким же образом, затем они соединены таким же бетоном.

Сначала Роден использовал свойства мрамора для создания иллюзий ткани, кружева, цветов, волос. Но мало-помалу он начинает доминировать в своей работе «not finito». Вылеплены и отполированы только туловище и начало рук и бедер. Остальная часть тела остается в ловушке одностороннего мраморного блока. Образ борьбы человека за отрыв от материи.

На выставке много мраморных фигур, сделанных из камня: чувственная игра нимф под густыми волосами, плавящимися в глыбу мрамора, на которой все еще видны ножницы. Или Паоло и Франческа все еще переплелись под окружающими их мраморными облаками. Опять же, враги Родена, такие как скульптор фон Хильдебранд, напали на него, полагая, что он использовал non-finito как удобное оправдание своей неспособности лепить. Тупой и неприятный аргумент в пользу идеи фигуры, казалось бы, вылезающей из блока, резец скульптора, «обнаруженный» как спрятанное сокровище, присоединился к аргументам символизма.


Простые формы можно сделать из проволочного каркаса, тонкого металла, на который натянута мелкая сетка. На сетку послойно наносится бетон. Последний слой уже требует художественной обработки, все детали вылеплены.

Пластиковую бутылку можно использовать даже как рамку. Например, станет хорошей заготовкой для ножки гриба. В бутылку необходимо поместить проволоку для придания жесткости каркасу, залить бетоном. После высыхания раствора бутылку разрезают и вынимают.Шапочка для такого грибочка делается так же, как лепят куличи дети: любую чашу подходящего размера смазывают маслом, заливают в нее раствор. После застывания чашу можно легко снять. Шляпку гриба можно украсить бабочкой, листиком, червяком.

Рильке писал: «Этот кусочек ясности, существо и лицо, медленно выходящий из тяжелого сна стойкой выносливости». Это новая мысль о материи. Материал считается слишком суровым для такой развратной темы. В конце его жизни мрамор становится все больше и больше, причем добровольно, неполным, нечетким, частичным.Это настоящий эстетический проект, который позволяет воображению зрителя проявить себя лучше. Как он это делает в своих рисунках, где позволяет произвольно распределять цвета. В этом Роден современен, и он также демонстрирует здесь свой мрамор, выставка которого является новым открытием.


Окончательное высыхание бетона происходит через 12 дней. После этого скульптуру можно расписать или покрыть лаком.

Гипс необходимо развести водой по инструкции, чтобы он был густым, как сметана.Для изготовления гипсовых фигурок вам понадобится форма, ее можно купить готовой, а можно сделать из глины. Форму покрывают слоем жира и заливают гипсом. Это половина вашей скульптуры, вторая половина сделана таким же образом. Сохнет гипс около суток при температуре не менее 15 градусов. Затем половинки склеиваются влагостойким клеем. Все неровности вырезаются обычным ножом и зачищаются наждачной бумагой.

Роден, Плоть, Мрамор, Музей Родена, до 3 марта.С Talis в Париже за 1 час 25 поездок в день. «Простота — решающая сложность» 1. Константин Бранкузи избегал многих условностей скульптуры. В то время как Роден использует тучу помощников для плавления или вырезания своих скульптур, Бранкузи предпочитает создавать свои собственные собственными руками, тем самым устанавливая тесную связь с материалом, чаще всего посредством прямой обрезки.

В этом прекрасном примере единства и двойственности две фигуры сливаются в одну, которая возникает из единого блока материи.Цифры уменьшаются до сундука, а тела разбиваются прямо на землю. При последовательных наклонах этого объекта профили постепенно сближаются, пока глаза не сливаются, что уступает одному глазу, где руки более плоские, тела более вытянутые, а волосы выглядят более прямолинейными, чем раньше. Например, «Поцелуй» иллюстрирует глубокое знание художником свойств материала. 3.

Маленькие фигурки можно сделать на пластилиновой рамке. Из пластилина лепят то, что вы хотите видеть в своем саду.Затем основание покрывается жиром, а на пластилин кистью в несколько слоев наносится гипсовый раствор. Каждый последующий слой необходимо наносить на просохший предыдущий. После полного высыхания гипса пластилин снимается, а готовое изделие изнутри покрывается мебельным лаком для прочности.

Ни одна из этих версий не основана на подготовительной модели, так как каждая из них подчиняется природе материала, из которого она была разработана. Бранкузи рассматривал Ле Байзера как поворотный пункт в своем творческом пути.Некоторые утверждают, что это связано с тем, что произведение было вырезано напрямую, но другие утверждают, что это его бесконечность или «единство без трещин», что объясняет это соображение, поскольку «произведение и его изображение являются одним целым, полностью содержатся в каменный блок «4 …

»

Также возможно, что Бранкузи думал, что это произведение привело его к скульптуре отдельных фигур или фрагментов, туловища или головы, без остальной части тела, что также означало революционное разделение скульпторов, таких как Роден.Бранкузи достиг единства не только путем разрезания массивных блоков материи, но и путем объединения разрозненных художественных элементов: «Красота — это гармония противоположностей» 6, — сказал он, тем самым разрешив противоречия между доисторическим и классическим, между современным и традиционным, между абстрактным и фигуративная 7 ощущается в его ремесленном подходе к прямому размеру, сочетающему использование классических линий и современную абстракцию формы.

Выбирая скульптуры для своего сада, убедитесь, что они гармонично вписываются в ландшафт.Каждая фигурка должна иметь свой природный каркас: лебеди и лягушки — у пруда, грибы — под деревом.

Дайте волю своему творчеству, потому что не боги сжигают горшки.

Если вы хотите, чтобы ваш сад ожил, сделайте для него скульптуры. Тогда сад наполнится сказочным персонажем, гулять по нему будет намного интереснее. И работать будет не так скучно. Если вы делаете скульптуры своими руками, то они подбирают ваше настроение, ваши желания, становятся индивидуальными и обойдутся вам намного дороже покупных.

Его скульптуры вместе нашли все эти элементы. Константин Бранкузи: Суть вещей. 4 Паригорис, Александра, в Гименес, Кармен и Гейл, Мэтью, ред. Интересует контраст между этим грубым аспектом и изысканностью бронзового или мраморного лака. Что ваши ученики видят в обработке известняка Бранкузи? Бранкузи проработал у Родена месяц, прежде чем осесть за свой счет. Что студенты думали о Бранкузи де Роден? Попросите их написать беседу между мастером, Роденом и его учеником, прежде чем Бранкузи создаст свою собственную студию.Бранкузи часто делал короткие заявления или высказывания о своем творчестве и искусстве в целом. Ричард Серра, другой скульптор, работы которого представлены на этой выставке, восхищался Бранкузи, и его работы также были отчасти ответом румынскому скульптору. Во время этой работы ученики создадут произведение, которое является ответом на работу Бранкузи, Серры или Родена, а затем они будут вдохновлены этими словами на рисование. Если есть возможность, было бы разумно посетить скульптуры художника и зарисовать их наблюдения.Когда они завершат свои рисунки, попросите их подумать о том, как рисунки сочетаются со скульптурами. Они должны написать фразу, как художники, и описать, что вдохновило их выбранного создателя. Если бы они могли сделать скульптуру в ответ на работу этого художника, что бы это было? В этом упражнении учащиеся выбирают афоризм из списка и пишут листок бумаги, в котором объясняются их мысли по выбранному афоризму. Учащиеся могут использовать ответы на следующие вопросы, чтобы написать свой собственный текст.

  • Понаблюдайте за поцелуем Константина Бранкузи со своими учениками.
  • Попросите студентов описать материал.
  • Бранкузи восхищался Роденом, и его работа содержит ответ на вопрос мастера.
  • Бранкузи написал много афоризмов о своем творчестве и искусстве в целом.
  • Эти короткие фразы в нескольких словах передают самую важную истину.
  • Вы согласны или не согласны с утверждением Бранкузи?
  • В каком аспекте работы Бранкузи можно установить это подтверждение?
  • В каком аспекте мы можем проверить это утверждение?
Афоризмы: «Простота — решающая сложность» 1.«Красота — это абсолютная справедливость». Глупцы говорят, что мои работы абстрактны, то, что они называют абстрактными, наиболее реалистично, потому что реальность «Разве это не внешняя форма, а идея, суть вещей». «Красота — это гармония противоположностей». «Искусство — это создание вещей, которые нам незнакомы». «Если мы ограничимся точным воспроизведением, мы остановим эволюцию разума». 2. Он не растет в тени великого Древа. «Простота — не цель искусства, но мы достигаем простоты вопреки самим себе, приближаясь к истинному смыслу вещей.«3.« Величайшее счастье — это контакт между нашей сущностью и вечной сущностью ».« Когда мы больше не дети, мы уже мертвы ».« Видеть с большого расстояния — это одно; идти совсем по-другому ». Приятно быть умным, но честность того стоит ». Теории — бесполезные модели.

Для начала нужно определиться, скульптуры какого стиля вы хотели бы видеть на своем дачном участке. Если у вас стиль загородного сада, то подойдут простые, сказочные, я бы даже сказал забавные скульптуры.Это могут быть разные животные, птицы, насекомые, рыбы, гномы, грибы. Но дело в том, что именно такие скульптуры делают многие.

Можно немного поработать фантазию и сделать целую серию скульптур, которые будут соответствовать друг другу по характеру. Самое интересное — вылепить то, чего вы никогда не видели, но слышали. Они могут быть сказочными невидимыми существами, но вы сделаете их видимыми. Например, эльфы, бабушки — ежи, змеи — альпинисты, можно сделать садового духа, он будет охранять ваш сад.А как это будет выглядеть, зависит только от вас.

Если ваш сад оформлен в строгом стиле, то подойдут благородные статуи и геометрические формы. Ситуация со статуями сложнее. Если вы хотите действительно серьезную статую, вам нужно сначала купить скульптуру для сада. Но если у вас есть одна статуя, то при желании вы можете сделать много таких же.

Материалы для скульптуры могут быть самыми разнообразными. Это дерево, пенополиуритан, гипс, цемент, пластиковые бутылки, камень, стекло, автомобильные шины и многие другие предметы, которые у вас простаивают.

Камень считается одним из самых прочных материалов. А возродить его можно очень просто … Для начала нужно собрать понравившиеся камни. Лучше всего подойдет гладкая морская галька. Они бывают разных размеров и форм. Вы прекрасно знаете, что чувства можно передать глазами. Но камни не живые! Подарите им чувства!)

Для этого нужно подобрать большой плоский камень. Это будет «остров», на котором мы разместим наши более мелкие камни.Затем нужно собрать столько гальки, чтобы на «острове» уместилось все. Гальку нужно выбирать продолговатой формы.

А глаза лучше рисовать разными, от этого композиция привлечет взгляд, чтобы рассмотреть разнообразие чувств и характеров камней. Камешки необходимо приклеить к «островку» водостойким клеем. Все, садовая скульптура своими руками выполняется быстро, без особых затрат и усилий.


А теперь поговорим — как сделать скульптуры из гипса своими руками. Для начала необходимо приобрести гипс. Как уже говорилось выше, для гипсовых скульптур у вас уже должна быть одна купленная скульптура. Что ж, умножим их.

Надо в большой таз или ванну насухо вылить поилку, предварительно просеянную через большое сито глины. Глину можно найти в карьере, если вы живете за городом. Также его можно приобрести в хозяйственных магазинах. Смешайте количество воды с глиной, чтобы она стала достаточно густой, чтобы «стоять».

Затем купленную вами скульптуру нужно аккуратно вдавить в эту глину, например, сначала прижимаем лицевой стороной.Также аккуратно вытягиваем саму скульптуру. А емкость с выдавленной формой скульптуры ставим в глину на жаркое солнце или сушим в духовке. Когда глина высохнет, она может потрескаться, тогда трещины можно заполнить пластилином.

Далее делаем раствор из гипса и воды (это может быть обычная сухая штукатурка на основе гипса Теплон). Раствор должен быть без комков и густым, как сметана. Перед заливкой гипса глиняную форму необходимо смазать чем-нибудь жирным — вазелином, воском, парафином.Это нужно, чтобы гипс не прилипал к глине.

Гипсовый раствор залейте в глиняную форму и оставьте сохнуть примерно на 16-20 часов при температуре не ниже 16 градусов и не выше 25 градусов. В противном случае гипс может потрескаться или стать непрочным. Пока передняя половина фигурки застывает, приготовьте глиняную смесь для задней половинки. Проделываем те же процедуры. Не забывайте о смазке глиняной формы!

Когда половинки высохнут, достаем их и склеиваем влагостойким клеем.Если на гипсовой скульптуре есть неровности, то ее можно подровнять острым ножом или мелкой наждачной бумагой. А теперь осталось самое интересное — роспись скульптуры влагостойкими красками.

Видео фигурки в вашем саду.

Тридцать шестой урок искусства

Тридцать шестой урок искусства

Примерно в середине в прошлом веке скульптура начала развиваться или превращаться в то, что мы знаем сегодня как современная скульптура. Художники начали работать с новыми материалами и «вторгаться» в твердое тело. формы с пустотами или отверстиями.Генри Мур, один из самых известных скульпторов 20 век был пионером в подчеркивании важности отрицательного пространства. Находясь под сильным влиянием своего окружения, он был очарован пещерами, произошел на склонах холмов и обрывов его родной Англии. Мур, дыра или отрицательное пространство было так же важно, как и цельная форма, и он часто использовал пустотелые полости в его работе.

Другой отличительной чертой современной скульптуры является выбор художником тематики.До середины 1800-х годов создавалась скульптура. для представления таких людей, как религиозные деятели или члены королевской семьи. Иногда художники моделировали или вырезали изображения животных. Хотя современная скульптура может быть репрезентативным, субъект также может быть абстрактным. Большая часть Генри Работа Мура попадает в эту категорию. Две скульптуры художника расположен в городе Колумбус, штат Индиана. Один из них, Большая арка, стоит перед нашим публичная библиотека, и она служила центром библиотечной площади с тех пор, как 1971 г.

Большая арка и другие скульптуры, созданные для дополнения здания или архитектура называются «монументальными скульптурами». Перед скульптором вкладывает деньги в материалы или тратит время, необходимое для создания такого большого работы, он или она делает скульптуру меньшего размера, чтобы использовать ее в качестве модели. Этот предварительный Эскиз к натурной скульптуре называется макетом (произносится ма-КЭТ). Сделать модель или макет можно, налив гипсовый блок и вырезав его. с помощью простых инструментов.Работая в стиле Генри Мура, мы вырежем небольшая скульптура произвольной формы. Может, когда-нибудь ваш макет послужит образцом за монументальную скульптуру! Чтобы помочь сохранить природные ресурсы и место для свалок, повторно используйте чашку из полистирола, чтобы сделать блок для резьбы.

Вам понадобится:
  • Штукатурка Парижская
  • Вода
  • Пластиковый контейнер
  • Чашка из полистирола для кофе или солода
  • Столовый нож и ложка
  • Инструменты для чистовой обработки и наждачная бумага

Как:

Для перемешивания штукатурки заполните небольшое пластиковое ведро или другую емкость № более чем на треть заполнен холодной водой. Теперь просейте штукатурку Парижа насквозь пальцы в воду. Добавляйте штукатурку, пока она не станет выше вода в сухих пиках. Это займет некоторое время, потому что штукатурка будет держаться тонущий. Однако для того, чтобы штукатурка хорошо смешалась с водой, необходимо важно добавить нужную сумму.

Когда вы достигнете этой стадии, вы можете смешать их вместе с вашим рука. Осторожно перемешайте смесь и выдавите возможные комочки. В качестве как только штукатурка смешается до однородной кремообразной консистенции и покроет вашу рукой перелить в стакан из полистирола.Постучите дном контейнера о плоскую поверхность. поверхность, чтобы выпустить захваченный воздух. В зависимости от того, сколько вы смешали, вы можете хватит, чтобы заполнить две или более чашек.

Штукатурка затвердеет всего за несколько минут. Когда блок готово, снимите чашку и выбросьте кусочки. Вы можете спланировать свою модель нарисовать несколько видов скульптуры и затем перенести черновой набросок на блок. Если хотите, вы можете сделать прямую резьбу, импровизируя как вы работаете.Используйте столовый нож и ложку, чтобы создать скульптуру. Вы заметите что штукатурка может быть теплой. Это потому, что смешивание штукатурки с водой вызывает химическую реакцию с выделением тепла. Штукатурка будет мягкой, поэтому Работать с блоком на этом этапе несложно. На это уйдет несколько часов резьба.

Такую скульптуру называют круглой скульптурой. Люди сможет рассмотреть модель со всех сторон. По этой причине вам следует поворачивайте работу по мере резания и постарайтесь сделать ее интересной с любой точки зрения.Попробуйте проделать отверстие под углом где-нибудь на работе. Помните, Генри Мур любил использовать в своей скульптуре отверстия или пустоты. Это пропускает свет и помогает отбрасывать интересные тени. Когда скульптура перестанет существовать, гипс высохнет. кажется холодным при прикосновении. После того, как вы закончите резьбу и работа высохнет, вы готовы сгладить модель. В зависимости от того, насколько грубая скульптура, обработайте металлическими рашпилями, напильниками, проволочной сеткой и / или наждачной бумагой.

Советы и хитрости:

Чтобы сэкономить, купите штукатурку Париж в дисконтном магазине или пиломатериалы двор, а не в магазинах для рукоделия или красок.

Если вы хотите сделать скульптуру большего размера, замените кварту или бумажный пакет молока на полгаллона для стакана из полистирола. Когда штукатурка настраивается, просто снимите картонную коробку и выбросьте.

Для правильного замешивания штукатурки требуется немного практики. Если смесь слишком жидкая, настраиваться долго, а готовый блок будет слабый. С другой стороны, если вы добавите в воду слишком много штукатурки Парижа, она будет слишком густым, очень быстро затвердеет, и его будет сложно использовать.

Никогда не замешивайте гипс в металлической емкости, потому что вы не сможете удалите его или очистите емкость, когда штукатурка застынет.

11Мар

Ширина потолочного трехрядного карниза: Потолочный карниз NEODECO трехрядный 300 см

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Крепим пластиковый потолочный карниз — пошаговая инструкция. Советы профессионалов

   Дизайнеры не всегда считают оправданным подвешивать шторы и гардины к обычным настенным карнизам. Современные стили оформления интерьеров предлагают нам новые решения. Оригинальный по конструкции потолочный карниз способен уверенно выдерживать тяжесть драпировок и при этом не бросаться в глаза. При этом крепить его не составит труда, если вы ознакомитесь с предлагаемой статьей.

Потолочный карниз в интерьере — Фото 1

Пластиковый потолочный карниз: однорядный, двухрядный, трехрядный.


   Прежде всего вам нужно заранее подумать, какими занавесями вы собираетесь украсить окно вашей комнаты. Какая предполагается ширина, какой вес, во сколько рядов они будут расположены. Исходя из этих параметров, вы сможете подобрать наиболее подходящую модель потолочного карниза.  

   Конструкция этих изделий бывает различной в зависимости от их предназначения, поэтому и способы крепления несколько разнятся. Большинство моделей потолочных карнизов изготавливают из прочного ПВХ, но некоторые дополнительно усилены металлическими деталями.

Карниз потолочный двухрядный — Фото 2

   Полая внутри шина карниза может иметь от одной до четырех продольных дорожек. Это позволяет крепить к ним несколько рядов штор и тюли.

   Крепят карнизы к потолку несколькими способами: напрямую через отверстия в корпусе или при помощи кронштейнов и подвесов. Возможно, вам не помешает посоветоваться с дизайнером, как крепить потолочный карниз, чтобы он соответствовал выбранному стилю интерьера.

   Старайтесь не использовать слишком тяжелые шторы, если их вес не предусмотрен конструктивными особенностями потолочного карниза.

Измеряем ширину окна и делаем разметку карниза


   Размеры комнат и ширина окон у всех разные, но определяя место для крепления карниза на потолке, вам желательно учитывать общие правила:

  • Висящие на карнизе шторы не должны мешать открывать створки окна;
  • Длина карниза должна быть достаточной, чтобы можно было свободно раздвигать шторы на всю ширину окна.

   Перед установкой карниза нужно закончить полностью отделку потолка. При необходимости приклеить потолчный плинтус.

Крепим карниз к обычному потолку. Видео


   Толковому человеку, умеющему делать хотя бы несложные монтажные работы, нетрудно разобраться в технологии крепления потолочного карниза. Главное, иметь под рукой необходимые инструменты. А ведь кроме обычной отвертки и дюбелей вам понадобится ножовка по металлу, мощная дрель и хорошие (острые) сверла по бетону.   

Крепим потолочный карниз — Фото 3

Крепим потолочный карниз — Фото 4

   Приступайте к работе, соблюдая очередность операций:

  1. Отрежьте карниз по заранее намеченной длине и потом, если предусмотрено конструкцией, соедините его концы с изогнутыми боковинами или заглушками.
  2. По всей длине карниза просверлите ряд отверстий с такими расстояниями между ними, чтобы равномерно распределить нагрузку от веса будущих штор.
  3. Приложите карниз к намеченному для него месту и сквозь отверстия сделайте пометки на потолке.
  4. Просверлите отверстия в бетоне, вставьте в них дюбели и зафиксируйте карниз.
  5. Если потолок деревянный, к нему легко крепить карниз подходящими по размеру саморезами.

   Чтобы не получился перекос, рекомендуется особо длинный карниз вначале закрепить одним центральным дюбелем, потом боковыми, а после них уже всеми остальными.

Шторы на потолочном карнизе — Фото


Шторы на потолочном карнизе — Фото
Потолочный карниз в интерьере — Фото
Потолочный карниз в интерьере — Фото
Потолочный карниз в интерьере — Фото

Устанавливаем карниз на подвесные потолки


   При изготовлении подвесных потолков используется множество конструктивных материалов, но не все из них способны выдержать тяжесть карниза со шторами. Например, к потолку из гипсокартона еще допустимо крепить карниз, рассчитанный на тюлевую занавеску. А если вы предполагаете подвесить шторы, тогда вам нужно будет заранее установить в нужных местах деревянные закладные, к которым впоследствии и закрепите карниз саморезами.

   Но как крепить потолочный карниз при устройстве натяжного потолка? Аналогичным способом — устанавливать брусковые закладные на базовый потолок. Кроме того, в процессе изготовления полотна придется приклеить предохранительные кольца на места, где предполагается делать сквозные отверстия.

Потолочный карниз на натяжном потолке — Фото


потолочный карниз на натяжном потолке — Фото 5
потолочный карниз натяжной потолок — фото 6
потолочный карниз натяжной потолок — Фото 7
потолочный карниз натяжной потолок — Фото 8

Ниша в натяжном потолке под карниз — Видео


   Пунктуально следуя инструкции, вам удастся сделать так, что подвешенные перед окном драпировки станут истинным украшением вашего интерьера.

Трехрядный потолочный карниз — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Карнизы потолочные трехрядные в Москве

Пластиковый потолочный карниз для штор Овация 3D, трехр.

Пластиковый потолочный карниз для штор Гранд, трехрядны.

Карниз потолочный гибкий «Уют», однорядный, д.

Пластиковый потолочный карниз для штор Овация 3D, трехр.

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

Пластиковый потолочный карниз для штор Винтаж, трехрядн.

Карниз для штор LEGRAND стандарт 3-х рядный 2,0м

Пластиковый потолочный карниз для штор Гранд Люкс, трех.

Алюминиевый профильный карниз для штор 3х рядный

Карниз потолочный 2х рядный 150см

Карниз для штор стандарт 3-х рядный 2,0м

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

Пластиковый потолочный карниз для штор Симфония, трехря.

Однорядный потолочный пластиковый карниз «OLEXDECO» (20.

Карниз потолочный 2х рядный 320см

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

Карниз шинный потолочный «Эскар», двухрядный.

Карниз потолочный Уют «Оптима», двухрядный, с.

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 320см

Карнизы и аксессуары для штор Уют Карниз Болонья Нова Ц.

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 160 см

Карниз шинный потолочный «Эскар», двухрядный.

Пластиковый потолочный карниз для штор Греция, трехрядн.

Карниз потолочный гибкий «Уют», однорядный, д.

Трехрядный потолочный пластиковый карниз «OLEXDECO» (30.

Карниз арт-декор трос. потолочный 2-х рядный, до 350см.

Оконцовка для однорядной шины потолочной, 2 шт. в упако.

Карниз для штор LEGRAND твист 3-х рядный 3,0м белый

Пластиковый потолочный карниз для штор Валенсия, двухря.

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

Трехрядный потолочный пластиковый карниз «Thermoplast».

Карнизы Мастер Плюс Карниз профильный Слип с торцевыми.

Пластиковый потолочный карниз для штор Акант, двухрядны.

Карниз Эскар «Эконом», металл/пластик, одноря.

Карниз потолочный гибкий «Уют», однорядный, д.

Пластиковый потолочный карниз для штор Стандарт, трехря.

Карниз для штор СТ-4009 профильный потолочный алюминиев.

Карниз потолочный 3х рядный 400см

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 160 см

Карниз Веренд-Дизайн СТ-4120

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 320см

Пластиковый потолочный карниз для штор Меланж, двухрядн.

Карниз потолочный пластиковый DDA Поворот Валенсия трех.

Шина Уют потолочная трехрядная 3м белая

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 240см

Карниз для штор LEGRAND стандарт 2-х рядный 2,0м

Пластиковый потолочный карниз для штор Акант, трехрядны.

Карнизы и аксессуары для штор Уют Карниз Болонья Нова Ц.

Карниз потолочный гибкий «Уют», однорядный, д.

Карниз арт-декор струнный потолочный 2-х рядный 350см.

Карниз шинный потолочный «Эскар», двухрядный.

Карниз для штор стандарт 2-х рядный 2,0м

Карниз потолочный 3х рядный 320см

Карниз потолочный Уют «Оптима», трехрядный, с.

Пластиковый потолочный карниз для штор Греция, трехрядн.

Двухрядный потолочный пластиковый карниз «Moeller» (СМ2.

Оконцовка для потолочной шины «Эскар», двухря.

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 340см

Карниз потолочный 3х рядный 280см

Карниз двухрядный, потолочный, тросовый, 3,5 м, сталь

Карниз потолочный гибкий «Уют», однорядный, д.

Карнизы и аксессуары для штор Уют Карниз Болонья Нова Ц.

Пластиковый потолочный карниз для штор Греция, трехрядн.

Карниз Уют «Оптима», двухрядный, потолочный.

Оконцовка для потолочной шины «Эскар», двухря.

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

карниз арт-декор струнный потолочный 2-х рядный 350см.

карниз арт-декор трос. потолочный 2-х рядный, до 350см.

Карниз потолочный 3х рядный 360см

Закругление для потолочной шины «Эскар», внут.

Пластиковый потолочный карниз для штор Гранд, трехрядны.

Карнизы Мастер Плюс Карниз двухрядный с торцевыми закру.

Карниз шинный потолочный «Эскар», составной.

Карниз потолочный алюминиевый 2х рядный 360см

Поговорим о потолочных и настенных трехрядных карнизах (10 фото)

Оформление окон – один из важнейших элементов при создании интерьера. Можно использовать различные приемы. К примеру, несколько штор. Для этого производители придумали специальный трехрядный карниз. Он позволяет выполнять функцию размещения трех видов штор одновременно. Больше всего пользуются просом металлические трехрядные конструкции. Давайте узнаем о них больше.

Что это такое?

Данные конструкции – дизайнерский ход, который сделает ваше жилище более элегантным. На одной конструкции размещают:

  1. Тюлевой слой.
  2. Плотную портьеру.
  3. Ламбрекен.

На двухрядном разместить все одновременно не получится. Потому существуют трехрядные карнизы для штор.

Например, для гостиной можно применить профильный. Он крепится к потолку и может принимать любую форму. Это возможно благодаря гибкому материалу. Он легко принимает форму поверхности, при этом остается прочным и надежным.

Преимущества.

Карнизы могут быть расположены не только на стене, но и на потолке. Это уместно в определенных помещениях.

У трехрядных карнизов следующие преимущества:

  1. Можно реализовать интересные идеи расположения штор;
  2. Ткани не накладываются друг на друга, потому ничего не будет мешать вам подойти к окну;
  3. Благодаря равномерному распределению штор, они будут устойчивыми к нагрузкам.
  4. Их просто монтировать;
  5. Прочные;
  6. Их можно использовать, чтобы регулировать проникновение солнечных лучей;
  7. Визуально увеличивают пространство.

Материалы.

Существует множество форм и расцветок. Материал для их создания:

Металлические модели – самые прочные. Они могут выдержать любую нагрузку, и предназначены для тяжелых тканей. Деревянные подходят для многослойных. Алюминиевые не могут выдержать тяжелую нагрузку, но зато они выглядят не слишком массивно. Они легкие по весу и их очень легко монтировать.

Пластиковый является экономным вариантом. Его применяют, когда нам не важно, насколько хорошо будет выглядеть планка. Если в помещении кривой потолок, внешний вид можно изменить при помощи карниза.

Пластиковые конструкции универсальны. Их можно разрезать или доточить.

Если у вас длинные шикарные шторы, которые достают до пола, подойдут алюминиевые или пластиковые конструкции.

Металлические подойдут для помещений с прямыми стенами.

Карнизы из поливинилхлорида лучшие для эркерных помещений. Благодаря гибкости материала, они хорошо повторят круглую форму эркеров.

Повесить шторы очень просто. Достаточно просто установит крючки в желобки, и установить заглушки по бокам, чтобы они не выпадали.

Монтаж.

Вам понадобятся инструменты. Сложность монтажа будет зависеть от веса конструкции.

Потолочный карниз крепится к плите перекрытия при помощи самореза. Но это будет тяжело для натяжного потолка. Придется сначала сделать поперечную деревянную планку. Потом можно натягивать потолок. Прикрутить карниз к полотну из поливинилхлорида невозможно. Еще труднее, если потолок натяжной, а конструкция сделана либо из металла, либо из дерева. Вся проблема будет в весе. В таких случаях необходим перфоратор и специальные кольца для полотна из поливинилхлорида. Но если у вас нет опыта монтажа к натяжному потолку, придется обращаться к экспертам.

С пластиковым все проще. Там есть отверстия под саморезы. К тому же в комплекте будут заглушки. Они нужны, чтобы черные шляпки крепежей не портили внешний вид конструкции. Вам необходимо только разметить потолок и прикрутить карниз. Все готово. Можно вешать шторы.

Также можно объединять материалы, создавая комбинированные карнизы. Они помогут собрать эстетичные сочетания штор, разных по форме и весу.

Функции карниза.

Карнизы могут увеличить визуальное пространство или сделать помещение уютнее.

Потолочные конструкции.

Преимущества потолочных конструкций:

  1. Увеличение пространства комнаты;
  2. Скрытие кривизны потолка при постройке дома;
  3. Разумная цена;
  4. Их можно прятать за складками тканей;
  5. Могут быть декоративным элементом сами по себе.

Но монтаж потолочных карнизов сложнее, чем настенных.

Настенные конструкции.

Но все же настенные карнизы для штор пользуются большим спросом из-за большого разнообразия моделей. Они могут быть с дополнительными аксессуарами или декоративными наконечниками, которые придают завершающий вид.

Преимущества настенных карнизов:

  1. Придают комнате уют;
  2. Возможность сочетания с различными стилями интерьера;
  3. Создание стильного решения.

Самое главное – качественно закрепить конструкцию.

Монтирование потолочных шин.

Установить шины достаточно просто. Чаще всего в изделиях уже сделаны отверстия, через которые карниз будет приделан к потолку. Но все же иногда приходится сверлить отверстия своими руками. Расстояние между ними должно быть не более 60 сантиметров. Поскольку у карниза три ряда, ширина шины должна быть большой. Отверстия следует делать зигзагообразно, это обеспечит полное прилегание к перекрытию контактной поверхности. После того, как отверстие было сделано, его нужно зенковать под шляпки крепежа.

Теперь нужно сделать на потолке отметки и приложить к ним карниз. Определите расстояние от левой и правой стен до конструкции. Необходимо, чтобы оно было одинаковым.

Карандашом следует сделать разметку, чтобы установить дюбели. В бетонном потолке необходимо проделать глухие отверстия. Теперь можно установить карниз. Крепить его следует с центра. Благодаря этому получится еще раз проверить правильность разметки. Если конструкция прикреплена только в центре, и вы заметили, что немного ошиблись в разметке, можно ее поправить.

Если потолок сделан из дерева, дюбели не нужны. Направляющие для штор можно приделать при помощи самореза. Если занавески будут тяжелыми, следует просверлить еще несколько отверстий для крепежа.

Выровняйте карниз, и можно вешать шторы. Используйте крючки и прищепки.

Данный способ крепления подойдет только к обычному потолку.

Крепление к подвесному потолку.

  1. Закрепить под потолком закладную из дерева. Брус должен быть достаточно широким. Закладную прикрепляют анкерами (по одному на метр) и дюбелями (каждые 50 сантиметров). Карниз приделывается к брусу саморезом. Предварительно следует обработать дерево при помощи антисептика;
  2. Приклеить шину к потолку. Можно также приклеить пластиковый карниз, но если шторы тяжелые, он не сможет их выдержать. Клей наносят на шину, а потом крепят к потолку;
  3. Теперь нужно зафиксировать карниз. Используйте для этого дюбели. Этим способом можно установить шины из алюминия и пластика, на которых будет легкая занавеска. Используйте кронштейны, чтобы укрепить конструкцию. Они будут принимать на себя большую часть веса.

Очень важно, чтобы конструкция сочеталась с окном, обоями и мебелью.

Обратите внимание. Карниз нужно устанавливать так, чтобы шторы не касались окна, подоконника или батареи. Но в то же время не следует располагать их слишком далеко от окон.

Где можно купить?

Практически в любом мебельном магазине есть подобные конструкции. Но нужно быть острожным, чтобы не приобрести некачественную продукцию. При этом не все специалисты будут рассказывать вам, как правильно установить подобные конструкции. Потому нужно быть внимательным при выборе магазина.

Практичной может стать покупка изделия системы Уют. Они надежные и прослужат долго. Конструкции системы Уют бывают только белого цвета, но изделия этого цвета можно использовать в любом помещении.

Для красивых штор необходимо купить соответствующий карниз. Трехрядные позволят вам создать уют в вашем помещении.

Трехрядный потолочный карниз

Способы создания уюта в доме достаточно разнообразны. Можно купить новую стильную мебель, поклеить обои, а можно обновить интерьер с помощью штор. Они раскрасят дом новыми оттенками, особенно если создать из них стильные комбинации. Простор для творческих идей и фантазий позволяют создать трехрядные карнизы для штор.

Особенности многорядных вариантов

Трехрядные карнизы незаменимы для обновления интерьера. С их помощью можно собрать уникальные сочетания штор и тюля, дополненных величественными ламбрекенами.

Преимущества многорядных конструкций:

  • отсутствие наложения тканей друг на друга, мешающее проникновению естественного освещения через проем окна, благодаря персональному ряду на карнизе для каждого полотна;
  • устойчивость к нагрузкам благодаря их равномерному распределению;
  • возможность реализации дизайнерских решений.

Эти изделия представлены в различных материалах и могут быть:

  • металлические,
  • пластиковые,
  • деревянные,
  • комбинированные.

Большое разнообразие материалов, из которых изготавливаются трехрядные карнизы для штор, позволяет производителям выпускать конструкции в различных стилях и с учетом всех пожеланий клиента.

Трехрядные карнизы для штор на фото, представленные в разделе потолочных шин каталога Леруа Мерлен, являются простыми, незаметными под слоями ткани пластиковыми конструкциями. Трехрядный пластиковый карниз для штор не содержит в себе дизайнерского замысла, однако без него стильные сочетания полотен штор невозможны.

Комбинированные пластиковые и металлические трехрядные карнизы для штор в сочетании с багетной планкой, даже без ламбрекенов, помогут собрать эстетичные и изысканные сочетания тканей. Из многочисленных вариантов на фото в каталоге Леруа Мерлен можно выбрать конструкции, выполняющие не только практические, но и декоративные функции. Наиболее популярные пластиковые и металлические многорядные модели раскроют все величие и красоту сложных комбинаций тканей различных фактур.

В зависимости от способа крепления многорядные конструкции выполняют различные функции для создания уюта в домашней обстановке.

Функции трехрядных карнизов

Трехрядные подвесы помогут расширить пространство квартиры или, наоборот, сделать его уютнее, если подобраны с учетом способа крепления.

По способу крепежа многорядные конструкции подразделяются на:

Трехрядные потолочные карнизы штор набирают все большую популярность благодаря полезному функционалу. Самыми распространенными являются металлические модели.

Потолочные конструкции с несколькими рядами:

  • увеличивают пространство комнаты;
  • скрывают некоторые недостатки отделочных работ;
  • находятся в демократичной ценовой категории;
  • могут быть спрятаны за складками ткани или выступать декоративным элементом.

Настенный трехрядный карниз для штор, состоящий из трех рядов, также имеет спрос и широко представлен в магазинах Леруа Мерлен, ведь его модели намного разнообразнее потолочных. Металлические модели устойчивы к нагрузкам в виде тяжелых штор. Для них придумана различная фурнитура, например, декоративные наконечники, как на фото, придающие всей конструкции завершенный вид.

Функции настенных трехрядных подвесов:

  • создание ярких стилевых решений;
  • придание просторной комнате уюта;
  • сочетание с различными стилями в интерьере.

Какой бы вид ни был выбран, важно закрепить его качественно и надежно. Карнизы от торговой марки «Уют» представлены в виде пластиковых, металлических под бронзу и белое золото и другие варианты подвесов.

Как правильно установить

При установке потолочных и настенных карнизов необходимо придерживаться алгоритма действий:

  • нанести разметку, симметричную проему окна, в местах крепежа;
  • определить равное расстояние от стены до гардины по обе стороны;
  • закрепить кронштейны с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект;
  • выровнять карниз.

После качественной и правильной установки можно вешать шторы с помощью различной фурнитуры – крючков, лент или прищепок.

Трехрядные карнизы – это способ собрать и реализовать вместе свой творческий потенциал и современные дизайнерские решения.

Способы монтажа потолочного трехрядного карниза

Уже не один год такой элемент интерьера, как трехрядный карниз, пользуется высоким спросом, определяемым модой на украшение оконных проемов многослойными шторами. Подобным образом декорируют окна владельцы и дорогого жилья, и квартир попроще.

Производители, учитывая потребности рынка, выпускают трехрядные карнизы для штор, в том числе изделия, доступные покупателям с ограниченным бюджетом. Тем не менее конструкции разных ценовых категорий подходят для оформления и обычных оконных проемов, и эркерных.

Многорядные конструкции: сходство и отличия

Существуют не только металлические карнизы, но и деревянные, а также пластиковые. Последние стоят меньше конструкций других типов, однако современные технологии позволяют создать из пластика детали интерьера любой конфигурации, к тому же имитирующие фактуру более ценных материалов. Профиль многорядных шин позволяет свободно передвигать по всем направляющим подвесные крючки. И пластиковые конструкции, и деревянные, и алюминиевые при необходимости оснащают поворотными элементами, которыми без проблем можно состыковать несколько частей потолочного карниза.

И все-таки, характеризуя конструкции разных видов, необходимо сказать, что карнизы трехрядные потолочные из ПВХ не предназначены для штор из тяжелых тканей. Наибольшей прочностью отличаются деревянные изделия, однако пластиковые проще всего обрабатывать (обрезать, наращивать и т. д.).

Где устанавливают шины

Карниз потолочный можно монтировать в помещениях с потолками любого типа: и подвесными, и натяжными. Иногда направляющие устанавливают в специально устроенные для них ниши. В подобных случаях ни алюминиевые, ни пластиковые шины не нуждаются в облицовке.

Часто шины крепят прямо под отделанный ГКЛ потолок. При подобном способе монтажа нужно позаботиться об их надежной фиксации, так как к гипсокартону или полотну натяжного потолка прикрепить как следует направляющие для занавесей невозможно. Необходимо задуматься и о том, как будет облицована шина, чтобы ее внешний вид не дисгармонировал с общим дизайном комнаты, для этого можно использовать багетную планку.

Что еще полезно знать человеку, решившему закрепить над окном многорядный карниз? После подвешивания к нему шторы не должны касаться оконной фурнитуры, подоконника и батарей отопления. Поэтому направляющие лучше расположить не ближе 10 см от оконного проема. Слишком далекое расположение шины от окна тоже нецелесообразно. Конструкция должна быть на 30-40 см длиннее, чем ширина окна. Если карниз будет от стены до стены, то его делают на 3-4 см короче ширины комнаты.

Монтаж потолочной шины

Монтаж шины осуществить довольно просто. В большинстве случаев в изделии уже просверлены монтажные отверстия, через которые оно будет прикручено к потолку. Иногда приходится высверливать отверстия самостоятельно. Их располагают с шагом не более 60 см. Поскольку к направляющим шторы будут подвешены в три ряда, шина карниза довольно широкая. Отверстия в нем нужно делать зигзагообразно, чтобы обеспечить плотное прилегание к перекрытию контактной поверхности. После просверливания отверстия зенкуют под шляпки крепежа.

На потолок наносят отметки, к которым прикладывают карниз. Карандашом через отверстия делают разметку для установки дюбелей. В потолочном перекрытии из бетона для них сверлят глухие отверстия. Теперь можно зафиксировать карниз. Крепить его лучше, начиная от центра. Это позволит еще раз проверить правильность разметки. При необходимости прикрученную только в центре конструкцию будет легко поправить.

Если потолок деревянный, то дюбели вставлять в него не нужно. Направляющие для штор привинчивают к нему саморезами. Чтобы многорядная шина смогла выдержать тяжелые занавеси, высверливают дополнительные отверстия для крепежа.

Видео монтажа потолочного пластикового шинного карниза:

Прикрепление к подвесному потолку

Выше было описано, как прикрепить многорядный карниз к капитальному перекрытию. Зафиксировать его под потолком из ГКЛ можно несколькими способами:

  1. Закрепить под потолочным перекрытием закладную из деревянного бруса. Толщина древесины должна быть не меньше расстояния от потолка до ГКЛ. Чем шире брус, тем смелее установщик карниза может подходить к его монтажу. Закладную к потолку можно прикрепить уголками и дюбель-гвоздями, а также анкерными винтами. Анкеры можно располагать с шагом 1 м. Дюбель-гвозди крепят через каждые 50-60 см. Карниз прикручивают к закладной саморезами. Брус необходимо обработать антисептиком.
  2. Шину приклеивают к потолку. Подобным образом можно прикрепить пластиковый карниз, но он не сможет выдержать значительной нагрузки. Гипсокартон перед приклеиванием направляющих следует прогрунтовать. Клей наносят на контактную поверхность шины, после чего ее прижимают к потолку.
  3. Для фиксации потолочного карниза под потолком из гипсокартона можно использовать специальный крепеж — зонтичные дюбели и бабочки. Этим способом можно крепить алюминиевые и пластиковые шины, к которым буду подвешены легкие занавеси. Усилить конструкцию можно кронштейнами. Прикрепленные к стене, они примут на себя большую часть нагрузки.

Если планируется сделать натяжной потолок, то параллельно оконному проему к перекрытию привинчивают закладной брус. Именно он будет служить основой для шины. При изготовлении полотна для натяжного потолка должна быть учтена установка карниза. Пленка в том месте, где будет находиться шина, должна быть должным образом усилена. В точках крепления направляющих для штор к потолку к полотну приклеивают специальные кольца. Шину привинчивают к брусу саморезами.

СКРЫТЫЙ КАРНИЗ в натяжном потолке

СКРЫТЫЙ КАРНИЗ в натяжном потолке | РУМЭКСПЕРТ

Встроенный карниз SLOTT MOTION – крепление для штор, которое никто не увидит

Заметно только небольшое углубление в натяжном потолке и крючки, на которые крепятся шторы. Управлять шторами можно удаленно, бесшумная автоматика сделает все сама.

Подробнее

Скрытый карниз в натяжном потолке

Мы предлагаем 4 варианта монтажа скрытого карниза в натяжном потолке. В каждом из них гардина располагается в конструкции так, что не нуждается в декорировании. Такой вариант подойдёт для любого дизайна интерьера. В потолочную нишу для штор можем установить подсветку, которая создаст эффект парения. Есть двухрядная и трёхрядная потолочная шина. Собираем любую длину прямой линии или с поворотами.

1. Установка потолочного карниза обычным способом

2. Монтаж скрытой ниши для потолочного карниза без перегиба полотна

3. Монтаж скрытой ниши для потолочного карниза с перегибом полотна

4. Монтаж универсального карниза ПК-5 со скрытой нишей

Богемия 342

360 руб/м.пог.

Богемия 41

360 руб/м.пог.

Богемия 341

360 руб/м.пог.

Модерн 342

360 руб/м.пог.

Модерн 04k

360 руб/м.пог.

Модерн 305

360 руб/м.пог.

Модерн 425

360 руб/м.пог.

Белый

180 руб/м.пог.

Кожа беж.

180 руб/м.пог.

Натуральный

180 руб/м. пог.

Светлый Дуб

180 руб/м.пог.

Вишня

180 руб/м.пог.

Дуб

180 руб/м.пог.

Орех

180 руб/м.пог.

Венге

180 руб/м.пог.

Двухрядная шина

200 руб/м.пог.

Трехрядная шина

250 руб/м.пог.

Поворот

300 руб/пара

Карниз потолочный пластиковый трехрядный. Производство Санкт-Петербург

Потолочные пластиковые карнизы (пластиковые шины) ― это однорядные, двухрядные и трехрядные карнизы.

    Потолочный карниз пластиковый трех рядный представляет собой плоскую шину, которая крепится непосредственно на потолке – обычном, подвесном или натяжном. А также, такие карнизы можно  крепить к стене  на усиленные кронштейны ,под самый потолок или нужную Вам высоту . Карнизы для потолка сочетают в себе две функции: эстетическую и практическую.

С карнизом в комплекте поставляются: крючки пластиковые на роликах, стопор для крючков, заглушки торцевые для профиля, крепеж (дюбеля, шурупы).

  • Пластиковые карнизы – наиболее распространенные карнизы для потолка. Отличаются достаточной прочностью, обеспечивают легкое движение штор, при этом — достаточно недороги. У потолочного карниза есть огромное преимущество перед карнизами другого вида. Малогабаритные квартиры советского времени, строились с невысокими потолками. В таком случае ,идеально подходит потолочный карниз для штор. Он дает определенную свободу действий, при оформлении дизайна интерьера. Когда на потолочном карнизе повешена штора или тюль ,все это вместе зрительно увеличивает высоту потолка .Для зрительного увеличения ширины окна, потолочный карниз следует выбирать немного шире самого окна.                                                                                                           
  •  Потолочные карнизы можно крепить под потолочный плинтус(лепнина) ,или подвесной потолок. Таким образом Вы скрываете потолочный карниз. Благодаря такому креплению, создается необычный эффект спадания штор прямо с потолка.                                                                                                                                                                      
  •          Очень часто потолочные карнизы устанавливают на эркерные окна. Необходимость в эркерных карнизах постоянно возрастает, связано это с тем, что в современном строительстве, все чаще стали использовать эркерные окна.
  •      Пластиковые потолочные карнизы(шина) имеют такие комплектующие как-повороты или другими словами эркерный угол. Из них можно собрать любой карниз для эркера. Используя этот тип карниза, штора будет перемещаться беспрепятственно ,с одного края в другой    
  •      На современном рынке потолочные карнизы представлены в широкой цветовой гамме, так что вы, скорее всего, без труда найдете карниз и натяжной потолок, полностью совпадающие по цвету. Таким образом Вы скрываете потолочный карниз.
  •                               К данному  потолочному карнизу для штор мы рекомендуем фотошторы. 
  • Фотошторы ― это одно из последних веяний в декорировании домашнего интерьера. Этот продукт позволит  вам создать любую атмосферу и обновить интерьер за считанные минуты. Плотная  ткань  “BLACKOUT”, из которой шьются шторы, надежно защищает от солнечного света и посторонних глаз.
  •     Солнцезащитные  шторы очень износоустойчивы, не выцветают на солнце и легко стираются в стиральной машине без ущерба для рисунка. Чернила, которые используют в фотопечати, полностью безопасны, не содержат и не выделяют вредных для человека веществ. Фотошторы ―  это лучший вариант для создания индивидуального, неповторимого интерьера. Огромный выбор изображений не оставит равнодушным даже самого изысканного покупателя. Эти шторы добавят уют и теплоту в любой комнате. Подойдут любителям стиля прованс.

Скрытые, потолочные карнизы недорого Балашиха

Посмотреть прайс
Наименование Количество штук или метров Внешний вид Цена
Шина трехрядная пустотелая 2м (шт) 1 шт. 400,00р.
Шина трехрядная пустотелая 3м (шт) 1 шт. 600,00р.
Шина трехрядная пустотелая 3,6м (шт) 1 шт. 750,00р.
Шина трехрядная пустотелая 4м (шт) 1 шт. 800,00р.
Фальшборт Стандарт Белая ширина 5см 1пог.м 100,00р.
Фальшборт Стандарт Белая\золото ширина 5см 1пог.м 150,00р.
Фальшборт Галант Белая\венге\орех ширина 7см 1пог.м 150,00р.
Фальшборт Амулет Белая-золото\белая-хром ширина 7см 1пог. м 200,00р.
Поворот. (пара) 1шт (пара) 200,00р.

Наши работы

Скрытые карнизы, потолочные карнизы

Натяжной потолок — это уникальная конструкция, которая обладает целым рядом преимуществ и высокими эксплуатационными свойствами. К примеру, такие потолки имеют необыкновенно привлекательный эстетический внешний вид, они долговечны, надежны, хорошо защищают от потопа. Однако некоторые элементы декора могут ухудшить весь прекрасный вид конструкции и всей комнаты в целом, где она установлена. Неправильно установленный и подобранный карниз привлечет все внимание на себя, а натяжной потолок только подчеркнет его недостатки. Именно поэтому к выбору карниза нужно подойти очень ответственно, уделить этому максимум внимания, чтобы в дальнейшем не пожалеть о неприятных последствиях.

На сегодняшний день наилучшим вариантом считается скрытый карниз в натяжном потолке, который одновременно позволяет эффективно скрывать дефекты и гармонично подчеркивать всю привлекательность натяжного потолка на фоне общего вида комнаты. Скрытый карниз — это лучший вариант для создания комфортной атмосферы, который будет радовать не только вас и ваших близких, но и гостей.

Какие используются материалы?

Современные карнизы отличаются друг от друга по типу конструкции и по используемым материалам при изготовлении. Исходя из этих факторов, формируется цена на карниз.

Рассмотрим из каких материалов сегодня изготавливаются карнизы немного подробнее.

1. Дерево

Деревянные карнизы очень удобны тем, что их легко и практически без проблем можно подобрать под цвет мебели, окон, пола, дверей. Такие изделия могут быть выполнены в любой форме: плоскими, гладкими, текстурными. Кроме того, могут быть украшены различными декоративными элементами. Изготавливаются карнизы из различных пород дерева. Это могут быть как бюджетные варианты, например, сосна, так и более дорогие — дуб и пр. Основное преимущество деревянных карнизов — это, конечно же, абсолютная экологичность, безопасность для здоровья, окружающей среды.

Деревянные карнизы идеально сочетаются с классическим, восточным стелем, а также кантри и др. Они хорошо впишутся на кухню, в спальню и даже кабинет.

Из недостатков можно выделить довольно высокую стоимость по сравнению с другими материалами.

2. Металл

Металлические карнизы — это наиболее востребованный и, по праву, универсальный вариант. Из основных преимуществ можно выделить: способность выдерживать даже самые тяжелые ткани, долгий срок эксплуатации, надежность, прочность. Кроме того, по своим высоким эстетическим характеристикам такие карнизы могут составить достойную конкуренцию другим разновидностям.

Для изготовления используются различные металлы. Это могут быть как дорогие, так и более доступные варианты. К примеру, один из самых дорогих карнизов будет изготовлен из латуни, бронзы или меди.

Металлические карнизы хорошо впишутся в стиль хай-тек. Подойдут для спальных комнат, кухонь и других помещений, где присутствует металл.

3.
Пластик

Невысокая стоимость, большой ассортимент различных оттенков — вот основные характеристики потолочных пластиковых карнизов. Как правило, используются в офисах, чтобы создать строгую деловую обстановку. А благодаря ярким и привлекательным цветам, такие карнизы гармонично будут смотреться даже в детских комнатах.

Пластиковые конструкции не впитывают влагу, не требуют специального сложного ухода.

4. Алюминий

Является самым практичным материалом для изготовления карнизов. Характеризуется универсальностью, практичностью, прочностью, долговечностью, широким цветовым диапазоном. Кроме того, алюминий довольно легкий и может изгибаться, принимая самые нестандартные формы.

Так, можно сделать вывод о том, что независимо от того, какому материалу вы отдадите свое предпочтение, абсолютно из любого можно создать красивый, удобный карниз, который не просто будет украшать натяжной потолок, но и удерживать шторы даже самого большого веса.

Преимущества скрытых карнизов

Скрытые карнизы имеют довольно высокую стоимость, однако это полностью окупается по прошествии времени их высокими эксплуатационными характеристиками и множеством преимуществ.

Из основных плюсов можно выделить:

  • т.к. шторы будут как будто ниспадать с потолка, его внешняя привлекательность, да и самих штор будет очевидна;
  • под нишей, которую подвешивают на встроенный карниз, могут быть проведены различные коммуникации;
  • создают неповторимую атмосферу уюта и полного комфорта;
  • установка скрытых карнизов не ограничивается высотой и площадью помещения;
  • при помощи скрытых карнизов можно создать многоуровневые, многозональные конструкции;
  • нужно сказать, что в помещениях с низкими потолками ставить скрытый кронштейн намного удобнее, чем другие варианты;
  • скрытый карниз для штор в натяжном потолке выглядит как единое целое с пространством комнаты. Все элементы — шторы, подоконник, подсветка выглядят более привлекательно, когда карниз спрятан. Все отвлекающие детали скрыты и не будут привлекать внимания гостей.

Скрытые карнизы, потолочные карнизы от «Потолковой» компании

Если вы ищите потолочные, скрытые карнизы, то обращайтесь в Потолковую компанию. У нас представлен широкий ассортимент продукции, где вы можете выбрать наиболее подходящий вариант.

Мы предлагаем вам такие карнизы, которые изготовлены из сертифицированных, безопасных для здоровья материалов, а также строго соответствуют современным нормам и стандартам.

Почему обращаются к нам?

1. Высококвалифицированный, грамотный, опытный персонал.

2. Индивидуальный подход к каждому клиенты.

3. Имеем многолетний опыт.

4. Гибкая ценовая политика.

5. Осуществляем доставку, установку карнизов любой сложности в кротчайшие сроки.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашей компании по телефону и получите всю необходимую информацию:

8 925 028-28-00

Для чего трехрядный карниз

Карниз потолочный трехрядный помогает воплотить в жизнь интересные идеи текстильного оформления любой комнаты в доме. За счет наличия такой конструкции есть возможность повесить сразу несколько видов штор, тем самым обыграв пространство. Но чтобы результат порадовал, необходимо остановить свой выбор на верной модели.

Особенности трехрядных карнизов для штор

Основной конструкционной чертой подобной модели является наличие третьего ряда для крючков, что способствует большей ширине. Никаких других отличий от обычной планки с прорезями для движения крючков трехрядный карниз не имеет.

Карнизы с тремя рядами обладают некоторыми преимуществами, которые для большинства хозяек могут стать главными критериями при выборе изделия:

  1. Возможность каждое текстильное полотно расположить на своем ряду, что исключит их наложение друг на друга и не помешает проникновению света в помещение.
  2. Выдерживание большей нагрузки за счет равномерного распределения веса.
  3. Реализация различных дизайнерских идей.
  4. Универсальность. Такие варианты подойдут под разные функциональные помещения в доме.
  5. Нетребовательность к уходу, процесс которого ничем не отличается от процедур с обычными конструкциями.

В зависимости от используемого в процессе изготовления материала, трехрядные модели могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми или комбинированными. Первый вариант представляет собой наиболее прочную конструкцию, способную выдержать даже тяжелые шторы. Их разновидностью являются алюминиевые трехрядные карнизы, которые, хоть не так прочны, но обладают небольшим весом, что значительно упрощает монтаж. Деревянное трехрядное изделие прекрасно подходит для классического интерьера, так как отличается высокой декоративностью, но и стоимость его выше аналогов. Пластиковые карнизы – бюджетное решение. Очень удобно, что при необходимости планка может быть укорочена и подточена до нужного размера.

Благодаря такому ассортименту подобрать трехрядную конструкцию для удержания штор просто для помещения любой стилистической направленности.

Настенный трехрядный карниз

Карнизы позволяют сделать помещение уютнее, за счет расположения на них мягких шторных сборок или изменить визуально его геометрию. В зависимости от способа крепления различают настенные и потолочные конструкции. И те и другие пользуются огромным спросом.

Преимущества настенных трехрядных моделей:

  1. Придание комнате законченного вида.
  2. Широкий модельный ряд.
  3. Возможность дополнения различными декоративными деталями, к примеру, наконечниками, в корне меняющими восприятие конструкции.

Трехрядный настенный карниз для штор станет прекрасным декоративным элементом для помещения, в котором нет возможности смонтировать планку на потолок.

Потолочный трехрядный карниз для штор

При необходимости выбирают потолочный карниз для штор. Он прекрасно подходит для любой комнаты в доме и отличается такими положительными чертами:

  1. Способствует увеличению свободного пространства и зрительно поднимает потолки.
  2. Маскирует небольшие дефекты на потолке.
  3. Обладает бюджетной стоимостью.
  4. Позволяет спрятать конструкцию за тканевыми складками.
  5. Имеет декоративную составляющую, позволяющую быть им отдельным эффектным элементом интерьера.

При украшении потолочного изделия лицевой планкой, подходящей под определенный дизайн можно без труда выделить зону окна и отвести внимание от недостатков интерьера, если таковые имеются.

Дизайн трехрядных карнизов для штор

Чтобы получить качественный и законченный интерьер в доме необходимо обратить внимание на каждую, казалось бы, мелкую деталь. Текстильное оформление играет важную роль при формировании грамотного проекта помещения. Здесь важно не только подобрать подходящие шторы, но и дизайн карниза, подчеркивающий все достоинства интерьерного решения. Сейчас производители предлагают массу вариантов, в том числе индивидуальных конструкций, произведенных на заказ. В целом все трехрядные изделия по внешнему виду могут быть разделены на такие группы:

  1. Багет, выполненный в виде декоративной планки, призванной скрыть все крепления штор и украсить собой общую композицию.
  2. Карниз струнного типа – конструкция, получившая популярность за счет своей незаметности. Подойдет для лаконичного или минималистичного интерьера, где нет места чему-то массивному.
  3. Профильная конструкция подразумевает под собой алюминиевую трубку с квадратным сечением, которая при необходимости имеет возможность изменять свое направление.
  4. Рельсовый карниз наиболее распространен в виде потолочной конструкции. Основной отличительной чертой является наличие выемок для движения крючков, удерживающих шторы.
  5. Карнизы люверсового типа. Штанга этого варианта настолько гладкая, что позволяет шторам с люверсами в верхней части скользить по ней максимально качественно. Отличаются аристократичным внешним видом и длительным сроком службы.

Монтаж трехрядного карниза

Так как конструкция может быть совершенно разной, отличается и ее монтаж. Если говорить о креплении потолочной шины, то здесь все не так сложно. Понадобится заранее подготовить саморезы, перфоратор, дюбеля и карандаш для разметки.

Чаще всего отверстия на самой трехрядной планке уже проделаны и по ним легко определить те места, куда будет смонтирован крепеж.

Весь алгоритм монтажа трехрядного карниза состоит из таких шагов:

  1. Измерение расстояния от боковых стен до краев карниза. Оно должно совпадать, чтобы конструкция оказалась строго посередине.
  2. Выполнение разметки при помощи карандаша.
  3. Высверливание отверстий в отмеченных местах и установка в них дюбелей.
  4. Монтаж саморезов в подготовленные места, начиная с центра конструкции.

После монтажа карниза на потолок его окончательно выравнивают и приступают к вывешиванию штор на крючки.

Настенную конструкцию монтируют на идущие в комплекте крепежи. Как правило, все действия повторяются в том же порядке, что и с потолочной моделью. Одно лишь различие – разметку наносят на стену в тех местах, куда будут установлены сами кронштейны. Уже после их окончательного закрепления на них навешивают карниз и выравнивают его.

Для легких трехрядных карнизов из пластика часто применяют способ приклеивания их к потолку. Для этого клей наносят на саму шину и прижимают ее к потолочной поверхности. Все-таки не стоит надеяться на то, что полученный вариант сможет в полной мере удерживать шторы, поэтому воспользоваться лучше всего традиционной установкой на саморезы.

Заключение

Сейчас все чаще для украшения помещений в доме шторами используют карниз потолочный трехрядный. Это универсальное решение позволяет добавить к привычному тюлю еще и плотные шторы с ламбрекеном или комбинировать разные по фактуре занавески, что придаст комнате законченный вид и станет одной из главных стилистических изюминок, выделяющих интерьер. Неординарное и смелое решение с использованием трехрядного карниза превратит даже обычное окно в уникальный арт-объект, способный приковать внимание гостей.

Профильные и трековые карнизы для штор — отличная альтернатива привычным системам подвеса занавесей со штанговой направляющей. Они элегантны, прочны, практичны, обеспечивают надежное крепление портьер, долговечны, прекрасно сочетаются с большинством интерьеров помещений.

Профильный карниз и его особенности

Профильный карниз представляет собой компактную конструкцию из алюминиевого или пластикового профиля со специальными пазами для бегунков, к которым крепятся шторы и которые обеспечивают их перемещение вдоль направляющих. Дополнительно он может быть оснащен декоративной планкой, которая скрывает крепление занавесей и сам профиль и является дополнительным элементом оформления оконного проема.

Трековый карниз

Трековый карниз — одна из разновидностей профильной системы подвеса штор. Имеет трековую систему передвижения крючка, оснащен бегунками “скольжения” или роликовыми глайдерами. Предназначен для крепления легких занавесей или портьер средней тяжести, за счет малых размеров малозаметен, а потому все внимание будет приковано не к нему, а непосредственно к самим гардинам.

Преимущества

Оба типа карниза универсальны и подходят практически для любых помещений, вне зависимости от стилистических особенностей интерьера, назначения, площади. Помимо этого, они обладают широким перечнем и других не менее важных достоинств:

  • Легкий вес и малые размеры конструкции.
  • Простота монтажа.
  • Гибкость, что позволяет использовать карнизы в том числе и для нестандартных окон различной конфигурации.
  • Возможность установки в ниши.
  • Неприхотливость в уходе.
  • Практичность и устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды, например, к повышенной влажности в помещении.
  • Возможность установки молдинга или декоративной багетной планки.
  • Надежность и прочная фиксация портьер.
  • Удобное перемещение штор вдоль направляющих.
  • Демократичная цена.
  • Сочетаемость с любыми типами занавесей.
  • Долгий срок службы.

Разновидности

В зависимости от конструктивных особенностей профильные карнизы подразделяются на следующие типы:

  • Однорядные, двух- и трехрядные. Данный параметр указывает на то, сколько полос с бегунками имеет профиль. Если их несколько, то есть возможность повесить не одну штору, а несколько занавесей в несколько рядов.
  • Настенные и потолочные. Первые крепятся к стене, вторые на потолок.

Профильная система подвеса — это надежный вариант, чтобы прочно закрепить портьеры, при этом не нарушив интерьер комнаты, и не переживать о том, что карниз будет быстро загрязняться, рано придет в негодность или же не будет сочетаться с портьерами.

Оформление окон – один из важнейших элементов при создании интерьера. Можно использовать различные приемы. К примеру, несколько штор. Для этого производители придумали специальный трехрядный карниз. Он позволяет выполнять функцию размещения трех видов штор одновременно. Больше всего пользуются просом металлические трехрядные конструкции. Давайте узнаем о них больше.

Что это такое?

Данные конструкции – дизайнерский ход, который сделает ваше жилище более элегантным. На одной конструкции размещают:

  1. Тюлевой слой.
  2. Плотную портьеру.
  3. Ламбрекен.

На двухрядном разместить все одновременно не получится. Потому существуют трехрядные карнизы для штор.

Например, для гостиной можно применить профильный. Он крепится к потолку и может принимать любую форму. Это возможно благодаря гибкому материалу. Он легко принимает форму поверхности, при этом остается прочным и надежным.

Преимущества.

Карнизы могут быть расположены не только на стене, но и на потолке. Это уместно в определенных помещениях.

У трехрядных карнизов следующие преимущества:

  1. Можно реализовать интересные идеи расположения штор;
  2. Ткани не накладываются друг на друга, потому ничего не будет мешать вам подойти к окну;
  3. Благодаря равномерному распределению штор, они будут устойчивыми к нагрузкам.
  4. Их просто монтировать;
  5. Прочные;
  6. Их можно использовать, чтобы регулировать проникновение солнечных лучей;
  7. Визуально увеличивают пространство.

Материалы.

Существует множество форм и расцветок. Материал для их создания:

Металлические модели – самые прочные. Они могут выдержать любую нагрузку, и предназначены для тяжелых тканей. Деревянные подходят для многослойных. Алюминиевые не могут выдержать тяжелую нагрузку, но зато они выглядят не слишком массивно. Они легкие по весу и их очень легко монтировать.

Пластиковый является экономным вариантом. Его применяют, когда нам не важно, насколько хорошо будет выглядеть планка. Если в помещении кривой потолок, внешний вид можно изменить при помощи карниза.

Пластиковые конструкции универсальны. Их можно разрезать или доточить.

Если у вас длинные шикарные шторы, которые достают до пола, подойдут алюминиевые или пластиковые конструкции.

Металлические подойдут для помещений с прямыми стенами.

Карнизы из поливинилхлорида лучшие для эркерных помещений. Благодаря гибкости материала, они хорошо повторят круглую форму эркеров.

Повесить шторы очень просто. Достаточно просто установит крючки в желобки, и установить заглушки по бокам, чтобы они не выпадали.

Монтаж.

Вам понадобятся инструменты. Сложность монтажа будет зависеть от веса конструкции.

Потолочный карниз крепится к плите перекрытия при помощи самореза. Но это будет тяжело для натяжного потолка. Придется сначала сделать поперечную деревянную планку. Потом можно натягивать потолок. Прикрутить карниз к полотну из поливинилхлорида невозможно. Еще труднее, если потолок натяжной, а конструкция сделана либо из металла, либо из дерева. Вся проблема будет в весе. В таких случаях необходим перфоратор и специальные кольца для полотна из поливинилхлорида. Но если у вас нет опыта монтажа к натяжному потолку, придется обращаться к экспертам.

С пластиковым все проще. Там есть отверстия под саморезы. К тому же в комплекте будут заглушки. Они нужны, чтобы черные шляпки крепежей не портили внешний вид конструкции. Вам необходимо только разметить потолок и прикрутить карниз. Все готово. Можно вешать шторы.

Также можно объединять материалы, создавая комбинированные карнизы. Они помогут собрать эстетичные сочетания штор, разных по форме и весу.

Функции карниза.

Карнизы могут увеличить визуальное пространство или сделать помещение уютнее.

Потолочные конструкции.

Преимущества потолочных конструкций:

  1. Увеличение пространства комнаты;
  2. Скрытие кривизны потолка при постройке дома;
  3. Разумная цена;
  4. Их можно прятать за складками тканей;
  5. Могут быть декоративным элементом сами по себе.

Но монтаж потолочных карнизов сложнее, чем настенных.

Настенные конструкции.

Но все же настенные карнизы для штор пользуются большим спросом из-за большого разнообразия моделей. Они могут быть с дополнительными аксессуарами или декоративными наконечниками, которые придают завершающий вид.

Преимущества настенных карнизов:

  1. Придают комнате уют;
  2. Возможность сочетания с различными стилями интерьера;
  3. Создание стильного решения.

Самое главное – качественно закрепить конструкцию.

Монтирование потолочных шин.

Установить шины достаточно просто. Чаще всего в изделиях уже сделаны отверстия, через которые карниз будет приделан к потолку. Но все же иногда приходится сверлить отверстия своими руками. Расстояние между ними должно быть не более 60 сантиметров. Поскольку у карниза три ряда, ширина шины должна быть большой. Отверстия следует делать зигзагообразно, это обеспечит полное прилегание к перекрытию контактной поверхности. После того, как отверстие было сделано, его нужно зенковать под шляпки крепежа.

Теперь нужно сделать на потолке отметки и приложить к ним карниз. Определите расстояние от левой и правой стен до конструкции. Необходимо, чтобы оно было одинаковым.

Карандашом следует сделать разметку, чтобы установить дюбели. В бетонном потолке необходимо проделать глухие отверстия. Теперь можно установить карниз. Крепить его следует с центра. Благодаря этому получится еще раз проверить правильность разметки. Если конструкция прикреплена только в центре, и вы заметили, что немного ошиблись в разметке, можно ее поправить.

Если потолок сделан из дерева, дюбели не нужны. Направляющие для штор можно приделать при помощи самореза. Если занавески будут тяжелыми, следует просверлить еще несколько отверстий для крепежа.

Выровняйте карниз, и можно вешать шторы. Используйте крючки и прищепки.

Данный способ крепления подойдет только к обычному потолку.

Крепление к подвесному потолку.

  1. Закрепить под потолком закладную из дерева. Брус должен быть достаточно широким. Закладную прикрепляют анкерами (по одному на метр) и дюбелями (каждые 50 сантиметров). Карниз приделывается к брусу саморезом. Предварительно следует обработать дерево при помощи антисептика;
  2. Приклеить шину к потолку. Можно также приклеить пластиковый карниз, но если шторы тяжелые, он не сможет их выдержать. Клей наносят на шину, а потом крепят к потолку;
  3. Теперь нужно зафиксировать карниз. Используйте для этого дюбели. Этим способом можно установить шины из алюминия и пластика, на которых будет легкая занавеска. Используйте кронштейны, чтобы укрепить конструкцию. Они будут принимать на себя большую часть веса.

Очень важно, чтобы конструкция сочеталась с окном, обоями и мебелью.

Обратите внимание. Карниз нужно устанавливать так, чтобы шторы не касались окна, подоконника или батареи. Но в то же время не следует располагать их слишком далеко от окон.

Где можно купить?

Практически в любом мебельном магазине есть подобные конструкции. Но нужно быть острожным, чтобы не приобрести некачественную продукцию. При этом не все специалисты будут рассказывать вам, как правильно установить подобные конструкции. Потому нужно быть внимательным при выборе магазина.

Практичной может стать покупка изделия системы Уют. Они надежные и прослужат долго. Конструкции системы Уют бывают только белого цвета, но изделия этого цвета можно использовать в любом помещении.

Для красивых штор необходимо купить соответствующий карниз. Трехрядные позволят вам создать уют в вашем помещении.

РУКОВОДСТВО ПО ДУШЕВОЙ ЗАВЕСИ И ДУШЕВОЙ ДОСКЕ

Без сомнения, наши занавески для душа и карниз, сделанные своими руками, станут идеальным завершением новой детской ванной комнаты. Сделать это было несложно и добавило такой элемент стиля и тепла в комнату. Сегодня я поделюсь с вами уроком о том, как мы это сделали!

( * Этот пост содержит партнерские ссылки, в том числе Amazon. Как партнер Amazon,

Во-первых, я быстро отредактировал фотографию, чтобы «увидеть» некоторые формы и стили, которые я рассматривал в пространстве.Некоторые из них мне очень понравились, но зубчатый дизайн с самого начала покорил мое сердце. Я расскажу, как мы его создали, но если вам нравится один из стилей прямого прямоугольника с декоративной отделкой, этот проект будет еще проще!


Этот проект напомнил мне создание мягкой изголовья, но с ним было намного быстрее и проще работать. Вам просто понадобится несколько расходных материалов —

Фанера, обрезанная по размеру вашего душевого проема, мы использовали 1/4 дюйма, чтобы он был легче.
Лобзик для создания профилированной кромки
Ватин High Loft Quilt (размера кроватки было достаточно)
Пистолет для скрепления ткани
(у нас этот используется с воздушным компрессором, но этот тоже отлично работает!)
Обрезка ленты при желании
Tacky Glue
Угловые распорки
Поиск шпилек, возможно, анкеры для гипсокартона, шурупы и т. Д.установить


Когда я купил фанеру в Home Depot, я попросил ребят сократить ее до нужного мне размера. Я в основном сделал его шириной отверстия для душа, за вычетом доли дюйма, чтобы уместить ткань и ватин, обернутые по краю, но это не заняло много места. Что касается высоты карниза, я просто поигрался с пропорциями нашей комнаты. Высота потолка там 9 футов, так что моя доска от верха до самого нижнего падения карниза составляет около 19 дюймов.

Затем я должен был решить, насколько глубоко я хочу, чтобы гребешки прошли. Я выделил два варианта: глубиной 3 или 4 дюйма. Разделив длину на 3 равные части, я отметил те измерения вдоль доски, где будет проходить каждый из «провалов». (Если вам нужен только прямой карниз, пропустите эту часть!)


Я не смог найти ничего круглого, что подходило бы именно туда, где я хотел, чтобы изгиб проходил, поэтому мы использовали мой прочный, но гибкий коврик для резки и выровняли его в самых глубоких точках гребешка, совместив его с нижним краем доски, чтобы создать изгиб.Вам понадобится помощник, который поможет вам обвести линию, пока они удерживают кривую на месте.
Таким образом, вы можете видеть внизу синий 4-дюймовый контур и розовый 3-дюймовый контур.
Мне понравились более глубокие изгибы 4-дюймовой метки, поэтому я использовал эту линию в качестве ориентира, чтобы вырезать изгиб с помощью лобзика.
Как мило!
Затем вам нужно обернуть доску ватином, чтобы придать ей мягкость и утеплитель. Положите доску на кусок, который вы вырезали, оставив несколько дополнительных дюймов ватина по всему периметру.
Затем плотно оберните края, убедившись, что ватин натянут вдоль изнанки (которая будет передней), и закрепите скобами по краю. Вот как делал кривые —
Обрежьте лишний ватин после того, как вы сшили его по всей длине.
Теперь вы готовы добавить ткань. Положите его лицевой стороной вниз так, чтобы узор находился снаружи, затем доска сверху.
Одно замечание, ткань была недостаточно широкой для длины моей доски. Я решил, что хочу добавить немного прямо по краю, зная, что я планирую добавить немного обрезки, и надеясь, что это скроет их.Если вы работаете с тканью с рисунком, убедитесь, что вы соответствуете своему рисунку и соединяете его правильно. Вероятно, это была самая сложная часть всего проекта!
Как и в случае с ватином, прорежьте на ткани разрезы, чтобы можно было обработать изгибы. Вам нужно будет обрезать его довольно близко в углублении, но будьте осторожны, чтобы не разрезать его слишком далеко, где разрез будет виден спереди. Просто закрепите одну скобу вдоль изгиба в этой точке, а затем несколько скоб вокруг остальной доски, натягивая ткань туго.
Переверните его и убедитесь, что все ровно и по центру. Если нет, удалите скобу там, где это необходимо, и поправьте ткань.
Затем начните тянуть и сшивать скобки по всей длине. Падения гребешка были самыми сложными частями, я обнаружил, что их легче всего тянуть и прикреплять скобами как можно ближе к V, но затем я приклеил горячим клеем в самом центре немного, где я не мог тянуть и сшивать скобки так сильно. Клей также предохранит ткань от разрывов и истирания в конце разреза.
Убедитесь, что вы натягиваете ткань туго от конца до конца, это поможет удалить складки на ткани вдоль гребешка.Трудно увидеть, но я мог бы сделать чуть лучше прямо на кончике V, потянув его из стороны в сторону.
Продолжайте заворачивать, затягивать и сшивать скобки по всей длине. Если вы хотите пройти лишнюю милю, отрежьте кусок ткани и нанесите на него горячий клей, чтобы закончить спину и сделать ее красивой, но я этого не делал!
Вот как получились швы на торце, неплохо!
Все готово и готово к отделке!

На самом деле мы повесили нашу до того, как у меня была отделка, которую я хотел добавить, поэтому мне пришлось поработать с лестницей, чтобы добавить обрезку! Не так уж и плохо, но сначала добавьте обрезку, если можете. 😉

Если вы создали дизайн с кривой, вы как бы ограничены в обрезке, которую можете использовать, потому что она должна быть гибкой, чтобы лежать ровно по кривой. Что-то вроде канительской обрезки подойдет, но я не смог найти нужный цвет, поэтому просто приклеил ленту в крупный рубчик. Еще один совет: нельзя использовать слишком широкую ленту, иначе она не будет лежать ровно по изгибу. Сначала я попробовал ленту 5/8 «, и она не сработала, поэтому я переключился на 3/8», и все было нормально.


Я использовал карандаш, чтобы обозначить край ленты, я думаю, что у меня около 2 дюймов по всей длине.Я использовал свои швы на конце в качестве ориентира, потому что хотел их прикрыть, а затем продолжил полностью. Я не пробовал складывать ленту, когда мне нужно было сделать поворот, я просто разрезал ее острыми ножницами, приклеивал сверху конец следующего отрезка и продолжал. Если аккуратно поднести конец ленты вплотную к огню зажигалки, она слегка оплавит конец и не даст ему растрепаться. Будьте осторожны, если ваша лента более светлая, она может выглядеть обгоревшей, если вы будете держать ее слишком долго. Вы также можете использовать немного проверки на истирание на концах, если вас беспокоит, что он изнашивается.
Я прикрепил свой клей Tacky Glue и счел, что лучше всего «нарисовать» его небольшой кистью, направляя ее прямо по краю, особенно по краю, который будет вершиной кривой. Мне пришлось аккуратно поработать им по изгибам и особенно сильно прижать к верхнему краю, чтобы он лежал как можно более ровно. Вы все еще можете увидеть морщинки вблизи, но с земли это не заметно.
Я работал маленькими частями по всему периметру, верх — кусок, каждая сторона и каждый изгиб гребешка.
Вот как мы его повесили. Обычно я прикрепляю его к стене. Однако наша плитка выходит немного дальше, чем передняя часть карниза, и я не хотел сверлить плитку. Итак, мы повесили его на потолок. Это одна из причин, по которой я не хотел использовать более толстую фанеру, хотел, чтобы она была как можно более легкой. Мы использовали эти угловые распорки и прикрепили одну сторону к задней части карниза, а затем другую к потолку. Мы очень ждали, что не найдем в потолке шпильки, идущие в правильном направлении, но чудо из чудес было! В противном случае мы были готовы использовать анкеры для гипсокартона, чтобы закрепить потолочные винты.Еще одно предостережение: если вы использовали тонкую фанеру, как я, убедитесь, что винты, которые вы используете на секции распорки, которая входит в фанеру, действительно короткие. Вы же не хотите, чтобы они протыкали переднюю часть вашего балдахина и ткани, когда вы ввинчиваете их в дерево.
Вот стержни — я использовал две пружинно-натяжные душевые стержни, висящие рядом, один стержень для ткани и один для пластикового вкладыша. Я получил этот удлиненный лайнер, и это здорово!
И еще одна небольшая проблема: так как мы подвешивали к потолку, нижняя часть карниза свешивалась немного криво относительно плитки, а нижняя часть имела тенденцию отклоняться внутрь к душевой кабине. Мне нужно было немного отодвинуть дно, поэтому я использовал несколько небольших прозрачных командных крючков, чтобы немного подтолкнуть дно к внешней стороне душа и правильно выровнять его. Я просто выбрал крюк, потому что он имел некоторую массу, необходимую для удержания доски вперед. Сработало отлично! Я подумал, что просто прижать карниз к карнизу, чтобы выбить нижнюю часть, но это помешало кольцам легко скользить.

Не слишком красиво сзади, но очень мило спереди!
Кстати, занавеска для душа — это просто отрез ткани, который я подшил по краям и добавил несколько петель наверху для душевых колец.Если вы не хотите делать отверстия для пуговиц, я просто пришил две полоски лент длиной около 3 дюймов вдоль верхней части, а затем связал их, чтобы прикрепить их к душевым кольцам. Я сделал две панели, которые являются просто ширина ткани каждого, поэтому около 54 дюймов в ширину. Я держал их отдельно, а не сшивал их вместе в один большой кусок, поэтому иногда мы можем сделать по одной панели с каждой стороны, если хотим, или сдвинуть все вместе в одну или другую сторону.
Это был действительно довольно простой, выполнимый проект! Так доволен тем, как это действительно закончило комнату.Я хотел бы знать, сделаете ли вы его!

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ



загрузка ..

Карнизная доска с тканевым покрытием (и как ее повесить!)

Я работал с клиенткой, чтобы привнести новую цветовую палитру в ее дом, отказавшись от приглушенных зеленых, золотых и красных оттенков в пользу серо-бежевых и голубых оттенков океана.

{через Popsugar}

Недавно я покрасил их дамскую комнату Эшли Грей Бена Мура (HC-87), приятный для глаз теплый серый цвет.Это выглядит так красиво с существующей белой бортовой доской и отделкой. Окно уже было оснащено деревянными ставнями, которые при необходимости отлично подходят для уединения, и детям их легко открывать и закрывать. Чтобы смягчить окно и внести небольшой узор, я сделала карниз, обтянутый тканью.

Я делал карнизные доски много раз на протяжении многих лет, как из наборов, которые можно купить в магазинах для рукоделия (от 30 долларов), так и из версий для дома. Их действительно довольно легко сделать, но иногда их подвешивание может быть головной болью.

Я поискал варианты подвешивания и, в конце концов, сам нашел решение, которое избавляет от необходимости использовать кусок дерева поверх доски (мне всегда было трудно повесить карнизы на L-образные кронштейны из Эти верхние доски!) Эта доска в основном представляет собой широкую U-образную форму без верхней части.

Карнизную доску, обтянутую тканью, можно сделать из пенополистирола, пенопласта или дерева. Я выбрал древесину, потому что самая дешевая 10-дюймовая сосновая доска (8 футов) была примерно такой же, как и другие варианты (10 долларов).Я велел в магазине вырезать древесину по моим размерам, а затем скрепил ее винтами — постройка доски не могла быть проще. Партнерские ссылки включены в этот пост для вашего удобства. Подробнее о партнерских ссылках здесь.

ЗДАНИЕ CORNICE BOARD

Измерьте ширину окна от внешних краев планки и затем добавьте 4 дюйма (2 дюйма на каждую сторону).

Отрежьте переднюю часть доски до желаемой длины (ширина окна и обрезки + 4 ″).

Отрежьте 2 боковые части шириной 5 дюймов каждая

Вырежьте 2 деревянных бруска, 5 ″ x 3,5 ″ каждый (используется для подвешивания доски) (для этого я использовал обрезки пиломатериалов)

Предварительно соберите боковые стороны и переднюю часть.

Просверлите отверстия для шурупов, чтобы предотвратить раскалывание, а затем прикрепите стороны к передней части 2 или 3 винтами с каждой стороны.

ПОКРЫТИЕ CORNICE BOARD

У меня нет фотографий покрытия доски, но на самом деле это очень просто. Имейте в виду, что внутренняя часть передней части не будет видна при подвешивании, но внутренняя часть боковых частей будет видна , поэтому обратите внимание на детали там.

Положите ватин на стол, стойку или пол, а затем положите карнизную доску лицевой стороной вниз. Потяните ватин к спинке и скрепите скобами, обрезая излишки по ходу движения.

Затем прогладьте ткань, разложите ее на рабочей поверхности и положите на нее доску. Потяните ткань назад и возьмите доску, чтобы осмотреть и убедиться, что она правильно расположена. Если на вашей ткани есть узор, убедитесь, что он правильно выровнен. Вы можете использовать мел на обратной стороне ткани, чтобы отметить, где находится узор.

После осмотра и корректировки ткани положите доску на ровную поверхность. От длинной верхней части доски потяните ткань к изнанке и скрепите ее в середине доски. Продолжайте тянуть ткань и сшивать примерно каждые 1 дюйм по верху, обращая внимание на узор по мере продвижения.

Плотно потяните ткань вверх от длинной нижней части карниза и закрепите скобами в середине спинки, затем продолжайте достаточно туго натягивать и сшивать скобки, часто проверяя, чтобы ткань выровнялась там, где вы хотите, и чтобы она была гладкая спереди. Не тяните ткань слишком туго , иначе на передней части карниза появится странная рябь. Если какая-то часть вышла из строя, просто вытащите скобы и переставьте их. Аккуратно отрежьте лишнюю ткань, потому что она вам понадобится немного позже.

После того, как длинные верх и низ стянуты и скреплены скобами, потяните боковую ткань назад, начиная с центра одной стороны . Постарайтесь сложить ткань в нижних углах, чтобы она здесь не складывалась. Углы могут занять некоторое время методом проб и ошибок, просто поиграйте с одним из них, пока не получите аккуратный небольшой сгиб, а затем прикрепите скобу к внутренней части доски.Не беспокойтесь о ваших верхних углах, но нижние углы будут видны, когда доска будет повешена, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они были аккуратными и незаметными.

Затем возьмите обрезки ткани и обрежьте их на дюйм или два длиннее и шире, чем внутренние боковые панели. Сложите края и приклейте горячим клеем или утюгом, чтобы края ткани были обработаны, затем аккуратно прикрепите горячим клеем внутренние боковые панели. Это закроет скобы и придаст готовой доске законченный вид.

Если у вас есть лишние обрезки, вы можете использовать их, чтобы закрыть внутреннюю переднюю часть доски, но в этом нет необходимости.

Теперь важная часть!

КАК ПОДВЕСИТЬ КОРНИСОВУЮ ДОСКУ

Как я уже упоминал, я пробовал разные техники подвешивания на протяжении многих лет, включая использование D-образных колец на задней стороне боковых частей. Проблема с этим: карниз не свешивается заподлицо со стеной, а D-образное кольцо видно. (Уф… Мне очень не нравится видимое висящее оборудование! Посмотрите, как я исправил эту проблему с закатанными бамбуковыми шторами здесь .)

Я решил добавить небольшой утопленный деревянный брусок, на котором можно разместить D-образное кольцо.Таким образом, когда доска подвешена, торцевая панель находится заподлицо со стеной, и готовая презентация выглядит намного аккуратнее. Этот метод подвешивания отлично сработал !!

Эти блоки также могут быть покрыты тканью, но поскольку они такие высокие, их не видно, когда они повешены.

Чтобы добавить «подвесной блок»:

Блок будет располагаться над окантовкой окна, поэтому убедитесь, что с установленным блоком карнизная доска все еще может поместиться над окном в правильном положении (см. Фото выше).Возможно, вам придется обрезать блок по размеру. Блок должен быть углублен как минимум на полдюйма от задней части боковой панели.

Вкрутите блоки в боковые панели, стараясь использовать шурупы не длиннее двух деревянных частей вместе, иначе шурупы будут проткнуть боковую ткань.

Затем установите D-образное кольцо на углубленные блоки.

Измерьте расстояние от D-образных колец и перенесите это измерение на стену над окном. Прикрутите шурупы к стене и повесьте на них D-образные кольца.(Возможно, вам понадобится якорь, если вы не задеваете гвоздики.)

Мне нравится, чтобы верх карниза находился на одной линии с верхом окна, чтобы он не блокировал свет и спускался на несколько дюймов ниже обшивки с обеих сторон.

Готовый продукт ……

(Безумно сложно сфотографировать окно в маленькой дамской уборной !!)

Мне нравится узор, который карнизная доска привносит в комнату, не загораживая естественный свет.

Надеюсь, у вас отличный день.

xo

Вот еще несколько моих проектов по обработке окон своими руками, которые могут вам понравиться!

[Best_Wordpress_Gallery id = ”20 ″ gal_title =” Обработка окон своими руками ”]

Карниз Easy DIY Window, который нужно сделать сейчас

Сохраните его на потом!

Если освещение — украшение дома, то отделка окон конечно туфли! Я имею в виду, вам нужно их! Во всех цветах, формах и стилях! Я наверное единственный человек, которого я знаю который мог легко убить несколько часов, покупая в Интернете драпировку поверх обуви.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Более подробную информацию см. В моей политике полного раскрытия информации.

Хорошо, они вам не нужны, но ваши голые окна буду вам за это благодарен. У меня есть довольно жесткое правило, когда дело касается windows, и это довольно просто. Вы хотите знать, что это?

Нарядите их!

Если серьезно, окна могут быть центром внимания любого дома, и отличный аксессуар. Так что вы должны их похвастаться.Красиво одетое окно может сделать или сломать дизайн комнаты.

Я до имею 2 за исключением случаев, когда я готов нарушить собственное правило.

  1. Черные алюминиевые окна. Все глаза сердца здесь ребята, и в моем списке желаний когда-нибудь построить.

Gahhhh. Этих младенцев нельзя прятать! Это архитектурная деталь, которую стоит продемонстрировать. Но для остальных из нас, кто просто пытается полюбить наши скучные виниловые окна строительного класса, нам нужно их нарядить!

2.Современные современные окна. Этот изящный и стильный дизайн основан на подходе «меньше — значит больше». И в этом случае я бы выбрал минималистичный оттенок только для фильтрации света.

Хорошо, я сказал вам, почему вам нужно их наряжать, но я не поделились, как. Супер простой и недорогой способ — сделать свой собственный оконный карниз. В этом уроке я не изобретаю велосипед заново. Но это очень простой способ придать вашему дому особый вау-фактор и Навыки DIY в процессе.

Люди с полным отказом от ответственности…

Это НЕ первая моя попытка сделать оконный карниз. Несколько лет назад я однажды попробовал этот проект, используя пенополистирол. То, что должно было быть быстрым и увлекательным проектом DIY, превратилось в часовую уборку. Это было что-то, НО весело. Каждый шаг на кухне оставлял меня покрытым крошечными белыми частицами, которые, казалось, перехитрили даже лучший пылесос DYSON.

К счастью для меня, я преодолел свою фобию с электроинструментами и в этом посте создал несколько карнизов с помощью моего нового метода.

Ниже приведен список инструментов и связанных расходных материалов, которые вы можете легко приобрести для своего проекта. * Если использование электроинструментов не для вас, не беспокойтесь. Пока у вас есть размеры, отличные парни из Lowes или Home Depot могут сделать за вас разрезы.

Принадлежности

Видите, все довольно просто, верно? Останься со мной

😉

Шаг 1 — Измерьте свой оконный карниз

  • Во-первых, измерьте ширину окна, включая любые работы по обшивке или отделке. Вы хотите, чтобы ширина карниза выходила как минимум на два дюйма за пределы самой дальней точки с каждой стороны.
  • Затем возьмите эту длину и добавьте к ней еще 8,5 дюймов. Эта 8,5-дюймовая секция будет разрезана на 4 секции, ваши возвратные части (стороны карниза) и кронштейны.
  • Наконец, определите, какой высоты вы хотите, чтобы ваш карниз был. Я выбрал 12 дюймов для своих меньших окон, но вы определенно можете сделать заявление о большем окне и стать выше.

* Многие сосновые доски уже имеют высоту 12 дюймов и являются отличным вариантом. для этого проекта, если вы хотите уменьшить количество сокращений, которые вам нужно делать.

Шаг 2. Выберите ткань

Вот где развлекается! Я рекомендую покупать ткань лично, чтобы вы могли почувствовать вес ткани. Вам лучше выбрать более плотную обивочную ткань, поэтому держитесь подальше от слишком тонких вещей. Вы будете благодарить меня, когда пойдете накрывать свой карниз, потому что обивочная ткань лучше ложится и не мнется в процессе сборки.

Шаг 3 — Выберите древесину и сделайте пропил

Дерево

Для своего проекта я использовал простую фанерную доску, подобную этой. Это довольно большая доска, поэтому я попросил ребят из Home Depot разрезать ее на полосы до нужной мне высоты. Поскольку мои окна довольно стандартного размера, я выбрал высоту 12 дюймов.

Я вышел из магазина с 3 длинными досками, которых было более чем достаточно, чтобы сделать немало карнизов. (Что я и сделал … эй, когда ты в рулоне , да?)

Если у вас окна меньшего размера, вам, вероятно, удастся использовать стандартную сосновую доску высотой 12 дюймов, подобную этой.

Сделай свою резку

Далее вы сделаете прорези по ширине карниза. Теперь, для тех из вас, кто накачан, чтобы использовать торцовочную пилу, идите, девочка. Только не забудьте добавить еще 8,5 дюймов, чтобы отрезать возвратные детали и секции кронштейна.

Напомним, у вас будет много времени широкую доску и сделайте свой первый пропил по идеальной ширине карниза и оставшиеся 4 разреза, как показано ниже, для возврата (боковые части) и скоб.

Если у вас нет пилы или вы не решаетесь использовать электроинструмент, не беспокойтесь. Если вы дадите сотрудникам Home Depot свои мерки, у них, как правило, не возникнет проблем, если они сделают для вас несколько быстрых сокращений. Только не переусердствуйте и не просите их разрезать 20 штук. Возможно, вы им совсем не нравитесь.

Шаг 4 — Соберите оконный карниз

Теперь вы готовы поставить это плохое мальчик вместе. Соберите карниз, 2 возвратных элемента, шурупы и дрель.

  • Просверлите 3 направляющих отверстия с каждой стороны карниз, как показано ниже.Это упростит соединение ваших деревянных деталей. вместе без разделения.
  • Выровняйте возвратную деталь, чтобы прикрепить ее к карнизу, и начните скручивать их вместе с помощью сверла.
  • Повторите эти шаги для обеих сторон, и вы должны получить каркас вашего карниза, похожий на мой здесь:

Шаг 5 — Накройте его

Затем вы разрежете ткань и ватин, чтобы размер, оставляя достаточно перекрытия, чтобы обернуть и покрыть карнизную доску вокруг всех края. Положите ткань на ровную поверхность ватином лицевой стороной вниз. верх. Убедитесь, что все края плотно затянуты, чтобы ткань не помялась. снизу и начинаем заворачивать.

Ненавижу говорить вам это, но если вы не если вы любите упаковывать подарки, вам нужно набраться терпения для этого шаг. Обернуть карниз — это своего рода искусство, но на самом деле это не так уж и сложно. Просто начните с середины, заверните верхнюю часть, закрепите степлером и затем повторить с нижней частью.Не забудьте плотно притянуть ткань к предотвратить образование складок.

Задняя часть будет выглядеть некрасиво, моя, конечно, не здесь, но передняя часть должна быть красивой и надежной!

Шаг 6 — Закрепите скобки

Наконец, вы почти у цели! Возьми свои два оставшиеся деревянные части для кронштейнов и прикрепите каждую к внутренней стороне карниз возвращается. На этом этапе не требуется никаких пилотных отверстий, и если это покрывая любую ткань и ватин, она все еще должна хорошо прилегать.

Шаг 7 — Прикрепите D-образные кольца и установите оконный карниз!

Наконец, вы готовы прикрепить каждый D-образных колец до верхних частей скоб, как показано ниже. Это будет ваш крепеж для крепления карниза к стене. Мне нравится этот вариант, потому что позволяет снимать карниз, если вы решите покрасить стены или переобить его позже по дороге.

Видите, это было не так уж и сложно было Это? Я надеюсь, что этот пост даст вам инструменты, необходимые для выполнения простого DIY-проекта. это окажет огромное влияние и поможет вам полюбить свой дом!

Это был такой простой проект, который привнес индивидуальный штрих в нашу игровую комнату.Вы когда-нибудь пробовали сделать оконные карнизы своими руками? Я хотел бы знать, какой метод вы использовали, поэтому оставьте мне комментарий ниже и не забудьте подписаться на мою еженедельную рассылку, чтобы получать все ваши лучшие советы по DIY прямо на ваш почтовый ящик.

закрепить этот проект на потом

Сохраните это на потом!

DIY Карнизная доска: Учебное пособие по карнизной коробке с тканевым покрытием

DIY Карнизная доска: Как сделать карниз с тканевой обшивкой для ваших окон! Посмотрите полное пошаговое руководство о том, как мы построили зубчатую балку на окне для комнаты для девочек и покрыли ее тканью. Посмотрите, какие инструменты, материалы и приемы вы можете использовать для этого и как прикрепить карниз к стене!

DIY CORNICE BOARD

Если вы были здесь какое-то время, вы, вероятно, видели мой оконный ящик с балдахином, который мы установили в нашей детской несколько лет назад. На сегодняшний день это по-прежнему одна из моих любимых оконных обработок, сделанных своими руками, и она обеспечивает большую отдачу от вложенных средств! Ничто так не возвышает комнату, как хорошая отделка окон! Но они не обязательно должны быть дорогими! Мы сделали это из простой плиты МДФ, ватина и двух ярдов ткани (и у нас было немного остатков, чтобы мы могли сделать декоративную подушку!)

(см. остальную часть комнаты для рукоделия для девочек здесь !

Мы повесили этот карниз в спальне наших девочек.Две наши старшие девочки (7 и 3 лет) делят спальню, и мы хотели, чтобы окна были красивыми; но не будет мешать встроенным книжным шкафам. Эта простая карнизная доска с зубчатыми краями действительно украшает комнату!

Связано: Как построить встроенный книжный шкаф

КАК СОЗДАТЬ МАСШТАБИРОВАННУЮ КОРНИСНУЮ ДОСКУ

При определении размеров карниза я стараюсь учитывать несколько ключевых правил проектирования:

1 Карнизная доска должна быть установлена ​​на 1 дюйм ниже потолка:

Высота наших потолков составляет всего 8 футов.высокий, поэтому я люблю добавлять высоту везде, где могу. Лично мне нравится, когда верх карниза поднимается на 1 дюйм ниже потолка. Это поможет привлечь внимание кверху и сделает потолки выше, чем они есть на самом деле. Чем выше, тем сложнее маневрировать коробкой.

2. Карниз должен скрывать любые неприглядные жалюзи

Карниз должен быть достаточно низким, чтобы закрывать верх оконной рамы и любые другие оконные элементы (например, шторы или жалюзи), которые вы хотите закрыть.Нам пришлось переместить наши искусственные деревянные жалюзи на окно так, чтобы они были закрыты карнизом.

Они должны быть едва прикрыты при просмотре окна стоя.

3. Не закрывайте слишком много окна — помните, что вы хотите, чтобы свет проникал внутрь!

Вы не хотите, чтобы карниз закрыл окно больше, чем необходимо, но вы также не хотите, чтобы под ним были жалюзи — это баланс. Размер гребешков действительно зависит от размера и масштаба окна и комнаты.

Для этого окна мы выбрали три гребешка с радиусом 24 дюйма и 3 дюймами откоса между гребешками.

4. Ширина карниза учитывает окантовку окон и карнизы для штор.

Наконец, карниз должен быть достаточно широким, чтобы оставлять зазор оконной рамы, и достаточно глубоким, чтобы под ним оставалось место для жалюзи или занавесок. Наши в итоге были 72 дюйма в ширину, 20 дюймов в высоту и 5 дюймов в глубину.

Посмотрите, как мы построили эти встроенные двухъярусные кровати своими руками!

ПРОТОТИП CORNICE BOARD

Если вы какое-то время читали мой блог, я, вероятно, звучу как побитый рекорд, но мы почти всегда прототипируем все новое, что мы собираемся построить — особенно если есть элемент дизайна, который мы ‘ Вы не совсем уверены в том, потребуется ли что-то изменить после того, как мы его построим, дорого или потребует много времени.

Прототипы делают для нас несколько вещей — во-первых, они подтверждают, как элемент дизайна будет выглядеть в реальной жизни, не затрачивая заранее много времени / усилий. Если нам это не нравится, на этом этапе легко вносить изменения, пока мы этого не сделаем. Фактически, мы считаем хорошим, если мы действительно внесем изменения на этом этапе, потому что это означает, что мы сэкономили время / деньги / головные боли, если бы продвинулись вперед с дизайном.

Во-вторых, они подтверждают, что дизайн действительно соответствует предполагаемому пространству. В случае зубчатого карниза мы отметили положение верхней части оконной рамы на задней части прототипа, чтобы мы могли убедиться, что l-образные кронштейны, используемые для крепления карниза к стене, не задевают оконную раму.

Для этой карнизной доски, сделанной своими руками, мы сначала построили два прототипа, бумажный, чтобы проработать пропорции гребешков. Мы пересматривали это пару раз, пока гребешки не стали казаться правильными.

Затем мы сделали картонный макет, который мы могли удерживать на месте и по-настоящему почувствовать, как карниз будет выглядеть и ощущаться в комнате. Нам понравилось, как он чувствовался, поэтому мы чувствовали себя комфортно и уверенно двигались вперед, создавая его из дерева!

КАК ПОСТРОИТЬ CORNICE BOARD ИЗ СКАЛЛОПОВ

* партнерские ссылки использовались бесплатно для вас, пожалуйста, ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации здесь

Материалы

Инструменты

Мы построили этот карниз из МДФ ½ ”.На самом деле, это может быть сделано практически из любого листового материала, который у вас есть под рукой, или даже из смеси обрезков (что мы сделали на нашем ящике для детской комнаты).

КАК СОЗДАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ЯЩИКУ:

1. Вырежьте прямоугольные куски дерева

Часто вы можете попросить кого-нибудь в домашнем центре вырезать куски до ваших размеров за небольшую плату. Это может быть отличным вариантом, если у вас нет настольной пилы. Это также хороший вариант, если у вас нет огромной машины или грузовика, чтобы тащить домой полный лист дерева 4 × 8.

Для нашего карниза у нас фактически не было одного куска МДФ ½ дюйма, достаточно большого для всей передней поверхности, поэтому мы использовали два меньших куска, соединенных вместе. Чтобы соединить детали, мы приклеили и прибили две подкладки к обратной стороне лицевой стороны. Мы использовали две детали, чтобы они не мешали поперечной распорке, которую нужно будет прикрепить позже. Я бы не рекомендовал делать это таким образом, потому что это немного усложняло сборку, но это доказывает, что вы часто можете обойтись тем, что есть под рукой.

2. Разметьте гребешки с помощью циркуля, чтобы нарисовать дуги.

Когда передняя поверхность карниза была обрезана до нужного размера, следующим шагом было разметить гребешки. Сначала мы измерили и отметили центральные точки кругов, образующих каждую дугу гребешка. Вы можете видеть, что центральная точка каждой дуги на самом деле находится на верстаке — поэтому мы прижали карниз к столу, чтобы он не двигался, и отметили центральные точки прямо на верстаке.

Мы использовали циркуль, чтобы нарисовать дуги.Вы также можете использовать кусок дерева с двумя просверленными в нем отверстиями, разнесенными по радиусу круга. Вы также можете использовать веревку или рулетку.

3. Вырежьте гребешки лобзиком

После того, как гребешки были отмечены, мы аккуратно вырезаем их лобзиком, стараясь плавно следовать по кривой, и подводим пилу к режущему наконечнику Pro: если вы слишком сильно надавите при резке изгиба лобзиком, это приведет к изгибу лезвия в сторону и неравномерному резу.После того, как изгибы были вырезаны, мы немного сгладили их наждачной бумагой зернистостью 120 — здесь не обязательно быть идеальной, так как в конечном итоге она будет покрыта ватином и тканью.

4. Соберите борта и распорку

Использовали комбинацию столярного клея 18га. гвозди и шурупы для гипсокартона длиной 1 ¼ дюйма. Мы прикрепили поперечную распорку на расстоянии 5 дюймов от верха карниза, и боковые стороны были обрезаны так, чтобы они находились заподлицо с верхом и низом. После высыхания клея мы отшлифовали все края и углы наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы в дальнейшем не осталось острых точек, которые могли бы проткнуть ватин или ткань.

КАК ЗАКРЫТЬ КОРНИСНУЮ ДОСКУ ТКАНЬЮ

1. Отрежьте кусок ватина больше карниза на 2-3 дюйма с каждой стороны.

Мы вырезали кусок ватина, который был больше, чем поверхность, которую нужно было покрыть, примерно на 2-3 дюйма с каждого края, включая боковые стороны — это было сделано для того, чтобы было много лишних скоб для крепления к задней стороне карниза.

2. Сделайте надрез в ватине по углам между гребешками (не прорезайте до самого угла. )

3. Сложите ватин и прикрепите скобами к обратной стороне карниза. Повторите для каждого гребешка.

4. Сложите и скрепите ватин по верхнему краю.

(При этом следите за тем, чтобы ватин натягивался с постоянным натяжением, чтобы он ровно лежал на передней поверхности.)

5. Сложите, обрежьте и скрепите стороны и углы карниза DIY.

Чтобы обрезать углы, мы сделали прорезь в углу, загнули ватин и прикрепили скобами.Если был какой-либо лишний перекрывающийся ватин, который был бы слишком толстым для сшивания, мы просто подрезали его. Задача состоит в том, чтобы гладкий ватин был только на видимой передней части и краях карниза — все остальное скрыто!

6. Обрежьте лишний ватин в пределах одного-двух дюймов от скоб. Благодаря этому ваша карнизная доска своими руками будет достаточно круглой по краям, что придаст ей более профессиональный вид.

7. Добавьте тканевое покрытие:

К несчастью для нас, узор на нашей ткани был ориентирован таким образом, что мы не могли просто покрыть карниз одним куском ткани (иначе птицы все смотрели бы боком!). Чтобы учесть это, мы решили сшить ткань, чтобы создать один кусок, который был достаточно длинным, чтобы покрыть весь карниз, с узором в правильном направлении.

Швы также должны были точно совпадать с рисунком, чтобы они не были заметны.Чтобы усложнить себе задачу, мы решили сделать два шва, чтобы они были симметричными на готовом изделии, а не только один (что было бы смещено в сторону — в ретроспективе этот шаг, вероятно, был ненужным, но это выглядит отлично и швов еще никто не замечал)! Конечный продукт — одна очень профессионально выглядящая карнизная доска DIY!

8. Пришиваем ткань к карнизу:

Мы проделали те же шаги, что и раньше, с ватином, за исключением того, что сначала мы поместили несколько скоб вдоль верхнего края, чтобы удерживать ткань по центру и прямо пока мы работали с гребешками. Опять же, мы делаем прорези в углах, стараясь не прорезать слишком глубоко, иначе прорезь будет видна снизу.

9. Обрежьте лишнюю ткань и подготовьте карниз, чтобы повесить на стену.

КАК УСТАНОВИТЬ КОРОБКУ КОРНИСА НА СТЕНУ

Чтобы прикрепить карниз к стене, используйте усиленные L-образные кронштейны.

У большинства окон есть заголовок над ними, что означает, что весь оконный проем покрыт твердой древесиной, что идеально подходит для крепления L-образных скоб.Убедитесь в этом с помощью прибора для поиска шпилек (или найдите шпильки, в которые можно ввинтить кронштейны).

Мы использовали 2 дюйма. винты для настила, чтобы прикрепить наши L-образные кронштейны к стене. Ключевым моментом здесь было убедиться, что верхняя часть кронштейнов находится на одном уровне и на одинаковом расстоянии от потолка, поэтому мы дважды измеряли и проверяли. Мы расположили кронштейны так, чтобы готовый карниз находился примерно на 1 дюйм ниже потолка.

Чтобы прикрепить карниз, мы просто установили его на L-образные кронштейны и вкрутили пару шурупов через кронштейн в поперечину.

И конечный результат…

Мы очень довольны тем, как получилась наша карнизная доска своими руками! Он скрывает девушек (необходимо), но неприглядные искусственные деревянные жалюзи и хорошо связывает тему гребешка с остальной частью комнаты! Карнизный дизайн особенно хорошо смотрится в детской комнате, ведь в пределах досягаемости детей нет занавесок!

Часто задаваемые вопросы о оконных шторах и шторах «сделай сам»

В чем разница между оконной балкой и карнизом?

Основное отличие оконной балки от карниза состоит в том, что карнизы изготавливаются из дерева.Иногда они покрыты тканью, а иногда нет. Хотя между ними есть разница, большинство людей не знают разницы и используют их как синонимы. Обтянутый тканью карнизный ящик уникален тем, что под ним нет рыхлой ткани (в отличие от оконной балки).

Что такое оконная балка?

Оконная рама — это разновидность оконной обработки — самая верхняя часть, которая обычно закрывает жалюзи. Он изготовлен из ткани, его можно комбинировать со шторами под ним или оставить голыми.В Великобритании его еще называют ламбрекеном.

Что такое карниз или подоконник?

Карниз или карниз — это коробка с жесткой крышей вокруг верхней части окна. Обычно он скрывает под собой оборудование для обработки окон (например, жалюзи).

Хотите увидеть больше постов для штор своими руками? Ознакомьтесь со всей нашей библиотекой здесь!

> ”>

->

видов и конструктивных особенностей крепежа (29 фото)

Правильно подобранные карнизы — их внешний вид, конструкция и дизайн — во многом определяют окончательный вид интерьера, влияют на его гармоничное восприятие, добавляют индивидуальности.Аксессуары не менее важны, чем качественная отделка и красивая мебель, поэтому современные крепления для штор существенно отличаются от классических и скучных штор для штор, которые раньше были везде, не задумываясь о стиле. Сегодня легко выбрать конструкцию, которая будет соответствовать всем требованиям к ней: способу установки, материалу, цвету, форме, размеру. Грамотно подобранный карниз не только подчеркнет красоту штор, но и долго прослужит для их надежной фиксации, эффектно дополнив интерьер.

Основные виды карнизов

Без текстиля и особенно штор любой интерьер будет выглядеть голым, незаконченным. Но недостаточно выбрать подходящую по цвету или стилю ткань, собрать ее с элегантными драпировками. В первую очередь следует продумать надежный способ его крепления, чтобы оконный проем был идеально оформлен. Здесь вам придется поломать голову, потому что на рынке очень много разных карнизов, существенно отличающихся друг от друга, поэтому очень легко запутаться в попытке сделать правильный выбор.

В первую очередь следует изучить все виды карнизов, а затем выбрать из них подходящий:

  1. По способу крепления.
  2. По материалам.
  3. По дизайну.

Способы монтажа

По способу крепления конструкции делятся на:

  • Карнизы стеновые. Такой способ монтажа считается самым надежным, обеспечивает прочность и удобство использования. Простая конструкция прослужит долго, не сломается, не доставит неудобств при открытии и закрытии штор.Отдельные элементы такого карниза сами по себе являются украшением интерьера.
  • Потолочные карнизы дают большой простор для дизайнерских идей. С их помощью можно создать эффект падающих с потолка занавесок, украсить оконный проем эффектными многослойными драпировками, зрительно поднять высоту в комнате. Такие конструкции выглядят строго и лаконично, не привлекая лишнего внимания.

От выбора монтажной плоскости зависит как дизайн помещения и самих штор, так и материал стен или потолка.

Совет! Мягкое или рыхлое основание нельзя использовать для монтажа, например, с натяжными потолками, следует применять способ настенного монтажа, если предварительно не была продумана ниша для потолка.

Материалы

Современные карнизы для штор изготавливаются из самых разных материалов:

  • Дерево — это натуральный материал, который никогда не выходит из моды. Такие конструкции эффектно смотрятся, отличаются прочностью, долговечностью, экологичностью и представлены во множестве дизайнов.Изделие может быть гладким, фигурным, украшенным резьбой, бейкой, декоративными вставками из металла, кожи, стекла. Деревянные карнизы лучше всего смотрятся в традиционных интерьерах, в частности, классике, кантри, провансе, эклектике. Самые прочные изделия производятся из дуба, вишни.
  • Пластик — недорогой, функциональный материал, который легко чистится и выдерживает довольно большой вес. Пластиковый карниз может быть любого размера, цвета и формы, круглым или профильным, что позволяет реализовывать с его помощью смелые дизайнерские решения.Крепление тоже может быть любым, как настенным, так и потолочным.
  • Металл — при изготовлении карнизов используются самые разные сплавы, в результате чего изделие получается прочным, долговечным, красивым, способным выдержать вес даже тяжелых многослойных штор. Металлический глянец впишется практически в любой стиль интерьера от классики до модерна. Такие карнизы бывают круглыми и коваными, в основном с настенным креплением. Также из металла изготавливают потолочный профиль, в том числе для электрокарнизов и оконных проемов нестандартной формы.

Довольно часто можно встретить комбинированные изделия из металла со стеклом, пластиком или деревом. В частности, металлический профиль может быть облицован снаружи деревянными резными досками, а круглые шторы дополнены эффектными стеклянными или коваными кончиками.

Особенности конструкции

Конструктивно карнизы также отличаются друг от друга. Подбирайте подходящий дизайн, ориентируясь на дизайн помещения, а также на стиль, вес самих штор, ширину оконного проема, его форму.

Круглый

Круглые карнизы считаются традиционными, они могут быть выполнены из любого материала и впишутся практически в любой интерьер. Эта конструкция представляет собой одну или несколько соединенных между собой труб сечением 5-50 мм, которые заканчиваются заглушками.

Шторы крепятся к карнизу с помощью различных аксессуаров (петли, петли и т.д.), которые легко подбираются по стилю или форме. Такие элементы легко заменить при необходимости. Сами шторы могут быть как легкими (тюль, органза), так и более плотными, тяжелыми.А шторы с люверсами можно полностью подвесить только на такой конструкции.

Главный декоративный элемент круглого карниза для штор — наконечник. Она может быть как простой, так и фигурной, а некоторые дизайнеры создают настоящие произведения искусства, дополняя витиеватую форму резьбой, росписью, ковкой, инкрустированной кристаллами, стеклом, обтянутой кожей и т. Д.

Совет! Декоративный наконечник можно сделать на заказ, чтобы элемент полностью соответствовал стилю интерьера.

Способ крепления круглого карниза может быть любым, в том числе и раскосом. Благодаря соединительным элементам можно легко варьировать длину изделия, подгоняя под нужный размер.

Строка

Простейшая конструкция из тонкого кабеля, натянутого между скобами (струнами) практически незаметна. Его можно закрепить как на потолке, так и на стене.

Такой карниз оптимален для узкого окна и легких штор, ламбрекена. Сложные дизайнерские решения можно принять, потянув за несколько ниток сразу.

Профиль

Чаще всего профильные конструкции изготавливаются из металла и дополняются пластиковой фурнитурой, которая легко и бесшумно перемещается по 1-3 путям.

Практически все виды потолочных карнизов — профильные, настенное крепление применяется гораздо реже. Конструкция профиля выдерживает большой вес, но прочность штор будет зависеть от качества фурнитуры

Совет! Профилю можно придать практически любой изгиб, что делает его отличным вариантом для нестандартных оконных проемов.

Карнизы для римских штор, японских, французских, австрийских чаще всего являются профильными, так как лучше всего подходят для установки подъемных механизмов (шнуры, цепи, электроприводы).

Многие профильные карнизы могут быть оснащены электроприводом, который необходим, если конструкция устанавливается в труднодоступном месте или в помещении с очень высокими потолками. Электрический карниз очень удобен, хотя и стоит довольно дорого. К тому же лучше заранее (до начала ремонтных работ) принять решение о его установке, чтобы можно было проложить необходимую проводку.

Багет

Этот вид карнизов отличается высокими декоративными качествами в сочетании с функциональностью. Багетная полоса изготавливается из различных материалов, декорируется различными способами (обтяжка тканью или кожей, резьба, роспись, инкрустация). Такой декор позволяет легко выбрать изделие желаемого дизайна, органично вписав его в интерьер.

Сама конструкция обычно изготавливается из пластика или недорогого сплава, выдерживающего большой вес.

Совет! Скрыть подсветку под молдингами несложно, установив светодиодную ленту.

Выбор карниза для штор во многом зависит от предназначения комнаты и ее стиля. Вы можете ознакомиться с готовыми дизайн-проектами и выбрать наиболее подходящий для вашего интерьера карниз. Фото с описанием, конечно, помогают, но окончательное решение каждый принимает исходя из особенностей своего индивидуального вкуса. Однако некоторые правила все же необходимо соблюдать:

  1. Отношение размеров конструкции к габаритам помещения.В частности, для небольших помещений подойдут легкие незаметные изделия, а массивный карниз с активным декором украсит просторное.
  2. Высота карниза позволяет поднимать или опускать потолок, естественно, визуально.
  3. Для оконных проемов нестандартной формы рекомендуется использовать гибкие профили, которым легко придать желаемый изгиб.

Совет! Ориентируйтесь на вес штор. Чем они тяжелее, тем прочнее должны быть их застежки.

Крепление штор

Закрепить шторы на карнизе можно с помощью:

  • Крючки, входящие в комплект. Они вставляются в пазы направляющих профильных карнизов (с ползунами или без них) или дополняют кольца по кругу. Некоторые крючки оснащены специальными застежками, обеспечивающими более надежную фиксацию полотна.
  • Петли или люверсы для штор.
  • Кулиский на занавеске, через которую продета штанга.

Карниз для штор в интерьере

Стиль карниза должен точно соответствовать дизайну помещения.

Для классических интерьеров подойдут массивные круглые карнизы из дерева или металла, украшенные эффектными коваными или резными кончиками. Строгость и элегантность такого интерьера подчеркнут фигурные деревянные багеты, закрепленные на стене.

Совет! Кованые карнизы сделают любую комнату более роскошной и нарядной.

Чтобы понять суть назначения карниза, нужно взглянуть на историю его возникновения. В основе его создания — стремление поддерживать шторы в красивом положении, однако функциональная нагрузка у них другая. Позже так сложилось, что карнизы стали использовать как часть интерьера вместе с некоторыми декоративными вкраплениями. Из-за этого процесс выбора этого элемента дома превратился в долгое и сложное дело.

Человеку, незнакомому с планировкой красивых комнат, спальни, прихожих и других частей квартир, домов и других помещений, сложно разобраться во всех тонкостях существующих материалов, форм, так как сейчас их в избытке на рынке. Однако наш сайт nordrus поможет вам в этом сложном вопросе. Ознакомившись с дополнительной информацией, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Современные варианты карнизов очень разнообразны

Неважно, какой карниз вам понравился по форме, дизайну, декоративным элементам.Главное обратить внимание на его надежность. Скорее всего, вы уже сталкивались с порванными карнизами, и видеть все это точно нет желания. Конечно, добавить красивый элемент жилья очень приятно, но безопасность все же важнее.

Обратите внимание на целостность всей конструкции карниза. Это важно для обеспечения безопасности его установки, а также правильного вписывания в текущий интерьер. Например, деревянные карнизы, не имеющие пышной отделки, особенно интересны, смотрятся на основе классического варианта интерьера, пластиковые варианты карнизов подходят к стилю хай-тек, кованые с добавленными наконечниками удобны для стилистического решения. — Стиль ампир, но для оформления выдержанного в стиле — модерн будут уместны и другие варианты металла.

Важно учитывать тип карниза, так как такой же тонкий вариант струнного карниза не выдержит веса тяжелых штор, а также нелогично будет смотреться с плотным вариантом штор. Если вы хотите дополнить тюль, то лучше использовать двухрядный вариант карниза, для правильного расположения ламбрекена вам понадобится еще один ряд вместе с дополнительными крючками, поэтому стоит проверить наличие тройной держатель.Казалось бы, такие простые нюансы, однако они могут вызвать головную боль в домашних условиях после покупки. Поэтому необходимо заранее определиться, какой вид карниза будет приобретаться.

Как выбрать карниз для штор — главный вопрос многих купивших красивую штору. В момент выбора карниза можно совершить довольно глупые ошибки, которые могут полностью исказить весь интерьер, как бы высветив его неприглядные места. Например, повесив в довольно маленькой комнате определенный вариант штор исходя из ширины окна, можно внешне сделать его еще меньше. Чтобы этого не произошло, правильно будет приобрести карниз, расположенный между стенами. Для этого следует использовать легкие и в то же время идеально драпируемые варианты штор. С помощью такой хитрости можно значительно расширить видимое доступное пространство комнаты, и оно не будет казаться маленьким и убогим.

Еще одна ошибка часто касается выбора ламбрекенов. В квартирах, созданных на основе устаревшего стиля с использованием небольших окон, любят использовать шторы с использованием ламбрекенов.В этом случае карниз обычно устанавливается над окном. Жесткий или какой-то мягкий вариант использованного ламбрекена в этом варианте способен занимать большую часть верхнего уровня окна, тем самым создавая сильное затемнение комнаты, делая ее еще темнее. Для устранения этой проблемы используются специальные потолочные карнизы для штор. За счет этого подобранный ламбрекен сможет обеспечить нормальное освещение комнаты, так как будет гармонировать с интерьером.

Уникальные свойства пластика позволяют использовать потолочные покрышки с занавесками разного веса. Эти подвесы для штор подходят для окон любой ширины. Также с их помощью создается «эффект водопада»: шторы выглядят как каскад, стекающий прямо с потолка. Без такого держателя для штор не обойтись, если расстояние от оконной рамы до потолка менее 5 см. Выгодная для покупателя стоимость потолочных карнизов из ПВХ — дополнительный и весомый бонус. Вы можете воспользоваться этим и другими преимуществами. в этом интернет-магазине карнизов с бесплатной доставкой по Москве от производителя.

Какие варианты карнизов можно использовать для штор

1. По варианту крепления делятся на потолочные карнизы для штор и стеновые.
2. По типу материала делятся на металлические карнизы, а также пластиковые и деревянные.
3. По комплектации бывают профильные карнизы, карнизы в виде определенных струн и багетные версии.
4. В зависимости от количества используемых рядов может быть один, два или три ряда.

Наиболее популярны деревянные держатели, так как они чаще других служат украшением наших домов и квартир. Простые варианты круглых вариантов деревянных карнизов подходят для любого интерьера, однако все их качества лучше всего подходят для классического деревянного стиля. Обычно цвет карниза и других элементов стараются сочетать с оттенками полов, дверей и всего, что находится рядом. Таким образом, можно создать единый и очень качественный вид интерьера.

Металлические карнизы, созданные на основе алюминия, нержавеющей стали или латуни, смогут выделить индивидуальный стиль интерьера комнаты, добавив нотки особой строгости и даже некоторой простой лаконичности. Но если этот вариант держателя использовать еще и с фигурным вариантом наконечника, то он точно потеряет какую-то заметную жесткость. С помощью металлических карнизов шторы обычно вешают на какие-то кольца или используют красивые люверсы.

Кованые карнизы отличаются присущей им особой оригинальностью и даже незабываемой необычностью.Однако в свободной продаже они встречаются редко. Они создаются на заказ с учетом пожеланий покупателей. С учетом использования тех или иных вариантов насадок такие варианты подходят для интерьеров, оформленных на основе стилей: ампир, модерн, готика, а также барокко. Их не стоит относить к лаконичным вариантам, так как они подходят только для изысканных интерьеров или даже элитных.

Если вас волнует только цена, то обратите внимание на пластиковые варианты карнизов.Обычно их удобно стилизовать под дерево, используя разные цветовые решения. Подобрать такой вариант, чтобы он вписался в классический интерьер, не составит труда. Дополнить этот вариант карнизов можно фотографией близкого человека, находящегося рядом.

Профильные карнизы предлагают довольно широкие возможности

В виде некоего отступления необходимо выделить профильный вариант гибких карнизов для штор, так как сейчас они стали популярными в деле улучшения интерьера в зоне окна.Они различаются своим свойством — гнуться на основе двух плоскостей. С помощью этого открывается дополнительный набор различных дизайнерских приемов, которые используются для создания дизайна данного места комнаты. Их можно прикрепить к стене или потолку potolkov31.ru/page/index/24, что делает их очень интегрированными в общий интерьер, создавая эффект хамелеона. Если вам предстоит скрыть наличие некрасивого белого пластика, то подойдет обычный ламбрекен или даже декоративный вариант багетной планки.Важно обеспечить правильное сочетание варианта обрамления карниза и другого значимого интерьера помещения.

Гибкий карниз для штор можно считать еще одним типом держателей профиля для штор, который можно использовать для экеров и других ниш. С их помощью всегда можно довольно удачно подчеркнуть особую форму окна. Для этого заверните угол держателя на 90 градусов в сторону, направленную к стене.

К классу профильных вариантов карнизов, безусловно, стоит отнести все типы подвесных вариантов штор, созданные в римском и японском стиле.Они созданы на основе двух-пяти треков, системы управления шторами шнуром, трости. И, в целом, этот класс можно предложить на основе автоматизации. Ткань к направляющим фиксируется при помощи какой-то липкой ленты. Такой подход обеспечивает легкое удаление.

50 фото вариантов современных моделей карнизов в интерьере

Окна в жилых и административных зданиях — одна из важнейших частей, формирующих стиль внутренней отделки.А их внешний вид формируют шторы и карнизы. В этой части мы поговорим о том, какими могут быть карнизы.

Типы, типы, способы монтажа

Даже такая незамысловатая конструкция, как карнизы, имеет множество видов. Дело не во внешнем виде, а в дизайне, способе монтажа. В общем о технических подробностях.

По способу установки

В первую очередь, карнизы отличаются способом монтажа. Есть стенка и потолок. Выбор зависит от вашего желания и типа потолка. Несущей способности стен обычно хватает, чтобы смонтировать карниз даже под тяжелыми шторами. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если стены будут из ячеистого бетона или обшиты гипсокартоном. Но для таких ситуаций есть стандартные решения — использование закладных, химических анкеров или специальных дюбелей.

С потолками бывают разные ситуации. Со штатными проблем не возникает, а вот с натяжкой или подвеской стоит подумать заранее.В случае натяжения обычно используют потолочный карниз для штор, а для крепления потолка из деревянного бруса или металлических реек сооружают конструкцию с достаточной несущей способностью.

И даже на подвесные потолки установить карниз невозможно. Можно прикрепить его к гипсокартону, но сам гипсокартон не выдерживает тяжелых штор. Это возможно только для легких штор, например, тюля. Для более тяжелых тканей применяют настенные карнизы или крепят потолочные, но к самому потолку.

Для натяжных потолков обычно используются карнизы для штор, которые крепятся к потолку.

Другие типы подвесных потолков и т. Д., Как правило, не способны нести посторонние нагрузки. Лучший выход — еще при ремонте, перед установкой потолка установить закладную — дополнительный профиль или брусок, хорошо закрепленный на потолке. Затем прикрепите к нему карниз.

Крепежи устанавливаем надежно и часто, исходя из того, что они будут иметь постоянную нагрузку в несколько килограммов плюс резкие рывки при открытии / открытии штор.Так что не экономьте на крепеже.

Тип

Помимо способа крепления, карнизы отличаются формой. Всего:

  • трубчатая. Обычно в сечении они круглые, но появились и квадратные. Традиционный вид карнизов, известный с давних времен. Еще их называют «круглый карниз». Их особенность в том, что они являются частью декора, поэтому при выборе необходимо также выбрать дизайн. По способу крепления бывают стеновые и потолочные (редко). Есть еще такая разновидность, как поворотные трубчатые карнизы.

    Трехрядный трубчатый карниз из металла, пластика, дерева — наиболее распространенные варианты

  • Струны Это набор из двух скоб, между которыми натянуты несколько стальных струн. Их можно монтировать на стены и на потолок, но чаще встречаются потолочные модели. Струнные карнизы стоят недорого. Незаметный, может быть скрытым или открытым монтажом.

  • Профиль или рейка. Для этих карнизов изготавливается специальный профиль, в котором проделываются одна, две или три паза.В эти пазы вставляются полозья, к которым крепятся шторы и тюль. Если вам нужно открыть / закрыть шторы, потяните их, и ползунки переместятся по пазу. По типу исполнения профильные шторы бывают:
  • Багет. Это скорее вариация всего вышеперечисленного. Карнизный карниз для штор имеет переднюю декоративную планку (багет), которая закрывает сам карниз, независимо от того, какого они типа: трубчатые, струнные или рельсовые.

    Плинтус — любой, покрытый декоративной планкой

В общем, это все виды карнизов.Определиться с типом не так уж и сложно — важны ваши предпочтения и пожелания. Далее вам предстоит поискать модель, подходящую именно для вашего случая как по техническим характеристикам (да, такие есть), так и по внешнему виду.

Какие лучше

Сказать, что одни карнизы лучше, а другие хуже. Каждый по-своему хорош, и у каждого есть свои недостатки. Тип карниза следует выбирать по нескольким критериям: дизайн комнаты, тип окна и штор, желаемый эффект.

Например, для лаконичных штор без ламбрекена подойдет любой вид карниза, в том числе трубчатый или рельсовый. Трубчатые больше подходят для помещений с высокими потолками или хотя бы там, где расстояние от верха окна до потолка больше 20 см, а лучше — 30 см и более. В остальном они выглядят «не очень».

Для штор с ламбрекенами трубчатые не очень подходят, так как слишком сильно выделяются, к тому же этот вид штор в сочетании с трубами и кольцами смотрится «не очень». Для ламбрекенов больше подходит рельсовый или струнный вариант. В этом случае сам карниз скрыт, поэтому его эстетическая ценность не имеет значения. Для некоторых фасонов лучше будет смотреться багетный вариант.

Карниз для штор: определяем параметрами

В первую очередь необходимо определить длину карниза. Выбор зависит от того, хотите ли вы визуально увеличить или уменьшить оконный проем, и от общей освещенности помещения. Если увеличивать окно не нужно, в комнате обилие света, карнизы берутся либо равными ширине оконного проема, либо немного больше.Дело в том, что если вы покупаете в комплекте трубчатые карнизы для штор, они бывают стандартной длины: 1,6 м, 2,0 м, 2,4 м, 3,0 м. Поэтому нужно брать ближайший побольше. Выход — искать магазины, в которых трубы продаются пометром. Такие тоже есть.

Если необходимо впустить как можно больше света или визуально сделать его шире, в открытом состоянии шторы кладут на соседнюю стену справа, слева или с обеих сторон. В зависимости от плотности штор и количества складок для этого потребуется от 30 до 60 см с одной или двух сторон.Поэтому для расчета длины карнизов к ширине окна прибавляют 60 или 120 см (можно больше или меньше, в зависимости от вашего желания). Затем задача найти заданную длину карниза или близкую к найденной фигуре.

Какие шторы предназначены

Прежде чем окончательно выбрать карнизы, обратите внимание на то, для каких картин они предназначены. В описании обычно говорится «для легких и средних» или «для легких, средних и тяжелых штор.«Последний вариант универсален, при правильной установке выдерживает любые нагрузки.

Если вы выбрали металлические карнизы для штор, то в характеристики можно даже не заглядывать: выдержат любые. Но с пластиком и деревом нужно быть осторожным. Довольно много моделей предназначены только для средних штор.

Количество стержней (труб)

Также необходимо выбрать, сколько штанг / труб / линий вам понадобятся карнизы. Это зависит от типа штор. Их:


Одноразового использования, если вешают только тюль или шторы.Двойной — если требуются оба компонента. Тройные карнизы нужны для моделей с ламбрекенами. С этим, пожалуй, все ясно и проблемы могут возникнуть только в том случае, если вы решите заменить шторы. Если одна струна / труба оказывается лишней — это не проблема, а при недостатке обычно требуется замена карниза.

Карниз трубчатый для штор: виды, фото

Изготавливаются из металла, пластика и дерева. Металлические трубчатые карнизы могут быть выполнены из алюминия, бронзы, стали и других сплавов.Существуют круглые трубчатые карнизы из черного металла или алюминиевого сплава, ламинированные тонкой пленкой, имитирующей породу дерева. Это самые дешевые из этой категории.

Карниз из труб — традиционный способ оформления окон

Поперечное сечение: круглое или квадратное

В основном трубчатые карнизы имеют круглое поперечное сечение. Это классика. Но есть и квадратное сечение с соответствующими квадратными «кольцами» для подвешивания штор. Выглядят стильно, подходят: арт-деко, лофт, минимализм.

Но насколько они удобны в использовании, насколько хорошо эти «кольца» будут скользить — это вопрос. Все может быть хорошо, если поверхности идеально отшлифованы и подогнаны. Если есть хоть малейшие неровности … Проще в этом плане деревянные карнизы. Их можно покрыть лаком. Тогда обеспечивается нормальное скольжение. Хотя лаком и металлом никто не мешает …

Формы продаж

Есть две формы продажи карнизов для трубных штор. Первый — это готовый комплект, в котором есть кронштейны, патрубки, кольца, проушины.Поэтому обычно продают деревянные или пластиковые карнизы, какие-то металлические.

Вторая форма — отдельная. Это больше характерно для металлических моделей. Купите трубу нужного диаметра и кронштейны. Под шторы обычно берут трубу толще — 22 мм и больше, под тюль — меньше. Для их украшения есть много разных советов. Разные по цене, форме … Для тонких, под тюль, возьмите обычные заглушки, но для первого ряда можно выбрать что-то более вычурное (если такое украшение подходит к стилю комнаты).

В этой форме продажи также есть несколько видов колец и зажимов для крепления штор. Их тоже покупают отдельно. Ведь эти кольца нужны не всегда, так как есть способы повесить шторы без дополнительного крепления — на люверсах или петлях.

Карнизы струнные: способы установки и особенности выбора

Никто не знает, кто изобрел использование металлической проволоки для подвешивания штор, но многим эта идея понравилась. Недорого, надежно, вписывается в любой интерьер.Только с тяжелыми занавесками могут возникнуть проблемы: проволока может гнуться под весом. Большинство струнных карнизов рассчитаны на легкие и средние. Для тяжелых придется поискать другой вариант.

Струнные карнизы для штор могут быть установлены на стену и потолок. В любом случае скобки используются, просто они разных видов. При выборе обратите внимание на следующие параметры:


Также есть струнные карнизы для скрытого и открытого монтажа. Они отличаются декоративными скобами.Если за багетом скрыта вся конструкция, выбирайте самые простые и простые. Чаще всего это обычный кронштейн с несколькими отверстиями. Она все равно будет спрятана, поэтому беспокоится только о своих силах.

Струнные карнизы для штор открытого монтажа имеют более изысканный вид. Обычно это матовый металл белого или желтого цвета, может быть с декоративными элементами. Принцип выбора знаком: помимо технических параметров, он подбирается по ситуации. Хотя кронштейны небольшие, лучше, если они не будут конфликтовать с интерьером.

Профиль или рейка

Одна из самых интересных и разнообразных групп. Карнизы для штор могут быть металлическими или пластиковыми. Пластик хорошего качества неплохо ведет себя в эксплуатации, но подходит только для легких тканей.

Металл обычно изготавливается из алюминия и сплавов. По надежности они хороши, но если металл в рейке плохо отшлифован, закрывать или открывать шторы может быть проблематично. Но со временем это уходит: сглаживаются имеющиеся неровности.Если вы хотите ускорить этот процесс, можно вооружиться наждачной бумагой по металлу с очень мелкой зернистостью и выровнять все погрешности. Должно помочь.

Способ крепления

Есть модели рельсовых карнизов для штор на стену, есть модели на потолке. Некоторые можно монтировать только на стене или только на потолке, у некоторых есть возможность выбрать способ монтажа.

Есть еще один критерий разделения: по внешнему виду. Существуют очень простые профили, предназначенные для скрытого монтажа.Его можно установить на базовый потолок, если установлен подвесной или подвесной потолок, скрытый за багетом (при настенном или потолочном креплении — не имеет значения.

Есть модели для открытой установки. Их обычно обшивают декоративной полосой. Крепится к стене или потолку с помощью кронштейнов. Количество кронштейнов определяется длиной — до 3 метров, по краям нужно всего два, побольше — ставят уже три.

Карнизы угловые для штор

Жесткие карнизы не подходят для эркеров или угловых окон.Если для угловых окон еще можно состыковать два линейных карниза, то с эркерами такой фокус не работает. Их линия изгибается плавно, приходится соединять множество коротких отрезков, что выглядит, мягко говоря, «не очень». Поэтому необходимы гибкие карнизы.

Они отлично гнутся в горизонтальной плоскости. В этом случае для штор можно использовать одно-два больших полотна и немного узких. Для таких окон существует три решения:


При выборе, прежде всего, обратите внимание, для каких штор этот профиль предназначен.Далее следует учесть, что сборный пластиковый угловой карниз необходимо монтировать строго в одной плоскости, иначе полозья будут застревать в местах стыков. Обычно его монтируют на потолке, поэтому желательно, чтобы он был без значительных перепадов.

Завершенность и гармония любого интерьера зависит от правильного оформления окон. Карниз — эффектный и оригинальный элемент, позволяющий подчеркнуть общий стиль помещения. Эта деталь должна соответствовать форме оконного проема и выбранному типу штор.Но не забывайте, что карниз остается функциональным аксессуаром. Поэтому к его выбору стоит подойти со всей ответственностью.

Современный рынок предлагает различные виды карнизов. Однако в первую очередь следует учитывать способ их крепления. В зависимости от этого их бывают:

Карнизы потолочные

Позволяет визуально увеличить высоту потолков. Это потому, что создается ощущение, будто шторы крепятся прямо к потолку комнаты.Размеры таких карнизов варьируются в пределах 3-5 метров. Чаще всего производители предлагают стандартные варианты длиной до 4 метров. Такие изделия производятся на основе таких материалов как:

Также существуют комбинированные модели на основе сразу нескольких материалов.

Такими карнизами в зависимости от конструкции являются:

  1. Багет.
  2. Профиль.
  3. Струны
  4. Полукруглый.

Карнизы стеновые

— это классика, проверенная временем.Этот вариант системы подходит для различных типов штор. Конструкция крепится прямо к стене и в некоторых случаях включает декоративные элементы. Еще одна деталь — планка, удерживающая полотно в нужном положении.

Какой из этих видов карнизов выбрать, зависит только от личных предпочтений каждого покупателя, особенностей имеющегося интерьера, типа выбранных штор, прочности основы для фиксации и других параметров.

Выбираем материал для карниза

Такие конструкции бывают разными в зависимости от материала изготовления.Выделим основные варианты, предлагаемые производителями.

Это классические модели. Чаще всего их делают на основе таких пород дерева как:

.

Деревянные карнизы впишутся практически в любой интерьер, сделав его благороднее и солиднее. Форма их может быть как плоской, так и круглой с наличием колец. Такие конструкции обычно бывают однорядными, но иногда встречаются и двухрядные.

Еще один традиционный вариант с закругленными направляющими.Поверхность может быть выполнена в золоте или хроме. Благодаря своей прочности они выдерживают вес гобеленовых тканей. Однако при желании их можно украсить более светлыми шторами. Способ крепления — к стене или непосредственно к потолку. В качестве аксессуаров можно использовать как кольца, так и крючки.

Несмотря на то, что такие модели предлагаются по очень недорогой стоимости, они отличаются большим разнообразием цветов. В наличии декоративные аксессуары могут стать достойной альтернативой более дорогим аналогам.

Какой вид могут иметь карнизы?

В зависимости от комплектации производители предлагают карнизы различных типов: круглые, струнные, профильные, багетные. Рассмотрим каждый из этих вариантов более подробно.

Это уже ставшие традиционными универсальные модели. Они легко найдут свое место в любом стиле интерьера. Этот вид в свою очередь делится на двухрядные и трехрядные конструкции, а также с одной трубой. Материалом изготовления может быть как металл, так и дерево.В некоторых случаях используется пластик.

Основное отличие — наличие тетивы вместо обычной трубы. Выглядят такие модели лаконично. Доступны одно-, двух- или трехуровневые варианты. Главное преимущество — небольшой вес. Вы можете выбрать любой способ крепления. Несущую веревку можно спрятать багетом.

Это практичный и гибкий дизайн. Благодаря пластичности материалов изготовления производителям удается изготавливать модели в виде арок, многоярусных, эркеров.Такие конструкции можно использовать в любом помещении. Несмотря на однотипность, они отличаются практичностью и долгим сроком службы.

Такие конструкции во многом похожи на профильные модели. Их декоративность заключается в том, что все лишние элементы легко маскируются планкой. Что касается внешнего вида полос, то они отличаются большим разнообразием размеров, форм и цветов. Часто изделия оснащают дополнительной подсветкой. Модели багетов бывают одноярусными, двух- и трехъярусными.

Какой карниз лучше выбрать — нюансы

Чтобы правильно выбрать длину конструкции, в первую очередь необходимо определиться, как именно будет располагаться карниз. Обратите внимание, что термин «длина карниза» означает общую длину перекладины, а также двух наконечников.

Итак, если повесить конструкцию по принципу «от стены к стене», то длина должна быть минимум на 2 см меньше расстояния между самими стенами.Для этого используйте не менее 3 скоб.

Если карниз навешивать методом «над окном», то в этом случае кронштейны уже монтируются непосредственно за краями окна. Это позволяет свободно открывать шторы и полностью открывать оконную конструкцию. Общая длина карниза должна быть не менее чем на 30 см шире оконного проема.

В обоих случаях учитывается еще один важный момент — должно быть достаточное расстояние от крайней точки оконного проема до поверхности потолка для крепления кронштейнов. Если это расстояние слишком мало, есть один оптимальный выход из ситуации — способ установки «частично над окном».

Рассказать

Выбор карниза для штор может повлиять не только на восприятие интерьера помещения, но и на его размер: удачно подобранный карниз может зрительно «приподнять» потолок, «расширить» слишком узкую стену , и придаст объем небольшой комнате.

Шторы всегда должны соответствовать выбранному стилю интерьера, соответствовать цветовой гамме и дополнять общую картину.Они играют важную роль в декоре комнаты, но не менее важны карнизы. Помимо того, что карниз имеет конструктивную задачу — удерживать шторы, обеспечивать их надежную работу, легкое закрывание и открывание, он также должен стилистически совпадать и гармонично вписываться в интерьер.

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Каждый карниз рассчитан на определенные нагрузки, поэтому предварительно оцените вес штор и подберите карнизы таким образом, чтобы они соответствовали этому показателю.
  2. Определитесь с креплениями для штор. Они должны соответствовать выбранной ткани, легко перемещаться по выступу, не цепляться и не «застревать», при этом не должно быть никаких звуков.
  3. Для легких штор подойдет любой вид крепления карнизов, как потолочных, так и настенных. Для тяжелых материалов лучше предпочесть потолочное крепление — оно выдерживает больший вес.
  4. На выбор карниза влияет расположение батареи, труб отопления, а также размер и ширина подоконника.Ничего не должно мешать свободному развешиванию штор, поэтому при креплении карниза придется учитывать эти элементы.

Наконечник. Помните, что правильно подобранный карниз может визуально изменить восприятие комнаты, исправить дефекты и подчеркнуть достоинства:

  • Узкое окно. Если окно имеет небольшую ширину, его можно «увеличить» — для этого выберите длинный карниз, чтобы висящие на нем шторы закрывали не только окно, но и часть стены возле него.
  • Низкие потолки. Потолок можно визуально «приподнять», если выбрать карниз с потолочными креплениями: занавеска, свисающая с потолка до пола, поможет «удлинить» расстояние между ними.
  • Слишком большое окно. Чтобы исправить восприятие окна, подбирайте карниз ровно по ширине оконного проема.

Карниз и стиль помещения

Из множества имеющихся на рынке карнизов выберите те, которые лучше всего подходят вашему стилю интерьера.

  • Для декора помещений в классическом стиле предлагаются багетные карнизы.Также хорошо смотрятся круглые карнизы, особенно если они деревянные.
  • Популярный сегодня минимализм или хай-тек можно дополнить карнизом-струной или круглыми металлическими карнизами.
  • Практически во всех «деревенских» стилях, будь то американский кантри или французский прованс, в качестве элементов декора используются кованые изделия. Для них подходят кованые карнизы — как под металл натурального цвета, так и крашеные.
  • Японские и римские шторы хорошо сочетаются с алюминиевой лепниной.


Длина карниза

Общая длина карниза включает длину планки и двух декоративных наконечников.Но прежде чем приступить к измерению длины карниза, необходимо определиться, где он будет находиться и как его закрепить.

  • При выборе карниза для штор, закрывающих всю стену со всем окном, длина карниза должна быть на два-три сантиметра меньше расстояния от стены до стены. Учтите, что у такого длинного карниза должно быть не менее трех точек крепления!
  • Если карниз будет располагаться точно над окном, то кронштейны, на которых он крепится, должны находиться за оконным проемом, иначе у вас не получится полностью открыть окно, а выдвинутые шторы будут закрывать часть остекления.В этом случае длина карниза должна быть на тридцать — сорок сантиметров больше ширины оконного проема.


Кронштейны

Обратите внимание, что кронштейны имеют разную длину. Если эта длина больше, чем расстояние от оконного проема до потолка, кронштейн над окном не поместится. Иногда в таких случаях монтируют ниже уровня оконного проема, такое расположение называется «частично над окном».«Если карниз имеет длину более двух метров, то он должен крепиться на трех кронштейнах, если меньше двух достаточно.

Расстояние между скобами в идеале должно быть не менее полутора и более двух метров. В этом случае карниз будет держаться плотно, его стержни не деформируются, а занавес будет провисать.

Размеры карниза

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, его конструкцию и положение, необходимо произвести следующие мерки (в см):

  • Длина стены с окном от одной боковой стены до другой.
  • Ширина самого окна.
  • Расстояние, на котором шторы будут стоять у стены.
  • Высота от окна до потолка.


Типы креплений

Каждый вид оконных карнизов имеет свои крепления для навешивания штор. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Профильные системы

Алюминиевый профиль имеет одну или несколько направляющих, по которым скользят крючки — на них цепляются шторы.

Плюсы.Алюминий достаточно прочный, но в то же время пластиковый, из него можно делать круглые карнизы для оформления ниш, эркеров, стрельчатых или других нестандартных окон. Кроме того, именно профильные карнизы обычно оснащаются системами автоматического регулирования положения штор, что очень удобно, особенно если в помещении высокие потолки.

Также существуют профильные системы из пластика, привлекающие невысокой ценой. Они подходят только для легких тканей, так как тяжелые шторы своим весом вызывают их деформацию.


Крючки для профильных систем изготовлены из прозрачного пластика — поэтому они менее заметны. Поверх системы в декоративных целях обычно монтируются доски «под дерево», «под камень», «под обшивку». Монтаж и установка таких конструкций просты и не требуют много времени.

Если вам нужны многорядные варианты карнизов, то профильные — лучший выбор. Они могут состоять из занавесок в два, три и даже четыре ряда. Например, на ближайший к окну профиль крепится прозрачный тюль, на следующем плотная штора, а на последнем ламбрекен. Или на все ряды можно закрепить прозрачный тюль разных цветов, что даст возможность варьировать плотность светового потока и его оттенок по настроению.


Популярные сегодня рулонные шторы, японские шторы, римские шторы и жалюзи относятся именно к профильным системам и имеют общую основу, хотя между ними есть конструктивные различия.


Карниз классический

Самый традиционный вид оконных карнизов — трубчатая конструкция.Они могут быть из дерева или металлической трубы. Чем больше диаметр карниза — тем более тяжелые шторы он выдержит.

Крепления для таких штор могут быть следующие:

  • Магнитные зажимы, которые служат не только в качестве застежки, но и в качестве украшения. Они могут быть разной формы и цвета.
  • Петли тканевые.
  • Люверсы (отверстия в ткани, окаймленные металлом или пластиком).
  • Кольца из дерева или металла, к которым шторы крепятся на крючки.Тюль и органза могут порваться на застежках, но плотные ткани он не будет держать, такой вариант подходит только для тканей средней плотности.

При выборе люверса или кольца в качестве крепления при выборе карниза для штор проверьте диаметр карниза — он должен быть меньше диаметра крепежного кольца, иначе шторка не будет скользить по направляющей.

Обычно классические карнизы имеют одну или две трубчатые конструкции — на них можно повесить тюль и плотную штору.Также возможна замена одной из конструкций на шнурок — наиболее подходящее крепление для тюля и кроя. Классические карнизы подходят к любому интерьеру, важно только правильно выбрать материал, из которого они изготовлены.


Карнизы кованые

Если вы хотите выбрать карниз, который украсит комнату в стилях барокко, рококо, ампир, кантри или прованс, обратите внимание на кованые изделия. В зависимости от того, какими наконечниками они заканчиваются, и из каких тканей шторы, такие карнизы выглядят совершенно по-разному.

Изящные завитки ампир и бархатные или атласные шторы создадут атмосферу роскоши в стиле барокко, а растительные элементы ковки и занавески «ситец» в небольшом цветке перенесут в знойное лето Прованса.

Скобы кованые карнизы сами по себе — украшение интерьера. Идеальный вариант — заказать их индивидуально, чтобы максимизировать ваши личные предпочтения и создать неповторимый вид для вашего дома. Кованые карнизы используют в качестве направляющих металлические трубы или стержни, и в этом они похожи на классические.Гидов тоже может быть несколько, обычно не больше трех.



Карнизы струнные

Струнные карнизы используют в качестве направляющих натянутую металлическую проволоку — «струну». Крепления для штор такие же, как у классического карниза, но меньшего размера. Лучше всего в такой конструкции смотрятся магнитные зажимы. Также используются пластиковые завязки — они подходят для легких штор из тюля или органзы. Такой карниз практически незаметен и создается ощущение, что тюль парит в воздухе без какой-либо опоры.

Из всех вариантов карнизов этот вариант самый «легкий» — он не удержит тяжелые шторы. Он больше подходит для оформления интерьера в стилях хай-тек, минимализм, в модерне, а также в комбинированных стилях. карнизы, при правильном подборе сопутствующих элементов, наиболее подходят для маскировки недостатков помещения.

Багет каркасный

Молдинги обрамляющие по конструкции схожи с профильными, но в них застежки всегда закрываются декоративной полосой — багетом.Багет может быть широким или узким, разной формы, размера, цвета.

Профили для штор могут иметь от одного до трех рядов. В переднем ряду часто кладут полосу на липучке, чтобы закрепить ламбрекен. Выбирая багетный карниз, ориентируйтесь на цвет и форму самого багета — ведь это главный декоративный элемент, и он должен органично вписаться в ваш интерьер.



Допустим, вы приобрели новомодные шторы, которые полностью и полностью вписались в интерьер вашего дома.Пришло время, также влияющее на восприятие комнаты. Правильно подобрав аксессуар для штор, вы можете изменить представление о комнате — сузить или, наоборот, расширить, а также немного увеличить в высоту.

Декоративный карниз для окон

Если шторы изготовлены из тяжелого плотного текстиля, необходимо учитывать вес ткани и приобретать карниз, способный выдержать большую нагрузку. Как выбрать карниз для штор, практически невесомый? Громоздкое изделие будет смотреться слишком строго и вычурно — карниз должен дополнять штору, а не выходить на первый план.

Как выбрать карниз среди множества представленных в специализированных магазинах? Для начала приятно познакомиться со всеми его видами и понять, чем они отличаются друг от друга.

Классификация карнизов

Профильные изделия

Изготовлены из металла, оснащены пластиковой фурнитурой, легкие, изгибаются в соответствии с радиусом кривизны конструкции стены, идеально подходят для монтажа на сложные устройства и арочные оконные проемы. У них может быть как одна дорожка, так и две сразу.Такие модели крепятся к стене с помощью крепежа и идеально «ложатся» на легкие занавески.

Профиль карниз для штор

Имеет длину от 10 см до 30 см, что дает возможность производить монтаж с необходимым вылетом. Поэтому, даже если подоконник выступает за общие границы окна, шторы с таким карнизом не будут «ложиться» на него поверх.

Опытные мастера отмечают универсальность образцов профиля, которые можно монтировать не только в жилых помещениях, в офисе, но даже на сцене на сцене.Очень удобно, что изделия оснащены устройством для натягивания штор — теперь вам не придется трогать их руками и бояться, что они раньше времени испачкаются. Механизм предусматривает подъем штор французского, римского и австрийского типов, и все работает автоматически, без спотыканий и поломок.

Придется повозиться с карнизами, которые крепятся на поворотах углов к стене — они изготавливаются на заказ по размерам, предоставленным заказчиком.Правильно выполненные замеры избегают зазора, который обычно образуется между шторами и стеной.

Пластиковые изделия

Благодаря внутреннему наполнителю выдерживают тяжелые шторы. Они считаются самым простым и удобным устройством, которое по желанию крепится к потолку.

Карниз пластиковый

Если в интерьере присутствуют классические нотки, для таких моделей предусмотрена декоративная накладка, имитирующая дерево.

Образцы металлов

Передает несколько металлических оттенков — золото, бронза, серебро, ретро-металлы.К тому же они прочные, прекрасно сочетаются с необычными тематическими шторами на кольцах, которые можно заменить завязками и петлями.

Карнизы металлические

На дешевизну этого изделия рассчитывать не стоит — качественные изделия из металла стоят дорого.

Карнизы кованые

Настоящее произведение искусства, такие модели сложно найти в продаже. Ковка придает шик и роскошь, но проявляет капризность и вычурность по отношению к мебели и к ремонту квартиры или дома.Особенно выделяются кованые наконечники, выполненные в виде стрел или трубок.

Кованый карниз для штор

Шторами можно «управлять» с помощью указателя и шнура — первое устройство регулирует положение штор влево или вправо, второе поднимает и опускает их. Изделия с электроприводом оснащаются дистанционным управлением. Как видите, все создано исключительно для удобства и комфорта потребителя.

Круглые узоры

Покупатели предпочитают круглые двухрядные и трехрядные карнизы, с трубой — такие модели многофункциональны и позволяют создавать шторы по своему желанию.

Трубы изготавливаются из металла, дерева или металлопластика, каждая из которых имеет ряд преимуществ. По-прежнему популярна классика — деревянный вариант.

Строковые изделия

Как вы уже догадались, в таких устройствах трубы заменяют изящные и лаконичные стальные струны, идущие от одного кронштейна одной стены к противоположной.

Карниз для штор

Не стоит рассчитывать на то, что струна выдерживает увесистую плотную штору — к ней можно только прикрепить тюль.

Багет каркасный

Здесь все детали украшены планкой, выполняющей декоративную роль. Вы сможете выбрать фигурный уровень, рельеф, с нанесением узора или рисунка.

Багетные карнизы для штор

Могут быть 2 и 3 ряда. Покупая такую ​​модель, обратите внимание на соответствие цвета полосы обоям и шторам — слишком насыщенные или, наоборот, блеклые оттенки могут испортить внешний вид прилегающей стены и потолка.

Карнизы деревянные

Их стоимость существенно варьируется из-за различия в качестве разновидностей древесины, из которой изготавливаются изделия. Древесный материал представлен сосной, дубом, вишней, орехом, может быть спрессован в плоскую форму или представлять собой круглый шест с нанизанными на него кольцами.

Подобрать такую ​​модель для паркета и потолка несложно — натуральные цвета впишутся в любой стиль оформления.

Вопросы дизайнерам

Критерии выбора карниза под стиль комнаты

Опытные дизайнеры поделились собственными секретами и рекомендациями, как правильно выбрать карниз:

  1. Просторное, не скованное квадратом помещение, также выполненное в классическом стиле, выгодно оттенят багет и круглые карнизы.
  2. Хай-тек не терпит банальностей, поэтому струнные изделия здесь пригодятся.
  3. Алюминиевые профили добавляют изысканности и изысканности японским и римским шторам.
  4. Если квартира или дом отделаны натуральными материалами, например деревом или камнем, не скупитесь и покупайте кованые изделия.

Как оформить комнату с помощью карниза?

Несмотря на то, что карниз является вспомогательным и функциональным элементом, он способен нивелировать и скрывать недостатки помещения:

Роль наконечников и декоративных деталей

В нашем обществе почему-то укоренилось представление о том, что карниз лучше спрятать, чем выставлять напоказ, даже если он того стоит.Однако дизайнеры продолжают изменять сознание покупателей, декорируя помещения профилями. Необычные аксессуары и декоративные детали служат хорошими помощниками в удачном обрамлении.

В качестве декоративных деталей могут выступать скобы, держатели, люверсы и прочий крепеж, без наконечников не обойтись. Они могут продаваться в комплекте, а могут быть выбраны отдельно.

Кронштейны для штор

Привлечь внимание к красивым портьерам помогут наконечники из хрусталя и муранского стекла, особенно необычно они смотрятся в форме конуса и шара.В детской уместно разместить подсказки, имитирующие фрукты, зелень и животных.

Не стоит забывать и о кольцах — лучшими на сегодняшний день считаются изделия с тефлоновым покрытием, обеспечивающим тихое и плавное движение застежек на багете.

Как оформить карниз

Перед тем, как купить карниз, нужно рассчитать, на какой длине изделие вам подойдет. Для этого определитесь, как будет размещено устройство:

  1. От стены до противоположной стены.

Измерить расстояние между стенами строительной рулеткой. Теперь добавьте 2-3 см — это будет окончательный размер карниза.

  1. Над оконным проемом.

В данном случае эталоном является ширина окна, к которой добавляется не менее 30–40 см.

  1. Частично над оконным проемом.

Вам нужно будет измерить расстояние между стенами, ширину окна, минимальный выступ от конструкции стены до штор, отрезок между поверхностью потолка и верхней стороной оконного проема.

Заключение

Теперь вы знаете все секреты того, как и какой карниз выбрать для штор в своей квартире. Приобретая карниз, не забывайте о практичности и надежности устройства, учитывайте вес драпировки штор и нюансы планировки комнаты.

Карниз, конечно же, должен подходить к стилю интерьера, форме окна и типу штор, но в первую очередь это функциональный аксессуар. То есть его основное предназначение — поддерживать шторы и обеспечивать с ними всевозможные манипуляции.

Карнизы из металлопрофиля, оснащенные пластиковой фурнитурой, гнуть под любые радиусы — они легкие, поэтому применяются для сложных арочных окон, бывают одноразовые или многоразовые. Прикрепите профильные карнизы к потолку или стене с помощью кронштейнов.

Профильные карнизы

подходят в тех случаях, когда нужно повесить легкий тюль или если между потолком и окном небольшое расстояние, а также если вы хотите, чтобы карниз был незаметен.

Что касается скоб, то они бывают разной длины — от 10 до 30 сантиметров.Это позволяет закрепить профильный карниз с желаемым свесом на стене. Благодаря этому шторы не будут «ложиться» на подоконник, если он сильно выступает. Длина такого цельного карниза до 6 метров. Если использовать стыковочные элементы, то можно сделать любую длину.

Профильные карнизы

оснащены механизмами для натягивания штор, поэтому руками их можно не трогать. С ними легко работать — слайдеры для штор и тюля свободно скользят по профилю, а многорядные карнизы позволяют украсить окно многослойными шторами, состоящими из тканей разных цветов.

Профильные пластиковые карнизы с наполнителем применяются как для тяжелых штор, так и для простых прямых окон. В этих карнизах используется декоративная накладка под структуру дерева, которая придает карнизу классический вид.

Привычные всем карнизы с закругленными направляющими. Может быть выполнен из золота, хрома. Есть модели как для современного интерьера, так и для классического.

Металлические карнизы крепятся к стене или потолку. Также из металла сделана фурнитура — крючки и кольца.Карнизы из металла, помимо функционального назначения, тоже можно воспринимать как украшение, они обычно дороже профильных. Металлический карниз подходит для тюля и штор. Для комплектов с ламбрекеном он не подходит.

Такие карнизы обычно делают на заказ, они способны придать помещению особый шик. Бывают одинарные, двойные и тройные, с дудками и струнами. Главный декоративный элемент — кованые наконечники. Управление в основном ручное — с помощью шнура или ручки.

Шнур позволяет открыть занавеску одним движением вниз, но есть и электрические модели, оснащенные кнопкой или пультом дистанционного управления. Такая конструкция выглядит как алюминиевый профиль с кареткой, которая приводится в движение электродвигателем.

1

Традиционный карниз. Он самый универсальный, так как впишется в интерьер любого стиля. Есть карнизы однотрубные, а также двухрядные и трехрядные. Трубы этих карнизов изготавливаются из дерева, металла или пластика.У каждого материала есть свои преимущества. А вот деревянный карниз считается классикой — он никогда не выходит из моды.

В этих карнизах вместо трубы используется тетива. Карнизы выглядят минималистично и не привлекают особого внимания. Конструктивно они представляют собой специальную стальную струну, натянутую между кронштейнами, которые крепятся к потолку или стенам. Веревку можно застелить багетом. Главный недостаток — невысокая несущая способность, то есть для тяжелых штор такой вариант недопустим.

Карнизы багетные аналогичны профильным. В этом варианте все застежки скрыты за декоративной полосой, что немаловажно для внутренней отделки. Планки могут быть разными: большие или маленькие, очень замысловатой формы и любых цветов. Профили этих карнизов бывают однорядными, двухрядными и трехрядными. В первом ряду часто кладут липучку, к которой крепится ламбрекен. Покупая багетный карниз, в первую очередь обращайте внимание на цвет и форму планки, так как это основной элемент для создания декоративной композиции.

1

Деревянные карнизы — это классика. Они сделаны из дуба, сосны, вишни, ореха и других пород дерева. Что касается формы, то они плоские или круглые с кольцами. Такие карнизы подбираются под цвет мебели или паркета, что делает интерьер более гармоничным и целостным.

1

Выбор параметров карниза

Длина карниза включает длину штанги и двух наконечников. Перед тем как выбрать длину, сначала определитесь с местом расположения карниза.
При выборе опции «от стены до стены» выбирайте длину карниза на 2-3 см меньше расстояния от стены до стены. Установите карниз минимум из 3-х кронштейнов.

В варианте «над окном» установите кронштейны за края оконного проема, чтобы можно было открыть шторы и полностью открыть окно. При этом общую длину карниза следует брать на 30-40 сантиметров шире оконного проема.

Обратите внимание, что в обоих случаях расстояние от крайней точки окна до потолка должно быть достаточным для установки кронштейнов.Если это расстояние небольшое, то скоба туда не поместится. В этом случае вариант «частично над окном», когда скобки располагаются немного ниже уровня окна, по его краям.

При выборе помните о наличии батарей, труб, ширине подоконника. Ведь шторы должны свободно свисать с карниза. Для этого должно быть оптимальное расстояние от стержня карниза до стены.

Теперь о том, сколько кронштейнов купить. Если длина карниза до 2 метров, то можно обойтись двумя кронштейнами.Оптимальное расстояние между кронштейнами 1,5 — 2 метра. Тогда они надежно удерживают карниз, а сами штанги не провисают под тяжестью штор.

  1. Расстояние между боковыми стенками у окна.
  2. Ширина окна.
  3. Минимальное расстояние от стены до штор.
  4. Расстояние от потолка до верхнего края оконного проема.
  5. С этой шпаргалкой иди в магазин.
  • Выбирая карниз, помните, что он должен соответствовать интерьеру.
  • Багетный карниз подойдет для комнаты в классическом стиле. Можно использовать круглый карниз, особенно деревянную модель.
  • Если дизайн помещения минималистичный или хай-тек, купите струнный карниз.
  • Алюминиевые или римские шторы хорошо сочетаются с алюминиевыми профилями.
  • В комнате, отделанной камнем или натуральным деревом, лучше использовать кованый карниз, он идеально подходит для высокого стиля.
  • Если комната низкая, купите потолочный карниз, тогда она будет казаться выше.
  • Чтобы визуально увеличить окно, выберите длинный карниз. Если шторы закрывают часть стены, окно будет казаться больше, чем есть на самом деле.
  • Для штор с ламбрекеном карниз оптимально крепится к потолку, чтобы он не закрывал часть окна. Нужно взять тройной карниз.
  • Для детской комнаты идеальный вариант — пластиковые карнизы, поскольку они бывают всех цветов и органично сочетаются с яркой детской мебелью.

Цвет карниза играет огромную роль в формировании пропорций помещения. На выбор влияет палитра стен, стиль интерьера, высота потолков, цвет штор, размеры и геометрия проема, размеры и форма окна, которое вы хотите украсить.

Как забрать

Сегодня ассортимент карнизов представлен огромной палитрой; можно выбирать не только цвет, но и оттенки.Здесь на первый план встает вопрос: что такое ориентир? В каждом отдельном случае ответ разный, и четких рекомендаций не даст даже самый опытный дизайнер. Есть лишь несколько общих советов, которые помогут в выборе цвета карниза для штор.

Под стены

Выбор цвета карниза под основной тон обоев или краски для стен — универсальное решение. Вариант нейтральный, подходит для комнат любого размера, сливается с основным цветом отделки, «теряется» в интерьере.Композиция завершена, и основная эстетическая нагрузка ложится на шторы.

В цвет штор

Карнизы, актуальны в помещениях с низкими потолками. Такое сочетание зрительно приподнимает проем по вертикали, в результате зрительно меняются пропорции. Такое же решение помогает, когда интерьер насыщен деталями, и нужно немного успокоить буйство декора.


Контраст с базовой отделкой

Если комната высокая, то подойдет карниз в отличие от основной отделки.Прем очень эффективен, если цвета полярные, например:

  • белый черный;
  • кремовый, светло-бежевый / темный шоколад, венге, орех, вишня в насыщенных тонах с красным оттенком — это сочетание можно назвать классическим;
  • черный, темно-коричневый, бордовый, фиолетовый, насыщенный красный, зеленый стены / металлические шторы — серебро, золото, латунь, светло-серый; Здесь хорошо работают крепления для штор натуральных деревянных оттенков — медового, янтарного.

Гардины в контрасте с наличником горизонтально разрезают пространство и выравнивают геометрию.Также дизайнеры часто используют этот прием, если им нужно украсить очень длинный проем с несколькими окнами. Здесь шторы подбираются под цвет штор, и такая композиция зрительно ломает вытянутую стену, оставляя ощущение растяжения.


Под потолком

— беспроигрышный вариант в любом интерьере. Выбор здесь невелик — все оттенки белого или подборка оттенков под цвет стрейч-ткани. Карнизы становятся незаметными, сливаются с общим дизайном и не отвлекают на себя внимание других деталей.


Мебель, плинтусы, детали и аксессуары

Текстуры и фактуры также играют огромную роль при выборе цвета карниза. Если ручки на дверях люстры выполнены из бронзы, то крепление для штор следует выбирать именно в этом сегменте. Глянцевый металл, например хромированные изделия, и сдержанный блеск матового металла рекомендуется сочетать с серыми оттенками в оформлении пространства. К золотым аксессуарам лучше выбрать карниз в той же палитре.

Если мебель из ДСП или дерева, а также плинтусы и наличники на дверях выполнены в темном цвете, то карниз должен быть именно в этом цветовом сегменте, и наоборот, так вы избежите диссонанса в дизайне. В современных стилях (хай-тек, техно) для меблировки часто используют мебель из глянцевых материалов; Здесь хорошо будут смотреться карнизы с металлическими оттенками: блестящая полированная нержавеющая сталь, золото, серебро. Мебель из натурального дерева, особенно в классических интерьерах, идеально подходит для карнизов цвета бронзы, латуни, античного золота.


Выбирая между металлическими и деревянными оттенками, рекомендуется смотреть на общий дизайн интерьера. Иногда к спокойной коричневой палитре следует добавить яркую, блестящую нотку. И наоборот, если комната уже наполнена деталями металлических оттенков, лучше если не приглушить, то хотя бы не добавить блеска.


Цвет, функциональность и стиль интерьера

Сегодня можно купить карнизы для штор абсолютно любого цвета, больший сегмент представлен натуральными и нейтральными оттенками, реже встречаются модели в яркой насыщенной палитре.И здесь покупателю предстоит непростой выбор.

Функциональный

По логике вещей в стандартном интерьере лучше приобрести карниз обычного цвета, но яркие аксессуары будоражат воображение и хочется добавить что-то оригинальное, акцентное. В таких ситуациях стоит ориентироваться на функциональность помещения, в котором вы выбираете карниз.

Крепления для штор в спальню, кабинет, гостиную рекомендуется выбирать в спокойном, естественном цвете.Яркие модели подходят для оформления кухни и детской, здесь стоит полагаться на свой вкус и правильное сочетание цветов. Итак, если комната выполнена в зелено-желтой палитре, следует выбирать оттенки этого сегмента, но синий карниз вряд ли гармонично впишется в такой интерьер.


Яркие карнизы — украшение комнаты, важно правильно выбрать тон, тип крепления, модельный дизайн

Стиль интерьера

Обычно в дизайне интерьера присутствует какой-то базовый стиль: классический, восточный , этно, эко, модерн, модерн и др., что диктует свой цветовой сегмент для оформления.

Например, для классических стилей характерны белый, бежевый, коричневый, натуральное дерево, золото, натуральные оттенки желтого, зеленый и синий соответственно, и карнизы должны быть именно в этом цветовом сегменте. Для лофта базовый — серый, белый, а значит, здесь будут актуальны крепления для штор металлических оттенков. Минимализм — бежевый в разных тонах на контрасте с темным шоколадом, венге, поэтому следует отдавать предпочтение деревянным брускам или моделям багета с простой декоративной вставкой без каких-либо излишеств.Для стилей кантри и эко — теплые оттенки дерева: медовый, ореховый, соломенный, янтарный. В основе хай-тек чистые, насыщенные цвета: черный, красный, серый, а это значит, что карнизы должны быть в цвете основной отделки или металлическом блеске.


Если вам очень удобно шторы, можно купить незаметные в интерьере модели, например, застежки ремешком под ламбрекен. Они являются палочкой-выручалочкой, но для их установки в процессе ремонта следует выделить специальную нишу. Хороший вариант — деревянные и металлические стержни с простыми скобами и неброскими наконечниками. Они становятся практически незаметными в интерьере, если юбка или ламбрекен.


Сложно представить окно без красивых штор. А это значит, что пора поискать подходящую ткань и узнать, как правильно выбрать карниз, ведь среди всего представленного в магазинах ассортимента так сложно потеряться.

Как выбрать карниз для штор: фото вдохновляют

Среди дизайнеров и не только есть пословица, что окна — это глаза комнаты, а значит, они должны быть достойны обрамления.Но прежде чем выбрать карнизы, фото которых вы можете найти в каталогах производителей, важно определиться, в каком стиле будет оформлен оконный проем. Карниз бывает одно-, двух- и трехрядным, изготавливается из таких материалов как:

Деревянная конструкция — это уже классика жанра, прекрасно вписывающаяся в интерьер любой направленности. Для изготовления такого изделия берется древесина с плотной текстурой и ярко выраженными волокнами. Обычно предпочитают:

  • гайка;
  • дуб;
  • вишня;
  • и некоторые хвойные.

Карнизы из дерева редко бывают трехрядными и не предусматривают совмещение тюль-занавес-ламбрекен.

Пластик — более экономичный и универсальный материал, который отлично адаптируется к любому стилю и представлен широкой гаммой оттенков и конфигураций. Недостаток таких изделий в том, что некачественный пластик со временем может потускнеть или потрескаться.

Карнизы из металла не только долговечны, но и имеют солидный внешний вид. Они прекрасно сочетаются с различными тканями и сами по себе могут быть интересным аксессуаром, а элементы ковки придают этим изделиям особый шик.Карнизы производятся глянцевыми или матовыми, а также изготавливаются из меди, латуни или других материалов. Большой популярностью пользуются изделия черного, белого, позолоченного или посеребренного цвета.

Какой карниз лучше: идеальный выбор

В вопросе, какой карниз лучше, следует исходить не только из материала, но и из конструкции. Конфигурация различает:

  • штанга;
  • струн;
  • рельс;
  • профиль;
  • багет.

Главное, чтобы изделие соответствовало настроению и стилю интерьера. При выборе карниза важно учитывать ряд факторов:

  • расстояние между стенами;
    • Ширина окна
  • ;
  • высота участка стены между потолком и оконным проемом.

Вопрос о том, как выбрать длину карниза, часто ставит покупателей в тупик. Обычно этот параметр определяется так: ширина окна плюс 40-50 см.Такие расчеты действительны для малых и средних помещений. При оформлении окон в больших и вытянутых комнатах стержни протягивают по всей стене с выемками по краям в 3-4 дюйма. Для большей длины требуется большее сечение труб и планок карниза, а во избежание провисания конструкции на каждые полтора метра длины добавляется один дополнительный кронштейн.

При размещении на стене карнизы располагаются следующим образом:

  • от угла до угла;
  • прямо над окном;
  • частично над окном.

Так или иначе можно существенно скорректировать пространственную геометрию комнаты. От выбора карниза зависит внешний вид всего помещения.

Как выбрать карниз потолка

По способу крепления карнизы делятся на стеновые и потолочные, последние более выгодны, так как прекрасно сочетаются со многими стилями и позволяют визуально сделать потолки выше. Итак, как правильно выбрать потолочные карнизы, на какие параметры следует обращать внимание?

  1. Карниз может быть изготовлен из пластика или легкого алюминия, который более прочен и имеет хорошие характеристики.
  2. Декоративные консоли на изделиях служат дополнительным элементом декора и придают окну более элегантный вид.
  3. Количество рядов картин.
  4. Тип зажимов и крючков: пластиковые при движении тише, а металлические эффектные.
Карнизы с «потолочным» креплением имеют еще одно существенное преимущество — хорошие теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются более плотным прилеганием штор к стене, что создает своеобразную преграду для холодного воздуха из окна. .

Финансовая сторона вопроса тоже важна, но сегодня карнизы представлены в таком разнообразии, что выбрать оптимальную по всем параметрам модель не составит труда.

А из какого материала карнизы в вашем доме? Расскажите об этом в

Встраиваемое освещение | Блог о встроенном освещении

Размещение светильников в потолке рассчитывается на основе освещаемой поверхности, объекта или площади.

В этом посте я объясню, как вручную рассчитать расположение источников света, а затем дам вам калькулятор, который сделает все за вас!

Формула расположения встраиваемых светильников: , расстояние между светильниками всегда вдвое больше, чем на концах . Эта формула в сочетании с количеством источников света, планировкой и размерами комнаты или поверхности используется для расчета размещения встраиваемого освещения на потолке.

Примечание: Прежде чем вы сможете рассчитать размещение, вам необходимо знать расположение ваших источников света.

Расчет размещения для общего и рабочего освещения

  1. Определите желаемую «область», которая должна быть освещена (это может быть вся комната, часть большой комнаты или рабочая поверхность).
  2. Измерьте длину области и запишите свой ответ.
  3. Разделите длину области вдвое (2x) на количество огней, которые нужно разместить в этом ряду, и запишите свой ответ. Это будет расстояние от стены до вашего первого источника света в этом ряду.
  4. Удвойте (вдвое) ваш ответ из предыдущего шага и запишите свой ответ. Это будет расстояние между остальными источниками света в этом ряду. Так что помните, расстояние между вашими источниками света всегда в два (2 раза) больше расстояния от стены до первого источника света. [Divider]
  5. Теперь проделайте то же самое с шириной области: Измерьте ширину области и запишите свой ответ.
  6. Разделите ширину области вдвое (2x) на количество огней, которые нужно разместить в этом ряду, и запишите свой ответ.Это будет расстояние от стены до вашего первого источника света в этом ряду.
  7. Удвойте (вдвое) ваш ответ из предыдущего шага и запишите свой ответ. Это будет расстояние между остальными источниками света в этом ряду.

Пример: комната с 6 встроенными светильниками

Расчет размещения акцентного освещения

Акцентное освещение — это довольно широкий термин, поэтому я хотел бы пояснить, что эта формула специально предназначена для расчета размещения встраиваемых светильников, которые используют регулируемые планки с целью выделения картины или объекта на стене.

Оптимальный угол прицеливания для минимизации бликов составляет 3 0 градусов от потолка, так что это будет отправной точкой.

Не беспокойтесь, если свет не может быть установлен точно под углом 30 градусов. В потолке может быть что-то вроде каркаса или воздуховода, что мешает установить там свет. В этом случае вы можете просто разместить свет как можно ближе к идеальному месту. Большинство акцентных планок имеют множество настроек, позволяющих компенсировать различное размещение.

Используя тригонометрическую формулу, мы можем рассчитать идеальное размещение для ваших приспособлений.

На схеме справа вы заметите, что акцентный свет, стена и потолок образуют прямоугольный треугольник. Этот тип треугольника известен как прямоугольный треугольник «30-60-90».

Поскольку мы знаем все три угла треугольника, можем измерить расстояние стороны b (от центра вашего объекта на стене до потолка), нам нужно только найти a .Это будет расстояние от стены, на котором будет размещен ваш акцентный свет, чтобы достичь желаемого угла прицеливания 60 градусов.

Правило для этого типа треугольника состоит в том, что стороны всегда имеют соотношение 1: 2: √3.

Используя это правило и известную сторону треугольника (сторона b ), мы можем использовать следующую формулу для решения для стороны a : Сторона a = (Сторона b√3) / 3.

Как и было обещано, на этой странице есть калькулятор освещенности, который сделает все за вас!

Масштаб и пропорции обработки окон

Какую наиболее частую ошибку делают домовладельцы при покупке оконных накладок? Неправильные пропорции.

Маленькие дизайнерские недоработки имеют решающее значение для окончательного внешнего вида комнаты. Узнайте, как получить масштаб и пропорции прямо у наших экспертов по обработке окон, которые обращаются по адресу:

  • Функциональные или декоративные?
  • Пригодность для помещения
  • Боковые панели и весы
  • Глубина возврата
  • Длина складок
  • Верхняя обработка и весы
  • Стержни, кольца и весы
  • Расположение и пропорции подвязки

Масштаб и размер Разница?

Масштаб — это размер объекта по сравнению с пространством, в котором он находится.Пропорция — это отношения. Гармонично ли гармонируют разные элементы комнаты или окна?

ИЗМЕРИТЬ ОКНА

Функциональные или декоративные?

Это во многом связано с выбором отделки окон, — советует наш домашний консультант в Calico. Нужно ли обрабатывать окна, чтобы очистить французские двери? Защитить от жарких дневных бликов? Обеспечить конфиденциальность?
Или позволить вам видеть экран телевизора или компьютера без козырька? Понимание того, что требуется комнате, приведет к соответствующему дизайнерскому решению.

« Даже в чисто декоративных отделках окон, таких как стационарные боковые панели, количество ткани должно быть приблизительно — а не равным — количеству при функциональной обработке, иначе конечный результат может выглядеть скудным », — предполагает она.

Пригодность

Обработка окон должна соответствовать комнате: не переусердствовать в комнате, в которой мало архитектурных деталей, и не скудно в комнате большого масштаба. Комнаты с высокими потолками предлагают больше возможностей.«Однако, если у вас нет роста … требуется дисциплина», — советовал дизайнер Марк Хэмптон в своей классической книге « Марк Хэмптон об украшении ». «Это похоже на постоянную диету. Большие балдахины и прыгающие сваги отсутствуют», — отметил он. К счастью, есть прекрасные стили оформления окон для небольших комнат с использованием складчатых веером драпировок на небольших стержнях, или миниатюрных оконных тряпок и жабо, или римских шторы, установленных внутри (или выше) красивых лепных украшений. По словам Хэмптона, использование красивых материалов и тщательная обработка улучшат самый простой дизайн.

Ткани также должны быть достаточно драпируемыми для выбранного стиля обработки окон. Большинство обивочных тканей не имеют достаточно мягкой руки для рюш, жабо, мягких балдахинов или рубашек, которые требуют естественной драпировки. Существуют и другие, более индивидуальные решения для окон, которые хорошо работают с более тяжелыми тканями.

Боковые панели и весы

Одна ширина складок ткани или рубашек шириной 54 дюйма до примерно 18 дюймов — обычно недостаточно для боковых панелей драпировки, если только ваши окна не совсем маленькие, советует наш домашний консультант в Calico в Далласе.Для большинства окон полотно шириной 1½ будет более привлекательной боковой панелью, а для двухэтажных окон требуется как минимум две ширины. Для функциональных окон, которые открываются и закрываются, ширина, которую нужно закрыть, будет определять необходимое количество ширины ткани.

Глубина возврата

Обратите особое внимание на возврат в доме с очень высокими окнами. Для обработки высоких окон часто требуется более глубокий возврат, чтобы правильно повесить — по крайней мере, 5½ дюймов для одинарной драпировки (без задрапировок или простыней) и целых 8-10 дюймов для окон на самом деле высоких окон.

«Вытягивание оконной отделки из стены на большом окне позволяет развешивать драпировку с глубокими складками и складками, которые усиливают богатство ткани», — отмечает наш консультант по дому из Далласа. «Без такой глубины возврата драпировка будет казаться слишком плоской». (Примечание: возврат — это расстояние от стены до драпировки, обычно измеряемое для бокового кронштейна или опоры стержня. Стандартное возвращаемое значение составляет 3½ дюйма).

Длина складок

Маленькие плотные складки — например, драпировки со складками карандашом, складками или веерообразными складками — идеально подходят для небольших помещений.И наоборот, для очень высоких окон складки должны быть больше по размеру, по крайней мере, 6 дюймов в длину. Слишком короткие плиссированные драпировки будут смотреться приземисто на высоких оконных проемах — и их даже трудно заметить. Calico предлагает стандартную 4-дюймовую плиссированную драпировку в щипках, картриджах, кубках, бабочках и карандашных складках, а также 3-дюймовую мини-плиссированную драпировку и 6-дюймовую негабаритную плиссированную драпировку в некоторых стилях. Для очень больших окон можно заказать более длинные плиссированные драпировки.

Обработка верха и весы

Есть ли практическое правило относительно того, как долго нужно делать оконные балки, карнизы и другие виды обработки оконных верхов? Не жесткое правило, но есть рекомендации.Начните с правила пятого или шестого: разделите законченную длину вашей драпировки на пять или шесть, чтобы определить приблизительную законченную длину балдахина или свага. Например, драпировка конечной длины 100 дюймов может иметь оконную балку длиной от 16 дюймов (1/6) до 20 дюймов (1/5).

Для оконных накладок, устанавливаемых непосредственно над окном, используйте меньшие цифру; для оконных проемов, которые будут висеть у потолка, используйте более крупную фигуру. Однако есть много факторов, которые могут не дать ответа: высота потолка, количество окон в комнате, наличие молдинга, пропорции окна, узор на ткани или стремление к свету — не говоря уже о личных предпочтениях!

Наши домашние консультанты иногда рекомендуют взять коричневую крафт-бумагу или газету, сложить ее до размера оконной балки и приклеить к стене область над окном.Отойдите назад, прищурите глаза, и вы начнете определять объем пространства, которое займет оконная балка. Должно быть немного больше или меньше? Вы хотите поднять его вплотную к любому молдингу, чтобы максимально увеличить высоту комнаты и получить больше эффекта от ткани? Или это будет выглядеть тяжеловесно? Поиграйте со складыванием бумажного оконного карниза или балки, пока это не покажется нужным.

Оконная рама должна закрывать верхнюю часть (складки или гофрировку) драпировки, фурнитуру и раму окна. Для очень широкого окна может потребоваться несколько более глубокий подзор, пропорциональный драпировкам с каждой стороны.

При изготовлении профильной оконной балки или карниза, чем она длиннее, тем больше требуется вариаций между короткой и длинной точками конструкции. «Клиентка заказывала карнизы для окон высотой 20 футов», — вспоминает один домашний консультант. «Мы указали длинную точку 30 дюймов на карнизе, и когда они вошли в магазин, я испугался, что мы совершили ужасную ошибку. Однако, как только они были установлены, карнизы стали идеальными — и они должны были быть такого размера, чтобы уместно смотреться в этих очень высоких окнах.»

Стержни, кольца и весы

В наши дни доступно множество стержней для драпировки — от миниатюрных до больших — легко найти подходящую оконную фурнитуру, чтобы закончить окно. Размер комнаты, высота Окна и масштаб обработки подскажут подходящие драпированные прутья и кольца.Скрученная длина кованого прута будет отлично смотреться в комнате стандартной высоты, но не достаточно большой в большой комнате со сводчатыми потолками и огромными окнами.Оконная фурнитура.

Размещение и пропорции связки

Помните золотую середину (если не из класса геометрии, то из кода да Винчи)? Древние греки открыли математическую основу приятных пропорций форм и пространств — от зданий до предметов, от моды до оконных украшений.

Если мы применим золотое сечение к тому месту, где на драпировках размещены подвязки, для глаз будет более приятным, если они будут расположены высоко (примерно на 1/3 вниз) или низко (примерно на 2/3 вниз).Приятнее иметь длинную ткань, выходящую из задней части или входящую в заднюю часть, чем размещать их посередине и разрезать ткань пополам. Кисточки и подхватки

Вы также можете думать о длине драпировки в единицах по пять — и разместить закрепки на две единицы вниз от кончика или на две единицы вверх снизу, оставив три единицы с другой стороны.

11Мар

Требования к обуви и одежде: Гигиенические требования одежды

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Гигиенические требования одежды

Определяющая роль гигиенических требований к одежде и адекватных им свойств обусловлена тем, что она покрывает около 80 % поверхности тела человека, выполняя важные функции его жизнедеятельности (гигиена — от греч. hygieinos — здоровый).

В этой связи следует выделить четыре основные функции гигиенического характера, которые должны быть обеспечены в используемой человеком одежде:

1) защита от механических, химических и биологических воздействий;

2) защита от неблагоприятных климатических элементов;

3) поддержание тела человека в чистоте;

4) обеспечение нормальной жизнедеятельности организма.

Первая функция является определяющей для специальной,

а также спортивной одежды. Это не исключает необходимости обеспечения этой функции и в других классах одежды.

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (ст. 230) предусмотрено обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в том числе и специальной одеждой. При этом учтены работы с вредными, опасными условиями труда (воздействие ядовитых паров, радиации, кислот, щелочей, брызг металла и др.), а также работы, связанные с загрязнением или осуществляемые в неблагоприятных температурных условиях. При этом порядок и нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты определяются Правительством Республики Беларусь.

Вторая функция требует защиты человека от различных природных воздействий: низких и высоких температур, осадков, пыли, ветра, солнечной радиации и др. Эта функция обусловлена различиями в климатических условиях отдельных районов и необходимостью их учета при создании одежды.

В настоящее время принято следующее деление территории СНГ по климатическим зонам:

I зона — территория с климатом, требующим высококачественной меховой одежды и утепленной обуви;

II зона — территория с климатом, требующим обычной, но обязательно из теплозащитных натуральных материалов, меховой одежды и утепленной обуви;

III зона — территория с климатом, требующим преимущественно теплой одежды и разнообразной обуви;

IV зона — территория с климатом, требующим больше одежды и обуви для защиты от сырости и осадков;

V зона — территория с климатом, требующим повышенного внимания к одежде и обуви для защиты организма человека от перегрева.

Для большинства зон особое место из многообразия требований отводится защите от низких температур.

Анализ работ, проведенных различными исследователями, позволил проф. Р.Ф. Афанасьевой сформулировать требования к одежде для защиты от холода. Наиболее важными из них являются:

1) ограждение человека от чрезмерной отдачи тепла;

2) соответствие теплоизоляционных свойств одежды физической активности человека и климатическим условиям, в которых предполагается ее эксплуатация;

3) внутренние слои одежды должны хорошо впитывать пот и легко отдавать влагу. Одежда не должна препятствовать выведению влаги из пододежного пространства;

4) одежда не должна вызывать перегревания тела человека. Допустимо небольшое охлаждение, которое стимулирует физическую деятельность, снижает усталость и способствует закаливанию организма.

Поскольку одежда для защиты от холода различна, большое значение имеют свойства отдельных материалов, составляющих пакет конструкции изделия. При этом чрезвычайно важно учесть предполагаемые условия эксплуатации, неоднородность тепловых потоков на отдельных участках тела человека .

 

Относительные удельные тепловые потоки на различных участках тела человека, Вт/м2

 

Относительные удельные тепловые потоки на различных участках тела человека, Вт/м2

Наличие

И ВИД

одежды

Физическая деятельность

Часть тела

голова

туловище

плечо

кисть

бедро

голень

стопа

Без

одежды

Покой (стоя)

1,48

0,86

0,91

1Д1

0,94

1,02

1,30

Комнатная

Покой (стоя) Ходьба

1,67 2,04

0,84 0,64

0,86 0,58

1,71 1,42

0,83 1,01

1,08 1,35

1,12 1,30

Зимний комбинезон

Покой (стоя)

2,00

0,73

1,01

1,46

0,93

1,18

1,12

Пальто зимнее

Покой (стоя) Ходьба

1,08 0,57

0,48 0,54

0,76 0,73

1,29 0,96

0,94 1,07

2,05 2,41

2,03 1,63

Важно учесть, что тепловые потоки не связаны с поверхностью тела человека, а обусловлены особенностями их функционирования .

 

Отношение площади частей тела к общей поверхности тела человека, %

 

Отношение площади частей тела к общей поверхности тела человека, %

Часть тела

голова

туловище

плечо

КИСТЬ

бедро

голень

стопа

8,86

34

13,4

4,5

20,3

12,5

6,44

С увеличением скорости ветрового потока и воздухопроницаемости пакета материалов одежды возрастает интенсивность охлаждения человека.

При скорости ветра до 2 м/с воздухопроницаемость пакета в пределах 0—60 дм3/(м2  с) практически не влияет на его теплоизоляционные свойства. При более высокой скорости ветрового потока влияние показателя воздухопроницаемости на термическое сопротивление пакетов материалов одежды существенно, особенно при ветре 8—10 м/с.

Третья функция наиболее важна для изделий, контактирующих с телом человека: белья, чулочно-носочных, головных уборов, принадлежностей женского туалета и т.д.

Четвертая функция направлена на оптимальное функционирование организма в системе человек—изделие—среда. В общем плане реализация этой функции проявляется в обеспечении трех показателей пододежного (между телом человека и одеждой) микроклимата в оптимальных пределах: температура — 28—32 °С; влажность — 35—55 %; содержание углекислоты — 0,04—0,06 %.

Вышеприведенные функции с позиций физиологии организма и гигиенических требований к одежде могут подразделяться по двум направлениям:

1) защита тела от неблагоприятных факторов окружающей среды — воздействий низких и высоких температур, изменений солнечной радиации, ветра, атмосферных осадков, механических воздействий;

2) создание необходимых условий для нормального функционирования организма; поддержание постоянства температуры тела; выведение продуктов обмена — паров воды, углекислого газа, солей; препятствие проникновению извне пыли, грязи, микроорганизмов.

97

Гигиенические требования к одежде дифференцированы в зависимости от ее назначения и условий эксплуатации. В общем виде они сводятся к следующему:

1) теплозащитные свойства одежды должны соответствовать деятельности человека и условиям внешней среды, в которой она используется. Поэтому это свойство одежды должно регулироваться;

2) воздухопроницаемость одежды и отдельных ее частей также должна соответствовать условиям эксплуатации и быть регулируемой;

3) внутренние слои одежды должны быть гигроскопичны и легко высыхаемы, одежда не должна препятствовать выведению влаги, выделяемой кожей человека;

4) одежда должна быть мягкой и легкой;

5) конструкция одежды должна позволять человеку выполнять различные движения, легко одеваться и сниматься, не стеснять движения и кровообращение.

Современный период характерен широким использованием химических материалов при изготовлении швейных изделий. Они обладают рядом специфических свойств. Поэтому к одежде из них предъявляется ряд дополнительных требований:

♦ химическая стабильность материалов и веществ;

♦ степень электризуемости не должна превышать установленных санитарных норм;

♦ одежда из синтетических материалов не должна быть токсичной, не вызывать раздражение кожных покровов.

Особое значение в обеспечении безвредности одежды имеют уровень и характер ее электризуемости, т.е. образование электростатических зарядов за счет контактного трения.

Для характеристики статического электричества, возникающего на материалах, имеет значение знак появляющихся зарядов. Так, большинство химических волокон, за исключением вискозы, электризуются отрицательно.

Наиболее важным фактором, от которого зависит способность материалов накапливать заряды, является химическая природа волокон. Так, синтетические волокна, как правило, обладают большей степенью электризуемости, чем искусственные на основе целлюлозы. Природные волокна растительного происхождения значительно меньше электризуются. Но в настоящее время ткани, трикотажные полотна и изделия из них нельзя считать неэлектризующимися, так как наличие в них химических волокон и дополнительной химической обработки способствуют накоплению на их поверхностях незначительных зарядов.

Наблюдения приводят к заключению, что статическое электричество, наряду с электромагнитным излучением, ионизирующей радиацией, шумом и вибрацией, может и должно быть отнесено к факторам внешней среды, небезразличным для здоровья человека. Имеются данные о возможности отрицательного воздействия статического электричества. Лица, подвергающиеся действию статического электрического поля, иногда жалуются на ухудшение общего самочувствия, головную боль, нарушение сна, болевые ощущения в области сердца.

Проявление рассмотренных функций обеспечивает нормальное состояние человеческого организма. При этом следует иметь в виду, что основой жизнедеятельности является обмен веществ. В процессе его организм получает и усваивает питательные вещества и кислород, а также расходует энергию и выделяет в окружающую среду излишнее тепло и другие продукты жизнедеятельности.

Важно обеспечить постоянство температуры тела человека (до 37 °С). Температурный диапазон существования организма узок. Нагревание тела до 42—43 °С и охлаждение до 24—25 °С могут привести к летальному исходу. Только сохранением постоянства температуры тела на основе подбора рациональной одежды достигается активная деятельность человека и неизменная скорость обменных процессов в организме.

В системе человек—изделие важнейшими являются свойства, обеспечивающие чистоту кожи, пододежного пространства, а также самого изделия. Через кожу происходит выделение воды, углекислого газа, солей, жировых веществ. На коже взрослого человека расположено около 300 тыс. сальных желез, которые выделяют кожное сало (от 100 до 300 г в неделю), смягчающее поверхность кожи и предохраняющее ее от высыхания, смачивания, проникновения микробов. При выделении пота из организма выводятся вода и соли. В среднем все потовые железы (их несколько миллионов) выделяют за сутки в условиях умеренного климата от 0,5 до 1 л пота, в жаркой зоне — до 450 г в час; при физической работе и ходьбе количество пота может возрасти до 10 л в сутки. С поверхности кожи за неделю выделяется также от 40 до 90 г мелких чешуек поверхностного рогового слоя. Поэтому одежда, особенно бельевые изделия, должна их поглощать, обеспечивая тем самым очистку кожи от пограничного слоя, удерживать выделения до чистки изделия. Естественно, что само изделие при этом загрязняется .

 

Структура веществ, загрязняющих белье

 

Структура веществ, загрязняющих белье

Загрязняющее вещество

Количество, %

Соли

15—20

Мочевина

5-7

Белковые вещества и чешуйки кожи

20—25

Крахмал, остатки текстильных волокон

20

Глицерин, воск, углеводороды

5—10

Сажа, пыль, минеральные частицы

25—30

Требования в данном случае выглядят двояко и противоречиво. С одной стороны, необходима очистка кожи, что возможно только путем поглощения выделений, с другой — нежелательна загрязняемость изделия. Высокая загрязнямость резко изменяет ряд свойств одежды из тканей, особенно трикотажных изделий. Так, бельевые изделия, загрязненные жидкими и плотными выделениями кожи, на 20 % хуже пропускают воздух, их масса в среднем увеличивается на 10 %, толщина — на 25 %, зольность —- в 4—б раз, повышается и теплопроводность. Все это ухудшает комфортное состояние человека, затрудняет газообмен с внешней средой, способствует развитию микроорганизмов, ухудшает внешний вид, ведет к увеличению трудовых и экономических затрат на эксплуатацию изделия (стирка, чистка).

Кожа участвует и в газовом обмене, В спокойном состоянии на кожное дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) приходится около 1 % всего газового обмена. В течение суток через поверхность кожи выделяется около 4,5 л углекислого газа и поступает 1,9 л кислорода. Повышение температуры воздуха и тяжелая физическая работа увеличивают интенсивность газообмена через кожу в несколько раз, доводя ее до 10 % легочного газообмена. Работы физиологов показали, что при содержании в пододежном пространстве более 0,07 % углекислоты газообмен через кожу, а следовательно, и самочувствие человека ухудшаются. Концентрация углекислоты более 0,1 % вызывает обморок. Если парциальное давление азота под одеждой выше, чем в окружающей среде, то он всасывается в кровь, что небезопасно для организма. Поэтому в одежде необходимо предусмотреть вентиляцию пододежного пространства.

Следует особо отметить, что функционирование детского организма имеет существенные отличия. Учет их — одна из важных задач обеспечения гигиенических требований к одежде.

Организм детей находится в состоянии постоянного роста и развития, костная ткань отличается гибкостью и эластичностью, мышцы развиты слабо. Масса мышц по отношению к массе тела составляет у ребенка 8 лет — 27,2 %, а у юношей 18 лет — 44,2 %.

Мышцы детей богаче водой, но беднее белками, жирами, неорганическими веществами, в результате чего утомление их у ребенка наступает быстрее, чем у взрослых.

Дети по сравнению со взрослыми имеют более тонкую, нежную кожу. У них менее совершенен аппарат теплорегуляции: теплоотдача повышена вследствие изменения (с возрастом) отношений между поверхностью тела и его массой. У взрослого человека на 1 кг массы приходится 221 см2 поверхности тела, у детей 15 лет — 378 см2, детей 10 лет — 423 см2, у ребенка б лет — 456 см2, у новорожденного — 707 см2. Быстрое охлаждение детей происходит и из-за тонкого эпителия и значительного количества крови, протекающей в толще кожи (в результате более развитой сети капилляров). Поэтому кожа у детей в значительно меньшей степени, чем у взрослого, защищает организм от колебаний температуры внешней среды.

Круговорот крови у детей также совершается быстрее. Так, у взрослого человека в толще кожи протекает 1/3, а у детей 1/2 или даже 2/3 всей массы крови. В результате этого у детей ускоряется время кровотока: у взрослого человека оно составляет 22 с, у подростка 14 лет — 18 с, у ребенка 3 лет — 15 с.

Огромную роль играет кожа и в теплообмене организма со средой. Известно, что у человека в состоянии покоя даже при относительно низкой температуре воздуха (10—18 °С) около 1/5 продуцируемого им тепла отдается путем испарения выделяющихся через кожу водяных паров. Дети большую часть времени пребывают в движении, при этом уровень теплопродукции возрастает в 2—4 раза, поэтому количество испаряющейся влаги у них весьма существенно. При высокой же температуре воздуха начинается активное потение и практически весь избыток тепла удаляется из организма путем испарения жидкости с поверхности тела.

У детей младшего возраста все физиологические системы, поддерживающие постоянную температуру внутренней среды и сохранение теплового баланса, развиты недостаточно. Изменение неблагоприятных метеорологических факторов на детском организме отражается более резко, чем на организме взрослого человека.

§3. Гигиенические требования к детской одежде и обуви

    Гигиенические требования к тканям для детской одежды. Среди мероприятий, направленных на укрепление здоровья и улучшение физического развития учащихся, немаловажным является соблюдение гигиенических требований к одежде. В зависимости от времени года и климатических условий тип одежды детей изменяется. В холодное, дождливое время года одежда должна защищать от излишней потери тепла, а в жаркое, наоборот, не препятствовать наибольшей теплоотдаче.     Большие или меньшие теплосохраняющие свойства одежды зависят не только от ее покроя, пошива и количества слоев, но и от того, как хорошо или плохо проводят тепло ткани, из которых сделана одежда. Лучше сохраняют тепло ткани, имеющие большое количество волокон и пор, между которыми находится воздух, так как последний является плохим проводником тепла. Одновременно с этим одежда должна быть и достаточно воздухопроницаемой, чтобы обеспечить смену воздуха, находящегося между одеждой и телом.     Одежда, особенно нижняя, должна хорошо впитывать пот и газы. Эти свойства одежды также зависят от того, из какого основного материала сделана ткань, от выделки ткани, характера пряжи, переплетения нитей и отделки. Более всего указанным гигиеническим требованиям отвечает шерстяная ткань. Некоторые сорта хлопчатобумажной ткани, особенно трикотаж, фланель, также обладают достаточно высокими гигиеническими качествами. Эти ткани хорошо сохраняют тепло, обеспечивают проветривание слоя воздуха между одеждой и телом, хорошо впитывают влагу.     Пошив повседневной детской одежды из кожаных и прорезиненных материалов не рекомендуется. Кожа и прорезиненные материалы почти не пропускают воздуха, поэтому под одеждой, изготовленной из них, скапливается большое количество влаги и белье становится влажным.     Гигиенические требования к покрою одежды. Неправильно сшитая одежда может принести вред, особенно детям младшего возраста, поэтому на покрой одежды необходимо обращать внимание.     Слишком длинная одежда, как и тесная, затрудняет движения и делает детей неуклюжими. Тесная одежда препятствует нормальному течению жизненных функций организма: затрудняет дыхание, теплоотдачу, пищеварение, лимфо- и кровообращение, может способствовать нарушению правильных форм тела в младшем возрасте, когда скелет наиболее податлив к механическим воздействиям.     Необходимо учитывать возрастные размеры и пропорции тела детей. Основная масса одежды при правильном покрое ложится на плечи и обеспечивает правильное распределение тяжести. Повседневная и выходная, домашняя и школьная, спортивная и рабочая одежда школьников должна быть без лишних складок, оборок, затрудняющих ежедневную чистку от пыли.     Гигиенические требования к нижнему белью. Нижнее белье у девочек и мальчиков состоит из рубашки, трусиков и колготок. Для зимы мальчикам лучше приобретать нижние рубашки (майки) с рукавами и просторным воротом. Рубашки для девочек шьют обычно без рукавов. Зимой более целесообразно и девочкам носить нижнее белье с рукавами. Это предохраняет шерстяное платье от загрязнения опущенными клетками эпителия кожи и пропитывания потом. Ночью детям следует спать в длинной (до пят) ночной свободной рубашке или пижаме с мягкой свободной резинкой.     Наилучшими гигиеническими свойствами обладает нижнее детское белье, изготовленное из светлого трикотажа или хлопчатобумажных тканей. Трикотажное хлопчатобумажное белье имеет ряд преимуществ (мягкость, эластичность, высокая воздухо- и паропроницаемость), но в связи с тем, что оно более плотно прилегает к коже, чем тканевое, и при потоотделении легко прилипает к ней, его не следует использовать при высокой температуре воздуха.     Не рекомендуется нижнее белье для детей из синтетических волокон. Хлопчатобумажное белье при непосредственном контакте с кожей не электризуется, а вискозное электризуется незначительно. Нижнее белье из хлопка или вискозы даже защищает от действия статического электрического поля последующих слоев одежды, изготовленной из синтетических тканей.     Менять белье следует по мере загрязнения, но не реже двух раз в неделю. Нижнее белье не рекомендуется крахмалить. Крахмал, закупоривая поры ткани, нарушает ее воздухопроницаемость, гигроскопичность, паропроницаемость, смачиваемость и быстрое высыхание.     В случае использования синтетических моющих средств для стирки белья его необходимо многократно полоскать в чистой воде. После высыхания белье необходимо проглаживать горячим утюгом — для дезинфекции.     Гигиенические требования к одежде применительно к сезонам года. Верхние костюмы — платья для девочек, куртки и брюки для мальчиков — шьют из шерстяных тканей. Для пошива верхнего платья детям младшего школьного возраста применяют также фланель, бумазею; при частой стирке эти ткани меньше, чем шерстяные, теряют гигиенические свойства. Школьная форма для девочек из шерстяной «Школьной» ткани в значительной мере отвечает гигиеническим требованиям. Она обеспечивает комфортное состояние в отопительные сезоны года во время учебной работы при температуре воздуха 18—21 °С. Для мальчиков рекомендуется форма, изготовленная из шерстяного сукна с применением 10% синтетического волокна.     В холодное время года при пребывании детей в комнате одежда их состоит из двух слоев (белье и костюм), а при пребывании на открытом воздухе — из трех слоев (белье, костюм, пальто). Более теплое одевание детей изнеживает организм и создает условия для возникновения простудных заболеваний.     При небольшом морозе поверх указанных двух слоев (нижнее белье и платье) дети надевают шерстяной трикотажный костюм, хорошо сохраняющий тепло и не стесняющий движений.     В последние годы изготавливается все больше детской одежды (пальто, куртки) из тканей с водоотталкивающей пропиткой на поролоне. Такая одежда обладает высокими теплозащитными свойствами.     Для летнего детского платья рекомендуются полотняные и легкие хлопчатобумажные ткани светлых тонов, отражающие тепловые солнечные лучи, но пропускающие ультрафиолетовые. Для южных широт, где высока ультрафиолетовая радиация, легкие детские платья лучше изготавливать из тканей голубого и красного цветов. Ткани таких цветов меньше пропускают ультрафиолетовые лучи.     Покрой одежды должен обеспечить максимальное обнажение тела. Платья девочкам кроят короткими с широким вырезом у шеи, с короткими рукавами. В жаркие летние дни младшим школьникам рекомендуется оставаться целый день в трусиках или трусиках и майках без рукавов. В прохладные летние дни мальчикам (поверх майки) рекомендуется носить рубашку с короткими рукавами и шорты, а девочкам — короткое платье.     Головной убор, как и платье, должен соответствовать времени года и климатическим условиям. В зимнее время головным убором для детей служит меховая шапка-ушанка или шапка из шерстяной материи на ватной стеганой подкладке. Для весны и осени мальчикам приобретают кепки на легкой подкладке, а девочкам — шапочки из фетра или вязаные шерстяные. В летнее время голову ребенка защищают от прямых солнечных лучей фуражкой с козырьком или панамой из соломки, светлой парусины или пике.     Гигиенические требования к обуви. Размер, фасон и жесткость подошвы детской обуви не должны препятствовать развитию стопы. Жесткая подошва затрудняет механику ходьбы (ограничивает угол изгиба, задник обуви стягивается с пятки), снижает работоспособность мышц голеностопного сустава, повышает температуру кожи ноги и потоотделение.     Тесная и короткая обувь затрудняет походку, жмет ногу, причиняет боль и с течением времени изменяет форму ноги. В этих случаях образуются мозоли, плоскостопие, нарушается нормальный рост ноги. Слишком свободная обувь также вредна (могут возникнуть потертости). Обувь для детей изготовляют в точном соответствии с длиной и шириной стопы. Носок обуви должен быть свободным, а каблук — широким.     Наилучшим материалом для изготовления зимней обуви является кожа, а для летней — прюнель, парусина. Резиновая и лакированная обувь, а также обувь, изготовленная из таких синтетических материалов, как текстовинит, искусственная кожа (ИКО), стиронип, трансперент и кожволон, для детей не рекомендуется. Упомянутые синтетические материалы имеют низкую гигроскопичность, низкую паропроводность, невысокий коэффициент термического сопротивления.     В зимние дни при температуре воздуха не ниже —10°С и слабом ветре (до 1,3 м/с) школьники могут носить ботинки и сапожки на пористой резине, утепленные синтетическим мехом (лавсан с хлопком).     Валяную обувь можно использовать только для пребывания детей на открытом воздухе в морозные зимние дни. При возвращении в помещение ребенок снимает валенки и заменяет их ботинками, полуботинками. В помещении следует снимать и сапожки, утепленные мехом.     В сырую погоду детям можно носить резиновые сапоги, которые должны иметь толстую стельку. Кроме того, сапоги следует надевать обязательно на толстый шерстяной носок. В помещении сапоги необходимо снимать. Нельзя допускать, чтобы школьники находились в помещении в спортивной обуви — резиновых тапочках или кедах.     Обувь, как и одежду, ежедневно проветривают, просушивают и чистят щетками.     Гигиенические требования к одежде и обуви во время походов.     Для лыжных походов, организуемых при низких температурах воздуха, рекомендуется поверх нижнего белья надевать шерстяной свитер, а затем лыжный костюм из плотной ткани (вельветон, специальная ткань). На голову надевают спортивную шапочку из трикотажа на подкладке, закрывающую уши и лоб до бровей, на руки — плотные шерстяные варежки.     В ряде видов спорта качество одежды оказывает непосредственное влияние на спортивные результаты (скоростной бег на коньках, прыжки на лыжах, горнолыжный спорт). Под специальные комбинезоны, выполненные с использованием менее воздухопроницаемых материалов для их передней части и более воздухопроницаемых и утепленных сзади, рекомендуется использовать в качестве нижнего белья шерстяные трикотажные изделия.     Для участников летних походов в теплую и жаркую погоду рекомендуется спортивная одежда из легкой хлопчатобумажной ткани, а для походов в прохладную погоду — из шерстяного трикотажа. На голову обязательно надевают панаму, легкую кепку или косынку. Обувь должна быть крепкой, но разношенной и удобной.

Таблица 20: Предельно допустимые нормы температур  (в °С)  в условиях разных скоростей ветра при проведении спортивных мероприятий

    Температура воздуха при занятии физической культурой и спортом. В целях предупреждения чрезмерного охлаждения организма детей и подростков и возможных обморожений зимой во время прогулок, игр, катания на санках, коньках, хождения на лыжах, проведения уроков физической культуры, туристских походов необходимо придерживаться определенных нормативов (табл. 20).     Соревнования детей и подростков в летнее время рекомендуется проводить при температуре воздуха 18—22 °С, влажности 40—60% и скорости движения воздуха до 2 м/с.

 

Памятка родителям: Основные требования к детской одежде и обуви

Среди мероприятий, направленных на укрепление здоровья и улучшение физического развития ребенка, немаловажным является соблюдение гигиенических требований к одежде и обуви.

Одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды, предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и загрязнений. С помощью одежды вокруг тела создается искусственный пододёжный микроклимат, значительно отличающийся от климата внешней среды. За счет этого одежда существенно снижает теплопотери организма, способствует сохранению постоянства температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает процессы газообмена через кожные покровы.

Обувь предназначена для защиты ног от неблагоприятных условий внешней среды: холода, загрязнений, различных повреждений. Главное требование к ней — полное соответствие размерам и форме стопы. Обувь для ребенка должна быть мягкой, легкой, иметь эластичную подошву с невысоким каблуком.

Основное требование к одежде детей – ее рациональность. Она должна, в первую очередь, обеспечить ребенку чувство комфорта и благоприятного микроклимата. Эстетические требования к детской одежде хотя и являются высокими, остаются на втором месте. Выбирая одежду детям, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена. Ткани, из которых шьется детская одежда, должны быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными (способными легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и глажения.

Любая обувь должна быть достаточно просторной в области пальцев, иначе наступит деформация стопы. Задник ее плотно удерживает пятку, чтобы она не скользила к носку. Если обувь подобрана правильно – это позволяет ребенку свободно двигать пальцами. Ноги у детей быстро растут. Обувь, из которой они выросли, сдавливая стопу, нарушает в ней кровообращение, что отрицательно сказывается на нормальном функционировании и развитии. В связи с этим необходимо постоянно следить, не сдавливают ли ботинки или туфли стопу ребенка. Большая обувь, купленная на вырост, так же вредна, как и тесная. К тому же она часто служит причиной потертостей.

В настоящее время наметилась тенденция к использованию учениками школьной одежды. Взаимодействие между кожей ребенка и тканями школьной одежды определяется гигиеническими свойствами ткани: толщиной, массой, воздухо- и паропроницаемостью, гигроскопичностью, влагоёмкостью, гидро- и липофильностью, гидрофобностью, а также теплопроводностью. Следовательно, гигиенические свойства школьной формы весьма важны для теплового комфорта и самочувствия ребенка. Требования к составу ткани, из которой она сшита, более жесткие, потому, что ребенок носит эту школьную одежду значительное время суток (школьник проводит в школьной форме 5-6 ч, с учетом продленного дня до 8-9 ч). Необходимо обращать внимание на покрой одежды, т.к. неправильно сшитая одежда может принести вред.

Родители порой смотрят только на цену одежды, а не на состав ткани, и покупают то, что детям носить нельзя. Обычный детский костюм может быть сшит из ткани, на 67% состоящей из химических волокон. В такой костюм можно одеваться на праздник, но, ни в коем случае, нельзя носить ее в школе. Немаловажно для родителей знать, что современная школьная форма должна отвечать всем гигиеническим требованиям, но при этом быть – стильной, разнообразной, модной. Эргономически совершенная (удобная ребенку в статике и динамике) школьная форма позволяет формировать осанку детской фигуры и призвана обеспечить динамический комфорт.

В последнее время широкое распространение получила спортивная обувь. Некоторые ее виды (кеды, кроссовки) используются не только для занятий спортом, но и для повседневной носки на улице и дома. Это неправильно и вредно. Каждый вид спортивной обуви должен соответствовать своей цели и использоваться не постоянно, а временно, строго по своему назначению. Все виды детской обуви должны хорошо крепиться.

Хлопчатобумажные колготки, гольфы, носки для детей имеют высокую гигроскопичность. Подобные изделия из синтетических волокон совершенно не способны впитывать влагу, вследствие чего ноги в них потеют, летом перегреваются, а зимой, наоборот, сильнее охлаждаются.

При выборе одежды (школьной формы) и обуви:

  • Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия).
  • Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием.

    • Например, если на нем указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, химические вещества могут быть вредны для здоровья вашего школьника, который проведет почти целый день в этом костюме.

  • Ткань, из которой шьется форма, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. Рекомендуется форма из хлопка и льна для осени и весны, а шерсть и кашемир для зимы.
  • Цвет детской одежды (школьной формы) следует выбирать спокойный, приглушенный. Яркие цвета повышают утомляемость у детей, могут спровоцировать скрытое раздражение.
  • Лучше избегать сочетание цветов типа черное-белое, такой резкий контраст сильно утомляет зрение и даже может вызвать головную боль.
  • Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.
  • Определите необходимый размер обуви для ребенка, измерив сантиметром длину подошвы ребенка. Правильно подобранной обувью считается обувь, когда расстояние от конца большого пальца до внутренней поверхности ботинок или туфель должно составлять 0,5 – 1 см.
  • Выбирая обувь ребенку, необходимо примерять ее на обе ноги. При этом ребенок должен не сидеть, а стоять, тогда на стопу будет падать нагрузка от всей массы тела.
  • При выборе обуви для зимы следует отдавать предпочтение обуви из фетра, сукна, можно использовать утепленные ботинки или сапожки.
  • Валенки желательно надевать только при большом морозе и ни в коем случае не оставаться в них в помещении, так как по своей форме они не отвечают многим требованиям, предъявляемым к детской обуви. Это же относится и к резиновым сапожкам. Их можно использовать только в дождливую погоду или для прогулки по мокрой траве. Внутрь резиновых сапожек нужно положить суконную стельку и надевать их поверх шерстяного носка, хорошо впитывающего влагу.
  • В качестве летней обуви для детей целесообразно приобретать туфли, сандалии, босоножки, изготавливаемые из кожаных или текстильных материалов. Чтобы ноги ребенка не перегревались, верх летних туфель должен быть ажурным, это обеспечит циркуляцию воздуха и предохранит стопу от перегревания.
  • Приобретая детскую одежду (школьную форму) и обувь необходимо обратить внимание на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. В настоящее время для детской одежды и обуви как отечественного, так и импортного производства данным документом является сертификат соответствия; для одежды первого слоя (нижнее белье) – свидетельство о государственной регистрации.

Гигиенические требования к одежде и обуви для детей и подростков.

Для поддержания оптимального состояния функций организма необходимо соблюдать гигиенические нормативы, предъявляемые к одежде и обуви детей и подростков. Многообразие функций кожи и их первостепенное значение с точки зрения поддержания температурного гомеостаза требует соблюдения правил пользования личными вещами.

Одежда для детей и подростков должна быть, во-первых, воздухопроницаемой. Известно, что кожа активно участвует в тепло- и водообмене с окружающей средой, причем, у детей данные процессы более интенсивны. Одежда не должна представлять собой искусственное препятствие для такого обмена.

Во-вторых, ткань, используемая для пошива детской одежды должна быть  гигроскопичной, то есть отводящей воду от поверхности тела.   Среди прочих требований необходимо упомянуть такие как свободный и удобный, не стесняющий движений покрой одежды, а также предпочтение натуральных тканей искусственным.

Обувь — это, кроме прочего, фактор формирования правильного свода стопы. Для детей младшего возраста ширина обуви должна составлять не менее 40% от ее длины. Каблук должен присутствовать, но не превышать 1-2 см. Материал, используемый для пошива обуви, должен быть натуральным, воздухо- и водопроницаемым.

39.  Основные элементы режима дня и их значение для роста и развития детей и подростков.

Гигиенические основы режима дня и обучения детей.

Рациональный, ритмичный режим дня повышает работоспособность детей, способствует ровному настроению, содействует укреплению здоровья. Важнейшими элементами режима дня ребёнка являются различные виды деятельности, отдых, сон, приёмы пищи. Ритмичная смена этих элементов в определённое время суток подготавливает организм к следующему виду деятельности или отдыху. Не соблюдение режима или нерациональный режим дня может быть причиной переутомления и иногда приводит к соматическим и нервно-психическим заболеваниям.

Режим дня ребёнка тесно связан с возрастными особенностями. На активное бодрствование в первые месяцы жизни отводится всего 5-7 часов, через каждые полтора-два часа ребёнок засыпает. Главными компонентами режима в этом возрасте являются кормление, сон и бодрствование. При правильном режиме дня к концу первого месяца формируется суточный ритм сна и бодрствования. На протяжении первых трёх лет жизни режим дня может меняться несколько раз. Он должен способствовать правильному росту и развитию, укреплению здоровья, формированию основных движений, становлению речевой функции. В детском саду проводится большая работа по подготовке детей к школе, поэтому режим строится в соответствии с возрастом. В режиме дня младших групп (3-4 года) предусматривается дневной сон в течении 2 часов и ночной – 10-10,5 часов. Пребывание на воздухе зимой не менее 3-4 часов, а летом весь день. В режиме дня средней группы (4-5 лет) дневной сон остаётся без изменений, но вводятся занятия по 15-20 минут. В старшей группе (5-6 лет) дневной сон сокращается до 1,5 часов и проводятся два занятия – первое 25-30 минут, второе 15-20 минут с перерывом 10 минут. Занятия приобретают характер обучения.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Особое значение имеет режим дня школьников. Важное значение для профилактики утомления имеет правильная организация урока в первом классе, когда у детей ещё нет привычки к длительному напряжению внимания. С 1980 года установлена следующая предельная нагрузка на школьников: 1-3 классы – 24 часа, 4-й – 27, 5-7 классы – 29 часов, 8-й – 30, 9-11 – 32 часа.

Режим дня включает в себя и режим питания детей в соответствии с возрастными требованиями. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приёмов пищи и интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приёмов пищи, правильное распределение количества и качества пищи по приёмам. При несоблюдении интервалов между приёмами пищи нарушается нормальная желудочная секреция, снижается аппетит. Здоровые дети в возрасте от 1 года до 7 лет должны есть 4-5 раз в день с интервалом в 3,5-4 часа. В дошкольном возрасте обед выделяют как основной по объёму и энергетической ценности приём пищи. Учащиеся в группах и школах продлённого дня должны обеспечиваться 2-3 разовым питанием. Шестилетки, посещающие группы продлённого дня должны есть в школе 3 раза.

Правильно организованный режим дня школьника предусматривает:

1. Правильное чередование труда и отдыха.

2. Регулярный прием пищи.

3. Сон определенной продолжительности, с точным временем подъема и отхода ко сну.

4. Определенное время для утренней гимнастики и гигиенических процедур.

5. Определенное время для приготовления домашних заданий.

6. Определенную продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на открытом воздухе..

Режим дня – это динамическая система распределения нагрузки и отдыха, которая обеспечивает сохранение сил и энергии для нормальной жизнедеятельности организма. Режим дня ребенка основан на всестороннем учете особенностей его роста, развития, условий жизни и предназначен для установления физиологического равновесия организма со средой, в которой осуществляется обучение и воспитание. Таким образом, режим является основой оздоровительного и профилактического воздействия на организм всех факторов учебно-воспитательной работы.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Основные гигиенические требования к одежде и обуви детей для занятий физической культурой в детском саду — Консультации для родителей — Материалы специалистов — Каталог статей

Основные гигиенические требования к одежде и обуви детей для занятий физической культурой в детском саду

Для чего нужна спортивная форма в детском саду? Как она влияет на здоровье детей? Какой форме лучше отдать предпочтение? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете, ознакомившись с данной консультацией.

 

Итак, для чего же нужна спортивная форма в детском саду?

Физкультурное занятие обязательно требует соблюдения техники безопасности при его проведении. Одним из обязательных условий её соблюдения является наличие спортивной формы у детей. Спортивная форма не стесняет и не ограничивает движения детей. Она не создает ситуаций, опасных для здоровья ребят во время совместной деятельности.

Родителям и воспитателям нужно помнить, что во время физических упражнений повышается потоотделение, поэтому если ребенок наденет шорты на колготки, он вспотеет, в связи с этим основным требованием при проведении физкультуры в помещении является обязательное одевание носочков. Так же следует знать, что в этой же одежде, в соответствии с санитарными требованиями, нельзя находиться далее в групповой комнате, то есть у ребенка должна быть специальная форма для занятий физкультурой, которая одевается непосредственно перед занятием. После занятий в спортивном зале, дети возвращаются в группу и переодеваются(!), снимая с себя спортивную форму, и одевают чистую, сухую одежду, благодаря чему снижается риск простудных заболеваний в холодную, ветреную погоду.

 

Какие требования к спортивной форме?

Спортивная одежда должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма во время занятий физическими упражнениями, обеспечивать эффективную спортивную деятельность, защиту от травм и механических повреждений. Она должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать росту и полноте ребенка.

 Важное значение имеют материалы, из которых изготовлена одежда. Эти материалы должны быть воздухопроницаемы, гигроскопичны, должны обладать мягкостью, быть эластичными.

Современная спортивная одежда, как правило, изготавливается из эластичных тканей с высокой воздухопроницаемостью, хорошо впитывающих пот и способствующих его быстрому испарению.

Одежда для занятий физкультурой обычно состоит из: футболки, хлопчатобумажных трикотажных шорт (брюк), носков. Спортивная детская одежда должна быть без излишней фурнитуры. Пояса и резинки не должны туго перетягивать живот. Спортивная форма должна храниться в отдельном тканевом мешке, должна быть подписана, для удобства детей и воспитателей.

 Гигиенические требования к спортивной обуви во многом совпадают с требованиями к спортивной одежде. Спортивная обувь должна быть удобной, легкой, прочной, мягкой и эластичной.

Весьма важно полное соответствие обуви размерам стопы. Так, ограничение подвижности пальцев стопы в обуви с зауженной носочной частью приводит к большим усилиям при беге, уменьшению устойчивости. Недостаточная длина обуви приводит к сгибанию пальцев стопы, к натиранию их обувью. В чрезмерно свободной обуви стопа теряет устойчивость, может подвергаться повреждениям связочного аппарата и суставов.

Родителям необходимо учитывать то, что дети быстро растут, и если в начале учебного года обувь ребёнка была ему в пору, то спустя полгода, чешки могут стать ребенку малы, и будут доставлять большой дискомфорт при движении.

Правильно подобранная спортивная обувь сохранит ноги ребенка здоровыми.

 

Какой уход необходим спортивной форме?

Постоянная смена и чистка спортивной формы – важное условие в формировании гигиенических навыков у ребёнка. Родитель обязан следить за чистотой спортивной формы ребёнка и своевременно стирать её, это важно с точки зрения гигиены.

В загрязненной одежде резко возрастает количество микробов, а тепловые и гигроскопические свойства ткани снижаются. Спортивную форму следует стирать при каждом загрязнении. При отсутствии видимых загрязнений спортивную форму ребёнка рекомендуется стирать раз в неделю.  

 

Итак, что же необходимо дошкольнику для занятий физической культурой в детском саду:

 1. Футболка. Футболка должна быть изготовлена из несинтетических, дышащих материалов, без надписей и декоративных элементов, отвлекающих внимание детей. У всех детей футболки белого цвета.

 2. Шорты (Брюки). Должны быть неширокие, черного цвета. Ничто не должно мешать детям выполнять основные виды движения, такие как наклоны, приседания, прыжки, бег, упражнения на растяжку и т.д.

3. Носочки. Наличие у ребенка носочек обязательно!!! Носки должны быть не тёплые, предназначенные для частых стирок. Желательно белые и иметь сменную пару.

4. Чешки. Чешки уже давно зарекомендовали себя удобной и легкой обувью для занятий физической культурой. Они помогают защитить стопу ребенка от механических повреждений, но в то же время не затрудняет движения, полностью раскрепощают стопу и позволяют правильно выполнять задаваемые упражнения. У них мягкая, гибкая подошва, которая не скользит по ковру, и принимает форму стопы ребенка, что помогает при коррекционной работе (коррекция плоскостопия). Позволяет безопасно бегать и прыгать.

   

 

Таким образом, такой не существенный, с точки зрения некоторых родителей момент, как спортивная форма, помогает ребенку сохранить здоровье. Анатолий Луначарский писал: «Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового поколения.» Давайте приучать детей к спорту вместе!

 

 

ПРОГОСЗАКАЗ.

РФ — ГОСТы по одежде,обуви
ГОСТ 1023-91 Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранениеДата введения 01.07.1992 Настоящий стандарт распространяется на все виды кож и устанавливает требования к их маркировке, упаковке, транспортированию и хранению. … упаковка -тара, маркировка
ГОСТ 1135-2005 Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условияДата введения 01.01.2007 Настоящий стандарт распространяется на домашнюю и дорожную обувь из кожи, синтетической и искусственной кожи, текстиля и с комбинированным верхом, а также сандалии, чувяки, туфли спортивные и больничные, ботинки, полуботинки, туфли облегченной конструкции и пинетки. … обувь
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузовДата введения 01. 01.1998 Настоящий стандарт устанавливает общие правила маркировки грузов, в том числе поставляемых на экспорт, и предназначен для разработки нормативных документов на продукцию конкретных видов. Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433, предупредительная маркировка химической продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 31340, а также правилам маркировки опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта, и (или) типовым правилам ООН по… пищевые продукты, лекарственные препараты, медоборудование, хозтовары, мебель, технологическое оборудование, маркировка
ГОСТ 16825-2002 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические требования. Определение сортности.Дата введения 01.09.2004 Настоящий стандарт распространяется на чулочно-носочные изделия, вырабатываемые на круглочулочных автоматах 4-34-го классов из химических нитей, пряжи из натуральных и химических волокон, их смесок и сочетаний, и устанавливает метод определения сортности. Стандарт не распространяется на подследники. … одежда
ГОСТ 1875-83 Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия.Дата введения 01.01.1985 Настоящий стандарт распространяется на кожи хромового метода дубления, предназначенные для изготовления одежды и головных уборов (с Изменениями № 1, 2). … обувь, одежда
ГОСТ 19116-2005 Обувь модельная. Общие технические условия.Дата введения 01.01.2007 Настоящий стандарт распространяется на модельную обувь, изготовленную в соответствии с требованиями моды, ручного и механического производства из кожи, высококачественных синтетических и искусственных кож, текстильных материалов, с комбинированным верхом.  Требования стандарта, кроме 4.6.1, являются обязательными. … обувь
ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условияДата введения 01.01.1995 Настоящий стандарт распространяется на обувные ткани — хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные, предназначенные для изготовления обуви. Стандарт не распространяется на ворсовые обувные ткани. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении. … обувь
ГОСТ 20176-84 Перчатки и руковицы меховые. Общие технические условияДата введения 01.01.1986 Настоящий стандарт распространяется на перчатки и рукавицы на меховой подкладке и нагольные рукавицы, предназначенные для использования в быту. Стандарт не распространяется на перчатки и рукавицы специального назначения ( с Изменениями № 1, 2).  … одежда
ГОСТ 23703-79 Одежда форменная. Пальто женское. Общие технические условияДата введения 01.07.1980 Настоящий стандарт распространяется на форменные женские пальто, предназначенные для женщин-военнослужащих Советской Армии, Военно- Морского Флота и Министерства внутренних дел (с Изменениями № 1, 2). … одежда
ГОСТ 26165-2003 Обувь детская. Общие технические условияДата введения 01.10.2004 Настоящий стандарт распространяется на детскую обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом.  Требования стандарта, кроме 4.1.3, являются обязательными. … обувь
ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условияДата введения 01.01.2007 Настоящий стандарт распространяется на повседневную мужскую и женскую обувь из кожи, текстиля и с комбинированным верхом. Требования стандарта, кроме 4.6.1, являются обязательными. … обувь
ГОСТ 28461-90 Кожа искусственная одежная. Общие технические условияДата введения 01.07.1991 Настоящий стандарт распространяется на искусственную одежную кожу, предназначенную для изготовления верхней одежды (далее — искожа). Искожа представляет собой материал, на текстильную основу которого нанесено поливинилхлоридное и (или) полиуретановое покрытие. Стандарт не распространяется на искожу специального назначения (с Поправкой).  … одежда
ГОСТ 28735-2005 Обувь. Метод определения массыДата введения 01.11.2006 Настоящий стандарт устанавливает метод определения массы обуви, в том числе специальной, из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления. Стандарт пригоден для целей сертификации. … обувь, текстильные изделия, текстиль
ГОСТ 31293-2005 Одежда из кожи. Общие технические условияДата введения 01. 01.2007 Настоящий стандарт распространяется на мужскую, женскую, детскую бытовую одежду: пальто, полупальто, куртки, брюки, пиджаки, жилеты, жакеты, юбки, сарафаны, верхние сорочки, головные уборы и другие аналогичные изделия из всех видов кожи. Стандарт не распространяется на изделия, изготавливаемые по индивидуальным заказам, форменную и специальную одежду. … одежда
ГОСТ 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условияДата введения 01.07.2010 Настоящий стандарт распространяется на бельевые трикотажные изделия из трикотажных полотен всех видов для женщин и девочек. … одежда
ГОСТ 32087-2013 Обувь для игровых видов спортаДата введения 01. 07.2014 Настоящий стандарт распространяется на обувь для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, теннис) и содержит основные требования, направленные на обеспечение спортивной комфортности при занятиях физической культурой и спортом.  … обувь, спорт
ГОСТ 338-81 Кожа хромовая для верха обуви. определение сортаДата введения 01.01.1983 Настоящий стандарт распространяется на хромовые кожи всех видов, предназначенные для верха обуви, и устанавливает определение сорта. … обувь
ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условияДата введения 01.01.1980 Настоящий стандарт распространяется на формовые резиновые сапоги. В зависимости от назначения сапоги должны выпускаться следующих видов:общего назначения; общего назначения укороченные; на противоскользящей подошве; кислотощелочестойкие; морозостойкие; рыбацкие с клееной и формовой надставкой. Сапоги предназначаются для защиты ног от воды, а кислотощелочестойкие сапоги — для защиты ног от воды и слабых растворов неорганических кислот и щелочей (с Изменениями № 1-4).  … обувь
ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условияДата введения 01.07.1995 Настоящий стандарт распространяется на обувь из юфти и комбинированную из юфти и искусственной кожи. Стандарт не распространяется на специальную обувь.  … обувь, одежда
ГОСТ 9155-88 Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. Технические условияДата введения 01.01.1990 Настоящий стандарт распространяется на резиновую и резинотекстильную обувь, изготовленную методами формования или литья под давлением и предназначенную для спортивных занятий и общей физической подготовки (с Изменениями № 1, 2).  … обувь
ГОСТ 9441-2014 Платки, шарфы и палантины чистошерстяные, шерстяные и полушерстяныеДата введения 01.01.2016 Настоящий стандарт распространяется на готовые тканые изделия: платки, шарфы, палантины и другие аналогичные изделия: гладкокрашеные, пестротканые и набивные, чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные, камвольные и тонкосуконные. Стандарт не распространяется на изделия текстильно-галантерейной отрасли, военного ассортимента и изделия художественных промыслов. … одежда
ГОСТ 9896-88 Комплект женской санитарной одежды. Технические условия.Дата введения 01.01.1990 Настоящий стандарт распространяется на комплект женской санитарной одежды, состоящий из костюма, фартука, косынки на шею и головного убора. … медодежда, одежда
ГОСТ Р 52538-2006 Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие требованияДата введения 01.01.2007 Требования настоящего стандарта распространяются на одежду для чистых помещений, применяемых в различных отраслях промышленности, здравоохранении и др. Стандарт устанавливает требования к одежде по признаку защиты воздушной среды чистых помещений, технологического процесса и продукта от загрязнений, выделяемых человеком. Требования стандарта не распространяются на одежду общего назначения, применяемую в неклассифицируемых помещениях, а также на защитную одежду, обувь и п… одежда, медодежда
ГОСТ Р 53230-2008 Обозначение размера одежды. Нижнее белье, ночное белье, верхние сорочки для мужчин и мальчиковДата введения 25.12.2008 Настоящий стандарт устанавливает систему обозначения размеров нижнего белья, ночного белья и верхних сорочек для мужчин и мальчиков и распространяется на бытовую и форменную одежду, которая подразделяется на: а) покрывающую только верхнюю часть тела; b) покрывающую все тело; с) покрывающую нижнюю часть тела. Стандарт устанавливает также контрольные параметры, на которых основана система обозначения размеров и метод указания обозначения размера на ярлыке одежды. … одежда
ГОСТ Р 54407-2011 Обувь ортопедическая. Общие технические условияДата введения 01.01.2013 Настоящий стандарт распространяется на ортопедическую обувь с верхом из кожи, текстиля и комбинированную, предназначенную для взрослых и детей, имеющих медицинские показания к ее использованию. Стандарт не распространяется на профилактическую обувь.   … медизделия, обувь, обувь ортопедическая
ГОСТ Р 54739-2011 Изделия обувные ортопедические. Общие технические условияДата введения 01.04.2013 Настоящий стандарт распространяется на обувные ортопедические изделия для взрослых и детей, используемые в обуви и предназначенные для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы и относящиеся к группе 06 36 по ГОСТ Р 51079.   … медизделия, обувь, обувь ортопедическая
ГОСТ Р 55303-2012 Одежда верхняя из плащевых и дублированных материалов, искусственной кожи и замши. Общие технические условияДата введения 01.01.2014 Настоящий стандарт распространяется на мужскую, женскую и детскую верхнюю одежду бытового назначения из плащевых (кроме синтетических пленок) и дублированных материалов, искусственной кожи и замши. Стандарт не распространяется на изделия, изготовленные по индивидуальным заказам, форменную и специальную одежду. … одежда

Основные гигиенические требования к одежде детей для занятий физической культурой в ДОУ

Основные гигиенические требования к одежде детей для занятий физической культурой в ДОУ

Физкультурой заниматься – надо в форму одеваться! 

А в одежде повседневной, заниматься очень вредно!

Почему же так важно наличие спортивной формы для занятий. Дело в том, что подбор одежды и обуви отражается на работоспособности, поэтому спортивная форма должна соответствовать определенным гигиеническим требованиям.

Спортивная одежда должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма во время занятий физическими упражнениями и спортом, обеспечивать эффективную спортивную деятельность, защиту от травм и механических повреждений. Она должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать росту и полноте ребенка.

 Важное значение имеют материалы, из которых изготовлена одежда. Эти материалы должны быть воздухопроницаемы, гигроскопичны, должны обладать мягкостью, быть эластичными.

 Воздухопроницаемость обеспечивает поддержание теплового баланса с окружающей средой и удаление из пододежного пространства влаги и кожных выделений. Воздухопроницаемость одежды обеспечивает необходимую вентиляцию пододежного пространства. При недостаточной вентиляции ухудшается самочувствие и работоспособность. Хорошей воздухопроницаемостью обладают пористые, суконные, трикотажные ткани.

 Гигроскопичность — свойство тканей адсорбировать на своей поверхности пары из окружающего воздуха, поглощать пот и влагу. Это особенно важно для обеспечения нормального теплообмена. Высокая гигроскопичность материалов позволяет поглощать испаряющийся пот с поверхности кожи во время выполнения спортивных упражнений, одновременно сохраняя на достаточном уровне теплозащитные свойства. Хорошую гигроскопичность имеют и трикотажные изделия из натуральных волокон.

 Мягкость или жесткость ткани имеют важное гигиеническое значение. Степень жесткости при изгибе оценивается обратной величиной — гибкостью. Гибкость тканей зависит от переплетения и плотности.  Трикотаж обладает наибольшей гибкостью, так как нити полотна не фиксированы и подвижны относительно друг друга.

  Современная спортивная одежда, как правило, изготавливается из эластичных тканей с высокой воздухопроницаемостью, хорошо впитывающих пот и способствующих его быстрому испарению.

   Одежда физкультурника обычно состоит из футболки и хлопчатобумажных трикотажных шорт. Спортивная форма должна храниться в отдельном тканевом мешке, должна быть подписана, для удобства детей и воспитателей. Родитель обязан следить за чистотой спортивной формы ребёнка и своевременно стирать её, это важно с точки зрения гигиены. Негигиенично пользоваться спортивной одеждой в повседневной жизни.

  Гигиенические требования к спортивной обуви во многом совпадают с требованиями к спортивной одежде. Спортивная обувь должна быть удобной, легкой, прочной, мягкой и эластичной.

Материалы обуви должны быть прочными, с хорошей воздухопроницаемостью.Конструкция и материал обуви при носке должны обеспечивать оптимальный микроклимат вокруг ног ребёнка.

   Если гигиенические свойства обуви неудовлетворительны, выделяемая стопой влага не выводится наружу, она накапливается на поверхности стопы и внутри обуви, вызывает намокание внутренней части обуви, прилипание ее к поверхности стопы, что приводит к расстройству функций потовых желез.

   Важное значение имеет форма спортивной обуви. Она должна равномерно облегать стопу, фиксировать ее форму, не сдавливать мягкие ткани стопы; не причинять боли как в состоянии покоя, так и при движении; не ограничивать движения в суставах, а также обеспечивать максимальную свободу движений.

  Материалы спортивной обуви должны обладать способностью принимать и сохранять форму стопы под влиянием внешних воздействий без значительных изменений внутренней формы и внешнего вида.

Весьма важно полное соответствие обуви размерам стопы. Так, ограничение подвижности пальцев стопы в обуви с зауженной носочной частью приводит к большим усилиям при беге, уменьшению устойчивости. Недостаточная длина обуви приводит к сгибанию пальцев стопы, к натиранию их обувью. В чрезмерно свободной обуви стопа теряет устойчивость, может подвергаться повреждениям связочного аппарата и суставов.

 Родителям необходимо учитывать то, что дети быстро растут, и если в начале учебного года обувь ребёнка была ему в пору, то спустя полгода, чешки могут стать ребенку малы, и будут доставлять большой дискомфорт при движении.

Важно помнить, что спортивная форма для занятий необходима не только с точки зрения гигиены, это ещё и важный фактор безопасности детей во время занятия. Спортивная форма не стесняет и не ограничивает движения детей. Она не создает ситуаций, опасных для здоровья ребят во время совместной деятельности. Правильно подобранная спортивная обувь сохранит ноги ребенка здоровыми, а также убережет его от падения на гладком полу.

Наличие формы позволяет ребёнку чувствовать себя комфортно и в психологическом плане. Надевая спортивную форму, ребенок настраивается, внутренне готовиться к предстоящей деятельности, что повышает эффективность физических нагрузок. Также спортивная форма помогает ребенку социализироваться, почувствовать свою сопричастность к общему делу. Благодаря спортивному костюму и спортивной обуви у ребенка создается представление о том, что для определённых видов деятельности необходима специальная одежда. А если эта одежда еще и красива, аккуратна и опрятна         это создаёт предпосылки для развития эстетического восприятия совместной деятельности.

            Итак, подведем итог. Что в себя включает спортивная форма в ДОУ:

  1. Футболка. Футболка должна быть изготовлена из несинтетических, дышащих материалов, без надписей и декоративных элементов, отвлекающих внимание детей. Желательно, чтобы у всех детей групп были футболки определенного цвета. Это вырабатывает у детей командный дух при проведении эстафет и спортивных праздников.
  2. Шорты. Шорты должны быть неширокие, не ниже колен. Многие дети приходят на занятие в бриджах, джинсах, что мешает им выполнять основные виды движения, такие как наклоны, приседания, прыжки, бег, упражнения на растяжку и т.д.
  3. Чешки. Они не скользят при выполнении упражнений. За счет тонкой подошвы дети невольно проводят профилактику плоскостопия. Чешки должны соответствовать размеру ноги ребенка. Многие родители приобретают своим детям чешки «на вырост», что повышает травмоопасность во время занятий, т. к. слетевшая с ноги чешка способствует тому, что дети налетают друг на друга, например, во время бега, вследствие того, что хозяин чешки остановился, чтобы ее надеть.
  4. Носочки. Носки должны быть не тёплые, предназначенные для частых стирок. Желательно подобрать их по цвету под физкультурную форму и иметь сменную пару.

 После занятий в спортивном зале, дети возвращаются в группу и переодеваются, снимая с себя спортивную форму, и одевают чистую, сухую одежду, благодаря чему снижается риск простудных заболеваний в холодную, ветреную погоду. А детям это действие позволяет почувствовать себя взрослым и самостоятельным.

  Таким образом, такой не существенный, с точки зрения некоторых родителей момент, как спортивная форма помогает ребенку сохранить здоровье, а также гармонично развиваться в художественно-эстетической области, в познавательной области, в социально-коммуникативной области, и конечно же, совершенствоваться в физическом развитии.  

Давайте приучать детей к спорту вместе!

Поделиться с друзьями:

Правил OSHA по обуви для легкой промышленности | Small Business

Если на вашем рабочем месте существует опасность травмы ног для ваших сотрудников, правила техники безопасности требуют, чтобы каждый из ваших сотрудников использовал соответствующую обувь для защиты от таких травм. Управление по охране труда и технике безопасности — это федеральное агентство, ответственное за разработку и обеспечение соблюдения правил защиты ног сотрудников. Эти правила не зависят от типа вашей коммерческой деятельности, а относятся к типу травмы стопы, которую могут получить ваши сотрудники.

Обязательные правила защиты ног OSHA

Нормы OSHA включают обязательные правила, касающиеся использования средств индивидуальной защиты сотрудниками. Что касается защитной обуви, OSHA требует, чтобы работодатели требовали от сотрудников использовать защитную обувь для защиты от травм стопы в результате падения или катания предметов, проколов подошвы или от воздействия электрического тока. Правила OSHA также требуют, чтобы защитная обувь соответствовала стандартам, установленным Американским обществом испытаний и материалов и Американским национальным институтом стандартов для защитной обуви.По состоянию на август 2013 года эти стандарты определены в правилах OSHA с использованием системы кодирования ASTM F-2412-2005, ANSI Z41-1999 и ANSI Z41-1991. Производители защитной обуви наносят эти коды на обувь, соответствующую этим стандартам.

Необязательные рекомендации

Чтобы облегчить соблюдение правил использования защитной обуви, OSHA также предоставляет необязательные рекомендации, касающиеся оценки опасностей на вашем рабочем месте и выбора подходящей защиты обуви. Например, если ваше рабочее место связано с использованием грузового автомобиля для перемещения сыпучих бумажных рулонов или тяжелых труб, ваши сотрудники рискуют получить травму, вызванную опрокидыванием этих предметов.В такой рабочей среде ваши сотрудники должны носить стойкую к сжатию обувь, такую ​​как ботинки со стальным наконечником. Если на полу вашего рабочего места могут быть острые предметы, такие как металлолом, шурупы или проволока, которые могут проткнуть подошву обычной обуви, тогда ваши сотрудники должны носить стойкую к проколам защиту для ног.

Оплата защитной обуви

Правила OSHA также решают вопрос о том, кто должен платить за защитную обувь для сотрудников. В большинстве случаев работодатель несет ответственность за оплату средств индивидуальной защиты сотрудников, за некоторыми исключениями.Как работодатель, вам не нужно платить за неспециализированную обувь, такую ​​как ботинки со стальным наконечником, если вашим сотрудникам разрешено вывозить обувь с территории предприятия.

Прочие соображения

Даже если работник находится в зоне с очень ограниченной опасностью травм ног, применяются правила защиты обуви. Например, сотрудники в обычных офисных помещениях не подвержены травмам ног при падении или перекатывании. Ношение обуви, такой как обувь с открытым носком, в офисе не нарушает правила OSHA. Однако, если офисный служащий должен войти на склад или рабочее место, где существует опасность травмы стопы, обувь с открытым носком не будет адекватной защитой, и требуется соответствующая защита обуви.

Ссылки

Биография писателя

Джо Стоун — писатель-фрилансер из Калифорнии, профессионально пишет с 2005 года. Его статьи публиковались на LIVESTRONG.COM, SFgate.com и Chron.com. Он также имеет опыт проведения расследований и проработал почти два десятилетия в юридической практике.Стоун получил степень юриста на юридическом факультете Юго-Западного университета и степень бакалавра философии в Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе.

Бизнес-справочник по одежде | CPSC.gov

Какова цель общих стандартов воспламеняемости одежды?

Целью этого постановления является исключение из продажи легковоспламеняющихся текстильных изделий и одежды, изготовленных из них. Стандарт предоставляет методы испытаний на воспламеняемость одежды и текстильных изделий, предназначенных для изготовления одежды, путем разделения тканей на 3 класса воспламеняемости в зависимости от скорости их горения. Этот минимальный стандарт определяет, что текстиль класса 3, наиболее опасно воспламеняющиеся ткани, непригоден для использования в одежде из-за их быстрого и интенсивного горения.

Где я могу найти требования к воспламеняемости одежды?

Правила опубликованы в Своде федеральных правил в разделе 16, часть 1610.

Что считается ношением одежды?

Одежда — это любой костюм или предмет одежды, который носят люди.Стандарт распространяется на все текстильные изделия, используемые во взрослой и детской одежде. Большая часть детской одежды для сна также должна отвечать более строгим требованиям по воспламеняемости. Большинство головных уборов, перчаток, обуви и тканей, используемых между подкладкой и верхней тканью одежды, не должны соответствовать этому стандарту.

Как вы проверяете ткани или одежду на соответствие стандарту воспламеняемости?

Из-за подробностей в правилах ниже приводится общий обзор требований к испытаниям. Для получения более подробной информации об испытательном оборудовании и процедуре, выборе образцов и других требованиях, пожалуйста, обратитесь к нормативным актам или свяжитесь с Офисом соответствия.

Для каждого испытания используют пять образцов размером 2 на 6 дюймов. Образцы испытываются до и после химической чистки и стирки. Образцы помещают в держатель для образцов и помещают в испытательный шкаф, как указано в правилах.

Текстильные изделия с рельефной поверхностью из волокон, такие как синель, флис и махровая ткань, перед испытанием чистят щеткой.После кондиционирования образцов (сушка в печи и охлаждение в эксикаторе) каждый образец помещают в испытательный шкаф под углом 45 °. Нижняя поверхность образца (не край) подвергается воздействию газового пламени в течение одной секунды. Образец может гореть вверх до тех пор, пока пламя не прожигает стопорный шнур, освобождая груз и останавливая таймер, или пока не погаснет

Чтобы прийти к моменту распространения пламени, усредните время остановки таймера для всех пяти образцов. Если это время меньше 3.5 секунд для тканей с гладкой поверхностью или менее 4 секунд для тканей с выступающей поверхностью волокон, или если образцы совсем не горят, или если только один образец имеет время горения, испытать второй образец из пяти образцов. При испытании второго образца время распространения пламени является средним для всех 10 испытанных образцов.

Регламент устанавливает три класса воспламеняемости в зависимости от времени распространения пламени

  1. Текстильные изделия класса 1 имеют время распространения пламени 3.5 секунд или более для тканей с гладкой поверхностью, более 7 секунд для тканей с рельефной поверхностью или 0-7 секунд для тканей с рельефной поверхностью без воспламенения или плавления основной ткани (обычно, когда волокна с нечеткой поверхностью в тканях с рельефными волокнами демонстрируют «поверхностная вспышка»). Текстиль класса 1 обладает нормальной воспламеняемостью и может использоваться в одежде.
  2. Класс 2 применяется только к тканям с рельефной поверхностью волокон. Текстильные изделия класса 2 имеют время распространения пламени от 4 до 7 секунд включительно и ткань-основу, которая воспламеняется или плавится. Эти ткани обладают средней горючестью и могут использоваться в одежде. Однако вам следует проявлять осторожность при изготовлении одежды из тканей класса 2, потому что характеристики этих тканей могут повлиять на результаты их испытаний на воспламеняемость.
  3. Текстильные изделия класса 3 имеют время распространения пламени менее 3,5 секунд для гладких тканей с гладкой поверхностью и менее 4 секунд для тканей с рельефной поверхностью с тканью-основой, которая плавится или горит от другого пламени, кроме пламени. Текстиль класса 3 быстро и интенсивно горит и опасно воспламеняется. Модель не может использовать текстильные изделия класса 3 в одежде.

Ткани, которые могут быть отнесены к тканям класса 2 или класса 3, включают чистый вискозный или шелк, вискозный шенилл, обратный флис или шерпу из хлопка или хлопковой смеси, а также определенные хлопковые махровые ткани.

Какие ткани полностью соответствуют требованиям этого стандарта?

Годы испытаний на воспламеняемость показали, что следующие ткани последовательно проходят как ткани Класса 1 и освобождены от разумных и репрезентативных требований к испытаниям для фирм, выдающих гарантию воспламеняемости на эти ткани:

  1. Ткани с гладкой поверхностью, независимо от содержания волокон, весом 2.6 унций на квадратный ярд или больше; и
  2. : все ткани (как с гладкой, так и с рельефной поверхностью) независимо от веса, полностью изготовленные из любого из следующих волокон или полностью из комбинации этих волокон: акрил, модакрил, нейлон, олефин, полиэстер и шерсть.

Как производители, импортеры, дистрибьюторы или розничные продавцы одежды могут быть уверены в том, что продаваемые ими ткани или одежда не являются опасно воспламеняемыми?

  1. Вы можете покупать ткани или одежду из вышеперечисленных тканей, освобожденных от налога.
  2. Вы можете провести разумное и репрезентативное тестирование ткани (перед тем, как ее разрезать и вшить в одежду) или готовой одежды,
  3. Вы можете приобрести ткани или одежду у поставщика, который дает гарантию, что они соответствуют этим требованиям по воспламеняемости. Для выдачи гарантии поставщик должен провести разумные и репрезентативные испытания каждого элемента, на который распространяется гарантия, и должен вести записи испытаний, подтверждающих действие гарантии (за исключением тканей, освобожденных от налогообложения, перечисленных выше).Более подробную информацию о гарантиях и требованиях к ведению документации см. В нормативных актах. Мы рекомендуем всем, кто полагается на гарантию, принять меры для подтверждения того, что поставщик, выдающий гарантию, действительно проверил гарантированный продукт, а также периодически подтверждать, что соответствующие испытания продолжаются.

Существуют ли другие требования к одежде?

Да. Федеральная торговая комиссия (FTC) установила законы о маркировке одежды.Свяжитесь с FTC по адресу http://www.ftc.gov для получения дополнительной информации.

Где я могу найти дополнительную информацию?

Для получения дополнительной информации о требованиях к текстилю для одежды обращайтесь в Комиссию США по безопасности потребительских товаров:

  • Управление соответствия (для конкретных запросов о применении): электронная почта: [email protected]; телефон: (301) 504-7520.
  • Омбудсмен по малому бизнесу (для общего понимания и соблюдения правил CPSC): электронная почта: Воспользуйтесь нашей контактной формой, это лучший способ получить быстрый ответ; телефон: (888) 531-9070.

Это сообщение подготовлено исключительно для информационных целей. T его краткий документ не является и не предназначен для того, чтобы представлять собой юридическую консультацию, а также не заменяет и не отменяет обязательства производителя по соблюдению всех применимых законов, постановлений, стандартов или запретов, налагаемых CPSC. Это сообщение не было рассмотрено или одобрено Комиссией и не обязательно отражает их точку зрения. Любые мнения, выраженные в этом сообщении, могут быть изменены или отменены Комиссией.

Если обувь соответствует опасности, наденьте ее

Когда дело доходит до защитной обуви, не всем подойдет один размер. Как и в случае с другими типами средств индивидуальной защиты (СИЗ), для многих рабочих сред и опасностей требуется специальная обувь, если рабочие должны быть должным образом защищены.

Так как же рабочий в защитной обуви выставляет свои лучшие ноги? Для начала работодатель должен провести оценку опасностей производственной среды, чтобы определить, когда и как сотрудники подвергаются опасности травм ног и как их защитить.Оценка является важным элементом программы СИЗ, поскольку она дает информацию, необходимую для выбора подходящей обуви.

Стандарт

OSHA по защите стопы, 29 CFR 1910.136, гласит, что сотрудники должны носить защитную обувь при работе в зонах, где существует вероятность травм ног в результате падения или катания предметов, предметов, пронзающих подошву стопы, или подверженных опасности поражения электрическим током.

Стандарт не определяет качество обуви. «Вы получаете то, за что платите», — говорит Джон Кляйн, директор по мерчандайзингу Red Wing Shoe Co.

«Вам лучше потратить немного больше на обувь и получить то, что вам нужно», — сказал Кляйн. «Если вы потратите слишком мало и приобретете небезопасную обувь, вы потратите зря свои деньги».

Основным элементом любой качественной защитной обуви является стальной носок, иногда называемый стальным колпаком. Шапка должна закрывать пальцы ног по всей длине от кончиков до естественного изгиба стопы.

Некоторые рабочие могут ошибочно полагать, что ношение обуви со стальным носком — это все, что необходимо для защиты ног.К сожалению, они не приняли во внимание другие факторы при выборе подходящей защитной обуви, такие как нескользящая и устойчивая к проколам подошва, защита плюсны и материал обуви, предназначенный для защиты от поражения электрическим током или химикатов.

Категории обуви

Защитная обувь должна соответствовать стандарту Z41-1991 Американского национального института стандартов (ANSI). ANSI Z41 разделяет защитную обувь на шесть категорий: устойчивая к ударам и сжатию, плюсневая, устойчивая к проколам, электрическая опасность, рассеивающая электростатическое напряжение и проводящая.

1. В обуви , устойчивой к ударам и сжатию, используется стальной или неметаллический подносок для защиты от падающих предметов или сдавливания тяжелыми катящимися предметами. Практически любая производственная работа требует обуви со стальным носком.

Некоторые компании, производящие защитную обувь, не продают обувь или ботинки, которые не соответствуют стандарту испытаний Z41 Class 75 или не превышают его. Класс 75 — это мера фут-фунта, которому подноски будет сопротивляться при сохранении приемлемого зазора, когда 50-фунтовый груз падает с 18 дюймов на защитный колпачок или под испытательной нагрузкой 2500 фунтов на сжатие.

2. Обувь на плюсневой кости предназначена для предотвращения или уменьшения травм, когда плюсневые кости (верхняя часть стопы) и пальцы ног подвергаются опасности «падения». Защитные щитки плюсны могут быть внутренними или внешними. Этот тип обуви следует носить на работах, связанных с вилочным погрузчиком или когда рабочие переносят тяжелые предметы, которые могут упасть на ноги, например, в сталелитейной промышленности.

«Недостаток обуви на плюсневую кость в том, что она может быть громоздкой», — сказал Дон Стелла, вице-президент по маркетингу Iron Age Corp., производитель спецобуви. «Сотруднику не нравится носить его, потому что он не может носить его дома или вне работы», — сказала Стелла, добавив, что некоторую громоздкость можно уменьшить с помощью внутренней охраны.

3. Устойчивая к проколам обувь должна соответствовать набору стандартов ANSI, которые при соблюдении снижают вероятность колотых ран подошв ног такими предметами, как гвозди, стекло или острый металл, которые могут проникнуть в подошвы ног. обувь. Обувь должна иметь усиленную гибкую металлическую подошву или внутреннюю обувь, при условии отсутствия риска электрического контакта.

Строительные площадки — отличное место для этого типа обуви, которую также носят на стекольных заводах. Стелла утверждает, что этот тип обуви должен быть обязательным для строительной отрасли, но OSHA рекомендует только ее использование, оставляя решение на усмотрение работодателя.

4. Опасность поражения электрическим током (EH) Обувь непроводящая и предназначена для снижения возможности поражения электрическим током, когда подошва подвергается воздействию разомкнутых цепей напряжением 600 В или менее в сухих условиях.Рабочие ситуации, при которых эта обувь уместна, включают наличие проводов под напряжением и строительных площадок.

Изоляционные качества могут быть нарушены, если обувь влажная, резиновая подошва изношена или частицы металла попали в подошву или пятку. Обувь EH не предназначена для использования во взрывоопасных или опасных местах, где требуется токопроводящая обувь.

5. Обувь с рассеивателем статического электричества (ED) снижает статическое электричество, проводя заряд от тела к земле, поддерживая уровень электрического сопротивления от 106 до 109 Ом при испытаниях. Эта обувь защищает пользователя от поражения электрическим током из-за чрезмерно низкого сопротивления обуви. Этот тип обуви следует носить при наличии легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов или при работе с чувствительным электронным оборудованием.

6. Электропроводящая обувь разработана для минимизации статического электричества, что снижает вероятность воспламенения летучих химикатов или взрывчатых веществ, например, на пороховых фабриках и типографиях. Эту обувь, которая отводит статическое электричество от тела пользователя на заземленный пол, не следует носить вблизи источников поражения электрическим током.

Электропроводящую обувь следует носить только для выполнения конкретных задач, для которых она предназначена, ее следует снимать по завершении задачи и не использовать в качестве обуви общего назначения. Этот тип обуви не должен использоваться сотрудниками, работающими вблизи открытых и находящихся под напряжением электрических цепей.

Сотрудники должны избегать ношения 100% шелковых, шерстяных или нейлоновых шлангов или носков с токопроводящей обувью. Следует избегать использования порошка для ног, поскольку он является изолятором и нарушает электрическую проводимость.

В некоторых рабочих ситуациях может потребоваться обувь, относящаяся к нескольким категориям. Например, подходящие ботинки для горнодобывающей промышленности, тяжелого производства, тяжелого строительства, лесного хозяйства, сноса и гидроабразивной обработки имеют дополнительную защиту пятки, стальные защитные кожухи на носке и плюсне, стальную межподошву и рисунок протектора подошвы для сцепления и устойчивости в различных условиях работы на открытом воздухе и в помещении. .

Защитная обувь может соответствовать всем требованиям стандарта ANSI или его отдельным элементам.Рабочие ботинки со стальным носком, отвечающие требованиям стандарта ANSI к ударам и сжатию, могут не обеспечивать защиту от плюсневых, электрических или проникающих опасностей. Вся обувь, изготовленная в соответствии со спецификациями ANSI, будет иметь маркировку с указанием определенной части стандарта, которому она соответствует.

При подборе защитной обуви к конкретной среде или опасности другие факторы включают тягу, химическое воздействие, холод и тепло.

Противоскользящие подошвы

Поскольку не существует федеральных нормативных актов, касающихся конкретно противоскользящей обуви, федеральные испытания для обеспечения сопротивления скольжению не проводятся.

«Тяговое усилие — вероятно, последняя большая область обуви, которая не была повсеместно затронута производителями обуви», — сказал Джонатан Белл, вице-президент по операциям Jordan David. «Частично это связано с тем, что OSHA не имеет конкретных правил, касающихся поскальзывания и падений. Все, что относится к этой категории, подпадает под общие правила опасностей».

В результате покупатели должны остерегаться, — сказал Мэтью Смит, исполнительный вице-президент компании Shoes for Crews, производителя нескользящей обуви на рабочем месте.По мнению Смита, повседневная обувь на резиновой подошве и наиболее «устойчивая к скольжению» обувь не обеспечат должной защиты сотрудников на скользких поверхностях.

«Проблема, с которой сталкиваются большинство менеджеров по безопасности, заключается в том, что есть много обувных компаний, у которых есть подошвы с надписью« противоскользящие », но они не работают», — сказал он. «Это оставлено на усмотрение проб и ошибок».

Джон Кокрелл соглашается. Специалисты по безопасности должны проверять заявления производителей о сопротивлении скольжению, обращаясь к специалистам других компаний, по рекомендациям сапожников или путем тестирования в лаборатории, — сказал Кокрелл, имеющий докторскую степень.Имеет степень доктора философии в области физической химии и является владельцем SKL Laboratories в Гринсборо, Северная Каролина. Он тестирует обувь и напольные покрытия на сопротивление скольжению примерно для 50 крупных корпораций.

«Если внутренняя твердая поверхность покрыта маслом, животным жиром или водой, физически не за что взяться», — сказал он. «Захват зависит от микроскопических свойств подошвы обуви. Вот почему подавляющее большинство обуви ничего не делает для предотвращения скольжения».

По словам Кокрелла, который почти 30 лет искал решения против скольжения и падений, лучший способ убедиться, что обувь будет противоскользящей для конкретной рабочей среды, — это протестировать ее в лаборатории.Единственный найденный им тест, который дает разумно значимую информацию об обуви и полах в условиях скользкой поверхности, характерных для рабочего места, — это ASTM F16-77.

Тест F16-77 определит, соответствует ли обувь рейтингу сопротивления скольжению 0,25. Этот минимально допустимый рейтинг измеряет горизонтальную и вертикальную силу, прилагаемую, когда средний человек ставит ногу.

Завод может нуждаться в разных стилях для разных рабочих применений, но пол на всем заводе одинаковый.Таким образом, рисунок захвата нескользящей подошвы должен быть одинаковым для всех стилей обуви, сказал Смит.

Подошвы для нескользящей обуви включают резину, полиуретан и поливинилхлорид (ПВХ). По словам Смита, резиновые подошвы обычно лучше всего обеспечивают сопротивление скольжению.

Химическая опасность

Химически стойкую обувь следует носить в местах с потенциальными химическими или коррозионными брызгами. К сожалению, химических соединений больше, чем типов обуви, и соответствие материала обуви химически опасному материалу может оказаться проблемой.

Один из способов определить подходящую обувь, устойчивую к химическим воздействиям, — это проверить паспорта безопасности материалов на рабочем месте, чтобы обувь соответствовала индивидуальным химическим веществам. По словам Арлена Стенсруда из Norcross Safety Products, производителя обуви для химической и погодной среды, даже этого может быть недостаточно.

Обычно существует три типа химически стойкого материала обуви: резина, неопрен или ПВХ. По словам Стенсруда, обратитесь к справочнику по сравнению химической стойкости, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для химического вещества, но не полагайтесь исключительно на него.Он отметил, что лучший способ убедиться, что тот или иной материал будет работать в определенной химической среде, — это протестировать обувь.

«Если существует опасное химическое вещество, в отношении которого есть опасения по поводу проникновения или проникновения, оно должно быть протестировано специально», — сказал Стенсруд. «Это не очень дорого, и его легко выполнить. Серьезные решения не должны приниматься на основе химического руководства».

Общие области применения трех химических загрузочных материалов:

1.Каучук подходит для некоторых химических сред и отлично подходит для многих кислот и аммиака.

2. Неопрен , более легкий, чем резина, отлично подходит для большинства кислот, масел, бензина и многих других химикатов. Этот состав можно использовать в средах, где резина не работает: переработка мяса и птицы, нефтехимия, агрохимия, бурение и переработка нефти, молочная и пищевая промышленность, рыболовство, пивоварение и розлив, сельское хозяйство и утилизация отходов.

«Кровь и животные жиры являются серьезными врагами резины и могут очень быстро испортить обувь», — сказал Стенсруд. «Неопрен обладает огромной устойчивостью к воздействию крови и животных жиров, а также обладает огромной стойкостью к нефти и нефтехимическим продуктам».

3. PVC отлично подходит для некоторых кислот и некоторых масел. По словам Стенсруда, его состав относительно удобен для определения смесей, устойчивых к определенным химическим веществам.

Продукция Norcross из ПВХ варьируется от общепромышленного применения, не содержащего серьезных химикатов, до умеренных смесей, устойчивых к химическим веществам в птицеводческих отходах и отходах животноводства, до серьезных соединений для технических специалистов, занимающихся восстановлением участков и аварийно-спасательных служб.Последний соответствует требованиям Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) 1991 г. по устойчивости к химическому проникновению и огнестойкости. Он прошел испытания на проницаемость, чтобы противостоять перечню 21 химического вещества, входящему в список NFPA 1991 года.

Обувь для холодной погоды

При работе в условиях ниже минус 10 рабочие должны носить арктическую обувь, а не обычную защитную обувь со стальным носком. Как правило, такие низкие температуры представляют большую опасность для ног, чем потенциальную опасность раздавливания.

При выборе обуви, подходящей для работы в холодных условиях, следует учитывать фактор тепла ботинка, — сказал Дэйв Маркграфф, возглавляющий разработку продуктов для защитной обуви для LaCrosse Footwear.Компания, известная своей специализацией на обуви для холодной погоды и уличной обуви, расширила свою деятельность на производство кожаной рабочей обуви промышленного класса.

Элементы, влияющие на коэффициент тепла:

  • Убедитесь, что у ботинка есть качественная изоляция, которая не потеряет своей массы. Сжатая изоляция теряет свои изоляционные свойства. По словам Маркграфф, многие изоляционные материалы от известных брендов являются адекватными. Большинство ботинок для холодных условий имеют утеплитель от 200 до 1000 граммов.
  • Обувь должна сохранять свои изоляционные свойства, если она намокнет, сырой или влажной.
  • Используйте носки правильного типа и полипропиленовую подкладку. Носки должны быть шерстяными, потому что хлопок быстрее намокает. «Мокрая нога — это холодная нога», — сказал Маркграфф. Если утеплитель хорошего качества, ноги будут потеть.

Целевые области применения обуви для холодных сред включают железные дороги, утилизацию отходов, холодильные камеры в пищевой промышленности и муниципальных служащих на открытом воздухе.

Поскольку теплоизоляция может сделать обувь тяжелой в холодную погоду, поищите более легкие ботинки.Полностью резиновые днища тяжелые, поэтому обувь, в которой резина сочетается с более легким материалом, например полиуретаном, уменьшит вес ботинка.

«Рабочие носят их по восемь и более часов в день, — сказал Маркграфф, — поэтому вес очень важен».

Обувь для катания на льду

Частый партнер холода — лед. Чтобы справиться с этой опасностью замерзания, нужно больше, чем просто носить противоскользящую обувь для холодной погоды, сказал Bell из Jordan David, производителя обуви с высоким сцеплением для льда, снега и других погодных условий.

Пытаясь предотвратить поскальзывание и падение, особенно на открытом воздухе, Bell выделяет две основные цели: максимально увеличить тяговое усилие на участках, которые могут вызвать несчастные случаи, таких как лед, снег, масло или жир; и создать возможность постоянно носить обувь. Рабочие могут оставлять обувь, не подходящую для определенных скользких ситуаций, из-за хлопот, связанных со сменой обуви или ботинок.

«Принято считать, что если у меня рабочие поскользнулись и падали на льду, мне нужно положить агрессивный продукт с шипами или шипами на подошву обуви», — сказал он.«Однако, как правило, упускается из виду то, что сотрудники не будут ходить по этим поверхностям весь день. Они также будут сталкиваться с большим количеством чистых поверхностей. Проблема с обычной агрессивной обувью в том, что она поможет вам на льду или снегу, но не очень безопасны для чистых условий «.

Чтобы максимально увеличить сцепление со льдом, не мешая рабочим ходить в обычных ситуациях, Белл предлагает носить обувь с зернистостью, напоминающей наждачную бумагу. Этот тип поверхности увеличивает сцепление с дорогой по сравнению с обычными резиновыми подошвами и может использоваться в обычных условиях.

«В конечном итоге это оказывается своего рода компромиссом», — признает Белл. «В большинстве случаев этот тип технологий оказался лучшим решением. На самом деле никто не хочет надевать и снимать что-то несколько раз в течение дня».

Термостойкая обувь

Лед не является проблемой для рабочих литейных цехов, сталелитейных заводов, предприятий пищевой промышленности с высокой температурой приготовления пищи, предприятий с горячими химикатами или любого производственного процесса, который включает жаркие условия. Этим рабочим нужна обувь, которая выдержит экстремально высокие температуры и может быть быстро снята в случае разлива.

«Первый ингредиент, который нужно искать в термостойкой обуви, — это кожаные материалы, которые обеспечивают лучшую защиту от тепла», — сказал Джим Фальчинелли, директор по маркетингу Hy-Test Protective Footwear, подразделения Wolverine Footwear Group.

Falcinelli считает, что свиная кожа — лучший выбор. Свинья кожа, которую иногда называют «адской кожей», более огнестойкая, чем другая кожа. «Свиная кожа очень прочная», — сказал он. «Мы думаем, что это, вероятно, лучший продукт.«

В

Hy-Test рабочая обувь из свиной кожи была погружена в чан с расплавленным коксом при температуре 2800 градусов. «Когда мы вытащили ее, она все еще была похожа на туфлю», — сказал Фальчинелли. «Он сгорел, но у него была подошва и боковые стороны на месте».

При выборе жаропрочной обуви есть обувь, подходящая для конкретных условий работы. Например, литейная обувь защищает ноги рабочих, работающих с расплавленным металлом или разливающих его. Они сделаны так, что горячий металл не может застрять в щелях, образованных проушинами, язычками или другими частями.

Для обеспечения устойчивости к скольжению, нагреву и воздействию химикатов подошва термостойкой обуви должна быть изготовлена ​​из прочной комбинации резины или аналогичного материала. Убедитесь, что в ботинках есть термостойкие нитки и шнурки.

«Главное — как можно быстрее выбраться из ботинок, когда вас забрызгали водой. Вам нужна обувь с системой быстрого шнурка», — сказал Фальчинелли о крючках, которые вращаются вокруг шнурков. Обувь с эластичными боковыми вставками, например обувь формовщика, снимается еще быстрее.

А уверенная посадка

Как только подходящая обувь определена для конкретной рабочей среды или опасности, работа почти завершена. Остается только найти качественную обувь и убедиться, что она подходит. Обувь можно приобрести в магазине розничной торговли защитной обувью, в «обувномобиле», который приезжает на место работы, или через каталог.

Кляйн из Red Wing предлагает рекомендации по правильной подгонке обуви:

  • Проверка на качество материалов и конструкции;
  • Используйте процесс примерки, чтобы определить правильный размер, не забывая измерять обе стопы;
  • Прогуляйтесь в обуви и убедитесь, что она удобно сидит и приспосабливается к стопе, с минимальным временем на обкатку;
  • Убедитесь, что у стального носка имеется достаточный зазор для ног; и
  • Убедитесь, что обувь плотно прилегает к своду стопы от пятки до мыска, что помогает обеспечить соответствующее пространство для пальцев.

Klein предлагает эмпирическое правило относительно расстояния между проушинами: между рядами проушин должно быть около пальца, и расстояние должно быть равномерным вверх и вниз по подъему. «Вы не хотите, чтобы они были слишком далеко друг от друга или слишком близко друг к другу», — сказал он. Один из способов определить, является ли расстояние между проушинами неправильным, — это чрезмерное сморщивание союзки ботинка, которая покрывает подъем и может распространяться на пальцы ног.

В конечном итоге, если обувь не подходит по размеру, рабочий может оказаться в небезопасной ситуации, сказал Кляйн.«Если вам неудобно, это заставляет вас обращать внимание на ноги вместо того, чтобы обращать внимание на то, что вы делаете», — сказал он. «Последнее, чего бы хотел работодатель, у которого есть программа безопасности, — это чтобы люди не хотели носить защитную обувь».

Необходимо знать правила и рекомендации по использованию обуви СИЗ для железных дорог, строительства и складов

Когда вы отвечаете за защитную обувь для своих команд, вы находитесь на передовой линии защиты от болезненных травм и дорогостоящих несчастных случаев. Ваше стратегическое предотвращение этих инцидентов является ключом к успешной программе безопасности. Читайте дальше, чтобы узнать, какие типы защитной обуви лучше всего подходят для 3-х конкретных отраслей (и правила, касающиеся обуви СИЗ, которые поддерживают эти рекомендации).

Рельс

В железнодорожной отрасли типичными опасностями, с которыми сталкиваются ваши бригады, являются неровные поверхности и сложные условия. Быстро меняющиеся факторы, такие как погодные условия и опасности окружающей среды, такие как естественные поверхности, крутые углы или километры ходьбы, представляют опасность для ног вашей команды.

Мы рекомендуем лучший тип обуви для железнодорожных бригад — ботинки 6 дюймов или лучше . Он должен быть прочной конструкции (полностью сварной — это плюс). Они также должны быть водонепроницаемыми и / или изолированными , где это применимо, чтобы помочь вашей команде защищаться от внешних элементов. Такие бренды, как Ariat, Justin, Thorogood, Timberland и другие, предлагают отличные варианты для этого типа ботинок, но у нас есть много других вариантов для изучения здесь с фильтрами с левой стороны.

Склад

Торговля складскими помещениями и другими предприятиями внутренней дистрибуции быстро растет, но это не означает, что общие опасности не сохраняются. Команды здесь часто сталкиваются с жарой, скользкими поверхностями и повторяющимися движениями — например, с упаковкой коробок.

Надлежащая защитная обувь для складских бригад может быть облегченной, спортивной или туристической . Они могут иметь цементную конструкцию или конструкцию с прямым креплением, подноски из композитных материалов или сплавов, водонепроницаемость или изоляция здесь обычно не требуются.Такие бренды, как Avenger, KEEN, Reebok и другие, идеально подходят, и вы можете изучить дополнительные варианты, отфильтровав здесь.

Строительство

На средней строительной площадке ваши бригады сталкиваются со многими опасностями, такими как смешанная среда (это означает, что трудно предсказать точные поверхности, с которыми они столкнутся), потребности в помещении или на открытом воздухе, воздействие элементов , опасность проколов от гвозди и даже выброшенные материалы.

Лучший тип обуви для строительных площадок очень похож на наши рекомендации для рельсов, с основным отличием в том, что на некоторых строительных площадках не требуется защитный носок.Но материалы , устойчивые к проколам (PR) — это плюс , и такие бренды, как Justin, Thorogood, Timberland и Wolverine, великолепны — в то время как вы можете изучить больше вариантов, используя фильтры здесь.

Чтобы соответствовать требованиям и обеспечивать максимальную защиту ваших команд, нельзя забывать о действующих правилах СИЗ, которым вы должны следовать.

Однако, когда дело доходит до защитной обуви, правила OSHA несколько расплывчаты: в нем просто говорится, что сотрудники «должны носить СИЗ обувь» в качестве руководства.

Тем не менее, стандарты ANSI действительно дают вам параметры, которые помогут вам найти наилучшие способы предотвращения травм. Именно здесь в игру вступает ASTM 2413-18.

Чтобы загрузить полное инфографическое руководство по (показано справа) по AST 2413-18 и научиться правильно читать этикетки о вариантах безопасной загрузки, загрузите копию этого руководства для печати.

Группы по обеспечению безопасности или закупкам часто спрашивают нас, как учесть отзывы команды, когда дело доходит до создания стратегической программы загрузки и обуви.Нередко можно услышать, что определенный тип загрузки неудобен или перегревается в определенных условиях.

Очень важно, чтобы продумала правильный размер обуви и образование, когда вы, , выбираете правильные стили , чтобы предложить своим командам. Ваши команды должны полностью осознавать резкие различия между средней обувью и защитной защитной обувью, когда дело касается веса, посадки и размеров. И это может сбивать с толку, когда производители имеют размеры для моделей или конкретной обуви с небольшими вариациями.

Мы можем дать два основных совета:

  1. Что касается комфорта, то чем прочнее обувь, тем больше времени потребуется членам вашей команды, чтобы сломать их. Это может вызвать некоторый первоначальный дискомфорт, но по мере адаптации обуви любой дискомфорт обязательно исчезнет.
  2. Убедитесь, что вы внимательно изучили любые варианты размеров, чтобы помочь вашим командам успешно сориентироваться в выборе размеров в зависимости от выбранных вами стилей и производителей.

ORR Safety — ваш опытный партнер , когда дело доходит до создания успешных программ обуви и обуви во всех перечисленных выше средах.Мы можем использовать наши знания, чтобы помочь вам выбрать правильные варианты для ваших команд, которые являются рентабельными и качественными, независимо от условий.

Хотите узнать больше о создании или реструктуризации программы boot and shoe, чтобы сэкономить больше времени и денег? Щелкните здесь, чтобы узнать больше о программе ORR Boot and Shoe Program и обсудить вашу уникальную ситуацию с одним из наших экспертов по обуви и обуви.

Кодексов здоровья и OSHA | Общество босоногой жизни

Вы когда-нибудь слышали утверждение, что « Обувь требуется » в соответствии с правилами Департамента здравоохранения или OSHA ?

Практически во всех случаях — это просто неправда!

Ниже мы рассмотрим каждый пункт отдельно, начиная с Департамента здравоохранения. требовать.

_________________________________________________________________________________________________

КОДЫ ОТДЕЛА ЗДОРОВЬЯ и босиком

Если вы живете в США, , возможно, вы ВИДЕЛИ ЭТОТ ЗНАК в магазине или ресторане:

НЕ ВЕРЯЙТЕ И НЕ ПРИНИМАЙТЕ ЭТО!

Это миф (кхм … откровенная «ложь» ).

Кодексы

Департамента здравоохранения штата не регулируют одежду клиентов, в том числе обувь.

Хотите доказательства? Просто найдите код состояния здоровья ( см. Ниже ), и вы убедитесь в этом сами. Подсказка: об этом ничего не говорят.

Как насчет письменной документации? См. Буквы под (в формате Adobe PDF, готовые к печати и переноске для удобства использования). Все подтверждают, что ни одно постановление государственного департамента здравоохранения (или департамента сельского хозяйства) не требует наличия обуви для покупателей где бы то ни было, включая магазины и рестораны. [ См. Историю писем ниже .]

Примечание : Местные департаменты здравоохранения на всей территории США, как правило, соблюдают правила здравоохранения своего штата. Редко местные департаменты могут добавлять правила, но мы знаем лишь об очень немногих из них, касающихся обуви — и, как ни странно, все они происходят в нескольких небольших населенных пунктах в Массачусетсе.

Хотите узнать КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА? Щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт FDA, на котором есть прямые ссылки.

История писем : В 1997 году несколько членов SBL впервые написали У.S. государственные органы здравоохранения (или департаменты сельского хозяйства) для подтверждающих писем. В 2002 году и снова в 2009 году они повторили проект по обновлению ответов. ОБНОВЛЕНИЕ : В 2017 году группа волонтеров снова начала работу по обновлению писем. Мы получили и разместили текущие (2017 или 2018) письма из всех 50 штатов.

Пищевой кодекс FDA — Домашняя страница Пищевого кодекса правительства США по пищевым продуктам и лекарствам (спойлер: ничего о клиентах и ​​босых ногах).Как указано на веб-сайте, FDA публикует Продовольственный кодекс — модель, которая помогает юрисдикциям по контролю пищевых продуктов на всех уровнях правительства регулировать сегмент розничной торговли и общественного питания, включая рестораны и продуктовые магазины.

========

Хотите узнать о НОРМАХ КАНАДЫ?

  • Альберта: см. Письмо от Health Services в Альберте, Канада.

А как насчет У.К. ПОЛОЖЕНИЕ?

Другие ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ?

___________________________________________________

ИСПАНИЯ: Чтобы увидеть электронное письмо от Министерства здравоохранения Испании , , щелкните здесь, чтобы увидеть оригинал на испанском языке , и , чтобы получить английский перевод .

OSHA и босиком

ВОПРОС № 1 : Соблюдаются ли правила OSHA (Управление по охране труда) (в U.S.) требовать от клиентов предприятий, включая магазины и рестораны, носить какую-то обувь?

ОТВЕТ: Нет! Правила OSHA применяются только к сотруднику , но не к клиентам. Но даже для сотрудников OSHA требует наличия обуви только в особых случаях — и тогда в ней должны быть указаны стандарты и критерии. Во многих случаях правила OSHA не требуют наличия обуви для сотрудников.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ВОПРОС № 2: Когда OSHA требует наличия обуви для сотрудников?

ОТВЕТ : Следующие правила OSHA относятся к обуви:

1910.94 — Вентиляция
(a) (5) (v) Защитная обувь следует носить для защиты от травм стопы при работе с тяжелыми предметами работы. Защитная обувь должна соответствовать требованиям Американского национального стандарта для мужской безопасной мужской обуви , Z41.1-1967, который включен посредством ссылки, как указано в п. 1910.6.

1910.136 — Профессиональная защита стопы
(а) Общие требования. Работодатель должен гарантировать, что каждый пострадавший работник использует защитную обувь при работе в зонах, где существует опасность травм стопы из-за падающих или катящихся предметов или предметов, пронзающих подошву, и где ноги такого работника подвергаются опасности поражения электрическим током.
(б) Критерии для защитной обуви .
(1) Защитная обувь , приобретенная после 5 июля 1994 г., должна соответствовать ANSI Z41-1991, «Американский национальный стандарт личной защиты — защитная обувь », который включен посредством ссылки, как указано в п. 1910.6, либо работодатель должен продемонстрировать такую ​​же эффективность.
(2) Защитная обувь , приобретенная до 5 июля 1994 г., должна соответствовать стандарту ANSI «Стандарт США для мужской безопасной обуви с носком », Z41.1-1967, который включен в качестве ссылки, как указано в разд. 1910.6, либо работодатель должен продемонстрировать такую ​​же эффективность.

1910.156 Пожарные команды
(ii) Работодатель должен гарантировать, что защитная одежда защищает голову, тело и конечности и состоит как минимум из следующих компонентов: защита ступней и ног; защита рук; защита тела; защита глаз, лица и головы.
(2) Защита ступней и ног.
(i) Защита ступней и ног должна соответствовать требованиям пунктов (e) (2) (ii) и (e) (2) (iii) данного раздела и может быть обеспечена любым из следующих методов: A) Полностью разложенные ботинки , обеспечивающие защиту ног; или
(B) Защитные ботинки или ботинки , которые носят в сочетании с защитными брюками, которые соответствуют требованиям пункта (e) (3) этого раздела.
(ii) Защитная обувь должна соответствовать требованиям 1910.136 для обуви класса 75 . Кроме того, защитная обувь должна быть водонепроницаемой на высоте не менее 5 дюймов (12,7 см) над нижней частью пятки и должна быть снабжена нескользящей подошвой.
(iii) Защитная обувь должна быть испытана в соответствии с параграфом (1) Приложения E и должна обеспечивать защиту от проникновения в межподошву обычным гвоздем размером 8D, когда статическая сила составляет не менее 300 фунтов (1330 Н). наносится на ноготь.
1910.269 — Производство, передача и распределение электроэнергии
(3) «Опрыскиватели и сопутствующее оборудование».
(i) Ходовые и рабочие поверхности опрыскивателей и связанного с ними оборудования должны быть покрыты нескользящим материалом. Если опасность поскользнуться не может быть устранена, вместо противоскользящего материала можно использовать нескользящую обувь или поручни и лестничные перила, отвечающие требованиям Подчасти D.

1910.1029 — Выбросы коксовых печей
(h) Защитная одежда и оборудование — (1) Обеспечение и использование.Работодатель должен обеспечить и гарантировать использование соответствующей защитной одежды и оборудования, таких как, помимо прочего:…
{iv} Обувь , обеспечивающая изоляцию от горячих поверхностей для обуви ;
{v} Защитная обувь , соответствующая требованиям 1910.136 этой части;

1915.35 — Покраска
(b) (7) (9) Лицо, глаза, голова, руки и все другие открытые части тел сотрудников, работающих с такими легколетучими красками, должны быть защищены.Вся обувь должна быть искробезопасной, например, резиновые, резиновые ботинки или обувь на резиновой подошве без гвоздей.

1915.156 — Защита ног
(a) Использование. Работодатель должен обеспечить, чтобы каждый пострадавший работник носил защитную обувь при работе в зонах, где существует опасность травм стопы из-за падающих или катящихся предметов или предметов, протыкающих подошву.
(б) Критерии для защитной обуви .
(1) Защитная обувь , приобретенная после 22 августа 1996 г., должна соответствовать ANSI Z41-1991, «Американский национальный стандарт личной защиты — защитная обувь », который включен посредством ссылки, как указано в п.1915.5, или работодатель должен продемонстрировать такую ​​же эффективность.
(2) Защитная обувь , приобретенная до 22 августа 1996 г., должна соответствовать «Американскому национальному стандарту индивидуальной защиты — защитная обувь Z41-1983», который включен посредством ссылки, как указано в п. 1915.5, либо работодатель должен продемонстрировать одинаковую эффективность.

1917.94 — Защита ног
(a) Работодатель должен предписать работникам, подвергающимся ударам, падению предметов или опасности проколов, носить защитную обувь или аналогичную защиту.
(b) Защитная обувь должна иметь опознавательные знаки или ярлыки, указывающие на соответствие производственным положениям Американского национального стандарта для мужского безопасного носка Обувь , ANSI Z41. 1-1967.

Потребности и требования к одежде, обуви и ортопедическим изделиям групп потребителей с сильно индивидуализированными потребностями

         

.  

    

             

 

   

      

       

      

        

   

      

        

 

     

   

       

    

     

 

               

         

                

   

            

  

      

   

       

       

     

  

 

    

         

          

   

     

  

 

   

          

         

       

  

  

 

    

         

          

       

  

  

              

            

     

9000 2  

   

  

Швейная и обувная промышленность | Britannica

История

В позднем каменном веке северные европейцы изготавливали одежду из шкур животных, сшиваемую вместе с кожаными ремнями. В коже проделывались отверстия и ремешок протягивался каким-либо инструментом, например крючком. В южной Европе тонкие костяные иглы того же периода указывают на то, что тканые одежды уже шили. Ткачество и вышивка были развиты в древних цивилизациях Ближнего Востока. Оборудование, используемое при пошиве одежды, оставалось простым и всегда отставало от развития техники прядения и ткачества. Важный прорыв произошел в средние века, когда в Европе появились железные иглы.

Все операции продолжали выполняться вручную до тех пор, пока фабричное производство ткани не стало возможным благодаря изобретению в 18 веке ножного и водного машинного оборудования для прядения и ткачества. Это развитие, в свою очередь, стимулировало изобретение швейной машины. После нескольких попыток практическая машина была запатентована в 1830 году Бартелеми Тимонье из Парижа, который произвел 80 машин для производства армейской формы. Однако машины Тимонье были уничтожены толпой портных, опасавшейся безработицы. В дизайне Тимонье использовалась одна нить; американец Элиас Хоу значительно усовершенствовал его, создав машину челночного стежка, в которой использовались две нити, игла и челнок. Хотя он был запатентован там, но не был принят в Соединенных Штатах; Хоу привез его в Англию, где продал часть своих патентных прав. Возражения американских портных и швеей были преодолены с помощью машины, разработанной в 1851 году Исааком М. Сингером из Питтстауна, штат Нью-Йорк. Когда швейная машина была впервые представлена, она использовалась только для простых швов; более сложные швейные операции по-прежнему выполнялись ручной иглой.Машины до Зингера были с ручным приводом, но Зингер быстро популяризировал машины с ножным приводом.

До второй половины XIX века тканевые или кожаные части одежды и обуви разрезались ножницами или коротким ножом с рукоятью около 5 дюймов (13,5 см) длиной и 3-дюймовым клинком с конусом. Все прессование, будь то готовое прессование или подтягивание (между операциями шитья), продолжало выполняться ручным утюгом, нагретым на плите. Утюг и железная (позже стальная) игла долгое время были единственными крупными достижениями в производстве одежды и обуви с древних времен.Портные и портные использовали ручные иглы, ножницы, короткие ножи и утюги. Для изготовления обуви использовались ручные иглы, изогнутые шила, изогнутые иглы, клешни, брус и молотки.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

В течение многих лет швейная машина была единственной машиной, используемой в швейной промышленности. Следующим важным событием стало появление в Англии в 1860 году ленточно-ножевого станка, который одновременно резал ткань нескольких толщин.Он был изобретен Джоном Барраном из Лидса, основателем швейной промышленности Лидса, который заменил лезвие пилы на деревообрабатывающем станке. В результате повышенная производительность раскроя послужила стимулом для разработки раскладывающих машин для распределения ткани из длинных болтов в слои, состоящие из сотен слоев ткани. Высота и количество слоев зависят от толщины и плотности ткани, а также от высоты резки и мощности раскройной машины.

Первые разбрасывающие машины в конце 1890-х годов, часто построенные из дерева, переносили ткани в форме болтов или книжных складок, когда рабочие приводили в движение разбрасывающие машины вручную и выравнивали наложенные друг на друга слои по вертикали на столе для резки, таким образом создавая раскладку.Хотя большинство ранних машин работало с опорными колесами, вращающимися на режущем столе, на некоторых машинах колеса двигались по полу.

Компания Reece Machinery в США первой изобрела петельные машины в конце 19 века; позже компания Singer разработала собственные петельные машины и машины для пришивания пуговиц. Внедрение пресса Хоффмана позволило выполнять прессование быстрее, чем вручную, хотя ручное прессование все еще используется на различных этапах для высококачественной одежды.Все эти разработки сделали фабричное производство одежды экономичным в промышленно развитых странах. Хотя первые изделия одежды были низкокачественными как по марке, так и по материалам, их приветствовали более бедные люди, которым раньше приходилось шить их самостоятельно. По мере развития отрасли улучшалось качество продукции и материалов, и все больше и больше обслуживались состоятельные люди.

Социальные аспекты

До второй половины XIX века практически всю одежду и обувь изготавливали индивидуальные портные и сапожники, работавшие в одиночку или с одним или двумя учениками или подмастерьями.Целью каждого ученика-портного было как можно скорее научиться сшить целую одежду. Производство портного или швеи обычно ограничивалось конкретной женской, мужской или детской одеждой; подмастерье стремился научиться как можно большему у специализированного мастера. Та же самая система учеников-подмастерьев преобладала в обувной промышленности, в которой все мастера-сапожники были мужчинами.

С появлением швейных машин мастерские ремесленников расширились и превратились в фабрики. На многих фабриках рабочие владели своими машинами и возили их с фабрики на фабрику всякий раз, когда меняли работу. Рукоделие, таскающее свои станки на спине, было обычным явлением на улицах Ист-Сайда в центре Нью-Йорка, мировой столицы швейного производства на рубеже 20-го века. Воспользовавшись низкими капиталовложениями в расчете на одного работника, многие производители одежды начали сдавать в аренду свои скроенные изделия для шитья дома. Бригады связок — мужчины, женщины и дети, бредущие по улицам, таща связки скроенной или готовой одежды к своим квартирам в многоквартирных домах Ист-Сайда и обратно — заменили носильщиков швейных машин прошлых лет.

Большинство швейных фабрик в то время были такими же многолюдными, плохо освещенными, безвоздушными и антисанитарными, как и домашние мастерские. Термин потогонный цех был придуман для таких фабрик и домашних мастерских в начале 20 века, когда рабочие швейной промышленности начали создавать профсоюзы, чтобы получить лучшую оплату и условия труда. Международный союз женщин-швейников, организованный в 1900 году, и Объединенный союз рабочих швейной промышленности Америки, созданный в 1914 году, стали пионерами в отраслях массового производства в Соединенных Штатах, а также крупнейшими профсоюзами швейных фабрик в мире.

Современные разработки

На протяжении первой половины 20-го века швейная промышленность оставалась в значительной степени сконцентрированной в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, особенно в Соединенных Штатах, где промышленность получила огромный импульс в результате Второй мировой войны. В большинстве других стран пошив одежды оставался домашним или надомным производством. Промышленность в Соединенных Штатах была разделена на шесть типов фирм: подрядчики, которые производили одежду из сырья для спекулянтов или производителей; спекулянты, которые покупали сырье, которое они поставляли подрядчикам для изготовления одежды; производители, закупившие материалы и разработавшие, изготовив и реализовавшие продукцию оптом; производители-дистрибьюторы, продававшие свою продукцию через собственные торговые точки; вертикальные фабрики, которые выполняли все операции от пряжи до готовой одежды под одной крышей компании и обычно под одной крышей завода; и дистрибьюторы с вертикальными мельницами, которые продавали свою продукцию через собственные розничные точки.

К 1950-м годам другие страны начали развивать и расширять свою швейную промышленность. Помимо Великобритании, которая продолжала специализироваться на высококачественных товарах, производство готовой одежды расширилось в Скандинавских странах, Бельгии, Нидерландах, Канаде, Южной Африке, Японии и Австралии. Другим событием 1950-х гг. Было расширение многих фирм внутри отрасли в других областях; например, некоторые производители мужской одежды вошли в сферу женской одежды.

В течение 1960-х годов мировая швейная промышленность переживала стремительный рост, причем многие из новых стран-производителей демонстрировали впечатляющий рост. Большинство промышленно развитых стран Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Израиля имели швейную и обувную промышленность, способную удовлетворить практически все их потребности. Соединенное Королевство, Франция, Италия, Испания, Швеция, Западная Германия, Южная Корея, Япония, Тайвань и Гонконг — все они расширили свою экспортную торговлю на протяжении десятилетия. Великобритания, которая более чем вдвое увеличила свой экспорт, продолжала уделять основное внимание модным мужским предметам одежды и обуви. Франция в основном экспортировала женскую одежду высокой моды, особенно в виде избранных оригинальных моделей, которые продавались производителям за рубежом для копирования и массового производства на месте. Италия стала крупным производителем трикотажной верхней одежды и обуви; Израиль экспортировал трикотажную верхнюю одежду и все виды женской одежды, особенно колготки; Испания производила изделия из кожи, трикотаж и одежду высокой моды; Швеция и Западная Германия сконцентрировались на спортивной и зрелищной одежде.

Огромный рост производительности и экспорта одежды и обуви из Восточной Азии явился результатом создания хорошо спроектированных фабрик, основанных там в 1960-х и 1970-х годах. Эти заводы не были потогонными цехами, как переполненные тускло освещенные фабричные чердаки, на которых рабочие-швейники США, Великобритании и стран Западной Европы когда-то работали по 12 и 14 часов в день. Фактически, многие азиатские фабричные рабочие имеют лучшие условия труда и жизни, чем те, что были в 20-30-е годы в США и Европе.В некоторых случаях азиатские предприятия по условиям труда и производительности превосходят современные предприятия США и Западной Европы.

Тем не менее, между Азией и Западом существует явная разница в рабочем времени и оплате, хотя зарплата и часы были повышены в Японии, Гонконге и Тайване. Например, начиная с 1968 года, законодательство Гонконга постепенно сокращало рабочую неделю фабрики страны до 48 часов, что было средней рабочей неделей на швейных фабриках в Соединенных Штатах в 1930-х годах.К 1979 году средняя продолжительность рабочей недели на швейных фабриках США составляла 35 часов; в Соединенном Королевстве и Западной Европе средняя продолжительность рабочей недели составляла от 28 до 45 часов. Ставки заработной платы в Гонконге также выросли.

Немногие страны Восточной Европы или Азии являются крупными экспортерами одежды, но во многих, особенно в России, развито крупномасштабное производство.

11Мар

Пена монтажная своими руками: Как сделать монтажную пену в домашних условиях — Ремонт в квартире

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать монтажную пену — Морской флот

В состав пены входит газ-вытеснитель, предполимер, активные вещества. Поэтому стоит забыть о таком вопросе, как сделать монтажную пену. Это все же технологический процесс, домашние условия не подойду. К тому же некоторые вещества в составе пены могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, работать с ней надо предельно осторожно. Тот, кто работал или кому предстоит работать с пеной, должен знать, как удалить монтажную пену с кожи или с одежды. Как аккуратно не старайся делать работу, а ситуации всякие могут случиться. Надо быть готовым.

Чтобы очистить руки потребуется специальный растворитель для пены, если такового нет под рукой, подойдет раствор поваренной соли. Следует опустить в него руки, подержать немного и потом остатки оттереть жесткой мочалкой. После применении специализированного раствора тщательно помыть руки с мылом и помазать кремом. Если ущерб был нанесен одежде, то ее можно очистить. Сначала срезать острым ножом основную часть пены.

Современные строительные площадки не обходятся без использования монтажной пены, технические характеристики которой сыграли не последнюю роль в ее массовом применении. Профессиональные строители и мастера-любители, решившие справиться с ремонтными работами самостоятельно, с недавних пор не представляют установку дверей, подоконников и окон, а также строительные мероприятия, связанные с гидроизоляцией трубопровода и крупных емкостей, например, водонагревательных баков и ванн, без применения монтажной пены, техника использования которой будет рассмотрена в статье.

Содержание
Монтажная пена: эксплуатационные характеристики

Повсеместное использование монтажной пены, в первую очередь, обусловлено ее эксплуатационными.

При этом сам инструмент стоит не дешево и явно потребуется в дальнейшем – во всяком случае, тому, кто не привык вызвать ремонтную бригаду по всякому пустяку.

Поэтому стоит запомнить самое главное правило: пену надо удалять в свежем состоянии. Однако если вы прозевали данный момент, не стоит впадать в отчаяние и выкидывать ценный инстурмент: он еще подлежит спасению.

Как очистить пистолет от монтажной пены, в том числе и от застывшей – тема нашей статьи. Надеемся, что наши советы помогут вам в решении.

Любой человек, имеющий.

Добрый день, друзья!

Сегодня я Вам покажу, как работать с монтажной пеной. Это очень важная и полезная в ремонте вещь, и данный навык Вам нужно обязательно приобрести. (Сразу скажу, что в видео есть неточность – хочется проверить Вашу наблюдательность. В конце статьи я о ней расскажу).

Учиться мы будем на примере заделывания длинной дыры в углу Вашей комнаты, которая может образоваться в результате подготовки стен, когда Вы снимаете старые обои, отдираете засохший клей и шпаклевку, отбиваете осыпающуюся штукатурку и куски цемента. О таких дырах и прочих сколах на Ваших стенах Вы можете прочитать мою статью: Как заделать дыры в стене.

Итак, смотрите, как можно за 1 минуту запенить длинную дыру монтажной пеной фирмы Макрофлекс и решить вопрос стыка двух стен.

По окончании запенивания, нужно подождать 24 часа и аккуратно срезать пену. (Как это сделать можно посмотреть в статье Как срезать монтажную пену).

Можно ли самому в домашних условиях сделать

С точки зрения бытового и профессионального применения монтажная пена представляет собой продукцию бытовой химии в аэрозольной упаковке. Пена поглощает влагу, и образуются полиуретановые связи именно поэтому монтажную пену также называют полиуретановой. Монтажную пену применяют при установке окон и дверей, герметизации швов и. Монтажную пену проще купить, потому что на изготовление потратите больше времени вашего и больше денежных средств. Значит за пеной ехать в город некогда, а изготавливать ее и искать подходящие компоненты есть время.
Монтажную пену нельзя сделать, ее изготавливают на специальном производстве, в специальных условиях, да, и, думаю, что не так просто достать все компоненты, которые входят в ее состав. Я хочу построить дом, но меня учили правильно выбирать материал для этого строительства, то есть дерево. За счет того, что газы, из которых изготовлен пропеллент обладают низкой температурой кипения и.

Если вы часто занимаетесь ремонтными работами, то наверняка использовали монтажную пену. И уж точно знаете, как трудно избавиться от её остатков. Главное достоинство этого средства – отличная адгезия, сцепляемость с материалами. Это же свойство становится и недостатком монтажной пены, когда она случайно попадает на одежду.

Способы удаления свежей монтажной пены

Опытные строители и ремонтники рекомендуют вместе с монтажной пеной сразу купить специальный очиститель. Как бы вы ни были уверены в своих силах и ловкости рук, без загрязнений в такой работе не обойтись. Свежую монтажную пену легче удалить с ткани, чем застывшую, но эта задача тоже требует усилий. Спецсредство для очистки отлично справится, поэтому не пренебрегайте им. Тем более что его можно купить в том же хозяйственном или строительном магазине, и стоит оно недорого.

Вместе с монтажной пеной купите специальный очиститель

Итак, если вы испачкали одежду в монтажной пене, сразу берите в руки.

Вопрос о том, чем отмыть монтажную пену с рук, обязательно заинтересует вас во время проведения ремонта в квартире. Особенно если вы будете делать его своими силами. Ведь несмотря на всю старательность во время проведения работ с этим столь необходимым герметиком, никто не застрахован от того, что пена может попасть на руки, одежду, полы и другие поверхности в помещении.

Как не допустить попадания средства на кожу

Еще на стадии покупки всех необходимых материалов для проведения ремонта вам нужно обязательно запастись специальным средством, которое позволит быстро и эффективно смыть монтажную пену с любых поверхностей.

Кроме того, работая с герметиком, следует не забывать о средствах индивидуальной защиты. В первую очередь вы должны защитить руки. Проще всего это можно сделать с помощью перчаток. В зависимости от ваших личных предпочтений, это могут быть толстые резиновые, хлопчатобумажные или даже медицинские латексные перчатки.

При работе с монтажной пеной, даже самые опытные мастера, использующие средства индивидуальной защиты, могут испачкаться. Тем, кто работает с данным средством впервые, пена наверняка попадет на руки. Но как удалить ее с кожи – знает далеко не каждый.

Чтобы избежать попадания пены на руки, надо работать с этим материалом в защитных перчатках. Но даже при использовании спецодежды она иногда попадает на кожу и приходится решать, чем отмыть монтажную пену с рук.

Некоторые источники предлагают перед работой обильно смазать руки вазелином или жирным кремом, к которым пена плохо пристает, и удалить ее будет нетрудно. Но нигде не описывается, насколько это удобно, когда из рук все инструменты выскальзывают, и насколько сложно очистить все то, что брали и трогали жирными руками.

Методы удаления жидкой строительной пены

При попадании монтажной пены на кожу надо постараться удалить ее как можно скорее. Ни в коем случае нельзя размазывать это средство по.

В последнее время все большой популярностью пользуются пластиковые окна. Оно и понятно, такие окна не только лучше деревянных с эстетической точки зрению, но и опережают их по техническим характеристикам. Пластиковые окна лучше сохраняют тепло, не пропускают в дом лишние шумы и пыль. В общем, одни преимущества. Так что если у вас еще нет пластиковых окон, то задумайтесь об их установке.

При монтаже пластиковых окон, впрочем, как и любых конструкций из стекла, пластика, бетона и даже металла (например, двери), используется монтажная пена. Этот отличный герметик можно по праву назвать незаменимым помощником! Он попадает даже самые в маленькие и узкие щели, уплотняет швы, склеивает детали. Кроме того качественная монтажная пена обладает тепло-, звуко- и влагоизоляционными характеристиками.

Однако как это обычно бывает, среди всех этих существенных преимуществ, сравнимых с огромной бочкой меда, затесался небольшой недостаток. В роли ложки дегтя выступает сложность.

Монтажная пена была изобретена практически сто лет назад. Изначально ее использовали в виде достаточно большого размера плит, а уже через 20 лет научились производить пену в специальных аэрозольных баллонах. Первый баллон пены, который был использован во время строительства, изготовили в Англии, а применили в Швеции.

На сегодняшний день монтажная пена выпускается в баллонах двух типов. Один предназначается для профессионального строительства и рассчитан на использование пистолета. Второй же тип — можно применять в домашних условиях для разовой работы. Хотелось более подробно поговорить о том, как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета.

Если к баллону не предусматривается пистолет, то вместо него на адаптер необходимо накрутить специальную трубочку. Затем можно начинать использовать его по прямому назначению. Такой баллон не всегда удобен в работе, но для разового использования отлично подходит. Это идеальный вариант в той ситуации, если нужно заделать.

Очень многие категории ремонтных работ, проводимых в закрытых помещениях и связанных с установкой таких элементов строительных конструкций, как дверные и оконные блоки, предусматривают обязательную герметизацию последних. Для уплотнения имеющихся сочленений используется особый инструмент, позволяющий заполнять их монтажной пеной. В данной статье вы сможете ознакомиться с тем, как наносят монтажную пену в места сопряжения, нуждающиеся в надёжной герметизации.

Подготовка места уплотнения

Подготовка монтажного пистолета

Перед началом работы необходимо внимательно обследовать место предполагаемого уплотнения, а затем тщательно очистить его от пыли, мусора, пятен и других загрязнений. После очистки рабочей зоны её следует смочить водой; при этом вы можете прибегнуть к помощи пульверизатора. Дело в том, что после увлажнения поверхности сочленения монтажная пена более активно взаимодействует с ней и быстрее увеличивается в объеме.

Кроме того, до начала работ.

Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.

Монтажная пена – герметик, применяемый в различных строительных и ремонтных работах. В последние годы этот материал активно вошел в нашу жизнь, и без него не представляется возможным ремонт. Как удалить монтажную пену – об этом нужно знать тем, кто делает ремонты, чтобы в экстренных случаях быстро среагировать.

  • Знание состава пены
  • Баллон с пеной

В состав пены входит газ-вытеснитель, предполимер, активные вещества. Поэтому стоит забыть о таком вопросе, как сделать монтажную пену. Это все же технологический процесс, домашние условия не подойду. К тому же некоторые вещества в составе пены могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, работать с ней надо предельно осторожно. Тот, кто работал или кому предстоит работать с пеной, должен знать, как удалить монтажную пену с кожи или с одежды. Как аккуратно не старайся делать работу, а ситуации всякие могут случиться. Надо быть готовым.

Чтобы очистить руки потребуется специальный растворитель для пены, если такового нет под рукой, подойдет раствор поваренной соли. Следует опустить в него руки, подержать немного и потом остатки оттереть жесткой мочалкой. После применении специализированного раствора тщательно помыть руки с мылом и помазать кремом. Если ущерб был нанесен одежде, то ее можно очистить. Сначала срезать острым ножом основную часть пены, затем нанести демиксид, он растворит пену и салфеткой с легкостью можно будет ее убрать. До появления на рынке такой чудо-пены аналогичные работы проводились в много этапов, потому как в качестве материала использовали цемент.

Качество работы с применением цемента, по сравнению с результатами работы с применением пены, не сравнить. Будет на порядок уступать. Еще одним плюсом пены является ее свойство застывать самостоятельно, также она проникает в самые мелкие щели. К настоящему времени насчитывается около тысячи способов применения монтажной пены. И эта цифра будет расти. Даже если кто-то сам не пользовался пеной, то наверняка видели желтоватую массу выпирающую из щелей домов , окон или дверей. Это так называемые излишки, которые вылезли наружу, с эстетической точки зрения их можно ликвидировать. Как убрать монтажную пену, об этом должен позаботиться человек занимающийся ремонтом.

Пену используют в основном при работе, связанной с герметизацией : установка окон, дверей. Монтажная пена способна проникать и распространяться в труднодоступные щели, тщательно обволакивать все пространство, и через некоторое время становится довольно твердым веществом. Приобрести пену можно в любом строительном магазине или заказать в интернет магазине. Продается пена в баллоне, никаких ресурсов не потребуется при ее применении, ни электричества ни специальных приборов. Очень удобна в эксплуатации. Как пользоваться монтажной пеной подробно прописано в инструкции. Ничего сложного в данном процессе нет. При выдавливании пены под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, происходит реакция, и пена постепенно застывает.

Пена используется в основном с целью герметизации, в качестве утеплителя, уплотнителя, обладает звукоизоляцией. Помимо этого ее можно использовать для скрепления конструкций. Еще одним достоинством пеня является то, что ее применять можно при работе буквально со всеми материалами (дерево, бетон, металл, камень) . Но следует не забывать о возможности деформации конструкции после использования пены, для избежания такой проблемы используют распорки, которые сдерживают натиск увеличивающейся в объеме пены. Монтажная пена не должна крошиться после застывания и плотно прилегать к поверхности, а не скатываться с нее.

подскажите кто знает как самому изготовить оборудование для мантажной пены и какие ингридиенты нужны. Зарание спасибо

это шутка ??)) а зачем??

интересно дальнейшее развитие темы

толуол изоционат, помешать с водой и получится нечто

видел в томске ребята обливали стены жидкостью ана на воздухе твердела образуя слой пены .Кто знае что это такое

Так монтажная пена бывает не только в аэрозольных балонах, но и в больших бочках, бывает двукомпонентная. Может они этим работали, чем поливали, не ведрами надеюсь.

Сергей.Д написал :
видел в томске ребята обливали стены жидкостью ана на воздухе твердела образуя слой пены .Кто знае что это такое

Я знаю ! Это напыляемый ППУ . Я раньше работал ,чего только не напылял . Аппарат ,и малость химкомпонента до сих пор лежат .
Грязная и вредная работа .Но денежная -по крайней мере раньше . Много хороших шабашек сбацал.

Монтажная пена: небольшие хитрости ее использования


Сегодня уже трудно представить, как мастерам удавалось обходиться без монтажной пены. Этот материал в свое время произвел настоящую революцию.

Обладая замечательными изоляционными качествами, необычной структурой и отличаясь удобством использования, монтажная пена стала одним из самых популярных материалов, который сегодня широко используется в строительных и ремонтных работах.

Сфера применения монтажной пены

Материал хорошо себя зарекомендовал и как отличный герметик, и как средство для заделки швов между элементами конструкций. В частности, монтажной пеной удобно заделывать межпанельные швы перекрытий, швы фасадных систем, стыки между брусом и т.д.

Помимо этого монтажную пену используют для заполнения пустот и трещин в бетоне, кирпичных стенах, пр. Используется средство для установки окон и дверей.

Из нестандартных способов применения можно отметить утепление монтажной пеной деревянных полов на лагах, когда ею «задувают» пространство между основой пола и половицами. Пол при этом перестает скрипеть и становится по-настоящему теплым. Преимущество здесь в том, что для утепления и укрепления деревянного пола его не нужно разбирать, ведь монтажную пену несложно закачать в пол через щель или специально проделанное небольшое отверстие в незаметном месте.

Пена под пол — минусы «народной технологии» ?

Собственно, указания на недостатки хотелось бы получить от «всезнающего All». Буду благодарен за конструктивную критику, исключая т.наз. «экологию». О плюсах я и сам расскажу — далее отчет о проделанном безобразии

Вводная: дом конца 50-х, 1-й этаж, перекрытия ж/б, пол паркетный щит — сверху паркетные плашки, под ними два слоя диагонально переклеенных реек. Точнее были переклеены, соединения разрушились и этот пирог просто лежал, свободно разбираясь руками. Весь этот «лесоповал» был выброшен. Под щитом необрезная доска по лагам, обзолом вниз, все доски растрескались по длине на 2-3 части, т.е. на некоторые доски наступать не стоило. Лаги — брус 150-200 мм, между лагами хорошо слежавшаяся засыпка — доменный шлак. Ремонт, как положено, в жилой квартире, силами одного человека, с редким привлечением жены-родных-друзей.

Изначально планировалось выровнять уровень текстолитовыми вставками (текстолита у меня, как гуталина ) и застелить сверху фанерой, но в одной комнате обнаружилась неприятность: лаги там были уложены с шагом более метра. И, как на зло, именно в этой комнате планировалось сделать два нагруженных шкафа, каждый с нагрузкой более полутонны. К тому же получалось, что шкафы будут стоять вдоль лаг, т.е. задняя стенка на лаге, а фасад в центре между лагами. Разбирать «в одно рыло» пол, выгребать шлак, устанавливать лаги (где брать сухой брус?), растрескавшиеся доски обратно не уложишь да и смысла нет. Шлак не полностью прогоревший — облака угольной пыли обеспечены, а квартира, напомню, жилая. Фанеру потолще тоже не выход, при всех достоинствах она очень гибкая, хоть 40 мм. стели — под постоянной нагрузкой прогнется.

Теперь, собственно, о монтажной пене. Сделал «колхозную» прикидку — какую нагрузку без заметной деформации выдержит 1 кв.см. пены ? В районе единиц килограмм. Пусть с запасом на порядок — 100 гр. Все равно на кв.м. получится тонна (и это с запасом в разы). По долговечности — идеальные условия — полная темнота и никаких температурных перепадов. Купил в ближайшем ларьке 25 баллонов «пистолетного» макрофлекса (5 тыр) на 18 кв.м., «два разА перекрестился» и вдул все это под пол. Доска, напомню, необрезная, щели 1-3 см., так что «вздутия» не опасался. Баллона 3-4 наружу вылезло, но результат не обманул ожиданий — после попрыгал по доскам со скакалкой (а весу во мне без малого центнер), пол монолит. Сверху, через вставки для выравнивания, настелил фанеру 21 мм, под нее, просверлив, тоже задул пены. Уже сделал шкафы и максимально нагрузил для теста, под тонну каждый, стоят, соответственно, три месяца и месяц. Регулярно прикладываю уровень — ничего не проседает.

Результат мне понравился, думаю, может везде в квартире так сделать? 5 тыр на комнату вполне терпимо. Каковы минусы такой «технологии» ? Не может же быть без минусов

Свойства монтажной пены

Широкая сфера применения монтажной пены объясняется ее уникальными свойствами, которыми не обладает ни один другой материал. Изначально она представляет собой (как не трудно догадаться по названию) пеноподобную жидкую массу. Фасуют пену в относительно большие баллоны под высоким давлением. После того как пена попадает на открытый воздух, происходит реакция, пена значительно увеличивается в размерах и быстро застывает. А в результате получается пористый, очень теплый и надежный материал, который выполняет одновременно несколько важных функций. Поверхность же монтажной пены превращается в жесткую, плотную и водонепроницаемую пленку.

Можно выделить такие свойства монтажной пены:

  • высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
  • устойчивость к влаге;
  • устойчивость к возгоранию;
  • безопасность и экологичность;
  • низкая электропроводимость;
  • способность заполнять собой даже труднодоступные пустоты;
  • способность надежно склеивать между собой самые разные материалы;
  • простота в работе.

Преимущества монтажной пены от ГлавСнаб

Предпочитаете правильное соотношение цена/качество? В ГлавСнаб вы найдете оптимальное решение. Предлагаем недорого монтажную пену от проверенных производителей. Ключевые характеристики фирменной продукции:

  1. Тепло- и звукоизоляция. Надежно защищает внутренние помещения от проникновения внешнего холода и уличных шумов. Препятствуют теплопотерям в зимний период.
  2. Высокая адгезия. Совместима со всеми популярными стройматериалами: деревом, бетоном, кирпичом, металлом, пластиком.
  3. Адаптированность к российским условиям. Устойчива к перепадам температуры. Сохраняет свои свойства как в летнюю жару, так и в зимний мороз.
  4. Долговечность. Не подвержена разрушению под воздействием механических нагрузок и агрессивных факторов среды.
  5. Непроводимость электричества. Оберегает пользователей от случайного удара током.

Профессиональная и бытовая монтажная пена

Все разновидности этого материала распадаются на две большие группы: профессиональную и бытовую монтажную пену.

Для использования профессиональной пены необходимо в обязательном порядке использовать соответствующий инструмент – пистолет для пены. Таким инструментом очень удобно работать, он дает возможность мастеру точно отмерять количество материала, увеличить ее полезный выход и срок беспроблемной службы.

Профессиональная монтажная пена практически не дает усадку, подходит для всех видов работ и, что самое главное, имеет прогнозируемое увеличение объема. Мастер, который использует такую пену, всегда точно знает, насколько она увеличится. Это позволяет точно дозировать материал в каждом конкретном случае, что положительно сказывается и на качестве проводимых работ и на экономии расходных средств.

Что касается бытовой монтажной пены, то применяют ее без специального пистолета для пены. Вместо этого используется особая трубка-адаптер, которая в верхней части имеет рычаг для подачи и дозирования пены.

Бытовая пена отличается от профессиональной в нескольких аспектах. Прежде всего, она имеет меньшую плотность, вследствие чего может довольно сильно проседать (дает усадку). Помимо этого, бытовая монтажная пена предназначена для одноразового применения. Даже если баллон будет использован только наполовину, его все равно придется выбросить. Также бытовая пена на практике часто не выходит из баллона полностью, что ведет к дополнительным тратам.

В целом же, бытовая монтажная пена – это замечательный материал. Особенно когда речь идет о не слишком ответственных объектах и работах. Например, она лучше, чем какой-либо другой материал справляется с заделыванием швов между строительными и отделочными материалами, с заполнением глубоких трещин, установкой дверных коробок и т.д.

Монтажная пена зимой и летом

Монтажную пену можно использовать в широком температурном диапазоне, что дает возможность выполнять ремонтные и строительные работы вне зависимости от времени года. В частности, если взять крайние точки, то использование монтажной пены допускается в пределах от -100 до +350 градусов Цельсия. Это довольно серьезные показатели, которыми похвастаться может далеко не каждый материал, используемый сегодня на строительных площадках.

В продаже монтажная пена разделяется на три группы:

  • Летняя монтажная пена;
  • Зимняя монтажная пена;
  • Внесезонная монтажная пена.

На первый взгляд кажется странным, что производители решили выпускать монтажную пену для разных условий работы. Почему бы просто не выпускать всесезонную монтажную пену, что избавило бы застройщиков и домашних мастеров от путаницы? Суть в том, что всесезонная монтажная пена дороже зимней, а зимняя дороже летней. Разница в цене объясняется тем, что в их состав входят дорогостоящие добавки. Нет никакого смысла использовать более дорогой материал летом, когда «зимние» добавки не принесут никакой практической пользы и можно сэкономить определенную сумму.

Много- и однокомпонентная монтажная пена

Производители предлагают два вида пены: однокомпонентную и многокомпонентную. Сразу нужно сказать, что на самом деле количество всех компонентов в монтажной пене одинаковое. Отличие состоит в том, что в однокомпонентной монтажной пене все ингредиенты уже были смешаны между собой в производственных условиях, а многокомпонентную монтажную пену приходится готовить к работе самостоятельно, добавляя в материал отвердители и различные добавки, которые входят в набор.

Конечно же, однокомпонентной монтажной пеной пользоваться удобнее. Все, что нужно, это встряхнуть баллон, прикрутить к нему трубку-адаптер, и пена готова к использованию. В большинстве случаев, особенно для домашнего использования рекомендуется приобретать именно такую монтажную пену.

Многокомпонентную пену имеет смысл приобретать только для особо ответственных видов работ и объектов, где требуется достичь максимума качества и надежности. Дело в том, что при смешивании всех ингредиентов пены, не смотря на то, что она герметично закрыта в баллоны, все равно происходит ряд химических реакций между отдельными ингредиентами, что снижает показатели и негативно влияет на характеристики материала. Если же смешивать ингредиенты непосредственно перед использованием пены, можно достичь лучших результатов. Однако в большинстве случаев, как уже и было сказано, добиваться запаса прочности нет смысла, так как он будет избыточен.

Клеевые смеси

Смеси, основой которых является клей, запросто смогут сыграть роль монтажной пены. Благодаря своим свойствам такая смесь помимо герметизации может защитить основание от всякого рода воздействий, прекрасно справляется с перепадами влажности и температурными колебаниями.

Клеевая смесь является строительным раствором, область применения которого настолько широка, что она может заменить не только МП, но и другие растворы.

Как использовать монтажную пену

Из рекламных материалов можно узнать, что монтажную пену применять крайне просто. Перед использованием пены баллон доводят до температуры окружающей среды. Затем его встряхивают в течение 1 минуты. В итоге пена станет однородной, что положительно скажется на ее свойствах.

После этого к баллону прикручивают трубку-адаптер. Прикрутить его следует плотно и надежно, чтобы пена в процессе работы не просачивалась между баллоном и трубкой, а полностью выходила из трубки.

Баллон с монтажной пеной в процессе использования держат «вверх ногами». Этим добиваются равномерного выхода материала из трубки, а также ее полного использования. В противном случае, если держать баллон с пеной неправильно, пена будет выходить рывками, а часть материала останется внутри баллона и не выйдет наружу, так как воздух, который закачан в баллон для обеспечения давления, израсходуется значительно быстрее, чем успеет закончиться сама пена.

Когда пена выйдет наружу, она сразу же начнет увеличиваться в размерах, а затем застынет. В течение этого времени пену запрещено трогать руками или какими-либо предметами, так как это может помешать процессу. Когда же пена застынет, ее излишки срезают ножом, а поверхность шпаклюют, красят или просто закрывают, например, плинтусом или наличниками.

Технология изготовления

Новичкам, не имеющим опыта в создании пропорциональных объемных фигур следует начинать обучение с изготовления простых геометрических форм.

Обратите внимание!

Лучше сначала научиться делать шары, соорудив фигуру сказочного Колобка или снеговика из монтажной пены. После этого проще будет работать с более сложными вариантами в виде животных или сказочных персонажей.

В процессе изготовления можно создавать изделия с гладкой поверхностью и с неоднородной текстурой, имитирующей различные материалы.

Для последних не требуется проводить обработку высохшей поверхности, что упрощает работу мастера. Обычно необработанная пена нужна при изготовлении животных, имеющих длинную и густую шерсть.

Больше работ потребуется проводить при выравнивании лицевой поверхности скульптуры при помощи инструментов и шпатлевки. Кроме этого использование шпатлевки обеспечивает защиту поделки из декоративной пенки от ультрафиолета.

Вариант с выравниванием требует большего времени и трудовых затрат. Фигурки с необработанной поверхностью создаются быстрее, но их тоже нужно будет обработать шпатлевочным составом, разбавив его до кашеобразного состояния. В жидком виде шпатлевка наносится на необработанную пенистую поверхность при помощи кисточки.

Важно! Все, что можно сделать из монтажной пены в декоративных целях для установки на открытых участках, требует специальной обработки защитной шпатлевкой и краской. Использовать нужно отделочные материалы, которые предназначены для окрашивания фасадов.

Как использовать пистолет для монтажной пены

Пистолет для пены – простейшее устройство. Баллон с пеной встряхивают, снимают в верхней части колпачок. Затем баллон переворачивают и вкручивают его непосредственно в пистолет. Причем вкручивать баллон нужно очень плотно, чтобы не оставалось зазоров или щелей. Дальше пена используется по назначению. Выход пены регулируются пистолетом с помощью специально предназначенной для этого рукоятки.

Если в баллоне закончилась пена, но работу нужно продолжить дальше, пустой баллон откручивают, после чего сразу промывают пистолет от остатков пены специальным растворителем для пены. Такой растворитель продается вместе с самой пеной в любом строительном магазине, поэтому найти его в продаже не проблема. Только после того как пистолет будет промыт растворителем, к нему прикручивают следующий баллон и т.д.

Если баллон не успел израсходоваться, а работа уже закончилась, баллон не откручивают и оставляют вместе с пистолетом. Но при этом выходное отверстие пистолета обязательно промывают растворителем.

Подготовка к работе

Использовать пену можно в комбинации с другим подручными средствами, которые будут выполнять роль каркаса. В таком качестве могут выступать любые вещи:

  • старые пластиковые бутылки
  • картонные коробки
  • отрезки пластиковых труб;
  • старые шины;
  • жестяную тару;
  • старую проволоку;
  • деревянные бруски и т.д.

Совет эксперта! Использование каркаса обеспечивает экономное расходование основного сырья, с помощью которого придаются объемные формы различным деталям скульптуры.

Обратите внимание!

Для изготовления любой скульптуры потребуется набор инструментов и материалов:

  • пенистый герметик;
  • шпатлевка для наружного применения;
  • нож для резки бумаги с набором запасных лезвий;
  • перчатки из латекса для защиты рук от химических веществ, входящих в состав такого пенного материала;
  • наждачка;
  • краски для наружных работ;
  • двухсторонний скотч;
  • лак с ультрафиолетовой защитой;
  • кисточки.

Совет! Работать с пеной лучше с помощью пистолета, а не баллончика с тонкой трубкой.

В процессе изготовления каркаса фигурки используют пластиковые емкости и жестяные банки, жесткую проволоку, дощечки, шланги и двусторонний скотч. Из этих компонентов создается основание, повторяющее схематично готовую фигуру.

Чтобы придать большей устойчивости такой малой архитектурной форме, нужно емкости каркаса наполнить гравием, песком или обычным грунтом. В конечности и нижние детали основания нужно вставить жесткую проволоку или прочные штыри для фиксации готового изделия в грунте.

Как отмыть монтажную пену

Если монтажная пена попадает на кожу, одежду, предметы интерьера или технику, ее нужно как можно быстрее удалить. Сначала механически снимают столько пены (которая еще не успела застыть), сколько возможно. Причем снимать ее надо от краев в центр, а не наоборот, чтобы пятно не становилось еще больше, чем вначале.

После этого берут тряпку, смачивают ее растворителем для пены и вытирают материал, стараясь не втирать его, а аккуратно счищать с поверхности. Для удаления монтажной пены можно также использовать популярный растворитель 646, ацетон, бензин. Здесь подробно про то, как можно отчистить пену.

Как смыть не застывшую монтажную пену с рук?

Главное правило при работе со строительным веществом – его удалением с кожи нужно заняться незамедлительно. Для этого нужно взять тряпку или салфетку и удалять пятно, двигаясь от его краев к центру. Устранять неприятный след желательно как можно быстрее, ведь в этом случае процедура будет максимально простой.

Важно! Монтажную пену нельзя размазывать по коже, иначе она будет быстрее схватываться, и ее удаление будет затруднительным.

Керосин или ацетон

С помощью ацетона (жидкости для снятия лака) или керосина снять монтажную пену с рук крайне легко, достаточно действовать следующим образом:

  • Взять ватный тампон или чистую сухую тряпку.
  • Смочить в одном из растворов.
  • Тщательно и аккуратно удалить пятно.
  • Вымыть руки под краном с использованием хозяйственного мыла.

Специальный аэрозоль

Также перед началом работы можно купить специальный аэрозоль-растворитель. Зачастую производители монтажной пены предлагают это средство в комплекте, благодаря чему желаемый результат будет получен в кратчайшие сроки.

Порядок действий:

  • Распылить спецсредство на проблемный участок кожи.
  • Смыть большим количеством воды.

Важно! Средство помогает только при удалении жидкой монтажной пены, перед его использованием нужно изучить инструкцию по применению.

Утепление монтажной пеной своими руками

Утепление пеной давно уже не является ноу-хау в частном и массовом строительстве, причиной этому служат множественные достоинства этого материала, не пугает даже дороговизна процесса, хотя, конечно, она относительна, все же траты окупаются очень быстро.

Пенный утеплитель – определение и характеристики?

Мы постараемся подробно рассмотреть особенности этого материала и его применения, чтобы каждый, кто строит свой дом, мог освоить работу с ним. Утепляться сейчас не только модно, но и необходимо. Цены на энергоресурсы неумолимо ползут вверх, поддерживать уют в доме становится все более расточительным занятием, поэтому утепление квартир актуально как никогда. Эта же волна захлестнула и строительство домов, где можно еще на самом раннем этапе обзавестись «надежной шубой», остается определиться с ее видом. Но если у вас имеется уже готовое строение, даже с отделкой, утепление не станет проблемой, особенно, когда было решено использовать пенный утеплитель.

Класс этих веществ представляет собой полимер или их комбинацию, при реакции между компонентами или единственной составляющей с влагой и воздухом происходит отверждение с предварительным вспениванием, за счет чего материал успешно заполняет пространство, иногда увеличиваясь в объеме в 20 раз. Недостатками этой группы утеплителей считается необходимость хорошего притока воздуха, то есть вентилируемость помещения для работы. Также нужно хорошенько защитить слой изоляции после окончания работ, потому что он боится солнечных лучей и осадков, со временем материал просто начнет разрушаться.

Но эти моменты не могут омрачить впечатление от достоинств пеноматериалов. Биологическая и экологическая безопасность позволяют применять их в жилых помещениях различной степени чистоты. Такие утеплители состоят из пор, заполненных воздухом или газообразным продуктом реакции между компонентами, за счет этого и создается хорошая тепло- и гидроизоляция, поэтому дополнительных мер защиты помещения от промерзания и увлажнения не требуется. Но это при условии, что все внешние поры материала будут изолированы отделкой (внутренней или внешней, в зависимости от места утепления).

Хорошо закрытая от внешних воздействий пеноизоляция прослужит вам несравненно долго, к тому же при большом диапазоне температур, даже самые холодные русские зимы не разрушат материал, то же касается и стихийной жары.

Хорошее утепление обусловлено еще и тем, что, расширяясь, пена не образует швов или просветов, через которые мог бы все-таки просачиваться холод, поэтому «шуба» из этих материалов самая надежная. Они также хорошо прикрепляются к любому покрытию, адгезия гарантирует надежность службы на долгие годы. Такой слой еще обладает и антисептическими свойствами и предохраняет металл от коррозии. Да, еще, материал, как правило, не горюч, согласитесь, тоже плюс.

Утепление пеной – виды материалов

Пеноматериалов в строительстве встречается достаточно много (пенополиуретан, пеноизол, пенобетон, монтажная пена, эковата), но мы не будем подробно рассматривать все. Взвесим пригодность в частном строительстве нескольких самых популярных. Начнем с пеноизола, который для частного строительства можно увидеть чаще в виде уже затвердевших листов, а вот для больших масштабов он замешивается в специальных машинах, из которых и заливается в полости стен или опалубку. Полное время отверждения составляет около 3 суток, но грешит этот материал вредностью, так, во всяком случае, думает обыватель, видя в его составе альдегиды, но производители опровергают опасность для человека.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Пенобетон и эковата дорогие и тяжелы в применении, хотя способы заливки почти ничем не отличаются от остальных, поэтому для строительства частного дома их применяют редко, чего не скажешь о пенополиуретане (ППУ) и монтажной пене. Многие отождествляют эти материалы, но они все же имеют некоторые отличия. ППУ считается двухкомпонентным, его части смешиваются при приготовлении в распылительной машине, а монтажная пена однокомпонентна, а вспучивание происходит из-за воздействия на нее сжатого воздуха, под давлением которого она выходит из баллона, в котором и продается в уже готовом виде.

ППУ увеличивает свой объем более чем в 40 раз, а монтажная пена расширяется не так сильно, к тому же закрытых полостей с воздухом в ней меньше, а ППУ практически полностью (на 90 %) состоит из закрытых пор, из-за чего более теплоемкий и надежный изолятор. Монтажная пена продается в баллонах, покрывающая способность которых около 1 м2, и если вы утепляете дом, то вам потребуется их очень много, это не будет дешево, поэтому чаще всего применяется полиуретановая пена, которая тоже называется монтажной в широких кругах строителей. Именно о ней и пойдет разговор.

Утепление монтажной пеной – способы нанесения

В зависимости от готовности вашего помещения утепление стен монтажной пеной может осуществляться несколькими способами – напылением и заливкой. В первом случае у вас строительство еще не закончено, перед вами голые неотесанные стены, на них крепится какой-то минимальный каркас, чтобы разбить площадь на своеобразные секции, и напыляется тонким слоем пена. Расширяясь, она образует «шубу», которую потом вам предстоит сравнять и осуществить внешнюю отделку. При утеплении таким способом полов или крыши каркас у вас уже имеется в виде стропильной системы и лаг под ногами.

Заливка используется в тех случаях, когда утеплить нужно полость в стене с уже готовой отделкой или при строительстве каркас дома состоит из нескольких рядов кирпича, например. Сложность этого процесса в том, что вы не видите, насколько равномерно пена заполнила все пустоты, ведь вы просто вслепую наливаете ее внутрь полости сверху строящейся стены или через отверстия в стене, которая уже накрыта перекрытием или крышей. Для этого используется специальный шланг, который фиксируется на распылительной машине, а другим концом вставляется в отверстие в стене.

Как правильно утеплить монтажной пеной?

Утепление монтажной пеной потребует некоторой сноровки, мы постараемся вам помочь развить глазомер и правильные ощущения при работе с этим материалом.

Утепление монтажной пеной — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

Если вы заливаете полость между стенами, где не будет ничего, кроме пены, то особой подготовки не требуется. Также не нужно особенно волноваться, если вы производите набрызг пены, все коммуникации вы проложите потом прямо в ней. Единственное, для распыления пены нужен каркас, который разобьет вашу стену на секции, которые вы по очереди будете заполнять. Обычно эту роль выполняет обрешетка. В остальном подготовка будет заключаться в соблюдении техники безопасности, раздобудьте респиратор, очки, лучше маску, чтобы закрыть лицо, плотный рабочий костюм и перчатки. Пена плохо снимается не только растворителями, но и кислотами, поэтому вы рискуете носить «подарок» на коже очень долго.

Если вы заливаете монтажную пену в стену с отделкой, но нужно просверлить в ней технологические отверстия по размеру шланга, первый – на уровне середины стены, второй – вверху. Заклеить малярным скотчем все отверстия и щели, чтобы, расширяясь, материал не вытек наружу и не загрязнил вашу стену, хватит с нее повреждений в виде нескольких отверстий. К таким щелям относятся разъемы для розеток, оконные и дверные проемы и т.д. Если есть какие-то ниши, то их следует не только проклеить, но и запихнуть туда ткань плотным слоем.

Шаг 2: Заливка и напыление пены

Для напыления вам понадобится просто производить набрызг, начиная снизу. Наносите небольшой слой и равномерно двигайтесь вверх. Набрызгав в высоту сантиметров 30, остановитесь, проследите, как расширяется пена, на какую толщину ее хватает, и насколько еще вверх она поползет. Если нужно будет, напыляйте еще немного пены поверх готового слоя, добивая нужной толщины. Так вы выработаете нужный темп работы и стратегию напыления.

Для заливки самой большой проблемой будет определить способ заполнения, то есть по какой траектории двигать шланг, чтобы равномерно заполнить все пространство, ведь наливаете вы жидкость, а потом она начинает превращаться в пену и расширяться. На практике проверить это почти невозможно, ведь внутри полости вы ничего не видите. Поэтому лучше всего установить шланг неподвижно по направлению строго вниз, так и наливайте. В этом случае будет меньше брызг, а внизу жидкость уже сама решит, как ей растекаться, скорее всего, она успеет сделать это равномерно в прилегающей к отверстию области. Затем она планомерно поползет вверх, заполняя свободное пространство.

Чтобы создать символические равномерные секции для заливки, делайте отверстия на расстоянии 1 метра друг от друга по горизонтали, а по высоте достаточно около двух дырок (одна почти у потолка, вторая – в 1,5 метрах от пола). Залив некоторую порцию, давайте ей прореагировать, потом лейте следующую, это даст возможность жидкой пене заполнять некоторые огрехи предыдущей порции.

Шаг 3: Завершение работы

Заключается этот этап в ожидании полного застывания пеноматериала, это может составить до 3 дней, напомним, что для этого нужно обеспечить хороший приток воздуха. Затем, если производилось напыление, ровняется внешняя сторона «шубы» и покрывается отделочным материалом, чаще всего, гипсокартоном, вагонкой и другими плотными материалами, чтобы защитить пену от возможных механических повреждений в будущем. Хотя многие утверждают, что после полного застывания по ней можно даже ходить, поэтому и оштукатуривания будет достаточно, но это на ваше усмотрение. Если производилась заливка, то просто нужно удалить появившиеся потеки, снять всю защиту, заделать технологические отверстия.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бампер из пены своими руками: как сделать?

Бампер автомобиля является важной деталью, которая придает ему особый внешний вид и подчеркивает его контуры. А уникальный бампер, изготовленный своими руками, еще и делает автомобиль особенным, подчеркивая индивидуальность его хозяина. Сделать эту деталь довольно непросто. Однако немного терпения и монтажной пены – и ваш автомобиль будет неповторимым.

Альтернативные варианты бамперов

Многие автолюбители не уделяют внимания бамперам и прочим деталям кузова, оставляя их такими, какие они есть. А вот любители тюнинга находятся в постоянном поиске новых и оригинальных решений. Их мучает один и тот же вопрос: как сделать авто оригинальным, стильным и выделяющимся из толпы?

Относительно бампера вариантов немного. Можно купить готовый обвес на свою модель авто и наслаждаться новым видом. А можно сделать бампер своими руками. В этом на помощь приходит фантазия, талант скульптора, терпение, стандартный бампер и видео из интернета. Одним из наилучших и проверенных материалов для изготовления бампера своими руками является монтажная пена.

Преимущества бампера на основании пены

Применение монтажной пены для изготовления уникального бампера имеет свои преимущества:

  • Монтажная пена – сравнительно недорогой материал
  • Она заполняет все полости и точно повторяет контуры оригинального бампера
  • Пена быстро затвердевает и легко обрабатывается
  • Также пену достаточно легко удалить на завершающем этапе изготовления бампера своими руками

Помимо монтажной пены для изготовления бампера своими руками понадобятся некоторые инструменты и прочие материалы.

Необходимый набор инструментов и расходных материалов

Итак, что же нужно для изготовления своими руками уникального бампера? Список инструментов и материалов примерно следующий:

  • 3-5 баллонов монтажной пены;
  • специальный пистолет для пены;
  • малярный скотч;
  • эпоксидная смола;
  • стеклоткань;
  • кулинарная фольга;
  • острый канцелярский нож со сменными лезвиями;
  • наждачная бумага разной зернистости;
  • автомобильная шпатлевка.

Помимо этого следует подготовить рабочее место. Это может быть обычный стол, к которому есть доступ со всех сторон для более удобной работы. Не помешает хорошее освещение, так как работа художественная, и требует внимания к деталям.

Подготовка основания и эскиза

Изготовление детали своими руками начинается с демонтажа бампера. Он будет служить основанием для нового. Можно сделать эту деталь и без шаблона, однако, для такой операции требуется опыт. С использованием старого оригинального бампера будет проще придать форму, угадать с симметричностью и не упустить важных деталей, которые касаются крепления.

Снятый бампер оклеивается малярным скотчем изнутри в несколько слоев. Это поспособствует легкому отделению застывшей пены от шаблона. Также на малярном скотче довольно удобно делать разметку будущих деталей бампера. После оклеивания наносится пена равномерным слоем. В этом незаменимым будет пистолет для монтажной пены. На этом этапе следует позаботиться о том, чтобы не нанести материала слишком много, так как толстый слой ненужной пены будет довольно долго сохнуть.

После нанесения пены необходимо более точно определиться с деталями будущего бампера. Можно на листочке прорисовать все детали в виде решетки радиатора, отверстий под дневные ходовые огни и прочие мелочи.

После того, как все готово, и пена затвердела, можно приступать к следующему этапу. Обычно для застывания пены нужно не менее 24 часов. Все зависит от толщины слоя и температуры окружающего воздуха.

Придание детали формы

На этом этапе необходимо аккуратно отделить получившуюся заготовку от старого бампера, который служил шаблоном. Сделать это достаточно легко, однако, осторожность не помешает, так как затвердевшая пена достаточно хрупкая.

После отделения в ход идет канцелярский нож, с его помощью нужно придать заготовке желаемую форму. Вот тут то и понадобится талант художника. Проработать мелкие детали довольно непросто, так как помимо правильной формы необходимо соблюдать симметричность. Если на этом этапе дрогнула рука, и нож выковырял лишний материал, то поправить ситуацию можно с помощью шпатлевки.

После вырезания ножом необходимо обработать деталь наждачной бумагой. Чем точнее будет сделан этот процесс, тем меньше работы будет в будущем. После шлифовки и выведения нужной формы новоиспеченный бампер заделывается шпатлевкой. На этом этапе устраняются все огрехи, которые были допущены при вырезании ножом. Слой шпатлевки также шлифуется наждачной бумагой, постепенно уменьшая размер ее зерна.

Наложение стекловолокна

Когда форма будущего изделия доведена до совершенства, можно приступать к наложению основного материала – стекловолокна. Этот материал в сочетании со смолой затвердевает, и изделие получается достаточно твердым и прочным.

Перед нанесением стекловолокна бампер оклеивается кулинарной фольгой. Это облегчит выемку застывшей пены и предотвратит ее разрушение агрессивным материалом. Если фольги нет, то можно воспользоваться даже обычной бумагой. На крайний случай можно наносить смолу и на голую пену с некой осторожностью.

После подготовительных работ на заготовку наносится смола. Поверх смолы укладывается первый слой заранее нарезанного стекловолокна. Стекловолокно приглаживается резиновым или пластиковым скребком. На этом этапе важно добиться равномерного прилегания стекловолокна. Следует по максимуму избегать образования пузырьков воздуха и складок.

После нанесения первого слоя процедура повторяется 4-5 раз. Когда все слои стекловолокна будут нанесены, изделию нужно опять дать время на засыхание и твердение. После затвердения смолы остается только удалить пену, доработать бампер шпатлевкой (в случае надобности) и тщательно обработать все наждачной бумагой. Готовый бампер грунтуется и окрашивается как обычная кузовная деталь.

Интересное по теме:

Поделки для сада из монтажной пены

Монтажная пена прочно завоевала свое место в строительной сфере. Этот удобный герметик способен облегчить монтажную работу и спектр ее применения необычайно высок. Но сейчас все чаще монтажная пена стала получать необычное употребление в качестве материала для создания поделок. Чтобы разобраться, как это делать — необходимо вначале знать, что из себя представляет монтажная пена и какими особенностями она обладает.

Оглавление

  1. Что такое монтажная пена и для чего она используется
  2. С чего начинается работа по изготовлению поделок из монтажной пены
  3. Создание фигурок для сада из монтажной пены
  4. Светильники и фонари из пены
  5. Декорирование посуды с помощью монтажной пены
  6. Создание панелей и орнаментов из монтажной пены 
  7. Советы по работе и декорированию

Что такое монтажная пена и для чего она используется

В первую очередь, монтажная пена — это эффективное средство, способное за считанные минуты обеспечить надежную герметизацию швов и правильное положение устанавливаемых деталей. По сути, она представляет собой соединение двух компонентов: изоционата и полиола, которые производятся из нефти. Пена продается в баллонах, в составе которых кроме соединения полимерного вещества входит и газ-пропеллент, который вытесняет смесь из патрубка. При контакте с воздухом смесь начинает значительно увеличиваться в объеме и происходит полимеризация вещества.

Первоначально пена нашла свое применение в обеспечении надежной фиксации устанавливаемых оконных рам и дверных опалубок, а также заполнению пустот. Ей характерны следующие свойства:

  • Значительный объем покрываемой площади. При выходе из баллона, пена расширяется свой объем, разница которого по отношению к первоначальному составляет 40 раз.
  • Хорошая адгезия. Пена прочно сцепляется с большинством материалов, исключая только маслянистые и полимерные покрытия.
  • Способность заполнять собой все труднодоступные места.
  • Обеспечение хорошей степени звуко- и теплозоляции.

Необходимо знать, что пена, несмотря на свою простоту, требует особого отношения при проведении работ с ней:

  • с пеной следует работать при температуре выше +5°С,
  • любые работы обязательно проводятся в перчатках, чтобы исключить возможность попадания пены на незащищенные участки тела,
  • перед началом работы следует тщательно встряхивать баллон в течении минуты, чтобы содержимое приобрело однородную структуру,
  • баллон в течении всей работы следует держать перевернутым, то есть колпачком вниз, чтобы газ, вытесняющий смесь из баллона мог свободно выходить, поскольку он легче других компонентов,
  • любые изделия следует покрывать защитным слоем краски, поскольку монтажная пена боится прямого попадания лучей ультрафиолета.
  • полное затвердевание поверхности происходит через 8 часов, до указанного срока материал не стоит подвергать нагрузкам.
  •  

Благодаря уникальным свойствам пены начало появляться множество поделок, изготовленных из этого универсального герметика.

Какие инструменты понадобятся для создания поделок из монтажной пены

Для начала потребуется нехитрый набор: сама монтажная пена в баллонах и специальный пистолет для нее, стоимость которого начинается от 5$. Кроме того, работа потребует наличия следующих инструментов для того, чтобы создать поделки для сада:

  • канцелярский нож,
  • художественные кисти разных размеров: 4,8, 10 и широкая кисть в 25 мм для выполнения декоративных работ,
  • очиститель монтажной пены,
  • масляная краска,
  • утяжелители. Поскольку пена имеет малый вес, всего 20 кг на м³, следует оснащать изделия простыми грузами, роль которых выполняет емкость с песком — пластиковая бутылка или небольшая банка,
  • бесцветный защитный лак. Простые лаки не всегда подходят ввиду того, что полученные изделия станут иметь желтизну,
  • несколько пар хозяйственных перчаток: хлопковых или резиновых. Последние предпочтительнее, поскольку хозяйственные перчатки порой обеспечивают недостаточную защиту рук. Важно помнить, что пену тяжело удалить при попадании на кожу, поэтому использование перчаток обязательно.

Когда указанные инструменты подготовлены и необходимый запас пены есть в наличии — следует приступать к выполнению работ.

С чего начинается работа по изготовлению поделок из монтажной пены

Поскольку в голове тяжело держать художественный образ поделки, следует вначале иметь фотографии или картинки, отображающие суть будущего изделия и его прообраз. Далее потребуется соорудить каркас с утяжелителем, на который и будет слоями наноситься монтажная пена. Для сооружения каркаса чаще всего используют пластиковые емкости, которые и заполняют песком для обеспечения веса. Кроме этого, есть и другой способ, конструктивно более эффективный, когда каркас для будущего изделия либо сваривают из тонкой арматуры диаметром 5 мм, либо скручивают из толстой проволоки. Для обеспечения устойчивости поделки, если она будет расположена на грунте — следует оставить выходящие на 20 см. наружу стальные части. К примеру, если создается фигурка оленя в стоячем положении, прутья следует пропустить из копыт.

Таким образом будет достигнута лучшая устойчивость фигурки против ветра, а также более равномерно распределена нагрузка на все части изделия.

В случае, если работа по созданию поделки из пены для сада проводится внутри помещения следует использовать респиратор. Сама монтажная пена не обладает токсичностью, но имеет неприятный запах.

Процесс создания поделки для сада и огорода, по утверждениям начинающих скульпторов, не отличается сложностью. Следует только действовать аккуратно и дать слою пены своевременно застыть, прежде чем приступать к нанесению следующего слоя.

Создание фигурок для сада из монтажной пены

Сам процесс создания фигурки технически прост. Необходимо следовать этапам:

  • Создание каркаса фигурки. Если поделка будет приземиста, то достаточно использовать в качестве основания пластиковую емкость с песком, которую с помощью подручных материалов следует подстроить под необходимые габариты формы.
  • Далее, с помощью монтажного пистолета наносится пена. Применение этого инструмента позволит точно дозировать количество материала.
  • Каждому слою необходимо дать 20 минут на высыхание.
  • С помощью кисти и канцелярского ножа при отвердении слоя пены следует придать поделке необходимые размеры и форму.
  • После того, как все слои пены были нанесены, и фигурка приобрела готовый вид — стоит прошпаклевать всю основу, чтобы не было трещин.
  • После этого изделие окрашивают с помощью акриловых красок, нанося на фигурку минимум два слоя.
  • В завершение работ фигурку покрывают лаком для обеспечения лучшей сохранности и стойкости к погодным условиям.

Готовую поделку следует оставить на несколько дней, чтобы все материалы приобрели конечную степень затвердения.

Светильники и фонари из пены

Настоящий мастер-класс способны показать те специалисты, которые создают не только красивые, но и функциональные вещи из монтажной пены. Работающие светильники на участке станут красивым и притягивающим взгляд дополнением к общей картине. И что приятно, изготовить их ненамного сложнее, нежели простую фигурку.

Для создания светильника делают основу в виде табуретки из плиты ДСП или OSB, поскольку последняя отличается большей прочностью. После чего выполняются следующие действия:

  • основа тщательно запенивается с помощью монтажного пистолета,
  • далее дополняется другими деревянными элементами, которые так же подвергаются обработке пеной,
  • в верхней части древесной конструкции необходимо сделать крышку для вставки фонаря,
  • после этого верхняя часть покрывается слоем пены и в конструкцию вставляются дополнительные декоративные элементы (деревянные перемычки, кованная фурнитура),
  • завершающий этап — покраска готовой конструкции, после чего размещают фонарь через крышку на корпусе.

Если фонарь работает от солнечной батареи, то следует закрепить ее сбоку. Но это нарушит эстетический вид, поэтому следует обдумать вариант установки фонаря, работающего от батареек.

Готовые рабочие осветительные приборы покрывают несколькими слоями пены с последующим декорированием. В таком случае, если светильник имеет подвод силового кабеля — получится эстетически привлекательная конструкция. Даже если светильник старого образца и не отличается изысканностью стиля, подобная процедура вдохнет новую жизнь в старую вещь.

Декорирование посуды с помощью монтажной пены

В том случае, если начальных навыков недостаточно для проведения подобных работ, имеет смысл потренироваться на посуде. Осуществить декорирование не составит труда, достаточно провести несколько действий:

  • очистить поверхность выбранного предмета от загрязнений,
  • с помощью монтажного пистолета нанести слой пены,
  • в момент ее полимеризации кистью и ножом подправить полученную массу для придания ей более правильной формы,
  • после застывания следует покрыть поверхность слоем краски.

Как видно, процесс декорирования посуды не имеет существенных различий по сравнению с созданием фигурки. Наличие выбранной посуды в качестве элемента основания позволит проводить эксперименты, не отвлекаясь на сооружение каркаса. Подобный метод используют для любых ваз, тумб или корзин.

Создание панелей и орнаментов из монтажной пены

Монтажная пена подходит и для создания целых декоративных панелей. К примеру, простая стальная решетка приобретет новый вид благодаря нанесению пены на каждый из прутьев, с последующим созданием художественных элементов, имитирующих ковку. С помощью формы вполне по силам создать простые декоративные панели облицовки, предназначение которых будет состоять в придании зданию или его отдельным элементам большей экстерьерной привлекательности. В целом, возможность применения монтажной пены ограничена только фантазией.

Советы по работе и декорированию

Создать поделки для сада своими руками не потребует не сложно. Сама пена легкий и удобный в использовании материал, который кроме многих преимуществ завлекает еще и ценой. Стоимость баллона монтажной пены объемом в 850 мл стартует от $3, что позволяет без особых затрат создавать целые художественные композиции. Чтобы готовое изделие радовало своим внешним видом, следует использовать в работе несколько практических советов:

  • после того, как слои пены застынут, следует дать «отлежаться» 3-4 дня готовому изделию для достижения максимальной прочности,
  • для сохранности и целостности покрытия, после нанесения нескольких слоев краски целесообразно нанести на покрытие лак. Рекомендуется использовать бесцветный защитный лак, поскольку в отличие от обычного он не придаст окрашенным изделиям желтоватый оттенок,
  • перед окрашиванием следует убедиться, что выбранная краска не имеет в своем составе нитроцеллюлозного основания. В противном случае структура пены будет размягчена,
  • используемый канцелярский нож должен иметь хорошую остроту лезвия, чтобы без усилий резать пену. Иначе лезвие будет рвать вязкую основу, что нарушит внешний вид поделки,
  • дешевая монтажная пена плохо удерживает форму, поэтому при работе следует воздержаться от покупки недорогих баллонов ценой до $3, оптимальным будет выбор пены от производителя Tytan, ценой в $5,5 за баллон объемом в 850 мл,
  • простые поделки малых размеров не требуют создания каркаса.

Как видно из написанного, научиться создавать красивые композиции при наличии понимания итогового образа несложно, хоть это и потребует времени. Если для создания качественных поделок есть желание использовать только профессиональную монтажную пену, то следует довериться выбору специалистов.

Согласно проведенным стендовым испытаниям, монтажная пена Tytan Professional 65 O2 является лидером среди предлагаемых смесей:

  • время образования пленки занимает 4 минуты,
  • первичное затвердение материала происходит через 25 минут,
  • объем материала при первичном расширении составил 51 литр, что в два раза выше, чем у большинства тестируемых конкурентов,
  • масса выхода смеси — 900 г.
  • розничная цена от $5,5 за баллон, что в совокупности с большим количеством пены на выходе позволяет значительно снизить расходы на покупку новых баллонов.

Указанная пена хорошо подходит не только для мастеров, но и для новичков. Выдувание происходит медленно, что дает время на обработку слоя для придания нужной формы. Бюджетная пена М70 от производителя Hercul так же станет хорошим выбором, поскольку обладает средними показателями и низкой ценой в $3, в то же время, она значительно превосходит лидера по свойствам гидроскопичности.

Монтажная пена, поделки для сада из которой делать не нужно – это:

  • Makroflex
  • Экон
  • Hauser
  • Эксперт
  • Кладезь
  • Ultima
  • Bau Master
  • Baumax
  • Cyclone

Все указанные производители продают пену низкого качества, которая уже через 5-6 месяцев начинает терять форму.

 

Садовые фигуры из монтажной пены своими руками, 5 мастер-классов

Сделать фигурки из монтажной пены достаточно просто. Ваш дачный участок, сад или огород будет смотреться чудесно благодаря таким интересным фигуркам. Перед началом работы обязательно прочтите основные правила. В этой статье мы рассмотрим: как сделать садовые фигурки из монтажной пены своими руками.

Основные правила

  1. Подготовьте рабочее место, застелите клеёнкой или газетами.
  2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя монтажной пены.
  3. Нельзя делать фигуру из монтажной пены на улице при минусовой температуре воздуха.
  4. При работе используйте резиновые перчатки, так как монтажная пена является токсическим материалом.
  5. Каркас фигурки должен быть тяжёлым, чтобы его не унесло ветром. В качестве утяжелителя используют песок, камешки или землю.
  6. Монтажная пена полностью застывает за 10 часов, она липкая – поэтому если Вы работаете с ней первый раз, приобретите ацетон либо растворитель.
  7. Готовую фигурку обязательно следует покрыть полностью мебельным прозрачным лаком. Благодаря этому, фигурка будет устойчива к любым погодным условиям.

Овечка из монтажной пены

Вам понадобится: 2 пластиковых бутыля (по 5-6 литров), 4 пластиковые бутылки (по 1,5-2 литра), пластиковое ведёрко (например: от мороженного), ножницы, канцелярский ножик, песок или земля, изолон (подложка под линолеум), баллончик монтажной пены, скотч, баллонная или масляная краска, мебельный лак, кисть, проволока, кусочки линолеума для ушек овечки, суперклей.

Мастер-класс

  1. Утяжелите 4 одинаковые бутылки, наполнив их песком.
  2. Создайте каркас овечки, как показано на изображении.
  3. Нарежьте изолон на 3х см полосы.
  4. Обмотайте каркас овечки полосами изолона, во время процесса закрепляйте их скотчем.
  5. Сделайте хвостик овечки из проволоки, затем прикрепите его на нужное место.
  6. Нанесите монтажную пену на тело овечки. Следует отметить, что наносить пену нужно аккуратно, в продуманной последовательности, равномерно, слоями. Каждый слой перед нанесением следующего должен просохнуть.
  7. Дождитесь полного высыхания.
  8. Вырежьте из линолеума ушки овечки, покрасьте, затем приклейте их.
  9. Вырежьте мордочку овечки, используя канцелярский нож.
  10. Раскрасьте мордочку, копыта и дождитесь высыхания.
  11. Покройте полностью овечку мебельным лаком и дождитесь полного высыхания.
  12. Установите овечку на садовом участке.

Овечка из монтажной пены готова! Рекомендую к просмотру видео мастер-класс!

Улитка из монтажной пены

Вам понадобится: баллончик монтажной пены, пластиковая литровая бутылка, ведёрко, мебельный лак, клеёнка, канцелярский ножик.

Мастер-класс

  1. Застелите рабочую поверхность клеёнкой.
  2. Нанесите монтажную пену овальной формой, в качестве основы улитки.
  3. Подождите 10 минут, чтобы первый слой схватился, затем нанесите таким же образом второй слой пены на основу.
  4. Вставьте бутылку, в качестве шеи улитки.
  5. Покройте бутылку пеной и слепите руками голову.
  6. Слепите мордочку и рожки.
  7. Сделайте ракушку таким образом: нанесите на тело улитки круглую горку пены, вставьте ведёрко и покройте монтажной пеной.
  8. Сделайте завитки на ракушке, используя канцелярский ножик.
  9. Дождитесь полного застывания монтажной пены.
  10. Украсьте улитку на свой вкус цветами или раскрасьте красками, а также не забудьте покрыть улитку мебельным лаком.

Улитка из монтажной пены готова!

Лягушка из монтажной пены

Вам понадобится: старая кастрюля, железная банка, проволока, суперклей, баллончик монтажной пены, масляные краски, мебельный лак, глазки-пуговки, ножницы.

Мастер-класс

  1. Покройте монтажной пеной кастрюлю, затем банку и подождите час, чтобы пена схватилась. Основа для туловища лягушки – это кастрюля, а основа головы – банка.
  2. Склейте банку с кастрюлей.
  3. Нанесите хороший слой монтажной пены и придайте руками форму лягушки.
  4. Скрутите несколько отрезков проволоки между собой и прикрепите их на место ручек, затем покройте монтажной пеной.
  5. Сделайте нижние лапки и прикрепите глазки.
  6. Дождитесь полного застывания монтажной пены, затем раскрасьте лягушку.
  7. Покройте лягушку мебельным лаком.
  8. Установите лягушку на участке либо около бассейна.

Лягушка из монтажной пены готова!

Лиса из монтажной пены

Вам понадобится: баллончик монтажной пены, 2х литровая пластиковая бутылка, песок, резиновые трубки, втулка от туалетной бумаги, ножницы, проволока, масляные краски, мебельный лак, канцелярский ножик.

Мастер-класс

  1. Наполните бутылку песком.
  2. Нанесите несколько слоёв монтажной пены на бутылку, но не забывайте делать паузы между слоями минимум по 20 минут, чтобы пена хорошо схватилась.
  3. Вставьте проволоку в резиновые трубочки.
  4. Прикрепите резиновые трубочки в качестве лап и хвостика, затем покройте пеной.
  5. Вставьте втулку на место головы и покройте несколькими слоями пены, придавая круглую форму головы.
  6. Слепите ушки и вырежьте мордочку.
  7. Дождитесь полного застывания монтажной пены.
  8. Раскрасьте лису.
  9. Покройте фигурку лаком.
  10. Установите лисичку на выбранном участке.

Лиса из монтажной пены готова!

Ящерица из монтажной пены

Вам понадобится: баллончик монтажной пены, пластиковая труба для каркаса, резиновый шнур, палка либо проволока, суперклей, масляные краски, мебельный лак, канцелярский ножик.

Мастер-класс

  1. Нанесите слой монтажной пены на место головы и тела, оставив пробел в шейном отделе.
  2. Подождите 20 минут, чтобы пена схватилась.
  3. Нанесите последующие слои на место головы и тела.
  4. Прикрепите каркас для лап, используя шнур, затем покройте пеной.
  5. Сформируйте длинный хвост ящерицы из шнура и палки, затем прикрепите его на клей.
  6. Наносите слои пены и формируйте тело, голову и лапы ящерицы.
  7. Вырежьте мордочку и узор тела, используя канцелярский ножик.
  8. Дождитесь полного застывания монтажной пены.
  9. Раскрасьте ящерицу и покройте лаком.

Ящерица из монтажной пены готова!

А к Новому году на садовый участок можно установить снеговика. Как сделать снеговика из монтажной пены смотрите в этом видео!

Поделка из остатков стройматериалов / Crafts from the remnants of building materials


Watch this video on YouTube

Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для создания фигурок из монтажной пены!

Из монтажной пены можно сделать абсолютно любую фигуру. Главное, продумать каркас и дизайн. Фантазируйте и творите шедевры своими руками!

утеплитель в баллонах, монтажная полиуретановая продукция для крыши и фасада дома, тонкости нанесения

Очень часто вопрос утепления стен возникает в частных домах, особенно если строились они своими руками. Для того, чтобы добиться наилучших результатов при минимальных затратах сил и времени, необходимо использовать подходящие материалы. Самым лучшим из них на данный момент является строительная пена.

Особенности

Для того чтобы утеплить стены в любом доме, лучше всего использовать пенополиуретан. Этот вид пены очень быстро застывает, что позволяет в считаные часы получить плотную поверхность, которая отделяет внутреннюю часть помещения от внешних температурных изменений, сквозняков и проникновения влаги.

Из основных характеристик пены выделяют:

  • термоустойчивость – материал может выдержать нагрев до восьмидесяти градусов;
  • способна при надобности пропустить воду;
  • возможность обеспечения пароизоляции;
  • высокий уровень прочности;
  • увеличивается в объемах после нанесения.

При использовании этого материала можно не переживать, что конструкция стен может легко воспламениться, потому как пена всячески этому противостоит. При всех положительных моментах данного материала есть в нем и один отрицательный момент. Касается он способности застывать. Ели запенивать что-либо в закрытом пространстве, он не застывает. Кроме того, высокая стоимость данной продукции не всем позволяет использовать именно пену для утепления стен в доме.

При постоянном контакте с водной средой данный материал начинает портиться и со временем совсем приходит в негодность. Нанесение пены требует хорошего проветривания, а значит, для работы необходимо создавать определенные условия. Данным материал обладает низкой паропроницаемостью, поэтому в помещении важно делать принудительную вентиляцию.

При нанесении пены толщиной в четыре или более сантиметров на один метр квадратный нужно будет использовать один баллон. Для того чтобы иметь возможность производить работу правильно и без риска для здоровья, важно работать с использованием пневмопистолета. Это специальное оборудование, которое помогает равномерно распылить пену по определенной поверхности.

Такой пистолет смешивает пену с газом и подает ее на поверхность, равномерно распыляя там, где это необходимо. При помощи такого устройства можно самостоятельно отрегулировать интенсивность подачи пены для более комфортной работы. Использовать в работе пневмопистолет очень удобно, но не все прибегают к нему ввиду высокой стоимости такого оборудования.

При нанесении на поверхность пена не образует никаких швов, что удобно и эстетично. Этот материал обладает минимальными показателями теплопроводности. Важным показателем является его экологичность – при использовании в воздух не поступает никаких вредных веществ. Любое воздействие на пену будет для нее безболезненным, плохо реагирует она только на ультрафиолетовое излучение.

Утепляя помещение, желательно позаботиться и о звукоизоляции, с чем также хорошо справляется пена. Кроме этого, она имеет хорошую агдезию с поверхностью. Пена с легкостью наносится на неровные поверхности, при этом образование воздушных карманов полностью исключается. Быстрое затвердевание позволяет продолжить работу уже через сутки. Пена для утепления стен является универсальным и удобным вариантом, при помощи которого даже непрофессионал сможет сделать все хорошо и качественно, главное, соблюдать технику безопасности.

Виды

Поскольку использование пены становится все более частым, то неслучайным будет и увеличение ее видов.

На данный момент существует четыре разновидности монтажной пены, среди которых:

  • монтажная;
  • двухкомпонентная полиуретановая;
  • жидкая;
  • пеноизол.

Если говорить о монтажной пене, то она представляет собой однокомпонентное вещество, которое можно легко нанести на поверхность. Находится такая пена в баллонах и подается наружу при помощи сжатого газа. Для утепления стен этот вариант подходит меньше всего, потому как нанесенный слой имеет ячеистую структуру открытого типа, которая легко поглощает влагу и имеют низкую теплопроводность.

Использовать такой тип пены рекомендуют для небольших участков, которые нужно закрыть, убрать трещины, щель или ликвидировать сквозняк, а для большого объема работ необходимо исключительно двухкомпонентное вещество. Два вещества, входящих в реакцию, позволяют готовому материалу вспениться и увеличиться в объемах. Такие ячейки уже имеют закрытый тип и очень быстро застывают.

Двухкомпонентная смесь, которая называется еще и полиуретановая, – это разновидность пены, которая является наиболее подходящим вариантом для утепления стен. Схожими характеристиками обладает и пеноизол, однако их составы совсем разные. Когда происходит нанесение пены на поверхность, смола смешивается с отвердителем, а процесс вспенивания происходит за счет сдавливания воздуха.

Промышленная пена является подходящим материалом для утепления стен в любых постройка. Такой эко утеплитель позволит безо всякого вреда здоровью получить максимальный результат. Для заполнения профиля малого размера подойдет простая монтажная пена, но для больших площадей материал должен быть иным.

Двухкомпонентная утеплительная пена будет самым лучшим выбором для работ на всей поверхности стены.

Сфера применения

Ввиду разнообразия вариантов пены нужно знать, где именно ее можно использовать. При помощи пеноизола можно сделать теплоизоляцию каркасного помещения.

С его помощью можно заполнить пространства между:

  • стенами как снаружи, так и внутри;
  • стенами и покрытием из пластика;
  • стенами и покрытием из гипсокартона;
  • полом и новым напольным покрытием.

Именно использование мокрого утепления позволяет создать хорошую защиту фасада дома. Все осадки и внешние факторы, которые будут действовать на нее снаружи, никак не повлияют на качество материала и не испортят его.

Монтажная пена используется для фиксации плит, которые сделаны из твердых материалов с хорошей теплоизоляцией и ею же заполняются швы между ними. Это может помочь при укладке фундамента и устройстве потолка. При помощи полиуретана лучше всего заделывать небольшие прорехи, заполнять полости при монтаже окон или труб, хорошо помогает этот материал и от трещин на самих стенах.

Хороших результатов можно добиться при утеплении при помощи пенополиуретана каркасного дома, его крыши, чердака, фасада и даже подвала. На зиму очень важно позаботиться обо всех проблемных местах, чтобы в сильные морозы не ощущать сквозняков и не рисковать целостностью дома, который может потрескаться от больших перепадов температур.

Тонкости нанесения

Любые ремонтные работы требуют навыков и умений, без которых трудно добиться хороших результатов. То же можно сказать и о работе с монтажной пеной. Рекомендуется работать с данным материалом исключительно тем, кто знает, что с ним делать и умеет с ним работать.

Если нет такой возможности, то необходимо учесть несколько основных нюансов, которые помогут облегчить работу и сделать ее более безопасной:

  • любую работу нужно начинать с подготовки;
  • перед нанесением вещества необходимо прочесть инструкцию и использовать защитные средства для лица и рук;
  • завершающие работы требуют определенного порядка действий, который не следует нарушать.

Планируя заделать на стенах отверстия, неровности и трещины, больших подготовительных работ не понадобится. Для того чтобы нанести пену туда, куда нужно, важно создать на стене каркас, который будет разделен планками на отсеки, каждый из которых и будет по очереди заполняться. После создания обрешетки необходимо уделить время защитным мероприятиям и подготовится к использованию пены.

Желательно приобрести специальный защитный костюм, иметь перчатки и маску на лицо. Очень нежелательно допускать попадания пены на поверхность кожи, потому как убрать ее не получится ни растворителями, ни другими веществами и длительное время она никуда не исчезнет.

В том случае, если стена уже отделана, то для ее утепления проделываются два отверстия для шланга, посередине и вверху, и начинается процесс заполнения пустот снизу вверх. Отверстия необходимо заклеить, когда они уже не нужны в работе, иначе пена из них начнет вытекать. Наносится вещество на расстояние в тридцать сантиметров, после чего идет проверка расширения материала в полости стены. Если оно недостаточное, то необходим добавить сверху еще немного пены.

В закрытой стене трудно увидеть состояние заполнения полости и почти невозможно понять, когда нужно поднимать шланг, потому проще всего его надежно зафиксировать и убрать после полного завершения работы. Для завершающего этапа характерно выжидание полного застывания материала, которое может достигать трех дней. Очень важно постоянно проветривать помещение, чтобы свежий воздух циркулировал в нем. Когда все полностью высохнет, нужно выровнять пену и потом зашить при помощи листа гипсокартона.

Если нет нужды использовать дополнительный материал, можно на выровненную пену наносить штукатурку и доводить ее до нужного внешнего вида готовой поверхности. Застывшая пена получается достаточно плотной, потому ее вовсе не обязательно прятать за какими-то дополнительными материалами, механические повреждения ей не страшны, потому непосредственная отделка будет наиболее логичным и недорогим вариантом. В случае заливки щелей по завершению работы нужно убрать защиту и ликвидировать потеки, если таковые были.

Нанесение пены своими руками облегчается использованием соответствующего аппарата, который помогает распределять материал между профилями, что дает лучший результат.

Установка таких профилей будет обязательной для любой поверхности, будь это стена или потолок. Важно, чтобы пена входила в контакт с каркасом и надежно крепилась к нему, обеспечивая прочность конструкции. Напыляемая пена будет вспениваться по ходу работ, потому важно следить за количеством материала, которое наносится. Лучше всего, если поверхностный слой всей стены или потолка получится максимально одинаковым, что избавит от дополнительных мер по его выравниванию.

Советы

У каждого мастера есть свои секреты в работе с пеной, которые он никому не выдает, но для начинающих они не будут столь важными.

В этом случае необходимо четко следовать основным правилам и рекомендациям, которые и помогут достичь нужного результата:

  • Приобретение монтажной пены только в специализированных магазинах, где продают лицензированный товар с оптимальными сроками годности. Лучше всего просчитать необходимое количество вещества и купить все за один раз. Довольно часто в подобных магазинах можно приобрести или даже арендовать необходимое оборудование для работы.
  • Для работы с пеной стоит изначально продумать систему вентиляции, потому как без качественного проветривания затвердение пены будет затруднено и качество работы будет слабым.
  • Не стоит работать без защитного костюма и маски, любое попадание вещества на кожу будет крайне нежелательным, а особо опасно, если оно попадет на лицо.
  • Прежде чем запенивать большое пространство, необходимо проверить процент расширения пены, чтобы ориентироваться в величине слоя, который нужно накладывать на поверхность.

Утеплить стену при помощи пены можно с необходимым оборудованием, важными знаниями и соблюдением правил безопасности. Начинать работы такого плана лучше с заделывания небольших щелей и дыр, чтобы научиться работать с пневмопистолетом, понять принцип нанесения материала на поверхность. Для больших объемов важно соорудить облицовку, которая будет постепенно заполняться.

Выбирая пену в магазине, важно обратить внимание на то, в каких емкостях она продается.

Существуют разнообразные варианты по их объему. Это необходимо для того, чтобы не покупать лишнего, если нужно заделать всего одну трещину или дырку, или же не набирать огромное количество баллонов, когда работы предстоит много. Выбор конкретной марки – это уже дело личное, но рекомендуется приобретать продукцию более известных брендов. Они следят за качеством продукции намного тщательнее.

Процесс утепления стен с помощью пены смотрите в следующем видео.

Крепление фотографий своими руками для дешевой и удобной стены галереи

Закрепите большие отпечатки на пенопласте Dollar store, чтобы легко и недорого создать большую стену галереи. Кроме того, узнайте, как лучше всего их расположить, когда вы их повесите!

Мы переехали в наш новый дом в мае прошлого года, и на прошлой неделе я еще ни одной вещи не повесил на стены! Наша кухня / столовая / гостиная — это одна большая комната, что делает ее красивым открытым пространством, но это означает, что стены очень большие.Я беспокоился, что все, что я поставлю, будет либо выглядеть смехотворно маленьким по сравнению с размером стены, либо будет до смешного дорого оформить и повесить. В конце концов я собрал коллекцию из 14 принтов, которые мне нравятся, и решил, что печать каждого из них с разрешением 16 × 20 прекрасно заполнит всю стену. Но стоимость рам должна была быть непомерно высокой, к тому же я действительно не собирался бороться с попытками правильно расставить рамы, не забивая сумасшедшее количество дырок от гвоздей в моей новой стене. Должен был быть способ получше!

Есть.

Сначала я подумал, что, может быть, просто приклею отпечатки прямо на стену, но беспокоился, что без каких-либо размеров они будут выглядеть как плакаты в комнате общежития. Я хотел чистый, современный вид — что-то больше похоже на холсты без внушительной цены.

Наконец, я понял, что могу использовать пенопласт из долларового магазина, чтобы прикрепить свои фотографии, и мне понравилось, как они оказались:

Пенопласт имеет достаточные размеры, чтобы фотографии выглядели так, как будто они были профессионально закреплены, но это стоит всего 1 доллар за крупный отпечаток.И это очень легкий, поэтому повесить их на стену будет проще простого! (подробнее об этом позже в посте).

Для крепления фотографий или распечаток вам понадобятся: картон из вспененного материала, клейкая дорожка, мягкая ткань, большая линейка и коврик для резки, а также точный нож с новым лезвием.

Во-первых, вот короткое видео, которое я снял, чтобы показать, насколько прост основной процесс. Продолжайте читать после видео, чтобы узнать все подробности, которые вам нужно знать, чтобы сделать это самостоятельно:

Первое, что вам нужно сделать, это сделать так, чтобы ваши отпечатки были как можно более плоскими.Я напечатал свои в Costco, и они приходят свернутыми, поэтому я развернул их и положил под тяжелые книги на несколько дней, чтобы разложить их. Не пропускай этот шаг.

Чтобы закрепить отпечаток, положите его лицевой стороной вниз на чистую поверхность. Нанесите клей по всему краю, как можно ближе к краю. Если ваши фотографии по-прежнему немного изогнутые, а не плоские, рекомендуется нанести второй ряд клея по всему краю. Затем нанесите небольшую полоску клея прямо в центр отпечатка.Переверните принт и положите его на кусок пенопласта. Используя мягкую ткань, нажмите на середину отпечатка. Затем проведите пальцем от середины к углу, сглаживая отпечаток ровно, прижимая клей к краям. Продолжайте смахивать от середины кверху, чтобы убедиться, что отпечаток как можно более плоский (см. Видео).

Как только отпечаток будет приклеен, обрежьте все излишки поролона. Используйте большой коврик для резки и линейку, чтобы упростить задачу. И УБЕДИТЕСЬ, что у вашего точного ножа новое лезвие, так что вы получите чистый и гладкий срез.

На этом этапе неплохо было бы дать печати отдохнуть, возможно, с несколькими книгами поверх нее, в течение дня или двух. Если повесить его сразу же, отпечаток может начать немного скручиваться, и клей может перестать держаться.

Повесить навесные принты на стену совсем несложно! Никаких гвоздей, ни пилообразных вешалок для картин, только подвесные ленты Command Picture (обратите внимание, это партнерская ссылка Amazon, чтобы вы могли видеть, о чем я говорю, но я нашел их на несколько долларов дешевле в Walmart).Двух наборов полосок для одного отпечатка достаточно, и ими намного проще пользоваться, чем гвоздями!

Чтобы отпечатки были ровными и идеально размещались на стене, я использовал малярную ленту шириной 2 дюйма. Я начал с того, что разместил длинную горизонтальную полоску ленты по всей стене, прямо на месте, которое должно было быть между верхним и нижним рядами отпечатков. Затем я разместил вертикальные полоски ленты на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Это создает «прорези для изображений» для каждого отпечатка. Я применил полоски управления к задней части пенопласта, снял подложку с полос и затем просто наклеил отпечатки на стену, по одному в каждую «прорезь», как вы можете видеть выше.После того, как я удалил малярную ленту, у меня были все 14 отпечатков на стене с промежутком ровно 2 дюйма между ними. Они были идеально расположены и выровнены с первой попытки! Никаких гвоздей, никаких попыток заставить раму висеть прямо, никаких регулировок.

И мне нравится моя новая гигантская стена галереи! Если вам интересно, то вот стоимость монтажа и подвешивания:

14 пенопластовых плит: 14 долларов США

клейкая лента и заправки: 8

долларов

новый точный нож: $ 3

ленты для подвешивания картин: $ 16

Всего

: 31 доллар за монтаж и развешивание всех 14 отпечатков, что очень много.Если бы я их кадрировал, то, наверное, потратил бы 20-30 баксов за кадр!

Как закрепить фотографии на пенопласте

Спасибо, что поделились!

Вы когда-нибудь решали начать проект с большой уверенностью…

… а потом все пошло наперекосяк на полпути ??

Так было, когда я решил закрепить большую фотографию на куске пенопласта.

Это было то, что я делал много раз в прошлом, только в меньшем масштабе.

Я решил, что было бы весело провести этот проект в прямом эфире на Facebook (так как я чувствовал себя так уверенно. Гм…;)), чтобы вы могли наблюдать, как эта небольшая катастрофа происходит в реальном времени. (Вам повезло.))

Я помещу здесь ссылку на видео, а затем сообщу вам временную метку каждого шага на видео, если вы захотите обратиться к нему позже. Надеюсь, мои ошибки помогут вам не повторять те же самые…

Как закрепить фото на пенопласте

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки на аналогичные (или точные) продукты, которые я использовал для этого проекта.Если вы нажмете на одну из ссылок и сделаете покупку, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Я уверенно собрал все необходимые материалы:

С помощью линейки и ножа X-acto я отрезал белый край отпечатка снизу и слева.

Затем я запустил видео в реальном времени. ..

Накрыв наш стол старыми полотенцами, я покрыл пенопластовую плиту клеем, аккуратно положил отпечаток и хорошо его расплющил.(Отметка времени: 4:44)

Все шло хорошо, пока не пришло время обрезать пенопласт …

Я крепко прижал прямой край одной рукой и провел ножом Xacto по пенопласту, чтобы разрезать от лишнего. (Отметка времени: 6:35)

Вот, друзья мои, именно здесь проект начал разворачиваться на глазах у всех…

Мой нож не резал доску, как должен.

Вместо красивого аккуратного разреза он, казалось, «рвал» доску на части.

Я продолжил и закончил проект на видео, но я извлек 3 очень важных урока относительно этого шага:

  • Используйте длинную металлическую линейку, которая является абсолютно плоской. Мой был металлическим, но на самом деле это был уровень, поэтому он приподнялся над поверхностью посередине. Мне казалось, что у меня не было хорошего контроля, когда я пытался удержать его. И было очень трудно держать нож вплотную к его краю.
  • Нож для тяжелых условий эксплуатации ДОЛЖЕН быть острым! Хотя я думал, что это так, это не так! Когда я наконец отломил его и получил острый край, пенопласт отрезал так, как должен был.
  • Когда вы разрезаете пенопласт, плотно прижимайте его, зная, что с первого раза вы, вероятно, не прорежете всю толщину доски. Продолжайте резать несколько раз, пока не дойдете до конца.

Как только я обрезал пенопласт острым ножом, края стали гладкими и прямыми.

Пенопласт бывает черного и белого цвета. Я думал, что черный цвет будет хорошей отделкой для этого проекта, но белый тоже хорошо работает.

Чтобы повесить отпечаток на пенопласте на стену, вставьте крючок из пенопласта с пазами (вот так) на тыльную сторону доски и повесьте на гвоздь.

Этот метод подвешивания предметов искусства — это очень бюджетный способ заполнить эти большие пустые стены в вашем доме.

Другие идеи:

  • Повесьте стену галереи с печатными изданиями ~ как один из этих наборов ботанических гравюр
  • Используйте старое старинное окно в качестве рамки для навесных гравюр.
  • Закрепите фотографии на пенопласте, приклейте липучку на спину и прикрепите к тканевым доскам для выставки товаров.
  • Используйте этот недорогой метод, чтобы повесить плакат или искусство для студента общежития колледжа

Спасибо, что поделились!

КАК УСТАНОВИТЬ ФОТОГРАФИИ НА ПЕНОПЛАТУ

Сегодня я собираюсь показать вам очень быстрое руководство по , как закрепить фотографии на пенопласте .Это, вероятно, самый простой, самый крутой и наименее затратный способ показать свои великолепные семейные фотографии. Я фотограф, и мне не хватает фотографий моих любимых детей. Серьезно. Несколько недель назад я вывел своих детей в чистое поле и сделал несколько действительно забавных фотографий — подробнее об этом читайте в моем блоге о фотографии: BROTHERS

Я одел их в синие футболки-поло и джинсы, и они выглядели довольно красиво. Эти фотографии полностью вдохновили меня переделать свой ПРИЕМ. Мне так понравились их синие футболки-поло, что я даже покрасил стену в синий цвет 🙂 — на следующей неделе.

Я специально не одевал их, чтобы переделать свой коридор, но вот что произошло. История моей жизни 🙂

Я хотел современную стену галереи этих фотографий. Мне искренне нравятся удивительные металлические принты Shutterfly, потому что они выглядят так шикарно и современно, и я хотел создать этот особенный образ или что-то похожее на него.

(источник- SHUTTERFLY)

Эта металлическая стена в стиле галереи довольно дорогая для меня, поэтому я решил закрепить фотографии на пенопласте, чтобы добиться такого же шикарного вида.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТА: (некоторые являются партнерскими ссылками)

— пенокартон черный или белый

— фотографии напечатаны на плотной матовой бумаге (подробнее ниже)

— Клей-спрей универсальный

— резак

— супер клей

— уровень

В прошлом году я сделал супер-развлечение ДИСПЛЕЙ БОЛЬШИХ ФОТО , где я использовал ЧЕРНО-БЕЛЫЙ инженерный принт из Office max.На этот раз я хотел цветные картинки и знал, что это будет немного дороже, но думал, что это нормально. Угадай, что. В тот день, когда я пошел в Office Max, чтобы распечатать свои фотографии, у них было особенное событие, и вместо 12,99 доллара за цветную печать 16 x 20 на матовой бумаге я заплатил всего 4,79 доллара. Ага. Мне повезло. Поэтому я напечатал несколько фотографий размером 16 x 20, а некоторые — размером 8 x 10/2 на бумаге размером 16 x 20. Мне нужна была стена галереи с фотографиями разного размера, чтобы получилось отлично.

ШАГИ:

1.Обрежьте пенопласт больше, чем ваша фотография) Я обнаружил, что легче отрезать лишний пенопласт, а затем разгладить бумагу по точным краям

2. Нанесите на пенопластовый клей аэрозольный клей и разгладьте фотографию (я использовала кусок ткани)

3. Обрежьте края с помощью уровня

.

4. Вырезал маленькие прямоугольники, я вырезал 2 одинаковых кусочка и склеил их вместе, потому что я хотел, чтобы моя фотография выступала из стены — вы можете пропустить этот шаг и просто использовать 3M КЛЕЙКИ, чтобы приклеить свои фотокниги к стене, когда они супер легкие!

4.Я приклеил свои маленькие прямоугольники на обратную сторону доски и положил их на пол, чтобы посмотреть, как я буду размещать их на стене, затем я повесил свои фотографии на стену.

Тада!

Готово! Было ли это легко? Позвольте мне сказать вам, это такая шикарная, современная и забавная стена галереи в моем коридоре!

Я получаю много комплиментов на стене в моем доме за эти фотографии, и я тоже люблю их видеть!

Здесь вы можете увидеть небольшую часть моей синей стены.Обязательно вернитесь на следующей неделе, чтобы увидеть этот веселый и яркий цвет.

Надеюсь, вам понравился этот краткий урок, и обязательно показывайте свои фотографии, а не просто храните их на своем компьютере!

Прикрепите, чтобы запомнить позже

Оцените это великолепное

БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ ФОТО

ОТКРЫТЬ СПАЛЬНУ

Хорошего дня!

Ура!

Подпишитесь, чтобы получать мои еженедельные обновления по электронной почте!

Как только вы зарегистрируетесь, вы получите БЕСПЛАТНУЮ копию моего мини-руководства по домашнему стилю!

Ваша информация * никогда * не будет передана или продана третьим лицам.

Что такое монтаж пенопласта? Как это делается?

Думаете о том, чтобы закрепить фотографии или плакаты на пенопласте для демонстрации? Отличная идея! Пенопласт — привлекательный, универсальный и недорогой материал для демонстрации изображений. Процесс монтажа также быстрый и простой. Вот все, что вам нужно знать о печати и установке на пенопласт для вашего следующего проекта:

Что такое монтаж на пенопласте?

Монтаж пенопласта — это распространенный метод отображения, при котором изображение наклеивается на доску с пенопластом и матовой бумажной поверхностью.Крепление фотографий или постеров на пенопласт — привлекательный способ дополнить изображение, не перегружая его. Кроме того, он недорогой, легкий и долговечный при использовании в помещении.

Фото Джейсона Травино

Что такое пенопласт?

Пенопласт

— прочный, легкий материал, который легко разрезать, что делает его исключительным выбором для крепления фотопринтов, плакатов и баннеров. Он состоит из покрытого полистиролом центрального слоя, зажатого между двумя внешними слоями матовой бумаги, покрытой белой глиной.Пенопласт известен под многими названиями, включая «пенопласт», «пенопласт» и «пенопласт с бумажной облицовкой».

Что такое монтаж на пенопласте?

Этот метод включает нанесение фотографического изображения на пенопласт для демонстрации. Это можно сделать с помощью клея, клеевого спрея или двусторонних клейких листов, но многие плиты из пенопласта имеют самоклеящееся покрытие.

А как насчет того, чтобы самому крепить плакаты на пенопласт?

Профессиональные услуги по монтажу доступны по цене, быстро и без проблем.Можно выполнить монтаж пенопласта самостоятельно, а некоторые люди все же пытаются сами монтировать плакаты или принты. Однако имейте в виду, что чем больше размер отпечатка, тем сложнее будет процесс без надлежащих инструментов или подходящего рабочего места. Использование неподходящих материалов или методов может привести к образованию пузырей, морщин или деформации. Наше эмпирическое правило: если вам нужна типография для печати изображения, которое вы пытаетесь смонтировать, вам, вероятно, также понадобится типография, чтобы выполнить монтаж пенопласта.

Фото Дина Хохмана

Каковы наиболее распространенные варианты использования пенопласта?

Существуют сотни практических применений для монтажа сердечника из пенопласта. Отпечатки, плакаты и вывески на пенопласте идеально подходят для презентаций, выставок, проектов, общественных мероприятий, указателей направления, рекламных материалов, лекций и домашнего дизайна. Легкие, портативные и простые в настройке, они добавляют визуальной привлекательности офисным помещениям и современному стилю домашнего интерьера. Хотя изображения, закрепленные на пенопласте, долговечны, они также идеально подходят для временного использования из-за их низкой стоимости.

Каковы преимущества монтажа пенопласта?

Установка плакатов на пенопласт — быстрый и экономичный способ произвести впечатление. Поскольку пенопласт очень легкий, большие изображения можно легко повесить на стены или подвесить к потолку . Картины из пенопласта также легко транспортировать , что означает, что гладкий профессиональный дисплей для выставок может мгновенно превратиться из багажника автомобиля в стену или мольберт. Его жесткая конструкция устойчива к износу, но низкая цена означает, что поврежденные или устаревшие произведения искусства можно безболезненно заменить.

Те же преимущества применимы к проектам пенопласта для дома. Фотографии, закрепленные на пенопласте — это яркий способ продемонстрировать семейные воспоминания и личное творчество . Камеры смартфонов позволяют снимать семейных портретов профессионального уровня и фотографий отпуска. Зачем ограничивать эти произведения искусства платформами социальных сетей? С фотографиями, закрепленными на пенопласте, фрески с изображением Гранд-Каньона или моста Золотые Ворота можно быстро и безопасно закрепить над кроватью или диваном.В будущем можно будет добавлять новые изображения, не разбивая банк.

Какие недостатки у монтажа пенопласта?

Несмотря на множество достоинств, фотографии монтажа на пенопласте имеют несколько недостатков:

  • Не совместим со всеми клеями: некоторые клеи и краски могут взаимодействовать с пеной, вызывая ее растворение или плавление. Клеи на водной основе также могут деформировать внешние слои материала при высыхании. Поэтому рекомендуется применять сухой монтаж.
  • Слабокислый: Поверхность некоторых пенопластов слегка кислая, поэтому их не рекомендуется использовать для архивных изображений. К счастью, существуют бескислотные версии для использования с изобразительным искусством и изображениями, требующими кадрирования.
  • Чувствительность к воздействию воды: Фотографии и плакаты, закрепленные на пенопласте, могут быть подвержены воздействию влаги при воздействии элементов. Поэтому этот метод — не лучший выбор для уличных дисплеев. Кроме того, фотографии, прикрепленные к пенопласту, не должны отображаться во влажных помещениях, таких как ванная комната или кухня.

Если пенопласт не подходит для вашего следующего проекта по какой-либо из вышеперечисленных причин, вы можете узнать больше о других вариантах, прочитав «Материалы для подписи 101» и «Материалы для фотопечати 101». Вы также можете изучить возможность отображения фотографий напечатан на холсте.

В чем разница между монтажом на пенопласте и печатью на пенопласте?

При креплении на пенопласте предварительно отпечатанное изображение наклеивается на пенопласт. Однако печать на пенопласте позволяет обойтись без процесса прикрепления и печатает изображение непосредственно на пенопласте с использованием высококачественных печатных машин.Преимущества этого метода включают более яркие изображения, большую долговечность и возможность разрезать произведение искусства на четыре части для отображения. Прямая печать также обеспечивает барьер для влаги при ламинировании фотографии. Это предотвращает деформацию и позволяет отображать изображения на открытом воздухе, что не рекомендуется для смонтированных изображений.

Фото Марка. Открытки из Белойта.

Как выполняется монтаж пенопласта?

Профессиональный процесс монтажа начинается с высококачественной печати изображения.Этот принт аккуратно скатывается или наклеивается на негабаритный вспененный картон с помощью прочного прочного клея. Обычно используется самоклеящийся материал, но для печати определенных размеров можно использовать распылители клея или прессы для сухого монтажа. Особое внимание уделяется тому, чтобы отпечаток был идеально закреплен и на нем не было пузырей, складок и других дефектов. После того, как принт будет правильно закреплен, пенопласт обрезается так, чтобы все края были прямыми и ровными. Если требуется, печать затем ламинируется, чтобы защитить ее от влаги и повысить ее долговечность.Затем произведение готово к показу.

Сцена из пенопласта, которую мы создали для театра Old Globe в Сан-Диего.

Узнайте больше о монтаже пенопласта и пенопласта или получите расценки на свой следующий проект на нашей странице продукта.

Нравится? Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше

4 лучших способа повесить отпечатки на пенопласте

Лучшие способы развесить отпечатки на пенопласте

Возможно, вы только что приобрели новый принт из пенопласта в местном магазине вывесок или хотите купить новый, который вы только что заказали через Интернет.Купить картину — это одно, но найти идеальное место, чтобы повесить и продемонстрировать свое новое произведение искусства или картину, — еще один важный шаг.

Итак, прежде чем вы откажетесь от того, чтобы повесить этот портрет на стену, вот как 4 потрясающих способа продемонстрировать свои отпечатки на пенопласте, даже не потревожив.

Но сначала, что такое пенопласт?


Печать на пенопласте существует с 1957 года. Пенопласт, пенопласт, пенопласт, пенопласт с бумажной облицовкой — это всего лишь несколько названий, которые используют пенопласт, в зависимости от того, где вы остановились.Пенопласты, как правило, прочные и легкие, поэтому их легче разрезать острым ножом или резаком для циновок для обрамления картин.

Пенопласт используются для крепления принтов и фотографий, а также рамок для картин. Если вы хотите украсить свое пространство «взрослым» декором, пенопласт можно использовать для дизайна интерьера, потому что им можно придавать разные формы.

Их также можно использовать для архитектурных макетов.

Пенопласт состоит из трех слоев.Внутренний слой из полистирола или пенополиуретана, который покрыт с обеих сторон внешней облицовкой из бумаги с покрытием из белой глины, хлопковой архивной бумаги или обычной коричневой крафт-бумаги.

Большинство людей знакомы с пенопластом, но не обязательно его название: вы, вероятно, повесили его на стену или использовали на научной ярмарке, или видели его со студентами-архитекторами, или обычно используете его для создания моделей зданий и сооружений.

Основные характеристики пенопласта

Пенопласт не уступает по прочности картону.Обычно они имеют толщину от 3 до 5 мм, что составляет примерно 1/8 дюйма и 3/16 дюйма соответственно. Некоторые сверхпрочные пенопласты, используемые для специальных целей, могут иметь толщину от 10 мм до 20 мм.

Стандартный размер пенопласта составляет 22 x 28 дюймов, который обычно продается в вашем местном магазине декоративно-прикладного искусства или супермаркете. С другой стороны, пенопласты могут иметь большие размеры — 36 x 48 дюймов, однако их может быть труднее найти в местных магазинах. пенокартон большего размера можно приобрести в большинстве предприятий широкоформатной печати.

Если вы ищете негабаритные пенопласты, толщиной около 8 дюймов на 4 дюйма, может потребоваться некоторое время, чтобы найти местный магазин, в котором есть в наличии, этот тип пенопласта обычно заказывается специально. Вы, наверное, видели пенопласт в кино. Стандартный размер постера фильма обычно составляет 27 дюймов на 40 дюймов, что является обычным выбором для печати постеров.

Теперь о причине, по которой вы щелкнули по этой ссылке…

Четыре простых способа повесить рисунок из пенопласта

Пенопласт — одна из лучших легких альтернатив, которые декораторы используют вместо фанеры и буквально любого другого дерева.Пенопласт не только легкий, но и не требует специальной подготовки стен, однако подвесить пенопласт может быть довольно сложно. Но держитесь крепче за свой красивый принт из пенопласта, потому что мы вас позаботимся. Вот четыре способа продемонстрировать свои новые принты.

1. Стойки

Крепеж для вывесок или винты-стойки, как их обычно называют, — лучший способ продемонстрировать трехмерный дисплей без использования рамки. Стойки прикрепляют ваш знак к стене с профессиональным и визуально приятным зазором в один дюйм между материалом знака и стеной.

В отличие от большинства объектов, используемых для крепления пенопласта к стене, стойки становятся частью дизайна и презентации готовой печати. Эти винты обычно имеют круглую форму и проходят через просверленные отверстия на принте из пенопласта. Стойки изготавливаются из алюминия, латуни или нейлона.

Матовый, хромированный, никелевый и анодированный — это лишь некоторые из множества вариантов отделки стоек, доступных в магазинах. Благодаря стойкам ваши потрясающие отпечатки проецируются со стены для визуально приятного отображения, и вам не нужно беспокоиться о том, что ваш отпечаток будет падать со стены с каждым ударом.

Есть два типа стоек: сквозная и краевая. Чтобы использовать стиль со сквозным захватом, вам нужно просверлить отверстия в отпечатке из пенопласта, а стиль захвата по краю может оставить вмятины на отпечатке.

Как использовать стойки
  • Во-первых, вам нужно измерить свой знак из пенопласта и разметить стену, чтобы узнать, где будут размещены винты.
  • Просверлите пилотные отверстия в отмеченных местах с помощью сверла, сверло должно быть меньше ширины винта в стене.
  • Отвинтите колпачок от ствола.
  • Вкрутите стеновой винт через дно ствола в пилотное отверстие
  • Совместите отверстия на вывеске с бочками на стене
  • Наконец, вкрутите колпачки через вывеску в бочки, чтобы закрепить вывеску.

2. Шпатлевка 3м

Использование клеевой замазки — лучшее решение для монтажа таких объектов, как произведения искусства, бумага и пенопласт.Он одинаково работает как на пористых, так и на непористых поверхностях. Этот клей многоразового использования. Он довольно липкий на ощупь, но не жирный.

Хотя при этом в стене не остается дыр, при длительном использовании она может испачкать стену. Известно, что шпатлевка прилипает к различным поверхностям стен, к ним относятся окрашенные и голые кирпичные стены, пластиковые стены, традиционный гипсокартон, стекло, цемент и металлические подвесные поверхности.

Одним из недостатков использования этого приспособления является то, что оно может быть временным, особенно потому, что на него влияют сезонные изменения температуры.При более низких температурах требуется больше усилий, чтобы он прилип. Лучшее в использовании шпатлевки — это то, что она не повредит вашу стену.

Как использовать шпатлевку 3м
  • Возьмите небольшое количество замазки в руки и замесите
  • Замесите замазку, пока она не станет теплой
  • Приложите его к стене с небольшим усилием. Это все

3. Двусторонние клейкие ленты

В качестве альтернативы полуперманентной, устойчивой к повреждениям и пятнам используйте двусторонний клей.Это прозрачная лента, покрытая стойким клеем для фотобезопасности с обеих сторон. Хотя это решение не является постоянным, оно надежно удерживает картину на стене, и ее может быть довольно сложно удалить, когда возникнет необходимость.

Эти ленты просты в использовании и жесткие, но при снятии могут снимать краску со стены. Просто снимите обе подложки с полос и либо поместите их на стену и приклейте пенопласт, либо поместите его на пенопласт и приклейте к стене, и вуаля! Готово.

4. Двусторонняя липкая лента

Липучка предназначена не только для кроссовок 4 класса; их также можно использовать для того, чтобы повесить на стену потрясающие рисунки из пенопласта. Вы можете купить целый рулон липучки и отрезать его до нужной длины. Они продаются разной длины от шести до тридцати футов. Это означает, что вы можете настроить его под любой размер пенопласта.

Он надежно удерживает ваш отпечаток на стене с помощью прочного клея к стене и одного к отпечатку.Это позволяет снимать фотографии или произведения искусства со стены для более внимательного изучения. Липкие концы невероятно прочны и не вызывают повреждений.

Как использовать двустороннюю липкую ленту
  • Разрежьте липкую ленту на квадраты размером около дюйма.
  • Прикрепите квадраты размером один дюйм к каждому углу отпечатка

Взгляните на наши доступные отпечатки на пенопласте здесь!

Как повесить акустическую пену — SoundAssured

Акустическая пена может быть установлена ​​с использованием нескольких различных методов в зависимости от поверхности, на которой они будут установлены.Клей-распылитель — один из самых популярных способов укладки пенопласта, но это далеко не единственный эффективный способ поднять пену в вашей комнате и хорошо выглядеть.

Для гипсокартона и гладких поверхностей :

Для бетонных и текстурированных поверхностей :

Монтаж акустической пены с минимальными повреждениями:

Если вы снимаете квартиру и не хотите оставлять на стенах остатки клея или дыры от кнопок, то лучшим выбором будут командные планки 3M для развешивания картин.Их можно снять, не оставляя следов на стене.

Еще одна крутая техника — прикрепить акустическую пену к куску фанеры, толстого картона, коропласта или белой доски с помощью клея. Затем опереть или повесить собранную панель на стену. Это не только спасает ваши стены, но и дает вам возможность перемещать панели для проверки звука или брать их с собой при перемещении.

Установка акустической пены с помощью клея-распылителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наносите пену с аэрозольным клеем на текстурированные поверхности или обои.Если вы хотите установить акустическую пену в комнате с этими характеристиками, мы рекомендуем прикрепить акустическую пену к фанерной доске или толстому картону с помощью клея, после чего вы можете прикрепить собранные панели в любом месте.

  1. Отметьте положение пенопласта на стене карандашом или липкой лентой.
  1. Очистите поверхность стены изопропиловым или денатурированным спиртом. Протрите это место чистой тряпкой или бумажным полотенцем и дайте высохнуть. Избегайте обычных чистящих средств, потому что их ингредиенты могут снизить прочность сцепления.
  1. Соберите зону распыления с тканью, газетой или малярным пластиком, чтобы защитить вашу комнату.
  1. При установке поддерживайте комнатную температуру около 70 ° F (21 ° C) для достижения наилучших клеевых характеристик
  1. Обильно нанесите клей на обратную сторону акустической пены. Также нанесите немного клея на место крепления.
  1. Подождите 10–15 секунд, чтобы клей стал липким.
  1. Аккуратно приложите акустическую пену к месту крепления, покрытому клеем.Затем приложите сильное давление не менее 30 секунд.
  1. Убедитесь, что температура в помещении остается около 70 ° F (21 ° C) в течение нескольких дней после монтажа для отверждения.

Установка акустической пены с клейкими квадратами

  1. Отметьте положение пенопласта на стене карандашом или липкой лентой.
  2. Очистите поверхность стены изопропиловым или денатурированным спиртом. Протрите это место чистой тряпкой или бумажным полотенцем и дайте высохнуть. Избегайте обычных чистящих средств, потому что их ингредиенты могут снизить прочность сцепления.
  3. Удалите одну из бумажных прокладок с клейкого квадрата.

  4. Наклейте квадраты на тыльную сторону панели рядом с внешними краями. См. Диаграммы ниже.

  5. Приложите очень сильное давление в течение не менее 30 секунд, чтобы убедиться, что клейкие квадраты образуют прочную связь с акустической пеной.

  6. Снимите вторую бумажную подложку с обратной стороны клейкого квадрата. Установите панель в желаемом месте и сильно нажмите на нее не менее 30 секунд.

Рекомендуемое количество клеящихся квадратов на панель:

  • 1 дюйм = 2 клеящихся квадрата
  • 2 дюйма = 3 клейких квадрата
  • 3 дюйма = 4 клеящихся квадрата
  • 4 дюйма = 4 клейких квадрата

МАГАЗИН Акустическая пена

Ознакомьтесь с некоторыми установками наших клиентов!

Нажмите здесь, чтобы купить акустическую пену

Подробнее:

Можно ли мыть акустическую пену?

Как резать акустическую пену

Акустическая обработка для домашних студий звукозаписи — несколько идей дизайна

Обработка акустики домашнего кинотеатра — Видеоинструкции DIY

Пена звукоизоляционная для музыкальных студий

Звукоизоляция, зал для занятий группы A Band

Giant Picture on Wall Tutorial

Я опубликовал какое-то время изображение, демонстрирующее гигантское изображение, которое я сделал для комнаты своих девочек — наконец, руководство здесь! Это было так дешево — около 13 долларов (это 8 долларов за печать и еще 5 долларов за пенопласт за 11 долларов, потому что вам не нужно использовать всю доску…)

ОБНОВЛЕНИЕ , сентябрь 2012 г .: — — Мне настолько нравится этот проект, что я сделал еще один для своей столовой — и на этот раз я установил его на фанеру. Подробности и руководство по установке на фанеру можно найти по этой ссылке: Giant Picture for Cheap, take 2

Во-первых, я увидел на IAmMommaHearMeRoar, что вы можете делать большие отпечатки в офисных магазинах (Office Max, Office Depot) по дешевке — просто попросите «Engineer’s Print». Потрясающие. Единственный недостаток — он черно-белый, но мне это понравилось, поэтому проблем не возникло.

Итак, мы переходим к учебнику —

Giant расходные материалы для картин

–Печать в желаемом размере (об этом я расскажу ниже)

–Пенопласт нужного размера (я использовал лист 4 × 8, но эти 20 × 30 тоже выглядят отлично)

—Spray Glue (это ссылка на тот, который я использовал)

— Универсальный нож для резки пенопласта (если вам нужно уменьшить размер), или мне также нравится использовать горячий нож, такой как ЭТО.

Giant Picture Tutorial Step 1: The Picture

Это будет черно-белое фото, поэтому убедитесь, что на нем не слишком много деталей или слишком насыщенный фон.Лучше всего снимать при естественном освещении. Я заставлял своих девочек выходить на улицу перед школой, чтобы я мог сделать хороший снимок их при естественном освещении, — затем я использовал фотошоп, чтобы сделать его черно-белым.

Я поместил образ на флешку с диском данных и взял ее с собой в офисный магазин. Я уверен, что вы также можете отправить им изображение по электронной почте.

Затем отправляйтесь в офисный магазин, попросите «самый большой инженерный отпечаток, который вы можете сделать» и отдайте свой прыжковый двигатель. У меня 4 фута на 3 фута, , который не казался таким большим, пока я не повесил его в их комнате и БАМ, он гигантский, но меня это устраивает.В любом случае, это было около 8 долларов.

Меня предупредили, что это не будет «фотографического качества» — но, эй, за 8 долларов меня хватило!
Я сделал быстрый снимок снимка, чтобы вы могли увидеть его качество — вблизи он не очень четкий, но кто бы так близко смотрел? И это совсем не пиксель… это чёлка дочери справа…

Обновление

: некоторые читатели сообщили, что их офисный магазин больше не будет делать фотографии в качестве печати инженеров — я надеюсь, что это не повсеместно, потому что они УДИВИТЕЛЬНЫЕ.

11Мар

Как закрыть сваи под домом: Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях: все способы

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Отделка цоколя дома на винтовых сваях: как обшить, чем закрыть

Содержание:

  1. Обшивка цоколя дома на винтовых сваях
  2. Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация
  3. Как обшить цоколь дома на винтовых сваях?
  4. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?
  5. Чем отделать цоколь дома на винтовых сваях: варианты декора

Клиенты компании «РадоСваи» часто спрашивают — какая отделка цоколя дома на винтовых сваях самая лучшая? Давайте разбираться!

В современном мире существует великое множество различного рода вариантов и решений по благоустройству и укреплению своего жилища. Издавна люди стремились сделать своё пристанище максимально практичным, удобным и безопасным. Всем нам известно, что основа конструкции является важнейшей частью в постройке жилища. Она выполняет функцию поддержки сооружения на протяжении многих лет, несмотря на природные и климатические условия.

Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация

Соорудить цоколь для дома на винтовых сваях в домашних условиях своими руками совсем не сложно. Желание, энтузиазм во главе с творческим подходом, небольшое количество усилий и информация, приведенная ниже, поможет вам в кратчайшие временные сроки своими руками произвести отделку цоколя для дома красиво и качественно. Отделка, выполненная по определенным неписаным правилам и критериям, прослужит вашей семье верой и правдой долгие годы. Качество – главный аспект в решении любой задачи. Оно особенно важно при создании и отделки собственного деревянного дома. Наш дом – это наша крепость.

Однозначно, по завершению основного рабочего процесса по возведению свай, конструкцию необходимо закрыть. Обшивка – своеобразная маскировка — является одним из завершающих этапов всего трудового процесса.

При возведении свай между землей и основанием дома остается небольшой зазор, открытое пространство. Сооружение из винтовых свай, по завершению основного рабочего процесса, необходимо закрыть и отделать для придания эстетической завершенности и целостности.

Зачастую, это приводит в некий ступор человека, решившего сделать все своими руками. Незнание заставляет многих прибегать к помощи специалистов. Вы можете выполнить отделку цоколя как деревянного, так и бетонного дома на винтовых сваях своими руками, не затрачивая денежные ресурсы на услуги строительных компаний. На видео, приведенном ниже, показано, насколько легко и быстро можно сделать все своими руками, не имея никаких навыков в сфере строительства.

Завершение возводимой конструкции производится в два основных этапа:

  • обшивка;
  • отделка.

Как обшить цоколь дома на винтовых сваях?

Заняться обшивкой винтовых свай можно в любое время года, вне зависимости от погодных условий. Желательно перед началом работы освободить территорию от мусора и травы. Для закрытия концов винтовых свай лучше всего использовать сетку. Обшивка сеткой защищает от попадания внутрь домашних животных и дальнейших курьезных ситуаций на даче. Это немаловажно и в зимний период, в сильные морозы, во избежание деформации грунта под домом. Для дачников это особенно актуально, поэтому зашивать и заделывать нужно добросовестно, не оставляя никаких лишних зазоров и свободного пространства.

Уголки металлических труб и деревянные доски необходимы для обрешетки и создания дополнительной прочности.

Необходимо обратить внимание на состояние почвы и глубину залегания подземных вод в вашей местности. Навесной цоколь находится довольно близко по отношению к земле, поэтому необходимо предусмотреть угрозу подтопления подземными водами. Если вероятность подтопления высока, лучше отказаться от деревянных элементов конструкции в пользу элементов из металла.

Согласно инструкции, доброкачественная заделка фундамента предусматривает небольшую вентиляцию подпольного пространства. Перед тем как зашить цоколь дома на винтовых сваях, оставляем в нескольких местах небольшие отверстия. Они необходимы для циркуляции воздуха и должны оставаться открытыми даже в зимний период, защищая как дачу, так и каркасный дом от сырости и ненужной влаги. Щель необходимо прикрыть сеткой во исключение проникновения вредителей, грызунов, а также попадания мусора. Отверстие должно оставаться всегда открытым, вне зависимости от времени года, обеспечивая нормальную циркуляцию воздуха.

Чтобы не было размораживания коммуникаций, следует изначально произвести утепление пеной для монтажа.

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?

Для заделки цоколя дома на винтовых сваях наиболее популярны и практичны следующие два варианта обрешетки:

  • металлические пластины;
  • деревянные направляющие.

Благодаря этим материалам отделать фундамент не составит труда. Они украшают и создают 100% имитацию дорогостоящего камня или элитного дерева. Если не знаете, как закрыть свайный фундамент дачного дома, выбирайте этот способ – он выглядит завершенным и эстетичным. Точно также можно заделать каркасный дом.

Если при оформлении вы выбрали дерево, предварительно его нужно обработать специальными антисептиком, чтобы в дальнейшем избежать коррозии и гниения досок.

Пластины, закрывающие цоколь, закрепляются при помощи саморезов или сварки. Это наиболее надежный и долговечный способ закрепления обшивки.

Перед монтажом материала место соприкосновения обшивки каркаса с грунтом, необходимо обсыпать песком в среднем на 30-40 сантиметров, как на фото.

Выравнивание отделочного покрытия производится по углам. Заделываются и затираются швы специальной герметичной жидкостью.

Финишным этапом является фиксация недостающих элементов, а также создание отлива и капельника.

Чем отделать цоколь дома на винтовых сваях: варианты декора

Навесная отделка цоколя имеет большое количество явных преимуществ, главными из которых являются:

  1. Бесспорная экономичность по сравнению с другими методами отделки.
  2. Простота создания и краткие сроки возведения конструкции.
  3. Защита от влаги, что в будущем избавит от любых проявлений плесени.
  4. Красивый дизайн и эстетичный вид.

При желании можно выполнить облицовку при помощи кирпича. Это более затратный вариант, у которого есть как плюсы, так и некоторые минусы. К плюсам можно отнести высокую прочность и устойчивость, защита от различного рода механических повреждений. Неоценимыми преимуществом бесспорно являются термозащита от холода в сильные морозы и возможность создания подвального помещения, в зависимости от ваших предпочтений. К минусам можно отнести полную невозможность возведения на нестабильной и пучинистой почве и довольно высокую стоимость кирпичного материала.

В настоящее время в сфере строительства появился новый, наиболее дорогой и необычный вариант отделки цоколя дома – мозаичная штукатурка. Это необычное решение проблемы понравится даже самому привередливому перфекционисту. Отделка в мозаичном стиле из акриловых смол смотрится невероятно амбициозно и выделяет успешность и чувство вкуса своего владельца. Этот способ отделки, как и предыдущий, прост в создании своими руками и не требует длительно времени.

Отделать также можно декоративными панелями из пластика. В экономическом плане это один из самых бюджетных вариантов. Однако, эстетический аспект, несомненно, уступает предыдущим вариантам. Кирпич и камень смотрятся богаче и элитнее. Однако, пластиковые панели прочны, не подвержены внешним, погодным и химическим воздействиям. В данном случае вентиляция производится естественным путем и нет необходимости оставлять специальные зазоры во избежание конденсата. Существует большой ассортимент дизайна панелей, можно выбрать максимально естественный и рельефный для плавного перехода от стен дома к основанию.

Пожалуй, самым экономичным методом не требующим больших затрат и физических усилий, является установка бетонного цоколя и последующая его отделка штукатуркой. Штукатурка является самым приемлемым вариантом в случае невозможности приобретения дорогой обшивки или кирпича. Тут нет необходимости копания траншей и возведения направляющих. Изначально делается отмостка, которая затем тщательно отделывается водостойкими элементами (в основном, это абестоцементные плиты). У основания поверхность возделываемого участка посыпается песком. В завершение, тщательно штукатурится возделываемая поверхность.

Вариантов отделки, которые можно сделать самостоятельно в домашних условиях – огромное количество, на вкус и цвет. К выбору нужно подходить серьезно и с ответственностью, предварительно с особой тщательностью просчитав все возможные плюсы и минусы. Следуя изложенной видео инструкции, согласовываясь с фото и выполняя точную последовательность действий, в максимально короткие сроки вы можете с легкостью соорудить цоколь для своего дома на винтовых сваях, не прибегая к посторонней помощи. Удачи в начинаниях!

Чем можно закрыть цоколь дома на винтовых сваях, лучшие варианты

Фундамент на винтовых сваях сооружается при слабом грунте или наклонной поверхности, на скатах и склонах. Возводить такое сооружение можно при любых погодных условиях, причем работы проходят быстро, так как не нужно ожидать застывания бетона.

Характеристики свайного фундамента

Фундамент свайного вида имеет множество преимуществ, одним из них является быстрота возведения. Такое основание отличается от бетонного материала тем, что ему не нужно время для высыхания и усадки. Винтовая свая представлена в виде трубы, на одном конце которой расположена резьба, а на другом – плоская шляпка. Длина такого элемента может достигать 2,5 метров, её выбор зависит от плотности земли. С внешней стороны трубы обрабатываются специальным грунтовым средством, которые предотвращает развитие коррозии.
Сваи могут быть трех видов, резьба которых расположена на конце или по всей длине. Также на конечной части могут быть расположены лопасти, такие элементы хорошо уплотняют прилежащий грунт. Сваи с резьбой отличаются простотой установки, а элементы с лопастями используют на влажной почве.

Постройка дома на фундаменте свайного вида имеет достаточно преимуществ

  1. Для установки свай не требуется дополнительных усилий, сооружение такого вида легко монтируется.
  2. Сваи можно применять для любой почвы, кроме скального вида. 
  3. Цена фундамента ленточного вида намного выше, чем свай. 
  4. Все работы можно выполнять в любой период, независимо от температуры и погоды. 
  5. Свайным элементам не грозит движение почвы. 

Фундаменты на сваях нуждаются в закрытии цоколя, для этого используют различные материалы.

Какими материалами закрыть цоколь на свайном фундаменте?

Вначале необходимо выполнить обрешетку опорного вида, а затем приступать к монтажу выбранного материала. В домах, устроенных на фундаменте свайного вида, снизу расположена воздушная прослойка, её обычно закрывают с помощью различных материалов.
Обрешетку выполняют из трубы профилированного вида, которая имеет неравные стороны, благодаря такой конструкции, сваи прочно соединяются между собой. При выборе деревянного материала для отделки цоколя, все элементы должны обрабатываться специальными антисептическими средствами. Количество профилированной трубы зависит от высоты цокольного сооружения.
Закрыть цокольное пространство в домах на фундаменте свайного вида, можно с помощью сайдинга, облицовочного кирпича, профнастила, плоского шифера, панелей из пластика или бетонного вида работ.

Как закрыть цоколь свайного фундамента сайдингом?

Чтобы создать декоративную поверхность, можно произвести отделку цоколя с помощью сайдинга, это является идеальным вариантом. Материал имеет невысокую стоимость, а плотный пластик позволяет сайдингу прослужить долго. За такими панелями легко осуществлять уход, он хорошо моется, а также работы по укладке выполняются легко.
Вначале очищают расстояние между сваями от мусора и камней, затем с внешней стороны по всему периметру здания делают траншею около 50 сантиметров, а её ширина должна быть 40 сантиметров. При создании углубления, его задняя стенка должна немного заходить под дом.
Затем углубление покрывают гидроизоляционным материалом, и насыпают слой щебенки, на него укладывают трубу дренажного вида. После этого трубы снова покрываются щебенкой, а затем песком, до самого верха, его утрамбовывают так, чтобы от стен образовался уклон.
Выполняют отмостку из плитки, бетона или брусчатки. К сваям прикрепляются специальные элементы, на которые прикручиваются направляющие. То есть сооружают каркас из дерева или металла, первые материалы тщательно обрабатываются специальными антисептическими составами.
После этого выполняют монтаж сайдинга с помощью профилей, используя углы внутреннего и наружного вида. Между материалом и отмосткой оставляют зазор до 5 сантиметров для расширения при изменении температуры.
В конце закрепляют отлив для отведения воды от цоколя, отделку можно производить после постройки здания.

Отделка цоколя облицовочным кирпичом

Одной из дорогих отделок является облицовочный кирпич, для этого необходимо иметь опыт. Чтобы соединить материалы со сваями, необходимо приварить к обрешеточным элементам небольшие штыри из металла, в дальнейшем они спрячутся в кладку.
Такая отделка имеет ряд преимуществ, материал сохраняет тепло, и основание здания не замерзает при сильном морозе. Дополнительная обшивка кирпича, и его реставрация не требуется. Кирпич служит дополнительной опорой для здания и фундамента. Такой материал является долговечным, и не требует особого ухода, кирпич устойчив к изменениям температуры, и другим погодным условиям.
К сваям прикрепляются профиль углового вида путем сварки, его ширина должна составлять около 120 миллиметров, а длина до 11 метров. Элемент предварительно обрабатывается специальным составом против коррозии.
На профиль снизу выкладывают кирпич, работу начинают от угла. По окончании работы, сооружаются специальные отливы, которые способствуют отведению воды.

Как закрыть цоколь профнастилом?

Профнастил имеет широкую область применения, с его помощью можно закрыть цоколь на фундаменте свайного вида. Для работы также используют шуруповерт и пилу для металла. Материал отличается рядом преимуществ.

  1. Можно подобрать любой цвет, который подходит к стенам здания.
  2. Материал является достаточно легким, и не оказывает значительной нагрузки на основание. 
  3. Профнастил имеет невысокую стоимость, не требователен в уходе, и обработке дополнительными средствами. 

Материал необходимо предостерегать от царапин, так как эти места в дальнейшем подвергаются коррозии. Листы профнастила прикручивают к заранее выполненной обрешетке из металлических элементов.

Использование плоского шифера

В сегодняшнее время шифер практически не используют, так как материал является капризным, имеет в своем составе большое количество асбеста, который оказывает негативное влияние на человека.
Преимуществ у такого материала не так уж много, одним из них является самостоятельная отделка, без помощи специальных работников. Также шифер не гниет, и не деформируется при изменении погодных условий, его срок службы не ограничивается.
К минусам такого материала относится хрупкость, его сложнее устанавливать на фундамент свайного вида, чем сайдинг. По сравнению с профнастилом, шифер имеет высокую стоимость.

Использование панелей из пластика

Панели из пластика имеют свои преимущества, их стоимость намного ниже по сравнению с другими материалами. Но каменная или кирпичная отделка имеет более шикарный внешний вид. Листы не имеют значительный вес, поэтому нет значительной нагрузки на фундамент. Панели являются устойчивыми к химическим элементам, влажности, и изменению температуры.
При использовании навесных панелей, промежуток под зданием остается пустым, это пространство тщательно проветривается, что предотвращается скапливание влажности и конденсата. Панели можно укладывать на сложных плоскостях со значительными перепадами высоты, они способны в точности повторять поверхность участка. Во время закрепления панелей из пластика, между отмосткой и материалом оставляют расстояние до 5 сантиметров, это способствует компенсации расширения отделки при изменении температуры.

Как создать конструкцию навесного вида?

Для сооружения конструкции навесного вида, необходимо выполнять все действия последовательно. Вначале выполняют обрешетку из металлических или деревянных элементов.
При выборе материала, необходимо учитывать состояние почвы, и расположение грунтовой воды, так как отделка будет расположена в непосредственной близости от земли, то есть при повышенной влажности. Поэтому лучше не использовать элементы деревянного вида, так как оно подвержено гниению и разрушению в результате попадания влажности, если такие материалы все же применяются, то их необходимо тщательно обработать.
Для укладки материалов, которыми закрывают цоколь, вначале необходимо прикрепить направляющие элементы к сваям путем сварки, то есть изготавливается каркас.
Перед монтажом основного материала, по всему периметру здания выполняют песчаную подушку, которая имеет толщину до 50 сантиметров. Затем формируют углы с помощью специальных элементов, делают отливы, и устанавливают основной материал.

Цоколь из бетона с последующей отделкой

Самым простым методом является сооружение цоколя из бетона. Этот вариант отличается небольшой стоимостью, при отделке не нужно сооружать специальный каркас. Для выполнения работ достаточно соорудить отмостку. Отделку цокольного элемента выполняют с помощью водоустойчивых материалов, например, плит из асбестоцемента.
В нижней части зазор между панелями и подушкой закрывается песком. Если в качестве обшивки не приобретаются различные материалы, то цокольную поверхность необходимо оштукатурить. Штукатурные материалы могут быть различными, просто серыми или цветными, а также фактурными.
Штукатурная поверхность имеет красивый вид, и выполняет защиту цоколя от влажности. Материал является устойчивым к влажности, изменению температуры, и осадкам, не подвержен деформации.

Основные правила закрытия цоколя на сложной почве

Если почва глубоко промерзает, то при отделке необходимо оставлять расстояние между основным материалом и отмосткой до 7 миллиметров, независимо от вида обшивки. Это расстояние обеспечивает вентиляцию свободного вида, а также материал не повреждается при поднятии почвы во время изменения температуры. Такое отверстия можно закрыть сеткой, чтобы предотвратить проникновение грызунов в здание, а также исключить попадание мусора. Все коммуникации по необходимости утепляются с помощью ваты минерального вида.
При укладке облицовочных панелей, вначале сооружают каркас с направляющими элементами, на него прикручивают листы. Чтобы исключить попадание влажности на цоколь, устанавливают специальные отливы для отведения воды. При выборе материала учитывают и общий вид сооружения, цветовая гамма верха и низа не должна слишком отличаться.
Материалов для выполнения отделочных работ цоколя множество, почти все виды можно укладывать самостоятельно, это помогает сэкономить на расходах. При выборе панелей для облицовки, необходимо учитывать качество материала и его стоимость, а также влияние на него погодных условий. Для создания качественной вентиляции, и предотвращения накапливания влажности в пространстве под зданием, между облицовкой, и почвой оставляют небольшое расстояние. Это также предотвращает деформацию основного материала в случае расширения почвы.

Как и чем закрыть свайно-винтовой цоколь своими руками

Винтовые сваи являются продуктом новых технологий, разновидностью столбчатых фундаментов, которые незаменимы при строительстве на слабых грунтах. Данная технология дает возможность добраться до стабильных почвенных слоев без дополнительных затрат техники и материалов. Сваи считаются оптимальным вариантом фундамента для частного строительства. Надежные, безопасные, наиболее выгодные во всех отношениях опоры представляют простое и быстрое возведение фундамента. Изготовить его можно за несколько дней, в любую погоду, в любое время года, причем, несущие конструкции монтируются сразу же.

Оглавление

  1. «Списочный состав» или варианты отделки цоколя
  2. Навесная конструкция
  3. Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично
  4. Отдавая должное кирпичу
  5. Экономичные пластиковые панели
  6. Особенности отделки цоколя на сложных грунтах
  7. Эконом-вариант: бетонный цоколь и его отделка штукатуркой

«Списочный состав» или варианты отделки цоколя

Одним из этапов завершения работ по строительству дома является маскировка непрезентабельных в эстетическом отношении свай фундамента. Неизбежно возникает вопрос, чем закрыть цоколь винтового фундамента? Специфика установки конструкции дома на сваи не предполагает обустройства цокольного этажа.

Однако возникают ситуации, при которых все же выполняются цокольные работы. Они отличаются от общепринятого понятия, предполагают: либо работы по рытью небольшой глубины ленточной канавы, связывающей сваи по периметру, либо отделку навесным цоколем. В свою очередь, навесная конструкция может быть представлена в разном исполнении.

Существует несколько способов декоративной отделки цоколя (так называется расстояние от земли до стен дома). Основные из них: цокольный сайдинг, отделка под кирпич, декоративные панели. Что примечательно, выполнить работы можно самостоятельно, не тратя деньги на оплату услуг специалистов. Традиционно внешняя декоративная облицовка выполняется сайдингом.

Навесная конструкция

Сделать навесную конструкцию несложно. Нужно только соблюдать очередность:

  • Из металлических уголков, труб или деревянных досок создается обрешетка.

Заметьте. Важно не только, чем закрывать цоколь дома на сваях, но и то, в каком состоянии находится почва, какова глубина залегания подземных вод. Навесной цоколь располагается в непосредственной близости от земли, поэтому при угрозе подтопления территории он будет большую часть времени находиться в среде с повышенной влажностью. В этих условиях при сооружении обрешетки, каркаса под плитку, лучше отказаться от деревянных конструкций, облицовочных материалов на деревянной основе.

  • Любым удобным способом (саморезами или сваркой) к сваям крепятся направляющие. Это может быт металлопрофиль, деревянные балки; своего рода каркас для фиксации на нем панелей или асбестоцементных плит, комбинированных систем с утеплителем или листового шифера.
  • Перед установкой по периметру насыпается «подушка» из песка толщиной до полуметра.
  • Удобным способом при помощи сопутствующих комплектующих формируются углы.
  • Все швы затираются герметичным раствором.
  • Дополняется оформление установкой отливов и других элементов, которых не хватает для законченного дизайна цоколя.
  • Делу венец – финишная декоративная отделка.

Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Если оформление должно выполнять только функцию декорирования без дополнительного утепления, то вполне подойдут панели сайдинга. Разнообразие фактур, цветов материала могут преобразить неоконченный открытый участок работ в аккуратный пьедестал, на котором возвышается постройка. Им может стать кирпичная кладка, кафельная или керамическая плитка, декоративный камень.

Сайдинг станет идеальным решением проблемы:

  • Очень просто решить задачу типа: чем закрыть цоколь дома на сваях, используя это просто и понятный материал. Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и приспособления: шнур, метр строительный или рулетка, набор деревянных колышков, отвес, уровень строительный, доски, лопата, гидроизоляция рулонного типа.
  • Пред началом работ площадка между сваями и около них освобождается от растительности, мусора.
  • По внешнему периметру дома возле стен выбирается грунт. Формируется траншея глубиной до полуметра, шириной 0,3-0,4м. При этом ее внутренняя граница должна располагаться, чуть заходя под стены, а сама выемка земли производиться с образованием небольшого уклона в направлении от стен: на каждые 2 м по 1-5 см.
  • Весь вырытый котлован, включая стенки, покрывается слоем рулонной гидроизоляции.
  • На небольшой слой насыпанного щебня укладывается по периметру дренажная перфорированная поливинилхлоридная труба.
  • В нескольких местах на поверхность выводятся дренажные колодцы – «скорая помощь» при заиливании системы для ее промывки.
  • Трубы накрываются слоем 0,1 м мелкой щебенки. Траншея полностью по верхнюю границу засыпается песком, который хорошо утрамбовывают, выполняя уклон от стен.
  • Формируется отмостка. Как вариант, это может быть тротуарная плитка, брусчатка или бетонная стяжка.
  • На сваи привариваются держатели, на которые через отверстия будут крепиться направляющие.
  • Выполняется каркас из деревянных (40х100 мм) или металлических элементов. Для предотвращения гниения дерева, оно предварительно обрабатывается антисептическим веществом.
  • Используя J-профиль, наружные и внутренние углы с крепежами производится установка сайдинговых панелей. При этом выдерживается компенсационный промежуток 3-5 см на возможное расширение при изменении температуры между панелями и отмосткой.
  • Сверху на готовую конструкцию устанавливается отлив, по которому осадки отводятся от цоколя.

Кстати, начать работы по обустройству цоколя никогда не поздно, даже предпочтительнее это сделать уже после того, как дом начинает жить своей жизнью. К нему уже подведены все коммуникационные разводки, поэтому есть время не спеша заняться отделкой.

Отдавая должное кирпичу

Если вы так и не решили, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, а возиться с рытьем траншеи нет желания и времени, существует более простой способ оформления цоколя свайного фундамента – надежный, недорогой, быстровозводимый – кирпичная кладка. К сваям фундамента, покрытым защитной пленкой от поражения ржавчиной, по самому низу, приваривается металлический угловой профиль. Уголок с шириной полки 120 мм и длиной от 6м до 11,7м предварительно обрабатывается защитным антикоррозионным составом.

На нижний профиль, начиная с оформления углов, выкладывается облицовочный кирпич. Поднимаясь вверх по периметру, формируется кладка с ложковой перевязкой и выполнением швов не менее 0,05 см. Во избежание попадания вод сверху, на обложенном цоколе делаются отливы. Лучше если они будут декоративными, но можно использовать элементы из оцинкованной жести. Получается аккуратный, полноценный фундамент. Визуально и в стоимостном отношении он даже выигрывает у традиционного бетонного основания.

Экономичные пластиковые панели

Использую декоративные пластиковые панели вместо кирпича, получают экономическую выгоду, но проигрывают в эстетике: натуральный кирпич или камень смотрится богаче, красивее любой панели. Зато такая отделка отлично вуалирует свайное основание, выдерживает большие нагрузки благодаря увеличенной толщине панельного листа, неподверженности его химическому и биологическому воздействию.

При навесных панелях пространство под домом остается незаполненным, под ним не собирается влага, не образуется конденсат, благодаря хорошей естественной вентиляции. Панели точно повторяют рельеф участка, создавая внешнее абсолютное сходство с монументальным основанием, при этом сохраняя все преимущества, которыми обладает цоколь свайного фундамента, особенно на участках со значительными перепадами высот и другими сложностями рельефа.

Особенности отделки цоколя на сложных грунтах

Важно! Прежде, чем закрывать цоколь винтового фундамента на грунтах с глубоким промерзанием почвы, будь то навесные панели, камень декоративный, пр., нужно предусмотреть зазор размером 5-7 мм между грунтовым покрытием и декоративным оформлением.

Его необходимо выдерживать для обеспечения свободной вентиляции, а также затем, чтобы не повредить отделку при вспучивании почвы в морозную погоду. Образованную щель прикрывают сеткой, исключая проникновение под дом мусора, грызунов. Важно, чтобы проветривание осуществлялось в любое время года. Для предотвращения размораживания коммуникаций, их предварительно утепляют минеральной теплоизоляцией или монтажной пеной.

Эконом-вариант: бетонный цоколь и его отделка штукатуркой

Этот способ не только самый простой, но, пожалуй, самый экономичный. Не требующий больших финансовых затрат, значительных усилий для копки траншеи, установки направляющих. Просто делается отмостка. Отделывается цоколь водостойкими элементами (к примеру, асбестоцементными плитами). Внизу, у поверхности земли, зазор между отделочными панелями и грунтом присыпают песком. Однако именно штукатурка будет самой оптимальной отделкой в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют приобрести более дорогостоящую обшивку.

Сейчас на строительном рынке появился ее новый, более дорогой вид, созданный на основе акриловых смол – мозаичная штукатурка. Это еще одно решение проблемы, чем закрывать цоколь дома на сваях. Штукатурка не только выглядит эффектно в разнообразии цветовой гаммы, но и наделяет цоколь высокими влагозащитными свойствами.

Сделав правильный выбор материала для отделки цоколя с учетом его эксплуатационных характеристик, местных климатических условий, соблюдая технологию работ, совсем не сложно собственноручно придать «продуваемому всеми ветрами» фасаду эстетичный, законченный вид.

Чем закрыть сваи снаружи у дома: советы эксперта

Завершающим этапом строительства является отделка цокольного пространства. В домостроениях со свайным фундаментом остается пространство, придающее незаконченный вид.

В этой связи важно разобраться с отделкой и изучить все нюансы, на которые следует обратить внимание при ее выполнении.

Рассмотрим, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, достоинства и недостатки отделочных материалов.

Преимущества отделки цокольного пространства

Отделка пространства между свайным основанием и домом имеет преимущества:

  • повышает теплоизоляцию;
  • препятствует проникновению под пол средних и крупных животных;
  • не позволяет скапливаться снегу и дождевой воде под домом.

Чтобы отделка выполняла все перечисленные функции, при выборе материала нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки каждого из видов.

Способы отделки

Чтобы полы в доме не продувались необходимо утепление цокольного пространства

Открытое пространство между почвой и полом продувается ветром и на него воздействуют минусовые температуры, за счет этого пол в доме получается холодным. Закрываем сваи под домом с помощью:

  • устройства мелкозаглубленного ленточного цоколя;
  • навешивая отделочный материал между сваями, предварительно соорудив каркас.

При выборе способа отделки и материала учитываем:

  • тип грунта;
  • уровень залегания подземных вод;
  • климатические условия.

Первым делом монтируем опорную обрешетку из профильной трубы, она будет служить связкой между опорами. Шаг расположения направляющих должен составлять 300-400 мм. Профиль подбирается с разной шириной боковых сторон (40х20).

Чтобы коммуникации не промерзали, утепляем их минеральной ватой или фольгированным рулонным утеплителем.

При выборе материала учитываем, что он контактирует с поверхностью земли, поэтому при близком залегании воды или подтоплении на него будет воздействовать все пагубные факторы.

Материалы

Навесной цоколь легок и не требует выполнения земельных работ

Рассмотрим, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Важно, чтобы материал, используемый для отделки, был долговечный и морозоустойчивым, не терял своих качеств под воздействием перепадов температур и ультрафиолета.

Более надежной является отделка цоколя свайного фундамента камнем, кирпичом, шлакоблоком, бетоном. Это потребует выполнения земельных работ по типу устройства мелкозаглубленного фундамента.

Навесная конструкция имеет небольшой вес и не требует выполнения земельных работ. Используются полимерные, древесные и композитные материалы, которые быстро и легко монтируются.

При отделке цоколя дома на сваях нужно устроить вентиляционные отверстия, которые создадут естественную циркуляцию воздуха, предохранят постройку от сырости. В качестве защиты от проникновения в вентиляцию животных и мусора каналы закрываем сеткой.

Цокольный сайдинг

Наиболее часто применяется для отделки винтового фундамента цокольный сайдинг.

Он выпускается в виде декоративных панелей толщиной от 1 до 2,5 мм.

Преимущества:

  • возможность применения в любой климатической зоне, в том числе на севере;
  • стойкость к механическим воздействиям;
  • небольшой вес, легкость монтажа;
  • обладает низкой теплопроводностью, сохраняет тепло;
  • долговечность 40-50 лет;
  • не разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета.

Предусмотрена возможность облицовки фундамента дома с полукруглыми формами. Для этого в производство запустили технологию, благодаря которой материал легко сгибается. Выпускаются панели небольшой толщины (1.1 мм) с добавлением синтетических нитей.

Существует большое количество выпускаемых коллекций, имитирующих натуральный камень и кирпич, которые можно подобрать под любое дизайнерское решение.

Профильный настил

Один лист профнастила перекроет значительное пространство

Иногда возникает вопрос, чем закрыть винтовые сваи, чтобы работы можно было выполнить в течение дня.

За 4-7 часов можно закрыть свайный фундамент профильными листами.

Ширина выпускается от 1 до 4 м, за счет этого одним листом можно перекрыть значительное пространство.

Преимущества:

  • лист с полимерным покрытием имеет срок эксплуатации 30-50 лет, оцинкованный служит 10-15 лет;
  • выпускается различных оттенков и размеров;
  • легкий вес.

К недостаткам относится:

  • в местах повреждения покрытия лист подвержен коррозии;
  • цинковое покрытие постепенно улетучивается.

Профильные листы имеют волнообразную или гофрированную форму, по внешнему виду значительно проигрывают сайдингу.

Плоский  шифер

Асбестовые плиты — неэкологичный материал

С каждым годом этот материал теряет свою популярность, его вытесняют современные, экологически чистые материалы.

Преимущества:

  • устойчив к атмосферным влияниям;
  • долговечен.

Недостатки:

  • асбест опасен для здоровья человека и загрязняет окружающую среду;
  • хрупкий;
  • непривлекательный внешний вид.

Цоколь винтового фундамента, зашитый плоским шифером, не будет гармонировать с постройкой из современных материалов.

Каркасная система

Является бюджетным вариантом. Для монтажа обрешетки используем вертикальные стойки из бруса (металла) с прикрепленными между ними горизонтальными рейками, металлическими профилями. Акриловый и виниловый сайдинг крепим к предварительно изготовленному каркасу. Подробнее о том, чем закрыть цокольное пространство в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

Листовая система

На смонтированный профиль можно уложить кафельную плитку

Экономически выгодно использовать листовую систему.

Этапы устройства:

  • закрепляем вертикально металлический профиль (угол, трубу) или деревянный брус;
  • крепим цементно-стружечные или асбоцементные плиты;
  • укладываем на плиту кафельную плитку, керамогранит, битумную черепицу.

Предусматриваем вентиляционные отверстия в панелях для своевременного удаления излишек воды.

Композитные материалы

В качестве композитного материала используем:

  • легкие полимерно-песчаные панели, усиленные целлюлозными нитями;
  • фиброцементные листы обладают большой прочностью, надежностью;

Часто возникает вопрос, чем закрывать сваи на проходных местах, где есть возможность механического повреждения. Заделать цокольное пространство у дома, стоящего у дороги с большой проходимостью, лучше полимерно-песчаным композитом.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич

Кирпичная кладка является надежным, но дорогостоящим и трудоемким методом отделки фундамента на винтовых сваях. Чтобы правильно и ровно уложить облицовку, нужно иметь строительные навыки.

Преимущества:

  • долговечность, прочность, надежность;
  • высокие теплоизоляционные качества;
  • дополнительная опора домостроению;
  • эстетичный внешний вид.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • трудоемкость.

Как закрыть цокольное пространство кирпичом:

  • плодородный слой снимаем на 30-40 см;
  • засыпаем подушку из песка, щебня, трамбуем;
  • утепляем подошву;
  • кладем кирпич.

Кладка должна соединяться посредством металлических штырей со сваями. Металл приваривается к обрешетке, с кирпичом сцепляется посредством цементного раствора.

На участке с низким уровнем промерзания грунта должно быть предусмотрено расстояние 5-8 мм между отделочным материалом и почвой. Оно обеспечит циркуляцию воздуха и предохранит материал от разрушения во время пучения грунта.

Отмостка

Отмостка изолирует цоколь от влаги

При контакте с почвой теряется качество облицовочных материалов, поэтому поверхность нужно изолировать от влаги и сделать отмостку. В качестве гидроизоляции используем рубероид или плотный полиэтилен, один конец которого заправляем под отмостку, второй край загибаем на обрешетку каркаса под отделочным материалом.

По окончании облицовки устраиваем отмостку, которая предохранит от подтекания дождевой и талой воды под постройку. Чтобы обеспечить отвод воды и конденсата, она должна монтироваться с наклоном от цоколя на 1,5 градуса. Бетон равномерно заливается в опалубку, в которой проложена сетка из арматуры. В месте стыковки с цоколем фундамента прокладываем компенсационный шов. Подробнее об отмостках в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

При расположении дома на склоне часть подполья можно оборудовать в качестве погреба, в этом случае предусматриваем установку двери.

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях

1 Каркас или кладка
   1.1 Кирпичная кладка
   1.2 Каркасная конструкция
2 Материалы для отделки цоколя с применением каркаса
   2.1 Профлист
   2.2 Термопанели цокольные
   2.3 Клинкерные термопанели
   2.4 Цокольный сайдинг
   2.5 Плоский шифер
3 Видео
4 Вывод


Каркас или кладка

Есть два основных способа, как закрыть цоколь дома на сваях.

Первый, это использовать для создания фальш-цоколя кирпичную кладку. Делается она традиционным способом, т. е. подготавливается песчаная подушка и по периметру постройки выкладывается кирпичная кладка из облицовочного кирпича. Но применение такого способа не всегда возможно, т. к. свайно-винтовой фундамент зачастую применяется на переувлажненных или болотистых грунтах, которые могут плыть и таким образом разрушать конструкцию.

Но способ есть и по этой причине рассмотрим его подробнее.

Кирпичная кладка

Работы по отделке цоколя дома на сваях, начинают с подготовки песчаной подушки, для этого по всему периметру фундамента, с наружной стороны, прокапывается траншея шириной и глубиной не более 20 см. Далее в нее насыпается и утрамбовывается песок. После того как подушка подготовлена, можно приступать к разметке.

Разметка проводится при помощи отвеса и ли строительного уровня.

Отвес прижимается к ростверку, и то место, на которое он указал, будет задней стороной кладки. Эту операцию повторяют в нескольких местах по всему периметру фундамента. После того как точки обозначены, можно их соединить и тем самым получить линию расположения задней стенки первого ряда кирпича.

Важно: кладка в обязательном порядке должна проводиться только методом вразрез, т. к. это увеличит прочность конструкции. 

Такая нехитрая операция, позволит вывести цоколь фундамента таким образом, чтобы последний ряд кладки, своей задней стенкой соприкасался с ростверком, после чего установятся отливы, и конструкция будет смотреться гармонично.


Второй тип отделки, который, в свою очередь, разделяется на множество подтипов и является самым популярным способом обшить цоколь свайного фундамента и придать конструкции законченный внешний вид, это отделка на основе каркаса.

Каркасная конструкция

Благодаря тому, что сваи в конструкции свайного фундамента расположены прямолинейно, можно соединить их при помощи металлического профиля или деревянных брусков, тем самым изготовить каркас, который в дальнейшем можно утеплить и обшить практически любыми материалами.

Для изготовления каркаса из металлического профиля понадобится сварка, т. к. с её помощью можно сделать достаточно прочную конструкцию. Деревянные бруски лучше закрепить при помощи металлических хомутов или на вязальную проволоку, т. к. эти способы крепления не требуют просверливания свай, что делать крайне нежелательно.

Каркас изготавливается с наружной стороны свай. Для дальнейшего крепления обшивки, потребуется изготовить как минимум две полоски каркаса. Одна располагается у самой земли, вторая в десяти сантиметрах от ростверка. Если ростверк находится на большом расстоянии от земли, то есть фундамент высокий, может потребоваться дополнительно установить полоску каркаса между первыми двумя.

В том случае, если грунт, на котором расположена постройка переувлажнен, предпочтительнее изготавливать металлический каркас. Деревянный при высокой влажности, даже при условии использования защитных пропиток, быстро придет в негодность.

Материалы для отделки цоколя с применением каркаса

Вопрос, чем отделать цоколь в доме на сваях если уже собран каркас, становиться неактуальным, так как вариантов достаточно много. Один из популярных способов, это обшить металлическим профилированным листом.

Профлист

Профлист предпочтительно использовать по ряду причин:

  1. Он мало подвержен коррозии;
  2. Доступен по цене;
  3. Легко поддается обработке;
  4. Неплохо смотрится;
  5. Имеет различную палитру, которую можно подобрать по своему усмотрению;
  6. Он без особых проблем подгоняется под любую высоту цоколя, при условии его вертикального расположения.

Совместно с профилированным листом, для дополнительного утепления подпольного пространства, допустимо применять листовой утеплитель. Например, это может быть пенополистирол. Необходимо сначала смонтировать утеплитель, а затем зашить конструкцию профлистом.

Для крепления профилированного листа, можно использовать кровельные саморезы, они плотно прижимают лист к каркасу и исключают какую-либо вибрацию.

Еще один вариант как отделать цоколь дома, на котором уже имеется каркас, это установка цокольных термопанелей. Они будут не только закрывать пространство под полом, но и утеплять его.

Совет: при выборе в качестве отделочного материала профилированного листа, его установку лучше всего проводить вертикально, т. к. это придаст конструкции дополнительную жесткость. 

Термопанели цокольные

Современный, удобный и практичный материал для отделки и утепления цоколя, это термопанели. Отделываемый цоколь получается красивым и теплым. Панели легко собираются на каркасе и с монтажом может справиться даже далекий от строительства человек. Благодаря тому, что термопанели имеют разнообразный внешний вид и могут имитировать различные виды камней с их помощью можно придать дому дополнительный шарм и красоту.

Вторая особенности использования такого вида отделки, это возможность одновременного утепления подпольного пространства, что повысит тепловую эффективность конструкции и уменьшит затраты на отопление.

Основы таких панелей выполнена из пенополистирола, на который при помощи специальной технологии, закреплен финишный имитирующий камень. Отделка цоколя дома своими руками, при помощи термопанелей, задача с которой справится любой желающий, т. к. это сборная конструкция имеет специальные установочные пазы и соответственно ошибки при установке исключены.

Еще одно преимущество термопанелей, это их отличная устойчивость к влаге и воздействию агрессивной среды почвы. Минусом можно считать низкую устойчивость к воздействию даже слабых химических растворителей.

Клинкерные термопанели

Клинкерные термопанели, это аналог обычных термопанелей, облицовка которых сделана из клинкерной плитки. Такая плитка практически не отличается от натурального кирпича. В качестве утеплителя, в таких панелях может применяться пенополиуретан, пенополистирол либо они могут комбинироваться. Монтаж клинкерных панелей практически не отличается от установки обычных термопанелей.

Совет: при желании после установки термопанелей, с внутренней стороны цоколя их можно подсыпать грунтом, панелям это никак не навредит, а теплоизоляцию усилит. 

Цокольный сайдинг

Еще один материал применяемый для придания приятного внешнего вида цоколю дома. Основной материал, из которого изготавливаются панели цокольного сайдинга, это винил.

Но также встречаются разновидности этого отелочного материала, изготовленные из металла.

Преимущества использования панелей цокольного сайдинга в том, что он легкий, хорошо выдерживает как положительные, так и отрицательные температуры, не подвержен коррозии и отрицательному воздействию влаги. Также его можно мыть под давлением, что никак не сможет навредить рисунку. Благодаря большому выбору расцветок, при помощи его можно добавить дому индивидуальности и красоты.

При необходимости или возникновении желания, цокольный сайдинг можно использовать для отделки всего дома. При этом есть возможность комбинировать панели с разными рисунками и расцветками.

Для установки сайдинга потребуется дополнительно приобрести доборные элементы конструкции. Например, панели для отделки внутренних и наружных углов, стартовые элементы и т. д.

Минус цокольного сайдинга в том, что он не имеет утепления и предназначен только для придания постройке внешнего вида, но при желании допустимо провести утепление отдельно, и только после этого установить облицовочный материал.

Плоский шифер

Экономичный и в то же время достаточно практичный и надежный материал, который подойдет для того чтобы облицевать свой дом, точнее его цоколь, и придать ему более или менее презентабельный внешний вид, это плоский шифер.

Конечно, отделывать цоколь таким материалом достаточно сложно, ввиду его повышенной хрупкости и большого веса, но для проведения подобного вида работ, это не самый плохой вариант.

Крепятся листы при помощи кровельных саморезов, при этом во избежание появления сколов и трещин, необходимо сначала просверлить отверстие при помощи сверла по бетону, а только после этого прикручивать лист к каркасу.

При установке плоского шифера, допускается его углубление в почву, для этого перед монтажом нужно подготовить траншею, после чего нарезать шифер по размеру и закрепить на каркас.

Совет: резать плоский шифер удобнее всего при помощи «болгарки» с установленным на неё алмазным кругом по бетону, при этом работать обязательно в респираторе и очках, т. к. при раскройке шифера образуется много мелкой пыли и осколков. 

После того как шифер закреплен, траншея засыпается и грунт утрамбовывается. Таким образом, исключается возможность появления просветов между землей и нижней частью отделочного материала, что, в свою очередь, предупредит появление сквозняков. На стыках шифер можно обработать герметиком. Углы прикрыть металлическими уголками.

Видео

Для более наглядной демонстрации способов отделки цоколя на сваях рекомендуем посмотреть небольшой видеоролик.

Вывод

Материалов для отделки великое множество, и при выборе того который подойдет чтобы отделать свой дом нужно заранее изучить состояние участка. Учитывать влажность почвы, возможность подтопления, необходимость утепления или просто придания постройке дополнительной красоты и т. д. Отделать цоколь несложно и своими руками, если уметь пользоваться сварочным аппаратом, а в некоторых случаях можно обойтись и без него.

Отделка цоколя на винтовых сваях

Часто при возведении свайного фундамента люди сталкиваются с вопросами: как и чем же закрыть основание. Существует несколько вариантов, и чтобы выбрать подходящий, необходимо на каждом остановиться поподробнее.

Этапы работы

Не в зависимости от того, какой вариант отделки цоколя будет выбран, в первую очередь необходимо соорудить несущий каркас(обрешетку) для крепления отделочных материалов:
  • на сваи привариваются или крепятся посредством саморезов направляющие — либо деревянные, либо из металлопрофиля.
  • если вы решили выбрать дерево, то в таком случае стоит использовать доску, предварительно пропитанную антисептиком, что предотвратит ее гниение и порчу жучками.
  • если выбор был сделан в пользу металлопрофиля, то лучше всего подойдет профилированная труба с габаритами 40х20х2мм.

Толщина используемого бруса(трубы) должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за поверхность ростверка. Далее выполняется облицовка материалом, например панели сайдинга, которые крепятся саморезами к направляющим. По завершению отделки цоколя, верхний контур облицовки закрывают с помощью пластикового либо металлического отлива, установленного на ростверк фундамента.

Возможен еще один вариант обрешетки. Принцип работы остается прежним, только вместо крепления на горизонтальные направляющие, отделочный материал крепят саморезами на вертикальные доски, которые являются продолжением обрешетки для фасада дома. Этот вариант удобен в том случае, если для отделки фасадов используют сайдинг или декоративные навесные панели. 

Отделка на сваях может быть повреждена пучением грунта, который увеличивается в объеме в зимнее время года. Чтобы избежать этого нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей.Для отделки фундамента на винтовых сваях не рекомендуется закрывать цоколь полностью. Необходимо оставить компенсационный зазор между нижним рядом отделочного материала и грунтом, это предотвратит деформацию и поломку облицовки во время сезонных и иных подвижек грунта. Такая отделка не требует дополнительной вентиляции, в противном случае нужно сделать вентиляционные окошки диаметром 10 мм по периметру цоколя (по 2 на каждую стену дома), чтобы закрыть отверстия используйте сетку либо решетку для вентиляции.

Варианты отделки цоколя

Закрыть цокольное пространство в домах на свайном фундаменте, можно с помощью: 

  • сайдинга
  • облицовочного кирпича
  • профнастила
  • плоского шифера

Сайдинг можно считать самым популярным вариантом отделки цоколя дома на свайном фундаменте. Недостатков у этого материала практически нет, зато достоинств масса. Материал имеет относительно низкую стоимость. Плотный пластик, из которого делается сайдинг, не подвержен гниению, и прослужит долго. За такими панелями легко ухаживать, можно смело мыть даже с применением сильных моющих средств. Огромный выбор фактур. А так же лёгкость монтажа. Закрыть цоколь дома на сваях можно собственными силами, не прибегая к услугам специалистов. 

Облицовочный кирпич Один из самых дорогостоящих видов отделки. Для того чтобы сделать кирпичную кладку необходимо иметь определённые навыки, поэтому лучше обратиться к услугам специалистов.  Для того чтобы сделать надёжную каменную кладку, необходимо «привязать» её к свайному основанию. Сделать это можно с помощью небольших металлических штырей, которые привариваются к обрешётке и впоследствии замуровываются в кладку. Такая кладка имеет ряд преимуществ, кирпич хорошо удерживает тепло и не даст промёрзнуть основанию дома даже в сильные морозы. Не требует дополнительной отделки и реставрации через несколько лет. Кирпич служит дополнительной опорой для всего дома и усиливает свайную конструкцию. Мало какой материал может конкурировать с кирпичом по долговечности.

Но, несмотря на все явные преимущества, существует и ряд минусов, которые тоже нельзя оставлять без внимания. Стоимость материалов и работа, делают кирпичную кладку самым дорогим вариантом отделки цоколя. Возведение кладки требует большого количества времени. Разнообразие внешнего вида ограничено выбором цвета кирпича.

Профнастил Популярный материал, который изначально создавался как кровельный, но сегодня используется практически везде. Закрыть цоколь профнастилом можно самостоятельно всего за несколько часов, а из инструментов понадобится только пила по металлу и шуруповерт. 

В достоинства этого материала входят: большой выбор цветовой гаммы. Профнастил очень лёгкий материал и не создаст дополнительную нагрузку на свайный фундамент. Низкая цена. Не требует дополнительной обработки. Но как и у каждого материала есть недостатки: материал необходимо предостерегать от царапин, так как эти места в дальнейшем подвергаются коррозии. Внешний вид ограничен всего одним вариантом, хотя и может быть разных расцветок. В местах контакта с почвой профнастил быстро начинает гнить. За несколько лет краска выгорает и теряет глянец.

Плоский шифер. Отделка фундамента на винтовых сваях с помощью плоского шифера сегодня теряет свою популярность. Шифер – капризный материал, который вдобавок ко всему ещё и признан вредным для здоровья человека, из-за большого содержания асбеста в своём составе.

Плюсов у этого варианта мало: сделать отделку шифером можно самостоятельно, при наличии определённого набора инструментов.  Шифер не подвержен гниению и нечувствителен к окружающей среде. Срок службы этого материала, не ограничен. Конечно, минусов значительно больше: несмотря на плотность, шифер очень хрупкий материал, малейшая неточность в резке или сверлении приведёт к его разрушению. Непрезентабельный внешний вид. Стоимость плоского шифера, несколько, выше, чем стоимость профнастила или пластикового сайдинга. Шифер очень сложно крепить к свайному основанию.

Чем и как закрыть свайный фундамент снаружи

Обшивка цокольной части свайного фундамента

Одним из недостатков фундамента свайного типа является продуваемость пространства под полом строения. Это приводит к значительным потерям тепла, накоплению грязи и проникновению грызунов. Решением проблемы в этом случае можно назвать обшивку боковых поверхностей облицовочными материалами.

Чем закрыть фундамент свайного типа

Существует множество вариантов решения проблемы, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Однако чаще всего используется следующее:

  • Отделка цоколя облицовочным кирпичом с опорой кладки на бетонную стяжку или подушку из песка и щебня.
  • Обшивка цоколя сайдингом или полимерными панелями с предварительным созданием каркаса.

При выборе варианта обшивки цокольной части свайного фундамента следует учитывать достоинства и недостатки метода и используемых материалов, а также особенности монтажных работ.

к оглавлению ↑

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Сайдинг является самым распространенным отделочным материалом. Он долговечен и универсален, не требует особого ухода, способен выдерживать перепады температуры, не поддается негативному воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Сайдингом можно самостоятельно обшить навесной каркас свайного фундамента, необходимо лишь соблюдать определенную последовательность:

  1. Вдоль периметра свайного основания роют траншею шириной около полуметра, заводя ее внутреннюю границу под стены дома. Дно траншеи должно иметь небольшой уклон в направлении от строения.
  2. Дно полученного углубления застилают полосами рубероида или другим гидроизоляционным материалом.
  3. Гидроизоляцию засыпают слоем щебня высотой 10 см и укладывают на него перфорированную дренажную трубу. Поверх вновь насыпают щебень слоем 10 см.
  4. Затем формируется подушка из песка высотой до 0,5 метра, которая должна иметь уклон от стен дома.
  5. Поверх песчаной подушки обустраивают отмостку из бетона, асфальта или тротуарной плитки. Рекомендуем прочитать подробную статью, как правильно сделать отмостку.

Теперь можно приступать к созданию навесного каркаса. Для этого выполняют следующие действия:

Сайдинг на навесном цоколе

  • На сваях с помощью сварки или саморезов фиксируют направляющие. Лучше всего использовать для этой цели металлопрофиль, так как он более устойчив к негативному воздействию факторов внешней среды. Расстояние между горизонтальными элементами следует выдерживать примерно 0,45 метра, между вертикальными направляющими шаг должен составлять примерно 0,9 метра.
  • Далее делают обрешетку, используя металлические уголки, профилированную трубу или деревянные бруски. Первую стартовую планку располагают на высоте 0,2 метра от уровня отмостки. Вертикальные элементы устанавливают с промежутком около полуметра.

    При использовании деревянных изделий в обязательном порядке выполняют их обработку антисептическими средствами и антипиренами.

На готовый каркас можно устанавливать сайдинг, этот процесс выполняется по следующей схеме:

  1. На нижнем элементе обрешетки закрепляют стартовую полосу сайдинга, контролируя горизонтальность при помощи строительного уровня. Крепежи при этом следует располагать с шагом 0,3 метра.
  2. Далее выполняют крепеж угловой планки, также выдерживая шаг между саморезами около 0,3 метра.
  3. Устанавливают первый горизонтальный элемент. Его вставляют в паз стартовой планки и задвигают в угловой элемент конструкции. Фиксируют горизонтальную планку саморезами в специальные отверстия.
  4. Следующий элемент сайдинга заводят в угловую планку и сдвигают вниз к нижнему элементу. Аналогично выполняют фиксацию.
  5. По этой же схеме устанавливаются все планки на необходимую высоту. В процессе монтажа последней планки при необходимости подрезают элемент по высоте.
  6. Далее устанавливают угловой элемент с другой стороны. Он закроет торцы планок одной стороны и выступит в качестве стартового угла для следующей стороны.
  7. По верхнему краю последней рейки сайдинга устанавливают финишную планку. Она выполняет декоративную функцию и служит переходным элементом между обшивкой цоколя и стен дома.
к оглавлению ↑

Несколько советов

При самостоятельном монтаже сайдинга следует придерживаться определенных правил:

  • Для крепления одной панели необходимо брать не меньше 5 саморезов.
  • Крепежные элементы погружают строго под прямым углом к рабочей поверхности.
  • Между планками выдерживают зазор до 3 мм, также следят, чтобы планка не упиралась в уголок. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации возможны температурные расширения панелей.
к оглавлению ↑

Создание кирпичного цоколя для свайного фундамента

Цоколь из кирпичной кладки для свайного фундамента является не совсем подходящим вариантом. На это существуют следующие причины:

  • Для создания конструкции с эстетичным внешним видом следует использовать облицовочный кирпич, который является самым дорогим строительным материалом. Если делать цоколь из рядового кирпича, то затраты увеличатся за счет использования отделочных материалов.
  • Кирпичная кладка должна иметь под собой надежное и прочное основание, поэтому в статью расходов дополнительно включают песок, щебень и цемент.
  • Для цоколя из кирпича нужно будет создать защиту в виде отливов по всему периметру, так как при маскировке свай кладка выходит за уровень стен. Читайте более подробно, как сделать отливы для цоколя фундамента.

Цоколь из кирпичной кладки

Однако использование кирпича для того, чтобы закрыть свайный фундамент, имеет ряд неоспоримых преимуществ.

  • Во-первых, материал характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, а при использовании пустотелого керамического кирпича эти показатели значительно увеличиваются.
  • Во-вторых, кладка из облицовочного керамического кирпича имеет привлекательный внешний вид, поэтому чаще всего отпадает необходимость проведения дополнительных отделочных мероприятий.
  • В-третьих, использование кирпича позволяет при необходимости провести ремонтные работы на отдельном участке без ущерба для всей конструкции.
  • В-четвертых, кирпичная кладка может прослужить достаточно долгое время при условии, что конструкция имеет соответствующую защиту от негативных внешних воздействий.

Если выбор сделан в пользу кирпичного цоколя для свайного фундамента, то необходимо придерживаться следующей технологии:

  1. По всему периметру дома копают траншею. Ее глубина не должна превышать 0,2 метра, а ширина – 0,3 метра от наружного периметра опор свайного фундамента. Дно траншеи следует хорошо выровнять и уплотнить с помощью ручных или механических приспособлений.
  2. Далее формируется подушка из песка и щебня. Вначале насыпают слой песка высотой 10 см, его увлажняют и утрамбовывают. Затем насыпают щебень, толщина которого также должна составлять около 10 см, и также хорошо утрамбовывают.
  3. Поверх подушки укладывают арматурные прутья диаметром 5 мм и всю конструкцию заливают бетонным раствором. Высота бетона может составлять от 5 до 10 см.
  4. Бетонная лента для кирпичного цоколя должна набрать требуемую прочность, поэтому следует выждать определенное время и после этого продолжать работу. Подробную информацию на эту тему можно прочитать в статье об уходе за фундаментом после заливки.
  5. Основание из бетона застилают гидроизоляционным материалом, который защитит кирпичную кладку от почвенной влаги.
  6. Кладка кирпича выполняется по стандартным технологиям с обязательной перевязкой рядов и углов.
  7. По верхнему ряду также укладывают гидроизоляцию, она предотвратит проникновение влаги к стенам дома.

Кирпичный цоколь

Дополнительно можно почитать статью о том, как правильно выложить цоколь из кирпича.

Если дом построен на участке с преобладанием пучинистого грунта, то вместо бетонной ленты используют стальные уголки. Их приваривают к сваям на высоте 0,5-0,7 метра от уровня земли. Высота ребра уголка должна составлять примерно 12 см, так как именно эта часть будет выступать в качестве основания для кирпичной стенки. Кирпичная кладка также выполняется с перевязкой рядов. Толщина уголка определяется высотой цоколя и расстоянием между опорами.

Свайный фундамент является одним из прочных и надежных оснований для жилого дома. Однако, чтобы защитить фундаментальную основу необходимо выполнить отделку цоколя, используя для этого способы и материалы, доступные для бюджета семьи.

    

Сваи упаковочного дома | Производительность здания

Распечатка стенограммы

Продолжительность: 7,47 минут

Значит, вам нужно собрать кучу…

Когда землетрясения вызывают сдвиг полов или их частей, некоторые этажи необходимо выровнять заново.

Укладка сваи — это то, что вам обычно нужно делать при повторном выравнивании деревянного пола.

PMO или инженер примет это решение, но они, возможно, не скрывались под полом.Они будут полагаться на ваши навыки, чтобы выполнить работу должным образом.

Итак, сегодня мы рассмотрим, как правильно и безопасно упаковать стопку.

Безопасность превыше всего — прежде чем вы пройдете под полом, следует учесть некоторые соображения безопасности.

Во-первых, проверьте безопасность работ по электроснабжению и газоснабжению и установите защитные ограждения вокруг объекта.

Во-вторых, убедитесь, что на вашем электрическом оборудовании и оборудовании есть текущая этикетка испытаний.

В-третьих, наденьте подходящее защитное снаряжение для выполнения этой задачи.

И, наконец, относитесь к этому месту как к замкнутому пространству — скажите коллеге, что вы собираетесь пройти под полом, и подготовьте план спасения.

Шаг 1. Подготовка

Теперь вы готовы настроить свои уровни.

Оказавшись под полом, проверьте его структуру.

Незакрепленные или наклонные сваи необходимо заменить.

Шаг 2: Отсоедините сваи и поднимите пол

Следующим шагом является установка домкратов на пол и здание.

Установите домкраты на плоские деревянные бруски так, чтобы они поднимались вертикально, а не на наклонной поверхности.

Домкраты-концентраторы для подъема под несущие стены.

Отсоедините крепления между сваями и опорами.

Поднимайте пол постепенно, чтобы вывести его на новый уровень. Избегайте чрезмерного подъема любого домкрата и сосредоточьтесь на подъеме под несущими стенами.

Работайте с домкратами, чтобы поддерживать равномерное давление по всей площади пола.

Когда пол будет поднят, вы увидите зазоры между опорами и сваями.

Этап 3: Разрезать и разместить пакеры

Следующим этапом является разрезание и установка пакеров.

Вырежьте пакеры или клинья из древесины, обработанной минимум h4. 2.

Они должны быть на всю ширину носителя и выходить на всю ширину верхушки сваи.

Если вы режете пакеры, обрежьте их по размеру каждого зазора.

Перед тем, как установить пакеры, рекомендуется покрыть все поверхности распиленной древесины консервантом.

Все бетонные и деревянные сваи высотой менее 150 мм требуют гидроизоляционного покрытия (или DPC). Рекомендуется ставить DPC под все упаковщики.

Когда весь пол окажется в окончательном положении, поместите постоянные пакеры и DPC между каждой сваей и опорой.

Прибейте пакеры гвоздями из оцинкованной или нержавеющей стали.

Шаг 4. Замена свай

Теперь мы упаковали наши сваи, вернемся и заменим все незакрепленные или наклонные сваи.

Как узнать, какие сваи на наклоне заменить? Любые сваи, отклоняющиеся от отвеса более чем на 15 мм, или сваи, свободно стоящие на опорах, необходимо заменить. Если вы не уверены, то правило следующее: по любому предъявителю — «один сомневающийся — нормально, другие сомневающиеся — замените».

При покупке деревянных свай для замены убедитесь, что у них есть эта марка.

Также лучше покупать сваи, обрезанные до необходимой длины.

Если вам нужно разрезать ворс, убедитесь, что срезанный конец не находится в земле, и покройте его консервантом.

Расположите новые сваи рядом с существующими сваями.

Выкопайте яму до твердого грунта и сделайте яму такой же или большей, чем под существующей сваей.

Залить яму бетоном, уложить в новую сваю, сразу прибить ее к нижней стороне опоры.

Убедитесь, что марка остается видимой над землей даже после установки.

Убедитесь, что под сваей есть не менее 100 мм бетона.

Шаг 5: Закрепите сваи на опорах

Итак, теперь вы упаковали или заменили сваи, последний шаг — прикрепить сваи к опорам.

Это можно сделать двумя способами, в зависимости от того, бетонные у вас или деревянные.

Для бетонной сваи:

* пропустите 4-миллиметровую оцинкованную проволоку через отверстие сваи.
* загните концы на опору и затяните.
* скрепите концы проволочными скобами 3,5 мм.
* используйте скобы для натяжения проволоки.

Для деревянных свай:

* гвоздь на стальных ремнях, по одной с каждой стороны опоры.
* используйте ремни размером 25 мм на 1 мм, достаточно длинные, чтобы их можно было закрепить тремя гвоздями с каждого конца.
* используйте ленты и крепления из оцинкованной или нержавеющей стали.
* используйте только нержавеющую сталь для свай высотой менее 600 мм.
* используйте зажимы из оцинкованной или нержавеющей стали размером 30 мм на 3,15 мм, расположенные на расстоянии более 50 мм от передних кромок древесины.

Вот как правильно и безопасно упаковать стопку.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы в безопасности.

Шаг первый, установите свои уровни.

Шаг второй, домкрат пол и здание.

Шаг третий, разрезать и разместить пакеры. Не забывайте, только одиночные упаковщики!

Шаг четвертый: замените все незакрепленные или наклонные сваи.

Шаг пятый, закрепите сваи на опорах.

И, наконец, навести порядок.

Мы только что рассмотрели ремонт и укладку обычных свай, но анкерные сваи и шпунтовые сваи более специализированы.

Вы можете узнать больше обо всех сваях в этом буклете и в NZ Standard 3604 — раздел 6 в каркасе черного пола.

Помните: делайте это правильно с первого раза и делайте это безопасно, чтобы избежать перезвона или несчастных случаев.

Модернизация фундамента для проблемных грунтов

Округ Кейп-Мэй на побережье Нью-Джерси — невысокое место. Его самой высокой точкой, по сути, может быть местная свалка. В геологическом отношении это было примерно так же далеко на юг, как ледники прошли в последний ледниковый период.У нас нет камня и глины, как в Пенсильвании к северу и западу от нас, и у нас нет каменистых ледников, которые встречаются в Новой Англии. Но у нас есть очень хороший пляжный песок и его много. Этот песок является хорошей основой для строительства, пока он не вымывается.

Винтовые опоры против деревянных

В таких условиях почвы мы поддерживаем большинство наших зданий сваями. Обычно забивают пробную сваю, и инженер определяет, на какую глубину она должна пройти, чтобы достичь требуемой несущей способности.Цель состоит в том, чтобы забить сваю через сомнительную почву, пока она не упрется в почву, обеспечивающую более прочную поддержку. Для большинства наших проектов мы стремимся к несущей способности от 10 до 12 тонн.

Новые сваи обычно изготавливают из древесины, подвергнутой обработке давлением. Их врезают в землю до определенной точки, а затем прогоняют до конца пути свайным молотом, подвешенным к крану. Установить деревянные сваи можно довольно быстро и легко, если их установить до того, как будет построена конструкция.

Но деревянные сваи могут стать проблемой при ремонтных работах. Начнем с того, что они длинные: самые короткие — 12 футов, а некоторые — до 30 футов. Для их установки требуется большое оборудование с достаточным свободным пространством, а процесс настолько шумный и неприятный, что некоторые муниципалитеты запрещают забивать сваи в туристический сезон.

Спиральные опоры похожи на гигантские винты, которые вбиваются в землю на заданную глубину для достижения надлежащей несущей способности. Спиральные опоры имеют длину 4 фута.секции, которые облегчают их перемещение в более компактных помещениях.

Когда сваи требуются для ремонта в нашем районе — или в любом районе, где есть почва с сомнительной несущей способностью, — винтовые сваи могут быть лучшим вариантом. Спиральные сваи закручиваются или «ввинчиваются» в землю с помощью гидравлического оборудования. «Резьба» свай представляет собой спиралевидные пластины, называемые «спиралями», которые приварены к стальному валу. Диаметр используемых пластин варьируется в зависимости от необходимой несущей способности, и, как и в случае с деревянными сваями, общая длина и ширина винтовой сваи варьируется в зависимости от условий почвы и желаемой несущей способности свай.Но, в отличие от деревянных свай, винтовые сваи можно устанавливать в более ограниченных пространствах. Они бывают более короткими секциями, и как только начальная секция со спиралями приведена в движение, дополнительные отрезки вала просто привинчиваются и приводятся в движение по одной.

Проект спиралей

Прошлым летом меня наняли перестроить крыльцо в доме, построенном в начале 1960-х. Каркас палубы первого этажа консольно проходил мимо фундамента в нескольких футах спереди и сзади дома, а во время ремонта 1980-х годов было перестроено двухэтажное крыльцо с его каркасом, прикрепленным к консольному полу.Консоль начала выходить из строя — у балок 2х12 образовался крюк, направленный вниз, где они свешивались за фундаментную стену.

Вместо того, чтобы использовать консоль для поддержки нагрузок на новое крыльцо, я порекомендовал владельцу и архитектору построить фундаментную стену, чтобы поддерживать выступ снизу. По сути, мы должны избавиться от консоли и создать прямой путь нагрузки по внешней стене. Самый практичный способ поддержать эту стену — это построить стену из блоков поверх железобетонной балки. И наиболее практичным способом поддержать поперечную балку было бы использование ряда винтовых свай (см. Раздел «Модернизация опоры для консоли» ниже).

Посмотреть увеличенную версию

Ввинчивание свай

Первым шагом было удаление исходной колоды, которая была добавлена ​​к дому. Оказалось, что каркас палубы был вбит в груды обработанной древесины, которые все еще были в хорошем состоянии. Мы решили, что можем использовать их для поддержки внешнего края двухэтажного крыльца.

Чтобы освободить место для забивки секций опоры под нависающей стеной, ковш выкапывает яму в каждой точке опоры. Для забивки свай требуется около 4 футов вертикального зазора.

В соответствии с рекомендациями инженера, я проложил восемь мест для свай по краю дома на расстоянии около 7 футов от центра. Консоль находилась на высоте около 2 футов над уровнем земли, а секции спиральной сваи имели длину 4 фута. Поэтому, чтобы справиться с ограниченным пространством под консолью, мы использовали небольшую машину с бортовым поворотом, оснащенную ковшом, чтобы выкопать яму в каждом месте сваи. Это дало нам больше места и позволило монтажникам установить сваи немного ниже. После раскопок у членов бригады оставалось более 5 футов свободного пространства от нижней стороны консоли до дна ямы.

Сверхмощная буровая установка на мини-погрузчике забивает опоры в землю. Когда одна секция опускается около дна скважины, следующая секция крепится болтами, и забивка продолжается.

Хотя я был знаком со спиральными сваями, это был первый раз, когда у меня была возможность их использовать.Для установки спиральных свай мы наняли Audubon Environmental, местную компанию с более чем 25-летним опытом работы в этом виде. Его команда использовала второй мини-погрузчик, оснащенный вращающейся гидравлической головкой, которая поворачивала вал сваи и ввинчивала его в землю. Эта малогабаритная машина хорошо зарекомендовала себя для забивки свай в тесных условиях под краем дома.

Для этого проекта каждая начальная секция сваи имела спираль диаметром 8 дюймов около нижней части ствола и 10-дюймовую спираль примерно на 2 фута выше. Каждая свая забивалась непосредственно под внешним краем консольной стены в вырытой яме. При вращении вала спирали втягивали сваю в почву. Когда только конец вала оставался открытым на дне отверстия, к валу была прикручена дополнительная 4-футовая секция, и движение продолжилось. Этот процесс повторялся до тех пор, пока нижняя часть ствола не достигла глубины 16 футов, глубины испытательной сваи.

Поскольку балка нового уклона закапсулирует верхушки свай, забивать их на точную глубину не было критичным.Установщики просто отмерили нижнюю часть дома, чтобы установить глубину.

Когда винтовая опора приближается к своей конечной глубине, труба из ПВХ опускается вокруг вала.

Затем они вставили трубу из ПВХ диаметром 6 дюймов в качестве цементирующей трубы вокруг вала винтовой сваи, проталкивая трубу в почву примерно на 18 дюймов за линию грунтовых вод (примерно на 2 фута ниже дна ямы). Верх трубы был обрезан на 4-6 дюймов ниже верха вала.Бригада очистила внутреннюю поверхность трубы от песка струей воды под высоким давлением, а затем залила трубу цементным раствором. Как только раствор затвердел, они приварили горизонтальные стальные пластины размером 8 на 10 дюймов к вершинам каждого винтового вала.

После прочистки трубы из ПВХ шлангом высокого давления в трубу заливается затирочная смесь. Затем на верхний конец вала приваривается горизонтальная металлическая пластина.

Building The Grade Beam

После того как были установлены все пилинги, каменщик, Марк McPherson, прибыл, чтобы выкопать траншею для полноценного пучка.Мини-погрузчик с ковшом быстро справился с этой задачей. Почва на участке была достаточно жесткой, чтобы служить формой для балки, поэтому дополнительных работ по опалубке не потребовалось. А под домом выемка простиралась до первоначального основания, которое служило формой для этой стороны балки. Первоначальный фундамент был трех блоков в высоту, но Марк решил установить верхнюю часть поперечной балки на уровне двух с половиной блоков, чтобы он мог отрегулировать балку, чтобы она соответствовала оседанию и изгибу консоли. В результате балка уклона закрывала исходную опору.

Выкапывают траншеи под опоры грунтовых балок. Слева видны плиты на опорах консольной опоры. Желоб справа предназначен для основания крыльца. Фундамент будет располагаться поверх существующих свай ПТ, отрезанных даже от дна траншеи.

Мы выкопали траншею для полноценного луча, который будет поддерживать новое крыльцо, и мы соединили две траншеи на концах дома.Выкопав траншею для крыльца, мы срезаем деревянные сваи на несколько дюймов выше дна траншеи.

Арматурные каркасы в обеих траншеях привязаны непосредственно к нижним сваям, чтобы обеспечить несущую способность опор горизонтальных балок.

Марк изготовил сплошной каркас из арматуры, простирающийся по всей длине обеих балок. Клетка была приварена прихваточным швом к стальным пластинам на вершине винтовых свай и прикреплена к вершинам деревянных свай. Залить было несложно, и траншеи были легко доступны.

Бетон уходит в траншею, а грунтовые стены действуют как формы. Существующее основание является частью траншеи для консольной балки.

После затвердевания бетона и до того, как Марк вернулся для работы с блоком, бригада установила новые подоконники на нижней стороне консольных балок. Затем Марк завершил проект, положив блок на нижнюю часть подоконников.

Члены экипажа прикрепляют двойной порог к нижней части консоли.Под подоконником будет проложен блок для поддержки консолей и нового крыльца.

Мы не пытались крепить дугу в балках, над которыми работали более 50 лет. Вместо этого Марк установил свой блок на нижней стороне подоконников, которые поддерживали консоль и предотвращали ухудшение изгиба. Мы прикрепили ригель крыльца к оригинальной балочной балке, но на этот раз крыльцо прочно опиралось на фундаментную стену и не стягивало с ней балки пола.

Все фото Натаниэля Элдона

Геморрой и что с ним делать

Причины внутреннего и внешнего геморроя и простые способы их лечения

Геморрой обычно возникает из-за повышенного давления из-за беременности, избыточного веса или напряжения во время дефекации. К середине жизни геморрой часто становится постоянной жалобой. К 50 годам примерно половина населения испытала один или несколько классических симптомов, которые включают боль в прямой кишке, зуд, кровотечение и, возможно, пролапс (геморрой, который выступает через анальный канал).Хотя геморрой редко бывает опасным, он может быть повторяющимся и болезненным вторжением. К счастью, с геморроем мы можем многое сделать.

Что такое геморрой?

С одной стороны, у каждого есть геморрой (или геморрой), подушкообразные скопления вен, которые лежат прямо под слизистыми оболочками, выстилающими нижнюю часть прямой кишки и анус. Состояние, которое большинство из нас называет геморроем (или геморроем), развивается, когда эти вены набухают и растягиваются, как варикозное расширение вен на ногах.Поскольку вовлеченные кровеносные сосуды должны постоянно бороться с гравитацией, чтобы кровь вернулась к сердцу, некоторые люди считают, что геморрой — это часть цены, которую мы платим за то, чтобы оставаться вертикальными существами.

Есть два вида геморроя: внутренний геморрой, который возникает в нижней части прямой кишки, и внешний геморрой, который развивается под кожей вокруг ануса. Наружный геморрой вызывает наибольший дискомфорт, так как покрывающая его кожа раздражается и разъедается. Если внутри внешнего геморроя образуется сгусток крови, боль может быть внезапной и сильной.Вы можете почувствовать или увидеть шишку вокруг ануса. Сгусток обычно растворяется, оставляя лишнюю кожу (кожную метку), которая может чесаться или раздражаться.

Внутренний геморрой обычно безболезнен, даже если он вызывает кровотечение. Например, вы можете увидеть ярко-красную кровь на туалетной бумаге или капающую в унитаз. Внутренний геморрой также может выпадать или выходить за пределы ануса, вызывая несколько потенциальных проблем. Когда геморрой выпячивается, он может собирать небольшое количество слизи и крошечные частицы стула, которые могут вызвать раздражение, называемое анальным зудом.Постоянное протирание, чтобы уменьшить зуд, может усугубить проблему.

Геморрой внутренний и внешний

Геморрой — это расширенные кровеносные сосуды, образующиеся снаружи (вокруг ануса) или внутри (в нижней части прямой кишки).

Что вызывает геморрой?

Традиционно геморрой ассоциируется с хроническим запором, натуживанием во время дефекации и длительным сидением на унитазе — все это мешает кровотоку в эту область и из нее, заставляя ее объединяться и расширять сосуды.Это также объясняет, почему геморрой часто встречается во время беременности, когда увеличивающаяся матка давит на вены.

Более поздние исследования показывают, что пациенты с геморроем, как правило, имеют более высокий тонус анального канала в состоянии покоя, то есть гладкие мышцы анального канала имеют тенденцию быть более плотными, чем в среднем (даже когда они не напрягаются). Запор усугубляет эти проблемы, потому что напряжение во время дефекации увеличивает давление в анальном канале и толкает геморрой к мышце сфинктера.Наконец, соединительные ткани, которые поддерживают и удерживают геморрой на месте, могут ослабевать с возрастом, вызывая выпуклость и выпадение геморроя.

Диагностика геморроя

Геморрой обычно можно диагностировать на основании простого анамнеза и физического осмотра. Внешний геморрой обычно очевиден, особенно если образовался тромб. Ваш врач может провести пальцевое ректальное исследование, чтобы проверить наличие крови в стуле. Она или он может также исследовать анальный канал с помощью аноскопа, короткой пластиковой трубки, вставленной в прямую кишку с освещением.Если есть доказательства ректального кровотечения или микроскопической крови в стуле, может быть проведена гибкая ректороманоскопия или колоноскопия, чтобы исключить другие причины кровотечения, такие как колоректальные полипы или рак, особенно у людей старше 45 лет.

Лечение геморроя

Значительное облегчение большинства симптомов геморроя можно найти с помощью простых домашних средств от геморроя. Чтобы избежать случайных обострений, попробуйте следующее.

Получите больше клетчатки. Добавьте в свой рацион больше клетчатки из пищи, пищевых добавок (таких как Metamucil, Citrucel или Fiber Con) или того и другого.Наряду с достаточным количеством жидкости клетчатка смягчает стул и облегчает его отхождение, снижая давление на геморрой. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают брокколи, бобы, пшеничные и овсяные отруби, цельнозерновые продукты и свежие фрукты. Добавки клетчатки помогают уменьшить геморроидальное кровотечение, воспаление и увеличение. Они также могут уменьшить раздражение от небольших кусочков стула, которые скапливаются вокруг кровеносных сосудов. Некоторые люди считают, что увеличение количества клетчатки вызывает вздутие живота или газы. Начните медленно и постепенно увеличивайте потребление до 25–30 граммов клетчатки в день. Также увеличьте потребление жидкости.

Упражнение. Умеренные аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба 20–30 минут в день, могут помочь стимулировать работу кишечника.

Найдите время. Когда вы чувствуете позыв к дефекации, немедленно идите в ванную; не ждите более удобного времени. Стул может подниматься, что приводит к повышенному давлению и напряжению. Кроме того, каждый день планируйте в определенное время, например, после еды, чтобы посидеть в туалете несколько минут.Это поможет вам выработать привычку к регулярному опорожнению кишечника.

Sitz. Сидячая ванна — это ванна с теплой водой для ягодиц и бедер (название происходит от немецкого «sitzen», что означает «сидеть»). Он может уменьшить зуд, раздражение и спазм мышцы сфинктера. В аптеках продаются небольшие пластиковые ванночки, которые надеваются на сиденье унитаза, или вы можете посидеть в обычной ванне с несколькими дюймами теплой воды. Большинство экспертов рекомендуют 20-минутную сидячую ванну после каждого опорожнения кишечника и дополнительно два или три раза в день.После этого осторожно промокните анальную область; не трите и не вытирайте сильно. Вы также можете использовать фен, чтобы высушить область.

Обращайтесь за помощью при геморрое. Безрецептурные кремы от геморроя, содержащие местный анестетик, могут временно облегчить боль. Салфетки из гамамелиса успокаивают и не оказывают вредного воздействия. Небольшой пакет со льдом, приложенный к анальной области на несколько минут, также может помочь уменьшить боль и отек. Наконец, сидение на подушке, а не на твердой поверхности помогает уменьшить отек существующих геморроидальных узлов и предотвращает образование новых.

Обработайте сгусток. Когда внешний геморрой образует сгусток крови, боль может быть мучительной. Если боль терпима и сгусток присутствует более двух дней, примените домашние средства для снятия симптомов, ожидая, пока они исчезнут сами по себе. Если сгусток появился недавно, геморрой можно удалить хирургическим путем или удалить сгусток из вены с помощью небольшой офисной процедуры, выполняемой хирургом.

Перевязка геморроя резинкой

Чтобы выполнить перевязку резинкой, врач накладывает лигатор на геморрой, чтобы наложить резинку вокруг его основания.

Процедуры лечения геморроя

Некоторые геморроидальные узлы нельзя вылечить только консервативными методами, либо потому, что симптомы сохраняются, либо из-за выпадения внутреннего геморроя. К счастью, существует ряд малоинвазивных методов лечения геморроя, которые менее болезненны, чем традиционное удаление геморроя (геморроидэктомия), и позволяют быстрее выздороветь. Эти процедуры обычно выполняются в кабинете хирурга или амбулаторно в больнице.

Перевяжите его. Наиболее часто используемым лечением геморроя в Соединенных Штатах является перевязка резинкой, при которой небольшая резинка накладывается вокруг основания геморроя (см. Вставку выше). Повязка заставляет геморрой сжиматься, а окружающие ткани рубцевать по мере заживления, удерживая геморрой на месте. Для полного устранения геморроя требуется от двух до четырех процедур с интервалом от шести до восьми недель. Осложнения, которые встречаются редко, включают легкую боль или чувство стеснения (обычно облегчающиеся сидячей ванной), кровотечение и инфекцию.Другие офисные процедуры включают лазерную или инфракрасную коагуляцию, склеротерапию и криохирургию. Все они работают по тому же принципу, что и перевязка резинкой, но не так эффективны в предотвращении рецидива. Побочные эффекты и рецидивы зависят от процедуры, поэтому проконсультируйтесь с врачом о том, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Геморроидэктомия. Вам может потребоваться операция, если у вас большой выступающий геморрой, постоянно проявляющийся симптоматический внешний геморрой или внутренний геморрой, который возвращается, несмотря на перевязку резинкой. При традиционной геморроидэктомии делается узкий разрез вокруг внешней и внутренней геморроидальной ткани и удаляются кровеносные сосуды, вызывающие нарушение. Эта процедура излечивает 95% случаев и имеет низкий уровень осложнений, плюс заслуженная репутация болезненной. Процедура требует общей анестезии, но пациенты могут отправиться домой в тот же день. Обычно пациенты могут вернуться к работе через 7–10 дней. Несмотря на недостатки, многие люди рады окончательному решению их геморроя.

Скобы. Альтернативой традиционной геморроидэктомии является геморроидопексия скобами. Эта процедура лечит кровотечение или выпадение внутреннего геморроя. Хирург использует сшивающее устройство, чтобы закрепить геморроидальные узлы в их нормальном положении. Как и при традиционном удалении геморроя, геморроидопексия с помощью скоб проводится под общим наркозом в дневных условиях.

Изображение: LuisPortugal / Getty Images

Поделиться страницей:

Заявление об ограничении ответственности:
В качестве услуги для наших читателей Harvard Health Publishing предоставляет доступ к нашей библиотеке заархивированного контента. Обратите внимание на дату последнего обзора или обновления всех статей. Никакой контент на этом сайте, независимо от даты, никогда не должен использоваться вместо прямых медицинских рекомендаций вашего врача или другого квалифицированного клинициста.

Процесс ремонта фундамента

— чего ожидать, шаг за шагом

Процесс ремонта фундамента — чего ожидать

Пошаговое руководство — процесс ремонта фундамента и чего ожидать

Разберитесь в процессе ремонта фундамента и чего ожидать.Да, ремонт фундамента — серьезное событие, но приготовьтесь, зная, чего ожидать. Он снимает беспокойство, задает ожидания и является ярким светом в конце туннеля. Следуйте за нами через полный лифт для ремонта фундамента дома. Это лучший способ осветить процесс и помочь объяснить, чего ожидать.

В этом доме в Северном Техасе около 4800 кв. Требовался подъем на шесть с лишним дюймов. Обычно это означает подъем всего дома до ровного (или почти ровного) состояния. Затем конструкция «приподнимается» на дополнительную сумму. Это помогает предотвратить воздействие смещения грунта на конструкцию в будущем после завершения ремонта фундамента.

  1. Сваи необходимо укладывать по всему периметру балки.
    • Балка периметра — внешний край фундамента
    • Сваи — это колонны, которые закладываются в землю под фундаментом. Это ставит ваш дом на прочный фундамент.
  2. Под домом вырыты тоннели.Они проходят под плитой с интервалами от одного конца дома до другого. Они нужны для доступа ко всем внутренним балкам фундамента.
    • Нижняя сторона фундамента выглядит как вафля. Более толстые части изогнутой нижней стороны называются фундаментными балками.
  3. Под домом вырыты тоннели. Они проходят под плитой с интервалами от одного конца дома до другого. Они нужны для доступа ко всем внутренним балкам фундамента.

Колодки кондиционера необходимо поднять. Пэды — это то, на что опираются блоки A / C. Когда дом поднимается, все рядом с домом поднимается. Поднятие подушек кондиционера на этапе подготовки помогает всем соединениям кондиционера перемещаться вместе с лифтом. Соединения в земле открыты, чтобы они могли свободно перемещаться во время подъема.

После того, как подъемник для ремонта фундамента завершен, ландшафтный дизайн восстанавливается, а соединения засыпаются грунтом.

Часто есть участки из асфальта или бетона, такие как гаражи или подъездные пути, которые требуют «прорыва».«Прорыв» — это прорыв в твердой поверхности, обеспечивающий доступ к фундаментным балкам. Прорывы заделываются после подъема.

Это прорыв пола гаража ремонта фундамента. При выполнении полноподъемного ремонта фундамента часто приходится пробивать пол гаража, чтобы добраться до балки, расположенной под гаражом. На этой фотографии показаны два кабеля постнатяжения. Кабели укрепляют фундамент.

После ремонта фундамента ремонтируют лифт, прорывы и проезжую часть.Стрелка указывает на то место, где был залит бетон, чтобы закрыть пролом.

Перед подъемом подвергаются сантехнические и электрические услуги. Часто требуется ремонт сантехники со значительным подъемником для ремонта фундамента. Обратите внимание на то, что водопровод был открыт. Это перед подъемником для ремонта фундамента.

Это тот самый сантехнический стоечный подъемник. К его большому разочарованию, наш парень принимает душ. Произошла утечка, и ее необходимо устранить.
Перед подъемом выставляются инженерные сети (газовые, электрические и др.).Это поможет предотвратить повреждение во время подъема. Коммунальным предприятиям необходимо пространство и воздух, чтобы перемещаться вместе с лифтом. Без этой гибкости они сломаются. Обратите внимание, где стрелка отмечает поверхность земли.
Обратите внимание, где стрелка отмечает поверхность земли после того, как дом был поднят. Коммунальные услуги переехали на лифте. Во время подъема фундамента и после него не было повреждений инженерных сетей.

Вспомните туннели, которые были вырыты. Теперь они будут использоваться для доступа к каждой балке под домом.Туннели под плитами имеют ширину примерно 3 фута и глубину 3 фута. Этого места как раз достаточно, чтобы технический персонал мог маневрировать под домом. Сваи для ремонта фундамента будут размещены под каждой балкой с интервалом 8-10 футов.

Гидравлические домкраты входят в тоннели. Помещенные под балки фундамента, они поднимут дом на нужный уровень.

Затем опорные цилиндры помещаются под балки и устанавливаются регулировочными шайбами ​​на нужную высоту.

Обратите внимание на зазоры, которые появляются после подъема.Также обратите внимание на чистый бетон, открытый во время подъема. При необходимости проводится ремонт проезжей части и другие квартирные работы.

Дом снят всего на 12 дюймов. Обратите внимание, как грязь вдоль спины поднялась вместе с домом; полный 12 дюймов. Любые растения, столбы ворот или другие предметы рядом с домом были бы подняты и отклонились бы от дома. Пришло время нашим командам начать уборку. Здесь все начинается вместе. На переднем плане мы опустили землю на исходную высоту.Любые другие объекты, которые были подняты из положения, также будут возвращены в исходное положение.

Вот другая сторона дома после завершения работы. Все подобрано. Грязь вокруг фундамента снова на месте.

Входы в тоннель закрыты. Туннели остаются нетронутыми, чтобы обеспечить доступ под плиту для любого будущего ремонта водопровода или регулировки свай. Для слива воды из туннелей устанавливается самотечный или дренажный насос.Это для дренажной трубы фундамента.

Ландшафтный дизайн вернули на место.

Дом снят. Уборка закончена.
Это фасад здания после завершения капитального ремонта 12-дюймового фундамента.

Мы надеемся, что это пошаговое руководство поможет понять процесс ремонта фундамента и чего ожидать. Первоначальный процесс может быть хаотичным. Помните, что как только подъем закончен, порядок восстанавливается. Хаос становится порядком, и дом остается на прочном фундаменте.

Об авторе
Фредерик Маршалл — генеральный директор Advanced Foundation Repair, LP, компании по ремонту фундаментов, специализирующейся на ремонте домов от фундамента, включая ремонт фундамента, дренаж фундамента, внешнюю гидроизоляцию фундамента, орошение фундамента и сантехнические услуги. Advanced Foundation Repair более 100 лет специализируется на ремонте фундаментов домовладельцев Техаса.

Заболевания толстой и прямой кишки | Геморрой

Почти каждый в какой-то момент своей жизни заболеет геморроем.В большинстве случаев симптомы проходят сами по себе, через несколько дней, даже без лечения. Иногда ваше состояние геморроя является сложным и требует внимания врача. Вот где мы можем помочь.

Геморрой — это увеличенные или опухшие вены в нижней части прямой кишки или ануса. Обычно они не вызывают серьезных проблем со здоровьем. Но они могут раздражать и вызывать дискомфорт.

Геморрой часто встречается как у мужчин, так и у женщин. Они чаще встречаются у людей:

  • Опухоли таза
  • Беременность во время или после
  • Сенденаты, или сидящие подолгу
  • Те, у кого диарея или запор
  • Кто старше

Лечение состоит из диетических изменений и регулярного опорожнения кишечника.Если ваш геморрой большой, не проходит сам по себе или у вас много геморроя, вам может потребоваться операция.

Причины геморроя

Обычно причиной геморроя является повышенное давление на вены в области таза и прямой кишки. Причиной этого может быть:

  • Обнаружено чрезмерное напряжение при хроническом запоре
  • Обнаружено чрезмерное напряжение с хронической диареей
  • Беременность из-за давления в тазу ребенка в матке
  • Ожирение
  • Продолжительное ежедневное сидение, как у водителей грузовиков или других сидячих профессий

Симптомы геморроя

К наиболее частым симптомам геморроя относятся следующие:

  • Безболезненное ректальное кровотечение, обычно небольшое
  • Анальный зуд или боль из-за раздражения кожи вокруг заднего прохода
  • Ткань выбухает вокруг заднего прохода, некоторые люди могут видеть или чувствовать геморрой на внешней стороне ануса
  • Подтекание фекалий или трудности с очищением после дефекации

Ректальное кровотечение

Многие люди с геморроем замечают ярко-красную кровь на стуле, в туалете или на тканях после BM. Количество крови обычно невелико. Однако даже небольшое количество крови может сделать воду ярко-красной. Это может быть пугающе.

Реже сильное кровотечение.

Хотя геморрой — одна из наиболее частых причин ректального кровотечения, существуют и другие, более серьезные причины. Невозможно узнать, что вызывает ректальное кровотечение, если не пройти обследование. Вам следует обратиться за медицинской помощью, если вы заметили кровотечение после дефекации.

Ректальная боль

Геморрой может стать болезненным.Если у вас возникнет сильная боль, немедленно позвоните своему врачу. Это может быть признаком серьезной проблемы.

Обследование на геморрой

Часто ваш врач может определить, есть ли у вас геморрой, спросив о ваших симптомах и проведя физический осмотр.

Ваш врач проведет цифровое ректальное обследование с использованием пальца в перчатке внутри прямой кишки. Возможно, вам потребуется сделать аноскопию. Здесь врач вводит короткий световой зонд в задний проход и исследует внутреннюю часть анального канала. Возможно, вам потребуется сделать колоноскопию или ректороманоскопию для дальнейшего обследования.

Геморрой, скрытый внутри прямой кишки, — это «внутренний» геморрой. Вы их не видите, но они могут вызывать симптомы.

Геморрой, который вы можете увидеть или почувствовать, — это «внешний» геморрой.

Воспроизведено с разрешения: Информация для пациентов: Геморрой (основы). В: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA 2012. Copyright © 2012 UpToDate, Inc. Для получения дополнительной информации посетите www.uptodate.com.

Виды геморроя

Наружный геморрой виден на внешней стороне ануса и берут начало в нижней части ануса. Они могут воспламениться, и кровь в венах может свернуться. Это тромбированный или свернувшийся геморрой.

Внутренний геморрой обычно не виден снаружи. Это потому, что они берут начало выше в анальном канале. Внутренний геморрой чаще вызывает кровотечение после дефекации.

Если внутренний геморрой становится большим и тяжелым, он может выйти через задний проход и стать видимым. Это может быть очень болезненно. Это особенно верно, если геморрой застревает в анальной мышце и не может вернуться внутрь.

Классификация внутреннего геморроя:

  • Уровень 1 (незначительный) — геморрой присутствует, но визуализируется только врачом с помощью ансокопии или колоноскопии. Геморрой не расширяет задний проход.
  • Уровень 2 — Геморрой (ы) выходит из ануса при дефекации или натуживании.После вашего BM геморрой возвращается внутрь сам по себе.
  • Степень 3 — Геморрой (ы) выходит из заднего прохода при дефекации или натуживании. Вам придется вручную протолкнуть геморрой обратно в задний проход. Если это у вас есть, вам следует обратиться за медицинской помощью, но это не срочно.
  • Степень 4 (тяжелая) — геморрой (ы) выходит за пределы заднего прохода и не может быть вручную вытолкнут внутрь. Если это у вас есть, немедленно обратитесь за медицинской помощью.Есть серьезные потенциальные осложнения.

Лечение геморроя

В большинстве случаев симптомы геморроя проходят через несколько дней даже без лечения. Если нет, лечение направлено на облегчение боли.

После операции по поводу геморроя

Обычно это операция в тот же день. Большинство людей могут вернуться к работе и другим занятиям примерно через 1-2 недели. У вас может быть небольшое кровотечение на повязке или после дефекации.Это может длиться пару недель. Вам следует обратиться к врачу, если кровотечение превышает несколько столовых ложек в день.

Вы можете вернуться к своей обычной диете сразу после операции.

Очень важно не позволить себе запор после операции. Чтобы избежать запора, мы рекомендуем:

  • Переход на диету с высоким содержанием клетчатки на утро после операции. Идеально подойдут хлопья с отрубями, пшеничный или ржаной хлеб, свежие фрукты и овощи.
  • Смешивать одну столовую ложку Метамуцила с восемью унциями воды два раза в день. Вы должны начать это утром после операции.
  • Принимать смягчитель стула Dulcolax (100 мг) два раза в день. Это начинается за день до операции и до тех пор, пока вы не перестанете принимать обезболивающие.
  • Если вы не опорожняетесь в течение 48 часов, примите две столовые ложки магнезиального молока. Продолжайте принимать каждые 6 часов до первой BM, а затем прекратите.
  • Позвоните в офис, если вы не проводите BM более 2 дней или если у вас боли в животе или вздутие живота.
  • Пейте много воды и сока и ешьте свежие фрукты и овощи.

Как долго длится геморрой?

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Что такое геморрой?

Основные моменты


  1. У некоторых женщин во время беременности может развиться геморрой.
  2. Геморрой может исчезнуть за несколько дней без лечения, или они могут потребовать лечения в кабинете врача.
  3. Диетические изменения могут помочь в лечении и профилактике геморроя.

Геморрой — это опухшие вены вокруг ануса или нижней части прямой кишки. Геморрой может быть внутренним или внешним. Внутренний геморрой находится внутри прямой кишки. Наружный геморрой находится вне анального отверстия.

Геморрой иногда может вызывать боль или зуд. Они также могут кровоточить при дефекации.

Геморрой очень распространен. Семьдесят пять процентов людей в какой-то момент заболеют геморроем.Геморрой чаще встречается у людей в возрасте от 45 до 65 лет.

Изучите интерактивную трехмерную диаграмму ниже, чтобы узнать больше о внешнем и внутреннем геморрое.

Если у вас небольшой геморрой, симптомы могут исчезнуть через несколько дней без лечения. Вам также может потребоваться внести простые изменения в диету и образ жизни.

Некоторые внутренние геморроидальные узлы настолько увеличиваются, что выступают из заднего прохода. Это называется выпадением геморроя. Выпадение геморроя может занять больше времени, и может потребоваться лечение у врача.

У некоторых женщин во время беременности разовьется геморрой. Это связано с тем, что повышенное давление в брюшной полости, особенно в третьем триместре, может увеличить вены в прямой кишке и анусе.

Гормоны беременности также могут повысить вероятность набухания вен. Если у вас геморрой во время беременности, симптомы могут сохраняться до тех пор, пока вы не родите.

У вас может не быть заметных симптомов внутреннего геморроя. Иногда дефекация может вызвать раздражение внутреннего геморроя и вызвать кровотечение.

Если внутренний геморрой выталкивается за пределы анального отверстия, у вас может быть кровотечение во время дефекации и симптомы в анальной области, которые включают:

  • зуд
  • жжение
  • дискомфорт
  • боль
  • опухоль
  • опухоль

Это те же симптомы, которые вы испытаете, если у вас внешний геморрой.

Если у вас геморрой, изменение образа жизни может помочь им быстрее зажить. Одна из причин геморроя — натуживание во время дефекации.Добавление в рацион большего количества продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые, может помочь смягчить стул и облегчить его отхождение.

Вам также следует пить много воды, чтобы облегчить запор и уменьшить напряжение во время дефекации.

Вот некоторые дополнительные меры, которые могут помочь облегчить симптомы:

  • Сведите к минимуму время, которое вы сидите в унитазе.
  • Когда вы чувствуете позыв к опорожнению кишечника, сделайте это как можно скорее.
  • Поставьте ноги на небольшой стул во время дефекации, чтобы изменить положение прямой кишки.
  • Если вы беременны, спите на боку. Это поможет немного снизить давление вокруг ануса.
  • Спросите своего врача о приеме смягчителя стула или пищевых добавок с клетчаткой, таких как псиллиум (метамуцил) или метилцеллюлоза (цитруцел). Столовая ложка минерального масла, добавленного в пищу, также может помочь смягчить стул.
  • Следите за чистотой анальной области. Регулярно принимайте душ и используйте влажные салфетки, чтобы очистить область вокруг ануса после дефекации.
  • Примите сидячую ванну или посидите несколько минут в теплой ванне, чтобы омыть анальную область.

Вы также можете попробовать использовать отпускаемые без рецепта лекарства местного действия для облегчения дискомфорта, такие как геморроидальный гель с фенилэфрином (препарат H). Эти продукты используются, если геморрой выпирает и воспаляется.

Ограничьте использование продуктов, содержащих стероиды, поскольку длительное использование может вызвать истончение кожи вокруг ануса. Если безрецептурные препараты не помогают, поговорите со своим врачом, чтобы узнать, нужно ли вам дополнительное лечение.

Небольшой геморрой часто проходит без лечения или после лечения в домашних условиях и изменения образа жизни. Если у вас продолжаются проблемы или осложнения, такие как кровотечение, вам следует обратиться к врачу.

Ваш врач может исключить другие причины кровотечения во время дефекации, например, рак толстой кишки или анального канала. Если ваши симптомы станут серьезными, ваш врач может порекомендовать медицинские процедуры для удаления или уменьшения геморроя.

Ваш врач может порекомендовать малоинвазивное амбулаторное лечение. Амбулаторное лечение — это лечение, которое ваш врач выполняет в своем кабинете. Некоторые виды лечения включают следующее:

  • Перевязка резиновой лентой — наиболее распространенное нехирургическое лечение, при котором врач обматывает тугую повязку вокруг основания геморроя, чтобы перекрыть кровоснабжение.Восемьдесят процентов людей, получающих лечение от геморроя, проходят этот вид лечения.
  • Во время коагуляции ваш врач использует инфракрасный свет, тепло или сильный холод, чтобы уменьшить геморрой.
  • Во время склеротерапии ваш врач вводит химическое вещество, чтобы уменьшить геморрой.

Если у вас тяжелый геморрой или геморрой, которые не поддаются лечению в офисе, вам может потребоваться врач, чтобы удалить их хирургическим путем. Было показано, что это облегчает симптомы и снижает вероятность будущих вспышек.

Факторы риска геморроя в основном связаны с повышенным давлением на анальные и ректальные вены. Семейный анамнез геморроя может увеличить ваш риск. К факторам риска относятся:

  • возраст
  • беременность
  • ожирение
  • анальный половой акт
  • частые запоры или диарея
  • слишком долгое сидение в туалете
  • недостаток пищевых волокон 337
  • чрезмерное напряжение
    • во время дефекации

Если у вас был геморрой, они могут вернуться.Исследователи не проводили много исследований частоты рецидивов. В одном исследовании 2004 года исследователи сравнили частоту рецидивов геморроя у 231 человека.

Некоторые участники исследования лечились дома, другим была сделана операция по удалению геморроя. Геморрой рецидивировал у 6,3 процента людей, перенесших операцию, и у 25,4 процента людей, лечившихся на дому.

Изменения в диете и вашем распорядке дня могут помочь предотвратить возвращение геморроя.Домашние средства для облегчения симптомов геморроя также могут предотвратить обострения в будущем. Следуйте этим советам:

  • Ешьте рекомендованное количество продуктов с высоким содержанием клетчатки и пейте много жидкости, чтобы стул оставался мягким и не натуживался во время дефекации. Вы также можете поговорить со своим врачом о приеме смягчителя стула.
  • Регулярно выполняйте физические упражнения, которые помогут поддерживать более регулярный график испражнения.
  • Если у вас избыточный вес, сбросьте вес, чтобы уменьшить давление на вены прямой кишки и ануса.

Быстрый факт


  1. Еще одно слово для обозначения геморроя — «куча», происходящее от латинского слова «мяч».

Может ли это случиться? Плюс, как долго будет кровоточить?

Что такое геморрой?

Геморрой, также называемый геморрой, — это увеличенные вены в прямой кишке и анусе. У некоторых они не вызывают симптомов. Но у других они могут вызвать зуд, жжение, кровотечение и дискомфорт, особенно когда вы сидите.

Есть два типа геморроя:

  • В прямой кишке развивается внутренний геморрой.
  • Наружный геморрой развивается вокруг анального отверстия под кожей.

Внешний и внутренний геморрой могут превратиться в тромбированный геморрой. Это означает, что внутри вены образуется тромб. Тромбированный геморрой не опасен, но может вызвать сильную боль и воспаление. Если он станет слишком кровавым, может лопнуть геморрой.

Прочтите, чтобы узнать больше о взрывном геморрое, в том числе о том, что происходит и что вам следует делать.

Когда тромбированный геморрой становится слишком кровавым, он может лопнуть.Это может привести к короткому периоду кровотечения. Имейте в виду, что тромбированный геморрой обычно очень болезненный, прежде чем он действительно лопнет. Как только он лопнет, вы, вероятно, почувствуете мгновенное облегчение из-за сброса дополнительного давления из-за скопившейся крови.

Если у вас есть кровотечение, но при этом продолжаются боль или дискомфорт, скорее всего, у вас просто кровоточащий геморрой, а не разорвавшийся геморрой.

Узнайте больше о кровоточащем геморрое и о том, как с ним бороться.

Кровотечение из разорвавшегося геморроя может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Однако это не должно длиться более 10 минут. В некоторых случаях кровотечение из этой области может продолжаться между дефекациями.

Взрывной геморрой обычно не требует лечения. Но вы можете принять сидячую ванну, чтобы успокоить пораженный участок и поддерживать его в чистоте, пока он заживает. Сидячая ванна также может помочь увеличить приток крови к пораженному участку, что способствует процессу заживления.

Чтобы принять сидячую ванну, выполните следующие действия:

  • Наполните чистую ванну на 3–4 дюйма теплой водой — убедитесь, что она не слишком горячая.
  • Замочите кожу на 15-20 минут.
  • Попробуйте согнуть ноги в коленях или поставить ноги за край ванны, чтобы убедиться, что это место под водой.
  • Осторожно промокните пораженное место чистым полотенцем, не теряя и не теряя.

Вот все, что вам нужно знать о сидячей ванне.

В течение следующей недели старайтесь, чтобы область была чистой и сухой. Хотя должно быть достаточно душа или ванны, вы также можете ежедневно принимать сидячую ванну.

Любое анальное кровотечение следует тщательно обследовать.Если у вас анальное кровотечение, которое длится более 10 минут, лучше обратиться к врачу, чтобы убедиться, что кровотечение не вызвано чем-то другим.

Не все кровотечения вызваны геморроем, поэтому важно не ставить себе диагноз. Иногда кровотечение может быть симптомом более серьезного основного заболевания, например рака прямой кишки или анального канала.

Обязательно сообщите им, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов помимо кровотечения:

  • изменения консистенции или цвета стула
  • изменения привычек испражнения
  • анальная боль
  • потеря веса
  • тошнота или рвота
  • лихорадка
  • головокружение
  • головокружение
  • боль в животе

Помните, раздраженный геморрой также может вызвать прерывистое кровотечение в течение длительного периода времени.

11Мар

Из камня постройки: ТОП-7 древних построек из камня

11 Мар 2021 alexxlab Комментировать

ТОП-7 древних построек из камня

Кто на свете всех умней? Ответ известен с детства: конечно же, тот, кто строит из камней! Где теперь все те соломенные хижины и деревянные домики, возведенные непредусмотрительными «поросятами»? Они там же, куда бесследно канут многочисленные постройки из новомодных, но недолговечных современных материалов.

Тот, кто строит на века, – строит из камня! Именно по каменным сооружением, сохранившимся до наших дней, мы судим об архитектуре прошлого. ПК «Реконструкция» составила собственный, субъективный ТОП-7 древних построек, которые восхищают и воодушевляют.

1. Египетские пирамиды в Гизе

Гигантские каменные усыпальницы фараонов пробудят священный трепет у каждого, кому доведется взглянуть на них вживую. Эти сооружения видны еще за несколько часов до приближения к ним: отчетливо вырисовываются на фоне неба и пустынного песка. Главная достопримечательность, пирамида Хеопса, – одно из «семи чудес света». Она состоит из двух с половиной миллионов огромных блоков, и каждый весит не меньше двух тонн.

2. Стоунхендж

Ученые ведут жаркие споры о том, зачем в третьем тысячелетии до нашей эры были возведены эти мистические мегалиты. Версии самые разнообразные: от использования сооружения как обсерватории до применения ее в качестве посадочной площадки космических кораблей. Стоунхендж считается одним из самых знаменитых археологических памятников в мире и местом «паломничества» приезжающих в Англию туристов. Каждая глыба конструкции имеет массу от 50 тонн, причем ближайшая от места скала расположена в 350 километрах.

3. Каменные истуканы острова Пасхи

Каменные статуи, или моаи, – произведения относительно молодые. Они создавались аборигенами в промежутке между 1250 и 1500 годами нашей эры. Фигуры высекались в каменоломнях в основном из вулканического туфа, а затем переносились и устанавливались на побережье. Средняя высота истуканов – 3-5 метров.

4. Мачу-Пикчу

Древний город инков «Город среди облаков», «Небесный город», «Потерянный город инков» – все это о нем, о легендарном Мачу-Пикчу в Перу. Священная горная резиденция была построена по приказу правителя Пачакутека в середине XV века н.э. Через столетие, когда на территорию империи пришли испанцы, жители города загадочно исчезли. Мачу-Пикчу – поселение с четкой структурой, с храмами, резиденциями, складскими и прочими общественными помещениями. Здания сложены из тщательно обработанного камня и тесно подогнанных друг к другу плит. 

5. Джгантия – «башня гигантов»

Джгантия – храмовый комплекс, расположенный на острове Гозо Мальтийского архипелага, который был построен раньше египетских пирамид и Стоунхенджа, примерно в 3600-2500 гг до н.э. Конструкции отличаются плавностью линий и изгибов. Местные легенды гласят, что храмы возвела раса гигантов. А ученые утверждают: место было посвящено культу плодородия.

6. Нэп-оф-Хауар

Нэп-оф-Хауар – жилые строения эпохи неолита, которые использовались в 3500-3100 годах до н.э. и удивительно хорошо сохранились. Это одни из старейших каменных домов на северо-западе Европы, расположены на побережье острова Папа Уэстрей в Шотландии. Конструкция состоит из двух толстостенных зданий, соединенных коридором. Строительным материалом для построек послужили тонкие пластины, на которые раскалывалась местная каменная порода под воздействием природных условий. Из камня сооружены не только стены, но также печи и мебель: кровати, полки, шкафы для вещей.

7. Сардинский зиккурат

Памятник Монте д’Аккодди называют «сардинским зиккуратом» благодаря внешнему сходству с аналогичными объектами в Месопотамии. Это храмовое сооружение, уникальное для Средиземноморья, было построено в 2-ой половине IV века до н.э. Комплекс включает в себя платформу в виде усеченной пирамиды, к которой ведут плавный подъем и каменные ступени.

Традиции каменного строительства в мире имеют глубокие корни, и наш список древних построек можно продолжать долго. Если и Вы хотите строить с претензией на эпохальность, выбирайте в качестве стройматериала природный камень – прочный, всегда доступный, с неограниченным «сроком годности». Производственная Компания «Реконструкция» всегда поможет реализовать Ваши планы!

Дом из камня натурального и строительство из природного камня

Дома из камня – сочетание многовековых традиций и надежности. Чем они так хороши? Что же это такое: жить за каменной стеной? Каменные дома не требуют никакого ухода за конструкциями, при этом на протяжении многих лет они не теряют своего первоначального вида. Здание не дает усадку, имеет респектабельный внешний вид. Его стены, выполненные из натуральных, экологически чистых материалов, имеют хорошие звукоизоляционные свойства. В отличие от дерева, здание пожаробезопасно, не боится различных жучков-вредителей. Оно основательно, прочно и долговечно.

В отличие от дерева, здание из камня пожаробезопасно, не боится различных жучков-вредителей

Конечно, строительство каменных домов крайне дорого. Поэтому часто можно встреть и каменные дома, имеющие различную облицовку, имитирующую этот природный материал.

Виды камня

Для строительства используется несколько видов природных камней:

  • гранит;
  • сиенит или египетский гранит;
  • габбро;
  • порфиры;
  • кварцит;
  • мрамор;
  • сланцы;
  • травертин;
  • доломит;
  • брекчия;
  • песчаник;
  • известняк;
  • бут;
  • булыжник.

Для строительства используется несколько видов природных камней

Они отличаются рисунком, цветом, физическими свойствами. Для удобства укладки их формируют. Для того чтобы подчеркнуть текстуру этого природного материала, его поверхность шлифуют.

Рекомендуем к прочтению:

К сведению. Построить дом можно также из искусственно созданного камня, имитирующего природный. Он значительно дешевле натурального.

Процесс строительства

Проектов таких зданий существует большое множество. Здесь практически нет ограничений на архитектурные формы здания и его элементов, их дизайн.

При строительстве из камня практически нет ограничений на архитектурные формы здания и его элементов, их дизайн

Само строительство каменного дома имеет свои нюансы.

  1. Кладка. Кладка природного камня схожа с кирпичной. Также нужно следить за правильным выполнением перевязки и армировать места пересечения стен. Единственное отличие состоит в том, что придется подбирать камни друг к другу. Поэтому лучше применять элементы с относительно гладкой поверхностью, а самая их красивая часть должна выводиться на фасад дома. Проще всего подбирать части обтесанного или колотого бута. Пустоты между элементами должны быть заполнены раствором, швы отделаны. Для правильной укладки нужен опыт. Выполнить ее самому достаточно сложно.
  2. Монтаж фундамента из природного камня. Каменные сооружения нуждаются в мощном фундаменте. Если использовать камень (или его крошку) при заливке фундамента, то получится очень прочная основа здания, которая в дальнейшем не потребует ремонта. Ему не будут страшны температурные перепады и грунтовые воды.
  3. Утепление стен. Дом из камня быстро теряет тепло. Поэтому обязательно нужно дополнительное утепление стен. Его толщина и состав рассчитываются при составлении проекта здания.

Как используют камень в экстерьере

Из этого натурального материала выполняют не только дома, но и различные дополнения нему: заборы, дорожки, фонтаны и т.д., выдерживая единый стиль. Как вариант можно использовать не цельный камень, а его крошку и осколки.

Из натурального камня выполняют не только дома, но и различные дополнения нему

Рассмотрим некоторые элементы экстерьера, прекрасно подходящие к такому дому:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Наружный забор. Его желательно выложить (или облицевать) тем же материалом, что и построенный дом. Форма забора может быть любая. Под ним устраивается фундамент. Прекрасно смотрится и кованое ограждение.
  2. Кованые фонари. Кованые фонари на участке придают дому уютный и романтичный вид ночью.
  3. Фруктовые деревья. Фруктовый сад у стен дома из природного камня привносит в экстерьер домашний и уютный оттенок.
  4. Каменные дорожки. Для оформления дорожек на участке можно использовать небольшие плоские камни.
  5. Бассейн и беседка. Они прекрасно дополнят архитектурный облик дома.
  6. Белая отделка дверей и крыльца. Белоснежная отделка дверных и оконных проемов, как и крыльца, прекрасно сочетается с такими стенами. Дополнить картину могут живые растения в кадках или красивые клумбы.

В интерьере дома

Традиционной частью каменных домов часто становятся камины

Такой материал подходит для любого стиля интерьера. Из него делают: вазы, статуи, подсвечники, светильники, фонтанчики и т.д. Колоритно смотрятся каменные колонны и лестницы.

Часто жители дома из натурального камня заказывают каменные столешницы и подоконники. Их выполняют из мрамора, кварца или оникса. В продаже есть каменные раковины для кухни или ванной. В общую концепцию вписываются и сочетания камня с деревом или железом.

Камин

Традиционной частью таких домов часто становятся камины. Это не только украшение, но и источник тепла. У него часто собираются домочадцы в холодные зимние вечера для чаепитий и бесед.

Каменная печь

Стильно смотрится и большая каменная печь на открытой веранде

Стильно смотрится и большая каменная печь, украшенная изящной кованой решеткой и оформленная поленницей. Интерьер и экстерьер такого здания – место интересных дизайнерских идей и находок. Ничто так не защитит жилище от внешней среды, как камень. Этот натуральный материал не боится ни воды, ни огня. Поэтому каменные дома будут строиться во все времена.

Строительство каменных домов под ключ. Проекты, цены.

Строительство домов из камня по индивидуальным проектам

Строим красивые, удобные, теплые и долговечные дома из камня. Предлагаем большой выбор проектов в широком ценовом диапазоне. Мы помогаем решить все сопутствующие вопросы, возникающие в процессе: проектируем концепцию вашего будущего жилища, разрабатываем и реализуем красивые фасады, прокладываем коммуникации, делаем внутреннюю отделку по грамотному дизайн-проекту, создаем ландшафтный дизайн и реализуем его на вашем участке. Выбирайте подходящий проект на сайте с нашими удобными фильтрами, и скоро ваш новый дом будет готов.

Как мы строим дома из камня: от идеи до воплощения

Мы уделяем большое внимание уникальности и практичности фасадных решений. Наши дома из камня демонстрируют самые разные архитектурные стили. Новаторские авторские решения выделят ваш дом среди других.

Инженеры и архитекторы компании «Мера-Строй» обладают глубокими знаниями, работая в строительной области более 15 лет.

При подготовке проекта:

  1. проводим топографическую съемку и гидрогеологическое обследование грунтов для выбора и оптимизации типа фундамента и правильного расположения дома на участке;
  2. учитываем размещение здания относительно сторон света с учетом расчета норм инсоляции, исходя из эстетически важных факторов, таких как соседские постройки, красивый вид на лес или реку и т. д.;
  3. располагаем технические помещения в соответствии с нормами газовых служб, пожарных и строительных норм;
  4. продумываем размещение внешних существующих коммуникаций;
  5. принимаем к сведению влияние всех нагрузок на основные конструктивные элементы и узлы здания;
  6. подбираем основные виды стенового материала с учетом их несущих и теплотехнических свойств согласно норм и региона строительства;
  7. создаем трехмерный 3D макет дома по выбранному заказчиком эскизу, в котором можно предварительно провести онлайн экскурсию;
  8. готовим рабочий проект здания в соответствии с действующими стандартами и нормами строительства.

Мы соблюдаем сроки и гарантируем полное соответствие результатов работ стандартам и утвержденному проекту. Мы сдадим объект, не упустив ни одной мелочи, сделаем все от и до без брака и халтуры!

Суть каменного дома

Общее название «каменные дома» не подразумевает, что здания построены из булыжников. Существует множество строительных материалов и технологий, которые объединяются в общую группу «каменные». Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, зная которые, можно уверенно выбрать оптимальный материал для строительства собственного дома.

  • Кирпич. Строительный материал из очищенной глины, прочный благодаря высокой плотности и обжигу, устойчивый к атмосферным воздействиям, перепадам температур и гниению. Обладает высокой тепло и звукоизоляцией, не деформируется столетиями, обеспечивает вентиляцию и стабильный микроклимат в помещении благодаря «дышащему» эффекту.

  • Керамический блок Porotherm. В глиняные ячеистые крупноформатные блоки добавляют присадки в виде неорганических порошков с целью увеличения прочности и создания большего количества микропустот, что обеспечивает максимальные теплоизоляционные свойства. Крупный формат блоков и соединение по принципу «паз-гребень» позволяет расходовать меньше раствора при укладке и быстрее ее производить. Один блок Porotherm размером 510х250х219 (PTH 51) мм заменяет почти 15 кирпичей. Материал и структура блоков обеспечивают циркуляцию воздуха, выпускают лишнюю влагу.

  • Газобетонный блок. Строительный материал нового поколения из автоклавного газобетона, прочный и плотный, обеспечивает тонкий слой раствора и очень низкую теплопроводность, что означает высокое тепло сбережение в здании и снижение затрат на отопление. Мелкопористая структура гарантирует высокую звукоизоляцию. Газобетонные блоки огнеупорны, долговечны и вторые после дерева по показателю экологической чистоты. Данные блоки имеют самый низкий коэффициент теплопроводности среди перечисленных материалов λ = 0,09 Вт/м °C, что позволяет, при определенных условиях, применять его без дополнительного утепления.

  • Пеноблок. Получают из вспененного в специальных установках бетонного раствора с мелким заполнителем. Благодаря отсутствию открытых пор пеноблоки обладают низким влагопоглощением, а большое количество ячеек способствует отличной морозостойкости, звуко и теплоизоляции. Этот строительный материал обладает высокой огнестойкостью, а низкая плотность способствует упрощению транспортировки, хранения и укладки. Пеноблоки отличаются от газобетонных блоков менее качественной геометрией.

Достоинства каменных домов

  • Прочность и долговечность. Дома из камня — вне конкуренции с точки зрения долговечности по сравнению с каркасными или деревянными постройками.
  • Красота и оригинальность постройки. Из камня можно выкладывать более сложные и оригинальные конструкции, создавать интересные архитектурные решения, нежели проекты деревянных или каркасных домов.
  • Высокие защитные свойства. «Каменные» строительные материалы надежно защищают основную конструкцию от неблагоприятных погодных воздействий, не деформируются, пожаробезопасны.
  • Низкая теплопроводность. В каменном доме сохраняется комфортный температурный режим в любое время года: летом — спасительная прохлада, а зимой несложно поддерживать комфортную температуру благодаря хорошему утеплению и в целом низкой теплопроводности стен.
  • Высокая звукоизоляция. Легко достигается за счет грамотной наружной и внутренней отделки.

Мы новый крепкий дом построим

Звоните, мы всегда на связи. Вам ответят квалифицированный архитектор или инженер, которые помогут сориентироваться среди большого количества каменных строительных материалов и выбрать оптимальный вариант для ваших нужд и условий. Вы сможете посоветоваться насчет лучшего проекта, получить ответы на любые вопросы, которые вас волнуют. Это совершенно бесплатно и ни к чему вас не обязывает.

проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой

Масштабное строительство каменных домов в Москве на загородных участках характерно не только для викторианской Англии, но и для нашего времени. И немудрено: пожалуй, это самое долговечное решение жилищного вопроса. Он станет родовым гнездом для семьи, обеспечив ей уют и чувство «корней». Поэтому компании, предлагающие каменные дома под ключ, никогда не испытывают недостатка в клиентах. Качественный комплекс услуг включает не только само возведение конструкции, но и разнообразные проекты каменных домов, и организацию фундамента, и разработку дизайна наружной и внутренней отделки, и обустройство кровли. В идеале закупкой стройматериалов тоже должен заниматься подрядчик.

Капитальная конструкция с использованием натуральных природных минералов – решение дорогое и основательное. Современный строительный рынок предлагает различные проекты домов из камня и из материалов, способных с успехом его заменить. К примеру, дом из газобетонных блоков обладает «каменной» устойчивостью, но при этом, благодаря наличию многочисленных воздушных пустот внутри материала, приобретает теплоизоляционные качества, немыслимые для цельнокаменной конструкции. Кроме того, каменная кладка возводится на протяжении довольно долгого времени. Классическое строительство домов из камня требует высочайшей квалификации мастеров, а стоимость постройки такой конструкции будет совсем не дешёвой: в неё войдут и стоимость стройматериалов, и оплата услуг подрядчика.

Кирпичные и пенобетонные готовые дома могут с успехом заменить каменные постройки. Выбирая из этих двух похожих моделей строительства, поклонники основательности и солидности, в том числе и внешней, склоняются к кирпичному варианту. Те же, кто хочет быстро и недорого построить дом и обеспечить максимум комфорта семье, выбирают дома из пенобетона или арболита. Модифицированный, улучшенный бетон обладает отличными теплотехническими характеристиками. Благодаря легкости блоков, они могут быть довольно-таки крупными, а это, в свою очередь, значительно ускоряет строительство. Оно и понятно: одно дело – уложить квадратный метр кирпичной кладки, и совсем другое – взять бетонный блок площадью в 1 квадратный метр и аккуратно поставить его на свое место.

Комбинированные дома из камня и дерева

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что значит комбинированные дома из камня и дерева
  • Плюсы и минусы комбинированных домов из камня и дерева
  • Виды комбинированных домов из камня и дерева
  • Какие материалы используются в комбинированных домах
  • Что учесть при выборе материалов для комбинированного дома
  • Этапы строительства комбинированного дома из камня и дерева
  • На что обратить внимание в ходе строительства комбинированного дома
  • Варианты отделки фасада комбинированного дома
  • Внутренняя планировка такого дома
  • Как выбрать проект комбинированного дома из камня и дерева
  • Цены на комбинированные дома из камня и дерева

Комбинированные дома из камня и дерева сочетают в себе прочность и экологичность, а их внешний вид ярко выделяется на фоне типовых «каркасников» или домов из блоков. Не обделены такие дома и комфортом, а использование двух материалов позволяет провести отделку в нескольких стилях.

Помимо вышеперечисленного, постройка комбинированного дома обойдется дешевле, чем каменного или кирпичного. Однако такие строения требуют грамотного проекта и соблюдения технологии строительства. В нашей статье мы расскажем о том, что нужно знать при выборе комбинированного дома.

Что значит комбинированные дома из камня и дерева

Не стоит думать, что применять для строительства одновременно камень и дерево стали совсем недавно. Жители времен Киевской Руси уже умели укреплять свои деревянные дома камнем, в результате чего постройка получалась не только более прочной, но и более теплой. Кроме того, такое здание предоставляет меньше пищи огню и в то же время остается довольно легким. Современные технологии позволяют выбирать вариации деревянных и каменных материалов, но самый удачный вариант – это все-таки камень и брус.

Комбинированные дома из камня и дерева обычно строят в два этажа. То есть нижняя часть – цоколь, первый этаж – выполняется из камня, и уже на этой прочной основе возводится деревянный второй этаж. Если использовать брус, постройка получается теплой и красивой.

Для сооружения комбинированных домов из камня и дерева подходят различные проекты. Это в первую очередь стиль шале, прототипом которого стали горные дома швейцарских пастухов. Особенностью этих построек являются широкие свесы карнизов. За счет своей конструкции здание обладает отличными энергосберегающими свойствами. Второй этаж из дерева обычно делается мансардным.

Плюсы и минусы комбинированных домов из камня и дерева

Постройки из камня и дерева объединили в себе положительные стороны однородных домов, поэтому они получили большую популярность. К достоинствам комбинированных зданий относится следующее:

  • меньший вес по сравнению с каменным или кирпичным домом;
  • проект может быть реализован при высоко стоящих грунтовых водах;
  • большой срок эксплуатации;
  • экологичные материалы;
  • возможность реализовать множество вариантов интересных дизайнерских решений;
  • относительно невысокая стоимость;
  • меньшая пожароопасность по сравнению с деревянной постройкой;
  • устойчивость к влаге;
  • комфортные условия за счет того, что второй этаж обеспечивает хорошую термоизоляцию – прохладу в летнюю жару и тепло зимой.

Важно! Повышенное внимание экологичности материалов – вовсе не дань моде. Существуют объективные доказательства того, что самочувствие людей, проживающих в деревянном доме, намного лучше, чем в прочих. Дерево (особенно хвойных пород) создает целебный микроклимат, который благотворно воздействует на сон, состояние нервной системы, функции дыхательных путей.

При этом отрицательных сторон у комбинированного дома совсем немного:

  • камень более долговечный, чем дерево;
  • физико-технологические свойства камня и дерева ввиду их несовпадения обуславливают различное поведение материалов при экстремальных высоких и низких температурах, что создает определенные трудности;
  • хотя камень не горит, деревянные конструкции дома полностью защитить от огня не получится.

Камень обладает большим весом, как и прочие блоки, используемые для строительства домов. Поэтому фундамент должен быть соответствующим. Но комбинированные дома из камня и дерева с мансардным вторым этажом – вполне доступный вариант для тех, кто хочет иметь двухэтажный дом, но полноценный коттедж осилить не сможет. Также такая постройка является хорошим выходом, если нет возможности соорудить полноценный фундамент, который выдержал бы вес двух этажей из кирпича или камня. Для комбинированного дома основание закладывается такое же, как для одноэтажного.

Виды комбинированных домов из камня и дерева

Практика применения разных типов материалов при строительстве домов насчитывает более 500 лет. Но до сих пор классическим является сочетание камня и дерева. Прочное и надежное основание создается из камня, а затем надстраивается легкий второй этаж или мансарда из дерева. Такие комбинированные дома из камня и дерева по разным проектам распространены повсеместно. Расскажем далее о наиболее популярных сочетаниях.

  1. Фахверковые дома. Технология зародилась на востоке Европы и Скандинавском полуострове. Постройка сооружается на основе деревянного каркаса, промежутки в котором закладываются блоками из природного камня. Может быть еще один вариант, когда нижний этаж выполнен из камня полностью, а затем на нем сооружается каркас из бруса, заполняемый камнем. Такие дома выглядят, как крепости.
  2. Шале. Родина этих построек – Альпы, где по такому принципу делали жилье пастухи и охотники. На надежном каменном основании (цоколе или первом этаже) сооружается деревянная мансарда с покатой крышей. Шале отлично противостоит любым явлениям погоды, ему не страшны сильные дожди, снегопады, ветры, палящий зной. Сегодня шале покинули свою родину и получили широкое распространение по всему миру, став представителями отдельного архитектурного стиля.

Важно! Все комбинированные дома из камня и дерева строятся с соблюдением главного принципа: чем выше, тем легче может быть материал. Это значит, что нижняя часть выкладывается из самого тяжелого материала, а затем используются более легкие. В доме может быть даже три этажа, но несущая способность каждого предыдущего должна быть выше. Например, цоколь выполняется из бетона, первый этаж делается из кирпича или блоков, второй – из дерева.

Какие материалы используются в комбинированных домах

Применение нескольких типов материалов дает простор архитектору и дизайнеру в их творчестве, так как такая технология позволяет создать постройку с уникальным внешним видом.

Есть комбинации стройматериалов, которые застройщики используют чаще всего. В первую очередь это сочетание монолитного железобетона и оцилиндрованного бревна (или других вариантов пиломатериалов, например грубого рубленого кругляка). Из железобетона выполняют цоколь, который затем отделывают клинкерной плиткой или иным образом. Такое основание подходит для непучинистых грунтов и при низком уровне грунтовых вод.

  • Комбинация кирпича для первого этажа и бруса для надстройки. Фундамент делается ленточный железобетонный, возможно залить монолитную плиту. Варианты основания выбираются в зависимости от типа грунта и высоты грунтовых вод на участке. Такое сочетание материалов часто используется для фахверковых построек, потому что правильная геометрия кирпича и бруса отлично отвечает задачам данной технологии.
  • При необходимости возвести дом в три этажа используют монолитный железобетон для цоколя, пеноблоки для первого этажа и дерево для последующих. Для облицовки фасада первого этажа можно подбирать разные материалы, в результате чего дом приобретет желаемый вид. Дерево не нуждается в дополнительной отделке, оно само по себе прекрасно.
  • Наиболее бюджетный вариант – брус и бревно для сооружения первого этажа и каркасно-щитовая конструкция для второго. По такой технологии возводятся небольшие дома.

Обратите внимание! Сооружение нижней части дома из камня или бетона позволяет существенно повысить пожаробезопасность постройки. Это объясняется тем, что зоны дома, связанные с рисками возгорания, находятся именно в цоколе и на первом этаже – кухня, гараж, котельная, мастерская, каминная комната и пр.

Что учесть при выборе материалов для комбинированного дома

Первый этаж

Конечно, использование камня для строительства первого этажа требует приличных затрат. Помимо этого, при выполнении кладки нужно соблюдать технологию.

Камень может быть заменен на железобетон или кирпич – постройка в любом случае будет прочной. Но любой материал потребует утепления, иначе дом окажется слишком холодным.

Если использовать железобетонные элементы, то вес сооружения будет очень большим. Соответственно, возрастают требования к фундаменту. Следует иметь в виду, что мощный фундамент под тяжелую постройку нельзя сооружать на некоторых видах почв – торфяные, илистые, мокрая глина. В этом случае придется отказаться от железобетонных конструкций.

В качестве альтернативы подойдут блоки из ячеистого бетона. Это более легкий пористый материал, под который не требуется настолько массивный фундамент. К тому же он выигрывает по теплоизоляционным свойствам у железобетона.

К плюсам ячеистого бетона относится его экологичность, способность выдерживать резкие перепады температур, а также противостоять как экстремально низким, так и экстремально высоким температурам.

Ячеистый бетон хорошо пропускает воздух, лишь немного уступая по этому свойству дереву. А это значит, что в доме будет поддерживаться здоровый микроклимат, не смогут развиваться грибки и прочая патогенная микрофлора.

К минусам ячеистого бетона относится его хрупкость. Но в случае комбинированных домов из камня (бетона) и дерева это не является проблемой, так как вышестоящая конструкция сооружается из деревянных материалов, поэтому нагрузка на бетонные блоки оказывается небольшой.

Второй этаж

Материал для второго этажа следует подбирать тщательно и учитывать все его нюансы. Лучше всего для этих целей подходит клееный брус, так как он дает минимальную усадку, стена получается без щелей и с прекрасными эстетическими свойствами. Другой вариант – цельный профилированный брус камерной сушки. Он дешевле, но усадка будет более 6 %, к тому же после нее на стене образуются трещины, что приводит к необходимости дополнительной отделки.

Еще больше сложностей возникает с оцилиндрованным бревном. Его усадка проходит не менее года, в течение которого помещение нельзя отапливать. Швы между бревнами нужно будет уплотнять – прокладывать синтетический (полусинтетический) уплотнитель, льняные канаты либо конопатить.

Сырой нестроганый брус не подходит для строительства второго этажа. Стыки между элементами практически невозможно уплотнить, все равно останутся щели. Кроме того, такую стену нужно будет дополнительно отделывать и обрабатывать, что очень затратно.

Для сооружения второго этажа лучше выбирать материал, который не требовал бы наружного утепления. В противном случае нивелируется сама концепция комбинированного дома из камня и дерева. Для условий средней полосы России подходящим материалом с достаточными теплоизоляционными свойствами будут брус шириной 200–250 мм и бревно диаметром 320–380 мм.

Этапы строительства комбинированного дома из камня и дерева

Если вы задумали построить комбинированный дом из камня и дерева, то выбор проекта – это первый шаг всего мероприятия. Можно подобрать типовой проект из имеющихся каталогов либо поручить разработку архитектору по индивидуальному заказу.

Следующий шаг – выбор подрядчика, оформление договора и выплата аванса. После этого одновременно начинаются работы на самом участке и изготовление домокомплекта второго этажа.

На основе геодезических исследований участка и проектных расчетов постройки выбирается и сооружается фундамент. Обычно для комбинированного дома из камня и дерева хватает ленточного мелкозаглубленного фундамента. При наличии особых геодезических условий может потребоваться свайно-ростверковое основание.

Фундаменту надо дать время на усадку, и только потом можно продолжать строительство.

Нижняя часть комбинированного дома в классическом варианте возводится из натурального камня. Это весьма дорогое решение, и при наличии альтернативных материалов в таких затратах нет необходимости. Сегодня при сооружении комбинированного дома вместо камня используется кирпич или строительные блоки (пенобетоны, керамзитобетоны или др.). Затем стена облицовывается декоративным материалом.

Второй этаж сооружается из деревянных элементов, которые в виде домокомплекта подбираются в заводских условиях, а на стройплощадке необходимо правильно выполнить монтаж в соответствии с чертежами. Над первым этажом выполняется перекрытие, собираются стены второго этажа, затем монтируется чердачное перекрытие. Далее наступает черед кровли: возводится стропильная система и накрывается черновой кровлей. В таком виде дом оставляют на период усадки.

Следующий этап состоит в монтаже инженерно-технических систем, установке окон и дверей, обустройстве лестниц. Затем настилается финишное покрытие на полы, завершается работа по обустройству крыши – утепление и монтаж чистового покрытия. Финальным этапом сооружения комбинированного дома из камня (кирпича, блоков) и дерева является отделка стен изнутри и снаружи.

На этом строительство заканчивается, объект сдается заказчику, стороны подписывают акт выполненных работ. Новый дом готов принимать своих жильцов.

На что обратить внимание в ходе строительства комбинированного дома

  • Подготовительные работы для укладки первого венца

    Если нижняя часть постройки выполнена из кирпича или блоков, то стену выравнивают сверху раствором 3–5 см, в который погружают стальную кладочную сетку. Если в качестве материала нижней части использовались пеноблоки, то потребуется армопояс. Такую же укрепляющую конструкцию надо будет сделать и в том случае, если существуют какие-либо проблемы с грунтом. Это усилит постройку и защитит ее от растрескивания.

  • Подготовка первого венца

    Если верхняя часть дома сооружается из бревен, то самое нижнее нужно стесать, чтобы получилась плоскость немного шире межвенцового паза. Поверхность выстругивают, добиваясь ровной плоскости. Первый венец нужно тщательно пропитать антисептиком в два слоя. При использовании профилированного бруса потребуется убрать замковые выступы в нижней части. Обычно первый венец кладут на так называемую подкладную доску, в качестве которой годится исключительно лиственница, дополнительно обработанная антисептиками.

  • Крепление окладного венца

    Часто возникает вопрос, насколько необходимо анкерное крепление между окладным венцом и верхними рядами кладки. Безусловно, дополнительная фиксация элементов сделает постройку прочнее, придаст жесткость коробке. Но анкеровка – достаточно трудоемкая операция, и, по большому счету, особой необходимости в ней нет. Теоретические расчеты и практика строительства подтверждают, что здание и без этого будет прочным и ветроустойчивым.

  • Гидроизоляция

    На стену дома из камня на высоту всего первого этажа будет попадать косой дождь, поэтому на верхнюю ее часть под окладной венец укладывается гидроизоляция. Кроме того, этот слой служит еще и уплотнителем, так как под весом бревен он заполняет мелкие неровности. В результате стык не продувается ветром. В качестве гидроизоляции используется стеклоткань с битумной пропиткой толщиной 5 мм. Материал монтируется на поверхность при помощи мастики.

  • Перекрытие между этажами

    Перекрытие представляет собой железобетонные плиты, уложенные поверх деревянных балок, которые опираются на выступы стен первого этажа. Перекрытие может быть монолитным либо из отдельных элементов, его обязательно обрабатывают по контуру теплоизолирующим материалом. Перекрытие сооружают прежде, чем приступают к возведению деревянной части.

    При использовании клееного бруса для стен материал в углах соединяется разными методами – традиционная чаша, «ласточкин хвост» или скрытая шпонка. Выбор типа соединения зависит от конструктивных особенностей строения и желаемого внешнего вида.

Варианты отделки фасада комбинированного дома

Фасад комбинированного дома из камня и дерева может быть выполнен в двух вариантах.

  • Общий стиль: за счет единой отделки дом кажется построенным из одного материала. Можно использовать штукатурку или вентилируемые утепленные панели (например, сайдинг). Если отделать нижнюю каменную часть пиломатериалами (имитацией бруса, блок-хаусом или вагонкой), то будет казаться, что весь дом построен из дерева.
  • Подчеркивание разных материалов. Нижнюю каменную часть здания штукатурят, облицовывают кирпичом, пиленым натуральным камнем либо искусственным, а дерево второго этажа покрывают лаком.

При строительстве комбинированных домов из камня и дерева очень важно обеспечить хорошую гидроизоляцию на стыке нижней части из камня и верхней из дерева. Для этого укладывают слой рубероида, пенополиуретана и других материалов, способных защитить деревянные конструкции от влаги.

Обратите внимание! Понятия «комбинированный дом» и «комбинированный фасад» означают разные вещи.

Комбинированные здания строятся из двух различных материалов для стен. При этом каждый из них обладает высокими эксплуатационными свойствами – прочность, привлекательный внешний вид и т. д. Комбинированный фасад может быть выполнен у дома, построенного из любого материала. При этом отделка наружной части здания выполняет несколько функций: защитная, эстетическая.

Если дом нуждается в утеплении, то теплоизоляционные материалы монтируются одновременно с облицовкой фасада. Наружный слой должен быть герметичным, чтобы влага не проникала внутрь. Также при монтаже необходимо предусмотреть вентиляционный зазор, предотвращающий конденсацию пара на поверхности стены.

Какой бы ни была конструкция дома, можно подобрать современные материалы для отделки фасада, которые позволят придать постройке презентабельный вид и скрыть нежелательные нюансы. Рынок сегодня предлагает большой ассортимент различных вариантов для выполнения облицовки – от широко распространенной штукатурки до современных термопанелей. Причем такие технологии позволяют выполнить качественный, прочный фасад, неподверженный усадке. И, надо сказать, что такая отделка может быть недорогой и иногда единственно возможной.

Выбирая материал для облицовки фасада, нужно учитывать, из чего сложены стены. В частности, нет смысла отделывать блок-хаусом стену из кирпича или бруса. Комбинируя разные отделочные материалы, можно получить необычный внешний вид дома. Интересно смотрится нижняя часть из бутового камня в сочетании с профнастилом. Также отличный тандем составят монументальный каменный первый этаж и декоративные деревянные элементы на окнах, балконах – наличники, перила и пр. Фасадный декор расставляет акценты, создает гармонию между этажами дома, даже выполненными из разных материалов.

Деревянные стены обычно не нуждаются во внешней отделке, так как они сами по себе выглядят очень красиво.

Внутренняя планировка такого дома

В классическом варианте в верхней части комбинированного дома из камня и дерева в качестве опорных элементов используются массивные бревна. Сам сруб может быть выполнен из крупногабаритных бревен и балок, что придаст строению монументальность.

Для украшения комбинированных домов можно применять различные приемы и детали:

  • элементы с растительным орнаментом, например изображением виноградной лозы;
  • витые деревянные лестницы;
  • кованые железные детали;
  • каменные элементы с фактурной поверхностью;
  • камин с дымоходом;
  • балки и опоры из дерева, искусственно состаренные.

За счет таких элементов дом получается уютным, оригинальным и даже слегка романтичным.

Планировка комбинированных домов из камня и дерева в целом подчиняется тем же принципам, что и обычных особняков. Верхний этаж отводится спальням хозяев, детским, рабочим кабинетам. Там же можно поместить зону отдыха, например бильярдную. В нижней части располагаются кухня, котельная – помещения с наибольшим риском возгорания. Также там можно оборудовать гостевую комнату.

Нижнюю часть дома – подвал и первый этаж – нужно утеплять. Для этой цели обычно применяют современный экологичный материал – экструдированный пенополистирол. Он легко монтируется, причем работы можно выполнять при любых температурах, теплоизоляционный слой не нужно дополнительно герметизировать. Также следует отметить такое преимущество дерева перед кирпичом, как более низкая теплопроводность. Следовательно, деревянная стена может быть тоньше, а значит, затраты на строительство окажутся ниже.

При всех преимуществах дерева не следует закрывать глаза на его недостатки. Чтобы постройка прослужила долго, все деревянные конструкции необходимо обработать антисептиком и антипиреном. В последующем пропитку нужно будет проводить один раз в 3–5 лет. Достоинств у дерева все же больше, поэтому спрос на него держится на стабильно высоком уровне. Даже появившиеся в последнее время современные строительные технологии не смогли существенно потеснить этот традиционный материал.

Как выбрать проект комбинированного дома из камня и дерева

1. Определяемся с проектом дома, подходящим к конкретному участку

От конкретных параметров участка зависят многие характеристики постройки, поэтому выбирать проект нужно исходя из условий местности. Характеристики грунта влияют на тип и качество фундамента, также немаловажно, какие инженерные коммуникации можно будет подвести к дому и каких затрат это потребует.

Кроме того, на участке обычно располагаются и другие постройки – беседка, баня, гараж, хозяйственный блок. Поэтому следует вначале точно определиться, что именно вы хотите видеть и какого размера, а потом уже заказывать проект дома. Только в этом случае можно будет рационально распланировать территорию, чтобы впоследствии не пришлось что-то переделывать или о чем-то жалеть.

2. Определяемся с площадью дома

Чтобы выяснить, какое пространство вам понадобится, нужно учесть не только количество членов семьи, но и бюджет, и стиль жизни. Не исключено, что потребности придется откорректировать в сторону уменьшения из-за небольших габаритов участка. Обычно дом 120 до 170 м2 подходит для проживания семьи из 3-4 человек. Чтобы рассчитать потребность в площадях, нужно определить, какие конкретно комнаты вам нужны и каков их размер. Естественно, что количество помещений будет зависеть от состава семьи.

Следует учитывать, что увеличение площадей скажется не только на бюджете строительства, но и в дальнейшем возрастут затраты на обслуживание дома. Поэтому габариты помещений не следует завышать.

3. Определяемся с количеством комнат и их расположением

Обычно потребность в количестве комнат рассчитывается по такому правилу: число жильцов плюс один. С учетом того, что дом строится не на один десяток лет, то можно дополнительно учесть рост семьи в будущем и добавить еще комнат. Для гостеприимных людей, у которых часто останавливаются друзья и родственники, можно предусмотреть одну или даже две гостевые комнаты. Также важно выделить отдельное место для работы. А еще в любом доме нужны кладовки, гардеробные. Также может понадобиться спортзал или мастерская. Словом, необходимо оценить свои потребности на сегодняшний день и сделать их экстраполяцию на будущее.

Важно правильно оценить планировку дома, если он предназначен для постоянного проживания. Составьте прогноз для своей семьи по количеству человек и потребностям на предстоящие один-два десятка лет. Возможно, вы захотите поселиться вместе с родителями или планируете иметь еще детей.

Выбирайте такое расположение комнат, чтобы вам было удобно ими пользоваться. При этом нужно руководствоваться следующими правилами:

  • Для маленьких детей спальню следует расположить рядом с родительской, а комнаты для гостей, бабушек и дедушек поместить в другом конце дома.
  • На каждом этаже дома обязательно должен быть хотя бы один санузел.
  • Кухня, гостиная и хозяйственные помещения размещаются на первом этаже. Спальни, рабочий кабинет и детские комнаты – на втором.

4. Подгонка проекта с учетом потребностей членов семьи

Предположим, вы нашли хороший проект, который в целом учитывает все ваши запросы, но в нем нужно кое-что немного доработать. В таком случае можно пойти двумя путями:

  • Когда корректировки касаются конструкции дома (например, высота потолков, строение крыши и т. д.), материала, то все доработки вносятся на стадии проектирования.
  • Когда габариты дома вас устраивают, но вы желаете немного изменить внутреннюю планировку, то проект переделывать необязательно, все пожелания реализуются в ходе строительства.

Практически в любой готовый проект необходимо будет вносить изменения, адаптируя его к особенностям земельного участка. Это касается в первую очередь фундамента, в противном случае при строительстве без учета характеристик грунта возникают риски деформаций, появления трещин в конструкции дома. Также в некоторых случаях можно сделать облегченный и более дешевый фундамент по сравнению с предложенным в проекте и тем самым существенно сэкономить.

Цены на комбинированный дом из камня и дерева

Стоимость комбинированного дома из камня и дерева представляет собой среднюю величину по сравнению с двумя вариантами, когда здание возводится полностью из одного из этих материалов. Бюджет постройки зависит от того, в каком сочетании применяются дерево и камень.

Если вверх дома делается из бревна, он обойдется дешевле, чем при использовании клееного бруса. Промежуточный вариант – применить имитацию бруса.

Расчет бюджета строительства начинается с расхода материалов, который, в свою очередь, определяется объемом дома и наличием инженерных сетей и инфраструктуры. Процесс строительства можно разбить на этапы и каждый из них поручить отдельному подрядчику, выбирая его с учетом привлекательности цены. Кроме того, часть работ можно выполнить и самостоятельно.

Постройка дома – мероприятие сложное, затратное и очень ответственное. Поэтому важно продумать абсолютно все детали, оценить возможные варианты технологий строительства.  Следует сказать, что комбинированный дом из камня и дерева представляет собой очень хороший выбор, потому что сочетает такие достоинства, как экономичность, отличные эксплуатационные свойства, интересный дизайн.

Можно смело рисовать дом своей мечты и воплощать его в комбинированном варианте, так как современный рынок и технологии предоставляют огромное количество разных материалов и строительных решений. Причем постоянно появляются какие-то инновации, достойные внимания. Тем не менее классические варианты строительства, прошедшие многовековую апробацию, по-прежнему находятся в тренде. Комбинированные дома из камня и дерева относятся именно к такой классике, спрос на которую не падает.

EVEREST

Кто построил камни. ​Самые удивительные древние постройки из камня. Тайны и цифры

В 1722 году голландское судно во главе с Якобом Роггевеном прибыло на остров, находящийся в трех тысячах километрах западнее берега Южной Америки. В этот день праздновалась Пасха, поэтому остров было решено назвать островом Пасхи. Сейчас этот остров известен всему миру. Главное его достояние — моаи, статуи, разбросанные по всему острову и уникальные во всей человеческой культуре.

По описанию Роггевена местные жители вечерами разводили перед статуями костры и садились кругом, совершая молитвы. При этом образ жизни жителей соответствовал первобытному. Жили они в маленьких хижинах из камыша, спали на циновках, вместо подушек использовали камни. Еду они готовили на раскаленных камнях. Увидев их образ жизни, голландцы не могли поверить, что эти люди могли построить каменных исполинов. Ими даже было сделано предложение, что моаи сделаны не из камня, а из глины, обсыпанной камнями. Роггевен провел на острове всего сутки, поэтому качественного исследования проведено не было.

В следующий раз европейцы заглянули сюда в 1770 году. Испанская экспедиция Фелипе Гонсалеса сразу же определила остров во владения Испании. Экспедиция увидела, что статуи сделаны все же из камня. Они даже выразили сомнения, что моаи сделаны именно на этом острове, а не доставлены с материка.

Далее последовали экспедиции Кука и Лаперуза. Кук отметил высокий уровень мастерства древних инженеров. Кука удивило, как древние люди без серьезных технологий смогли установить такие гиганты на каменные постаменты. Также он заметил, что некоторые из статуй были опрокинуты лицом вниз, причем было заметно, что причиной этому стало не естественные разрушение.

Вместе с Куком на остров высадился полинезиец, понимающий язык жителей острова Пасхи. Им было выяснено, что эти статуи устанавливались не в честь богов, а для представителей местной власти далеких времен. К тому же мнению приходят и современные исследователи.

Исследования нашей эпохи

Европейские открытия не прошли бесследно для обитателей острова. Начался вывоз предметов и ценностей аборигенов в музеи по всему миру. Большая часть этого наследия была уничтожена. Поэтому перед исследователями XX века стояло много вопросов, а на их разрешение давались лишь крупицы истории. Задача стояла не из легких.

Первое серьезное исследование моаев на острове Пасхи было проведено в 1914-1915 годах англичанкой Кэтри Рутледж. Ей была составлена карта острова с нанесенными вулканом Рано Рараку, где были высечены большая часть колоссов, тропы от вулкана к платформам с установленными статуями, около 400 статуй.

Очередное развитие событий связано с именем Тура Хейердала. Перед научным обществом была определена широта проблемы. Проблем и вопросов стояло многие, ответы на некоторые из них не нашли и по сей день.

Тайны и цифры

Моаи острова Пасхи устанавливались с X по XVI век. Создание огромных мегалитических статуй было распространено по всему миру на ранних этапах развития цивилизаций, поэтому не удивляет сам факт, что идея создания моаев могла зародиться именно здесь.

Всего было обнаружено около 1000 останков статуй, изготовленных в кратере вулкана Рано Рараку. Большая часть из них так и осталась лежать здесь. Здесь же лежит и самая большая из них — 19 метровый исполин. Одновременно производилось сразу несколько статуй, поэтому среди оставленных работ можно проследить все этапы изготовления моаев.

Работы начинались с лица. Далее обработка перетекала на бока, уши, руки на животе. Фигуры делались без ног, подобно длинному бюсту. При освобождении спины от породы рабочие начинали доставку идола к подножию. На этом пути было найдено очень много разрушенных статуй, не перенесших дорогу.

У подножия статуи устанавливались в вертикальном положении, и происходила их доработка и украшение. После этого этапа их ждала еще одна транспортировка.

За пределы вулкана удалось выбраться 383 статуям. Здесь они устанавливались на платформы от двух до 15 штук зараз. Высота находящихся здесь статуй достигает 8 метров. В былые времена головы идолов были покрыты пукао, имитирующих рыжие волосы. Первые посетители из Европы еще их застали стоящими в пукао. Последний великан был опрокинут в 1840 году.

Разрешенным оказался вопрос и по способу доставки. Так буксировка мегалитов в других народах осуществлялась людской силой при помощи канатов и саней с вращающимися роликами. Такие ролики были найдены и на острове Пасхи, что еще раз подтвердило это предположение.

В настоящий момент большинство памятников вновь установлено на платформы и продолжают глядеть на океан. Моаи действительно являются уникальным сооружением во всем мире, продолжают радовать и удивлять посетителей острова.

К самым известным каменным историко-археологическим памятникам, созданным человеком, относятся пирамиды Гизы, Стоунхендж, дольмены, истуканы острова Пасхи и каменные шары Коста-Рики.
Сегодня хочу предложить вашему вниманию подборку не столь известных, но не менее интересных каменных историко-археологических сооружений древности.

Долина кувшинов в Лаосе

Долина кувшинов – это группа уникальных площадок, хранящих в себе необычные историко-археологические памятники – огромные каменные кувшины. Находятся эти загадочные объекты в провинции Сиангкхуанг, в Лаосе. Среди густой тропической флоры разбросаны тысячи исполинских каменных сосудов. Размер кувшинов колеблется от 0,5 до 3 метров, а вес самых крупных достигает 6 тысячи кг. Большинство гигантских каменных горшков имеет цилиндрическую форму, но также встречаются овальные и прямоугольные кувшины. Рядом с необычными сосудами нашли круглые диски, которые предположительно использовались как крышки для них. Изготавливали эти горшки из гранита, песчаника, скальных пород и кальцинированного коралла. Ученые предполагают, что возраст каменных чаш составляет 1500 – 2000 лет.

Территория долины включает в себя более 60 площадок, на которых расположены группы исполинских сосудов. Все площадки вытянуты вдоль одной линии, что может быть свидетельством того, что раньше здесь был древний торговый путь, который обслуживали площадки с кувшинами. В городе Пхонсаван сосредоточено наибольшее количество кувшинов, это место называют “Первой площадкой”, на которой насчитывается около 250 сосудов самых разных размеров.

Существует огромное количество теорий и предположений касательно того, кем и для каких целей были созданы столь своеобразные сосуды. По мнению ученых, эти кувшины использовались древним народом, обитающим на юго-востоке Азии, культура и обычаи которого до сих пор остаются неизвестными. Историки и антропологи предполагают, что огромные кувшины могли быть погребальными урнами их использовали в похоронных ритуалах. Существует версия, что в них хранили продукты, другая версия гласит, что в сосудах собиралась дождевая вода, которой пользовались торговые караваны. Лаосские предания говорят, что этими исполинскими кувшинами пользовались как обычной посудой, проживавшие здесь в древние времена великаны. Ну а версия местных жителей гласит, что в кувшинах-мегалитах изготавливали и хранили рисовое вино. Сколько бы версий и теорий не выдвигалось Долина кувшинов, бесспорно, остается неразгаданной загадкой.

Национальный историко-археологический заповедник «Каменная могила»

Историко-археологический заповедник «Каменная могила», который находится вблизи г. Мелитополя на берегу реки Молочная и является мировым памятником древней культуры на Украине. Это остатки песчаника Сарматского моря, вследствие природных преобразований постепенно на этом месте сформировался уникальный каменный монолит, в котором на протяжении тысячелетий образовывались пещеры и гроты, которые древние люди использовали в культовых целях. До наших дней сохранились наскальные рисунки и каменные таблички с древними письменами, загадочные знаки и изображения, датируемые XXII – XVI тыс. до н.э.

Каменная могила расположена в 2 км от посёлка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 000 кв. метров, высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган (укр. могила), отсюда и происходит её название. Каменная могила вначале, вероятно, представляла собой песчаниковую отмель Сарматского моря, единственный выход песчаника во всей азовско-чёрноморской впадине, что делает её уникальным геологическим образованием

Ни в самой Каменной могиле, ни в непосредственной близости от неё не обнаружено человеческих поселений, которые можно связать с памятником. На основании этого, исследователи делают вывод, что каменная могила использовалась исключительно в культовых целях, как святилище

Аркаим

Аркаи́м — укреплённое поселение эпохи средней бронзы рубежа III-II тыс. до н. э., относящееся к т. н. «Стране городов». Расположено на возвышенном мысу, образованном слиянием рек Большая Караганка и Утяганка в 8 км к северу от посёлка Амурский Брединского района и 2 км к юго-востоку от посёлка Александровского Кизильского района Челябинской области. Поселение и прилегающая к нему территория с целым комплексом разновременных памятников археологии является природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником — филиалом Ильменского государственного заповедника имени В. И. Ленина УрО РАН. Памятник отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта.

Летом 1987 года археологи Челябинского государственного университета проводили рутинные обследования археологических памятников в Большекараганской долине, что на юго-западе Челябинской области. Долину предполагалось затопить, чтобы устроить там обширное водохранилище для соседних совхозов. Строители торопили, и археологи в спешном порядке составляли для потомков карту древних памятников, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Но внимание исследователей привлекли валы, которые, как выяснилось, окружали поселение необычного типа – таких в степной зоне раньше не находили. В ходе изучения выяснилось, что памятник представлял собой поселок, созданный по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией.
В течение нескольких последующих лет было обнаружено еще 20 таких поселений, что позволило вести речь об открытии интереснейшей древней культуры, которая получила условное название “Страна городов”.

В науке эта археологическая культура называется аркаимско-синташтинской. Значимость открытия Аркаима и других укрепленных поселений этого типа, является бесспорной, так оно дало совершенно новые данные о путях миграции индоевропейцев и позволило доказать, что 4 тысячи лет назад в южноуральских степях существовала достаточно высокоразвитая культура. Аркаимцы занимались металлургией и металлообработкой, ткачеством, гончарством. Основу их хозяйства составляло скотоводство.
Укрепленные поселения аркаимско-синташтинской культуры датируются рубежом III-II тысячелетий до н.э. Они древнее гомеровской Трои на пять-шесть столетий, современники первой династии Вавилона, фараонов Среднего Царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья. Время их существования соответствует последним векам знаменитой цивилизации Индии – Махенджо-Даро и Хараппы.

Каменные памятники в горах Улытау

Археологами обнаружены группы каменных изваяний и наскальных рисунков с изображениями сабель, кинжалов, посуды и многое другое.
Особо уникальными являются каменные изваяния – балбалы, котрые ставились перед каменными изваяниями батыров, полководцев ставится вереница балбалов. Иногда количество их достигает 200.

Наряду с мужскими изваяниями устанавливались и женские. В зависимости от возраста человека они называются “девушка-камень”, “женщина камень”, “старуха-камень”. Именно поэтому существует еще одно, славянское название балбалов – каменные бабы.

Археологический комплекс Гунунг Паданг

Священная гора Гунунг Паданг (Gunung Padang) находится в р-не Бандунг, Западная Ява.«Гора Света» (или «Гора Просветления») представляет собой гору, на вершине и склоне которой было обнаружен многоярусный комплекс сооружений с главной пирамидой на вершине.

Первыми обратили внимание на нее голландцы в 1914 году. В своем отчете сотрудники колониальной Археологической службы упомянули ее как гору Гунунг-Паданг (Гора Просветления), на вершину которой местные жители поднимаются для медитаций. Вторично она мелькнула в 1949 году, после чего пропала ровно на 30 лет. Только в 1979 году на ее вершину поднялись ученые – географы и геологи.
На макушке горы они нашли сотни каменных глыб правильной формы, расставленных в определенном порядке.

Помимо явного разделения Горы Паданг на пять уровней, мегалитов, разбросанных по всей высоте горы, на площади в 900 кв м, андезитовых колон и т. д., исследования показали наличие полой камеры. Размер камеры 10 м в ширину, высоту и длину.
Широко распространено мнение, что она находиться в “сердце Горы”.
Расстояние до полости – 25 метров от повернности. Пробы грунта, извлечённые методом бурения, указывают возраст сооружения в диапазоне от 20 000 до 22 000 до н.э.

Древние камни Великобритании

Мен-Эн-Тол, Корнуэлл – таинственный камень, который, казалось бы, уже вечно стоит в болотах Пенвите.

Калланиш, расположенный на острове Льюис архипелага Большие Гебриды, является на данный момент крупнейшим памятником мегалитической культуры Британских островов. Реконструированная форма «камней Калланиша» была установлена предположительно в период неолита, примерно между 2,9 и 2,6 тыс. лет до нашей эры. Специалисты отмечают, что ранее (до 3000 года здесь располагалось святилище).

Калланиш образован тринадцатью вертикально стоящими монументами или группами камней, которые образую круги диаметром до тринадцати метров. Средняя высота камней составляет 4 метра, но может варьироваться в пределах 1-5 метров. Камни вырублены из местного гнейса. По популярности камни Калланиша могут по-соперничать со Стоунхенджем.

Эйвбери, Уиттшир. Местные фермеры привычно пасут овец среди ровесников Стоунхенджа, которые датируются 2500 г. до н.э.

Круг Бродгара, Стромнесс, Оркнейские острова – Британский ответ пирамидам Египта. Период камней датируется 3000 до н.э. Изваяний осталось всего 27 из 60.

Камни Роллайт, Оксфордшир.

Брин Селли, Англси, Уэльс. Уэльс богат на старинные россыпи камней, однако известнейшее языческое сооружение – это, конечно же, Брин Сели («Курган темной комнаты»). На острове Англси он появился в период неолита (4000 лет тому назад).

Арбор-Лоу, Мидлтон-на-Йолгрив, Дербишир. 50 камней безмолвно стоят на плато Арбор-Лоу, что в нескольких минутах езды от Бейквелла.

Каслригг, Кесвик, Озёрный край

Девять камней, Дартмур.

Мегалиты Урала

Остров Веры на озере Тургояк.
Мегалиты острова Веры — комплекс археологических памятников (мегалитов — камерной гробницы, дольменов и менгиров) на острове озера Тургояк (около Миасса) в Челябинской области. Остров расположен около западного берега озера и при низком уровне воды соединяется с берегом перешейком, превращаясь в полуостров.
Мегалиты сооружены предположительно около 6000 лет назад, в IV тыс. до н. э

Культовая площадка Остров Веры.

Самым большим сооружением острова является мегалит № 1 — каменная конструкция размерами 19×6 м, врезанная в скальный грунт и перекрытая массивными каменными плитами. Стены сооружения выполнены методом сухой кладки из массивных каменных блоков. Мегалит состоит из трех камер и соединяющих их коридоров. В двух камерах мегалита обнаружены вырубленные в скале прямоугольные ямы. Зафиксирована связь постройки с основными астрономическими направлениями. Предварительно сооружение интерпретируется как храмовый комплекс.

Архитектурный комплекс на дне китайского озера Фусянь

Пирамида была найдена на дне китайского озера Фусянь (юго-западная провинция Юньнань).
Высота ее составляет 19 м, длина стороны основания – 90 м. Сооружение построено из каменных плит и имеет ступенчатую структуру. На дне озера имеется еще около десятка подобных объектов и около 30 сооружений других видов. Площадь всего архитектурного комплекса составляет около 2,5 кв. км.Со дна озера археолагами поднят глиняный сосуд, который, как утверждают специалисты, изготовлен в период Династии Восточная Хань, которая правила в 25 – 220 годах нашей эры, передает «Синьхуа».

Строить из камня люди начали в незапамятные времена, что совершенно понятно: этот строительный материал человечеству подарила сама природа! Сегодня мы восхищаемся монументальными творениями ушедших поколений: любуемся каменными замками и резиденциями, загадочными храмами и усыпальницами, не прочь отправиться за тридевять земель, чтобы сделать селфи на фоне какого-нибудь старинного чуда. Компания «Геомастер» составила собственный рейтинг построек, которые не могут не впечатлять.

1. Великие пирамиды в Гизе.

​Три главные пирамиды (Хеопса, Микерина и Хефрена), охраняемые Великим Сфинксом, – лишь часть огромного некрополя, расположенного на пустынном плато близ Каира. Памятники окружены не только вниманием со стороны туристов, но и многочисленными загадками. Например, как удалось людям без современных технических приспособлений возвести такие гигантские объекты? На сооружение только пирамиды Хеопса ушло 2,5 миллиона каменных блоков, большинство из которых весит около 2,5 тонн каждый .

2. Мачу-Пикчу

Легендарный город, укрытый в сердце Анд, на высоте 2450 метров над уровнем моря. Поселение цивилизации инков, основанное в середине XV века, как и египетские пирамиды, хранит немало тайн. Одна из них – внезапное исчезновение всех жителей в 1532 году. Спустя века мы восторгаемся четкой планировкой города, вмещавшего в себя дворцовые постройки, храмы, хранилища и другие общеполезные помещения. Здания сложены из тщательно обработанного камня, тесно подогнанных друг к другу плит. А еще инкские строители знали толк в террасировании.

3. Стоунхендж

Расположенный в 130 километрах от Лондона Стоунхендж – идеальная с геометрической точки зрения композиция. В связи с чем исследователи полагают, что место было не только площадкой для совершения ритуалов, но также могло служить древней обсерваторией и календарем. Памятник представляет собой комплекс кольцевых и подковообразных каменных и земляных конструкций. Наиболее крупные глыбы Стоунхенджа весят до 50 тонн каждая.

4. Каменные круги Гебекли-Тепе

«Пузатый холм» (так с турецкого языка переводится название Гебекли-Тепе) является древнейшим из крупных мегалитических построек мира. Его возраст – 12 тысячелетий. Храмы в виде кругов, расположенные на вершине горного хребта на юго-востоке Турции, сооружены из обработанных шлифованием и плотно уложенных камней. Диаметр окружностей – 30 м, внутри каждой – T-образная каменная скульптура с вырезанными на ней рисунками животных и птиц.

5. Курган Ньюгрейндж

Величественный курган, 11-метровый в высоту и достигающий 85 метров в диаметре, находится в Ирландии. Возраст памятника – 5000 лет. Стены объекта сложены из крупного кварца, крыша земляная. Потребовавший проведения некоторых работ по реконструкции снаружи, курган прекрасно сохранился внутри. Единственный вход ведет в комнату с крупными монолитами, алтарем и стенами , украшенны ми узорами из колец и спиралей. Ньюгрейндж знаменит тем, что во время зимнего солнцестояния рассветные лучи солнца проходят во внутреннюю комнату через узкую щель. Строители рассчитали все до миллиметра: луч падает прямо на алтарь, а потом освещает стеновые ниши.

6. Мегалитические храмы Мальты

Одно из любимейших мест отдыха туристов давно известно как ареал сосредоточения памятников всемирного наследия. На Мальте обнаружены 23 святилища, возведенные из местного известняка. Лучше всех сохрани лись Хагар Квим, Джгантия, Т а р ш ьен и Мнайдра. Над сим великолепием с троители начали работать на Мальтийском архипелаге 7000 лет назад, и трудились они на совесть. Древние храмы дошли бы до нас в лучшем состоянии, если бы крестьяне впоследствии не разбирали их «по камешкам» для сельскохозяйственных нужд.

7. Сокровищница Атрея

Сокровищница Атрея (она же Гробница Агамеменона) – подкурганная купольная гробница ульевого типа, находящаяся в греческих Микенах. Сооружение построено из больших камней без применения кладочного раствора. Предположительно, усыпальница использовалась для захоронения царя Атрея либо его преемников. Греки полагали, что в гробнице сложены несметные сокровища правителей, поэтому она и стала называться сокровищницей. Какие богатства там были в реальности, неизвестно, поскольку еще в древности место подверглось разграблению.

Строить из камня – строить на века!

Наш обзор древних построек (который, кстати, можно продолжать и продолжать) – свидетельство колоссальной надежности технологий каменного строительства. Натуральный камень выдерживает натиск дождей, ветров, солнца и, к слову, дарит чисто эстетическое наслаждение смотрящему. Сотрудники «Геомастер» продолжают славные традиции «коллег» из прошлого и строят объекты из габионов и камня любой сложности. Ваше личное «чудо света» будет возведено в рекордные сроки! Для этого просто доверьте строительство нам!

История и загадка Стоунхенджа
Стоунхендж расположен в просторной Солсберийской долине, окруженной сотнями холмов. Он символизирует тайну, силу и стойкость страны. История и цель создания его до сих пор остаются загадкой. По одной из теорий, он был храмом, построенным для поклонения дрeвним богам. Другие утверждают, что это была астрономическая обсерватория. Примечательно, что один из камней в день летнего солнцестояния отбрасывает тень в центр круга. Третья теория гласит, что это было священное место для похорон высокопоставленных жителей древних цивилизаций. Но никто не может подтвердить ни одну из теорий. Ясно одно: Стоунхендж был построен не для повседневных событий. Усилия, которые понадобились для сооружения Стоунхендж, были экстраординарные. Камни, которые мы можем наблюдать сегодня — руины, оставшиеся от оригинального сооружения. В те времена строительство такого монумента требовало огромных усилий и физического труда. На первом этапе строительства представлял собой земляное
укрепление. Это были насыпь и ров. Ров назывался Хендж. Первая постройка была возведена 5000 лет назад. Второй этап строительства — строительство внутреннего круга — происходил примерно 2000 лет назад. На этом этапе были возведены первые малые камни, которые образовали внутренний круг. Использовался базальт. Считается, что камень, который был использован для строительства внутреннего круга, был доставлен с гор Юго-Западной части Уэльса. Для этого, камень нужно было транспортировать на расстояние около 400 км. Каждый камень весил около 4 тонн, а использовалось их 80 штук. Современники предполагают, что камни тащили на валах и санях с гор до водных истоков, а затем их погружали на плоты или шлюпки и по воде перевозили через Уэльс, сгружали и снова тащили по земле около десяти километров, затем погружали на воду. После водного этапа надо было только сгрузить и протащить их три километра.
Песчаник, камень внешнего круга, весил около 50 тонн каждый! Расстояние, которое надо было преодолеть, чтобы его доставить на место, превышало 30 километров. Ученые предполагают, что для их преодоления необходимо было 600 человек только для перенесения одного камня.

Кто построил?

Точного ответа на этот вопрос нет. Строительство приписывали разным древним народам. Самая увлекательная теория связана с друидами. Впервые эту связь установил букинист Джон Одри триста лет назад. Римские писатели, включая Юлия Цезаря, упоминали Кельтское духовенство, которое процветало в период первого завоевания земель римлянами, в пятьдесят пятом году до нашей эры. Хотя к тому времени сооружению было уже около двух тысяч лет, и, к тому же друиды поклонялись Богам в лесах и не нуждались в каменных строениях. Пожалуй, самой правдоподобной догадкой является теория о том, что строительство Стоунхенджа было начато народами, жившими в конце нового каменного века, и продолжили ее люди «новой экономики». Их называли «народом чаш», так как они использовали керамическую посуду, начали создавать изделия из металла и жить в более общинном стиле. Скорее, это были представители коренного населения.
Легенда о короле Артуре тоже упоминала строительство Стоунхендж. По легенде, монумент был принесен гигантами из Африки в Ирландию и обладал лечебными силами. Но Король Аурелиус Амброзиус хотел возвести монумент для поминания и мольбы о погибших. Идея заключалась в том, чтобы перенести камни из Ирландии в Англию и восстановить постройку. Но, когда британцы прибыли в Ирландию, стало понятно, что они никогда не осилят перевоз такого груза. Следовательно, пришлось воспользоваться магическими силами и перенести сооружение.

О строительстве Стоунхенджа
Стоунжендж возводился в три этапа.
І. 3050 г. до н.э. (5050 лет назад) Кольцевой ров и насыпь (хэндж).
ІІ. Около 2600 г. до н.э. (4600 лет назад) В центре было возведено деревянное сооружение.
ІІІ. 2400-1500 гг до н.э. (4500-3500 лет назад) Был возведен каменный монумент, который затем переделывался и перестраивался в течении 1000 лет.
Самые большие глыбы круга — Сарсенские камни, — были доставлены из холмов Мальборо, расположенных в 30 км от Стоунхенджа. Камни поменьше (так называемые Синие камни), доставлялись из мистических гор Прессели, расположенных в 385 км — в Уэльсе.

Стоунхендж ежегодно посещают 1 миллион туристов, но он так и остается загадкой. Ученые относят его строительство ко временам неолита, но первое упоминание об этом «чуде света» почему-то встречается только в XI веке нашей эры.

Кто построил?

Версия № 1. Кельты
Долгое время ученые считали, что Стоунхендж построили кельты. Однако сегодня эта версия опровергнута. Не сходятся датировки. Первая кельтская археологическая культура (гальштаттская) появилась в IX веке до нашей эры. Тогда как официально принятые сегодня датировки постройки Стоунхенджа сводятся к тому, что последний этап его строительства приходится на XI век до нашей эры.

Версия № 2. Древние бритты
Если не кельты, то кто? Профессор Майкл Пирсон (Шеффилдский университет), руководитель десятилетнего исследовательского Stonehenge Riverside Project и автор книги «Стоунхендж: исследование величайшей тайны каменного века» утверждает, что мегалитический комплекс построили древние бритты, представители племен, живших на Британских островах в конце Бронзового века, во времена неолита. Сегодня это самая «рабочая» версия.

Версия № 3. Мерлин
В Средние века была популярна легенда, изложенная в «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского. Она заключается в том, что мегалитический комплекс был перенесен из Ирландии волшебником Мерлином. Легендарный маг таким образом исполнил волю Аврелия Амбрози (дядя короля Артура) об увековечивании 460 британских вождей, вероломно убитых саксами во время переговоров. С тех пор бритты называли этот комплекс «Пляска великанов».

Версия № 4. Мистификаторы

Существует также версия, что Стоунхендж — мистификация, «сработанная» в XX веке. В 2013 году в Интернете стала популярной статья, доказывающая, что знаменитый монолит бронзового века был построен между 1954 и 1958 годами.

В качестве доказательства автор материала приводит множество «сенсационных» фотоматериалов, где какие-то люди при помощи кранов устанавливают мегалиты в землю. Приводится и теоретическая «база»: якобы Министерство обороны Великобритании скупало земли в районе Стоунхенджа и проводило там военные учения вплоть до Второй Мировой.

Во время войны территории близлежащих сел были выселены и якобы и сегодня находятся под властью военных структур. Автор пишет: «На территории, охраняемой британским военным ведомством, осознанно и целенаправленно был возведен данный «центр древней цивилизации», «наследие великих предков», «памятник человечества», ставший важнейшим культовым центром не менее целенаправленно насаждаемой «духовности»».

Версия «горячая», но безосновательная. То, что в ней выдается за сооружение Стоунхенджа — всего лишь его реставрация. О ней мы ещё расскажем.

Зачем строили?

Версия №1. Обсерватория
На сегодняшний день общепризнанной является версия о том, что Стоунхендж — древняя обсерватория. Авторство этой версии принадлежит профессору астрономии Бостонского университета Джеральду Хокинсу. В конце 1950-х годов он ввел в компьютер координаты плит и прочие параметры Стоунхенджа, а также модель движения Солнца и Луны.

В 1965 году ученый написал книгу «Расшифрованный Стоунхендж», где привел доказательства того, что Стоунхендж позволял предсказывать астрономические явления, являясь при этом обсерваторией, вычислительным центром и календарем .

Другой известный астроном, Фред Хойл, также занимался проблемой Стоунхенджа и установил, что строители мегалитического комплекса знали точный орбитальный период Луны и продолжительность солнечного года.

Версия № 2. Модель галактики
В 1998 году ученые-астрономы воссоздали компьютерную модель первоначального вида Стоунхенджа и пришли к выводу, что каменная обсерватория является ещё и моделью Солнечной системы в поперечном разрезе. Согласно представлениям древних, солнечная система состоит из двенадцати планет, две из которых находятся за орбитой Плутона, еще одна — между орбитой Марса и Юпитера.

Версия № 3. Ритуальный комплекс
Четырехлетнее исследование , проведенное австрийским Институтом археологической разведки и виртуальной археологии Людвига Больцмана, установило, что Стоунхендж — не одиноко стоящий мегалит, а часть огромного ритуального комплекса из 18 частей, расположенных в районе 12 квадратных километров от Стоунхенджа.
Изыскания проводились при помощи дистанционного зондирования и других передовых геофизических методов.

Версия № 3. «Дискотека»
Пожалуй, самой оригинальной версией предназначения Стоунхенджа (если не брать в расчет инопланетную базу для гуманоидиов), является версия о том, что Стоунхендж — древняя «дискотека».
Профессор Руперт Тилл, эксперт по акустике и музыкальным технологиям из Хадерсфилдского университета провел исследования и пришел к выводу, что исполинские камни комплекса являются идеальными звукоотражателями. Если их установить в определенном порядке, они могут давать интересные акустические эффекты.

Конечно, свои опыты (после компьютерного моделирования) Руперт Тилл проделывал не в Англии, а в штате Вашингтон, где есть точная копия мегалитического комплекса. Эта версия, хотя и кажется странной, не исключает предыдущую — на капище могли проводиться ритуальные танцы под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Как строили?

Пролить свет на то, как был построен Стоунхендж, ученым помогло изучение материалов, из которых он состоит. Комплекс сложен из трёх типов камней:

1) Долерит («синий» камень, точнее, серый с синеватым оттенком песчаник)
2) Риолит
3) Вулканический туф.

Камни этих пород встречаются только в горах Уэльса (210 км от Стоунхенджа, а с учётом особенностей рельефа — 380 км).

По мнению исследователя Стоунхенджа Ричарда Аткинсона, камни везли на деревянных салазках по бревнам. Проведенные эксперименты показали: 24 человека могут перемещать таким способом груз в одну тонну со скоростью полтора километра в день.

Большая же часть пути проходила по воде. Скорости перемещения способствовало и то, что камни обрабатывали ещё до их перемещения на место, используя для этого как каменные инструменты, так и температурную обработку.

По словам Джеральда Хокинса, для установки блоков сначала откапывалась яма по размеру, три стенки которой были отвесными, а одна с углом в 45 градусов, использовавшаяся в качестве приемного пандуса.

Перед постановкой камня стенки ямы обкладывали деревянными кольями. Благодаря им камень скользил вниз, не осыпая землю. Оббитые в форме тупого конуса нижние части блоков можно было поворачивать по своей оси даже после того, как земля была утрамбована.

Что осталось от Стоунхенджа?

Если посмотреть на картину Джона Консебля, написанную им с натуры на территории Стоунхенджа в 1835 году, мы увидим груды сваленных камней. Именно так легендарный мегалитический комплекс выглядел вплоть до начала XX века. С тех пор он, как мы знаем, изменился. Не все об этом знают, но Стоунхендж подвергся серьезной и долгой реставрации.

Первый её этап прошел ещё в 1901 году. Реконструкция продолжалась вплоть до 1964-го, причем информация о работах тщательно скрывалась. Когда о ней стало известно широкой общественности, это породило многочисленные нападки общественности и прессы. Возмущаться было от чего. По сути, комплекс был отстроен заново. Реставраторы с помощью подъемных кранов ставили мегалиты и перемычки, укрепляли камни, бетонировали их основания.

В общем и целом, Стоунхендж «уже не тот», но об этом не принято упоминать в буклетах. Иначе бы этот самый известный (но далеко не уникальный) мегалитический комплекс не обеспечивал приток в 1 миллион тысяч туристов в год.

Источник фото: id.wikipedia.org

Иерусалимский камень известняк и мрамор из Иерусалима

В истории мировой архитектуры часто упоминается о материалах, которые сформировали облик целых значимых регионов. Эти камни — визитная карточка городов, эпох или цивилизаций. Они же — порой единственная причина сохранности этих древнейших построек.

Одним из настолько значимых камней является Иерусалимский Камень. Это светло-бежевый мраморизованный известняк, в который полностью обрамлен город трех религий. Разработка этого камня ведется неподалеку от Иерусалима. Неудивительно, что именно им облицовывали постройки, укрепляли стены и мостили тротуары города задолго до появления христианства. А в 1918 году, во время разработки плана по развитию и сохранению Иерусалима, британский мандат утвердил закон: все строящиеся городские здания должны быть облицованы этим камнем. Все — значит абсолютно все общественные постройки города. А в отделке частных зданий разрешено использовать камень близкого состава — Хевронский и Бир-зетский. Диапазон оттенков камня довольно узкий, незначительные колебания не мешают сохранению архитектурной целостности города.

Чаще всего применяется камень светло-бежевого цвета, а также встречаются серо-бежевые и розоватые породы. Текстура временами неоднородная — встречаются переходы цвета, бурые прожилки, временами — останки фауны, ракушки. Под ярко-синим небом с палящим солнцем Иерусалим кажется золотисто-желтым, будто вырезанным из единой скалы. Не зря поэты называют его «Золотым городом».

Так что же собой представляет этот легендарный камень с геологической точки зрения? Это карбонатная порода, которая по генезису она является мраморизованным известняком, т.е. известняком, который укрепляется и уплотняется под действием давлений и температур в земной толще. По минералогическому составу представляет собой плотно сцементированную массу кристаллов кальцита и доломита.

Итак, золотисто-бежевым Иерусалимским камнем облицованы все общественные здания и ключевые святыни города. Иудеи совершают паломничества на Храмовую Гору и к Стене Плача. Мечеть Аль-Акса, расположенная на той же Храмовой Горе, — священное для мусульман место. А начиная от мусульманского квартала до Храма Гроба Господня тянется Виа Долороса — последний путь Христа. Удивительно, как этот клубок преданий и святынь трех религий сохранился до наших дней. Ведь и противоречия человеческие, и просто время могли бы разрушить эти постройки..

Все эти места облицованы или замощены бежевым Иерусалимским камнем. Из него же — крепкие городские стены. Им же покрыты тротуары и многочисленные торговые площадки всего города. Стоит отметить, что часто ходить по Иерусалиму неудобно — камень местами наполирован ногами туристов, а на границах стыков плит — зачастую поврежден.

На поверхность плит мощения часто нанесена фактура, которую сегодня мы называем бучардированной. Сейчас мы ее оперативно и качественно наносим на станке. Такая обработка образует небольшой рельеф на камне и снижает скольжение. В Иерусалиме этот рельеф на плитах был выдолблен вручную — вероятно, при помощи молота и крупных гвоздей.

Учитывая возраст построек и мощения, кажется, что этот камень вечен.. Нам стало известно, что месторождения Иерусалимского камня разведаны лишьчастично. И он востребован для экспорта в другие страны, в том числе и в Россию. Если Вас заинтересовала возможность отделки Иерусалимским камнем, обратитесь к нам — мы с радость предоставим Вам более детальную информацию о сроках и стоимости работ.

15 великолепных каменных построек

Дизайн здания вдохновлен средневековым планом улиц Сантьяго, Испания, и вызывает ассоциации с холмами, которые вписываются в окружающий ландшафт.

Церковь Святого Георгия, Лалибела, Эфиопия, 1200-е годы

Фото Райана Дойла / Video Vision 360. Изображение любезно предоставлено Phaidon.

Вырезанный из вулканического туфа в земле тринадцатого века, это последняя из высеченных в скале церквей короля Лалибелы. Окна, полы, потолки и стены были вырезаны вручную.

Спасская пещерная церковь, Костомарово, Воронеж, Россия, 1600-е годы

Фото Гринченковой Анжелы. Изображение любезно предоставлено Phaidon.

Эта чудесная церковь была вырезана из меловой скалы где-то в семнадцатом веке, хотя некоторые говорят, что она намного старше. Есть две церкви, уходящие глубоко в землю, и крытая колокольня, соединяющая их.

Мемориальная каменная церковь Учимура Канзо, Каруидзава, Нагано, Япония, 1988 год, Кендрик Бэнгс Келлог

Фото Микаэля Олссона.Изображение любезно предоставлено Phaidon.

Построенный в традициях японского нецерковного движения, здесь нет никаких религиозных артефактов, таких как кресты или трансепт. Вместо этого он построен с идеей свободы природы, включая органический план этажа, листву, скалы, водный канал и ребристые световые люки.

Большая мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 2007 год, Юсеф Абдельки

Фото Марка Шмиттбуля. Изображение любезно предоставлено Гетти.

Шейх Зайед, сочетающий в себе мавританскую, арабскую и могольскую архитектуру, является крупнейшей мечетью в Объединенных Арабских Эмиратах.Его чистый ярко-белый мраморный экстерьер сочетается с более теплым не совсем белым мраморным интерьером, на котором находится самый большой в мире ковер.

Casa do Penedo, Фафе, Португалия, 1974

Фото Дарьи Чуваевой. Изображение любезно предоставлено Phaidon.

В этом сооружении в Португалии, получившем название «Дом в скале», используются огромные ледниковые скалы, усеивающие местность. Стены были залиты бетоном, чтобы создать укрытие.

Museo Jumex, Мехико, Мексика, 2013, архитекторы Дэвида Чипперфилда

Фото Саймона Менгеса.Изображение любезно предоставлено David Chipperfield Architects.

Являясь домом для частной коллекции современного латиноамериканского искусства, облицованная травертином мексиканская структура разбивает окружающий ландшафт своей впечатляющей зубчатой ​​крышей.

Stone можно приобрести у Phaidon.

Изображение любезно предоставлено Phaidon.

крохотных домиков, построенных из камня

Эмили Минтон-Редфилд из компании «ТКП Архитекторы» из компании EMR Photography pc.

Крошечные дома набирают обороты, поскольку все больше домовладельцев решают, что жить с меньшими затратами означает жить больше.Натуральный камень стал популярным строительным материалом для таких домов. Карен Китинг, AIA, ASID, президент и архитектор компании TKP Architects pc в Голдене, штат Колорадо, начала замечать интерес к домам меньшего размера сразу после 11 сентября и увидела, как эта тенденция набирает обороты, когда разразилась рецессия.

Ее состоятельная клиентура, привыкшая строить недвижимость из первоклассных материалов и оборудования, не желает ничего меньшего для своих крошечных домов.

Многие домовладельцы, которые выбирают натуральный камень для облицовки своих крошечных домов, делают это из-за его долговечности, вневременного вида и потому, что это долговечный материал, по словам Бриджит О’Брайен, директора по маркетингу компании Archer по индивидуальному архитектурному дизайну. И Бьюкенен в округе Честер, штат Пенсильвания.

Популярность крошечных домов растет

Эмили Минтон-Редфилд из компании «TKP Architects» из компании EMR Photography pc.

«Мы начали замечать реакцию против чрезмерного строительства мега-особняков и наличия большего количества места, чем вам нужно», — говорит Китинг. В то же время стали популярными журналы и телешоу, восхваляющие простой образ жизни, пропагандирующие тот факт, что лишние вещи мешают нам жить хорошо. По словам Китинга, по этим причинам людей привлекают очень маленькие дома.

Фирме Китинга было поручено перестроить существующую структуру в крошечный дом в форме коттеджа, всего в нескольких шагах от главного дома пары в Колорадо.

Частично гостевой дом и частично ювелирная ателье «Коттедж» спроектированы для эффективности и гибкости. Хозяева хотели, чтобы их коттедж был таким, каким он существовал 100 лет. Летние дома для первых элитных семей Денвера, такие как особняк Боттчера, и необработанный камень, который домовладельцы видели в зданиях национальных парков во время велосипедной поездки, вдохновили на простой деревенский дизайн. Покрытые лишайниками валуны использовались в качестве каменной облицовки, так что казалось, что коттедж выходит из скалистых выступов скал.

Внутри при строительстве использовались многочисленные вторичные материалы, а за каменным камином находится небольшая ванна.

Преимущества и недостатки использования камня для строительства крошечного дома

Эмили Минтон-Редфилд, специалист по ЭМИ-фотографии для TKP Architects pc.

Натуральный камень популярен для создания крошечных домов по той же причине, что и для других строительных и ремонтных проектов — он долговечен, привлекателен и изящно стареет.Натуральный камень со временем приобретает красивую патину, в отличие от искусственных материалов. Многим клиентам также нравится, что камень выдерживает испытание временем.

В других случаях внешний вид из натурального камня является важной частью эстетического дизайна. Когда пара из округа Честер попросила Арчер и Бьюкенен построить дом , вдохновленный Хоббитом в духе Властелина колец , чтобы разместить переполненную коллекцию Толкина мужа рядом с их собственностью, О’Брайен говорит, что пара хотела включить существующий дом 18 -х годов -го века. сложенная каменная стена как часть строения.

Эмили Минтон-Редфилд из EMR Photography для TKP Architects pc.

Каменная кладка по всему дому была важной составляющей, так как команде Archer & Buchanan нужно было убедиться, что она не только имитирует внешний вид Дома Хоббита Толкина, но и поддерживает целостность территории.

Построенный в результате дом Хоббита площадью 600 квадратных футов не только выглядит красиво, но и долговечен.

«Часто [использовать натуральный камень] дороже, но в долгосрочной перспективе, при правильном применении и строительстве, он прослужит намного дольше, чем многие искусственные материалы», — отмечает О’Брайен.

Стоимость, вероятно, является самым большим недостатком при строительстве крошечного дома или коттеджа из натурального камня. Это фактор, который не учитывается большинством домовладельцев, поскольку они часто думают, что строительство небольшого дома будет дешевле из-за меньшего количества сырья.

Китинг признает, что многие клиенты, которые хотят строить крошечные дома, предпочитают строить крошечные, потому что они могут себе это позволить.

«Это проекты, связанные с драгоценными камнями», — говорит она.

Выбор каменщика

Эмили Минтон-Редфилд из EMR Photography для TKP Architects шт.

Наши специалисты согласны с тем, что даже более важным, чем выбор типа натурального камня для внешнего вида конструкции, является правильный выбор каменщика.

«Не каждый каменщик может обрабатывать такие камни», — объясняет Китинг. «У нас есть каменщик, который является абсолютным гением в строительстве этих каменных стен».

По словам Китинга, каменщик, который работал над Коттеджем, был не только опытным, но и художником, знающим, как каждый камень должен выглядеть в здании.

О’Брайен согласен с тем, что поиск подходящего каменщика так же важен, как и сборка в целом.Ее фирма предпочитает работать в тандеме со строителем, домовладельцем и человеком или компанией, предоставляющими камень для проекта, потому что они хотят убедиться, что каменщик обладает необходимыми навыками, учитывая размер и масштаб проекта.

Домовладельцы, использующие натуральный камень в своих крошечных домах, делают это по разным причинам. Помогает то, что становится проще, чем когда-либо, найти архитекторов и строителей, которые будут использовать этот вневременной и долговечный материал и наслаждаться им долгие годы.

Часто задаваемые вопросы | Каменная стена Инициатива

Крупные ледниковые образования, такие как тот, который находится под деревом, были слишком большими, чтобы их можно было убрать с этой сцены в Шермане, штат Коннектикут.

Вот список из вопросов, которые люди задавали мне, как правило, снова и снова. Если вы не можете найти вопрос, на который хотите ответить, можно воспользоваться множеством ресурсов. Или просто свяжитесь с SWI.

Ответы даны ниже по вопросам.

  • Кто?
  • Когда?
  • Сколько?
  • Почему Новая Англия?
  • Почему так мало в другом месте?
  • Дикие стены?
  • Защищено?
  • Эпицентр?
  • Разные виды?

КТО ИХ СОЗДАЛ?

Подавляющее большинство каменных стен было построено европейскими иммигрантами, в основном с Британских островов. Самая старая документальная запись Новой Англии описывает 1607 г. английскими поселенцами из компании Северной Вирджинии, которые пытались создать постоянное поселение в устье реки Кеннебек (тогда называемой Сагадахок) к северу от того, что сейчас является Портлендом, штат Мэн (тогда называвшимся Фалмут). Каменная кладка коренных американцев также присутствует, но широко распространена и обычно ограничивается насыпями, фондами для рыболовных плотин и небольшими каменными штабелями, возможно, для защитных бастионов. Существование древних европейских стен, предположительно построенных викингами или кельтами, возможно, но не доказано.

КОГДА БЫЛО БОЛЬШИНСТВО СОЗДАНО?

Каменные стены Новой Англии насчитывают почти четыреста лет истории строительства, в течение которой многие стены были построены, перестроены, разобраны и перестроены несколько раз. Однако большая часть стен скопилась в виде остатков вдоль линий ограждений в течение столетия между 1750 и 1850 годами, когда южная, внутренняя и прибрежная Новая Англия тогда представляла собой ландшафт сельскохозяйственных деревень и семейных ферм, вырезанных из того, что раньше было лесной дикой природой. Полвека между началом Американской революции в 1775 году и открытием канала Эри в 1825 году было временем самого быстрого строительства, во время которого были восстановлены многие из прежних, бессистемных стен.

СКОЛЬКО ЕСТЬ СТЕН?

В 1939 году горный инженер Оливер Боулз подсчитал, что на северо-востоке США было, вероятно, более 259000 миль каменных стен, большая часть которых находится в Новой Англии. С тех пор многие стены были разрушены, но, вероятно, больше половины из них осталось.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО В НОВОЙ АНГЛИИ?

Традиционно Новая Англия считается шестью штатами: Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. В геологическом отношении Новая Англия также включает прилегающие части Нью-Йорка (Лонг-Айленд и земли к востоку от реки Гудзон) и прилегающие части морской Канады. В этом регионе многие стены сохранились, потому что фермы были заброшены в лес, а не переоборудованы для других целей. И они были обычным явлением в первую очередь потому, что сельскохозяйственная культура была широко распространена и требовала почти полномасштабной вырубки лесов (что привело к морозному пучению и эрозии каменистых грунтов).

ПОЧЕМУ ГДЕ ТАК НЕСКОЛЬКО СТЕН?

Южный предел широко распространенных каменных стен — Северный Нью-Джерси имеет их, тогда как южная часть штата — нет — совпадает на юге с границей оледенения ледникового покрова и на западе с переходом от обычно твердой неправильной коренной породы к более мягкая плоская коренная порода.Переход на север — от использования пашни / пастбищ к диким землям. Только в Новой Англии мы находим правильное сочетание почвы, истории и методов ведения сельского хозяйства.

ЧТО ТАКОЕ ДИКИЕ СТЕНЫ?

«Дикие стены» похожи на дикую природу. Они существуют в лесу и не служат прямой человеческой цели, хотя служат множеству косвенных целей. Многие из них ровесники исторических стен (т. Е. Старые), но не обслуживаются. Они не более и не менее дикие, чем лесная экосистема, частью которой они являются.

ЗАЩИЩЕНЫ КАМЕННЫЕ СТЕНЫ?

Большинство из них вообще не имеют правовой защиты, потому что они находятся внутри границ собственности. Небольшой процент охраняется в определенных исторических районах, в общественных парках и частных земельных фондах. В противном случае у них не больше правовой защиты, чем у почвы, на которой они отдыхают. По иронии судьбы, некоторые каменные стены сохранились только потому, что они окружены заболоченными почвами, которые находятся под строгой федеральной, государственной и местной защитой.Одна из важных задач SWI — консультировать города и организации по вопросам политики, которая помогает предотвратить безрассудное разрушение каменных стен.

ГДЕ ЭПИЦЕНТР КАМЕННЫХ СТЕН?

Несколько факторов способствуют концентрации каменных стен на сельскохозяйственном ландшафте, особенно когда они возникают одновременно. Это, в порядке убывания важности: (1) мощная и каменистая толща базального таяния, в которой преобладают плиты, (2) раннее заселение и разделение земель; (3) местное процветание; (4) сохранение в связи с местонахождением или намерением.В конце концов, эпицентр каменных стен находится где-то в радиусе пятидесяти миль от границы трех штатов между Массачусетсом, Род-Айлендом и Коннектикутом.

СКОЛЬКО ВИДОВ КАМЕННЫХ СТЕН ЕСТЬ?

Каждая стена уникальна, хотя есть несколько важных критериев при классификации стен. По сути, важно различать, были ли построены стены: из полевого или бутового камня; заделанный или не замурованный; связанные со зданиями или отдельно стоящие; либо избавиться от камня, либо построить забор.Таксономия стен — это прогресс.

целей тогда и сейчас | Каменная стена Инициатива

Каменные стены были построены по многим причинам. Этот был построен, чтобы выдержать вес почвы на пандусе к сараю.

Почему было построено каменных стен? Ответ по многим причинам, которые изменились в ходе истории. Если говорить в целом о региональном феномене, то большинство каменных стен были построены в конце 18 — начале 19 веков в связи с широко распространенной сельскохозяйственной экономикой.Однако, начиная с середины 19 века, большая часть этих сельских земель была заброшена, что позволило лесам вернуться. Однако вблизи городов и центров богатства стены продолжали строиться, но по архитектурным, а не по сельскохозяйственным причинам.

Чтобы понять назначение каменных стен, мы должны различать слово «цель», которое подразумевает намерение или волю, и слово «функция», которое описывает то, что стена делает намеренно или иначе. Назад , затем , стены выполняли целенаправленную функцию.

Они были построены для загона животных, которые стали доставлять неудобства. Городской фунт в Гарварде, Массачусетс.

ТО

Первоначальные усилия по возведению стен преследовали три цели, и все они выполнялись одновременно. Однако основная цель менялась от стены к стене, от фермы к ферме и время от времени.

  • УТИЛИЗАЦИЯ . Стены были построены для хранения не поддающихся биологическому разложению сельскохозяйственных отходов, которые мы называем камнем или камнем. После расчистки леса им приходилось подбирать и отодвигать камень, обычно до ближайшей кучи и ограды.Особенно это касалось пахотных полей и качественных пастбищ.

  • КОНТРОЛЬ. Большая часть каменных отходов, скапливающихся в кучах и вдоль линий ограждений, была использована в некоторых целях, связанных с частной собственностью. Большая его часть использовалась для разделения собственности (пограничные знаки, полевые подразделения и загоны для скота). Большая часть остатка была использована для строительства фундаментов, заполнения заболоченных земель, укрепления насыпей и других инженерных сооружений.
  • ВЫРАЖЕНИЕ. Практически вся каменная кладка отражает наложение личности / культуры, которое включает сознательное и подсознательное формирование узора и стиля камня в форме народного искусства.

Исторически цель удаления обычно предшествовала цели управления , которая предшествовала цели выражения . Исторически стены часто строились для одной цели, но выполняли все функции одновременно.

Эта стена была построена, чтобы продемонстрировать мастерство каменщика.Стена такая тесная, что карандаш в щели едва ли можно просунуть.

СЕЙЧАС

Заброшенная стена больше не имеет цели. Но у него все еще есть одна или несколько функций, ни одна из которых изначально не предназначалась.

  • HABITAT относится к функции стены как среды обитания, возможно, места для жизни. Он также подразделяет более крупную среду обитания, являясь барьером или границей, контролируя движение и расположение воды, почвы, растений и животных в контексте лесной экосистемы.

  • МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС относится к функции стены как источника камня для других проектов. SWI не одобряет эту практику при нормальных условиях, но не может отказаться от нее. Самый распространенный другой проект — возведение стены помоложе.

  • КУЛЬТУРНЫЙ РЕСУРС относится к функции, которую стена играет как археологический артефакт. Вместе они создают общую эстетику ландшафта и передают ощущение региональной географической идентичности.Каждая каменная стена — произведение народного искусства.
  • ИСТОРИЯ относится к функции стены как отдельного исторического объекта, который можно использовать для документирования или интерпретации истории, особенно на местном уровне.
Эта стена была построена для сохранения уклона шоссе и для сохранения атмосферы камня Новой Англии, видимой во время выполнения поручений.

NOVA Online | Стоунхендж | Вопросы и ответы

Вопрос: Как узнать, сколько весят монолиты Стоунхенджа? ~ Джейн

Ответ: Мы знаем, сколько весят монолиты, поскольку можем рассчитать их общий объем, включая долото, находящуюся под землей, и знаем, какова плотность сарсена или голубого камня. Кроме того, некоторые из них на самом деле были подняты поездом, а недавно были сброшены, что также является хорошим ориентиром.

Вопрос: Одно дело — перетащить десятитонный камень по трехступенчатой ​​средней доске. Кто-нибудь делал новые красивые доски 4000 лет назад? Наверное, намного сложнее перетащить камень по грубо обрезанным бревнам из ~ Брэд

Ответ: Люди в то время умели работать с деревом, и у нас есть доказательства этого в сохранившихся доисторических тропах в торфяных болотах.Так что да, они смогли бы сделать гладкие доски.

Вопрос: Зачем был построен Стоунхендж? Я слышал, что в самый длинный или самый короткий день в году солнце встает или садится прямо у входа. Почему они его так построили? ~ Скотт

Ответ: Структура Стоунхенджа на самом деле расположена на линии восхода солнца в середине лета и захода солнца в середине лета, самых длинных и самых коротких дней в году, и кажется вероятным, что Стоунхендж был построен, чтобы отметить эти два события, что было бы возможно. люди, чтобы составить график смены времен года.

Вопрос: Без колеса строители, должно быть, использовали сани, бревенчатые катки и много людей, верно?

Ответ: Да, и наши эксперименты показывают, что более вероятно, что для транспортировки камней использовались сани, поскольку катки для бревен очень склонны к увязанию, особенно в мягких грунтах.

Вопрос: Как далеко процессия равноденствия сместила точку летнего солнцестояния на горизонте с момента постройки Стоунхенджа? ~ Раймонд

Ответ: Он немного сдвинулся, но не настолько, чтобы изменить тот факт, что мы можем сказать, что именно это мировоззрение включает в свою структуру Стоунхендж.

Вопрос: На поднятии Стоунхенджа они использовали утяжеленный наконечник, чтобы наклонить основной подступенок в яму. Почему бы просто не вытащить камень по земному пандусу с деревянными перилами до точки поворота из дерева (бруса) и просто не сжечь древесину? Потеря опоры приведет к падению камня или слишком большой угол для подъема? Я не вижу каменный (ре: бетонный) угловой камень под используемой точкой поворота. ~ Дон

Ответ: Я подозреваю, что сжигание деревянной конструкции приведет к потере контроля над камнем, а также выделяемое тепло повредит сарсен.Вполне возможно, что какой-либо один из камней, которые мы теперь видим, встроенные в структуру можно было бы использовать в качестве этого поворота камень, прежде чем возводятся. Есть такие, которые имеют подходящее сечение.

Вопрос: Используя методы из шоу, сколько времени потребовалось, чтобы построить всю структуру? ~ Джерри

Ответ: Очевидно, что строительство всего Стоунхенджа будет зависеть от того, сколько людей вы сможете использовать для выполнения этой задачи. Мы предположили, что, если приложить большие усилия, сарсеновые постройки, самые большие части Стоунхенджа, можно было бы построить в течение трех лет.Мы подозреваем, что, вероятно, потребовалось больше времени.

Вопрос: Как узнать, когда он был построен? ~ Скотт

Ответ: Доказательства того, когда был построен Стоунхендж, исходит из радиоуглеродных дат, которые были получены в основном по фрагментам роговых кирок, которые использовались для рытья ям для камней и канав.

Вопрос: На каком языке или диалекте говорила эта древняя община? ~ Джефф

Ответ: К сожалению, археология не может дать нам никакого представления о языке, на котором говорили строители Стоунхенджа.

Вопрос: Почему для подъема монолита не использовались тяги? ~ Богатый

Ответ: В основном потому, что кажется, что колесо не было изобретено в то время, а шкив — это своего рода колесо. Если у них были шкивы, в археологических записях нет абсолютно никаких доказательств.

Вопрос: Веревки, которые вы использовали, были куплены или вы их сделали? ~ Кенни

Ответ: Мы купили веревки, которые использовали.Это были современные канаты из пеньки, которые мы были обязаны использовать в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда. Мы хотели бы сделать веревки из коры лайма, чтобы провести весь эксперимент, но это было невозможно.

Вопрос: Я увидел из шоу, что у древних людей было золото. Были ли у них другие металлы? ~ Роберт

Ответ: В то время, когда был основан Стоунхендж, на Британских островах не использовался металл, но затем стали использоваться медь, бронза и золото.

Вопрос: Откуда у вас такие большие каменные плиты? ~ Майк

Ответ: Нам не удалось получить такие большие каменные плиты. Те, что мы переместили, были точными копиями из бетона. Места, откуда берутся и сарсены, и голубые камни, теперь охраняются, и добыть из них камень невозможно.

Вопрос: Где сейчас камни, которые вы установили в этом эксперименте? Останутся ли они на этом сайте? Похоже, их тяжеловато передвигать.Я надеюсь посетить Стоунхендж в июле, отсюда эти вопросы. ~ Дэвид

Ответ: Новой трели больше нет на том месте, где она была установлена. Он быстро стал местом паломничества Нью-Эйдж, и фермер настоял на том, чтобы его сняли, камни сейчас хранятся.

Вопрос: Есть ли на момент строительства примерная численность населения, которая помогла бы легче перемещать монолиты без использования таких сложных устройств, которые вы использовали? ~ Пэт

Ответ: Подсчитать численность населения, что на этот раз очень сложно, потому что у нас нет четких указаний на то, где жили люди и сколько поселений было вокруг. Мы чувствовали, что простое использование все большего и большего числа людей не было ответом, и что строители Стоунхенджа, вероятно, придумали схему, которая использовала меньше людей более безопасным и контролируемым образом.

Вопрос: Какое известное поселение было ближайшим к Стоунхенджу во время его строительства, не считая места, где, возможно, останавливались рабочие? ~ Уильям

Ответ: Есть признаки поселения в пределах мили или около того от Стоунхенджа, но остатки поселений этого периода очень трудно найти, что сильно контрастирует с массивными структурами, которые построили эти люди.

Вопрос: Когда я сижу и думаю об индийских курганах в моем районе, мне приходит в голову мысль: разве что-то подобное не помогло бы сделать пандус для того, что наверху? Сколько лет идее врезки и шипа? Кроме того, есть ли вообще какие-либо надписи на камнях? ~ Пэтти

Ответ: Мы знаем, что люди в то время были способны сооружать очень большие земляные курганы и поэтому вполне могли построить пандус, чтобы вытащить камень. Врезные и шиповые соединения, у нас есть примеры их сохранившихся с влажных мест в этой стране, которые датируются по крайней мере за тысячу лет до Стоунхенджа, и на камнях нет надписей как таковых, если вы не считаете более современные граффити, но есть резные фигурки кинжалов и топоров, которые, похоже, относятся ко времени постройки Стоунхенджа.

Вопрос: Я видел из программы, что людей использовали, чтобы тянуть за веревки. Возможно ли, что вьючные животные использовались для тяжелой тяги? ~ Сондра

Ответ: Возможно, чтобы тянуть с собой, использовали волов, и мы хотели бы провести несколько экспериментов. К сожалению, волы, если они раньше не работали вместе, — удивительно несговорчивые животные, и нам не удалось собрать команду. Но это возможно.

Вопрос: Какие отметки, если таковые были, были оставлены на монолитах в качестве доказательства того, как они были перемещены? ~ Киган

Ответ: На монолитах нет следов, свидетельствующих о том, как они были перемещены.

Вопрос: В одной книге, которую я прочитал, сказано, что они, вероятно, кладут горящие ветви на место, которое хотят срезать, а затем поливают холодной водой и растрескивают. Это то, что показал ваш эксперимент? ~ Скотт

Ответ: Мы не особо вдавались в детализацию камней, но огонь — это один из способов разбить и придать форму камню, как сарсен.Очевидно, что это связано с риском, и, добыв 40-тонный блок, было бы неудачно взломать его не в том месте. Мне кажется, что большая часть формообразования выполняется путем удара по поверхности камня кувалдами размером от футбольных мячей до небольших грейпфрутов.

Вопрос: Чтобы переместить камни, могли ли древние привязать к камню достаточно бревен, чтобы сформировать цилиндр, обвить веревками всю конструкцию и потянуть за верхние петли, чтобы катить камни на свое место? ~ Дэйв

Ответ: Это была одна из идей, которую я обсуждал, а затем отверг, когда мы думали о том, как мы можем переместить камень. Это, безусловно, сработает, но может быть потенциально очень опасным при попытке управлять 40-тонным садовым катком, спускающимся с горы.

Вопрос: Кому принадлежит недвижимость, на которой расположен Стоунхендж? ~ Дэвид

Ответ: Земля, на которой расположен Стоунхендж, принадлежит и управляется английским наследием. Фактически он принадлежит англичанам.

Вопрос: Большинство религиозных обрядов в те дни включали в себя ритуальные или фактические жертвоприношения животных.Есть ли доказательства этого в Стоунхендже? ~ Боткин

Ответ: Я не думаю, что мы можем быть уверены в том, что большинство религиозных обрядов в то время предполагали жертвоприношение, и прямых доказательств этого из Стоунхенджа нет.

Вопрос: Как они проделали отверстия в верхней части и как они сделали каменные булавки, которые вошли внутрь? ~ Марк

Ответ: Оба эти элемента пазового и шипового соединения могли быть выполнены только путем оттеснения поверхности камня. Очевидно, чтобы сделать булавку, весь камень вокруг нее нужно было бы удалить, оставив булавку гордо стоящей.

Вопрос: Может быть, большие камни перемещались не по рельсам как таковым, а по ручьям или водостокам для систем орошения / борьбы с наводнениями? ~ Дэвид

Ответ: Очевидно, что водный транспорт был бы идеальным средством передвижения для этих больших камней, но, к сожалению, между источником камней и Стоунхенджем нет удобной реки.Маршрут пересекает высокие холмистые меловые низины, поэтому использовать этот метод нельзя.

Вопрос: Рассматривали ли вы использование серии скользящих опор, в которых каждый конец 40-тонного камня тянут по очереди, и, по сути, при ходьбе он балансирует посередине? Я сделал это с большими бревнами 18 века для бревенчатого дома с одним помощником. ~ Уиллард

Ответ: Несмотря на то, что можно было использовать метод ходьбы с большими весами, который использовался для перемещения некоторых статуй острова Пасхи, мы чувствовали, что 40-тонные камни нельзя перемещать таким образом по относительно мягкой земле с какой-либо степенью безопасности.

Вопрос: Могли ли погодные условия 4500 лет назад быть достаточно разными, чтобы использовать снег и лед для уменьшения трения при волочении, а также для строительства пандусов? ~ Кен

Ответ: Погодные условия в то время, когда был построен Стоунхендж, не отличались от тех, что мы находим сегодня. Лед или снег были бы отличным способом скольжения по камням, хотя это значительно усложнило бы тягу съемников, но на них нельзя было положиться.

Вопрос: Были ли рабочие принудительный труд или это воспринималось как общественная цель, приносящая пользу для всех? Кто занимался сельским хозяйством во время строительства? ~ Джоан

Ответ: Кажется маловероятным, что Стоунхендж был построен принудительным трудом.В то время у нас нет свидетельств этого в обществе. Я чувствую, что люди, наверное, охотно трудились над сооружением памятника, имевшего значение для многих. Очевидно, что для ведения сельского хозяйства потребуется еще достаточное количество людей, хотя строительные работы могут быть сезонной деятельностью, возможно, выполняемой время от времени в сельскохозяйственном цикле, когда не все нужны для работы на полях или ухода за животными. .

Вопрос: Если, как оценивается в шоу, только на то, чтобы вырезать чашу для шипа для перемычки, ушло до трех недель, сколько времени могло потребоваться, чтобы сформировать сами камни? Сколько работы они вложили в формовку камней? По прошествии всего этого времени это выглядит довольно грубо.~ Джо

Ответ: Очевидно, что формирование камней было очень трудоемким процессом. Что касается того, сколько времени потребовалось для каждого камня, мы, очевидно, не можем сказать по их готовой форме, сколько камня нужно было удалить, чтобы получить эту форму. Некоторые из них действительно выглядят довольно грубо, тогда как другие очень тонко обработаны, и мы подозреваем, что они просто выбрали оптимальную форму, когда камень вышел из земли, а затем сформировали его настолько, насколько могли.

Вопрос: Есть ли смысл в той роли, которую женщины могли сыграть в создании Стоунхенджа? ~ Боб

Ответ: Лично я уверен, что строительство Стоунхенджа было поистине совместной задачей, в которой участвовали все, будь то молодые или старые, мужчины или женщины. Интересно отметить, что на изображении здания Стоунхенджа, которое до недавнего времени выставляла компания English Heritage, были показаны только люди, участвовавшие в его строительстве.

Вопрос: Поскольку на этом месте раньше были деревянные постройки, почему вы думаете, что это конкретное место остается таким особенным с течением времени? ~ Хайди

Ответ: Причина, по которой это конкретное место было впервые выбрано для строительства простого земляного круга и некоторых захоронений, неясна, и почему этот простой круг затем стал центром такого необычного здания, в равной степени археология не может объяснить.Археология не может проникнуть в умы строителей.

Вопрос: Я полагаю, что когда ямы были вырыты, земля была помещена в большой холм перед тем, где должны были быть помещены два вертикальных камня. Затем камни были подняты в вертикальное положение с помощью насыпи земли, выступающей в качестве опоры для остановки, а затем в качестве наклона для облегчения перемещения перемычек на место. ~ Гейл

Ответ: Отверстия, в которые были вставлены камни, определенно не обеспечили бы достаточным количеством почвы для сооружения упора или пандуса для установки стоек.Совершенно очевидно, что если бы использовался пандус, то на место пришлось бы принести большое количество земли и мела, а затем убрать. Вот почему я лично до сих пор считаю, что использование деревянной кроватки было более вероятным для подъема перемычек.

Вопрос: Я пытаюсь выяснить, как можно поднять оригинальный Стоунхендж с помощью ваших методов, поскольку вам требовалось несколько сотен ярдов пустого пространства с одной стороны камня и достаточно места, чтобы положить камень в другую сторону.На фотографиях эти камни выглядят очень близко друг к другу. Кстати, работа отличная и очень интересная. ~ Труди

Ответ: Камни в центре Стоунхенджа расположены довольно близко друг к другу, и требования к пространству определенно указывают на порядок, в котором были возведены определенные элементы здания. Трилитоны сарсена в центре явно должны были подняться перед внешним кругом сарсена. Но Марк думает, что его методы сработают, и что было достаточно места, чтобы выполнить то, что он предлагал.

Вопрос: Живя в скалистой Новой Англии, мне и моей свекрови пришлось проявить изобретательность, чтобы переместить огромный подземный камень, чтобы насадить прямой ряд бордюрных болиголов на нашей территории. Я бы не сказал, что мы мускулистые, но мой пожилой сосед показал нам, как вырыть небольшую ямку рядом с валуном, бросать камни, копать еще немного, бросать еще несколько камней, пока мы действительно не заставим более смелые выскакивать из камня. земля. Могут ли строители каменного века использовать камни в качестве рычага вместо пандусов, чтобы установить камни Стоунхенджа в вертикальное положение? ~ Дороти

Ответ: Разница здесь, кажется, заключается в том, чтобы вытащить что-то из ямы в земле и поднять что-то над землей, но в основном принцип тот же: вы предположительно поднимаете свой камень на подушку из маленьких камней, и я думаю Вы предлагаете перетащить наш камень по пандусу из мелких камней. Конечно, им было легче достать мел, чтобы построить там пандус.

Вопрос: Знаете ли вы, провалились ли они глубже в землю с тех пор, как были впервые помещены и установлены? ~ Адам

Ответ: Мел на самом деле является довольно твердой скальной породой, и маловероятно, что они углубились в землю с тех пор, как их впервые направили. Произошло то, что поверхность мела опустила раствор, возможно, на целых полметра, и поэтому на самом деле в землю закладывается меньше камня, чем когда они были впервые установлены.

Вопрос: Какова цель календаря, который точно прогнозирует только два дня в году? ~ Ши

Ответ: Все зависит от того, насколько важны эти два дня, и если они являются временами в году, знаменующими важные поворотные моменты, когда люди могут собираться и праздновать, тогда этот календарь имеет много смысла. Я по-прежнему считаю, что зимнее солнцестояние, которое довольно близко к нашему Рождеству, было самым значительным из этих поворотных моментов.

Вопрос: Было упомянуто, что монолиты находятся на высоте 20 или 30 футов над землей. Насколько глубоко они похоронены под землей? ~ Дори

Ответ: Глубина под землей варьируется довольно значительно. Тот, что упал и разбился пару сотен лет назад, был похоронен не так глубоко, как многие другие. Все, что нам известно, все еще погребено из камня высотой до 10 футов, но некоторые из них никогда не исследовались.

Вопрос: Вы упомянули об использовании деревянной кроватки, поскольку U-образный круг из камней в центре был после кольца.Земляная рампа ограничена областью внутри внешнего кольца, верно? ~ Рассвет

Ответ: Мы не можем точно сказать, в каком порядке были построены сарсеновая подкова и внешний сарсеновый круг, но здравый смысл подсказывает, что внутренняя подкова была построена до этого полного внешнего кольца; в противном случае было бы очень трудно поместить эти большие камни в середину и установить их.

Вопрос: Почему упал один из самых больших монолитов? Землетрясение? ~ Марк

Ответ: Нет. Вероятно, это произошло из-за того, что он не был установлен так глубоко в землю, как многие другие камни, и есть свидетельства того, что люди копали у основания этого камня, возможно, в поисках сокровищ.

Вопрос: Связаны ли эти скальные образования с менгирами? ~ Джо

Ответ: Это часть той же мегалитической традиции — другими словами, традиции строительства из больших камней, частью которых являются менгиры и строения в Бретани, — и все они построены примерно в одно время.

Вопрос: Учитывая точность, с которой были размещены монолиты, какие инструменты были найдены не для строительства, а для измерения расстояний под углами, необходимыми для использования таких сложных принципов физики, чтобы построить трилильтон? ~ Брайан

Ответ: С этого периода не было найдено никаких измерительных или геодезических инструментов, но, поскольку они предположительно были сделаны из дерева, неудивительно, что мы их не нашли.

Вопрос: Мне было интересно, было ли правдой заявление, сделанное кем-то об окружности Стоунхенджа. Я слышал, что круг точно поместится внутри одной из великих пирамид в Египте, каждая из стен будет касаться окружности Стоунхенджа. Может ли быть какая-то связь между этими двумя великими загадками? ~ Альфред

Ответ: Боюсь, что я не знаю, поместится ли Стоунхендж внутри одной из Великих пирамид, но если бы он поместился в них, я уверен, что это совпадение. Кажется, нет ничего, что могло бы связать два отличных сайта.

Вопрос: Когда я посетил Стоунхендж в 1987 году, мне сказали, что нынешний памятник — 6-й или 7-й на этом месте и что он никогда не был местом проживания, за исключением периода строительства и нескольких религиозных смотрителей.Это по-прежнему ветреная вершина холма без большого поселения. Это нынешнее мышление? И если да, то что мы знаем о людях, построивших Стоунхендж, чтобы они взяли на себя столько хлопот в месте, вдали от того места, где большинство из них жили, охотились, обрабатывали и т. Д.? ~ Мэри

Ответ: Стоунхендж имеет долгую последовательность строительства и модификации, и я полагаю, что можно сказать, что на одном месте было несколько отдельных памятников, начиная с простого круга земли и заканчивая сложными каменными сооружениями, которые мы видим сегодня в руинах. Похоже, что люди никогда не жили в самом Стоунхендже, как люди не живут в большинстве церквей. Доказательства, которые у нас есть, предполагают, что в то время, когда Стоунхендж строился и использовался, поблизости были поселения, но не поблизости. Похоже, что вокруг него была священная территория, ограниченная кладбищами курганов, в которых людям предположительно не разрешалось жить или заниматься сельским хозяйством. Сразу за пределами этой доисторической жизни протекала такая же, как и везде. Причина того, что Стоунхендж сегодня кажется таким изолированным, заключается в том, что все средневековые деревни, которые сегодня являются деревнями, лежат в долинах рек на востоке и западе.На протяжении веков Стоунхендж был окружен пастбищами, а теперь и пахотными землями.

Вопрос: Я думаю, что вместо того, чтобы установить два больших камня и затем поставить третий сверху, возможно, выступы в двух больших камнях использовались, чтобы удерживать третий камень. Я понимаю, что потребуется больше, чем просто эти выступы, но мне кажется, что было бы проще установить все три вертикально сразу. Возможно, нужно добавить пандус, чтобы поднять все три камня.Это просто предложение. Отличное шоу и отличная работа. ~ Марк

Ответ: Вы не первый, кто предлагает собрать сразу весь трилитон. Лично я не хотел бы пробовать 90 тонн (плюс вся древесина, которая вам понадобится, чтобы скрепить все вместе) даже с пазами и шипами, которые удерживают перемычку примерно на месте. Спасибо за ваши комментарии о шоу.

Вопрос: О нумерологических (размерных) аспектах сайта было сказано очень мало.есть идеи, почему в круге было такое количество камней, или почему камни были установлены на определенной высоте? выравниваются ли они с какими-либо созвездиями или отдельными звездами или это чисто солнечный инструмент? ~ Дэйв

Ответ: Мы действительно сосредоточились на аспектах строительства, добавив немного о месте и его контексте. Вам понадобится целая серия программ, чтобы посмотреть на такие аспекты, как геометрия, астрономия и т. Д. Я лично не большой поклонник сложной астрономии идея, но попробуйте взглянуть на книгу под названием «Стоунхендж; Наука и общество », опубликованной в прошлом году, в которой есть хорошая статья об астрономии. В основном, насколько мне известно, Стоунхендж — это большой сезонный календарь (и прекрасное место).

Вопрос: Помимо смазанных рельсов, которые, возможно, использовались для перемещения камней, есть ли какие-либо свидетельства того, что строители спускали камни с холмов (возможно, после ливня), чтобы воспользоваться естественным рельефом и облегчить транспортировку? ~ Кевин

Ответ: Боюсь, что никаких доказательств. Кажется, нет никаких следов каких-либо маршрутов или строительства, но я уверен, что строители использовали бы что угодно, чтобы облегчить свою работу.

Вопрос: Возможно ли, что целью Стоунхенджа было своего рода врата в небеса, которые раньше считали трансцендентным царством? Мне казалось, что скопление могил вокруг Стоунхенджа может дать ключ к разгадке. ~ Джек

Ответ: Возможно, но археология не даст нам доступа к разуму людей, построивших Стоунхендж.

Вопрос: 1. Зачем использовать «холодную» смазку на основе животных жиров — почему бы не держать ее в подогреве для постоянного применения по мере необходимости?

Ответ: Я не уверен, что это даст вам много преимуществ, это может сделать жир слишком жидким.

Вопрос: Другой вопрос касался льда / снега — но почему бы не вырыть неглубокую канаву, чтобы влить воду в холодные, но неснежные времена — камень скользит по этой замерзшей железной дороге, но отсутствие снега за ее пределами дает толчок бригаде по перевозке камней.

Ответ: Возможно, но учитывая непредсказуемую погоду, это может серьезно ограничить время, доступное для перемещения камня.

Вопрос: Для подъема камней рассмотрите конструкцию подъемника штатива, а не только А-образную раму.Без шкива; просто пропустите веревку через вершину. В качестве альтернативы добавьте стойку с выемкой в ​​качестве третьей ноги к А-образной раме — можно упирать вершину А-образной рамы в каждую выемку для дополнительных подъемов. ~ Риа и Брукс

Ответ: Мы с Марком думаем, что прямой подъем на 40 тонн был бы невозможен. Те веревки, которые, как мы предполагаем, были доступны, вероятно, не справились бы с этим.

Вопрос: Я знаю, что в день летнего солнцестояния солнце встает прямо над пяточным камнем, тем, что находится в отверстии круга. Если провести воображаемую прямую линию от центра Стоунхенджа через пяточный камень, будет ли это Возможно ли, что эта линия пересечется с проливом Босфор («Коровий переход») или Гелиополисом («Город Солнца») в Египте? ~ Ричард

Ответ: Нет

Вопрос: Что вы думаете о воде, используемой для перемещения камней на место? Я поставил имитацию эксперимента. Я обнаружил, что круг деревянных брусьев, поддерживаемых насыпью земли вокруг них, для усиления и пандуса, может обеспечить идеальную арену для маневрирования камней в точном положении.Наибольшая потребность в человеческих силах заключалась в том, чтобы тянуть и толкать камни вверх по рампе, как вы продемонстрировали в своем шоу, а затем опускать их в воду. Веревки, закрепленные вокруг камней, позволят рабочим перемещаться на место с гораздо меньшими усилиями, чем ожидалось! Я думаю, что у этой теории есть свои достоинства. Этот метод может быть осуществлен без участия сотен людей или сотен людей, работающих со шкивом колеса. Возможно, они даже сделали овраг, наполненный водой, чтобы перемещать большие камни, используя вьючных животных, по (под) земле к месту назначения? У этой теории есть свои достоинства.Мне интересны твои мысли. ~ Брайан

Ответ: Я не совсем уверен, что вы предлагаете, и не вижу преимущества наличия камней в воде (они утонут — или я упустил суть). Есть проблема и в том, что Стоунхендж лежит на меле, который, вероятно, является наиболее пористой породой, которую вы можете найти. Нет никаких доказательств наличия водного канала (канала) для транспортировки камней, и здесь также возникнет проблема, поскольку путь, по которому камни должны будут пройти, пролегает по очень холмистой местности.

Вопрос: Если бы они использовали одну А-образную раму, могли бы они связать два или три из них и еще больше уменьшить усилия? ~ Дуг

Ответ: Возможно, но я полагаю, что наступит время, когда создание все большего и большего количества рамок А — это больше проблем, чем собрать еще несколько добровольцев. Хотя это хорошая мысль.

Вопрос: Возможно ли, что Стоунхендж был создан как место исцеления для тех, кто страдает ужасными заразными заболеваниями? Это могло бы объяснить, кто заплатил за работу (богатые, которые заболели).Это также может объяснить курганы (карантинные зоны) и то, как эти курганы были причислены к самым богатым людям, находящимся ближе всего к Стоунхенджу. Тот факт, что по крайней мере некоторые из золотых артефактов не были украдены из курганов, может указывать на то, что люди боялись приближаться к этим местам. Также не кажется возможным, что человек, который использовал пандус, чтобы закрыть трилитон, понял это правильно. Если бы вы собирались выкопать достаточно земли, чтобы положить 40-тонный камень, разве вы не захотели бы использовать продукт своего труда для изготовления пандуса? Это также позволило бы этим людям поднять и закончить трилатон за один день.Возможно, во время сложной церемонии, чтобы отметить работу. ~ Брэд

Ответ: Со Стоунхенджем возможно многое, но я раньше не слышал, чтобы его финансировали богатые и немощные. Я не уверен в твоих представлениях о карантине. Что касается пандуса, то объем мела, который вы получите из каменной ямы, сравнительно мал по сравнению с тем, который потребуется для строительства пандуса (максимум восемь кубических метров по сравнению с минимум 100 кубометрами).Как это позволило бы людям поднять и закрыть трилитон за один день? Я совершенно уверен, что, как бы это ни было сделано, должно быть празднование, когда они, наконец, завершили строительные работы.

Вопрос: Я заметил несколько вопросов об использовании шкивов. Я тоже подумал об этой идее, и, учитывая, насколько просто сделать колесо, мне интересно, почему вы думаете, что колесо не было изобретено. Кроме того, учитывая, что дерево не прослужит эти тысячи лет, почему вы ожидаете найти какие-либо археологические свидетельства существования шкивов? Я думаю, вы недооцениваете интеллект этих древних инженеров.Кроме того, есть ли с вами _реальные_ инженеры? Я сомневаюсь, что у вас, как у археологов, есть почти механическое ноу-хау или изобретательность даже наименее умного древнего инженера. ~ Даниэль

Ответ: Как археологи, мы должны серьезно относиться к отсутствию доказательств. Было проведено достаточно раскопок затопленных участков с сохранившимися артефактами всех типов (но без колес), чтобы заставить нас поверить в то, что люди, построившие Стоунхендж, не использовали колесо. Конечно, мы не недооцениваем интеллект древних инженеров.Вы, кажется, упустили из виду тот факт, что Марк Уитби, сыгравший центральную роль в эксперименте, который был частью программы NOVA, является «настоящим» инженером. Мне очень жаль, что вы так низко относитесь к археологам; возможно, у нас нет накопленных навыков древнего инженера (даже одного из наименее умных), но у нас есть настоящая любовь к прошлому и здоровое уважение к его обитателям.

Вопрос: Вы, наверное, миллион раз отвечали на понятие «противовес» или даже на принуждение к нему.С ведрами, веревками, бревнами, пандусами, песком и / или камнями — постепенно увеличивающимися размерами камней — могли ли эти чудеса быть построены всего несколькими людьми? Есть ли в этой концепции технически дисквалифицирующий аспект или просто «почему они ДОЛЖНЫ использовать противовесы»? ~ Ли

Ответ: Теоретически можно было бы перемещать большие веса, используя небольшой вес, чтобы помочь перемещать более крупный, и так далее, но я думаю, что идея Стоунхенджа как работы небольшой группы людей маловероятна. Вы, конечно, не могли бы таким образом перемещать большие камни.

Вопрос: Мне было интересно, было бы возможно, если бы они могли построить холм над всей территорией. Затем просто выкопайте яму или используйте, возможно, использованные формы, прежде чем вытащить грязь. Таким образом, большие камни могли быть установлены на место в значительной степени таким же образом, как показано 5 мая. Мне нужно было бы увидеть геотермальную карту этой области, чтобы я мог сказать, были ли вырыты какие-нибудь большие ямы, свидетельствующие об этом. ~ Рэнди

Ответ: Теоретически возможно, но маловероятно.Требуемый объем мела и почвы был бы огромным, и нет никаких признаков каких-либо карьеров в окрестностях Стоунхенджа, которые могли бы предоставить этот материал.

Вопрос: Может ли быть какая-то связь между Стоунхенджем и другими крупными каменными сооружениями где-нибудь на земле, например пирамидами? Поскольку нет достоверной письменной истории, могли ли «гиганты из Африки» быть египтянами или другой расой, и Разве это не забавно, что все они произошли в один и тот же период времени? . …. мастерство немного отличается, но все же тактика, используемая для перемещения больших кусков камня, кажется одинаковой, по крайней мере, в современном мире. воссоздания…………. ~ Джей

Ответ: Хотя заманчиво увидеть сходство между Стоунхенджем и другими крупными каменными сооружениями, единственные, которые имеют реальную связь, — это великие строения и другие мегалитические сооружения в Бретани. Идея архитектуры Стоунхенджа, пришедшая из Средиземноморья (или даже из более отдаленных мест), фактически умерла, когда стали доступны радиоуглеродные данные и показали, что Стоунхендж был старше всех цивилизаций, которые, как предполагалось, повлияли на его дизайн и строительство.

Вопрос: Вы упомянули, что Стоунхендж был построен 4500 лет назад. Сколько тысяч лет назад человек впервые поселился в этом районе (Великобритания)? Я всегда думал, что Средиземноморье (Египет) было одним из первых мест для людей. Правильно ли я говорю, что это было около 2000 года до нашей эры? ~ Скотт

Ответ: То, что впоследствии стало Британскими островами, было заселено людьми (или первоначально гоминидами) примерно с 500 000 лет до нашей эры. После этого различные ледниковые периоды означали, что вокруг долгое время не было людей.Дальше на юг в Европе и за ее пределами им не приходилось бороться со льдом, поэтому здесь жили еще дольше. Сейчас нет времени вдаваться в подробности, но достаточно сказать, что к 2000 г. до н.э. люди уже очень давно жили в упомянутых мною областях.

Вопрос: Я посетил Стоунхендж, когда мне было восемь лет. Размеры не помню. Но возможно ли, чтобы все три части трилитона могли быть подняты вместе? Может быть, связаны вместе и привязаны к деревянной раме, а затем подняты? Я считаю, что это было бы трудоемко, но с точки зрения инженерии это было бы проще.Кто-нибудь пробовал? ~ Билл

Ответ: Никто не пытался собрать вместе три компонента трилитона. Все это будет весить около 90 тонн, не считая бревен, которые вам понадобятся, чтобы удерживать его для подъемника. Это определенно невозможно сделать для Великого Трилитона, поскольку мы знаем, что две стойки имеют неравную длину, что делает этот метод невозможным.

Вопрос: Я слышал краткое упоминание о том, как кто-то мог поднять мегатонный камень.Обнаружив на этих камнях точку невесомости, отдельные люди могли с легкостью поднимать массивные звуки. Вы слышали о таком объяснении? Есть ли доказательства, что это возможно? ~ Джим

Ответ: Я не уверен, что такое точка невесомости, но, похоже, это противоречит всем законам физики.

Вопрос: Что, если бы в проекте Стоунхенджа яма, вырытая для вертикальных камней, имела форму буквы «С», чтобы камень скользил внутрь, а затем использовал бы собственный импульс, чтобы встать прямо? Это возможно? Спасибо за ваш вклад.~ Джон

Ответ: Я не думаю, что камень будет стоять прямо в основании отверстия в форме буквы «c». Вам придется уравновесить его там, прежде чем плотно закрепить на месте, и я думаю, что он потенциально будет гораздо более нестабильным, чем если бы он был в яме с одной вертикальной и одной наклонной стороной.

Вопрос: Шоу было очень интересным. Однако люди в шоу забыли об одном ресурсе, которым тогда были люди. Это было время и много этого.Строительство Стоунхенджа могло занять много времени. лет, а не тот короткий период времени, который, казалось, изображал сериал. Люди каменного века также, несомненно, использовали намного больше людей, чем это сделало шоу. Возможно, они также использовали захваченных врагов для работы. Часть крышки можно было «продвинуть» вверх по пандусу, потянув за один набор веревок, что фактически удвоило рабочую силу. Знали ли люди каменного века о блоке и снасти или даже о его ранней форме? Но в целом очень познавательное и прекрасное шоу.Пожалуйста, продолжайте в том же духе. ~ Клиффорд

Ответ: Мы прекрасно понимаем, что у людей было много времени, и мы не предполагали, что Стоунхендж был построен за короткий период времени. Мы показали, что его можно было построить в более короткие сроки, чем полагают многие. Я не согласен с тем, что они, несомненно, использовали намного больше людей, чем мы. По мере роста численности способность координировать усилия уменьшается. Профессор Аткинсон предположил, что для некоторых задач требовалось более 1000 человек, но с такой армией рабочих было почти невозможно справиться.Я не согласен с «захваченными врагами» — нет никаких свидетельств рабства в британском неолите / бронзовом веке. У нас нет доказательств блокирования и захвата (колесо не использовалось намного позже). Извините, что не согласен со многими из ваших точек зрения. Спасибо за ваши комментарии о шоу.

Вопрос: Разве не имеет смысла грубо разрезать камни в этом месте цилиндрической формы и катить их до конечной точки сборки, где будет выполняться окончательная квадратная резка? Дополняют ли размеры стоек + размеры верхних камней цилиндрическую форму? Пути кажутся слишком большими капиталовложениями и человеческими ресурсами для поставленной задачи.Есть ли у карьера доказательства того, что камни были разрезаны на квадраты на месте? Другой метод — построить деревянные люльки в форме колес для обоих концов (на самом деле лучше всего, если они будут размещены на 1/3 и 2/3 длины) камня, используя камень в качестве соединительной оси. Судя по форме последнего здания и курганов, концепция круга и, следовательно, колеса, вероятно, была хорошо понята. Программа понравилась, но согласился с анализом, что решения были чрезмерно спроектированы.~ Джон

Ответ: Камни сарсена в том месте, где они возникли, встречаются в основном в виде плоских плит (сарсен — это осадочная порода). Поэтому маловероятно, что будет найдена какая-либо цилиндрическая форма, которую можно было бы свернуть, как вы предлагаете. Что касается карьера — камни не вырезаны из твердой породы, они существуют как отдельные каменные плиты, залитые переотложенным мелом. Почему рельсы кажутся слишком большими капиталовложениями и трудозатратами для выполнения этой задачи? Вам нужно будет сделать только небольшой отрезок пути, который можно будет поднять и прокладывать перед санями и камнем.Если это облегчит задачу, то оно того стоит (в торфяных болотах в соседнем Сомерсете есть ранее сложные и хорошо построенные неолитические деревянные пути в торфяных болотах). Несмотря на круглые изгороди и курганы, в настоящее время нет следов колеса. Рад, что вам понравилось шоу.

Вопрос: Могли бы вы наклонить большой камень в вертикальное положение, если бы люди толкали верхнюю часть бревнами и забивали клинья или засыпали камнями сзади? Кроме того, были ли вырыты ямы так глубоко? Разве за тысячи лет не накопилось значительное количество слоев ила? ~ Брюс

Ответ: Я думаю, что было бы сложно создать достаточно силы, чтобы наклонить камень, толкая бревном, как вы предлагаете.Клинья могут помочь, но заполнение камнями сзади может вызвать проблемы, если они будут стекать по бокам и спереди и мешать перемещению камня в вертикальное положение. Ямы были вырыты такой глубины, в них были заложены камни, а затем оставшаяся часть ямы плотно забита камнями и мелом. Нет места для скопления ила.

Вопрос: Во время программы NOVA, поднимающей Стоунхендж, обсуждался вопрос о методах возведения камней, в частности о том, как поднимались перемычки. Проще говоря, проводился ли какой-либо стратаграфический анализ почв вокруг Стоунхенджа с целью выявить сваи, снятые с предполагаемых грунтовых пандусов? Могли ли эти сваи быть обнаружены и по сей день по нарушенным пластам и предположительно ненарушенным грунтам в районе памятника? ~ Дон

Ответ: Почва над меловым слоем в окрестностях Стоунхенджа очень тонкая, и нет никаких следов добычи с земляного пандуса. Также возникает вопрос, откуда вообще взялся мел и т. Д.Как вы понимаете, я не являюсь поклонником идеи пандуса и предпочитаю метод деревянной кроватки.

Вопрос: Я думал, что камни в Стоунхендже пришли из Уэльса? Извините, что ваши титанические усилия кажутся банальными, но, возможно, лодки использовались, чтобы добраться до места даже дальше вашего? Также как использовать бронзовые инструменты для резки камня? Спасибо за ваш набег на Историю. ~ JTB

Ответ: Это камни меньшего размера, так называемые «голубые камни», которые приходят издалека, а точнее, с гор Пресели в Уэльсе. Предполагается, что часть пути они прошли по воде. Это не могло быть тем способом, которым были перевезены более крупные Сарсены, поскольку нет удобных рек, которые текут от места, где они были найдены, в Стоунхендж. Для резки камня нельзя использовать бронзовые инструменты, кроме очень мягких, таких как мел. Сарсен конечно нельзя резать бронзой — даже железо не производит большого впечатления.

Вопрос: Я думаю, что идея рычага А-образной рамы была очень хорошей. Почему бы не использовать другое механическое преимущество для транспортировки камней, а именно шкив? Веревка прикрепляется к столбу в земле, проходит вокруг столба, прикрепленного к камню, а затем натягивается съемниками.2-кратное преимущество! ~ Дэйв

Ответ: Мы не использовали шкив, потому что нет никаких свидетельств того, что шкивы или колеса какого-либо другого типа относятся к этому периоду в доисторические времена.

Вопрос: Какова была средняя продолжительность жизни строителей Стоунхенджа? ~ Скотт

Ответ: У нас нет убедительных данных о средней продолжительности жизни людей в настоящее время. Многие люди думают, что жизнь была «отвратительной, жестокой и короткой», но специалисты по человеческим костям, возможно, обычно недооценивали возраст людей на момент смерти, и нет причин, по которым вы не могли бы дожить хотя бы до 50, если не дольше.Это может показаться проще, но для этого потребуются огромные силы. Мы знаем, сколько весят монолиты, так как можем рассчитать их общий объем (включая подземную яму) и знаем плотность сарсена (или голубого камня). Кроме того, некоторые из них были подняты краном во время переустановки, что также является хорошим ориентиром.

Каменные замки, великая эволюция замкового дизайна

Замки Мотт и Бейли были очень популярны на протяжении почти двух столетий.Одной из многих вещей, которые сделали эту конструкцию настолько популярной, было использование дерева в качестве основного строительного материала (которое было дешевым и простым в использовании).

Однако со временем были разработаны некоторые передовые методы поджигания огня, чтобы сжечь деревянную конструкцию. Кроме того, древесина также имеет тенденцию легко гнить, и многие из этих ранних замков быстро пришли в упадок.

Оригинальный замок Мотт и Бейли, полностью сделанный из дерева и земли

Чтобы избежать опасностей пожара, повысить прочность и повысить обороноспособность замка, проектировщики замка решили заменить (где это возможно) дерево камнем.

Однако эволюция от примитивных замков мотта и бейли (построенных полностью из дерева и земли) до великих каменных замков не была мгновенным процессом.


Эволюция дизайна замка, шаг 1: Замки из ракушек

Первым очевидным решением для улучшения защиты замка было заменить деревянную цитадель каменной. Однако у этого решения был свой набор проблем:

  • Камень был дороже, им было труднее манипулировать, и требовалась квалифицированная рабочая сила
  • Инженеры замка не верили, что девиз выдержит огромный вес каменной цитадели

В качестве компромисса было принято решение заменить деревянный частокол вокруг цитадели и частокол, окружающий замок, на каменную стену. Так возникла так называемая ракушка , замки .

Shell Keep Castle

Замок из ракушечников был задуман как замена внешней деревянной стены, которая раньше окружала замок, каменной стеной. Каменный корпус содержал в себе существующие деревянные постройки и служил щитом от нападающих.

На изображении выше показан Restormel Castle , отличный пример бывшего замка из ракушек.Хорошо видна каменная «раковина», окружающая вершину Мотта.

Замки Shell Keep были относительно недолговечными, и лишь немногие из них когда-либо были построены, поскольку в начале 13 века этот стиль исчез в пользу каменных замков.

Поскольку проектировщики замка были обеспокоены тем, что тяжелый снаряд может вызвать обрушение холма, каменные стены, окружавшие замок, были относительно небольшими по размеру и окружали только вершину Мотта.

Как вы можете себе представить, слово ракушечник относится только к каменной стене вокруг башни на вершине мотылька. Однако чаще всего деревянный частокол, окружавший замок, заменяли и каменной стеной. В качестве еще одной меры защиты жители замка начали переставлять деревянные постройки на недавно построенную каменную стену.

Реконструкция замка из ракушек (Замок Рестормел) — кредит Worldhistory.Biz

Ракушечные замки вышли из моды в начале 13 века, когда весь дизайн замка перешел от стиля мотт и бейли к полноценным каменным замкам, которые стали следующим этапом развития замка.


Эволюция дизайна замка, шаг 2: Замки каменной крепости

Где позволяли время и деньги, каменные здания были построены на ранее существовавших деревянных башнях. Каменные башни обеспечивали большую защиту и обороноспособность, однако они были значительно дороже, и для их строительства требовалось гораздо больше усилий в виде рабочей силы и сырья.

Кроме того, для каменных крепостей требовались выступы большего размера, способные выдержать огромный вес камня.

Реконструкция Йоркского замка, хороший образец каменного замка

Весь дизайн Motte-and-bailey (включая ракушечники и каменные башни) стал менее популярным в период среднего средневековья, а с конца 12 века появился новый научный подход в дизайне замков. И с этим новым подходом началась великая эра каменных замков.


Каменные замки: самые большие и крепкие замки

Каменные замки были естественным развитием после того, как замки мотт-и-бейли начали выходить из моды.Каменные здания могли быть намного больше и величественнее простых деревянных конструкций, обеспечивая более роскошное жилье для знати, стремившейся продемонстрировать свое влияние и военную мощь.

Первым каменным замком, построенным в Англии и одним из первых в Европе, была знаменитая Белая башня лондонского Тауэра, построенная в конце 11 века. На протяжении большей части XII века каменные замки продолжали строиться наряду с традиционными конструкциями в стиле мотт и бейли.

Лондонский Тауэр, Белая башня


Что такого особенного в каменных замках?

Было три важных аспекта, которые делали каменные замки желанными:

  1. Во-первых, каменные здания были намного прочнее и обеспечивали большую защиту от рейдеров. Каменные замки могли выдерживать атаки с помощью огня, хотя некоторые элементы (например, крыши) все еще были деревянными.

    Каменные стены обеспечивали большую защиту от катапультов и осадных орудий, которые все чаще использовались при осаде с 11 века и далее, хотя они, безусловно, не были непобедимыми.

  2. Во-вторых, каменные замки прослужили столетия (многие из них сохранились до наших дней), тогда как деревянных замков хватило в лучшем случае на десятилетие или два.

  3. И, наконец, что не менее важно, эти замки были внушительными и монументальными зданиями, которые вызовут огромное уважение у любой знати, которая может себе это позволить. Таким образом, они стали высшим символом богатства и власти (как политической, так и военной) по всей Европе.


План каменных замков

Дизайн замка во многом зависел от местного ландшафта, а также предназначения и функции каждого замка. Никакие два каменных замка не имели одинаковой планировки, и хотя некоторые замки были спроектированы для создания атмосферы роскоши и величия, другие были построены для чисто милитаристских целей с сильными стенами, которые можно было легко защитить и предоставить убежище местному населению.

Большинство средневековых замков имели некоторые общие черты, поэтому давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных частей средневекового каменного замка. Вы можете получить более подробную информацию об особенностях замка, перейдя по этой ссылке и взглянув на изображение ниже:

План каменного замка (кредит BeanBox)


Как были построены эти замки?

Каменные замки стоили очень дорого, и на их строительство уходило много времени.Если бы несколько замков в стиле мотт-и-бейли можно было построить менее чем за месяц, на строительство каменного замка среднего размера потребовалось бы минимум пять лет, в то время как каменный замок большого размера мог бы занять более десяти лет.

При строительстве из камня одной из основных задач средневековых строителей было наличие поблизости карьеров. В отличие от каменных замков, которые можно было построить неквалифицированным трудом, каменные замки требовали квалифицированных рабочих, таких как каменщики (как резчики, так и укладчики), каменоломни, кузнецы и плотники.

Эти крупномасштабные строительные проекты привели к разработке инструментов и машин, которые уменьшили человеческие усилия и ускорили процесс строительства. Примером может служить деревянный кран с гусеничным колесом , устройство с приводом от человека, используемое для подъема и опускания строительных материалов, таких как большие каменные блоки. Эти краны использовались как в римский период, так и в средние века при строительстве замков и соборов.

гусеничный кран

Наряду с усовершенствованием технологии строительства постоянно совершенствовались и методы строительства деревянных лесов.


Недостатки каменных замков

К концу 1100-х годов каменные замки стали настолько дорогими, что только король и самая богатая знать могли позволить себе их. В то время как стоимость исключительно дорогого замка в стиле мотт-и-бейли составляла всего 20 фунтов стерлингов, стоимость большого каменного замка могла доходить до 10000 фунтов стерлингов или даже больше.

Само собой разумеется, что если Замок будет разрушен, это будет означать финансовую катастрофу для благородного владельца.

Каменные замки было не только дорого строить, но и заботиться о них было кошмаром.Замки были большими, холодными и часто протекающими зданиями и часто содержали много необработанной древесины. В результате они нуждались в тщательном уходе, а их постоянное обслуживание обходилось очень дорого.

По мере развития дизайна замков менялись тактики, используемые рейдерами для их нападения, и было очевидно, что существует потребность в дальнейших инновациях в защите замка. С конца 12 века возникла новая инновация в дизайне замков. Пришло время концентрических замков, одной из вершин средневековой военной архитектуры.Подробнее о них читайте в следующей главе.

См. Также

Преимущества каменных домов, каменная кладка Camosse, Central Mass

Выбор правильного типа дома может быть одним из самых важных решений в жизни человека. Покупка дома — это не только серьезное финансовое решение, но и важный личный выбор. Хотя существует множество факторов, влияющих на покупку дома, одним из первых аргументов в пользу продажи является внешний вид дома.Наружные материалы могут включать винил, дерево и даже кирпич, но каменные дома оказываются одним из самых разумных вариантов внешнего вида. Каменные дома эффективны для сохранения тепла зимой, а также для сохранения прохлады летом, что позволяет сэкономить на чрезмерном контроле температуры.

Дома из камня имеют не только стильный вид, но и неподвластный времени дизайн. Каменные дома доказывают свою практичность зимой, когда борются с ущербом, нанесенным водой и ураганами, обычными в районе Новой Англии, поэтому каменные дома становятся отличным решением для домовладельцев.Хотя каменные дома могут быть немного дороже, чем другие варианты, эта статья о каменных домах от Real Estate Investing дает подробный взгляд на то, почему каменные дома могут быть лучшим вариантом при покупке дома. Не можете найти каменный дом на рынке? Подумайте о добавлении сайдинга из каменного шпона к существующему фасаду.

Каменные дома — экологически чистая и эстетичная среда обитания

Каменные дома — это экологически чистые постройки, демонстрирующие эстетическое чутье своего хозяина.Легкодоступный камень можно считать одним из самых прочных строительных материалов с широким спектром вариантов фактуры.

В древние времена различные цивилизации использовали камень для строительства своих домов. Это произошло потому, что камень был, вероятно, единственным доступным строительным материалом, за исключением грязи и деревьев. Даже в современную эпоху экологичные дома приобрели огромную популярность благодаря своим великолепным свойствам. Дома, построенные из камней, способны противостоять огню, ветру, воде, а также различным насекомым, включая термитов.

Некоторые каменные дома имеют естественный, уникальный вид, напоминающий один из европейских замков.

Чтобы получить максимальную пользу от этих художественных построек, рекомендуется использовать прочные камни, такие как гранит, и избегать изнашивания камней со временем, например, известняка. Кроме того, покупка ранее измельченного камня — более разумная альтернатива, чтобы избежать трудоемкой и трудоемкой фазы резки камня. Однако для жилищного строительства лучше всего подходит камень, доступный в соответствующей местности, поэтому транспортировка не является проблемой.

Экологичность и долговечность добавляют искру в элегантность этих каменных домов, не требуя больших затрат на обслуживание и уход. Есть много исторических примеров, свидетельствующих об устойчивости простых, но изящных каменных домов, свидетелями которых они были много веков.

Пирамиды, состоящие из камня, которых приписывают одним из прекрасных творцов со всего мира, являются лучшими примерами, демонстрирующими силу камня. Различные исторические каменные здания, особенно построенные по образцу каменных домов в европейском стиле, существуют уже тысячу лет и, вероятно, останутся неизменными на протяжении веков.

Помимо экологичности, каменные дома также заслуживают аплодисментов за их естественную красоту, не требующую покраски или сайдинга. Кроме того, каменные дома — это удобные гнезда, и, если они построены с использованием пассивной солнечной энергии, они могут сохранять тепло в своих стенах. Поглощенное тепло, вероятно, будет излучаться по всему дому всю ночь, создавая уютную и теплую среду для пользователей. Прежде всего, каменные дома легко чистить и их можно мыть простой водой.

Правильное планирование, а также наличие специалиста по строительству играют важную роль для получения максимальной выгоды от каменного дома. Кроме того, очень важно выбрать качественный камень и использовать правильную технику его сборки. Выбор камня низкого качества, который недостаточно прочен, чтобы выдержать необходимый вес, может быть серьезно вредным.

Несмотря на множество льгот, владелец каменного дома также сталкивается с некоторыми трудностями. Настройка — одна из таких проблем. В старых домах замена камней может представлять особую проблему.

Некоторые дорогие камни, обычно используемые для полов, в том числе плитка, могут быть холодными и очень твердыми под ногами. Не рекомендуется использовать более мягкие камни, поскольку они подвержены деформации, влажности и царапинам.

Однако в целом владельцы каменных домов довольны прочностью, долговечностью, безопасностью, энергосбережением, экологической безопасностью и естественной красотой этих конструкций.

Теперь, когда вы понимаете преимущества каменных домов, вы лучше подготовлены к тому, чтобы найти достойный дом или повысить ценность существующего жилого пространства.Каменные дома имеют столько преимуществ, которые сэкономят время и деньги на протяжении многих лет, что их покупка может показаться легкой задачей. Практичность и эстетика каменных домов невозможно превзойти, что делает их отличным выбором для экономных, экологически чистых или визуально идеалистичных.

Конечно, вам не нужно выходить и покупать новый дом, если вы мечтаете о каменном доме.

1 2