12.03.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Особенности установки лифта собственными силами

Если вы решили, что в вашем частном доме не хватает лифта, то у вас есть два варианта.

Первый вариант — обратиться в специализированную фирму, которая занимается установкой лифтов и оборудования.

В довольно сжатые сроки вы получите свой собственный лифт заводской сборки, который установлен в заранее подготовленную шахту.

Если вы решили, что лучше установить лифт самостоятельно, вам нужно очень и очень тщательно подготовиться.

Стоит несколько раз подумать, хватит ли вам сил и умения установить лифт.

Если вы решили, что справитесь с такой задачей, тогда нужно знать, как и что делать.

Кабина и шахта

Будем считать за исходную точку ситуацию, что у вас уже есть кабина будущего лифта.

Сварили вы её самостоятельно или купили готовую — не так важно. Будем считать за исходную точку и то, что “полуфабрикат” шахты уже тоже готов.

То есть, между этажами есть тоннель, который нужно оборудовать всем необходимым.

Установка швеллеров и направляющих

В качестве направляющих нужно использовать швеллера от десяти и выше.

Чем выше лифт будет подниматься, тем толще требуется швеллер.

Так, если высота шахты семь и более метров, то даже швеллер №12 будет двигаться под собственной тяжестью.

При монтаже направляющих нужно постоянно проверять, чтобы он был направлен строго вверх, без малейших отклонений.

Даже сантиметровое отклонение от оси может в итоге оказаться большой проблемой.

Через каждые 60 сантиметров должен быть крепеж швеллера. Разумеется, что крепить нужно в двух точках.

Для крепления использовать гвозди нельзя в принципе. Никакие. Крепеж должен соответствовать материалу стены, на которых закрепляются.

Для бетонных и кирпичных стен используются соответствующие анкера 16х200.

Если стена из газобетона, то анкера должны быть пластиковые, размером 10х120.

После того, как первый швеллер полностью закреплен, можно приступать ко второму.

Логика подсказывает, что можно сделать какой-то эталон, и по нему крепить второй швеллер.

Но практика показала, что это не самый лучший вариант.

Для обеспечения идеальной “притирки” конструкции к направляющим следует сделать так.

Подвижную раму установить между швеллерами, и по ходу её передвижения крепить второй швеллер.

Так можно избежать раскачивания кабины, люфтов и других неприятностей, которые сокращают срок службы и снижают безопасность подъемника.

Безопасность лифта

Для того, чтобы самостоятельно установленный лифт был полностью безопасен, нужно не только неукоснительно придерживаться всех правил, норм и стандартов.

Следует помнить некоторые важные моменты. Они являются обязательными к выполнению!

1. Страховочный трос использовать нужно обязательно. Пусть основной имеет большой запас прочности, но в вопросе безопасности жизни лучше перестраховаться.
2. Регулярно нужно осматривать движущиеся механизмы. Первое, на что нужно обращать внимание, это наличие смазки.

Второе — равномерность укладки тросов. Её нарушение может приводить к возникновению шума, впоследствии — к разрушению конструкции.

Регулярные осмотры и необходимая профилактика — залог надежной и бесперебойной работы конструкции.

1. Нужно обязательно предусмотреть аварийную кнопку.
2. Заземление всей электрической системы — обязательно.

Даже если ваш лифт работает от обычной домашней электрической сети.

Если вы не уверены в своих силах или сомневаетесь в правильности выполнения установки — не рискуйте. Обратитесь к профессионалам, для которых данная работа — основной вид деятельности. Компания “Элеватор” готова взяться за работу!

Читайте и другие полезные статьи нашего блога:

Аварийный тормоз лифта

Что делать, если застряли в лифте?

Как сделать и установить электромеханический лифт своими силами

Установка лифта в собственном доме очень актуальная среди людей, имеющих большие загородные дома. Наилучшим выбором для вашего жилища станет электромеханический лифт.

Основная конструкция лифта

Конструкция лифта представляет собой раму размером 60×40, которая будет двигаться по направляющим швеллерам за счёт 4 пар колёс. Пары роликов установлены под углом в 90 градусов относительно друг друга, при этом первое колесо должно упираться в швеллер, второе в полку. Эта конструкция предотвращает отклонение кабины лифта в боковой или фронтальной плоскости и обеспечивает её передвижение по вертикальной оси без каких-либо проблем.

Грузовая платформа присоединяется к низу рамы при помощи сварки. Жёсткость конструкции обеспечивается использованием косоуров, которые связывают раму и платформу.

Важно! Расположение косоуров зависит от габаритов помещения, в котором будет установлен лифт. Если они установлены над площадкой, это может привести к сложностям в установке стен кабины. Установив косоуры снизу, вы должны будете увеличить длину рамы и сделать приямок, чтобы кабина опускалась полностью.

Монтаж направляющих швеллеров

Для конструкции вам понадобиться швеллер №10 или выше. Длину соотносите с высотой шахты лифта. Для устранения излишней гибкости направляющих, постоянно проверяйте вертикальность при монтаже.

Присоедините к швеллеру пластины для крепежа, их края должны выступать с обеих сторон от полки. Далее крепим направляющие в двух точках, соблюдая промежуток в 6см.

От материала, из которого сделана стена, зависит, чем крепить швеллеры. Если поверхность из дерева, то закрепить направляющие можно при помощи обычных саморезов диаметром 4-5мм. Для кирпичной или бетонной стены используйте анкеры по бетону 200×16, а для газобетонной стены подойдут специальные пластиковые анкеры 10×120.

Чтобы установить вторую направляющую, сначала устанавливаем между швеллеров собранную подвижную раму. Поднимая её вверх, одновременно прикрепляем новый швеллер. Таким образом, у нас получится крепкая конструкция необходимой формы.

Механизм для подъёма лифта

Важной стадией постройки лифта является подбор и установка подъёмного механизма. Вам нужен мощный, и одновременно бюджетный механизм. Лучшим выбором может стать электрический тельфер, который имеет трёхфазный асинхронный двигатель.

Тельфер можно разместить как снизу в приямке, так и сверху прикрепив его к несущей конструкции.

Для данного лифта не требуется противовес, так как конструкция рассчитана лишь на одного человека.

Соблюдение норм безопасности

Лифт нуждается в периодическом осмотре на предмет выявления неисправностей и износа конструкции. Вы должны проверять:

равномерность укладки троса на барабан;
необходимость замены смазки;
надёжность креплений конструкции;
прочность троса и отсутствие разрывов его нитей.

При обнаружении неисправностей, вам следует устранить недочёты конструкции перед повторным использованием лифта.

Совет: Для большей безопасности подумайте о механизме страховки. Используйте конструкцию из барабана с дополнительным тросом и обычных храповиков. Такой трос сможет выдержать вес кабины лифта, если возникнут проблемы с основной конструкцией. Монтируя управляющий блок, предусмотрите кнопку отключения электроэнергии. Также не забудьте обеспечить для лифта хорошее заземление.

Закончив работу по установке лифта, подумайте о его отделке. Используйте линолеум для полов, лампы дневного света для освещения, покрашенные деревянные панели для стен или панели со вставками под зеркала.

Направляющие

Категория:

Монтаж и эксплуатация лифтов

Публикация:

Направляющие

Читать далее:

Направляющие

Направляющими называют прямые элементы, которые подобно рельсам проложены внутри шахты по ее высоте и служат для правильного направления движения кабины и противовеса. С помощью башмаков направляющие фиксируют их в горизонтальной плоскости, обеспечивая определенное взаимное положение кабины и противовеса как между собой, так и относительно неподвижных элементов шахты. Кроме того, на направляющих удерживается кабина (иногда противовес), если срабатывают ловители при аварийной ситуации.

На кабине и противовесе устанавливают по четыре башмака — по два со стороны каждой направляющей. Чтобы исключить перекос и заклинивание подвижных частей лифта, башмаки устанавливают на направляющих по вертикали на возможно большем расстоянии один от другого, используя всю высоту кабины и противовеса.

Направляющие монтируют с достаточной точностью, а торцовые части их хорошо стыкуют, иначе кабина перемещается в горизонтальном направлении рывками, нагружая дополнительно элементы лифта, вызывая этим неприятное ощущение у пассажиров и создавая шум во время действия лифта.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Направляющие воспринимают следующие нагрузки:
– горизонтальные усилия от кабины и противовеса, передаваемые башмаками в том случае, если центр тяжести противовеса или кабины (как груженой, так и порожней) смещен от вертикали, проходящей через точку их подвески;
– вертикальные усилия от силы тяжести направляющих и трения между направляющими и башмаками;
– усилие от посадки на ловители кабины с грузом, равным 1,1 от номинального; это усилие представляет собой наиболее значительную нагрузку, на которую в основном и рассчитаны направляющие.

На рис. 18 представлены некоторые сечения металлических направляющих. Для менее ответственных лифтов (чаще грузовых) применяют неспециализированные прокатные профили. Реже используют направляющие трубчатого профиля. Для повышения качества рабочих поверхностей направляющих прокатные профили покрывают тонкостенной облицовкой. Всем требованиям кабинных направляющих отвечает прокат таврового сечения. Направляющие не испытывают нагрузок со стороны противовесов, поэтому в лифтах грузоподъемностью 400 и 630 кг их выполняют из углового проката. Составляют направляющие из отрезков длиной 4…5 м.

На рис. 19 показана стыковка тавровых направляющих 1. Чтобы боковые

Рис. 18. Сечения направляющих: а, б, в, г, д, е — из неспециальных прокатных профилей, ж — трубчатый профиль, з — с металлической облицовкой, и — специальный тавровый прокат

Рис. 19. Схемы стыковки секций тавровых направляющих:
а — стыковой накладкой, б — отрезком направляющей; 1 — направляющая, 2 — стыковая накладка

рабочие поверхности направляющих совпадали, на стыкуемых торцах фрезеруют паз и шип, плотно входящие один в другой и исключающие смещение боковых рабочих поверхностей направляющих в поперечном направлении. Торцовые рабочие поверхности направляющих стыкуют, стягивая болтами подошвы направляющих к плоскости накладки. Она выполнена с двумя боковыми и одним центральным ребрами, что создает достаточную жесткость.

Если прочность направляющих в основном сечении и стыке одинаковая, то его можно располагать в любом месте пролета. В противном случае стык помещают в зоне крепления направляющей.

По способу закрепления концов направляющих их подразделяют на подвешенные, опертые и плавающие.

Подвешенные направляющие верхними концами крепят к балкам, а нижние концы не должны доходить до пола приямка на 100…150 мм. Этот зазор делают для того, чтобы при температурных расширениях направляющих не было защемленной с обоих концов системы, в которой могут возникнуть чрезвычайно большие нагрузки, искривляющие направляющие.

Подвешенные направляющие силой тяжести нагружают верхние балки и элементы шахты. На них действуют также усилия, создаваемые подвижными частями лифта. Вследствие этого подвешенные направляющие применяют реже других.

Опертые направляющие снабжены опорными планками на нижних концах. Их часто заделывают в бетонное основание шахты на глубину 100…150 мм. Значительная доля всех вертикальных нагрузок, действующих на направляющие, в этом случае передается на бетонное основание приямка.

Плавающие направляющие не доходят до дна приямка на 100… 150 мм и до перекрытия шахты на 30…50 мм. Все нагрузки от них передаются на элементы шахты в точках закрепления направляющих.

Рис. 20. Схемы крепления направляющих: а — жесткое, б — подвижное

Направляющие крепят к кронштейнам шахты жестким или подвижным способом (рис. 20).

Жесткий способ крепления не допускает перемещения направляющей относительно кронштейна. Такое крепление может привести к искривлению направляющих при осадке здания или значительных изменениях температуры внутри шахты. Поэтому его применяют в лифтах небольшой высоты.

Подвижный способ крепления направляющей выполняют прижимами. При появлении очень больших усилий вдоль направляющей последняя может переместиться, не искривляя и не нагружая элементы крепления чрезмерными усилиями.

Направляющие крепят через 1,5… 3,6 м на уровне этажных перекрытий, так как для этого можно использовать элементы каркаса здания.

На рис. 21 представлены некоторые способы крепления направляющих кабины и противовеса. Закладные элементы (швеллеры или уголки) приваривают к каркасу здания (рис. 21, а, б) до бетонных работ, а уголок — к закладному элементу. Направляющие крепят прижимами. При этом тщательно проверяют положение закладных элементов и отклонения направляющих от заданного положения.

Рис. 21. Схемы крепления направляющих кабины и противовеса к элементам шахты:
а, б — привариванием к каркасу здания, в, г, д—креплением болтами к стенкам, е, ж, з, и — креплением к металлическим элементам шахты, к, л — креплением дюбелями; 1 — закладной элемент, 2 — уголок, 3 — каркас, 4 — тавровая направляющая, 5 — прижим, 6 — болт, 7 — плита, 8 — шайба, 9 — дюбель

Если стены шахты достаточно прочные, то направляющие крепят к ним болтами с шайбами, как показано на рис. 21, в, г, д. На рис. 21, е, ж, з, и изображены схемы крепления направляющих в металлических шахтах, на рис. 21, к, л — примеры крепления направляющих дюбелями, которые устанавливают в отверстия, выполненные в кирпичной шахте.

Рекламные предложения:

Читать далее: Общая компоновка элементов кабины

Категория: — Монтаж и эксплуатация лифтов

Главная → Справочник → Статьи → Форум

ВСН 210-80. СН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов (41723)

12.3.4. При сборке кабины грузового лифта, в которой устанавливается монорельс, необходимо к верхней балке каркаса кабины с помощью болтов прикрепить швеллер в сборе, концы которого прикрепить болтами к швеллеру купе и установить тягу, затем установить потолочные щиты и прикрепить их к швеллеру в сборе совместно с кронштейнами для крепления монорельса.

Рис. 62. Крепление потолочных и боковых щитов:

1 — потолочный щит; 2 — болт, гайка, шайба, 3 — боковой щит

Рис. 63. Крепление потолочных щитов:

1 — потолочные щиты; 2 — болт, гайка, шайба

12.3.5. К потолочному щиту со стороны входа в кабину, а при проходной кабине с двух сторон прикрепить направляющую линейку для навески двери кабины по краям кабины (рис. 64) и по оси (рис. 65).

Рис. 64. Крепление направляющей линейки к потолочному щиту по краям кабины:

1 — направляющая линейка; 2 — втулка; 3 — болт, гайка, шайба; 4 — потолочный щит

Рис. 65. Крепление направляющей линейки к потолочному щиту по оси кабины:

1 — потолочный щит; 2 — болт, гайка, шайба; 3 — втулка; 4 — направляющая линейка

12.3.6. Для навески раздвижных створок дверей кабины, собираемой непосредственно в шахте, со створок необходимо демонтировать ролики. Затем поднять створку и завести ее так, чтобы линейка оказалась между вертикальными полосками створки. Приподнять створку и завести ее нижнюю часть в паз порога кабины (рис. 66). Установить ролики на месте. Аналогично навесить вторую створку. Прикрепить створки к уголкам ограждения кабины. Произвести регулировку створок. Створки должны легко от руки открываться и закрываться. При сборке кабины на монтажной площадке навеску створок производить одновременно с установкой линеек без снятия роликов.

12.3.7. Установить и прикрепить к кабине магнитную отводку (при проходной кабине устанавливают две магнитные отводки). Проверить работу магнитной отводки, нажав рукой на полозок. Подвижная часть отводки должна двигаться свободно и полностью возвращаться в исходное положение под действием пружины. В лифтах на две остановки взамен магнитных отводок на кабине устанавливают жесткие отводки. Для грузовых лифтов с монорельсом в кабине лифта установить монорельс.

Рис. 66. Монтаж двери кабины:

1 — створка двери; 2 ролик; 3 — направляющая линейка; 4 — паз порога

12.3.8. Установить вверху шахты поперечные и продольные балки согласно п. 12.1.3 или специальные подставки (см. рис. 47). Расстояние между продольными балками должно соответствовать расстоянию между опорными пластинами нижней балки кабины.

12.3.9. Застропить кабину двухветьевым стропом и поднять ее башенным краном к проему в машинном помещении. Затем через проемы машинного помещения и шахты опустить кабину в шахту на ранее установленные балки (п. 12.3.8). Башмаки кабины завести между направляющими.

12.3.10. Если машинное помещение и шахта перекрыты, сборку кабины рекомендуется производить в шахте на нижнем этаже аналогично сборке на монтажной площадке, при этом с нижней и верхней балок кабины необходимо снять с одной стороны скользящие башмаки и установить их на место после заводки балок в направляющие кабины. Узлы кабины подавать в шахту и монтировать с помощью монтажной лебедки. Для обеспечения доступа под кабину опорные балки для сборки кабины установить в ниши для брусков настила нижнего этажа. Установку балок или подставок производить согласно п. 12.3.8.

12.3.11. Регулировку ловителей грузовых лифтов производить согласно п. 12.2.10.

13. Монтаж оборудования машинного помещения

13.1. МОНТАЖ ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ НА ПЕРЕКРЫТИИ ШАХТЫ

13.1.1. Перед монтажом лифтовой лебедки необходимо, руководствуясь монтажным (установочным) чертежом, разметить место установки подрамника лебедки на перекрытии шахты лифта.

13.1.2. В шахте лифта на расстоянии 700-800 мм от ее перекрытия между направляющими кабины и противовеса закрепить осевые струны из стальной проволоки диаметром 1-1,2 мм. На струны краской или изолентой нанести центры осей направляющих кабины и противовеса (рис. 67 и 68).

Рис. 67. Установка осевых струн для выверки лебедок (ось кабины совпадает с осью противовеса):

1 — направляющая противовеса, 2 — направляющая кабины, 3 — струбцина; 4 — струна

Рис. 68. Установка осевых струн для выверки лебедок (ось кабины не совпадает с осью противовеса):

1 — струна; 2 — струбцина; 3 — направляющая кабины; 4 — направляющая противовеса

13.1.3. Лифтовую лебедку доставить в машинное помещение согласно разделу 4.1 настоящей инструкции и установить подрамник лебедки на ранее намеченное место. Для скоростных лифтов подлебедочную плиту с установленным на ней приводом необходимо опустить на заранее подготовленные амортизаторы (рис. 69).

Рис. 69. Установка лифтовой лебедки скоростных лифтов:

1 — электродвигатель; 2 — электромагнит; 3 — тормоз; 4 — канатоведущий шкив; 5 — рама; 6 — подлебедочная плита; 7 — отводной блок; 8 — упор; 9 — амортизационная подкладка

13.1.4. Произвести выверку лебедки, для чего с середины канатоведущего шкива опустить двусторонний отвес (рис. 70) до пересечения с осевыми струнами, установить лебедку так, чтобы отвесы находились в местах отметок на осевых струнах. Допустимое отклонение центра подвески кабины и противовеса от середины образующей шкива 5 мм.

13.1.5. Вывернуть транспортировочные шпильки из подрамника и ввернуть их в раму лебедки так, чтобы расстояние от головки шпильки до подрамника было не менее 20 мм (рис. 71).

13.1.6. Выверить лифтовую лебедку по шкиву, для чего с верхней кромки торцовой плоскости канатоведущего шкива опустить отвес на небольшом расстоянии от шкива. При правильной установке лебедки расстояния между шкивом и отвесом вверху и внизу должны быть равны. После контрольной выверки лебедки проверить раму лебедки по уровню. Отклонение рамы от горизонтальной плоскости не должно превышать 1 мм на 1 м. Регулировку производить болтами амортизаторов.

Рис. 70. Выверка установки лебедки:

1 — канатоведущий шкив лебедки; 2 — двусторонний отвес; 3 — струна; 4 — направляющая противовеса; 5 — направляющая кабины

Для скоростных лифтов после выверки подлебедочной плиты необходимо ее зафиксировать четырьмя парами амортизаторов (см. рис. 69).

13.1.7. После выполнения регулировочных работ сдать лебедку строителям под заливку рамы и подрамника бетоном, если это предусмотрено проектом.

Примечания. 1. Заливку рамы лебедки бетоном марки М-200 производить после подвески кабины и собранного противовеса к канатам.

2. Заливку подрамника производить после установки всего оборудования в машинном помещении и прокладки труб электроразводок.

13.1.8. После затвердевания бетона снять опалубку, очистить амортизаторы и раму от загрязнения, проверить уровень заливки рамы и подрамника бетоном. Уровень заливки рамы бетоном не должен доходить до верха рамы на 80 мм. Подрамник должен быть залит полностью (см. рис. 71).

13.1.9. Отрегулировать амортизаторы по высоте и проверить горизонтальность рамы аналогично п. 13.1.6 настоящей инструкции. Для лифтов грузоподъемностью 1000 кг и скоростью движения кабины 2 и 4 м/с установку отводного блока и крепление его к подлебедочной плите производить после перекрытия блочного помещения.

Рис. 71. Установка лебедки в проектное положение:

1 — лебедка; 2 — рамп лебедки, 3 — шпилька; 4 — амортизатор; 5 — подрамник

13.2. МОНТАЖ ОТВОДНЫХ БЛОКОВ И ЛЕБЕДКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДЛЕБЕДОЧНЫХ БАЛКАХ

13.2.1. Установить между направляющими кабины и противовеса струны, как указано в п. 13.1.2 настоящей инструкции, и нанести на струны отметки для выверки лебедки и отводных блоков. При установке лифтовой лебедки и полиспастной подвески отметки на струну между направляющими кабины наносятся в зависимости от диаметра канатоведущего шкива и блоков на кабине и противовесе согласно рис. 72 и 73.

Рис. 72. Установка осевых струн для выверки лебедок грузовых лифтов грузоподъемностью 1000, 2000, 3200 кг, скоростью 0,5 м/с:

1 — струна; 2 — направляющая кабины; 3 — струбцина; 4 — направляющая противовеса

Рис. 73. Установка осевых струн для выверки лебедок грузовые лифтов грузоподъемностью 5000 кг, скоростью 0,25 м/с:

1 — струна; 2 — направляющая кабины; 3 — струбцина; 4 — направляющая противовеса

13.2.2. Установить подлебедочные балки на тумбы или в ниши стен машинного помещения согласно установочному чертежу (размеры балок приведены в табл. 15 и 16).

13.2.3. После установки подлебедочных балок в проектное положение разметить и просверлить в них отверстия согласно схеме разбивки отверстий по установочному чертежу.

13.2.4. Выверить подлебедочные балки по уровню и временно раскрепить их.

13.2.5. Установить под подлебедочные балки отводной блок (лифт грузовой грузоподъемностью 500 кг) и прикрепить его к балкам на болтах.

13.2.6. Установить раму с приводом лифта на подлебедочные балки с помощью крана или рычажной лебедки (рис. 74). Прикрепить раму к подлебедочным балкам болтами и гайками с постановкой косых шайб.

13.2.7. Выверить отводной блок относительно канатоведущего шкива (лифт грузоподъемностью 500 кг). Для выверки к торцам плоскости шкива и блока приложить прямую металлическую линейку (рейку). При правильной установке отводного блока линейка будет касаться шкива и блока каждого не менее чем в двух точках.

Рис. 74. Установка привода на подлебедочные балки:

1 — машинное помещение; 2 — петля, 3 — канат; 4 — отводной блок; 5 — проектное положение привода; 6 — исходное положение привода; 7 — швеллер; 8 — подлебедочная балка; 9 — швеллер; 10 — канат; 11 — рычажная лебедка

13.2.8. Произвести контрольную выверку лебедки, для чего с середины образующей канатоведущего шкива и отводного блока (при его наличии) опустить в шахту двусторонний отвес до пересечения с осевыми струнами, натянутыми между направляющими кабины и противовеса (см. рис. 72 и 73). Установку лебедки в проектное положение производить согласно п. 13.1.4.

Таблица 15

Подлебедочные балки, устанавливаемые в машинных помещениях грузовых лифтов

Подлебедочные балки, устанавливаемые в машинном помещении	Грузовые лифты грузоподъемностью, кг
	500	500	1000	1000	2000	2000	3200	3200	5000
	Размер машинного помещения (глубина и ширина), мм
	3150 ?? 2700	3150 ?? 3300	3150 ?? 3500	3550 ?? 4000	3550 ?? 4000	3550 ?? 4500	3550 ?? 4700	3850 ?? 5200	4150 ?? 5700
Номер балки:
швеллер	20	20
двутавр			20	20	20	20	24	24	30
Количество балок, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Длина балки, мм	2300	2800	2800	3300	3500	3500	3500	4100	4600
Масса балки, кг	42,3	51,5	58,8	69,3	73,5	73,5	95,6	104,9	165,5

Таблица 16

Подлебедочные балки, устанавливаемые в машинных помещениях грузовых лифтов с монорельсом

Подлебедочные балки, устанавливаемые в машинном помещении	Грузовые лифты с монорельсом грузоподъемностью, кг
	1000	1000	2000	2000	12000	2000	3200
	Размер машинного помещения (глубина и ширина) мм
	3800 ?? 4000	3800 ?? 4000	3800 ?? 4500	3800 ?? 4000	3800 ?? 4000	3800 ?? 4500	4300 ?? 5200
Номер двутавровой балки	20	20	20	20	20	20	24
Количество балок, шт.	2	2	2	2	2	2	2
Длина балки, мм	3300	3300	3500	3500	3500	3500	4100
Масса балки, кг	69,3	69,3	73,5	73„5	73,5	73,5	104,93

13.2.9. Выверить лифтовую лебедку согласно п. 13.1.6.

13.2.10. После выверки лебедки и отводных блоков приварить подлебедочные балки к металлическим пластинам, заделанным на торцах ниш и тумб. Ниши после обварки балок передать строителям под заливку бетоном.

13.3. МОНТАЖ ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ И ОТВОДНЫХ БЛОКОВ НА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ

13.3.1. Разметить место установки подрамника на полу машинного помещения, руководствуясь при этом установочным (монтажным) чертежом.

13.3.2. Установить подрамник на пол машинного помещения и приварить его к закладным деталям.

Как сделать лифт своими руками

Все мы привыкли к лифтам в высотных строениях, но в частных домах их встретишь не так часто. Это связано как с высокой ценой готовых решений, так и с дополнительными сложностями при проектировании здания. Большинство домовладельцев прекрасно справляются без лифта, но в некоторых случаях он просто необходим. Подъемник может понадобиться как в жилом доме, где проживают инвалиды и пожилые люди, так и в небольшом производственном здании или на складе.

Выбор конструкции лифта

В наши дни используются подъемные механизмы 3-х типов:

Гидравлические,
Пневматические,
Электромеханические.

Первые два вида не подходят для частных домов из-за сложности конструкции, проектирования и необходимости частого технического обслуживания. Остается использовать стандартные электромеханические лифты, которые установлены почти в каждом многоэтажном здании. Они обладают наиболее простой конструкцией и не требуют дорогостоящих деталей и узлов. Такой лифт можно сделать своими руками, или приобрести на сайте energy-lift.ru.

Изготовление кабины и оборудование шахты

Конструирование лифта начинается со строительства шахты. В техническом помещении необходимо заложить место под кабину, направляющие и подъемный механизм. Как только шахта готова, можно приступать к изготовлению рамы.

Каркас кабины лифта лучше всего сварить из квадратной трубы 60×40, дополнительно укрепив углы стальными трубами или пластинами. К нижней части каркаса приваривается грузовая платформа, а для дополнительной безопасности можно обшить конструкцию изнутри декоративными панелями из металла. Также на раме устанавливают 4 колесные пары по углам. Колеса в каждом углу фиксируются перпендикулярно друг другу таким образом, чтобы одно упиралось в дно, а другое в стенку швеллера.

Третий этап – изготовление и установка направляющих. В качестве основы для них лучше использовать швеллер №10. Он обладает достаточной жесткостью и не изгибается даже при большой длине. Через каждые 60 см к швеллеру приваривают пластины для крепления с отверстиями с двух сторон.
Направляющая крепится к стене при помощи анкеров. Во время монтажа важно проконтролировать вертикальность швеллера по всей длине, чтобы он не ушел в сторону в каком-либо месте.

Перед установкой второй направляющей раму лифта устанавливают таким образом, чтобы все 4 колесные пары встали в швеллера. После этого второй швеллер крепят к стене, постепенно поднимая кабину.

Такой способ позволяет установить направляющие максимально точно и снизить до минимума движение лифта в горизонтальном направлении.

Монтаж подъемного механизма и страховочной системы

Для простых лифтов лучше всего использовать стандартный электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Он надежен, хорошо справляется с небольшими нагрузками и не производит лишнего шума. Установить механизм можно как на крыше, так и в подвале, перекинув трос через блок. Противовес для небольшого домашнего лифта устанавливать нецелесообразно, т. к. он серьезно усложняет конструкцию.

Для управления лучше использовать систему с двумя кнопками, при нажатии которых подъемник будет перемещаться вверх или вниз. Также для дополнительной безопасности на пульт рекомендуется вывести кнопку экстренного отключения питания.

Любой лифт необходимо обезопасить от обрыва троса. Самый простой вариант – взять 2 храповика и закрепить между ними барабан со страховочным тросом. Такой механизм прост в сборке и достаточно надежен, чтобы обезопасить человека от падения кабины лифта.

Техническое обслуживание подъемника

Подвижные механизмы требуют регулярного ухода и осмотра. Основным проблемным местом лифта является трос.

Для того, чтобы с ним не возникло никаких проблем, необходимо раз в несколько месяцев производить следующие действия:

Проверять равномерность укладки в барабане;
Смазывать ролик и трос;
Осматривать тросна наличие разрывов плетения и перегибов;
Проверять целостность креплений на барабане и раме.

При должном техническом обслуживании лифт проработает десятки лет без поломок.

Экспертиза шахты лифта — Строительная экспертиза

Строительная экспертиза шахты лифта[]
Строительно-техническая экспертиза в рамках предпроектного обследовании строительных конструкций шахты лифта[]
шахты, лифт, лифтовой, конструкция, перекрытие, обследование, плита, машинный, бетон, выполнить[]

Настоящий отчет выполнен на основании Договора
Предмет Договора – техническое обследование лифтовой шахты

5. Документы, предоставленные заказчиком

1. Проект замены пассажирского лифта (рег. № 25235) на пассажирский лифт г/п 1000 кг и скоростью 1,6 м/с
2. Паспорт существующего пассажирского лифта

6. Перечень приборов и оборудования

цифровая фотокамера Nikon Coolpix P7800;
измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.01
измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ
рулетка 5 м.

7. Методика обследования

Визуальное и инструментальное обследование элементов конструкции, включительно выборочную фотофиксацию;
Изучение материалов, предоставленных Заказчиком;
Анализ и систематизация полученных на предыдущих этапах данных, выполнение необходимых расчетов, обработка результатов;
Формирование выводов, и составление заключения эксперта.

Оценка технического состояния конструкций произведена с использованием следующих категорий в соответствии с СП 13-102-2003 “Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений”.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.
Строительно-техническая экспертиза в рамках предпроектного обследовании строительных конструкций шахты лифта, для чего выполнено:

обследование технического состояния основных несущих конструкций шахты лифта;
определены дефекты и повреждения обследованных конструкций;
выполнена фотофиксация отдельных фрагментов и дефектов строительных конструкций;
выполнена оценка степени влияния выявленных дефектов на несущую способность и эксплуатационную пригодность строительных конструкций;
выполнена оценка технического состояния обследованных строительных конструкций лифтовой шахты.

При обследовании шахты лифта определялись фактические размеры и сечения существующих несущих конструкций, а также дефекты и разрушения, возникшие в результате эксплуатации здания.
Заказчиком были представлены отдельные разделы и листы предпроектных проработок (планы и разрезы по шахтам лифта). Также заказчиком были предоставлены отдельные листы из паспорта существующего лифта. Сооружение на момент обследования эксплуатировалось. Обследование проводилось в шахтах с крыши лифтов и с пола шахт. В результате обследования уточнены расположение конструкций лифтовых шахт и определены их основные геометрические характеристики.
Прочность бетона в железобетонных элементах определяли неразрушающими методами с помощью измерителя прочности бетона ИПС-МГ 4.01.
Результаты натурного осмотра:

Обследование лифтовой шахты 12 в дневное время с 11:00 до 15:00 при дневном и искусственном освещении.
Жилой дом кирпичный, переменной этажности, 1953 года постройки.

Существующий лифт является пассажирским на 14 остановок, грузоподъемностью 1000 кг, находится в эксплуатации с 1995 года. Высота подъема лифта с первой до четырнадцатой остановки 53,98 м.
Стены машинного помещения выполнены кладкой из силикатного керамического кирпича толщиной 380 мм. Доступ в машинное помещение осуществляется через дверной проем с размерами 850х2000 м и монтажный люк в полу машинного помещения с размерами 1300х1100мм. Максимальные габариты машинного помещения в свету 3380 х 2470 мм. Плиты перекрытия машинного помещения монолитные железобетонные толщиной 300 мм. В результате обследования обнаружены следы от протечки кровли. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания и лифтового оборудования необходимо предусмотреть исправное состояние кровли машинного помещения. План-схема машинного помещения приводится ниже текста.

Лифтовая шахта состоит из стен выполненных кладкой из силикатного керамического кирпича марки не ниже М100 на растворе марки М50, плиты перекрытия над шахтой лифта и тумб под буфер кабины и противовеса. По высоте лифтовой шахты стены выполнены силикатной кладкой толщиной не менее 510 мм (фото5,6). Внутренние размеры лифтовой шахты в плане 2990х2350 мм, противовес расположен сзади. Шахта снабжена поясами из металлического профиля для крепления дверей, направляющих кабины и противовеса. Лифтовая шахта перекрыта, в уровне пола машинного помещения на отметке +56,200 монолитной железобетонной плитой перекрытия, толщиной 300 мм, выполненной из бетона класса не ниже В10, армированной нижней сеткой из арматуры ø10 класса А-I , и арматуры ø12 класса А-III с шагом 100х100 мм, защитный слой бетона до рабочей арматуры менее 20мм (фото 2). В результате обследования обнаружены сколы защитного слоя бетона и оголение поверхности рабочей арматуры. В местах прохода электрокабелей частично вырезаны стержни арматурного каркаса (фото 4). Прогибов более 1/150 пролета, трещин в плите поперек рабочего пролета и вблизи опорных участков не обнаружено. Для дальнейшей безопасной эксплуатации лифтовой шахты необходимо восстановить защитный слой бетона специальным ремонтным составом. Лебедка через раму и подрамник установлена на плиту перекрытия лифтовой шахты в машинном отделении. По плите перекрытия лифтовой шахты в машинном отделении выполнены полы из керамической метлахской плитки по стяжке из цементно-песчаного раствора. Техническое состояние перекрытия и полов в машинным отделении не оценивалось из-за отсутствия к нему доступа. По результатам испытаний неразрушающим методом плиты было установлено, что прочность бетона соответствует классу не ниже класса В10. Машинное помещение расположено в уровне кровли здания. В машинном помещении установлена монтажная балка из двутавра 16. Ослабления кирпичной кладки, трещин, отклонения от вертикали и выпучивания стен лифтовой шахты не обнаружено. На каждом этаже расположены дверные проемы с размерами 2210х1100 мм.
Металлический каркас для направляющих лифта выполнен из швеллеров №10, 12 и уголков (фото5,6,7). Соединение элементов осуществлялось электродуговой сваркой. Сварные швы выполнены некачественно, без очистки от шлака. Все металлоконструкции окрашены, следов ржавчины и коррозии не обнаружено. Крепление металлокаркаса осуществлялась сваркой к закладным металлоконструкциям из швеллера, уголка.

По данным, полученным от заказчика, установлено, что в здании в 1990-е годы проводилась замена лифтового оборудования, при этом часть пристенного каркаса и направляющие не менялись.

Приямок лифтовой шахты расположен ниже уровня пола первого этажа зда ния. Глубина приямка 1520 мм, относительно чистого пола первого этажа здания. В приямке располагаются тумбы под буфера кабины и противовеса, закладные детали для крепления направляющих кабины и противовеса. Подтоплений, сколов и разрушений в приямке лифтовой шахты в ходе проведения обследования не обнаружено (фото5). Высотная схема изображена ниже текста.

Результаты поверочного расчета несущих строительных конструкций лифтовой шахты 1 подъезда здания в соответствии с действующими в настоящее время строительными нормами и правилами свидетельствуют, что плита перекрытия лифтовой шахты имеет следующие показатели по несущей способности (см. Приложение 1. Поверочные расчеты): максимальная нагрузка при расположении арматуры сверху и внизу сечения составляет:
для равномерно распределенной нагрузки 5453,01 кг/м2 ;
для сосредоточенной нагрузки 8982,29 кг;

соответственно при расположении арматуры только в растянутой зоне максимальная нагрузка составляет:

для равномерно распределенной нагрузки 1053,79 кг/м2;
для сосредоточенной нагрузки 1938,97 кг.

Расчетные схемы плиты перекрытия выполнены согласно правил СП 63.13330.2012.

Техническое состояние несущих строительных конструкций (стены и плита перекрытия) лифтовой шахты по критериям ГОСТ оценивается как работоспособное: некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях не приводит к нарушению работоспособности строительных конструкций.

ФОТО ФИКСАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Фото 1 Вид машинное отделения лифта

Фото 2 Вид железобетонной плиты перекрытия шахты лифта на отметке +56,200

Фото 3 Измерение прочности бетона плиты перекрытия шахты лифта неразрушающим методом

По замерам прибором ИПС-МГ 4.01средняя прочность бетона плиты перекрытия составляет 15МПа, что соответствует классу прочности бетона В 10

Фото 4 Вырезанная арматура при пропуске электрокабелей

Фото 5 Вид металлического каркаса и направляющих в лифтовой шахте.

Фото6.Вид фрагментов крепления направляющих в шахте лифта

Фото7 Вид фрагментов крепления направляющих в шахте лифта
Фото 7

Фото 8 Вид приямка шахты лифта

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты обследования показали, что строительные конструкции шахты лифта расположенного в 1 подъезде 12-ти этажного жилого дома находятся в работоспособном состоянии.
Конструкции перекрытия на отметке +56.200 над шахтой лифта находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Техническое состояние перекрытия и полов в машинным отделении не оценивалось из-за отсутствия к нему доступа.
Железобетонные балки перекрытия на отметке + 56,200 следует усилить, компенсировав вырезанную при пропуске электрокабелей, арматуру.
В помещении машинного отделения требуется проведение косметического ремонта по восстановлению отделки помещения.
Замена нового лифтового оборудования в шахте лифта технически возможна по отдельно разработанному проекту. В проекте следует оценить необходимость усиления плиты перекрытия на отметке +56,200.

Рекомендации
В процессе обследования технического состояния плиты перекрытия, шахты и металлоконструкций приямка установлены следующие заслуживающие усиленного внимания и предварительного расчета для дальнейшей эксплуатации дефекты конструкций:
1.Необходимо восстановить арматуру каркаса железобетонной плиты на отметке +56.200 в месте прохода электрокабелей, восстановить защитный слой бетона плиты перекрытия в нижней зоне для совместной работы арматуры с бетоном и защите арматуры от воздействия окружающей среды.
2.Очистить сварные швы металлокаркаса по периметру лифтовой шахты от шлака, при необходимости проверить и проварить дополнительно стыки элементов в соответствие с ГОСТ 23118-2012. Выполнить анкеровку каркаса с использованием современных материалов для увеличения жесткости и устойчивости конструкции. Точность прокладки направляющих и надежность их крепления к стене – важнейшие факторы обеспечения безопасности пассажиров лифта и надежности его эксплуатации. Для расстояния между головками направляющих допустимо отклонение от проектного значения не более 1 мм в ту или другую сторону. Отклонение по вертикали при высоте подъема до 50 метров составляет не более 1 мм на 1 метр подъема. При этом отклонение от прямолинейности направляющей должно быть не более 2,5 мм на 5 метров подъема.
В соответствии с СП 13-102-2003 категория технического состояния данных конструкций определена как работоспособная, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например по деформативности, а в железобетоне трещиностойкости в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Эксперты ООО «Стройэкспертиза»

Способ замены тягового каната кабины лифта в шахте

Изобретение относится к области подъемных устройств. Способ замены в шахте тягового каната лифта характеризуется использованием стопорного устройства, которое выполнено с возможностью удержания противовеса на направляющей в шахте лифта. При осуществлении способа с каждой стороны верхней балки противовеса освобождают отверстия от болтов крепления верхних башмаков и монтируют стопорные устройства с возможностью закрепления противовеса на соответствующих направляющих. Стопорное устройство содержит каркас, выполненный с возможностью разъемного соединения с балкой противовеса, неподвижный упор, неподвижную колодку со скосом, клин с одним скосом и механизм перемещения клина. Противолежащие поверхности клина и неподвижного упора выполнены с возможностью контакта с соответствующими поверхностями направляющей. Изобретение направлено на повышение удобства для работы электромехаников и сокращение срока работ по замене канатов. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области подъемных устройств.

Известен способ замены тягового каната лифта в шахте, заключающийся в использовании настила на лифт, струбцин канатоведущего шкива, подставки под противовес, с верхним машинным помещением и балансирной подвеской, он состоит в том, что фиксируют противовес, установленный на направляющей, и фиксируют лифт на клиньях ловителей, демонтируют по меньшей мере один тяговой канат с дефектом и монтируют другой соответствующий канат /Процедура замены тяговых канатов лифта, EHS-20-052, 2002, стр.94-108/.

При реализации способа в качестве вспомогательного средства необходимо использовать неудобные для монтажа настил и подставки под противовес на нижнем этаже, а кабину необходимо установить с возможностью выхода на крышу с верхней этажной площадки.

Недостатком известного способа является то, что в процессе замены изношенного каната при пропускании нового каната в талевую систему во многих случаях происходит продольное смещение прядей каната относительно друг друга, что обусловливает потерю конструктивной плотности каната с дальнейшим его разрушением.

Задача настоящего изобретения состоит в повышении удобства для работы электромехаников и сокращении срока работ по замене канатов.

Для решения задачи предложен способ замены в шахте тягового каната кабины лифта, включающего кабину, имеющую ловители и установленную на первых направляющих, противовес, имеющий балку и установленный на вторых направляющих, по меньшей мере два тяговых каната, соответствующие концы которых имеют соединение с кабиной и противовесом, и канатоведущий шкив лебедки.

Способ заключается в том, что фиксируют положение кабины на первых направляющих ловителями, закрепляют противовес на вторых направляющих, демонтируют соединения концов по меньшей мере одного старого тягового каната и монтируют соединения концов по меньшей мере одного нового каната.

Способ характеризуется тем, что закрепляют противовес на вторых направляющих по меньшей мере одним стопорным устройством при расположении противовеса напротив кабины, а затем демонтируют и монтируют соединения соответствующих концов соответствующего каната.

Стопорное устройство содержит каркас, выполненный с возможностью разъемного соединения с балкой противовеса, неподвижный упор, неподвижную колодку со скосом, клин с одним скосом и механизм перемещения клина, при этом противолежащие поверхности клина и неподвижного упора выполнены с возможностью контакта с соответствующими поверхностями соответствующей направляющей.

Каркас стопорного устройства включает первый швеллер, между полок которого закреплена неподвижная колодка со скосом, второй швеллер, между полок которого закреплен неподвижный упор, накладку, соединяющую соответствующие одни полки первого и второго швеллеров, и основание, выполненное с возможностью крепления к балке противовеса и соединяющее соответствующие другие полки первого и второго швеллеров.

Механизм перемещения клина стопорного устройства включает двуплечий рычаг, первое плечо которого соединено подвижно с подвижным клином, а второе плечо которого расположено с возможностью перемещения по меньшей мере одним нажимным винтом, который установлен посредством кронштейна на накладке каркаса.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 — Расположение в шахте противовеса напротив кабины.

На фиг.2 — Сечение А-А на фиг.1.

На фиг.3 — Клиновое устройство на противовесе.

На фиг.4 — Клиновое устройство. Вид сбоку.

Лифт, как стационарный подъемник периодического действия, содержит (фиг.1, 2) установленные в шахте кабину 1 и противовес 2, который соединен с кабиной 1 параллельно работающими тяговыми канатами 5 и 6, установленными на канатоведущем шкиве 7 лебедки.

Подвешенная на канатах кабина 1 перемещается в проходящей через здание шахте, имеющей выход на каждой этажной площадке 11. Лебедка с канатоведущим шкивом 7 установлена в верхней части здания выше верхней этажной площадки. Равномерное натяжение канатов 5 и 6 обеспечивает балансирная подвеска кабины 1.

Кабина 1 имеет клиновые ловители системы ограничения скорости движения и установлена на первых вертикальных жестких направляющих 8.

Противовес 2 имеет скользящие башмаки, которые установлены на вторых вертикальных жестких направляющих 9.

Соответствующие концы двух тяговых канатов 5, 6 соединены зажимами 12, 13 с кабиной 1 и соответственно зажимами 14,15 с противовесом 2.

Для стопорения верхней балки 20 противовеса 2 на вторых вертикальных жестких направляющих 9 в шахте лифта предложено стопорное устройство 16, которое содержит каркас 21, неподвижный упор 22, неподвижную колодку 23 со скосом и подвижный плоский клин 24 и механизм 25 для перемещения клина 24.

Каркас 21 состоит из первого швеллера 26 и второго швеллера 27, полки которого расположены навстречу полкам первого швеллера 26 относительно продольной плоскости симметрии, а также накладки 28 и основания 29, которые соответственно соединены с противоположными полками первого швеллера 26 и второго швеллера 27.

Неподвижный упор 22 прикреплен двумя болтами 31 к стойке между полками первого швеллера 26, а неподвижная колодка 23 со скосом прикреплена двумя болтами 32 к стойке между полками второго швеллера 27.

Подвижный клин 24 выполнен в виде усеченной четырехугольной пирамиды и расположен внутри каркаса 21 между неподвижным упором 22 и неподвижной колодкой 23 со скосом с возможностью перемещения вдоль продольной плоскости симметрии каркаса 21.

Механизм 25 перемещения клина 24 состоит из двуплечего рычага 35, расположенного на оси 36, концы которой установлены в стойках соответственно первого швеллера 26 и второго швеллера 27.

Одно короткое плечо рычага 35 связано подвижно с клином 24, а другое длинное плечо расположено между нажимных винтов 37 и 38, установленных посредством кронштейнов 39 на накладке 28 над полкой второго швеллера 27.

Основание 29 выполнено в виде плиты с отверстиями для крепления к верхней балке 20 противовеса 2 посредством планки 40, шпилек 41 и гаек 42.

Способ замены двух тяговых канатов 5, 6 на два новых каната 5а,6а реализуется с использованием клинового устройства 16 следующим образом.

Размещают (фиг.2) на этажной площадке, соответствующей середине высоты шахты, два новых каната 5а, 6а, свернутых в бухту.

Устанавливают в шахте лифта противовес 2 напротив кабины 1 на середине высоты шахты с возможностью выхода с этажной площадки 11 на крышу кабины 1.

Стопорят кабину 1 на первых направляющих 8 ловителями посредством изменения положения рычага, предназначенного для взаимодействия с ограничителем скорости движения кабины лифта в шахте.

Вводят прокладки между балансирной подвеской и верхней балкой кабины 1 для удобства демонтажа зажимов 12-15 концов старых канатов 5, 6 и монтажа зажимов 12-15 на концах новых канатов 5а, 6а.

С крыши кабины 1 с каждой стороны верхней балки противовеса 2 освобождают отверстия от болтов крепления верхних башмаков и монтируют стопорные устройства 16 (фиг.4) с использованием планок 40 и шпилек 41 с гайками 42.

Вращают соответствующий нажимной винт 37, который воздействует на второе длинное плечо двуплечего рычага 35 так, что первое плечо перемещает клин, поверхность которого прижимает направляющую 9 к поверхности неподвижного упора 22, обеспечивая величину силы трения, достаточную для неподвижного соединения противовеса 2 с направляющей 9.

Демонтируют зажим 13 соединения конца старого тягового каната 6 на балансире подвески кабины 1 и зажим 15 соединения конца старого тягового каната 6 с балкой противовеса 2.

Соединяют зажимом 15 конец старого тягового каната 6 с концом нового каната 6а для его размещения на канатоведущем шкиве, а затем монтируют зажимы 12 соединения концов нового тягового каната 6а с балкой противовеса 2 и соответственно на балансире подвески кабины 1.

Соединяют зажимом 15 конец старого тягового каната 5 с концом нового каната 5а для его размещения на канатоведущем шкиве, а затем монтируют зажимы 12 соединения концов нового тягового каната 5а с балкой противовеса 2 и соответственно на балансире подвески кабины 1.

Удаляют прокладки между балансирной подвеской и верхней балкой кабины 1 и освобождают кабину 1 на первых направляющих посредством изменения положения рычага ловителей.

Кабина 1, так же как и противовес 2, готова для работы с новыми канатами 5а, 6а.

1. Способ замены в шахте тягового каната кабины лифта, включающего кабину, имеющую ловители и установленную на первых направляющих, противовес, имеющий балку и установленный на вторых направляющих, по меньшей мере два тяговых каната, соответствующие концы которых имеют соединение с кабиной и противовесом, и канатоведущий шкив лебедки, заключающийся в том, что фиксируют положение кабины на первых направляющих ловителями, при расположении напротив кабины закрепляют противовес на вторых направляющих, демонтируют соединения концов по меньшей мере одного старого тягового канат и монтируют соединения концов по меньшей мере одного нового каната, отличающийся тем, что с каждой стороны верхней балки противовеса освобождают отверстия от болтов крепления верхних башмаков и монтируют стопорные устройства с возможностью закрепления противовеса на вторых направляющих.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что стопорное устройство содержит каркас, выполненный с возможностью разъемного соединения с балкой противовеса, неподвижный упор, неподвижную колодку со скосом, клин с одним скосом и механизм перемещения клина, при этом противолежащие поверхности клина и неподвижного упора выполнены с возможностью контакта с соответствующим поверхностями соответствующей направляющей.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что каркас стопорного устройства включает первый швеллер, между полок которого закреплена неподвижная колодка со скосом, второй швеллер, между полок которого закреплен неподвижный упор, накладку, соединяющую соответствующие одни полки первого и второго швеллеров, и основание, выполненное с возможностью крепления к балке противовеса и соединяющее соответствующие другие полки первого и второго швеллеров.

4. Способ по п.2, отличающийся тем, что механизм перемещения клина стопорного устройства включает двуплечий рычаг, первое плечо которого соединено подвижно с подвижным клином, а второе плечо которого расположено с возможностью перемещения по меньшей мере одним нажимным винтом, который установлен посредством кронштейна на накладке каркаса.

Направляющая в сборе как минимум для одной двери лифта

Это изобретение в целом относится к дверям лифта, в частности к направляющему узлу для дверей лифта.

Лифтовые системы широко известны и используются. Типичная лифтовая система включает в себя кабину лифта, которая перемещается в шахте между площадками для приземления в здании, например, для перевозки пассажиров, грузов или того и другого между уровнями здания. Как правило, вход в шахту лифта включает в себя по меньшей мере одну дверь лифта, которая свисает с набора роликов, которые катятся по рельсовому пути рядом с верхом входа в шахту.В кабине также есть как минимум одна дверь. Привод, установленный на кабине, перемещает двери лифта кабины и шахты подъемника между открытыми и закрытыми положениями, когда кабина находится на площадке для приземления. В нижней части каждой двери лифта имеется упор, который входит в направляющую канавку в дверном пороге рядом с нижней частью двери. Упор следует по направляющей канавке при движении двери лифта. Упор и направляющая канавка также взаимодействуют, чтобы дверь оставалась ровной.

Типичные направляющие канавки требуют значительного обслуживания.Направляющая канавка открыта для пассажиров и грузов, входящих и выходящих из кабины лифта. Пассажиры и груз отслеживают грязь и мусор, которые могут скапливаться в направляющей канавке. Накопление может увеличить трение между клином и направляющей канавкой. Если скопление достаточно велико, дверь лифта может не двигаться должным образом в направляющей канавке. Поэтому типичные направляющие канавки постоянно требуют очистки для удаления грязи и мусора из направляющих канавок.

Одно из предложений заключалось в том, чтобы предусмотреть проход на концах направляющей канавки.Такой подход дает возможность дверному упору заталкивать мусор в один из проходов. Недостатком этого подхода является то, что он усложняет конструкцию узла направляющих. Кроме того, этот подход недостаточно последователен, чтобы избежать периодической ручной очистки.

Существует потребность в сборке направляющей лифта, которая требует меньше чистки и обслуживания. Это изобретение удовлетворяет эти потребности и обеспечивает расширенные возможности, избегая при этом недостатков и недостатков предшествующего уровня техники.

Пример, узел направляющей двери лифта включает в себя первый канал и второй канал, каждый для, по меньшей мере, частичного определения направления движения двери. Первый канал открывается в первом направлении, поперечном направлению движения двери, а второй канал открывается во втором, другом направлении. В одном примере первое направление противоположно второму направлению.

В одном примере узел направляющей двери лифта включает в себя удлиненный канал для, по меньшей мере, частичного определения направления движения двери и проход, проходящий через направляющую двери лифта.Проход совпадает с удлиненным каналом и проходит в направлении, поперечном направлению движения двери.

Другой пример узла направляющей двери лифта включает в себя первую дверь лифта, которая может перемещаться по первому каналу, открытому в первом направлении, и вторую дверь лифта, которая может перемещаться по второму каналу, открытому во втором, другом направлении.

Различные особенности и преимущества этого изобретения станут очевидны специалистам в данной области техники из следующего подробного описания предпочтительных в настоящее время вариантов осуществления.Чертежи, сопровождающие подробное описание, можно кратко описать следующим образом.

РИС. 1 схематично показаны выбранные части примерной лифтовой системы.

РИС. 2 и 2A показаны выбранные части примерного дверного узла лифта.

РИС. 3 и 4 показаны выбранные части примерной интегрированной направляющей двери лифта.

РИС. 5 показаны выбранные части примерного узла двери лифта в открытом и закрытом положениях.

РИС.6 показан рабочий пример положений фиксаторов в открытом и закрытом положениях.

РИС. 1 показаны выбранные части примерного узла 8 лифта, включая кабину 9 , которая перемещается внутри шахты 10 подъемника между уровнями 11 здания (показан один). Кабина , 9, и вход , 12, в шахту, каждая, включают в себя двери 13 лифта, которые перемещаются в направлении двери лифта 13 , перемещение D между открытым и закрытым положениями.Упор 14 соединен с каждой дверью 13 лифта известным способом и направляется, например, в узле подоконника 15 на кабине 9 и на входе 12 шахты лифта. Узлы подоконника 15 направляют двери лифта 13 и управляют движением дверей лифта 13 , чтобы поддерживать двери лифта 13 по вертикали, так что нижняя часть каждой двери 13 рядом с узлом подоконника 15 не перемещается значительно в направлениях, поперечных направлению движения двери D.

РИС. 2 и 2A показаны выбранные части примерного узла порога 15 , включающего в себя направляющую 16 двери, имеющую канал 18 , который определяет направление движения D двери 13 лифта (то есть движение между открытым и закрытым положениями). Упор 14 и канал 18 управляют движением двери лифта 13 и поддерживают дверь лифта 13 по вертикали.

Направляющая двери 16 включает прерывистую верхнюю поверхность 20 и противоположную прерывистую нижнюю поверхность 22 .Канал 18, расположен между первой поверхностью 20 и второй поверхностью 22 и открывается в направлении наружу 24 от направляющей двери 16 . В проиллюстрированном примере канал 18 открывается вверх в направлении 24 , которое поперечно направлению движения двери D.

Проход 26 совпадает с каналом 18 в направлении движения двери. . Глубина канала 26 проходит от канала 18 в направлении 28 к второй поверхности 22 .Направление 28 поперечно направлению движения двери D. Канал 18 и проход 26 вместе проходят между первой поверхностью 20 и второй поверхностью 22 .

Канал 26 обеспечивает преимущество, позволяя грязи или мусору, попадающим в любую часть канала 18 , выпадать из канала 18 , через проход 26 и из направляющей двери 16 на наименьшее уменьшение скопления грязи и мусора в направляющих двери 16 по сравнению с ранее известными направляющими двери.Другими словами, направляющая 16 двери по существу открыта сверху вниз по всему каналу 18 , так что мусор падает через направляющую 16 двери, а не накапливается в канале 18 .

В проиллюстрированном примере дверная направляющая , 16, включает в себя первый направляющий элемент 30 и второй направляющий элемент 32 с промежутком между ними. Прокладочный элемент , 34, входит, по меньшей мере, частично между первым направляющим элементом , 30, и вторым направляющим элементом , 32, .В показанном примере распорный элемент , 34, представляет собой металлический элемент цилиндрической формы, однако распорный элемент , 34, может иметь множество других форм. Распорка , 34, взаимодействует с крепежным элементом , 36, (например, винтом или болтом), чтобы закрепить первый направляющий элемент 30, и второй направляющий элемент , 32, вместе с промежутком между ними.

В одном примере несколько распорных элементов , 34, расположены с перерывами вдоль канала 26 .Размер распорных элементов 34 недостаточен для улавливания грязи или мусора, попадающих в канал 18 . В одном примере любая грязь или мусор, захваченные распорными элементами 34 , отталкиваются упором 14 и падают через канал 26 .

В другом примере, показанном на фиг. 3 и 4, направляющая двери 16 ‘имеет часть первого элемента направляющую 30 ‘, часть члена вторых направляющую 32 ‘и разделительный элемент части 34 ‘ объединены в единое целое, например, как путем литья или другим известный способ изготовления.Как показано на фиг. 4, части разделительного элемента 34 ‘прерывисто расположенных вдоль прохода 26 .

РИС. 5 показаны выбранные части второго варианта примерного дверного узла, в котором пороговый узел 15 направляет вторую дверь 56 лифта. Проиллюстрированный пример показывает конфигурацию двери с двумя скоростями, хотя, учитывая это описание, специалисты в данной области техники поймут, какая конструкция двери лучше всего соответствует их конкретным потребностям.Вторая дверь лифта , 56, включает в себя второй упор , 58, , поддерживаемый кронштейном 60 , который соединен со второй дверью лифта 56 . Элемент кронштейна 60 включает в себя первую часть 62 A, соединенную с нижней частью второй двери лифта 56 , вторую часть 62 B, которая проходит в поперечном направлении от первой части 62 A, и третью часть 62 C, который проходит в поперечном направлении от второй части 62 B.Третья часть 62 C соединена со второй перемычкой 58 , которая, по меньшей мере, частично входит во второй канал 64 внутри дверной направляющей 16 .

Элемент кронштейна 60 поддерживает второй упор 58 во втором канале 64 независимо от упора 14 и двери лифта 13 . В этом примере элемент кронштейна 60 проходит вокруг направляющей двери 16 , а не через канал 18 и проход 26 .Как можно понять из фиг. 5, часть 62 A кронштейна 60 будет размещена между порогом на стороне площадки и порогом кабины, когда двери кабины и шахты перемещаются вместе.

Наличие двух каналов 18 и 64 дает преимущество использования дверной направляющей 16 в качестве общей конструкции для множества различных конфигураций дверей лифта. Вариант осуществления, показанный на фиг. 2, например, использует канал 18 для направления двери лифта 13 .Вариант осуществления, показанный на фиг. 5 включает дверную направляющую 16 такой же формы, как показано на фиг. 2, но дополнительно использует второй канал 64 для направления второй двери лифта 56 . Таким образом, дверная направляющая , 16, может использоваться для направления одной двери или более чем одной двери.

В этом примере второй канал 64 открывается в направлении наружу 66 (вниз согласно фиг. 5), которое перпендикулярно направлению движения двери.В проиллюстрированном примере направление 66 наружу противоположно направлению 24 наружу, а канал 18 и второй канал 64 находятся в одной вертикальной плоскости. Это обеспечивает преимущество по существу вертикального прохода через направляющую 16 (то есть через канал 18 , проход 26 и второй канал 64 ), через который могут падать мусор и грязь. Поэтому проиллюстрированные примеры нечувствительны к сбору мусора.

РИС. 6 показывает рабочий пример положений рукоятки 14 и второй рукоятки 58 , показанных на фиг. 5 в открытом и закрытом положении. Когда дверь лифта 13 и вторая дверь лифта 56 находятся в открытом положении, упор 14 и второй упор 58 выровнены по вертикали в положении P. Когда дверь лифта 13 и второй лифт дверь 56 перемещается в закрытое положение P ‘, вторая дверь лифта 56 перемещается быстрее и дальше, чем дверь лифта 13 , а вторая скоба 58 перемещается соответственно быстрее и дальше, чем ручка 14 .В результате, упор 14 и второй упор 58 перемещаются из вертикального положения, когда дверь 13 лифта и дверь 56 второго лифта перемещаются в закрытое положение P ‘.

Учитывая это описание, специалисты в данной области техники поймут универсальность раскрытой дверной направляющей и применимость к различным конструкциям дверей лифта для удовлетворения их конкретных потребностей. Хотя был раскрыт предпочтительный вариант осуществления этого изобретения, рядовой специалист в данной области техники поймет, что определенные модификации будут входить в объем этого изобретения.По этой причине следует изучить нижеследующую формулу изобретения, чтобы определить истинный объем и содержание этого изобретения.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАНАЛ ЛИФТА | Решения Bastian

УСЛОВИЯ Приемка. Эти условия и любые документы, упомянутые в них, представляют собой полное соглашение между сторонами. Эти условия заменяют собой любые предыдущие устные или письменные заявления, включая любой Заказ на поставку, Коммерческое предложение или другой аналогичный документ.Любое изменение этих условий должно быть согласовано в письменной форме с обеими сторонами. Доставка Bastian Заказчику материалов означает согласие как с материалами, так и с условиями, изложенными в настоящем документе, за исключением случаев, когда обе стороны явно отказываются от них в письменной форме. Принятие Заказчиком этого заказа считается принятием всех его условий. Доставка . Доставка осуществляется на условиях FOB по адресу, указанному заказчиком. Соответствие . . Производитель дает гарантию на все товары или материалы в пределах явных гарантий производителя, предоставленных Bastian, на отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Инспекция . Bastian имеет право проверять на любой стадии производства или производства любые поставленные товары или материалы. Заказчик соглашается осмотреть товары / материалы при доставке. Технические характеристики . Bastian оставляет за собой право вносить любые изменения в любые чертежи или спецификации, относящиеся к любым товарам или материалам, поставляемым Заказчику. В случае, если такие изменения повлекут изменение стоимости заказанных товаров, цена на такие товары должна быть скорректирована по взаимному соглашению. Платеж . Bastian имеет право использовать любые денежные средства, уплаченные Клиентом, в счет любых невыплаченных сумм, которые Клиент или любое из аффилированных лиц Клиента должны Bastian. Оплата Клиентом выставленных сумм должна быть произведена через пятнадцать (15) дней с даты заказа. Bastian выставит Заказчику счет за все принятые изменения. Причитающиеся суммы не подлежат возмещению, не подлежат зачету и не включают никаких налогов, тарифов, пошлин или других государственных сборов или расходов, взимаемых в связи с этой транзакцией.За заказы на сумму более 5000 долларов США, оплаченных с помощью кредитной карты, взимается комиссия за обработку в размере 3%, если это применимо. Просрочка платежа . Любой платеж или сбор, который не уплачен в установленный срок, помимо всех других средств правовой защиты, доступных Бастиану, будет включать процентную ставку в размере полутора (1½) процента (%) в месяц или максимальной ставки, разрешенной законом (в зависимости от того, что меньше) за количество дней просрочки платежа. Bastian может приостановить или отменить исполнение, если какой-либо платеж просрочен более чем на десять (10) дней.Плата за восстановление, равная затратам на мобилизацию плюс любой просроченный платеж, должна быть выплачена авансом, чтобы возобновить обслуживание после любого такого события. Если Заказчик опаздывает на оплату более чем на 10 (десять) дней, Бастиан имеет право расторгнуть договор. Сборы за расторжение могут быть начислены по собственному усмотрению Бастиана, если Бастиан прекращает действие этого распоряжения из-за просрочки платежа. Модификация . Функции и / или возможности, предоставляемые Bastian, определяются Bastian. Хотя Bastian может изменять товары или материалы по своему усмотрению, товары или материалы всегда должны обеспечивать те же основные функциональные возможности, которые указаны клиентом. По умолчанию Время имеет значение. Возникновение любого из следующих событий считается дефолтом: 1) невыплата или неисполнение каких-либо обязательств; 2) любое заявление клиента, которое не соответствует действительности или вводит в заблуждение на момент его представления; 3) любые существенные незастрахованные потери, кражи или повреждения оборудования или материалов, которые находятся во владении клиента и не оплачены. В таком случае (-ях) Бастиан имеет право отменить действие этого приказа по умолчанию по собственному усмотрению. Несостоятельность . Если Клиент прекращает вести бизнес, становится неплатежеспособным, находится в незащищенном состоянии, подлежит поглощению, банкротству (недобровольному или добровольному), является частью уступки, передан на конкурсное производство или другое подобное разбирательство, то это распоряжение может быть прекращено по собственному усмотрению Бастьяна. . После такого прекращения Клиент должен немедленно прекратить любое использование любых неоплаченных товаров или материалов и сотрудничать с Bastian, чтобы вернуть такие товары или материалы Bastian. Такое сотрудничество будет включать в себя разрешение Бастиану входить в помещения Заказчика, на которых находится оборудование или материалы, полностью или частично, и удалять их.Заказчик должен незамедлительно уведомить Bastian об обстоятельствах, описанных в данном документе. Bastian имеет все права на восстановление, включая, помимо прочего, права на самопомощь, удержание или пополнение. Заголовок. Заказчик получает право собственности только на полностью оплаченные товары или материалы. Пока Бастиан не получит платеж, право собственности не перейдет к Заказчику. Гарантии; Ограничения. Товары или материалы, поставляемые Bastian, предоставляются в соответствии со спецификациями Заказчика. Любые гарантии, явные или подразумеваемые, включая гарантии товарной пригодности, пригодности для определенной цели, прямо отвергаются.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой или какой-либо третьей стороной в соответствии с каким-либо контрактом, небрежностью, строгой ответственностью или другой правовой или справедливой теорией за (1) любую потерю бизнеса; (2) любая потеря деловой репутации; (3) любые косвенные, особые, штрафные, штрафные, случайные или косвенные убытки. Ни в коем случае ущерб или ответственность не могут превышать общую сумму этого заказа. Политика возврата . Все продажи окончательны. Мы поддерживаем продаваемые нами товары. Для нас очень важно, чтобы вы были довольны своей покупкой.Если вы по какой-либо причине недовольны своей покупкой, свяжитесь с нами. Средства правовой защиты клиента . После письменного уведомления Клиента, Клиент имеет право отменить в течение пяти (5) рабочих дней с даты подтверждения Клиентом. После получения такого письменного уведомления Бастиан, Бастиан прекратит все работы, и этот приказ будет аннулирован; тем не менее, Заказчик будет нести ответственность за расходы Bastian на текущий момент после получения письменного уведомления об отмене Bastian, в котором расходы включают распределенные накладные расходы и стандартную маржу прибыли Bastian. Средства правовой защиты Бастьяна . В случае невыполнения обязательств Заказчиком Бастиан имеет право прекратить действие. В таком случае Бастиан имеет право либо взыскать всю причитающуюся сумму, либо вступить во владение неоплаченными товарами или материалами. Если Бастиан вступит во владение, Бастиан будет иметь право взыскать разницу между полученным вознаграждением и причитающейся суммой. Заказчик не имеет прямых прав на перепродажу. Bastian, по собственному усмотрению, может подать иск о взыскании причитающихся сумм, вступить во владение товарами или материалами, наложить залог на собственность или другие аналогичные средства правовой защиты.Права Bastian являются совокупными и неисключительными. Бастиан имеет право взимать плату за расторжение договора. Этот сбор будет включать в себя распределенные накладные расходы, оставшуюся сумму задолженности, стандартную маржу прибыли Бастьяна и любые расходы (включая гонорары адвокатов), которые необходимо взыскать. Назначение . Эти условия являются обязательными и действуют в интересах сторон и их соответствующих правопреемников, правопреемников и правопреемников. Однако при условии, что любая уступка является недействительной, если не было получено письменное согласие другой стороны. Форс-мажор . Bastian не несет ответственности за любые задержки, ошибки, действия, упущения или прерывания, вызванные обстоятельствами, не зависящими от любой из сторон, включая, помимо прочего: войну, терроризм, стихийные бедствия или стихийные бедствия. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, продолжающихся более девяноста (90) дней, любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, направив письменное уведомление без штрафных санкций. Поправка . Любая поправка к настоящему Соглашению должна быть оформлена в письменной форме и подписана обеими сторонами. Уведомления . Письменные уведомления, требуемые здесь, должны быть отправлены по адресу и лицу, указанным в заказе, и будут считаться доставленными при отправке по почте. Комиссии . Каждая сторона несет ответственность за свои собственные юридические и бухгалтерские сборы, если иное прямо не предусмотрено в настоящем документе. Делимость положений . Если какое-либо положение этого постановления будет признано судом компетентной юрисдикции противоречащим закону или иным образом недействительным, остальные положения остаются в полной силе. Партийные отношения . Ни одна из сторон не является партнером, участником совместного предприятия или агентом другой стороны. Отказ от прав . Неспособность стороны наложить права по настоящему Соглашению не означает отказ от любых последующих прав. Ходатайство. Business Partner не будет добиваться приема на работу сотрудников Bastian Solutions в течение 12 месяцев после даты завершения работы. Применимый закон . Это постановление регулируется, толкуется и толкуется в соответствии с материальным и процессуальным законодательством штата Индиана независимо от любого выбора положений закона.Стороны соглашаются и соглашаются с предметом и личной юрисдикцией судов, заседающих в округе Мэрион, штат Индиана.

Создание лифта — Навыки общения от MindTools.com

(также известное как «Речь лифта» или «Заявление о лифте»)

Выделяйтесь с эффективной лифтовой презентацией.

Вы только что столкнулись с бывшим клиентом в аэропорту. После обмена любезностями он спрашивает вас, чем занимается ваша новая компания.Вы открываете рот и делаете паузу. С чего начать?

Затем, когда вы пытаетесь упорядочить свои мысли, его бегство вызывается, и он уже в пути. Если бы вы были лучше подготовлены, вы были бы уверены, что он остался бы достаточно долго, чтобы назначить встречу.

Это одна из ситуаций, когда полезно иметь «лифтовую презентацию». Это короткое заранее подготовленное выступление, в котором четко и кратко объясняется, чем занимается ваша организация.

В этой статье мы рассмотрим ситуации, в которых они могут быть полезны, и посмотрим, как создать эффективную подачу.

О технике

Презентация в лифте — это короткая убедительная речь, которую вы используете, чтобы вызвать интерес к тому, чем занимается ваша организация. Вы также можете использовать их, чтобы вызвать интерес к проекту, идее или продукту — или к себе. Хорошая презентация в лифте не должна длиться дольше, чем короткая поездка в лифте продолжительностью от 20 до 30 секунд, отсюда и название.

Они должны быть интересными, запоминающимися и лаконичными. Им также необходимо объяснить, что делает вас — или вашу организацию, продукт или идею — уникальными.

Когда использовать лифт

Некоторые люди думают, что такого рода вещи полезны только для продавцов, которым нужно продвигать свои продукты и услуги. Но вы также можете использовать их в других ситуациях.

Например, вы можете использовать его, чтобы представить свою организацию потенциальным клиентам или покупателям. Вы можете использовать их в своей организации, чтобы продать новую идею своему генеральному директору или рассказать людям об инициативе изменений, которую вы возглавляете. Вы даже можете создать один, чтобы рассказывать людям, чем вы зарабатываете себе на жизнь.

Создание лифта

Чтобы сделать вашу презентацию правильной, может потребоваться некоторое время. Скорее всего, вы изучите несколько версий, прежде чем найдете одну, которая будет интересной и естественной в разговоре.

Выполните следующие действия, чтобы создать отличную презентацию, но имейте в виду, что вам нужно будет варьировать свой подход в зависимости от того, о чем ваша презентация.

1. Определите свою цель

Начните с обдумывания цели вашего выступления.

Например, вы хотите рассказать потенциальным клиентам о своей организации? У вас есть отличная идея нового продукта, которую вы хотите рассказать руководителю? Или вы хотите простой и увлекательной речью, чтобы объяснить, чем вы зарабатываете на жизнь?

2.Объясните, что вы делаете

Начните презентацию с описания того, чем занимается ваша организация. Сосредоточьтесь на проблемах, которые вы решаете, и на том, как вы помогаете людям. Если можете, добавьте информацию или статистику, показывающую ценность того, что вы делаете.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте новые карьерные навыки каждую неделю, а также наши последние предложения и бесплатное загружаемое учебное пособие по личному развитию.

Прочтите нашу Политику конфиденциальности

Задайте себе этот вопрос, когда начнете писать: что вы хотите, чтобы аудитория запомнила о вас больше всего?

Имейте в виду, что ваша презентация должна в первую очередь вас волновать; в конце концов, если вы не в восторге от того, что говорите, ваша аудитория тоже. Ваша презентация должна вызывать улыбку на вашем лице и ускорять сердцебиение. Люди могут не помнить всего, что вы говорите, но они, скорее всего, запомнят ваш энтузиазм.

Пример:

Представьте, что вы создаете презентацию в лифте, которая описывает то, чем занимается ваша компания. Вы планируете использовать его на сетевых мероприятиях. Можно сказать: «Моя компания разрабатывает приложения для мобильных устройств для других предприятий». Но это не особо запоминается!

Лучшее объяснение было бы следующим: «Моя компания разрабатывает мобильные приложения, которые компании используют для дистанционного обучения своих сотрудников. Это приводит к значительному повышению эффективности для менеджеров организации».

Это гораздо интереснее и показывает ценность, которую вы приносите этим организациям.

3. Сообщите свой USP

Ваша презентация в лифте также должна отражать ваше уникальное торговое предложение. , или USP.

Определите, что делает вас, вашу организацию или вашу идею уникальными. Вы захотите сообщить свое УТП после того, как расскажете о том, что делаете.

Пример:

Чтобы подчеркнуть, что делает вашу компанию уникальной, вы можете сказать: «Мы используем новый подход, потому что, в отличие от большинства других разработчиков, мы посещаем каждую организацию, чтобы точно узнать, что нужно людям.Хотя это занимает немного больше времени, это означает, что в среднем 95 процентов наших клиентов довольны первой бета-версией своего приложения ».

4. Задайте вопрос

После того, как вы сообщите о своем УТП, вам нужно привлечь аудиторию. Для этого подготовьте открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет»), чтобы вовлечь их в беседу.

Убедитесь, что вы можете ответить на любые его вопросы.

Пример:

Вы можете спросить: «Итак, как ваша организация занимается обучением новых людей?»

5.Собери все вместе

Когда вы закончите каждый раздел своего выступления, сложите его все вместе.

Затем прочтите его вслух и с помощью секундомера определите, сколько времени это займет. Это должно быть не более 20-30 секунд. В противном случае вы рискуете потерять интерес собеседника или монополизировать разговор.

Затем попробуйте вырезать все, что совершенно не обязательно. Помните, ваша презентация должна быть быстрой и убедительной, поэтому чем она короче, тем лучше!

Пример:

Вот как могло бы получиться ваша презентация:

«Моя компания разрабатывает мобильные приложения, которые компании используют для дистанционного обучения своих сотрудников.Это означает, что руководители высшего звена могут тратить время на другие важные задачи.

«В отличие от других аналогичных компаний, мы посещаем каждую организацию, чтобы точно узнать, что людям нужно. Это означает, что в среднем 95 процентов наших клиентов довольны первой версией своего приложения.

«Итак, как ваша организация занимается обучением новых людей?»

6. Практика

Как и все остальное, практика ведет к совершенству. Помните: то, как вы это говорите, не менее важно, чем то, что вы говорите.Если вы не практикуетесь, скорее всего, вы будете говорить слишком быстро, звучать неестественно или забудете важные элементы своего выступления.

Поставьте перед собой цель регулярно практиковать свою подачу. Чем больше вы тренируетесь, тем естественнее становится ваша подача. Вы хотите, чтобы это звучало как гладкая беседа, а не как агрессивный рекламный ход.

Убедитесь, что вы знаете свой язык тела во время разговора, который передает слушателю столько же информации, сколько и ваши слова. Тренируйтесь перед зеркалом или, что еще лучше, перед коллегами, пока поле не станет естественным.

По мере того, как вы привыкаете к подаче своего шага, его можно немного варьировать — идея в том, чтобы он не звучал слишком шаблонно или как будто он был заранее подготовлен, хотя это так!

Совет 1:

Возможно, вы захотите иметь при себе небольшие предметы на вынос, которые вы можете передать людям после того, как сделаете презентацию. Например, это могут быть визитные карточки или брошюры, в которых рассказывается о вашей товарной идее или бизнесе.

Совет 2:

Не забудьте адаптировать презентацию для разных аудиторий, если это уместно.

Ключевые моменты

Презентация в лифте — это короткая убедительная речь, которую вы можете использовать, чтобы вызвать интерес к тому, чем занимается ваша организация. Вы также можете использовать один, чтобы вызвать интерес к проекту, идее или продукту.

Он должен быть лаконичным, передавая важную информацию.

Чтобы создать отличную подачу, выполните следующие действия.

Определите свою цель.
Объясните, что вы делаете.
Сообщите свое УТП.
Задайте вопрос.
Сложите все вместе.
Практика.

Постарайтесь иметь при себе визитную карточку или другой предмет на вынос, который поможет другому человеку запомнить вас и ваше сообщение. И вырежьте всю информацию, которая совершенно не нужна.

Ancon представляет решения HALFEN для лифтовой промышленности

Ancon с гордостью представляет подъемную коробку HALFEN HLX Lift-Box в качестве монтажного приспособления для установки и обслуживания лифтов, а также анкерные каналы HALFEN, которые гарантируют безопасное и быстрое соединение направляющих рельсов лифта со стенами шахты.

Шахта лифта

HALFEN HLX Lift-Box

Разработанный в сотрудничестве с европейскими производителями лифтов, подъемник HALFEN HLX Lift-Box обеспечивает безопасную временную точку крепления во время первоначальной установки лифта и последующих работ по техническому обслуживанию.

HLX Lift-Box залит в бетонную плиту в верхней части шахты лифта, обеспечивая эффективную фиксацию даже на большой высоте. Благодаря встроенной выемке и монтажному приспособлению HLX Lift-Box гарантирует быструю и надежную установку.Точка крепления подходит для тяжелого подъемного оборудования весом до 1500 кг.

Европейский технический сертификат (ETA) и знак CE обеспечивают спокойствие как проектировщикам, так и установщикам. Емкости в ETA основаны на тех же принципах проектирования, которые были введены в Австралии через AS 5216 для анкеров в бетоне.

Для получения дополнительной информации о продукте щелкните здесь или загрузите литературу ниже.

Лифт-бокс Halfen HLX (PDF, 1.18 МБ)

HLX Lift-Box, залитый в бетон наверху шахты лифта

Новый австралийский стандарт — AS 5216: 2018 Проектирование послеустановленных и монтируемых креплений в бетоне

AS 5216 был представлен в середине 2018 года и описывает минимальные требования к конструкции, а также предварительную квалификацию крепежных изделий.

AS 5216 упоминается в Национальном строительном кодексе (NCC) 2019 и теперь требует, чтобы проектировщики и установщики указывали и использовали продукты, соответствующие новому стандарту.AS 5216 принимает Европейскую техническую оценку (ETA) как достаточное доказательство соответствия продукта установленным после установки анкерам и анкерным каналам.

Анкерные каналы Halfen HTA

Ancon с гордостью предлагает полный ассортимент анкерных каналов HALFEN HTA в качестве утвержденных крепежных элементов, которые хорошо подходят для удовлетворения потребностей международной лифтовой промышленности. Литые каналы можно использовать для крепления направляющих лифтов, дверей и точек крепления подъемного оборудования и оборудования для защиты от падения.Помимо значительного увеличения скорости установки, анкерные каналы HTA исключают воздействие на рабочих опасной кремнеземной пыли, поскольку не требуется сверление. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Местная служба технической поддержки

Ancon и HALFEN являются частью группы CRH, при этом Ancon является официальным дистрибьютором широкого спектра продуктов HALFEN в Австралии и Новой Зеландии.

Техническая группа Ancon готова предложить проектную поддержку и предоставить ориентированные на клиента решения по нашему обширному портфелю продуктов, который полностью соответствует последним требованиям Австралийского стандарта.

Не стесняйтесь обращаться к нам по [email protected] или по телефону 1 300 304 320, если вы хотите узнать больше о том, как продукты HALFEN могут помочь вам в вашем последнем проекте.

HALFEN Лифты и лифты (PDF, 1,87 МБ)

Литой швеллер и болты для крепления направляющих, дверей и точек крепления лифта

Что это такое, типы и как работает механизм

Телевидение в современном мире

телепрограмм и шоу могут объединять людей, создавать воспоминания и начинать дебаты и дискуссии о том, что на экране.Сообщества незнакомцев с общими телевизионными пристрастиями или интересами возникли из многих шоу. У «Игры престолов» или «Симпсонов» миллионы поклонников по всему миру, которые хотят обменяться своими взглядами и мнениями на множестве платформ, в первую очередь цифровых в наш технологический век.

Телевидение также выполняет важную социальную функцию, позволяя эффективно призывать к действию во время кризисов, бедствий или социальных чрезвычайных ситуаций. Обращаясь к обществу, он может проводить кампании по таким темам, как экологическая осведомленность, физические упражнения, ответственные привычки питания или вопросы благотворительности.

С развитием цифровой эпохи телевидение претерпело серьезные преобразования, что позволило людям наслаждаться его контентом больше, чем когда-либо прежде. Многоэкранные технологии и сочетание телевидения с компьютером предоставляют сегодняшним зрителям огромные возможности почувствовать себя частью современной высокотехнологичной цивилизации и тесного глобального сообщества.

Став вездесущим, телевидение вышло за пределы гостиной и проникло во все уголки современных домов, заставляя нас находить для него место в местах, которые раньше казались маловероятными.Современные технологии позволили разместить телевизоры на кухнях и открытых террасах, установить их в шкафах и каркасах спален и даже спрятать за каминами. Как такое возможно? Что ж, ответ — моторизованный лифт для телевизора.

Что такое лифт для телевизора?

Телевизионный лифт (также называемый подъемной системой для телевизора) — это механическая система, работающая от электричества и используемая для перемещения телевизора по вертикали или горизонтали из (и внутрь) потолков, перегородок или (чаще всего) мебели. В последнем случае телевизор обычно спрятан в лифтовом шкафу под телевизор, хотя были случаи, когда вся мебель использовалась для размещения подставки для телевизора.

Зачем кому-то прятать телевизор или монитор компьютера? Самое простое объяснение — это экономия места во все более загроможденных и стесненных местах или хранение дорогих устройств в недоступном для детей месте, которые могут непреднамеренно повредить их. Фактор защиты может иметь решающее значение, если скрытый шкаф для телевизора встроен во встроенную кухонную мебель, поскольку он будет действовать как защитный чехол от пыли, влаги и других воздействий окружающей среды. Тем не менее, соображения безопасности не имеют решающего значения при принятии решения об установке лифта для телевизионной тумбы в вашем доме, например, если это каркас кровати с подъемником для телевизора.

Люди часто выбирают лифтовые шкафы для телевизоров, имея в виду самые разные идеи. Может случиться так, что включение этой высокотехнологичной инсталляции может дополнить стиль существующего интерьера комнаты. Например, современный светодиодный экран может быть несовместим с причудливым винтажным дизайном изысканной гостиной. Тем не менее, включение телевизора в эту обстановку может быть обязательным для владельцев, которые сталкиваются с проблемой изменения настроения и стиля помещения. Шкаф-лифт под телевизор — решение дилеммы.

До недавнего времени телевизионные лифты считались предметом роскоши, который хорошо вписывался в модные дома, шикарные апартаменты и конференц-залы, не говоря уже о частных яхтах или самолетах. Сегодня общие затраты на установку телевизионного лифта считаются вполне разумными, учитывая общее улучшение уровня жизни, рост их популярности и широкий ассортимент этой продукции, доступной на рынке. От ультрасовременного дизайнерского решения до простого ненавязчивого и вполне доступного самодельного телевизионного лифта, они с каждым днем становятся все более доступными и популярными.

История телевизионных лифтов

Первые электронно-лучевые телевизоры представляли собой громоздкие и тяжелые предметы (или, скорее, предметы мебели), которые обычно стояли прямо на полу. Чтобы скрыть их, когда это необходимо, люди использовали и многие до сих пор используют монументальные развлекательные устройства, похожие на шкафы с дверцами. Естественно, они довольно громоздки и мало что могут добавить к эстетическому декору помещения. Эти альтернативы также могут быть довольно дорогими.

Из-за громоздких размеров первых телевизоров подъемники для телевизоров, появившиеся на рынке в середине 20-го века, были громоздкими приспособлениями, рассчитанными на значительный вес.Это были простые устройства, которые требовали много места для установки и могли поднять телевизор из мебели или перегородки. Несмотря на свою примитивность, они стоили целое состояние, и для многих было немыслимо иметь их в частных домах. Только самые роскошные отели и состоятельные люди могли тратить деньги на изысканные инновации.

С завоеванием индустрии отдыха телевизионные лифты начали проникать в колледжи и больницы. Заполнив многие учреждения, которым требовалось удобство, телевизионные лифты в конечном итоге проникли в места и районы по желанию, а не по необходимости.Это масштабное присутствие привело к падению цен на телевизионные лифты.

В середине 1970-х годов появились более тонкие и, следовательно, более легкие телевизоры, что ознаменовало появление вертикальных потолочных подъемников. Когда на рубеже веков появились ЖК-дисплеи и плазменные дисплеи, на рынке появились более компактные телевизионные лифты для плоских экранов. Новые светодиодные технологии, появившиеся примерно в 2011 году, позволили еще больше усовершенствовать телевизионные лифты.

Не только технический прогресс стимулирует растущую популярность телевизионных лифтов сегодня.Тенденции в дизайне интерьера тоже тут как-то связаны. В нашем случае законодателем моды является минимализм. Его основной принцип сводится к идее «меньше значит больше». Другими словами, меньше беспорядка означает больше жилого пространства. В отличие от типичных комнат середины 20-го века, которые, как правило, были переполнены картинами, книгами, статуэтками и всевозможными атрибутами, современные апартаменты имеют много открытого пространства и выставляют напоказ лишь несколько тщательно подобранных предметов, призванных определить вкус хозяев. . Мебель для телевизионных лифтов полностью соответствует минималистическим принципам создания пригодного для жилья дома без отказа от предметов первой необходимости современной жизни.

Еще одна веская причина, по которой телевизионные лифты являются частью основного общества, — это наше увлечение и даже одержимость всевозможными гаджетами. В соцсетях полно видеороликов, демонстрирующих последние достижения высоких технологий и нестандартные подходы к функциональной мебели. Мебель для телевизионных лифтов стала хитом: видео гордых владельцев, хвастающихся своим телевизором, скрывающимся из виду, часто становятся вирусными из-за восхищенной аудитории.

Детали подъемника для телевизора
Невозможно сделать какие-либо обобщения относительно конструкции телевизионного лифта, поскольку сегодня на рынке доступны устройства самых разных типов, моделей и форм.Соответственно, реализация полностью зависит от шаблона механизма. Тем не менее, есть некоторые общие характеристики всех (или большинства) типов телевизионных лифтов. Основная часть устройства — это, естественно, подъемный механизм для телевизора, который довольно прост. Состоит из лифта и источника питания. Последний подключается к розетке и подключается к первому через R.F. модуль с кулисным переключателем.
Экран закреплен на прочной металлической раме, которая перемещается вверх и вниз на подъемном блоке.Фиксация осуществляется с помощью подъемных кронштейнов и монтажных кронштейнов телевизора, в которых есть отверстия для винтов для надежного крепления конструкции. Если подъемник для телевизора спроектирован так, чтобы его можно было спрятать в шкафу, комплект подъемника для телевизора также будет включать подъемник крышки. Если производитель обеспокоен вопросами безопасности, в комплект также может входить защита от защемления. Для приведения механизма в движение обычно используется дистанционное управление.
Лучшие примеры, шаблоны и тактики шага лифта
Полное руководство по написанию незабываемой речи в лифте
Куриан М.Tharakan
Примечание автора: Я поражен тем, что эта страница получает тысячи читателей каждый месяц . Это число говорит мне о том, что множество людей ищут надежный совет о том, как создать простую, убедительную и убедительную презентацию. Большинство передач, которые я видел, были не очень хорошими. Это произошло не потому, что продукт или команда были плохими, а скорее потому, что структура подачи и история были не очень хорошо продуманы. Но с небольшим планированием и стратегией это можно исправить.Если вы ищете лучшие способы структурировать, представить и усилить свою речь в лифте, эта статья для вас. Я написал это, основываясь на моем опыте подготовки презентаций для сотен компаний, причем основным моментом была подготовка четырех компаний к участию в поле Dragon’s Den (американский эквивалент — Shark Tank ).
Хотите загрузить эту статью в формате pdf? Щелкните здесь: PDF с примерами, шаблонами и тактиками лучших шагов для лифтов.
Первое, самое первое, что кто-либо «покупает» у вас, — это ваша большая идея, воплощенная в форме рассказа.Если люди не «купятся» на большую идею и историю, они не купят ничего другого. [Прочтите это еще раз.]
Вы верите моему утверждению выше? Если да, то отлично! Даже для статьи, подобной той, которую вы собираетесь прочитать о лифтовых передачах, нужна лифтовая презентация !! Ваша большая идея и история — это начало вашего пути в лифте.
По определению, презентация в лифте — это быстрая убедительная речь, которая используется, чтобы вызвать интерес к проекту, концепции или людям. Он превращает ваши идеи в самые простые и ясные ценности, которые отличает вас от других, и пробуждает достаточно любопытства, чтобы потенциальный клиент захотел услышать больше.Теоретически это должно быть не дольше, чем время, необходимое для подъема на лифте на верхний этаж здания. (например, от 30 секунд до 2 минут.)
… удача случается, когда возможность встречается с готовностью…
Как это часто бывает, большинство возможностей встретиться с влиятельными людьми возникает спонтанно и непредсказуемо: восходящий сценарист, который сталкивается с голливудским продюсером в очереди на такси, или обнадеживающий новый сотрудник, который оказывается в лифте вместе с компанией. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.Как гласит пословица, удача случается, когда возможность встречается с готовностью.
Есть много разных типов смол, которые служат разным целям. Хотя презентации в лифтах призваны вызвать достаточно интриги, чтобы заставить потенциального клиента попросить вас рассказать им больше, они не обладают убедительной силой, характерной для полноценного предложения по продажам или инвестору. Поскольку эти цели различны, они требуют разных сроков и этапов доставки.
Питчинг — это навык, и, как и все навыки, есть способы его улучшить.Как только вы поймете принципы структуры питча, ваша презентация в лифте, коммерческая презентация, презентация в зале заседаний или презентация для инвесторов значительно улучшатся.
Недавно я сотрудничал с управляющим директором бизнес-акселератора NABI Даром Шванбеком, чтобы провести ускоренный курс для одного из их клиентов в рамках национального телешоу Dragon’s Den (американский аналог — Shark Tank). 4-й клиент, с которым я работал, чтобы сделать инвестиционную презентацию в логове, и я собрал следующие выводы о структуре и психологии привлечения Драконов к инвестированию. (Не пригласите инвестора в ближайшее время? Не волнуйтесь! Эти методы также помогут вам получить то, что вы хотите, от начальников, супругов, клиентов и маленьких детей.)
Получите квалифицированную помощь для вашего элеватора
Основные сведения о шаге лифта
Начнем с двух шаблонов речи лифта, универсального универсального шаблона и шаблона коммерческого предложения. Для этих примеров мы будем использовать вымышленную компанию Hydrolyzier, производителя систем очистки воды коммерческого класса.
Типовой пример шага лифта
Ниже приведен стандартный формат высоты тона, который можно применить практически к любой ситуации.
Меня зовут <>, я генеральный директор <>. Наша компания производит <<ПРОДУКТ>> для << ЦЕЛЕВОГО ЗАКАЗЧИКА >>, что позволяет им << ВАШЕ ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ >>.
В отличие от << НАШЕ СОРЕВНОВАНИЕ >>, мы << ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОНКУРЕНЦИИ >>.
<< ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ >>
Используя этот формат, вот пример шага элеватора гидролизера:
Привет, меня зовут Боб Смит, я генеральный директор Hydrolyzier Water Company.Мы производим Hydrolyzier MaxLite, систему очистки воды коммерческого класса, в которой используется трехплоскостной осмотический процесс, который значительно снижает содержание примесей в питьевой воде. В отличие от конкурирующих систем, наш запатентованный осмотический процесс использует одну треть мощности традиционного водоочистителя, при этом вдвое меньше места для установки. Наша модульная конструкция устанавливается менее чем за 36 часов, и, что самое главное, ее цена составляет менее 60% от аналогичных систем. Если вы зайдете на наш канал на YouTube, вы можете посмотреть видео, показывающее работу гидролизера в отдаленной деревне в Гане, Западная Африка,
.
Пример коммерческого предложения
Если вы рассказываете о продажах, вы можете использовать следующий формат:
Вы когда-нибудь << СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ ГРАДИТ В ПЕРСПЕКТИВЕ >>?
<< НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ >> производит << ЛИНИЮ ПРОДУКЦИИ >> для << ЦЕЛЕВОГО РЫНКА >>, чтобы вы могли << ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ СТОИМОСТИ / ВЫГОДА >>.
В отличие от << ТРАДИЦИОННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ / КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ >>, << НАШ ПРОДУКТ >> является << КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОТЛИЧИЯ >>.
<< ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ >>.
Используя этот формат, вот лифт гидролизера:
Были ли у вас ситуации, когда требовалась маломощная, компактная система очистки воды для удаленного населенного пункта? Компания Hydrolyzier Water производит Hydrolyzier MaxLite, систему очистки воды промышленного класса, в которой используется трехплоскостной осмотический процесс, который значительно снижает содержание примесей в питьевой воде.В отличие от конкурирующих систем, наш запатентованный осмотический процесс использует одну треть мощности традиционного водоочистителя, при этом вдвое меньше места для установки. Наша модульная конструкция устанавливается менее чем за 36 часов, и, что самое главное, ее цена составляет менее 60% от аналогичных систем. Мы успешно установили систему во многих удаленных сообществах. Они сочли его простым в установке, надежным и недорогим в эксплуатации. Наша последняя установка находится в отдаленной деревне в Гане, Западная Африка, что мы задокументировали в 5-минутном видео на YouTube.Могу я прислать вам ссылку?
Еще шесть типов лифтов
Помимо этих стандартных питчей в лифте, Дэниел Пинк в своей книге «Продавать — это человек: удивительная правда о перемещении других» дает нам шесть других типов презентаций.
Шаг одного слова
Сможете ли вы выразить всю презентацию одним словом?
Для Google это может быть «поиск».
Для фильма ужасов Альфреда Хичкока это могло быть «крик».
Слово «входящий» принадлежит Hubspot.
А «изобретать» тесно ассоциируется с Томасом Эдисоном.
Для Hydrolyzier это «очищенная вода».
Ладно, вы меня поймали. Это два слова … но ничего страшного.
(… продолжение ниже)
Наша новая книга вышла! Как только вы добьетесь своего успеха в лифте, вам нужно будет расширить его до 7 основных историй, которые рассказывают харизматические лидеры . Щелкните здесь, чтобы получить копию.
Вот отрывок из вступления к книге: Харизматические лидеры, кажется, обладают способностью легко влиять, очаровывать, очаровывать и вдохновлять людей на действия.Будь то благодать, страсть или непоколебимая уверенность, харизматичные люди могут пробуждать чувства и энергию людей, которых они касаются. Хотя не каждый может овладеть харизмой, есть один харизматический инструмент, которому может научиться любой лидер — сила повествования; в частности, как передать стратегическое повествование. Стратегическое повествование — это увлекательная история, в которой сплетаются такие экзистенциальные концепции, как кто вы, ваше происхождение, ваша большая идея, за что вы сражаетесь и почему, и предлагает смелое видение будущего, за которым ваши люди могут сплотиться.Когда харизматические лидеры владеют захватывающими стратегическими повествованиями, их власть не остановить.
Ваш лифт — это только начало. Чтобы по-настоящему воплотить в жизнь свою большую идею, вы должны владеть стратегическим повествованием. Эта книга покажет вам, как это сделать. Щелкните здесь, чтобы получить копию.
Тема вопроса
Спросите себя: «Вам сейчас лучше, чем четыре года назад?
Если ваша аудитория уже поняла основную идею вашей презентации, идеальным вариантом может быть вопрос.Во время президентской избирательной кампании в США между Рональдом Рейганом и Джимми Картером в 1980 году Рейган задал простой вопрос: «Спросите себя:« Вам сейчас лучше, чем было четыре года назад? »». Большинство людей сразу поняли вопрос и его контекст. Рейган стал 40 ^-м-м президентом США.
Для Hydrolyzier это может быть: «Как вы можете снабдить сельскую деревню в Гане, Западная Африка, чистой питьевой водой менее чем за 36 часов и менее чем за 60% стоимости других систем очистки воды?»
The Rhyming Pitch
Он облизывает и продолжает тикать.
Рифмы легко мысленно обработать и запомнить. Кроме того, некоторые научные исследования показали, что рифмы воспринимаются как более точные и правдоподобные, чем не-рифмы при продвижении одной и той же концепции.
Зубная паста для отбеливания зубов Pepsodent использовала следующую рифму в своих рекламных роликах 1960-х и 70-х годов: «Вы удивитесь, куда пропал желтый цвет, когда вы чистите зубы с помощью Pepsodent!»
Чтобы подчеркнуть долговечность своих часов, производитель часов Timex сказал: «Это требует внимания, и они продолжают работать.”
Для гидролизера это может быть
«Промокнуть». или
Чистый, чистый, водный поток
(Это было сложно. Как я справился?)
Шаг строки темы
Каждая строка темы электронного письма, которую вы пишете, является предложением получателю открыть ее. Дэниел Пинк советует, чтобы ваша тема письма содержала полезность, любопытство и конкретность. Однако он предупреждает, что, хотя конкретность должна быть во всех строках темы, вы должны выбрать использование либо полезности, либо любопытства для любой отдельной строки темы
.
Вот несколько примеров:
Аптека: «Срок действия вашего рецепта истекает.”
Ипотечный брокер: «Сколько дома вы можете себе позволить?»
Компания, выпускающая кредитную карту: «Вам не хватает бонусных баллов».
Для Hydrolyzier это может быть: «Как удаленные сообщества могут установить на месте системы очищенной питьевой воды менее чем за 36 часов».
The Twitter Pitch
Можете ли вы сократить свое поле до 140 символов? Или менее? Вот парочка забавных для самого Твиттера:
«Твиттер. Единственное место, где вы волнуетесь, когда за вами следует незнакомец.”Или
«Твиттер. Узнай новости до того, как это произойдет ».
Для Hydrolyzier это может быть «Чистая питьевая вода для 300 африканских жителей менее чем за 36 часов».
The Pixar Pitch
Анимационная студия Pixar выпустила серию хитов, в том числе Wal-E, Finding Nemo, Toy Story, Incredibles и многие, многие другие. Стандартная структура сюжета для каждой из этих историй имеет следующий формат:
Когда-то давным-давно << ВВЕДИТЕ ХАРАКТЕР И КОНТЕКСТ >>
Каждый день << УСТАНАВЛИВАЙТЕ, КАК ВЕЩИ БЫЛИ >>.
One day << ВВЕДИТЕ ПРОБЛЕМУ / ПОДВИЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТА >>.
Из-за этого <<ВЫЗОВ>>.
Для гидролизера это может быть:
В Африке сельские колодцы жизненно важны для устойчивости сельского населения. В одном сообществе мы насчитали более 300 человек, которые полагались на один колодец как на единственный источник ежедневной питьевой воды, часто обходя мили вокруг, чтобы получить ее.В прошлом году колодец был заражен паразитами, передающимися через воду. Гидролизер был одной из трех компаний, к которым региональное правительство обратилось с просьбой исправить ситуацию. Мы были выбраны для установки нашей новой системы очистки воды Hydrolyzier MaxLite в первую очередь из-за скорости, с которой мы смогли ее развернуть (менее чем за 36 часов), и ее стоимости (менее 60% от конкурентов). Сегодня жители этой деревни могут снова спокойно пить из своего колодца.
Усилители для вашего поля
Если вы находитесь на полноценном поле, как в Dragon’s Den или Shark Tank, эти усилители звука вам очень пригодятся.Помимо описания отличного продукта или услуги, ваша презентация также должна содержать следующее:
Шок, Очарование или Интрига — При вашем входе мысли драконов блуждают. Их мозг активно ищет ПОЧЕМУ им это должно быть небезразлично. Сделайте им простое утверждение, которое привлечет их пристальное внимание. Вот пример, если вы предлагаете устройство для очистки воды. Во введении вы можете сказать:
«Наше устройство называется гидролизером, и в нем используется трехплоскостной осмотический процесс, который резко снижает содержание примесей в питьевой воде.”
— или —
«Вода — это жизнь, но 768 миллионов человек не имеют доступа к безопасной чистой питьевой воде, а 2,5 миллиарда человек живут без надлежащей санитарии. Когда вода небезопасна, а санитария отсутствует, вода может убить ». (Кампания ЮНИСЕФ за чистую воду)
Второе утверждение позволяет плавно перейти к описанию вашего продукта ПРИ ПОЛНОМ внимании Драконов.
… «космический вестерн».
Метафора — Поскольку люди усваивают новую информацию, связывая ее с существующей точкой отсчета, которую они понимают, вы должны создать метафору, которая позволит им легко связывать, сравнивать и строить отношения.Когда в 1964 году Джин Родденберри представил NBC оригинальный сериал «Звездный путь», концепция расово-смешанной команды с женщинами и инопланетянами на мосту, путешествующем к далеким планетам, была настолько чужой, что изначально отвергалась, потому что руководство NBC не думало, что кто-то это сделает. смотреть. Чтобы продать идею, Родденберри использовал метафору «космического вестерна». Поскольку все были знакомы с западными фильмами и сериалами, это дало ему время и деньги на разработку не одного, а двух пилотных проектов популярного сериала.
Основные преимущества
Hydrolyzier заключаются в его низкой стоимости, небольшом размере и возможности быстрого развертывания. Мы могли бы использовать следующую метафору, чтобы передать эти основные идеи:
«Гидролизер: мы — IKEA коммерческих водозаборников».
Ясность — Как минимум, презентация лифта должна иметь четкие атрибуты:
Основная проблема, которую решает продукт
Способ решения
Альтернативы продукту, но подчеркивающие, насколько вы лучше
Насколько велик рынок
Стоимость решения
Цена, которую можно взимать
Какой объем инвестиционного капитала вам нужен и для каких целей
Что Драконы получат за свои деньги
Эмоциональный призыв — Чтобы люди двигались быстро и целеустремленно, вы должны наполнить свою презентацию эмоциями.Уверенность, страх, гнев, изумление, радость, негодование, любовь, отвращение, зависть или десятки других эмоций могут придать энергии вашей презентации. Выберите те, которые наиболее соответствуют истории, которую вы рассказываете.
Материальная демонстрация — Ничто не показывает людям, на что способен ваш продукт лучше, чем физическая демонстрация. Воображение и понимание еще больше разжигаются, когда что-то берется в руки. Вовлеките аудиторию в демонстрацию.
Снижение риска — Каждая новая инвестиция связана с риском.Покажите Драконам, что вы понимаете, какие риски существуют и как вы их подавляете. Между прочим, ничто не заставляет инвестиционный риск в стартапе уйти быстрее, чем показывать, что у вас есть продажи. Покажите Драконам свою воронку продаж, чтобы быстро заключить сделку.
Авторитет — Авторитет привлекает внимание, уважение и интриги. Покажите Драконам, что вы авторитет на рынке, о его проблемах, своем решении и конкурентных альтернативах. Авторитет может проявляться во многих формах, но всегда включает в себя основные элементы знаний, опыта, полномочий и общественного признания.Продемонстрируйте все четверо на поле.
Дефицит — Если он ценный, то, вероятно, дефицитный. Покажите Драконам, что возможность инвестировать (честно) мимолетна. Некоторые распространенные причины, по которым включают:
Продажи идут так быстро, что вы скоро сможете самостоятельно финансировать за счет денежных средств
Поскольку продажи растут, оценка, в которую они могут инвестировать, будет продолжать расти, чем дольше они ждут
У вас есть другой стратегический партнер, который указал, что хочет инвестировать в вас
Повторение — Повторение углубляет сообщение.Что является центральным объединяющим посланием вашей речи о лифте? Повторите это трижды в презентации. Для кампании ЮНИСЕФ за чистую воду это может быть «Вода — это жизнь».
Контраст — Что-то «горячее» только по сравнению с чем-то «холодным». Мозг Драконов активно ищет контраст, чтобы помочь им проанализировать и классифицировать данные для принятия решения. В примере с гидролизером самый простой способ использовать контраст — это сравнить воду до и после.Грязная, загрязненная вода до фильтрации, чистая, чистая вода после.
Рассказ — А теперь заверните все в рассказ. Люди собирались в группы, чтобы рассказывать истории на протяжении тысячелетий. Истории обладают способностью привлекать и удерживать внимание, очаровывать, интриговать и задействовать всю нашу умственную и эмоциональную энергию. Великие бренды — это великие истории. Создайте мощный рассказ.
Время — Наконец, сделайте шаг коротким, достаточно длинным, чтобы вывести все вышеперечисленное, но не дольше.
Используя эти структуры и внедрив эту психологическую тактику убеждения в свою презентацию, у вас будет значительно больше шансов произвести незабываемое впечатление!
Получите квалифицированную помощь для вашего элеватора
Хотите загрузить эту статью в формате pdf? Щелкните здесь: PDF с примерами, шаблонами и тактиками лучших шагов для лифтов.
Custom Lift Drive System — Waupaca Elevator Company
Идеально подходит в качестве небольшого лифта для дома
Для тех, кто ищет небольшой жилой лифт, система Custom Lift Drive System 210 легко поместится в компактном пространстве.Этот персональный лифт имеет модульную конструкцию, основанную на системе рельсов C, и использует технологию намоточного барабана для обеспечения безотказной надежности. Настройте этот небольшой лифт в соответствии со стилем вашего дома. Найдите ближайшего к вам дилера и узнайте больше.
Custom-Lift® — наша экономичная модель. Он имеет долгую историю надежности и универсальности. Благодаря разнообразию компоновок шкивов и машинного отделения лифт Custom-Lift подходит для нового строительства или проекта реконструкции. Выберите свой лифт из нашей прекрасной стандартной коллекции.
Технический
Грузоподъемность -500 фунтов.
Размер кабины — максимум 12 кв. Футов
Путешествие — до 50 футов
Остановки — до 6 остановок
Номинальная скорость — 30 футов в минуту
Направляющая — стальной швеллер 3/16 ″
Глубина приямка — минимум 6 дюймов
Над головой — минимальный зазор над головой должен составлять 12 дюймов над внутренней габаритной высотой кабины
Электропитание — 230 вольт, однофазный, 60 герц.Для однофазного напряжения 208 В необходимо добавить трансформатор понижающего напряжения. Для освещения кабины требуется отдельная цепь на 120 В.
Органы управления — полностью автоматические на кабине и на посадках, выключатель освещения кабины, выключатель аварийной остановки, индикатор включения / использования на посадках.
Привод — односкоростной, 2 л.с., мгновенное реверсирование.
Коробка передач — передаточная, прямая и сцепная.
Барабан — барабан одиночный с наружной опорой.
Тормоз — электрически отпущен, пружина задействована.
Signal Systems — настенная телефонная розетка, аварийная сигнализация.
Аварийное опускание — ручной штурвал.
Slack Cable / Broken Rope — двойной трос мгновенного действия, оборванный и провисающий трос, приложенный удерживаемой пружиной сжатия.

12Мар
Подключение распределительного щитка: Монтаж распределительного щита
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Монтаж распределительного щита
Подробная пошаговая инструкция в которой описана установка и сборка встраиваемого распределительного щита (модель ABB Striebel & John серия UK) в квартире. В процессе монтажа щитка, показаны принципы и методы подключения автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей компании ABB.
Предварительно, в квартире выполнена электропроводка и все кабели, разделенные на группы, подведены к месту будущей установки. Так же к нему подведены вводные кабели, идущие от счетчика электроэнергии расположенного на лестничной клетке. В щитке предполагается установить два автомата разного номинала один на группу освещения, второй на группу питания кондиционеров, а так же три дифференциальных автомата на группы розеток соответственно ванной комнаты, жилой и кухни.
Установка щитка в квартире состоит из трех основных этапов:

1. Установка и крепления основания распределительного щита.
2. Разводка и подключение устройств защиты в нем.
3. Окончательная сборка щитка
Начинаем установку:
Так как электро щит у нас встраиваемый, необходимо подготовить нишу под него в стене. Для этого размечаем место будущей установки. Отмечу, что у выбранной нами модели, упаковка, уже содержит трафарет с необходимыми размерами, что очень удобно.
}
Высота установки распределительного щита в квартире выбирается так, чтоб в дальнейшем он был удобен в эксплуатации. В данном случае на уровне плеча, а если в щитке установлен счетчик электроэнергии, лучше сделать его на уровне глаз, для удобства снятия показаний.
По трафарету отмечаем место будущей установки, предварительно выравниваем его согласно уровню. Затем с помощью перфоратора с лопаткой проделываем нишу необходимого размера в стене.
Когда все готово, тщательно очищаем и обезпыливаем получившуюся нишу, а затем, чтоб крепление щита было максимально надежным, грунтуем.
Проводим все необходимые провода внутрь электрического щитка и вмазываем его. Для этого проделываем в нужных местах отверстия в верхней и нижней стенках и прокладываем в них кабели. После чего наносим в нишу клеевую смесь на гипсовой основе и вставляем туда корпус щита, при этом выравнивая его как относительно плоскости стены, так и по уровню. Для надежной фиксации, можно прикрепить его к основанию ниши, в нашем случае саморезами, через специальные места в задней стенке.

Даем затвердеть гипсовой смеси, оставляем щиток в покое, переходим ко второму этапу – занимаемся соединением устройств защиты. Для этого на дин-рейку одеваем в нужной последовательности устройства защиты. В нашем случае, сперва идут автоматы, первый из которых на группу освещения, а за ними устанавливаем дифференциальные автоматы.
Чтоб установить, любое модульное устройство, будь то автомат, УЗО и т.п. на дин-рейку, необходимо его сперва навешать, а затем надавить на нижнюю часть, как показано на изображениях ниже, тогда оно надежно зафиксируется.

Делаем разводку. Схема подключения автоматических выключателей самая простая, в верхнюю клемму заводит фазу, а в нижнюю помещаем фазный провод нужной группы. В дифференциальные автоматы кроме фазы заводится и ноль, через соответствующие клеммы сверху (с маркировкой “N”), а снизу так же помещаются ноль и фаза необходимой группы. Дифференциальный автомат защищает, как и обычный от перегрузок, а так же от утечки тока. По сути это автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в одном корпусе.

Сперва соединяем между собой все вводы фаз у автоматов, для этого воспользуемся специальной шиной. В том месте, где установка шины не возможна, заменим ее простой перемычкой из провода большого сечения, в данном случае 6 мм.кв.

Так же соединяем и вводы нолей между собой у дифференциальных автоматических выключателей, если у вас нет под рукой соединительной шины, можно выполнить соединение перемычками из провода, как показано ниже.

Далее снимаем оболочку с проводов входящих в распределительный щиток.

Берем клеммную колодку, идущую в комплекте, и устанавливаем в щитке. Колодка разделена на две части, левая часть для проводов защитного заземления (PE), а правая для нейтральных, нулевых рабочих проводов.

Подключаем все провода, всех групп, защитного заземления (желтые с зеленой полосой) к колодке, в т.ч. вводной провод (желтый с зеленой полосой).

Устанавливаем собранную нами ранее Din-рейку, с модульными защитными механизмами на ней, в свое посадочное место и затягиваем крепежные болты.
Затем подключаем к левой части клеммной колодки провода рабочего нуля (синий) тех групп, которые подключаются без дифференциального автомата, а так же вводной ноль. А так же соединяем эту часть колодки с соответствующими клеммами дифференциальных автоматов, в которую должен входить рабочий ноль. Так, как мы заранее их соединили между собой перемычками, достаточно подключить к любой одной клемме. Таким же образом подключаем вводной фазный провод (коричневый), к соответствующей клемме автомата.

Соединяем выходы дифференциальных автоматических выключателей с проводами соответствующих розеточных групп, белый, фазный, провод в клемму с маркировкой «2/1», а синий, нейтральный, в клемму с маркировкой «N».
После того, как все подключено, устанавливаем лицевую панель электро щитка и закрываем замки (отмеченные на изображении ниже) с помощью прямой отвертки.
Закрепляем рамку с дверцей, с помощью двух болтов, снизу и сверху, к основанию.
На этом установка и разводка щитка завершена, осталось произвести маркировку всех автоматов, для этого в комплекте поставки электрического щита имеется набор наклеек, на которых можно отметить какие именно группы относятся к каждому модульному устройству.
схема самостоятельного подключения электро-распределительного щита
Сборка и подключение электрораспределительного щита производится во время капитального ремонта всей электропроводки в здании. Электрораспределительный щит является связующим центром всех электросетей в доме. От его сборки и установки зависит нормальное функционирование электросетей.
В основном для такой работы приглашают специалистов, однако эту задачу можно выполнить и самостоятельно, достаточно лишь хорошо разобраться в сути проблемы.
Для сборки и подключения электрораспределительного щита в домашних условиях могут потребоваться следующие инструменты:
Различные виды отверток
Бокорезы
Инструмент для измерения электричества
Маркирующие инструменты
Изолирующий материал
Кусачки
Монтажные ножи
Инструмент, при помощи которого осуществляется снятие изоляции с кабеля
Пассатижи
Выбор электрораспределительного щита
Прежде чем начинать сборку и подключение щита, необходимо определиться с его типом и функциональными особенностями. При выборе электрораспределительного щита следует руководствоваться следующими характеристиками:
Способ установки. По этому критерию можно разделить все электрораспределительные щиты на устройства внутреннего и наружного исполнения. При выборе электрораспределительного щита, необходимо обязательно обращать внимание на материал, к которому он будет крепиться
Количество модулей. В обычных городских квартирах и небольших частных домах, как правило, устанавливаются щиты, в которых предусмотрена установка модулей до 63 А
Уровень защищенности. Если речь идет о внутреннем монтаже, то в большинстве случаев используются электрораспределительные щиты с системой защиты ИП30 или ИП40, в то время как для помещений с нестандартными параметрами температуры и влажности используются ИП 44-ИП65
Сырье, из которого изготовлен щит. Основным материалом, из которого изготавливается это устройство, являются металлические или пластиковые соединения
Если электрораспределительный щит размещен в жилом помещении, то должен быть снабжен закрывающейся дверцей (в идеале – из металла).
Где правильно поместить электрораспределительный щит
Для приборов, связанных с процессом электропитания или телекоммуникаций, в жилом помещении нужно отвести специальное место. В нем и будет произведена установка электрораспределительного щита, системы оповещения при пожаре, охранных сигнализационных систем, приборов для автоматизации, а также средств обеспечения телефонной связью, кабельным телевидением и соединением с сетью интернет.
Если все эти устройства будут размещены в одном месте, то доступ к ним будет более комфортным. Кроме того, это позволит быстро обслуживать все приборы, обеспечивающие нормальное функционирование всего электрооборудования. Электрораспределительный щит следует устанавливать либо в предварительно подготовленную нишу, либо на основание.
Электрораспределительный щит устанавливается на высоте не менее одного метра от нижнего края и не более 180 сантиметров от верхнего. Установка электрораспределительных щитов для квартир или приватных домов строго запрещена:
На территории ванных комнат, душевых и прочих мест, стены которых регулярно контактируют с водой
Внутри шкафа, шкафа-купе или же гардероба
В тех местах, где под ними будет размещен отопительный прибор
Под раковиной или под умывальником, а также над ними
Над местом, где происходит варка
В местах за пределами жилого помещения
На балконах, верандах или лоджиях
В уборных
В шахтах вентиляции
Как правильно выбрать сечение кабеля
Сечение кабельных жил, которые обеспечивают питание внутреннего электрораспределительного щита жилого помещения, зависит от таких параметров:
Номинал сетевого напряжения (380–220 вольт). В современных квартирах трехфазовое напряжение практически не используется, однако в частных коттеджах оно будет как раз лучшим вариантом (до четырехсот вольт)
Выделенная мощность, расстояние между двумя соседними щитами, а также номинал основного автомата для питания. В тех ситуациях, когда дистанция между основными автоматами питания (или же просто рубильниками) не превышает тридцати метров, сечение кабелей для квартирных щитов определяется по стандартной схеме
Для обеспечения качественного питания щитка в обычной квартире предпочтительнее не использовать кабель, который может поддерживать горение. А для щитков в загородных домах или коттеджах идеальным выбором будет прочный бронированный кабель, прокладка которого производится под землей.
Для сообщения посредством проводов в самом электрораспределительном щитке лучше всего использовать однопроволочные и многожильные детали. Они также будут отличным выбором для установки модулей и прочих устройств в самом щите. Они не способствуют горению и способны выдерживать серьезные перепады температур (от –50̊ до +70̊ С). Также они долговечны – могут нормально функционировать в течение пятнадцати лет.
Какое сечение кабеля лучше всего подходит для сборки электрораспределительного щита
Для того, чтобы качественно подключить силовое оборудование в электрораспределительном щите, лучше всего свериться со специальным европейским стандартом качества, который предусматривает конкретное сечение провода для каждого из значений максимальной силы электрического тока в устройствах, а именно:
Десять квадратных миллиметров для максимальной силы тока в сорок пять Ампер
Шестнадцать квадратных миллиметров для максимальной силы тока в шестьдесят Ампер
Двадцать пять квадратных миллиметров для максимальной силы тока в девяноста Ампер
Однако по факту происходит так:
От шести до десяти квадратных миллиметров для тока силой в сорок Ампер
От десяти до шестнадцати квадратных миллиметров для максимальной силы тока в шестьдесят три Ампера
О чем стоит помнить, выбирая электрораспределительный щит
Существует целый набор правил и установок, которыми лучше не пренебрегать при монтаже электрораспределительных щитов или модульной аппаратуры.
К ним относятся:
В комплекте с каждым электрораспределительным щитом в обязательном порядке должен быть его техпаспорт, в котором должна быть полная информация о приборе
Прокладка кабелей, а также линий подключения под дин-рейкой строго запрещена
Согласно рекомендациям специалистов, момент затяжки зажимов должен находиться в диапазоне от двух до трех с половиной нанометров
Заземление металлического корпуса щита должно быть обязательно обеспечено
Для кабеля необходимо оставить запас, составляющий примерно полторы–две его высоты, но не менее четырехсот миллиметров
Все линии, имеющиеся в электрораспределительном щите, а также вся вмонтированная аппаратура должны иметь соответствующую маркировочную отметку
Какие элементы входят в состав электрораспределительного щитка
Если вы хотите собрать электрораспределительный щиток самостоятельно, вам следует знать, из чего он состоит.
Основные его компоненты:
Дин-линейка. Это особое устройство, которое служит местом крепления автоматов защиты (при помощи специальных защелок). Дин-линейка изготавливается из металлической пластины и прикрепляется к каркасу щита посредством особого крепления
Шина для распределения. Она служит пунктом соединения в полости щитка всех нулевых работающих кабелей. Еще одна шина в электрораспределительном щите требуется для объединения кабелей, которые осуществляют заземление. Монтаж шин разделения может быть как закрытым, так и открытым
Защитные автоматы (устройства выключения) – их число и функциональные особенности напрямую зависят от числа и мощности всех приборов, которым требуется электричество
Провода конкретного сечения, посредством которых происходит соединение различных узлов
Электросчетчик
Схема сборки и подключения электрораспределительного щитка
Основными компонентами самого обычного электрораспределительного щита являются электросчетчик, приборы автоматического отключения, дифференциальные автоматы, вводный автомат и две шины.
После того, как щит был вмонтирован в стену, можно приступать к его сборке. К электрораспределительному щиту требуется подключить конкретное количество проводов, которые маркируются во время закладки. Если пренебречь этим процессом, то можно столкнуться с необходимостью прозванивать каждый из них по определенной схеме, что занимает очень много времени.
После этого нужно каждый провод (в том числе и вводный) очистить от верхней изоляции и отметить фазную жилу в том случае, если их цвета будут совпадать.
Далее следует приступить к процессу установки монтажной дин-рейки при помощи специальных саморезов. В дальнейшем на нее будут установлены защитные автоматы. В современных моделях этого устройства крепление осуществляется при помощи автоматического защелкивающегося крепления.
Схема установки защитных автоматов на дин-рейку очень проста: оттягиваем защелку тонкой отверткой с одной стороны устройства, приставляем защитный автомат к панели и защелкиваем его. По этой схеме монтируются все защитные автоматы на щите.
Существует строгий порядок установки автоматов: сперва вводной, затем УЗО, а после этого устанавливаются уже все прочие по удобной для пользователя схеме. Монтируя щит, нужно обязательно помнить такое правило: если сеть однофазовая, то количество фаз во вводном устройстве должно равняться двум, а если трехфазовая – трем.
После этого производится монтаж нулевой планки, к которой впоследствии будут подключены все нулевые провода (их нужно перед этим обязательно подогнать по длине), помимо тех групп, подключение которых производится строго через УЗО.
Теперь можно заняться непосредственным подключением автоматов. Питание следует подвести напрямую к высшим клеммам, к низшим клеммам подсоединяются фазовые провода, которые подпитывают линии электропроводки в данном жилом помещении.
При подключении электричества к клеммам всех автоматов могут быть использованы перемычки. Площадь сечения кабеля, используемого как перемычка должна быть больше площади сечения провода, который подключен к нижней клемме. Используется тот же провод, посредством которого осуществляется ввод. Помимо защитных автоматов в электрораспределительном щите устанавливается дифференциальный автомат (который еще называют УЗО). Он обеспечивает подключение тех групп в электросети, которые расположены на участках с высокой влажностью воздуха.
Правовые особенности подключения электрораспределительных щитов
Перед тем как осуществлять подключение счетчика к линии электропередачи, необходимо обязательно поинтересоваться у представителей электросбыта, кто может выполнять эти работы с точки зрения законодательства. В большинстве случаев, получить разрешение на самостоятельную установку щита очень просто, однако представителю компании по энергоснабжению все равно придется вас посетить для составления акта установки электрощитка и его опломбировки.
Если же вы не получили разрешение на самостоятельную установку и подключение электрораспределительного щитка, просто подведите к нему необходимые провода, после чего придет мастер и подключит их сам. В любом случае следует обязательно согласовывать все свои действия, касающиеся подключении электрощита с представителями компании, которая выступает в роли поставщика электроэнергии, так как в противном случае это чревато большими проблемами.
Если вы думаете, что схема подключения электрораспределительного щита очень сложна для вас, можно обратиться к специалистам. При помощи платформы Юду вы за пятнадцать минут найдете и закажете услуги мастера по установке и подключению электрощитков.
Монтаж распределительного щита: сборка, установка, подключение
Внутренняя сеть электроснабжения квартиры или дома — это сложная система, включающая разнообразные элементы. Она состоит не только из электрических проводов, кабелей, розеток и включателей.
Самой важной частью всего комплекса электропроводки является электрический распределительный щиток, внутри которого находятся защитные устройства, автоматические пакетные выключатели, приборы учета и другое необходимое оборудование. Именно в электрощите сосредоточены все узлы управления внутреннего электроснабжением частного дома, квартиры или дачи.
Давно прошли те времена, когда на дом или квартиру устанавливался один счетчик учета электричества, пробки-предохранители и никакого дополнительного оборудования. В настоящее время потребление электроэнергии возросло в несколько раз, по сравнению с тем, что было лет 30 тому назад.
Насыщенность частных владений мощной электрической техникой очень высока. Одни микроволновые печи и электрические чайники имеют мощность до 2 кВт. А сколько электроэнергии потребляют современные стиральные машины, кондиционеры и компьютеры?
Вместе с многократным увеличением потребления электроэнергии полностью изменились и требования, предъявляемые к внутренней электрической проводке и оборудованию. Современные электрощиты прочно заняли свое место в частных домах и квартирах. Их корпуса могут быть изготовлены как из металла, так и из полимерных материалов, встроенного или навесного исполнения.
Самостоятельно выполнить сборку и монтаж этих главных элементов сети электроснабжения можно только в том случае, если вы обладаете элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае следует обращаться к специалистам.
Подготовка к монтажу распределительного щитка
Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.
Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.
Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.
После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.
Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка
Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.
Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.
По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант. Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить. Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.
Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!
Укладка внешних кабелей и проводов
Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.
Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.
Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.
Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.
После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.
Установка электрооборудования в распределительный щит
Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.
Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.
Внимание! Модульные устройства и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любой последовательности, главное чтобы они были правильно соединены между собой. Однако намного удобнее, если расположение оборудования соответствует последовательности, обозначенной на принципиальной схеме.
Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.
Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.
Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.
Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.
Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.
Соединение внутреннего оборудования электрощита
Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение, а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.
Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.
Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.
Заключение
В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.
Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.
Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.
Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок). если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!
К тому же следует учитывать, что МЧС, в лице пожарных инспекторов, может выписать предписание на устранение недостатков, в случае несоответствия электрощита нормам противопожарной безопасности.
Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!
Видео по теме

Как собрать распределительный щит
Если Вы решили в своей квартире разделить нагрузку на разные независимые линии и поставить распределительный щит (правильно решили), то тогда вам сюда. Здесь постараюсь подробно рассказать как собрать обычный квартирный распределительный щит. Идем дальше…
Для этого нам понадобятся сам пластмассовый шкаф, автоматические выключатели, шины N и PE. Размеры шкафа выбирайте в зависимости от количества автоматических выключателей. 1 автомат — это 1 модуль. На 6 автоматов подойдет 6-ти модульный шкаф, а лучше берите с разумным запасом. Вдруг в процессе ремонта решите еще одну линию проложить на что-нибудь (например, на кондиционер). Во время покупки распредщита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте, если их нет то берите отдельно.
Как собрать распределительный щит для квартиры с УЗО читайте здесь.
Перед сборкой познакомьтесь с пятью разными вариантами схем распределительных щитов.
Итак, в шкафу у нас есть DIN-рейка, на которую устанавливаем автоматические выключатели. Снизу или сверху устанавливается планка с шинами N и PE. Мне удобно чтобы эта планка была снизу, так как отходящие провода заводятся на автоматы снизу на подвижный контакт. Запомните это! На автоматический выключатель приходим сверху, а уходим снизу. Это прописано в ПУЭ и так делают грамотные электрики. И вы делайте так, чтобы в последствии не запутаться. Первый автоматический выключатель у нас будет общи (входным), а остальные групповые на отходящие линии. Читайте как выбрать автоматический выключатель по номиналу.
Установили…
Для того чтобы объединить все автоматы на отходящие линии ставим сверху однофазную гребенку. Примеры гребенок показаны на фото ниже. Если у вас в щите осталось место под установку дополнительных автоматов, то отрезайте гребенку с запасом под эти автоматы, чтобы в будущем не изобретать перемычки. Оголенные свободные контакты у гребенки изолируйте изолентой или кембриком от проводов.
Теперь заводим в щиток и подключаем входной кабель. Обычно это ВВГ 3х6. L (фаза) заводится на входной автомат сверху, общий N (ноль) заводится на общую шину N, а PE (заземляющий проводник) подключается к общей шине PE. Обязательно соблюдайте расцветку жил кабеля (N — голубой или синий, PE — желтый или желто-зеленый, L — белый, черный или красный). Далее снизу от входного автоматического выключателя делаем перемычку такого же сечения как и входной кабель на отходящие автоматы и заводим ее сверху. Смотрите на фото ниже. Если все понятно, то идем дальше…
Теперь нам осталось подключить отходящие от щитка кабели на каждую линию. Тут поступаем так: N (ноль) подключаем на шину N под свободный болт, PE (землю) подключаем на шину РЕ под свободный болт, а L (фазу) заводим на нужный автоматический выключатель снизу. Смотрите фото ниже. Отходящий на розетки кабель тут подходит сбоку справа. У вас ситуация может быть своя индивидуальная в зависимости как проложена проводка. В распределительный щит кабели могут заводиться сверху, снизу, сбоку или через заднюю стенку (если провода заделаны в стену). Для этого пластиковом шкафу есть специальная разметка, по которой ножом вырезаются нужные отверстия для пропуска кабеля.

Дальше подключаем второй отходящий кабель по аналогичной схеме. И так делаем со всеми отходящими линиями. Вот и собрали распределительный щит.
Ниже хочу рассказать как можно обойтись без гребенки. Если вы не хотите тратиться на нее, то можно все автоматические выключатели подключить с помощью самодельных перемычек, что и делает большинство электриков. Они должны быть того же сечения, что и подходящий кабель. Они изготавливаются легко.
С помощью таких перемычек последовательно подключаем все автоматические выключатели.
Вот и готово…
Теперь хочу рассказать как быть если в вашем щитке нет планки с шинами N и PE. Их нужно купить отдельно. Как вариант берите такие, чтобы они крепились на DIN-рейку и в них было нужное количество отверстий. Также выбирайте шины разного цвета: для N — голубую и для РЕ — зеленую или желтую. У меня на фото ниже стоят обе зеленые, так как в этот момент не оказалось под рукой шины другого цвета. Но думаю, что это вас не запутает. В этом варианте также входные N и PE и отходящие на розетки N и PE заводятся на соответствующие шины. Смотрите фото ниже и все поймете. Остались вопросы пишите.
Как собрать распределительный щит с электросчетчиком
Часто бывает, что прибор учета электроэнергии находится в одном щитке с автоматическими выключателями. Читайте подробнее про это в статье: Схема подключения электросчетчика.
В принципе суть сборки щитка тут такая же как описано выше. Ниже выкладываю небольшую фотоинструкцию по сборке распределительного щита с электросчетчиком.
Размещать все необходимо так…
С левого полюса входного автомата «фазную» перемычку подключаем к контакту «1» электросчетчика. Это приходящая «фаза» из сети.
С контакта «2» электросчетчика «фазную» перемычку заводим на групповые автоматические выключатели. Это уходящая «фаза» на нагрузку.
С правого полюса входного автомата «нулевую» перемычку подключаем к контакту «3» электросчетчика. Это приходящий из сети «ноль».
С обратной стороны это выглядит так…
С контакта «4» электросчетчика «нулевую» перемычку подключаем к общей «нулевой» шине N.
Закрываем доступ к контактам прибора учета электроэнергии штатной крышкой, предварительно вырезав в ней отверстия для прохождения установленных перемычек.
С обратной стороны это будет выглядеть следующим образом…
Вот и собрали распределительный щит с электросчетчиком. Можно устанавливать его на место.
Я понимаю, что здесь представлены самые простые схемы щитков. У вас они могут быть намного сложнее по своей организации. Тут нет УЗО и дифавтоматов. Из данной статьи думаю можно понять саму суть сборки щитов и применить ее у себя дома.
Если у вас возникли какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, а если хотите более подробно разобрать именно ваш вариант схемы распределительно щита, то пишите в раздел консультации по электрике.
Улыбнемся:
— Я тут стул для своей тещи мастерю.
— И много еще осталось?
— Да нет… Осталась работа только для электрика.
Монтаж распределительного щита
Установка распределительного щита – очень важная и ответственная работа. В ее ходе обязательно должны быть соблюдены все требования по пожарной и технической безопасности. Все работы должны проводиться на основании проработанной электросхемы. Она должна быть достаточно наглядна и легко понятна, при этом основываться на расчетах и учитывать нагрузку на сеть в целом и на каждый элемент в отдельности. При монтаже нужно правильно и надежно подключить все соединения. Также схема электрики позволяет рассчитать все необходимые материалы и закупить их в нужном количестве перед началом работ.
Особенности монтажа
Устанавливать сам щит начинают уже после того, как были проложены провода по всем подключаемым помещениям на основе утвержденной электросхемы. Коробка щита крепится к стене, каждая группа проводов маркируется с помощью малярной ленты и заводится в щит снизу. Провод для подачи электропитания заводится сверху. Внутри коробки щита устанавливаются специальные DIN-рейки, которые облегчают монтаж электрического щита. Затем в щитке устанавливают заземляющую шину и шину на ноль. Отдельно устанавливается коробка для фазного провода.
Монтаж автоматов осуществляют сверху вниз и слева направо. Все провода разделываются и подключаются к автоматам при их установке, жилы с нулем и заземлением выводят на соответствующие шины. Для автоматических выключателей расположенных в несколько рядов желательно применить одну из типовых схем монтажа: гребенка, ласточкин хвост.
Для облегчения монтажа и дальнейшей работы с электрическим щитом придерживаются некоторого соответствия цвета жилы и ее технического назначения. Чаще всего на белую жилу вешают фазу, на синюю – нуль, на желто-зеленую – заземление. Такой подход позволит избежать ошибок.
Соединение лучше всего начинать с самых больших и жестких проводов, соединяя сначала нулевые клемники, а затем переходя к фазам. Многожильные провода при установке необходимо оконцевать для лучшего крепления в клеммах. Делается это с помощью специальных наконечников. Желательно начать подключение с самой дальней клеммы от кабельной «косы».
Особенно внимательно следует отнестись к подсоединению аппаратов УЗО. Довольно частой ошибкой, при его подключении, является присоединение к группе, соединенной с нулевым рабочим проводником с оголенными токопроводящими частями. Также ошибкой будет выведение нагрузок на нулевой проводник до УЗО. В этих случаях могут быть ложные срабатывания автоматики.
Монтаж распределительного щита
— высокая надежность, доступные цены
Виды электрических щитков
Электрические щитки подразделяются в зависимости от того, сколько в щиток будет установлено модулей (устройств). Все устройства имеют стандартную ширину кратную 18 мм (один модуль). Так однофазное УЗО занимает два модуля, трехфазное УЗО – четыре, однополюсный автомат – один модуль, двухполюсный автомат займет два модуля. В соответствии с разработанной электрической схемой подбирают щиток из стандартных типоразмеров – 6, 9, 12, 18, 24 и 36 модулей.
По типу установки электрические щиты бывают встраиваемыми и навесными. Первые монтируются в заранее подготовленную нишу в стене и закладываются цементным раствором. Глубина ниши зависит от толщины стен и размеров щита. Навесные щиты устанавливаются при помощи специальных дюбель-гвоздей в доступном месте на положенной высоте (стандартно 15 метров).
Используемые устройства
При сборе коробки используют стандартный набор элементов:
DIN-рейка. Это особый металлический профиль, который, по сути, является наиболее популярным и удобным способом для закрепления в щите электротехнических изделий. С помощью специальных крепежей на нее легко монтируются УЗО, автоматы и другие устройства.

Заземляющие и нулевые шины – это специальные пластины с отверстиями, обычно из латуни, установленные в изолирующие корпуса с возможностью крепления на DIN-рейку. Для надежного крепления проводов используют специальные винты.

Автоматы защиты помогают защитить конкретную группу электроприборов от перегрузок, возникающих в сети.

УЗО. Его основное назначение – защита от утечки электрического тока через старую или поврежденную изоляцию. Благодаря этому люди защищены от ударов током, а помещения от возгораний.

Защитные пластиковые панели устанавливаются для того, чтобы скрыть все клеммы и провода от возможности контакта с токоведущими элементами.

Счетчик для учета электроэнергии.

После проведения монтажных работ необходимо тщательно проверить работу всех автоматов, а также надежность изоляции всех элементов электрического щита.

Сборка и монтаж распределительного электрического щита
Сборка и установка электрического распределительного щита по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на сборка и монтаж распределительного щита, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.
Наши преимущества:
10
10 лет стабильной и успешной работы
500
Выполнено более 500 000 м²
₽
Почему у нас лучшая цена?
24
Минимальные сроки
100
100% контроль качества
5
5 лет гарантии на выполненные работы
1500
1500 м2 площадь собственных складских помещений
Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. В противном случае, следует обращаться к специалистам.

Подготовка к монтажу распределительного щитка
Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.
Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.
Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.

Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.

Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.

Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора. После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.

Сборка щита
Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.
Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:
изначально следует начать со сборки распределительного ящика;

удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;

установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;

демонтируйте дверь, при необходимости;

установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.
Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:
работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;

подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;

зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;

на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;

концы провода монтируются под конечными частями автомата;

напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;

проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;

для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.
Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.
На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.
Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.
Как компонуются модульные устройства
Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.
Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.
Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.
Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.
Проводники и электрические подключения
Техника установлена, остается только развести проводники, не образуя при этом громоздкую паутину. Установим для начала, что на один клеммный зажим может подключаться только одна жила. Если нужно несколько — потрудитесь обжать их гильзовым наконечником и прикрыть оголенные концы термоусадкой. Перед фиксацией в зажиме жилу нужно свернуть в небольшую петельку.
Второй момент: для модульных устройств, как правило, не имеет значения, с какой стороны вы подводите напряжение, а с какой забираете. Правило подключения на верхние клеммы применимо только для техники панельного монтажа со съемным корпусом, чтобы в отключенном состоянии приводной механизм мог быть обслужен.
Если монтируете на весу — первым делом разводите отходящие линии, пропускайте жилы под DIN-рейку и тяните к точке подключения. Сложенные излишки кабеля удобно прятать в «карман» между автоматами и задней стенкой. Все жилы пакуются в шлейфы согласно назначению с помощью нейлоновых стяжек. Отдельно соединяется пучок нулевых проводов, отдельно заземление, каждая из этих двух групп имеет свой маршрут прокладки. Фазные провода лучше паковать по рядам, то есть доводить шлейф вертикально до рейки, а потом распускать его по сторонам. Так в технологическом зазоре останется место для прокладки соединительных перемычек.
Для подключения одного ряда автоматов удобно использовать соединительную изолированную гребенку. Они бывают одно- и трехрядные, если какой либо автомат в ряду нужно запитать из другого источника, достаточно просто откусить контактную площадку. Один важный признак отличает гребенки — способ подключения к модульной технике. Гребенка может иметь длинные прямоугольные площадки под стандартные клеммные зажимы, однако в ряде случаев ножки имеют специальную форму под соответствующее гнездо в модульном компоненте. Как пример можно назвать продукцию крупных производителей электромонтажной продукции, где используются площадки раздвоенной формы для посадки под затяжной винт, то есть одновременно одним зажимом можно подтянуть и жилу кабеля, и площадку гребенки. В ином случае приходилось «перекидывать» питание, устанавливая по вводному автомату в каждом ряду.
Вспомогательные приспособления
При сборке щитков могут стать хорошим подспорьем всевозможные расходные материалы. Так, для группировки защищенных УЗО линий их нулевые проводники нужно обязательно собирать на отдельную колодку, которая имеет от 6 до 18 отверстий с винтами и пластиковый корпус для установки на рейку. Размещать колодки рекомендуется на краю ряда, чтобы их закрывала лицевая панель.
Фиксировать автоматы от сдвига помогут ограничители хода с винтовыми или пружинными фиксаторами. Если внутри щитка выполняются расключения проводки потребителей, что часто практикуется в групповых сборках, для соединения используют пружинные клеммники, например, WAGO.

Крупные производители щитового оборудования снабжают щиты обширным перечнем полезных расходных деталей. Здесь и фиксаторы кабеля, и уплотнители вводов, заглушки для лицевой панели и даже специальные рамки с направляющими, позволяющие «выкатить» каркас с навесным оборудованием для более удобной сборки.
Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка
После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение. Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.
Видео — сборка щитка
<noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/790577461_w640_h640_schit-raspredelitelnyj-navesnoj.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/6E4qysmyZww»/>
«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Сборка и установка электрического распределительного щита по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на сборка и монтаж распределительного щита, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
Получите коммерческое предложение на email:
Нужна консультация? Звоните:
Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Монтаж распределительного щита | Ремонт электрики
Монтаж распределительного щита.
Монтаж распределительного щита — одна из важных работ, которая должна проводиться на основании подробной наглядной или электрической схемы после распределения потребителей на группы и выполнения необходимых расчетов. При наличии хорошей и понятной схемы эта работа превращается в чисто техническую задачу и не представляет особой сложности. При этом в первую очередь необходимо обеспечить правильность подключения отдельных групп потребителей и надежность соединений. Перед выполнением монтажных работ надо приобрести все комплектующие изделия, материалы и подготовить нужные инструменты. К слову, электрификация дома или квартиры — весьма «тонкий процесс», который требует в первую очередь 1) предварительных расчетов по возможной нагрузке, и 2) покупки подходящего кабеля. Купить кабель ВБбШв можно в интернет магазине, не рискую своим здоровьем и жизнью в период карантина, и других ограничительных мероприятий.
Сборка щита осуществляется после монтажа проводки в помещениях в соответствии с принятой схемой. Концы проводов каждой группы маркируются, заводятся снизу в предварительно смонтированный щит и разделываются. Ввод электропитания осуществляется сверху. В щите устанавливаются DIN-рейки. Далее монтируются нулевая и заземляющая шины и распределительная коробка для фазного провода. Установка защитных устройств производится сверху вниз и слева направо с их одновременным подключением по схеме. Нулевые жилы выводятся на шину N, жилы защитного заземления — на шину РЕ.
Наиболее удобным и простым способом монтажа электротехнических изделий является установка их на DIN-рейки. DIN-рейка — это специальный металлический профиль, применяемый для крепления различных модульных защитных устройств (автоматических выключателей, УЗО и др.). В этом случае в нужном месте вначале крепится сама металлическая DIN-рейка, а затем на нее устанавливается изделие при помощи специальных фиксаторов.
Во время монтажа щита следует придерживаться соответствия цвета жилы ее функциональному назначению: белый — фаза, синий — нуль, желто-зеленый — защитное заземление. Такой порядок позволит избежать многих ошибок.
В зависимости от особенностей внутренней сети и принятой схемы в распределительном щите могут размещаться общий автомат защиты, общее УЗО, защитные автоматические выключатели и УЗО отдельных групп, нулевая шина, главная заземляющая шина, счетчик и другие приборы.
Все современные защитные устройства имеют определенную ширину, кратную одной величине — модулю (18 мм), а сами приборы называются модульными. Так, однополюсный автомат имеет ширину 18 мм, т.е. один модуль, двухполюсный 36 мм — два модуля и т. д. Однофазное УЗО имеет ширину два модуля, трехфазное — четыре. Такое исполнение позволяет подобрать металлический щит по количеству модулей и типу устанавливаемых приборов.
Стандартные щиты изготавливаются по типоразмерам на 6, 9, 12, 18, 24, 36 модулей. Кроме того, в зависимости от способа установки они могут быть навесными и встраиваемыми. Навесной щит закрепляется на стене при помощи дюбель-гвоздей на высоте 15 м в свободном для доступа месте.
Встроенные распределительные щиты устанавливаются в нише и затем заделываются цементным раствором. Глубину выборки ниши нужно определять по размерам щита с учетом толщины стены.
Заземляющие и нулевые шины представляют собой латунные пластины с отверстиями и винтами для надежного соединения проводов. Они могут быть установлены в специальный изолирующий корпус с возможностью крепления на DIN-рейку.
При установке в жилых помещениях модульные щиты позволяют сохранить эстетику интерьера. Для монтажа модульных устройств на задней стенке распределительного щита устанавливаются специальные металлические профили — DIN-рейки.
Габаритные размеры защитных устройств различных производителей могут отличаться как по ширине, так и по высоте (от плоскости DIN-рейки). Поэтому, приобретая эти приборы, следует обращать внимание не только на технические характеристики, но и на их линейные размеры. Это позволит эффективно использовать защитные панели для обеспечения эстетичного внешнего вида.
После установки аппаратуры и выполнения в щите электрических соединений поверх в щите устанавливается металлическая или пластиковая панель, скрывающая клеммы приборов, провода и DIN-рейку и защищающая от прикосновения к токоведущим частям. В панели выполнены прорези, обеспечивающие видимость приборов и доступ к их элементам управления. Не занятую приборами часть прорези закрывают пластиковыми заглушками (фалыипанелями).
При сборке распределительного щита в него сначала заводятся все провода, которые должны быть обязательно промаркированными. Это исключает большинство ошибок, допускаемых при сборке. Для маркировки, как правило, используют малярную ленту, на которую наносят соответствующие надписи (номер группы и сечение жил).
Дня устройства разветвлений фазных проводов можно использовать распределительные блоки, которые дают возможность соединять проводники различного сечения и обеспечивают защиту от прикосновения к токоведущей части благодаря съемной крышке. Корпус такого блока выполняется из негорючего материала, устойчивого к нагреву и обладающего хорошими электроизоляционными свойствами.
Блоки, рассчитанные на токи до 400 А, позволяют упорядочить систему коммутации проводов и сэкономить место в распределительном шкафу.
При использовании гибких проводов с многопроволочными жилами их необходимо оконцеватъ специальными наконечниками для обеспечения надежного контакта с винтовыми зажимами.
На этом рисунке изображен вариант установки нулевой (справа) и главной заземляющей (внизу) шины в квартирном щите с трехфазным вводом и проводником РЕ (черный). На нулевую шину N приходят все синие проводники, на заземляющую шину РЕ — все желтые проводники защитного заземления. Шина РЕ соединена с корпусом щита и проводником РЕ.
При коммутации проводов особое внимание следует обратить на правильное присоединение УЗО. Самой распространенной ошибкой является подключение УЗО к группе, в цепи шторой имеется соединение нулевого рабочего проводника (N) с открытыми токопроводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (РЕ). Неправильными являются подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Во всех этих случаях устройство не будет выполнять свою функцию или будут иметь место ложные срабатывания.
Монтаж распределительного щита включает в себя следующие операции:
— установка металлического ящика необходимых размеров;
— нанесение маркировки на подводящих проводах с указанием номера группы и сечения и соединение их с соответствующими устройствами;
— ввод предварительно промаркированных проводов в щит и разделка их концов;
— определение последовательности размещения защитных устройств в соответствии со схемой распределения потребителей по группам;
— закрепление DIN-реек, установка защитных устройств и поочередное подключение в соответствии со схемой;
— нанесение маркировки на каждое устройство с указанием номера группы, для которой оно предназначено во избежание возможных ошибок;
— проверка правильности всех соединений по маркировке входных проводов и устройств защиты всех групп.
После окончания монтажа одноименные пучки проводов следует стянуть специальными стяжками и уложить в свободных местах щита.
Готовность УЗО к срабатыванию может быть проверена при помощи кнопки контроля, которой оснащается любое устройство защитного отключения. При ее нажатии создается ток утечки на землю, что должно вызывать срабатывание исправного устройства. Работоспособность УЗО рекомендуется проверять после установки в сеть (не реже одного раза в полгода).
Если сработал автоматический выключатель или УЗО, не следует сразу включать его вновь. Подачу электрического питания можно возобновить лишь после устранения причины отключения.
Вам также могут быть интересны следующие ремонтные статьи:
шагов при подключении коммутатора
Распределительный щит — это распределительный щит в здании, направляющий электрические токи по всему месту. Перенаправляя электроэнергию от основного источника питания, когда прибор нуждается в использовании, распределительный щит будет обеспечивать электроэнергию. Электроэнергия контролируется и регулируется с помощью электрического распределительного щита, поэтому это действительно важно.
Вместо того, чтобы покупать и устанавливать полностью новый распределительный щит, который может быть дорогостоящим, вы можете модернизировать имеющийся распределительный щит , добавив новую проводку, переключатели УЗО, предохранители и автоматические выключатели.При экономии количества необходимых ресурсов значительно сокращаются время и деньги. Если поврежден не сам коммутатор, а, в большей степени, провода, выполнение этих шагов может быть чрезвычайно полезным. Однако, как упоминалось ранее, этот процесс может быть чрезвычайно опасным и должен выполняться только в том случае, если у вас есть надлежащие электрические лицензии и обучение.
При работе с электрическими проводами и им подобными важно надевать защитные перчатки. Даже если к распределительному щиту не будет подключено питание, это является мерой безопасности. Например, поскольку провода оголены из-за снятия изоляции, вероятность того, что распределительный щит подключен к источнику питания, может привести к ударам. Кроме того, с другими более острыми инструментами также помогут перчатки и защитные очки. То же самое при подключении распределительного щита к основному источнику питания, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Острые инструменты и электропроводка могут привести к серьезным и опасным для жизни травмам при неправильном выполнении любого из шагов.
Если вам интересно, может ли существующий коммутатор в вашем доме нуждаться в замене, вот несколько знаков, которые могут указать на это:
Старые дома и старая проводка часто означает, что система либо устарела, не работает, либо имеет устаревшую технологию
Если предохранители регулярно перегорают или происходит короткое замыкание прибора чаще, чем часто, распределительный щит может быть неисправен
Когда свет мигает, электрические розетки горячие или даже искры, или если в доме доносится жужжание, причиной может быть распределительный щит.
При включении бытовой техники и проверке толчков, что является неотложной причиной замены щита
Для получения дополнительной информации о том, когда переходить на новый электрический распределительный щит, посетите наш обзор, содержащий необходимую информацию по этой теме.
При переходе от простого изменения подключения к мысли о полной модернизации распределительного щита следует учитывать следующие факторы затрат:
Емкость текущего распределительного щита и возможность модернизации
Сколько места нужно для кабелей
Время, затраченное на рабочую силу и общий процесс (в случае найма других участников)
Размер текущего распределительного щита — будет ли новое подключение работать, будет ли модернизация слишком большой
Будет ли переналадки новой проводки или распределительного щита достаточно для энергопотребления здания?
Роль электрического распределительного щита в потоке электроэнергии: Энергетические службы Восточного побережья
Электроэнергетические системы работают, когда энергия поступает от поставщика коммунальных услуг, которая затем по очереди проходит через распределительный щит. Эти распределительные щиты затем передают электричество по ряду цепей. Затем мощность подается к фидерам, а затем распределяется по местам в пределах досягаемости электросети.
Электрический распределительный щит — это электрическое устройство, которое распределяет электричество от одного электрического источника к другому электрическому источнику. Это основной компонент, используемый в процессе распределения энергии. Он состоит из нескольких электрических панелей. Каждая электрическая панель содержит переключатели, которые перенаправляют электричество.Электрический распределительный щит представляет собой одну большую панель или может представлять собой комбинацию электрических панелей, на которых установлены переключатели и другое оборудование для управления мощностью. Основное назначение платы — контролировать поток энергии. Он делит основной ток, подаваемый на него, на несколько более мелких частей и распределяет его по устройствам. Точнее говоря, распределительные щиты подают питание на трансформаторы, панели и другое оборудование, и оттуда мощность распределяется дальше.
Электрический распределительный щит получает питание от генератора или любого другого основного источника энергии.Оператор, работающий с платой, должен быть защищен от поражения электрическим током. Это обеспечивается предохранителями и переключателями, установленными на плате. Количество мощности, получаемой распределительными щитами, должно быть равно количеству мощности, распределяемой ими. Есть элементы управления, которые контролируют этот процесс распределения мощности. Есть несколько элементов управления распределением нагрузки, а также датчики, установленные на плате для контроля источника питания.
Существует несколько типов электрических распределительных щитов в зависимости от номинального тока, типа конструкции, мощности прерывания, типа работы, типа напряжения, изоляционной среды и других.Внутренняя часть платы содержит несколько шин, полос из алюминия и меди, к которым подключены переключатели. Основное назначение электрических распределительных щитов — подавать питание на каждое отдельное электрическое устройство-получатель. Сила тока должна зависеть от количества энергии, используемой устройством для правильной работы. Электрический щит получает питание от основного источника питания, такого как генератор, а затем распределяется между всеми электрическими устройствами или приборами, используемыми потребителем.
Электропитание платы
Когда определенное устройство подключено, но не используется, на это устройство должно подаваться только минимальное количество энергии. Электропитание платы должно быть отключено, когда она открыта для обслуживания. Это предохраняет оператора, работающего на доске, от поражения электрическим током. Основным источником питания внутри распределительных щитов являются неизолированные шины. Таким образом, если человеку приходится работать с электрическими щитами, находящимися под напряжением, то перед работой с ними необходимо принять соответствующие меры.При работе с электрическим распределительным щитом под напряжением необходимо использовать защитные перчатки, очки, обувь, резиновые коврики.
Коммутатор
Live | Юридический | Политика конфиденциальности портала продуктов и подключений
Сводка
Настоящее Уведомление о политике конфиденциальности продуктов Switchboard и портала Connect («Уведомление») относится к порталу Switchboard Connect и связанным с ним продуктам и услугам для разработчиков. Перейдите сюда, чтобы получить уведомление о конфиденциальности веб-сайта Switchboard. Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в данном документе, имеют значения, указанные в Условиях обслуживания Switchboard («Условия»).
Мы собираем данные о вас, когда вы настраиваете учетную запись на Switchboard, например, ваше имя, адрес электронной почты и платежную информацию. Мы используем эти данные, чтобы общаться с вами по поводу вашей учетной записи и выставлять вам счета за использование наших продуктов и услуг. Если вы не хотите получать от нас маркетинговые электронные письма, вы можете отказаться, следуя инструкциям в этих письмах или связавшись со службой поддержки клиентов.
Когда вы используете наши продукты и услуги, мы собираем данные, относящиеся к вашему использованию, такие как API, звонки, которые вы делаете, сколько звонков вы делаете или получаете, содержание сообщений, и откуда происходят или отправляются события.Мы показываем вам эту информацию на портале Connect, чтобы вы могли управлять своей учетной записью. Мы также используем это для выполнения вызовов, маршрутизации коммуникационного трафика, выставления счетов за использование наших продуктов и услуг, предотвращения мошенничества и улучшения наших продуктов и услуг.
Мы передаем данные, которые мы получаем от вас, поставщикам услуг связи по мере необходимости для завершения коммуникации. Мы также передаем данные, которые мы получаем от вас, сторонним поставщикам услуг Switchboard по мере необходимости, чтобы эти поставщики услуг могли предоставлять нам свои услуги.Мы также будем передавать ваши данные третьим лицам, если это требуется по закону.
Если вы используете надстройки, соответствующие политики партнеров по надстройкам будут применяться к обработке ваших данных.
Ваши данные передаются в США
Ознакомьтесь с разделом 17 наших Условий обслуживания, если у вас возник спор с нами.
Если вы хотите узнать, как удалить или получить доступ к вашим данным, напишите по адресу [email protected].
Полная версия
Введение
Коммутатор
Собранные данные
Как мы используем данные
Как мы делимся данными
Дополнения
Пользователи за пределами США.С.
Дети
Безопасность данных
Ссылки, сторонние веб-сайты и социальные сети
Уведомление для жителей Калифорнии
Изменения в этом Уведомлении
Ваш выбор
Споры
Свяжитесь с нами
Введение
Ниже приводится краткое изложение нашей практики в отношении ваших данных, собранных при использовании портала Switchboard Connect и связанных продуктов и услуг для разработчиков. Если вы хотите узнать о наших методах работы с данными, собираемыми при посещении нашего общедоступного коммутатора веб-сайта. live или joicaster.co.
Обратите внимание, что некоторые клиенты Switchboard могут заключать с нами специальные соглашения, которые определяют сбор, использование и совместное использование их данных. Если эти специальные соглашения и настоящее Уведомление противоречат друг другу, применяются эти специальные соглашения.
Для целей данного Уведомления слова «наш», «нас», «мы» и «Switchboard» относятся к Switchboard Inc. и нашим аффилированным лицам (включая любое физическое или юридическое лицо, которое контролирует нас, контролируется нами или находится под общим с нами контролем, например, нашей дочерней компанией, материнской компанией или нашими сотрудниками).
Перед тем, как отправлять какую-либо информацию на портале Switchboard Connect или через него или использовать наши Услуги, внимательно прочтите это Уведомление. Используя любую часть сайта Switchboard, вы даете согласие на сбор, использование, раскрытие и передачу вашей информации, как описано ниже в этом Уведомлении.
Коммутатор
Switchboard — компания, занимающаяся облачными вычислениями. Наши клиенты, как правило, операторы или разработчики программного обеспечения (или компании, у которых есть разработчики программного обеспечения, работающие на них).Наши клиенты обычно используют наши Сервисы, которые включают в себя Switchboard Cloud или API, для встраивания рабочих процессов и возможностей синдикации видео в свои приложения. Таким образом, у наших клиентов часто есть собственные клиенты или пользователи приложений, которые они создают с помощью наших Сервисов. Во избежание путаницы мы будем называть лиц, использующих приложения наших клиентов, «конечными пользователями».
За исключением компаний, которые используют сервис Switchboard Cloud, Switchboard обычно не взаимодействует напрямую с конечными пользователями наших клиентов.Вместо этого конечные пользователи взаимодействуют с приложениями наших клиентов, которые, в свою очередь, взаимодействуют с нашими продуктами и услугами. Итак, если вы являетесь конечным пользователем приложения, которое интегрировано с продуктами или услугами Switchboard, вам следует ознакомиться с условиями обслуживания и политикой конфиденциальности этого приложения, чтобы узнать, как это приложение собирает, использует, хранит и передает ваши данные. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности или политику конфиденциальности наших клиентов. Если вы компания, которая использует Switchboard Cloud, щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наших правилах обеспечения конфиденциальности в связи с использованием вами этой услуги.
Категории данных клиента. Есть три основные категории данных о клиентах, которые мы собираем или генерируем в результате использования нашими клиентами наших продуктов и услуг. Мы будем называть их «Контент клиента», «Данные учетной записи клиента» и «Данные об использовании клиента».
Контент клиентов. Контент клиента состоит из сообщений, которые отправляются посредством интеграции с некоторыми продуктами и услугами Switchboard, такими как тело заархивированного файла, запланированные события и целевой токен аутентификации или утвержденный доступ.
Данные учетной записи клиента. Данные учетной записи клиента — это все данные, которые относятся к отношениям между Switchboard и его клиентами, такие как имена наших клиентов, контактная информация, а также платежная информация и записи.
Данные об использовании клиентов. Включает в себя рабочие данные, такие как запросы API, журналы событий, точки происхождения и завершения (то есть в / из приема и назначения), информацию о маршрутизации трафика или информацию об использовании. Для клиентов Switchboard Cloud данные об использовании клиентов также включают устройства просмотра конечных пользователей.
Собранные данные
Данные учетной записи клиента, которые вы передаете нам напрямую. Когда вы регистрируете учетную запись на Switchboard через наш портал Connect, вам будет предложено указать свое имя, адрес электронной почты и, при необходимости, название вашей компании. Вам также будет предложено создать пароль. Мы собираем эти данные учетной записи клиента, чтобы знать, кто вы; мы можем общаться с вами по поводу вашей учетной записи, и мы можем узнавать вас, когда вы общаетесь с нами через портал Connect или иным образом.
Мы также можем попросить вас указать номер телефона для связи с вами, например, когда вы просите, чтобы с вами связались наши сотрудники отдела продаж.
Когда вы обновляете свою учетную запись с пробной или бесплатной учетной записи, мы попросим вас предоставить нашему процессу оплаты данные о ваших способах оплаты, такие как данные вашей кредитной карты или данные учетной записи Paypal. Наша платежная система, действуя от нашего имени, собирает ее, чтобы мы могли выставить вам счет за использование вами наших продуктов и услуг.
Для некоторых продуктов нам может потребоваться получить от вас физический адрес.Например, чтобы получить номер телефона в некоторых странах, местное законодательство может требовать, чтобы у нас был физический адрес для вас или вашего конечного пользователя. Это также может понадобиться нам для налоговых целей. Возможно, нам придется сообщить ваш физический адрес оператору связи, у которого Switchboard получил номер телефона, или местным органам власти по их запросу. Если это не запрещено законом, мы сообщим вам, если нам придется предоставить ваш адрес таким образом.
Аналогичным образом, для некоторых наших продуктов вам, возможно, придется заполнить форму заявки, указав подробную информацию о вашей компании и предполагаемом использовании продукта.Мы будем использовать эти данные для тех целей, для которых они были получены от вас. Мы также можем использовать его в связи с улучшением наших собственных внутренних процессов и услуг или обучением членов нашей команды.
Кроме того, мы собираем информацию о вас, когда вы взаимодействуете с нашей службой поддержки клиентов, отделом продаж или командой управления аккаунтом. Например, когда вы обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, вам будет предложено предоставить данные своей учетной записи и сообщить нам свой вопрос или любую проблему, с которой вы столкнулись.Мы собираем эту информацию, чтобы помочь вам с вашим вопросом или проблемой. Когда вы общаетесь с нашим отделом продаж или командой управления аккаунтом, мы собираем данные о вас, такие как ваш пример использования и ваши бизнес-требования, чтобы эти группы были лучше оснащены для оказания вам помощи. Мы также можем использовать эти данные, чтобы улучшать наши продукты и услуги и обучать членов нашей команды.
Данные учетной записи клиента, которые мы генерируем и собираем автоматически, когда вы создаете учетную запись. Когда вы регистрируете учетную запись на Switchboard, мы назначим вам идентификатор учетной записи, который действует как имя пользователя, и токен аутентификации, который действует как пароль.Вам необходимо будет использовать эти учетные данные для выполнения запросов к нашим API. Мы ведем учет этих учетных данных, поэтому, когда ваше приложение делает запросы к нашему API с использованием этих учетных данных, мы знаем, что это вы делаете запросы.
Данные об использовании клиентов, которые мы собираем от вас в результате использования вами наших продуктов и услуг, таких как наши API. Когда вы пользуетесь нашими продуктами и услугами, мы собираем данные об использовании и целевом использовании. Сюда могут входить такие данные, как то, какие команды ваше приложение передало Switchboard, ваши IP-адреса, сколько раз вы использовали продукт или услугу Switchboard, когда продукт или услуга использовались вами или вашими конечными пользователями, количество выполненных или подключенных событий. , продолжительность событий, где эти события возникли или закончились, как эти события были маршрутизированы, и было ли соединение успешным или неудачным.
Мы собираем данные об использовании клиентов, чтобы вы могли просматривать их на портале Connect и управлять использованием наших продуктов и услуг. Мы также собираем их, чтобы мы могли правильно выставлять вам счета за использование наших продуктов и услуг, надлежащим образом управлять и направлять трафик клиентов, анализировать и улучшать наши продукты и услуги, а также выявлять и решать возникающие проблемы. Инструменты сбора данных могут включать в себя локальное хранилище (например, файлы cookie Flash, HTML5), веб-маяки (например, пиксельные теги, чистые GIF-файлы), встроенный программный код сценария, идентификатор ETag в URL-адресе, информацию файла журнала (например,g., IP-адрес), данные о местоположении (например, координаты GPS), информацию об устройстве (например, MAC-адрес) и аналитическую информацию (например, Google Analytics).
В случае приложений, использующих облако, помимо упомянутых выше данных об использовании клиентов, существует дополнительная функция под названием Stream Share, где мы будем собирать имена ваших конечных пользователей и адреса электронной почты, которые вы нам передаете, чтобы мы могли их проверить. конечные пользователи от вашего имени по запросу вашего приложения и общаются с этими конечными пользователями об активности в их облачной учетной записи.В любом случае мы используем эту информацию для той же цели, чтобы проверить конечного пользователя и сообщить ему об их учетной записи.)
Контент клиента, который мы получаем от вас в результате использования вами наших продуктов и услуг, таких как наши API. Мы также можем собирать Клиентский контент в связи с использованием вами определенных продуктов или услуг. Например, если вы пользуетесь нашими услугами публикации, мы собираем отправляемые и получаемые события, чтобы мы могли делиться ими с сетями обмена видео и обратно. Точно так же, чтобы передавать поток в реальном времени в сеть обмена видео и из нее, мы должны собирать передаваемые и получаемые потоки, чтобы направить их соответствующим образом. Вы также можете использовать наши продукты и услуги для архивирования видеосвязи, и в этом случае мы также будем собирать эти видеоархивы.
Вы не должны использовать наши Услуги для получения, отправки или иной обработки личной медицинской информации (PHI), как это определено Законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года с поправками (HIPAA), если вы не заключили Соглашение о деловом партнерстве (BAA) с Switchboard или ваш вариант использования продуктов и услуг Switchboard не требует BAA.Switchboard не несет никакой ответственности за PHI, отправленную, полученную или обработанную с помощью продуктов или услуг Switchboard без Соглашения с деловым партнером. Для ясности: Switchboard не обязательно подписывает BAA в связи с использованием вами каких-либо продуктов или услуг Switchboard. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы подробнее обсудить использование продуктов и услуг Switchboard в соответствии с требованиями HIPAA.
Данные учетной записи клиента, которые мы собираем из других источников. Время от времени мы собираем общедоступную информацию о компаниях, которые являются нашими клиентами, например о том, где они расположены, URL-адрес их веб-сайтов, отрасль и размер.Иногда данные учетной записи клиента этого типа получают от сторонних поставщиков услуг, которые специализируются на сборе общедоступной информации о компаниях.
Как мы используем данные
Как правило, мы используем все данные, которые вы предоставляете нам или которые мы собираем от вас, чтобы предоставлять вам наши продукты и услуги, чтобы вы могли получить доступ к нашим продуктам и услугам и использовать их, чтобы анализировать использование наших продуктов нашими клиентами и Services, для улучшения наших продуктов и услуг, а также для выявления мошеннических или незаконных действий в отношении учетных записей Switchboard.
Ниже приведены некоторые дополнительные сведения о том, как мы используем категории собираемых данных.
Контент клиентов. Мы используем Контент Клиента для целей, которые вы предоставляете нам к нему, например, для передачи его в сети телекоммуникационных операторов и из них или для записи и расшифровки в соответствии с вашими инструкциями. Мы также можем использовать его для устранения проблем, таких как проблемы с качеством звонков.
Информация об учетной записи клиента. Мы используем ваш адрес электронной почты вместе с паролем вашей учетной записи для аутентификации вашей учетной записи и предоставления вам доступа к данным вашей учетной записи через портал Connect.И мы используем ваш идентификатор учетной записи и токен аутентификации, чтобы подтвердить, что именно ваше приложение выполняет запросы к нашим API.
Мы также используем контактную информацию, которую вы предоставляете Switchboard, для передачи информации о вашей учетной записи, продуктах и услугах, которые вы используете, или для ответа на запрос, который вы нам отправили.
Кроме того, мы будем использовать ваш адрес электронной почты для отправки вам информации о других продуктах, услугах или мероприятиях Switchboard, которые могут вас заинтересовать.Вы можете отказаться от получения маркетинговых писем от Switchboard. Если вы хотите перестать получать маркетинговые электронные письма Switchboard, вы можете щелкнуть ссылку для отказа от подписки, которая появится внизу любого маркетингового электронного письма Switchboard, или вы можете связаться со службой поддержки клиентов.
Мы будем использовать общедоступные данные учетной записи клиента о вашей компании, такие как ваша отрасль, размер вашей компании и URL-адрес веб-сайта вашей компании, чтобы помочь нам лучше понять нашу клиентскую базу и адаптировать информацию, которую мы отправляем вам о других коммутаторах. продукты, услуги или события.
Если вы предоставите нам физический адрес, чтобы получить номер, для которого Switchboard должен иметь ваш физический адрес в файле, мы будем использовать этот адрес, чтобы мы могли позволить вам иметь этот номер, и мы можем использовать этот физический адрес. адрес для расчета налогов. Нам также может потребоваться предоставить этот адрес провайдеру обмена видео, у которого Switchboard получил идентификатор места назначения, или местным властям по их запросу. Если это не запрещено законом, мы постараемся сообщить вам, если нам придется передавать информацию о вашем адресе таким образом.
Мы используем вашу платежную информацию, чтобы мы могли выставлять вам счета и получать оплату за использование вами наших продуктов и услуг.
Данные об использовании ваших клиентов. Мы используем ваши данные об использовании, чтобы мы могли правильно выставлять вам счета за использование наших продуктов и услуг, надлежащим образом управлять и направлять трафик клиентов, анализировать и улучшать наши продукты и услуги, а также выявлять и решать возникающие проблемы с нашими продуктами и услугами. Мы также используем определенные данные об использовании для поддержки нормативных требований, таких как расчет и отчетность по налогам или аналогичным обязательствам.
В случае приложений, использующих облако, мы используем идентификатор места назначения ваших конечных пользователей, который вы передаете нам, чтобы мы могли проверять ваши события от вашего имени в соответствии с запросом вашего приложения. Мы также используем адреса электронной почты ваших конечных пользователей, как те, которые вы передали нам, так и те, которые конечные пользователи предоставили Switchboard напрямую, для связи с ними об активности в их учетных записях, проблемах, связанных с их учетными записями, доступности обновлений или обновлений облачного приложения или наших услуг, или для передачи другой информации о своих учетных записях.
Данные, собранные с помощью технологий отслеживания, таких как файлы cookie и веб-маяки. Мы собираем данные с помощью технологий отслеживания, чтобы понимать, как клиенты используют наш портал Connect и из каких регионов приезжают наши клиенты. Это помогает нам лучше понять наших клиентов и то, как мы можем улучшить наш портал Connect. Мы также используем это, чтобы улучшить навигацию наших клиентов на нашем портале Connect.
Как мы делимся данными
Если вы не дадите нам свое разрешение, мы не будем передавать ваш Контент клиента, данные учетной записи клиента или данные об использовании клиента третьим лицам, за исключением случаев, описанных ниже:
Другие поставщики услуг связи для правильной маршрутизации и подключения.Switchboard также позволяет вам использовать свои продукты и услуги для отправки или получения сообщений через поставщиков услуг связи, которые не используют YouTube, Facebook, Twitch и другие дьявольские сети (часто называемые поставщиками услуг связи Over-the-Top (OTT). ). Если вы решите использовать продукты и услуги Switchboard для отправки или получения сообщений через этих поставщиков, Switchboard будет передавать и получать Клиентский контент и данные об использовании клиентов с этими поставщиками в объеме, необходимом для маршрутизации и подключения этих сообщений от отправителя к предполагаемому получатель. То, как эти поставщики услуг связи обрабатывают ваш Клиентский контент и данные об использовании клиентов, определяется их собственной политикой.
Сторонние поставщики услуг или консультанты. Мы можем передавать ваши данные сторонним поставщикам услуг или консультантам, которым необходим доступ к данным для выполнения своей работы от имени Switchboard, например, делиться соответствующими данными учетной записи клиента с нашим платежным процессором, чтобы он мог обрабатывать платежи от нашего имени, или с нашим поставщиком хранилища для хранения ваших данных от нашего имени.Эти сторонние поставщики услуг ограничены только доступом к этим данным или их использованием для предоставления нам услуг и должны предоставить разумные гарантии того, что они будут надлежащим образом защищать данные.
Соблюдение законов. Мы можем раскрыть ваши данные третьей стороне, если (i) мы считаем, что раскрытие разумно необходимо для соблюдения любого применимого закона, постановления, судебного процесса или запроса правительства, (ii) для обеспечения соблюдения наших соглашений и политик, (iii) для защищать безопасность или целостность наших услуг и продуктов, (iv) защищать себя, других наших клиентов или общественность от вреда или незаконных действий, или (v) реагировать на чрезвычайную ситуацию, о которой, как мы считаем, добросовестно требуется раскрыть данные, которые помогут предотвратить смерть или серьезные телесные повреждения. Если по закону Switchboard требуется раскрыть какие-либо ваши данные, которые непосредственно идентифицируют вас, мы приложим разумные усилия, чтобы уведомить вас о таком требовании раскрытия информации, за исключением случаев, когда это запрещено законом, повесткой в суд, судом или административным постановлением. Кроме того, мы возражаем против запросов, которые, по нашему мнению, были отправлены неправильно.
Филиалы. Мы можем передавать ваши данные нашим аффилированным лицам. Мы все будем использовать данные только так, как описано в этом Уведомлении.
Деловые переводы.Если мы проходим через корпоративную продажу, слияние, реорганизацию, роспуск или подобное событие, данные о клиентах, которые мы получаем от вас, могут быть частью активов, переданных или совместно используемых в связи с комплексной проверкой любой такой транзакции. Любой эквайер или правопреемник Switchboard может продолжать использовать ваши данные, как указано в этом Уведомлении.
Агрегированные или обезличенные данные. Мы также можем передавать данные учетной записи клиента или данные об использовании клиента третьим лицам, если эти данные были деидентифицированы или агрегированы таким образом, который не позволяет напрямую идентифицировать вас или ваших конечных пользователей.
Коммутатор Connect. Если вы авторизовали приложение Switchboard Connect для доступа к своей учетной записи Switchboard, в силу самого характера работы программы Switchboard Connect мы разрешим стороннему разработчику приложения Switchboard Connect получить доступ к вашей учетной записи Switchboard, которую вы предоставили приложению Switchboard Connect. доступ. Этот доступ может включать в себя возможность чтения всех ваших данных о клиентах, включая ваш Контент клиента. Это также может включать возможность выполнять действия от имени вашей учетной записи, которые взимают с нее средства.
Мы не будем активно передавать ваши данные сторонним рекламодателям, если вы не дадите нам на это свое согласие.
Дополнения
Надстройки
— это дополнительные функции, функции или услуги, предлагаемые Партнерами надстроек Switchboard (третьими сторонами, не связанными с Switchboard). Switchboard может предоставлять вам надстройки через Switchboard Marketplace. Некоторым надстройкам может потребоваться доступ или сбор некоторых ваших Данных клиента. Если вы решите использовать надстройку, Switchboard будет передавать ваши данные партнеру надстройки по мере необходимости, чтобы вы могли использовать надстройку.Switchboard не контролирует использование ваших данных партнерами по надстройке, и они будут использовать ваши данные в соответствии с их собственными политиками. Если вы не хотите, чтобы ваши данные передавались партнеру по надстройке, вам не следует использовать надстройку.
Пользователи за пределами США
Обратите внимание, что когда вы используете наш портал Connect или другие наши продукты и услуги, ваш Контент клиента, данные учетной записи клиента или данные об использовании клиента могут быть отправлены в США и, возможно, в другие страны.Некоторые, но не все, могут быть связаны с маршрутизацией ваших сообщений, которые отправляются через наши продукты и услуги наиболее эффективным способом. Мы храним данные клиентов на серверах, расположенных в США, и мы также можем хранить эти данные на серверах и оборудовании в других странах. Законы о защите данных и другие законы США и других стран могут быть не такими всеобъемлющими, как в вашей стране. Независимо от вышеизложенного, предоставляя свою информацию, вы понимаете, что она может быть передана на наши объекты в США.S. и тем третьим лицам, с которыми мы делимся информацией, как описано в этом Уведомлении о конфиденциальности веб-сайта.
Switchboard использует соответствующие механизмы для трансграничной передачи персональных данных в соответствии с требованиями местного законодательства. При необходимости, Switchboard заключает с клиентами Соглашение о защите данных Switchboard Inc., которое включает стандартные условия договора, которые, по мнению Европейской комиссии, обеспечивают адекватную защиту данных и гарантии в отношении любой передачи Персональных данных за пределы Европейской экономической зоны.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями обслуживания для получения дополнительной информации. Кроме того, Switchboard продолжает соблюдать рамки Safe Harbor между США и ЕС и Safe Harbor Framework между США и Швейцарией, как это предусмотрено Министерством торговли США, а также в отношении сбора, использования и хранения личной информации, полученной от члена Европейского Союза. страны и Швейцария. Switchboard подтвердил, что соблюдает принципы конфиденциальности Safe Harbor в отношении уведомления, выбора, последующей передачи, безопасности, целостности данных, доступа и обеспечения соблюдения.Чтобы узнать больше о программе Safe Harbor и просмотреть сертификацию Switchboard, посетите здесь.
Дети
Мы сознательно не собираем личную информацию онлайн от детей младше 13 лет без согласия родителей или опекунов. Свяжитесь с нами, если вы считаете, что мы могли собрать такую информацию без согласия родителей или опекунов или иначе, чем в порядке, разрешенном законом, и мы постараемся удалить ее.
Безопасность данных
Мы используем соответствующие меры безопасности для защиты данных ваших клиентов как онлайн, так и офлайн. Эти меры различаются в зависимости от чувствительности информации, которую мы собираем, обрабатываем и храним, и текущего состояния технологий. Обратите внимание, что ни одна служба не является полностью безопасной. Поэтому, хотя мы стремимся защитить ваши данные, мы не можем гарантировать, что несанкционированный доступ, взлом, потеря данных или нарушение данных никогда не произойдет.
Вы можете получить доступ к своей учетной записи через наш портал Connect, используя свой адрес электронной почты и пароль, которые вы выбрали при подписке на продукты и услуги Switchboard.Для защиты конфиденциальности ваших данных клиента и защиты от несанкционированного использования вашей учетной записи вы должны хранить свой пароль и токен аутентификации в тайне и не разглашать их другим лицам. Пожалуйста, сразу же сообщите нам, если вы считаете, что ваш пароль или токен аутентификации были скомпрометированы или использованы не по назначению. Для получения инструкций по смене пароля щелкните здесь.
Вы несете ответственность за сохранение в тайне и неразглашение намеренно или непреднамеренно вашего логина и пароля пользователя; никому не сообщайте свой пароль.Пожалуйста, немедленно уведомляйте нас о любом несанкционированном использовании вашей учетной записи. В случае, если какая-либо личная информация, находящаяся под нашим контролем, будет скомпрометирована в результате нарушения безопасности, мы предпримем разумные меры для расследования ситуации и, при необходимости, уведомим тех лиц, чья информация могла быть скомпрометирована, и предпримем другие шаги в соответствии с с любыми применимыми законами и правилами.
Уведомление для жителей Калифорнии
Switchboard в настоящее время не реагирует на сигналы веб-браузера «Не отслеживать».Вы можете узнать больше о Do Not Track здесь.
Жители штата Калифорния могут запросить список всех третьих сторон, которым мы раскрыли определенную личную информацию (как определено законодательством Калифорнии) в течение предшествующего года для целей прямого маркетинга этих третьих сторон. Если вы являетесь жителем Калифорнии и хотите получить такой список, свяжитесь с нами. Для всех запросов вы должны указать «Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии» в теле запроса, а также указать свое имя, почтовый адрес, город, штат и почтовый индекс.В теле запроса укажите достаточно информации, чтобы мы могли определить, применимо ли это к вам. Вам необходимо подтвердить тот факт, что вы являетесь жителем Калифорнии, и предоставить текущий адрес Калифорнии для нашего ответа. Обратите внимание, что мы не принимаем запросы по телефону и не несем ответственности за уведомления, которые не помечены или отправлены должным образом, или которые не содержат полной информации.
Ссылки, сторонние веб-сайты и сайты социальных сетей
Наши Услуги и сообщения могут содержать ссылки на другие веб-сайты, которые не принадлежат и не контролируются нами и SNS (совместно именуемые «Связанные сайты»).Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности, политики, уведомления или контент любых связанных сайтов, даже если вы ссылаетесь на них из наших Сервисов. Это Уведомление о конфиденциальности веб-сайта не распространяется ни на какие связанные сайты. Мы не контролируем сбор или использование информации на любом Связанном сайте. Мы рекомендуем вам прочитать и понять правила, политики, уведомления и контент любых связанных сайтов, которые вы посещаете.
Изменения в этом уведомлении
Мы можем время от времени изменять это Уведомление.Если мы внесем изменения, мы изменим дату «Последнее обновление» в верхней части этого Уведомления, которая будет датой вступления в силу таких изменений, и мы можем разместить дополнительное уведомление, например, на домашней странице веб-сайта Switchboard, подписать на портале Connect- на странице или по адресу электронной почты, который у нас есть для вас. Мы будем соблюдать действующее законодательство в отношении любых изменений, которые мы вносим в это Уведомление.
Ваш выбор
Удаление, доступ и изменение Данных клиента. Вы можете получить доступ и внести изменения в некоторые данные своей учетной записи через панель управления учетной записью на портале Switchboard Connect. Вы также сможете получить доступ к Контенту клиента и различным типам Данных об использовании клиента через портал Connect.
Чтобы запросить удаление вашей учетной записи Switchboard, напишите нам по адресу [email protected]. Вы должны знать, что удаление вашей учетной записи Switchboard приведет к безвозвратной потере доступа к своей учетной записи и всем данным клиентов, к которым вы ранее имели доступ через свою учетную запись. Обратите внимание, что определенные данные, связанные с этой учетной записью, тем не менее могут оставаться на серверах Switchboard в агрегированной или анонимной форме, которая не идентифицирует вас конкретно.Точно так же данные, связанные с вашей учетной записью, которые мы обязаны хранить по закону, также не будут удалены.
Если вы являетесь конечным пользователем приложения, которое использует сервисы Switchboard, вы должны направлять запросы на доступ и удаление ваших данных, связанных с этим приложением, соответствующему поставщику приложения в соответствии с собственной политикой конфиденциальности этого поставщика приложений.
Рекламные сообщения. Вы можете отказаться от получения рекламных писем от Switchboard, следуя инструкциям по отказу от подписки / отказа в этих письмах.Вы также можете отказаться, связавшись со службой поддержки клиентов. Обратите внимание, что даже если вы откажетесь от рекламных сообщений, мы все равно можем отправлять вам не рекламных сообщений, касающихся таких вещей, как обновления наших условий обслуживания или уведомления о конфиденциальности, предупреждения о безопасности и другие уведомления, касающиеся вашего доступа к или использования наши продукты и услуги.
Файлы cookie и технологии отслеживания. То, как вы делаете выбор в отношении файлов cookie и других технологий отслеживания, зависит от типа используемых файлов cookie или технологий отслеживания.Вы можете отказаться от автоматического сбора некоторой информации, обратившись к параметрам или настройкам вашего веб-браузера или мобильного устройства. Однако это может привести к отключению многих частей, функций или функций наших Онлайн-сервисов. Например, большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но вы можете настроить свой браузер на прием или отклонение файлов cookie. Каждый браузер отличается, поэтому проверьте меню «Справка» своего браузера, чтобы узнать, как изменить настройки файлов cookie, или посетите здесь для получения дополнительной информации.Для получения дополнительной информации об отключении объектов локального хранилища или удалении информации, содержащейся в файлах cookie Flash, см. Здесь или здесь.
Мобильные устройства. Для некоторых функций наших Сервисов, используемых на мобильных устройствах, может потребоваться доступ к приложениям для хранения мультимедиа на вашем устройстве (например, для использования видео в вашей галерее изображений). Хотя вы можете решить, использовать ли какие-либо из этих функций или нет, на устройствах Android вы предоставляете нам разрешение на доступ к таким функциям в процессе установки. Если позже вы решите отозвать это разрешение, вы можете сделать это, выполнив стандартный процесс удаления и удалив Приложение со своего устройства. Кроме того, на устройствах iOS вы можете дать или отозвать свое согласие в любое время и запретить нам продолжать доступ к вашим приложениям для хранения изображений, изменив настройки на вашем устройстве.
Данные о местоположении. Вы можете отказаться от предоставления нам доступа к данным о вашем местоположении, настроив разрешения на вашем мобильном устройстве, хотя некоторые функции наших Сервисов могут не работать должным образом, если использование или доступность данных о местоположении нарушены или отключены.
СНС. У вас есть возможность в любое время отключить информацию, собранную через подключения к социальным сетям, войдя в свою учетную запись или просмотрев соответствующие настройки в настройках своей учетной записи в соответствующей социальной сети.
Таргетированная реклама. Вы также можете отказаться от сбора данных о просмотре веб-страниц для рекламы на основе интересов и других применимых видов использования определенными компаниями. Пожалуйста, посетите здесь для получения дополнительной информации. Информация об использовании вами Онлайн-сервисов может по-прежнему собираться в исследовательских, аналитических или внутренних целях. Мы не несем ответственности за эффективность любых таких вариантов отказа.
Сохранение и удаление данных. Если вы полностью удалите всю свою личную информацию, ваша учетная запись может быть деактивирована, хотя ваш профиль и любые связанные с ним видео останутся в наших Сервисах, если вы их не удалили.После прекращения действия или деактивации вашей учетной записи мы можем сохранить вашу личную информацию для целей резервного копирования, архивирования или аудита, а также для соблюдения законов, предотвращения мошенничества, разрешения споров, устранения проблем, помощи в любых расследованиях, обеспечения соблюдения Условий и предпринимать другие действия, разрешенные законом.
Споры
Если у вас возник спор с нами по поводу нашей политики конфиденциальности, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или напишите нам по адресу privacy@switchboard. live.Так можно разрешить большинство споров. Если мы не сможем разрешить наш спор таким образом, см. Раздел 18 (Соглашение об арбитраже) Условий, в котором описывается, как будут разрешаться споры между нами. Как описано в этом разделе, разбирательство по разрешению споров будет проводить Американская арбитражная ассоциация. Обязательно ознакомьтесь с Условиями, включая Раздел 18, перед тем, как использовать какие-либо наши продукты и услуги.
Свяжитесь с нами
Вы можете связаться по электронной почте по адресу privacy @ switchboard.жить. Или вы можете написать нам по адресу, указанному ниже.
Switchboard Live, Inc.
1608 Walnut Street
Floor 12
Philadelphia, PA 19103
(215) 853-6380
46 CFR § 111.30-25 — Судовые распределительные щиты переменного тока. | CFR | Закон США
§ 111.30-25 Судовые распределительные щиты переменного тока.
(a) За исключением случаев, предусмотренных параграфом (g) этого раздела, каждый судовой распределительный щит переменного тока должен иметь оборудование, требуемое параграфами (b) — (f) этого раздела.
(b) Для каждого подключенного генератора каждый распределительный щит должен иметь следующее:
(1) Автоматический выключатель, соответствующий § 111.12-11 и § 111.50-5.
(2) Выключатель или перемычка для каждого провода генератора, за исключением распределительного щита, имеющего выключатель генератора выдвижного или вставного типа, который отключает:
(i) каждый проводник генератора; или же
(ii) Если в нейтрали генератора есть выключатель, каждый незаземленный провод.
(3) Контрольная лампа, подключенная между генератором и автоматическим выключателем.
(4) Амперметр с переключателем, который подключает амперметр для отображения тока в каждой фазе.
(5) Вольтметр с селекторным переключателем, который подключает вольтметр для отображения:
(i) Напряжение генератора каждой фазы; и
(ii) Напряжение на шине одной фазы.
(6) Функциональный выключатель регулятора напряжения и регулятора напряжения.
(c) Для каждого генератора, который не возбуждается от переменного напряжения или поворотного усилителя, который управляется блоком регулятора напряжения, воздействующим на поле возбудителя, каждый коммутатор должен иметь:
(1) Реостат генератора поля;
(2) Двухполюсный полевой выключатель;
(3) Зажимы разгрузочные; и
(4) Разрядный резистор.
(d) Если генераторы настроены на параллельную работу, каждый распределительный щит должен иметь:
(1) Регулятор скорости первичного двигателя каждого генератора;
(2) Индикаторный ваттметр для каждого генератора; и
(3) Синхроскоп и лампа синхронизации с переключателем для индикации синхронизации параллельно включенных генераторов.
(e) Каждый распределительный щит должен иметь следующее:
(1) Обнаружение земли, соответствующее подразделу 111.05 для:
(i) судовая система энергоснабжения;
(ii) Обычная система освещения; и
(iii) Система аварийного освещения.
(2) Частотомер с переключателем для подключения счетчика к каждому генератору.
(3) Реостат поля возбудителя.
(f) Для каждого подключения берегового электроснабжения каждый распределительный щит должен иметь:
(1) Автоматический выключатель или выключатель с предохранителем;
(2) Контрольная лампа, подключенная к береговой стороне выключателя или выключателя с предохранителем; и
(3) Один из вольтметров в соответствии с параграфом (b) (5) этого раздела, подключенный, чтобы показать напряжение каждой фазы подключения к береговому источнику питания.
(g) Оборудование согласно параграфам (b), (d), (e) и (f) этого раздела, за исключением оборудования согласно параграфам (b) (1), (b) (2) и (f) ) (1), должен находиться на судовом сервисном распределительном щите или на центральной консоли управления, которая:
(1) Находится в той же зоне управления, что и главный судовой распределительный щит, или может дистанционно управлять судовым выключателем вспомогательного генератора;
(2) Имеет секцию генератора, которая выполняет только функции генератора;
(3) Секции генератора отделены друг от друга секциями консоли огнестойким барьером; и
(4) Имеет кабели от главного распределительного щита к генераторной части консоли, которая:
(i) Имеет только цепи управления генератором и контрольно-измерительные приборы генератора; и
(ii) Защищено от механических повреждений.
Основы распределительных щитов — SIEMENS
Конструкция распределительного щита
Рама
Распределительный щит состоит из нескольких элементов. В перечень элементов включены рама , шины , устройства максимальной токовой защиты , приборы учета расхода , наружные крышки и .
Основы низковольтных распределительных устройств от Siemens
Каркас распределительного щита вмещает и поддерживает другие компоненты. Стандартная рама распределительного щита Siemens имеет высоту 90 дюймов и ширину 32 или 38 дюймов.Также доступна дополнительная высота 70 дюймов при ширине 32, 38 или 46 дюймов.
Щиты Siemens имеют глубину от 20 до 58 дюймов.
Рама распределительного щита
Шина
Шина — это проводник или набор проводников, который служит общим соединением для двух или более цепей. Статья 408.3 NEC® гласит, что шины должны быть расположены так, чтобы не иметь физических повреждений, и должны быть надежно закреплены на месте.

Коммутаторы с задним подключением
Siemens Коммутаторы с задним подключением (RCS) оснащены индивидуально установленными устройствами ответвления и подачи.Из-за этого метода монтажа доступ к окончанию отходящего кабеля должен быть с задней стороны распределительного щита.
Удлинители шин от устройств подачи возвращаются к задней части устройства для облегчения доступа. Передняя и задняя части всех секций выровнены.
Доступны как для внутреннего использования (NEMA 1), , так и для наружного использования (NEMA 3R) конструкции .
Коммутаторы RCS подходят для систем до 6000 ампер, максимум 600 вольт в любой трехфазной трехпроводной или трехфазной четырехпроводной конфигурации.Основная шина может быть рассчитана на номинальный ток от 600 до 6000 ампер. Коммутатор с задним подключением
В коммутаторах
RCS используется изолированный корпус WL (UL 489), или L В (UL 1 066) автоматические выключатели с выдвижным креплением и номинальным постоянным током от 400 до 5000 А для основных и ответвлений.

Коммутаторы Integrated Power System (IPS)
Модульная конструкция коммутатора Siemens Integrated Power System (IPS) позволяет заказчику интегрировать электрораспределительное оборудование, контроль мощности и средства контроля окружающей среды, которые обычно устанавливаются в нескольких шкафах в одну линию распределительного щита. вверх.
У клиентов есть свобода выбора конфигурации, которая наилучшим образом соответствует их индивидуальным потребностям. Доступна дополнительная заводская соединительная проводка для дальнейшего сокращения времени установки. Коммутаторы
IPS изготовлены в соответствии со стандартами UL 891 и NEMA PB-2. Секции IPS имеют стандартную высоту 90 дюймов. Доступны дополнительные секции высотой 70 дюймов. Минимальная глубина секций IPS составляет 1 3,75 дюйма. Доступны дополнительные глубины 20, 28 и 38 дюймов, и эти дополнительные глубины могут потребоваться в зависимости от установленных компонентов.
Для удовлетворения требований заказчика доступны многочисленные компоненты:
Щиты освещения (MLO и основное устройство)
Устройства контроля мощности
Распределительные трансформаторы
Связь ACCESS
Контакторы освещения
Управление освещением
Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC) контроль
Оборудование для управления зданием
Программируемый логический контроллер (ПЛК)
Автоматический переключатель (ATS)
Пускатели двигателей
Резервные генераторы
Коммутаторы IPS состоят из одной сервисной секции и одной или нескольких распределительных секций, которые подключены кабели. Однако коммутаторы IPS также доступны со сквозными шинами и тяговыми секциями.
Коммутаторы
IPS подходят для систем до 4000 ампер , максимум 600 В переменного тока в 1-фазном, 3-проводном режиме; 3-х фазный, 3-х проводный; и 3-фазные, 4-проводные конфигурации.
Основы коммутаторов — SIEMENS
Как настроить подключение приложений коммутатора — Endian
В этой статье мы покажем, как использовать и настраивать приложения коммутатора.
Есть несколько встроенных приложений ( RDP, VNC, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS ), которые можно использовать непосредственно с веб-портала Switchboard (VPN без клиента) или приложения Endian Connect, а также другие ( Custom ), который может запускать программное обеспечение, установленное локально на хосте, на котором установлено приложение Endian Connect.
Меню приложений
На коммутаторе Endian есть несколько предварительно настроенных профилей Applications и , которые вы можете найти в меню APPLICATIONS .
При добавлении или редактировании приложения присутствуют две вкладки: Приложение и Дополнительные параметры . Последний появляется только для некоторых из доступных приложений типа .
Доступны два важных параметра Открыть внешнее приложение и Включить интегрированное приложение:
Открыть внешнее приложение Параметр можно использовать, если вы хотите запустить программное обеспечение, установленное локально на хосте, на котором установлено приложение Endian Connect (по умолчанию, когда тип приложения — Custom ).

Включить интегрированное приложение Параметр можно использовать, если вы хотите запустить встроенное приложение коммутатора (RDP, VNC, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS) из приложения Endian Connect .

Можно использовать некоторые заполнители в полях Путь к команде и Аргументы команды .
Чтобы узнать, какие из них доступны, см. Здесь.
Чтобы иметь возможность использовать приложение , вы должны назначить его конкретному приложению Профиль .Профиль приложения должен быть назначен желаемой конечной точке (ям).
Тип приложения
— Custom
Пользовательские приложения нельзя использовать с веб-портала коммутатора. Для использования таких приложений вам необходимо установить VPN-соединение с коммутатором с помощью приложения Endian Connect.
Если вам нужно использовать локально установленные приложения при подключении из приложения Endian connect, просто зайдите в меню Applications и нажмите Add application. Ниже приведен пример приложения Custom .
При использовании это приложение будет запускать исполняемый файл, настроенный в поле Путь к команде с аргументами, настроенными в поле аргументы команды .
— RDP
Это приложение установит RDP-соединение с Endoint.
Есть два предопределенных приложения RDP: одно для старых клиентов и одно для самых последних.
Оба приложения настроены одинаково, за исключением раздела Расширенные параметры .
Приложение для устаревших клиентов не использует NLA ( Аутентификация на уровне сети ) в поле опции Security .
Вместо этого приложение RDP для нестандартных клиентов настроено на использование NLA (аутентификация на уровне сети) .
Когда используется опция безопасности NLA ( Network Level Authentication ), вы должны определить имя пользователя и пароль для соединения RDP, поскольку NLA потребует учетные данные перед установкой соединения RDP.Чтобы узнать, настроены ли ваши клиенты на использование NLA, прочтите эту статью.
В самых последних версиях операционной системы Windows параметры безопасности по умолчанию для RDP были изменены, поэтому приложение RDP для самых последних клиентов должно быть настроено на использование TLS в поле параметра Security .
Если вы не хотите указывать имя пользователя и пароль в приложении Windows RDP коммутатора и иметь возможность использовать страницу входа в Windows после подключения через RDP, вам необходимо отключить NLA в своих клиентах Windows, войдя в панель управления -> Системы -> Удаленные настройки , а затем отключить Разрешить подключения только с компьютеров, на которых запущен удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети (рекомендуется) флажок.
— VNC
Это приложение установит соединение VNC с сервером VNC, установленным на конечной точке.
Приложение
VNC можно настроить так, чтобы он всегда запрашивал пароль в меню Advanced parameters приложения VNC.
С этой конфигурацией, когда вы пытаетесь получить доступ к конечной точке по этому протоколу, вам нужно будет ввести пароль VNC.
Его также можно настроить на использование предварительно определенного пароля.
В этом случае запрос пароля отображаться не будет.
— HTTP / HTTPS
Приложения
HTTP / HTTPS настраиваются таким же образом, разница в том, что одно использует TCP-порт 80 (HTTP), а другое — TCP 443 (HTTPS). Это приложение откроет в вашем браузере по умолчанию URL-адрес, указанный в URL-адресе , чтобы открыть поле .
Назначьте приложения профилю
После того, как вы настроили свои приложения, вы должны назначить их желаемому профилю . Что касается Applications , есть несколько предварительно настроенных профилей, которые вы можете найти в меню Profiles .
Если вы хотите создать новый профиль приложения, просто нажмите Добавить профиль и введите имя профиля в поле Имя , выберите доступные приложения, которые вы хотите связать, и нажмите Добавить.
Назначьте профиль конечной точке
Чтобы назначить профиль конечной точке, вам необходимо перейти в меню УСТРОЙСТВА и отредактировать / создать шлюз.
Перейдите в меню Endpoints и в столбце Application profile выберите из выпадающего списка профиль приложения, который вы хотите назначить для Endpoint.
Затем нажмите Изменить / добавить (это зависит от того, добавляете ли вы новый шлюз или редактируете существующий)
Если вы не можете получить доступ к своим конечным точкам с нужными приложениями, убедитесь, что:
Отсутствие антивируса / брандмауэра на конечной точке блокирует соединение.
Конечная точка настроена для маршрутизации трафика для подсети VPN через IP-адрес шлюза.
Руководство по системе телефонного коммутатора
| Tech.co
Дополнительные функции телефонного коммутатора
Интерактивный голосовой ответ
Этот тип системы, часто известный как IVR, чаще всего используется для входящих вызовов. Например, в среде обслуживания клиентов вызывающий абонент может услышать несколько автоматических опций — «нажмите 1 для… или нажмите 2 для…», а затем направление вызова достигается с помощью распознавания речи или ввода параметров на клавиатуре. Варианты, выбранные заказчиком, свяжут их с нужным отделом.
IVR лучше всего подходит для предприятий, которым не требуется выделенный оператор-человек для физического просмотра и направления вызовов в нужное место.
Хотя использование IVR только для входящих звонков является наиболее распространенным, существует три основных типа коммутаторов IVR:
Входящие — Предоставьте компаниям возможность управлять вызывающими абонентами, которые находятся на линии, переадресовывать вызовы, защищать бизнес, записывать звонки и предоставлять информацию
Исходящие — Распространять приглашения и напоминания о назначенных встречах, выпускать обновления по доставке и запасам и управлять опросами клиентов
Входящие и исходящие — комбинация двух опций выше
Автоматический распределитель вызовов
Система телефонной коммутации ACD немного более продвинута, чем IVR.Эта технология также используется для обработки входящих вызовов, но обычно используется более крупными компаниями, которые отвечают за обработку тысяч вызовов каждый день.

12Мар
Оголовок для колодца своими руками пошаговая инструкция: Домик для колодца своими руками: пошаговая инструкция
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать, фото
Что нужно для строительства
Выбор материалов для оформления колодезного домика зависит от основного стиля всех строений. Для постройки используют:
калиброванный брус;
натуральный камень;
облицовочный кирпич;
кровельную черепицу;
вагонку и профильную облицовочную доску.
Можно соорудить домик из строительных остатков. Подойдет все:
обрезки реек, бруса и других пиломатериалов;
остатки металлического профиля;
плиточный материал;
песок, галька, природный камень.
Из инструментов могут понадобиться:
Рубанок.
Ножовка по дереву и по металлу.
Гвоздодер.
Отвертка.
Строительный уровень, рулетка.
Дверные петли и ручка.
Щеколда или замок.
Гвозди, молоток.

Перечень необходимых инструментов
Создание оголовка из сайдинга или металла
Для облицовки домика колодца можно применять пластиковые панели. Отделочный материал ровно соединяется на стыках. Темные конструкции, имитирующие древесину, выгорают на солнце. Поэтому если скважина находится на солнечной стороне, то лучше использовать для отделки светлый сайдинг.
Вначале проверяют уровень стартовой планки, затем монтируют ее. Эта деталь не должна иметь перекосов. В противном случае будущая конструкция окажется неэстетичной. Устанавливают наружные профили на саморезы. Для проверки вертикали используют строительный уровень.

Домик для колодца из сайдинга.
После этого крепят планки необходимой величины. Размер припусков — 2 см. Вначале монтируют первую планку к стартовой, сверху прикручивают ее саморезами, вставляют последующие планки, которые в нижней части конструкции держатся за предыдущие, а в верхней зафиксированы саморезами. По такому принципу облицовывают весь колодец, в том числе домик.
Закрытый домик для колодца с дверцей: пошаговая инструкция
Закрытый домик надежней защищает колодец от проникновения паводковых и дождевых вод.
Для строительства понадобится:
Материал для сруба – дерево.
Брус для стоек и стропил.
Кровельный материал.
Крепления для дверцы.
Дверная ручка, щеколда или замок.
Рубанок, ножовка.
Гвозди и молоток.
Схема такого домика проста:
Монтируем каркас. Два бруса связать снизу и сверху двумя досками, так же связываем следующие два. Так формируется каркас из четырех стоек. Устанавливаем его снаружи кольца.
Стойки по кругу обшиваем доской – стены домика готовы. Сверху на стойки монтируется стропильная система. Оформляется она в виде двух треугольников.
Каркас из стропил с одной стороны обшиваем обрезной доской, а с другой крепим деревянную коробку для навешивания дверцы. На коробку прикрепить дверные петли, повесить дверцу.
Деревянную крышу покрыть кровельным материалом или обработать антисептиком, затем покрыть лаком.
Варианты колодезных домиков с дверцей

domik s otdelkoj

iz dereva

kolodec iz dereva

zakrytyj kolodec

zakrytyj
Какие использовать материалы
Для облицовки верхней части колодца применяют камень или кирпич, разрезанные бревна, металлические детали.
Камень
Строительный материал износостойкий, обладает декоративными качествами. Для облицовки домика колодца используют натуральный или искусственный камень. Шахту отделывают мелкой галькой или крупными булыжниками. Материалы должны сочетаться между собой. Их крепят с помощью клея, предназначенного для кирпича. Из цветных камней создают рисунки, орнаменты. Если оголовок украшен кирпичом, можно сделать дорожку к колодцу из этого же материала.

Домик для колодца из камня.
Дерево
Используется для облицовки оголовка и шахтного колодца. Древесина подвержена воздействию влаги, это ее главный недостаток. Перед тем как применять материал для облицовки оголовка, наносят пропитку с антибактериальными компонентами. Для создания композиции применяют элементы сруба, дополнительно устанавливают обрешетку из сайдинга. Древесина практична, часто применяется для отделки домов с полноценными крышами. Деревянные оголовки надежно защищают воду от загрязнения.
Металл
Металлические домики различаются формой. Популярны конструкции в виде щитов. Они похожи на оголовки из сруба. У таких домиков односкатная, двускатная или зонтичная крыша. Металлические конструкции для колодцев различаются углом наклона кровли (пологий или острый). Для придания эстетичности материал кровли красят или покрывают мягкой черепицей. Металлическую поверхность украшают камнями, мозаикой.
Бетон
Бетонные крышки являются монолитными, но некоторые имеют люк. В качестве оголовка колодца используют круглые и квадратные конструкции, которые закрываются створками. Над люком сооружают дверцы, надстройки. Чтобы изготовить железобетонную конструкцию для колодца своими руками, требуется взять:
пленку;
арматуру;
бетон;
опалубочные доски.
Вначале выкапывают яму глубиной 100 мм. Ее диаметр должен соответствовать диаметру скважины. Стены и дно оборачивают пленкой, в центральной части траншеи размещают квадратную деревянную опалубку. Используют доски длиной 60-70 см.
После этого в траншею заливают бетон. Толщина слоя — 50 мм. Через несколько минут устанавливают арматурную сетку, добавляют столько же бетона. Конструкцию оставляют на 4 дня, затем убирают пленку над скважиной. Между оголовком и крышкой образуется пространство. В него заливают раствор. Для закрытия люка используют створку из дерева или пластика.

Изготовление железобетонной конструкции для колодца.
Полностью закрытый домик с двускатной крышей: готовые чертежи
Деревянный домик на колодец с двускатной крышей – простой и распространенный вариант. Создав чертежи нужной конструкции можно приступать к работе. Первый шаг в строительстве – сборка каркаса.

Чертеж для изготовления закрытого колодца
Сборка каркаса из профилей
Размеры каркаса должны быть больше кольца, чтобы оно свободно входило в конструкцию каркаса. Высота выше среднего роста человека, чтобы можно было безбоязненно наклоняться и доставать ведро с водой.

Схематическое изображение колодезного домика
Профиль для каркаса предпочтительней брать толстый из оцинкованного металла. Профильные стойки связываем снизу и сверху направляющим профилем, чтобы получился куб – это основа для каркаса. Для ската у направляющего профиля подрезать боковину и прикрепить стойку (высота равна высоте домика). Чтобы скаты были ровными, стойка крепится посредине.
Надрезанный профиль закрепляют на стойке, формируют стропильную систему. Когда треугольники сформированы с двух сторон, их верхушки соединяются поперечной планкой. С той стороны, где будет дверца, крепятся дополнительные стойки.
Полученную конструкцию нужно обшить кровельным материалом – обрезная доска, фанера или сайдинг. Крыша покрывается профилированными листами.

Колодезный домик, оформленный в цвета дачного дома
Установка ворота
Для его изготовления понадобится бревно диаметром не меньше 20 см. Чем больше диаметр, тем легче будет крутить ворот при подъеме ведра с водой. Длина должна быть меньше расстояния между стойками.

Схема распространенного варианта ворота для поднятия воды из колодца
Инструкция сборки ворота своими руками:
бревно необходимо очистить, отшлифовать;
сделать разметку нужной длины, распилить;
чтобы бревно не деформировалось, его края обматывают проволокой;
ровно в центре с двух сторон просверлить отверстия с диаметром 2 см на глубину 5 см;
оба среза закрыть металлом, не забывая сделать в нем такие же отверстия;
на стойках в месте крепления ворота также просверлить отверстия и закрыть металлом;
поместить в них металлические трубки;
в отверстия вставить металлические пруты, с одной стороны прут загнуть, чтобы получилась ручка для вращения;
совместить пруты бревна с трубками на стойках.
Домик для колодца с шестигранным срубом в основании
Все работы по возведению бревенчатой конструкции на шестигранном основании такие же, как четырехугольного сруба. Такой вид больше подойдет для колодца, оснащенного насосом.
Основание выкладывается в виде шестигранника. Для работы подойдет брус с сечением 10 см. Сруб выкладывается на высоту превышающую высоту колодезного кольца. Устанавливаются стойки для крепления ворота. На верхний срез боковых опор крепится стропильная конструкция для монтажа крыши.

Чертеж шестигранного сруба
Из-за особенностей основания, скаты крыши должны быть разной длины, чтобы колодец одинаково закрывался со всех сторон. Шестигранное основание очень компактно, не занимает много места. Этот вид незаменим при дефиците площади. Такое строение можно соорудить в качестве декоративного колодца.
Оформление кольца колодца своими руками
Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.
Отделка камнем
Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:
Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.
Колодец, отделанный камнем
Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.
Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.
Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.
Домик для колодца своими руками пошаговая инструкция
Несмотря на то, что колодец исполняет чисто техническое предназначение – доставлять воду, многие умудряются сделать его просто произведением искусства. Ведь при установке колодца на него необходимо поставить домик, который желательно будет закрываться на ключ. Это позволит защитить воду от попадания в нее мусора извне. А вторая, более важная функция такого домика – это защита оборудования, хотя то же самое касается и скважины.
Как ни крути, а в каждом колодце должен быть установлен насос, который качает воду, а также ведро на случай отключения света. И как любое другое имущество, это оборудование может быть украдено недобросовестными людьми. И поэтому, чтобы защитить все, что находится внутри колодца, необходимо установить сверху крепкий домик, который было бы сложно сломать. Ниже вы увидите, каким образом можно сделать домик для колодца своими руками.
Пошаговая инструкция
В первую очередь вам необходимо провести подготовительные работы, а именно: измерить размеры кольца, на которое будет устанавливаться домик. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем определить габариты самого домика и ворот, которые будут в нем.
Материалы
Существует огромное количество вариаций для создания домика, и вы всегда можете дать возможность своей фантазии разгуляться. В данной же статье мы рассмотрим все на примере постройки стандартного домика со скошенной в обе стороны крышей.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Рекомендуем к прочтению:
Для начала вам нужно будет заехать в строительный магазин и купить следующие материалы:
брус;
доски;
саморезы или гвозди, а также петли, на которые будут крепиться ворота;
рубероид, металлочерепица или любой другой материал, подходящий для покрытия крыши;
ручку;
петли, на которые будет вешаться замок;
замок;
краска, если вы собираетесь красить домик.
Постройка каркаса
После того, как все необходимые материалы куплены, вы можете построить основу каркаса, используя следующий чертеж:
Размеры выбирайте, исходя из круга, на который будет установлен домик, но не забывайте, что края крыши должны немного выступать за круг – буквально на 5 см. Это нужно для того, чтобы во время дождя вода стекала за пределы круга и не попадала внутрь колодца. Оголовок в данном случае – это низ каркаса. Именно на него будет опираться вся конструкция. Если же вы делаете домик для скважины, то смотрите, чтобы вокруг самой установки было достаточно места для подключения к ней шлангов, а также ремонта.
Боковые части домика можно сразу же заделать досками, предварительно просверлив в них отверстия для установки оси лебедки. Если же вы не планируете устанавливать лебедку, то в боковой части колодца можно установить отверстие под ворота – это значительно упростит кровлю крыши домика. Скреплять части каркаса лучше всего саморезами – они обеспечивают должную фиксацию досок, не боятся вибраций и стоят не многим дороже гвоздей.
Делаем крышу
В данном случае вы можете поступить двумя различными способами в зависимости от того, чем вы собираетесь крыть крышу. Если вы уже закупили для кровли рубероид, линолеум или что-то подобное, то вам необходимо всю поверхность крыши заделать досками. Если же вы собираетесь крыть сверху черепицу или металлочерепицу, то здесь можно просто прибить доски, оставив между ними просветы.
Рекомендуем к прочтению:
Также у многих возникает вопрос – а нужно ли крыть двери, если они установлены в срезе крыши, а не сбоку? Ответ – однозначно да, но без фанатизма. Если вы хотите, чтобы ваш колодезный домик выглядел красиво, то достаточно покрыть внешнюю поверхность двери так, чтобы размеры кровельного материала и самих ворот совпадали. Да, возможно, в небольших количествах вода будет затекать внутрь, то это никак не повлияет на качество питьевой воды, зато вы сохраните эстетику. Как вариант – можно сделать ворота с уплотнительной резинкой, которая будет прилегать к раме, но зачем?
Покраска
В любом случае, после постройки домика и крыши вам необходимо обработать чем-то стенки по бокам, потому что от постоянных контактов с водой и сырости необработанное дерево быстро испортится. Лучший способ сделать это – покрасить поверхность. Для этого лучше всего использовать обычную масляную краску с кисточкой или аэрозольный баллончик.
Если вы не желаете красить конструкцию, то можете найти выход из положения, вскрыв дерево лаком в несколько слоев. Тогда дерево не потеряет вид, но и портиться не будет. Но все же чаще всего колодезные домики покрывают именно краской.
Установка на колодец
После того, как домик был построен, а краска высохла, его необходимо установить на колодец. Это можно сделать вручную силами нескольких человек. Очень важно заранее определить направление ворот, чтобы сразу поставить домик нужной стороной. Если вы все сделали, соблюдая чертежи и размеры, то конструкция встанет на свое место идеально. Никаких дополнительных креплений не нужно – благодаря своему весу домик будет уверенно стоять на бетонном кольце и даже нескольким людям будет сложно его сдвинуть. Поэтому в данном случае оголовок для кольца делать совсем необязательно.
Заключение
Все вышесказанное относится не только к колодцам. С таким же успехом вы можете построить конструкцию над скважиной. При этом никто не заставляет вас придерживаться каких-то определенных правил, и вы можете смело экспериментировать. Надеюсь, данная статья ответила на ваш вопрос о том, как сделать домик для колодца, и вы будете использовать советы из нее.
советы специалистов + пошаговый инструктаж

Смотришь внутрь соседского колодца и диву даешься, как такое вообще можно сделать? На самом же деле, построить это простое и полезное гидротехническое сооружение может собственноручно любой владелец дачного участка. Главное – захотеть.
Мы расскажем, как и в каком порядке производится обустройство колодца, подскажем, каким методом удобнее и быстрее провести работы. В представленной нами статье детально описана технология сооружения шахтной водозаборной конструкции. Даны советы, следуя которым вы без проблем устроите автономный водозабор.
Содержание статьи:
Инструкция по возведению колодца
Любые работы начинаются с приобретения стройматериалов и инвентаря. В данном случае список стройматериалов и инструментов довольно обширен. Лучше все приготовить загодя, чтобы потом не пришлось ездить туда-сюда в строительный магазин и отвлекаться от работ.
А приготовить надлежит следующее:
Лопату с коротким черенком, вмещающимся в шахту.
Лом.
Насос, желательно , способную выкачивать воду с включением песчаных частиц, другими словами, жижу.
Прочную веревку, лучше капроновую, или стропу для подвешивания насоса, если будет использоваться погружной вариант.
Шланг к насосу соответствующей длины – глубина шахты плюс расстояние отводки от места проведения работ.
Ведра, желательно пару.
Осветительную переноску-удлинитель.
Обычную переноску, чтобы доставала до ближайшей розетки и позволяла запитать тот же перфоратор и насос.
Треногу с талью, если кольца будут устанавливаться после того, как яма будет выкопана до верхней границы водоносного горизонта.
Вспомогательные доски и брус, при помощи которых можно будет передвигать, поднимать, устанавливать кольца, если таль с треногой не предусмотрены.
Перфоратор.
Скобы или анкерные болты с металлическими пластинами.
Молоток, в случае, если выбраны скобы.
Раствор – готовая смесь или цемент с песком.
Если все необходимое приготовлено, приступаем к инструктажу по непосредственному обустройству колодца своими руками.
Этап №1 – разметка и начало работ
Изначально, яма по диаметру должна быть немногим шире кольца. Размечаем круг нужного диаметра, и приступаем к рытью. На первом этапе земля может быть твердая, в некоторых случаях может потребоваться лом. Но дальше дело пойдет гораздо легче.
Диаметр ямы на начальном этапе должен превышать диаметр кольца на 10 см. Напуск по 5 см с разных сторон окружности
Излишне будет говорить, что края будущей шахты колодца должны быть строго вертикальны горизонту, а поскольку строительный уровень в данном случае использовать не получится, контролировать вертикаль будем по строительному отвесу. Если его нет, такой инструмент можно смастерить самому из грузика и обычной веревки.
Этап №2 – копка колодезной шахты
На этом этапе стоит сразу определиться, каким методом будете рыть колодец, открытым или закрытым. Если грунт на участке состоит из песков, супесей, обводненных гравийных и щебенистых отложений, перемежающихся с песчаным заполнителем, колодец роется закрытым способом.
Во избежание обвалов и подмываний первое устанавливается в вырытую по его диаметру яму на начальных этапах копки. Грунт изымается лопатой из-под кольца и оно опускается вниз за счет своей тяжести.
Промазывать специальным раствором замки нужно обязательно. В будущем эта простая мера предотвратит загрязнение воды в колодце
Если грунт плотного сложения, стены шахты не обваливаются, поскольку в разрезе преобладают глины и суглинки, лучше строить колодец открытым способом. В этом случае шахту углубляют без установки в нее колец до тех пор, пока рабочий, выполняющий копку, не дойдет до верхнего горизонта грунтовых вод.
После этого кольца опускаются в шахту, скрепляются между собой, и дальнейшее углубление происходит по методу закрытого типа.
Этап №3 – установка бетонных колец
Если шахта копалась открытым методом, для опускания колец сверху монтируется тренога, по центру которой закрепляется таль. Каждое кольцо монтируется строго замок в замок. Перед установкой каждого последующего звена на замок нижнего наносится специальный раствор с добавлением пластификаторов из цемента водоупорных марок.
Когда все они посажены друг на друга, в верхних частях нижних колец и в нижних частях верхних перфоратором просверливаются отверстия, в которые вбиваются молотком нержавеющие скобы. Трех скоб или планок с анкерными болтами хватает для того, чтобы кольца в результате пучения не сошли друг с друга.
Скрепленные при помощи таких скоб кольца уже не сдвинутся с места какой бы степени пучинистости не была почва на вашем участке. А нержавека предотвратит попадание в колодезную воду ржавчины
При возведении колодца по методу закрытого типа, каждое из колец ставится на последующее по мере его заглубления. Промазка раствором и скрепление скобами тут производится по мере наращивания бетонного ствола.
Этап №4 – оснащение фильтром
Чтобы фильтр в колодце был не для отвода глаз, а реально исполнял свою функцию, он должен состоять из трех прослоек:
Нижняя – 25 см крупного кварцевого песка.
Средняя – 25 см мелкой речной гальки.
Верхняя – 25 см крупного речного камня.
Понятно, что при оснастке колодца таким мощным и действенным , углублять его придется как можно ниже, оснастив его своеобразным зумпфом, поскольку только один фильтр займет у вас по емкости целое кольцо.
Также не стоит забывать и о том, что фильтр периодически (самое лучшее – раз в год) придется обслуживать, то есть промывать или менять камни. Иначе качество воды упадет.
Если же колодец предназначается только для полива огорода и других хозяйственных целей, то можно обойтись и без фильтра. А что такое зумпф и как он выглядит хорошо видно на следующей схеме.
Колодец с небольшим заглублением в водоносный слой будет работать, но воды больше будет в колодце с зумпфом
Этап №5 – глиняный замок и опалубка
На завершающем этапе по окружности колодца – на расстоянии 3-5 метров от колец шахты подымается верхний слой земли, и заделывается глиной. Этот слой, в дальнейшем засыпанный песком и гравием, будет называться глиняным замком. Поверх песчано-гравийной подушки желательно будет сделать бетонную отмостку. Не обязательно такой же площади, как замок, но не менее 2-3 метров.
Заделывается все так, чтобы верхняя кромка песчано-гравийной подушки (песок 15-20 см, гравий 15-20 см) выходила на уровень верхнего слоя дерновой почвы, а опалубка (7-10 см) возвышалась над ним на 5 см.
Глиняный замок защитит шахту из , сделать которые можно собственными руками, от обильного поступления влаги к их внешним краям. Это предотвратит избыточную пучинистость и, тем самым, защитит элементы конструкции от сдвигов и проникновения грязи в колодезную шахту.
К сооружению глиняного замка и опалубки нужно подойти очень ответственно. Без них хорошей защиты колодца от засорения не получится
Опалубка нужна для того, чтобы, в свою очередь, защитить глиняный замок от вымывания и усилить его защитные свойства. В конце концов, колодец с опалубкой по окружности просто выглядит эстетичнее.
Этап №6 – обустройство верхней части
Можно утеплить опалубку, а также верхнее кольцо колодца, от морозов. Особенно это рекомендуется делать в регионах, где зима сурова и верхний слой земли основательно промерзает. В роли утеплителя отлично подойдет пенополистирол твердых марок, на который сверху устанавливается обрешетка, и в дальнейшем наносится штукатурка.
Сильно постаравшись можно сделать из верхней части конструкции настоящее произведение искусства, которое не только разнообразит, но и в значительной степени приукрасит ваш дачный ландшафт. Чаще всего оголовок обкладывают камнем, но и с помощью дерева можно придать ему восхитительный вид.
Защита верхней части оголовка от непогоды нужна обязательно. Если крыши над колодцем не будет, верхняя его оснастка долго не прослужит
Для защиты от мусора, наносимого ветром, оголовок колодца должен закрываться плотной крышкой. А чтобы продлить срок службы этой крышки, а также вертела и прочего оборудования сверху над оголовком делают козырек.
Советы специалистов по обустройству
Выбор места для или личном загородном участке производится с соблюдением ряда правил.
Его воздвигают по определенным правилам, и вот основные из них:
Источник воды нельзя располагать ближе, чем на 8 метров от уличного туалета.
Если на даче канализация устроена по типу поглощающей выгребной ямы (септика без дна), а колодец будет предназначен для питьевой воды, то от нее колодезная шахта должна располагаться как минимум на 50 м.
В случае герметичной выгребной ямы или если вода будет использована исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
Также источник воды нельзя располагать близко к силосным ямам. Расстояние до них должно быть также не менее 8 м.
Здесь стоит учитывать, что чем больше будет расстояние вашей колодезной шахты от всевозможных загрязняющих подземные воды сооружений, тем лучше.
На этой схеме видно, что колодец от септика должен находиться на расстоянии не менее 20 м, если вода предназначена для хозяйственных нужд, и 50 метров, если вода предназначена для питья
Совет №1 – время для проведения работ
Лучше всего приступать к работам тогда, когда зеркало водоносного горизонта находится на максимально низком уровне. А существенно понижается он либо в периоды продолжительной засухи, либо по прошествии месяца после того, как ударили первые морозы.
Почему именно в эти периоды? В эти периоды водные горизонты не подпитываются водой – летом из-за незначительного выпадения осадков, а поздней осенью и зимой потому, что промерзающий верхний слой не пропускает воду в толщу земли.
Хоть на улице и мороз, углубиться в водоносный слой максимально и с комфортом можно. В эту пору, его подпитка минимальна
Можно и в обычное время, но в этом случае на последнем этапе у вас может не получиться достаточно хорошо заглубиться в водоносный слой.
Если вы планируете делать фильтр, а это как минимум 60 см, и иметь в колодце воды высотой хотя бы на одно кольцо – 80 см, то придется заглубляться ниже верхнего порога грунтовых вод приблизительно на полтора метра. А легче всего это сделать в условиях, когда вода не пребывает постоянно и с большой скоростью.
Но, если вы всецело надеетесь на хороший насос, который может тянуть жижу вперемешку с песком, то это не проблема. Повозиться в жиже вам придется в обоих случаях. И, конечно, лучше, если это будет в теплое время.
Совет №2 – поиск грунтовых вод
Многие могли видеть, как некоторые спецы в поиске воды ходят по участку с двумя рамками. Где они перекрещиваются, то там, якобы, водоносный слой проходит близко к поверхности.
На это хотим заметить, что любой настоящий гидрогеолог вам скажет, что:
Вода есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если рельеф местности более-менее ровный, то пояс грунтовых вод залегает, как правило, на одном и том же расстоянии от поверхности земли. Если участок у вас холмистый, в этом случае, более приемлемым будет рассмотреть рытье шахты в низинке. Можно сэкономить деньги на 1-2, а то и 3 кольца, в зависимости от того, какие перепады высот имеются у вашего дачного ландшафта.
Поиски с помощью рамок совершенно ничего не дают. Эффективность этого метода учеными не доказана. Поэтому, если вы наймете доморощенного спеца, практикующего этот метод, знайте, этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы этого не докажете. Как уже было сказано, вода есть везде. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, это он спишет на издержки метода, о чем он вас заранее и предупредит.
Лучший вариант того, как узнать на каком расстоянии залегает вода, это либо спросить у соседа, на чьем участке уже имеется колодец, либо поинтересоваться у местных геологов, буровиков и метеорологов. У них есть инженерно-геологические карты, по которым они и определят глубину залегания грунтовых вод.
Ну, а когда с местом определились, едем за кольцами и за необходимым инструментом, и оборудованием, если такового не имеется на вашем дачном участке.
Некоторые умельцы ищут воду при помощи таких рамок. Но научного подтверждения их действенности нет, поэтому лучше доверить эту операцию специалистам
Совет №3 – выбор колец
Здесь все зависит от того, какой диаметр будет у вашей шахты. Если охота иметь широкий колодец, можете взять кольца пошире. Безусловно, его дольше копать, но зато удобнее как рыть, так и пользоваться. Можно как следует развернуться, лопату использовать с черенком подлиннее и т. д.
Если устроит узкая конструкция, можно остановиться на кольцах небольшого диаметра. Для того чтобы «прочувствовать обстановку», прямо на фирме можно залезть в одно из колец и попробовать в нем развернуться. В каком будет удобнее работать, такие и берите.
Лучшим вариантом для дачного колодца будут КС 10.9 пазогребневые, изготовленные по ГОСТ 8020-90. Из таких монтировать шахту – одно удовольствие.
Есть кольца с замком поглубже, но их все равно придется скреплять между собой скобами для предотвращения сдвигов вследствие пучинистости
Совет №4 – что делать с плывуном?
Плывун — это прослойка пылеватого глинистого песка, пропитанного водой. Он напоминает внешне грязную жижу, получить из него воду очень сложно: возможно только в результате длительного отстаивания. И то ее будет слишком мало, потому и добывать из плывуна воду бессмысленно.
Вообще, наличие плывуна в разрезе – крайне редкая геологическая ситуация. Встречаются они только в ледниковых отложениях, кои есть, к примеру, в Ленинградской области. Однако если попадется, желательно будет углубиться ниже этого пласта. Только в этом случае можно будет обеспечить постоянное и быстрое наполнение шахты водой.
Процесс преодоления плывуна очень трудоемкий. Ноги постоянно засасывает, а скапливающаяся вода и жижа создают дополнительные сложности в работе. Но если хотите, чтобы колодец был полноводным, то придется это сделать.
Трех скоб по разным сторонам бывает достаточно для того, чтобы кольца были скреплены накрепко. Такой конструкции плыуны не страшны
Совет №5 – не затягивать с работами
Работы по обустройству колодца на даче желательно производить в кратчайшие сроки. Затягивание с проведением работ по открытой методике приведет к обвалу стенок котлована.
И если в ситуации с открытым методом исправить положение можно чисткой ямы и засыпанием землей осыпавшихся краев после установки в шахту колец, то во втором может понадобиться использование подъемного крана.
По завершению копки колодца и засыпки донного фильтра первую воду из него желательно откачать. Затем нужно в обязательном порядке взять , чтобы сдать ее для проведения лабораторных испытаний. Только после этого можно будет решить, с технической или питьевой целью ее можно использовать.
Выводы и полезное видео по теме
Тем, кому будет интересно прослушать советы специалиста в несколько расширенном и ином варианте, могут просмотреть следующее видео:
Работы по обустройству колодезной шахты не столь сложны, сколь трудоемки. И не всегда приходится рыть земную поверхность, углубляясь в нее на десяток метров.
Гораздо чаще водоносный слой проходит на глубине от 4 до 7 метров. Попеременно меняясь, такую шахту двум крепким парням вполне под силу вырыть за двое суток. Главное, желание и инструмент!
Расскажите о том, как копали и обустраивали колодец на дачном участке собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которыми смогут воспользоваться посетители сайта. Оставляйте комментарии, размещайте фото и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Узнаем как изготовить декоративный колодец своими руками: пошаговая инструкция
Наличие на территории дачного участка или сада места для культурного отдыха или творчества, просто живописного уголка, очень важно. Вариантов воплощения собственных идеи и путей реализации задуманного предостаточно. Беседка, детская игровая зона, декоративный забор, созданный своими руками декоративный колодец, выполняющий функцию эстетического объекта, дополняющего ландшафтный дизайн участка, предназначены для того, чтобы сделать приусадебный участок или сад уютным.
Сегодня предстоит поговорить о том, как сделать декоративный колодец своими руками и как, следуя несложному чертежу, собрать сооружение, полезное не в одном отношении.
Зачем на участке декоративный колодец
С обычным колодцем все просто – его делают с целью автономного водоснабжения. Варианты декоративных колодцев, своими руками созданных, эту цель не восполняют. Их предназначение заключается в декорировании ливневого колодца, установке скважинного насоса, бочки для полива, других коммуникаций. Это отличный элемент ландшафтного дизайна. Особой популярностью пользуются колодцы-цветники, усаженные многоцветьями растений.
Важно! Не забывайте, что главная цель декоративного колодца – эстетика придомовой территории. Чтобы воссоздать прямую коммуникацию, требуется возводить иное сооружение.
Модель простого декоративного колодца: бюджетный вариант
Среди элементов ландшафта дачного участка с точки зрения экономичности такой вариант поделок, своими руками выполненных, лидирует по востребованности среди альтернативных методов декорирования дачного участка.
В ходе конструирования понадобится:
Некондиционные материалы: блок-хаус высотой около полутора метров с имитацией бревна, вагонка класса С, нестроганый брус.
Влагоустойчивая фанера, доска обрезная, бруски 40х40 см, тонкие рейки для раскладки.
Мебельные уголки, саморезы, болты и гайки для крепления деталей.
Декоративное покрытие. Можно выбрать тот материал, который доступнее всего, или тот, который по душе.
Инструкция по конструированию колодца своими руками
При наличии грамотно сложенной и информативной инструкции собрать декоративный колодец можно всего за пару часов.
Работу начинают с конструирования основы декоративного колодца своими руками – куба из бруса. Венцы соединяют несколькими способами:
посредством запила в лапу;
укрепляя саморезами;
используя стальные уголки для мебели.
Готовую «коробку» обшивают блок-хаусов, используя саморезы. Сначала подготавливают пазы, высверливая отверстия меньшего диаметра, чем толщина самореза, иначе обшивка покроется продольными некрасивыми трещинами. Затем вкручивают винты.
Стойки для крыши, изготавливаемые из досок, дополнительно укрепляют к бортам колодца, вкручивая сверху и снизу болты.
Для изготовления каркаса стропильной системы и конька используют тонкий брус; для укрепления скатов – деревянные уголки, вырезанные из фанеры. Крышу обшивают вагонкой.
Цилиндр для ведра формируют из готовой колоды, сделанной из обрезков вагонки или любого другого материала, который вам по душе. На этом этапе не окажется лишней реечная раскладка, укрепленная на два деревянных круга.
Борты деревянного декоративного колодца своими руками оформляют доской или вагонкой. Внешне колодец можно покрасить или оформить по своему желанию. Нередки варианты исполнения цветущих колодцев, обставленных домашними растениями, горшками с цветами, обсаженных кустами. Такой домик-колодец точно станет украшением вашего двора.
Варианты исполнения декоративных колодцев
Скважину или шахту из бетонных колец облицовывают камнем или кирпичом. Этот материал идеален для среды с повышенной влажностью, так как неприхотлив к сырости, исходящей от земли, природным проявлениям влаги – дождю и снегу; обладает крепостью и долговечностью. Если необходимость декорирования колодца возникает не планомерно, то при отсутствии «заготовки» используют материал, который есть в наличии. Зачастую это древесина – брус или бревна предварительно обработанные. Также подойдет металл, плитка, пластик и все, что вы найдете у себя на участке и сумеете использовать в качестве украшения для декоративного колодца на даче своими руками.
Важно! Чтобы достичь гармонии элементов ландшафтного дизайна и основного строения – дома, используйте аналогичное сырье.
Что понадобится в ходе конструирования декоративного колодца из дерева
Как вариант, используйте для изготовления колодца деревянные дощечки или брус, если предполагается, что конструкция будет массивной. Сразу приобретите специальный защитный состав для древесной породы, с которым колодцу не страшны ни гниль, ни плесень. Не обойдется и без декоративного покрытия – лака или морилки. Выбор его зависит только от ваших предпочтений.
Для конструирования понадобится подготовить:
пилу;
электролобзик;
фрезу;
стамеску;
шуруповерт;
дрель;
крепежные элементы;
рулетку;
угольник.
Важно! Запомните, что список инструментов будет зависеть от того, какой материал для изготовления колодца вы выберете.
Кроме материалов и инструментов, важно подготовить чертеж. Не стоит забывать об этом. Визуализируйте любое сооружение, которое пытаетесь сделать. Проектируйте его в программе или делайте чертежи на бумаге. Это поможет сэкономить не только средства во время закупки материалов, но и сократит время работы, ведь процесс проходит быстрее, чем могло бы быть, когда у вас есть заранее выверенные размеры для каждой детали. Посмотрите, как выглядит частичный чертеж (ниже на фото) декоративного колодца, своими руками составленный.
Инструкция по сборке деревянного колодца своими руками
Заготовленный материал сначала размечают. На каждой доске/бруске ставят отметки согласно чертежу, по которым в дальнейшем будут прорезать пазы и отверстия.
Важно! Запомните, что пилить дерево и выбивать пазы необходимо перпендикулярно волокнистой структуре. Тогда удастся избежать раскалывания древесины, образования заусениц или щеп.
Оголовок – нижняя часть колодца: как изготовить
Итак, как сделать декоративный колодец своими руками? Начинайте с основания. Возьмите брус и сделайте прорези с одной стороны согласно разработанной вами схеме. Отверстия проделайте только в верхней и нижней части заготовки для соединения со следующими. Остальные режьте с обоих сторон.
С подготовленных досок снимите фаску, используя для этого фрезу. Так вы получите детали с красиво обработанными краями. Выполните предварительную сборку конструкции, подгоните ее, снимите лишнее, чтобы добиться плотного прилегания деталей основания друг к другу.
Чтобы придать оголовку жесткость, прикрутите к верхнему краю уплотнительную доску или брус. На эту завершающую часть короба ляжет воротник – доска, предварительно запиленная по концам под углом точного прилегания.
Кроме всего, в местах монтажа стоек потребуется выпилить пазы соответствующего размера.
Как изготовить стойки для декоративного колодца
Осталось дело за малым – изготовлением стоек. Эта работа заключается не столько в мастерстве, сколько в креативности и фантазии столяра.
Брус или доску размечают плавными переходами, линиями, окружностями так, как вы видите будущую конструкцию. Контуры выпиливают лобзиком и полируют шлифовальной насадкой для дрели.
Для фиксации стоек колодца декоративного для сада своими руками в предположенных на оголовке местах используются саморезы.
Концы стоек подпиливают, предполагая дальнейшую установку крыши в форме неполного угла. Вверху, в месте установки колоды и декоративного ведра (если такое предполагается), опоры скрепляют перемычками. Для этих целей используют деревянные чопы.
По желанию изготавливают колоду и ведро, но если внутри предполагается разместить подставку с живыми цветами, растущими из колодца, то от производства таких деталей можно отказаться. Конструкция и так будет смотреться завершенной. Смотрите, как выглядит созданный своими руками декоративный колодец на даче, на фото ниже.
Как сделать кровлю для колодца
Подготовьте отдельно все элементы кровли:
стропила;
удерживающую пластину;
кровельные планки.
Следуя составленной схеме или чертежу, подпилите детали под углами. Выполните пазы в куполе, а стропила попарно укрепите. Не используйте саморезы, замените их клеем, нанося его на пазы удерживающей пластины.
Сформированный «зонтик» оформите деревянными планками, начиная с нижнего края. Не забудьте укрепить конструкцию болтами, гвоздями или саморезами. Второй ряд уложите так, чтобы скрыть предыдущий крепеж. На завершающем этапе укрепите декоративную маковку.
Итак, теперь вы знаете, как сделать декоративный колодец своими руками. Пошаговая инструкция детально описывает каждый из моментов выполнения работ. Разобравшись, вы поймете, что сделать собственный вариант не так сложно, как кажется.
Колодец своими руками — пошаговая инструкция!
Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.
Колодец своими руками
Этап первый. Выбираем место для колодца
Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.
Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.
Выбираем место для колодца
Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.
Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:
имеют существенные возвышения рельефа;
расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
находятся у крутого берега водоема;
густо засажены акацией либо сосной.
Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.
Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.
Как найти воду для колодца
Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.
Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.
Откуда появляется вода?
Типы колодцев
На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.
Этап второй. Подготавливаем все необходимое
Водоснабжение из деревянного колодца
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.
Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:
треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
лебедку;
лестницу веревочную;
лопату;
лом;
материал для укрепления шахты.
Колодец из бетонных колец
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.
Наименование изделия Высота х Толщина стенки, см Диаметр внутренний, см Масса, кг
КС-7−1 10х8 70 46
КС-7−1,5 15х8 70 68
КС-7−3 35х8 70 140
КС-7−5 50х8 70 230
КС-7−9 90х8 70 410
КС-7−10 100х8 70 457
КС-10-5 50х8 100 320
КС-10-6 60х8 100 340
КС-10-9 90х8 100 640
КС-12-10 100х8 120 1050
КС-15-6 60х9 150 900
КС-15-9 90х9 150 1350
КС-20-6 60х10 200 1550
КС-20-9 90х10 200 2300
КО-6 7х12 58 60
КС-7-6 60х10 70 250
Бетонные кольца могут быть:
стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.
Кольцо колодца
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.
Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).
После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.
Этап третий. Строительство колодца
Строительство колодца
Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.
Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются. Копка колодца
Строительство (копка)
Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.
Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль
Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.
Все действия выполняем в такой последовательности.
Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.
Установка бетонных колец
Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.
Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.
Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.
Копка колодцаКопка колодцаКопка колодца
Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.
Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.
После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).
Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.
Дренажный насос для колодцаДренажный насос для колодца
Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод
Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.
Колодец
Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.
Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.
Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами
Швы укрепляем по следующей схеме.
Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).
Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.
Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.
Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.
Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).
Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Глиняный замок колодцаГлиняный замок колодца
Видео – Глиняный замок
Этап пятый.
Обустраиваем колодец
Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.
Утепление оголовка колодца
Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.
Отмостка вокруг колодцаСхема конструктивных слоев отмосткиОтмостка из смеси мятой глины и щебняУтепление отмостки
Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.
В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов
Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.
В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.
Утепленный домик колодца
Видео – Строительство колодца
как сделать, для дачи, инструкция, схемы
Что такое колодец на личном подворье известно всем с самого рождения. Уважительная традиция, заложенная веками в души любого сельского жителя или владельца хоть какой-то земельной собственности, жива и по сей день. Жива, несмотря на наличие центрального водоснабжения, возможности бурения скважин различной глубины и фильтровальных установок с инновационной направленностью.
Содержание статьи
Питьевая вода это богатство
Трудно себе представить личное подворье, без какого либо источника водоснабжения. Отсутствие воды – это суровая необходимость, проблема с которой владелец участка начинает бороться прежде всего. Но даже если она и решёна предварительно, то строительство колодца переходит в разряд ландшафтного дизайна и дополнительного чувства гордости домовладельца.
Претворять свои замыслы в жизнь необходимо, прежде всего, с поиска воды. При этом существуют 3-и различных направления поиска:
земельный участок ещё не освоен и препятствий для поиска оптимальных условий расположения колодца нет. Это наиболее оптимальный случай воплощения в действительность задуманной задачи. Но это только относится к созданию места расположения источника воды. Все территориальные привязки будущих застроек будут зависеть именно от него. Простота выполнения работ в настоящем, будет препятствием при большом строительстве в будущем;
территория уже распланирована и частично застроена, но задача по его созданию существует. При таком развитии событий возможно разумное совмещение проблем большой стройки с задачами оптимального размещения источника собственного водоснабжения. Недостатком этого направления будет излишнее отвлечение финансовых потоков. Строить всё сразу – достаточно обременительно;
усадьба полностью застроена, но работы по ландшафтному дизайну предусматривают наличие функционирующего колодезного сруба;
при таком раскладе может больше всего пострадать экономическая сторона вопроса;
скорее всего, будет сложно найти оптимальное место прохождения водоносного слоя;
возникнут проблемы с доставкой к месту проведения работ строительных материалов – прежде всего, бетонных колец колодезного ствола;
будет затруднено применение строительных механизмов;
потребуются восстановительные работы нарушенного ландшафта. Но нет ничего не возможного – было бы на высоте финансовое благополучие.
Решением проблем, в последнем случае, может быть применение большой доли ручного труда, вплоть до заливки колодезных колец в подвижной опалубке.
Где расположить колодец
В любом из вышеперечисленных вариантов развития событий, поиск места расположения колодезного сруба будет основополагающим моментом. Именно от оптимального его расположения будет зависить не только финансовая сторона вопроса, но и оптимальные условия эксплуатации водозабора – как количественные, так и качественные. Не будет при этом лишним и планирование будущих эксплуатационных расходов.
Источники воды – их доступность и качество
Водоносные подземные источники расположены на различной глубине. В соответствии с принципом кругооборота воды в природе, просачиваясь сквозь различную толщину грунта, она проходит и разную степень очистки. Именно от этого зависит её качество, которое будет в источнике водоснабжения:
если вода просачивается к такому источнику не более 2-х или 3-х лет для питья категорически не подходит. Такая вода требует полного цикла очистки, поскольку содержит полный букет различных микробов и результатов экологического безобразия на близлежащей территории. За такой короткий срок вода сможет проникнуть лишь в верхние горизонты почвы. Отсюда и её название – верховодка. Формируется она из двух различных источников;
атмосферная – как следует из названия, образуется из атмосферных осадков. Сроки её попадания в водонасыщеные грунты колеблются от 1-го года до 5-и лет. Всё зависит от влажности текущего сезона и состава грунта. На качество такой воды в большой степени влияет место расположения колодца;
интерстициальная – она образуется за счёт просачивания из местных водоёмов. Насыщенные ею грунты залегают очень неглубоко. Вода из этих грунтов носит технический характер и для питья мало пригодна. На её состав чрезвычайно сильно влияют местные экологические факторы;
при длительности её миграционной истории превышающей 5 лет содержание болезнетворных организмов минимально. Однако экологические факторы в сиде различных вредоносных солей всё ещё существуют. Такая вода уже пригодна для применения человеком, но при регулярном подтверждении её безопасности лабораторным путём. Подразделяются такие источники на 2-а вида;
те, которые находятся в трещиноватых слоях грунта образованных над суглинками. Такие воды носят название инфильтрационных или вадозных. Они чаще всего полностью пригодны для бытового применения и зависят от места расположения места её забора;
конденсационная – образуется в тех же самых водоносных слоях из сконденсировавшихся паров влаги. Это самая высококачественная вода близкая по качеству к артезианской. В отличие от последней залегает очень неглубоко – иногда не глубже 5 м;
если же вода фильтруется сквозь грунтовые толщи десятилетиями, то она полностью пригодна для использования в любом виде. Достаточно лишь изредка убеждаться в её качестве. Для самоуспокоения – хотя бы один раз в десятилетие. Водоносные слои с такой водой расположены достаточно глубоко и зажаты между водонепроницаемыми грунтами. Естественный оборот такой воды происходит благодаря её диффузии и проходит в течение столетий. Качество её является образцовым. Её использование для личных нужд запрещено законодательно.
Узнать артезианскую воду достаточно просто – по её напору. Она самостоятельно поднимается в верхние горизонты и на поверхности бьёт фонтаном.
Как и по каким приметам можно найти воду на участке
Искать воду на собственном участке, без помощи профессионалов, дело хлопотное и порой загадочное. Неполные знания геологии могут привести к серьёзным ошибкам. Хотя водоносные пласты есть везде вот только глубина их залегания и их дебет различны. Вся загадка в том, что бы найти самый верхний водоносный слой с максимальным дебетом. Ведь каждый метр проходки к такому слою это значительный объём тяжёлого и опасного труда.
Искать самый простой и лёгкий путь можно по-разному:
используя опыт древних ведунов и колодезников в 3-ем поколении;
по методу древних китайцев выпускающих коров, которых мучает жажда, на участок где должен находиться колодец;
по растительности и густоте утреннего тумана;
по интенсивности толкотни мошек и комаров;
с помощью приёмов биолокации. Медные рамки и лоза могут оказать посильную помощь. Как утверждают профессионалы – способностями парапациента (биолокации) может овладеть каждый. При этом методе важно пройти с рамкой перспективный участок несколько раз. Необходимо отмечать начало и конец её реакции. Найдя, таким образом, центр такого участка, можно определить и глубину залегания водоносного слоя. Для этого надо всего лишь разделить диаметр этого участка на 1,4;
ориентируясь по рельефу местности и наличию воды на соседских участках. Водоносные пласты повторяют поверхностный рельеф. И если у соседа вода в колодце стоит на уровне 8-ми метров, а на вашем участке есть понижение по отношению к его колодцу на 1 м, то в этом месте вода стоит на отметке 7-и метров;
любую точку понижения рельефа очень просто найти по водяному уровню или с помощью нивелира;
используя возможности современного бизнеса – взять напрокат компактный газоанализатор. Им лучше воспользоваться в самый пик засушливого периода;
в это же самое время можно выполнить поиск водоносных слоёв используя разведочное, ручное бурение. Пусть дороже, зато значительно точнее.
Из всех вариантов поиска следует исключить участки с близким расположением загрязняющих источников. Это могут быть различные выгребные ямы, залежи навоза или силоса, коллекторы сточной канализации.
Какой из колодцев лучше строить
Каким образом можно добраться до водоносного слоя и получить долгожданную воду. Причём сделать это как можно быстрее, безопаснее и дешевле. Тут следует определиться с приоритетами самого строительства. Прежде всего, следует ответить на вопрос о цели использования полученной воды. Затем определить бюджет строительства. После этого можно выбирать модель колодца:
модель №1 – абиссинкая. Подобную модель колодца будет лучше назвать мелко залегающей скважиной. Газовые или водопроводные трубы бытового применения с наконечником и фильтром в начальном участке забиваются в грунт до водоносного слоя. Итог работы часто непредсказуем, поскольку примитивный поиск места колодца, ручная работа при выполнении проходки приводит к различным проблемам. Это может быть как изгиб трубной штанги, так и её излом. Срок службы может быть от 1-го года до нескольких лет. Глубина проходки не может быть больше 8-ми м. С большей глубины воду будет просто нечем поднять.
модель №2 – трубчатая. Это уже полноценная скважина со всей её атрибутикой. Трубы большого диаметра позволяют поднимать воду с большой глубины различными насосами. Глубина проходки может достигать 100 м. Обычно же это от 30 до 40 м. Самостоятельное бурение такой скважины трудновыполнимо.
модель №3 – шахтная. Наиболее популярными являются шахтные колодцы следующих видов;
а – несовершенный (неполный) колодец. Шахта такого колодца, дойдя до водоносного горизонта, как бы повисает в нём, ни на что не опираясь. Производительность ствола в этом случае максимальная. Вода поступает как сбоку, так и снизу ствола. Однако подвисшее его состояние чревато просадкой или обрывом шахты. Строить колодцы такого типа можно лишь на прочных трещиноватых слоях, где есть на что опереться стволу шахты;
б – совершенный вид колодца. В этом случае ствол шахты проходит свозь водоносный слой и упирается в его подстилающую опору. Производительность в этом случае значительно ниже из-за отсутствия притока снизу. Однако надёжность и срок службы расчитаны на многие десятилетия. Вот только сложность его строительства чрезвычайно велика. Такая работа под силу только профессионалам;
в – колодец с зумпфом. Аналогичен совершенному варианту, но в водоносном слое дополнительно монтируется нечто напоминающее аккумулятор. Таким образом, исключён случай обезвоживания шахты при залповом заборе воды.
Сроки изготовления абиссинского колодца настолько коротки, что неудачи при первых попытка его строительства можно воспринимать как положительный опыт будущих работ.
Строим колодец своими руками
Прежде чем приступить к строительству стоит очень внимательно ознакомиться с конструкций наиболее популярного из колодцев – несовершенного. В общих чертах этот колодец состоит из следующих основных частей:
ствол. Его задача обеспечить свободный доступ к зеркалу воды. Он обязан быть прочным и надёжно сидеть в грунте не допуская ни малейших смещений или перекосов. Ствол должен быть полностью безопасным при непосредственной эксплуатации и возможных обслуживаниях;
глиняный замок. Расположен на поверхности вокруг ствола. Его задача – обеспечить непроницаемость для любых стоков вдоль ствола. Это предотвратит возможность не только загрязнения колодезной воды, но и вероятность проседания самого ствола. Будет неплохо, если он будет выполнен от водоносного слоя до самого верха. Верхняя часть замка у поверхности земли должна быть по ширине близкой к 1-му метру по периметру ствола и до 1,5 м. по его глубине. Необходимо предусмотреть и 10% уклон в сторону от него. Хорошая бетонная отмостка будет достойным завершением всей конструкции замка;
оголовок колодца. Это специальное приспособление, позволяющее легко и безопасно поднимать воду из ствола различными ёмкостями;
А – барабан с выносной рукоятью для вращения. Конструкция травмоопасна, хотя и очень проста;
Б – ворот. Менее травмоопасный вариант;
В – блок. Применим при большой глубине залегания водоносного слоя;
Г – журавль. Применим только для неглубоких колодцев;
шатёр колодезного ствола. Необходим при небольшой мощности водоносного слоя. Опускать ствол ниже нельзя из-за опасности просто-напросто пройти слой насквозь. Но вот расширить его можно, используя специальное расширение – шатёр.
Оголовок это лицо всей колодезной архитектуры. Он является, зачастую, заглавной частью всей приусадебной территории. Именно он требует от хозяев художественного вкуса и такта.
Строительство колодца и охрана труда
Нет смысла рассматривать давно изжившие себя варианты строительства колодцев из круглого леса, бруса или бута с кирпичом. Наиболее популярным материалом для этих целей является бетон. Конкретнее – железобетонные, колодезные кольца из него. От колец с другим предназначением они отличаются специальным клиновым замком. Однако если воспользоваться скользящей оснасткой, то ствол можно изготовить монолитным.
Строительство начинается с организации монтажной площадки, на которой не должно быть ничего лишнего. Бригада строителей должна состоять не менее чем из 3-х человек. Двое из них работают, а один отдыхает. Сам процесс выглядит следующим образом:
на месте будущего колодца выкапывается приямок по размерам большим, чем размер первого кольца. Высота его должна быть на 250 мм. меньше высоты первого кольца;
готовое кольцо, с предварительно зацементированными окнами под фильтры, такелажным способом размещают в приямке;
самым тщательным образом выставляют кольцо по вертикали. От этого будет зависеть дальнейшее положение всего ствола и, следовательно, трудоёмкость всей дальнейшей работы;
приямок вокруг кольца засыпают выбранным грунтом и тщательно трамбуют;
устанавливают следующее кольцо, если оно с замком. В противном случае монтируют опалубку и заливают торец раствором, а затем уже устанавливают кольцо. Шов должен схватиться в течение 3 – 4 дней;
начинают выбирать грунт вокруг первого кольца до его проседания. Таким образом, осуществляют выборку грунта до тех пор, пока на поверхности не останется порядка 250 мм. от верхнего кольца;
устанавливают следующее кольцо или вновь делают опалубку под шов для него. Весь процесс повторяется заново.
на видео подробно поясняется процесс самостоятельного монтажа железнобетонных колец при строительстве колодцев любой, разумной глубины;
по мере увеличения количества колец, их проседание может быть очень резким и неожиданным. В этом случае начинают применять специальные подкладки, которые затем выбивают;
при появлении воды работы приостанавливают примерно на 2-е суток;
после этого набравшуюся воду откачивают и убирают подплывший с водой грунт, углубляясь, каждый раз, на 200 – 250 мм. и устанавливают боковые фильтры;
последнюю операцию следует повторить 3 – 4 раза. Главной приметой прекращения работ является появления 3-х ключей;
Если при выполнении последней операции пришлось углубиться более чем на 1000 мм, а 3-х ключей нет, то придётся остановить работы на целый год. Может быть, за это время они ещё себя проявят. В противном случае без помощи профессионалов не обойтись.
Завершающий этап строительства
После появления 3-х ключей необходимо приступить к чистке колодца. Она заключается в неоднократном удалении всей прибывающей воды и уборке наноса. Признаком прекращения чистки будет отсутствие наноса. И вот уже через 30 дней можно будет сдавать воду из колодца на анализ. В это время можно будет заняться оголовком и строительством домика.
Это не менее ответственные работы, чем все предыдущие. Оголовок следует выстроить по всем правилам гражданского строительства – из водоотталкивающих материалов с соответствующим утеплением от промерзания. Это особенно актуально для колодцев с высоким расположением зеркала воды. Этому же будет способствовать и художественно оформленный домик с плотной крышкой. Для дополнительного облагораживания территории, вокруг колодца можно посадить газон.
Также предлагаем Вам прочитать о том как своими руками построить теплицу и кормушку.
Строительство шахтного колодца – тяжёлая и опасная работа. Никакой результат труда, даже самого высокого качества, не стоит человеческой жизни. Его безопасность главная составляющая всего технологического процесса строительства. Забывать об этом не стоит ни на минуту и только в этом случае радость от полученных результатов будет полной.
Похожие статьи
Обустройство колодца на даче своими руками: пошаговая инструкция + советы опытных мастеров
Смотришь внутрь соседского колодца и диву даешься, как такое вообще можно сделать? На самом же деле обустройство колодца может произвести собственноручно любой владелец дачного участка. Главное – захотеть.
Ну и иметь необходимый набор инструментов, а также приятеля, который будет помогать управляться с бетонными кольцами и подымать из шахты грунт. И первым делом, прежде чем приступить к строительным мероприятиям, следует узнать из чего состоит процесс обустройства.
Инструкция по возведению колодца
Любые работы начинаются с приобретения стройматериалов и инвентаря. В данном случае список стройматериалов и инструментов довольно обширен. Лучше все приготовить загодя, чтобы потом не пришлось ездить туда-сюда в строительный магазин и отвлекаться от работ.
А приготовить надлежит следующее:
Лопату с коротким черенком, вмещающимся в шахту.
Лом.
Насос, желательно погружной, способный выкачивать воду с вкраплениями песка, другими словами, жижу.
Прочную веревку, лучше капроновую, или стропу для подвешивания насоса, если будет использоваться погружной вариант.
Шланг к насосу соответствующей длины — глубина шахты плюс расстояние отводки от места проведения работ.
Ведра, желательно пару.
Осветительную переноску-удлинитель.
Обычную переноску, чтобы доставала до ближайшей розетки и позволяла запитать тот же перфоратор и насос.
Треногу с талью, если кольца будут устанавливаться после того, как яма будет выкопана до верхней границы водоносного горизонта.
Вспомогательные доски и брус, при помощи которых можно будет передвигать, поднимать, устанавливать кольца, если таль с треногой не предусмотрены.
Перфоратор.
Скобы или анкерные болты с металлическими пластинами.
Молоток, в случае, если выбраны скобы.
Раствор — готовая смесь или цемент с песком.
Если все необходимое приготовлено, приступаем к инструктажу по непосредственному обустройству колодца своими руками.
Этап №1 — разметка и начало работ
Изначально, яма по диаметру должна быть немногим шире кольца. Размечаем круг нужного диаметра, и приступаем к рытью.
На первом этапе земля может быть твердая, в некоторых случаях может потребоваться лом. Но дальше дело пойдет гораздо легче.

Диаметр ямы на начальном этапе должен превышать диаметр кольца на 10 см. Напуск по 5 см с разных сторон окружности
Излишне будет говорить, что края будущей шахты колодца должны быть строго вертикальны горизонту, а поскольку строительный уровень в данном случае использовать не получится, контролировать вертикаль будем по строительному отвесу. Если его нет, такой инструмент можно смастерить самому из грузика и обычной веревки.
Этап №2 — копка колодезной шахты
На этом этапе стоит сразу определиться, каким методом будете рыть колодец, открытым или закрытым. Если грунт на участке состоит из рыхлых песков, супесей, обводненных песков, перемежающихся с крупнообломочным материалом, колодец роется закрытым способом.
Во избежание обвалов и подмываний первое кольцо устанавливается в вырытую по его диаметру яму на начальных этапах копки. Грунт изымается лопатой из-под кольца и оно опускается вниз за счет своей тяжести.

Промазывать специальным раствором замки нужно обязательно. В будущем эта простая мера предотвратит загрязнение воды в колодце
Если грунт крепкий, стены шахты не обваливаются, поскольку в грунте преобладают глины и суглинки, лучше строить колодец открытым способом. В этом случае шахту углубляют без установки в нее колец до тех пор, пока рабочий, выполняющий копку, не дойдет до верхнего горизонта грунтовых вод.
После этого кольца опускаются в шахту, скрепляются между собой, и дальнейшее углубление происходит по методу закрытого типа.
Этап №3 — установка бетонных колец
Если шахта копалась открытым методом, для опускания колец сверху монтируется тренога, по центру которой закрепляется таль. Каждое кольцо монтируется строго замок в замок.
Перед установкой каждого последующего звена на замок нижнего наносится специальный раствор с добавлением пластификаторов из цемента водоупорных марок.
Когда все они посажены друг на друга, в верхних частях нижних колец и в нижних частях верхних перфоратором просверливаются отверстия, в которые вбиваются молотком нержавеющие скобы.
Трех скоб или планок с анкерными болтами хватает для того, чтобы кольца в результате пучения не сошли друг с друга.

Скрепленные при помощи таких скоб кольца уже не сдвинутся с места какой бы степени пучинистости не была почва на вашем участке. А нержавека предотвратит попадание в колодезную воду ржавчины
При возведении колодца по методу закрытого типа, каждое из колец ставится на последующее по мере его заглубления. Промазка раствором и скрепление скобами тут производится по мере наращивания бетонного ствола.
Этап №4 — оснащение фильтром
Чтобы фильтр в колодце был не для отвода глаз, а реально исполнял свою функцию, он должен состоять из трех прослоек:
Нижняя – 25 см крупного кварцевого песка.
Средняя – 25 см мелкой речной гальки.
Верхняя – 25 см крупного речного камня.
Понятно, что при оснастке колодца таким мощным и действенным фильтром, углублять его придется как можно ниже, оснастив его своеобразным зумпфом, поскольку только один фильтр займет у вас по емкости целое кольцо.
Также не стоит забывать и о том, что фильтр периодически (самое лучшее – раз в год) придется обслуживать, то есть промывать или менять камни. Иначе качество воды упадет.
Если же колодец предназначается только для полива огорода и других хозяйственных целей, то можно обойтись и без фильтра. А что такое зумпф и как он выглядит хорошо видно на следующей схеме.

Колодец с небольшим заглублением в водоносный слой будет работать, но воды больше будет в колодце с зумпфомЭтап №5 — глиняный замок и опалубка
На завершающем этапе по окружности колодца — на расстоянии 3-5 метров от колец шахты подымается верхний слой земли, и заделывается глиной. Этот слой, в дальнейшем засыпанный песком и гравием, будет называться глиняным замком. Поверх песчано-гравийной подушки желательно будет сделать бетонную отмостку. Не обязательно такой же площади, как замок, но не менее 2-3 метров.
Заделывается все так, чтобы верхняя кромка песчано-гравийной подушки (песок 15-20 см, гравий 15-20 см) выходила на уровень верхнего слоя дерновой почвы, а опалубка (7-10 см) возвышалась над ним на 5 см.
Глиняный замок защитит шахту из бетонных колец от обильного поступления влаги к их внешним краям. Это предотвратит избыточную пучинистость и, тем самым, защитит элементы конструкции от сдвигов и проникновения грязи в колодезную шахту.

К сооружению глиняного замка и опалубки нужно подойти очень ответственно. Без них хорошей защиты колодца от засорения не получится
Опалубка нужна для того, чтобы, в свою очередь, защитить глиняный замок от вымывания и усилить его защитные свойства. В конце концов, колодец с опалубкой по окружности просто выглядит эстетичнее.
Этап №6 — обустройство верхней части
Можно утеплить опалубку, а также верхнее кольцо колодца, от морозов. Особенно это рекомендуется делать в регионах, где зима сурова и верхний слой земли основательно промерзает.
В роли утеплителя отлично подойдет пенополистирол твердых марок, на который сверху устанавливается обрешетка, и в дальнейшем наносится штукатурка.
Сильно постаравшись можно сделать из верхней части конструкции настоящее произведение искусства, которое не только разнообразит, но и в значительной степени приукрасит ваш дачный ландшафт. Чаще всего оголовок обкладывают камнем, но и с помощью дерева можно придать ему восхитительный вид.

Защита верхней части оголовка от непогоды нужна обязательно. Если крыши над колодцем не будет, верхняя его оснастка долго не прослужит
Для защиты от мусора, наносимого ветром, оголовок колодца должен закрываться плотной крышкой. А чтобы продлить срок службы этой крышки, а также вертела и прочего оборудования сверху над оголовком делают козырек.
Советы специалистов по обустройству
Любой специалист согласен с тем, что колодец не копается там, где вам удобно. Его воздвигают по определенным правилам, и вот основные из них:
Источник воды нельзя располагать ближе, чем на 8 метров от уличного туалета.
Если на даче канализация устроена по типу поглощающей выгребной ямы (септика без дна), а колодец будет предназначен для питьевой воды, то от нее колодезная шахта должна располагаться как минимум на 50 м.
В случае герметичной выгребной ямы или если вода будет использована исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
Также источник воды нельзя располагать близко к силосным ямам. Расстояние до них должно быть также не менее 8 м.
Здесь стоит учитывать, что чем больше будет расстояние вашей колодезной шахты от всевозможных загрязняющих подземные воды сооружений, тем лучше.

На этой схеме видно, что колодец от септика должен находиться на расстоянии не менее 20 м, если вода предназначена для хозяйственных нужд, и 50 метров, если вода предназначена для питьяСовет №1 — время для проведения работ
Лучше всего приступать к работам тогда, когда водоносный слой наиболее беден. А беднеет он либо в периоды продолжительной засухи, либо по прошествии месяца после того, как ударили первые морозы.
Почему именно в эти периоды? В эти периоды водные горизонты не подпитываются водой – летом из-за засухи, а поздней осенью и зимой потому, что снег, так же, не впитывается в землю.

Хоть на улице и мороз, углубиться в водоносный слой максимально и с комфортом можно. В эту пору, его подпитка минимальна
Можно копать и в обычное время, но в этом случае на последнем этапе у вас может не получиться достаточно хорошо заглубиться в водоносный слой.
Если вы планируете делать фильтр, а это как минимум 60 см, и иметь в колодце воды высотой хотя бы на одно кольцо — 80 см, то придется заглубляться ниже верхнего порога грунтовых вод приблизительно на полтора метра. А легче всего это сделать в условиях, когда вода не пребывает постоянно и с большой скоростью.
Но, если вы всецело надеетесь на хороший насос, который может тянуть жижу вперемешку с песком, то это не проблема. Повозиться в жиже вам придется в обоих случаях. И, конечно, лучше, если это будет в теплое время.
Совет №2 — поиск грунтовых вод
Многие могли видеть, как некоторые спецы в поиске воды ходят по участку с двумя рамками. Где они перекрещиваются, то там, якобы, водоносный слой проходит близко к поверхности.
На это хотим заметить, что любой настоящий специалист вам скажет, что:
Вода есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если рельеф местности более-менее ровный, то пояс грунтовых вод залегает, как правило, на одном и том же расстоянии от поверхности земли. Если участок у вас холмистый, в этом случае, более приемлемым будет рассмотреть рытье шахты в низинке. Можно сэкономить деньги на 1-2, а то и 3 кольца, в зависимости от того, какие перепады высот имеются у вашего дачного ландшафта.
Поиски с помощью рамок совершенно ничего не дают. Эффективность этого метода учеными не доказана. Поэтому, если вы наймете доморощенного спеца, практикующего этот метод, знайте, этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы этого не докажете. Как уже было сказано, вода есть везде. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, это он спишет на издержки метода, о чем он вас заранее и предупредит.
Лучший вариант того, как узнать на каком расстоянии залегает вода, это либо спросить у соседа, на чьем участке уже имеется колодец, либо поинтересоваться у местных геодезистов. У них есть специальные карты, по которым они и определят глубину залегания грунтовых вод. Кроме того, у них есть для этих целей специальные технические средства, которые с рамками не имеют ничего общего.
Ну а когда с местом определились, едем за кольцами и за необходимым инструментом, и оборудованием, если такового не имеется на вашем дачном участке.

Некоторые умельцы ищут воду при помощи таких рамок. Но научного подтверждения их действенности нет, поэтому лучше доверить эту операцию специалистамСовет №3 — выбор колец
Здесь все зависит от того, какой диаметр будет у вашей шахты. Если охота иметь широкий колодец, можете взять кольца пошире. Безусловно, его дольше копать, но зато в него будет набираться больше воды. Также будет удобнее работать: можно как следует развернуться, лопату использовать с черенком подлиннее и т. д.
Если устроит узкая конструкция, можно остановиться на кольцах небольшого диаметра. Для того, чтобы «прочувствовать обстановку», прямо на фирме можно залезть в одно из колец и попробовать в нем развернуться. В каком будет удобнее работать, такие и берите.
Лучшим вариантом для дачного колодца будут КС 10.9 пазогребневые, изготовленные по ГОСТ 8020-90. Из таких монтировать шахту – одно удовольствие.

Есть кольца с замком поглубже, но их все равно придется скреплять между собой скобами для предотвращения сдвигов вследствие пучинистостиСовет №4 — что делать с плывуном?
Плывун — это прослойка из суглинка, пропитанного водой. Она очень плохо пропускает влагу, а потому воды в колодце постоянно будет мало. Желательно будет углубиться ниже этого пояса. Только в этом случае можно будет обеспечить постоянное и быстрое наполнение нижней части шахты водой.
Процесс преодоления плывуна очень трудоемкий. Ноги постоянно засасывает, а скапливающаяся вода и жижа создают дополнительные сложности в работе. Но если хотите, чтобы колодец был полноводным, то придется это сделать.

Трех скоб по разным сторонам бывает достаточно для того, чтобы кольца были скреплены накрепко. Такой конструкции плыуны не страшныСовет №5 — не затягивать с работами
Работы по обустройству колодца на даче желательно производить в кратчайшие сроки. Затягивание с проведением работ по открытой методике приведет к обвалу краев шахты.
В случае возведения колодезной шахты по закрытому типу, верхние кольца может обжать грунтом, вследствие чего их продвижение вниз будет затруднено, а в некоторых случаях, и вовсе невозможно.
И если в ситуации с открытым методом исправить положение можно чисткой ямы и засыпанием землей осыпавшихся краев после установки в шахту колец, то во втором может понадобиться использование подъемного крана.
Выводы и полезное видео по теме
Тем, кому будет интересно прослушать советы специалиста в несколько расширенном и ином варианте, могут просмотреть следующее видео:
Работы по обустройству колодезной шахты не столь сложны, сколь трудоемки. И не всегда приходится рыть земную поверхность, углубляясь в нее на десяток метров. Гораздо чаще водоносный слой проходит на глубине от 4 до 7 метров. Попеременно меняясь, такую шахту двум крепким парням вполне под силу вырыть за двое суток. Главное, желание и инструмент!
Пошаговый процесс монтажа скважины
Последние отчеты показывают, что около 15 миллионов домохозяйств в Соединенных Штатах полагаются на собственные колодцы для водоснабжения дома, и это число растет из года в год. У собственного колодца есть множество преимуществ, но поначалу процесс может показаться довольно сложным и утомительным.
Многие люди заинтересованы в собственном колодце, но хотят узнать больше о процессе установки колодца.Вы можете узнать больше, поговорив с профессиональным подрядчиком по скважинам. Чтобы узнать, как на самом деле выглядит процесс установки колодца, прочитайте наше пошаговое руководство по установке колодца.
Шаг 1. Выбор места
Первый этап строительства колодца — это начальный период консультаций. В течение этого времени подрядчик посетит вашу собственность и найдет подходящее место для бурения и установки скважины.
Шаг 2 — Бурение скважины
Как только процесс строительства действительно начинается, первым делом нужно просверлить землю. Отверстие, которое это создаст, станет настоящим колодцем. Подрядчики по бурению могут использовать различные буровые станки для выполнения этой работы. Независимо от того, какой инструмент они используют, результаты в основном одинаковы. Бур врезается в землю, пробивая по пути камни и грязь, а весь мусор удаляется и помещается в яму, мусорный бак или кучу.
Шаг 3 — Кожух
После того, как скважина пробурена, можно фактически начинать процесс установки компонентов скважины.В первую очередь необходимо ввести обсадную трубу. Кожух представляет собой длинную металлическую или пластиковую трубку, которая вставляется в просверленное отверстие. Обычно он составляет около 4-6 дюймов в диаметре и идет от поверхности до водоносного горизонта, который является источником грунтовых вод, к которому будет подключаться ваш колодец. Кожух закрыт крышкой колодца.
Шаг 4 — Экраны
Кроме обсадной колонны, скважины обычно нуждаются в фильтрах. У основания обсадной колонны установлены фильтры для скважин, которые образуют дополнительный слой фильтрации. Они защищают воду в колодце от грязи и отложений.
Шаг 5 — Затирка швов
После того, как обсадная труба была вставлена, обычно остается небольшой зазор между самой обсадной трубой и стенкой просверленного отверстия. Затем это пространство можно заполнить чем-то вроде раствора.
Шаг 6 — Очистка / проявка
Процесс «разработки» скважины — это, по сути, просто ее очистка, когда подрядчики будут использовать воздух / воду для взрыва любых излишков наносов, которые могли скопиться на дне.
Шаг 7 — Последние штрихи
Для завершения монтажа колодца необходимо установить колодезный насос. Колодезный насос — это та часть, которая на самом деле работает, чтобы всасывать воду и доставлять ее в ваш дом. Вы также можете запросить установку напорного бака. Напорный бак предназначен для хранения воды и управления работой насоса. Это также время, чтобы провести тест качества воды, чтобы проверить ее содержание перед употреблением.
5 простых шагов к профессиональному снимку головы своими руками
Хизер Карнес, Naylor Association Solutions
Об этом уже говорилось ранее, но мы собираемся напомнить об одном из самых важных компонентов вашего личного и профессионального брендинга: Ужасный профессиональный снимок в голову .
Я уверен, что мы все можем согласиться с тем, что большинство из нас не любит фотографировать себя, если только они не включают наше любимое место назначения, не снимаются с нашими любимыми людьми или не содержат каких-либо других значимых вещей, отвлекающих от нас самих. Но это фото — одна из самых важных вещей, которые мы можем добавить в наш арсенал персонального брендинга.
Помимо первого впечатления и предоставления другим пользователям возможности оценить, насколько серьезно вы относитесь к своему присутствию в Интернете, ваш профессиональный снимок в голову — один из лучших и наиболее убедительных способов представить себя миру, и он должен точно отражать образ, который вы пытаетесь изобразить.
В то время, когда технологии доступны каждому, нет оправдания тому, что у вас не будет профессионально выглядящего хедшота — даже если вы не готовы инвестировать в профессионального фотографа, хотя это предпочтительный выбор, если вы в состоянии это сделать. маршрут. Благодаря быстрому распространению высококачественных телефонных камер, технических приложений для редактирования фотографий и нескольким советам, которые помогут сделать правильный снимок при правильном освещении, вы можете создать профессиональный снимок менее чем за пять минут. Я расскажу, как это сделать.

1. Полируйте самостоятельно.
Вы хотите выглядеть на все сто, но при этом выглядеть так, как будто вы не из фотосессии 90-х годов Glamour Shot. Подумайте о однотонной одежде без узоров, которая будет мешать и отвлекать ваше лицо. Одевайтесь для своей роли, но не будьте слишком душными. При выборе топов наиболее привлекательными являются темные цвета, которые привлекают внимание к вашему лицу и глазам. У женщин волосы должны быть аккуратными, а макияж — естественным.Избегайте больших украшений, но придерживайтесь собственного стиля.
Не подходите к профессиональному выстрелу в голову, как к гламурному снимку слева. Вместо этого используйте нейтральную однотонную одежду, соответствующие украшения, а также естественный макияж и прически.
Однажды я сделал свой последний снимок после работы, потому что идея подготовки к «фотосессии» для меня самая устрашающая. Итак, бейте, пока есть горячая возможность (или удобная).
2. Найдите свое местоположение, найдите свет.
Найдите сплошной фон без помех. Это может быть однотонная стена в вашем доме или офисе. Я выбрал серую офисную краску именно по этой причине — фотограф во мне всегда хотел, чтобы в доме была нейтральная серая стена, и это определенно пригодилось. Если вы делаете снимок в помещении, расположитесь рядом с окном и выключите в комнате свет. Выберите время дня, когда в комнату льется ненаправленный свет (или используйте комнату, выходящую на север или юг).
Если вы находитесь на улице, выберите тень, держитесь подальше от прямых солнечных лучей или пятен и найдите место с простым фоном. Не забудьте отключить любую вспышку на камере / телефоне, и, несмотря ни на что, всегда используйте 100-процентный естественный свет от хорошей улицы — это то, что действительно полирует фотографию и делает ваш снимок в голову более профессиональным.
Эта серия фотографий была сделана в помещении, но с выключенным светом. Фотографии были сделаны очень близко к большому окну, чтобы получить приятный естественный свет.
Эта серия снимков головы была сделана в той же обстановке, что и фотографии с естественным освещением выше, но с включенным люминесцентным светом. Обратите внимание, как искусственный свет создает более резкие блики и тени. Если вам необходимо сделать снимок головы с помощью внутреннего освещения, постарайтесь использовать лампочки, которые максимально имитируют естественный свет.
3. Используйте камеру на таймере автоспуска или возьмите своего супруга / лучшего друга / соседа / кого-нибудь, чтобы сделать снимок.
Попрактикуйтесь в использовании автоспуска и настройте телефон с помощью мебели или недорогой подставки для мини-телефона . Убедитесь, что камера находится на уровне глаз и устойчива. Преимущество использования автоспуска означает, что вы можете столько времени, сколько хотите, чтобы получить идеальный профессиональный снимок в голову, у вас нет посторонних, которые могли бы заставить вас чувствовать себя некомфортно перед камерой (большинство из нас могут быть камерой -стеснительно, правда?), и вы скорее будете экспериментировать. Но если вы предпочитаете, чтобы кто-то помог, попросите его держать камеру на уровне глаз и делать много снимков.
И поверьте мне, когда я скажу следующее: ни при каких обстоятельствах вам не следует думать о том, чтобы сделать селфи, даже если вы думаете, что оно все еще выглядит «законным».
Это была наша установка для фотографий, которые вы видите выше. Обратите внимание, как близко к окну я расположился и камера.
Это результат нашей профессиональной фотосессии, сделанной своими руками.
4. Принимайте разные позы, улыбайтесь и пробуйте разные варианты одежды.
Имейте под рукой пару вещей, в которые можно переодеться, чтобы быстро сменить внешний вид. Улыбнитесь, посмотрите в объектив / камеру, чтобы создать связь, и измените свою позу, чтобы у вас были разные хедшоты на выбор. Попробуйте взять некоторые из них, держа в кадре голову и плечи, а некоторые — с головой до пояса. Для одних встаньте под углом, а для других сделайте выстрел прямо в цель. Чем больше вы экспериментируете, тем выше ваши шансы получить профессиональный снимок в голову, которым вы действительно довольны.
После того, как я выполнил эти точные шаги дома, вот несколько примеров того, как получились некоторые из моих снимков. Снимок сделан на однотонной стене в моем домашнем офисе ранним вечером, естественное освещение использовалось из большого окна справа от меня. В итоге я остановился на фотографии в конце, потому что подумал, что угол и выражение лица мне подходят лучше всего. Стоять под углом и слегка наклонять голову — универсально лестная поза.
5. Редактируйте, экспортируйте и обновляйте эти каналы и файлы!
То, как вы редактируете фотографию, почти так же важно, как и то, как вы ее делаете.Некоторые из важных изменений, которые необходимо внести, — это обеспечить достаточную яркость, правильный контраст и резкость, чтобы ваш снимок в голову выглядел четким на цифровом экране. Моим любимым приложением для редактирования фотографий на ходу является Afterlight, потому что в нем есть все упомянутые возможности. Держитесь подальше от тяжелых фильтров, которые выглядят неестественно. Всегда экспортируйте и сохраняйте фотографии в исходном размере. Если вы сохраните меньший размер, он потеряет разрешение и может выглядеть пиксельным. И когда вы будете довольны результатом, обновите все свои файлы и загрузите фотографию во все свои любимые каналы социальных сетей.
Мой фаворит из группы: Непосредственно с телефона неотредактированный слева, в отличие от отредактированного справа. Отредактированная версия ярче, резче и обрезана, поэтому основное внимание уделяется моему лицу.
Напоминания и советы для профессионального выстрела в голову
Ваш профессиональный снимок в голову — это изображение, которое вы используете, чтобы представить себя миру, поэтому убедитесь, что он соответствует вам и хорошо вас представляет. В идеале профессиональные хедшоты следует обновлять каждые один-два года, если ваша внешность не сильно изменится.Если ваши волосы резко меняются, ваш вес колеблется или меняется ваш личный стиль, это должно быть отражено в обновленном хедшоте, сделанном своими руками.
Теперь, когда вы знаете, как самостоятельно сделать профессиональный снимок в голову, обновлять его по мере изменения вашего внешнего вида должно быть очень легко.
Удачной съемки!
Об авторе
Хизер Карнес (Heather Carnes) — контент-стратег в Naylor Association Solutions. Напишите ей на [email protected] и найдите ее в Twitter по адресу @HMcCole.
Больше информации от Association Adviser
Связанные
Как сделать собственный профессиональный снимок в голову: руководство с закладками
Как сделать выстрел в голову
Возьмите друга или штатив.
Выберите место внутри помещения с хорошим освещением и простым фоном.
Приобретите дополнительное освещение (если вы находитесь в помещении).
Установите на свой телефон подходящие приложения для камеры.
Освободите место на телефоне.
Отрезок не менее двух часов для самой съемки.
Возьмите друга или штатив. 2. Выберите место внутри помещения с хорошим освещением и простым фоном. 3. Приобретите дополнительное освещение (если вы находитесь в помещении). 4. Установите на свой телефон подходящие приложения для камеры. 5. Освободите место на телефоне. 6. Отведите минимум два часа на саму съемку.
Ваш выстрел в голову похож на логотип вашего личного бренда.
Как и логотип компании, он будет отображаться везде, где вы демонстрируете свой личный бренд в Интернете: в вашем профиле Twitter, вашем профиле LikedIn, вашем блоге, ваших электронных подписях и т. Д.И, как и логотип компании, это прекрасная возможность использовать изображения, чтобы произвести неизгладимое положительное впечатление на вашу аудиторию.
Проблема в том, что профессиональные хедшоты могут стоить немалых денег, поэтому многие люди в конечном итоге берут дело в свои руки. Но прежде чем брать селфи-палку, вы должны знать, что не все хедшоты, сделанные своими руками, одинаковы. Чтобы сделать отличный, вам нужно кое-что знать, как сделать снимок, что надеть и как редактировать фото.Чтобы помочь вам в этом, мы составили пошаговое руководство, которое проведет вас через весь процесс. Посмотрите это ниже.
Что делает хороший выстрел в голову?
Есть причина, по которой фотографы могут брать такую высокую плату за хедшоты: делать хорошие снимки — это искусство. Итак, прежде чем я перейду к пошаговому рассмотрению, давайте быстро рассмотрим элементы хорошего хедшота. Это поможет лучше понять некоторые шаги.
Хороший выстрел в голову …
Обрамляется от груди вверх.
Позволяет запечатлеть ваш взгляд прямо в камеру. Зрительный контакт — один из важнейших элементов хорошего выстрела в голову.
Лицо хорошо освещено. Остерегайтесь странного затенения.
Демонстрирует индивидуальность и ауру, которую вы хотите передать. Это то, что делает его незабываемым.
Легко увидеть и заметить, даже когда он маленький.
Вот два отличных примера от моих коллег по HubSpot Бриттани Лининг и Эрика Петерса:
Их хедшоты правильно оформлены, хорошо освещены, выделяют индивидуальность, видны и заметны даже в чем-то вроде ленты Twitter (см. Ниже) и выделяются из толпы — особенно благодаря оранжевому фону.
Какие крутые маркетинговые кампании вы недавно видели? Нужно немного #MarketingInspiration.
— Бриттани Лининг (@bleaning) 20 июня 2016 г.
Leveraging #Reddit: The Democracy Of Human Behavior ft. @MikeRugnetta — https://t.co/eVBGoJWEbg #contentmarketing #psychology
— Эрик Питерс (@ EricPeters0) 17 июля 2016 г.
Теперь, когда мы рассмотрели, что делает выстрел в голову хорошим, давайте рассмотрим, как его на самом деле сделать.
19 шагов, чтобы сделать профессиональный снимок в голову
Прежде чем мы начнем, имейте в виду, что я не профессиональный фотограф.Эти советы основаны на исследованиях и интервью с людьми, которые знают о фотографии и хедшотах гораздо больше, чем я — я только что собрал советы в одном месте, чтобы вам было удобно читать.
Перед съемкой
1) Возьмите друга или штатив.
Вопреки распространенному мнению, селфи обычно не делают хороших хедшотов.
Как сказал мне профессиональный фотограф Зак Вольф, лучший способ обеспечить ровность и выравнивание фотографий — это привлечь друга, который поможет вам. «Я думаю, людям лучше попросить друга снять это для них, чем покупать штатив», — сказал он. «Друг может помочь им получить лучшие ракурсы и дать критику, которую не может сделать штатив».
Пригласив друга, вы значительно сэкономите время, когда дело доходит до фактического фотографирования.
Если вам нужно быть в одиночестве, вы можете купить или одолжить штатив и держатель для телефона, чтобы камера могла располагаться на уровне груди. После этого вы установите таймер и позируете для фотографии.
2) Выберите место внутри с хорошим освещением и простым фоном.
Лучшее место для выстрела в голову, как правило, — в помещении, вдали от прямых солнечных лучей и на однотонном фоне, таком как стена или простыня.
Правильное освещение — самая сложная часть, поэтому не торопитесь, найдите хорошее место, где солнечный свет не проникает через окно прямо на вас. Прямой солнечный свет резок и может быть совершенно беспощадным. Не говоря уже о том, что это заставит вас прищуриться.
Если вы все же хотите снимать на улице, то есть способы заставить это работать. Волк предпочитает снимать портреты на улице, а не в помещении. «На улице вы найдете лучшее и более приятное освещение, чем в помещении, даже при искусственном освещении», — сказал он.
Его уловка? Найдите «открытую тень» — золотую середину между солнцем и тенью, когда вы находитесь внутри тени, но лицом к свету — и красивую чистую стену, по которой можно стрелять.
Независимо от того, снимаете ли вы голову в помещении или на улице, вам понадобится фон, который будет выглядеть так, как будто вы находитесь в студии профессионального фотографа.Это означает, что вы будете сидеть или стоять перед однотонной стеной, которая будет выделять ваше лицо.
Если вы не можете найти стену однотонного цвета, вы можете относительно дешево купить фон в Интернете, например, в Google Покупках.
3) Инвестируйте в дополнительное освещение (если вы находитесь в помещении).
Помните: хорошее освещение — это сложнее всего правильно сделать на фотографии, но плохое освещение — верный признак плохой фотографии. Если вы делаете выстрел в голову в помещении, ответом на ваши молитвы будет добавление дополнительного искусственного освещения.
«Если вы собираетесь использовать искусственное освещение, убедитесь, что в комнату не проникает солнечный свет, особенно на ваше лицо», — говорит Майкл Колович, основатель продюсера DigiNovations, производственной медиакомпании из Бостона. «Солнечный свет более синий, чем любой искусственный свет, и вам не понравится сочетание цветов».
Что купить? В своем блоге Дэн Шур предлагает покупать студийные светильники в Интернете в таких местах, как Amazon. «Поверьте мне, они пригодились для многих других приложений, таких как съемка моих собственных видео», — говорит он.»Возможно, вы просто захотите вложить деньги. Если нет, вы можете пройти долгий путь с такими источниками света от Ikea. Возьмите один или два из них и не располагайте их близко к себе, чтобы избежать странных теней. . »
4) Установите на свой телефон подходящие приложения для камеры.
Вы можете пропустить этот шаг, если используете обычную камеру. Но телефоны с камерой на самом деле довольно хороши в наши дни и могут неплохо послужить вам для снимков в голову.
Если друг помогает вам, вы можете использовать приложение камеры, встроенное прямо в ваш телефон, хотя я бы рекомендовал использовать такое приложение, как GorillaCam (бесплатно / только для iOS) или Open Camera (бесплатно / только для Android) для дополнительные функции, такие как инструмент пузырькового уровня для правильного выравнивания изображений.
Если вы один, вам определенно захочется загрузить одно из этих приложений для камеры — особенно для функции таймера.
5) Освободите место на телефоне.
Перед тем, как начать фотосессию, убедитесь, что у вас есть место для всех снимков, которые вы собираетесь сделать. Поверьте, вы сделаете лотов и хедшотов. Может, несколько сотен. Последнее, что вам нужно сделать, это приостановить фотосессию, чтобы освободить место на телефоне.
В современных версиях устройств iOS и Android есть параметры в настройках, которые точно показывают, что занимает место на вашем устройстве:
В iOS: Откройте приложение «Настройки» и нажмите «Хранилище и использование iCloud». В разделе «Хранилище» нажмите «Управление хранилищем». Нажмите здесь, чтобы получить советы по освобождению места на вашем устройстве iOS.
На Android: Откройте приложение «Настройки» и нажмите «Хранилище». Щелкните здесь, чтобы получить советы по освобождению места на устройстве Android.
6) Отведите как минимум два часа на саму съемку.
Помните: вы собираетесь сделать тонну фотографий, чтобы сузить один выстрел в голову. Вам не захочется спешить. Так что не делайте этого получасового перерыва в работе: дайте себе достаточно времени для настройки, съемки фотографий и их просмотра — я бы предложил два или три часа минимум.
7) Практикуйтесь перед зеркалом.
Серьезно. Практика позы может показаться вам немного неудобной, но она действительно может помочь вам во время сеанса выстрела в голову. Попрактикуйтесь в различных способах «раскрыть свою индивидуальность», чтобы у вас было несколько образов для работы, когда вы, наконец, начнете снимать.
День расстрела
8) Убрать.
Не нужно тратить много денег на макияж и прическу. Если вы это сделаете, вы, вероятно, в конечном итоге станете совершенно другим человеком — и дело не в этом. Дело в том, чтобы выглядеть как вы в действительно хороший день. Это означает, что нужно потратить время на то, чтобы ваши волосы выглядели хорошо, бриться, наносить нейтральный макияж, который скрывает тени под глазами и покраснение. Если вы не разбираетесь в этом вопросе, попросите друга помочь вам.
9) Выберите для себя несколько хороших рубашек.
То, что на вас изображено, что-то скажет о вас. Когда вы выбираете рубашку для ношения, подумайте о том, где будет отображаться ваш снимок в голову и какое сообщение вы хотите передать своим изображением. (Вам не нужно беспокоиться о подошвах и туфлях, так как выстрелы в голову не будут отображаться ниже середины груди.)
Например, у вас есть крутые татуировки на руках. Вы захотите подумать, хотите ли вы продемонстрировать их как часть вашей уникальной личности или скрыть их, если хотите быть более формальным.
Вот несколько хороших практических правил от Пола Валентино, европейского актера, в настоящее время проживающего из Лос-Анджелеса:
Избегайте слишком ярких цветов, но не носите полностью черный или полностью белый цвет.
Избегайте отвлекающих, «загруженных» текстур на верхней части одежды и всего, что может отвлекать от ваших глаз.
Не носите ничего с логотипом, чтобы оставаться нейтральным.
Не носите аксессуары, которые вы не носите ежедневно.
Не забудьте выбрать несколько вариантов, так как вы никогда не сможете точно сказать, как рубашка будет выглядеть на камере, пока не попробуете ее!
10) Настройте освещение.
Как только вы прибудете на место, самое время приступить к самому сложному: настроить освещение. Есть много разных способов сделать это, и вам придется проделать начальную работу методом проб и ошибок, чтобы получить все правильно.
Если вы на улице: Пора найти ту «открытую тень». Как только вы найдете то место, где вы освещены светом, но на самом деле не в свете , убедитесь, что вы также обращены к свету.
«Есть три ключевых фактора для создания привлекательного портретного света: открытые тени, красивые блики и ярко освещенные лица», — говорится в статье Photographers ‘Connection.«Вот почему просто находиться в открытой тени недостаточно. Если вы не смотрите в правильном направлении, открытая тень на самом деле уродлива».
Изображение предоставлено: Связь фотографов
Если вы внутри: Пора установить искусственное освещение. «Настройте их так, чтобы они не светили прямо вам в лицо», — сказал мне Колович. «Это создаст слишком резкие тени. Ключ к хорошему портрету — это тонкое использование тени», — говорит он.
Чтобы избежать этих странных теней, вам нужно установить свет примерно в двух футах от того места, где вы будете сидеть или стоять, если это студийный свет большего размера, или немного дальше, если он меньше, настольная лампа -размерные фары, пишет Shure.Лучшее освещение будет немного выше вашей головы.
«Два фонаря, по одному с каждой стороны, должны дать вам красивый естественный вид, — продолжает Шур. «Если у вас только один источник света, попробуйте поместить его в центр и немного приподнять, чтобы не выглядеть слишком драматично (если это не то, что вы собираетесь делать!)».
Если у вас больше визуальных навыков, вы можете посмотреть видео ниже о пяти основных положениях освещения из Школы цифровой фотографии. В этом видео рассказывается о профессиональных осветительных приборах и настройке, но вы обнаружите, что можете адаптировать его полезные советы к имеющимся у вас приборам.

11) Установите камеру.
После того, как вы выключили освещение, установите камеру на устойчивой поверхности. Если вы используете телефон с камерой, убедитесь, что вы используете объектив на задней панели телефона, а не «селфи-объектив». (Оказывается, задняя линза имеет более высокое разрешение, чем передняя.)
Вам нужно, чтобы он находился примерно в двух-трех футах от того места, где вы будете стоять или сидеть. Стоите вы или сидите, вам нужно, чтобы высота объектива камеры была примерно у вас до подбородка, хотя вы можете поэкспериментировать с небольшим наклоном вверх, когда начнете движение.Вы также хотите, чтобы камера была обращена к вам прямо (то есть без горизонтального угла).
12) Настройте приложение камеры.
После того, как вы правильно разместили камеру, пора настроить приложение камеры по выбору, если вы используете телефон с камерой. Если с вами есть подруга, она может использовать встроенную камеру вашего телефона, хотя я все же рекомендую использовать приложение для его удобных дополнительных функций.
Чтобы дать вам представление о том, как я настроил бы приложение камеры, вот что я бы сделал в GorillaCam.(Аналогичные действия можно выполнить и в других приложениях камеры.)
Прежде всего, убедитесь, что вспышка вашей камеры выключена. «Ни при каких обстоятельствах и не должны использовать вспышку телефона для выстрела в голову», — говорит Колович.
Затем нажмите кнопку «Параметры» в верхней центральной части экрана и выберите следующее:
Пузырьковый уровень: Включите это, чтобы дважды проверить уровень вашей камеры.
Сетка: Вы можете отключить это.
Нажмите где угодно, чтобы стрелять: Включите это, чтобы облегчить себе жизнь, когда вы, наконец, приступите к съемке.
Become Remote Control: Вы можете отключить это.
Разрешение захвата: Выберите «Лучшее».
Затем откройте «Настройки камеры», коснувшись значка с кружком из точек в правом нижнем углу экрана телефона. Тогда:
Таймер автоспуска: Включите это и используйте ползунок, чтобы выбрать время ожидания перед съемкой фотографии. Я рекомендую минимум 10 секунд.
Режим серийной съемки: Включите и используйте ползунок, чтобы выбрать, сколько фотографий нужно делать в быстрой последовательности.Я рекомендую 5 фото, на случай если вы моргнете.
Anti-Shake: Включите, чтобы камера снимала только тогда, когда камера неподвижна — хотя, поскольку вы используете штатив, это не должно быть проблемой.
13) Встаньте под углом и смотрите прямо в объектив.
Теперь, когда ваше оборудование настроено, давайте сосредоточимся на вас.
«Не смотрите прямо в камеру», — говорит Колович. «Сядьте так, чтобы ваше тело было направлено на 30 градусов влево или вправо от камеры, а затем поверните голову лицом к камере.Попробуйте оба способа и посмотрите, какой вам больше нравится ».
Убедитесь, что вы смотрите прямо в объектив. «Содержание глаз, пожалуй, одна из самых важных частей выстрела в голову», — пишет Shure. «Это то, что привлечет чье-то внимание, так что посмотрите в камеру!»
14) Рассмешите себя, поговорите с собой и включите какую-нибудь живую музыку.
Когда вы впервые начинаете фотографировать, вы можете почувствовать себя скованным. Это совершенно естественно, но просто стоять и заставлять улыбаться не поможет.Помогите себе, делая то, что немного расслабит вас.
«Люди должны стараться выглядеть дружелюбными, счастливыми и доступными в своих фотографиях», — говорит Вольф. «Моя любимая уловка — рассмешить себя».
Shure предлагает улыбнуться, поговорив с собой, чтобы добиться более естественного выражения лица. Ему нравится говорить вслух, например: «Ого!» или «это так здорово, я так рада за вас!», а затем заканчиваю улыбкой к моменту щелчка камеры.
Еще одна уловка? Включите живую энергичную музыку, чтобы поднять себе настроение.
15) Сделайте тонну фотографий и внимательно исследуйте их.
Когда вы начнете фотографировать, просмотрите их, внимательно изучите и внесите необходимые изменения. Убедитесь, что ваши волосы причесаны и вы хорошо обрамили лицо. Поиграйте с освещением, тенями и углом лица, пока не найдете наиболее подходящую позу. И сделайте тонн фоток. Если вы освободили место на телефоне, вы можете взять несколько сотен — вы всегда можете удалить их позже.
После выстрела
17) Выберите 20 ваших любимых фотографий и просмотрите их с другом.
Как только вы закончите съемку, сядьте и просмотрите каждую, удаляя очевидные плохие и выбирая любимые по ходу.
( Pro Совет: Если у вас есть устройство iOS, вы можете добавлять отдельные фотографии в папку «Избранное» на вашем iPhone. Когда вы прокручиваете свои фотографии, нажмите значок сердца в нижней части экрана, чтобы добавить его в фотоальбом «Избранное» в папке вашего iPhone, к которому вы можете легко и быстро получить доступ. )
Как только вы немного сузите круг вопросов, отправьте то, что у вас есть, честному другу, например, вашему супругу или брату или сестре. Исследования показывают, что мы не всегда можем видеть собственное выражение лица и язык тела объективно, поэтому они помогут вам выбрать лучший снимок — тот, на котором вы хорошо выглядите, и ваше лицо передает сообщение, которое вы хотите.
18) Подправьте его с помощью приложений для редактирования фотографий.
У вас готово лучшее фото? Пришло время подправить его с помощью отличного приложения для редактирования фотографий.
Если у вас Photoshop , щелкните здесь, чтобы просмотреть наше окончательное руководство по Photoshop для начинающих.
Если вы работаете только с мобильным устройством , попробуйте приложения из этого списка лучших приложений для редактирования фотографий и видео для мобильных устройств.
Вы также можете следовать некоторым советам из этого пошагового руководства по редактированию фотографий для Instagram, многие из которых применимы к редактированию фотографий в целом.
Любимое приложение для редактирования фотографий
Wolf — VSCO Cam (бесплатно для iOS и Android).Его главная претензия к славе — это фильтры: некоторые из его фильтров имеют более мягкий, аутентичный вид, напоминающий настоящий фильм. Единственным недостатком приложения является то, что к его пользовательскому интерфейсу может быть трудно привыкнуть в самом начале.
Лично мне больше всего нравятся два приложения для редактирования фотографий: Afterlight (0,99 доллара на iOS и Android) и Snapseed (бесплатно для iOS и Android).
Afterlight не является супер-модным приложением для редактирования фотографий, но в нем есть все функции, необходимые для базового редактирования фотографий, от управления цветовыми тонами и настройки экспозиции и яркости до выравнивания фотографии.Он также имеет несколько уникальных функций, таких как инструмент выделения, который подчеркивает синие оттенки. Я считаю, что это придает фотографиям более чистый и свежий вид.
Snapseed также отлично подходит для базовых улучшений изображений, таких как настройка, обрезка и выпрямление, хотя его главным преимуществом является его «выборочный» инструмент редактирования. Это позволяет вам точно определить область на фотографии и настроить яркость, контраст и насыщенность этой единственной точки на фотографии. Итак, если у вас есть, скажем, красное пятно на лице, которое вы хотите смягчить, вы можете уменьшить насыщенность этого пятна (и только этого пятна).
19) Урожай для любых целей.
После того, как вы подправили свою фотографию, последний шаг — ее кадрирование для тех мест, где вы хотите разместить ее в Интернете. В большинстве случаев это будет означать обрезку вашей фотографии в виде квадрата, поскольку каждая крупная социальная сеть требует квадратных фотографий профиля. Вот краткая шпаргалка по размерам фото профиля в основных социальных сетях:
LinkedIn: Ширина 400 пикселей, высота 400 пикселей
Twitter: 400 пикселей в ширину, 400 пикселей в высоту
Facebook: 180 пикселей в ширину, 180 пикселей в высоту
Instagram: 110 пикселей в ширину на 110 пикселей в высоту
Pinterest: ширина 165 пикселей, высота 165 пикселей
Google+: Ширина 250 пикселей, высота 250 пикселей
При кадрировании выстрела в голову не следует обрезать квадрат вокруг лица. Вместо этого поэкспериментируйте с различными способами кадрирования, которые сделают композицию фотографии приятной для глаз. Один из лучших способов составить хедшот — следовать «правилу третей», то есть разбивать изображение на трети, как по горизонтали, так и по вертикали, так что всего у вас будет девять частей.
Теория заключается в том, что если вы разместите достопримечательности на этих пересечениях или вдоль линий, ваша фотография будет более сбалансированной и позволит вашему зрителю взаимодействовать с изображением более естественно.Сюрприз, удивление: ваши глаз, являются наиболее важными элементами вашего выстрела в голову, поэтому они должны быть вашей «точкой интереса».
Изображение предоставлено: KeliComm Headshots
Посмотрите, как Шур обрезал свой выстрел в голову на примерах ниже. На первом фото показано, как любитель кадрирует квадратное фото так, чтобы его голова находилась прямо посередине кадра. На второй фотографии используется правило третей для более приятной визуальной композиции.
Изображение предоставлено: SiteBuilderReport
После того, как вы обрезали обновленный снимок головы, пора обновить свои профили в социальных сетях, подпись электронной почты, биографии авторов блога и где угодно в Интернете, где вы хотите, чтобы ваш недавно обновленный профессиональный снимок появился.
Надеемся, эти советы были вам полезны! Теперь узнайте о главных признаках того, что пора бросить работу и искать другую возможность.
Как сделать профессиональный снимок в голову [6 шагов руководства с примерами]
Вы можете предположить, что если вы сделаете снимок в голову своими руками, качество будет хуже, но современные новые модели смартфонов позволяют легче, чем когда-либо, сделать отличный профессиональный снимок в голову с помощью Телефон.
Следуя этим простым советам и заручившись помощью члена семьи, друга или коллеги, вы легко сможете сделать профессиональный выстрел в голову, что позволит вам проявить себя наилучшим образом. (Вы также можете рассмотреть возможность съемки в режиме автоспуска со штативом для сотового телефона, но мы обычно обнаруживаем, что получение обратной связи от человека, которому вы доверяете, — лучший способ сделать профессиональный снимок в голову.)
Управляйте настройкой вашей технологии. :
Во-первых, убедитесь, что ваш телефон настроен на HDR (расширенный динамический диапазон) для получения изображений лучшего качества. HDR объединяет лучшие части трех отдельных экспозиций в одну фотографию. На iPhone 4S или выше функцию Auto HDR можно включить в настройках камеры.Новые телефоны Android включают HDR, но его можно назвать Rich Tone. Если на вашем Android-устройстве нет HDR, вам нужно добавить приложение камеры Android.
Не увеличивайте масштаб вручную. Использование функции масштабирования приведет к уменьшению разрешения фотографии. Вместо этого используйте портретную настройку, если она есть в вашем телефоне, а если нет, попросите фотографа приблизиться к вам. При нажатии на экран фокусировка будет заблокирована на вашем лице. Вы всегда можете обрезать фотографию более плотно, пока редактируете ее (см. Рекомендации по кадрированию снимка в голову ниже).
Выберите правильное место и освещение
Выберите простой фон. Выберите фон, на котором не будут торчать дерево, уличный знак или световой столб. Убедитесь, что в кадре нет машин или других людей. Идеальный фон — это однотонные бетонные стены или чистое голубое небо. Простые текстуры тоже могут быть хорошим фоном.
Выберите подходящее освещение (в идеале — снаружи). Лучше всего естественный свет. Офисное освещение не идеально подходит для портретов, потому что большинство люминесцентных ламп создают зеленый оттенок и тени, которые не выглядят лестно.В большинстве офисов слишком темно, поэтому без вспышки получаются зернистые изображения. (Не используйте вспышку, потому что она вызывает эффект красных глаз и может размыть лицо.)
Для фотосъемки на улице расположите солнце позади себя. Выйдите на улицу и найдите место, где нет прямых солнечных лучей. Встаньте так, чтобы солнце было позади вас, чтобы не прищуривать глаза и не создавать тени на лице.
Если вы фотографируете внутри, используйте кольцевую подсветку, чтобы оптимизировать освещение. В то время как естественное наружное освещение обычно является лучшим, оно может быть ограничено из-за погоды или времени суток (лучшее освещение — рано утром или поздно вечером). Отличным решением будет использование кольцевого света, который позволит имитировать дневное освещение и заполнить нежелательные тени на лице. Вот три совета по использованию этого типа света для достижения наилучших результатов:
Поместите свет на одну сторону лица.
Убедитесь, что источник света немного выше уровня ваших глаз.
Положите на колени простую доску, чтобы отражать свет обратно на лицо.
Руководство по закупорке заброшенных колодцев — Публикации
Хотя фактическое обследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, около 100 000 заброшенных скважин.
Песок и гравий, самородная глина, технический натриевый бентонит и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для глушения скважин.
Использование одного или нескольких из этих материалов позволит эффективно закупорить многие типы заброшенных скважин.
(фото НДСУ)

(фото НДСУ)

(фото НДСУ)
Сколько заброшенных колодцев в Северной Дакоте?
Количество фермерских хозяйств в Северной Дакоте достигло 85 000 в 1930-х годах. Сегодня в штате около 32 тысяч фермерских хозяйств. Это означает, что за последние 70 лет заброшено около 53 000 усадеб. Если предположить, что на каждой из этих усадеб был хотя бы один колодец, по крайне консервативной оценке заброшенных колодцев в Северной Дакоте было бы 53000.Общее количество в Северной Дакоте намного больше, если добавить заброшенные колодцы на действующих усадьбах и в городах. Хотя фактическое обследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, около 100 000 заброшенных скважин.
Какие опасности связаны с заброшенными скважинами?
ОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ — Эта опасность очевидна для любого, кто сталкивался с немаркированной и открытой скважиной большого диаметра. Произошли аварии с заброшенными скважинами. Ответственность, связанная с заброшенными скважинами, действительно не проверялась в Северной Дакоте.Хороший вопрос для землевладельца с заброшенным колодцем: «Хочу ли я стать первым юридическим испытанием?»
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Заброшенный колодец представляет собой прямой канал от поверхности до водоносного горизонта ниже. Загрязняющие вещества, попадающие в скважину, попадают непосредственно в водоносный горизонт без возможности естественной фильтрации почвами или геологическими материалами. В случае заражения концентрированным химическим веществом высока вероятность возникновения опасных для здоровья уровней в окружающем водоносном горизонте. Это ставит под угрозу другие скважины в водоносном горизонте, особенно те скважины на той же ферме, которые находятся недалеко от заброшенной скважины. Всего 1 галлон 2,4-D гербицида может загрязнить около 7 000 000 галлонов воды. Что касается грунтовых вод, примерно столько же воды будет удерживаться в верхних 3 футах водоносного горизонта на площади в 20 акров.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Скважина, открытая для более чем одного водоносного горизонта, позволит воде из водоносного горизонта с более высоким напором попадать в водоносный горизонт с более низким напором.Во многих районах Северной Дакоты глубокие водоносные горизонты под высоким давлением чрезвычайно соленые. В первые годы заселения люди использовали водоносные горизонты высокого давления, чтобы избежать откачки воды. Во многих случаях неглубокие водоносные горизонты с меньшим содержанием соли были пробурены в процессе достижения водоносных горизонтов высокого давления. Когда обсадная труба проточной скважины выходит из строя и скважина остается без надлежащей закупорки, непрерывный восходящий поток соленой воды вызовет загрязнение более мелкого пресного водоносного горизонта.
ПОТЕРЮ водоносного горизонта гидростатический напор — Давление в головке артезианских водоносных пластов истощен, как вод либо на поверхности земли или в водоносные слои менее под давлением.Незаполненные заброшенные скважины способствуют региональному истощению напора в водоносном горизонте. В конечном итоге снижение напора приводит к тому, что текущие скважины перестают течь, а уровень воды в соседних скважинах, расположенных в том же водоносном горизонте, снижается.
Нормы и правила по заброшенным скважинам
Нормативные акты Северной Дакоты по строительству и ликвидации скважин на воду изложены в статье 33-18-01 Административного кодекса Северной Дакоты. В статье «заброшенный колодец» определяется как колодец, использование которого было окончательно прекращено.В статье далее говорится: «Любые заброшенные водозаборные скважины, включая испытательные, незавершенные и законченные скважины, должны быть загерметизированы путем восстановления, насколько это возможно, контролирующих геологических условий, существовавших до бурения скважин».
Часть VI приложения к Статье 33-18-01 содержит информацию о методах и материалах, предлагаемых для глушения заброшенных скважин. Для колодцев из рыхлых материалов в условиях водонепроницаемости (без артезианского давления) приемлемым материалом для закупоривания считается комбинация песка, глины или бетона и чистых цементных растворов.Как указано в приложении, «Глина в относительно сухом состоянии, глина и песок или только песок могут быть успешно использованы в качестве герметизирующих материалов, особенно в водонепроницаемых условиях, когда диаметр велик, глубина велика, образования обрушиваются, и нет необходимость достижения проникновения отверстий в обсадных трубах, хвостовиках или формациях или для получения водонепроницаемого уплотнения в любом конкретном месте ».
Некоторые типы заброшенных колодцев строго регламентированы. К таким заброшенным колодцам относятся: 1) колодцы для питьевого водоснабжения, 2) ирригационные колодцы и другие колодцы, требующие разрешения на воду, и 3) проточные артезианские колодцы. С любыми сомнениями по поводу заброшенного типа колодца обращайтесь в следующие агентства Северной Дакоты:
Департамент здравоохранения Северной Дакоты
Отдел качества воды
918 Divide Ave. E., 4-й этаж
Bismarck, ND 58501-1947
Телефон (701) 328-5210
Государственная комиссия по водным ресурсам Северной Дакоты Водные ресурсы
900 Boulevard Ave. E., Dept. 770
Bismarck, ND 58505-0850
Телефон (701) 328-2750
Заглушки скважин
Песок и гравий, самородная глина, технический натриевый бентонит и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для глушения скважин.Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно заткнет многие заброшенные колодцы.
Смесь песка и гравия является отличным наполнителем, потому что оседание будет незначительным, пока ее закачивают (а не выгружают из ковша погрузчика или самосвала) в колодец. Следует избегать смесей с чрезмерным количеством булыжников и валунов. Хотя песок и гравий являются хорошими наполнителями, они легко пропускают воду и загрязнения. Менее проницаемый материал помещается поверх песка и гравия, чтобы снизить вероятность перемещения загрязняющих веществ с поверхности в водоносный горизонт ниже.
Самородная глина служит наполнителем, но она гораздо менее проницаема для воды. Самородная глина определяется как любой материал, который находится локально ниже верхнего слоя почвы, который имеет среднюю или суглинистую структуру (за исключением супеси) в соответствии с Системой классификации USDA. Сопоставимые материалы классифицируются в Единой системе классификации почв как илистые (CL-ML) или тощие глины (CL).
Самородная глина должна выкапываться из зоны, достаточно глубокой ниже верхнего слоя почвы, чтобы не было органических веществ.Глину следует сгребать (а не сваливать) в колодец и постоянно утрамбовывать в процессе выкапывания. Если использовать эту процедуру, последующее оседание будет незначительным. Поскольку местная глина должна быть утрамбована, ее нельзя эффективно использовать на глубине менее 15 футов. Сочетание природной глины с песком и гравием аналогично естественным условиям над неглубокими водоносными горизонтами во многих районах Северной Дакоты. Это эффективное средство сдерживания проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.
Промышленный бентонит натрия , далее именуемый бентонитом, представляет собой природную расширяющуюся глину, которая набухает и образует непроницаемый слой во влажном состоянии.Бентонит доступен во многих формах, не все из которых рекомендуются для глушения заброшенных скважин. Бентонитовая крошка, которая была обработана и отсортирована по размеру, обычно упаковывается в мешки по 50 фунтов (0,7 кубических футов) и может быть эффективным закупоривающим материалом при заливке непосредственно в скважину. Следует использовать только бентонитовую крошку от средней до крупной (от до дюйма). Когда щепа соприкасается с водой в колодце, она опускается на дно колодца, а затем расширяется, заполняя пустоты.
Примерно 3–4 галлона воды полностью пропитают 50-фунтовый мешок бентонитовой стружки и заполнят пустоты между стружкой. Бентонит не должен гидратироваться сверх этой точки, потому что дальнейшее добавление воды позволит бентониту расшириться за пределы его исходного сухого объема (0,7 кубических футов на мешок). Например, 8 галлонов воды, добавленных в 50-фунтовый мешок, позволят бентониту расшириться в два раза по сравнению с его первоначальным объемом в сухом состоянии.
К сожалению, бентонит теряет влагу в процессе испарения и может высохнуть до своей первоначальной сколотой формы.Мы знаем, что сушка бентонита происходит очень медленно, особенно если он расположен рядом с водным столом и покрыт другими материалами. Предсказать будущие условия окружающей среды, которые могут вызвать высыхание, невозможно; поэтому мы не рекомендуем позволять бентониту расширяться за пределы своего первоначального объема в сухом состоянии.
С другой стороны, во время закупоривания скважины должно быть достаточно воды, чтобы обеспечить адекватное расширение и герметичность. Когда вода добавляется к сухому бентониту на дне сухого колодца, значительное количество воды может быть потеряно первоначально до того, как бентонит начнет расширяться и уплотняться.В этом случае расчеты на 3–4 галлона воды на мешок занижают количество воды, необходимое для надлежащей герметизации.
Чистый цементный раствор при затвердевании образует почти непроницаемый слой. Один мешок портландцемента (94 фунта или 1 кубический фут) смешивают примерно с 6 галлонами воды, чтобы получить чистый цементный раствор. Аккуратная цементная затирка должна иметь консистенцию густой сметаны при заливке в колодец. Из-за своей консистенции он будет принимать необычные формы и отверстия, которые другие материалы могут не заполнить.Аккуратный цементный раствор будет минимально давать усадку по мере затвердевания. В зависимости от точной пропорции смешанных воды и цемента из одного мешка портландцемента будет получено чуть больше 1 кубического фута чистого цементного раствора.
Общие рекомендации по закупориванию скважин
Перед тем, как начать процедуру закупорки скважины, необходимо принять решение относительно желаемого уровня защиты здоровья и безопасности. Заглушка скважины обеспечивает два уровня защиты. Первичная защита охватывает травмы в результате падения или непреднамеренного сброса концентрированных загрязняющих веществ в колодец, не имеющий заглушек.Эффективное заполнение заброшенного колодца любым из перечисленных выше материалов обеспечит землевладельцу первичную защиту. Однако необходимо использовать методы, позволяющие избежать последующего оседания или оседания. Обычно это может быть выполнено с небольшими финансовыми затратами, кроме времени землевладельца.
Вторичная защита покрывает будущие проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за случайного разлива через заброшенную площадку скважины и просачивания загрязняющих веществ через заполняющие материалы в водоносный горизонт.Обоснование этого типа защиты будет зависеть от местоположения заброшенной буровой площадки по отношению к возможным загрязнителям.
Вторичная защита достигается путем заполнения скважины полностью или частично материалами, непроницаемыми для потока воды. Слой непроницаемого материала, такого как бентонит, может быть объединен с проницаемым слоем, таким как песок и гравий, для вторичной защиты. Степень вторичной защиты от загрязнения зависит от толщины слоя бентонита.
Колебания уровня воды играют важную роль в определении того, будет ли слой бентонита эффективным сдерживающим фактором загрязнения водоносного горизонта. Если водный стол поднимается над бентонитовой пробкой, сдерживающий фактор теряется. Следовательно, если бентонит используется для предотвращения вторичного загрязнения, он должен быть достаточно толстым, чтобы учитывать нормальные колебания водного стола. В большинстве условий в Северной Дакоте подойдет 10-футовая пробка.
Самородная глина не так непроницаема, как слой гидратированного бентонита, но она значительно замедляет движение воды по сравнению с песком и гравием.15-футовый слой природной глины обеспечивает вторичную защиту от загрязнения.
Аккуратный затвердевший цементный раствор образует почти непроницаемый слой. Замыкание более проницаемых материалов 3 футами чистого цементного раствора — альтернатива, обеспечивающая вторичную защиту. Преимуществом аккуратного цементного раствора является его относительная стабильность по сравнению с другими материалами. К недостаткам можно отнести необходимость строго придерживаться техник перемешивания и затирки.
По сравнению с 10 футами бентонита или 3 футами чистого цементного раствора в скважине большого диаметра, 15 футов самородной глины являются наиболее экономичным вариантом.При некоторых обстоятельствах землевладелец может пожелать более чем одной формы вторичной защиты, такой как 10-футовый слой бентонита, покрытый 15-футовой природной глиной. Землевладелец всегда должен взвешивать преимущества различных видов вторичной защиты с их стоимостью. Землевладелец, рассматривающий возможность закупорки колодцев, также должен помнить, что первичная защита является наиболее важным полученным преимуществом.
Ступени заглушки
Перечень оборудования и инструментов для глушения скважин в Приложении I. Необходимо пересмотреть.Обеспечение наличия необходимого оборудования и материалов сделает работу намного проще, быстрее и эффективнее.
Шаг 1. Измерьте размеры колодца.
Необходимо измерить диаметр колодца, глубину и уровень воды. Точные измерения (не оценки) позволят правильно рассчитать общий объем колодца и объем воды в колодце. Эта информация необходима для определения количества материалов, необходимых для закупоривания. Помните, что расчет объема зависит от формы колодца.Большинство колодцев имеют цилиндрическую форму; однако у некоторых есть другие формы, которые необходимо учитывать для точного расчета объема. См. Приложение II, Формулы площадей, и Приложение III, Таблица объемов.
Шаг 2. Удалите из колодца все препятствующие материалы.
Очень важно следить за тем, чтобы наполнители не оседали и не оседали; поэтому препятствия, которые могут вызвать неполное заполнение пустот, необходимо удалить. Извлеките из колодца насос, штанги, трубы и любое другое оборудование.Также следует удалить плавающий мусор, например, деревянные клепки. Одним из методов удаления мусора является промывка. Если в колодец закачать воду, плавающие обломки переместятся наверх, так как колодец наполняется водой. Промывка может оказаться невозможной из колодцев большего диаметра из-за необходимого объема воды. В любом случае перед закупориванием необходимо удалить из колодца как можно больше мусора.
Первоначальные этапы глушения скважины включают точное измерение размеров скважины и удаление всех препятствий.
Шаг 3. Продезинфицируйте лунку, добавив бытовой отбеливатель.
Все лунки со стоячей водой необходимо продезинфицировать для уничтожения существующих микроорганизмов. Это может быть достигнуто путем добавления хлорного отбеливателя из расчета 1 галлон отбеливателя на каждые 500 галлонов воды, что эквивалентно «шоковой» концентрации хлорирования в 100 частей на миллион хлора. Процесс хлорирования предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов в водоносный горизонт.
Процедура хлорирования дезинфицирует скважину, чтобы болезнетворные микроорганизмы не запечатывались в водоносном горизонте после закупорки скважины.
(фото НДСУ)

Шаг 4. Заполнить колодец тампонажным материалом.
Забивание всегда начинается со дна колодца. Точная процедура заглушки будет зависеть от конструкции скважины, глубины, диаметра, типа водоносного горизонта, наличия материалов и требуемого уровня защиты.
Шаг 5. Снимите 3 верхних ножки обсадной трубы.
Этот шаг никогда не следует выполнять, пока заполняющий материал не окажется в пределах 3 футов от поверхности. Удаление верхней обсадной колонны особенно важно, если заброшенная скважина обрабатывается. Удаление верхних 3 фута кожуха исключает возможность повреждения почвообрабатывающего оборудования.
Шаг 6. Залейте последние 3 фута верхним слоем почвы и насыпью.
Формирование площадки необходимо для предотвращения скопления воды над заглушенным колодцем.Верхний слой почвы следует засыпать в колодец и насыпать на высоте до 1½ футов над участком. Насыпь поможет отвести поверхностные воды от участка, а также поможет поглотить любые осадки заполнителя.
Колодцы большого диаметра (диаметром 10 дюймов и более)
Заброшенные колодцы диаметром 10 дюймов и более обычно закупориваются комбинацией таких материалов, как песчаный гравий и самородная глина. Эти материалы всегда следует сгребать в колодец, а не сбрасывать быстро в больших количествах.
(фото НДСУ)
Как для первичной, так и для вторичной защиты, большинство скважин большого диаметра можно эффективно закупорить путем заполнения комбинацией песка и гравия, природной глины и верхнего слоя почвы (Рисунок 1A в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец на глубину до 15 футов от поверхности. Затем самородную глину сгребают и утрамбовывают в колодец на глубине до 3 футов ниже поверхности. Набивка часто начинается с 16 футов 2 на 4 и заканчивается 8-футовой длиной.Если поверх песка и гравия остается более 2–3 футов стоячей воды, ее следует откачать из скважины до добавления природной глины. Если воду не удалить, добавление самородной глины создает мутную суспензию, которую невозможно утрамбовать.
Предупреждение. Добавление таких материалов, как песок, гравий или природная глина, с чрезмерно высокой скоростью приведет к перекрытию материалов и недостаточной закупорке. Выгрузка прямо в колодец из ковша погрузчика или самосвала недопустима.

Утрамбовка самородной глины, когда она засыпается в скважину, является важным шагом для обеспечения заполнения всех пустот и минимального оседания.
(фото НДСУ)

Технический колотый бентонит натрия (левая банка) — это натуральная глина, которая расширяется в воде (правая банка). Десять футов бентонита, размещенного возле уровня грунтовых вод, обеспечивают дополнительную защиту в местах, где вторичное загрязнение является проблемой.
(фото НДСУ)
Если для скважины большого диаметра требуется дополнительная вторичная защита, наиболее распространенной комбинацией материалов является смесь песка и гравия, бентонита, самородной глины и верхнего слоя почвы (рис. 2А в Приложении IV). Смесь песка и гравия закапывается в колодец до отметки на 5 футов ниже измеренного уровня грунтовых вод. Десять футов бентонитовой крошки засыпают в колодец поверх песка и гравия. Размещение бентонита рядом с водным столом, чтобы он оставался влажным и расширялся, имеет решающее значение.Сухой бентонит не обеспечивает вторичной защиты от загрязнения. Если верх бентонита находится в пределах 15 футов от поверхности, то самородная глина сгребается и утрамбовывается поверх бентонита на глубине до 3 футов ниже поверхности. Однако, если верх бентонита находится не ближе 15 футов от поверхности, необходимо добавить песок и гравий, пока не будет достигнута глубина 15 футов.
Менее распространенный метод закупоривания скважин, который обеспечивает как первичную, так и вторичную защиту, включает нанесение трехфутового слоя чистого цементного раствора поверх песка и гравия.Чистый слой цемента помещается на глубину от 3 до 6 футов ниже поверхности.
Колодцы малого диаметра (менее 10 дюймов в диаметре)
Для заполнения скважин малого диаметра доступно меньше вариантов, поскольку песок, гравий и природная глина имеют тенденцию перекрывать обсадную колонну малого диаметра и оставлять незаполненные пространства. Как первичная, так и вторичная защита обеспечивается за счет заполнения лунок малого диаметра бентонитовой стружкой от средней (¼ дюйма) до крупной (дюйма) (Рисунок 3A в Приложении IV). Для скважин диаметром от 4 до 10 дюймов рекомендуется использовать как среднюю, так и крупную стружку.Для колодцев диаметром менее 4 дюймов рекомендуется использовать только среднюю стружку.
При заливке бентонитовой стружки в лунки малого диаметра стружку следует выливать через сито ¼ дюйма, чтобы мелочь выпала до того, как бентонит достигнет отверстия лунки. Скорость заливки не должна превышать одного 50-фунтового мешка каждые три минуты. Следование этой методике устранит бентонитовые перемычки на незаполненных пустотах. Бентонит всегда следует заливать стоячей водой. Если воды в колодце недостаточно, воду следует доливать через соответствующие промежутки времени в процессе заполнения.Во время заполнения колодца не должно быть больше 2–3 футов сухой бентонитовой крошки. Не рекомендуется смачивать сухой бентонит после того, как он полностью заполнен.
Из-за простоты применения колотый бентонит является рекомендуемым материалом для закупоривания заброшенных скважин диаметром менее 10 дюймов. Перед попаданием в скважину бентонитовые стружки следует медленно выливать на сетку.
(фото НДСУ)

Если заброшенная площадка колодца предназначена для сельского хозяйства, удаление верхних 3 футов обсадной трубы после заполнения заброшенной скважины устранит возможность повреждения почвообрабатывающего оборудования.
(фото НДСУ)
Заполните колодец бентонитовой крошкой на глубину 6 футов от поверхности. Затем поверх бентонита следует добавить три фута чистого цементного раствора. Пробка из аккуратного цементного раствора поверх бентонита гарантирует, что бентонит не высохнет и не потеряет герметичность.
Большинство скважин малого диаметра, которые были закрыты в Северной Дакоте бентонитовой крошкой, имели диаметр от 4 до 10 дюймов и глубину менее 250 футов. Хотя этот метод не протестирован для скважин диаметром менее 4 дюймов или более 250 футов глубиной, похоже, что он должен работать для некоторых из этих скважин.Чем меньше диаметр колодца или чем глубже колодец, тем больше вероятность перекрытия и недостаточного заполнения колодца. Следовательно, если предпринимается попытка заделки колодцев диаметром менее 4 дюймов или более 250 футов глубиной бентонитовой крошкой, крайне важно проследить, чтобы стружка просеивалась и выливалась очень медленно. Если ситуация диктует, что полное заполнение пустот абсолютно необходимо, специалисты рекомендуют не использовать бентонитовую крошку. Вместо этого следует нанять сертифицированного профессионального подрядчика по водозаборам, чтобы заполнить колодец методом цементации.
Затирка
Заливка колодцев чистым цементным раствором всегда является эффективным вариантом первичной и вторичной защиты, независимо от размера колодца. Однако это редко бывает самым экономичным методом. Для правильной закупорки всей скважины чистым цементным раствором требуется специальное оборудование (Рисунок 1) и квалифицированная профессиональная помощь. Раствор закачивается в колодец через дренажную линию или заливную трубу.
Рисунок 1. Схема эффективного метода глушения скважин для всех размеров скважин с использованием чистого цементного раствора.
Колодцы
Если заброшенная скважина находится в яме, выполните соответствующий процесс глушения, описанный выше. Чтобы правильно отказаться от ямы после заделки колодца, пробейте хотя бы одну стену, а затем заполните яму уплотненной самородной глиной, а затем верхним слоем почвы.
Скважины песчаные
Если обсадную колонну можно вытащить, отверстие должно естественным образом заполниться естественным материалом, и никаких дополнительных работ не требуется. Однако, если обсадная колонна не может быть вытащена, для правильной заливки раствора потребуются услуги сертифицированного профессионального подрядчика по водозаборникам.После того, как заливка будет завершена, обсадную трубу следует отрезать на 3 фута ниже поверхности.
Записи о закупоривании скважин
Сделайте и зафиксируйте все заглушенные колодцы. Возможно, вы захотите вспомнить что-нибудь об этой процедуре позже. Точное запоминание места может быть полезно, чтобы избежать помех при строительстве будущего здания. Запись должна включать в себя: расположение скважины, глубину скважины, диаметр скважины, статический уровень воды, дату выполненных работ, наличие персонала, оборудование, извлеченное из скважины, используемую процедуру закупорки, тип используемого материала, объемы использованного материала и метод размещения. .
Перед подключением к розетке рассмотрите все возможные варианты.
Рекомендации по закупориванию скважин в этой публикации основаны на полевом опыте работы с заброшенными скважинами в Северной Дакоте в течение четырех лет. Предложения по материалам и методам не являются стандартами или требованиями. Правила Северной Дакоты, регулирующие закупорку большинства заброшенных скважин, интерпретируются очень широко и допускают значительную гибкость в отношении методов и материалов заглушки.
Как и в случае со многими экологическими проблемами, не было достигнуто консенсуса в отношении уровня преимуществ для определенных типов защиты или методов достижения этой защиты.За исключением тех особых случаев, когда государственные органы обладают юрисдикцией, решения о закупорке заброшенных скважин остаются за землевладельцем.
Некоторые из представленных методов были приняты или могут быть приняты другими агентствами, которые устанавливают стандарты. Кроме того, некоторые рекомендации, содержащиеся в этом документе, могут не соответствовать стандартам, установленным другими агентствами. В настоящее время соблюдение строгих стандартов подключения скважин, установленных другими агентствами, не требуется, если не задействованы фонды долевого участия.Землевладелец должен учитывать, что участие в программах разделения затрат означает потерю некоторой гибкости в выборе альтернативных методов и материалов для глушения скважин. Вероятно, потребуется гораздо более строгое соблюдение стандартов предотвращения вторичного загрязнения.
Рекомендации, содержащиеся в этой публикации, придают большое значение первичной защите и практическим полевым методам достижения этой цели. Задача по закупорке значительной части существующих заброшенных скважин в Северной Дакоте огромна.Мы надеемся, что информация и рекомендации в этой публикации помогут землевладельцам распознать проблему и найти решения. Измеримое сокращение количества заброшенных скважин невозможно без активной общественной поддержки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I.
Оборудование и инструмент для глушения скважин
1. Ведро емкостью 10 галлонов — используется для смешивания портландцемента и воды для приготовления чистого цементного раствора
2. Грохот размером 2 на 3 фута ¼ дюйма — когда он сформирован в виде конуса, он используется для пропускания щебня бентонита, прежде чем он будет выливаться в скважину для отделения мелких частиц
3.8-футовые и 16-футовые деревянные гвоздики 2 дюйма на 4 дюйма — используются для утрамбовки природной глины при ее закапывании в колодец
4. Резак — используется для отделения верхних 3 футов металлического кожуха колодца, чтобы его можно было снять
5. Фонарь — помогает осветить обломки и состояние обсадных труб в глубоких скважинах
6. Нож — используется для разрезания мешков с бентонитом и портландцементом
7. Лесозаготовительная цепь — используется с трактором и фронтальным погрузчиком
8.Насос и шланг — используются для удаления излишков воды перед добавлением природной глины в скважину
9. Лопаты — для засыпания в колодец песка, гравия и самородной глины; окопать верхнюю обшивку колодца, чтобы ее можно было снять; для смешивания портландцемента и воды до получения чистого цементного раствора
10. Рулетка — используется для точного определения размеров скважины и глубины зеркала грунтовых вод
11. Трактор и фронтальный погрузчик — для вытаскивания из скважины насосов, труб, цементных подушек, верхней обсадной трубы и других тяжелых предметов
12.Тройной крючок и леска — используются для удаления плавающих или препятствующих обломков
13. Резервуар для воды и шланг — дополнительная подача воды, когда в колодце недостаточно воды для увлажнения бентонита
14. Весовая линия — используется для измерения глубины колодцев и воды
15. Отбойная штанга — служит для ослабления препятствий вокруг колодца, которые необходимо удалить
ПРИЛОЖЕНИЕ II.
Формулы площади
ПРИЛОЖЕНИЕ III.
Таблица объемов
Объем по диаметру цилиндрической скважины

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.
Примеры глушения скважин
Показаны два примера заброшенных скважин, которые представляют собой скважины большого и малого диаметра, обнаруженные в Северной Дакоте. Методы глушения скважин также представляют собой широко используемые методы, которые были бы эффективны для этих типов скважин. Это не единственные рекомендуемые методы для закрытия скважин такого типа, но, вероятно, они будут наиболее часто используемыми.Эти примеры предназначены для того, чтобы дать читателю представление об общем мыслительном процессе, который происходит до и во время глушения заброшенных скважин.
Пример:
Пробка скважин большого диаметра
Рисунок 1A. Схема эффективного метода глушения скважин для скважин большого диаметра (10 дюймов и более) с использованием комбинации песка, гравия и природной глины.
Ваша скважина большого диаметра
Размеры скважины
Диаметр 15 дюймов
Глубина 48 футов
40 футов до уровня грунтовых вод
Расчет объема
Объем в кубических футах (фут3) теперь может быть рассчитан для данной длины обсадной трубы скважины путем умножения на площадь или 1.2 фут2.
Расчеты по хлору
Глубина колодца — Глубина до уровня грунтовых вод = Глубина воды
48 футов — 40 футов = 8 футов воды
8 футов X 1,2 фут2 = 9,6 фут3 воды
1 фут3 = 7,5 галлона
9,6 фута3 X 7,5 галлона = 72 галлона воды
Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды
, следовательно,
72/500 = 0,14 галлона хлора для хорошей дезинфекции.
Расчет на песок и гравий
Глубина колодца — 15 футов = толщина песка и гравия
48 футов — 15 футов = 33 фута песка и гравия
33 футов X 1.2 фут2 = 39,6 фут3
27 фут3 = 1 кубический ярд (ярд3)
, следовательно,
39,6 фут3 / 27 фут3 = 1,5 ярда3 песка и гравия необходимо
Расчеты на самородную глину
15 футов — 3 фута для верхнего слоя почвы = 12 футов природной глины
12 футов X 1,2 футов2 = 14,4 футов3 природной глины
27 фут3 = 1 кубический ярд (ярд3)
, следовательно,
14,4 фут3 / 27 фут3 = 0,5 ярда3 естественной глины необходимо
Размеры колодца
______ дюйм диаметром
______ футов глубиной
______ футов до уровня грунтовых вод
Расчет объема
г = 0.5 X ______ дюйм = ______ дюйм
______ дюймов X 1 фут / 12 дюймов = ______
3,14 X (______) футов X (______) футов = ______ ft2
Расчеты по хлору
______ футов — ______ футов = ______ футов воды
______ футов X ______ ft2 = ______ ft3 воды
______ фут3 X 7,5 галлона = ______ галлон воды
______ / 500 = ______ галлон хлора необходимо
Расчет на песок и гравий
______ футов — 15 футов = ______ футов песка и гравия
______ футов X ______ ft2 = ______ ft3
_______ фут3 / 27 фут3 = ______ ярд3 песка и гравия
Расчеты на самородную глину
12 футов X ______ фут2 = ______ фут3 природной глины
______ фут3 / 27 фут3 = ______ ярд3 самородной глины
Ориентировочная стоимость тампонажных материалов
Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлонов = _________
долларов США
Песок и гравий = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $
Самородная глина = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $
Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________ $
Пример:
Альтернатива скважине большого диаметра
с 10-футовой бентонитовой пробкой для дополнительной вторичной защиты от загрязнения
Рисунок 2A.Схема эффективного метода глушения скважин для скважин большого диаметра (диаметром 10 дюймов и более), который подчеркивает вторичную защиту от загрязнений с использованием комбинации песка и гравия, бентонита и самородной глины.
Альтернатива вашей скважине большого диаметра
Расчеты для бентонитовой крошки
10 футов X 1,2 фут2 = 12 фут3 необходимого бентонита
Мешок 50 фунтов бентонитовой стружки = 0,7 куб. Фута
, следовательно,
12 фут3 / 0,7 фут3 = 17,1 мешка колотого бентонита
Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки
4 галлона воды требуется для гидратации одного мешка бентонитовой стружки весом 50 фунтов Требуется 17 мешков бентонитовой стружки
, следовательно,
4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов
Предположим, что пористость 40% и 60% твердых частиц для песка и гравия
, следовательно,
3 фута X 0.6 = 1,8 фута воды, вытесненной песком и гравием
Первый слой песка и гравия заканчивается на 5 футов ниже
измеренного уровня грунтовых вод
, следовательно,
Вытесненная вода + 5 футов = общий объем воды, доступной в скважине для смачивания бентонитом
1,8 футов + 5 футов = 6,8 футов воды
6,8 футов X 1,2 футов2 = 8,2 кубических футов воды
1 фут3 = 7,5 галлона
, следовательно,
8,2 X 7,5 галлона = 62 галлона воды
Требуется вода — вода имеется = требуется дополнительная вода
68 галлонов — 62 галлона = требуется 4 галлона дополнительной воды
Пересчет песка и гравия
12 фут3 бентонита заменят то же количество песка и гравия, которые использовались в первом варианте (рис. 1A)
12 фут3 / 27 фут3 = 0.Требуется на 4 ярда3 песка и гравия меньше
, следовательно,
Исходный расчет песка и гравия — 0,4 ярда3 = требуется песок и гравий
1,5 ярда3 — 0,4 ярда3 = 1,1 ярда3 требуется песок и гравий
Расчеты для бентонитовой крошки
10 футов X ________ фут2 = ________ фут3 необходимого бентонита
________ фут3 / 0,7 фут3 = _________ мешков колотого бентонита
Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки
4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо
________ футов X 0.6 = ________ футов вытесненной воды
________ футов + 5 футов = ________ футов воды
________ футов X________ футов2 = ________ футов3 воды
________ X 7,5 галлона = ________ галлона воды
________ галлонов — ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды
Пересчет песка и гравия
________ фут3 / 27 фут3 = ________ ярдов без песка и гравия
________ ярд3 — ________ ярд3 = ________ ярд3 песок и гравий
Ориентировочная стоимость тампонажных материалов
Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлонов = _________
долларов США
Песок и гравий = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $
Бентонит = ________ / мешок X ________ мешков = _________
долларов США
Самородная глина = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $
Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________ $
Пример:
Пробка скважин малого диаметра
Рисунок 3A.Схема эффективного метода глушения скважин малого диаметра (менее 10 дюймов) колотым бентонитом.
Размеры колодца
Диаметр 4 дюйма
Глубина 140 футов
20 футов до уровня грунтовых вод
Расчет объема
Объем в кубических футах (фут3) теперь можно рассчитать для данной длины обсадной трубы скважины, умножив площадь на 0,09 фут2.
Расчеты по хлору
Глубина колодца — Глубина до уровня грунтовых вод = Глубина воды
140 футов — 20 футов = 120 футов воды
120 футов X 0.09 фут2 = 10,8 фут3 воды
1 фут3 = 7,5 галлона
10,8 фута3 X 7,5 галлона = 81 галлон воды
Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды
, следовательно,
81/500 = 0,16 галлона хлора, необходимого для дезинфекции колодца
Расчеты для бентонитовой крошки
134 фута X 0,09 фут2 = 12,1 фут3 необходимого бентонита
Мешок 50 фунтов бентонитовой стружки = 0,7 куб. Фута
, следовательно,
12,1 фут3 / 0,7 фут3 = 17,3 мешка колотого бентонита
Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки
4 галлона воды требуется для гидратации одного 50-фунтового мешка бентонитовой стружки
Необходимо 17 пакетов бентонитовой крошки
, следовательно,
4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов
Требуется вода — вода имеется = требуется дополнительная вода 68 галлонов — 81 галлон = требуется 0 галлонов дополнительной воды
Расчеты на чистый цемент
3 фута X 0.09 кв. Футов = 0,27 куб. Фута чистого цемента необходимо
Мешок 94 фунта Портландцемент = 1 фут3 чистого цементного раствора
, следовательно,
0,27 фут3 / 1 фут3 = требуется 0,27 мешка портландцемента
Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента
На мешок портландцемента 94 фунта требуется 6 галлонов воды
, следовательно,
0,27 X 6 галлонов = 1,6 галлона воды, необходимой для чистого цемента
Ваша скважина малого диаметра
Размеры колодца
________ дюйм диаметром
________ футов глубиной
________ футов до уровня грунтовых вод
Расчет объема
r = радиус в футах = ________
3.14 X (________) футов X (________) футов = ________ футов2
Расчеты по хлору
________ футов — ________ футов = ________ футов воды
________ футов X ________ ft2 = ________ ft3 воды
________ фут3 X 7,5 галлона = _________ галлон воды
________ / 500 = ________ галлон хлора необходимо
Расчеты для бентонитовой крошки
________ футов X ________ ft2 = ________ ft3 бентонита
________ фут3 / 0,7 фут3 = ________ мешков
Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки
4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо
________ галлонов — ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды
Расчеты на чистый цемент
3 фута X ________ фут2 = ________ фут3 чистого цемента
________ фут3 / 1 фут3 = ________ мешков портландцемента
Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента
________ X 6 галлонов = ________ галлонов воды
Ориентировочная стоимость тампонажных материалов
Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлонов = _________
долларов США
Бентонит = ________ / мешок X ________ мешков = _________
долларов США
Чистый цемент = ________ / мешок X ________ мешков = _________
$
Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________ $
Благодарности
июль 2016
Как подстричь детские волосы: пошаговое руководство
Нет ничего более пугающего, чем сделать вашему ребенку первую стрижку (за исключением, может быть, первой стрижки ногтей!).Есть симпатичные маленькие валики и складки ушей, а также важные детали, такие как глаза, которые вашему ребенку понадобятся на долгие годы.
При правильной подготовке, мышлении и инструментах вы можете безопасно сделать первую стрижку вашего ребенка самостоятельно. Однако, если вы просто не чувствуете такой ответственности, также вполне допустимо отказаться от нее и отвести ребенка в детскую парикмахерскую, которой вы доверяете.
Стрижка малыша может быть даже забавным занятием (после небольшой практики), и вы можете делать это вместе, чтобы сблизиться в ближайшие годы.
Как родители, мы иногда очень хотим, чтобы младенцы достигли следующего рубежа, и первое может быть захватывающим (ползание в первый раз, ходьба, поедание «настоящей» еды и т. Д.).
Но стрижка — это первое, что вам не нужно спешить, так как большинство младенцев все равно теряют часть или большую часть своих детских волос в первые несколько месяцев жизни. Это происходит из-за смеси послеродовых гормонов, из-за которых ваш густоволосый ребенок лысеет.
Не волнуйтесь, их волосы снова отрастут, но это также означает, что вам не нужно спешить, чтобы стричь ребенка в первые несколько месяцев его жизни, даже в возрасте до 1 года для большинства детей.
Однако есть исключения, например, ребенок с волосами, которые блокируют зрение, а также стрижка, сделанная по медицинским показаниям или религиозным и культурным традициям. Иногда у младенцев такие длинные вьющиеся волосы, что они спутываются, и им трудно управлять без стрижки.
Это все ситуации, в которых стрижка до 1 года может быть правильным выбором. Однако для большинства родителей это нормально.
Бритье или стрижка не заставляют их расти быстрее или гуще, несмотря на некоторые популярные мифы.В некоторых культурах и религиях есть строгие традиции, связанные с первой стрижкой, поэтому проконсультируйтесь со своим религиозным или культурным лидером, если вы не уверены, как поступить в рамках своей культуры или веры.
Шаг 1: Соберите все необходимое
Подготовка всего необходимого для успешной детской стрижки. Как мы все знаем, когда у вас есть ребенок, очень важно забыть что-то наверху; большинство просто не будут терпеливо ждать, что вы что-то найдете.
Возьмите:
полотенце
какую-нибудь накидку или ткань, покрывающую
ножницы салонного типа (или те, которые используются для стрижки детских ногтей, также подойдут)
расческа
бутылочка с распылителем
высокая стул или другое сиденье, в котором находится ваш ребенок
небольшая сумка или конверт также пригодятся, если вы хотите сохранить прядь волос для детской книжки
Вам также захочется, чтобы любимые игрушки вашего ребенка отвлекали их, соску-пустышку , и, возможно, даже установка отвлекающего видео (вы знаете один — реплика «Baby Shark»).
Теперь вы готовы как можно успешнее сделать первую стрижку ребенка.
Шаг 2: Выберите время дня, когда ребенок счастлив.
Сейчас не время укладывать еще что-нибудь перед сном или делать «быструю стрижку» перед обедом.
Ваш ребенок должен быть накормлен, переодеваться, хорошо отдохнувшим и готовым заняться чем-нибудь веселым. Это сведет к минимуму движение из-за плача и беспокойство по другим причинам.
Шаг 3. Сделайте это БОЛЬШОЕ, веселое дело
Младенцы реагируют на ваши социальные сигналы, поэтому, если вы счастливы, они с большей вероятностью будут счастливы.Вы можете петь песни, очень бодрым голосом объяснять, что происходит, и показывать ребенку забавные приспособления (без ножниц), позволяя ему держать их и объяснять, что вы будете делать.
На протяжении десятилетий детские парикмахерские развлекали малышей второй расческой, так как она издает забавный звук, когда вы ее царапаете. Дайте это своему ребенку, и вы получите несколько минут непрерывной сосредоточенности. Вы также можете дать ребенку его любимую закуску в его стульчике для кормления, пока вы стрижете ему волосы.
Шаг 4: Подготовьтесь к их реакции
Некоторые младенцы заворожены новым опытом, будь то звук ножниц (или машинок для стрижки) или наблюдение за вашим веселым поведением, пытаясь их возбудить.
Другие просто напуганы и вопят, несмотря на все ваши усилия. Будьте готовы к любой реакции и отпустите любые ожидания, что они будут сидеть совершенно неподвижно, как вы в салоне.
Даже довольный ребенок будет двигать головой, пытаясь увидеть, что вы делаете, что может быть рецептом для вырезания уха, если вы этого не ожидаете.
Шаг 5. Осторожно распылите и отрежьте ножки
Пять шагов — и мы приступаем к делу!
Используйте бутылку с распылителем, чтобы слегка смочить волосы ребенка.
Расческой расчешите небольшую прядь волос.
Удерживайте секцию двумя пальцами подальше от головы.
Отрежьте выше этой точки, используя пальцы в качестве буфера между их головой и ножницами.
Отбросьте вырезанный раздел и переходите к следующему.
Маленькие, слегка наклонные куски легче смешать, чем длинные прямые.
Это может потребовать некоторой практики, поэтому не ожидайте, что это будет казаться таким быстрым и простым, как это делает ваш собственный парикмахер. Учтите, что мокрые волосы будут казаться длиннее, поэтому будьте осторожны с тем, сколько вы отрежете в первый раз (начните с малого, так как позже вы всегда сможете подстричь больше, но не сможете вернуть назад).
Продолжайте движение над головой ребенка по линии спереди назад или сзади вперед, чтобы не пропустить секции.
Обрезать вокруг ушей и декольте, максимально защищая ухо ребенка рукой.
Не беспокойтесь о сравнении прядей волос друг с другом при каждой стрижке, просто подстригайте каждый раз одинаковое количество волос, используя гребень и пальцы для оценки.
Шаг 6. Сохраните прядь волос
Если вы сентиментальный тип, возьмите несколько кусков подстриженных волос и положите их в свою небольшую сумку или конверт. Это может быть полезно сделать перед использованием пульверизатора. Таким образом, у вас не останется влажных волос в детской книжке или коробке, неизвестно сколько.
Не пытайтесь сохранить прядь волос, если это не в вашем стиле или кажется вам странным.Большинство парикмахеров предложат вам это во время первой стрижки вашего ребенка, особенно в детских салонах.
Выполните тот же процесс для шагов с 1 по 4 выше, если вы планируете использовать машинку для стрижки волос вашего ребенка, но вместо шага 5 следуйте этим инструкциям:
Выберите охранника высокого уровня, пока не получите предварительный просмотр того, как будут выглядеть короткие детские волосы. Хотя вы или ваш партнер можете использовать 1 или 2, цифра 1 на ребенке может выглядеть короче, чем вы хотели. Вы всегда можете снять больше.
Обратите внимание на рычаг на защитном кожухе, который позволяет вам регулировать длину этого числа (в основном у вас может быть «короткое 2» или «более длинное 2», когда у вас есть 2-й защитный кожух на машинке для стрижки).
Несколько раз обойдите голову ребенка в обоих направлениях, чтобы получилась ровная стрижка. Если вы хотите, чтобы верх был длиннее боковых сторон, используйте более высокий защитный элемент сверху, а затем смешайте переходную линию роста волос с числом между двумя. Кроме того, подумайте об использовании ножниц и машинки для стрижки, если вы хотите, чтобы верх выглядел дольше.
Примечание:
Брить голову ребенка настоящей бритвой может быть опасно, поскольку младенцы редко остаются неподвижными во время стрижки и являются шаткими маленькими клиентами (которые, кажется, также всегда забывают давать чаевые!).
У них более мягкие головы, так как их черепа не полностью сформированы, поэтому использование бритвы или слишком сильное нажатие на кусачки — не лучшая идея. Будьте осторожны во время первых стрижек.
Если все, что вы прочитали выше, кажется вам пугающим или просто не тем, с чем вам хочется иметь дело, отнесите ребенка к профессиональному парикмахеру, который специализируется на стрижках для младенцев и детей.Они будут очень привыкать к описанным выше шагам и часто делают «первую стрижку ребенка», которая включает в себя прядки с собой домой.
Не стесняйтесь уточнять, как должны выглядеть волосы вашего ребенка, или позвольте ему делать то, что им нравится, если вы не привередливы. Если вас не устраивает конечный результат, сообщите об этом и попросите изменить.
Если ваш ребенок никогда не был в этой среде, он может испытывать дополнительную неуверенность и страх, сидя на большом детском сиденье, общаясь с незнакомцем и впервые стригясь.
Если кажется, что он не работает в этот день, не заставляйте его, а просто попросите стилиста перенести его. С другой стороны, не думайте, что вам нужно сразу снимать суетливого ребенка, так как эти стилисты очень привыкли иметь дело с детьми, которых не слишком волнует стрижка.
Если вы обнаружите, что ваш ребенок напуган или находится в состоянии стресса, сделайте перерыв, успокойте его любимой игрушкой, песней или закуской и попробуйте еще раз через некоторое время — или подумайте о том, чтобы подождать немного дольше, прежде чем он сделает первую стрижку.
Как и взрослым, младенцам не нужно мыть волосы ежедневно. Достаточно нескольких раз в неделю. Используйте мягкие шампуни с минимальным добавлением химикатов, ароматизаторов и добавок. Необязательно покупать специальный детский шампунь. Фактически, подойдут и многие «взрослые» бренды без запаха.
Многие родители беспокоятся о том, что у их ребенка появится «колыбель», которая включает коричневые или желтые хлопья на коже головы, а иногда и покраснение, которое может распространяться на лицо, шею и даже на область подгузников.
Это состояние, также называемое себорейным дерматитом, поддается лечению с помощью ежедневного использования мягкого шампуня, а иногда даже шампуня, отпускаемого по рецепту.Вы можете продолжить, расчесав волосы ребенка мягкой щеткой, чтобы удалить чешуйки.
Тем не менее, колыбель обычно проходит сама по себе без лечения в течение недель или нескольких месяцев. К тому времени, как вашему ребенку исполнится 1 год, он почти всегда исчезает.
Брить волосы ребенка для обработки колыбели не рекомендуется, так как это может еще больше вызвать раздражение кожи и ухудшить ее состояние. Дети с этим заболеванием все еще могут регулярно стричься дома или в салоне.
Младенцы могут даже начать практиковаться в расчесывании собственных волос примерно в возрасте 1 года, поскольку они начинают использовать предметы по назначению.
Если нет веской причины для стрижки вашего ребенка, вам не нужно беспокоиться об этом, пока ему не исполнится 1 год.
У вас есть варианты для первой стрижки вашего ребенка: сделать ее самостоятельно ножницами или машинкой для стрижки или пойти в салон, который специализируется на детских стрижках. Небольшая подготовительная работа может обеспечить им в любом случае приятные впечатления.
После стрижки вы можете поддерживать здоровье волос и кожи головы вашего ребенка, расчесывая и вымывая его волосы несколько раз в неделю мягким шампунем и обрабатывая колыбель в соответствии с рекомендациями врача.В конце концов, первая стрижка ребенка может быть запоминающейся и даже приятной.
Как выделить волосы в домашних условиях: полное руководство
Раскрась свои пряди
Поскольку каждое отдельное приложение процесса будет иметь собственное уникальное направление и, вероятно, удобный аппликатор, мы собираемся использовать это пространство, чтобы обсудить, как добиться ретуши с помощью фольги, предложенной Кархарт.
Вы начнете с того места, где происходит ваше естественное расставание, сбоку или посередине.«Начните с нарезания очень тонких прядей (например, прозрачных!), Используя гребень для хвоста, чтобы сплести несколько кусочков волос», — говорит Кархарт. Положите тонкие пряди на фольгу и плотно прижмите их к голове. Возьмите кисть лопатку отбеливателя и плотно прижмите ее к прядям, как если бы вы наносили кистью толстый мазок акриловой краски. Вы хотите, чтобы он был насыщенным и густым, но при этом распределился равномерным слоем. Вам не нужно слишком много, поскольку разделы, с которыми вы работаете, очень хороши.«Нанесите отбеливатель на корни и избегайте наложения на блонд из вашей предыдущей цветной краски», — говорит Кархарт.
Когда придет время нанести на линию роста волос, вырежьте тонкую прядь с помощью гребня для хвоста и прядьте так же, как посоветовал Кархарт для пробора. Затем приложите фольгу ко лбу или щеке и положите на нее тонко нарезанные волосы. «Обязательно пропитайте, но не пересыщайте. Затем сложите нижнюю часть фольги так, чтобы она совпала с верхом, и немного загните верхние части сторон, чтобы фольга не скользила.«Не стесняйтесь и с насыщенностью. Если ваше приложение не насыщено, вы получите пятнистый отбеливатель с пятнами.
Хотя Кархарт считает, что линию роста волос проще всего сделать самостоятельно, она предупреждает, что для этого требуется серьезная зрительно-моторная координация. «Если вы никогда не знали, как завивать собственные волосы, то мелирование в домашних условиях точно не для вас».
Самая важная часть применения отбеливателя — убедиться, что он не касается кожи головы.«Постарайтесь отойти от корня примерно на 1/4 дюйма, потому что отбеливатель будет расширяться», — объясняет Кархарт. «Если это произойдет, и вы увидите, что продукт просачивается, когда вы закрываете фольгу, у вас будет то, что называется кровоточащим следом (более известным как пятно гепарда)». Если отбеливатель попал на кожу головы или кожу головы, немедленно промойте пораженный участок.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

12Мар
Размер металлического гаража: вес, стандартный размер, как обшить изнутри, чем покрывается железо, сколько весит конструкция из металла, из чего сделать пол, чертежи, фото-материалы
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Металлический разборный гараж — Про дизайн и ремонт частного дома
Читать еще: Делаем освещение в гараже
ГАРАЖ СБОРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ «Стандартный 1» толщина металла 1мм размером: ширина 3,6м, длина 6м, высота стен 2м (3,6х6х2). Ворота шириной 2,5м, высота 2м с калиткой
Дополнительные работы: Огрунтовка; Калитка в боковой стене; Усиленное основание из металлического профиля 100 х 100мм; Стеллаж гаражный; Полка гаражная.
Полка гаражная 500х350х700мм Стеллаж гаражный 1190х440х1250мм
ГАРАЖ СБОРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ «Стандартный II» толщина металла 1 мм размером: ширина 3,6м, длина 6м, высота стен 2м (3,6х6х2). Ворота шириной 2,5м, высота 2м без калитки. Дополнительные работы: Огрунтовка.
Лучшая защита для автомобиля – это гараж. Завод «Красный пресс» предлагает приобрести и установить гараж сборный металлический по разумным ценам в Москве, Санкт-Петербурге и Череповце.
Главная особенность данной конструкции заключается в универсальности, и возможности перестановки на другое место при необходимости. В отличие от кирпичного гаража, данный тип постройки можно самостоятельно смонтировать за один день.
Гараж для дачи – отличный вариант не только для защиты транспортного средства, но и для хранения различной утвари. То есть сборный гараж может послужить в качестве:
Места для сохранности легкового или грузового транспорта;
Для хранения: велосипеда, скутера, квадроцикла, лодки и других транспортных средств;
Для использования в качестве хранения сельскохозяйственного инвентаря, инструментов и прочих бытовых принадлежностей;
Его можно оборудовать в роли профессиональной мастерской (не только автомобилей, но и небольшой столярной, токарной, слесарной мастерской и др.).
Можно приобрести новые металлические гаражи стандартных размеров:
Ширина = 3,6 м
Длина = 6 м
Высота стен = 2 м
Распашные ворота высотой = 2 м, шириной = 2,5 м
Так же гараж оцинкованный и гараж железный можно заказать и купить по индивидуальным размерам.
Вес и размер конструкции позволяет транспортировку на машинах грузоподъемностью до 1,5 тонн и длиной кузова до 3 м (стандартная «Газель»).
Монтаж могут осуществить 2 человека за 6 часов. При необходимости перенести конструкцию в другое место металлический гараж можно разобрать и снова собрать в течение суток (без учета времени на дорогу).
Среди преимуществ стоит отметить:
Отменная защита автомобиля и других принадлежностей;
Удобная транспортировка;
Простая конструкция, которую сможет установить даже не опытный специалист;
Высокий уровень защиты от взлома;
Широкий ассортимент вариантов комплектации;
Удобные механизмы;
Высокая вместительность;
Высокий уровень защиты от влажности.
Если сравнивать данную конструкцию с постройкой из кирпича, по уровню защиты от внешних факторов они не уступает, и выполняет аналогичные функции. Кирпичная конструкция стоит довольно дорого, а на металлический гараж цена низкая, что является дополнительным плюсом.
Мы реализуем свою высококачественную продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце и других городах России! Поэтому, вы сможете с легкостью и комфортом выбрать понравившуюся модель, и осуществить заказ позвонив по телефону.
Также мы осуществляем:
Врезку замков любого вида;
Устройство калитки в любой стене;
Грунтовка гаража;
Усиленное основание;
Доставку и сборку.
Все о сборно-разборных гаражах (металлический, из панелей и другие): размеры, чертежи и фото
В статье пойдет речь о быстросборных гаражах. Иногда автовладелец попросту не может озаботиться созданием капитального, основательного гаража.
Но хранить машину все равно где-то необходимо. Временное решение вопроса могут предложить несколько вариантов сборно-разборных гаражей.
Выделяют четыре основных типа таких конструкций – металлические, каркасные, тентовые, с использованием сэндвич-панели.
Тентовые модели выделяются крайне быстрым монтажом, даже на фоне всех остальных быстровозводимых гаражей. По своей структуре они представляют собой специальную ткань, которую натягивают на жесткую раму. Вариантом поосновательней являются сэндвич-панели или каркасные постройки. Если возводить их с фундаментом и заняться гидроизоляцией, вы получите достаточно надежное укрытие.
Сборный гараж: общая информация
Быстровозводимые или же сборно-разборные гаражи являются временными сооружениями. В отличие от капитальных, основательных построек они имеют ряд недостатков, которые сказываются на условиях хранения автомобиля и предметов. Но главное преимущество сборно-разборных гаражей заключается совсем в другом, в чрезвычайно высокой скорости монтажа.
Помимо скорости, такая постройка будет отличаться крайне низкой стоимостью. Еще один плюс – нетребовательность к погодным условиям. Конструкцию можно возводить практически в любую погоду и время года.
Для временного места хранения автомобиля быстровозводимый гараж тем не менее подходит, свою задачу выполнить ему под силу. Обратите внимание, что для быстровозводимых построек также существуют стандартные размеры. Минимальная ширина составляет 230 сантиметров, длина 500 сантиметров, высота 220 сантиметров.
Помимо этого, необходимо предусмотреть место под двери машины. Расстояние от двери до стенки должно составлять минимум 500 сантиметров. Приобретать гаражные комплекты для сборки можно в строительных магазинах, интернете, или же напрямую у производителя. В последнем случае есть возможность неплохо сэкономить.
Разборный гараж — фото:
Всего выделяют четыре наиболее распространённых варианта, рассмотрим каждый из них.
Каркасные
Каркасный гараж (деревянный или металлический) – прекрасный вариант для хранения вашей машины. В нем даже получится производить небольшой авто-ремонт. По большей части каркасом служат доски, брусья и прочие стройматериалы из дерева. За счет этого внутри помещения достигается приятный внешний вид.
Если с бетонными стенами всегда нужно заниматься внутренней отделкой, то дерево создает хороший интерьер естественным образом. В качестве обшивки чаще всего используют профнастил.
Большим плюсом является небольшая масса конструкции, возможность своими силами обработать и подогнать конструкционные элементы. Для постройки не потребуется привлекать строительную технику.
Строительные работы начинаются с создания основания, так как масса постройки небольшая, подойдет незаглубленный ленточный фундамент. После этого приступают к монтажу брусков и досок, которые сформируют каркас. Завершающий этап – создание крыши. Чтобы сэкономить время, можно брать типовые чертежи.
Металлические
Гараж сборно-разборной металлический возводят из листов металла, рам, мелких деталей, например уголков. Стройматериал отличается крайне низкой стоимостью. Основными конструкционными элементами являются крыша, ворота, стены. Заготовки привозят на участок в разобранном виде, что позволяет собрать постройку в сжатые сроки.
Размеры металлического разборного гаража:
Фундамент для разборного железного гаража не является обязательным, но он улучшает условия хранения. В ином случае в гаражное помещение будет проникать влага, подвергая тем самым автомобиль воздействию влажности и вызывая коррозию. Немаловажный аспект – безопасность.
Основание повысит защищенность от злоумышленников, гараж будет сложнее взломать. Без основания преступники могут сделать небольшой подкоп и использовать его в своих целях. С основанием такое не представляется возможным. В комплексе с надежными воротами можно добиться приличной защиты от злоумышленников, так как металл сложно сломать с помощью грубой силы.
Если было принято решение возводить постройку с фундаментом, то строительные работы начинают именно с этого. Для сборного металлического гаража подойдет простой, неглубокий фундамент. Обычно выбирают монолитное либо ленточное основание.
Непосредственно процесс монтажа начинают с нижней рамы. Раму сваривают с концами арматуры, которые выступают из основания. Сваривать необходимо так, чтобы арматура оказалась внутри помещения. После этого занимают вертикальными угловыми стойками. Стойки в дальнейшем будут служить опорами. По ним будут отмерять и устанавливать стены.
Затем занимаются фиксирующей рамой и крышей. Одним из наиболее распространенных материалов для создания кровли является профнастил. Листы профнастила крепят с запасом. Крышу можно делать односкатной и двухскатной. Упрощенным вариантом считается бескаркасный металлический гараж.
Ниже чертеж разборного металлического гаража:
Сэндвич-панели
Построить своими руками гараж из сэндвич-панелей – весьма удачное решение. По своей структуре они представляют несколько слоев – два металлических листа между которыми уложен утеплитель. Поэтому панели в некотором роде напоминают сэндвич. За счет такой схемы в сборных гаражах из панелей можно избежать работ по внутренней отделке и утеплению.
Работы начинаются с создания фундамента и жесткого каркаса. Каркас можно изготовить из дерева или металла. Первый шаг при монтаже каркаса – установка ригеля. Его крепят при помощи дюбелей. Очень важно соблюдать углы и избегать неровности. Затем выстраивают боковые стенки каркаса, углы укрепляют дополнительно.
Тентовые
Тентовые гаражи выделяются быстротой монтажа даже среди всех прочих вариантов сборно-разборных построек. Конструкция представляет собой прочную специальную ткань натянутую на каркас. Укрытие получится очень простым и по-настоящему временным, но некоторое время хранить автомобиль все же в нем можно.
Изготовление своими руками невозможно, поэтому процесс установки сводится к покупке подходящей модели и монтажу. Последовательность действий зависит от конкретной модели и производителя. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Разборный гараж — чертеж каркаса:
Заключение
Если вы решили возвести временное укрытие для автомобиля, не забывайте о стандартных размерах. В ином случае весьма вероятно возникновение проблем в процессе эксплуатации. Минимальная высота гаражного помещения составляет 220 сантиметров, длина 500 сантиметров, а ширина 230. Следует предусмотреть также и пространство для открывания двери – закладывают еще 50 сантиметров.
Обычно быстровозводимые гаражи продают в одном сборном комплекте. Его транспортируют на участок и занимаются монтажом. Тот факт, что все детали находятся в высокой степени готовности, делает строительные работы быстрыми и не трудозатратными. Иногда можно обойтись даже без фундамента. Но с ним условия хранения станут лучше, автомобиль будет защищен от влаги и сырости.
Схема сборки и преимущества разборных металлических гаражей
Металлический разборный гараж может быть 2-ух типов: каркасный и тентовый. Тентовые конструкции позволяют временно решить вопрос хранения автомобиля. Они используются в основном для летнего хранения транспорта и не могут использовать в качестве мастерской для ремонтных и слесарных работ.
Каркасные сборные гаражи из металлоконструкций отличаются многообразием габаритов и вариантов размещения помещений в боксе. Кроме того, они не требуют дополнительных затрат на заказ бригады монтажников, ведь все работы можно сделать своими руками. В статье будут рассмотрены преимущества данного типа гаражных боксов, представлена поэтапная инструкция по их сборке и разборке.
Плюсы сборных металлических гаражей
По сравнению с капитальными конструкциями сборные боксы имеют высокую скорость монтажа. Еще одним неоспоримым преимуществом является низкая себестоимость каркаса и общего комплекта крепежных элементов. При этом возводить сборный железный гараж можно в любое время года и на любую выбранную поверхность.
Минимальные габариты составляют 230х500х220 см. В среднем покупатели заказывают комплекты на 1-2 автомобиля с возможностью размещения небольшой мастерской или хозяйственного блока.
Обратите внимание! Перед покупкой комплекта разборного железного гаража необходимо учесть место под расположение стеллажей, полок для инструментов и хранения колес транспорта.
Схема сборки металлического гаража
Вначале на подготовленную заранее площадку выкладываются все купленные крепежные элементы и стойки для нижней обвязки периметра разборного гаража. Швеллер необходимо закрепить жестко металлическими связями, а на каждом из углов обвязки установить угольники. Все крепления соединяем с помощью болтов и гаек с шайбами.
Совет! Для того чтобы легче было стыковать элементы разборного железного гаража можно выполнять окончательную затяжку креплений после монтажа всех частей верхней обвязки.
Следующим шагом устанавливаются 2 угловые панели, а к ним поочередно добираются панели для обшивки, шириной по 50 см. При собирать наборы панелей лучше отдельно по каждой из стен гаража непосредственно между заранее закрепленными углами. Так Вы обеспечите жесткость и соблюдение всех размеров конструкции бокса.
Далее по верху закрепленных стен по бокам гаража крепим стальные уголки. Их с помощью горизонтального уровня и отвеса регулируют для соблюдения абсолютно вертикальности стен. К этим уголкам крепятся торцевые панели и устанавливаются промежуточные фермы для кровли. При этом ферма располагается опорными концами на места двойных пазов, отмеченных в конструкции верхней обвязки маркером.
Между промежуточными фермами в пазы с помощью болтов крепиться обрешетка. Причем под каждым скатом кровли должна крепится обрешетка определенного типового размера. Не перепутайте готовые элементы при их закреплении. Также не забудьте закрепить дополнительную обрешетку под металлические листы крыши, располагающиеся на середине ската.
Последний шаг связан с раскладкой стальных листов на фермах и закрепление свеса кровли к обрешетке. Обязательно проверьте длину света над стенами – он должен быть не меньше 10 см. Также чтобы избежать попадания влаги на конструкции каркаса сделайте 50 мм перекрытие между соседними листами. Для дополнительной герметизации крепежа и отверстий от болтов в листах кровли необходимо использовать специальные уплотнительные шайбы. Места нахлеста стальных листов крыши дополнительно уплотняются при помощи резиновых полос и с специальным составом мастики марки УМС-ГНС.
После завершения работ по установке заводского разборного металлического гаража необходимо проверить его габариты, затянуть все соединения и повесить на петли ворота вместе с калиткой. Если есть проблемы с открытием створок, то нужно смазать места соединений машинным маслом.
Как разобрать железный гараж?
Демонтаж металлических гаражей имеет ряд особенностей, которые нужно учесть еще до перемещения бокса на новое место. Полная разборка гаражного бокса включает следующие работы:
Разметка всех основных частей конструкции,
Сбор все крепежных элементов (болтов, гаек, шайб),
Демонтаж ворот,
Разборка элементов кровли (можно оставить промежуточные фермы на каркасе, но обрешетку придется снимать целиком),
Снятие секций боковых стенок,
Демонтаж нижней обвязки и вертикальных стоек.
Самое главное здесь правильно уложить все части друг за другом и постараться без дефектов загрузить и разгрузить элементы каркаса. Особое внимание уделите секциям кровли, так как чаще всего именно они подвергаются сильным деформациям. На видео ниже поэтапно показано то, как собрать металлический гаража быстро и без применения спецтехники. Делая все работы в обратном порядке Вы без проблем разберете гараж.
Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Металлический разборный гараж Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector
Стандартный размер гаража на 1 машину гост. Размер гаража на одну машину. Оптимальная высота гаража – какая она
Планируя строительство и обустройство гаража для автомобиля, необходимо заранее тщательно продумать его будущие размеры, занимаемую площадь и особенности внутренней планировки. Особенно это важно при строительстве гаража своими руками.
Важно: помещение будет являться частью жилого дома или примыкать к нему? Обычно такие гаражи имеют общую с домом крышу, и переделать его конструкцию будет сложной и затратной работой.
Что нужно учесть при планировании гаража
Наиболее распространённой ошибкой при создании является то, что владельцы рассчитывают габариты гаража на 1 машину, которая имеется на данный момент. При этом мало кто предусматривает появление другого автомобиля, который по своим габаритам может не войти в имеющееся помещение.
Важно. При планировании необходимо помнить, что гараж строится на долгое время, в течение которого владельцы могут сменить несколько автомобилей с разными габаритами. Старайтесь рассчитывать внутренние размеры гаража, исходя из средних размеров стандартного легкового автомобиля. Если в будущем возможно приобретение внедорожника или микроавтобуса, то лучше заранее позаботиться о высоте потолка.
Создавая для себя оптимальные размеры гаража на 1 машину, нужно заранее ответить на такие вопросы как:
Будет ли гараж использоваться только для временного хранения автомобиля или в нем также планируется проведение планового технического обслуживания, такого как замена покрышек, замена масла и других рабочих жидкостей, проведение мелкого ремонта;
Будет ли , водопровод и канализация, что повлечёт за собой увеличение пространства для установки сантехники и обогревателей;
Будет ли помещение использоваться как склад запасных частей или продуктов питания для длительного хранения.
Все эти моменты очень важны, и при их наличии существенно увеличивается площадь гаража на 1 машину.
Размеры и нормативные требования к габаритам гаражей
В нормативных актах государственных инстанций прописаны определённые требования к минимальному размеру гаражного помещения, однако, эти нормативы носят рекомендательный характер и к габаритам современных автомобилей не подходят. Важно помнить, что стандартные размеры гаража на 1 машину должны обеспечивать не только достаточное пространство для хранения самого авто, но и ваш комфорт при его обслуживании.
Нормативы предусматривают:
Минимальная длина 5 метров;
Минимальная ширина 2,3 метра;
Пространство от двери автомобиля до внутренней стены гаража должно быть не меньше 500 см;
Высота помещения не менее 2,2 метров.
К сведению. Стоит отметить, что тут указана минимальная ширина гаража на 1 машину,при условии отдельно стоящей постройки, предназначенной исключительно для хранения автомобиля. Длина и высота помещения также рассчитывались с учетом габаритов автомобилей советского производства.
Очевидно, что современный отечественный или импортный автомобиль в такой гараж с трудом влезет, а про комфортное перемещение и тем более обслуживание и говорить не стоит.
Если же рассматривать современные требования к гаражу, особенно если он является пристройкой к жилому дому (см. ), то в нем лучше заранее предусмотреть место для установки стеллажей и кладовок. В таком гараже будут храниться сезонные покрышки, запасные диски, горюче смазочные материалы, набор инструментов, а так же консервированные продукты питания и вещи, которые редко используются жильцами.
Конечно, стоимость такого гаража существенно вырастет, но это необходимая цена вашего комфорта и удобства. Однако делать помещение неоправданно большим тоже не стоит, поскольку каждый квадратный метр строения имеет стоимость.
Всё пространство должно быть рационально использовано.
Оптимальные габариты и планировка пространства
Для того, чтобы вывести ваш стандартный размер гаража на 1 машину, для начала спланируйте внутреннее помещение с учетом расстановки стеллажей (см. ). Помещение будет визуально восприниматься комфортно в том случае, если его ширина будет в два раза меньше длины.
Старайтесь использовать стеллажи с дверцами для того, чтобы максимально скрыть мелочевку, это создаст ощущение порядка.
Важно. Негласная инструкция по определению размера гаража гласит, что оптимальный размер помещения рассчитывается так: берём средние габариты автомобиля, прибавляем к ним необходимое пространство для передвижения, затем добавляем площадь стеллажей и других конструкций. В итоге мы получим общие внутренние габариты помещения.
Если ваши финансовые средства или размер участка ограничены, то делаются такие расчеты следующим образом:
Средняя ширина легкового автомобиля равна 1,7 метра. К этому размеру прибавляем ещё минимум 1 метр для того, чтобы можно было спокойно открыть дверь и выйти из авто. В результате у нас получится стандартная ширина гаража на 1 машину в 2,7 метра, которая обычно округляется до 3 метров;
Далее берём среднюю длину автомобиля 5 метров и добавляем к этому значению ещё 1,5 метра. Обычно 0,5 метра добавляется в передней части автомобиля и 1 метр в задней части для того, чтобы была возможность открыть и спокойно разгрузить багажник. В результате мы получим длину 6,5 метров, к которой дополнительно прибавляем ещё 0,5 метра для стеллажей.
Важно. Установку стеллажей для хранения запчастей и запасной резины лучше делать в торцевой части гаража перед автомобилем, как показано на фото ниже. Это сократит ширину помещения, но увеличит его длину. К тому же, такое размещение поможет избежать появления случайных царапин на бортах.
Высота гаража должна быть на 30-40 см выше вашей головы, а если автомобиль выше вашего роста, то высота отсчитывается от крыши автомобиля. При расчетах высоты обязательно учитывайте и тип кузова. Например, высота гаража должна позволять полностью открыть крышку багажника и иметь запас минимум 10 см.
Итак, мы получаем строение с такими габаритами как: длинна 7 метров, ширина 3 метра и высота 2,5 метра, в зависимости от роста и типа кузова. Такие размеры гаража на 1 машину — оптимальные для экономии места и финансов.
Важно. В результате несложных расчетов мы получили габариты внутренней площади помещения, а для получения наружных размеров к имеющимся габаритам необходимо прибавить толщину будущих стен и перекрытия.
Планируя строительство гаража на своём участке, владельцам нужно в первую очередь, конечно, выбрать удобное место для него. Но не менее важно точно рассчитать оптимальные размеры гаража, чтобы он был удобным и достаточно вместительным. Сайт RMNT решил вам помочь разобраться в этом вопросе.
Чтобы размеры гаража были оптимальными, они должны позволять:
Свободно полностью открывать двери автомашины внутри строения, не опасаясь поцарапать их о стены.
Спокойно разгружать багажник, который должен открываться полностью даже у хэтчбеков.
Позволять самостоятельно обслуживать, обследовать автомобиль и проводить мелкий ремонт.
Обеспечить место для полок с запчастями и различными инструментами.
Для начала отметим, что вам следует руководствоваться нормами, которые прописаны в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Они касаются в том числе выбора места для гаража, который должен находиться минимум в шести метрах от соседских построек.
Теперь подсчитаем, каков же будет минимальный размер гаража на одну обычную легковую машину. Берём, например, такую популярную в нашей стране модель, как «Лада Гранта». Её стандартные габариты составляют 4118x1700x1538 миллиметров. С каждой стороны автомашины должно оставаться не меньше полуметра, чтобы можно было выходить из неё, обходить и не пачкаться при этом. Получается, что длина гаража должна быть минимум 5,1 метра, ширина — 2,7 метра, а высота — 2 метра. Маловато, скажете вы. И будете правы!
Важно! Даже в советские времена типовые размеры гаражей-коробок в кооперативах составляли 3х6 метров. Сегодня и эти размеры считаются маленькими — учитывая среднюю ширину современных автомашин, гараж должен быть шириной минимум 4 метра. Так что за минимальный размер гаража принимаем 4х6 метров с высотой потолка минимум в 2,5 метра.
Наличие в гараже смотровой ямы, об обустройстве которой портал сайт , никак не скажется на его размерах. Вам просто придётся углубляться. А вот если вы решили установить подъёмник, то высоту потолка нужно рассчитывать с учётом его параметров, добавляя сантиметры вверх.
Важно! Для внедорожников и кроссоверов минимальные размеры гаража должны составлять 5 метров в ширину, 8 метров в длину и 3,5 метра в высоту. Учитывайте, что это размеры внутреннего помещения!
Важно! Ширина гаражных ворот в идеале должна на два метра превышать ширину машины, чтобы не было проблем с въездом.
Указанных нами минимальных размеров будет достаточно для самого легкового автомобиля и минимальных действий с ним. Но для мест хранения этого недостаточно! Например, вы решили разместить два стеллажа шириной полметра и длинной два метра вдоль боковых стен. Это ещё плюс метр к ширине всего гаража.
Если вам нужно место для верстака , домашней мастерской, готовьтесь прибавить к площади гаража примерно 6 квадратных метров.
Важно! Как показывает практика, чаще всего владельцы участков строят гаражи на одну машину длиной от 9 метров, шириной от 4,5 метра и высотой от 3 метров. Именно такие размеры позволяют обустроить места хранения и небольшую домашнюю мастерскую.
Если вам нужен гараж на две автомашины, то просто умножать указанные нами размеры не нужно! Длина постройки останется такой же — минимум 7, а лучше 9 метров. Ширина будет увеличена с 4-5 метров до 7 метров. Оптимальная высота, разумеется, не меняется — 3-3,5 метра. Практика показывает, что в квадратном гараже 7х7 метров две обычных легковушки вполне помещаются.
Специалисты напоминают, что не стоит слишком увлекаться, увеличивая размеры гаража больше указанных нами. Это серьёзно поднимет стоимость строительства. Если вам очень нужна комната отдыха или склад для вещей, задумайтесь о возведении над гаражом второго этажа или мансарды. Позволит решить проблему с хранением наличие подвала, который габариты гаража не увеличит.
Констатируем: если вам нужно минимальное место для стоянки автомашины, без дополнительных функций, то вас устроит гараж 6х4х2,5 метра. Если же нужно ещё и место хранения, небольшая мастерская, то габариты нужно увеличить до 9х4,5х3 метра. Для двух авто достаточно бокса с такой же длиной и высотой, но увеличенной до 7 метров шириной.
Видео по теме
рмнт.ру, Игорь Максимов
Мечта любого автолюбителя — гараж, в котором он сможет оставлять свой автомобиль. Но какими же должны быть оптимальные размеры гаража на 1 машину? С этим вопросом сталкивается каждый, кто создает проект гаража, для воплощения его в реальность. Можно прибегнуть к типовым проектам, которые уже рассчитаны на оптимальные размеры гаража. Но настоящее удовольствие получит только тот, кто выполнит все расчеты и строительство сам. Конечно, можно прибегнуть к стандартным габаритам постройки. Все зависит от желания владельца.
Первым делом, при составлении проекта высчитывают габариты постройки. Наиболее оптимальный размер гаража — это постройка размером 3 на 6 метров. Это идеальный вариант для любого типа автомобиля, будь он для легкового автомобиля или даже для джипа. В такие габариты поместится даже газель. Помимо автомобиля, там разместятся и полки для инструментов и различные ящики. Если площадь участка позволяет, то лучше расширить гараж на 1 метр. Такая ширина позволит хранить под крышей и детский транспорт, такой как велосипеды и санки. И тогда гараж станет не только домом для автомобиля, но и станет отличным хранилищем для многих нужных вещей, которые должны храниться вне досягаемости от влаги.

Делаем расчеты
Площадь гаража — основной его показатель. Именно от него зависит то, по какому предназначению будет использоваться постройка. Стандартный размер гаража 4х6 является идеальным вариантом. Он позволяет разместить автомобиль, обеспечить место полкам, а также обеспечивает свободными проходами между ними.
Но если стандартные размеры не устраивают владельца, то он задумывается о том, как правильно рассчитать площадь гаража на одну машину. На самом деле, все очень просто. Средняя ширина автомобиля не достигает и 2 метров. Дальше ставится вопрос о том, с каждой стороны ли будут места для хранения инвентаря, и будут ли вообще. В большинстве случаев их габариты не превышают 0,5 метра. Следующий вопрос: нужно ли место для прохода людей с двух сторон, или же только с водительской стороны. В среднем, для того чтобы комфортно передвигаться по гаражу, необходимо порядка 0,5 метра пространства, между стеной и автомобилем.
Что касается длины, то если есть необходимость прохода спереди, то пространство остается тем же. Расстояние от ворот до автомобиля можно оставить порядка 30 см. Этого будет предостаточно. Пространство для легкового автомобиля в среднем необходимо порядка 4 метров, для газели и внедорожника порядка 5,5 метров.
При строительстве можно прибегнуть к различным материалам: от кирпича и блоков до металлического гаража. Все зависит от выбора хозяина. Стоит отметить, что у металлического гаража есть преимущество перед остальными. Дело в том, что при внутренней площади, равной с постройкой из блоков, его внешний периметр значительно меньше за счет толщины стен, что позволяет сэкономить пространство участка.
Теперь стоит подвести промежуточный итог. Минимальные размеры гаража на одну машину должны вмещать автомобиль того класса, которым обладает хозяин постройки. При этом должны быть обеспечены места для прохода, хотя бы с водительской стороны, шириной не менее 0,5 метра, и теми же показателями длины. А уже по размещению различных устройств и мебели стоит отталкиваться от желаний владельца при расчете дальнейшей площади.
Параметры гаража
Занимаемся возведением
Когда проект гаража на один автомобиль создан, можно приступать к закупке материала и строительству. На первом этапе, как и всегда, стоит фундамент. Но прежде, чем приступать к его заливке, стоит решить, будет ли под зданием располагаться подвал или смотровая яма. Так как постройка крайне легка, то можно обойтись ленточным основанием.
Подвал — необходимая часть каждого дома. И если же он не предусмотрен, то рекомендуется разместить его под гаражом. Отступ от стен, под яму для подвала, не должен быть меньше 0,5 метра. Необходимо укрепить стены вырытой ямы, обеспечить вход и вентиляцию. Последняя является крайне необходимой и не стоит ею пренебрегать, так как подвальное помещение является отличным местом скопления влаги, что может привести к образованию грибка.
Как было сказано: так как вес постройки мал, то и нагрузка на фундамент будет минимальная. А это значит, что достаточного ленточного основания. Необходимо произвести разметку местности при помощи клиньев и веревки. После чего вырыть траншею, установить опалубку, повязать арматуры, сделать подушку из песка и щебня. А в завершении работ выполнить заливку. После полного застывания можно приступать к возведению стен.
Если выполнять план по строительству жилища для автомобиля, то стоит знать, что пол рекомендуется делать бетонным, так как на него будет действовать постоянная нагрузка. А также с такого пола легче устранять различные загрязнения, например, машинного масла и т. п. Процесс заливки не сложный и выполняется в течении одного дня. Так как размер гаража на 1 машину не слишком велик, то при наличии определенной суммы можно прибегнуть к новым технологиям, таким как полимерные полы. Необходимо обеспечить надежный спуск в подвальное помещение и двери в него.
Что касается стен и крыши, то тут все зависит от того, какой материал был выбран для строительства. В принципе, процесс ничем не отличается от возведения дома. Разница может быть лишь тогда, когда принято решение сбора металлического гаража.
Что касается утепления, то редко кто использует его для данной постройки. Чаще всего гараж снабжают отопительной системой, которая будет поддерживать оптимальную температуру. Если строительство производилось из блоков, то здание и так получится теплым. Единственное, когда утепление крайне необходимо, так это в металлических конструкциях.

При подготовке строительства любого помещения требуется оценить его объем, расположение и занимаемую площадь, предусмотреть место для своих нужд. Также и с проектом гаража на 1 машину. Люди зачастую сожалеют, что не сделали его изначально больше, ведь со временем помещение превращается в склад для старых вещей, и его не хватает. А если появляется новый автомобиль или покрупнее, то данный факт может заставить вас перестраивать гараж.
Гараж на 1 машину
Оптимальные размеры
Согласно государственных нормативов, минимальные размеры помещения для автомобиля составляют 2,3 на 5 метров, при этом расстояние от боковой двери до любой из стенок должно умещаться в полметра, а высота – 2,2 метра и более.
В такие габариты может не попасть современный внедорожник и другие транспортные средства, потому многие рассматривают ширину от 3 метров. Подходящие для большинства автомобилей, а иными словами, размеры гаража на 1 машину оптимальные, на основе опыта автовладельцев составляют 4 на 6 метров. Такой вариант подойдет и для маленькой дамской автомашины, и для крупного джипа. Получится и разместить стеллажи для хранения запчастей и хлама, особенно если рядом жилой дом. Последний способ использования гаража – под общехозяйственные нужды – применяется почти всегда, имейте это в виду. Поэтому следует расширить строение до максимального уже на этапе планирования: лишнего места не бывает.
Планируем точнее
Чтобы сделать расчет будущего гаража наиболее точным, обратим внимание на такие ключевые факторы:
— наличие полок – необходимы они, или можно обойтись без этого;
— рассмотрим, ставить стеллажи с одной стороны или с обеих боковых;
— помним, что ширина автомобиля редко превышает 2 метра, и отталкиваемся от этого факта;
— думаем о необходимости оставления прохода справа и слева.
Проанализировав все, мы получим оптимальные габариты, и тогда постараемся еще сделать припуск на будущее, слегка увеличим размеры. Так или иначе, решение будет зависеть от площади свободного участка, которым обладаем.
Пример расчета гаража
Специалисты советуют прикидывать размеры гаража путем сложения основных для нас составляющих. Берем габариты нашего автомобиля и учитываем возможное его увеличение, если вы рассчитываете покупать авто в будущем. К этой цифре прибавляем минимальное расстояние от машины до стены для ходьбы. Рассчитываем хотя бы на полметра. К этому добавляем ширину наших стеллажей, если таковые планируются. Плюс толщина стены – и нам известны габариты строения.
При экономии средств мы получим такие минимальные габариты: ширина авто 1,7 м + дважды по полметра по бокам = 2,7 м. Длина машины 5 м + полметра в передней части и 1 м позади авто для нормальной разгрузки багажного отделения. Результат – 2,7 на 6,5 м, или с округлением примерно 3 на 7 метров. Боковые полки можно навесить выше, чтобы не мешать выходу из машины. Основные же полки при жесткой экономии места добавляем в задней части.
План гаража на 1 машину
Дополнительные параметры и эргономика
Комфорт в том месте, где вы можете проводить немало времени, особенно важен. За машиной нужно следить и ремонтировать. Удобно в автодомике устроить яму, а в этом случае необходимо продумать электрические схемы, светильники и розетки.
Высота потолка для нормального ощущения пространства – метр над головой, тут же можно смонтировать верхний стеллаж. На полках должны умещаться не только инструменты, но и различное хозяйственное оборудование. Следует предусмотреть место для запасных и сезонных колес. В идеале в гараже можно разместить маленькую мастерскую. Верстак, тиски, один небольшой станок или больше тут будут очень кстати. Небольшое место для отдыха, чайник с чашками не помешают, если жилого помещения рядом нет.
Гаражные ворота нужно делать с расчетом на 2 метра более широкие, чем ширина нашего авто. Будет полезно подумать о расположении фонарей внутри помещения, они помогут заезжать туда, когда уже темно. Розетки должны быть расположены удобно, заранее предусмотрите необходимое их количество для всех нужд.
Материалы для строительства
Каждый автовладелец выбирает, строить гараж самому или заказать проект фирме, думает и о материалах для автодомика. Капитальное строение выйдет, конечно, дороже, но простоит максимально долгий срок. Простой пенал из профлиста можно переставлять, и сборка предельно легкая, и ворота на нем уже есть. Но на стены ничего не повесишь, долговечность желает лучшего, прочность очень маленькая и отопление устроить нельзя.
Если говорить о капитальной строительстве, то хорошему гаражу понадобится серьезное основание. Часто для этой цели советуют делать ленточный фундамент как экономичный, несложный и возводимый самостоятельно. Можно залить и сплошной фундамент, если это экономически обосновано.
Пол в гараже правильнее делать бетонным. Это позволит и надежно поставить машину, и убирать загрязнения от тормозной жидкости, масла, других технических жидкостей.
Капитально построенный гараж даже под первую машину особенно необходим на даче или в частном доме. Хотите вы этого или нет, но для хозяйственных целей все равно понадобятся стеллажи, просто место для хранения. И тогда придется строить мастерскую, сарай. Не лучше ли все это предусмотреть прямо в гараже, ведь 2 строения хуже, чем одно. Понимая это и строя капитальные стены, на которые можно добавить стеллажные конструкции, мы убьем 2 зайцев.
Что еще можно добавить
Для автодома можно предусмотреть и подвал, и даже яму. Это логично, когда хозяин находится на даче или просто имеет участок с насаждениями. В подвале хранят съестные припасы всю зиму, и этот вариант очень удобен, если под домом подвал не сделан. Целесообразность копания подвала также зависит от глубины пролегания грунтовых вод, и об этом хозяин должен подумать.
В смотровой яме можно увидеть повреждения подвески, подгнивание кузова. Яма годится для планового ремонта и диагностики, с ней можно даже автосервис открывать.
Еще к гаражу можно добавить туалет, мастерскую, и все, что душе угодно в соответствии с возможностями хозяина и потребностями, которые необходимо осуществить. Размеры гаража будут изменяться в зависимости от всех этих составляющих.
Решаясь на такой важный шаг, как строительство гаража, просто необходимо все внимательно спланировать. Во-первых, очень важно чтобы в нем было достаточно просторно и удобно, в другой стороны слишком большой гараж – это лишние затраты и на строительные материалы и на его содержание в будущем. Стандартные размеры гаража на 1 машину — 4Х6 метров, то есть из расчета по одному метру для прохода по бокам и с торцов, плюс 1 метр в длину на оборудование рабочего места. Такое помещение вполне достаточно для содержания легкового авто и достаточно экономично в ремонте и отоплении в зимний период. Но в случаях, когда гараж планируется использовать как подсобное помещение, или предполагается покупка большего авто, размеры могут изменяться в большую сторону.
Планировка гаража: оптимальные размеры, высота, ширина, габариты; типовой проект гаража на две машины
План строительства гаража во многом зависит от размера самого автомобиля и от имеющейся площади для постройки. В любом случае, внутреннего пространства должно быть достаточно не только для самого автомобиля, но и для прохода, установки стеллажей и складирования необходимых комплектующих. Согласитесь, мало приятного будет, если, закончив постройку и отделку, вы обнаружите, что резко открыв дверцу, рискуете оцарапать ее о стены или полки.
Если в ближайшие годы вы планируете сменить авто на большее, то и здание необходимо планировать с учетом его габаритов. Сегодня одним из оптимальных, можно сказать просторных, гаражей для легковых авто можно назвать размер 7х4 и 3 метра высотой. Этого вполне достаточно, чтобы содержать и обслуживать любую современную легковушку.
Большой гараж имеет смысл строить только для специальных нужд, к примеру, для использования его как мастерской, в которой будет установлено габаритное оборудование. В противном случае, это просто лишние затраты на возведение самого здания и на отопление его в будущем.
Размер гаража на две машины должен быть в ширину минимум равен двум авто (в среднем1,7-2 метра) и иметь проходы минимум по 0,5 метра в каждой стороны. То есть эта величина должна составлять не меньше 4,5-5 метров. Но любой разумный автолюбитель понимает, что этого слишком мало. Во-первых, столь маленький запас свободного пространства потребует просто виртуозной парковки, а во-вторых, совсем не останется свободного места.
План постройки гаража: проектирование, типы, минимальные размеры и площадь, нормы строительства
Кроме личного удобства, план схема гаража должна учитывать особенности его расположения. Необходимо учитывать нормы пожарной и санитарной безопасности. По существующим нормативам гараж из негорючих материалов должен располагаться на расстоянии от жилых материалов не менее 6 метров, а из горючих – не менее 10 метров. Если личная стоянка является частью жилого дома, то дверь между ним и жилыми помещениями должна иметь показатель огнестойкости не меньше 30 минут.
Требования к гаражам также регламентируют обязательное наличие вентиляции, особое внимание этому вопросу стоит уделить, если помещение примыкает или является частью жилого дома. Также в этом случае очень важно обратить внимание на защиту от шума.
Минимальная высота может составлять 2,2 метра. Но человек чувствует себя комфортно, только если над головой не меньше 50 см. Поэтому разумнее будет рассчитывать размеры гаража с учетом самого высокого члена семьи.
Часто задаваемые вопросы
Какие бывают габариты легкового автомобиля?
Классификация машин в разных странах своя. Она не зависит от производителя. Легковым транспортным средством считается автомобиль для перевозки 2-8 человек, причем его масса не превышает 3,5 т в России, а в США – 3,904 т. В Германии модели с кузовами «универсал», если сняты задние сиденья, а стекла этого отсека окрашены в черный цвет, то такая машина регистрируется, как грузовик. Россия использует европейскую классификацию размеров машин. Класс А: «малолитражки», ширина легкового автомобиля этого сегмента – до 1600 мм, а длина – до 3600 мм. Самыми большими считаются транспортные средства F класса. Их параметры: длина — от 4600 мм, а ширина – от 1700 мм.
Какой размер стандартного гаража, как его удлинить?
Покупая новое транспортное средство, его владелец невольно задумывается о месте хранения авто. У людей, живущих в частном секторе, есть возможность построить гараж в соответствии с габаритами машины, ростом хозяина. Кроме того, если постройка будет использоваться в качестве мастерской, то потребуется дополнительная площадь до размещения оборудования.
А вот у владельцев транспорта, проживающих в квартирах, выбора почти нет. Стандартный размер гаража на 1 машину в кооперативах неизменен – 3х6х2,4 м. Он рассчитан с учетом длины/ ширины обычной легковой машины, среднего роста человека. А для удобства пользования к размерам транспортного средства добавлено 0,5 м по всему периметру гаража. Это дает возможность легко открывать двери/ багажник/ капот. Также, в длину строения закладывают еще 1 м для установки верстака, стеллажа для инструментов/ запчастей.
Какая минимальная и максимальная ширина легковой машины?
Европейская классификация:
Класс Типичные представители Ширина автомобиля, мм Длина, мм
min max min max
A «Ока» 1600 3600
B «Таврия» 1500 1700 3600 3900
C «Жигули» 1-15 моделей 1600 1750 3900 4400
D «Волга» 1700 1800 4400 4700
E BMW (5 серия) 1700 4600
F ГАЗ 13, 14 моделей 1700 4600
Кроме вышеперечисленных видов имеется целый ряд транспортных средств, которые не подпадают под классификацию – внедорожники и модели с кузовом:
«купе»;
«универсал»
«кабриолет».
Исходя из того, какое транспортное средство приобретено, рассчитывается и ширина гаража. Причем минимальная величина этого значения для размещения простой «легковушки» – 3 м.
Оптимальная высота гаража – какая она?
Существует 2 варианта вычислений:
Для расчета рекомендуется взять рост самого высокого взрослого члена семьи, добавить к этому показателю 0,5 м. А если есть необходимость установки подъемного устройства, например тали, то придется увеличить высоту помещения. При строительстве индивидуального гаража значение этого параметра — 3 м. Такая высота точно устроит всех. А вот для типовой постройки высота принимается от 2,2 до 2,5 м.
Высота гаража зависит от модели транспортного средства, которое будет в нем храниться. Учитывая, что максимальное значение параметра для легковой машины до 1,9 м, вполне хватит добавить еще 0,5 – 1,1 м, чтобы было удобно въезжать в открытые створки ворот, даже когда высота легкового автомобиля увеличена расположенным сверху багажником.
Гараж на две машины – какие должны быть размеры?
Если необходимо построить помещение для стоянки и обслуживания 2 транспортных средств, то учитываются их размеры – высота/ длина/ ширина, а также обязательный проход между ними и расстояние до стен. Минимальное значение, требуемое для обхода одного автомобиля– 0,5 м. Не стоит забывать, что втиснутся в такой гараж на две машины новичку не по силам. Существует вероятность повреждения покрытия. Поэтому, по возможности, размеры гаража увеличивают. Хотя есть разумный предел, ведь большая площадь, особенно если это пристройка к дому, нуждается в повышенных затратах на обогрев. Да и само строительство в этом случае тоже существенно подорожает.
Чем отличается план гаража на 1 или несколько машин?
В современном обществе помещение для хранения авто уже выполняет не только функцию укрытия, а еще привносит дизайнерский элемент украшения всей придомовой территории. План гаража на 1 машину предусматривает и помещение ремонтной мастерской, места для складирования инструментов, второго комплекта резины, запасных частей. В зависимости от потребностей семьи он может быть с надстройкой, в которой, расположена комната, санузел. Схема помещения должна учитывать размеры транспортных средств, которые там будут храниться, т. е минимальный размер гаража на 1 авто – 4х6 м. А если в семье не одна, а 4 машины, то тогда, естественно, план должен составляться с учетом их габаритов и проходов для обслуживания.
Каким должен быть проект гаража на 2 машины?
Любая постройка должна соответствовать строительным и санитарным нормам. Гараж на 2 машины рассчитывается, исходя из размеров автомобилей, которые там предполагается ставить. Его ширина складывается из соответствующих величин транспортных средств, к которым добавляется минимум 0,5 м на обход каждого из них. В длину, кроме параметров авто и зоны обслуживания закладывается дополнительно 1-2 м для установки ремонтных верстаков, стеллажей, мест хранения велосипедов/ скутеров. Высота гаража состоит из роста владельца, к которому добавлено от полуметра до 1 м.
Металлические гаражи. Цены на сборные железные гаражи | ДнепрМеталлоКонструкция
Гараж оцинкованный разборной
Модель оцинкованного гаража М5-21
Габаритные размеры 3000х5530х2100 мм
Цена 14 500 грн *
Данный гараж отличается высокой прочностью и надежностью.
Купить оцинкованный гараж разборной М5-21
Гараж оцинкованный разборной М5-21 изготовлен из предварительно прогрунтованного и окрашенного металла. Каркас усилен и не требует дополнительного окрашивания. Крыша состоит из цельных оцинкованных листов и выдерживает значительную снеговую нагрузку. Ворота оснащены двумя накладными замками ТМ «Эльбор» (Россия) с защитой от взлома, высверливания, выдавливания и перепиливания. Сборка данной металлоконструкции предполагает использование исключительно оцинкованных крепежных изделий – метизов. Срок службы оцинкованного разборного гаража М5-21 не менее 10 лет.
Заказать

Модель металлического гаража М6-21
Габаритные размеры 3000х5030х2000 мм
Цена 12 500 грн *
Купить металлический гараж М6-21
Гараж металлический разборной М6-21 выполнен из металла толщиной не менее 0,5 мм. Крыша состоит из оцинкованных листов с усилением, выдерживает снеговую нагрузку до 100 кг на 1 кв.метр. Каркас дополнительно поддавался прогрунтовыванию и окрашиванию. На воротах предполагаются два накладных замка ТМ «Эльбор» (Россия). Для сборки используются только оцинкованные метизы во избежание коррозии. Расчетный срок службы предполагается не менее 10 лет.
Заказать

Секционный металлический гараж высокого качества.
Габаритные размеры 3320х6490х2340 мм
(Производство временно приостановлено)
Купить гараж металлический секционный
Гараж металлический секционный изготовлен ОАО «Мариупольский комбинат им. Ильича» из металлических штампованных деталей, выполненных из тонколистовой стали с толщиной до 2 мм. Размеры металлоконструкции: длина*ширина*высота – соответственно 6490*3320*2340 мм, с возможностью увеличения длинны за счет доп. секций. Конструкция предполагает сборно-разборную технологию с помощью болтовых соединений на заказном месте установки в любом городе Украины. Масса конструкции составляет 1,2 т. Гараж металлический секционный возможно использовать также как склад и минимальную версию мастерской.
Заказать

Габаритные размеры 3500х6000х2200 мм
Цена 21 000 грн *
Купить гараж металлический разборной
Гараж металлический разборной производства ТПГ «ДнепрМеталлоКонструкция» с размерами длина x ширина x высота – соответственно 6000х3500х2200 мм изготовлен из металла с толщиной до 2 мм (ГОСТ 1050-88). Являет собой металлическую конструкцию, без болтовых соединений из вне. В комплект входит замок Эльбор или Сенат. Возможно использование под склад или мастерскую.
Заказать

Габаритные размеры 2700х4800х2000 мм
Цена 10 000 грн *
Купить гараж металлический разборной
Гараж металлический разборной производства ТПГ «ДнепрМеталлоКонструкция» с размерами длина x ширина x высота – соответственно 4800х2700х2000 (1800) мм изготовлен из металла с толщиной 0,4 мм. Являет собой металлическую конструкцию, без болтовых соединений из вне. В комплект сборки входит замок Эльбор. Сборная конструкция предполагает возможное использование под склад или мастерскую.
Заказать

Габаритные размеры 3000х5500х2200 мм
Цена 15 000 грн *
Купить гараж металлический с подъемными воротами
Гараж металлический разборной производства ТПГ «ДнепрМеталлоКонструкция» с размерами длина x ширина x высота – соответственно 5500х3000х2200 (2000) мм изготовлен из металла с толщиной 0,5 мм. При сборке используются только оцинкованные метизы (крепежные изделия). Такие болты, гайки и шайбы не создают очагов коррозии на оцинкованных листах и элементах каркаса в местах контактирования с ними. Ворота оснащены подъемным механизмом, являющимся разработкой инженеров компании.
Заказать

Товарный словарь | Г | Гараж сборный металлический

Гараж сборный металлический предназначался для хранения индивидуальных автомобилей типа «Победа», «Волга» и «Москвич». Гараж рассчитан на одну машину.

Сборные гаражи поступали в продажу в виде комплектов, состоящих из секций-щитов, деталей и крепёжных принадлежностей. Производились предприятиями различных министерств по ВТУ, поэтому конструкция гаражей, количество секций и их вес различны. Гараж сборный металлический, изготовляемый предприятиями Министерства судостроительной промышленности, в собранном виде имел размеры (в мм): длина от 5700 до 6200, ширина от 2900 до 3100, высота стен от 2000 до 2012, высота с крышей от 2380 до 2500. Гараж состоял из 21 секции, в т. ч.: ворота — из двух, левая боковая стена — из трёх, правая боковая стена — из трёх, задняя стена — из одной, крыша — из десяти, передний фронтон — из одной, задний фронтон — из одной.

Гараж сборный металлический

В комплект гаража входили две верхние стяжки, одна нижняя и три поддерживающих угольника. Секции изготовлялись из листовой стали марки Ст. 0, соединяемой электросваркой с каркасом из стальных угольников. Листовая сталь применялась гладкая или гофрированная толщиной от 0,8 до 2 мм. Применение гофрированной листовой стали позволяло при толщине листа 0,8-1 мм получать необходимую жёсткость конструкции, делать секции больших размеров без увеличения их веса. Вес секции от 15 до 65 кг. Общий вес гаража 803 кг. Размер секций позволял транспортировать их на автомашинах. Сборка производилась в соответствии с инструкцией по сборке, выдаваемой при продаже гаража. Гараж должен был устанавливаться на ровном твёрдом грунте. Секции соединялись между собой при помощи винтов и болтов с гайками. Ворота навешивались на петли, приваренные к передним секциям. Крепёжные детали оцинковывались, секции окрашивались в два слоя масляными красками или эмалями любого цвета, кроме чёрного. Покраска должна была быть одного цвета и тона, наносилась на очищенную поверхность, при высыхании не должна была отслаиваться от металла (шелушиться). Каждая секция с внутренней стороны маркировалась чёрной краской. На фронтоне укреплялась табличка с указанием заводского номера гаража и даты выпуска. Секции гаража упаковывались в деревянную тару. Мелкие детали: крепёж, инструмент (отвертка и монтажные ключи) и запасные части упаковывались в деревянные ящики. При комплекте должны были быть: акт о приёмке гаража ОТК завода-изготовителя, краткое описание гаража, инструкция по его сборке, ведомость комплектации.

Гаражи из кинофильма «Берегись автомобиля»

Гараж сборный металлический, изготовленный заводом металлоизделий в г. Тушино Московской области, в собранном виде имеет основные размеры (в мм): длина 5400, ширина 2700, высота стен 2200. Комплект состоит из двенадцати боковых стоевых щитов, трёх задних щитов (двух крайних и одного среднего — более узкого), двенадцати щитов крыши, двух щитов двустворчатых ворот, двух щитов фронтонов (заднего — большого размера и переднего), пяти поперечных стяжек, пяти коньков и нижней тяги. Общий вес комплекта 1-1,2 т. Щиты изготовлялись из металлической черепицы — некондиционной листовой стали толщиной 0,8-1,5 мм, соединяемых электросваркой точечным швом в каркасы из нестандартной уголковой стали размером (в мм): 25 Х 25, 30 X 30 и 35 Х 35. Щиты грунтованы масляной краской. Маркировка сделана на внутренней стороне одной из створок ворот, с указанием предприятия-изготовителя. Транспортировались без упаковки покомплектно. Сборка производилась согласно инструкции по сборке, выдававшейся при продаже гаража. Гараж должен был устанавливаться на твёрдом ровном основании, сделанном из осмолённых досок или из кирпича, щебня или шлака на цементном растворе. При сборке щиты и детали соединялись болтами и гайками, входящими в комплект гаража. Створки ворот устанавливались на приваренные к передним боковым щитам петли.
Конструкция секций и щитов и система скрепления их могли быть различными, однако к ним предъявляются общие основные требования: сборка и разборка должны были быть незатруднительны и свободно осуществляться без подгиба и правки секций, секции должны были быть плотно подогнанными, не иметь просветов и щелей, обеспечивать надежное предохранение автомашин от атмосферных осадков.

Обсуждение статьи, дополнения и вопросы на форуме
Теплый сборный гараж — особенности и варианты конструкции

Гараж из металла для автомобиля – это сравнительно дешевое и быстрое решение проблемы стоянки, а его конструкция достаточно простая, поэтому можно построить металлический гараж своими руками. Конструкция и размеры металлического гаража могут быть совершенно разными, от капитального гаража из металлопрофиля со смотровой ямой до передвижного металлического гаража на полозьях, который можно при необходимости перемещать, не разбирая.
Металлический гараж своими руками
Достоинства металлических гаражей:
Строительство занимает не более месяца;
Цена значительно ниже, чем у капитального строения из блоков или кирпича;
Легкость конструкции по сравнению с кирпичным или блочным гаражом значительно экономит средства на возведение фундамента;
Металл – долговечный материал, требующий минимального ухода.
Конструкция металлического гаража обычно проста: каркас из металлического уголка, к которому приварены листы железа. В качестве основания может быть выполнен плитный или ленточный фундамент, а также металлические полозья, если гараж предполагается перемещать. Металлический гараж можно утеплить с помощью пенопласта, обшить изнутри деревом или листовым металлом и даже установить отопление, печное или электрическое.
Виды металлических гаражей
Металлические гаражи пользуются большим спросом у автовладельцев, но разобраться с разнообразием предлагаемого товара бывает непросто. Конструкции большинства гаражей идентичны, главные их отличия– место производства и срок эксплуатации до продажи.
Обратите внимание! При покупке гаража потребуйте у продавца гарантию и лицензию на производство, если заключаете сделку на приобретение подержанного товара – проверьте документы на право владения и чеки на покупку.
Заводские комплекты
Возвести гараж сборный металлический могут 2-3 человека, используя лишь базовый набор инструментов (молоток, гаечные ключи и др.). У качественного товара все крепежи и вставные части конструкции легко поддаются сборке и не требуют подгона и привлечения дополнительного оборудования.
Многие фирмы, занимающиеся подобным производством, предлагают доставку конструкции на место или самовывоз. Существенный минус покупки такого гаража – высокая цена. Помимо базовых, готовых наборов, некоторые компании предлагают производство по индивидуальным размерам, с учетом площади участка, габаритов авто и др.
Сборный металлический гараж б/у
На сайтах по продаже и обмену подержанных товаров можно найти как заводские, так альтернативные разборные конструкции. Плюс такого товара – низкая стоимость (примерно в 2-3 раза ниже новых заводских моделей). Однако перед покупкой стоит учесть некоторые нюансы. Многие продавцы не занимаются разборкой и доставкой конструкции, а крепежная система подержанного гаража имеет естественную усадку, это создает затруднения при разборке. К тому же велик риск деформации составных частей, что очень затруднит сборку. Стоит предостерегаться непроверенных продавцов: многие занимаются продажей чужих гаражей.
Гараж построенный своими руками
Наиболее дешевый, но трудоемкий вариант – соорудить металлический гараж собственными силами от фундамента до крыши. При строительстве такой конструкции можно существенно сэкономить на материалах. Кроме того, необходимые инструменты можно накопить постепенно, а потом уже приступать к постройке.
Интересные факты и основные достоинства
Первые сборные Ижорские гаражи стали появляться в начале 50 –х годов. Своё название они получили от места расположения металлургического завода на реке Ижоре. С тех пор, данные конструкции пользуются невероятным спросом среди владельцев автомобилей. Давайте ознакомимся с основными преимуществами гаражей, их техническими характеристиками и схемой сборки конструкций.
Обзор таких конструкций начнём с их основных достоинств. К ним стоит отнести:
простоту и оперативность сборки;
возможность демонтировать здание в любое время;
небольшой вес, следовательно, под гараж не надо будет делать капитального фундамента;
прочность и устойчивость к негативной среде;
возможность использовать конструкцию не только в качестве гаража, но и как мастерскую или склад.

Как выбрать фундамент для гаража
Зачастую разборные конструкции эксплуатируются без фундамента, а устанавливают их прямо на землю или на насыпную подушку. Однако подобный прием может существенно навредить автомобилю: влага, исходящая из земли будет способствовать коррозии как гаража, так и самого авто.
Если вы планируете сделать свой металлический гараж не временным, а постоянным пристанищем для машины, то без фундамента не обойтись. Возведение сборного гаража начинают с выбора типа фундамента, для этих целей подойдут следующие виды конструкций:
Ленточный. Данный тип конструкции является оптимальным по соотношению «цена- качество». К преимуществам ленточного фундамента относят простоту возведения и невысокую стоимость работ. Но стоит помнить, что проводить работы по возведению такой конструкции можно лишь в теплое время года.
Монолитный. Как и ленточный, этот тип фундамента делается из бетона. Но монолитные конструкции требуют больших затрат и подготовительных мер.
Плавающий фундамент (плитный). Если после постройки дома остались бетонные плиты или у вас есть возможность купить б/у комплект, то подобная конструкция не потребует больших трат. Плитный фундамент изготавливается из плит, которые скрепляют цементным раствором, в итоге получается монолитная конструкция.
Чаще всего автовладельцы выбирают фундамент под металлический гараж ленточного типа. Подробный процесс возведения ленточного фундамента, какие ошибки часто совершают при его строительстве, а также нюансы бетонных конструкций вы можете увидеть на данном видео:
Независимо от того, какой тип фундамента был выбран для гаража, проводят подготовку почвы. Для этого снимают верхний травяной слой грунта, если этого не сделать, при дальнейшей эксплуатации корни растений будут гнить, а фундамент проседать и вспучиваться.
Выбор места под важная часть строительства. Лучше всего для этих целей подходят равнинные сухие участки. Если поблизости есть заболоченные участки или высок уровень грунтовых вод, то придется позаботиться о дренажной системе для вывода с участка лишней влаги.

Варианты самостоятельного обустройства пола
Бетонная заливная стяжка
Сверху может быть упрочнена специальным укрепляющим топпингом. В продаже есть топпинг с разным качеством и размером фракций. Он может быть смешан в жидкой фазе заливки, а может быть добавлен посредством втирания в чуть недосохший, податливый к воздействию бетон.
Своими руками можно дополнительно покрыть бетонный пол специальным лаком, это облегчит уборку помещения.
Деревянное покрытие помещения
Это более сложный вариант, требует специальной подготовки площадки, гидроизолирующего слоя.
Обязательна обработка древесины составами, предохраняющими от воспламенения и от процессов гниения.
Также используется лаги для монтирования деревянного пола.
Особенности:
Полы отделывают такими способами, если гаражная конструкция возведена на фундаменте.
Если же фундамента нет, то, как правило, обходятся вмонтированием пола из нескольких металлических листов.
Бетонный и металлический полы наиболее практичны. Вариант с бетоном вообще не доставит хлопот, он очень устойчив к разным влияниям, которых может быть достаточно таком помещении как гараж, великолепно сохранит свою целостность и вид в течение долгих лет.
Не забывайте о точных пропорциях при разведении цемента и песка водой. Бетон прочен и долговечен только при условии оптимального соотношения компонентов раствора.
Создание конструкции гаража
Для самостоятельного строительства гаража понадобиться следующий набор инструментов и материалов:
аппарат для сварки;
болгарка;
листы металлические от 2 мм;
уголок металлический.
Перед строительством необходимо сделать чертеж будущего гаража. Для помещения, где планируется только стоянка авто, стандартными размерами считаются 3,3 на 5,5 метров. Если гараж будет служить местом для ремонта и хранения инструментов, то площадь увеличивают еще на 1,5- 2,5 метра. Высота гаража напрямую зависит от роста владельца и марки авто. Если в дальнейшем планируется утепление гаража плотным утеплителем (пенопласт, минеральная вата), то к площади прибавляют 15- 20 см по каждой стене.
Металлические рамы, листы и другие детали привозят на место стройки в разобранном виде, возвести конструкцию своими силами можно за сутки.
Строительство начинают со сваривания нижней рамы, ее приваривают к выпускам арматуры из фундамента, так чтобы концы арматуры были внутри здания. Затем приступают к крепежу вертикальных угловых частей каркаса, они станут опорами для стен. На передней стенке помещения приваривают две вертикальные стойки, соответствующие высоте будущих распашных ворот. Все вертикальные стойки сваривают вверху соединительной рамой. Конструкция может быть, как прямой, так и скатной.
Для односкатной крыши вертикальные стойки стенки входа должны быть выше на 20-30 см, в зависимости от угла ската и размера конструкции. При возведении двускатной конструкции приваривают стропильную систему к верхней раме.
К верхней раме и основанию конструкции приваривают промежуточные вертикальные и горизонтальные стойки. Чем больше вес металлических листов, тем меньше шаг между элементами конструкции.
Важно! При приваривании листов металла внахлест расстояние между промежуточными стойками конструкции делают на 5-7 см меньше ширины металлических листов.
Когда каркас готов к нему прикрепляют болтами или сваркой листы стен. Рекомендуемая толщина металла от 2 мм, минимальна – 1,2 мм. После стен приступают к кровле, листы приваривают от основной рамы к коньку, или от задней стены к фасадной (в случае односкатной крыши). Листы на крышу приваривают внахлест 100- 150 мм, так, чтобы верхние заходили на нижние.
Сколько весит?
Какой примерно вес у металлического гаража? Стандартная конструкция составит около тонны с лишним веса, облегчённая типа ракушки или пенала чуть более полутонны, а могут быть варианты и потяжелее, в пару-тройку тонн веса.
Это определяется тем, какую толщину имеет используемый материал и его плотность, общее количество, площадь металла и сопутствующих комплектующих сооружения.
Вес будет зависеть от таких дополнительных показателей:
от вида крыши;
от того, есть ли приваренного типа пол;
от вида и веса полозьев для установки сооружения, либо их отсутствия.
В качестве примера расчёта веса можно привести такой:
Швеллер: 20мх36,5кг=730 кг.
Уголок: 75 метров 100х5,8 кг=580 кг.
Лист стальной: максимум толщиной 2 квадратов 100*15 кг=1500 кг.
Настил деревянный: 24м2х0,05 см*600 кг= 720 кг.
Итоговый вес составит 3530 т.
Для расчета веса гаража в сети есть специальные калькуляторы, это самый удобный вид вычисления.
Сварка ворот
Металлические ворота для гаража создаются по той же схеме, что и каркас. Сначала из уголков сваривают каркас, чтобы ворота вошли в проем их делают на 2-3 мм меньше. Сверху приваривают листовую обшивку. Стандартные распашные ворота с калиткой имеют две створки на шарнирах. Такой крепеж удобен тем, что ворота будут легко открываться и закрываться. На шарниры часто крепят подшипники для оптимального вращения створок распашных ворот.
При сборке ворот место для калитки сваривают заранее из тех же уголков. При расчетах и установке важно учитывать в какую сторону будет открываться калитка. Место для замка вырезают сразу. Калитку крепят на петли или другие крепежи.
Технические характеристики: размеры и вес
При производстве Ижорских гаражей используется прочная и проверенная листовая сталь. Её толщина может варьироваться от 1,5 и до 3 миллиметров. Чтобы скрепить разные элементы между собой, необходимо использовать специальные болты М 12. Чтобы гараж не поддавался коррозии, все его элементы необходимо прогрунтовать и окрасить.
Вес изделий в среднем составляет 1300 килограмм. Поэтому, их легко можно транспортировать к месту сборки грузоподъёмными газелями. Выпускались гаражи в двух модификациях с размерами: 3х6х2 и 3,3х7х2.
В комплектацию Ижорского гаража входят следующие секции:
13 штук прямых секций с загнутыми кромками по обеим сторонам;
2 торцевые секции;
2 секции с петлями для ворот;
3 воротные секции;
2 уголка для ворот;
4 фронтовые секции;
14 кровельных панелей.
Всего в комплекте такой конструкции находится 34 листа из металла и специальный крепёж.
Конечно же, размеры отечественного сборного гаража рассчитаны только на хранение небольшой по размерам машины. Обслуживать автомобиль в таком маленьком гараже, у вас вряд ли получится. Однако, если купить отдельно кровельные и стеновые секции к постройке, можно увеличить длину строения. Но имейте в виду, это вам выйдет довольно дорого. Так как придётся полностью переделывать всё перекрытие гаража и раму ворот.
К особенностям таких зданий стоит отнести естественную вентиляцию через щели. Благодаря этому, внутри помещения не будет скапливаться лишний конденсат. Собирать гараж можно с помощью разных технологий: болтовым соединением или сваркой.
Утепление гаража
Многие автовладельцы не знают, как утеплить металлический гараж, главные сложности возникают при выборе утеплителя. Для утепления гаража часто применяют пенопласт, но у материала есть существенный недостаток – он легко воспламеняется. В последние годы для этих целей часто применяют минеральную вату. Материал производится из органических соединений, что делает его безопасным для человека, к тому же он не воспламеняется.
Утепление металлического гаража минватой можно провести самостоятельно. Сначала делается каркас для стен и потолка из дерева или металлопрофиля с шагом 50- 60 см. Затем внутрь получившихся ячеек укладывают плиты утеплителя начиная снизу. Второй слой минваты укладывают сверху в шахматном порядке, закрывая стыки предыдущих плит. Сверху утеплитель обшивают деревом или гипсокартоном.
Важно! При использовании дерева для обрешетки под утеплитель его обрабатывают огнезащитными составами.
Распашные ворота гаража утепляют пенопластом толщиной от 2 см, для этого используют материал, обработанный от возгораний. Пенопласт крепят в 2 слоя в шахматном порядке на специальный клей.
Заключительный этап строительства – покраска металлического гаража. Для этого применяют краски с антикоррозийными веществами, соответствующие нормам пожарной безопасности.
Гараж Разборный | ПО Берегсталь
Группа компаний ПО «Берегсталь» предлагает уникальный продукт — сборно-разборный металлический гараж собственной конструкции, производимый на нашем предприятии. Каркас гаража состоит из специальных элементов — стоек, поперечин, связей и прогонов, которые соединяются друг с другом через специально спроектированные пластины посредством болтов. Соединения обеспечивают прочность конструкции и простоту монтажа.
Заказ гаража
Для того, чтобы заказать гараж, обратитесь по телефону +7(812)-495-08-06
Цены на разборный гараж
Стоимость сборно-разборного гаража (каркаса), составляет 115000р. Стоимость включает:
изготовление разборного металлокаркаса
крепеж
Преимущества гаражей «Берегсталь»
Наши гаражи обладают рядом преимуществ:
Полностью разборный каркас. Самая габаритная деталь — полуферма (1.5х0.6м)
Простота доставки благодаря разборной конструкции
Простая сборка каркаса на болтах двух типоразмеров
Пошаговая инструкция и крепеж в комплекте для упрощения сборки
Каркас предусматривает различные варианты обшивки
Профлист, евровагонка и даже сетка легко крепятся к каркасу на саморезах
Возможность расширения и удлинения стандартного типоразмера
Сборка не требует квалифицированных монтажников
Сборка не требует подъемной техники. Макс.масса элемента — 15кг
Гибкий конструктив каркаса позволяет превратить его в навес или бытовку
Габаритные размеры гаража
Металлокаркас гаража стандартного размера 6х3х2.6 с воротами и калиткой.
Конструктив.
Конструкция гаража разработана с применением современных 3d технологий с полной деталировкой.
Все узлы тщательно смоделированы, конструктив продуман и оптимизирован еще в процессе создания трехмерной модели. Работая в 3d мы сокращаем производственные издержки, делая продукт более доступным для Вас!
Размеры разборного металлического гаража — Все о Лада Гранта
Металлический разборный гараж может быть 2-ух типов: каркасный и тентовый. Тентовые конструкции позволяют временно решить вопрос хранения автомобиля. Они используются в основном для летнего хранения транспорта и не могут использовать в качестве мастерской для ремонтных и слесарных работ.
Каркасные сборные гаражи из металлоконструкций отличаются многообразием габаритов и вариантов размещения помещений в боксе. Кроме того, они не требуют дополнительных затрат на заказ бригады монтажников, ведь все работы можно сделать своими руками. В статье будут рассмотрены преимущества данного типа гаражных боксов, представлена поэтапная инструкция по их сборке и разборке.
Плюсы сборных металлических гаражей
По сравнению с капитальными конструкциями сборные боксы имеют высокую скорость монтажа. Еще одним неоспоримым преимуществом является низкая себестоимость каркаса и общего комплекта крепежных элементов. При этом возводить сборный железный гараж можно в любое время года и на любую выбранную поверхность.
Минимальные габариты составляют 230х500х220 см. В среднем покупатели заказывают комплекты на 1-2 автомобиля с возможностью размещения небольшой мастерской или хозяйственного блока.
Обратите внимание! Перед покупкой комплекта разборного железного гаража необходимо учесть место под расположение стеллажей, полок для инструментов и хранения колес транспорта.
Схема сборки металлического гаража
Вначале на подготовленную заранее площадку выкладываются все купленные крепежные элементы и стойки для нижней обвязки периметра разборного гаража. Швеллер необходимо закрепить жестко металлическими связями, а на каждом из углов обвязки установить угольники. Все крепления соединяем с помощью болтов и гаек с шайбами.
Совет! Для того чтобы легче было стыковать элементы разборного железного гаража можно выполнять окончательную затяжку креплений после монтажа всех частей верхней обвязки.
Следующим шагом устанавливаются 2 угловые панели, а к ним поочередно добираются панели для обшивки, шириной по 50 см. При собирать наборы панелей лучше отдельно по каждой из стен гаража непосредственно между заранее закрепленными углами. Так Вы обеспечите жесткость и соблюдение всех размеров конструкции бокса.
Далее по верху закрепленных стен по бокам гаража крепим стальные уголки. Их с помощью горизонтального уровня и отвеса регулируют для соблюдения абсолютно вертикальности стен. К этим уголкам крепятся торцевые панели и устанавливаются промежуточные фермы для кровли. При этом ферма располагается опорными концами на места двойных пазов, отмеченных в конструкции верхней обвязки маркером.
Между промежуточными фермами в пазы с помощью болтов крепиться обрешетка. Причем под каждым скатом кровли должна крепится обрешетка определенного типового размера. Не перепутайте готовые элементы при их закреплении. Также не забудьте закрепить дополнительную обрешетку под металлические листы крыши, располагающиеся на середине ската.
Последний шаг связан с раскладкой стальных листов на фермах и закрепление свеса кровли к обрешетке. Обязательно проверьте длину света над стенами – он должен быть не меньше 10 см. Также чтобы избежать попадания влаги на конструкции каркаса сделайте 50 мм перекрытие между соседними листами. Для дополнительной герметизации крепежа и отверстий от болтов в листах кровли необходимо использовать специальные уплотнительные шайбы. Места нахлеста стальных листов крыши дополнительно уплотняются при помощи резиновых полос и с специальным составом мастики марки УМС-ГНС.
После завершения работ по установке заводского разборного металлического гаража необходимо проверить его габариты, затянуть все соединения и повесить на петли ворота вместе с калиткой. Если есть проблемы с открытием створок, то нужно смазать места соединений машинным маслом.
Как разобрать железный гараж?
Демонтаж металлических гаражей имеет ряд особенностей, которые нужно учесть еще до перемещения бокса на новое место. Полная разборка гаражного бокса включает следующие работы:
Разметка всех основных частей конструкции,
Сбор все крепежных элементов (болтов, гаек, шайб),
Демонтаж ворот,
Разборка элементов кровли (можно оставить промежуточные фермы на каркасе, но обрешетку придется снимать целиком),
Снятие секций боковых стенок,
Демонтаж нижней обвязки и вертикальных стоек.
Самое главное здесь правильно уложить все части друг за другом и постараться без дефектов загрузить и разгрузить элементы каркаса. Особое внимание уделите секциям кровли, так как чаще всего именно они подвергаются сильным деформациям. На видео ниже поэтапно показано то, как собрать металлический гаража быстро и без применения спецтехники. Делая все работы в обратном порядке Вы без проблем разберете гараж.
В статье пойдет речь о быстросборных гаражах. Иногда автовладелец попросту не может озаботиться созданием капитального, основательного гаража.
Но хранить машину все равно где-то необходимо. Временное решение вопроса могут предложить несколько вариантов сборно-разборных гаражей.
Выделяют четыре основных типа таких конструкций – металлические, каркасные, тентовые, с использованием сэндвич-панели.
Тентовые модели выделяются крайне быстрым монтажом, даже на фоне всех остальных быстровозводимых гаражей. По своей структуре они представляют собой специальную ткань, которую натягивают на жесткую раму. Вариантом поосновательней являются сэндвич-панели или каркасные постройки. Если возводить их с фундаментом и заняться гидроизоляцией, вы получите достаточно надежное укрытие.
Сборный гараж: общая информация
Быстровозводимые или же сборно-разборные гаражи являются временными сооружениями. В отличие от капитальных, основательных построек они имеют ряд недостатков, которые сказываются на условиях хранения автомобиля и предметов. Но главное преимущество сборно-разборных гаражей заключается совсем в другом, в чрезвычайно высокой скорости монтажа.
Помимо скорости, такая постройка будет отличаться крайне низкой стоимостью. Еще один плюс – нетребовательность к погодным условиям. Конструкцию можно возводить практически в любую погоду и время года.
Для временного места хранения автомобиля быстровозводимый гараж тем не менее подходит, свою задачу выполнить ему под силу. Обратите внимание, что для быстровозводимых построек также существуют стандартные размеры. Минимальная ширина составляет 230 сантиметров, длина 500 сантиметров, высота 220 сантиметров.
Помимо этого, необходимо предусмотреть место под двери машины. Расстояние от двери до стенки должно составлять минимум 500 сантиметров. Приобретать гаражные комплекты для сборки можно в строительных магазинах, интернете, или же напрямую у производителя. В последнем случае есть возможность неплохо сэкономить.
Разборный гараж — фото:
Всего выделяют четыре наиболее распространённых варианта, рассмотрим каждый из них.
Каркасные
Каркасный гараж (деревянный или металлический) – прекрасный вариант для хранения вашей машины. В нем даже получится производить небольшой авто-ремонт. По большей части каркасом служат доски, брусья и прочие стройматериалы из дерева. За счет этого внутри помещения достигается приятный внешний вид.
Если с бетонными стенами всегда нужно заниматься внутренней отделкой, то дерево создает хороший интерьер естественным образом. В качестве обшивки чаще всего используют профнастил.
Большим плюсом является небольшая масса конструкции, возможность своими силами обработать и подогнать конструкционные элементы. Для постройки не потребуется привлекать строительную технику.
Строительные работы начинаются с создания основания, так как масса постройки небольшая, подойдет незаглубленный ленточный фундамент. После этого приступают к монтажу брусков и досок, которые сформируют каркас. Завершающий этап – создание крыши. Чтобы сэкономить время, можно брать типовые чертежи.
Металлические
Гараж сборно-разборной металлический возводят из листов металла, рам, мелких деталей, например уголков. Стройматериал отличается крайне низкой стоимостью. Основными конструкционными элементами являются крыша, ворота, стены. Заготовки привозят на участок в разобранном виде, что позволяет собрать постройку в сжатые сроки.
Размеры металлического разборного гаража:
Фундамент для разборного железного гаража не является обязательным, но он улучшает условия хранения. В ином случае в гаражное помещение будет проникать влага, подвергая тем самым автомобиль воздействию влажности и вызывая коррозию. Немаловажный аспект – безопасность.
Основание повысит защищенность от злоумышленников, гараж будет сложнее взломать. Без основания преступники могут сделать небольшой подкоп и использовать его в своих целях. С основанием такое не представляется возможным. В комплексе с надежными воротами можно добиться приличной защиты от злоумышленников, так как металл сложно сломать с помощью грубой силы.
Если было принято решение возводить постройку с фундаментом, то строительные работы начинают именно с этого. Для сборного металлического гаража подойдет простой, неглубокий фундамент. Обычно выбирают монолитное либо ленточное основание.
Непосредственно процесс монтажа начинают с нижней рамы. Раму сваривают с концами арматуры, которые выступают из основания. Сваривать необходимо так, чтобы арматура оказалась внутри помещения. После этого занимают вертикальными угловыми стойками. Стойки в дальнейшем будут служить опорами. По ним будут отмерять и устанавливать стены.
Затем занимаются фиксирующей рамой и крышей. Одним из наиболее распространенных материалов для создания кровли является профнастил. Листы профнастила крепят с запасом. Крышу можно делать односкатной и двухскатной. Упрощенным вариантом считается бескаркасный металлический гараж.
Ниже чертеж разборного металлического гаража:
Сэндвич-панели
Построить своими руками гараж из сэндвич-панелей – весьма удачное решение. По своей структуре они представляют несколько слоев – два металлических листа между которыми уложен утеплитель. Поэтому панели в некотором роде напоминают сэндвич. За счет такой схемы в сборных гаражах из панелей можно избежать работ по внутренней отделке и утеплению.
Работы начинаются с создания фундамента и жесткого каркаса. Каркас можно изготовить из дерева или металла. Первый шаг при монтаже каркаса – установка ригеля. Его крепят при помощи дюбелей. Очень важно соблюдать углы и избегать неровности. Затем выстраивают боковые стенки каркаса, углы укрепляют дополнительно.
Тентовые
Тентовые гаражи выделяются быстротой монтажа даже среди всех прочих вариантов сборно-разборных построек. Конструкция представляет собой прочную специальную ткань натянутую на каркас. Укрытие получится очень простым и по-настоящему временным, но некоторое время хранить автомобиль все же в нем можно.
Изготовление своими руками невозможно, поэтому процесс установки сводится к покупке подходящей модели и монтажу. Последовательность действий зависит от конкретной модели и производителя. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Разборный гараж — чертеж каркаса:
Заключение
Если вы решили возвести временное укрытие для автомобиля, не забывайте о стандартных размерах. В ином случае весьма вероятно возникновение проблем в процессе эксплуатации. Минимальная высота гаражного помещения составляет 220 сантиметров, длина 500 сантиметров, а ширина 230. Следует предусмотреть также и пространство для открывания двери – закладывают еще 50 сантиметров.
Обычно быстровозводимые гаражи продают в одном сборном комплекте. Его транспортируют на участок и занимаются монтажом. Тот факт, что все детали находятся в высокой степени готовности, делает строительные работы быстрыми и не трудозатратными. Иногда можно обойтись даже без фундамента. Но с ним условия хранения станут лучше, автомобиль будет защищен от влаги и сырости.
Хочу поделится и я фото своего гаража .сразу оговорюсь это второй гараж .и будет он использоватся только как стояночное место и ремонтные работы производится в нем не будут (кроме снятия и установки рулей, ручек, карт и тп и тд.В двух словах о работах:был приобретен стандартный металлический гараж 5.5*3.3.Не устроил меня высота въезда, да и воздуха мало мне было, было решено поднять на 40 см .На даный момент въезд 2160(чистый)
Поднимал домкратом варил уголки зашил железом, по времени кроме ворот и капитальной обварки часов5.меньне слов, крыша разобрана зачишена и смонтирована назад .сделан бетонный пол (был просто щебень с песком, +16 м цемента+ 4 т шлака0-20 и покраска
Комментарии 14
Реально, очень аккуратный гараж!
чисто, красиво! А у меня спартанские условия на грани фола. Всё что нужно есть, но исхожу из того что гараж для меня это просто место для стоянки автомобиля и не вкладываю много денег.
Постараюсь чтобы так и было .машина моя стоять будет или клиента .минимализм чтобы был.добавится кусок линолеума под передние колеса, чтобы руль легче провернуть и штора
Креативный абажур — из школьного стула…
Да убрал чтобы красить не мешал .та так и прижился, и главное не разу не зацепился
а где фото погреба, в студию…
Там пока нет что снимать голые стены которые не я лил разве что пол . размер 2*2.1 высотой пр 1.9
Тоже купил в мае железный гараж, надо до зимы успеть полы залить. Высота 2м, поднимать не надо)
Ну тут или миксер и готово или сам с мешалкой но дольше, у меня мешалка так как в гараже щебень с песком и местами земля была пока перегреб отлил этим по контуру и дорожку .остался квадрат2.7*4 на миксер мало + ещё и в погребе пол залил
Приятель на миксере работет. Вариант с мешалкой даже не рассматриваю)
Ну тут или миксер и готово или сам с мешалкой но дольше, у меня мешалка так как в гараже щебень с песком и местами земля была пока перегреб отлил этим по контуру и дорожку .остался квадрат2.7*4 на миксер мало + ещё и в погребе пол залил
Только что из гаража.
Три месяца назад я договорился с приятелем, что все подготовлю, а он, если с какого-нибудь объекта останется раствор, приедет и выльет. В итоге, я так ничего и не подготовил, а наоборот закидал все пространство хламом. И вот, полдесятого вечера, он звонит, девай, говорит куда хочешь этот раствор, я в квартале от твоего гаража. Приехал, барахло в микроавтобус, шпалы, из которых состоял пол, на улицу, а их оказывается 15 штук)) подгоняем бочку и все.
С момента звонка до момента закрытых ворот прошло два часа) собирался все лето.
Экономьте на стальных зданиях: металлические гаражи Флориды с бесплатной доставкой
Покупка долговечных металлических гаражей во Флориде
Наличие безопасного места для хранения ценных вещей — необходимость для домовладельцев Флориды от Майами до Джексонвилля. Каждый год в этом штате случаются суровые погодные условия, которые угрожают личному имуществу или разрушают его, а хорошо построенные металлические здания во Флориде защищают автомобили, садовое оборудование и другие ценности от такой ненастной погоды. Если вы ищете надежный комплект для гаража, вы можете рассчитывать на магазин Alan’s Factory Outlet.Мы можем помочь вам получить лучшее стальное здание для ваших нужд по отличной цене. Эти универсальные здания используются для складских помещений, в качестве гаражей или даже в качестве жилых стальных построек. Жители Флориды могут сделать эти сооружения своими собственными многочисленными вариантами.
Для наших клиентов во Флориде стальные здания можно полностью настроить, от размера и цвета гаража до стиля крыши. И что еще лучше, доставка и установка навесов Флориды бесплатны, независимо от того, живете ли вы в Тампе или Неаполе. Получите доступные стальные гаражи, в которых нуждается Флорида, а также отличный сервис, когда вы делаете покупки в Alan’s Factory Outlet!

Безопасные и прочные гаражные комплекты
Мы понимаем, что многие обеспокоены долговечностью металлических зданий Флориды, но вам не придется беспокоиться, когда вы покупаете их у нас.Приобретая наши металлические гаражи, жители Флориды могут быть уверены в их прочности. Каждый из наших металлических гаражей во Флориде включает:
Несколько вариантов анкеровки: выберите анкеры для мобильных домов или цементные анкеры.
Надежность, сертифицированная для ветров со скоростью 150 миль в час, с возможностью повышения до сертификации до 180 миль в час
НКТ стальные 14-го калибра; перейти на НКТ 12-го калибра, чтобы получить 20-летнюю гарантию
Крыша 26-го размера
Настройка стальных зданий во Флориде
С нашими настраиваемыми гаражными наборами жители Флориды могут выбрать линию крыши, размер, цвет, а также расположение окон и дверей, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.Возможности индивидуальной настройки наших стальных зданий во Флориде включают:
Три разных стиля крыши (обычная, прямоугольная или вертикальная)
Горизонтальный, вертикальный или внахлест сайдинг
Огромный выбор размеров
Выбор количества и размещения окон и дверей
Alan’s Factory Outlet также предлагает на выбор более десятка различных цветов для крыши, боковин, торцов и отделки металлических гаражей. У жителей Флориды есть много вариантов выбора цвета, потому что мы знаем, что жители часто хотят, чтобы внешний вид их гаража соответствовал остальной части дома! Мы знаем, что стальные здания во Флориде должны быть универсальными, потому что в этом большом и разнообразном штате очень много разных областей и типов недвижимости.
«Стальной гараж с коробчатым карнизом во Флориде»
Металлические гаражи — отличное место, чтобы защитить вашу лодку или машину от палящего солнца Флориды.
«Металлический гараж на 2 машины с коробчатым карнизом: доступны многочисленные нестандартные размеры»
«Металлический гараж в обычном стиле во Флориде»
Сколько стоят сборные стальные здания во Флориде?
Цены на металлические здания Флориды будут зависеть от размеров, стиля крыши и любых других настроек, но базовая цена составляет от 3055 до 8325 долларов.В Центральной Флориде для стальных зданий могут потребоваться совершенно другие размеры и материалы, чем, например, в Ки-Уэсте. Наши здания с широкими возможностями настройки создают большую разницу в цене, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими руководствами по ценам, чтобы узнать больше.
Быстрая и удобная доставка металлоконструкций
Мы предлагаем бесплатную доставку и установку наших стальных зданий по всей Флориде, в том числе:
Неаполь
Волусия
Окала
Джексонвилл
Орландо
Тампа
Пенсакола
Брадентон
Саммерфилд
Форт Майерс
Brooksville
Подготовка площадки металлического гаража во Флориде
После того, как вы подготовили бетонную площадку, ваша новая конструкция будет готова к работе в кратчайшие сроки благодаря нашим эффективным услугам по установке.Но какой размер вам нужен? Как правило, вы должны сделать подушку такой же ширины, как и стальное здание, которое вы заказываете, но она должна быть на один фут короче по длине, поскольку на переднем и заднем концах каждого здания есть 6-дюймовые выступы. Например, для стальных зданий 12×21 заказчик должен подготовить бетонную площадку 12×20.
Конечно, при желании вы можете закрепить новое стальное здание на земле, а не на бетонной подушке. Металлические гаражи Alan’s Factory Outlet во Флориде можно прикрепить к подушке с помощью цементных анкеров, но вы также можете выбрать анкеры для мобильных домов, если не хотите использовать бетонную площадку.Эти анкеры помогают сделать стальные здания во Флориде более устойчивыми в ветреную погоду.
Требуется ли разрешение на строительство металлического гаража?
Скорее всего, вам понадобится разрешение на установку металлического гаража во Флориде, но это зависит от ваших местных законов о зонировании. Например, для стальных зданий в центральной Флориде могут потребоваться другие сертифицированные ветровые рейтинги, чем для округов южной Флориды или прибрежных округов. Узнайте у местных властей, что требуется для строительства новых металлических зданий во Флориде в вашем округе.
Позвоните или закажите онлайн сегодня, и вы поймете, почему так много людей обращаются к нам, когда им нужен металлический гараж во Флориде. Мы предлагаем лучшие цены на прочные, настраиваемые сборные конструкции и комплекты для гаража, а также гордимся нашим отличным сервисом: мы можем помочь вам разместить заказ, обеспечить бесплатную доставку и установить ваши металлические здания. Жители Флориды от Окалы до Ки-Уэста годами доверяли нам свои потребности в дополнительных хранилищах, и вы тоже должны. Позвольте нам помочь вам сегодня найти подходящее решение для хранения вашей собственности с металлическими зданиями во Флориде, которые были установлены и доставлены с осторожностью!
Навесы для автомобилей — Металлические гаражи — Государства со свободной доставкой
Стальные здания фабрики Alan’s Factory Outlet построены на вашем уровне земли более чем в половине страны.Вы можете выбрать стиль, размер и цвет конструкции, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Нажмите на свой штат, чтобы узнать цены на гараж для металла. Бесплатная доставка и установка в 27 штатах США.
или же Выберите свой штат
Три разных стиля навесов для автомобилей Carolina: обычный стиль, коробчатый карниз и вертикальная крыша.
Навесы для автомобилей и металлические конструкции доставлены в 27 штатов США в Алабаму, Аризону, Арканзас, Калифорнию, Колорадо, Флориду, Джорджию, Иллинойс, Индиану, Канзас, Кентукки, Луизиану, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Мексико. , Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Оклахома, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Вирджиния и Западная Вирджиния.
Расчетное время доставки навесов для автомобилей и металлических гаражей
Заказы на сумму 4999 долларов и меньше (потому что они должны быть объединены с другими меньшими заказами для завершения маршрута) имеют следующие, немного более длительные сроки выполнения, как показано ниже:
от 60 дней до 90 дней: 40%
от 90 дней до 120 дней: 40%
от 120 дней до 180 дней: 20%
180 дней или более: менее 1%
Заказы $ 5000 и больше:
от 30 дней до 60 дней: 40%
от 60 дней до 90 дней: 40%
от 90 дней до 120 дней: 20%
120 дней и более: менее 1%
Имейте в виду, что указанные выше временные рамки не являются гарантией и просто спрогнозированы на основе текущих тенденций.Кроме того, в зимние месяцы существует большая вероятность превышения вышеуказанных сроков доставки из-за обычных зимних штормов во многих местах.
Специальное примечание для заказов, размещенных после 1 октября:
Любые установки / поставки в: DC, IL, IN, KS, MD, MO, NJ, NY, OH, PA и WV, скорее всего, будут отложены до весны из-за обычных зимних штормов в этих штатах.
Сборные металлические гаражи | Купить стальные гаражи по лучшим ценам
ВСЕ О МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖНЫХ ЗДАНИЯХ
Металлический гараж — это закрытая конструкция, сделанная из стали для защиты ваших транспортных средств.Установив любые индивидуальные металлические гаражи любого размера и размеров, вы можете припарковать свои автомобили и защитить другие ценные вещи в суровых погодных условиях. Наши металлические гаражи универсальны и построены на прочном стальном каркасе. Эти гаражные постройки являются идеальным решением для защиты всех типов транспортных средств и оборудования, а также могут использоваться для других целей хранения. Они полностью настраиваются, и вы можете выбирать из разных стилей крыши и многих других цветовых вариантов.
Эти здания используются как складские сараи, гаражи для автомобилей, мастерские, личные кабинеты, мужские пещеры или сараи для девочек.Наши коммерческие клиенты также выбирают наши огромные стальные гаражные постройки; они отлично подходят для использования в качестве торговых помещений, офисных помещений, ресторанов, автомастерских, складов, производственных помещений, конюшен, сараев и многого другого!
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ ЗДАНИЯ ТИПЫ
Одно из больших преимуществ выбора металлического гаража — это выбор доступных типов.
ОДНА МАШИНА, ДВА МАШИНЫ И ТРИ МАШИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ
Мы предоставляем нашим клиентам металлические гаражи любых размеров и стилей.Гаражи являются важным дополнением к любому дому или бизнесу, так как они обеспечивают повышенное хранение и защиту транспортных средств. Наши стальные гаражи можно легко спроектировать и приспособить для жилых, сельскохозяйственных и коммерческих целей. Мы работаем с нашими клиентами, чтобы спроектировать и предоставить стальные гаражи, отвечающие их уникальным строительным характеристикам.
Металлические гаражи на одну машину подходят для семьи, состоящей из одного автомобиля. Они компактны по размеру, но оставляют достаточно места для размещения транспортного средства и места для его передвижения.Для тех, у кого две или три машины, есть вариант для них. Многие люди, у которых есть только одно транспортное средство, часто выбирают стальной гараж на две или три машины, чтобы они могли использовать дополнительное пространство для других нужд хранения.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ НА ОДИН АВТОМОБИЛЬ: Добавление гаража на 1 автомобиль к вашей собственности — фантастический способ увеличить дополнительное пространство и стоимость. One Car Garage — это закрытый металлический гараж, предназначенный для парковки одного автомобиля, грузовика, лодки, прогулочного транспорта, хранения газонного оборудования и множества других применений.
ДВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖА: Все гаражи шириной от 20 футов до 24 футов обычно известны как металлические гаражи на две машины или металлические гаражи на 2 машины. В этих гаражах достаточно места для одновременного размещения двух автомобилей без каких-либо проблем. Однако мы можем настроить ваш гараж на любой размер, который вам может понадобиться.
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВХОДА БОКОВЫЕ
Еще одним большим преимуществом стальных гаражей является выбор металлических гаражей с боковым входом. Эти металлические гаражи с боковым входом действительно удобны, так как это означает, что вам не нужно каждый раз открывать главную дверь для входа или выхода.Это также добавляет великолепный вид в общий стиль стального гаража. Это отличная функция, особенно если металлический гараж будет отапливаться, поскольку она предотвращает утечку тепла на большую открытую территорию, которая может возникнуть при использовании главных дверей.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАРАЖА
Особенности стальных зданий будут важны, так как вам нужно знать, будет ли тот, который вы выбираете, соответствовать вашим требованиям. Некоторые из основных функций, которыми они обладают:
Вариант размера
Калибр для стали
Выбор количества окон
Типы дверей
Не требует обслуживания
Выбор стилей кровли
прочный
Простота установки
Металлические гаражные постройки предоставляют множество преимуществ, и важно, чтобы были определены конкретные пожелания и потребности, чтобы можно было сделать правильный выбор из различных типов, которые мы можем предложить.Например, некоторые люди считают, что металлический гараж с боковым входом является для них важным вариантом. Когда дело доходит до покупки стальных гаражей, первое, что нужно учитывать, — это выбрать желаемый и необходимый размер. Частично это будет определяться объемом пространства, доступным для его строительства, но, что наиболее важно, будет зависеть от того, для чего будет использоваться окончательная версия выбранного стального гаража. Например, вы можете выбрать ширину от 12 до 24 футов или, возможно, вы ищете что-то гораздо большее и хотите тройную ширину, например от 26 до 30 футов.Как можно видеть, существуют большие различия в размерах, и поэтому важно, чтобы, учитывая их, человек действительно имел четкое представление о том, для чего они собираются его использовать, а также понимал, что на основе этих разных размеров он предлагает большую гибкость.
ВИДЫ КРЫШИ СТАЛЬНОГО ГАРАЖА
Еще одним соображением будет предпочтительный тип крыши. Если вы планируете остановиться, просто рассматривая варианты, которые классифицируются как стандартные, то это будет означать переход на обычный вариант гаража на крыше.Для тех, кто предпочитает стандартные стальные версии для гаражей, эта обычная крыша обычно является лучшим выбором, поскольку она наиболее экономична, но при этом очень привлекательно выглядит благодаря изогнутым гребням сверху вниз. Если вы предпочитаете крышу с А-образной рамой, есть металлические гаражи этого стиля, которые имеют горизонтальные выступы и очень впечатляют своим внешним видом. Стальной гараж также потребует внимания к типу окружающей среды, в которой он будет построен. Если вы имеете дело с большим количеством снега и дождя, то лучшим выбором для кровли будет вертикальная крыша, имеющаяся в наличии, которая включает вертикальных выступов и использует структуру кадра A.Хотя они считаются наиболее важными компонентами, будет доступно множество других вариантов, которые предоставят возможность изучить варианты настройки металлических гаражей.
ГАРАЖНЫЕ ЗДАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПЦИИ ПО ЗАКАЗУ
Если рассматривать настройку, ее можно разделить на две категории желаний и потребностей.
НУЖДАЕТСЯ
Размер: Для стальных гаражей необходимо принять решение о размере, который будет включать ширину, длину и высоту.
Калибр рамы
: вам может потребоваться выбрать между 12 или 14 калибром, а когда дело касается листового металла, выбор будет между 26 и 29.
Металлические гаражные ворота: Одним из больших преимуществ стальных гаражей является возможность выбора размера гаражных ворот, который необходим.
ХОЧЕТ
Wants для металлических гаражей — это те компоненты, которые приятно иметь, но это дополнительные опции, которые будут ориентированы на ваши предпочтения.
Дополнительные стены: Вы можете подать прошение о закрытии гаража, и это можно сделать с помощью дополнительных пристроек.
Окна: В зависимости от назначения вашего стального гаража к нему могут быть добавлены дополнительные окна.
Боковая входная дверь: наличие боковой входной двери — настоящее удобство
Отделка и цвет: Стальной гараж предоставит вам несколько вариантов, когда дело доходит до выбора желаемого типа отделки, и существует большое разнообразие цветов, которые применимы для крыши, стен, накладок и дверей.
Настройка: если у вас есть что-то особенное, что вы хотите для своего стального гаража, вы, скорее всего, сможете настроить его под себя.
СТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В то время как большинство людей рассматривают металлические гаражи как основное средство защиты своих автомобилей, есть много других применений, для которых они могут быть использованы. Тем, у кого много уличного оборудования, может быть сложно найти подходящие места для защиты этих предметов, которые часто являются дорогими. Одно центральное расположение, а не несколько небольших хозяйственных построек для размещения — это экономически выгодно и удобно. Для спортивно настроенной семьи, у которой много спортивного снаряжения, это может занять много места в главном доме, но металлические гаражи обеспечивают идеальную атмосферу для размещения всех видов спортивного инвентаря, позволяя достаточно места для его надлежащего хранения, чтобы предотвратить повреждение. .Это также включает тренажеры.
ПОЧЕМУ ВИКИНГ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ — ЛУЧШИЙ ВЫБОР
При выборе гаража из металла необходимо также уделять первоочередное внимание качеству и качеству изготовления. Когда вы выбираете стальные гаражи среди тех, что мы здесь, в Viking Steel Structures, вы не только получите лучшее, что есть, но и по самым доступным ценам. Что делает Viking Steel Structure лучшим выбором
Мы предлагаем лучшие стальные материалы и компоненты, рассчитанные на долговечность и долговечность.
Обращаем внимание на детали способа строительства и монтажа металлических гаражей.
Мы предлагаем исключительную гарантию, подкрепленную безупречным обслуживанием клиентов.
Предлагаем услуги по оперативному обслуживанию и ремонту металлических гаражей.
Быть надежным, честным и заслуживающим доверия.
Предлагает выбор и опции в своем инвентаре металлических гаражей.
Если вы хотите создать более доступное пространство и обеспечить максимальную защиту ваших транспортных средств и других предметов, то сейчас самое время связаться с Viking Steel Structures.
Доступный гараж на 2 машины | Пользовательские два гаража для продажи
Почему гараж на две машины?
Два гаража универсальны, универсальны, а их компактный размер делает их идеальным уличным строением, которое можно установить рядом с вашим домом. Два металлических гаража для автомобилей обеспечивают большую гибкость, складские помещения и пространство по доступным ценам, практически без дополнительных затрат на обслуживание. В то время как металл добавляет красоты эстетике, до 15 цветовых вариантов, бесконечная настройка двух цветов и надстройки здания делают два металлических гаража для автомобилей идеальным выбором для домовладельцев.Металлический гараж на 2 машины может легко сочетаться с различными стилями дома, с тремя разными типами крыш, такими как классическая обычная крыша, крыша с А-образной рамой или прочная вертикальная крыша.
Более того, эти здания предназначены не только для личных или жилых целей, но также для коммерческих, сельскохозяйственных и институциональных целей. Добавив дополнительные строительные блоки с металлическим гаражом на 2 машины, вы можете легко превратить его в гаражную мастерскую, гараж со складским помещением или даже в хозяйственное здание с навесом.
Металлический гараж на 2 машины, боковой въезд
Боковой вход в металлические гаражи для двух автомобилей может быть хорошим примером, который определяет, насколько важна длина гаража. В гаражах с боковым входом двери устанавливаются в глубину здания, а ширина обычно ограничена стенами. В этом случае стандартным размером металлического гаража на две машины будет минимальная ширина 20 футов. и максимальная ширина будет 24 фута. где минимальная длина будет 21 фут, и она может быть сколь угодно длинной.
Получите необходимое хранилище с гаражом на две машины
Настройте свой гараж на две машины с помощью стальных конструкций Viking в соответствии с вашими потребностями, выберите ширину, длину и высоту вашего здания, чтобы припарковать в нем практически любой автомобиль.Большее пространство позволит вам разместить под одной крышей свое автомобильное оборудование, комплект для уборки, автомобильные инструменты и общее оборудование; где достаточно замкнутого пространства также можно использовать как складское помещение мастерской, офис, магазин товаров для хобби, ферму и садовое здание на открытом воздухе.
Хотите узнать больше о двух гаражах? Позвоните нам по телефону (877) 801-3263, наш эксперт по металлическим гаражам на 2 машины поможет вам узнать больше о размерах гаражей для двух автомобилей, их выборе, надстройках и быстром процессе заказа.
Индивидуальный дизайн вашего металлического гаража, сарая или складского помещения
1Шаг первый (Выбор размера)
При выборе размера вашего здания необходимо учитывать несколько важных деталей:
Для чего вы планируете использовать свое здание? Это определит размер здания, которое вы собираетесь построить.Если вы планируете использовать его как гараж, сколько автомобилей и какого типа вы планируете хранить?
Здание какого размера поместится на участке? Обязательно измерьте свою собственность, чтобы определить, какое здание подойдет.
Есть ли у вашей собственности проблемы? Вы также захотите узнать в своем строительном отделе, есть ли у вас какие-либо неудачи (неудачи — это расстояние от линий собственности или других структур, в пределах которых здание местного правительства или отделы зонирования ограничивают)

Ширина
Чтобы определить размер здания, мы начнем с ширины.В большинстве зданий ширина является наименьшей из трех величин; ширина, длина и высота. Ширина — это фронтальный конец здания и чистый пролет, не требующий опор. Вы можете выбрать любую ширину от 12 футов до 50 футов. Мы также предлагаем складские здания шириной от 8 футов и нестандартные постройки шириной более 50 футов. Если вам нужно здание шириной более 12 футов или шириной более 50 футов, обратитесь к одному из наших специалистов по строительству, чтобы узнать о возможных вариантах.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗДАНИЯ
Используйте следующую таблицу, чтобы определить ширину здания, которая вам понадобится в зависимости от области применения.
Длина
Как выбрать длину вашего здания: Длина здания обычно является самым длинным измерением. Ваше здание может быть изменено на любую желаемую длину в соответствии с вашими требованиями. Наши стандартные строительные длины на один фут длиннее каркаса здания. Это составляет 6-дюймовые свесы на каждом конце крыши. Таким образом, здание длиной 31 фут на самом деле имеет длину 30 футов с 6-дюймовым выступом на обоих концах. Хотя общая длина вашего здания остается на ваше усмотрение, она будет определяться по нескольким критериям;
Размер и количество хранящихся автомобилей
Количество места, доступного для постройки
Любые неудачи, если таковые имеются, по решению вашего строительного отдела
Высота
Как выбрать высоту здания:
ВЫСОТА СТЕНЫ:
Высота стены — это измерение от низа стены или пола здания до уровня чуть ниже верхней части стены или карниза.Высота стен в наших зданиях начинается с 5 футов и в зависимости от того, где вы строите, увеличивается на 1 фут до максимум 20 футов. Обычно мы рекомендуем высоту стены не менее 7 футов для обеспечения бокового зазора в наших гаражных постройках. Высота стены должна определяться; что вы будете хранить в гараже; насколько близко к боковым стенам вы хотите хранить все, что вы храните, и гаражные ворота какого размера вы планируете установить. В зависимости от типа крыши, который вы выберете, тема, которая будет обсуждаться в следующем видео, обычно требуется, чтобы высота стены здания была на один или два фута выше, чем любая дверь, установленная на стороне карниза или по длине здания, и любые двери, установленные не по центру на торцевой стене.Если вы устанавливаете мертвую точку двери на торцевой стене, она может быть той же высоты, что и высота стены здания, при условии, что здание имеет ширину не менее 18 футов. Если вы планируете хранить автомобили и другие предметы, которые обычно можно найти в гараже, вам подойдет 7 футов. Если вы планируете хранить большие грузовики или любое оборудование высотой более 7 футов, вам нужно будет выбрать более высокую боковину, скажем, 8, 9 или даже 10 футов, чтобы обеспечить свободное пространство. Если вы планируете установить, скажем, автомобильный подъемник, вам понадобится стена высотой не менее 12 футов.Доступные размеры дверей см. В таблице дверей ниже на этой странице.
ВЫСОТА САЛОНА:
Внутренняя высота вашего здания измеряется с использованием уклона крыши в качестве ориентира и вычитанием высоты центральных распорок. Стандартный уклон крыши составляет примерно 3:12. Это означает, что на каждые 12 футов от боковых стен здания крыша поднимается примерно на 3 фута. Таким образом, здание шириной 24 фута будет примерно на 3 фута выше боковых стен, за вычетом высоты центральных распорок, около 10 дюймов, чтобы измерить зазор по высоте внутри.См. Схему и изображение ниже для руководства, добавив высоту стены к высоте зазора, чтобы рассчитать зазор внутри центра.
ВНУТРЕННИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЗОР
Высота на диаграммах ниже измеряется от верха внешних стен до центральных распорок. Все цифры приблизительны. *
* Чтобы получить общий центральный внутренний зазор, добавьте высоту стены к зазору над высотой стены в приведенном выше списке на основе ширины здания.Бывший. Для здания шириной 12 футов с коробчатой крышей карниза и стеной высотой 8 футов общий зазор между центром будет 8 футов + 2,3 дюйма = 10,3 дюйма
За пределами центра Высота здания:
Общая высота вашего здания измеряется тем же методом, что и внутренний зазор, но без вычета высоты центральной распорки. См. Диаграмму и соседнее изображение ниже для руководства, добавив высоту стены к высоте зазора, чтобы рассчитать общую высоту пика.
ВНЕШНИЙ ПИКОВЫЙ ЗАЗОР
Высота в таблицах ниже измерена до вершины / пика фермы. Все цифры приблизительны. Добавьте 3 дюйма к вертикальным крышам для желоба и конька
* Чтобы получить общий пиковый зазор, добавьте высоту стены к зазору над высотой стены в приведенном выше списке на основе ширины здания.Бывший. Для здания шириной 12 футов с коробчатой крышей карниза и стеной высотой 8 футов максимальная высота здания будет 8 футов + 2,9 дюйма = 10,9 дюйма
Металлические гаражи Юта Юта | Стальные гаражные здания, штат Юта,
Металлические гаражи в штате Юта
Устали от того, что ваша машина зарыта под снегом? Или промокнуть, пытаясь попасть в дом? Мы все там были, и это может очень расстраивать. Имея предварительно спроектированный металлический гараж в Юте, вам больше не нужно ни о чем беспокоиться!
Виды металлических гаражей в УТ
Удобство металлического гаража позволило ему занять место излюбленной стоянки и складских помещений штата Юта.Если вы — домовладелец, которому нужно укрытие для вашего автомобиля или других ценностей, полностью закрытый гараж — идеальное решение для вас! В зависимости от ваших намерений в отношении стальной конструкции, вы можете выбрать один из множества типов гаражей:
Гаражи на одну машину рекомендуются клиентам, которым нужно укрытие только для одного небольшого транспортного средства или уличного оборудования. Хотя гараж на одну машину UT построен для одного автомобиля, все же есть дополнительное внутреннее пространство, которое отлично подходит для хранения.
Юта стальные гаражи на две машины спроектированы и спроектированы так, чтобы в них можно было разместить два автомобиля малого или среднего размера.Некоторые клиенты даже заказывают гараж такого размера для одного автомобиля и в конечном итоге используют оставшееся внутреннее пространство для хранения.
Гаражи на три машины в Юте — отличный вариант для клиентов, которым нужна защита для нескольких транспортных средств, таких как грузовики, оборудование, а иногда и сельскохозяйственное оборудование. Если вы планируете заказать гараж тройной ширины, обязательно закажите тот, который немного больше, чем ваши текущие потребности.
Если вы любитель экономить деньги, мы также предлагаем металлические гаражные комплекты Юта.Один из наших специалистов по строительству может предоставить вам дополнительную информацию о наших наборах и о процессе, которому вы должны следовать.
Стили крыш
Вы хотите дополнить свой стальной гараж прочной крышей, которая сможет противостоять постоянно меняющимся сезонам и погодным условиям в штате Юта. Стиль крыши — это не только один из первых шагов, которые вы делаете, но и один из самых важных. Metal Garage Central предлагает три стиля крыш, каждый из которых указан ниже:
Обычная крыша — Обычная крыша является наиболее экономичным вариантом, предлагаемым нашим клиентам.Он установлен с горизонтально ориентированной обшивкой и закругленными краями, которые напоминают стиль старого сарая. Хотя он обеспечивает надежную защиту, он рекомендуется в основном для районов с умеренными погодными условиями.
Крыша с А-образной рамой — эта крыша, также известная как коробчатый карниз, похожа на обычную крышу своей горизонтальной обшивкой. Несмотря на то, что это небольшое обновление по сравнению с обычной крышей, его рекомендуется использовать в районах, где могут быть сильные ветры, но без сильных дождей или снегопадов.
Вертикальная крыша — эта крыша является наиболее популярной и надежной из предлагаемых нашим клиентам. Он устанавливается с вертикально ориентированной обшивкой, швеллерами шляпки и коньковыми заглушками, которые обеспечивают дополнительную устойчивость и защиту. Хотя эта крыша подходит для любого климата, она рекомендуется для клиентов, которые живут в районах, склонных к суровым погодным условиям.
Преимущества металлических гаражей
«Что отличает сборные металлические гаражи в штате Юта от других конструкций?» Этот вопрос задают многие клиенты UT.Сборные стальные конструкции имеют много преимуществ перед конструкциями, построенными из других материалов. Ниже мы приводим список некоторых преимуществ:
Долговечность — Благодаря высокоточному проектированию и использованию высококачественных материалов сборные металлические гаражи в Юта могут прослужить долгие годы. В отличие от конструкций, сделанных из других материалов, стальные гаражи могут противостоять суровым погодным условиям и постоянно меняющимся временам года.
Низкие эксплуатационные расходы — стальные гаражи требуют минимального обслуживания и ремонта.Но с небольшой TLC время от времени вы можете легко увеличить срок службы конструкции. Просто не реже двух раз в год выполняйте профилактические проверки и смывайте всю грязь и сажу.
Огнестойкость — стальные гаражи не подвержены возгоранию, в отличие от деревянных конструкций. Это огнестойкое качество не только сэкономит вам деньги в будущем, но и обеспечит отличную защиту всех ваших ценностей, хранящихся внутри.
Экономически выгодно — Выбирая металлический гараж UT, вы экономите больше денег, чем вы могли себе представить.И со всеми сэкономленными деньгами вы, наконец, можете начать свой домашний проект, которого вы так долго ждали, или настроить новую стальную конструкцию!
Добавленная стоимость недвижимости — Независимо от того, слишком ли ваш гараж или у вас его нет, добавление новой металлической конструкции к вашей собственности в Юте может повысить ее стоимость.
Использование стальных гаражей
Чаще всего металлические гаражи используются для защиты автомобилей от краж и непогоды, но в настоящее время они используются для гораздо большего.Люди используют эти единицы для личного хранения, мастерских, пещеры для людей или сарая, а иногда даже для дополнительной жилой единицы! Когда дело доходит до стали, возможности безграничны, и если вам нужна помощь с вашими потребностями и требованиями, просто позвоните одному из наших дружелюбных специалистов по строительству.
Стандартные размеры
Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе размера вашего индивидуального металлического гаража в штате Юта. Хотя у нас есть стандартные размеры на выбор, вам необходимо принять во внимание свои намерения относительно конструкции.Стандартный гараж на одну машину имеет размер 12 x 21 дюйм, гараж на две машины — 20 x 24 дюйма, а трехместный — обычно 24 x 36 дюймов. Имейте в виду, что когда вы выбираете свои размеры, вам нужно выбирать размер, который немного больше, чем ваши потребности.
Параметры настройки
Мы хотим, чтобы вам очень понравился ваш новый металлический гараж, и для этого он должен быть личным. Вот почему мы предлагаем множество вариантов настройки на выбор. Мы даем вам полный доступ к индивидуальной настройке вашей стальной конструкции, начиная с диапазона из 16 доступных цветовых вариантов анкеров, используемых для крепления конструкции, до дополнительных окон и дверей.Если вам нужна помощь в процессе проектирования, у нас есть специалисты-строители, готовые помочь любым возможным способом.
Мы покрываем
Мы обслуживаем все районы штата Юта, в том числе: Солт-Лейк-Сити, Вест-Вэлли-Сити, Прово, Западный Иордан, Сэнди, Орем, Огден, Сент-Джордж, Лейтон, Южный Иордан, Тейлорсвилл, Миллкрик, Лехи, Логан, Мюррей. , Дрейпер, Баунтифул, Ривертон и все между ними!
Почему стоит выбрать Metal Garage Central
Мы ценим наших клиентов в Metal Garage Central.Все наши сборные металлические гаражи спроектированы и построены для удовлетворения потребностей клиентов и их бюджета. Вы можете положиться на нас, потому что мы не только предоставляем услуги прямо здесь, в Юте, но мы также предоставляем услуги еще в 47 штатах! Позвольте нам помочь вам найти структуру вашей мечты. Позвоните одному из наших дружелюбных специалистов по строительству по телефону (980) 321-9898 или посетите нас онлайн сегодня.
Steel Garage Kits: Metal Гаражи: Absolute Steel: Сделано в США
STEEL Гаражные комплекты от Absolute Steel ПРОСТЫЕ СОЗДАНЫ для сборки . Большинство размеров наших металлических гаражных комплектов предназначены для строительства одним или двумя людьми с минимальным опытом строительства или без него. . Скользящие соединения рамы упрощают установку и строительство.
Наши стальные гаражные комплекты доступны практически любого размера и конфигурируются для включения одной или нескольких дверей отсека, пешеходных дверей, окон и других опций.
Стальные гаражные комплекты ~ Сделано в Америке

Sierra Style

Sonoran Style

Mohave Style

Maricopa Style

Gambrel Barn Style

Gambrel Barn Style
Дополнительно наша рама Alpine Barn Style
Система, которая поставляется с нашими металлическими гаражами , дает вам возможность использовать широкий спектр внешних материалов, таких как дерево, штукатурка, шпон и т. д.Наши комплекты бывают разных цветов и могут быть спроектированы так, чтобы быть удобными для ТСЖ.
Only Absolute Steel предлагает вам металлические гаражные постройки, построенные с использованием оцинкованной каркасной системы, которая легко соединяется. Наши комплекты предназначены для сборки без специального или дорогостоящего арендного оборудования, такого как вилочные погрузчики и краны.
America Loves the Absolute Steel Steel Garage…
O Одно из отличий наших стальных гаражных комплектов от конкурентов — это то, насколько легко они сочетаются друг с другом.Наши комплекты специально разработаны для тех, кто умеет делать все самостоятельно. Наша рамная система изготавливается с высокой точностью на нашем предприятии, чтобы гарантировать легкость сборки, а каждое соединение внутри рамки идеально подходит.
Полная и хорошо иллюстрированная инструкция.
Простые в обращении детали для меньшего износа пользователя.
Инструменты для сборки найти несложно.
На большинстве типоразмеров нет громоздкого и большого подъемного оборудования.
Полная пошаговая серия видео, доступная с мобильного устройства на рабочем месте.
Мы проектируем все наши металлические гаражи так, чтобы они были удобны для самостоятельного строительства. К каждому комплекту прилагаются полные инструкции. Наши инструкции просты для выполнения и хорошо иллюстрированы, поэтому легко увидеть, о чем идет речь, на каждом этапе пути.
Автономная каркасная система
N o Другая металлическая система гаражных комплектов дает вам возможность использовать практически любой внешний материал, который вы хотите — дерево, штукатурку, кирпич и т. Д. Щелкните здесь, чтобы узнать о стальном каркасе.
Мы в Absolute Steel стремимся к постоянному совершенствованию. Пожалуйста, найдите время, чтобы понять технические аспекты каркасной системы наших конструкций. Мы очень гордимся этими рамами, потому что они лучшие в отрасли. Простота установки для наших клиентов и невероятная надежность. Ознакомьтесь с техническими аспектами нашей металлической каркасной системы для гаражей.
Самое главное, что на заводе было затрачено много часов энергии, так что вам не придется.
Соединения «скользящее соединение» упрощают создание каркаса… стандартные пакеты рам можно собрать за выходные!
ABSOLUTE STEEL Металлические гаражи доступны шириной до 40 футов; стандартные длины начинаются с 20 футов и увеличиваются с шагом 4 или 5 футов, пока у вас не закончится земля.Наши металлические гаражи предлагаются со стандартной высотой, начиная с высоты карниза 7,5 футов, и могут быть увеличены с шагом в 1 дюйм до высоты карниза 15,5 футов. Высота карниза 15,5 футов может дать вам зазор 15-4 дюйма в гараже шириной 40 футов!
Если этого требует ваш проект, мы также можем изготовить наши стальные строительные комплекты нестандартного размера в соответствии с вашими потребностями без дополнительных затрат.
Доступен в 6 стилях — с тысячами вариантов размера, цвета и конфигурации
Mohave Style
Sierra Style
Sonoran Style
Alpine Style
Цвета на ваш выбор
Варианты цвета стальных панелей и отделки
Наружные панели вашего стального гаражного комплекта доступны в 18 привлекательных цветах и имеют полную гарантию сроком до 40 лет от выцветания, выцветания или отслаивания.
Используйте визуализатор цвета
Поиграйте с нашим инструментом визуализации цвета, чтобы увидеть, как разные цвета панели выглядят на структуре. Сохраните свой проект, распечатайте его, отправьте по электронной почте. Щелкните здесь, чтобы открыть визуализатор стальных зданий в новом окне.

W e настолько уверены в наших конструкциях, что наши каркасные системы имеют 20-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ , а внешние панели имеют гарантию от 20 до 40 лет от выцветания, отслаивания или отслаивания.Гарантия на вашу панель будет зависеть от того, какие металлические панели вы выберете.
Несомненная структурная целостность
Наши конструкции выдержали экстремальные условия урагана Катрина и ветры со скоростью более 140 миль в час. Они выжили без ржавчины глубоко в соляных шахтах, их не беспокоила пустыня Аризоны, и они устояли в ледяной канадской тундре.
Наши металлические гаражи прошли самые строгие испытания вооруженных сил США на прочность и долговечность.Наши здания используются многими пожарными службами, полицейскими управлениями, коммерческими компаниями и муниципалитетами. Частные, коммерческие и государственные учреждения от Калифорнии до Вермонта, от Аппалачей до Аляски и от Ирака до Польши стали довольными покупателями наших строительных комплектов.
Наши предварительно спроектированные стальные гаражи производятся в Америке из оцинкованной стали 2 ″ x 3 ″ 14 калибра с минимальным пределом текучести 50 000 фунтов на квадратный дюйм от Allied для многих лет эксплуатации без технического обслуживания и защиты от ржавчины.
Конкурентоспособная цена
Absolute Steel & Storage неизменно превосходит конкурентов по ценам. Мы знаем; мы делаем покупки каждый день, и наши клиенты всегда возвращаются к нам.
Простая доставка и доставка
Мы отправляем по всей стране прямо к вам или на место работы. Наши цены включают БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА САЙТ ДЛЯ РАБОТЫ, кроме AZ, AK и HI . Стоимость доставки на Аляску и Гавайи рассчитывается индивидуально. В Аризоне доступен самовывоз из двора клиента, но можно рассчитать индивидуальную доставку. Ваш комплект стальной гаражной рамы будет доставлен напрямую от нас обычным транспортным средством. В большинстве случаев внешние панели и отделка будут отправлены от поставщика панелей в нашей сети, который находится ближе всего к месту вашей работы. У нас есть обширная общенациональная база данных поставщиков вашей обшивки, и сокращение доставки — еще одна причина, по которой мы можем предложить более низкие цены.

12Мар
Наливной пол на стяжку с трещинами: На полу есть трещины, надо ли их заделывать или можно сразу заливать наливной пол?
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Наливной пол ремонт трещин: почему трескается наливной пол
Наливной пол ремонт трещин. Наливной пол – один из самых распространенных видов выравнивания пола в помещении. Если во время заливки смеси была нарушена технология, могут возникнуть разного рода дефекты. В этой статье будет рассмотрен вопрос, нужно ли заделывать трещины в наливном полу и почему трескается наливной пол и как убрать трещины.
Наливной пол с трещинами
Причины трещин на наливном полу
Причиной образования любого дефекта является нарушение технологии укладки или приготовления смеси.
Но все основные нарушения можно классифицировать следующим образом:
Неправильная подготовка основания для наливного пола
Выполненная не в полном объеме подготовка основы в обязательном порядке приведет к деформации финального покрытия. Основа обязана быть хорошо высушена и избавлена от всех видов грязи и пыли.
Если наличествуют масляные пятна или жировые пятна, то их следует устранить. А так же бетонная поверхность должна быть предварительно отшлифована. Это необходимо сделать для устранения неровности поверхности, ведь на неровный пол нельзя заливать наливные полы. Заливка наливного пола выполняется исключительно на высушенную и выровненную поверхность.
В случае того если была выполнена выравнивающая стяжка, то перед укладкой пола понадобится выждать не менее 25 суток до полного высыхания бетона. Если пренебречь этим правилом и залить наливной пол раньше, то выделяемая бетоном влага приведет к вспучиванию поверхности, а также обязательно образуются трещины в наливном полу.
Неправильный температурный баланс
В случае экстремально низких или высоких температур заливка пола не рекомендуется, а для того, чтобы не треснул наливной пол, необходимо заливать его при температуре от пятнадцати до двадцати пяти градусов тепла.
Применение неправильных моющих средств
Во время выполнения очистки бетонного основания от пыли, грязи и других загрязнений, убирают не только с помощью тряпки пылесоса и щетки, но также нужно использовать моющие средства.
Запрещено применять моющие средства, предназначенные для обычных бытовых нужд. Потому что подобные очистители не удаляются полностью во время очистки, а это может привести к тому, что потрескается финальное покрытие.
Для правильного очищения бетонного основания необходимо использовать специализированную кислоту (преобразователь отложений цементного характера). А после этого нужно произвести шлифовку с применением шлифовального круга и шлифовальной машинки.
Некачественная грунтовка поверхности
Не следует пренебрегать грунтовкой основания, ведь если поверхность обработана неравномерно, то финальное покрытие в виде наливного пола будет просыхать неравномерно, а это значит, поверхность будет трескаться, будут образовываться щели. Поэтому лучше производить грунтование несколько раз, чтобы потом не пришлось переделывать наливной пол.
Новый слой грунтовки наносится только после того, как полностью просох предыдущий. Время необходимое для этого указывается на упаковке грунтовки.
Процесс грунтования бетонного основания
Неграмотная заливка наливного пола
Укладка приготовленной смеси должна осуществляться строго по существующей технологии, ведь если нарушить технологический процесс, то ремонт наливных полов будет неизбежен. Именно поэтому приготовление и укладка наливного пола должна выполняться поэтапно при недопущении отклонений.
Слабая прочность стяжки
В случае выполнения некачественной черновой стяжки, наливной пол будет разрушаться вслед за деформацией основы. Поэтому, чтобы не производить повторный ремонт наливного пола, который выльется в дополнительные финансовые затраты, нужно правильно залить новую черновую стяжку или исправить дефекты старого покрытия.
Ремонт трещин наливного пола
Для начала необходимо определить характер появления дефекта и проследить за его поведением, а затем уже принимать решение что делать, если потрескался наливной пол.
Если по истечению некоторого времени трещина не увеличилась и не образовались новые изъяны, то такой дефект легко устраним. Заделка такой трещины выглядит следующим образом:
В трещину заливается приготовленный раствор для заливного пола.
Место повреждения с залитым раствором оставляется до его полного высыхания.
Затем выполняется шлифовка данного места с помощью мелкофракционной наждачной бумаги.
Подобный метод ремонта подходит только в том случае, если наливной пол является основой для последующего финального покрытия, например, для керамогранитной плитки.
Если трещины появились в нескольких местах, а так же они имеют множество мелких ответвлений, то производить реставрационные работы нецелесообразно. В таком случае, к сожалению, потребуется удаление не только наливного пола, но и черновой стяжки вплоть до плиточных перекрытий.
После полного очищения поверхности следует приступить к заливке новой стяжки при строгом соблюдении всего технологического процесса. После заливки стяжки необходимо выждать время до полного и естественного высыхания стяжки.
После просушки необходимо произвести грунтование поверхности. Этот этап производится дважды, так как качественная грунтовка обеспечит надежное сцепление основания и наливного пола, что позволит избежать образования дефектов.
Затем переходим непосредственно к заливке новых наливных полов. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
По стенам в обязательном порядке должна быть закреплена демпферная пленка.
Величина заливаемого пола не должна превышать толщину заданную заводом изготовителем. Иначе залитый пол обретет так называемый эффект подушки, а это, в свою очередь, приведет к отслоению покрытия в будущем.
Во время заливки пола не допустимы сквозняки и доступ свежего воздуха.
Исключением в виде допущения проветривания, является заливка полиуретанового наливного пола. Так как во время его укладки выделяется токсичный газ.
Вид залитого наливного пола
В этом материале были рассмотрены основные причины появления трещин в наливном полу и методы их устранения. Чтобы зарос “наливной пол ремонт трещин” вас не интересовал, необходимо строго следовать технологии и ответственно подходить к подготовке основания, то этих неприятностей можно избежать.
Здраствуйте, рабочие без согласования со мной сделали наливной пол гипсо-цементный Трибон поверх цементной стяжки М50. После высыхания пол дал длинные тонкие трещины, не бухтит. Сверху планировался эпоксидный пол, поэтому были приглашены 2 специалиста по эпоксидным полам, чтобы решить проблемы с гипсовым полом (у него нет адгезии к полимерным полам). Один сказал гипсо-цементный пол снимать полностью, наливать новый цементный прочности M200. Другой сказал — можно расшить трещины, загрунтовать бетонконтактом, потом наливать Юнис Горизонт толщ 5 мм. Но где-то прочитала так нельзя, что гипс под воздействием влаги цемента превратится в кашу. Посоветуйте, что делать.
Вопрос:
Здраствуйте, рабочие без согласования со мной сделали наливной пол гипсо-цементный Трибон поверх цементной стяжки М50. После высыхания пол дал длинные тонкие трещины, не бухтит. Сверху планировался эпоксидный пол, поэтому были приглашены 2 специалиста по эпоксидным полам, чтобы решить проблемы с гипсовым полом (у него нет адгезии к полимерным полам). Один сказал гипсо-цементный пол снимать полностью, наливать новый цементный прочности M200. Другой сказал — можно расшить трещины, загрунтовать бетонконтактом, потом наливать Юнис Горизонт толщ 5 мм. Но где-то прочитала так нельзя, что гипс под воздействием влаги цемента превратится в кашу. Посоветуйте, что делать.
Ксения / 25.03.2015 / Нижний Новгород
Ответ:
Добрый день, Ксения. Учитывая, что к полимерным полам предъявляются повышенные требования к основанию — его прочность при сжатии должна быть не менее 20 МПа. Поэтому, под полимерный пол рекомендуем полностью демонтировать гипсовый пол, чтобы в дальнейшем не опасаться за прочность конструкции, уложить цементную стяжку марочной прочности М-200, как говорил первый строитель — его подход является более грамотным.
Евгений, технический специалист ГК UNIS
Другие вопросы этой категории
Собираюсь делать наливной пол на стяжку тёплого пола, можно добавить краситель в состав пола ДИОКСИД Титана, если да то сколько заявлено 2-3 % от массы цемента. Стоит ли выключить контур отопления и дать стяжке остыть перед заливкой. Толщина слоя 8мм. Перейти к ответу Герман / 16.02.2021 / Тула

Приветствую! Стяжка комната 8 м2, стяжка от застройщика в ужасном состоянии, легко царапается, думаю до м100 не дотягивает, перепады до 2 см, возможности демонтировать ее нет, основание грунтовал 3 раза, после грунтования вода на основании не впитывается более 10 минут, но основание смачивает, залил Юниc горизонт универсальный, минимальный слой 1 см, пропорции вода/смесь четко соблюдал, все было хорошо, но на 7 день появились трещины толщиной до 0,5мм, сквозняков не было. Скажите, пожалуйста, критичны ли эти трещины? Как определить, на сколько они критичны? Можно ли как-то избежать их появления при следующих заливках, может, стоило использовать сетку армирующую? Перейти к ответу Андрей / 18. 01.2021 / Липецк

Здравствуйте.Как подготовить бетонную стяжку перед тем,как залить наливной пол,примерный слой будет 10 мм,куплен уже горизонт универсальный.Сверху будет линолеум,и под линолеум нужно ли стелить изоляцию? Перейти к ответу Гульназ / 05.01.2021 / Кандры

Здравствуйте. На сайтах строительных магазинов фотография упаковки наливного пола unis горизонт универсальный не соответствует фотографии на официальном сайте. Причем встречаются 3 вида упаковок. Может оказаться что это подделка? Перейти к ответу Александр / 05.12.2020 / Салават

Здравствуйте. Залил смесь Горизонт Универсальный на полусухую стяжку толщиной 8 мм. Полы были пропитаны Просфасом от Мапей для укрепления поверхности за сутки до заливки. Воду лил по инструкции. Демпферная лента установлена. На следующий день поверхность была по твердости, как обычно, после 2-3 часов. Замесы явно отличаются по цвету. На пятый день пол отщелкнулся по центру помещения, появились волосяные трещины. В чем может быть проблема? Смесь покупалась в Леруа Мерлен. Цена примерно в 2 раза меньше, чем в других магазинах. Перейти к ответу Олег / 04.12.2020 / Пенза

Причины появления трещин на цементном полу, как и чем их замазать
При выборе стяжки наливным способом, потребитель ориентируется на его надежность и прочность. Однако, часто после высыхания, на полу образуются трещины, выбоины и другие дефекты. Связано это с нарушением технологии выполнения работ, а также несоблюдении температурного режима. Проблему можно устранить ремонтом, но для этого необходимо разобраться, откуда же появились трещины.
Основные причины появления дефектов
Чаще всего трещины проявляются там, где происходит большая концентрация цемента. Происходит это благодаря следующим факторам:
некачественная цементная смесь с нарушенной технологией изготовления;
несоблюдение пропорций составляющих стяжки;
нарушение температурного режима при заливке пола и его высыхании;
отсутствие компенсационных швов;
человеческий фактор.
Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных причин.
Качество цементной смеси зависит от того, какие составляющие были использованы при ее изготовлении. Если производитель экономит на составе, то ожидать хороших результатов не приходится. При выборе наливного пола обращайте внимание на отзывы потребителей и на те марки, которые давно зарекомендовали себя с положительной стороны.
Если при замесе наливного пола пропорции компонентов были не соблюдены, дефекты появятся в любом случае. Если перелить воду в раствор, то высыхание будет происходить неравномерно, благодаря чему появится трещина. Большое количество воды способствует уменьшению прочности покрытия, а также появление на поверхности рыхлых участков. Во избежание проблем, строго следуйте инструкции на пачке и добавляйте ровно столько воды, сколько указал изготовитель.
Кроме того, не стоит замешивать раствор вручную. Для этого существует специальная насадка – венчик для дрели, с помощью которой смесь растворяется равномерно, и не образуются комки сухого вещества. Есть 8 способов выставления маячков под заливку пола.
Температура – главный фактор при формировании стяжки пола. Ей также сопутствует необходимая влажность помещения для равномерного высыхания. Если во время этого процесса происходит перепад данных показателей – могут возникнуть дефекты. При пониженной влажности, вода испаряется намного быстрее, что уменьшает прочность поверхности, высокая влажность замедляет процесс и увеличивает время сушки, в связи, с чем оттягивает сроки по укладке отделочного покрытия.
Высокая температура будет способствовать быстрому набору твердости пола и приведет к образованию трещин, а низкий показатель температуры – продлит высыхание поверхности.
Кроме того, из-за сквозняков и быстрой смены температуры и влажности, стяжка высохнет неравномерно: верхний слой высыхает быстрее нижнего, что не соответствует правильной технологии.
При заливке пола не стоит забывать о компенсационных пристенных швах. Такие швы предохранят стяжку от деформационной нагрузки стены. Если в помещении присутствуют лестницы или колонны – их также необходимо проложить эластичным материалом перед заливкой пола, это предотвратит появление трещин.
Никто не застрахован от неквалифицированных рабочих во время ремонта. Выбирая мастеров, обратите внимание на наличие у них профессиональных инструментов и должного оборудования для выполнения работ по обустройству пола.
Кроме основных причин появления трещин, также есть те, которые встречаются реже:
отсутствие пароизоляционного слоя;
принудительная сушка пола;
отсутствие армирования;
неправильно подобрана толщина слоя;
коммуникации под полом.
Недопущение перечисленных пунктов позволит сделать пол ровным и не бояться появления трещин. Частой причиной появления трещен пола бывает нарушение технологии сухой стяжки.
Подготовка пола к ремонту
Если трещины все же образовались, не стоит опускать руки, ведь можно реставрировать пол. Перед проведением работ, необходимо выполнить определенную подготовку:

Определите, по какой причине появилась трещина. Это фактор станет решающим при выборе способа заделки дефекта. Если же работами по устройству пола занимались мастера, стоит выяснить присутствуют ли компенсационные швы й стен, а также каким способом была выполнена заливка пола.
Появление трещин из-за отсутствия деформационного шва между помещениями, говорит о том, что его необходимо проложить, и только после этого начинать ремонт.
Когда трещины напоминают небольшие отрезки, разбросанные по всей комнате, для их ремонта применяется эпоксидный клей, раствор с которым заливают в дефектные зоны на поверхности.
Выделите те участки, которые имеют трещины, а также определите степень их повреждения. Кроме видимых разломов, могут также быть скрытые трещины. Их можно обнаружить, постукивая деревянной киянкой по стяжке – будет издаваться характерный звонкий звук.
Если при подсчете общей площади, нуждающейся в ремонте, окажется более 30 % поверхности, рекомендуется полностью удалить покрытие и произвести заливку нового пола.
Как заделать небольшие трещины?
Маленькие трещины в стяжке устраняются легче, чем крупные. Для этого необходимо использовать зубило, с помощью которого углубить трещину на 15 мм, а также расширить ее. Удобно воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Следующим этапом станет очистка трещины и участков вокруг нее. Сделать это можно с помощью строительного пылесоса. На поверхности не должно остаться ни малейших частиц.
Потом трещины грунтуются. После обработки таким составом, увеличивается адгезия трещины и раствора.
Удобно и практично использовать плиточный клей, он обладает хорошими показателями.
Высохшую щель заливают раствором для стяжки пола, а после просыхания отремонтированный участок шлифуется. Выбирая смеси и составы для реставрации, обратите внимание на их качество. Если будет применен к примеру плиточный клей с малой прочностью, то причина трещины никуда не исчезнет. Более того, могут появиться новые дефекты.
Что делать с крупными трещинами?
Глубокие и крупные трещины также подлежат ремонту. Процедура похожая, но все же имеет различия. С помощью болгарки, трещина расширяется и углубляется не менее чем на 50 мм. Если дефект обнаружен на боковой поверхности, то на нем набиваются бороздки. После этого расширенную трещину тщательно очищают от пыли и мусора.
По всей длине трещины пробиваются пазы перпендикулярно ей. Их длина должна составлять 15 см, а глубина до 20 мм, при этом расстояние между ними равно 30 мм. Используя пылесос, поверхность снова очищается. Следующим этапом идет обработка участка грунтовочной смесью.
Сам процесс заделки трещины происходит с помощью цементного клея или цементного раствора для стяжки пола, в котором один из компонентов должен быть песок.
Заполнение дефекта происходит в два подхода. Первым этапом заливаются пробитые пазы. В них устанавливают вертикальные скобы, после чего поверхность должна высохнуть. Второй этап состоит из заливки самой трещины и наполнения ее теми же скобами, а также полного высыхания слоя.
Если трещина слишком глубокая, ремонт проводят в три этапа. Когда покрытие высохнет, все участки шлифуются до ровного состояния. Ремонт таким методом исключает образование новых трещин в силу армирования старых дефектов металлическими скобами.
Ремонт выбоин, трещин и ям в стяжке – процедура дорогостоящая и длительная. Поэтому лучшим вариантом избежать проблем станет соблюдение всех правил при заливке пола.

Видео:

Видео:
трещины в стяжке пола
Почему трескается стяжка пола.
Стяжка пола – основа для комфортной среды обитания в доме, правильно сделанная стяжка пола обеспечит надёжную теплоизоляцию, защитит от протекания воды и лишнего шума при ходьбе, позволит спрятать и надёжно защитить коммуникации и провода.
Вроде бы – ничего сложного, уложили бетонный раствор, разровняли, он затвердел – и всё готово для укладки финишного покрытия. Но, часто стяжке пола уделяют недостаточно внимания, излишне экономят на материалах, целиком отдают её устройство на совесть наёмных строителей сомнительной квалификации.
Но, такая невнимательность может привести к растрескиванию и разрушению стяжки, что повлечёт неприятные сюрпризы при дальнейшей эксплуатации помещений – вдруг пол начинает скрипеть, пропускать холод или посторонние звуки.
Что же приводит к разрушению, и как этого избежать?
Давайте попробуем выделить основные причины.
Неправильный рецепт раствора.
Нарушение технологии состава и замеса раствора может привести к падению его прочности, либо наоборот к набору избыточной прочности, что приведёт к отставанию стяжки от основания (т.н. «отстрел стяжки»). Чаще всего, в раствор наливают больше воды, чем положено, чтобы раствор получился пожиже и легче растекался. Мало того. Что это приводит к расслоению смеси и оседанию более тяжелого песка вниз, так и выделяющаяся в процессе твердения вода собирается в лужи на поверхности, которые также приводят к растрескиванию.
Усадочные трещины.
Цемент при полимеризации даёт большую усадку, что приводит к его растрескиванию. Поэтому, в растворе он и соседствует с заполнителями. Однако, на большой площади пола, трудно избежать появления усадочных трещин. Для избавления от угрозы их появления можно прибегнуть к укладке армирующей сетки, либо добавлению в раствор армирующего волокна (что намного проще и дешевле!).
Усадочная трещина на бетонной стяжке
Отсутствие армирования.
Стяжку пола надо обязательно армировать! Всегда (кроме случаев с наливным чистовым полом)! Отсутствие арматуры не позволяет бетону справляться с деформациями от ходьбы, которые приводят к постепенному растрескиванию и выкрашиванию стяжки.
Пример армирования стяжки полимерной арматурой
Неправильная толщина стяжки.
Толщина стяжки сильно зависит от основания, на которое она укладывается. Если, в случае монолитного бетонного основания, рекомендуется не менее 20 мм, то при устройстве изолирующего слоя из керамзита, или подобного насыпного материала – уже не менее 50 мм!
Нарушение нормального процесса твердения.
Например – использование тепловых пушек для «просушки» помещения, или сквозное проветривание. Помните, что нормальный процесс полимеризации бетона (твердения) проходит при достаточной влажности смеси и температуре +20оС в течении примерно 28 дней.
Данный процесс можно ускорить специальными добавками-ускорителями. Но, при этом всё равно – требуется соблюдение температуры и влажности окружающей среды.
Чрезмерное пересыхание стяжки из-за сквозняка или испарения воды приводит к остановке роста поликристаллической решетки бетона, и его разрушению.
Поэтому в жаркую погоду необходимо следить за влажностью стяжки, по необходимости, увлажнять её водой и укрывать плёнкой для препятствования испарению в первые дни после укладки.
Применение газовой пушки для прогрева помещения
Отсутствие деформационных швов и демпферной ленты.
Для помещений с площадью пола более 20м2 обязательно необходимо закладывать деформационные швы, заполненные вспененным полиэтиленом, или иным подобным эластичным материалом, который компенсирует температурное расширение и сжатие стяжки пола.
Отсутствие данных швов приведет к растрескиванию стяжки из-за высоких внутренних напряжений бетона.
По периметру помещения любой площади с той же целью необходимо укладывать демпферную ленту, чтобы исключить разрушение бетона из-за «утыкания» стяжки в стену при её расширении.
Ошибки при закреплении маяков, и их оставление в стяжке.
Маяки, по которым стяжка выравнивается, необходимо закреплять материалом со сходными (с материалом стяжки) характеристиками по влаговпитываемости.
Это позволит избежать растрескивание стяжки в местах наклейки маяков из-за чрезмерного забора влаги из материала стяжки.
Оставление маяков в стяжке после её затвердевания также негативно скажется на прочности – маяки будут передавать динамические деформации от ходьбы, ударов стяжке по всей своей длине, чем вызовут её растрескивание в местах прилегания. Также, металлические маяки подвержены коррозии.
Неправильное расположение коммуникаций.
Помните, что любые трубы и кабель-каналы в стяжке пола должны быть грамотно разведены по углам и закрыты достаточным слоем раствора, чтобы исключить разрушение бетонной смеси над ними из-за динамических нагрузок.
Ошибки при устройстве стыков.
При заливке полов в помещениях даже небольшой квартиры, сделать это за один заход – практически нереально. Поэтому крайне важно заранее рассчитать стяжку так, чтобы соединения стяжки пола в разных помещениях были «встык» на одном уровне, без нахлеста, с устройством деформационных швов.
Тонкий слой бетона, нанесённый «внахлест» не будет иметь ту же прочность, что и слой стяжки под ним, что обязательно приведёт к его растрескиванию и разрушению!
Некачественный цемент.
Зашлакованный органикой, известью или глиной цемент также может приводить к появлению трещин в стяжке пола. Для проведения таких ответственных работ, как заливка пола, мы настоятельно рекомендуем выбирать цемент тщательно, ориентируясь на репутацию производителя и реальные отзывы покупателей.
Что же делать?
Компания Cemmix поставила своей задачей не только производить качественные добавки для бетона (в том числе и специальную, CemThermo для стяжки и наливного пола), но и помочь Вам правильно подготовиться к любым этапам строительных, или ремонтных работ, связанных с использованием бетона.
Звоните на нашу горячую линию 8 800 550 52 82, или пишите нам в чате на сайте — мы всегда готовы Вам помочь!
Данная статья доступна в нашем блоге Я.Дзен.
Наливной пол или стяжка – что лучше? Чем отличается стяжка от наливного пола
Для обустройства напольного покрытия сегодня применяют различные технологии и материалы. Независимо от типа выбранного финишного слоя поверхности, обязательным этапом проведения работ является выравнивание. При этом часто возникает вопрос: что же выбрать – наливной пол или стяжку? Что лучше? Перед тем, как остановиться на окончательном варианте, необходимо разобраться в особенностях и характеристиках конструкций.
Бетонная стяжка и наливной пол: свойства и применение
Наливным полом в современном строительстве называют самовыравнивающиеся составы, связующим компонентом в которых обычно выступают полимеры. Подобные материалы используют и в качестве финишного верхнего слоя, но это уже другая технология, предполагающая обязательное наличие выравнивающего состава.
Слой полимера может варьироваться от 1 мм и до 0,5-1см. Теоретически, при необходимости толщину можно и увеличивать, однако ее высокая стоимость зачастую заставляет присмотреться к другим вариантам.
Бетонная стяжка выполняется из цементно-песчаной смеси с различными наполнителями и армированием, которое обеспечивает конструкции прочность. Толщина такого слоя – минимум 3-4 см. Соблюдение этого условия обязательно для обеспечения необходимых характеристик и укладки армирующей сетки.
Чем отличается стяжка от наливного пола?
Помимо состава, толщины и стоимости, у этих двух типов напольных покрытий есть и другие различия.

Наливной пол

Бетонная стяжка

Сфера применения

Выравнивание незначительных перепадов и неровностей.

Подготовка под тонкие финишные покрытия – ламинат, линолеум и др.

Выравнивание чернового пола, в том числе перепада высоты, щелей, сколов и т.д.

Обустройство системы теплого пола или самостоятельного утеплительного слоя.

Свойства

Зависят от состава. В большинстве случаев это влагостойкая и ударопрочная гладкая поверхность, устойчивая к нагрузкам и разрушительным факторам.

Свойства зависят от состава, точнее – от наполнителя. Это может быть тепло- и звукоизоляционный слой, который выдерживает большие нагрузки, но не устойчив к точечным ударам.

Готовая поверхность

Готова к укладке финишного покрытия.

Может использоваться как самостоятельное напольное покрытие.

Требует шлифовки.

Как видно из сравнительной таблицы, основное, чем отличается стяжка от наливного пола –назначение. И тот, и другой вид основания наиболее приемлемы в определенных условиях и в большинстве случаев не являются взаимозаменяемыми. Таким образом, бетонная стяжка актуальна, если:
требуется выровнять значительные (более 3 см) перепады высот;

имеется черновой пол с трещинами и сколами;

необходимо сделать утепление;

условия не позволяют использовать полимерные составы;

требуется повышение прочности пола.

Наливной пол вместо стяжки используется в тех условиях, когда:
необходимо добиться очень ровной и гладкой поверхности;

требуется придать определенные свойства существующему бетонному полу, например, предотвратить пыление, защитить от точечных ударов, влажности и других негативных факторов;

идет подготовка основания под тонкие финишные покрытия.

То есть использовать наливной пол вместо стяжки можно далеко не всегда, и чаще всего эти два вида покрытия не заменяют, а дополняют друг друга.
Преимущества
Несомненное достоинство бетонной стяжки – ее дешевизна и простота проведения подготовительных работ. Стоимость ее квадратного метра примерно в 3-4 раза ниже, чем при использовании самовыравнивающихся составов, а для подготовки основания достаточно зашпаклевать крупные щели и сколы густым раствором и очистить поверхность от загрязнений. Однако использовать стяжку не всегда удобно и целесообразно. Сама по себе она не является полноценным полом, а чтобы уложить на нее финишный слой, потребуется определенная подготовка.
Достоинства полимерных составов заключаются в их долговечности и высокой прочности, устойчивости к различным негативным факторам, но главное – в результате без лишних усилий получается идеально гладкая ровная поверхность. Их единственный минус – высокая цена.
Есть ситуации, когда выбор очевиден – например, требуется выровнять большой перепад высот и качество поверхности не так важно; или необходимо провести легкое выравнивание и большое значение имеет гладкость напольного покрытия. Если же речь идет о наливных полах как декоративном покрытии, вопрос, что лучше, не стоит в принципе – под них обустраивается стяжка, которая служит отличным и недорогим основанием.
В большинстве случаев оптимальный результат дает комбинирование материалов. Так, если для предварительного выравнивания использовать демократичный по цене состав на основе цемента и поверх него обустроить слой из полимерного состава около 0,5 см, то вы получите недорогой пол с отличными эксплуатационными характеристиками.
Читайте также
Промышленные полы на складах и ангарах
Паропроницаемые наливные полы
Классификация полимерных покрытий
Полимерные бетонные полы на производстве
Ремонт стяжки пола.
Закажите ремонт основания под микроцемент
Основание под пол из микроцемента является базисом и самой главной составляющей вашего будущего пола. Именно на основание лягут все механические нагрузки, поэтому пренебрегать подготовкой основания ни в коем случае нельзя.
Не спешите демонтировать основание под микроцемент, если оно не соответствует требованиям к основанию СП 29.13330.2011 Полы. В настоящее время существуют материалы и технологии ремонта самого безнадежного основания. Если не ремонтировать основание, то при эксплуатации пола в дальнейшем возможны различные дефекты:
Отслаивание микробетона от основания пола. Если основание слабое (менее 20 МПа на сжатие), то связи между частицами цемента в нем минимальная и покрытие микроцемент просто отслаивается вместе с верхним тонким слоем основания. Перед покрытием микробетоном основание необходимо укрепить.
Трещины в микроцементе. Если не отремонтировать трещины в основании, то они проявятся и в финишном слое (слое микроцемента). При этом, микроцемент за счет своей пластичности до определенного времени держит трещину, затем сам трещит. Трещины необходимо расшить болгаркой, загрунтовать и заполнить ремонтным составом.
Вмятины от механических нагрузок. При слабом основании возможна деформация пола при нагрузках (образование вмятин). Деформации происходят от перемещения мебели и, даже, от прохождения в обуви на каблуках-шпильках. Основание необходимо укрепить до прочности на сжатие не менее 20 МПа.
Посмотрите видео ремонта стяжки под пол из микроцемента
Вызвать специалиста для осмотра основания
Как отремонтировать слабое основание под микроцемент
Если сверху слабого потрескавшегося основания залить крепкую стяжку, это вряд ли поможет. Скорее всего верхняя стяжка потрескается и отслоится от нижнего основания. Любое слабое основание можно усилить. Для этого существуют современные технологи и материалы. Давайте рассмотрим ремонт основания пола на реальном примере.
Исходные данные (как было): Поверх стяжки с проведенными внутри коммуникациями была сделана стяжка из самовыравнивающегося наливного пола. Демпферную ленту по периметру и деформационные швы в основании не сделали. Налив стяжки был проведен на высоту, меньшую чем указано в инструкции к наливному полу. Далее, стяжка была частично выдолблена для монтажа электропроводки, нишу заделали плиточным клеем. В результате, стяжка потрескалась и отслоилась. В таких случаях, обычно, демонтируют треснувшую стяжку и заливают новую. Но, есть технология инъектирования стяжки полимерными составами.
Шлифование основания. Сначала основание зашлифовали шлиф-машиной. После шлифовки в основании вылезают наружу трещины, которые не были видны до шлифовки, так получилось и в этот раз, трещин стало в два раза больше.
Поиск и обведение бухтящих участков. Последовательно обстучали молотком всю поверхность стяжки пола. Бухтящие участки при простукивании звучат глухо, их обвели мелом.
Просверливание отверстий в стяжке. В бухтящих участках стяжки пола просверлили отверстия на глубину до нижележащего основания с промежутком между отверстиями 20-25 см.
Расшивка трещин. Трещины толщиной более 1 мм. расшили болгаркой с диском по бетону на всю глубину трещин. Мелкие трещины (сетку) не расшивали, в дальнейшем, укрепили их эпоксидной пропиткой.
Инъектирование стяжки эпоксидом. В просверленные отверстия залили эпоксидный компаунд для инъекций, разгоняя полимер шпателем по основанию. Эпоксид заполнил отверстия и глубокие трещины. в трещины присыпали кварцевый песок. Места с мелкими трещинами пропитали эпоксидной пропиткой для укрепления бетона. Поверхность посыпали кварцевым песком, фракцией 0,1-0,4 мм.

Шпатлевание трещин и отверстий. Полимерный состав полностью высыхает через 12 часов. Полимер растекся внутри трещин и просверленных отверстий. Оставшиеся ямки мы зашпатлевали ремонтным составом. Получилось прочное, ровное шероховатое основание.
Грунтование основания под микробетон. Эпоксидная пропитка заменяет собой и грунтовку, поэтому, дополнительного грунтования перед микроцементом не требуется. Отремонтированная стяжка по прочности полностью соответствует требованиям к основанию для пола из микроцемента. После высыхания на укрепленном основании можно выполнять устройство пола из микробетона.
Закажите ремонт стяжки пола
Фото отремонтированной стяжки под пол из микробетона
Ремонт существующей стяжки | Все о ремонте и строительстве
Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.
Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.
Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин. Шпилька — страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.
Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.
В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.
Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.
Рис. 32. Ремонт отдельных мест стяжки
При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).
Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.
Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.
Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».
Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.
У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время. Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.
Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.
Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.
После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.
Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины. Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.
После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна.
Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.
Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.
Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм. Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Это же относится и к финишным ровнителям.
Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.
По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.
После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность. Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.
После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому».
Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»). При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.
Рис. 33. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)
Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.
После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.
В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается. Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.
После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.

Как уложить цементный пол в стиле своими руками
Написано Даниэллой Фавис для Fix Shack. Источники: Home Magazine, eHow, Home-Dzine и Do it Yourself.
Цементный пол
быстро набирает популярность на кухнях, ванных комнатах и жилых помещениях на открытом воздухе. Универсальность цемента является важным аргументом в пользу продажи — владельцы домов могут выбирать между цветными, текстурированными и штампованными полами, выполненными в соответствии с уникальными дизайнерскими характеристиками, или полами, напоминающими более дорогие материалы, например гранит.
Вот как сделать стяжку в помещении своими руками в стиле «сделай сам».
Необходимые материалы
• Соляная кислота
• Состав для ямочного ремонта пола
• Самовыравнивающийся цемент (Убедитесь, что цемент самовыравнивающийся, иначе он потрескается.)
• Сухой цементный пигмент (необязательно)
• Эпоксидный пол покрытие или износостойкое покрытие, полироль
Необходимые инструменты
• Чистящая щетка с мягкой щетиной
• Спиртовой уровень
• Стальная щетка
• Большое ведро
• Электродрель
• Сверло для бетономешалки и стяжки
• Стальной шпатель или терка
• Деревянный шпатель или терка
• Шланг
• Малярный валик (для эпоксидного покрытия пола) или аппликатор из овечьей шерсти (для полировки)
• Перчатки
• Защитные очки
Препарат
Подготовка поверхности очень важна.Если все будет сделано неправильно, ваша новая цементная поверхность будет неровной, обесцветится или даже может выйти из строя.
Перед укладкой нового слоя цемента необходимо удалить старый пол. Расколите плитку и соскребите затирку, вытащите старые ковры и удалите деревянный черновой пол. Также необходимо удалить все плинтусы и обшивку.
После снятия поверхности пола необходимо убедиться, что основание полностью чистое и не содержит пыли, грязи, воска, масла, битума, старого клея, краски, жира, слабой цементной стяжки, а также отвердителей и герметиков.Чтобы очистить поверхность, приготовьте смесь воды и соляной кислоты, выливая кислоту в воду, а не наоборот, чтобы избежать реакции разбрызгивания. Нанесите эту смесь на основную стяжку с помощью чистящей щетки.
Теперь осмотрите поверхность на предмет трещин, отверстий и неровностей. Поместите спиртовой уровень на трещины, чтобы определить, ровная ли поверхность с каждой стороны трещины. Если это так, вы можете залатать трещину качественным составом для ремонта пола.В противном случае трещина является результатом движения в конструкции вашего дома, и даже если трещина будет залатана, она со временем появится снова, и ваша новая отделка тоже потрескается. Если на поверхности пола имеются структурные трещины, не рекомендуется укладывать цементную отделку. Если вы не уверены, можно ли заделать трещины, наймите инженера-строителя, чтобы он осмотрел их.
Перед тем, как заделать ровные трещины и дыры составом для ремонта пола и заделки полов, с помощью стальной щетки удалите отслоившийся материал из отверстий.При ремонте трещин и ям отшлифуйте все неровности и выступы, видимые на поверхности пола.
Ступени
1 . Когда ваш пол станет чистым, ровным и без трещин, смешайте самовыравнивающийся цемент с водой или жидким акриловым полимером в большом ведре, в зависимости от инструкций производителя продукта. Присоедините сверло для миксера для цемента и стяжки к электрической дрели и используйте его для тщательного перемешивания цементной смеси.
2 .Вылейте смесь на очищенный пол, используя стальной шпатель, чтобы равномерно распределить ее по поверхности пола.
3 . Оставив цемент схватываться примерно на 30 минут, с помощью деревянного шпателя или терки выровняйте поверхность, пока она не станет ровной.
4 . На этом этапе вы можете добавить цветовой тон, если хотите. Покройте поверхность свежеуложенного цемента сухим цементным пигментом, не допуская комкования порошка. Используйте металлический шпатель или терку, чтобы равномерно распределить порошок по поверхности и нанести его на поверхность.Затем промойте цемент из шланга, чтобы удалить излишки порошка. Некоторые самовыравнивающиеся цементы поставляются в готовом виде с различными пигментами, если вы не хотите самостоятельно красить пол сухим пигментом.
5 . Если вы не добавляли пигмент на пол, разбрызгайте маленькие капельки воды на гладкую поверхность и «отполируйте» цемент стальным шпателем или теркой.
6 . Оставьте цемент сохнуть на 10–24 часа, соблюдая инструкции производителя продукта по сушке.
7 . Нанесите слой эпоксидного покрытия для пола с помощью малярного валика или износостойкого защитного полироли для пола с помощью аппликатора из овечьей шерсти, чтобы сделать поверхность пола более прочной и устойчивой к истиранию.
При работе с сильнодействующими химическими веществами вы должны не забывать надевать защитные перчатки и защитные очки, а также работать в хорошо вентилируемом помещении. Также будьте осторожны при работе с инструментами.
Учтите, что правильно установить этот вид отделки пола — задача не из простых.Если вы не уверены, лучше воспользуйтесь услугами профессионального подрядчика. Однако, если вы уверены, что справитесь самостоятельно, найдите здесь ближайший к вам хозяйственный магазин, где вы найдете необходимые инструменты, и просмотрите базу данных продуктов Fix Shack, где вы найдете все доступные смеси для ремонта полов, самовыравнивающиеся цементы. , цементные пигменты и напольные покрытия.
новая стяжка пола, растрескивание
Ремонт трещин — стяжка Giant.
Утепление стяжки и под полом.
2 Ремонтный материал Tekfloor Screedfix.опции · Mapei Mapegrout Fast Set — Армированный фиброй раствор для ремонта бетона. Набор для исправления трещин на эпоксидной смоле Remmers — 0,5 кг. Получите скидку 0% на следующий заказ при регистрации; Обновления о новых продуктах.
Получить цену
Как положить пол на бетонную плиту с трещинами в доме.
2 дек 9 20 8. По мере затвердевания и старения бетона часто возникают выпуклости и трещины. . из пористого бетона на новую укладку пола.
Получить цену
Стоит ли мне беспокоиться о трещинах в бетонных полах?
2 7 июня 2020 г.Растрескивание бетонной стяжки может произойти из-за недостаточной прочности смеси. Я бы рекомендовал оставить в комнате новый пол.
Получить цену
Растрескивание мраморной плитки для пола — MyBuilder
2 4 марта 20 8. Стяжки на цементной основе следует оставить для полного высыхания, чтобы они приобрели a. с новыми стяжками есть вероятность усадки и растрескивания во время.
Узнать цену
Ламинат Kerakoll: революционная укладка. — Kerakoll Products
2 Благодаря Green-Pro укладка новой многослойной композитной мембраны, предотвращающей растрескивание, становится легкой даже в самых экстремальных условиях.. 24 часа с момента создания стяжки. напряжение, вызванное расширением пола и.
Узнать цену
Расщепление стяжки пола — варианты? Singletrack Magazine Forum
2 Хорошо, так что наш & 39; сарай & 39; бетонный пол со стяжкой, которая теперь ломается. Растрескивание ожидается во всех песчано-цементных стяжках. Пункт 6.9. BS 8204.
Получить цену
Стяжка плитки Мельбурн Доступные услуги укладки плитки
2 Одной из основных причин поломки пола является предотвращение появления трещин в стяжке.Продолжайте читать, чтобы знать, как бороться с трещинами и стяжками. Каковы причины появления стяжки.
Узнать цену
Трещины в новой стяжке — MyBuilder
2 апр 2 20 5. Трещины в новой уложенной стяжке. Недавно мне положили латексную стяжку на старую асбестовиниловую плитку для пола. Я спросила парня, занимающегося полом, которого нашла у своего строителя.
Get Price
Укладка плитки на потрескавшуюся стяжку — устранение основных причин образования плитки.
2 сен 29 20 5. «Я только что отремонтировал свой дом, заменил полы и.Иногда мой новый кафельный пол в некоторых местах трескался, и несколько плиток выходили наружу. Сейчас же.
Получить цену
Стяжки полов и теплый пол — практическое руководство
2 27 мая 20 9. Возникшие проблемы включают неравномерное рассеивание тепла в системе UFH, растрескивание или обрушение стяжки, растрескивание напольной плитки и раствора и.
Получить цену
Усадка и скручивание в стяжках пола Что это такое.
2 28 марта 20 8. Усадочные трещины в стяжке пола. Они интересны.стяжку, а затем, когда на следующий день начнутся работы, новую стяжку можно «привязать».
Получить цену
Трещины в стяжке пола The Flooring Forum — Number Floor.
2 9 мая 20 8. Около 4 недель назад я уложил примерно 4 □ метра песчано-цементной стяжки на глубину 65 мм. Готовую смесь доставили в 8 утра и закончили к 2.
Получить цену
Как можно навсегда закрыть трещины в стяжке и искусственные швы.
2 авг 0 20 5. Как можно навсегда закрыть трещины в стяжке и искусственные швы и трение.Как пользоваться составом для стяжки наливной стяжки Bostik.
Получить цену
Новый бетонный пол Трещины и скрипы — это стяжка с выдуванием? — www.
2 апр 3 20 3. Площадь помещения составляет около 5 м², а на новом полу сначала бетонная плита и целотекс, а затем стяжка. Мы давали на это много времени.
Узнать цену
Как можно заделать трещины в субстрате для облегчения трещин в бетоне.
2 UZIN KR 5 6 может использоваться для ремонта трещин в бетонных стяжках и цементе.Он прост в использовании и очень быстро затвердевает, образуя очень прочную связь.
Получить цену
Трещины в полу? У Cemcrete есть совет. Главная — Новости24
2 апр 30 2020. . затем уложите нашу мембрану CemLam по всему полу, а затем уложите стяжку толщиной 50 мм с нашим Color Hardener, чтобы получить совершенно новый пол.
Получить цену
Плиточные полы с подогревом: Путеводитель. — BRE Group
2 «Распространенной причиной проблем с жестким плиточным полом является растрескивание.Трещины в стяжке обычно возникают из-за плохой конструкции пола. Когда только что уложенная стяжка в новом терминале аэропорта начала скручиваться и трескаться, BRE.
Получить цену
Укладка плитки поверх старой стяжки на фанерный пол? — Ремонт форумов
2 мар 20 4. Стяжка укладывается прямо на фанерный настил на опорных и ленточных опорах. . заполните трещины и отверстия, а затем выложите плитку на существующую стяжку. дренаж не является проблемой, просто для новой плитки он должен быть ровным и ровным.
Получить цену
Стяжка трещин UFH водой — Страница — Дома Сады и Сделай сам.
2 25 февраля 20 5. У меня полы с подогревом во всем доме, но на кухне есть трещины в полу. Трещины перестали расти.
Get Price
как определить и решить проблемы с стяжкой или. — Flowcrete India
2. ОБЕСПОКОЕННОСТЬ. Распространенные причины и как избежать разрушения стяжки. пол чистят очень долго — часто на весь срок службы.попадание в новую стяжку. СУШКА. Исправить трещины может быть непросто, возможно, стоит использовать файл.
Получить цену
Бетон с трещинами — почему бетон трескается? — Бетон.
2 Сюда входят основные причины растрескивания, включая избыток воды в смеси. При заливке нового бетона рассмотрите следующие способы предотвращения растрескивания:
Узнать цену
DURABASE CI — Dural
2 DURABASE CI Развязочный мат для перекрытия трещин с усилием сдвига. силовая защита позволяет укладывать новую плитку на старые и поврежденные плиточные полы.Для свежей стяжки плитку можно укладывать сразу же, как только по стяжке можно ходить.
Получить цену
Ремонт бетонного пола — MoneySavingExpert Forum
2 Вытащив ковер в коридоре, чтобы положить новый пол, мы обнаружили это. Если трещины / крошки более значительны, возможно, потребуется цементная стяжка.
Получить цену
Ремонт стяжки — повреждение или отказ? Что вам нужно сделать?
2 3 сен 2020. При возникновении любой проблемы со стяжкой нам необходимо выяснить, почему ваш пол нуждается в ремонте стяжки.Растрескивание в результате усадки — наиболее часто встречающееся состояние стяжки. . просто вырезать поврежденный участок и заменить его новой стяжкой.
Получить цену
Как исправить цементные полы и столешницы — Flooring Guru
2 На стяжке пола кое-где есть тонкие микротрещины? ОТВЕТ: Причина, по которой эту трещину необходимо устранить, состоит в том, чтобы остановить проникновение воды.
Узнать цену
Контроль усадочного растрескивания и скручивания стяжек CSC Screeding
2 янв 20 2.Это неотъемлемое свойство всех бетонных плит и стяжек из. На степень усадочного растрескивания и скручивания стяжек обычно влияют:. CSC укладывает стяжку для исторического здания & 39; New & 39; Бодлианская библиотека Оксфорда.
Получить цену
Предотвращение / смягчение последствий распространенных форм взлома.
2 Растрескивание из-за пластической усадки является результатом недостаточной полимеризации стяжки. Воздействие прямых солнечных лучей и / или сушащих ветров на стяжки и бетон.
Получить цену
Как предотвратить появление трещин в бетоне? Причины и ремонт бетона.
2 Причины появления трещин в бетоне Типы трещин в бетоне Как предотвратить появление трещин в бетонных конструкциях? . Вы получите ссылку и создадите новый пароль по электронной почте. . Избегайте чрезмерной работы с бетоном, особенно с вибростяжками.
Получить цену
Как отремонтировать поврежденный бетонный пол — — Polycote
2 Как предотвратить и отремонтировать поверхностные трещины. Бетонные полы трещины — просто и понятно.Это не материал, который тянется или сгибается, не ломаясь. У него есть.
Получить цену
Почему моя стяжка треснула? — YouTube
2 28 марта 20 8. Усадка Растрескивание Стяжка дает усадку, и это может произойти. Стяжка с момента укладки до момента укладки пола.
Узнать цену
Трещины в стяжке как отремонтировать? TilersForums.com
2 29 мая 20 8. Новые темы на всем сайте. S. Укладка плитки на существующий клей / клей для виниловых полов.Начато statia; 50 мин.
Получить цену
Стяжка: образование трещин и электросварные сетки — Cavatorta
2 июля 9 20 8. Краткое руководство по стяжке и ее растрескиванию, которое поможет вам сделать. позволяет безупречно укладывать напольное покрытие и обеспечивает его устойчивость.
Получить цену
Мастер-класс по стяжке Домостроение — Домостроение и ремонт
2 26 мая 2020 г. Чтобы избежать растрескивания, обычно укладывают стяжку вручную. меньше часа на кладку всего первого этажа в среднем новом доме.
Получить цену
Ремонт микротрещин, шаг 2 Ремонт трещин на тротуарах
2 НЕПРАВИЛЬНО — не заливайте только старую трещину новым бетоном. СПРАВА — Подрезать трещину, чтобы новая смесь для заделки укрепила свои силы. ИНЖИР. 3 — Смочите область.
Get Price
Эффект растрескивания на бетоне долговечной прочности пола.
2 Влияние образования трещин на долговечность пола. . Были ли проведены какие-либо исследования, чтобы показать влияние растрескивания на абразивный износ пола.Разравнивающий брус для телескопического погрузчика DS-34. Застройщик Атланты запускает новый жилой комплекс Parkland Residential с возможностью сдачи в аренду.
Получить цену
Новая стяжка пола имеет трещины и звучит глухо. DIYnot Forums
2 Привет, я недавно установил стяжку местным строителем около 6 недель назад. С тех пор стали проявляться небольшие трещинки и когда я стучу.
Получить цену
Ремонтные материалы для бетона | Растворы, стяжки и шпатлевки
Для ремонта асфальта вам понадобится наш стартовый набор для ремонта асфальта Rust-Oleum.В комплекте есть все необходимое для быстрого ремонта асфальта, асфальта и бетонных покрытий. Скорость часто имеет решающее значение при ремонте проезжей части и асфальтированных дорог, так как важно, насколько это возможно, свести к минимуму неудобства.
Если у вас есть выбоины на проезжей части или вам нужно отремонтировать участок дороги, то этот комплект идеально подойдет. Этот набор на битумной основе идеально подходит для дорожек и автостоянок, а также проезжей части и дорог. Как только вы засыпаете выбоину или отремонтируете поврежденную подъездную дорожку с асфальтом, по ней можно будет проехать.Смешивание не требуется, и конечный результат легко выдерживает интенсивное движение. Этот комплект подходит для ремонта от 10 мм до 70 мм и является эффективным исправлением подъездных дорожек.
Если вы предпочитаете покупать продукты отдельно, у нас также есть в наличии Rust-Oleum Asphalt Repair и трамбовка Rust-Oleum. Это тот же прочный ремонтный материал на битумной основе, что и в наборе, состоящий из жидкого связующего и полированного заполнителя. Этот пакет можно использовать для ремонта ям размером от 25 до 100 мм, поэтому он отлично подходит для ремонта более крупных повреждений асфальта на дорожном покрытии.
В этом разделе материалов для ремонта на rawlinspaints. com более 50 продуктов Sika. Закажите сейчас и получите свою покупку в Великобритании. Среди популярных товаров:
Sika MonoTop 610 — грунтовка для армирования стали на цементной основе и связующий мостик. Также доступен Sika MonoTop 620 здесь.
Sikalastic 1K — однокомпонентный эластичный армированный фиброй раствор.
Sikatop Seal 107 — двухкомпонентный полимерцементный водостойкий раствор.
Sikascreed Hardtop — высокопрочный быстротвердеющий раствор для выравнивания полов.
Sikafloor Level 30 — цементная, самовыравнивающаяся и быстросохнущая цементная стяжка с высокими эксплуатационными характеристиками.
Sika Damp Proofing Slurry — однокомпонентный гидроизоляционный раствор для гидроизоляции подземных зданий.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и продукцию Sika.
Rust-Oleum Verti-Patch — это уникальный ремонтный продукт со специальными легкими наполнителями, что означает, что он может восстановить поврежденную вертикальную штукатурку, бетон и камень. Этот эпоксидный ремонтный раствор идеально подходит для ремонта бордюров или стен, сохнет так же твердо, как гранит, и может использоваться как внутри, так и снаружи. Он прост в использовании и отлично подходит для бетонных поверхностей с обледенением, которые необходимо укрепить.
Очень холодная погода и высокие температуры могут затруднить ремонт бетона. Иногда обычные ремонтные растворы не могут полностью высохнуть или застыть при низких температурах, и требуется что-то вроде Coo-Var CSP Mortar. Это ремонтный раствор на основе эпоксидной смолы для бетонных поверхностей (стен или полов), которые необходимо отремонтировать перед окраской или покрытием или просто нуждаются в отдельном ремонте.
Для действительно быстрого ремонта бетона, желобов, пандусов, сводов и ступеней хорошо подойдет Rust Oleum Speed Patch. Он быстро схватывается и представляет собой очень высокопрочный ремонтный раствор для бетона, обеспечивающий желаемую отделку с минимумом хлопот и затрат.
Если вам нужен очень прочный ремонт пола, выберите ремонтный раствор на основе эпоксидной смолы Rust-Oleum. Этот продукт на самом деле прочнее, чем бетон, что делает его идеальным для ремонта полов, которые выдерживают интенсивное движение. Этот эпоксидный раствор не дает усадки и трещин, особенно для фиксации и ремонта краев пролётов, эродированного или поврежденного бетона и сломанных ступеней.Его можно использовать внутри или снаружи, и это означает, что поверхность быстро вернется в действие. Ремонт, выполненный с помощью этого продукта, практически не поддается разрушению.
Для быстрого и легкого ремонта бетонных полов и стен попробуйте Rust-Oleum Light Duty Epoxy Repair и Sikagard 720 EpoCem, представляющий собой трехкомпонентный микромонтажный раствор на основе эпоксидной смолы и цемента для ремонта поверхностей.
Для выравнивания неровных поверхностей и полов требуется быстродействующий и долговечный продукт, такой как Rust-Oleum Speed Screed. Идеально подходит для преобразования грубых бетонных полов. Это самовыравнивающаяся стяжка, которая оставляет устойчивую к скольжению поверхность светло-серого цвета. Идеально подходит для промышленных зон, подверженных интенсивному движению и воздействию химикатов.
Scrape Coat
Rust-Oleum также является самовыравнивающимся и может использоваться для выравнивания бетонных полов, чтобы обеспечить гладкую и безопасную поверхность. Не содержащее растворителей, царапающее покрытие обеспечивает бесшовное покрытие и простое в использовании.
SikaLevel Latex Ultra — быстро схватывающийся порошок на цементной основе, который можно смешивать с водой и использовать для выравнивания неровностей полов и стяжек. Его можно либо покрыть напольным покрытием, либо оставить как есть, чтобы получить гладкую, ровную поверхность.Другой продукт для порошкового ремонта, Rust-Oleum Pegacrete, также можно смешивать с водой для выравнивания и ремонта трещин в цементной штукатурке, бетоне и кирпичной кладке. Он гарантированно не дает усадки, его можно использовать как внутри, так и снаружи.
Мелкие трещины в бетоне требуют специальных средств для их устранения и ремонта. Специально разработанный жидкий заполнитель трещин для бетона, Rust-Oleum Epoxyshield Fine Crack Repair, который гарантированно не дает усадки и обеспечивает гладкую поверхность бетона. Это экономичный способ ремонта бетонного пола, который хорошо подходит для трещин шириной до 3 мм.
Лучшие советы для успешной стяжки
Стяжка — это фундамент, на котором базируется ваша окончательная система пола, и поэтому она имеет решающее значение для долговечности вашего пола. Часто большие суммы денег тратятся на дорогостоящую окончательную отделку, мало думают о стяжке.
Слабая или плохая стяжка может привести к повреждению и необходимости замены пола. От винила и LVT до эпоксидных смол, полиуретановых полов, накладок и самовыравнивающихся смесей — стяжка является основой многих напольных покрытий до укладки пола, поэтому важно правильно ее выполнить.
Плохая стяжка может привести к трещинам или, что еще хуже, отслоению стяжки от бетонной основы, что приведет к частичному или полному повреждению пола. «Плохие стяжки обычно являются результатом плохого состава смеси, плохого нанесения или просто плохих подрядчиков. Проблемы обычно появляются вскоре после укладки стяжки, но иногда они могут развиваться в течение определенного периода времени, что приводит к медленному ухудшению связи между стяжкой и бетонным полом », — говорит Уэйн Смитерс из Sika.
Правильно уложенная стяжка должна пережить здание.
Во-первых, необходимо определить, какой тип стяжки укладывается: цементно-песчаная стяжка пола или стяжка на новой или существующей плите. Хотя стяжки пола невидимы, они являются жизненно важной частью пола.
«Независимо от того, является ли стяжка песчаной, цементной, клеевой или несвязанной, при правильном нанесении она должна пережить здание. Однако, если его применить неправильно, это может привести к выходу из строя всего пола, что приведет к необходимости капитального ремонта и задержке сроков завершения проекта », — говорит Чад Тосен, специалист по напольным покрытиям Mapei SA.
Текучая стяжка не только отвечает за выравнивание бетона, но также служит удерживающей системой для дополнительных компонентов пола, таких как накладки или самовыравнивающие элементы, а также покрытия пола из смолы и полиуретана.
Рекомендации по заливке стяжек на стройплощадке
Укладка стяжки
• Поместите стяжку как можно ближе к конечному положению
• Поместите ее в углы по краям
• Остерегайтесь сегрегации: не бросайте лопатой — сгребайте ее в положение
• Проверьте на утечку раствора
Уплотните стяжку
• Уплотните стяжку до тех пор, пока на поверхность не перестанут подниматься пузырьки воздуха.1% воздуха в бетоне снижает прочность на 5–6%.
• Вибрируйте с помощью покерного вибратора каждые 100–150 мм. Вставьте кочергу предыдущим слоем. Медленно извлеките или вытащите его, чтобы вибратор закрыл отверстие.
• Используйте балочный вибратор для полов и стяжек. Используйте покерный вибратор, чтобы придать сторонам дополнительную вибрацию.
• Выровняйте поверхность как можно скорее после уплотнения.
Лучшие советы для создания качественной стяжки
Подготовьте поверхность
Установка может быть нарушена в результате разрушения или расслоения, происходящего в геологической среде.Начните с подтверждения того, что основание имеет значительную прочность, целостность, без крошек и трещин, а также качество и консистенция, подходящие для укладки стяжки.
Загрязнение поверхности также может привести к повреждению напольного покрытия. Поэтому очень важно, чтобы основание было чистым, сухим и не содержало следов отвердителей, поверхностного молочка и загрязнений перед укладкой стяжки. Битумные соединения должны быть полностью удалены, как и органический или грибковый рост, а также уничтожение спор эффективным фунгицидом.
Правильная подготовка поверхности никогда не может быть переоценена. Подложка или накладка, установленная на правильно подготовленную поверхность, даст успешный результат. Подготовка поверхности включает проведение обследования пола; использование подходящего пароизоляционного покрытия там, где уровень влажности внутри субстрата слишком высок или когда время не позволяет полностью отвердить субстрат из-за сроков, установленных на месте; и правильное нанесение грунтовочной системы на рыхлые или плотные и непроницаемые поверхности i.е. при укладке подложки на поверхность с искусственным покрытием или поверх существующей плитки.
Выберите правильный продукт
Выбор правильного продукта является ключевым. Тип необходимой подложки будет зависеть от типа пола, который будет укладываться поверх нее.
«Как для подложек, так и для декоративных стяжек (перекрытий) необходимо тщательно учитывать такие факторы, как требуемая толщина нанесения, условия эксплуатации и движения уложенного пола, время отверждения и т.д.
Выберите правильный связующий материал
“Во время укладки стяжки, когда между существующей и новой стяжкой используется связующий агент, правильный выбор связующего материала снижает риск отрыва стяжки от основы, что приводит к в лифтинге или керлинге. Цементная смесь с высоким содержанием полимера создает более прочное сцепление по сравнению с жидкими связующими веществами на латексной основе », — говорит Джанет ван Зил из Samson Technologies.
Используйте хороших подрядчиков
Рекомендуется, чтобы вы укладывали стяжку у надежных подрядчиков.Хорошие подрядчики могут стоить вам дороже, но они будут делать хорошую работу, и если что-то пойдет не так, они с большей вероятностью вернутся и разберутся с проблемами.
Правильный состав смеси
Важно, чтобы в смеси использовались хорошо отсортированные заполнители, чтобы гарантировать, что смесь не подвержена растрескиванию. Хорошее соотношение между цементом, заполнителями и водой даст вам хорошую смесь, которую легко укладывать и уплотнять в плотный пол без трещин. На рынке есть добавки, которые помогают производить хорошие твердые стяжки, поэтому рекомендуется обсудить это с производителем и получить консультацию у его технического представителя.
Независимо от того, кладете ли вы стяжку или стяжку без склеивания, важно постараться исключить непредвиденные ситуации и свести к минимуму несоответствия стяжек. Это может быть достигнуто за счет правильной конструкции стяжки или использования предварительно смешанных стяжек с контролируемой усадкой, хорошо подобранных заполнителей, а также специальной гидравлической вяжущей основы.
Сделайте пропилы в стяжке.
«После того, как стяжка будет уложена, важно делать пропилы в стяжке через определенные промежутки времени в пределах указанного периода времени, чтобы обеспечить усадку и не вызвать неприглядных трещин в стяжке. случайная мода.Как только стяжка затвердела, эти пропилы выполнили свое назначение, и их можно покрыть », — говорит Марк Тисдейл из iTe Products.
Используйте правильные добавки.
Elrene Smuts от Chryso SA утверждает, что прочность стяжки может быть улучшена, а растрескивание может быть уменьшено путем использования правильных продуктов во время укладки.
«Для бетона и строительных растворов следует использовать готовые к использованию добавки, уменьшающие усадку, потому что они уменьшают капиллярное напряжение, тем самым влияя на самый важный механизм, являющийся источником усадки.Готовые к использованию отвердители в водной фазе следует использовать на свежем бетоне, растворах, других покрытиях на цементной основе и свежеприготовленном бетоне. Это предотвращает слишком быстрое высыхание бетона и раствора, что обеспечивает более полную гидратацию частиц цемента и ограничивает растрескивание в раннем возрасте и усадку при высыхании. Синтетические макроволокна могут использоваться для структурного усиления », — говорит Элрен.
Выберите высокоэффективную самовыравнивающуюся смесь
Установка выравнивающей смеси, подходящей по назначению, для устранения различий в уровнях пола перед укладкой плитки не только снизит затраты, но также может свести к минимуму риск сбоя при укладке там, где есть плиточный клей. «Набитые» или застроенные, чтобы компенсировать неровности пола.
Качественная самовыравнивающаяся смесь жизненно важна для обеспечения ровной поверхности любого напольного покрытия.
Изображение: Mapei
Подрядчики по укладке полов могут также использовать сверхбыстросохнущие самовыравнивающиеся смеси толщиной от 1 до 40 мм с низким уровнем выбросов, органических соединений или летучих органических соединений. Такие самовыравнивающиеся системы можно использовать на основаниях, подготавливая их к установке любого типа напольных покрытий, где требуется устойчивость к нагрузке и движению.
Защита стыков
Все строительные, холодные, структурные и пустотные стыки в основании, а также структурные трещины, которые являются или могут стать динамическими до и / или после укладки стяжки, должны быть расширены до поверхности и заполнены подходящий продукт, чтобы предотвратить заполнение этих швов стяжкой.Для существующих пустотных швов в субстрате следует сохранить полную ширину шва и продлить через нижний слой до поверхности. Эти стыки необходимо точно выровнять.
Виниловые пленки, ламинатные полы, клееные ковры и бетонные декоративные накладки следует укладывать только на идеально гладкую и ровную основу. Любые дефекты поверхности наливного пола не только ухудшат эстетический вид окончательного напольного покрытия, но также могут повлиять на долговечность укладки.
Выражаем полную благодарность и признательность сайтам za.chryso.com, www.iteproducts.co.za, www.mapei.co.za, www.samson.co.za, www.sika.co.za и www.tal .co.za для получения некоторой информации, содержащейся в этой статье.
Основное изображение: TAL
Для получения дополнительных технических статей подпишитесь на нашу рассылку новостей: https://www.buildinganddecor.co.za/register/.
Подпишитесь на наш бесплатный журнал на http://tiny.cc/floorsfreemag или присоединяйтесь к другим подобным обсуждениям на http: // www.facebook.com/buildinganddecor, http://www.twitter.com/buildingdecor и https://www. linkedin.com/showcase/10172797/
Ardex — Подкладки и заделка бетона — Напольные покрытия DCI
ARDEX ArdiBond AP ™ PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX ArdiBond AP — двухкомпонентный, быстросохнущий, высокопрочный, не прогибающийся эпоксидный ремонтный материал.ARDEX ArdiBond AP лучше всего работает с грубыми материалами, такими как бетон, блоки, кирпич или камень, но может использоваться и со многими другими материалами с отличными результатами.
Ремонт отверстий, сколов, пустот и неподвижных трещин в бетоне, кирпичной кладке, кирпиче, штукатурке, блоке или дереве
Формула без провисания для потолочных и вертикальных применений
100% твердых веществ со слабым запахом
Использовать внутри или снаружи
Простота использования — дозированный единичный картридж
ARDEX ARDICOAT ™ MESH PDS | Паспорт безопасности материалов
Возможности продукта:
ARDEX ARDICOAT MESH — это очень гибкая сетка из обработанного стекловолокна, которая усиливает гидроизоляционный состав ARDEX ARDICOAT ™ PLUS. Встраивание этой сетки в только что нанесенный гидроизоляционный состав помогает свести к минимуму телеграфирование бездействующих трещин, а также усиливает критические переходы, когда строительные материалы меняют плоскость. Типичное применение — это над неактивными трещинами, а также переходы от пола к стене и от стены к стене в коммерческих и институциональных применениях.
Преимущества:
Плетеная сетка из стекловолокна для использования с гидроизоляцией ARDEX ARDICOAT PLUS
Очень гибкий
Устойчив к щелочам
Повышает прочность на разрыв системы ARDEX ARDICOAT PLUS
Простота использования — встраивание непосредственно в гидроизоляцию
Используется для усиления бездействующих трещин и смены плоских переходов
Для наружной и внутренней гидроизоляции бетона
ARDEX ARDICOAT ™ PLUS PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX ARDICOAT PLUS — двухкомпонентная система, состоящая из жидкой акриловой эмульсии и смешанного цементного порошка, которая обеспечивает легкое в нанесении водонепроницаемое покрытие для всех типов бетона и кирпичной кладки на горизонтальных или вертикальных поверхностях на всех уровнях.
Дышащая гидроизоляционная мембрана на основе портландцемента, модифицированная акрилом, армированная волокном
Очень гибкий для закрытия микротрещин
Снижает проникновение хлоридов на 90%
Низкое содержание ЛОС — без растворителей
Нанести шпателем или распылением на горизонтальные и вертикальные поверхности
Подходит для институциональных, коммерческих и жилых помещений
Предел прочности при растяжении (ASTM D412) — (без сетки) 0,470 фунт / кв. Дюйм (с сеткой) 3800 фунт / кв. Дюйм
Доступен в сером и белом цвете
ARDEX ARDIFIX ™ PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX ArdiFix — это двухкомпонентный полиуретановый ремонтный состав для неподвижных трещин, контрольных швов, сколов и выскальзований во внутренних и внешних помещениях.Он идеально подходит для заделки трещин и пропилов перед установкой систем контроля влажности, подложек и покрытий ARDEX. ARDEX ArdiFix на 100% состоит из твердых веществ, не допускает усадки и затвердевает до жесткой твердости.
Двухкомпонентный полиуретан, 100% твердых веществ, без летучих органических соединений, негорючий
Идеально подходит для заполнения неподвижных трещин и контрольных швов (пропилов) перед установкой систем контроля влажности, подкладок и покрытий ARDEX
Чрезвычайно низкая вязкость обеспечивает глубокое проникновение
Относительное удлинение (ASTM D638) — 6%
Предел прочности при растяжении (ASTM D638) — приблизительно 4150 фунтов на кв. Дюйм
ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX ARDISEAL ™ RAPID PLUS — это двухкомпонентная самовыравнивающаяся полужесткая шпатлевка из полимочевины.ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS, разработанный специально для работы с интенсивным движением, внутри помещений, чтобы заполнить трещины и швы в бетонных полах, которые будут подвергаться как пешеходному движению, так и тяжелым резиновым колесам. ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS на 100% состоит из твердых веществ, не допускает усадки в швах и отверждается до полужесткой твердости. Широкий диапазон рабочих температур от -40 ° F до 120 ° F (от -40 ° C до 48 ° C) делает его идеальным как для морозильных камер, так и для складских помещений.
ARDEX B 20 ™ Ремонтный раствор для потолочных и вертикальных конструкций PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX B 20 — это строительный ремонтный раствор на основе портландцемента, модифицированный полимерами, для вертикального и подвесного бетона.Он используется на глубине от 1/4 дюйма до 2 дюймов в одном лифте и может быть установлен в нескольких лифтах до 8 дюймов для более глубокого ремонта поврежденного наружного или внутреннего бетона. ARDEX B 20 имеет встроенный ингибитор коррозии для защиты арматурной стали, легко наносится и легко связывается с бетоном.
Однокомпонентный продукт со встроенным ингибитором коррозии
Подвешивается без провисания толщиной до 2 дюймов для вертикальных и потолочных применений
Модифицированный полимер обеспечивает низкую усадку и стабильную линию соединения
Подходит для потолочного и вертикального ремонта коммерческих, институциональных и многоквартирных жилых домов
Для наружных или внутренних бетонных покрытий
Стеклянные микросферы добавляют тело, уменьшают вес
Устойчив к замораживанию / оттаиванию
Наносите покрытия через 72 часа после нанесения
Прочность на сжатие (ASTM C109) — 6300 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней
Прочность на растяжение при разделении (ASTM C496) — 565 фунтов на кв. Дюйм в течение 28 дней
Модуль упругости (ASTM C469) — 2.26 x 106 фунтов на квадратный дюйм на 28 дней
ARDEX BONDING & ANTI-CORROSION AGENT ™ PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX Bonding & Anti-Corrosion Agent — двухкомпонентное покрытие, наносимое кистью или распылением, используемое в качестве антикоррозионного средства для арматуры, а также в качестве связующего для свежего бетона или раствора с существующими бетонными поверхностями, которые были подготовлены для ремонт.Используйте ARDEX Bonding & Anti-Corrosion Agent в качестве связующего раствора на правильно подготовленных бетонных участках или нанесите его непосредственно на арматурную сталь в бетоне для защиты от коррозии и ржавчины после заделки. Применяемый в горизонтальном или вертикальном ремонте бетона
и при установке торкрет-бетона, связующее и антикоррозионное средство ARDEX рекомендуется для всех типов применений.
ARDEX CG Защитный кожух для бетона PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX CG Concrete Guard — это высокоэффективный герметик для бетона с высоким сухим остатком, предназначенный для герметизации и защиты всех обычных бетонных и каменных поверхностей, включая тротуары, патио, площади, дворы, пешеходные дорожки, проезды, гаражи, террасы у бассейнов и большинство вертикальных бетонных поверхностей. поверхности.
Возможности продукта:
ARDEX CG Concrete Guard — это акриловый герметик с высоким сухим остатком, который легко наносится, быстро сохнет, негорючий и устойчив к ультрафиолетовому излучению. ARDEX CG Concrete Guard, наносимый минимум в два слоя, очень прочный и устойчивый к истиранию. Его способность проникать в поверхность бетона помогает противостоять отслаиванию и отслаиванию. ARDEX CG Concrete Guard доступен в прозрачном глянцевом и бетонно-сером цветах.
В соответствии с Директивой 1000 USDA / FDA по безопасности пищевых продуктов и инспекционной службе.4, Ред. 1, ARDEX CG Concrete Guard одобрен для промышленного использования, в том числе для промышленных предприятий, находящихся под контролем USDA и FDA, таких как производство мяса, птицы и напитков. ARDEX CG Concrete Guard при правильном нанесении создает непористое покрытие, которое одобрено для случайного контакта с пищевыми продуктами и будет хорошо работать при ежедневном режиме тщательной очистки, а также при циклических изменениях температуры и влажных условиях. ARDEX Americas рекомендует использовать ARDEX FLOOR CARE SYSTEM для чистки ARDEX CG Concrete Guard, применяемой внутри помещений.
ARDEX CD ™ Бетонная повязка PDS | Паспорт безопасности материалов
На основе портландцемента, модифицированного высокоэффективными полимерами для обеспечения высокой прочности сцепления. Используйте ARDEX CD на поверхности существующего бетона для создания нового слоя износа, а также для заполнения небольших поверхностных дефектов, таких как сколы, выбоины и трещины. Используется для восстановления существующих бетонных поверхностей, включая тротуары, патио, площади, дворы, пешеходные дорожки, проезды, гаражи, террасы у бассейнов и большинство вертикальных бетонных поверхностей.После нанесения ARDEX CD может быть текстурирован щеткой до того, как он затвердеет для получения поверхности с уменьшенным скольжением.
ARDEX CD FINE ™ Бетонная повязка PDS | Паспорт безопасности материалов
На основе портландцемента, модифицированного высокоэффективными полимерами для обеспечения высокой прочности сцепления. Нанесите ARDEX CD FINE на поверхность существующего бетона для создания нового слоя износа, а также для заполнения небольших поверхностных дефектов, таких как сколы, выбоины и трещины.Используется для восстановления существующих бетонных поверхностей, включая тротуары, патио, площади, дворы, пешеходные дорожки, проезды, гаражи, террасы у бассейнов и большинство вертикальных бетонных поверхностей. После нанесения ARDEX CD FINE может быть текстурирован щеткой до того, как он затвердеет, для уменьшения скольжения на поверхности.
Подходит для коммерческих и жилых помещений
Используется для внутренних и наружных полов и стен, устойчив к замораживанию / оттаиванию
Восстановить поверхность изношенных и отслоившихся бетонных поверхностей для придания отделке «нового бетона»
Легко наносится, быстро затвердевает
Прочность на сжатие (ASTM C109 / mod — только отверждение на воздухе) — 4000 фунтов на кв. Дюйм через 28 дней
ARDEX CP ™ Бетонный патч PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX CP — быстро схватывающаяся затирочная мастика на основе портландцемента для ремонта и заполнения поверхностных дефектов в существующем бетоне. Используйте ARDEX CP для заполнения сколов, выбоин, спящих трещин, «ванночек для птиц» и других низких участков на существующих бетонных поверхностях, включая тротуары, патио, площади, дворы, пешеходные дорожки, проезды, гаражи, террасы у бассейнов и большинство вертикальных бетонных поверхностей. ARDEX CP также можно использовать для реформирования бетонных ступеней и бордюров и создания пандусов над существующим бетоном, а также для восстановления поверхности вертикальных бетонных оснований.
Ремонт, изменение уклона и изменение формы всех бетонных поверхностей
Легко наносится, быстро затвердевает
Подходит для движения ног и резиновых шин
Подходит для коммерческих и жилых помещений
Для внутренних и наружных полов и стен, морозостойкий
Прочность на сжатие (только отверждение ASTM C109 / мод-воздух) — 3600 фунтов на кв. Дюйм в течение 28 дней
Эластичная эмульсия ARDEX E 25 PDS | Паспорт безопасности материалов
Добавление ARDEX E 25 улучшает модуль упругости, а также когезию и прочность на изгиб САМО ВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ БЕТОНА ARDEX K 15® и САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЕТОН ARDEX K 500.
ARDEX EB 2 PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX EB 2 — это быстросхватывающийся гидравлический цемент на основе портландцемента, модифицированный полимерами, для изготовления стяжек со связанными, несвязанными или плавающими стяжками для использования со всеми типами систем полов. ARDEX EB 2 можно укладывать на внутренние и внешние поверхности в трех конфигурациях стяжки.В зависимости от конфигурации установки, ARDEX EB 2 может укладывать плитку всего за 3 часа, а большинство других напольных покрытий — всего за 24 часа, в зависимости от результатов теста пластиковых листов при 70 ° F (21 ° C).
ARDEX EP 2000 ™ Подготовка поверхности Эпоксидный грунт PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX EP 2000 — двухкомпонентный эпоксидный подготовительный материал, разработанный для использования с топпингами и подложками ARDEX.Он особенно подходит для грунтования бетонных и непористых оснований перед установкой продуктов ARDEX Engineered Concrete Repair.
Двухкомпонентный эпоксидный подготовительный материал
Грунтовка для бетона и непористых оснований, таких как терраццо и эпоксидные покрытия
Может использоваться как материал для заполнения трещин
Эпоксидная смола с низкой вязкостью, без содержания твердых веществ, без растворителей
Принимает песок, используется для внутренних и внешних оснований
Строительный раствор для экструдеров ARDEX ERM ™ PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX ERM — это строительный ремонтный раствор на основе портландцемента, модифицированный полимерами, для горизонтального нанесения.Он используется на глубине от 1/4 до 2 дюймов в чистом виде и до 8 дюймов при заполнении заполнителем для более глубокого и полного ремонта поврежденного внешнего и внутреннего бетона на всех уровнях. ARDEX ERM имеет встроенный ингибитор коррозии для защиты арматурной стали, легко наносится и легко связывается с бетоном. Типичные области применения включают тротуары, площади, пешеходные дорожки, проезды, гаражи и балконы.
Однокомпонентный, смешивается с водой
Низкая усадка, обеспечивает стабильную линию склеивания
Легко держит форму для пандусов и балконов
Подходит для обычных коммерческих, институциональных и многоквартирных жилых помещений
Применение для наружного и внутреннего ремонта бетона, морозостойкий
Прочность на сжатие (ASTM C109) — 8200 фунтов на кв. Дюйм через 28 дней
Модуль упругости (ASTM C469) — 3.67 x 106 в 28 дней
ARDEX FDM ™ Ремонтный раствор для полной глубины PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX FDM — это формуемый, текучий, перекачиваемый строительный ремонтный раствор на основе портландцемента для горизонтального, вертикального и потолочного наружного и внутреннего бетона над, на или под землей. Он используется на глубинах от 1/2 до 4 дюймов в чистом виде и до 8 дюймов при расширении агрегатом для более глубокого ремонта и ремонта на полную глубину. ARDEX FDM имеет встроенный ингибитор коррозии для защиты арматурной стали, легко наносится и легко связывается с бетоном. Полученная заплатка имеет низкую усадку и сопротивляется расслаиванию.
Типичное применение: балконы, террасы, колонны, стены и парковочные площадки.
ARDEX FDX ™ Ремонтный раствор полной глубины и расширенного действия PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX FDX — это формуемый, текучий, перекачиваемый строительный ремонтный раствор на основе портландцемента для горизонтального, вертикального и потолочного наружного и внутреннего бетона над, на или под землей.ARDEX FDX содержит предварительно смешанный заполнитель для точного контроля рабочего места. Он используется на глубине от 1 1/2 до 8 дюймов, имеет встроенный ингибитор коррозии для защиты арматурной стали, прост в применении и легко связывается с бетоном. Полученная заплатка имеет низкую усадку и сопротивляется расслаиванию. Типичное применение — балконы, террасы, колонны, стены и парковочные площадки.
ARDEX FEATHER FINISH® PDS | Паспорт безопасности материалов
Используйте ARDEX FEATHER FINISH для заделки трещин, снятия поверхностного слоя и заполнения гребней, борозд, углублений и швов практически на любом типе основания.
Возможности продукта:
ARDEX FEATHER FINISH обеспечивает гладкую, долговечную отделку различных поверхностей перед укладкой современных сложных напольных покрытий, таких как листовой винил и VCT. ARDEX FEATHER FINISH позволяет укладывать большинство напольных покрытий всего за 15 минут на бетон, дерево, керамику и каменную плитку — и все это без грунтования или использования латексных добавок.
Создан на основе самовысыхающей матрицы на основе портландцемента, вся вода химически объединяется в самом продукте.Благодаря этой уникальной технологии устраняются проблемы укладки напольных покрытий, связанные с отслаиванием, крошением, плесенью и окрашиванием, что позволяет сохранить полную гарантию производителя на продукцию.
ARDEX FORTI FINISH ™ Высокопрочная самовысыхающая финишная подложка PDS | Паспорт безопасности материалов
Прочная, долговечная и быстро схватывающаяся отделочная заплатка, которая особенно подходит для интенсивного движения, тяжелых нагрузок и жестких колес, связанных с каталками и койками пациентов в больницах и других медицинских учреждениях.
Возможности продукта:
Самовысыхающая основа на цементной основе, модифицированная полимером, шпателем, которая обеспечивает гладкую, долговечную отделку для использования на бетонных основаниях перед укладкой виниловых и других напольных покрытий в самых сложных условиях. ARDEX FORTI FINISH, разработанный специально для использования в больницах, где обычны большие прокатные нагрузки, позволяет укладывать большинство типов напольных покрытий всего за 15–30 минут на бетон и подготовленные остатки клея на бетоне.
Преимущества:
Высокая прочность на сжатие, более 7800 фунтов на кв. Дюйм
Исключительная прочность сцепления
Выровняйте существующий бетон перед установкой виниловых и других напольных покрытий в критических местах
Легко смешивается и наносится
Устойчивость к плесени и плесени
НЕ способствует окрашиванию напольных покрытий
Никаких грунтовок и добавок не требуется
Помимо того, что он идеален для больниц, центров ухода за престарелыми и других медицинских учреждений, ARDEX FORTI FINISH отлично подходит для использования в других местах с интенсивным движением и большой нагрузкой, таких как продуктовые магазины, конференц-центры, отели, развлекательные заведения и школы.
ARDEX FP ™ Form & Pour PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX FP — это формуемый, текучий, перекачиваемый строительный ремонтный раствор на основе портландцемента для горизонтального, вертикального и подвесного наружного и внутреннего бетона любого уровня сложности. Он используется на глубинах от 1/2 до 4 дюймов в чистом виде и до 8 дюймов при расширении агрегатом для более глубокого ремонта и ремонта на полную глубину.Типичное применение — балконы, террасы, колонны, стены и парковочные площадки.
Однокомпонентный, смешивается с водой
Подходит для обычных коммерческих, институциональных и многоквартирных жилых помещений
Применение для наружного и внутреннего ремонта бетона, морозостойкий
Легко наносится — формуется, разливается и перекачивается
Наносите покрытия всего через 72 часа после нанесения
Прочность на сжатие (ASTM C109) — 5500 фунтов на кв. Дюйм через 28 дней
Модуль упругости (ASTM C469) — 3.6 x 106 в 28 дней
ARDEX GPS ™ GENERAL PATCH & SKIMCOAT PDS | Паспорт безопасности материалов
Универсальное средство для ремонта грунтовки и грунтовки для ремонта внутренних поверхностей перед укладкой напольных покрытий.
Возможности продукта:
ARDEX GPS ™ GENERAL PATCH & SKIMCOAT — это шпаклевочная заплатка и жидкое покрытие для использования по внутреннему бетону, дереву, керамической плитке и другим нерастворимым в воде остаткам клея на бетоне. ARDEX GPS также можно использовать для покрытия виниловой композиционной плитки (VCT) и в качестве наполнителя для тиснения листового винила в жилых помещениях при смешивании с эластичной эмульсией ARDEX E 25.
ARDEX GPS обеспечит постоянную, гладкую, долговечную отделку перед установкой напольных покрытий в жилых и большинстве коммерческих помещений. ARDEX GPS быстро затвердевает, легко наносится, быстро сохнет без усадки, растрескивания и отслаивания и не требует шлифовки.
Преимущества:
Смесь специально подобранных цементов и полимеров
Гладкий бетон, дерево, остатки клея и др.
Установка от кромки до 1/2 дюйма
Пройдите примерно 30 минут
Уложить напольное покрытие за 1-2 часа
Подходит для напольных покрытий жилых и большинства коммерческих помещений
ARDEX GS4 Самовыравнивающаяся ремонтная основа для гипсовых и деревянных полов PDS | Паспорт безопасности материалов
Самовыравнивающаяся основа, используемая для выравнивания и ремонта существующей гипсовой основы, которая в противном случае непригодна для установки нового чистового напольного покрытия.
Возможности продукта:
ARDEX GS-4 предназначен для использования в качестве ремонтного материала для поврежденных гипсовых полов, подвергшихся деградации. Его также можно использовать для выравнивания по одобренной строительным нормам структурно прочной древесине, а также по гипсовым или деревянным черным полам, которые содержат трубы водяного отопления или электрические системы напольного отопления низкого напряжения. Его можно установить от 1/4 дюйма до практически любой толщины для достижения желаемого допуска плоскостности. По нему можно ходить через 3 часа, а напольное покрытие можно укладывать, как только основание достаточно высохнет для выбранного напольного покрытия.Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины нанесенного материала.
Преимущества:
Смесь высокопрочного гипса и портландцемента
Ремонт существующих гипсовых и деревянных оснований выше уровня земли перед установкой нового напольного покрытия
Затвердевает и сохнет быстрее, чем другие гипсовые изделия
Не требует специального лечения
Легко смешивается и наносится
Устанавливается от 1/4 дюйма до практически любой толщины, может сужаться до 1/16 дюйма
Рекомендуется для использования поверх структурно прочной фанеры, OSB и деревянных полов
Уложить напольное покрытие за 2-3 дня
Подходит для использования с внутренними водяными и электрическими системами лучистого отопления
Только для внутренних полов
ARDEX K 10 Самовыравнивающееся основание PDS с возможностью реактивации, высокой пропускной способностью | Паспорт безопасности материалов
ARDEX K 10 ™ — это ReactivatableTM, самовыравнивающееся подстилочное покрытие с высокой текучестью, которое используется для выравнивания внутренних поверхностей бетона, терраццо, керамической плитки и карьерной плитки, систем эпоксидных покрытий и остатков нерастворимого в воде клея на бетоне перед укладкой готового покрытия. настил — на, выше или ниже уровня.Его также можно установить на бетон, обработанный определенными отвердителями (см. Ниже). ARDEX K 10 может выливаться или перекачиваться при смешивании с водой, достигая собственного уровня и обеспечивая прочную, ровную, гладкую поверхность пола с минимальными трудозатратами. При установке с помощью зубчатого валика ARDEX K 10 имеет время заживления до 25 минут.
ARDEX K 13 Самовыравнивающаяся подстилка премиум-класса PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX K 13 ™ — это самовыравнивающееся основание премиум-класса, которое используется для выравнивания и выравнивания внутреннего бетона, терраццо, керамической и каменной плитки, систем эпоксидных покрытий и остатков нерастворимого в воде клея на бетоне перед укладкой готового напольного покрытия — сверху или ниже уровня.Его также можно установить на бетон, обработанный определенными отвердителями (см. Ниже). ARDEX K 13 может выливаться или перекачиваться при смешивании с водой, достигая собственного уровня и обеспечивая прочную, ровную и гладкую поверхность пола с минимальными трудозатратами.
Самовыравнивающаяся подложка ARDEX K 15® Premium PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX K 15® представляет собой самовыравнивающуюся подложку на основе портландцемента, в состав которой входит специальная смесь полимеров, используемых для выравнивания и выравнивания внутренних поверхностей бетона, терраццо, керамической плитки и карьерной плитки, металла, деревянных оснований и нерастворимых в воде остатков клея на бетон перед укладкой чистового пола — на, выше или ниже уровня земли.Его также можно установить на бетон, обработанный определенными отвердителями (см. Ниже). Разработанный специально для быстрого выравнивания полов, ARDEX K 15® обеспечивает прочную, ровную и гладкую поверхность пола с минимальными трудозатратами и временем установки. Его можно заливать или перекачивать при смешивании с водой, и он стремится достичь собственного уровня, чтобы получить гладкую, плоскую, твердую поверхность. ARDEX K 15® также рекомендован и рекомендован многими производителями качественных полов, архитекторами и подрядчиками.
ARDEX K 16 Самовыравнивающаяся подстилка с высоким расходом PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX K 16 ™ — это самовыравнивающаяся подстилка с высокой текучестью, которая используется для выравнивания внутренних поверхностей бетона, терраццо, керамической и карьерной плитки, систем эпоксидных покрытий и нерастворимых в воде остатков клея на бетоне перед укладкой готового напольного покрытия. на, выше или ниже уровня.Его также можно установить на бетон, обработанный определенными отвердителями (см. Ниже). ARDEX K 16 может выливаться или перекачиваться при смешивании с водой, достигая собственного уровня и обеспечивая прочную, ровную, гладкую поверхность пола с минимальными трудозатратами.
ARDEX K 55 ™ MICROTEC® Premium Высокопроизводительная самовыравнивающаяся подстилка PDS | Паспорт безопасности материалов
Высококачественная, очень прочная самовыравнивающаяся основа на основе портландцемента с технологией MICROTEC. Лить, как вода, можно укладывать всего на 1/8 дюйма, а напольное покрытие — всего за 16 часов.
Возможности продукта:
Для выравнивания и выравнивания бетона внутри помещений. терраццо, керамическая плитка, карьерная плитка, системы эпоксидных покрытий и нерастворимые остатки клея на бетоне перед укладкой готового пола на, выше или ниже уровня грунта.
Обладая высокой текучестью, ARDEX K 55 MICROTEC сохраняет текучесть даже при заливке толщиной 1/8 дюйма или меньше, что делает его идеальным для тонких применений на больших площадях.Его можно аккуратно установить от 1/16 дюйма до 1 дюйма, а также можно сделать оперение, чтобы оно соответствовало существующим отметкам. Его можно легко смешивать и разливать, или его можно перекачивать.
Преимущества:
На основе портландцемента и армированной микрофиброй
Разглаживает только толщиной 1/8 дюйма
Устанавливается от 1/16 дюйма до 1 дюйма
Высокопроизводительная технология, при смешивании льется как вода
Может быть обрезан для соответствия существующим отметкам
Пройдем за 2-3 часа
Уложить напольные покрытия всего за 16 часов
Высокая площадь покрытия до 100 кв. футов в сумке
ARDEX K55 RAPID Премиум самовыравнивающийся самовыравнивающийся подстилочный материал с высокой текучестью PDS | Паспорт безопасности материалов
Самовыравнивающаяся основа на основе портландцемента премиум-класса с использованием технологии MICROTEC®. Лить, как вода, можно укладывать всего на 1/8 дюйма, а напольное покрытие — всего за 2 часа.
Возможности продукта:
Для выравнивания и выравнивания бетона внутри помещений, а также некоторых других поверхностей, таких как терраццо, керамическая плитка и карьерная плитка, а также системы эпоксидных покрытий перед укладкой готового пола на, выше или ниже уровня грунта.
Обладая высокой текучестью, ARDEX K 55 RAPID сохраняет текучесть даже при заливке толщиной 1/8 дюйма или меньше, что делает его идеальным для тонких применений на больших площадях. Его можно аккуратно установить от 1/16 дюйма до 1 дюйма, а также можно сделать оперение, чтобы оно соответствовало существующим отметкам. Его можно легко смешивать и разливать, или его можно перекачивать.
ARDEX K 55 RAPID очень прочен, быстро сохнет и покрывает напольное покрытие всего за два часа.
ARDEX K 60 Разглаживающий латекс быстрого схватывания ArdiTex PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX K 60 ™ ARDITEX — это смесь портландцемента и других гидравлических цементов, которая представляет собой саморазглаживающуюся, затираемую латексную выравнивающую смесь с превосходной адгезией, эластичностью и влагостойкостью.ARDEX K 60 можно использовать для выравнивания внутренних поверхностей бетона, терраццо, керамической плитки и каменной плитки, стали, некоторых систем эпоксидных покрытий и нерастворимых в воде остатков клея на бетоне перед укладкой готового пола на, выше или ниже поверхности земли. Никакого механического профилирования не требуется. Для большинства применений грунтовка не требуется. ARDEX K 60 разливается и стремится к собственному уровню, чтобы получить гладкую, ровную и твердую поверхность. Его также можно использовать в качестве выравнивающего состава на постоянно влажных участках перед установкой систем контроля влажности ARDEX MC ™ (пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания ARDEX для получения инструкций).
ARDEX K 301 ™ Наружное самовыравнивающееся бетонное покрытие PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX K 301 — это самовыравнивающийся слой и подстилающий слой на основе портландцемента, предназначенный для быстрой шлифовки и выравнивания покрытия для наружных и внутренних работ по бетону, пористой плитке и некоторым непористым поверхностям при надлежащей подготовке — на, выше или ниже уровня грунта.
Гладкий новый или существующий бетон, пористая плитка и некоторые непористые поверхности
Установите от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма в чистом виде и до 2 дюймов с заполнителем
Прогулка за 2–3 часа
Для коммерческих, легких промышленных и жилых помещений
Используется для наружных и внутренних работ, устойчив к замораживанию / оттаиванию
Прочность на сжатие (ASTM C109 / mod — только отверждение на воздухе)
Прочность на изгиб (ASTM C348) — 1000 фунтов на кв. Дюйм через 28 дней
Самовыравнивающееся бетонное покрытие ARDEX K 500
PDS | Паспорт безопасности материалов
Экономичный цементный слой без затирки для шлифовки и выравнивания бетона в помещениях, таких как полы складских помещений, подсобные помещения, коридоры и т. Д.
Возможности продукта:
Ardex K 500 смешивается с водой только для получения жидкого цементного раствора, который достигает своего собственного уровня и создает ровную и твердую поверхность. ARDEX K 500 устанавливает от 1/4 ″ до 1-1 / 2 ″ за одну операцию; до 5 ″ с добавлением подходящего заполнителя. По нему можно ходить через 3 часа, покрывать на следующий день и ездить через 48 часов.
Преимущества:
На основе портландцемента
Внутренний бетон для облицовки поверхностей
Прогулка за 2–3 часа
Только для внутренних полов
ARDEX LT-65 LITE-TECH ™ Легкий наполнитель PDS | Паспорт безопасности материалов
Легкая, высокопрочная, быстро схватывающаяся, безусадочная система предварительного выравнивания бетона на основе портландцемента. Уменьшите статическую нагрузку без ущерба для характеристик продукта!
Возможности продукта:
Для использования на бетонных основаниях в качестве легкой заливки для нанесения выравнивающего слоя ARDEX K 15® или ARDEX SD-T®.
Устанавливается от 3/4 ″ практически до любой толщины за одну операцию.
Разработан специально для облегченных приложений с глубоким заполнением, в которых конструктивные ограничения ограничивают величину статической нагрузки, которую можно добавить к конструкции.
Принимает легкие пешие прогулки через 2-3 часа, не дает усадки, трещин и сколов — даже при нанесении толстым слоем.Последний разглаживающий слой можно нанести уже через 16 часов.
Можно выровнять самовыравнивающимся бетонным покрытием ARDEX K 15 для подготовки к укладке готового пола или герметичным слоем самовыравнивающегося бетонного покрытия ARDEX SD-T для изнашиваемой бетонной поверхности.
ARDEX LU 100 ™ Подложка под самовыравнивающийся пол PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX LU 100 представляет собой смесь высокопрочных цементов и порошковых полимеров для ремонта существующих надземных полов перед укладкой новых напольных покрытий.
Возможности продукта:
Легко смешивается и наносится. При смешивании с водой ARDEX LU 100 может наливаться или перекачиваться, достигает своего собственного уровня и образует гладкую, плоскую, твердую поверхность. Быстро затвердевает без усадки, растрескивания и растрескивания. Устанавливается любой толщины, может иметь конусность для соответствия существующим отметкам. Рекомендуется для использования поверх структурно прочного бетона, хорошо склеенного VCT, а также существующих заделочных, выравнивающих или заполняющих материалов, где полное удаление невозможно.Пройдите через 3 часа и установите напольное покрытие, как только основание высохнет в достаточной степени для выбранного напольного покрытия, обычно через 2-3 дня. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины нанесенного материала.
Преимущества:
Гладкий новый или существующий бетон
Устанавливается любой толщины, может иметь конус для соответствия существующим отметкам
Применяется поверх бетона, VCT и существующих материалов для ремонта, выравнивания или заполнения
Прогулка за 3 часа
Уложить напольное покрытие за 2-3 дня
Система контроля влажности ARDEX MC ™ PLUS PDS | Паспорт безопасности материалов
Двухслойная система контроля влажности на основе эпоксидной смолы со 100% содержанием твердых частиц, разработанная для подавления выбросов паров влаги в новый или существующий бетон перед установкой подкладок ARDEX Americas.
Возможности продукта:
Он особенно подходит для обработки участков нового бетона, которые все еще могут быть влажными или иметь очень высокие показания влажности, до 98% относительной влажности. ARDEX MC PLUS также используется поверх существующего бетона, где уровень выделения влаги из плиты превышает максимально допустимый производителем готового напольного покрытия.
Система ARDEX MC PLUS основана на реактивной эпоксидной смоле, которая образует твердую поверхность и прочно сцепляется с основанием.Состоит из двух компонентов: ARDEX MC ™ PLUS PRIMER, красного цвета и устанавливаемого в качестве основного покрытия, и ARDEX MC ™ PLUS SEALER, темно-зеленого цвета и служащего герметизирующим слоем. После достаточного высыхания поверхность системы грунтуется перед укладкой
выбранных подкладок ARDEX Americas, а затем окончательной отделки пола. После затвердевания эта двухслойная система снижает любой уровень выделения влаги до приемлемого уровня, даже по новому бетону, которому всего 7 дней.
Для слоев подстилочного покрытия толщиной 1/4 дюйма (6 мм) или менее рассыпание песка не требуется. Для более толстых покрытий нанесите третий слой ARDEX MC PLUS с помощью песчаной рассыпки или используйте систему контроля влажности ARDEX MC ULTRA ™.
ARDEX MC ™ RAPID Система контроля влажности PDS | Паспорт безопасности материалов
Однослойная, быстродействующая система контроля влажности из эпоксидной смолы со 100% содержанием твердых частиц, разработанная для подавления выбросов паров влаги в новый и существующий бетон перед установкой ARDEX Americas Underlayments.
Возможности продукта:
Используется для обработки участков нового бетона, которые могут быть еще влажными или иметь очень высокие (98% RH) показания влажности. ARDEX MC RAPID также используется поверх существующего бетона, где уровень выделения влаги из плиты превышает максимально допустимый производителем готового напольного покрытия. Разработанный специально для быстрого монтажа, ARDEX MC RAPID может получить подкладку ARDEX Americas всего за 4 часа.
Система ARDEX MC RAPID основана на реактивной эпоксидной смоле, которая образует твердую поверхность и прочно сцепляется с основанием.В зависимости от результатов испытания на влажность ARDEX MC RAPID наносится одной из двух толщин: 10 мил (250 микрон) для показаний влажности до 85% относительной влажности (ASTM F2170) или 14 мил (350 микрон) для показаний влажности более 85% и до 98% относительной влажности.
После затвердевания эта система снижает любые выбросы влаги до приемлемого уровня, даже при использовании нового бетона, которому всего 7 дней. Для нижнего слоя толщиной 1/4 дюйма (6 мм) или меньше рассыпание песка не требуется. Для более толстых покрытий нанесите второй слой ARDEX MC RAPID с песчаной рассыпкой или используйте системы контроля влажности ARDEX MC ™ ULTRA или ARDEX MC ™ PLUS.
Система контроля влажности ARDEX MC ™ ULTRA PDS | Паспорт безопасности материалов
Двухслойная система контроля влажности, которая подавляет чрезмерное выделение паров влаги в новом или существующем бетоне до установки ARDEX Americas Engineered Cements и готовых полов или напольных покрытий.
Возможности продукта:
Система контроля влажности ARDEX MC ULTRA — это система контроля влажности на основе эпоксидной смолы, особенно подходящая для обработки участков нового бетона, где график строительства таков, что адекватное высыхание бетона невозможно.ARDEX MC ULTRA также рекомендуется поверх существующего бетона, где уровень выделения влаги из плиты превышает максимально допустимый производителем финишного напольного покрытия или покрытия.
Система состоит из грунтовки ARDEX MC ULTRA Moisture Control System Primer желтого цвета, используемой в качестве первого слоя, и ARDEX MC ULTRA Moisture Control System Sealer зеленого цвета, служащего в качестве герметизирующего слоя для нанесения песка. широковещательный слой. Эта двухслойная система снижает выбросы влаги до приемлемого уровня даже для нового бетона возрастом менее 28 дней и служит системой грунтования для ARDEX Americas Engineered Cements.
Влагостойкая нашивка ARDEX MRP ™ PDS | Паспорт безопасности материалов
Влагостойкая заплата для бетона для установки систем контроля влажности ARDEX MC ™.
Возможности продукта:
ARDEX MRP — это шпаклевочный цементный состав для ремонта и выравнивания, предназначенный для заполнения и ремонта высокопрофильного внутреннего бетона на всех уровнях до установки систем контроля влажности ARDEX.ARDEX MRP, созданный с использованием портландцемента и отобранных полимеров с высокими эксплуатационными характеристиками, легко связывается с бетонными поверхностями и является полностью влагостойким. Его легко наносить, он быстро затвердевает и обеспечивает финишную обработку поверхности, подходящую для установки систем контроля влажности ARDEX, без необходимости повторного профилирования поверхности пластыря после ее установки. ARDEX MRP рекомендуется для коммерческих и жилых помещений.
Преимущества:
Полностью влагостойкая
Идеально для выравнивания высокопрофильных бетонных поверхностей
Легко наносится
Быстро затвердевает
Подходит для коммерческих и жилых помещений
Накладной вертикальный патч ARDEX OVP ™ PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX OVP — это шпаклевочная масса на основе портландцемента, используемая для заполнения и сглаживания внутренних и внешних надземных и вертикальных дефектов бетонной поверхности, таких как сколы, выбоины, трещины, вмятины, сколы, отверстия от насекомых, соты любого типа, размера и формы. дефект поверхности, который необходимо заполнить и сгладить перед нанесением покрытия.Для использования на сборном бетоне, наливных бетонных панелях, наклонных стенах или любых других вертикальных или подвесных бетонных или кирпичных поверхностях перед герметизацией или покраской.
Используется для заполнения и выравнивания внутренних и внешних потолочных и вертикальных бетонных или кирпичных поверхностей перед герметизацией или покраской
Глубокая заливка и обезжиривание, высокая текучесть, легко смешивается и наносится
Длительная жизнеспособность для больших работ, без усадки, шлифуется
ARDEX P 51 ™ Primer PDS | Паспорт безопасности материалов
Не содержит растворителей.Улучшает адгезию продуктов ARDEX Americas по сравнению со стандартными абсорбирующими сухими бетонными основаниями.
Возможности продукта:
ARDEX P 51 — грунтовка без растворителей, которая улучшает адгезию продуктов ARDEX Americas только по стандартным абсорбирующим сухим бетонным основаниям. Непористые основания, полированный бетон, терраццо, карьер и керамическая плитка, дерево, нерастворимые в воде остатки клея и эпоксидные покрытия должны быть загрунтованы ARDEX P 82 ™ ULTRA PRIME. Пожалуйста, обратитесь к Технической брошюре ARDEX Americas для получения дополнительной информации.
Преимущества:
Для стандартного абсорбирующего бетона
Концентрированная грунтовка — разбавляется водой
Герметизирует основу
Улучшает сцепление подкладок и топпингов ARDEX Americas
Только для внутреннего использования
ARDEX P 71 ™ Primer PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX P 71 — это не образующая пленку грунтовка для наружных работ, используемая для улучшения нанесения большинства продуктов ARDEX Engineered Concrete Repair, которые требуют метода укладки с использованием метода насыщения и сушки поверхности (SSD) на впитывающие бетонные основания.ARDEX P 71 также рекомендуется для использования с самовыравнивающейся наружной поверхностью ARDEX K 301 ™. ARDEX P 71 готов к использованию, просто нанесите щеткой или щеткой на подготовленное основание (SSD) и сразу же установите поверх него.
Для стандартных абсорбирующих бетонных оснований
Готов к использованию — не нужно смешивать или разбавлять
Минимизирует образование точечных отверстий
ARDEX P 82 ™ Ultra Prime PDS | Паспорт безопасности материалов
Не содержит растворителей.Улучшает адгезию продуктов ARDEX Americas по сравнению со стандартными абсорбирующими сухими бетонными основаниями.
Возможности продукта:
ARDEX P 51 — грунтовка без растворителей, которая улучшает адгезию продуктов ARDEX Americas только по стандартным абсорбирующим сухим бетонным основаниям. Непористые основания, полированный бетон, терраццо, карьер и керамическая плитка, дерево, нерастворимые в воде остатки клея и эпоксидные покрытия должны быть загрунтованы ARDEX P 82 ™ ULTRA PRIME. Пожалуйста, обратитесь к Технической брошюре ARDEX Americas для получения дополнительной информации.
Преимущества:
Для стандартного абсорбирующего бетона
Концентрированная грунтовка — разбавляется водой
Герметизирует основу
Улучшает сцепление подкладок и топпингов ARDEX Americas
Только для внутреннего использования
ARDEX PC FINISH ™ Concrete Lithium PDS | Паспорт безопасности материалов
Используйте ARDEX PC FINISHTM High или Low Gloss для недавно отполированного бетона, цветного бетона, бетонных покрытий и для восстановления существующих поверхностей.Этот реактивный микропропитывающий полимер SiRE (кремний-реактивный литий) придает поверхностям более высокий блеск и повышенную стойкость к истиранию и пятнам при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание. Нанесите с помощью микроволоконной подушечки и аппликатора, затем отполируйте подушечками с алмазной пропиткой, чтобы создать глянцевую поверхность с превосходными износостойкостью и увеличенным сроком службы.
Литиевый отвердитель ARDEX PC 10 PDS | Паспорт безопасности материалов
Используйте ARDEX PC 10 в составе систем полированного бетона ARDEX или с другими инженерными покрытиями ARDEX, чтобы получить чрезвычайно плотную, прочную твердую поверхность, устойчивую к пыли и износу.Усовершенствованная химия создает поверхность с более высокой отражательной способностью, более длительным сроком службы и меньшими затратами на обслуживание.
Литиевый отвердитель ARDEX PC 50 PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX PC 50TM Lithium Densifier — это экономичная и экономичная химическая обработка, используемая для улучшения процесса шлифовки и полировки (абразивные материалы на основе металла и смолы) архитектурных полированных бетонных поверхностей.ARDEX PC 50 быстро создает более твердую и плотную поверхность, которую легко профилировать и полировать. Его проникающие, нерастворимые свойства обеспечивают более длительный срок службы и более высокую отражательную способность. В конечном итоге это приводит к превосходной долговечности, исключительному сохранению блеска и снижению затрат на уход за полом. ARDEX PC 50 имеет решающее значение при установке полированных бетонных систем ARDEX при полировке, повторной полировке и восстановлении изношенных или поврежденных поверхностей.
ARDEX PC-M Полированный бетонный микрорельеф PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX PC-M ™ — это самосохнущая, затираемая шпателем поверхность для создания полированной поверхности на бетоне внутри помещений.Смесь портландцемента и других гидравлических цементов, ARDEX PC-M может использоваться для создания твердой, плоской, гладкой поверхности для складов, подсобных помещений и легких производств. ARDEX PC-M идеально подходит для розничной торговли, гостиничного бизнеса и офисных зданий.
ARDEX PC-T Полированная бетонная поверхность PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX PC-T ™ Polished Concrete Topping — это самосыхающая, самовыравнивающаяся смесь портландцементов и других гидравлических цементов для создания полированных бетонных полов. ARDEX PC-T устанавливается от 3/8 дюйма до 2 дюймов (от 9,5 мм до 5 см) аккуратно и до 5 дюймов (13 см) с добавлением заполнителя. ARDEX PC-T быстро затвердевает благодаря своему уникальному самовысыхающему составу — его можно полировать всего за 24 часа. Используйте ARDEX PC-T, чтобы получить твердую, плоскую, гладкую поверхность, которую можно полировать. ARDEX PC-T идеален в таких областях, как розничные магазины, школы, склады, аэропорты и во всех помещениях, где требуется полированная бетонная поверхность.
ARDEX SD-M ™ Отделка дизайнерских полов PDS | Паспорт безопасности материалов
Самый универсальный и технически совершенный топпинг на основе портландцемента на рынке сегодня!
Возможности продукта:
ARDEX SD-M может быть установлен в помещении поверх бетона и некоторых непористых оснований для получения твердого, плоского и гладкого покрытия ARDEX DESIGNER FLOORS ™ для торговых и гостиничных помещений, а также вестибюлей и всех помещений, требующих такой поверхности.
ARDEX SD-M также можно установить для получения готовой бетонной поверхности на складах, в подсобных помещениях и в легкой промышленности. ARDEX SD-M смешивается с водой только до кремообразной однородной консистенции, что упрощает нанесение. Созданная на основе самовысыхающей матрицы на основе портландцемента, вся вода для смешивания химически объединяется в самом продукте. Благодаря этой уникальной технологии устраняются проблемы укладки напольных покрытий, связанные с отслоением, крошением, плесенью, плесенью и окрашиванием.
ARDEX SD-P® PDS | Паспорт безопасности материалов
Заплатка для выравнивания и ремонта полов. Разработано для сокращения времени отверждения при выполнении срочных работ.
Возможности продукта:
Для выравнивания и ремонта бетонных полов, пандусов, лестниц, а также непористых оснований, таких как терраццо, керамическая плитка и каменная плитка перед укладкой напольного покрытия.При установке поверх стандартного абсорбирующего бетона грунтование не требуется.
ARDEX SD-P быстро схватывается, поэтому можно легко получить гладкую, затертую сталью поверхность. Готовая поверхность быстро затвердевает, что позволяет сразу приступить к укладке большинства распространенных напольных покрытий — дополнительное время для высыхания не требуется. Благодаря передовому химическому составу портландцемента и самовысыхающей матрице, ARDEX SD-P идеально подходит для ямочного ремонта и достигает прочности на сжатие 4200 фунтов на квадратный дюйм.
Преимущества:
На основе портландцемента
Обеспечивает гладкую поверхность перед укладкой напольного покрытия
Смешивается только с водой — грунтовка поверх бетона не требуется, добавка латекса не требуется
Легко смешивается и наносится
Исключительная прочность сцепления
Только для внутренних полов
ARDEX SD-T® Самовысыхающее самовыравнивающееся бетонное покрытие
PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX SD-T позволяет создать подходящее напольное покрытие для неповторимого вида… от натурального цементно-серого до ярких интегральных цветов, роскошных инкрустаций и креативных актуальных рисунков морилки.
ARDEX SD-T — правильный выбор, когда необходимы гибкость конструкции, низкие эксплуатационные расходы и высокая долговечность!
ARDEX SD-T Самовыравнивающийся самосыхающий бетонный топпинг быстро и легко монтируется в помещении поверх бетона, создавая твердую, гладкую и плоскую бетонную поверхность. SD-T обеспечивает правильное сочетание прочности, низких затрат на обслуживание и высокой прочности.
ARDEX SKM Гладкое покрытие PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX SKMTM Skim Finish — Skimcoat Patch & Finishing Underlayment — это шпатлевка и выравнивающее покрытие для использования на внутреннем бетоне, дереве, керамической плитке и карьерной плитке, а также на обрезных и других нерастворимых в воде остатках клея на бетоне.ARDEX SKM обеспечит постоянную, гладкую, долговечную отделку перед установкой большинства напольных покрытий. ARDEX SKM быстро затвердевает,
легко наносится, быстро сохнет без усадки, трещин и сколов, не требует шлифовки.
ARDEX TRM ™ Строительный раствор для ремонта транспортных средств PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX TRM — это формуемый, текучий, перекачиваемый раствор для структурного ремонта на основе портландцемента и модифицированного микрокремнеземом для горизонтального, вертикального и верхнего разрушенного внешнего и внутреннего бетона любого уровня качества.Он используется на глубинах от 1/2 до 4 дюймов в чистом виде и до 8 дюймов при расширении агрегатом для более глубокого ремонта и ремонта на полную глубину. ARDEX TRM быстро схватывается, обеспечивая пешеходное движение всего за 2 часа и автомобильное движение всего за 6 часов. Он также легко наносится и легко склеивается с бетоном. Типичное применение — площади, гаражи и балконы.
Накладка на стену ARDEX TWP ™ PDS | Паспорт безопасности материала

ARDEX TWP — это шпаклевочный состав на основе портландцемента, используемый для заполнения и выравнивания внутренних и внешних вертикальных бетонных поверхностей, таких как наклонные стены, сборные или залитые бетонные панели, а также другие бетонные или каменные поверхности, перед герметизацией или покраской. Заполните дефекты поверхности, такие как сколы, выбоины, трещины, вмятины, сколы, отверстия от насекомых, соты — любой тип, размер или форму поверхностного дефекта, который необходимо заполнить и сгладить перед нанесением покрытия.
Используется для заполнения и выравнивания вертикальных бетонных поверхностей перед герметизацией или покраской
Легко смешивается и наносится, быстро затвердевает без усадки
Используется для внутренних и внешних потолочных и вертикальных бетонных или кирпичных поверхностей
ARDEX V 1200 ™ Подложка под самовыравнивающийся пол PDS | Паспорт безопасности материалов
ARDEX V 1200 — это самовыравнивающаяся основа на основе портландцемента, не требующая затирки, с повторно диспергируемыми синтетическими полимерами.
Возможности продукта:
Используется для выравнивания и выравнивания внутренних поверхностей из бетона, терраццо и керамической плитки на, выше или ниже уровня грунта. Переливается или перекачивается при смешивании с водой. Ищет собственный уровень и создает гладкую, ровную, твердую поверхность. Быстро затвердевает и быстро сохнет с небольшой усадкой, что снижает растрескивание или растрескивание. По нему можно ходить за 3 часа, а установка большинства напольных покрытий занимает от 1 до 3 дней.
Преимущества:
На основе портландцемента
Гладкий новый или существующий бетон
Наносить на бетон, керамическую плитку, терраццо и остатки клея
Прогулка за 3 часа
Высокая устойчивость к растрескиванию при усадке
Установка до 1 1/4 дюйма, может сужаться для соответствия существующим отметкам
Принимает большинство напольных покрытий за 1-3 дня
Самовыравнивающиеся и перекачиваемые стяжки: Arcon Supplies
Замена неровных полов и бетонных рабочих площадок для получения новых гладких поверхностей может быть достигнута с помощью традиционной цементно-песчаной стяжки, но этот метод имеет свои ограничения, особенно там, где важны тонкие сечения и точные допуски. Ремонт больших площадей также может быть очень трудоемким. Однако использование самовыравнивающихся (разглаживающих) и перекачиваемых стяжек может оказаться быстрым и экономичным.
Самовыравнивающиеся и перекачиваемые стяжки делятся на:
стяжка
Подложки к напольным покрытиям напр. ковры, плитка, винил и ламинат. Они не предназначены для прямого износа, но чрезвычайно полезны для обеспечения гладкой основы, на которую можно уложить последний эстетичный слой.В качестве внутренней подготовки их может установить даже самый неопытный оперативник.
Sika® Latex Self Leveling — это готовый к использованию самовыравниватель на основе модифицированного латексом цемента для выравнивания полов и подготовки неровностей внутренних полов перед укладкой напольных покрытий, ковров, ламината и винила.
наложение стяжки
Покрытия или стяжки для окончательного износа, предназначенные для работы в тяжелых режимах работы вилочного погрузчика.
Самовыравнивающиеся стяжки применяются для ремонта поврежденных и неровных промышленных полов. При использовании правильной системы большие производственные площади и проходы быстро возвращаются в эксплуатацию. Обычно за один день можно перекачать и уложить до 2000 квадратных метров. При использовании комбинированных систем возможна стяжка глубиной 50 мм.
Febflor Ultralay — исключительный пример продукта этого типа. Уложенный за одно нанесение толщиной до 20 мм, он упрощает выравнивание полов в жилых и коммерческих помещениях с минимальными нарушениями.Он также с радостью принимает автомобильное движение.
Ultrafloor Level IT Base и Ultrafloor Level IT Top с глубиной от 5 до 50 мм этот ассортимент продукции гарантирует гладкие, прочные полы в производственных офисах и складских помещениях, подходящие для непосредственного использования в тяжелых условиях.
Flowtop — это комплексная полимерная система для выравнивания стяжки и пола, предназначенная как для внутренних, так и для внешних поверхностей.

12Мар
Видео установка плинтуса потолочного: Установка потолочного плинтуса: расчет материалов
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как наклеить потолочный плинтус правильно? Способы крепления: клей, крепежная планка, жидкие гвозди, а также технология установки плинтуса из пластика и пенопласта
Такой необходимый предмет интерьера, как плинтус, еще называемый карнизом, гальтелью, бордюром, молдингом, необходимо правильно установить. Как сделать незаметным стык стена/ потолок. Как крепить потолочный плинтус?
Технология приклеивания, установка своими руками, особенности крепления для изделий из пластика и пенопласта, для натяжных потолков, выбор клея, подробные видеоуроки,– об этом наша статья.
Установка потолочного плинтуса приклеиванием
Этап 1. Выбор изделия для потолка
При выборе закрепляемого склеиванием потолочного плинтуса ориентироваться нужно на размеры комнаты.
К сведению: Чем выше помещение для установки, больше площадь, тем массивнее крепится приклеиванием карниз. Как правильно клеить потолочный плинтус при разнообразии форм, размеров
Укладка узкого потолочного плинтуса в высоком помещении не украсит интерьер. Закрепленный клейкой предмет декора просто «потеряется». А широкий потолочный карниз, приклеенный в низкой комнате, будет «давить», еще более занижая потолок.
Виды устанавливаемых склеиванием изделий по узору:
гладкие;
«под лепнину»;
с продольными рельефными полосами.
Совет: Можно следовать своим вкусам, предпочтениям, изменив стандарт. Подобрать для крепления то потолочное изделие, которое подходит именно вам.
Этап 2. Расчет устанавливаемых приклеиванием материалов
Нужно разделить периметр помещения на длину одного крепежного изделия – обычно 2 м. Полученное число округлить до целого значения. Добавьте к полученной цифре еще 1-3 багета, ведь при крепеже приклеиванием вы можете испортить элемент окантовки.
Этап 3. Разметка потолка под установку
Как делать разметку перед креплением склейкой:
Осмотреть места для установки крепежа на предмет неровностей.
Определить места крепежа клейкой, учитывая, что длинные багеты лучше не клеить на места с большими искривлениями, так как при закреплении они могут поломаться.
Нужно крепить клейкой плинтуса одной длины. Стык установленных изделий равной длины выглядит «презентабельнее», чем закрепление длинных и коротких.
Фото – как наклеить плинтус на потолокСовет: Отметки для закрепления клейкой необходимо ставить так, чтобы они «спрятались» за потолочным багетом после его крепежа.
Этап 4. Подготовка к установке приклеиванием
Перечень инструмента для установки приклейкой:
монтажный пистолет;
стусло для резки под углом;
резиновый шпатель;
карандаш;
рулетка;
острый канцелярский нож;
емкость для замешивания шпаклевки.
Список крепежных материалов:
потолочный плинтус ;
угловое крепление;
шпатлевка;
клей;
краска водоэмульсионная;
акриловый герметик;
крепежная планка.
Этап 5. Порезка крепежных потолочных изделий
Обрезать угол предельно аккуратно с использованием стусла – приспособления, позволяющего обрезать плинтус под требуемым углом.
Важно: Соблюдайте принцип – углы подрезаются в первую очередь. А потом уже режется потолочное изделие.
Имея на потолке в местах крепежа ровные углы в 90^о, проблем с порезкой не возникнет. Устанавливаете карниз в стусло и отрезаете острым ножом под углом 45^о. Карниз укладывается на дно стусла стороной, крепящейся к потолку. Держать изделие при порезке нужно ровно, не допускать смещения, иначе получится лишний зазор, который при крепеже поклейкой нужно заделать.
Как клеить плинтуса на потолок – отметка для порезки угла перед крепежомВнимание: Плинтус потолочный в разрезе часто несимметричен. Нужно учитывать, что закрепление длинной стороны производится к стене, короткая – крепится на потолок.
Правила порезки перед креплением:
при внутреннем угле срезается лицевая часть карниза;
при внешнем угле обрезается внутренняя часть галтели.
Перед тем, как приклеить потолочный плинтус, его нужно правильно обрезатьВажно: Начинать прирезать потолочный плинтус нужно с наружных углов. Необходимо оставлять несколько миллиметров «про запас». Лишнее потом подшлифуется шкуркой. Получившийся зазор на внутреннем угле заклеивается герметиком.
Как произвести порезку прямого угла?
Установить первый багет к стене. Карандашом провести линии до угла с двух сторон.
Те же операции произвести со вторым плинтусом.
Отметить места пересечения для верхних и нижних линий.
Эти точки перенести на багеты.
На каждом карнизе получились по две отметки, через которые требуется произвести разрез.
Установка плинтуса своими руками – примерка перед закреплениемСовет: Если у вас отсутствуют навыки порезки, потренируйтесь на обрезках. Или приобретайте готовое угловое потолочное крепление, тогда необходимость в точной отрезке углов перед установкой отпадет.
Этап 6. Монтаж потолочного плинтуса
Способы установки:
клейка на обои;
клейка на стену;
механический крепеж.
Первый способ – установка приклеиванием на обои – наиболее подходящий для новичков.
Как установить/ клеить – Момент Монтаж для потолочных плинтусов
Достоинства закрепления:
легкая замена на новый потолочный плинтус вместо приклеенного старого;
подогнать зазоры проще до поклейки;
эстетика – «целостность» установки стена/ плинтус.
Поклейка потолочного плинтуса видео урок:
На что еще крепят плинтус для потолка? Вместо клея используют финишную шпатлевку.
Процесс приготовления:
В подготовленную емкость наливают необходимое количество воды – из инструкции к шпатлевке.
Засыпают требуемое количество сухой смеси.
Взбивают миксером клеевой состав до получения однородной массы.
Далее клеевую смесь берут резиновым шпателем и наносят на оба края багета, торцы слоем до 1 см. Устанавливают по месту, аккуратно крепят. Сначала шпателем, затем с помощью губки удаляют излишки клеевой шпатлевки.
Как приклеить потолочный плинтус видео – крепление на шпатлевку:
Совет: При сильных неровностях на поверхностях для крепления не следует сильно вдавливать изделие, искривляя его. Лучше этой же шпаклевкой заклеить получившиеся щели.
Механический крепеж – 3-й способ установки – применяется, если отделка подвесного потолка выполнена из пластиковых панелей. Плинтус потолочный ПВХ устанавливается на крепежную планку.
Как клеить потолочный плинтус пенопластовый
Монтаж плинтуса первыми двумя способами установки, как наиболее применяемыми:
Неровные части стены и потолка выровнять.
Нанести грунтовку.
Нанести клей – жидкие гвозди – на внутренние углы устанавливаемых, склеиваемых багетов. Действовать нужно максимально аккуратно, чтобы клей не попал на лицевую часть.
Совет: Чем лучше клеить? Выбирайте для установки полимерно-спиртовой клей. Он быстро схватывается, обладает высокой адгезией, водонепроницаем.
Установить потолочный карниз на место. Снять его, выдержать 2-3 минуты для схватывания клея. Монтировать, слегка прижимая, не передавливая, так как может появиться вмятина или багет сломается.
Укладывать последующие плинтуса, устанавливая приклеиванием их к стене, потолку, месту стыка с предыдущим.
Отрезать потолочный багет, дойдя до угла, при помощи стусла.
Клеевой шпатлевкой заклеить щели, стыки, зазоры по всему периметру потолка.
Покрасить после установки приклеиванием.
Крепление потолочного плинтуса – заклеивание щели герметиком
Укладка плинтуса из пластика
Как плинтус прикрепить, если оформление подвесного потолка из пластиковых панелей? Ответ: установка с механическим креплением.
Установить угловые соединения.
Закрепить планку установочную с помощью саморезов. Шаг крепления – 30-50 см.
Установить наружную декоративную планку на закрепленную конструкцию.
Совет: Подрезание углов производится теми же способами, что и при установке склеиванием потолочных изделий из других материалов. Перед установкой плинтуса из пластмассы производится порезка монтажной планки с защелкнутым внешним декоративным элементом
Крепление потолочного плинтуса в случае натяжного потолка
Установка плинтусов видео – особенности крепления для натяжных потолков:
Какой вид потолочных изделий установить, если для интерьера выбран натяжной потолок?
Виды карнизов:
полиуретановый;
пластиковый.
Критерии выбора:
Устанавливаются легкие материалы.
Плоскость приклеивания к стене должна быть широкой.
Возможность использования клея, рекомендованного для установки приклеиванием изделий под натяжной потолок, – Момент Монтаж, Европласт или Orac.
К потолку приклейку не производят, только к стене.
Возможность при склевании оставить зазор для установки светодиодной ленты – крепеж плинтусов с подсветкой потолка.
Подсветка светодиодной лентой, закрепленной приклеиванием между натяжным потолком и багетом
Установка приклеиванием изделий из полиуретана
Достоинства материала:
гибкость;
не подверженность разрушению при использовании растворителей;
влагостойкость;
легкость крепежа при установке.
Недостатки:
высокая цена;
большой вес – при крепеже/ приклеивании может провиснуть под собственной тяжестью.
Технология закрепления склеиванием ничем не отличается от приведенной выше, только учитывается, что установка производится только на стену. Поэтому стоит выбирать широкие молдинги с большой плоскостью для склейки.
Совет: Если стена не оклеена обоями, то рекомендуется пройтись по штукатурке в месте крепления кисточкой с праймером. Он увеличит прочность установки, укрепит штукатурку.
Крепление приклеиванием пластиковых багетов
Выполняется по этапам установки приведенным выше.
Совет: Поверхность натяжного полотна до установки изделия стоит защитить. Удобнее применить пленку из полиэтилена. Ее просто закрепить, а затем легко удалить. Заклеивание щели при установке потолочного багета монтажным пистолетом
Как приклеить пластиковый плинтус для потолка
Плинтус для потолка выполняет в интерьере не только декоративную функцию. Он необходим также и для маскировки мелких дефектов, остающихся после завершающего этапа косметического ремонта. Речь идет о зазоре между стеной и потолочной плитой.
Выбрать потолочный плинтус, порой бывает нелегко, однако куда большие затруднения у владельцев домов и квартир вызывает его установка. Далее речь пойдет о том, как правильно клеить потолочный плинтус.
На что обратить внимание при выборе метода приклеивания?
Перед тем, как клеить потолочный плинтус, следует выяснить, как правильно его установить и что влияет на выбор того или иного метода.
Первое и главное, на что необходимо обратить внимание при выборе метода приклеивания потолочного плинтуса – это материал, из которого он изготовлен. Поскольку полиуретан, полистирол и пластик, например, являются разными по структуре. Значит, средства и способы их приклеивания будут разными.
Тип поверхности, на которую вы будете приклеивать плинтус, также следует учитывать при выборе метода установки, поскольку и стены и потолок, бывают отделаны разными материалами.
Существует два основных способа приклеивания потолочных галтелей. Первый заключается в том, что крепление плинтуса производится после финишной отделки стены. Например, после того, как она покрыта декоративной штукатуркой или после того, как к ней приклеили обои. Стоит отметить, что этот способ установки является самым простым. Однако тем, кто выбирает его, следует знать, что в случае необходимости поклеить стену другими обоями или выполнить какие-то еще отделочные работы, галтель придется демонтировать вместе со старым финишным покрытием и осуществить ее замену.
Способ установки плинтуса поверх обоев
При втором способе установка потолочного плинтуса производится до финишной отделки стены. Конечно, в этом случае обои, краску или штукатурку придется подгонять под галтель, чтобы стык между ней и стеной не бросался в глаза. Но хорош этот способ крепления тем, что демонтаж плинтуса в случае повторной отделки стены, производить не придется. Поэтому он идеально подходит для установки более дорогих галтелей.
Приклеивание производится до финишной отделки
Технология приклеивания изделий из разных материалов
Чаще всего для современной отделки используются пластиковые, полиуретановые и пенопластовые плинтусы. Поэтому процессу их крепления следует уделить особое внимание.
Как осуществить установку пенопластовых плинтусов
Казалось бы, то, как приклеить потолочный плинтус пенопластовый, не должно вызывать никаких вопросов. С одной стороны это действительно так, поскольку монтировать их проще всего. А вот с другой, добиться идеально ровного стыка при установке даже пенопластового плинтуса с потолком, порой бывает не просто. И дело здесь, скорее всего не в отсутствии определенных строительных навыков у человека, производящего ремонт, а в том, что стены в большинстве типовых домов неровные, а значит идеально приклеить галтель, которая изготовлена из хрупкого и ломкого материала, под потолок не получится. Как быть в данной ситуации, и какой способ крепления плинтуса использовать? Вот пошаговая инструкция по установке галтели из пенопласта или полистирола:
Начать крепление следует с подготовки поверхности. Если стена содержит остатки клея для обоев или другие подтеки, их необходимо удалить при помощи шпателя, наждачной бумаги или сетки для затирки шпатлевки. Если стык между стеной и потолком был зашпатлеван, перед тем, как вы собираетесь осуществить процесс крепления к нему плинтуса, его следует прогрунтовать.
Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта или полистирола следует начинать с крепления углов. И уже потом подгонять под них оставшиеся части. Правильно обрезать углы вам поможет специальное приспособление, которое называется стусло. Для того чтобы осуществить крепление потолочного плинтуса из пенопласта, вам потребуется подобная форма, образующая углы в 45 и 90 градусов.
[su_label type=»success»]Это интересно:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Пользоваться стуслом можно только в том случае, если вы твердо уверены, что стены в вашей квартире ровные и произвести установку данных изделий получится без проблем. В противном случае следует самостоятельно изготовить шаблон для обрезки галтелей, установка которых необходима для стыковки углов.[/su_highlight]
После того, как углы будут обрезаны, можно приступать к их приклеиванию. Для этого можно использовать момент монтаж для потолочных плинтусов. Наносить этот или другой клей перед установкой следует точечно и небольшими количествами, ведь излишки клея, которые могут просочиться на лепнину, может быть довольно-таки сложно удалить, поскольку использовать для ее очистки средства бытовой химии не рекомендуется. Поэтому лучше наносить клей только на середину изделия, а технологический просвет между потолком и плинтусом после приклеивания заделать герметиком того же цвета, что и плинтус.
Стыковка углов пенопластовой галтели во время ее приклеивания
Следующим этапом является крепление к стене галтелей. Перед тем, как крепить потолочный плинтус, его необходимо примерить и отрезать в нужных местах. Приклеивание осуществляется аналогично с креплением углов. Клея следует наносить не слишком много, чтобы не испачкать лепнину во время установки. Плинтус с нанесенным на него клеевым составом следует аккуратно приложить к поверхности и слегка прижать. Стоит отметить, что монтаж плинтуса из пенопласта требует аккуратного подхода, так как данный материал является хрупким и неустойчивым к повреждениям. Одно неосторожное движение и на поверхности вашей галтели образуется вмятина или трещина, которая после крепления будет выглядеть непрезентабельно. Это потребует замены, которая влечет за собой дополнительные затраты на установку.
Если вы хотите более подробно узнать о том, как производится установка плинтусов, видео, приведенное ниже, наглядно это продемонстрирует. В нем подробно показан процесс крепления изделий из пенопласта.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=I-IGQvQR5OE»]
[su_label type=»info»]Это интересно:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Если вы не хотите пользоваться готовыми составами для крепления плинтуса, сделайте отличное и качественное средство для его установки самостоятельно. Для этого вам потребуется клей ПВА, вода и финишная шпатлевка. Приготовить раствор для приклеивания лучше непосредственно перед тем, как клеить плинтуса на потолок, поскольку пользоваться им можно только в течение трех часов. В большую емкость нужно поместить шпатлевку и ПВА в соотношении четыре к одному и развести водой до консистенции жидкой каши. С таким раствором, прочное крепление плинтуса к потолку вам гарантировано.[/su_highlight]
Как крепить плинтус пластиковый
Говоря о пластике, мы подразумеваем два вида галтелей – из пвх и из полиуретана. Поскольку эти материалы разнятся по составу и характеристикам, методы их крепления также отличаются друг от друга.
Плинтус потолочный пвх хорош тем, что укладка проводов в него производится во время крепления, поскольку на задней его части расположен специальный короб.
Пластиковый плинтус с коробом для кабель-канала и фактурой под дерево, крепление которого производится к потолку из схожего материала
Крепить пластиковый плинтус также следует с углов. Их можно обрезать при помощи стусла или купить готовые, которые сегодня продаются в строительных магазинах и значительно облегчают процесс установки. Делать это нужно перед тем, как будет производиться крепление на потолок пластиковых панелей или алюминиевых реек. Установка пластикового плинтуса производится на крепежную планку, расположенную на потолке при помощи саморезов.
Установка пластиковых галтелей, они приклеены таким образом, чтобы между ними можно было разместить готовый уголок
Менее надежным, но более простым методом является крепление галтели при помощи герметика или жидких гвоздей вместо саморезов. Стоит отметить, что даже если вы выбираете первый способ крепления, то швы, оставшиеся между плинтусом и потолком можно заделать герметиком. Помните о том, что акриловый герметик следует наносить быстро и желательно мокрыми руками.
Если вы хотите на наглядном примере увидеть, как приклеить потолочный плинтус, видео расположенное ниже, наглядно вам это продемонстрирует.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=HCv_b9WZ_wQ»]
Приклеить полиуретановый плинтус своими руками несколько тяжелее, поскольку вес материала, из которого он изготавливается, значительно больше. Клеится он по аналогии с пенопластовым, за одним лишь исключением, которое заключается в сложности выбора клеевого состава.
Широкий полиуретановый галтель с лепниной
Здесь стоит отметить, что большинство владельцев квартир все чаще выбирают жидкие гвозди марки момент, с помощью которых можно прочно приделать галтель к любой поверхности.
Процесс оформления потолка полиуретановым плинтусом следует начинать с подготовки поверхности. После того, как с нее будут удалены остатки клея и шпатлевки, можно приклеивать галтели. Перед тем как делать углы, с которых и начнется процесс крепления, следует нанести на поверхность слой грунта, время полного высыхания которого составляет обычно не более пятнадцати минут. Углы можно обрезать при помощи ножовки по металлу и стусла.
[su_label type=»success»]Хозяину на заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Не хотите возиться с подрезкой плинтусов под углы? Приобретите готовые уголки, которые бывают разных форм и размеров. Это могут быть и стандартные детали белого или других оттенков, и те, что являются продолжением галтелей, имитирующих лепнину. Установка их не займет много времени.[/su_highlight]
Приклеить уголки можно самостоятельно. Для этого не потребуется много сил. Достаточно поставить к стене стремянку, и приложить намазанную клеем деталь к нужному месту. А вот прикрепить сам плинтус к стене гораздо сложнее. Делать это лучше вдвоем или втроем, чтобы осуществить крепеж галтели быстрее и качественнее. Держать намазанный клеевым составом плинтус нужно столько времени, сколько указано в инструкции по применению. Не пренебрегайте ее прочтением, ведь качество ремонта зависит именно от того, соблюдете ли вы правила эксплуатации используемых материалов.
После того, как укладка плинтуса из полиуретана будет завершена, стык, между ним и потолком следует обработать акриловым или силиконовым герметиком.
Если вам необходимо более подробно ознакомиться с таким процессом, как поклейка потолочного плинтуса, видео приведенное ниже посмотреть стоит обязательно.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=VxAUb3h5u08″]
Как установить потолочный плинтус, видео и фото инструкции
Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса. Выбор плинтуса – задача серьезная. С одной стороны, он призван скрыть стыковочные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой – играет исключительно важную роль с точки зрения дизайна в оформлении помещения.
Плинтусы должны вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. д. Укладывать галтели, тем более своими руками, довольно увлекательное занятие. Но чтобы комната долго радовала вас своим завершенным видом, надо иметь небольшой багаж знаний: как правильно выполняется укладка плинтуса и как клеить потолочный плинтус.
Потолочный плинтус на кухне: просто, но со вкусом
Надеемся, что весь материал, представленный ниже, где описывается установка плинтусов, видео и фото иллюстрации станут вам в этом хорошим подспорьем.
Монтаж потолочного плинтуса – общие рекомендации
Если вы собираетесь выполнить крепление потолочного плинтуса самостоятельно, то приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинают с закупки материала.
В помещениях с высоким потолком широкий багет будет смотреться очень эффектно
Расчет необходимого количества материала достаточно прост. Посчитайте периметр помещения и поделите на два – это стандартная длина потолочного молдинга. Полученное частное округлите в большую сторону, поскольку при оформлении стыка углов часть багета обязательно уйдет в отходы.
Способы монтажа плинтуса
Монтировать багеты на потолок можно двумя способами.
Установка поверх обоев или окрашенных стен. Поверхность под плинтусы в этом случае уже выровнена, так как молдинг крепится на отделку.
Второй вариант – более сложный, но вместе с тем и более практичный. Молдинг при этом способе кладут и приклеивают прямо к стене. Его, конечно, перед крепежом отделки шпатлюют и прогрунтовывают. В результате после покраски, как правило, в равномерный цвет, потолок с плинтусом сливаются в единое целое.
Обои у приклеенного багета обрезают помощью шпателя и ножа
[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]по мнению профессионалов второй вариант приклеивания предпочтительней. Во-первых, приклеивание молдинга поверх обоев снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки все равно могут остаться щели и стыки, которые придется заделать с помощью шпатлевки или герметика. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен – вопрос. И, наконец, в –третьих, ничего не помешает переклеить обои или перекрасить стены. Все можно сделать без переклеивания карнизов.[/su_highlight]
Монтаж плинтуса для натяжного потолка имеет свои нюансы.
Предпочтение при установке нужно отдавать легким панелям.
Способ крепления – по покраске или приклеивание.
Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
До начала работ по установке полотно нужно защитить полиэтиленом.
Обрезка плинтусов для потолка
Самая сложная часть установки плинтусов – это соединение багетов в углах без зазоров и щелей. Для этого необходимо обрезать их под правильным углом. Этот процесс значительно упрощается, если использовать стусло.
Как правильно обрезать багет для внутреннего и наружного угла при установке молдинга
Для потолочного молдинга подойдет простейший вариант инструмента с формой обрезания под два градуса – 45 и 90.
Молдинг нужно положить в стусло так, как его будут крепить при приклеивании на стене – прижимая нижний край, предназначенный для крепления, к стенке стусла.
Установка молдинга: как правильно обрезать багет для нестандартных углов
[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#dbebf5″]в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярны, поэтому нередко приходится подгонять угол молдинга вручную. [/su_highlight]
Подгонка углов при установке плинтусов
Багеты при установке можно резать и без стусла, особенно если углы в помещении не совсем прямые. В таком случае обходятся подручными средствами. Как сделать трафарет совсем несложно – он должен в точности повторять внешний или внутренний углы стены. Шаблон обычно вырезают из картона.
[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#f5dddb»]для полых внутри плинтусов этот способ не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружают уголок, куда можно будет вложить панель. Используют его по принципу сусла.[/su_highlight]
Чем лучше клеить плинтусы для потолка
Весь клей, предназначенный для карнизов, делят по своему составу на акриловый и полимерный. Как клеить плинтуса на потолок, зависит от функционального назначения комнаты. Для детской, к примеру, установку молдинга выполняют только на акриловый клей. Если же речь идет о том, как плинтус прикрепить в ванной комнате, то его лучше клеить на полимерный.
На что можно клеить плинтус для потолка
В основе акриловых изделий лежит вода, поэтому им не присущ острый запах, однако клеить на них карнизы во влажных помещениях нельзя. Полимерные же, наоборот, подходят для приклеивания в помещениях с высокой влажностью, но они долго высыхают и от них в комнате остается специфический и не очень приятный запах. Несмотря на имеющиеся недостатки, полимерные клея пользуются большой популярностью для приклеивания карнизов.
Современный рынок отличается большим многообразием составов для приклеивания разного предназначения и времени «схватывания». Однако, когда интересуешься, как приклеить потолочный плинтус, в среде профессионалов чаще всего слышишь такие наименования, как «Титан», «Момент» и «Эко-насет».
Универсальный клей «Титан» для приклеивания карнизов
Клей «Титан» – универсальный. Он подходит для приклеивания линолеума, напольного плинтуса, керамики, стекла, ковролина и т. д. «Титан» бесцветен и абсолютно прозрачен, поэтому им можно клеить дорогостоящие потолочные материалы. По составу подходит для приклеивания пенопласта и полистирола.
Для полиуретанового плинтуса и потолочной плитки отличный вариант установки – на клей «Эко-насет» Клеить можно практически на любую основу, будь то кирпич, штукатурка, бетон, дерево или гипсовая плита.
Клей «Момент» быстро схватывается при приклеивании карнизов
Данный состав оправдывает свое название – «Момент». Монтаж для потолочных плинтусов происходит чрезвычайно быстро. Приклеивают детали с помощью пистолета для герметика. Клей не только мгновенно «схватывается», но и прекрасно держит приклеенный элемент. А это очень удобно, ведь поддерживать стоя плинтус пока он приклеивается, согласитесь, совсем неудобно. Но этот клей довольно дорого стоит, к тому же больше расходуется.
Установка внешних углов деревянных плинтусов
[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#dbebf5″]деревянные галтели можно крепить не только на клей, но и приклеивать на жидкие гвозди или устанавливать на шурупы и гвозди. [/su_highlight]
Багеты можно приклеивать и на самодельный клей из подручных материалов. Например, изделия из пенопласта и гипса принято клеить на состав из шпатлевки. Кстати, этим же раствором, который сохраняет свое рабочее состояние примерно два часа, можно заделывать зазоры, образующиеся при закреплении панелей между собой и к потолку со стенами.
Клей для приклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев
Состав готовят из мелкой шпаклевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к одной четвертой. Компоненты смеси хорошо вымешивают до сметанообразного состояния и дают отстояться в течение нескольких минут.
Как крепить потолочный плинтус
До начала приклеивания поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривают. Разберем теперь, как наклеить плинтус на потолок. Весь процесс установки и приклеивания разбивается на несколько этапов.
Клей наносят на сторону плинтуса, которая прикладывается к поверхности стены и потолка.
[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]его можно наносить точечно с шагом в 10–15 см. Это позволит, не в ущерб качеству приклеивания, сэкономить на клеевом составе.[/su_highlight]
После нанесения клеящего состава, галтель плотно прижимают к потолку и выдерживают время, необходимое для приклеивания. Время установки обычно указывается на упаковке.
Стыковка плинтусов на углу
Галтель не следует вдавливать при приклеивании во все неровные участки потолка, так как она может потрескаться. Щели, которые образуются в процессе их крепления можно «закрыть», используя излишки состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.
Будет полезно дополнительно посмотреть, как приклеить потолочный плинтус видео урок.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=g-S_OLQ5zXE»]
Мастер-класс: установка плинтуса своими руками
Давайте разберем в деталях, как правильно клеить потолочный плинтус – пластиковый и пенопластовый.
Как крепить потолочный плинтус из пенопласта
Прогрунтовывают тот участок на потолке, к которому будет приделана галтель, полосой немного превышающей ее ширину. Для этого рекомендуется сделать разметку при помощи мерка, соответствующего размерам галтели. Линии разметки прочерчивают с шагом в 30 см.
Как получить метку на поверхности потолка
Далее подгоняют внутренние углы. Ставят плинтус в угол и чертят вдоль него линию в 6– 7 см на потолке. То же самое повторяют другой стороны угла. Приложив одновременно два плинтуса, отмечают на них точку пересечения.
Подгонка углов: метки на плинтусе
Укладывают планку стороной, прилегавшей к потолку, на ровную поверхность и подрезают по условной линии.
Подрезка плинтуса
Для приклеивания хорошо подходит акриловый герметик. Его наносят на галтель с помощью пистолета и прижимают для приклеивания к основной поверхности, следуя сделанным ранее меткам.
Плинтус устанавливают при приклеивании согласно сделанным меткам
Излишки выдавленного клеящего состава после установки можно легко убрать увлажненной тряпочкой или просто пальцем.
Поперечные стыки нужно зашпаклевать. Заделывать швы можно акриловой шпаклевкой. Ее наносят, используя резиновый шпатель, в три слоя, после чего зашлифовывают.
Подготовка к покраске после установки карниза
Завершают работы декорированием пенопластовых багетов, к примеру, покраской в соответствующий цвет.
Как крепить плинтус потолочный ПВХ
Сегодня очень популярны пластиковые подвесные панели, и, как правило, стыки стен и потолка оформляют пластиковыми плинтусами.
Место стыка после установки панелей ПВХ
Края обрешетки, на которую крепили панели закрепляют, чтобы не допустить их провисания под весом галтели и своей тяжестью после установки. Плинтус крепят на последнюю из них.
Закрепление обрешетки
Багеты необходимо заранее подрезать под 45 градусов. Пластик режется легко, поэтому подрезку можно делать ножовкой, ножом или ножницами.
Способы подрезки плинтуса ПВХ
Край панели вставляют в паз багета и подправляют постукивающими движениями.
Установка плинтуса
В углах галтели плотно подгоняют друг к другу.
Подгонка панелей
Места стыков в углах можно оформить специальными уголками из пластика или просто обработать силиконом.
Красивое обрамление пластикового подвесного потолка
Монтаж и установка плинтуса
Монтаж плинтусов является завершающей операцией по укладке любого вида напольных покрытий. Наличие стильных плинтусов придает всему помещению законченный дизайнерский внешний вид, а с функциональной точки зрения имеет целый ряд очень важных свойств. Плинтус сглаживает и делает совершенно незаметными все неровности и другие дефекты нижней части стены и края напольного покрытия. Он защищает стены от механических воздействий и влаги, тем самым продляя срок службы обоев и других стеновых покрытий. Современные конструкции плинтусов предусматривают наличие канала для прохождения электрических проводов, что, несомненно, «облегчает жизнь» электромонтажникам. И, наконец, присутствие красивых и стильных плинтусов прекрасным образом дополняет весь дизайн интерьера помещения.
Специалисты нашей компании ReVaDo осуществляют монтаж плинтуса в общем контексте всей укладки напольных покрытий. Впрочем, эту несложную операцию можно провести и самостоятельно, не прибегая к помощи опытных профессионалов.

Если Вы хотите сделать заказ на монтаж плинтусов, а также на укладку любого напольного покрытия, позвоните по телефону +7 (495) 249-88-88. Менеджеры компании ReVaDo согласуют все детали и определят время начала и окончания работ. Предварительно согласуйте все условия договора и обсудите все детали мероприятия. Также свои пожелания и отзывы отправляйте по электронной почте [email protected] .
Как правило, бригада опытных отделочников осуществляет монтаж плинтуса в общем объеме с укладкой напольного покрытия. Стоимость работ по монтажу плинтуса можно узнать, изучив прейскурант по укладке соответствующих полов. Подробная информация по ценам изложена в разделах «Укладка виниловых полов», «Укладка ламината», «Укладка паркетной доски», «Укладка массивной доски», «Укладка кожаных покрытий», «Укладка модульного паркета», «Укладка штучного паркета», «Укладка инженерной доски», «Монтаж пробковых покрытий».

Самостоятельная укладка плинтуса

На самом деле монтаж плинтуса своими руками не вызывает никаких трудностей и может осуществляться любым мало-мальски подготовленным человеком. Как всегда, в этом процессе важны аккуратность, неторопливость, точность в измерениях, расчетах и разметках. Для установки плинтусов потребуются следующие инструменты, приспособления и детали: ножовка по металлу (или любая другая с мелкими зубьями), стусло, дрель или шуруповерт, дюбеля с шурупами, рулетка.
Монтаж плинтуса на пол
Прежде всего надо сказать, что напольные плинтуса бывают деревянные и пластиковые. Последний вариант все увереннее вытесняет деревянный плинтус. Это естественно – пластиковые изделия более долговечны и технологичны, а по своим дизайнерским качествам нисколько не уступают деревянным аналогам, и, чаще всего, превосходят их. Немаловажным фактором является и то, что по своему рисунку и цвету пластмассовый плинтус можно подобрать таким образом, чтобы он гармонично вписывался в любую цветовую гамму стен и полов.
При закупке пластикового плинтуса для своего помещения надо иметь в виду, что все производители выпускают его длиной 2,5 метра. Это надо учесть при расчете количества материала, то есть необходимый для ремонта погонаж делят на 2,5 и округляют в сторону увеличения до целого количества плинтусов. В любом случае необходимо иметь лишних один-два метра для непредвиденных обстоятельств.
Также надо приобрести соединительные элементы – уголки, заглушки и стыковочные детали. Предварительно необходимо внимательно просчитать количество внешних и внутренних углов в помещении, а также правых и левых заглушек.
Стусло
Резка плинтуса осуществляется с помощью стусла. Именно это приспособление позволит отпилить материал ровно и точно под нужным углом. Естественно, перед этой операцией надо очень внимательно измерить длину требуемого отрезка и сделать отметку на плинтусе.
Большинство пластиковых плинтусов имеет два конструктивных элемента – внутреннюю монтажную панель с верхней и нижней эластичной кромкой, которая непосредственно крепится к стене, и внешний декоративный профиль, который закрывает все кабель-каналы и придает плинтусу окончательный законченный вид. В процессе монтажа декор-профиль предварительно отделяется и вставляется после установки планок. Таким образом, все крепежные элементы и электропроводка оказывается скрытой от глаз.
Монтаж начинают от угла, прилегающего к самой длинной стене. Отмечают маркером места для отверстий на плинтусе – первое должно быть на расстоянии 5-10 см от края, остальные — 30-50 см между собой. Это расстояние зависит от качества выравнивания стен – если стены идеально ровные, то между шурупами оставляют максимальную длину, если есть неровности и дефекты, то это расстояние сокращают. Разметку для отверстий в стене производят по месту – для этого плинтус с насаженным на него пластиковым уголком прикладывают к стене. И здесь возможны несколько вариантов. Например, можно по отмеченным местам на плинтусе сделать шилом сквозные проколы таким образом, чтобы на стене образовались заметные риски для будущих отверстий. Затем в этих местах в стене просверлить отверстия, вставить дюбеля и произвести монтаж плинтуса с помощью шурупов. Можно эти отверстия просверлить прямо сквозь плинтус в стену, затем также вставить дюбеля и закрепить планки шурупами. Можно использовать дюбеля с шляпками, которые вставляются прямо в плинтус и в стену, а затем закрутить шуруп. Для сверления желательно применять дрель с кондуктором, который позволит обеспечить одинаковую и оптимальную глубину отверстий. Постоянно работаем с пылесосом – удаляем пыль из отверстий и около. Если стены, к которым крепится плинтус, сделаны из гипсокартона, то вместо обычных дюбелей применяются специальные, называемые «бабочками». Их использование не вызовет никаких затруднений.
Внутренний и наружный уголки устанавливаются без применения каких-либо крепежных элементов. Внутренний пластиковый уголок укладывается как бы автоматически, в процессе крепления смежных перпендикулярных плинтусов. При установке наружного уголка оба соседних перпендикулярных плинтуса отрезают таким образом, чтобы их края не доходили до угла стены 2 мм. Это позволит надежно и аккуратно состыковать их с пластиковым угловым элементом.
Видео: монтаж пластикового плинтуса
Монтаж деревянного плинтуса
Как было сказано выше, деревянный плинтус постепенно вытесняется его пластмассовым аналогом. Хотя плинтуса из натуральной древесины все еще довольно широко применяются в отделке помещений. У них есть неоспоримые преимущества – это природная естественность, экологичность, наличие уникального рисунка текстуры древесины.
Монтаж деревянного плинтуса имеет несколько особенностей. Прежде всего это касается угловых и стыковочных соединений. Если в случае пластиковых конструкций эти места сглаживаются специальными сборочными элементами – уголками, заглушками и соединительными деталями – и, таким образом, легко маскируются все недочеты резки и сборки, то при монтаже деревянных плинтусов это не пройдет. Здесь даже не предусмотрено никаких дополнительных крепежных элементов, кроме шурупов и дюбелей. Так что на первый план при установке деревянных плинтусов выходит очень внимательная разметка и аккуратная резка. Конечно же, в этом случае не обойтись без стусла. Иногда и стусло может не помочь на все 100 процентов. Это когда стены в помещении не совсем ровные или совсем неровные, и углы не соответствуют стандартным 90 градусам. Тогда необходимо каждый стык подгонять, подшлифовывая торцы плинтуса. А после этого еще и прошпаклевать под цвет оставшиеся щели.
Сам процесс крепежа деревянного плинтуса к стене происходит следующим образом. По всей длине плинтуса ввинчиваются саморезы так, чтобы их концы немного торчали с другой стороны планки. Затем плинтус приставляется к месту монтажа, чтобы метки от острых концов шурупов оставили следы-отметины в стене. В этих местах сверлятся отверстия, забиваются дюбеля, затем устанавливается плинтус. Здесь надо выбирать саморезы с маленькой шляпкой и располагать на строго одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы сохранить нормальный внешний вид – ведь их очень трудно скрыть от взгляда. Впрочем, при желании их тоже можно замаскировать — например, тонированной под декор плинтуса шпаклевкой.
При монтаже деревянного плинтуса можно использовать и тонкие финишные гвозди. Они будут почти не видны, но для этого необходимо применять деревянные дюбеля. Качество соединения здесь, конечно, не гарантируется. Да и в некоторых местах (например, в случае гипсокартона или рыхлого бетона) их использование вообще проблематично.
Справедливости ради надо отметить, что в настоящее время стали выпускать плинтуса из массива дерева со специальными крепежными клипсами. Их наличие существенно упрощает монтаж и сохраняет внешний вид конструкции.
Видео: Монтаж деревянного плинтуса
Монтаж потолочного плинтуса
Существует несколько видов потолочного плинтуса, причем эти виды классифицируются как по материалу изготовления, так и по форме. Материалом может быть пенопласт, пенополистирол, дерево, гипс, ПВХ или другой пластик. Выбор одного из этих вариантов будет зависеть от предпочтения заказчика, структуры стен и потолка, а также размеров отделываемого помещения, и, естественно, от кошелька хозяина. Например¸ при наличии в комнате натяжных потолков желательно применить более легкие, пенопластовые, пластиковые или пенополистирольные плинтуса. Ширина самого плинтуса диктуется размерами помещения – в небольшом помещении более разумно применять узкие миниатюрные плинтуса, в то время как в больших комнатах и залах более интересно будут смотреться широкие панели.
По своей форме и размеру потолочные плинтуса условно разделяются на несколько видов. Это бордюры – очень простые панели шириной не более 5 см, которые применяются для весьма непредвзятого оформления верхней части помещений. Карнизы – более крупные изделия с элементами декора и даже с возможностью крепежа гардин или других предметов интерьера. Галтели изготавливают из различных материалов, они разнообразны по форме при небольшой ширине планок. И, наконец, — багеты – в принципе, стандартный плинтус с огромным разнообразием узоров и орнаментов. Конечно же, деление это чисто условное, а заказчик из всего этого разнообразия ассортимента потолочных плинтусов может всегда выбрать конкретное изделие по душе.
Накануне работ производится расчет требуемого погонажа материала. Основной размер выпускаемых промышленностью потолочных плинтусов – 2 метра. Исходя из этого рассчитывают общее количество панелей, которое необходимо закупить в магазине отделочных материалов. Естественно, с учетом некоторого запаса на непредвиденные обстоятельства.
Как правило, потолочный плинтус укладывается на клей, герметик или шпаклевку. Исключение составляет деревянный плинтус, который крепится с помощью дюбелей, саморезов или гвоздей. Впрочем, и его при определенных условиях и по желанию мастера можно установить на клей или герметик.
Сам монтаж потолочного плинтуса не вызывает никаких затруднений, и его можно осуществить самостоятельно. Главное, во всех операциях проявить внимательность и аккуратность. Резка панелей производится с помощью стусла, причем детали из пенопласта и пенополистирола режутся очень острым канцелярским ножом. Затем на заднюю поверхность наносится клей, и плинтус прижимается к стене (иногда – к стене и к потолку). Конечно же, предварительно надо прикинуть и предварительно расставить смежные плинтуса на данном месте. Все стыки панелей также промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу. После сборки остатки клея или герметика удаляются ветошью. При необходимости заметные места соединения планок можно замазать герметиком.
Видео: монтаж потолочного плинтуса
Установка плинтуса для натяжного потолка – важные нюансы

Антон
технический директор НикоМакс
Последним штрихом в установке натяжного потолка служит монтаж плинтуса. Он выполняет сразу две функции: декоративную, для создания красивого вида комнаты, а также маскирует образовавшийся зазор между потолком и стенами.
Строительный рынок предлагает большой выбор плинтусов для натяжного потолка. Вы можете подобрать подходящий цвет, форму и материал, из которого он будет изготовлен.
Преимущества плинтуса
Для обозначения плинтуса могут использоваться различные слова: галтели, вставка, лента. Кроме названия все остается неизменным, в любом случае это изделие, которое зачастую выполнено из ПВХ, а монтаж его осуществляется одним нажатием, вставляя его в имеющийся зазор.
К главным преимуществам плинтуса относят:
Возможность в будущем без труда снять и заново установить плинтус. Это очень полезно, ведь вероятно вы захотите когда-то переклеить обои или сменить покрытие натяжного потолка.
Легкость монтажа. Вы самостоятельно можете за считанные минуты установить такую заглушку. Такие изделия зачастую имеют мягкую структуру, что облегчает работу с ними.
Широкий ассортимент подразумевает возможность выбора самого оптимального варианта для любого интерьера, будь то деловой стиль оформления или детская комната. Плинтус будет смотреться гармонично и, если подобрать цвет в цвет с потолком, будет даже незаметным на его фоне.
Из недостатков можно выделить всего лишь два:
Не каждому по душе простота плинтуса, некоторые дизайнеры любят больше стилевых решений.
Изделия способны закрыть зазор между потолком и стенами, однако они не могут скрыть неровности стен.
Как правильно выбрать потолочный плинтус?
При самостоятельной установке натяжного потолка подбирать плинтус придется самому. Выбор достаточно большой, поэтому нужно знать основные критерии хорошего изделия. В зависимости от метода установки потолка существуют специальные модели плинтусов.
Как мы помним, установка натяжного потолка ПВХ может производиться гарпунным, клиновым или штапиковым методами. Заглушка может совпадать только с алюминиевым багетом, а может быть универсальной.
Обратите внимание. При подборе потолочного плинтуса обращайте внимание на его ширину. Она должна совпадать с размерами установленного багета.
Виды плинтусов
По своей форме потолочные плинтусы различают:
Если ваши стены имеют идеально гладкую и ровную поверхность, вам подойдут профили в виде буквы T или F.
При наличии штукатурки на стенах или виниловых обоев стоит воспользоваться S-образными вставками. Они хорошо подойдут для неровных стен. Форма буквы SL, которая указывает на мягкость отбортовки изделия.
Сымитировать плинтус можно L-образным изделием, которые одним краем вставляется в багет, а другим – в стену.
Монтаж плинтуса для натяжного потолка
Установка потолочного плинтуса на натяжной потолок не занимает много времени. Вы и сами сможете произвести монтаж изделия за считанные секунды. Плинтус устанавливают на последнем этапе монтажа потолка
Для того чтобы наглядно посмотреть, как осуществляют монтаж потолочного плинтуса под натяжной потолок, посмотрите видео ниже.
Надеемся, что наша статья была вам полезна.
Хорошего вам ремонта. НИКОМАКС – Ваши натяжные потолки.
видео-инструкция по монтажу своими руками, как прикрепить, снять, цена, фото

Плинтус скрывает место монтажа натяжного потолка и придает конструкции привлекательный вид
Поделюсь своим опытом и расскажу, как закрепить потолочный плинтус для натяжного потолка и какие варианты изделий лучше использовать. Если вы делаете ремонт самостоятельно, то выполните работы в соответствии с моими рекомендациями и получите отличный результат.
Самое важное требование при монтаже плинтуса на натяжной потолок — аккуратность, примыкание должно быть идеальным по всему периметру
Виды
Определиться с покупкой потолочного плинтуса для натяжных потолков можно, обращая внимание на профиль, на котором будет закрепляться потолочное полотно. Если это крепление для галтелей — потолочных профилей, имеющих желобок на внешнем или внутреннем ребре, то лучшим вариантом будут изделия на основе полиуретановых материалов. Для стен с отсутствием дефектов и стандартного профиля подойдет пенопластовый плинтус. Возможно, вам также будет интересно ознакомиться с тканевыми натяжными потолками.
Все виды плинтусов для натяжного потолка, можете посмотеть в подборке картинок на видео.
Пенополистирол
Простыми при монтажных работах являются элементы, выполненные из пенополистирола или пенопласта. Работы можно выполнить самостоятельно. Окантовка стен и потолков по виду бывает изогнутой и округленной форм. Применяются даже для самой сложной формы потолков. Отличаются прочностью, длительным сроком службы. Используются, когда есть необходимость скрыть проводку. Являются достаточно популярными, что объясняется их невысокой стоимостью.

Плинтус из пенополистирола как украшение потолка

Классический натяжной потолок с прочным плинтусом
Пенопласт
Пенопласт хорошо поддается термообработке. В связи с этим галтели из него украшаются рельефными узорами. Имеют массу преимуществ. Незначительный вес позволяет их клеить непосредственно на обои. Края – мягкие, что дает возможность подгонять их друг к другу. Стыки не видны. Механическая обработка изделий не сложная, можно обойтись ножом. Так как они устойчивы к влаге, то их можно использовать в интерьере ванной комнаты, на кухне. Будет также полезно ознакомиться с тем, как клеить потолочный плинтус из пенопласта.

Незаменимый плинтус из пенопласта

Сочетание белого плинтуса с золотым оттенком потолка
Полиуретан
Несколько сложнее в работе полиуретановые плинтуса. По сути это – резина, которая обладает гибкостью. Их используют для обрамления криволинейных участков. Считаются самыми долговечными. Они не подвержены воздействию влаги, не боятся изменения температурного режима, ультрафиолета. Не требуется пропитка антисептиком. Можно окрашивать, руководствуясь эстетическими пожеланиями. Такие изделия применяются для оформления декора мебели, каминов, возле газовой плиты.

Плинтус полиуретан в оформлении камина

Подходит также для оформления декора
Warning ВНИМАНИЕ! С их помощью можно выполнить не только обрамление потолка, но и придать интересный облик интерьеру.
Полистирол
Такие плинтуса имеют декоративный вид. Они не подвержены отрицательному влиянию влаги. В процессе усадки не расширяются. На рынке продаются изделия разной длины. У нас также есть отдельная статья, где подробнее разбирается вопрос о лепнине на стене.

Хорошее решение потолочного плинтуса полистирол
Поливинилхлорид
В качестве галтелей особым спросом пользуются изделия, произведенные на основе поливинилхлорида. Современные технологии позволяют придавать изделиям различные формы и цветовую палитру, имитировать разнообразные материалы (дерево, металл и др.). Для них характерна легкость, прочность, относительно невысокая цена.

Имитация плинтуса поливинилхлорида под золото

Фиолетовый с белым прекрасное решение комнаты
Недостаток заключается в том, что отсутствует гибкость, материал хрупкий. Рекомендуется применять только на ровной поверхности. Под воздействием ультрафиолета со временем приобретает желтоватый оттенок.
Tint ВАЖНО! Для обработки требуется ножовка.
Дерево
Этот вариант является дорогостоящим. Плинтус характеризуется продолжительным сроком эксплуатации и прочностью. Смотрится в сочетании с натяжным потолком шикарно.

Дорогостоящий плинтус смотрится шикарно

Идеальное решение
Резиновый плинтус для натяжного потолка
Одним из наиболее популярных является вариант с применением полиуретанового (резинового) потолочного плинтуса.
Особенность конструкции — в химическом составе, частью которого является каучук.
Благодаря этому карниз отличается повышенной гибкостью и прочностью.
Кроме этого, с помощью резинового плинтуса удается декорировать даже кривые (ломаные, деформированные или изогнутые) стены.
Другие изделия такими качествами не обладают.
Резиновый плинтус применяется для отделки следующих помещений:
ванной комнаты;
бассейна;
санузла;
сауны и так далее.
Преимущества материала — влагостойкие качества, стойкость к перепаду температуры, гибкость и податливость, простота монтажа. Такой вид декора подходит для финишной обработки ПВХ пленки.
В процессе монтажа применяется клей, изготовленный на полимерно-спиртовой основе. Монтаж резинового плинтуса рекомендуется делать до завершающей отделки (оклеивания стен обоями, покраски).
Поделиться статьей
Tweet
Вам также может понравиться…
Натяжной потолок
Как клеить?
Отличительной характеристикой таких изделий считается их закрепление к вертикальной монтажной площадке. Выбирая плинтус, следует заранее согласовать его размеры и фактуру (узоры). Параметры изделия должны совпадать с высотой помещения, для которого они предназначены. Следует учитывать, что варианты, отличающиеся массивностью, будут визуально уменьшать высоту. На рынке реализуются декоративные вставки, произведенные компаниями по выпуску фурнитуры для этих потолков. Их монтаж выполнить несложно. Различные варианты цветовой палитры способны сделать поверхность красивее. Не стоит забывать, что бывают ещё и подвесные потолки.
На этом видео расскажут, как клеить и обработать потолочный плинтус под натяжной потолок.
Перед началом монтажных работ требуется подготовить необходимые инструменты. К ним относятся канцелярский нож, шпатель, стусло и др. Исключить пачкание клеем обоев при оклейке на участках стыков рекомендуется подкладыванием бумаги. При ненадобности она легко извлекается.

Необходимые инструменты для работы с плинтусом
Warning ВНИМАНИЕ! Галтели, как рекомендуют мастера, можно оклеить до отделки стен или после. Более правильным считается первый способ, позволяющий в дальнейшем менять обои, не затрагивая плинтуса.
Самым подходящим является прозрачный клей Tytan или Dragon. Хорошим выбором будет клей «жидкие гвозди», тогда не будет необходимости придерживать изделие до застывания клея.

Самым лучшим вариантом клея будет Tytan
Обрамление плинтусом можно начинать с любого угла. Делается предварительная примерка с использованием рулетки. Углы на плинтусе зарезаются стуслом или на глаз. В отдельной статье, вы можете почитать подробнее о том, как вырезать угол на потолочном плинтусе своими руками . Для обеспечения максимальной фиксации, клей следует наносить высокой синусоидальной волной. Галтель следует прикладывать скользящими движениями, чтобы клеем не запачкать обои.

Резка плинтуса с помощью стусла
Если поверхность неровная, то прижимать их следует плотнее. Для лучшей фиксации можно дополнительно использовать скотч, который после высыхания клея, легко убрать. Приклеивая следующую галтель, необходимо быть предельно аккуратным и внимательным, чтобы стыки хорошо совпадали. Для этого участки стыков пальцем промазываются клеем. Швы следует хорошо затирать. Мастера со стажем рекомендуют в процессе монтажных работ соблюдать определенную последовательность. Если одновременно приклеить все углы, заполнив пространство между ними, то на стене не избежать появления заметного шва, что следует учитывать.
Когда при монтаже галтели осталось немного пространства, подрезается плинтус. Такие действия удлиняют угловой элемент. Проступающий клей следует убрать тряпкой. Лучше заранее закрыть края натяжного потолка полиэтиленом, чтобы на поверхность не попал клеевой состав. Когда галтели высохнут, можно предельно аккуратно выполнить их покраску.
Warning ВНИМАНИЕ! Профессионалы советуют выполнять покраску изделия на полу. Это позволит исключить неприятную ситуацию, связанную с риском испортить полотно краской.
Если требуется приклеить галтели к стенам без обоев, то работы выполняются оперативно. При их выполнении не придется переживать относительно того, что отделка будет испачкана. Схема оклейки сходная с предыдущей. Исключением является возможность выравнивать линию плинтуса по отношению к горизонтали. Клей можно заменить шпатлевкой.
Фото натяжного потолка без плинтуса
Натяжной потолок без плинтуса — не лучший вариант в реализации дизайнерских замыслов.
Ленты, которая идет в комплекте, часто недостаточно для герметизации имеющейся щели. Кроме этого, без галтелей потолочная конструкция выглядит бледно и незавершенно.
Эту проблему удается быстро решить с помощью потолочного плинтуса. Оценить разницу несложно — достаточно глянуть на фотографии ПВХ пленки без плинтуса и с его применения. Во втором случае интерьер выглядит богаче.
Процедура монтажа
Перед тем, как приступить к монтажу потолочного плинтуса, следует приготовить все, что вам для этого понадобится. А именно:
карандаш для разметки;
рулетку;
острый нож;
стусло;
наждачную бумагу;
шпатель;
стремянку;
тряпку для удаления излишков клея;
специальный клей;
непосредственно плинтус;
угловые вставки для плинтуса.
Рассмотрим пошагово, как выполняется монтаж легких галтелей:
Осмотр стыков каждого отрезка. Если имеются зазоры или трещины, их нужно подрезать или ошлифовать наждачной бумагой. Каждый стык должен быть идеально ровным.
Начинают монтаж с углов помещения. Можно резать края бордюров под углом, а затем состыковывать их, или же использовать специальные угловые вставки. Удобно обрезать углы плинтуса, используя стусло.
При самостоятельной обрезке плинтуса следует приложить его к стене и проверить стыкуются ли они нужным образом.
Далее берут один плинтус и карандашом отмечают границу приклеивания на стене.
Затем изучают инструкцию на упаковке клея и наносят его нужным образом с внутренней поверхности плинтуса. Стыкующиеся части галтелей туже нужно обмазать клеем.
Клей наносят только на ту сторону галтели, которая будет прилегать к стене. К потолку их не приклеивают. Для защиты потолочного покрытия можно использовать пищевую пленку. Так, получится уберечь полотно от попадания клея.
Обмазанный клеем плинтус следует плотно прижать к стене. В неровных местах потребуются большие усилия.
После того, как плинтус приклеен во всех углах комнаты, приступают к закрытию оставшихся пустот.
Пустые участки нужно замерить рулеткой, а затем отрезать нужные куски плинтуса.
При выступании из-под плинтуса клея во время монтажа, его нужно аккуратно вытереть так, чтобы сама галтель не была запачкана.
При креплении плинтуса к голой стене, можно воспользоваться обычной шпатлевкой или герметиком. Но в таком случае поверхность должна быть подготовлена (промыта и зашпатлевана).
При использовании шпатлевки в качестве фиксатора плинтуса, она наносится как на сам бордюр, так и на поверхность стены. Для этой цели отлично подойдет узкий шпатель.
Разновидности профилей
Относительно функциональности и места крепления, выделяют несколько типов профиля. Наиболее распространено использование настенных, потолочных, разделительных и специальных профилей.
Но чаще всего встречается использование стенового профиля. Он крепится к стенам помещения по его периметру.
Применение потолочного профиля предпочтительно в ситуациях, при которых нельзя зафиксировать багет на стенах.
Специальный тип профиля используют для особых соединений при использовании сложных конструкций.
Разделительный багет призван быть использованным при монтаже натяжного потолка в комнатах с большими размерами (более 60 квадратных метров) с целью предотвращения провисания. К разделительному профилю можно крепить сразу 2 полотна.
Также разделительный багет — неотъемлемая часть конструкции натяжного потолка, в котором используются разнофактурные или разноцветные полотна. Разделительный профиль используют в комплексе с потолочным.
Также профиль бывает видимым и невидимым. Часть первого видно после того, когда натянули полотно. Чтобы закрыть ее, применяют потолочный плинтус.
Невидимый багет спрятан под полотном полностью. Но плинтус при желании в этом случае тоже можно использовать. Его крепят к стене для украшения.
Франшиза Аргус Печати
Опубликовано:12.09.201615:47
Author Александр Долгорукий
Последние комментарии
Александр Долгорукий к записи Бизнес без вложений. Идея с инструкцией воплощения
Александр Долгорукий к записи Бизнес без вложений. Идея с инструкцией воплощения
Isqoga к записи Бизнес без вложений. Идея с инструкцией воплощения
Петруха к записи Бизнес без вложений. Идея с инструкцией воплощения
Нина Иванченко к записи Франшиза детского сада Москва
Декоративная вставка вместо полноценной галтели

Маскировочная лента
Отметим, что разные производители этих элементов именуют их по-разному: вставка, заглушка, наполнитель, лента маскировочная и т. д. Все это представляет собой изделие из мягкого ПВХ, которое после установки полотна в профиль вставляется в специальный паз. Тем самым оно скрывает щель между полотном и стеной.
Видео
https://youtu. be/oHKpc6AxxxE
Параметры, требующие обязательного учета
При отделке натяжного потолка нужно учесть следующие параметры галтелей:
Ширина. Выбирается в зависимости от размера помещения. Если комната небольшая, следует остановить выбор на узком или средней толщины плинтусе. При наличии высокого потолка целесообразно использовать широкие детали.
Форма. Ее подбирают относительно того, какой стиль применен в комнате. При вычурной отделке комнаты хорошо подойдут плинтуса классической формы. А при минимализме лучше установить гладкие варианты.
Цвет. Его можно подобрать относительно пожеланий домовладельца или окрасить в любимый цвет. При этом нужно следить, чтобы цвет плинтуса хорошо сочетался с общей цветовой композицией комнаты.
Выбор клея
Для приклеивания плинтусов можно использовать полимерный или акриловый клей. При наклейке галтелей в детской комнате, рекомендуется использование последнего вида. А для ванной предпочтительнее использование полимерного клея.
Клей для фиксации плинтуса разнообразен. Для каждого вида имеется свой вид клея. Имеются быстросхватывающиеся варианты, которые можно применить даже на влажных поверхностях.
Вместо клея можно воспользоваться и обычной шпатлевкой. Это делают многие умельцы, занимающиеся монтажом потолочного плинтуса самостоятельно.
Как приклеить потолочный плинтус
Потолочный плинтус (галтель, бордюр или багет) – замечательный декоративный элемент, позволяющий закрыть зазоры, возникающие между стеной и потолком, и украсить помещение. Иногда его невозможно отличить от дорогой лепнины, между тем стоит он гораздо дешевле, да и монтируется несложно. При наличии бордюра потолок приобретает завершенный вид, выглядит аккуратно и эффектно. Перед тем как клеить потолочный плинтус, нужно учесть ряд нюансов и внимательно ознакомиться с технологией монтажа, о чем далее поэтапно будет изложено в статье.
Содержание
Плинтусы бывают разной фактуры и ширины, могут быть вогнутыми (имеющими продольные углубления), выпуклыми, быть разукрашены различными рисунками, ламинированными (иметь гладкую поверхность). Галтели в основном производят из полиуретана и ПВХ.
Почти лепнина из полиуретана ↑
Полиуретановые бордюры считаются самыми высококачественными и наиболее дорогостоящими из всех видов плинтусов. Полиуретан — легкий, прочный материал, стойкий к перепадам температуры, влагоустойчивый, эластичный, не впитывает запахи, долговечный (служит до 30 лет), не выделяет вредные вещества, не гниет, его можно окрашивать абсолютно в любой цвет. Но плинтусы из него нельзя использовать вблизи осветительных, нагревательных приборов. Производятся такие галтели из вспененной массы полистирола, нагреваемой паром до увеличения в объеме, в результате чего образуются ровные блоки. Таким образом, пенополистирол на 98 % состоит из воздуха, поэтому он очень легок.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Потолочные плинтусы из него изготавливают в стиле модерн, барокко, классика, рококо, ампир и других. Они могут быть прямыми, широкими, узкими, узорчатыми, могут иметь, например, форму волны или растения, другие рельефные формы. Из пенополистирола изготавливаются такие же декоративные элементы как и из гипса, но только в несколько раз легче, поэтому установка потолочных плинтусов из этого материала не представляет сложности даже для представительниц прекрасного пола.
Потолочный плинтус из полиуретана в интерьере
Бюджетный ПВХ плинтус ↑
ПВХ плинтус – экономичный вариант. Ему отдают предпочтение, если не хватает средств купить полиуретановые галтели. ПВХ-бордюры производятся путем разогрева паром полистирольных гранул, помещенных в специальные формы. Среди достоинств этого вида галтелей можно выделить универсальность (монтируется и на пол, и на потолок), долговечность, влагостойкость, устойчивость к механическим воздействиям, простоту монтажа. Однако, как пенополистирольные плинтусы, их нельзя использовать вблизи осветительных, нагревательных приборов, в помещениях с низкими температурами. Применяются ПВХ-бордюры в качестве декора и исполняют функции барьера от грязи и пыли. На рынке представлен богатый ассортимент разнообразных барельефных узоров, рисунков и цветов, имитирующих различные породы древесины, натуральных камней потолочных плинтусов из ПВХ.
Потолочный плинтус ПВХ в интерьере
Перед тем как начать резать и приклеивать бордюры, необходимо подготовиться — рассчитать их количество и закупить нужный материал.
Расчет количества. Для начала необходимо рассчитать нужное количество потолочного плинтуса. Приведем пример. Допустим, размеры комнаты 3 м х 5 м, периметр — 16 м соответственно. Стандартная длина 1 галтели – 2 метра. Длину периметра (16м) следует разделить на длину галтели (2м). Подучается, что необходимо приобрести 8 плинтусов. На всякий случай, особенно если вы клеите потолочные плинтуса впервые, рекомендуется приобрести еще одну галтель.
Покупка плинтуса. При покупке учитывайте, что чем ниже потолки, тем плинтус должен быть уже, так как широкий визуально делает помещение ниже. Также важно, чтобы он сочетался со стенами. Если стены с рисунком и орнаментом, то к ним подойдет гладкий плинтус, а вот к однотонным стенам можно подобрать галтели с фактурой и рисунком. Вот только зернистые и спрессованные из крупных бордюры трудно красить, гранулы обычно видны после покраски. При покупке будьте внимательны, особенно следите за тем, чтобы вам не попались мятые и царапанные экземпляры. Попросите упаковать их лицевой стороной внутрь, чтобы случайно не повредить.
Покупка клея. Перед тем как наклеить потолочный плинтус, естественно, нужно купить клей. Подойдет акриловый или поливинилацетатный. Акриловый клей лучше заполнит все неровности и щели, имеет белый цвет и фасуется в специальные тубы под пистолет. Но у этого вида клея есть один недостаток — он долго схватывается. Поливинилацетатный клей фасуются в бутылки (по 1 л, по 0,25 и по 0,5 л). Он прозрачный, очень вязкий, хорошо пристает к плинтусу и поверхности монтажа (бетону, обоям, плитке, панелям ПВХ, МДФ и проч.). В домашних условиях лучше использовать именно поливинилацетатный клей. Подойдут такие клеи как «Титан», «Эко-насет», «Момент» и др.
Если потолок или стена очень неровные, рекомендуется приобретать дополнительные фиксаторы — малярный скотч, различные упоры, швейные иглы и закреплять с их помощью плинтус, пока клей не высохнет.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Также желательно купить акриловую эластичную шпаклевку, чтобы зашпаклевать все стыки и щели плинтусов.
Важно! Нельзя крепить плинтус на ПВА и жидкие гвозди.
Вам понадобятся:
стусло;
ножовка или малярный нож;
рулетка;
акриловая шпатлевка;
малый шпатель;
карандаш;
клей;
мелкозернистая шкурка;
краска и кисточка (если решите красить плинтус).

Стусло для прирезки концов потолочного плинтуса
Стыковка краев потолочного плинтуса
Рассмотрим процедуру наклейки бордюра поэтапно:
Разметка. Когда все материалы куплены, советуем составить чертеж, на котором следует указать, как плинтусы будут располагаться на потолке. Возьмите для этого обычную тетрадь в клетку и нарисуйте ваш потолок на листе бумаги в масштабе, равном 1 м на 4 клетки. Затем разложите галтели вдоль стен, измерьте рулеткой и пометьте плинтусы в местах, где их необходимо будет укоротить.
Прирезка концов плинтусов. Ответ на вопрос как резать углы потолочного плинтуса будет наиболее сложным во всей технологии монтажа. Обычно их прирезают под углом 45 гр., так, чтобы они могли стыковаться в углах комнаты. Для этого понадобится такое приспособление как стусло (специальный короб, в котором имеются прорези под нужные углы). Его можно приобрести в каждом более-менее крупном строительном магазине. Этот инструмент имеет несколько прорезей, соответствующих определенному углу наклона. Необходимо разместить бордюр в стусле под углом 45 гр. и аккуратно пропилить его ножовкой, затем торцы ошкурить. Если аккуратно это сделать не получилось, то придется купить готовые угловые элементы и приклеить их поверх бордюра на стыках.
Разрезание плинтуса. Галтель разрезают с помощью ножовки или малярного ножа, края после распила зачищают.
Определить, какой стороной клеить плинтус. На стене делают отметку, обозначающую высоту плинтуса. Потом берут одно полотно галтели и прикладывают его по периметру комнаты по отмеченной линии сначала широкой, а потом узкой стороной к потолку поочередно. Так вы сможете выявить неровные места и выберете оптимальный вариант поклейки.
Нанесение клея, приклеивание. Клеящий состав наносят шпателем или пистолетом на тыльную сторону и торцы галтели и аккуратно прижимают к стене и потолку по отмеченной линии. Шпателем удаляют излишки клея. Этот технологию повторяют, постепенно продвигаясь по всему периметру помещения. Затем все стыки плинтуса заделывают акриловой шпатлевкой, растушевывая ее влажными пальцами.
Окрашивание плинтуса. Бордюр красят спустя сутки после монтажа. Это процедура необязательная, выполняется при желании для лучшего эстетического эффекта. Подойдет акриловая или водоэмульсионная краска. Красятся плинтусы аккуратно кисточкой до поклейки обоев.
Обратите внимание! Сначала следует подрезать под 45 гр. угол, и только потом подогнать плинтус по длине. Если вы сначала отрежете по длине, то при любой ошибке при подрезке угла, которая обернется образованием щели при стыковке, плинтус придется выкинуть. Если вы все сделаете правильно и первоначально подрежете угол, то он будет в порядке и по длине бордюра вы не промахнетесь.
Подводя итоги, отметим, что ответ на вопрос, как клеить плинтуса на потолок, не относится к разряду сверхсложных в строительстве. С подобной технологией может справиться даже новичок. Так что смело приступайте к поклейке, предварительно внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями по монтажу.
Монтаж плинтуса на потолке. Как установить потолочный плинтус (на потолок). Как закрепить потолочный плинтус
Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса. Выбрать плинтус — серьезная задача. С одной стороны, он призван скрыть соединительные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой — играет чрезвычайно важную с точки зрения дизайна роль в оформлении помещения.
Плинтус должен вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. Д. Укладывать галтели, особенно своими руками, — занятие довольно увлекательное. Но для того, чтобы комната долго радовала вас завершенным видом, необходимо иметь небольшой багаж знаний: как правильно стелить плинтус и как приклеить плинтус потолка.
Потолочный плинтус на кухню: просто, но со вкусом
Надеемся, что весь представленный ниже материал, в котором описан монтаж плинтусов, видео и фотоиллюстрации, вам в этом очень поможет.
Если вы собираетесь ремонтировать потолочный плинтус самостоятельно, то приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинаются с закупки материала.
В помещениях с высокими потолками очень эффектно будет смотреться широкий багет
Расчет необходимого количества материала довольно прост. Подсчитайте периметр комнаты и разделите на два — это стандартная длина потолочной лепнины. Получившийся рядовой закруглите в большую сторону, ведь при стыковке углов часть багета обязательно пропадет.
Способы крепления к цоколю
Багеты можно закрепить на потолке двумя способами.
Укладка на обои или окрашенные стены. Поверхность под плинтусами в этом случае уже выровнена, так как на отделку крепится молдинг.
Второй вариант более сложный, но в то же время более практичный. Молдинг этим методом укладывается и приклеивается прямо к стене. Его, конечно же, шпаклевывают и грунтуют перед отделкой крепежа. В результате после покраски, как правило, в однородный цвет потолок с плинтусом сливаются в единое целое.
Обои для клееного багета разрезаются шпателем и ножом
Совет: по мнению профессионалов, предпочтительнее второй вариант поклейки. Во-первых, наклеивание молдинга на обои снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки могут еще остаться трещины и стыки, которые придется отремонтировать шпатлевкой или герметиком. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен — вопрос. И наконец, в-третьих, ничто не помешает переклеить обои заново или перекрасить стены. Все можно сделать, не переклеивая карниз.
Установка плинтусов на натяжные потолки имеет свои нюансы.
При установке предпочтение следует отдавать легким панелям.
Способ крепления — покраска или приклеивание.
Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
Перед установкой полотно необходимо защитить полиэтиленом.
Обрезка плинтусов для потолков
Самая сложная часть установки плинтусов — это соединение багетов по углам без зазоров и щелей.Для этого обрежьте их под прямым углом. Этот процесс значительно упростится, если вы используете угловую коробку.
Как обрезать багет по внутреннему и внешнему углу при установке молдинга
Для потолочного молдинга подойдет самый простой вариант инструмента с формой среза на два градуса — 45 и 90.
молдинг необходимо положить в митровую коробку, так как она будет прикреплена при приклеивании к стене — прижимая нижний край, предназначенный для крепления к стене митры.
Установка молдинга: как обрезать багет под нестандартный угол
На заметку: в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярными, поэтому часто приходится регулировать угол наклона вручную.
Регулировка углов при установке плинтусов
Багеты при установке можно обрезать без подрезки, особенно если углы в комнате не совсем прямые. В данном случае имеется в виду наличная стоимость. Как сделать трафарет совсем несложно — он должен в точности повторять внешние или внутренние углы стены.Шаблон обычно вырезают из картона.
Важно: для полых внутренних плинтусов этот метод не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружается уголок, куда можно огораживать панель. Используйте его на основе сусла.
Чем лучше клеить плинтус для потолка
Весь клей для карнизов делится по составу на акриловый и полимерный. Как приклеить плинтус на потолок, зависит от функционального назначения помещения.Для детей, например, установка молдинга выполняется только на акриловый клей. Если речь идет о том, как прикрепить плинтус в ванной, то лучше приклеить его на полимер.
На что можно приклеить плинтус для потолка
Вода — основа акриловых изделий, поэтому они не имеют резкого запаха, однако наклеивать на них карнизы во влажных помещениях невозможно. Полимерные же наоборот подходят для приклеивания в помещениях с повышенной влажностью, но долго сохнут и от них в помещении остается специфический и не очень приятный запах.Несмотря на недостатки, для приклеивания карнизов большой популярностью пользуются полимерные клеи.
Современный рынок отличается большим разнообразием составов для склеивания разного назначения и времени «схватывания». Однако, когда вас интересует, как приклеить потолочный плинтус, среди профессионалов чаще всего встречаются такие названия, как «Титан», «Момент» и «Эко-насет».
Клей универсальный «Титан» для приклеивания карнизов
Клей «Титан» — универсальный. Подходит для приклеивания линолеума, напольных плинтусов, керамики, стекла, ковролина и т. Д.«Титан» бесцветен и полностью прозрачен, поэтому на них можно клеить дорогие потолочные материалы. Состав подходит для склейки пенополистирола и полистирола.
Для полиуретановых плинтусов и потолочной плитки отличный вариант укладки — клей Eco-Naset. Наклеивать его можно практически на любой фундамент, будь то кирпич, гипс, бетон, дерево или гипсокартон.
Клей «Момент» быстро схватывается при приклеивании карнизов
Этот состав оправдывает свое название — «Момент».Монтаж потолочных плинтусов выполняется очень быстро. Склеиваем детали пистолетом для герметика. Клей не только моментально «схватывается», но и отлично держит приклеиваемый элемент. И это очень удобно, потому что поддерживать плинтус при приклеивании, согласитесь, довольно неудобно. Но этот клей довольно дорогой, к тому же тратится больше.
Монтаж внешних углов деревянных плинтусов
На заметку: деревянные галтели можно прикреплять не только на клей, но и приклеивать к жидким гвоздям или крепить на саморезы и гвозди.
Багеты можно приклеить на самодельный клей из подручных материалов. К примеру, на шпаклевочный состав обычно приклеивают изделия из пенопласта и гипса. Кстати, этим же раствором, который сохраняет рабочее состояние около двух часов, можно закрыть зазоры, образовавшиеся при креплении панелей между собой и к потолку со стенами.
Клей для приклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев
Состав готовится из мелкодисперсной шпатлевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к четверти.Компоненты смеси хорошо вымешивают до кремообразного состояния и дают постоять несколько минут.
Как закрепить потолочный плинтус
Перед приклеиванием поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривается. Теперь давайте разберемся, как приклеить плинтус к потолку. Весь процесс монтажа и приклеивания разбит на несколько этапов.
Клей наносится на сторону плинтуса, который наносится на поверхность стены и потолка.
Совет: можно наносить точечно с шагом 10–15 см. Это позволит без ущерба качеству склейки сэкономить на клеевом составе.
После нанесения клея галтели плотно прижимаются к потолку и выдерживают время, необходимое для приклеивания. Время установки обычно указывается на упаковке.
Стыковка плинтусов на угол
При приклеивании ко всем неровным участкам потолка галтель не должен вдавливаться, так как он может треснуть.Прорези, которые образуются при их креплении, можно «закрыть» с помощью лишнего состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.
Нелишним будет дополнительно посмотреть видеоурок как клеить плинтус потолка.
Мастер-класс: установка плинтуса своими руками
Давайте разберемся в деталях, как правильно приклеить потолочный плинтус — пластик и пенопласт.
Как закрепить плинтус из пенопласта
Загрунтованной считается область потолка, к которой будет прикреплен галтель, с полосой немного больше его ширины. Для этого рекомендуется сделать разметку с помощью меры, соответствующей размеру галтели. Линии разметки наносятся с шагом 30 см.
Как получить отметку на поверхности потолка
Затем отрегулируйте внутренние углы. Плинтус кладут в угол и по нему проводят на потолке линию 6–7 см. То же самое повторяется с другой стороны угла. Прикрепив одновременно два плинтуса, отметьте на них точку пересечения.
Угловая посадка: следы плинтуса
Положите планку стороной, прилегающей к потолку, на ровную поверхность и разрежьте по условной линии.
Плинтус
Акриловый герметик хорошо подходит для склеивания. Наносится на галтель с помощью пистолета и прижимается к основной поверхности по ранее нанесенным отметкам.
Плинтус устанавливается приклеиванием по нанесенным отметкам.
Излишки выдавленного клея после укладки легко удаляются влажной тканью или пальцем.
Поперечные швы необходимо зашпаклевать. Швы можно заделать акриловой шпатлевкой. Наносится резиновым шпателем в три слоя, а затем шлифуется.
Подготовка к покраске после установки карниза
Завершите работу декорированием поролоновых багетов, например, покраской в соответствующий цвет.
Как закрепить плинтус потолочный ПВХ
Пластиковые подвесные панели сегодня очень популярны, и, как правило, стыки стен и потолка отделываются пластиковыми плинтусами.
Место стыка после установки панелей ПВХ
Края обрешетки, на которую монтировались панели, закреплены так, чтобы они не провисали под весом галтели и ее весом после установки.К последнему крепится плинтус.
Обрешетка
Багеты необходимо предварительно разрезать под углом 45 градусов. Пластик легко режется, поэтому обрезку можно производить ножовкой, ножом или ножницами.
Способы обрезки плинтусов ПВХ
Край панели вставляется в паз багета и поправляется постукивающими движениями.
Установка цоколя
По углам скругления плотно прилегают друг к другу.
Panel Fit
Стыки в углах можно оформить специальными уголками из пластика или просто обработать силиконом.
Красивое обрамление пластикового подвесного потолка
Все фото из статьи
Если посмотреть в любом помещении, то можно увидеть деталь интерьера, обрамляющую его по всему периметру, маскирующую соединение потолка и стен. Благодаря этому внешний вид помещения значительно улучшается, и оно выглядит солидно.Деталью декора называется потолочный плинтус, который может быть выполнен из различных материалов, в том числе из пенопласта или ПВХ. Сегодня вы узнаете, как закрепить потолочный плинтус к потолку и какие материалы для этого потребуются.
Обучение
Самый простой способ убрать очевидную связь стены с потолком — это установить в этом месте потолочный плинтус или галтель (его второе название). Обычно в магазине представлены изделия длиной около 2 м.
Сделайте их из:
полиуретан;
дерево;
гипс;
Пенополистирол
.
Любой тип фиксируется одинаково, процесс установки отличается только некоторыми нюансами.

Определяется материалом
Гофры из полиуретана и ПВХ наиболее экономичны по стоимости и просты в установке. Они похожи друг на друга тем, что представляют собой полимерные соединения. Но, тем не менее, полиуретан в качестве материала лучше, чем полистирол;
При сравнении пенопласта и полиуретана можно отметить следующее:
цена полиуретанового литья выше, он тяжелее, но гибче;
поролоновой багет практически не гнется, а просто рвется;
По прочности полиуретан выше, чем у изделий из пенопласта.Их используют в помещениях с разной степенью влажности. При этом поролон долго не выдерживает попадания влаги.
Расчет его количества
Измерьте периметр комнаты. Это значение будет длиной всех скруглений;
Разделите полученное число на 2 (длина одного скругления) и прибавьте к общей сумме еще одно скругление в запасе.
Подбор декора
Не выбирайте широкий багет для низких потолков, так как вы зрительно уменьшите объем комнаты;
Для однотонных стен лучше выбирать фактурные галтели или с рисунком;
Отделка стен гладким плинтусом без рисунка.
Совет: если на потолке есть изгибы, лучше обратить внимание на изделия из полиуретана.
Клей
Существует три варианта крепления потолочного плинтуса — полимерный и акриловый состав, а также финишная шпаклевка.
Выбор зависит, прежде всего, от дальнейшей эксплуатации помещения, а именно:
Для кухонь лучше использовать полимерный вариант. Он не боится влаги и прочен после застывания, а для приготовления состава используются химические растворители.Так что будьте готовы терпеть 1-2 недели, пока запах полностью не исчезнет;
детская акриловая, потому что она безопаснее, потому что сделана на водной основе и в комнате не будет ядовитого запаха.
Чаще всего «Момент» или «Титан» используется в домах и квартирах, которые за время своего существования доказали свою надежность. Производители предлагают различные модификации, но инструкция на упаковке позволяет не запутаться в них.
Совет: при работе во влажных помещениях используйте составы, которые могут затвердеть за секунды.
Деревянные багеты, помимо клея, закрепите саморезами и гвоздями.
Подготовка к установке
Правильная подготовка к работе — залог ее качественного выполнения:
Извлеките плинтус из упаковки и поместите в то место, где вы будете его устанавливать. Дайте ему 24 часа на адаптацию к условиям, не нужно заниматься склейкой сразу после покупки в магазине;
Приобрести или арендовать — поможет правильно обрезать концы филе под 45˚, что очень важно;
Совет: сначала отрежьте угол на галтелях и только потом подгоняйте изделие по метру.
Ни в коем случае не делайте обратного, иначе у вас останется щель в потолке.
Можно заменить вырезанные и подогнать декоративные уголки.
Подготовьте поверхность потолка, сделав ее чистой и сухой. Следите за тем, чтобы на пластиковой или деревянной основе не осталось жирных пятен. Зашпаклевать на нем трещины и выбоины, подрезать стены в том месте, где будет установлен багет. Благодаря шпаклевке места примыкания плинтуса к потолку и стене будут незаметны.
Приклеивание
У вас есть два варианта:
монтировать багет после оклейки стен обоями, тогда после каждой замены придется менять молдинг;
осуществляем монтаж плинтуса после подготовки потолка и стен. Это посложнее, но после смены обоев не придется начинать все заново, к тому же зазоры между стеной и галтелем не будут видны из-за шероховатости первых.Также не бойтесь, что при укладке обои испачкаются. Мы рекомендуем второй вариант.
Общие условия просты:
Наклеить скругления по углам:
Начать раскладывать багеты по комнате.
Примечание!
Все дальнейшие работы будут зависеть от правильности изготовления уголка.
Чем плавнее он будет, тем быстрее и лучше будет процесс установки.
На фото — один из способов крепления плинтуса ПВХ
Совет: если у вас натяжной потолок, выбирайте багеты из пенопласта, они легче и крепятся только к стене.
Не использовать шпатлевку и герметик для приклеивания, только специальный клей.
Нанесение финишной шпатлевки:
Смочите участки на стене и потолке водой или грунтовкой, чтобы шпатлевка не высыхала быстро;
Развести материал и нанести шпателем тонким слоем на оборотную сторону багета без пустот;
Установите плинтус на потолок и стену, затем нажмите. Шпателем удалите излишки замазки и удалите влажной тряпкой с лепнины;
Залейте раствором места соединения багетов и вымойте их.
Использование акрилового клея:
Для помещения менее 20 м2 требуется 2 упаковки;
Нанести грунтовку на поверхность потолка и стен для улучшения сцепления;
Возьмите строительный пистолет или шпатель и нанесите клей тонкой полоской на обратную сторону лепнины. В случае натяжного потолка клей должен быть только по бокам стены;
Прислоните плинтус, подождите немного и плотно прижмите. Обычно клей быстро застывает.
Совет: наденьте перчатки или работайте только вымытыми руками, чтобы не оставлять отпечатков на молдинге.
Удалите излишки сухой тканью. Чтобы создать угол, возьмите тот, который повторяет профиль разреза, и соедините их. Клеевые технологии необходимо соблюдать до тех пор, пока помещение не будет оформлено в каркас.
Заключение
Как закрепить потолочный плинтус из ПВХ вы уже поняли. Лучше всего это сделать до отделки стеновых панелей и начать процесс с углов.Если в комнате используется натяжной потолок, технология несколько меняется.
Видео в этой статье даст возможность расширить ваши знания по этой теме. Если у вас возникнут вопросы во время чтения публикации и после него, задавайте их в комментариях, мы с радостью на них ответим.
Одним из завершающих этапов ремонтных работ в помещении является установка потолочного плинтуса. Выбрать плинтус — серьезная задача. С одной стороны, он призван скрыть соединительные швы между поверхностями потолка и стен, а с другой — играет чрезвычайно важную с точки зрения дизайна роль в оформлении помещения.
Плинтус должен вписываться в интерьер, не нарушать гармонию цветового решения стен и потолка и т. Д. Укладывать галтели, особенно своими руками, — занятие довольно увлекательное. Но для того, чтобы комната долго радовала вас завершенным видом, необходимо иметь небольшой багаж знаний: как правильно стелить плинтус и как приклеить плинтус потолка.
Потолочный плинтус на кухню: просто, но со вкусом
Надеемся, что весь представленный ниже материал, в котором описан монтаж плинтусов, видео и фотоиллюстрации, вам в этом очень поможет.
Если вы собираетесь ремонтировать потолочный плинтус самостоятельно, то приведенные ниже правила помогут избежать досадных ошибок. Отделочные работы начинаются с закупки материала.
В помещениях с высокими потолками очень эффектно будет смотреться широкий багет
Расчет необходимого количества материала довольно прост. Подсчитайте периметр комнаты и разделите на два — это стандартная длина потолочной лепнины. Получившийся рядовой закруглите в большую сторону, ведь при стыковке углов часть багета обязательно пропадет.
Способы крепления к цоколю
Багеты можно закрепить на потолке двумя способами.
Укладка на обои или окрашенные стены. Поверхность под плинтусами в этом случае уже выровнена, так как на отделку крепится молдинг.
Второй вариант более сложный, но в то же время более практичный. Молдинг этим методом укладывается и приклеивается прямо к стене. Его, конечно же, шпаклевывают и грунтуют перед отделкой крепежа. В результате после покраски, как правило, в однородный цвет потолок с плинтусом сливаются в единое целое.
Обои для клееного багета разрезаются шпателем и ножом
Совет: по мнению профессионалов, предпочтительнее второй вариант поклейки. Во-первых, наклеивание молдинга на обои снижает качество крепления. Во-вторых, после их установки могут еще остаться трещины и стыки, которые придется отремонтировать шпатлевкой или герметиком. А насколько удастся устранить эти дефекты и не повредить отделку стен — вопрос. И наконец, в-третьих, ничто не помешает переклеить обои заново или перекрасить стены.Все можно сделать, не переклеивая карниз.
Установка плинтусов на натяжные потолки имеет свои нюансы.
При установке предпочтение следует отдавать легким панелям.
Способ крепления — покраска или приклеивание.
Панели нельзя крепить к натяжному потолку.
Перед установкой полотно необходимо защитить полиэтиленом.
Обрезка плинтусов для потолков
Самая сложная часть установки плинтусов — это соединение багетов по углам без зазоров и щелей.Для этого обрежьте их под прямым углом. Этот процесс значительно упростится, если вы используете угловую коробку.
Как обрезать багет по внутреннему и внешнему углу при установке молдинга
Для потолочного молдинга подойдет самый простой вариант инструмента с формой среза на два градуса — 45 и 90.
молдинг необходимо положить в митровую коробку, так как она будет прикреплена при приклеивании к стене — прижимая нижний край, предназначенный для крепления к стене митры.
Установка молдинга: как обрезать багет под нестандартный угол
На заметку: в многоэтажных домах стены редко бывают абсолютно перпендикулярными, поэтому часто приходится регулировать угол наклона вручную.
Регулировка углов при установке плинтусов
Багеты при установке можно обрезать без подрезки, особенно если углы в комнате не совсем прямые. В данном случае имеется в виду наличная стоимость. Как сделать трафарет совсем несложно — он должен в точности повторять внешние или внутренние углы стены.Шаблон обычно вырезают из картона.
Важно: для полых внутренних плинтусов этот метод не подходит. В этом случае из любого доступного материала сооружается уголок, куда можно огораживать панель. Используйте его на основе сусла.
Чем лучше клеить плинтус для потолка
Весь клей для карнизов делится по составу на акриловый и полимерный. Как приклеить плинтус на потолок, зависит от функционального назначения помещения.Для детей, например, установка молдинга выполняется только на акриловый клей. Если речь идет о том, как прикрепить плинтус в ванной, то лучше приклеить его на полимер.
На что можно приклеить плинтус для потолка
Вода — основа акриловых изделий, поэтому они не имеют резкого запаха, однако наклеивать на них карнизы во влажных помещениях невозможно. Полимерные же наоборот подходят для приклеивания в помещениях с повышенной влажностью, но долго сохнут и от них в помещении остается специфический и не очень приятный запах.Несмотря на недостатки, для приклеивания карнизов большой популярностью пользуются полимерные клеи.
Современный рынок отличается большим разнообразием составов для склеивания разного назначения и времени «схватывания». Однако, когда вас интересует, как приклеить потолочный плинтус, среди профессионалов чаще всего встречаются такие названия, как «Титан», «Момент» и «Эко-насет».
Клей универсальный «Титан» для приклеивания карнизов
Клей «Титан» — универсальный. Подходит для приклеивания линолеума, напольных плинтусов, керамики, стекла, ковролина и т. Д.«Титан» бесцветен и полностью прозрачен, поэтому на них можно клеить дорогие потолочные материалы. Состав подходит для склейки пенополистирола и полистирола.
Для полиуретановых плинтусов и потолочной плитки отличный вариант укладки — клей Eco-Naset. Наклеивать его можно практически на любой фундамент, будь то кирпич, гипс, бетон, дерево или гипсокартон.
Клей «Момент» быстро схватывается при приклеивании карнизов
Этот состав оправдывает свое название — «Момент».Монтаж потолочных плинтусов выполняется очень быстро. Склеиваем детали пистолетом для герметика. Клей не только моментально «схватывается», но и отлично держит приклеиваемый элемент. И это очень удобно, потому что поддерживать плинтус при приклеивании, согласитесь, довольно неудобно. Но этот клей довольно дорогой, к тому же тратится больше.
Монтаж внешних углов деревянных плинтусов
На заметку: деревянные галтели можно прикреплять не только на клей, но и приклеивать к жидким гвоздям или крепить на саморезы и гвозди.
Багеты можно приклеить на самодельный клей из подручных материалов. К примеру, на шпаклевочный состав обычно приклеивают изделия из пенопласта и гипса. Кстати, этим же раствором, который сохраняет рабочее состояние около двух часов, можно закрыть зазоры, образовавшиеся при креплении панелей между собой и к потолку со стенами.
Клей для приклеивания плинтуса на обои лучше брать бесцветный или в тон обоев
Состав готовится из мелкодисперсной шпатлевки, воды и ПВА, взятых в соотношении один к одному и к четверти.Компоненты смеси хорошо вымешивают до кремообразного состояния и дают постоять несколько минут.
Как закрепить потолочный плинтус
Перед приклеиванием поверхность стен и потолка в местах установки плинтуса обезжиривается. Теперь давайте разберемся, как приклеить плинтус к потолку. Весь процесс монтажа и приклеивания разбит на несколько этапов.
Клей наносится на сторону плинтуса, который наносится на поверхность стены и потолка.
Совет: можно наносить точечно с шагом 10–15 см. Это позволит без ущерба качеству склейки сэкономить на клеевом составе.
После нанесения клея галтели плотно прижимаются к потолку и выдерживают время, необходимое для приклеивания. Время установки обычно указывается на упаковке.
Стыковка плинтусов на угол
При приклеивании ко всем неровным участкам потолка галтель не должен вдавливаться, так как он может треснуть.Прорези, которые образуются при их креплении, можно «закрыть» с помощью лишнего состава для приклеивания, а еще лучше замаскировать шпаклевкой.
Нелишним будет дополнительно посмотреть видеоурок как клеить плинтус потолка.
Мастер-класс: установка плинтуса своими руками
Давайте разберемся в деталях, как правильно приклеить потолочный плинтус — пластик и пенопласт.
Как закрепить плинтус из пенопласта
Загрунтованной считается область потолка, к которой будет прикреплен галтель, с полосой немного больше его ширины.Для этого рекомендуется сделать разметку с помощью меры, соответствующей размеру галтели. Линии разметки наносятся с шагом 30 см.
Как получить отметку на поверхности потолка
Затем отрегулируйте внутренние углы. Плинтус кладут в угол и по нему проводят на потолке линию 6–7 см. То же самое повторяется с другой стороны угла. Прикрепив одновременно два плинтуса, отметьте на них точку пересечения.
Угловая посадка: следы плинтуса
Положите планку стороной, прилегающей к потолку, на ровную поверхность и разрежьте по условной линии.
Плинтус
Акриловый герметик хорошо подходит для склеивания. Наносится на галтель с помощью пистолета и прижимается к основной поверхности по ранее нанесенным отметкам.
Плинтус устанавливается приклеиванием по нанесенным отметкам.
Излишки выдавленного клея после укладки легко удаляются влажной тканью или пальцем.
Поперечные швы необходимо зашпаклевать. Швы можно заделать акриловой шпатлевкой.Наносится резиновым шпателем в три слоя, а затем шлифуется.
Подготовка к покраске после установки карниза
Завершите работу декорированием поролоновых багетов, например, покраской в соответствующий цвет.
Как закрепить плинтус потолочный ПВХ
Пластиковые подвесные панели сегодня очень популярны, и, как правило, стыки стен и потолка отделываются пластиковыми плинтусами.
Место стыка после установки панелей ПВХ
Края обрешетки, на которую монтировались панели, закреплены так, чтобы они не провисали под весом галтели и ее весом после установки.К последнему крепится плинтус.
Обрешетка
Багеты необходимо предварительно разрезать под углом 45 градусов. Пластик легко режется, поэтому обрезку можно производить ножовкой, ножом или ножницами.
Способы обрезки плинтусов ПВХ
Край панели вставляется в паз багета и поправляется постукивающими движениями.
Установка цоколя
По углам скругления плотно прилегают друг к другу.
Panel Fit
Стыки в углах можно оформить специальными уголками из пластика или просто обработать силиконом.
Красивое обрамление пластикового подвесного потолка
Завершающим этапом устройства (ремонта) потолка является установка плинтуса потолка . Этот монтаж не представляет особой сложности и вполне может быть выполнен своими руками без привлечения мастеров. Все, что от вас требуется — аккуратность и внимательность.Ну и конечно же нужно ознакомиться с определенными рекомендациями по этапам работы с этим элементом декора.
Плинтусы (встречаются названия — галтель, фриз, молдинг, багет) изготавливаются из различных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, дерева, гипса, алюминия, пластика. Настоящий обзор посвящен подробному рассмотрению способа монтажа потолочного плинтуса из пенополиуретана (пенополистирола) своими руками, материалов и инструментов, которые понадобятся в процессе.
Подготовка к установке потолочного плинтуса
Посидев в Интернете, во многих блогах на строительную тематику можно найти два метода установки плинтусов — до оклейки обоями и после. Давайте разберемся. Если перед установкой галтели на стены все еще нет обоев, или вы собираетесь их менять, то не клеите плинтус поверх обоев. Единственно верный метод — это качественная подготовка стыка стены с потолком и последующий монтаж плинтуса (до оклейки обоями).В случае, если обои уже наклеены, установка проводится поверх обоев. В дальнейшем перед демонтажем обоев не забудьте прорезать стык полотна от галтелей малярным ножом. Это облегчит вашу работу и сохранит в целости уже приклеенный плинтус.
Подготовка примыкания стены к потолку (места, где будет установлен плинтус) включает в себя следующие этапы:
Проверка плоскости .Необходимо прикрепить к стене уровень (или даже блок) и проверить, есть ли зазоры между стеной и уровнем. Места с большими неровностями устраняют шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Это нужно для лучшего прилегания филе. Если потолок еще не красили, проделываем с ним такую же процедуру выравнивания.
Очистка всех участков по периметру и углам от мусора, остатков шпатлевки (штукатурки).
Primer подготовленная поверхность.
Для того, чтобы приобрести необходимое количество плинтусов (стандартная длина галтели — два метра), необходимо обмерять все стены по периметру помещения. Полученную длину делим на две (длину филе) и получаем необходимое количество. При желании возьмите несколько филе с запасом, чтобы в случае ошибки запас был под рукой.
В первую очередь определимся с инструментом, необходимым для монтажа своими руками. Нам потребуется:
Ножовка по ножовке или канцелярский нож со сменными лезвиями.
Угловой короб, с помощью которого легко разрезать плинтус под определенным углом.
Резиновый шпатель.
Монтажный пистолет.
Малярная лента.
Акриловый герметик, шпатлевка или клей.
Самая тяжелая работа. Для этой операции вам понадобится пила с мелкими зубьями или канцелярский нож и митра. Плинтус необходимо поместить в угловой ящик, так как он будет установлен на стене. Важно не перепутать. Обрезку следует производить легкими движениями, исключая сильное давление на полотно или пилу.

Обшивка плинтуса угловая
Сложнее, если углы стен даже не . В этом случае разметку и обрезку необходимо производить на месте установки без подрезки. Небольшие зазоры и неточности потом скроем акриловым герметиком.
Делая круг, заканчивает , продукт нужно разрезать на небольшие кусочки шириной в несколько сантиметров, а затем подогнать стыки. Места стыковки заделываются акриловым герметиком или шпатлевкой.При покраске эти стыки будут практически незаметны.

Нанесение клея (акрилового герметика) на галтель
Склеивание галтелей необходимо начинать с видного места , чтобы избежать подрезания ненужных стыков. В качестве клея может использоваться как специальный клей , так и шпатлевка или акриловый герметик . Последний вариант наиболее удобен с точки зрения монтажа.

Герметизация стыков
После полной укладки проблемные участки плинтуса потолка дополнительно скрываются шпаклевкой или герметиком.Для этого можно использовать резиновый шпатель. Также очень удобно заполнить пустоты герметиком пальцем или специально изготовленным приспособлением.

Покраска склеенных галтелей
Когда клей или герметик высохнет, можно приступать к покраске галтели . После высыхания первого слоя краски необходимо нанести второй слой для лучшего качества. Рекомендуется красить краскопультом, но если он недоступен, используйте обычную кисть.
Видео по теме
Рассмотрев все рекомендации и ознакомившись с видеоматериалом по установке потолочного плинтуса, можно смело сказать, что с этой работой справятся многие.Решив самостоятельно украсить потолок галтелями, четко придерживайтесь всех инструкций для наилучшего результата.
Плинтусы потолочные (бордюры, галтели, карнизы) придают поверхности потолка целостный образ. Они позволяют убрать те неровности, которые возникают при стыковке потолка и стены, а также закрыть технологические швы между стеной и системой подвесного потолка (см.). Наша статья о том, как установить потолочный плинтус, и можно ли выполнить такие работы самостоятельно, без привлечения специалистов?
Основные характеристики потолочного плинтуса
Несмотря на то, что в народе элемент, расположенный под потолком, принято называть потолочным плинтусом, это не совсем так.Правильное название — филе. Однако такое название вызывает любопытство даже у продавцов отделочных магазинов. Поэтому мы также будем называть это устройство потолочным плинтусом.
Самый популярный материал для потолочных плинтусов — пластик — изделия из него легкие, удобные в использовании. Это лучший вариант для самостоятельной установки без привлечения специалистов. .
Примечание: в идеале это должно быть изделие из вспененного ПВХ или поливинилхлорида, полиуретана.Плинтусы из пенополистирола привлекают покупателей своей невысокой стоимостью, но через некоторое время эксплуатации теряют форму и желтеют.
Лучший выбор — филе ПВХ из пенопласта. При относительно невысокой стоимости мы получаем продукт довольно приличного качества с гладкой матовой поверхностью (см.). Это говорит о том, что такое изделие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей и не изменит своего цвета.
Монтаж потолочного плинтуса: инструменты и материалы
Перед установкой потолочного плинтуса необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты:
Ножовка по металлу.
Miter box (с его помощью мы разрежем плинтус под определенным углом).
Нож со сменными лезвиями.
Резиновый шпатель.
Монтажный пистолет.
Шпатлевка и клей.
Малярная лента.
Герметик акриловый.
В настоящее время существует два способа установки плинтусов среди населения .:
Приклеивание плинтуса после оклейки стен обоями.
Наклейка плинтуса перед покраской стен и оклейка обоями.
Внимание: потолочный плинтус рекомендуем устанавливать на завершающем этапе перед оклейкой обоев. Мы мотивируем это тем, что правильно устранить образовавшиеся стыки герметиком или шпаклевкой очень сложно — обои будут повреждены. Прежде чем приступить к установке плинтуса, посмотрите видео в конце нашей статьи.
Самая тяжелая работа — обрезка плинтусов потолка
Соединение плинтусов в углах без зазоров и кривизны — непростая задача, особенно когда соседние поверхности далеки от идеальной ровности.Как правильно установить потолочный плинтус, чтобы не испортить общий дизайн потолка?
Для этого нужны специальные угловые элементы (они есть в продаже в готовом виде), но есть только одно «но»: у таких элементов есть дорогие копии галтели или дешевые аналоги из пенополистирола. Но мы решили не устанавливать их, поэтому научимся делать угловые стыки плинтусов самостоятельно.
Небольшой совет: в домашних условиях отсутствие верстака можно компенсировать, прикрепив угловую коробку к разделочной доске с помощью саморезов.Если возникнут вопросы, обязательно посмотрите видео в нашей статье.
Несколько советов по выполнению угловых соединений:
В тех местах, где углы при входе в комнату наиболее бросаются в глаза, необходимо использовать самые длинные участки плинтусов — это минимизирует количество стыков.
При отделке потолочного плинтуса по внешним и внутренним углам приоритет следует отдавать краям плинтусов — они имеют разную толщину с верхней и нижней сторон.
Рекомендуем к просмотру: установка потолочного плинтуса (видео) и изготовление шаблона по аналогии . Для этого возьмите два небольших отрезка галтели и, просматривая видео, постарайтесь добиться аналогичного результата выполнения внутренних и внешних углов.
Размешиваем плинтус в сусле в таком положении, в котором он впоследствии будет закреплен на стене.
Важно: нижний край плинтуса должен плотно прижиматься к стенке углового бокса, верх возьмитесь рукой.
Вырезаем плинтус пилой или ножовкой.
Совет: не нужно сильно нажимать на плиту, иначе плинтус может раскрошиться. Достаточно нескольких легких движений — и плинтус будет разрезан плавно и красиво . Колючки можно обрезать ножом или отшлифовать.
Установка плинтуса на потолок
Итак, стены и потолок подготовлены к завершающему этапу ремонта — они оштукатурены, загрунтованы, имеют ровный, чистый и сухой вид.Подготовлены все необходимые элементы потолочного плинтуса, разложены по стенам. Поговорим о том, как правильно установить плинтус на потолок.
Для этого вам потребуются клеевые растворы. Современные производители постоянно обновляют свой ассортимент, поэтому недостатка в выборе таких материалов нет.
При покупке клея внимательно прочтите инструкцию производителя и действуйте в соответствии с ее инструкциями.
Сегодня существует множество способов нанесения клеящих материалов на плинтусы потолка.:
точка;
пунктирные линии;
по всей клеевой поверхности.
После того, как плинтус приклеен, необходимо заделать стыки.
Если нет монтажного пистолета, то вполне подойдет резиновый шпатель, но на заделку трещин потребуется гораздо больше времени.
Мы рассказали о том, как правильно установить потолочный плинтус. Следуйте нашим рекомендациям и у вас все получится.
Как приклеить потолочный плинтус, правильно обрезать скругленные углы.Как надежно приклеить плинтус из пенопласта? Возможны два варианта крепления потолочного плинтуса
.
Плинтус потолочный, он же багет, лепнина или фриз — это декоративный элемент, с помощью которого можно быстро и легко придать эстетичность и завершенность внутренней отделке помещения, скрыть недостатки и неровности на стыке потолка с стены.
Элементы изготавливаются из различных материалов — пенопласт, полистирол, пластик, полиуретан, дерево, ЛДСП, гипс и другие материалы.В зависимости от этого следует выбирать, на что клеить потолочный плинтус.
Средство для приклеивания потолочного плинтуса
Итак, на что клеить потолочный плинтус?
Рассмотрим виды и особенности наиболее часто используемых средств для приклеивания потолочных плинтусов:
Клеи специальные на полимерной основе. Самыми распространенными клеевыми растворами этого типа являются «Момент» и «Титан». Они имеют отличную основу для вязания, достаточно быстро схватываются, прочно и надежно держат склеенные ими элементы (см.).Существует множество других альтернативных полимерных адгезионных растворов, однако их адгезионные свойства обычно немного уступают указанным выше.
Клеевой раствор «Титан» отлично подходит для многих типов потолочных плинтусов
Совет! Необходимо помнить, что полимерный клей практически всегда содержит растворитель, удерживающий его в жидком состоянии. Поэтому не рекомендуется использовать его для приклеивания плинтусов с хрупкой структурой, например, поролона.
Жидкие гвозди. Ответом на вопрос, чем лучше клеить потолочный плинтус, могут стать так называемые жидкие гвозди.
Такие составы безопасны практически для любого материала и при этом способны отлично удерживать потолочный плинтус долгие годы. Жидкие гвозди бывают двух видов:
.
Жидкие гвозди из неопропилена. Они изготовлены из органического растворителя, имеют резкий запах и до полного высыхания при несоблюдении мер безопасности могут представлять опасность для здоровья человека.Тем не менее такие решения хорошо работают при использовании в помещениях с повышенной влажностью.
Акриловые жидкие гвозди безопаснее с экологической точки зрения, но боятся влаги и лучше всего подходят только в сухих помещениях.
Жидкие гвозди Moment активно используются для крепления всех видов декоративных панелей, в том числе потолочных плинтусов
Этот вариант используют многие профессиональные облицовщики, так как плинтус очень удобно приклеивать на шпатлевку .:
Во-первых, не нужно долго прижимать плинтус к поверхности, ожидая, пока он схватится.
Во-вторых, такой же шпаклевкой удобно сразу заделывать щели между плинтусом и стеной в случае появления на последней неровностей. Штукатурка для наклеивания плинтусов надежно удерживает материал, и вы можете использовать ее в помещении, не опасаясь за собственное здоровье.
Изготовление клеевого раствора для потолочных плинтусов своими руками
Чтобы долго не гадать, на что клеить потолочные плинтусы, предлагаем вам сделать клеевую смесь на основе шпатлевки своими руками.
Для этого потребуется:
Шпатлевка для финишного слоя.
Клей ПВА.
Чистая вода.
Емкость для приготовления клеевого раствора.
Процесс осуществляется следующим образом:
Финишная шпатлевка заливается в чистую емкость достаточного объема.
К нему добавляется клей ПВА
в соотношении 1: 4 по объему (на 1 часть клея ПВА приходится 4 части шпатлевки).
Постепенно добавляйте воду и тщательно перемешивайте раствор.
Раствор клея необходимо размешать, пока он не приобретет кремообразную консистенцию. Затем нужно дать раствору отстояться 5-10 минут и еще раз тщательно перемешать. После этого раствор будет готов к употреблению, и использовать его можно будет в течение 1,5-2 часов (см.).
Совет! Следует внимательно следить за наличием в смеси комков и сгустков. В случае обнаружения их необходимо удалить.
Выбор средств для приклеивания плинтусов потолка из различных материалов
Разберемся, на что клеить плинтусы потолка из определенных материалов:
Чаще всего для отделки хозяйственных помещений выбирают потолочные плинтусы из полистирола и полистирола, так как они являются одним из самых практичных и недорогих материалов.При этом они могут выглядеть не хуже деревянных или гипсовых. На акриловую шпатлевку безопаснее и эффективнее клеить плинтусы из пенополистирола и пенопласта. При этом жидкие гвозди и другие монтажные клеевые смеси можно использовать только в том случае, если на их упаковке есть указания к применению в отношении этих материалов. В противном случае клей может просто расплавиться и испортить плинтус.
Потолочные плинтусы из пластика часто клеят на акриловую шпаклевку, если в помещении еще не проводилась отделка (например, обои).Если обои уже наклеены, плинтус желательно приклеить силиконом или клеевым герметиком.
Плинтус из полиуретана необходимо приклеить специальным клеем, предназначенным для полиуретана. В строительных магазинах такой клей всегда присутствует в достаточном ассортименте, поэтому проблем с его выбором и покупкой возникнуть не должно (см.).
Плинтусы потолочные из гипса оклеены алебастром с добавлением клея ПВА. В отдельных случаях (при использовании массивных лепных плинтусов) может потребоваться дополнительное крепление гипсовых элементов с помощью саморезов.
Деревянные плинтусы обычно не используются для отделки. Что касается их крепления, то оно осуществляется с помощью жидких гвоздей и при необходимости также укрепляют крепеж саморезами.
Следует отметить, что единственно правильных средств для приклеивания того или иного вида потолочного плинтуса не существует. Есть только рекомендации по применению, основанные на опыте и наблюдениях профессиональных практикующих ремонтников.
Если вы из личного опыта знаете, что клей или шпатлевка, которые вы используете, лучше всего подходят для плинтуса, используйте этот проверенный продукт.В остальном рекомендуем придерживаться правил и советов, изложенных в этой статье.
Представления о качественном ремонте меняются молниеносно с рождением свежих дизайнерских элементов и идей. В недавнем прошлом верхом мастерства считалась аккуратно наклеенная обоями в сочетании с правильной окантовкой — разноцветными бумажными полосками, а иногда и обычным скотчем.
Современное убранство квартиры невозможно представить без багетного оформления.Действительно, настоящее гармоничное сочетание конструкции из двух плоскостей — залог красоты и комфорта помещения. Остановимся подробно на том, как правильно клеить багеты, чтобы отделка выглядела образцово.
Свойства и особенности багетов
Использование таких декоративных элементов имеет ряд существенных преимуществ:
отличная маскировка мелких дефектов потолка и стен, таких как выпадение, неровности и неровности;
украшение стыка двух поверхностей;
простой монтаж, не требующий профессиональных навыков;
легкость и гибкость материала;
большой выбор дизайнов;
экономия денег за счет приемлемой цены.
Совет! Прежде чем выбирать багеты для потолка, следует учесть, что они могут быть из разных материалов, иметь разную фактуру, ширину, иметь гладкую или узорчатую поверхность. Эти качества влияют не только на их стоимость, но и на их назначение, отличия в применении для различных интерьеров.

Багет, также называемый молдингом, потолочным плинтусом или фризом, изготавливается из следующих материалов:
полиуретан;
пена;
пластик;
гипс;
дерево.
В большинстве случаев используются полиуретановые и поролоновые багеты. Пластиковый молдинг используется только под натяжные потолки, деревянный — в сочетании с такими же потолками.
Подбираем подходящий клей
Каждый опытный мастер использует клей, который лично проверил для монтажа фриза. Такими средствами могут быть:
Полимерный Состав отличается низкой липкостью. Чтобы таким клеем надежно закрепить молдинг, его нужно довольно долго удерживать в нужном положении, а это не совсем просто обеспечить двухметровую деталь.

На силикон и акриловый клей для быстрой и удобной установки фриза. Производители упаковывают их в тубусы для пистолета. Продукт легко наносится, а диаметр выходного отверстия наконечника регулируется его расходом.
Порядок склейки багета силиконовыми и акриловыми компаундами обычно описывается в инструкции к материалу. Отрицательной стороной таких средств можно назвать их высокую стоимость.
Самым бюджетным способом приклеивания багетов своими руками является традиционная финишная шпатлевка или состав для гипсокартона при использовании в отделке. Такая смесь надежна, для застывания требуется меньше времени, так что уже через полчаса можно красить потолок и багеты.
Однако есть и недостатки использования шпатлевки в качестве клея:
неудобство нанесения тонкого слоя смеси шпателем на формовку; №
по окончании приклеивания излишки шпатлевки или клея для гипсокартона нужно будет тщательно удалить смоченной кистью.В противном случае видимые кусочки сухой смеси испортят картину.
Как клеить багеты на потолок
Есть два варианта крепления потолочного плинтуса:
на поверхность обоев;
перед поклейкой обоев.
№
Багеты, как правило, чисто-белые, в связи с этим, чтобы не загрязнять продукты, перед началом работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Совет! Чтобы приступить к монтажу багетов, можно выбрать любой угол комнаты.
Следует знать некоторые особенности работы по наклейке потолочных плинтусов:
Большое внимание следует уделять очистке стен и потолка от следов клея. Средства на основе акрила и силикона можно удалить резиновым шпателем и влажной тряпкой. Излишки шпатлевки рекомендуется удалить небольшой влажной кистью.
Необходимо заполнить клеем все зазоры вокруг молдинга. Также следует обработать угловые стыки. Не полагайтесь на маскировку этих промежутков при покраске или оклейке обоев.Этого не произойдет. И клей на стене и потолке нужно аккуратно удалить.
Часто при затвердевании клея на стыках отходит конец багета, и получается ступенька. Для защиты от этого эффекта два соседних конца необходимо закрепить в необходимом положении при помощи швейных игл или булавок. Когда клей застынет, иголки нужно удалить, а отверстия залить клеевой смесью.
На багеты нанесено несколько слоев краски. Сначала выполняется грунтовка, чтобы замаскировать шпаклевочные швы.Затем наносятся слои, играющие декоративную роль, и одновременно окрашивается потолок.
Излишки клея по плинтусу следует удалить острым шпателем.
Багетная наклейка на обои
Главное преимущество этого метода в том, что нет необходимости подгонять обои под багет. Фриз закроет все погрешности по верхнему краю отделки.
Порядок действий:
Обрежьте концы с помощью угловой коробки.
Нанесите тонкий слой клея на склеиваемые поверхности плинтуса.
Прикрепите доску к стене и удерживайте в соответствии с наклейкой.
Удалите излишки материала губкой или тканью.
Заделать стыки белым герметиком.
Покрасьте багет акриловой или водоэмульсионной краской.

Совет! Чтобы не испачкать обои при окраске плинтуса, вдоль багета проложите малярный скотч, а после высыхания краски снимите защиту.
Как закрепить багет перед оклейкой обоями
Это профессиональный метод, который выполняется в следующем порядке:
Подготавливаем стены и потолок. Избавиться от шероховатостей, неровностей наждачной бумагой, удалить строительную пыль с поверхности, затем покрыть грунтовочной смесью.
Обрежьте концы цоколя с помощью угловой коробки.
Скрепите багет шпаклевкой или клеем для гипсокартона.
Заполнить все зазоры замазкой, излишки удалить чистой тряпкой.
Подождите, пока шпатлевка застынет.
Загрунтованные поверхности.
Покраска потолка и багетов.
Наклеить обои. Верхний нахлест на плинтусе срежьте равномерно острым ножом, приложив широкий шпатель.

Достоинством этого метода является простота исправления клеевых дефектов и возможность окрасить установленный багет на место, не опасаясь испачкать обои.
Особенности крепления багета в углах
Последнюю планку необходимо подогнать срезанным уголком, чтобы не повредить материал при обнаружении ошибки с углом.
Если в комнате ровные углы (90 градусов), то углы между двумя стенами и между потолком и стеной должны быть прямыми. В этом случае можно правильно обрезать углы, используя угловой короб.
Для начала нужно обрезать угловые багеты с помощью митры. Затем острым ножом доведите их концы до необходимого размера. Равномерно распределите промежутки по обеим частям, чтобы избежать ступенчатого эффекта.

Порядок использования столярной угловой коробки:
Если у вас нет опыта в этой работе, мы рекомендуем вам потренироваться на небольших кусках фриза.
Поместите доску в коробку для резки под углом, так как она будет на потолке.
Плотно прижмите нижнюю часть фриза к боковой стенке угловой коробки.
Если нет угловой коробки, можно выполнить обрезку следующим образом:
Прикрепите фриз к углу с левой стороны.
На потолке из угла проведите карандашом линию (10-15 см) вдоль плинтуса.
Проделайте то же самое с правой стороны угла.
Место пересечения линий является начальной точкой разреза.
Отметьте пересечение сегментов на левой и правой доске.
От отметки к противоположной стороне левого и правого фриза разрежьте строительным лезвием прямо под углом 45 градусов.
Проверьте правильность пропила, поместив обработанные фризы на угол.
Как видите, в склейке багетов нет ничего сложного. С нашими советами вы добьетесь успеха в работе.
Использование потолочного фриза позволяет придать декору помещения большую законченность и дизайн: за счет наличия четкой границы между отделкой потолка и стен открываются дополнительные декоративные возможности.Например, фриз можно окрасить в цвет потолка или стен, а можно создать красивый буфер совершенно в других цветах. Впоследствии это очень удобно с практической стороны, так как повторно клеить те же обои гораздо удобнее, когда в комнате есть потолочный плинтус.
Советы по приклеиванию фриза:

1. Когда клеить. Раньше по незнанию пытались приклеить потолочный плинтус после того, как стены оклеили обоями, а потолок покрасили.В результате оказалось, что фриз не украшал периметр комнаты, а наоборот, подчеркивал все неровности на стенах и потолке. И даже если эти поверхности были более-менее ровными, небольшие зазоры между ними портились, а фриз портал всю картину. Чтобы избежать подобных дефектов, лучше всего приклеивать фриз в процессе устройства потолка и стяжки стен. Обычно это делают после окончания выравнивающих работ, когда проводится шпаклевка. Это дает возможность по пути замазывать все щели и щели между плинтусом и поверхностью потолка или стены, используя ту же шпаклевку.
2. На что клеить. Если речь идет о бетонных поверхностях, то в качестве клеевого раствора удобнее всего использовать ту же шпаклевку, что и для отделки стен и потолка. Маляры практикуют добавлять в такой раствор небольшое количество клея ПВА для повышения эластичности материала: это убережет от трещин на стыках и краях фризов. Если одна из поверхностей отделана другим материалом, например, если используются каркасные или натяжные потолки, то можно использовать подходящий монтажный клей, а зазоры со стороны бетона можно заделать шпаклевкой.
3. Как приклеить. Чтобы фриз выглядел ровным, нужно максимально выровнять сами стены и потолок, особенно в местах их примыкания. Далее в процессе склейки некоторые мастера практикуют прибивать горизонтальные направляющие вдоль стены и потолка с помощью уровней. Если такого устройства нет, то можно воспользоваться простейшим методом визуального контроля, проверяя на глаз ровность каждого приклеиваемого элемента: при приклеивании на шпатлевку фриз можно без проблем исправить уже на месте установки.Очень важно удалить с фриза остатки клеевого состава, так как после высыхания сделать это будет намного сложнее. Для этого обычно используют чистую губку, смоченную теплой водой: для этого можно заранее отделить одно из строительных ведер.
Потолок — одна из самых трудоемких областей ремонта, особенно когда нужно украсить стыки стен и потолка. Одно из самых оригинальных и эффектных решений декорирования — приклеить багет (потолочный плинтус).Для установки багета желательно воспользоваться услугами отделочников, но если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно. Для начала нужно узнать, что такое багет и как приклеить багеты к потолку.
Что такое потолочный плинтус
Багет — это декоративный элемент, потолочный плинтус, который придает ремонту законченный вид и определенный стиль. Багеты легко красить краской на водной основе, поэтому они могут быть разных цветов. Потолочный плинтус может иметь различную конфигурацию.Вы легко сможете подобрать необходимый тип декора потолка в зависимости от дизайна и стиля помещения. Главное найти хороший клей для потолочных плинтусов и иметь навыки работы с багетами.
В качестве клея для крепления потолочного плинтуса используйте:
штукатурная смесь;
штукатурка гипсовая;
штукатурная смесь без добавления песка.
Использование строительных смесей для склеивания багета объясняется тем, что этими материалами можно легко заделать зазоры, возникающие между багетом и стенами или потолком и багетом.
Так как современные багеты изготавливаются из пенополистирола, для их монтажа также используются жидкие гвозди (клей). С помощью специального строительного пистолета жидкие гвозди наносятся на поверхность и стыки багета.
Виды проточного декора
Зная характеристики материала, из которого изготовлен багет, можно выбрать необходимый вид потолочного декора:
Багеты пластиковые. Экономичный вариант. Прочный, прочный и надежный. Не бойтесь влаги или солнечных лучей.Универсальные, подходят к любому стилю и дизайну помещения, за счет того, что могут иметь разную форму и легко окрашиваются в любой цвет.
Багеты алюминиевые. Прочный, прочный, но не дешевый. Подходит для отделки квартир в современном стиле, а также для отделки офисных помещений.
Багеты деревянные. Их используют при оформлении помещений с классическим дизайном. Дорого и благородно. Чтобы деревянные багеты служили долго, их обрабатывают специальными составами, так как древесина боится огня, влаги, пыли и сырости.
Так как без опыта и определенных знаний склеить багеты довольно сложно, необходимо научиться правильно разрезать багет, а также качественно разрезать его по углам. Для обрезки углов и прямых участков используется митра — инструмент, предназначенный для обрезки плинтусов потолка и пола из разных материалов.
Использовать митру можно только в тех помещениях, где угол между стенами и потолком прямой.Как правило, углы в квартирах не всегда составляют 90 градусов, поэтому углы часто приходится корректировать вручную.
Заказ на работу
Обучение. Этот этап важен. В него входит очистка поверхности от пыли и грунтовка. Для выравнивания поверхности используется грунтовка.
Следующим этапом является разметка, которая облегчит процесс приклеивания потолочного плинтуса. Для этого на угол прикладывают плинтус и карандашом отмечают ту часть, которую нужно вырезать.Разметка не требуется только в том случае, если угол между потолком и стеной составляет 90 градусов.
После того, как стыки багета наладились, можно приступать к приклеиванию плинтуса. Если комната большая, желательно начинать приклеивать багет с углов. Клей необходимо нанести на всю поверхность потолочного плинтуса с избытком, который после приклеивания необходимо удалить губкой или влажной тканью.
Если в работе используется акриловый клей, то перед приклеиванием багетов к потолку необходимо проконсультироваться с продавцом строительного магазина или внимательно изучить инструкцию;
Важно помнить, что после использования силиконовых герметиков нельзя наносить краску на водной основе на плинтус.
Багет наклеить по размеченной линии. Распределите излишки клея по всей длине плинтуса. Затем аккуратно сотрите излишки клея губкой или влажной тканью.
Отметьте карандашом нужную длину потолочного плинтуса, удалите излишки, остатки смажьте клеем. Не забываем промазать стыки багета. Зашпаклевать небольшие зазоры стыков с дальнейшей обработкой стыков наждачной бумагой;
Для продления срока службы потолочного плинтуса на его поверхность в несколько слоев наносится краска.
Краску можно наносить только после полного высыхания клея и шпатлевки.
Использование потолочного плинтуса (багета) в декоре сразу преображает внешний вид любого помещения.
Видео
Инструкция по установке потолочного плинтуса:
Когда все ремонтные работы по обустройству потолка закончены, остается только придать ему окончательный вид. А для этого нужно использовать такое изделие, как плинтус.И хотя сегодня он представлен в большом разнообразии, чаще всего приобретается именно плинтус из пенопласта. Такая популярность изделий связана с простотой монтажа материала и доступной ценой. Хотя у него есть один недостаток — высокая хрупкость. Установить потолочный плинтус абсолютно несложно, если правильно подобрать клей.
Какую установку плинтуса выбрать
Сегодня плинтус можно установить двумя способами:
Клей на
Клей — этот вариант крепления традиционный.При его использовании возникает ряд трудностей и проблем. Некоторые типы клея служат в качестве связующего, а другие обеспечивают выравнивающие свойства. Если на поверхности есть сильные неровности и капли, то их лучше предварительно зашпаклевать.
На фото — чем клеить потолок плинтус из пенопласта
Присоединить к шпатлевке
Монтаж плинтусов из пенопласта может осуществляться только опытным мастером с помощью шпаклевки. Суть метода в том, что потолочный плинтус крепится на не совсем застывшую шпаклевку.В этом случае все работы необходимо провести до того, как на стены будут наклеены обои.
На фото наполнитель для потолочного плинтуса из пенопласта
Виды быстрого монтажа пенопласта
Клей для плинтусов сегодня доступен в различных версиях. У каждого из них есть свои особенности и тонкости использования. Клей бывают следующих видов: полимерный и жидкие гвозди.
Полимер
Полимер — это специально производимые смеси, которые отлично прилегают плинтус к потолку.Все они обладают высокими адгезионными качествами, вязкостью и способны выдерживать большие нагрузки. Вы можете приобрести полимерные композиции мгновенного сцепления или постепенно затвердевающие. Преимущество клея первого типа в том, что он начинает схватываться через несколько секунд после нанесения. Но тогда все работы нужно делать аккуратно и быстро. Постепенно затвердевающие составы позволяют скорректировать расположение плинтуса, если не получилось сразу. У полимерного клея есть существенный минус — вредное испарение.При проведении монтажных работ необходимо надевать респиратор.
На фото — полимерный клей для потолочного плинтуса из пенопласта
Жидкие гвозди
Жидкие гвозди — это вид клея, который появился на строительном рынке не так давно, но уже успел завоевать широкую популярность. Это универсальный состав, который активно используется для самых разных целей, в том числе для монтажа плинтусов на потолке из пенопласта. Жидкий клей для ногтей делится на два типа: акриловый и неопропиленовый.
На фото жидкие гвозди для потолочного плинтуса
Первый вариант не опасен, так как основан на воде. К недостаткам акриловых жидких ногтей следует отнести боязнь воды. Неопропиленовый клей следует использовать только в хорошо проветриваемом помещении, поскольку испаряющиеся пары опасны для здоровья человека. Именно с помощью такого клея они крепятся.
Замазка
Чаще всего специалисты используют шпаклевку для установки плинтуса для потолка из пенопласта.Такая популярность материала обусловлена тем, что он отлично справляется со своими функциями, не требует соблюдения температурного режима и не выделяет вредных компонентов.
На фото — шпатлевка для потолочного плинтуса
Кроме того, вам не нужно будет держать и закреплять плинтус, чтобы клей прилипал к поверхности изделия. Шпаклевка не просто клеится. Его можно использовать для выравнивания поверхности. Процесс установки плинтуса шпаклевкой сводится к нанесению состава на стену шпателем, закреплению плинтуса, прижатию к поверхности и устранению лишнего материала.
Какой потолок выбрать глянцевый или матовый и на что следует обратить внимание, рассказывается в этой статье:
А вот какой натяжной потолок стоит использовать в ванной и как сделать правильный выбор, вы можете увидеть на фото в этом
.
Самодельная композиция
На сегодняшний день много претензий к определенным маркам клея или шпатлевки. И это действительно так. Очень часто при использовании клея случалось, что мастер не успевал подвести плинтус к потолку, так как состав уже застыл.Чтобы быть уверенным в качестве используемого клея, вы можете приготовить его самостоятельно. Для этого необходимо будет использовать ПВА и воду.
Порядок действий следующий:
Поместите замазку в чистую емкость.
Добавить клей — ¼ отъем нанесенной смеси.
Добавьте воды. Его количество должно равняться количеству шпатлевки. Вы можете добавить еще жидкости при перемешивании.
На видео, чем клеить плинтус потолочный из пенопласта:
Приступите к тщательному замешиванию состава.Делать это нужно аккуратно и хорошо, чтобы образовалась густая масса без комков. Подождите 10 минут, и можно будет нанести фризовый клей. Может быть, после нанесения такого клея результат вам действительно понравится и вы всегда будете использовать представленный рецепт.
Как правильно установить
После того, как вы определились с выбором клея, можно переходить к монтажу фриза. Для того, чтобы все установить правильно, нужно придерживаться следующего плана действий:
Первый шаг — сделать разметку … А затем приклейте угловые детали к потолку. Примерьте на место полоски полистирола, которые будут соединять эти элементы. Разрежьте материал коробкой под углом. На первый взгляд может показаться, что в данном случае использовать угловой короб неуместно, ведь резка под углом здесь не нужна. Но угловая коробка — очень полезный инструмент, ведь точность угла и соблюдение его прямого угла чрезвычайно важны для стыковки фриза.
Готовые элементы с обратной стороны смазать клеем … Нанесите на поверхность и прижмите. Если для установки вы используете клей, плинтус придется немного подержать, пока компаунд не схватится. При использовании штукатурки ждать нечего. После нанесения состава прикрепите фриз на место, нажмите и отпустите.
Особого внимания заслуживают стыки между отдельными частями. … Если они выглядят неряшливо, это сразу бросается в глаза.
В центре потолка, где будет располагаться люстра, сначала монтируется круглая розетка, а уже потом осветительный прибор.
На видео монтаж плинтуса потолка из пенопласта:
А вот какой потолок из ПВХ или ткани лучше всего использовать и как сделать правильный выбор, описано в этом
.
Как приклеивается фриз. Как правильно приклеить потолочный плинтус. Какой клей лучше
Не можете найти нужное видео? Эта страница поможет вам найти видео для вашего настроения. Введите поисковый запрос в строку поиска, и вы получите релевантные результаты. Мы легко найдем любое видео для любого направления.Будь то новости или анекдоты, а может трейлер фильма или новый аудиоклип?
Если вас интересуют новости, то мы предложим видео от очевидцев, пусть это будет пугающий инцидент или радостное событие. А может вы ищете результаты футбольных матчей или глобальных проблем. Мы всегда будем информировать вас, если вы воспользуетесь поиском на нашем сайте. Качество и полезная информация в видеоклипе зависит не от нас, а от пользователей кто скачал видео в Интернете.Мы предлагаем видео только по вашему поисковому запросу. Но в любом случае вы найдете нужную информацию, если воспользуетесь поиском по сайту.
Мировая экономика — тема интересная, она волнует многих, независимо от возраста и страны проживания. Многое зависит от экономического состояния страны. Импорт и экспорт продукции или оборудования. Например, уровень жизни человека может зависеть от состояния страны, заработной платы, услуг и т. Д. Зачем вам запрашивать такую информацию? Она может предостеречь от опасности поездки в другую страну или лучше узнать страну, в которой вы собираетесь поехать в отпуск или переехать на постоянное место жительства.Если вы турист или путешественник, то вам будет полезно посмотреть видео о своем маршруте. Это может быть как полет на самолете, так и пешая прогулка по туристическим местам. Лучше заранее узнать о традициях новой страны или о туристическом маршруте, где могут встретиться хищные животные или ядовитые змеи.
В XXI веке трудно различить чиновников по политическим взглядам; Чтобы понять общую картину происходящего, лучше найдите и сравните информацию самостоятельно.Поиск поможет вам найти выступления официальных лиц и их заявления на все времена. Вы легко сможете понять взгляды нынешнего правительства и ситуацию в стране. Вы легко сможете подготовиться и адаптироваться к будущим изменениям в стране. А если выборы состоятся. состоялась, вы легко можете оценить выступление чиновника несколько лет назад и сейчас
Но это не только новости всего мира, вы легко найдете себе подходящий фильм, который расслабит вас вечером после тяжелого рабочего дня.Не забудьте взять с собой попкорн! На нашем сайте представлены фильмы всех времен, на любом языке, в любой стране, с актерами со всего мира. Вы легко найдете даже самые старые фильмы. Пусть это будет старый советский кинотеатр, или фильм из Индии. А может вы ищете документальный фильм, научную фантастику? Тогда вы очень скоро найдете его в поисках.
А если хотите расслабиться и посмотреть анекдоты, провалы или забавные моменты из жизни. Вы найдете огромное количество развлекательных видеороликов на любом языке мира.Пусть это будут короткометражки или полнометражные картинки с юмором на любой вкус. Мы зарядим вас бодрым настроением на целый день!
Мы собираем огромную базу видеоконтента для каждого человека, независимо от страны проживания, языка или ориентации. И мы надеемся, что вы не разочаруетесь и найдете необходимый видеоматериал на свой вкус. Создавая удобный поиск, мы учли все моменты, которыми вы остались довольны.
Также всегда можно найти музыку абсолютно любого направления.Пусть это будет рэп или рок, а может, даже шансон, но вы не останетесь в тишине и сможете послушать и скачать любимые аудиоклипы. Если вы собираетесь в путешествие, то наш сайт поможет вам найти понравившуюся коллекцию музыки, которую вы сможете скачать и слушать во время путешествия. Наш сайт поможет вам даже тогда, когда у вас нет интернета!
Когда все ремонтные работы по обустройству потолка закончены, остается только придать ему окончательный вид. А для этого нужно использовать такое изделие, как плинтус.И хотя сегодня он представлен в большом разнообразии, чаще всего приобретается именно плинтус из пенопласта. Такая популярность изделий связана с простотой монтажа материала и доступной ценой. Хотя у него есть один недостаток — высокая хрупкость. Установить потолочный плинтус абсолютно несложно, если правильно подобрать клей.
Какую установку плинтуса выбрать
Сегодня плинтус можно установить двумя способами:
Клей на
Клей — этот вариант крепления традиционный.При его использовании возникает ряд трудностей и проблем. Некоторые типы клея служат в качестве связующего, а другие обеспечивают выравнивающие свойства. Если на поверхности есть сильные неровности и капли, то их лучше предварительно зашпаклевать.
На фото — чем клеить потолок плинтус из пенопласта
Присоединить к шпатлевке
Монтаж плинтусов из пенопласта может осуществляться только опытным мастером с помощью шпаклевки. Суть метода в том, что потолочный плинтус крепится на не совсем застывшую шпаклевку.В этом случае все работы необходимо провести до того, как на стены будут наклеены обои.
На фото наполнитель для потолочного плинтуса из пенопласта
Виды быстрого монтажа пенопласта
Клей для плинтусов сегодня доступен в различных версиях. У каждого из них есть свои особенности и тонкости использования. Клей бывают следующих видов: полимерный и жидкие гвозди.
Полимер
Полимер — это специально производимые смеси, которые отлично прилегают плинтус к потолку.Все они обладают высокими адгезионными свойствами, вязкостью, выдерживают большие нагрузки. Вы можете приобрести полимерные композиции мгновенного сцепления или постепенно затвердевающие. Преимущество клея первого типа в том, что он начинает схватываться через несколько секунд после нанесения. Но тогда все работы нужно делать аккуратно и быстро. Постепенно затвердевающие составы позволяют скорректировать расположение плинтуса, если не получилось сразу. В полимерном клее есть существенный минус — вредное испарение.При проведении монтажных работ необходимо надевать респиратор.
На фото полимерный клей для плинтуса потолка из пенопласта
Жидкие гвозди
Жидкие гвозди — это вид клея, который появился на строительном рынке не так давно, но уже успел завоевать широкую популярность. Это универсальный состав, который активно используется для самых разных целей, в том числе для монтажа плинтусов на потолке из пенопласта. Жидкий клей для ногтей делится на два вида: акриловый и неопропиленовый.
На фото жидкие гвозди для потолочного плинтуса
Первый вариант не опасен, так как основан на воде. К минусам жидких акриловых ногтей следует отнести боязнь воды. Неопропиленовый клей следует использовать только в хорошо проветриваемом помещении, так как его пары опасны для здоровья человека. Именно с помощью такого клея они крепятся.
Замазка
Чаще всего специалисты используют шпаклевку для установки плинтуса для потолка из пенопласта.Такая популярность материала обусловлена тем, что он отлично справляется со своими функциями, не требует соблюдения температурного режима и не выделяет вредных компонентов.
На фото — шпатлевка для потолочного плинтуса
Кроме того, отпадает необходимость удерживать и фиксировать плинтус, чтобы клей прилипал к поверхности изделия. Шпаклевка не просто клеится. Его можно использовать для выравнивания поверхности. Процесс установки плинтуса шпаклевкой сводится к нанесению состава на стену шпателем, фиксации плинтуса путем прижатия к поверхности и устранению лишнего материала.
Какой потолок выбрать глянцевый или матовый и на что следует обратить внимание, рассказывается в этой статье:
А вот какой натяжной потолок стоит использовать в ванной и как сделать правильный выбор, вы можете увидеть на фото в этом
.
Самодельная композиция
На сегодняшний день много претензий к определенным маркам клея или шпатлевки. И это действительно так. Очень часто при использовании клея случалось, что мастер не успевал подвести плинтус к потолку, так как состав уже застыл.Чтобы быть уверенным в качестве используемого клея, вы можете приготовить его самостоятельно. Для этого необходимо будет использовать ПВА и воду.
Порядок действий следующий:
Поместите замазку в чистую емкость.
Добавить клей — ¼ отъем нанесенной смеси.
Добавьте воды. Его количество должно равняться количеству шпатлевки. Вы можете добавить еще жидкости при перемешивании.
На видео, чем клеить плинтус на потолке:
Приступите к тщательному замешиванию состава.Делать это нужно аккуратно и хорошо, чтобы образовалась густая масса без комков. Подождите 10 минут, и можно будет нанести фризовый клей. Может быть, после нанесения такого клея результат вам действительно понравится и вы всегда будете использовать представленный рецепт.
Как правильно установить
После того, как вы определились с выбором клея, можно переходить к монтажу фриза. Для того, чтобы все установить правильно, нужно придерживаться следующего плана действий:
Первый шаг — сделать разметку … А затем приклейте угловые детали к потолку. Примерьте на место полоски полистирола, которые будут соединять эти элементы. Разрежьте материал коробкой под углом. На первый взгляд может показаться, что использовать угловую коробку в данном случае нецелесообразно, ведь резка под углом здесь не нужна. Но угловая коробка — очень полезный инструмент, ведь точность угла и соблюдение его прямого угла чрезвычайно важны для стыковки фриза.
Готовые элементы с обратной стороны смазать клеем … Нанесите на поверхность и прижмите. Если для установки вы используете клей, плинтус придется немного подержать, пока компаунд не схватится. При использовании штукатурки ждать нечего. После нанесения состава прикрепите фриз на место, нажмите и отпустите.
Особого внимания заслуживают стыки между отдельными частями. … Если они выглядят неряшливо, это сразу бросается в глаза.
В центре потолка, где будет располагаться люстра, сначала монтируется круглая розетка, а уже потом осветительный прибор.
На видео монтаж плинтуса потолка из пенопласта:
А вот какой потолок из ПВХ или ткани лучше всего использовать и как сделать правильный выбор, описано в этом
.
Вариант 1. Если сначала оклеить обои, потом установить потолок и установить малярный скотч по периметру — что в будущем?
Вы захотите поменять обои, не затрагивая потолок. Уже проблемно.
Этот вариант больше подходит для обоев под покраску, которые не нужно удалять со временем, но можно подкрасить или изменить цвет.
Вариант 2. Если сначала установить потолок. Ты тоже можешь. Только при склеивании будьте осторожны с острыми предметами.
В этом случае малярный скотч можно устанавливать только после оклейки обоев (самостоятельно или за повторный выезд), а также можно приклеить пенопластовый уголок (на натяжной потолок его нельзя приклеить).
Много ответов на вопросы о натяжных потолках здесь (убрать пробелы):
квад-к. рф / полезное / вопрос-и-ответ ….
1 0 0
Оформление углов поролоновым фризом (багет, плинтус, молдинг, декор).Стены оштукатурены и готовы к отделке, потолки готовы к покраске, но прежде чем приступить к покраске, обоям и другим видам отделки, стоит остановить свое внимание на углах, а точнее на углах стыка стен и потолки. В далеком прошлом для оформления этой части комнаты использовали обычный бумажный скотч с нанесенным рисунком в тон обоям (окантовку). Еще раньше углы отделывали гораздо более приятными глазу гипсовыми стержнями.Но это было давно, и края тоже жалкие. Хотя гипсовые изделия на потолке и стенах все еще в ходу, выглядит такой интерьер шикарно. Но вот уже более десяти лет фризы из пенопласта или полиуретана (более дорогой вариант) в большей степени используются для украшения углов. По сути, оба являются дешевой заменой гипсовых изделий. А с эстетической точки зрения не всегда удается выполнить гипсовые прутья на потолках высотой 2,5 м и тонкие фризы …
2 0 0
Дом> Стены
На этой странице Вы узнаете, как правильно клеить обои с рисунком и без него.А также мы расскажем, как выбрать и как рассчитать количество рулонов обоев, как именно приклеить фриз, как сделать незаметные швы и обрезки, ответим на вопрос, почему обои отслаиваются от стены, как правильно выбираем клей …
Подсчитать количество рулонов обоев очень просто, если следовать дальнейшим рекомендациям. Если ваша комната высотой 2,5 метра, то из одного рулона обоев длиной 10 метров у вас получится 4 полосы обоев без рисунка, 2.По 5 метров. Если обои с рисунком, то на одной высоте у вас получится не более трех панелей. Для расчета количества рулонов нужно разделить периметр вашей комнаты на 2 метра — если обои без рисунка и на 1,5 метра — если обои с рисунком. Обычная ширина обоев — около 50 см. Если обои без рисунка, то 4 полосы по 50 см — это два метра, а три полосы обоев с рисунком — это …
3 0 0
Наклейка обоев на флизелине — видеоролик — демонстрирует, как правильно клеить этот вид обоев.
Перед тем, как приступить к оклейке стен обоями, необходимо проверить все рулоны на предмет идентификации номера производителя, сравнить серию, номер партии, состояние самой упаковки и рулона, а также обратить особое внимание на цвет и рисунок. обоев.
Все эти параметры, указанные на рулоне, должны совпадать. Возврату подлежат только валки с производственным браком, претензии, связанные с возмещением ущерба, возникшего в результате выполненных работ, не принимаются.
Наклейка на флизелиновые обои: видео проведет вас через этот трудоемкий трехэтапный процесс.
Подготовка стен к оклейке
Поверхность ваших стен должна быть в первую очередь чистой перед тем, как декорировать стены своими руками. Для этого вам придется аккуратно удалить старое покрытие, остатки клея или краски, а также различные следы прошлой разметки.
…
4 0 0
Как клеить обои
На первый взгляд может показаться, что каждый умеет клеить обои и легко справится с этой работой.Но когда дело касается практических действий, оказывается, что в этом вопросе много трудностей и нюансов, которые необходимо учитывать и соблюдать. Приступая к этим работам, необходимо помнить, что поклейка обоев своими руками — задача не из легких и требует от человека сил, терпения и некоторой сноровки.
Подготовка стен
В первую очередь следует тщательно очистить стены от старых обоев или другого покрытия. Если речь идет о старых обоях, то можно облегчить себе задачу, смочив их водой.Бумажные обои быстро отклеиваются, если их смочить мыльной водой, добавив немного обойного клея. Также можно обойтись моющимися обоями, а царапание слоя острыми и режущими предметами поможет ускорить процесс замачивания. Если стены были отделаны краской или другими материалами, то необходимо использовать …
5 0 0
Как правильно клеить флизелиновые обои — подготовка, поклейка, фризы и уголки.
В предыдущей статье мы подробно рассмотрели особенности флизелиновых обоев:
Флизелиновые обои под покраску
Наклейка обоев на флизелине имеет ряд отличий от процесса наклеивания обоев на бумажную основу… Как вы понимаете, это связано с характерными особенностями материала, используемого в качестве основного слоя — нетканого полотна. В этой статье вы узнаете, как правильно клеить флизелиновые обои, включая процесс подготовки поверхности, подготовки обоев и непосредственного приклеивания.
Предварительный контроль
Купив широкие, метровые или обычные флизелиновые обои, необходимо проверить соответствие кода производителя на всех рулонах. Если код не совпадает, значит, ваши обои из разных серий и могут немного отличаться по оттенку.Также необходимо проверить состояние обоев, качество рисунка, в том числе его совпадение с фото на этикетке, а также наличие необходимых …
6 0 0
Какие обои выбрать
Самые популярные сегодня обои — виниловые. Они прочные и достаточно влагостойкие. Виниловые обои бывают нескольких видов: из прессованного винила, вспененные и прорезиненные, на бумажной и флизелиновой основе. Плюсы последних в том, что такие обои легко клеить (клей наносится только на стену) и легко снимаются (нижний слой не остается на стене).Кроме того, обои на такой основе помогут скрыть мелкие неровности поверхности и небольшие трещинки.
Для кухни и прихожей. Эти комнаты более загрязнены, чем другие комнаты. Рекомендуются прессованные виниловые или прорезиненные виниловые обои. Загрязнения с них можно удалить влажной тряпкой, и обои надолго останутся в отличном состоянии.
Для гостиной и спальни подойдут любые обои — все зависит от вашего вкуса. Если вы любите часто менять внешний вид своей комнаты, выбирайте бумажные обои.Стоят они относительно недорого и будут сохранять достойный вид несколько лет, а …
7 0 0
Как клеить обои
С помощью отвеса выровняйте вертикальную полосу, которая будет служить ориентиром. Ориентируясь на него, нужно наклеить первую полоску.
Обои можно клеить 2 способами: внахлест или встык. Толстые обои обычно клеят встык, иначе стыки будут выделяться на стене, а тонкие можно клеить внахлест.
При наклеивании однотонных обоев полотно необходимо обрезать до необходимой длины. Если на обоях есть узор, особенно большой, нужно раскатать 2 рулона, совместить узор и затем разрезать его на кусочки необходимой длины.
На кусок обоев нужно нанести клей, затем сложить пополам и оставить на несколько минут, чтобы обои хорошо пропитались клеем. Затем нужно развернуть полосу, взять ее за верхний край, поднести к стене и прикрепить к ней.
Полоску необходимо приклеить сверху вниз, а затем аккуратно чистой тканью или кистью от середины к боковым краям, чтобы разгладить складки. Тогда точно так же …
8 0 0
На этой странице Вы узнаете, как правильно клеить обои с рисунком и без него. Также мы расскажем, как выбрать и как рассчитать количество рулонов обоев, как именно приклеить фриз, как сделать незаметные швы и отделку, ответим на вопрос, почему обои отслаиваются от стены, как выбрать клей ..
Клей для обоев должен соответствовать типу обоев. Узнать, какой клей подходит для вашего типа обоев, вы можете у продавца в магазине или сами прочитав на пачке клея. Очень удобно клеить обои на специальный клей с красным индикатором от Methylan. Когда вы наносите много клея, то на полотне или на стене эти места будут наиболее красными, а места нанесения оптимального слоя — нежно-розовыми. Благодаря этому вы не только снизите расход клея, но и не нарушите технологию, ведь слишком много клея — тоже нехорошо.Как приготовить, развести клей, можно прочитать на этикетке.
Как ровно приклеить фриз.
Криво склеенный фриз, особенно если он …
9 0 0
Виниловые обои на флизелиновой основе отличаются перламутровым блеском, долгим сроком службы.
Обычные фоновые полотна часто дополняются вертикальными и горизонтальными фризами. Разнообразие ассортимента позволяет украсить комнату в любом стиле. Но прежде чем наклеивать флизелиновые обои, нужно разобраться в тонкостях дела.
Флизелиновые обои имеют небольшую толщину. Основа из нетканого материала удерживает виниловый слой на месте, предотвращая его разрушение. Под тонким слоем обоев становятся заметны все погрешности наклеенной поверхности. Мельчайшие крупинки замазки торчат в виде шипов. Искривление стен не допускается. В противном случае на стыках двух полотен появятся зазоры.
Особенности подготовки стен
Неплотные стены тщательно промывают от цементной и известковой пыли.Шпаклевывают по всем правилам, в два слоя: первый — стартовой, второй — финишной. Укладывать пенопласт в выбоины нельзя: флизелиновые обои при оклейке укладываются зажимом. Под обоями все тонко …
10 0 0
Мы создали специальные планки, способные разнообразить комнату. Обычно их клеят в помещениях, где стены оклеены однотонными обоями или окрашены в однотонные цвета.Они также служат разделителями поверхности стены. В наше время выпускается большое количество различных бордюров и фризов. Они самоклеющиеся, со специальным слоем, содержащим клей. Они очень просты в использовании и удобны в использовании. Также есть бордюры и резной фриз без клеевого слоя, для эксплуатации таких бордюров нужно заранее приобрести клей. Выпускаются в стандартных рулонах, длина которых может варьироваться.
Заедание. Самоклеящиеся бордюры и фризы приклеиваются легко.Необходимо отделить верхний защитный слой от слоя, содержащего клей. А затем просто нанесите на поверхность стены, надавите обеими ладонями и аккуратно проведите по полосе, прикладывая силу. Делать это нужно быстро, так как клей очень быстро сохнет, а после …
11 0 0
Сначала положить линолеум, а потом клеить обои или наоборот?
Сначала обои, затем ленолиум
Сначала клеятся обои, а потом укладывается линолеум, иначе нужно будет очистить линолеум от клея.
Этажей последний. А если линолеум уже есть, то плинтус ставят после того, как поклеят обои.
Подготавливаем стены, кладем линолеум и работаем над чистым полом.
обои где то нужно раскатывать.
Как вам удобнее
Все отделочные работы ведутся сверху вниз.
Сначала приклейте обои! потом кладем линолеум, потому что там тоже плинтус, и думаем, что будет, если сделать это не в этой последовательности …
Если стены уже подготовлены (то есть зашпаклеваны и загрунтованы), то можно сначала линолеум, потом обои, а потом плинтус.
В любом порядке, и плинтус в последнюю очередь.
Метка:
в каком порядке — стелется линолеум а потом клеятся обои или наоборот, сначала клеятся обои потом линолеум или наоборот, подскажите нужна точка …
12 0 0
Первый — это подготовка стен: отклеить старые обои (набрать горячую воду со средством для мытья посуды в пульверизатор, сбрызнуть стены, дать им постоять и легко их отклеить), затем зашпаклевать все дыры и трещины в стенах. , дайте шпатлевке высохнуть, затем аккуратно отшлифуйте неровности на заделанных трещинах.Следующий этап, грунтовка стен, можно использовать покупной акрил или купить дешевый обойный клей, разбавить и обработать стены, дать высохнуть, можно до 2-х раз загрунтовать для лучшего сцепления. На самом деле это классическая подготовка, тогда переходим к обоям. Что у тебя есть. — бумага, винил на бумажной основе или винил на флизелине. Все клеятся по-разному. Тонкий клей для бумаги — геморрой, лучше взять пенопласт или дуплекс. Если есть подгонка, вырезаем такие же кусочки и идем, мажем клеем только обои.Далее винил на бумаге — это тяжелые обои, вы мажете и обои, и стену, можете настроить винил на флизелине прямо на стене, вы мажете только стену, наклеиваете обои насухо. Для всех типов обоев …
13 0 0
Все обои теперь приклеены встык. Нам нужно подготовить стены. Если стены выровнены визуально, углы и упоры в полу и потолке все равно должны быть ровными.
Измерьте стену от крайнего листа обоев до угла.Разрежьте сухой лист по размеру. Уголок следует оклеить обоями, очень плотно прижать шпателем обои в углу. Возьмите вторую половину отрезного листа и сделайте перекрытие в углу на следующей стене. А также очень хорошо давить в углу. Затем возьмите широкий металлический шпатель и очень острый нож для обоев и аккуратно срежьте шпателем оба слоя обоев. Удалите обрезки с обоих листов. Обои будут стоять вплотную друг к другу, а рисунок …
14 0 0
Как клеить обои Полезные советы Ответы как?
Какова процедура оклейки стен обоями? Изучаем процесс.Если вы решили правильно наклеить обои, придерживайтесь технологии. Газеты о. Уметь правильно клеить обои должен человек любого пола. Несмотря на то, что многие считают любой ремонт чисто мужским, часто можно было увидеть, как женщин нанимают для окраски или обоев квартиры. Сайт о ремонте, как выровнять стены, как выбрать обои, какие бывают обои, как правильно клеить обои. Если вы хотите хорошо приклеить обои, обязательно приклейте углы и стены вокруг плинтуса и потолка.Как правильно клеить обои, толстые обои, тонкие обои Galteli, или как правильно клеить потолок. как на обоях, так и на стене. Как правильно наклеить обои — вопрос не праздный, ведь от обоев во многом зависит общее впечатление вашего интерьера — смотрите технологию.
Как правильно клеить обои? Как правильно клеить обои? Как …
15 0 0
Как правильно подготовить поверхность под поклейку обоев
Для начала нужно снять розетки и выключатели, которые выступают наружу.Кроме того, нужно удалить дюбеля, шурупы, гвозди.
Если стена была окрашена известковой краской или клеевой краской, смойте ее теплой водой с мылом, а затем удалите шпателем.
Трещины в стенах расширяют, смачивают водой и покрывают раствором или смесью мела и гипса (3: 1), затем шпаклевывают. Стены должны просохнуть. Затем заполненные участки необходимо отшлифовать.
Готовая поверхность обоев должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.Плесень необходимо обработать антисептиком.
Удалите старые обои тряпкой или щеткой, смочив их в теплой воде. В том случае, если основная масса старых обоев держится слишком плотно, удаляются только набухшие или отслоившиеся фрагменты. А чтобы не было вдавлений, очищенные участки оклеивают бумагой.
Масляную (эмалевую) краску можно оставлять. Но надо …
16 0 0
Оформление углов поролоновым фризом (багет, плинтус, молдинг, декор).Стены оштукатурены и готовы к отделке, потолки готовы к покраске, но прежде, чем приступить к покраске, обоям и другим видам отделки, стоит остановить свое внимание на углах, а точнее на углах стыка стен и потолки. В далеком прошлом для оформления этой части комнаты использовали обычный бумажный скотч с нанесенным рисунком в тон обоям (окантовку). Еще раньше углы отделывались гораздо более приятными глазу пластырями.Но это было давно, и края тоже жалкие. Хотя гипсовые изделия на потолке и стенах все еще в ходу, выглядит такой интерьер шикарно. Но вот уже более десяти лет фризы из пенопласта или полиуретана (более дорогой вариант) в большей степени используются для украшения углов. По сути, оба являются дешевой заменой гипсовых изделий. А с эстетической точки зрения не всегда можно выполнить …
17 0 0
Просмотр полной версии: Вопрос по работе со стеклопластиковой «паутиной»

Страниц: 1 2 3 4 5 7 8
17.05.2013, 15:07
замазываю ветонитом, приклеиваю стеклопластик, приклеиваю на него плинтус и накрываю листом, подойдет?
Арс Ди Коль
17.05.2013, 15:11
vinni-pux приклеиваем плинтус на гипсокартон, он скроет ненужные неровности на стене за смывкой кисточкой. Паутину не клеим, уже на подготовленную стену приклеиваем стеклянное полотно, которое красим, не нанося шпаклевку.
17.05.2013, 15:12
маленький хитрок можно наклеить на унифлот
Арс Ди Коль
17.05.2013, 15:17
vinni-pux Гипс Uniflot — не прилипает. Если честно, там мало что нужно, сам край замазан с двух сторон, не очень толстый, 5 мм. склеил поглядел со стороны, где неровности немного отодвинул немного шпаклевки, промыл щеткой и все.
399491 399492 399493 399494 399495 399496 399497
Использование потолочного фриза позволяет придать отделке помещения больше завершенности и декоративности: за счет наличия четкой границы между отделкой потолка и стен открываются дополнительные декоративные возможности.Например, фриз можно окрасить в цвет потолка или стен, а можно создать красивый буфер совершенно в других цветах. Впоследствии это очень удобно с практической точки зрения, так как повторно наклеивать те же обои гораздо удобнее, когда в комнате есть потолочный плинтус.
Советы по приклеиванию фриза:

1. Когда клеить. Раньше по незнанию пытались приклеить потолочный плинтус после того, как стены оклеили обоями, а потолок покрасили.В результате сложилась ситуация, что фриз не украшал периметр комнаты, а наоборот подчеркивал все неровности на стенах и потолке. И даже если эти поверхности были более-менее ровными, небольшие зазоры между ними портились, а фриз портал всю картину. Чтобы избежать подобных дефектов, лучше всего приклеивать фриз в процессе устройства потолка и стяжки стен. Обычно это делают после окончания выравнивающих работ, когда проводится шпаклевка.Это дает возможность по пути замазывать все щели и щели между плинтусом и поверхностью потолка или стены, используя ту же шпаклевку.
2. На что клеить. Если речь идет о бетонных поверхностях, то в качестве клеевого раствора удобнее всего использовать ту же шпаклевку, что и для отделки стен и потолка. Маляры практикуют добавлять в такой раствор небольшое количество клея ПВА для повышения эластичности материала: это убережет от трещин на стыках и краях фризов.Если одна из поверхностей отделана другим материалом, например, каркасный или подвесной потолок, то можно использовать подходящий монтажный клей и замазить зазоры на бетонной стороне шпаклевкой.
3. Как приклеить. Чтобы фриз выглядел ровным, нужно максимально выровнять сами стены и потолок, особенно в местах их примыкания. Далее в процессе склейки некоторые мастера практикуют прибивать горизонтальные направляющие вдоль стены и потолка с помощью уровней.Если такого устройства нет, то можно воспользоваться простейшим методом визуального контроля, проверяя на глаз ровность каждого приклеиваемого элемента: при приклеивании к шпатлевке фриз можно без проблем исправить уже на месте установки. Очень важно удалить с фриза остатки клея, так как после высыхания сделать это будет намного сложнее. Для этого обычно используют чистую губку, смоченную теплой водой: для этого можно заранее отделить одно из строительных ведер.
Как правильно приклеить плинтус потолка к натяжному потолку? Сразу отметим, что вопрос звучит совершенно правильно. Дело в том, что эти изделия не приклеиваются непосредственно к натяжному потолку, фиксация осуществляется только на прилегающей стене. Это необходимо учитывать при выполнении аналогичных работ … Эта путаница приводит к тому, что многие не решаются выполнять работы самостоятельно. На самом деле технология крепления не требует особых навыков.
Может быть изготовлен на основе поролона, пластика, полиуретана. При необходимости можно найти изделия из натурального дерева или гипса. С этими вариантами труднее работать, потому что они имеют больший вес. Использовать полиуретановые элементы намного удобнее, они практичны, а также поддаются покраске.
На заметку! При выборе изделий из пенопласта следует быть очень внимательными. Этот вариант может оказаться очень непрактичным. Дело в том, что этот материал может подвергаться высыханию, это приведет к образованию широких стыков между соседними элементами.

На строительном рынке представлен широкий ассортимент потолочных плинтусов из различных материалов
На что обращать внимание при выборе плинтуса:
Изделия могут быть разных размеров, поэтому во избежание множественных стыков необходимо выбирать более длинные шт. Также следует заранее продумать дизайн интерьера. Дело в том, что материал может быть гладким или рельефным, что существенно влияет на внешний вид.
Лучше отдать предпочтение вариантам, имеющим более широкую часть стены.Это позволит вам добиться лучшей фиксации, особенно при менее чем идеальном ремонте.
Товар приобретен с необходимыми запасами. Такая ситуация связана с тем, что очень сложно подогнать соединение всех углов. Если опыта совсем немного, то лучше будет пройти предварительную подготовку.
Перед тем, как приклеить плинтус к натяжному потолку, нужно правильно выбрать клей. Лучше отдать предпочтение универсальным составам, которые подходят для закрепления конкретного материала.Важно учитывать время приклеивания, некоторые клеи требуют удержания деталей после установки.

Для монтажа потолочного плинтуса лучше всего отдать предпочтение универсальным клеям.
На заметку! Производители материалов не стоят на месте. Поэтому теперь в продаже появились дополнительные элементы — специальные уголки. Их наклеивают по углам, что дает возможность избежать сложной резки.
Способы установки плинтусов под натяжной потолок
Как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку? Способ крепления зависит от того, в какой момент было решено его установить.Есть два основных варианта:
Изделие клеится сразу после всех работ. Дело в том, что многие изначально оклеивают стены обоями, натягивают потолочное полотно. Соответственно, плинтусы крепятся в последнюю очередь. Такое положение вещей встречается чаще всего.
Крепление производится после установки потолка. Это предшествует работе на стене. Здесь есть один небольшой недостаток. При этом нужно учитывать, что провести подготовительные работы на стенах становится очень сложно.Во-первых, полотно можно легко повредить. Во-вторых, натяжной потолок повторяет конфигурацию стен, а значит, все неровности станут еще заметнее.

Чаще всего установку потолочного плинтуса проводят после отделочных работ на стенах и потолке, хотя это не всегда оправдано
Поэтому в зависимости от ситуации выбирается необходимая технология.
Прокладка под чистовую
Монтаж плинтусов на клееные или крашеные стены осуществляется по такому принципу:
Для работы подбирается надежный клеевой состав.Лучшим вариантом считается прозрачный или белый материал. Важно помнить, что вещество не должно менять свой цвет после высыхания или со временем. Учитывается также время схватывания, чем оно больше, тем дольше нужно удерживать деталь.
Готовятся необходимые инструменты … Для этого мероприятия вам потребуются: простая пластиковая митра, хороший канцелярский нож, пила, счетчик и тряпки. При этом следует учитывать, что работа будет вестись на высоте, поэтому необходимо предусмотреть надежную подставку или лестницу.
Плинтус начинается с выбранного угла. Это то же самое, что склеивать багеты.
На заметку! Сначала следует потренироваться разрезать фрагменты под нужным углом. Для этой процедуры используется митра. Этот инструмент имеет специальные угловые вырезы. Каждая часть размещается так, чтобы получился внешний или внутренний угол … Обрезка должна быть плавной и быстрой, чтобы элемент не двигался.

Для обрезки плинтуса необходимо использовать специальный инструмент — угловую коробку.
Перед приклеиванием изделия его предварительно прижимают к поверхности для проверки правильности расположения.Но подгонку лучше всего производить во время эксплуатации. Это поможет избежать ошибок.
Для исключения смещения отломков проводится предварительная разметка. На обоях чуть выше края плинтуса делается отметка.
Клей наносится исключительно на ту часть, которая будет прижиматься к стене. Порядок действий следующий:
Небольшое количество состава распределяется на изнаночной стороне.
Состав не следует наносить до самого края, следует немного отступить, чтобы исключить появление излишков.
Подождите немного, прежде чем начинать приклеивание.
Далее деталь прижимается к выбранному месту.

После нанесения клея плинтус необходимо плотно прижать к желаемой области.
Если стены не идеально ровные, это приведет к образованию щелей между плинтусом и стеной. Для их устранения используйте малярный скотч. Наклеивается на деталь и на стену. То есть устраняется имеющийся дефект. После полного высыхания снимите липкую ленту.
На заметку! Следует учитывать, что исправление с помощью скотча может привести к появлению изгиба элемента. Иногда бывает, что кривизна настолько велика, что портит весь внешний вид. Поэтому есть еще один метод, заключающийся в том, что зазор заделывают герметиком или шпаклевкой. Впоследствии все покрывается краской.

Применение герметика или шпатлевки позволяет создать монолитное декоративное покрытие.
Таким образом, оклеивается вся площадь. Следует понимать, что снятие обоев в этом случае может повредить элементы декора.
Установка перед отделкой
Как приклеить плинтус к натяжному потолку, если стены еще не оклеены обоями? Эта опция позволяет обновить декоративную отделку, не меняя установленных продуктов.
Монтаж производится следующим образом:
Детали готовятся к работе. Монтаж будет проводиться на шпаклевку.
Процесс начинается с легкого намокания поверхности. Это повысит адгезию.
Замешивает состав нужного количества.
Шпаклевка наносится на изнаночную сторону, раствор распределяется равномерно.
Деталь входит в указанное место. Его прессуют и выравнивают. Это позволяет выдавить излишки смеси и немедленно удалить их.
Все фрагменты смонтированы. После полного высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке.
Видео поможет вам досконально разобраться в тонкостях процесса:
Тем не менее, решая, как правильно приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку, лучше использовать более универсальный вариант, позволяющий избежать различных дефектов. Он заключается в том, что стены изначально выровнены, потолочный лист натянут. Далее приклеивается плинтус и делается чистовая отделка.
видео, 5 советов по установке |
Закрепить пластиковый плинтус можно как с помощью специальных креплений, так и шурупов. Плинтус — важный элемент украшения помещения, выполняющий как декоративные, так и практические функции.Плинтусы защищают мягкое напольное покрытие от изгиба, а паркет и ламинат — от влаги. Кроме того, плинтус позволяет скрыть щель на расширение между стеной и паркетом или ламинатом. Помещение с плинтусами выглядит аккуратнее, имеет законченный вид. Как сделать плинтус своими руками — читайте ниже.
Как прибить пластиковый цоколь: 3 способа
Монтаж плинтусов осуществляется на последнем этапе косметического ремонта: после отделки стен и полов, установка дверных коробок.Крепить пластиковый плинтус к стене необходимо после того, как вы определитесь с тем, нужен ли вам обычный плинтус или элемент с пустотами для проводов (от этого зависит способ установки). Плинтус выбирайте так, чтобы после отделки комнаты оставалось как можно меньше вырезов.
Чтобы прибить пластиковый плинтус, необходимо приобрести дюбеля
На сегодняшний день существует несколько способов, которыми можно прибить пластиковый плинтус к стене:
Клей.Клееные плинтусы выглядят привлекательно, а их установка проста и удобна. Но реализовать этот прием можно только на ровных стенах. Кроме того, наклеить планку можно только один раз. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не замазать клеем стены и пол, нанести дозировку клея (что получается не всегда).
С помощью специальных пластин или зажимов. Установка плинтуса с помощью плит гарантирует прочное и надежное крепление, не портит внешний вид плинтуса.Но часто необходимо покупать фиксаторы и защелки отдельно от плинтуса.
С помощью шурупов и дюбелей. Этот способ хоть и достаточно трудоемкий, но отличается долговечностью. При необходимости (например, повторный ремонт) плинтус легко демонтируется и устанавливается заново.
№
Для того, чтобы прибить плинтус к гипсокартонным перегородкам, стенам, отделанным штукатуркой или известняком, следует использовать только финишные гвозди желтого цвета с микровыступом.В таких стенах не задерживается привычный крепеж. То же самое касается стен с отделкой из мягкого натурального камня.
Монтаж на зажимы или планки: как прибить плинтус
Крепление на клипсы и ремни — это скрытый способ крепления, при котором застежки не будут видны снаружи. Крепеж может быть как из пластика, так и из металла. Если стены имеют небольшие неровности, лучше выбирать пластиковые рейки, которые легко повторяют изгиб стены.
Для крепления плинтуса по периметру всего помещения к зажимам или пластинам потребуется приобрести специальные торцевые и стыковочные уголки.
Зажимы позволяют надежно закрепить плинтус любого размера и формы
При этом соединительные элементы подбираются так, чтобы края планки входили в них на 3,5 мм. Технология крепления клипс и планок мало чем отличается. И в том, и в другом случае элементы крепятся саморезами, на которые потом надевается плинтус. Отличие в установке в том, что ремни крепятся к стене, а зажимы — к полу.К тому же установка плинтуса на клипсы не подходит для моделей с каналом для связи.
Крепежные элементы рекомендуется закреплять с шагом 30-40 см, отклоняясь от углов не более чем на 5-10 см, причем установку следует начинать с дальнего угла.
Этот способ не подходит для стен с большими перепадами рельефа. Демонтаж плинтуса, установленного на клипсы или планку, достаточно прост, но опытные строители уверяют, что повторная установка стоек на те же крепления будет не такой долговечной, как в первый раз.
Какой плинтус выбрать и как прибить плинтус на линолеум
Для линолеума и других мягких напольных покрытий идеальным выбором станет пластиковый плинтус. Сегодня вы можете выбрать элемент, идеально подходящий для отделки пола по цвету, фактуре и размеру.
Если стены в комнате ровные, то плинтус можно посадить на специальный клей. В другом случае для достижения плотной посадки плинтус придется прибивать к стене.
В пластиковый плинтус можно спрятать провода
Для правильной установки плинтуса необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Устанавливать плинтус на линолеум можно только после отстаивания покрытия.То есть не ранее, чем через двое суток после укладки линолеума.
Для крепления плинтуса лучше использовать дюбеля 6х40.
Крепить дюбеля следует с расстоянием 40-50 см. Если в стене чаще встречаются неровности, следует уменьшить расстояние, чтобы плинтус плотно прилегал к стене по всей ее длине.
Начинайте монтаж с дальнего угла длинной стены, отступив от угла на 50–100 мм.
Перед установкой нужно поставить на плинтус уголок или соединительный элемент (в зависимости от длины стен и расположения плинтуса).
Отверстия под шурупы в бетонной стене можно проделать перфоратором. При этом инструмент следует класть на пол боком: так, чтобы застежка попала в середину пластины. Пластик легко проткнуть шилом. Перед этим вам нужно будет вставить анкер в стену. Если пластик тонкий, то проткнуть его удастся даже отверткой.
Внутренняя отделка: как прибить деревянный плинтус к полу
Плинтус из дерева — идеальное решение для паркетных полов, настилов террасной доски, ламината.Установка деревянного плинтуса зависит от материала отделки стены. Итак, для мягкой отделки используйте жидкие гвозди.
Прибейте деревянный плинтус к стене гвоздями или шурупами на дюбели.
При этом строители рекомендуют заранее проделывать в плинтусе технические отверстия. Кроме того, работая с деревянным плинтусом, нужно точно измерить и разрезать материал (у деревянного плинтуса нет углов, поэтому элементы стыкуются посредством резки).
Самый простой способ крепления плинтуса жидкими гвоздями
Строители рекомендуют стыковку деревянных плинтусов выполнять под углом 45 градусов, а не под прямыми линиями. В стыках деревянные элементы не должны иметь дефектов и иметь одинаковую толщину.
Если вы переживаете, что застежки будут очень заметны, их шляпки могут утонуть в плинтусе, а верх следует покрыть декоративной шпаклевкой по дереву в тон плинтуса.Заметно такой крепеж будет только при детальном осмотре.
Красивое крепление деревянного плинтуса к полу обеспечат паркетные шпильки.
Такая шпилька незаменима при неровных стенах, имеет шляпку всего несколько миллиметров в диаметре, поэтому незаметна с высоты человеческого роста. Кроме того, шпильки для паркета изготавливаются разного цвета, что позволяет подобрать крепежный элемент именно под напольное покрытие.
Как правильно прибить плинтусы из пластика (видео)
Плинтус — важный элемент, позволяющий создать законченный, удобный и привлекательный интерьер.Способы установки плинтуса зависят от того, из какого материала он сделан (дерево, пластик), отделки пола и стен, наличия коммуникаций, которые нужно скрыть. Самый простой способ крепления плинтуса — это клей. Более надежное сцепление плинтуса с поверхностями обеспечивается гвоздями и шурупами. Выбирайте наиболее приемлемый вариант и устанавливайте плинтус своими руками!
Как установить коронный молдинг
Для начала разберемся с основами резки коронок.Есть три типа — внутренний угол, внешний угол и косынка, или соединение внахлест.
При вырезании внутреннего угла нижний край будет длинным, а верхний — коротким. С левой стороны внутреннего угла разрез будет под углом вверх влево. С правой стороны внутреннего угла разрез будет под углом вправо.
Для обрезки внешнего угла нижний край короткий, а верхний — длинный.С правой стороны внешнего угла срез будет под углом вверх влево. С левой стороны разрез будет под углом вверх и вправо.
Шарфовый шарнир используется, чтобы скрыть место встречи двух частей молдинга на длинной стене. Как с правой, так и с левой стороны прямого стыка разрез будет иметь одинаковый угол.
Для каждого разреза измерьте стену, на которой будет находиться нижняя часть карниза (Изображение 1).Измерьте угол до угла. Отметьте размер стены на нижней части карниза (Изображение 2). Проведите небольшую линию сразу после измерения, указав направление и угол разреза.
Уловка номер один при вырезании внутреннего и внешнего углового карниза — это разрезать каждую деталь вверх дном, так, чтобы сторона потолка находилась внизу, а сторона стены — вверху (Изображение 1). Второй трюк — приложить лепнину к пиле и наметить карандашом линию на столе (Изображение 2).Эта визуальная ссылка обеспечит единообразие разрезов от доски к доске. Поверните пилу под углом 45 градусов в соответствии с направлением лепного украшения, установите доску напротив пилы на отметке и сделайте разрез (Изображение 3).
Для стыков косы не переворачивать доски вверх дном. Они будут лежать на пиле плашмя. Поворотная часть пильного стола во время пропила остается по центру. Вместо этого наклоните пильный диск под углом 45 градусов и сделайте рез.Тогда доски должны идеально стыковаться друг с другом.
Чтобы установить молдинги, просто прибейте их к стене гвоздем. Для косых стыков соедините их как можно плотнее перед тем, как прибить гвоздями.
Если углы не совпадают друг с другом, используйте герметик под покраску, чтобы заполнить все зазоры или пространство между опорными панелями или там, где молдинг встречается с потолком. Заполните зазор небольшим количеством герметика и протрите влажной тряпкой.Повторите тот же процесс с видимыми отверстиями от гвоздей. Чрезвычайно важно обеспечить плотное прилегание внешних углов, потому что герметик здесь вам не поможет.
Установка и выбор плинтуса на потолок — nwhistorycourse.org
Молдинги потолочные для декоративных натяжных потолков. Молдинги потолочные для обрамления подвесных потолков. Это декоративный элемент. С помощью лепнины потолка можно скрыть любые дефекты и закончить отделку помещения. При выборе потолочного молдинга нужно обращать особое внимание на материал, из которого он изготовлен, ведь некоторые модели нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.Также при выборе товара обращайте внимание на его цвет.
Как установить плинтус на натяжной потолок
Отделка потолка начинается с устройства пола. Для проведения монтажа вам потребуются нож, строительная рулетка, митра, шпатель, шнур, карандаш. Перед установкой отрежьте кусок плинтуса необходимого размера.
Изначально нужно сформировать угол. После этого берем отбивочный шнур, чтобы разметить место для установки.
Плинтус потолочный крепится к потолку с помощью финишной шпатлевки
Алгоритм монтажа плинтуса на потолок:
Начните приклеивать цоколь с одного угла. Прикрепите нужное изделие с помощью специализированной шпатлевки или клеевого раствора.
Залить трещину шпатлевкой.
Присоедините каждую деталь стыка цоколя. Не забывайте, что стыковочное пространство нужно смазать клеем. Так вы обеспечите высокую прочность конструкции.
Удалить излишки клея с помощью шпателя.
при желании украсить подсветкой молдингов.
Как устранить зазор между натяжным потолком и плинтусом
Часто при отделке потолка появляются щели между дверью и плинтусом. Их нужно обязательно устранить. При выборе способа устранения зазоров ориентируйтесь на размер дефекта.
Устранить зазор между потолком и плинтусом можно с помощью:
Акриловый герметик.Необходимо восполнить пробел.
Шпатлевка.
Вставка отрезка плинтуса.
Устранить зазор между плинтусом и натяжным потолком с помощью акрилового герметика
Если вы собираетесь использовать акриловый герметик или шпатлевку, желательно увеличить зазор. Для этого воспользуйтесь ножовкой. Желательно, чтобы после расширительного зазора дефект имел V-образную форму.
Какой плинтус лучше использовать для натяжных потолков
Лучше всего использовать пластмассовые или поролоновые молдинги.Эти изделия самые прочные и недорогие. Кроме того, эти типы плинтусов легко устанавливаются.
Преимущества плинтуса из пенопласта:
Красивый внешний вид. С помощью этого изделия можно придать комнате необычный или презентабельный вид.
Низкая стоимость. Плинтус из пеноматериала подойдет кому угодно.
Простая установка. Пристроить такую конструкцию сможет даже новичок.
Возможность наклеить багет на потолки из гипсокартона
Стоит отметить, что изделия из пенопласта очень хрупкие.К тому же такой плинтус нецелесообразно использовать, когда поверхность потолка неровная. Также поролоновое изделие может деформироваться под воздействием определенных химических веществ, поэтому за ними сложно ухаживать.
Декоративный багет из ПВХ экологически чистый, обладает хорошей пластичностью, прочен
Декоративный молдинг из ПВХ имеет следующие преимущества:
Высокая плотность. Благодаря этому продукт не подвержен быстрому загрязнению.
Прочность.В среднем плинтусам из ПВХ 5-10 лет.
Разнообразие цветов.
Стойкость к агрессивным химическим веществам и моющим средствам.
простота установки и снятия.
Экологическая чистота материала.
К недостаткам плинтуса ПВХ можно отнести:
Небольшой размер бордюра. Это критично, если вы собираетесь устанавливать изделие на высоких стенах.
Невозможность использования плинтусов для отделки узких потолков.
Отсутствие гибкости панелей.
Установить резиновые молдинги на потолок,
Резиновые молдинги выглядят привлекательно. Обычно его используют как декоративный элемент при отделке потолков в помещениях с повышенной влажностью. Если вам нужен потолочный молдинг в ванне, желательно выбрать плинтус из резины.
Пластиковый плинтус доступен только в двух цветах: черном и белом. Если вам необходимо приобрести потолочный плинтус для отделки светлого натяжного потолка, вы можете изготовить его самостоятельно.
Крепление к потолку натяжного резинового плинтуса осуществляется с помощью специальных пазов
Установка резинового плинтуса на потолок:
Вставьте цоколь в паз.
Осторожно нажмите на молдинг до щелчка.
С помощью шпателя можно исправить место, где вы криво прикрепили плинтус.
Какой нужен молдинг для гнутых натяжных потолков
Какие плинтусы нужны для отделки криволинейных конструкций? В этом случае необходимо использовать гибкий экструдированный молдинг.Подобные изделия имеют схожее сечение и рельеф.
Если вы используете гибкий потолочный молдинг для закрытия карниза, его необходимо прикрепить к потолку шурупами. Не забудьте установить планки фанеры на регулируемые подвесы.
При установке гибких плинтусов учтите такие нюансы:
Наклеивать продукты только на стены или потолочные каналы.
Для исправления используйте только водорастворимые составы.
Локальные зазоры между плинтусом и гибким потолком устраняются акриловыми герметиками.
Перед установкой не забудьте покрасить профиль.
Молдинги из полиуретана для потолков: особенности и установка
Полиуретановые молдинги широко распространены. Такое изделие отличается высокой гибкостью, поэтому его можно использовать для отделки криволинейных конструкций.
Гибкие полиуретановые молдинги сохраняют свои свойства при любой температуре и не требуют особого ухода
Плинтусы из полиуретана можно использовать даже в неотапливаемых помещениях.Изделия не деформируются под воздействием высоких или низких температур. Также плинтусы из полиуретана неприхотливы в уходе, поэтому их можно использовать для отделки натяжного потолка, установленного на кухне или балконе.
алгоритм монтажа цоколя из полиуретана:
Для начала нужно разметить поверхность.
Затем выполните регулировку угла цоколя. Для этого используйте столярные изделия из митры.
Нанести на заднюю сторону плинтуса клеевой раствор.
Придвинуть цоколь к потолку.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не установите изделие по всему периметру комнаты.
Остатки клея удалить шпателем.
Всегда ли нужен потолочный молдинг Натяжные потолки
Можно ли обойтись без потолочного молдинга? Специалисты считают, что хорошая альтернатива потолочному молдингу — заглушка. Он позволяет скрыть зазор между стеной и натянутым полотном.
Схема потолочной накладки молдингов в стусло
Если вы хотите визуально отделить натянутый холст от стены, вы можете использовать тканевый лоскут.Это витиеватый шнур, который изготовлен из синтетических материалов. Установить эту заглушку можно, вдавив детали в паз профиля.
Для отделки потолков также можно использовать:
Заглушка угловая Г-образная. Установить эту деталь достаточно просто. Вы просто вставляете крышку в паз.
Заглушка Т-образная. Применяется, если отделочная настенная плитка. Способ установки этого продукта такой же, как и у L-образной вилки.
Муфта. Этим колпаком следует замаскировать зазор между стенами и фигурными натяжными потолками.
Декоративная лепнина для потолков из дерева
Декоративный багет из дерева часто используется для отделки, выдержанной в классическом стиле. Такие изделия выглядят элегантно и могут украсить любую комнату. Однако у деревянного плинтуса есть существенные недостатки.
Крепление деревянного цоколя к потолку с помощью шурупов
Минусы цоколя из дерева:
Впитываемость. Древесина впитывает влагу, благодаря чему может деформироваться.
Плинтусы деревянные гниют.
Пожарная опасность.
Монтаж деревянного плинтуса необходимо начинать с разметки. Его желательно заново запечатлеть с помощью малярного шнура или мелового контура. Не забудьте установить раскладку после коротких полос.
Алгоритм монтажа декоративных плинтусов из дерева:
Отрегулируйте угол плинтуса с помощью угловой коробки.
Прибейте плинтус к стене.
Если вы не хотите прибивать отпечатки, используйте шурупы.Не забудьте предварительно просверлить отверстия.
Монтаж молдинга потолка (видео)
При выборе плинтуса для чистового натяжного потолка необходимо учитывать особенности конструкции. Если вы установили криволинейный подвесной потолок, используйте очень гибкие изделия. В остальных случаях можно использовать плинтусы из полиуретана, пластика или пенопласта. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, целесообразнее использовать резиновые изделия.
Как установить молдинг короны, не обрезая скошенных краев | Домой Гиды
Простое упоминание о карнизах вызывает ужас у многих плотников, которые занимаются самодельной работой.Хотя использование сложных торцовочных пил и создание режущих кромок далеки от ракетостроения, они требуют времени, практики и навыков. В ответ производители изделий из дерева создали системы, которые упрощают установку карниза, устраняя необходимость обрезать скошенные кромки на углах. Благодаря использованию специальных элементов отделки, называемых угловыми блоками, все, что требуется, — это чистый, прямой разрез на обоих концах карниза, что приводит к установке с индивидуальным детальным видом.
Подсчитайте внутренние и внешние углы комнаты, чтобы определить, сколько угловых блоков каждого типа требуется.Измерьте стены, чтобы определить необходимое количество карниза. Выбирайте угловые блоки достаточно большого размера для профиля карниза.
Встаньте на лестницу и используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить положение стоек по периметру комнаты. Отметьте каждую позицию шпильки куском малярной ленты, чтобы использовать ее в качестве ориентира при прибивании молдинга.
Проверьте стены и потолок в зоне установки молдинга на наличие неровностей, отверстий или чрезмерной текстуры, которая может мешать лепке.Соскоблите любые проблемные участки шпателем или инструментом 5 в 1 или отшлифуйте их мелкозернистой наждачной бумагой.
Установите угловые блоки. Удерживайте каждый блок так, чтобы его верхняя часть была плоской к потолку, а края — к стене. Проденьте 2-дюймовые стержни через блоки с помощью гвоздезабивателя. Используйте две или три планки с каждой стороны, в зависимости от размера угловых блоков. В некоторых угловых блоках есть предварительно просверленные отверстия для 6d гвоздей, если хотите.
Измерьте расстояние между плоской стороной одного углового блока и плоской стороной следующего.Добавьте 1/8 дюйма к размеру. Перенесите измерение на лицевую сторону карниза подходящей длины и отметьте на нем квадратный разрез. Повторите процесс для каждого участка стены.
Поместите молдинг в угловую коробку так, чтобы метка на лицевой стороне совпала с пазом под углом 90 градусов. Надежно удерживайте молдинг с помощью зажима. Аккуратно обрежьте молдинг по линии реза с помощью ножовки. При необходимости слегка отшлифуйте обрезанный конец.
Удерживайте один конец карниза напротив потолка, стены и углового блока, пока помощник удерживает другой конец.При установке между блоками необходимо слегка прогнуть плинтус посередине. Если посадка слишком плотная, возможно, потребуется немного подрезать или отшлифовать молдинг.
Забейте шпильки в молдинг на шпильках, чтобы прикрепить его к стене. Повторите процесс для каждой части лепки. При необходимости используйте набор гвоздей, чтобы углубить головки штифтов.
Заполните отверстия от гвоздей и вертикальные зазоры между блоками и опалубкой герметиком или шпатлевкой для дерева. Дайте составу высохнуть и слегка отшлифуйте его до гладкости.Заполните горизонтальные зазоры между потолком или стеной и молдингами латексным внутренним герметиком, который можно покрасить. При необходимости подкрасить краской или морилкой.
Справочные материалы
Наконечники
Лучше всего покрасить или окрасить молдинг короны и блоки перед их установкой. Дайте отделке высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем, прежде чем брать в руки молдинги. Если вы планируете красить комнату, сделайте это заранее.
Молдинг из твердой древесины обычно выпускается длиной 8 футов, в то время как профили из композитных материалов или молдингов, соединенных пальцами, обычно имеют длину 16 футов.Хотя в некоторых случаях можно использовать одну деталь из композитного материала или молдинга с соединением пальцев между каждым угловым блоком, с длинными молдингами труднее работать и транспортировать.
Если вам необходимо установить коронный молдинг без гвоздезабивателя, используйте гвозди с отделкой 6d диаметром 2 дюйма или 2 1/2 дюйма. Предварительно просверлите отверстия в молдинге и блоках, чтобы дерево не раскололо.
Вместо использования косынки для соединения двух более коротких частей карниза, разделите расстояние между угловыми блоками и используйте промежуточный или разделительный блок.

12Мар
Болта заземление: Комплекты заземления каталог
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Комплекты заземления каталог
Готовые комплекты заземления используются для выполнения контура заземления частных домов, промышленных объектов и административных зданий.
Посмотрите видео — как подобрать заземление
Схема монтажа заземления дома

Как выбрать комплект заземления ?
Комплекты заземления различаются длиной, материалом и диаметром стержней.
Чем меньше сопротивление заземления — тем лучше.
Для частных домов после монтажа комплекта сопротивление заземления не должно превышать 30 Ом (не зависит от величины выделенной нагрузки на дом, с напряжением 220В и 380В)
Для домов с газовыми котлами сопротивление требуется менее 10 Ом (требование газовых служб)
Для телекоммуникационного, медицинского и ДГУ менее 4 Ом (зависит от требований проектной документации и тех-паспорта)
Из какого материала выполнить заземление ?
Используется: сталь, омедненная сталь, нержавеющая сталь
Материал влияет на срок службы и цену. Так как сопротивление грунта значительно превышает удельное сопротивление металлов, комплекты из стали, омедненной стали и нержавеющей стали равной длины показывают схожие значения сопротивления заземления после монтажа.
Расчетный срок службы:
сталь — 10-15 лет
омедненная сталь от 30 до 100 лет
нержавеющая сталь от 100 — 200 лет
Какой длины выбрать комплект заземления?
Зависит от требуемого в итоге значения сопротивления, которое зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод.
Ниже представлена рекомендация по подбору в зависимости от грунта ( на основе практических данных монтажа )
Если комплект заземления доходит до грунтовых вод, то сопротивление обычно достигается менее 10 Ом, что подходит для частного дома и дома с газовым котлом.
Для частного дома достаточно комплекта заземления глубиной 6 метров (кроме песчаных грунтов) — значения менее 30 Ом
Для частного дома с газовым котлом лучше рассмотреть комплекты длиной 9 метров, а для песчаной почвы 15 метров — значение менее 10 Ом
Сопротивление заземления уменьшается в среднем на 30 % после монтажа в течении месяца, это обусловлено обсадкой грунта после погружения.

Безопасная покупка — оплата при получении в пункте выдачи

Болт — заземление — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Болт — заземление
Cтраница 2

Электромагниты серии МП не имеют болтов заземления. [17]
Электромагниты нормального исполнения не имеют болтов заземления. [19]
НОМ-6 и НОМ-10, у которых болтом заземления служит один из болтов крепления крышки. [20]
Трансформаторы типов НОС-05, ОСБ-02 и НТС-05 имеют болты заземления 7 ( рис. 42) с резьбой М8, снабженные табличкой с надписью земля или стандартным знаком заземления. Трансформаторы типов НОСК-3 и НОСК-6 специальных болтов заземления не имеют. Их магнитопроводы заземляются через болтовые крепления. [21]
Электромагниты ВМ-11, ВМ-12, ВМ-13 имеют один болт заземления. [22]
В приваренную к стенке бака стальную пластину ввертывают луженый болт заземления, предварительно надев на него две луженые шайбы, устанавливают переключатель на среднее положение, завертывают стопорные болты на крышке переключателя и приклепывают к колпаку переключателя щиток: Внимание. [23]
На раме ( цоколе) разъединителя должен быть отдельный болт заземления диаметром не менее 8 мм для разъединителей внутренней установки и не менее 10 мм — наружной. Болт изготавливается из металла, не подверженного коррозии, или из стали, но с покрытием металлом, защищающим ее от коррозии. [24]
Аппарат устанавливают на ровной горизонтальной поверхности и посредством болта заземления 14 присоединяют к общему контуру заземления, к которому также присоединяют электрощит. [26]
Вес муфты указан, включая: стягивающие болты и болты заземления с гайками и шайбами; распорки; соединительные гильзы; провод заземления; прокладки. [27]
На нижней части сердечника укреплены стальные угольники 8 с болтом заземления 2 и отверстиями для крепления трансформатора тока. [29]
Вывод заземления соединен постоянной перемычкой с находящимся в коробке болтом заземления. [30]
Страницы: 1 2 3 4 5
Устройство заземления. Виды и особенности. Правила и монтаж
Большая часть домов в нашей стране оснащена системой электропередач, не имеющей заземления, по старому образцу. Необходимо помнить, что работа современных бытовых устройств без наличия заземляющего контура способствует возникновению в их деятельности различных неисправностей, и, как следствие, выходу из строя. Владельцам домов приходится самостоятельно производить устройство заземления, которое необходимо для создания электробезопасности.
Основной задачей заземления является отключение напряжения сети при возникновении утечки тока. Это может быть выражено в виде прикосновения человека к токоведущим частям, повреждения изоляции электрических проводов. Другой, не менее важной функцией заземления является создание нормальных условий для работы бытовых электрических устройств.
Некоторые устройства требуют кроме заземляющего контакта в розетке, еще и прямого подключения к шине заземления. Для этого имеются специальные зажимы.
Например, микроволновая печь может создавать фон, опасный для человека, если ее не подключить напрямую к заземляющей шине. На задней стенке корпуса печи может находиться специальная клемма для заземления. А если прикоснуться влажными руками к стиральной машине без заземления, то руки может неприятно щипать. Решить эту проблему можно только, подключив «землю» на корпус стиральной машины. С электрической духовкой ситуация похожа на предыдущие случаи.
Также своеобразно реагирует на наличие заземления бытовой компьютер. Если сделать заземление на корпус системного блока, то может повыситься скорость Интернета, и исчезнут всевозможные зависания.
Не менее важным является устройство заземления в частных домах. Тем более, если дом деревянный. Все дело в возможных ударах молнии. На частных усадьбах много различных частей, которые притягивают молнии: скважины, трубы, колодцы и т. д. При отсутствии молниеотвода и контура заземления, удар молнии с большой вероятностью может привести к пожару. Обычно в сельской местности нет пожарной части, или она удалена, поэтому жилые и подсобные помещения могут пострадать или полностью выгореть за короткий срок. Вместе с заземлением рекомендуется выполнять устройство молниеотвода.
Правила устройство заземления
Искусственные системы заземления используют в случаях, когда естественные элементы заземления не удовлетворяют правилам. В качестве естественных элементов могут служить водопроводные стальные трубы, находящиеся в земле, артезианские скважины, элементы зданий из металла, соединенные с землей и т.п.
Запрещается применять бензопроводы, нефтепроводы и газопроводные трубы в виде естественных заземлителей.
Для самодельных элементов заземления рекомендуется использовать металлический уголок 50 х 50 мм, в длину 3 метра. Эти отрезки забивают в землю в траншее, имеющей глубину 0,7 метра. При этом оставляют 10 см отрезков над дном. К ним приваривают проложенный в траншее стальной пруток диаметром от 10 до 16 мм, либо стальную полосу аналогичного сечения по всему контуру объекта.
По правилам в электрических установках до 1000 вольт сопротивление контура заземления должно быть не выше 4 Ом. Для установок более 1000 вольт сопротивление заземления должно быть не выше 0,5 Ом.
Варианты и особенности
Всего существует 6 систем заземления, но в частных постройках используется чаще всего 2 схемы: TN — C — S и TT. В последнее время популярна первая из этих систем. В ней имеется глухозаземленная нейтраль. Шина РЕ и нейтраль N проводится одним проводом РЕN, на входе в здание устройство заземления разделяется на отдельные ветки.
В такой схеме защита осуществляется электрическими автоматами, при этом не обязательно монтировать устройства защитного отключения. Недостатком такой схемы можно назвать следующий момент. Если повреждается проводник РЕN между подстанцией и домом, то на шине заземления в доме возникнет напряжение фазы. При этом оно не отключается никакой защитой. В связи с этим правила требуют обязательное наличие механической защиты проводника РЕN, и резервное заземление на столбах через каждые 200 метров.
Однако, в селах электрические сети в основном не удовлетворяют этим требованиям. Поэтому целесообразно применять схему ТТ. Эту схему лучше применять для отдельных построек, имеющих грунтовый пол, так как есть вероятность прикосновения сразу к заземлению и грунту, что опасно при схеме TN – C — S.
Отличие состоит в том, что «земля» идет на щит от индивидуального заземления, а не от подстанции. Эта система более устойчива к возникновению повреждений защитного проводника, но требует обязательной установки устройства защитного отключения. Иначе не будет защиты от удара током. Поэтому правила называют такую схему резервной.
Монтаж заземления
Устройство заземления существует двух видов, отличающиеся способом монтажа и свойствами материалов. Один вид состоит из модульной штыревой конструкции заводского исполнения с несколькими электродами, а второй вид выполняется самостоятельно из кусков металлопроката. Эти виды отличаются заглубленными частями, а надземная часть и проводники аналогичны друг другу.
Устройство заземления приобретенное в торговой сети, имеет свои преимущества:
Продается комплектом, элементы набора разработаны специалистами с соблюдением всех требований правил, изготовлены на заводском оборудовании.
Не требуются сварочные работы, и почти не нужны земляные работы.
Дает возможность углубиться в землю на значительную глубину с получением малого сопротивления всего устройства заземления.
Устройство заземления заводского исполнения имеет недостаток это высокая стоимость набора.
Материалы и инструменты
Заземлители, изготовленные самостоятельно, должны быть выполнены из оцинкованного металлопроката: прутка, уголка, либо трубы.
Купленные наборы состоят из омедненных штырей с резьбой. Они соединяются муфтами из латуни. Провод заземления соединяется со штырем зажимом из нержавейки с применением специальной пасты. Заземлители запрещается смазывать или окрашивать.
При выборе сечения проката необходимо учесть тот факт, что при воздействии коррозии со временем сечение уменьшится.
Наименьшие сечения проката выбираются:
Оцинкованный пруток – 6 мм.
Пруток из металла без покрытия – 10 мм.
Прямоугольный прокат – 48 мм².
Штыри соединяют полосой, проволокой или уголком. Ими подводят заземление до электрического щита. Размеры соединяющего проката: пруток – диаметром 5 мм, прямоугольный профиль – 24 мм².
Сечение провода заземления в здании не должно быть меньше сечения провода фазы. К этим проводникам имеются требования по диаметру жил:
Алюминиевый без изоляции – 6 мм.
Медный без изоляции – 4 мм.
Изолированный алюминиевый – 2,5 мм.
Изолированный медный – 1,5 мм.
Для соединения всех проводников заземления нужно применять заземляющие шины, выполненные из электротехнической бронзы. По схеме ТТ элементы щита крепятся на стенку ящика.
Заземлители, изготовленные самостоятельно, забивают в землю кувалдой, а заводские элементы с помощью отбойного молотка. В обоих вариантах целесообразно использовать стремянку. Прокат из черного металла сваривается ручной сваркой.
Земляные работы
Заземлители располагают от фундамента на расстоянии 1 метра. Размечается контур заземления в виде треугольника, окружности или линии. Расстояние между штырями должно быть не менее 1,2 м. Рекомендуется сделать треугольник с 3-метровой стороной, и длиной штырей 3 метра.
Затем копают траншею глубиной 0,8 м. Ее ширина должна быть удобной для сварки проводников. Чаще всего делают траншею шириной 0,7 м.
Подготовка электрода (штыря)
Электрод заостряется с помощью болгарки. Если металлопрокат, бывший в употреблении, то необходимо его очистить от старого покрытия. На штырь заводского исполнения навинчивается острая головка, место соединения смазывается специальной пастой.
Заглубление электродов
Электроды забивают в землю с помощью кувалды. Начинать удары лучше, находясь на стремянке или подмостьях. При мягком металле удары наносят через деревянные бруски. Штыри забиваются не до конца, над поверхностью дна оставляют 10-20 см для выполнения соединения с контуром.
Заводские электроды забивают отбойным молотком. После заглубления штыря, на него навинчивают муфту и другой заземлитель. Далее процесс повторяют до достижения необходимой глубины.
Соединение электродов
Штыри обычно соединяют полосой 40 х 4 мм. Для проката из черного металла используют сварочное соединение, так как болты быстро подвергнутся коррозии, что увеличит сопротивление контура. Сваривать необходимо качественным швом.
Заземление от готового контура проводится полосой к дому, загибается и крепится на фундаменте. На краю полосы приваривают болт для крепления провода от щита.
На последний электрод монтируется крепежный хомут и закрепляется провод. Зажим герметизируют специальной лентой.
Засыпка траншеи
Для засыпания траншеи целесообразно использовать плотную однородную почву.
Устройство заземления, приобретенное в магазине, с одним штырем, может иметь в комплекте пластмассовый колодец для ревизии.
Проведение в щит
Распределительный щит фиксируется на стене здания, кроме мест с высокой влажностью. Сквозь стены провод проводят с применением трубных гильз. В щитке провод заземления соединяется с заземляющей шиной, установленной на корпусе щита, болтовым соединением.
Сопротивление заземления проверяют мультиметром. Если оно оказывается больше 4 Ом, то нужно увеличить число электродов. На разъем шины заземления также подключаются провода заземления в желтой изоляции, которые приходят в щит от потребителей. При присоединении светильников, розеток, различных устройств желтые провода заземления также подключают к своим клеммам. Например, в розетках такая клемма с винтом расположена в центре.
Похожие темы:
Чем забивать модульное заземление на глубину
Что такое модульное заземление?
Модульное заземление называется модульным потому,что устройство заземлителя заключается в том, что электрод заземления по мере забивания его в землю можно наращивать сверху применяя дополнительные штыри заземления, тем самым удлиняя контур заземления. На практике существуют два типа глубинных заземлителей: с резьбовыми муфтами и с шлицевым соединением в самих стержнях заземления.
Модульные заземлители различаются не только видом соединения стержней заземления,но и материалом покрытия.Наш интернет-магазинЭнергомаг предлагает омеднённые штыри заземления с муфтами Galmar (Гальмар)которые имеют срок службы 35-40 лет и оцинкованное модульное заземления Энергомаг,срокслужбы такого заземления до 20лет в зависимости от грунта.
Набор заземления Энергомаг представляет собой штыри из оцинкованной стали длинной 1,5 метра и диаметром 16 мм. На обоих концах штыря заземления нарезана наружная резьба. В комплекте идут соединительные оцинкованные муфты с внутренней резьбой. Так же поставляются заострённый наконечник и ударный болт,называемый «головка направляющая», а так же зажим для крепления провода и прочиепринадлежности.
Чем и какзабивать модульное заземление?Недостатки и проблемы?
Модульное заземление это современное заземление дома,дачи или цеха,которое реально можно забить от 7,5 до 30 метров обеспечив сопротивлениезаземления от 2 до 30 Ом согласно требований ПУЭ. По сравнению с заземлением из уголка или арматуры это большой шаг вперёд. Но могут возникнуть проблемы при монтаже контура заземления.
Глубина забивки контура заземления зависит от инструмента который применяется длямонтажа контура заземления.Некоторые клиенты интернет-магазина Энергомаг жалуются,что комплект заземления перестаёт заглубляться на третьем ли четвёртом стержне заземления.Такой монтаж контур заземления происходит,когда клиенты применяют для монтажа модульного заземления перфоратор,а не отбойный молоток с насадкой под сдс макс патрон которая не входит например в комплект заземления Энергомаг-5,глубина 7,5 метров.
Вы можете увидеть забивание модульного заземления перфоратором и отбойным молотком на нашем канале Энергомаг
Стоит обратить внимание на полную закруткустержней заземления в соединительные муфты.Желательно чтобы в муфтах торцы стержней упирались друг в друга, а не висели на резьбе муфты. При забивке модульного заземления рекомендуется периодически подкручивать стержень заземления, так как от вибрации стержни заземления могут раскручиваться.

Модульное заземление без муфт забивается на меньшую глубину, чем модульное заземление с муфтами. Объяснение этому есть в физике, в задачах на упругий удар. При одинаковом диаметре забиваемой конструкции штыри, содержащие внутреннюю и наружную резьбу тяжелее, а значит импульс, доходящий до конца с винченнойконструкции меньше.Также резьбовое соединение модульного заземления гораздо надежнее,чем соединение стержень заземления в стержень заземления без муфт.
Если Вам необходимо купить комплект заземления для частного дома или Вам необходимо выполнить монтаж контура заземления, обращайтесь по нашим телефонам. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
Заказать модульное заземление Вы можете через онлайн форму или по телефонам указанным на нашем сайте www.energomag.net
+38(095)235-49-95,+38(096)262-98-48,+38(063)103-80-04,+38(044)362-92-50
Доставка комплектов заземления в любую точку Украины Новой почтой по предоплате или наложенным платежом.
Если Вы сомневаетесь в выборе или не знаете как выбрать комплект заземления,мы будем рады Вам помочь.
Звоните, пишите мы Вам подскажем.
Статьи по категории «Заземление для дома»
Аккумулятор для ИБП,гелевый,AGM или мультигелевый,разница?
Аккумуляторные батареи для котла отопления или насоса
Вода из крана бьется током,в чем причина,как устранить?
Гальмар заземление инструкция по монтажу
Гибридный инвертор,как работает,как выбрать?
Заземление дома или дачи своими руками,как сделать
Заземление зарядной станции для электромобиля
Заземление МРТ или медицинского оборудования
Заземление своими руками,уголком или модульное заземление?
ИБП для дома,генератор или солнечная станция что лучше?
Измерение сопротивления заземления,проверка контура заземления
Как выбрать бесперебойник?Советы бывалых
Как выбрать заземление правильно
Как выбрать солнечный инвертор для дома?
Как выгодно купить твердотопливный котел?
Как заземлить бойлер правильно
Как заземлить дом
Как заработать на солнечной энергии?
Как защитить розетки от перегрузки?Решение есть!!!
Как настроить регулятор тяги котла твердотопливного Огонек
Как получить зеленый тариф в Украине,порядок оформления
Как проверить контур заземления самому,метод электрочайника
Как сделать заземление в розетке и проверить заземление розеток?
Какие колосиники бывают,котлы с охлаждамыми колосниками
Какой генератор лучше синхронный или асинхронный?
Комплект ИБП+аккумулятор для газового котла
Котел длительного горения Огонек ДГ модернизированный
Можно ли фундамент использовать для заземления дома?
Молниезащита дома своими руками,монтаж молниезащиты дома
Молниезащита дома,цена,или от чего зависит стоимость?
Пиролизные котлы,как они работают?
С праздником пасхи,получите подарок
Система уравнивания потенциалов для борьбы с блуждающими токами
Солнечная станция для дома,выгодно или нет?
Солнечные инверторы SAJ выставка SOLAR Ukraine 2018
Солнечные инверторы для дома,как выбрать
Солнечные станции для дома,зеленый тариф
Твердотопливные котлы Огонек с электротенами
Твердотопливный котел для отопления дома,выгодно или нет?
Термическая сварка Galmar weld,для монтажа заземления
Требования к заземлению
УЗО без заземления работает или нет?
Чем забивать модульное заземление на глубину
Что такое сетевой солнечный инвертор?
Электромонтажные работы в квартире,офисе,доме в Киеве,расценки
Что такое заземление и зачем это нам нужно?
Как выбрать твердотопливный котел
Молниезащита внутренняя,зачем она нужна?
Как выбрать электрогенератор для дома правильно?
Как правильно выбрать стабилизатор напряжения
Заземление переносное ЗПЛ-110Э-1 ШБ (с шарнирным болтом)
Общее описание
Заземление переносное ЗПЛ-110Э-1 С ШАРНИРНЫМ БОЛТОМ предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм2.
Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +40°С. Относительная влажность до 80% при температуре +20°С.
Характеристики
Рабочее напряжение эл. установки 110 кВ
Сечение заземляющего провода 25 мм
Длина заземляющего спуска, не менее 12 м
Ток термической стойкости в течение 3 с 3,6 кА
Ток динамической стойкости 22 кА
Длина штанги со струбциной 1600 мм
Количество штанг 1 шт
Количество фаз 1
Опция Струбцина с шарнирным болтом
Погодные условия эксплуатации -45 +40 С°
Габаритные размеры в упаковке 2300х150х100 мм
Вес 5,500 кг
Дополнительная информация
Длина рукоятки изолирующей штанги, мм 600
Сертификат
К этому товару пока нет комментариев.
Ваш комментарий будет первым!
Ваш комментарий
Все поля обязательны для заполнения.
Щиток заземления ССД ( 120809-00006 )
Описание
Задать вопрос
Предназначен для заземления брони кабелей связи при вводе их в здания АТС. Исполь-зуется как на электрических, так и на оптических кабелях связи.
Представляет собой диэлектрическую пластину с отверстиями, в которые вставляются пять болтов с гайками и шайбами. Болты используются в качестве клемм. Решение о применении болтов в этом качестве принято для обеспечения отвода на заземление мак-симального возможного тока. Например, тока молнии, которая может попасть в кабель.
К одному из болтов подключается провод, приходящий от контура заземления здания АТС. К остальным присоединяют провода от брони четырёх кабелей. Болты-клеммы соединяются стальными шинами.
Наличие пяти клемм позволяет использовать щиток в качестве щитка КИП-2.
Щиток заземления устанавливается на стенах или на металлоконструкциях помещений для ввода кабелей и других помещений АТС.
Если щиток заземления требуется установить на металлоконструкциях, то его ставят на «Щиток изолирующий» так, чтобы головки болтов-клемм не касались металлокон-струкций.
В процессе эксплуатации болты-клеммы с подключёнными к ним проводами соединя-ются стальными шинами. При необходимости шины снимают и получают возможность на каждом кабеле в отдельности измерять сопротивление изоляции наружных оболочек ОК или защитных покровов типа «Шп» или «БбШп» на электрических кабелях связи.
При выполнении аварийно-восстановительных работ через провода заземления к броне кабелей можно подключать генераторы трассопоисковых приборов.
При подключении кабелей к щитку заземления рекомендуется использовать готовые изделия ССД – «Комплекты проводов заземления» с опрессованными наконечниками.

Нужно ли заземлять генератор?
Портативные генераторы используются для различных задач, включая резервное электропитание дома, работу электроинструментов на рабочем месте и многое другое.
Некоторые сценарии могут потребовать заземления вашего портативного генератора, и знание того, как это сделать, и какие инструменты вам понадобятся, может спасти вас от серьезных проблем.
В этой статье мы рассмотрим, что такое заземление, как определить, нужно ли заземлять генератор, какие инструменты вам понадобятся, а также процесс заземления генератора.

Заземление относится к подключению электрической цепи к эталонному заземлению.
В случае генератора, его рама действует как электрическая цепь, а правильно установленный заземляющий стержень действует как эталонное заземление.
Подсоединение медного провода от корпуса вашего генератора к заземляющему стержню заземляет генератор для безопасной работы.
Незаземленный генератор может стать причиной пожара в случае короткого замыкания.
Нужно ли заземлять мой портативный генератор?
Чтобы выяснить, нужно ли заземлять ваш портативный генератор, проще всего проверить руководство и посмотреть, нужно ли его заземлять.
Если руководство недоступно, вы все равно можете сделать несколько проверок для обеспечения надлежащей безопасности.
Если ваш генератор представляет собой отдельно взятую систему, вам необходимо использовать заземляющий стержень.
Если это не отдельная производная система, ваш генератор не нуждается в заземлении.
Чтобы распознать отдельно полученную систему, просто проверьте переключатель генератора.
Неразделенная производная система имеет переключающий переключатель, который не может быть перенесен на нейтральный заземляющий провод, а это означает, что ему не потребуется подключение к заземляющему стержню.
Большинство переносных генераторов имеют топливный бак, двигатель и корпус, которые прикреплены к раме, и поэтому их не нужно заземлять.
Инструменты, необходимые для заземления портативного генератора
Если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо заземлить генератор, вы хотите убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.
Хотя большинство инструментов можно найти лишь в мастерской или в магазине, поэтому подготовка дома может оказаться совсем другой историей.
Используйте этот быстрый контрольный список, чтобы оставаться готовым к тому моменту, когда вам нужно использовать портативный генератор:

Набор для зачистки проводов

.Для того, чтобы правильно подключить медный провод к медному стержню и генератору, вам необходимо зачистить медный провод. Хороший набор для зачистки проводов может помочь сделать этот процесс чище, безопаснее и проще. В крайнем случае подойдет нож или другой острый предмет.
Твердый медный провод заземления

Наличие достаточного количества медного провода обеспечит возможность подключения провода к генератору и медному заземляющему стержню с небольшим дополнительным запасом на всякий случай.
Метровый медный заземляющий стержень

Самая важная часть этого процесса. Наличие правильного медного заземляющего стержня делает все в этой процедуре для адекватного заземления. Вам необходимо убедиться, что длина медного заземляющего стержня составляет не менее 1 метра. Вам также нужно будет проверить, насколько далеко его нужно будет опустить в землю.
Чтобы вбить медный стержень в землю для правильного заземления, вам понадобится качественный молоток, или кувалда. Только не повредите покрытие медного стержня, так как это может привести к плохому соединению.
Чтобы плотно обмотать медный провод вокруг заземляющего стержня, хороший набор плоскогубцев определенно поможет и улучшит соединение.
При присоединении медного провода к генератору будет использоваться гаечный ключ для ослабления болта на генераторе для правильного соединения.
Дополнительные инструменты / расходные материалы

Вода — В случае твердого грунта, вода, помогающая смягчить грунт, может быть очень полезной и сэкономить ваше время.

Отвертка — Отвертка с крестообразным шлицем может помочь в удалении закругленного болта заземления или без шестигранной головки.

Лопата — в случае попытки вбить медный стержень в каменистую местность, вместо этого можно использовать лопату для углубления стержня.

Как заземлить мой генератор?
1. Установите медный заземляющий стержень
С помощью молотка или кувалды вбейте медный заземляющий стержень в землю минимум на 2,5 метра для правильного заземления.
Если грунт оказывается жестким, вы можете использовать воду, чтобы смягчить его.
2. Зачистите и подключите медный провод к медному стержню.
После правильной установки заземляющего стержня на 1,5 метра пора переходить к подключению медного провода.
Используя инструмент для зачистки проводов, аккуратно зачистите медный провод и плотно оберните его вокруг медного заземляющего стержня плоскогубцами.
3. Заземление генератора
Как только вы закончили зачистку и подключение медного провода к заземляющему стержню, самое время подключить его к генератору.
Осторожно зачистите другую сторону медного провода, чтобы подготовить его к подключению.
Найдите болт заземления на вашем генераторе и ослабьте его настолько, чтобы обмотать зачищенный провод вокруг него.
Плотно оберните зачищенный провод вокруг болта и затяните его для плотного и надежного соединения.
В заключение
Заземление вашего генератора является очень важной частью правильной настройки и использования вашего портативного генератора (если это требует заземления).
Это снижает вероятность любых неисправностей, и обеспечивает безопасность вас и ваших приборов (включая генератор).
Даже если ваш генератор не требует заземления, знание того, как правильно заземлить генератор, может помочь обеспечить безопасность других. Надеемся данная статья была для Вас полезна и информативна.

Болтовое соединение сверху вниз против заземления
Сверху вниз или вверх?
Большинство проверок новых маршрутов будет включать спуск по канату с подходящей точки на вершине утеса, и в некоторых случаях к предполагаемому окончанию вашего нового маршрута можно будет добраться с соседнего подъема или, возможно, спустив установленный якорь. Там, где для достижения вершины утеса или определенной точки на забое требуется доступ с земли, степень сложности и уровень риска возрастают.
Общие положения
Качество скалы, угол наклона, растительность и возможность доступа к вершине утеса будут определять решение, двигаться ли дальше с земли вверх или сверху вниз. Подъем с шагом в один шаг по крутой чистой скале лучше всего подходит для подъема с земли с помощью съемных болтов, а для подъема сверху вниз может потребоваться нести непрактичное количество веревки.
В любом подходе есть свои достоинства, и большинство скалолазов, разрабатывающих новые маршруты, часто меняют оба стиля, и рекомендуется овладеть любым из них.
Сверху вниз
Доступ сверху вниз, как правило, более безопасен, поскольку он позволяет удалять рыхлые камни без риска удара страхователя, при этом не происходит падения лидера, и веревка может быть соответствующим образом закреплена, чтобы избежать контакта веревки с острыми камнями. Один человек может спуститься на канатной дороге, впоследствии работать самостоятельно и, при необходимости, под руководством наблюдателя на земле, который не подвергается риску столкновения с каменным падением, в то время как для большинства форм спуска с земли потребуется второй (терпеливый) человек. страховать.
+ Может работать автономно
+ Отсутствие риска камнепада на страхователя
+ Нет риска перелезть через потенциально рыхлую или подозрительную скалу
+ Отсутствует риск падения поводка с длинной дистанции / плохая защита
+ Можно сразу приступить к очистке рыхлых камней и растительности
+ Доступ проще и быстрее, чем помощь с нуля
+ Верхняя фокальная точка крепления облегчает доступ к другим участкам того же утеса без необходимости повторной помощи
+ Фиксированная веревка в сочетании с ремнями безопасности позволяет нескольким людям работать на одной и той же веревке, что сокращает сроки прокладки спортивных маршрутов на большой стене.
Требуется доступ к вершине утеса
Должно быть достаточно веревки, чтобы вернуться на землю
Анкеры на вершине утеса могут мешать работе
Может потребоваться спуск над значительной растительностью на вершине утеса или через нее
Сложнее обнаружить опасную дикую природу, скрытую под крышами (например, гнезда шершней)
Ключевой момент: если местность не запрещает доступ сверху вниз, например, изолированная известняковая башня во Вьетнаме, то рекомендуется сверху вниз, а не сверху вниз.
До нуля
Подходы с земли будут включать либо оборудование одной площадки, либо потому, что это единственный способ получить доступ к вершине утеса или другой точке на большой стене. Навыки вспомогательного лазания являются неотъемлемой частью этого метода, за исключением случаев, когда по местности легко преодолевать свободное лазание, при этом защищаясь с помощью традиционных методов защиты или комбинации вспомогательных средств и свободного лазания. За исключением прокладки односкатных спортивных маршрутов на хороших скалах, подъем по грунту может быть медленным, и в большинстве случаев для страховки потребуется еще один альпинист.
Из-за размещения болтов на свинце предпочтительнее легкое сверло!
+ Только вариант (за исключением вертолета!), Когда доступ к вершине утеса невозможен
+ Хороший метод для одношаговых крутых трасс на прочной скале со съемными болтами
+ Потенциально более быстрый метод, чем сверху вниз, если порода чистая
+ Устраняет спуск по канатной дороге над растительностью на вершине утеса с потенциальным риском для дикой природы
+ Увеличивает вероятность обнаружения гнезд ос и шершней, расположенных под крышами и внутри небольших пещер (в то время как спуск сверху — нет)
Требуется страхующий, если он не помогает в одиночку
Страховщик подвержен риску камнепада
Альпиниста могут остановить группы рыхлой / подозрительной породы
Обычно более медленный метод получения доступа
Сложно организовать доступ к другим участкам утеса (если специально не помогает подняться на высокую точку для этой цели).
Более медленный метод получения общей оценки линии
Требуется веревка для лазания и статическая веревка
Вероятно, потребуется больше снаряжения для помощи и защиты
Для оборудования однополосных спортивных маршрутов разработчик привязывает к обычной веревке для лазания и страхуется с земли, помогая подниматься по намеченной линии с помощью комбинации съемных болтов и подвесных крюков (для поддержки во время бурения), пока не достигнет желаемого более низкого места.Этот метод в значительной степени зависит от использования съемных болтов, однако для непосредственной помощи следует использовать разновидность неглубокой технологии Climb (короткое отверстие экономит время бурения, оставляет меньше заплат / рубцов), а более глубокое Climbtech Legacy — для защиты, поскольку эти отверстия могут быть повреждены. повторно используется позже для постоянных болтов (и это также сэкономит на сверлении). Обратите внимание, что Petzl Pulse сертифицированы не для использования в качестве беговых страховок, а только для статического такелажа и должны использоваться парами.
Страница ошибки | Gexpro
{{еще}} {{if false &&! empty projectsData.рабочие сайты && projectsData.status eq ‘success’}}
 Чтобы продолжить, выберите хотя бы один проект.
Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты. {{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}
Показаны рабочие сайты {{: projectsData.worksites.length}}
Отображение рабочие места
Расширить все | Свернуть все
{{! — Статус потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}
Отступление
Истекает
Потребление
{{для projectsData.рабочие места}} {{для проектов}} {{! — Статус потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}
{{:кодовое название}}
Истекает: {{:истекает}} {{if expiresIn> 1}} Дни {{/если}} {{if expiresIn == 1}} День {{/если}}
Расход:
{{если! isApplicableAmountLimit}}
Нет максимальной суммы
{{еще}} {{/если}} {{/за}}
{{/за}}
Необходимо выбрать хотя бы одну учетную запись клиента
Сохранять
{{/если}} {{if true &&! empty projectsData.result && projectsData.status eq ‘success’}} {{если ложь}}
Выберите счет клиента
{{/если}} {{для projectsData.result}} {{/за}}
Необходимо выбрать хотя бы одну учетную запись клиента
Сохранять {{/если}} {{/если}}
2022 Кроссовер Chevrolet Bolt EUV имеет дорожный просвет, идентичный стандартному Bolt
Не путать с китайским кроссовером Chevrolet Menlo EV, Bolt EUV — еще один электромобиль (BEV) от Chevrolet, который пытается заработать больше тесто с шильдика Bolt с авто переделали под кроссовер.С торговой маркой GM под названием «Bolt EUV» в 2019 году и первыми предсерийными прототипами автомобиля, замеченными на дороге уже в том же году, похоже, что Chevrolet довольно быстро продвигается в развитии.
Ожидается, что автомобиль будет основан на той же платформе BEVII, что и обычный Chevrolet Bolt, а это означает, что вы не должны ожидать слишком больших различий в размерах между двумя моделями с технической точки зрения.
При одинаковой длине, высоте, ширине и колесной базе основное различие между Bolt и Bolt EUV будет заключаться в конструкции и положении при вождении.К сожалению, грядущий электрический кроссовер не получит и полного привода.
Сидя здесь, рядом с слегка замаскированным фейслифтингом Bolt, предсерийные прототипы Bolt EUV, похоже, также не отличаются более высоким клиренсом, что оставляет нам больше вопросов, чем ответов относительно фактического смысла существования модели.
В то время как Bolt до фейслифтинга имеет рейтинг EPA и имеет дальность действия 238 миль (383 км) на одной зарядке, ожидается, что и рестайлинг, и кроссовер Bolt EUV получат аккумулятор с другим химическим составом ячеек, что должно улучшить дальность действия к тому, что GM изначально обещала на 2021 год — это более 300 миль (483 км).
При 66 кВтч вместо 60, диапазон EPA как для обновленного Bolt, так и для кроссовера Bolt EUV должен составлять около 260 миль (418 км). Электродвигатель, установленный спереди, по-прежнему должен быть постоянным магнитом и развивать 200 лошадиных сил и 360 Нм (266 фунт-футов) крутящего момента. GM также объявила, что кроссовер Bolt станет первым Chevrolet, который получит технологию автономного вождения Super Cruise.
Ожидайте, что Bolt EUV будет официально представлен в любой день вместе с обновленным обычным Bolt, так что мы скоро узнаем о нем больше.
GUV5825 Зажим с U-образным болтом Blackburn / Ezground
Спасибо за ваши предложения! Благодарим вас за помощь в улучшении нашего программного обеспечения. Это помогает нам обслуживать вас еще лучше!
Режим редактирования: Пожалуйста, войдите, чтобы предложить улучшения для этого элемента. Закрывать Помогите улучшить наши данные
Характеристики
Размер проводника
2/0 AWG — 250 тыс. Куб. Мил
изоляция
Никто
Материал, цвет и обработка
Материал проводника
Медь
Размеры и вес
Длина
2-13 / 16
Описания
Описание
U-БОЛТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ
Тип продукта
Зажим заземления с U-образным болтом Cond 250-2 / 0
Длинное описание
U-образный болт, медный заземляющий зажим, U-образный болт из нержавеющей стали, диапазон проводов 2/0 — 250 тыс. Мил, размер стержня 5/8 — 3/4 дюйма, размер трубы IPS 3/8, длина 2-13 / 16 дюймов, ширина 2 -1/4 дюйма, глубина 1-9 / 16 дюймов
Особенности
Отлично подходит для подключения медного или стального заземляющего провода с медным покрытием к заземляющему стержню или трубе.Специально разработанная распорка обеспечивает правильное выравнивание между кабелем и электродом и обеспечивает более положительную площадь контакта.
Информация о производителе
Номер детали производителя
GUV5825
Марка
Блэкберн / EZGROUND
GTIN
00783786803521
UPC
783786803521
Таксономии, классификации и категории
Описание категории
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВХОДА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Поглотители, заземляющие фитинги и заземляющие стержни
Тип
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Упаковка
Масса за шт.
0.647
Коробка
1
Пакет
25
Использование, сертификаты и стандарты
стандартный
UL E3060, CSA 12798
Помогите улучшить наши данные
Режим редактирования: Войдите в систему, чтобы предлагать улучшения для этого элемента.Закрывать
Выберите категории, к которым вы хотите привязать этот элемент.
(Вы можете выбрать несколько категорий, удерживая клавишу Ctrl при щелчке)
Категория ссылки
* Все цены могут быть изменены.
Предложите связанный товар
Тип: Аналог / Аксессуар
Поиск, номер связанного каталога:
Отправка предложения
Подождите, пока операция не будет завершена.
Locinox Смещенный от центра ограничитель заземления для болта с торцевым креплением, для рам ворот от 1-1 / 2 «до 2-1 / 2»
Страна США —————— AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D «ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard остров и МакДональда IslandsHond urasHong Kong (Республика Китай) HungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика OfIraqIrelandIsle Of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейской Народно-Демократической Республики OfKorea, Республика OfKuwaitKyrgyzstanLao Народно-Демократической RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan арабских JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшей югославской Республики OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian территории, OccupiedPanamaPapua Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятой ЕленыСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСент-Винсент и Гре nadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia И MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian арабских RepublicTaiwan (Республика Китай) TajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited Королевство (Великобритания) Соединенные StatesUnited Штаты Малые отдаленные острова УругвайУзбекистан ВануатуВатикан-государство ВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, U.s.Wallis And Futuna, Западная Сахара, Йемен, Заир, Замбия, Зимбабве,
Состояние
Почтовый индекс / Почтовый индекс

Отказ от ответственности за доставку: Все заказы подлежат подтверждению. Дополнительные расходы на доставку, хотя и редкие, могут применяться из-за веса, размера, местоположения и / или других переменных. Если для вашего заказа потребуются дополнительные средства для покрытия транспортировки товаров, с вами свяжутся до обработки заказа для утверждения.
Суровая погода 101: Часто задаваемые вопросы о молниях
Что такое молния?
Молния — это гигантская электрическая искра в атмосфере между облаками, воздухом или землей.На ранних стадиях развития воздух действует как изолятор между положительными и отрицательными зарядами в облаке и между облаком и землей. Когда противоположные заряды накапливаются достаточно, эта изолирующая способность воздуха разрушается, и происходит быстрый разряд электричества, который мы называем молнией. (Фактический процесс пробоя все еще плохо изучен.) При пробое воздуха образуются ионы и свободные электроны, которые перемещаются по проводящему каналу. Этот электрический ток временно уравновешивает заряженные области в атмосфере до тех пор, пока противоположные заряды не накопятся снова.
Молния от грозы начинается в сильном электрическом поле между противоположными зарядами внутри грозового облака и может полностью оставаться внутри облака (внутриоблачная молния), когда области заряда имеют одинаковую силу (сбалансированы) или могут достигать земли (облако-к -земная молния), когда один из регионов намного сильнее другого (несбалансированный).
Молния — одно из старейших наблюдаемых природных явлений на Земле. Его можно увидеть в извержениях вулканов, чрезвычайно интенсивных лесных пожарах (пирокумулонимбусные облака), ядерных взрывах на поверхности, сильных метелях, сильных ураганах и, очевидно, в грозах.
Что такое облачные вспышки?
Облачная вспышка — это молния, которая возникает внутри облака, перемещается из одной части облака в другую, а некоторые каналы могут выходить в чистый воздух.
Что такое «ступенчатый лидер»?
Ступенчатый лидер — это развитие нисходящего канала молнии. В частности, отрицательно заряженные молниеотводы распространяются не непрерывно, а относительно короткими «шагами», когда воздух впереди ионизируется в виде множества «стримеров» с низкой проводимостью.«Стример, развивающий больший ток и лучшую проводимость, может стать следующим шагом, который подключается к« ведущему »каналу.
Возможен ли гром без молнии?
Нет, без молнии не бывает грома. Гром начинается как ударная волна из стремительно расширяющегося канала молнии, когда сильный ток вызывает быстрое нагревание. Однако — это возможно, что вы могли видеть молнию и не слышать гром, потому что он находился слишком далеко.Иногда это называют «тепловой молнией», потому что чаще всего это происходит летом.
Всегда ли молния возникает из-за грозы?
Грозы всегда имеют молнии (гром возникает из-за молнии, и у вас не может быть грозы без грома!), Но у вас может быть молнии без грозы. Молнии также можно увидеть при извержениях вулканов, при взрывах ядерных ядер на поверхности и при сильных метелях («снегопад с громом»).
Что вызывает гром?
Гром вызван молнией.Яркий свет молнии, вызванный упомянутым выше обратным ударом, представляет собой большое количество энергии. Эта энергия нагревает воздух в канале до температуры выше 50 000 ° F всего за несколько миллионных долей секунды! Воздух, который сейчас нагрет до такой высокой температуры, не успел расшириться, поэтому теперь он находится под очень высоким давлением. Затем воздух под высоким давлением расширяется наружу в окружающий воздух, сжимая его и вызывая возмущение, которое распространяется во всех направлениях от удара. Возмущение представляет собой ударную волну для первых 10 ярдов, после чего становится обычной звуковой волной или громом.
Интересный факт: Может показаться, что гром продолжается и продолжается, потому что каждая точка канала создает ударную волну и звуковую волну, поэтому то, что вы слышите как гром, на самом деле является скоплением нескольких звуковых волн из разных частей канала молнии.
Что такое сухая молния?
Сухая молния — это молния, которая возникает без дождя поблизости. Центр прогнозирования штормов NOAA регулярно выпускает прогнозы сухих молний, потому что они с большей вероятностью могут вызвать лесные пожары.
Что такое «гром среди ясного неба»?
«Гром среди ясного неба» — это вспышка, падающая из облака на землю, которая обычно исходит из стороны грозового облака, проходит относительно большое расстояние в чистом воздухе от грозового облака, а затем наклоняется вниз и ударяет по земле. . Было документально подтверждено, что эти вспышки молний разлетались на несколько миль от грозового облака. Они могут быть особенно опасными, потому что кажутся исходящими из ясного голубого неба.
Велосипедист в шлеме получил удар молнии по голове в ясную погоду и безоблачное небо.Было установлено, что заряд, вероятно, возник во время грозы, которая находилась на расстоянии около 16 км (примерно в десяти милях) и была скрыта за горами.
Всегда ли молния поражает самый высокий объект?
Никогда не говори «всегда»! Молния обычно поражает самый высокий объект. Логично, что самый высокий объект, скорее всего, создаст восходящие стримеры для соединения с нисходящим лидером молнии.
Какой вид электричества — молния?
Молния — это электростатический разряд, сопровождающийся испусканием видимого света и других форм электромагнитного излучения.
Сколько вольт и ватт в молнии?
Lightning может иметь напряжение от 100 миллионов до 1 миллиарда вольт и содержит миллиарды ватт.
Почему положительные молнии считаются более опасными, чем более распространенные отрицательно заряженные молнии?
Вы не хотите сталкиваться ни с одним из них, но положительная молния может считаться более опасной, потому что ее пиковый электрический ток часто сильнее, продолжительность вспышки (продолжающаяся) обычно больше, а ее пиковый заряд может быть намного больше, чем при отрицательном разряде. .Считается, что более длительный ток повышает вероятность возгорания.
Ударяет ли молния с неба вниз или с земли вверх?
Ответ — и то, и другое. Молния, падающая из облака на землю, исходит с неба, но та часть, которую вы видите, исходит от земли вверх. Типичная вспышка «облако-земля» сокращает путь отрицательного электричества (которого мы не видим) к земле сериями всплесков. Предметы на земле обычно имеют положительный заряд во время типичной грозы.(Заряд, который накапливается на небольшой площади поверхности Земли и объектов на ней, определяется чистым зарядом над ней, поскольку поверхность Земли относительно проводящая и может перемещать заряд в ответ на грозу.) Поскольку противоположности притягиваются, возникает от объекта, который собирается ударить, направляется восходящая коса. Когда эти два пути встречаются, ответный удар возвращается к небу. Это обратный ход, который производит видимую вспышку, но все это происходит так быстро — за несколько тысячных долей секунды, — поэтому человеческий глаз не видит фактического формирования удара.Естественная молния также может вызывать восходящие разряды от высоких башен, таких как антенны вещания. Для получения дополнительной информации об облаке-земле (и других типах молний) посетите страницу «Суровая погода 101: Типы молний».
Насколько горячим может стать молния в воздухе?
Энергия молнии нагревает окружающий воздух от 18 000 градусов по Фаренгейту до 60 000 градусов по Фаренгейту.
Что заставляет молнию иметь цвет, а не обычный белый или синий цвет?
Молния может быть разных цветов в зависимости от того, через что проходит свет, чтобы попасть к вашим глазам.Во время снежных бурь, где это бывает довольно редко, розовый и зеленый часто называют цветами молний. Дымка, пыль, влага, капли дождя и любые другие частицы в атмосфере будут влиять на цвет, поглощая или рассеивая часть белого света молнии.
Какая польза от молнии для Земли?
Земля получает выгоду от молнии по-разному. Во-первых, грозы и молнии являются частью глобальной электрической цепи Земли. Грозы и наэлектризованные облака подобны батареям, которые заставляют Землю иметь отрицательный заряд, а атмосферу — положительный.. Это поддерживает электрическое поле в хорошую погоду, которое у поверхности составляет около 100 В / м. Всегда существует постоянный ток отрицательно заряженных ионов, текущий вверх со всей поверхности Земли (и положительных ионов вниз от атмосферы). Грозы помогают переносить отрицательные заряды обратно на Землю (молнии обычно заряжены отрицательно). Без гроз и молний электрический баланс Земля-атмосфера исчез бы через 5 минут. Молния также производит химические вещества, производящие озон.
Что происходит с землей при ударе молнии?
Что обычно происходит, когда молния ударяет по земле, так это то, что она плавит грязь и глину до кремнезема. В результате часто получается стекловидный камень (называемый фульгуритом) в форме извилистой трубки. Фульгурит был обнаружен во всем мире, но встречается относительно редко. Цвет зависит от минералов в песке, на который нанесен удар. Форма в земле — это форма пути, по которому ток молнии прошел в земле.На этом пути также часто бывает повреждение травы.
Молния, спускающаяся по стволу дерева, превращает воду в пар. Если он попадает под кору во влажную поверхность древесины, быстро расширяющийся пар может слетать с дерева куски коры и веток, и древесина вдоль пути часто погибает. Затем заряд, переносимый молнией, рассеивается по поверхности Земли. Если вы находитесь рядом с чем-то, что было поражено молнией, например, деревом или забором, этот процесс может быть очень опасным, поскольку весь этот ток не рассеивается мгновенно.Молния может ударить дерево, затем разветвиться и ударить что-то еще, или после того, как ток пройдет через ствол дерева, он также может пройти через непосредственно окружающую территорию и во что-нибудь или кого-либо поблизости. Однако этот процесс происходит довольно быстро, поэтому земля или что-либо еще не остается электрически опасным после этого.
Ток молнии может проходить даже дальше через воду, металлические заборы, линии электропередач или водопровод. Ток молнии может проникнуть в здание и пройти через провода или водопровод и повредить все на своем пути.Точно так же в городских районах он может удариться о столб или дерево, и ток затем переместится в несколько близлежащих домов и других построек и проникнет в них через проводку или водопровод.
Может ли молния ударить по одному и тому же месту дважды?
Молния поражает одно и то же место (или почти одно и то же место) более одного раза, вопреки народной мудрости. Это может быть просто статистическая случайность (то есть со всеми возникающими молниями в конечном итоге молния ударит где-то рядом с предыдущим ударом молнии в течение короткого периода времени).Также может быть, что что-то в этом сайте повышает вероятность того, что он будет поражен. Обычно, когда молния поражает что-то на земле, пораженный объект посылает вверх слабый канал, который присоединяется к развивающейся вниз вспышке и создает связь с землей. Более высокие объекты с большей вероятностью, чем более короткие, образуют восходящий канал. Но также возможно, что что-то, что локально влияет на способность земли проводить электричество (например, содержание соли или влаги в земле в то время, наличие или отсутствие камней, стоячей воды, труб или других металлических предметов в земля), форма местности, форма листьев или веток или что-то еще может сделать конкретное место более вероятным, чем другое близлежащее место.
Когда и где чаще всего ударяет молния?
Молния исходит от родительского кучево-дождевого облака. Эти грозовые облака образуются везде, где имеется достаточно восходящего движения воздуха, конвективной нестабильности и влажности, чтобы образовалось глубокое облако, которое достигает уровней, более холодных, чем замерзание.
Эти условия чаще всего встречаются в теплое время года (весна, лето, начало осени). В целом на материковой части США количество молний уменьшается к северо-западу.В течение всего года самая высокая частота молний между облаками и землей наблюдается во Флориде между Тампой и Орландо. Это связано с присутствием в течение многих дней в году большого содержания влаги в атмосфере на низких уровнях (ниже 5000 футов), а также с высокими температурами поверхности, которые вызывают сильный морской бриз вдоль побережья Флориды. Западные горы США также вызывают сильные восходящие движения и способствуют частым молниям между облаками и землей. Высокие частоты также наблюдаются вдоль побережья Мексиканского залива, атлантического побережья на юго-востоке США и внутри страны от Персидского залива.В регионах вдоль западного побережья Тихого океана меньше всего гроз между облаками и землей.
Как наэлектризуется шторм?
Облака наэлектризованы, когда сильные восходящие потоки (подпитываемые конвективной нестабильностью и влажностью) создают смесь более крупных частиц льда (крупа), мелких кристаллов льда и переохлажденных жидких капель воды и кристаллов льда при температурах ниже нуля (0 ° C). В этой среде отражающиеся столкновения между кристаллами льда из крупы вызывают перенос заряда между частицами.Это называется неиндуктивным процессом, потому что он не требует наличия электрического поля для поляризации частиц. Точные физические механизмы полностью не изучены, но он включает в себя передачу массы от одной частицы к другой, а знак заряда зависит от температуры и скорости роста частиц. Граупель и кристаллы приобретают противоположные знаки заряда, а затем они образуют отдельные области заряда, поскольку крупа падает быстрее в восходящем потоке.
Вторичный процесс может происходить, когда электрические поля увеличиваются и вызывают поляризацию капли (ионы внутри капель, приводимые в движение электрическим полем, направляются против сторон капли).Если часть капли замерзает на частице льда, а остальная часть отрывается, некоторый суммарный заряд ионов из капли может быть захвачен льдом. Это называется индукционным процессом, так как для него требуется заметное электрическое поле.
Бывают ли молнии зимой?
Молния зимой случается реже, потому что в атмосфере не так много нестабильности и влажности, как летом. Эти два ингредиента работают вместе, создавая конвективные бури, которые могут вызывать молнии.Без нестабильности и влажности сильные грозы маловероятны.
Зимой поверхность земли более прохладная, потому что солнце не так сильно нагревает ее, чтобы согреться. Без высокой температуры поверхности приземный воздух не поднялся бы в атмосфере очень далеко. Таким образом, сильные (8-15 км) грозы, которые развиваются в летнее время, не будут развиваться.
В теплом воздухе содержится больше водяного пара. А когда водяной пар конденсируется в жидкие капли водяного облака, выделяется скрытое тепло, которое питает грозу.Таким образом, теплый влажный воздух у поверхности (и надлежащие условия на высоте, обеспечивающие большую нестабильность) может вызвать глубокую конвекцию, которая может вызвать молниеносные разряды.
Что такое грозовой снег?
Хотя зимой грозы случаются реже, иногда во время метели могут возникать молнии. Называемый грозовым снегом, относительно сильная нестабильность и обильная влажность могут быть обнаружены над поверхностью, например, над теплым фронтом, а не на поверхности, где она может быть ниже точки замерзания.Грозовой снег иногда наблюдается ниже по течению от Большого Соленого озера и Великих озер во время озерных метелей.
Сколько вспышек в год?
В 48 смежных штатах ежегодно регистрируется в среднем 20 000 000 вспышек «облако-земля» с тех пор, как сеть обнаружения молний (NLDN) охватила всю континентальную часть США в 1989 году. Кроме того, около половины всех вспышек имели более чем одна наземная точка удара, поэтому в США в среднем ежегодно поражается не менее 30 миллионов точек на земле.Помимо вспышек облака-земля, облачков примерно в 5-10 раз больше, чем наземных.
Как я могу защитить себя от молнии?
Национальная метеорологическая служба NOAA — отличный источник информации о внутренней и внешней безопасности молний и рисках молний.
Какова вероятность удара молнии?
Согласно NWS, вероятность того, что человек в США получит удар в течение определенного года, составляет 1 к 1.2 миллиона. Шансы получить удар при жизни (по оценкам, 80 лет) — 1 к 15 300. Вы можете узнать больше о том, откуда берутся эти цифры, на сайте Национальной метеорологической службы. Однако многое зависит от вашего воздействия. Вы можете снизить риск удара молнии, перейдя в хорошее убежище, например, в закрытое здание (см. Ссылку выше), если рядом с вами гроза! Самые опасные времена шторма могут быть началом и концом молнии. Если первая вспышка — компьютерная графика, она произойдет без предупреждения от предыдущего грома.Последняя вспышка шторма может произойти через много минут после последней вспышки, поэтому важно подождать достаточно долго, чтобы условия снова стали безопасными.
Где я могу получить информацию о ударах молнии, которые происходят в моем районе?
Есть несколько компаний, которые собирают и архивируют эти данные, включая Vaisala и Earth Networks, которые управляют сетями в Соединенных Штатах. На самом деле мы сами закупаем данные о молниях (у нас нет средств на поддержание собственной сети) и у нас есть строгие правила их использования.
Факты и информация о молниях
Молния — это электрический разряд, вызванный дисбалансом между грозовыми облаками и землей или внутри самих облаков. Большинство молний происходит в облаках.
«Простая молния» описывает дальний разряд, освещающий всю нижнюю часть облака. Другие видимые болты могут иметь вид бусинки, ленты или ракетной молнии.
Во время шторма сталкивающиеся частицы дождя, льда или снега внутри грозовых облаков увеличивают дисбаланс между грозовыми облаками и землей и часто отрицательно заряжают нижнюю часть грозовых облаков.Объекты на земле, такие как шпили, деревья и сама Земля, становятся положительно заряженными, создавая дисбаланс, который природа стремится исправить, пропуская ток между двумя зарядами.
Молния очень горячая — вспышка может нагреть воздух вокруг нее до температуры, в пять раз превышающей температуру поверхности Солнца. Это тепло заставляет окружающий воздух быстро расширяться и вибрировать, что создает раскат грома, который мы слышим через короткое время после вспышки молнии.
Удары молнии во время грозы ежегодно убивают больше американцев, чем торнадо или ураганы.
Типы молний
Удары молний между облаками и землей — обычное явление — около 100 ударов ударов по поверхности Земли каждую секунду, но их сила необычайна. Каждый болт может содержать до одного миллиарда вольт электричества.
Типичный разряд молнии между облаком и землей начинается, когда ступенчатая серия отрицательных зарядов, называемая ступенчатым лидером, мчится вниз от нижней части грозового облака к Земле по каналу со скоростью около 200 000 миль в час (300 000 км / ч). . Каждый из этих сегментов имеет длину около 150 футов (46 метров).
Когда самая нижняя ступенька находится в пределах 150 футов (46 метров) от положительно заряженного объекта, она встречает восходящую волну положительного электричества, называемую серпантином, которая может подниматься вверх через здание, дерево или даже человека. .
Когда они соединяются, электрический ток течет, когда отрицательные заряды летят вниз по каналу к земле, и видимая вспышка молний поднимается вверх со скоростью около 200000000 миль в час (300000000 км / час), передавая электричество в виде молнии в процессе.
Некоторые типы молний, включая наиболее распространенные, никогда не покидают облака, а перемещаются между различными заряженными областями внутри или между облаками. Другие редкие формы могут быть вызваны сильными лесными пожарами, извержениями вулканов и метелями. Шаровая молния, небольшая заряженная сфера, которая плавает, светится и прыгает, не обращая внимания на законы гравитации или физики, до сих пор ставит ученых в тупик.
Примерно от одной до 20 разрядов молнии, соединяющей облако с землей, — это «положительная молния», тип которой возникает в положительно заряженных вершинах грозовых облаков.Эти удары обращают поток заряда типичных разрядов молний и намного сильнее и разрушительнее. Положительная молния может простираться по небу и ударить «из ниоткуда» на расстояние более 10 миль от грозового облака, в котором она родилась.
Удар молнии
Молния не только впечатляющая, но и опасная. Ежегодно во всем мире молнией гибнут около 2000 человек. Сотни других выживают после ударов, но страдают от множества устойчивых симптомов, включая потерю памяти, головокружение, слабость, онемение и другие болезни, изменяющие жизнь.Удары могут вызвать остановку сердца и серьезные ожоги, но выживают 9 из каждых 10 человек. У среднего американца примерно 1 из 5000 шанс быть пораженным молнией в течение жизни.
Сильный жар молнии испарит воду внутри дерева, создавая пар, который может разнести дерево на части. Машины — убежище от молний, но не по той причине, в которую многие верят. Шины проводят ток, как и металлические каркасы, которые безвредно переносят заряд на землю.
Многие дома заземлены с помощью стержней и других средств защиты, которые безвредно проводят электричество молнии к земле.Дома также могут быть случайно заземлены водопроводом, водосточными желобами или другими материалами. Заземленные здания обеспечивают защиту, но люди, которые касаются проточной воды или пользуются стационарным телефоном, могут быть поражены проводимым электричеством.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

12Мар
Схема электропроводки в квартире панельного дома 70 годов: Page not found — bouw.ru
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Определяем расположение проводки в панельном доме
При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.
Блок: 1/8 | Кол-во символов: 321
Источник: https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
Типовая схема разводки
Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.
Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:
В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.
Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:
Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.
Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:
Отличия видны невоооруженным глазом:
распределительные коробки находятся не в тех местах;
проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
вместо четырех линий сделано лишь две;
схема питания напрочь изменена.
Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3162
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1023
Источник: https://YaElectrik. ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
Поиск с помощью прибора
Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.
Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.
Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:
«Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.
Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.
Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3830
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1971
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
Если нет денег на прибор и нет схемы
В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:
Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2431
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html
Выводы
Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме, необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.
Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:
проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
повороты провода имеют вид прямого угла.
Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.
Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1489
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1795
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
Видео по теме
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 55
Источник: https://ProFazu. ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1193
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1599
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:
Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.
«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.
Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.
Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.
Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.
Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.
Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.
Блок: 8/8 | Кол-во символов: 2574
Источник: https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 25105
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://ProFazu. ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 10967 (44%)
https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 6557 (26%)
https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 7581 (30%)

▶▷▶▷ схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме
▶▷▶▷ схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме
Интерфейс Русский/Английский
Тип лицензия Free
Кол-во просмотров 257
Кол-во загрузок 132 раз
Обновление: 18-03-2019
схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Типовая схема электропроводки в 3-х комнатной квартире samelectrikru/tipovaya-sxema-elektroprovodki-v Cached Типовая схема электропроводки в 3-х комнатной квартире квартиры панельного либо Схема электропроводки в квартире — типовая схема подключения remontyoudocom/articles/electric/tipovaya-shema-elekt Cached Типовая схема электропроводки в квартире квартиры – на площадке в подъезде На щиток Типовая схема разводки электропроводки в квартире или доме jelektroru электропроводка Не могли бы вы привести пример ОПТИМАЛЬНОЙ схемы электропроводки с автоматами (УЗО, ДИФами) для 3-4 комнатной квартиры в кухне которой независимые варочная панель и духовой шкаф Схема электропроводки в панельном доме | Электирика restart24ru/jelektirika/shema-jelektroprovodki-v-panel Cached Схема электропроводки квартиры в типовом панельном доме – пример Непосредственно по квартире проводка может разводиться несколькими способами Разводка и схемы электропроводки в доме strmntcom … Электрика Как выглядит схема электропроводки в панельном доме и современном — отличия Разводка электропроводки в частном доме — как лучше Расчет электропроводки в доме Схема проводки трехкомнатной квартиры: рассмотрим подробно elektrik-asu/energii/v-zhilyh/shema-provodki Cached Схема электропроводки в трехкомнатной квартире не так уж сложна и предполагает наличие до 5 разных групп Это вносит определенные коррективы в процесс монтажа, ведь вероятность запутаться Схемы электропроводки квартир (69 схем и 15 электропроектов) wwwotdelochnik24ru/2011/10/03/shemy-e-lektro Cached Схема Электропроводки Двух- комнатной квартиры Схема Электроввода квартиры с отдельной защитой для сантехкабины МОНТАЖНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БОЛЬШОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ Замена электропроводки в 3(трех)-комнатной квартире — цена terononline/indexphp?showtopic=2112341 Cached Требуется заменить проводку (взамен штатной) в 3-ех комнатной квартире в панельном доме (хрущевка) Цена вопроса ? Сколько материала(провода)потребуетс Схема электропроводки в панельном доме 121-й серии — фото wwwmastergradcom/forums/t189469-shema-elektroprovodki Cached Схема электропроводки в панельном доме 121-й серии схема электропроводки в Какая схема проводки в панельной советской Схеме электропроводки (щитка) в 3-х комнатной Схема электропроводки в квартире панельного дома — Всё о electricremontru/shema-elektroprovodki-v-kvartire-panel Cached Схема электропроводки квартиры в типовом панельном доме – пример Непосредственно по квартире проводка может разводиться несколькими способами Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 1,150 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™
Корпуса ЖК «Новокуркино» возводятся застройщиком по панельной технологии: 23-этажные – с панелями из
серии П-3М, 18-25-этажные – с панелями типа КОПЭ-М-Парус. Проекту 1970 х годов. Типы зданий по конструктивной схеме. Типовые девятиэтажки серии II-18/09 1960-х годов по Краснохолмской набережной , р
структивной схеме. Типовые девятиэтажки серии II-18/09 1960-х годов по Краснохолмской набережной , реконструированные в начале 2000-х годов. Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Схема новой электропроводки. Площадь квартиры 50/36/8, с/у раздельный, х/г вода, есть лоджия. 6 этаж 9-ти этажного панельного дома. Посредничество в операциях с недвижимостью, продажа квартир, юридическая экспертиза. База предложений, подать заявку. Извините, но схема метро не доступна для мобильных устройств! Тип дома Панельный. Продажа 2-х комнатной квартиры в ЖК up! квартал quot;Новое Тушиноquot; Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница N 3» Главный врач: Соболев Георгий Фагимович. Главный врач: Шалыгина Елена Валентиновна. Строительство жилых домов с полной внутренней отделкой. Характеристика объектов, прайс-лист. Программы ипотечного кредитования. Output has already been sent from the script — PDF file generation aborted.
х/г вода
продажа квартир
easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 1
easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 1
easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 1
схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме — Поиск в Google Специальные ссылки Перейти к основному контенту Справка по использованию специальных возможностей Оставить отзыв о специальных возможностях Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд Войти Удалить Пожаловаться на неприемлемые подсказки Режимы поиска Все Картинки Видео Новости Карты Ещё Покупки Книги Авиабилеты Финансы Настройки Настройки поиска Языки (Languages) Включить Безопасный поиск Расширенный поиск Ваши данные в Поиске История Поиск в справке Инструменты Результатов: примерно 249 000 (0,51 сек) Looking for results in English? Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Картинки по запросу схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме Другие картинки по запросу «схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Электропроводка в панельном доме, схема Сохраненная копия Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной ‎ Как выполнялась проводка · ‎ Как укладывается · ‎ Вариант разводки Схема проводки трехкомнатной квартиры: рассмотрим подробно Сохраненная копия Схема прокладки электропроводки в квартире зависит от многих параметров вырисовываться наша схема электропроводки в 3 комнатной квартире ‎ Способы монтажа · ‎ Открытая проводка · ‎ Расчет предполагаемой Какая схема проводки в панельной советской квартире? — фото- Форум wwwmastergradcom › › Какая схема проводки в панельной советской квартире? Сохраненная копия 4 янв 2011 г — 36 сообщений — ‎10 авторов Сабж Дом — панельная 9-тиэтажка 3 — х комнатная квартира Алюминиевые провода, идут в стенах Плита — газовая На щитке на Каналы элктропроводки 3к квартиры 121 2 сообщения 15 апр 2018 г Замена электропроводки в 3 — комнатной 33 сообщения 14 мар 2016 г Схема электропроводки в панельном доме 11 сообщений 7 июл 2013 г Схеме электропроводки (щитка) в 3 — х 49 сообщений 28 сент 2011 г Другие результаты с сайта wwwmastergradcom Схема электропроводки в квартире — типовая — Ремонт квартир remontyoudocom › Статьи › Электрика Сохраненная копия Похожие Проектирование схемы электрической проводки о том, что схема электропроводки для разных квартир , в зависимости от Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в Видео 8:23 Электропроводка в 3х комнатной квартире типа П-44Т Black Label YouTube — 11 сент 2017 г 2:56 Замена Элпроводки в 3х комнатной квартире киевского типа в Иван — ЭЛЕКТРИК респЧУВАШИЯ YouTube — 22 сент 2016 г 5:32 Каналы проводкиКак искатьДомПанельнаяпятиэтажкаНачало Виктор Пестриков YouTube — 30 окт 2015 г Все результаты Где найти стандартную схему электропроводки для 3-х комнатной wwwremotvetru//18733-gde-najti-standartnuju-shemu-elektroprovodki-dlja-3-h-k Сохраненная копия 3 окт 2015 г — Стандартной схемы электропроводки для 3 — х комнатной всего вам необходимо нарисовать схему своей квартиры , на которой Более того, электропроводка даже в трёхкомнатной квартире в доме одной серии Схема проводки в панельном доме — Нормативы, таблицы и dom-dataru › Электричество Сохраненная копия Похожие Статья рассматривает, что такое проводка в панельном доме , схема ее устройства, варианты в панельном доме , под рукой должна быть схема электропроводки квартиры 1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой › Электропроводка › Монтаж Сохраненная копия Рейтинг: 3 — ‎2 голоса Расположение проводки в панельном доме : определяем схему проводки Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая и это может привести к очень плачевным последствиям Схема 3 Схема электропроводки в квартире, разводка в панельных elektrika-24narodru/publ/skhema_ehlektroprovodki/1-1-0-12 Сохраненная копия Похожие Схемы электропроводок в квартирах, схема разводки электропроводки в 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома Типовая схема электропроводки в 3-х комнатной — Сам электрик › Электропроводка › Монтаж электропроводки Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 4,7 — ‎10 голосов 19 мар 2015 г — Типовая схема электропроводки в 3 — х комнатной квартире плана трехкомнатной квартиры панельного либо кирпичного дома Типовые схемы расположения электропроводки в квартире electrikinfo/main/electrodom/972-tipovye-shemy-elektroprovodki-v-kvartirehtml Сохраненная копия Похожие Вариант старой электропроводки однокомнатной квартиры На картинке для наглядности Рис 3 Вариант схемы прокладки электропроводки под полом Комбинированные отдельных нюансов Заводские панельные дома Схемы электропроводки квартир (69 схем и 15 электропроектов) Сохраненная копия Похожие 3 окт 2011 г — Схемы электропроводки квартир дают представление о электропроводке квартиры и Схемы электропроводки квартиры и дома Электропроект 3 — х комнатной квартиры ,Электропроект #3 · Электропроект #4 Схема электропроводки в квартире панельного дома 70 годов Сохраненная копия Электрическая схема освещения 1- комнатной квартиры (2232 х Это плоский электропровод марки АППВ 3 ×2,5 или 2 — 3 одиночных провода марки роль будет играть тип дома , в котором размещена квартира — панельный , Советская проводка 2х комнатной квартиры панельного дома Сохраненная копия 23 дек 2017 г — Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в Проводка в панельном доме , схема которой предполагает ее обязательное на трех ,- или пятипроводную схему электроснабжения Замена электропроводки в 3(трех)-комнатной квартире — цена Сохраненная копия 20 окт 2013 г — проводку (взамен штатной)в 3 -ех комнатной квартире в панельном доме Теперь у меня есть точная схема проводки моей квартиры Полная замена старой электропроводки в панельном доме или Сохраненная копия Рейтинг: 4,6 — ‎9 голосов 23 дек 2013 г — Ремонт, замена проводки в панельном доме Люди не хотят брать квартиры в панельных домах Только он застывает очень уж быстро – больше трех подрозетников за раз не поставить… Сам сейчас ищу схему каналов в перекрытиях дома 97 серии 3 февраля 2019 в 13:10 Проводка в панельном доме схема 2 х комнатной квартиры Схема Сохраненная копия Схема электропроводки в двухкомнатной квартире + фото Главная Проводка в панельном доме схема 2 х комнатной квартиры Получается, что 1 или 2 группы освещения будут запитываться от автомата на 16 А и 2 или 3 Типовая схема разводки электропроводки в квартире или доме jelektroru › электропроводка Сохраненная копия Похожие 21 мар 2014 г — Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры — один Электропроводка в хрущевке и других панельных домах схемы электропроводки в3- хкомнатной кв-ре(так называемый КИЕВСКИЙ ПРОЕКТ) Замена проводки в панельном доме – особенности и возможные electricadomcom/chto-nado-znat-i-imet-chtoby-osushhestvit-pravilnuyu-zamenu-pro Сохраненная копия Похожие Большинство квартир , которые находятся в панельных домах, нуждаются в панельного дома и что необходимо знать для составления схемы новой? Типовые схемы электропроводки в квартире — Ремонт квартир в tok96ru/indexphp/stati/42-elektrika/60-tipovye-skhemy-elektroprovodki-v-kvartire Сохраненная копия Похожие Старая электропроводка в панельном доме Рассмотрим типовые схемы электропроводки для 2- комнатной квартиры В 2- комнатной квартире Разводка и схемы электропроводки в доме strmntcom › Квартира и загородный дом › Коммуникации › Электрика Сохраненная копия Похожие Как выглядит схема электропроводки в панельном доме и современном приведем возможный вариант разводки для 3 – х комнатной квартиры : Монтаж электропроводки в квартире: видео, схемы — Asutpp › Главная › Электрика в квартире › Монтаж электропроводки Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎6 голосов 2 окт 2017 г — Как грамотно выполнить монтаж электропроводки в квартире на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах 1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд Схема электропроводки в двухкомнатной квартире Пример расчета infoelectrikru/elektroprovodka/sxema-elektroprovodki-dvuxkomnatnoj-kvartiryhtml Сохраненная копия Похожие 3 мая 2016 г — Схема и план размещения электропроводки в двухкомнатной квартире В двухкомнатных квартирах старых панельных домов часто Разводку кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры следует запитываться от автомата на 16 А и 2 или 3 группы розеток – от автомата на 25 А Cхемы электропроводки квартиры | Заметки электрика zametkielectrikaru › Электропроводка › Монтаж электропроводки Сохраненная копия Похожие 25 дек 2011 г — Типовые схемы электропроводки в квартире 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S ( 3 — х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и Как выбрать схему проводки 3-х комнатной квартиры — EvoSnab › Монтажные работы › На объектах Сохраненная копия Что надо знать, чтобы составить схему проводки в трехкомнатной квартире Расчеты Как выбрать схему проводки 3 — х комнатной квартиры Многоквартирные дома содержат в себе многослойную прокладку проводки Именно Не найдено: панельном Схема проводки в квартире двухкомнатной Электропроводка в Сохраненная копия Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого Типовая схема электропроводки в 2-х комнатной квартире напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, OFF: Схема электропроводки для 3-комнатной хрущевки — Mistaru Сохраненная копия 31 дек 2010 г — 69 сообщений — ‎25 авторов Не могу найти схему электропроводки для хрущевок, в частности для (17) А слабо проложить всю квартиры проводку под полом соседей сверху? Какие на Первые панельные дома в городе — Питерский проект Схема прокладки электропроводки в панельных жилых домах 75 серии Сохраненная копия Похожие Схема прокладки электропроводки в панельных жилых домах 75 серии — ответы альбом схем по дому , толщиной сантиметров 5 есть большое сомнение, что Сечение проводов ( алюминий) явно не выше 3 *1,5 даже на розетки там в зависимости от того как на этаже располагается ваша квартира , Электрическая разводка в 3-х комнатной квартире — Харьков Форум › Хобби › Радиотехника и электроника Сохраненная копия 9 янв 2010 г — Электрическая разводка в 3 — х комнатной квартире, Радиотехника и электроника, Харьков, Украина Не могу найти нигде схему электроразводки для квартиры 3-хкомнатная Дом 12 этажей, панельный , 1976 года постройки проводки переложил,двух одинаковых разводок не встречал))) 3-комнатные квартиры в панельном доме — ЦИАН › Продажа Купите 3- комнатную квартиру в панельном доме в Москве на ЦИАН — 6 410 объявлений Карта Район Показать объекты Сохранить Тип дома : панельный Собственник один, более 3 — х лет в собственности В квартире выполнена медная электропроводка с установкой розеток и выключателей Схема электропроводки в квартире грамотный подход Сохраненная копия Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна Да и сколько удлинителей потребуется, на двух или трех этажный дом , а ведь их еще наглядного примера, возьмем стандартную однокомнатную квартиру сказать какое количество кабеля нужно на 3 комнатную квартиру 58мкв Помогите в поиске схемы электроснабжения квартир в панельном proektby/tehnologiya-b730/pomogite_v_poiske_sh-t316590html Похожие 27 нояб 2012 г — Интересует серия панельного дома М464-У1 (Мапидовский) Для одно- двух- и трех — комнатных квартир (с электроплитами) В панельных домах схема разводки электропроводки задается каналами внутри Проводка в панельном доме схема — Jsnipru jsnipru › Дом Сохраненная копия Особенности замены проводки в панельном доме нужно как следует ознакомиться со спецификой панельных квартир , чтобы не обесточить весь дом Не найдено: х ‎ комнатной Электроснабжение 9и этажного дома — схема? — обсуждение на форуме wwwe1ru › Общение › Форумы › Технологии › Радиолюбитель Сохраненная копия Похожие 21 янв 2010 г — 25 сообщений — ‎10 авторов Обычная панельная 9и этажка по 4 квартиры на этаже Вообщем хочу На квартиру 3 автомата: 2х16А и 1х25А на электроплиту В панельном 16-че, которому лет 12, те же яйца 2- х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры — Электромонтажные работы › Каталог Сохраненная копия Электромонтажные работы выполняются по похожей схеме Кабели Электропроводка 3 — х комнатной квартиры 76 м2 Монтаж и замена Схема электропроводки 2 х комнатной квартиры в панельном доме Сохраненная копия 5 апр 2014 г — Схема электропроводки квартиры в типовом панельном доме — пример Дизайн 3 х комнатной квартиры : лучшие проекты, идеи Замена электропроводки в двухкомнатной квартире цена Сохраненная копия 7 мар 2019 г — 1 комнатной квартиры · 2 комнатной квартиры · 3 — х Схема прокладки проводки составляется ответственным Площадь стандартной двухкомнатной квартиры составляет от 50 до 65 ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ Замена электропроводки в 3 — х трёхкомнатной квартире Схема электропроводки в панельном доме | Электирика | restart24ru Сохраненная копия схема электропроводки в панельном доме Схема проводки в панельном доме приведем возможный вариант разводки для 3 – х комнатной квартиры : Электрика и перепланировка — задайте вопрос на нашем форуме wwwpereplanirovkamosru › Ответы на вопросы Сохраненная копия Похожие Схема перепланировки двухкомнатной квартиры В процессе согласования перепланировки 3 — х комнатной квартиры мы получили отказ полости под разметки при проведении ремонта в панельном доме серии П-44 , П-44Т Для протяжки электропроводки требуется сделать два отверстия диаметром 5-9 этажные дома — планировки всех квартир 5-9 — MoveRu Сохраненная копия Похожие Все дома разделены на блочные, кирпичные, монолитные и панельные Благодаря четкой структуре вы с легкостью сможете найти планировку нужной вам квартиры 5-9 этажных домов Планировки домов серии ПД- 3 х ЖК бизнес-класса «Маяковский» Квартиры от 9 млн руб в готовых домах Услуги электрика цены — прайс-лист на электромонтажные работы Сохраненная копия 2х комнатная квартира , от, 18000 руб 3х комнатная квартира , от, 21000 руб 4х комнатная квартира Проект загородного дома , коттеджа, от, 40* р/м2 Монтаж проводки в квартире 504 серии wwwels-skru/kvart504serii Сохраненная копия Похожие Монтаж электропроводки в квартире 504 серии со знанием дела выполнит Ск Электромонтажные работы в 3 — х комнатных квартирах 504 серии Замена электропроводки Ремонт квартиры в хрущевке | Школа › Статьи о ремонте квартир › Школа ремонта Сохраненная копия Рейтинг: 2 — ‎2 голоса 7 сент 2006 г — Думаю на 3х — комнатную квартиру , если взять новые, хватит схеме стандартной проводки для панельной 1- комнатной хрущевки, Схемы электрические квартирной проводки Оптимальная — Квант Сохраненная копия Электропроводка в панельном доме , схема Панельный способ строительства Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной по 2-х комнатной квартире панельного и кирпичного дома : Схема проводки в Схемы электропроводки дома » Информационно — AverLabru averlabru/construction-and-repair/repair/145-shemy-elektroprovodki-domahtml Сохраненная копия 1 мар 2015 г — Это плоский электропровод марки АППВ 3 ?2,5 или 2/ 3 одиночных провода -Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом Схема электрощитка(электропитантие) 2- х комнатной квартиры с Проводка в квартире: монтаж, прокладка, разводка, подключение vopros-remontru//zamena-i-razvodka-elektroprovodki-v-kvartire-svoimi-rukami/ Сохраненная копия Похожие Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах: Разработка схемы электроснабжения квартиры ( дома ) Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер доме , у себя тоже менять буду, панельный дом и вся проводка в каналах, так как есть Форум S125ru замена проводки в панельном доме s125ru › Форум S125ru › Наш город и Мир › Справочная Сохраненная копия Похожие 19 янв 2013 г — 47 сообщений — ‎13 авторов Есть 3 — х комнатная квартира в панельном доме 1969 года постройки Там есть схемы сети и образцы домов советской постройки Как сделать Как сделать электропроводку — Леруа Мерлен Сохраненная копия Хотите знать, как сделать электропроводку в доме своими руками? Обратитесь в 3 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А*** Схема распределительного щита для монтажа проводки своими руками Рулетка Dexell 5 м х 19 мм с автостопом Замена проводки в 3-х комнатной квартире цена — Услуги электрика Сохраненная копия 4 окт 2018 г — Сколько стоит замена проводки в 3 — х комнатной квартире цена Типовая схема электроснабжения квартиры в старых многоэтажных домах обычно выглядит следующим образом: имеется ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ Реклама Проект электрики За 1 день | от 4000 р Лицензии СРО и МЧС‎ Реклама wwwmosmontagru/Цены/Проекты ‎ 8 (495) 215-56-82 Проекты всех систем: электрика, вода, отопление, вентиляция Сметы бесплатно! Выезд инженера Электромонтаж под ключ Доступные цены Услуги: Электрика, Водоснабжение, Отопление, Вентиляция Проект электрики Проект водоснабжения Проект вентиляции Обслуживание Электрики Проект электрики — от 4 000,00 ₽ — Лицензии СРО и МЧС · Ещё Пожарная сигнализация — от 3 000,00 ₽ за 2 дня Электромонтажные работы — от 2 700,00 ₽ Проект + Монтаж Вместе с схема электропроводки 3-х комнатной квартиры в панельном доме часто ищут схема электропроводки в 3-х комнатной квартире панельного дома схема электропроводки в панельном доме 90 серии схема электропроводки в 2 х комнатной квартире панельного дома замена проводки в панельном доме в старых каналах как найти проводку в панельном доме типовые схемы электропроводки квартир расположение распаечных коробок в панельном доме как узнать схему проводки в квартире Навигация по страницам 1 2 3 4 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google
Корпуса ЖК «Новокуркино» возводятся застройщиком по панельной технологии: 23-этажные – с панелями из серии П-3М, 18-25-этажные – с панелями типа КОПЭ-М-Парус. Проекту 1970 х годов. Типы зданий по конструктивной схеме. Типовые девятиэтажки серии II-18/09 1960-х годов по Краснохолмской набережной , реконструированные в начале 2000-х годов. Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Схема новой электропроводки. Площадь квартиры 50/36/8, с/у раздельный, х/г вода, есть лоджия. 6 этаж 9-ти этажного панельного дома. Посредничество в операциях с недвижимостью, продажа квартир, юридическая экспертиза. База предложений, подать заявку. Извините, но схема метро не доступна для мобильных устройств! Тип дома Панельный. Продажа 2-х комнатной квартиры в ЖК up! квартал quot;Новое Тушиноquot; Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница N 3» Главный врач: Соболев Георгий Фагимович. Главный врач: Шалыгина Елена Валентиновна. Строительство жилых домов с полной внутренней отделкой. Характеристика объектов, прайс-лист. Программы ипотечного кредитования. Output has already been sent from the script — PDF file generation aborted.
Можно ли осуществить замену электропроводки в квартире в панельном доме без штробления?
Главная
/
FAQ
/
Можно ли осуществить замену электропроводки в квартире в панельном доме без штробления?
Панельные дома появились в городах и поселках в 70-80-х годах прошлого века. Электропроводка в них прокладывалась в специальные выемки железобетонных плит, подготовленные в заводских условиях. Провода закладывали в отверстия в ходе строительства и покрывали сверху слоем штукатурки. С тех пор в большинстве квартир проводку не меняли, изоляция кабелей уже износилась, характеристики сети не соответствуют современным нормам.
Заменить электропроводку в панельном доме можно и нужно, в том числе без штробления:
Способ 1 протяжка. Квартиру обесточивают, а затем в распределительной коробке к концу старого провода привязывают новый, например, с помощью изоленты. Главное, чтобы узел не имел торчащих концов, иначе кабель застрянет в канале. После этого провод вытягивают с противоположной стороны. Новый кабель занимает место старого. Таким способом можно заменить электропроводку, питающую розетки, осветительные приборы.
Способ 2 наружный монтаж. Для замены электропроводки в квартире потребуются кабель-каналы. В них прокладывают новую сеть поверх стены. При этом старую электропроводку просто отключают и забывают про нее, заполняют раствором старые распределительные коробки. Кабель-каналы размещают вдоль плинтусов, закрывают подвесными потолками или фальш-панелями.
Обратите внимание, что протяжкой можно заменить электропроводку только по существующей схеме. Если вы хотите перенести розетки и выключатели, добавить новые точки в квартире, без штробления не обойтись. И еще важный момент: не беритесь за работу, не имея специальных навыков. Неправильный монтаж электропроводки – это не безопасно. В лучшем случае будут искрить розетки, в худшем дело может закончиться пожаром. Пусть работой занимаются специалисты, хоть со штроблением, хоть без него.
Вернуться назад
Схема электропроводки в квартире в панельном доме • Energy-Systems
Особенности, которыми обладает схема электропроводки в квартире в панельном доме
При создании панельных и кирпичных домов советской эпохи строители руководствовались принципом максимальной экономии – их установки были рассчитаны на функционирование при минимальных нагрузках. В результате схема электропроводки в квартире в панельном доме может преподнести вам немало сюрпризов. В частности, это касается использования традиционных плавких предохранителей в качестве средств безопасности, экономии длины провода, а также применения примитивных скруток в системе. Зачастую электропроект дома, построенного до 80-х годов, не включает даже коммутационные коробки – используются пожароопасные соединения на скрутках.
Современное решение проблемы схемы электропроводки в квартире панельного дома
Важнейшим этапом является переработка щитка, который подвергается замене «пробок» на современные автоматические выключатели и УЗО. Кроме того, в нее зачастую входит изменение схемы организации заземления – его провод должен напрямую подключаться к шине без каких-либо промежуточных элементов.
Пример проекта электроснабжения квартиры в панельном доме
Назад
1из14
Вперед
Однако схема электропроводки в квартире панельного дома ни в коем случае не должна принципиально менять устройство вводного щита – это будет грубейшим нарушением существующих правил и может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в масштабе всего здания.
В щитке обычно предусматривается три раздельных выключателя, которые делят установку на соответствующее количество функциональных линий. Однако схема электропроводки в квартире-хрущевке может ограничиваться и двумя выключателями, один из которых предназначен для работы с розетками, а другой – с освещением. Кроме того, если в доме предусмотрена установка электрических плит, в щите находится и дополнительный выключатель более крупных размеров, от которого отходит фазный провод увеличенного сечения. По части ввода в помещение схема электропроводки в квартире в панельном доме также может преподносить сюрпризы.
Внутренние схемы электропроводки в квартире панельного дома
Как и в описанной выше схеме неправильного устройства щита, в квартире тоже могут проявляться последствия экономии – в помещение могут вводиться только два провода сечением около 2,5 квадратных миллиметров — фазный и нулевой. Такая схема электропроводки в квартире панельного дома требует полной переработки – она является пожароопасной и не способна работать со значительными нагрузками. Для электрической плиты обычно отводится собственная линия, которая проходит сквозь трубу, не содержащую соединительных коробок и прочих разрывов. Такая система тоже способна удивить электрика – в силу конструктивных особенностей дома трубу иногда проводят сквозь жилые комнаты.
В старых домах также использовались системы защиты, не соответствующие современным требованиям. В частности, плавкие предохранители далеко не всегда способны вовремя отключить все цепи при коротком замыкании. Соответственно, возникает реальная угроза возгорания и поломки установленной техники. Для предотвращения таких неприятных последствий рекомендуется устанавливать дифференциальные автоматы, которые в одном корпусе объединяют УЗО и средства автоматического отключения.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Замена проводки в хрущевке цены, стоимость работ под ключ
Подробности монтажа
Приведенный выше список требует некоторой конкретизации, дабы не допустить каких-либо ошибок при ремонте в двухкомнатной квартире.
<noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1136050/pub_5c7d2f1c7dccd000afeaebb3_5c7d2fa52248a400aff2258e/scale_1200' style='float: right;' /></noscript> » src=»https://www.youtube.com/embed/EIxrnd41GPY?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Когда разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки, нужно учесть, что цепи питания (розетки) и освещения должны быть независимы.
Более того, желательно повесить на разные автоматы даже розетки в разных комнатах двухкомнатной квартиры, а еще лучше, если в каждом из помещений будут основная и дополнительная ветви питания.
25 амперного входного автомата для двухкомнатной квартиры будет вполне достаточно. Его коэффициент запаса по току не должен превышать 1,5, иначе может постоянно выбивать общедомовой автомат или, чего лучше, пострадать домовая электропроводка.
В соответствии с энергопотреблением разных комнат выбираются типы УЗО и толщина монтажного провода. Общеквартирное УЗО должно быть рассчитано на ток 50 А.
Кухня, как самый серьезный потребитель электричества, должна иметь две отдельные ветви медной электропроводки, сечением 4 кв. мм, с установленным на них 25 амперным автоматом и УЗО на 30 A.
Для остальных потребителей будет достаточно автомата на 16 A и УЗО на 20 A, использующих провод с сечением 2,5 кв. мм.
Составить хоть сколько-нибудь вразумительный план (топологию) электропроводки невозможно без плана двухкомнатной квартиры. Его можно найти в ДЭЗ или БТИ. На чертеже должны быть указаны две ветви или более, идущие в каждое помещение. Розетки должны запитываться отдельно от освещения.
Исключением является ванная комната, в которой, ввиду повышенной влажности не может быть ни розеток, ни распределительных коробок. Она оборудуется исключительно светильником потолочного типа, имеющим влагозащитным исполнением и, возможно, бойлером.
На чертеже не должно быть линий, ведущих на балкон. Это категорически запрещено ПЭУ. Отдельно нужно упомянуть умельцев, желающих обойтись без согласования и утверждения схемы и плана модернизации квартиры.
Любой опытный инспектор сразу заметит нарушения, просто проверяя показания счетчика. Штрафы сейчас отнюдь не шуточные. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись со всей серьезностью.
Признаки неисправной проводки
Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар.
Неисправность электропроводки заметит даже ребенок. Основные признаки следующие:
горячая розетка;
мигает освещение;
часто происходит замыкание и срабатывают предохранители;
чувствуется запах горелого пластика;
выключатели или розетки бьют током;
предохранитель сломан.
Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник.
Даже телевизор был не у каждой семьи
Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать
Правила монтажа
Монтаж проводки при ее замене допускается производить только при отключенном напряжении. При работе необходимо использовать качественные инструменты и материалы.
При монтаже кабеля в штробах или трубах не нужно заранее отрезать куски кабелей во избежание перерасхода материалов. Если отрезок окажется длиннее, придется остаток выбросить, если отрезок будет короче, придется отмерять новый для замены. На практике лучше протянуть или уложить кабель и отрезать его по месту.
Розетки, рассчитанные на ток более 10 А, обязательно должны быть с заземляющим контактом.
После замены проводки необходимо обязательно провести ее испытание. Для этого нужно проверить ее при включенной нагрузке. При этом требуется тщательно осмотреть все электроустановочные изделия в квартире, убедиться, что нигде не происходит искрения или нагрева проводки, что может произойти при некачественном контакте.
Обязательно нужно проверить проводку на сопротивление изоляции. Для этого понадобиться специальный прибор – мегомметр, и выполнить процедуру сможет любой квалифицированный электрик, которого можно вызвать специально для этой цели.
Замена проводки в доме
Полная замена электропроводки для жильцов старых домов чаще всего становится жизненной необходимостью. Старая сеть уже не справляется с повышенными нагрузками, становится причиной пожара. Новую трассу можно проложить открыто или скрыто. Первый вариант имеет несомненные достоинства:
подходит для помещений с готовой отделкой;
отличается высокой ремонтопригодностью;
замена электропроводки в хрущевке может быть выполнена за 1-2 дня.
Открытую проводку закрепляют непосредственно на поверхности стен, применяя специальные кабель-каналы, фарфоровые изоляторы. Недостатков у этого способа немного, но они существенные. Первый: провода хуже защищены от механического повреждения, воздействия влаги, тепла. Второй: такое решение выглядит эстетически непривлекательным. Кроме того, никуда не деться от жгута электропроводки, который протянется к щитку. Поэтому чаще для жилых помещений все-таки выбирают скрытую прокладку. Она абсолютно не видна, лучше защищена от негативного влияния, предпочтительнее с противопожарной точки зрения.
Независимо от того, как будет выполняться замена электропроводки в доме своими руками, сначала составляют схему трассы, указывая точки подключения, места прохождения линий. Разрабатывая схему, учитывают несколько важных моментов:
для мощных приборов (бойлер, кондиционер, электроплиту) рекомендуется предусмотреть отдельную линию со своей розеткой;
всех потребителей разбить минимум на две группы (розетки, освещение).
Схема дает возможность подсчитать количество фурнитуры, длину кабеля.
Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели.
Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру.
5 этапов замены проводки в хрущевке
В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:
Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
Поиск каналов и прокладка новых линий
Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника
Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.
Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.
Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.
Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов
Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.
Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.
Также читают:
<noscript><img src='/800/600/https/i0.wp.com/syl.ru/misc/i/ai/210226/964339.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/Tje24bgmRVg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Огромное количество россиян, белорусов и жителей других стран до сих пор живут в хрущевках. Конструкционные элементы, будь то фундамент, плиты перекрытий, лестничные марши, могут прослужить еще десятки лет. Но системы коммуникаций имеют значительно меньший ресурс, и, соответственно, нуждаются в ремонте или полной замене. Особого внимания в хрущевке требует электропроводка. Ее замена гарантирует безопасное и полноценное пользования всеми современными бытовыми приборами.
Особенности монтажа в хрущевке
Схема выбранной проводки для прокладки в хрущевке стандартной планировки двухкомнатной основывается на группах потребителей. К ним относят осветительные устройства, бытовые и силовые розетки, санузел и коридор. Обустройство осуществляется по двум технологиям.
Скрытый способ
Внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки
В кирпичных или панельных домах допускается укладывать провода тремя способами:
Внутри потолка – трасса от распредщитка идет по вертикали, пускается по штробам или в гофре. Внутренние потолочные плиты уже имеют каналы, откуда можно протянуть кабели питания к светильникам, выключателям, розеткам. Проводка идет перпендикулярно, не опускаясь по горизонтали ниже 15 см. У каждого распредкороба есть индивидуальный автомат.
Под штукатурку – провода заводятся в просверленные заранее отверстия, фиксируются, выводятся к потребителям. Линии маскируются слоем штукатурки, что предотвращает их повреждение от колебаний напряжения.
Под полом – магистраль проводится под напольной поверхностью. Укладываются каналы-трубы, которые затем заливаются раствором. Линии для розеток и освещения маскируются монтажным коробом либо трубой.
Открытый способ
Проводка в плинтусе
Открытый вариант используют при невозможности организации электросети другим способом. Существует несколько методов:
На скобах – для розеток нужны медные провода с сечением 2,5 мм2, для освещения – 1,5 мм2. В качестве скоб применяют металлические полосы, фиксируя их так, чтобы негорючая часть выходила за магистраль на 1 см.
В трубах – гофрированные гибкие изделия исключают выравнивание поверхности. Диаметр трубы равняется общей толщине проводников, умноженной на 2. Крепление производится на шурупы, клипсы, дюбеля и гвозди. Каждый элемент удаляется друг от друга на 20-40 см.
В коробах – металлический или пластиковый кабель-канал и плинтус оснащается съемной крышкой на защелке. Основная сложность работы – правильное крепление на шурупы, дюбеля или скобы. Розетки можно монтировать сразу на короб.
Установка распределительного щитка
Для того чтобы грамотно провести замену электропроводки, нужно начать процесс с монтажа нового электрического щита. В новых квартирах современного типа для щитков предусмотрена ниша, оборудованная силовым кабелем. В хрущевках ниша не предусмотрена, поэтому электрощит устанавливают навесным способом в удобном месте. В квартиры советских времен провод проводится путем просверливания отверстия и его протягивания на территорию помещения.
Схема расположения фаз в комнатном электрощитке выглядит следующим образом: в верхней части — нулевые клеммы, посередине – автоматические выключатели, в нижней части – земля. При подведении подъездного кабеля проводим подсоединение кабеля так: провод синего цвета к нулевой клемме, желтого цвета — к земле, а белого цвета — к верхнему контакту автоматического выключателя.
Проблемы со старыми домами
Схема электропроводки в типовой 2-х комнатной квартире того времени подразумевала наличие в семье нескольких люстр, зачастую, просто лампочек, для освещения и простейших электроприборов типа утюга или радиоприемника.
Не у каждого был даже телевизор или холодильник. Сегодняшние потребности в бытовой электроэнергии в разы больше. Отсюда и проблемы с электропроводкой и схемами ее разводки.
Кроме того, алюминиевая электропроводка, использовавшаяся в те годы, не выдерживает ни какой критики по ряду причин.
Во-первых, с течением времени материал изоляции становится похож на хлебный мякиш, который разламывается даже при незначительном сгибании.
Именно поэтому провода ЛЭП подлежат замене не реже, чем в 20 лет. Выполнять же электропроводку в квартирах алюминиевым кабелем, не рекомендовано.
Во-вторых, электрокоррозия алюминия, находящегося под напряжением, возрастает многократно. Весьма вероятный в этом случае обрыв электропроводки может привести к непредсказуемым результатам, пожару в квартире, например.
Наконец, применение схемы с глухо заземленной нейтралью было продиктовано элементарным дефицитом цветных металлов в послевоенное время.
Лишь в конце прошлого века Россия приняла измененную схему (TN-C-S), что увеличило безопасность потребителей электроэнергии.
Поэтому, заменяя электропроводку в двухкомнатной квартире старого дома, ее жильцам нужно принимать меры по заземлению самостоятельно.
В список проблем входит еще несколько менее значительных недостатков. Схема проводки, к примеру, выполнялась методом ветвления, что обуславливало наличие множества скруток и не заизолированных участков токоведущих ее частей.
Ясно лишь то, что электропроводка в хрущевке требует именно замены. При этом цель ее заключается в отказе от алюминия в пользу меди.
Штробление
Осталось рассмотреть штробление и укладку кабеля в двухкомнатной квартире. Процедуру нужно проводить лишь в горизонтальном или вертикальном направлении. Это убережет электропроводку от случайного повреждения при сверлении отверстий в стене или забивания гвоздя, что в хозяйстве не редкость.
Кабель нужно продеть в гофр в удобном для этого месте (на полу, возможно, в другой комнате квартиры), предварительно отрезав необходимые по размеру куски того и другого.
Укладывая кабель с гофром в штробу, необходимо зафиксировать их в ней небольшими объемами алебастра на расстоянии 50 см.
После продевания кабеля в подрозетники, они замазываются алебастром заподлицо со стеной. Штробы же заделываются штукатуркой.
Теперь остается правильно соединить контакты, и замена электропроводки в хрущевке завершена.
Здесь нужно лишь добавить, что смена схемы электропроводки, равно как и переход от алюминия на медь, не является некой прихотью или тем более данью моде. Эти действия – объективная необходимость для двухкомнатных квартир в старых советских домах.
Выбор способа монтажа электропроводки
Существует 2 способа монтажа электропроводки в жилых и бытовых помещениях: открытая и скрытая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Согласно ПУЭ открытой называется проводка, проложенная поверх конструктивных элементов, в том числе и в плинтусах.
Достоинства открытой проводки
Может выполняться в отремонтированной квартире
Требуется меньше трудозатрат и времени на монтаж
Легкий доступ к любой части проводки
Высокая ремонтопригодность
Недостатки открытой проводки
Непрезентабельный внешний вид
Более низкий уровень (по сравнению со скрытой проводкой) электро- и пожаробезопасности
Дополнительные затраты на материалы
Монтаж открытой проводки осуществляется в специальных коробах или гофрорукаве. Второй вариант больше походит для подсобных помещений.
Монтаж скрытой проводки – более распространенный способ. К его достоинствам можно отнести:
Презентабельный внешний вид
Высокий уровень электро/пожаробезопасности
Снижение затрат на материалы
Высокая устойчивость к перегрузкам. Значительную часть выделяемого при перегрузках тепла передается конструктивным элементам (стенам)
При монтаже скрытой проводки провод укладывается в предварительно выполненные канавки в стене (штробе). После укладки провода штробы заделывают при помощи шпаклевки или раствора. Установка розеток, выключателей, светильников и других приборов проводится после выполнения отделочных работ.
Таким образом, самым важным при замене электропроводки в хрущевке является правильный расчет и выбор оптимальной схемы. Если эти условия выполнены, грамотный монтаж обеспечит безопасное и бесперебойное электроснабжение квартиры. Для этого понадобится минимальный набор инструментов и умение ими пользоваться.
Оригинал статьи размещен здесь:
Срок эксплуатации
Сроки эксплуатации электропроводки устанавливаются ведомственными строительными нормами. Алюминиевая проводка должна эксплуатироваться не более 20 лет, медная может использоваться до 40 лет.
Именно поэтому, при производстве ремонта в квартире, настоятельно рекомендуется заменять целиком проводку с алюминиевыми жилами на медную электропроводку.
При возведении новых зданий алюминиевую проводку уже не устраивают, а в квартирах, так называемого, старого фонда, она, скорее всего, свой срок отработала. Замена электропроводки в хрущевке обязательна, так как такие здания строились более чем полвека назад.
К тому же сети были рассчитаны на нагрузку не более 3-4 кВт, а в настоящее время, с большим количеством бытовых электроприборов, потребность в электроэнергии одной квартиры может превышать 10 кВт.
Можно самостоятельно поменять проводку в квартире, не прибегая к помощи квалифицированных электриков. Для этого необходимо знать требования нормативных документов и обладать некоторыми навыками в работе.
Схема электропроводки
Замена начинается с составления схемы новой проводки и демонтажа старой.
Схема проводки должна учитывать потребность всех электроприборов в квартире, освещения, систем безопасности (пожарная, охранная сигнализация), линий коммуникационных сетей (телефон, интернет, спутниковое телевидение).
Силовая проводка, освещение и проводка с малыми токами, должны прокладываться отдельно одна от другой.
Расчет нагрузки
При разработке схемы, в первую очередь определяется максимальная нагрузка от всех потребителей в квартире. Для этого необходимо суммировать мощности всех приборов, освещения, электрических систем подогрева пола. В зависимости от полученного значения выбирается сечение вводного кабеля в квартиру.
Для определения этого значения необходимо умножить величину максимальной нагрузки на коэффициент 0.9, учитывающий вероятность одновременного включения всей нагрузки.
После этого величина нагрузки делится на значение действующего напряжения сети. По полученному значению тока, приняв его с запасом в 20%, с использованием таблицы, определяется сечение основного кабеля.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей
одножильных двухжильных трехжильных
0,5 — 12 —
0,75 — 16 14
1,0 — 18 16
1,5 — 23 20
2,5 40 33 28
4 50 43 36
6 65 55 45
10 90 75 60
16 120 95 80
25 160 125 105
35 190 150 130
50 235 185 160
70 290 235 200
Распределительный щит
Недалеко от входной двери необходимо предусмотреть распределительный щит. Назначение его – распределить нагрузку по помещениям квартиры. В щите устанавливаются защитные устройства каждой цепи.
Помещения санузлов защищаются при помощи УЗО (устройств защитного отключения) или дифференциальных автоматов. Сечения кабелей каждой цепи рассчитываются аналогично вводному кабелю, с учетом нагрузки в каждом помещении квартиры.
Отдельные линии
Для электроплиты, духового шкафа, проточного нагревателя воды, стиральной машины (если мощность ее нагревательного элемента более 3,0 кВт) необходимо устраивать отдельные линии от распределительного щита. Каждая линия в квартире должна быть защищена своим автоматом.
На схеме должны быть отражены трассы проводов, места расположения розеток, выключателей, их мощность, высота установки от уровня пола.
Для разводки кабелей размечаются места установки распределительных коробок.
Определяется место установки прибора учета потребленной электроэнергии. В многоквартирном доме, как правило, для этого смонтированы коммунальные щиты на этажных площадках лестниц в подъездах.
Для систем сигнализации помимо трасс проводов определяются места установки пультов управления, датчиков.
Практический совет. При демонтаже старой проводки не нужно спешить с удалением проводов, проложенных в трубах или пустотах, их можно использовать как кондуктор для протягивания новой проводки.
Пример проекта электропроводки квартиры
Для начала составьте подробный план вашей квартиры, учитывая масштаб (подробнее об этом написано в нашей предыдущей статье: план электропроводки в новой квартире). В плане, помимо точных размеров комнат, укажите точное месторасположение окон и дверей. После составления чертежа сделайте с десяток копий. Копии делать обязательно, при дальнейших этапах планирования электропроводки они вам пригодятся.
Теперь возьмите один из планов и постарайтесь отметить на нем расположение мебели.
Если вы еще точно не определились или планируете в будущем сделать перестановку, сделайте несколько эскизов с возможным расположением мебели в квартете (на этом этапе вам уже пригодятся заранее сделанные копии плана квартиры). Не ленитесь подключать родственников, которые будут приживать с вами в квартире, даже детей
Поврете, мозговым штурмом всего вашего семейства вы сможете предугадать возможное наибольшее количество вариантов, а это очень важно и мнение даже самых маленьких членов семейства (ясное дело, что ребенку пяти лет такие вопросы можно не задавать, но десяти — вполне возможно), может быть весьма разумно. Делается это для того, чтобы определить месторасположение будущих электроточек – выключателей, розеток
Суть заключается в том, чтобы их месторасположение не конфликтовало с расположением мебели в квартире, даже если вы затеете перестановку. Пусть какая-то розетка окажется за шкафом, но если вы вздумаете передвинуть мебель, она как раз пригодится для компьютерного стола или гладильной доски.
Итак, как вы уже поняли, после зарисовки всех вариантов расстановки мебели нанесите на одну из чистых копий плана квартиры наиболее удобное и оптимальное месторасположение выключателей и розеток. Стандарты правил установки электроустановок говорят, что на 6 квадратных метров квартиры должна приходится хотя бы одна розетка. Мы советуем вне зависимости от масштаба комнаты устанавливать по 2 розетки на каждую стену, то есть минимум 8 в каждую комнату. Во первых, это не так уж и дорого, а во вторых, это избавит вас от покупки постоянно путающихся под ногами удлинителей.
Как правило, если, конечно, не сносились стены, площадь квартир в стандартной хрущевке небольшая. Поэтому коммутационные коробки можно разместить в каждой комнате по 2 штуки. Одна для освещения – можно установить прямо над выключателем. Другая розеточная – как правило, монтируется над ближайшей к вводу в квартиру розеткой.
О том, чтобы поставить современные счетчики и автоматы, говорить не приходится – это само собой разумеющийся факт. Какие автоматы поставить, на какую мощность и какие кабели выбрать? Можете прочитать в наших предыдущих статьях, например, тут: расчет автоматов для электропроводки в квартире. Установка оборудования, как правило, происходит в прихожей.
В свою очередь от щитка будут пролегать линии питания для розеток и освещения. Кстати настоятельно рекомендуем не покупать алюминиевый кабель. Возьмите медный. Хоть он и подороже, но он гораздо надежнее.
И напоследок. Настоятельно рекомендуем для проведения подобных работ приглашать специалистов. Это поможет существенно сократить время и нервы, а также обеспечит вам комфортное проживание в квартире на многие годы.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Это интересно: Как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ
Типовая схема разводки электропроводки в квартире или доме
Добрый день! Сегодня Я раскажу об основных принципах и типовых схемах прокладки электрических кабелей и проводов по квартире или дому. В данных случаях определить места нахождения их визуально сложно, потому что применяется скрытая электропроводка, которая идет внутри бетонных стен или под штукатуркой.
Очень часто мои друзья и знакомые меня спрашивают как и где проложена электропроводка в конкретной квартире или доме? На что Я всегда отвечаю, что надо обязательно смотреть для каждого конкретного случая.
В своей практике электрика, Я повидал десятки разных схем прокладки электрических проводов. Но все их можно разделить по общим принципам организации в отдельные группы, в зависимости от года и типа постройки (панельный, кирпичный, деревянный дом).
Главной целью этой статьи является помочь читателям без опыта электрика самостоятельно разобраться, в том как идут электрические провода или кабеля по вашему дому или квартире. Данная информация будет полезной всем тем, кто собирается отремонтировать, заменить электропроводку своими руками, перенести или добавить светильник, розетку либо выключатель.
Также очень важно знать где идут провода, что бы не пробить их при сверлении или выдалбливании стены, потому что место повреждения довольно сложно восстановить.
Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.
Любая электропроводка монтируется от этажного или индивидуального (для частного дома) электрощита, с автоматов которого отходит 2-3 группы на квартиру. Если в доме нет газовой, а только электрическая плита- тогда к ней будет проложена дополнительная одна прямая линия сечением 6-10 квадратных миллиметров.
Давайте рассмотрим типовую схему однокомнатной квартиры с двумя линиями электропроводки, подключенными к 2 автоматам.

В данной схеме используется только 3 распределительные коробки, но часто еще есть четвертая для коридора, но она может быть объедена в одну с коробкой на санузел и ванную.
С первого автомата идет электрокабель или провода на коробку коридора, с которой отходят линии на коридорный светильник, выключатель, розетку и перемычка на распределительную коробку комнаты. С нее расходятся электрические кабели на комнатные 2- 4 розетки, а так же на двойной выключатель и люстру с тремя лампами и двойным включением.
Со второго автомата линия идет на распределительную коробку санузла и ванной, от которой отходят провода на 2 светильника и блок, состоящий из двойного выключателя и розетки. А также с нее идет перемычка на распаечную коробку кухни, от которой подключены кухонные светильник и розетки.
Но и здесь бывают вариации. Например, в двухкомнатной квартире проложена одна линия на две комнаты, а вторая- на остальные помещения. Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры- один автомат на 2 комнаты, второй- на коридор и третью комнату, третий на санузел, ванную и кухню.
В любом случае всегда легко определить распределение линий простым поочередным выключением каждого автомата с проверкой того, какие перестали работать розетки и светильники.
Как сделана разводка электропроводки в квартире.
Начнем рассмотрение с самой распространенной типовой схемы электропроводки, которая повсеместно применялась в кирпичных и панельных домах и квартирах прошлых лет, но и сегодня нередко применяется при новом строительстве.
Все электрические кабели или провода проложены по стенам под потолком с опусками на розетки выключатели и заходами в потолочную плиту перекрытия на освещение.
Электропроводка всегда выполняется с соблюдением правил, о которых Я уже писал в этой статье. Так например, кабели от выключателей и розеток поднимаются строго вертикально и под потолком поворачивают в сторону распаечной коробки под прямым углом. При этом горизонтально под потолком они идут на расстоянии не ниже 15 сантиметров.
Все распределительные коробки с одного автомата объедены между собой. Причем на первую из них всегда приходит питание с электрощита.
Всегда все электрические провода от всех розеток, выключателей и светильников сходятся в распаечную коробку, где соединяются согласно схемы расключения.
В новых домах сегодня часто электрические линии от электрощита идут в полу, а далее по стене подымаются до распаечных коробок, с которых идут подъемы на светильники и опускаются вниз кабели на выключатели и розетки, которые могут быть запитаны одна от другой перемычками идущими в трубах в полу.
Электропроводка в хрущевке и других панельных домах. Принципы, схема, особенности.
Остановлюсь более подробно на панельных домах, в которых вся электропроводка проложена внутри каналов, специально сделанных на заводе для затягивания в них электрических проводов.
Все каналы от розеток, выключателей и светильников сходятся в распределительные коробки, которые имеют выход на другие и на электрощит.
Внимание, в панельных домах часто идут трубы не по прямой, а на косую или по наикратчайшему расстоянию от коробки до розетки или выключателя, т. е. без соблюдения правил, описанных в первой части статьи.
В хрущевках, в которых розетки, расположены возле плинтусов, а свет выключается при помощи веревочного выключателя под потолком— разводка сделана следующим образом. На ваши розетки провода идут под полом, а на светильники- под полом соседа, который живет над Вами. Очень часто монтаж проводится без труб и с годами осыпается изоляция с проводом, что очень опасно. Переделать же всю электрику в таких панельных домах будет очень сложно и дорого!
За свою многолетнюю практику Я насобирал много разных схем разнотипных квартир и индивидуальных домов. В будущем Я обязательно выложу их на сайте.
Как найти распределительную коробку в стене дома
Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:
При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.
Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.
Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации
В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.
Схема размещения элементов проводки в помещениях
Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.
Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.
Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями. Иногда в процессе эксплуатации помещений, ремонтов, коробки перемещаются, слой штукатурки может стать больше. В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.
Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита. Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае. При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.
Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления. Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки. В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.
В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon». С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».
Прибор имеет три режима работы:
Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.
Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования. Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает. В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:
Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.
Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.
Внешний вид детектора Bosch GMS-120
Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.
Таблица сравнения технических характеристик различных моделей
Марка Объекты обнаружения Глубина выявления в мм
Сталь/ медь
Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в мм Глубина обнаружения деревянных брусков, мм Точность в мм
GMS 100 M Черные и цветные металлы, провода 100/ 80 51 — 1,1
GMS 120 Металлы, провода, элементы дерева 120/80 51 39 1,1
D-tect 120 Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево 120/80 61 39 ±11
D-tect 150, D-tect 150 SV Металы, провода, пластик , древесина. 150/80 61 41 ±6

Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.
Основные функции и характеристики Meet MS-158M
Внешний вид Meet MS-158M
Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:
Функция Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока 70 до 600 В

Мощные электромагнитные излучения 0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ. на глубине до 55 (мм)

проверка целостности цепи сопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик +
элементы питания

две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры -10 до +50
вес 100 гр
габариты 170х32х30 мм
способ индикации Световая и звуковая
Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.
Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.
Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники
Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать. В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск. По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см. Для обнаружения коробки надо от розетки определить маршрут до точки, где линии будут расходиться в нескольких направлениях, в этом месте и должна быть расположена коробка. Этот метод хорош тем, что может определять не только металлические распределительные коробки, но и пластиковые.
Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн
В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене. Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку. Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.
Простые промышленные приборы для обнаружения проводки
Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:
Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.
Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием
Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.
Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.
Элементы универсальной индикаторной отвертки
Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.
Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.
Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм
диапазон 1 10 мм.
диапазон 2 100 мм.
Диапазон 3 150 мм.
диапазон 4 700 мм.
Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.
Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»
Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.
Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.
Многофункциональный детектор MS — 258
Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.
Многофункциональный детектор MS — 258
В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.
Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.
Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе
Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.
Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе
Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм².
Внешний вид полевого транзистора КП 103
Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.
Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.
Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561
Использование смартфонов и специальных приложений
Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.
Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.
Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.
Часто задаваемые вопросы
Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?
Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса. Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон. Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.
Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?
В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.
Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?
Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см². Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.
В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?
Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.
Оцените качество статьи:
Распространенных проблем с электропроводкой в старых домах: 1960-1980-е годы
В нашей прошлой статье мы обсудили общие проблемы с электропроводкой в домах первой половины двадцатого века. Сегодня мы рассмотрим дома, построенные во второй половине. 1960-е и 1970-е годы принесли огромные изменения. По мере того как наш образ жизни начал меняться, наши потребности в электричестве возросли. В результате электрические системы, которые мы использовали, нужно было изменить, чтобы они соответствовали этим новым стандартам.
Повышение мощности
В 1950-е годы большинство домов легко запитывались системами на 60 ампер.К 1960-м годам эта сила тока была увеличена до 100. Это позволило домовладельцам подключать микроволновую печь, посудомоечную машину и холодильник к одной цепи. Хотя это было здорово для наших заводных бабушек и дедушек, этого увеличения недостаточно для поддержания нашей современной техники. Новые дома строятся с несколькими выделенными цепями, потому что каждый из наших приборов потребляет гораздо больше электроэнергии. Поскольку 100-амперные панели 1960-х годов имели ограниченное пространство для выключателей, тем, у кого все еще есть эти устройства в своем доме, потребуется дополнительная панель или новая панель.
Начало GFCI
В 1961 году инженер-электрик Чарльз Далзил изобрел прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI. Это устройство представляет собой автоматический выключатель, который отключит электричество в случае замыкания на землю. Это происходит, когда электричество протекает через землю вместо того, чтобы возвращаться обратно по цепи. Замыкания на землю — это не просто пустая трата энергии — они могут привести к поражению электрическим током, ожогам и даже пожару. Использование GFCI после их изобретения поначалу шло медленно.Изначально их использовали только вокруг бассейнов. В конце концов их пришлось устанавливать в ванных комнатах. Но только в 1987 году GFCI должны были использоваться в гаражах и любых емкостях в пределах шести футов от раковины. Домовладельцам, чьи дома были построены до этого года, потребуется электрик для проверки и устранения неисправностей.
Алюминиевая проводка
До 1960-х годов медь была наиболее распространенным материалом, используемым в бытовой электропроводке. Но из-за огромной нехватки этого металла стоимость этого металла стала слишком высокой для среднего домовладельца.В результате строители обратились к алюминиевой проводке в новостройках. Алюминий — отличный проводник и был относительно дешевым, поэтому выбор был очевиден. К сожалению, несколько лет спустя в домах с алюминиевой проводкой возникло множество пожаров. Видите ли, когда промышленность перешла на алюминиевую проводку, они не внесли никаких изменений в выключатели света или розетки. Все эти устройства имели клеммы из меди или других металлов. Люди быстро узнали, что при соединении между двумя разнородными металлами происходит коррозионная химическая реакция.Таким образом, хотя алюминиевая проводка сама по себе не опасна, ее необходимо внимательно осмотреть, чтобы определить, будет ли она безопасной для вашего дома.
Дома, построенные с 1960-х годов, как правило, нуждаются в меньшем ремонте, чем их предшественники начала века, но это не значит, что у них нет особых проблем. Если у вас есть более старый дом, обязательно, чтобы квалифицированный электрик проверил дом на предмет любой из этих проблем. Простой осмотр может сэкономить ваше время и деньги, а может быть, даже ваш дом.Не откладывайте, позвоните специалистам в 4-Star сегодня по телефону 403-768-1863!
Электрические панели разделенной шины — без главного выключателя.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО на электрической панели обслуживания должен быть главный выключатель? »
Главный выключатель
Простой ответ на этот вопрос: «Нет, наверное, нет».
Поскольку большинство электрических сервисных панелей НЕ устанавливаются домовладельцами или «дядей Гарри», на самом деле довольно редко можно найти главную панель без сетевого выключателя. Есть несколько причин, по которым он может «казаться» отсутствующим, но на самом деле он все-таки есть.Моя цель — сделать этот пост достаточно простым, чтобы большинство читателей могли понять, о чем я говорю.
Агенты по недвижимости и домовладельцы должны понимать основные принципы, чтобы, когда инспектор требует замены того, что кажется совершенно хорошей панелью, они могли понять, почему.
Первое, что я хочу отметить, это то, что ВСЕ электрические сети в доме ДОЛЖНЫ иметь средства отключения всего питания.
Возможность отключения всего питания обычно достигается с помощью главного выключателя-разъединителя в электрической сервисной панели — и должен иметь соответствующую маркировку.(Я не буду говорить о предохранителях в этом посте). Это немного сбивает с толку, когда главный выключатель отключения находится в другом месте от панели в доме — например, за пределами дома у электросчетчика (как в передвижных домах, таунхаусах, кондоминиумах и других случаях). В этих случаях панель в доме не является электрооборудованием, а вместо этого называется субпанелью . Этот тип панели не «требует» главного выключателя, если он не находится в отдельно стоящей конструкции.Конечно, это не повредит, и его часто устанавливают для удобства.
На следующем рисунке показана субпанель, очень близкая к правильно подключенной. Как инспектор дома в Сиэтле, я люблю находить панели с такой хорошей проводкой. Этот тип панели обычно не имеет главного выключателя — он будет располагаться на электрическом сервисном оборудовании — обычно там, где расположены счетчики.
Подпанель с хорошей разводкой
Есть еще один тип панели, на первый взгляд в котором отсутствует главный выключатель.Панель этого типа сконфигурирована так, что для полного отключения питания требуется максимум 6 бросков.
Этот тип служебной панели называется панелью с разделенной шиной.
На следующем рисунке показана типичная секционная панель шины с установленной глухой передней крышкой. Обратите внимание, что в центре между верхними прерывателями написано: «ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ» ?
Электрическая панель с разделенной шиной
Это означает, что когда все эти верхние выключатели отключены, все питание выключателей в панели будет отключено, включая нижние выключатели.
Следующее изображение представляет собой разделенную панель шины с снятой крышкой — обратите внимание, насколько она похожа на изображение субпанели выше (ну, за исключением аккуратности)?
Электрическая сервисная панель с разделенной шиной
Отличия панелей можно увидеть на следующем рисунке с наложенными описаниями.
Электрическая сервисная панель с разделенной шиной
Синие пунктирные линии — это места, где мощность, поступающая в панель, подключается к шинам. Обратите внимание, что шесть верхних ячеек двухполюсных выключателей обведены синими пунктирными линиями и пронумерованы от 1 до 6.Обратите внимание на то, как провода от прерывателя №2 проходят вниз за шесть промежутков и прикрепляются (поверьте мне) к стержням нижних прерывателей, выделенных красным. Также обратите внимание на то, что некоторые из двухполюсных выключателей в области, обозначенной «Служебные разъединители», были заменены на однополюсные выключатели, что нарушает правило шести переключений. Нарушения этого типа обычны для этих панелей, так как требуется больше цепей, а в панели просто больше нет места.
Вот еще одна панель с тремя двухполюсными выключателями в шести верхних ячейках, но у одного из них есть синие провода, идущие к шинам нижних цепей.
Электрическая сервисная панель с разделенной шиной
В этом случае требуется всего три включения, чтобы отключить все питание в панели — все еще в рамках правила шести операций.
Эти панели были распространены в начале 70-х годов, и я до сих пор нахожу их очень часто. Большинство производителей панелей делали такие панели — и во многих различных версиях. Код допускает использование панелей этого типа при условии, что вся мощность может быть отключена за 6 или менее ходов — известное как «Правило 6 ходов». Инспекторы и домовладельцы иногда ошибочно принимают эти панели с разделенной шиной за субпанели и неправильно требуют ремонта из-за того, как они подключены, или задаются вопросом, где находится главный выключатель.Я не хочу вдаваться в различия между тем, как сервисные панели подключаются по-разному от субпанелей, но просто понимаю, что они подключены ОЧЕНЬ по-разному, и для домашнего инспектора важно знать эти различия.
Резюме:
В типовой разделенной панели шины , установленной в жилом доме, будут предусмотрены «6» двухполюсных выключателей (или меньше), один из которых является разъединителем для всех выключателей, расположенных ниже 6 двойных расположение выключателей полюсов. Провода будут идти от этого одного выключателя и подключаться непосредственно к шинам другой секции выключателей.(Шины — это металлические шины под напряжением, к которым подключаются автоматические выключатели.)
Эти панели часто переполнены и больше не имеют достаточно места для выполнения современных требований к проводке. В большинстве случаев я рекомендую своим покупателям обновить эти панели. Часто самого размера службы достаточно для дома — на панели просто не хватает места для добавления новых цепей. Замена только панели почти всегда будет дешевле, чем совершенно новая услуга по дому.
Чарльз Бьюэлл, домашний инспектор Сиэтла
Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа.Я обещаю НЕ распространять спам в вашей электронной почте.
Домашние электрические системы: 4 вопроса, на которые вы должны уметь ответить
В наши дни каждый дом или квартира будет иметь ту или иную электрическую систему. Понимание основ этих систем поможет вам оценить дома и компетентно ответить на вопросы потенциальных покупателей.
Электричество обычно вырабатывается на электростанции и поступает к трансформаторам, которые понижают напряжение до уровня, с которым могут справиться местные распределительные системы.Оттуда электричество проходит по местным распределительным сетям в отдельные дома.
Одна из проблем этого метода доставки заключается в том, что довольно много электроэнергии теряется в процессе транспортировки от завода до конечного пункта назначения. Альтернативой является производство электроэнергии на месте с помощью солнечных электрических систем, ветряных турбин или генераторов.
Итак, что еще вам нужно знать об электрических системах? Хотя лучше оставить серьезные вопросы электрикам, вот некоторые основы, которые вам следует знать.
1. Есть ли в доме 220 вольт?
Если дом был построен недавно, ответ почти всегда положительный. В большинстве домов сегодня есть два провода на 110 вольт и один нейтральный провод, идущие в дом от местной распределительной системы. Эти провода могут проходить под землей или над землей. Если к дому подведены два провода на 110 вольт, то в доме есть 220 вольт и бытовая техника, такая как сушилки и кондиционеры.
Старые дома обычно строились на 110 вольт; если электрическая система не была модернизирована, невозможно будет использовать некоторые модели бытовой техники (хотя можно найти альтернативы).
Возможна модернизация дома с напряжения 110 до 220 вольт. Сколько стоит обновление, будет зависеть от конкретного дома и местоположения. Если покупатель заинтересован в модернизации, электрик может дать оценку того, что повлечет за собой выполнение работ.
2. В чем разница между предохранителем и автоматическим выключателем?
Предохранители и автоматические выключатели находятся в электрической панели (или субпанели) дома. Оба они служат для прекращения подачи электричества при перегрузке цепи — потенциально опасной ситуации.Автоматические выключатели можно найти в большинстве домов, построенных после 1960-х годов, или в старых зданиях, в которых были модернизированы электрические системы.
У предохранителей есть тонкая металлическая полоска, которая буквально перегорает, когда через нее проходит слишком много электричества. В этом случае предохранитель необходимо вынуть и заменить.
С 1960-х годов вместо предохранителей стали использовать автоматические выключатели. Они более удобны, так как их просто нужно снова включить, если они споткнутся. В отличие от предохранителя, их не нужно заменять.
И автоматические выключатели, и предохранители имеют номинал в зависимости от того, сколько электричества может пройти через них, прежде чем они сработают и отключат цепь. Предохранитель на 15 или 20 ампер типичен для обычных осветительных приборов и т.п. Если правильный предохранитель или автоматический выключатель не используется, это может вызвать опасную ситуацию. Ясно, что если предохранитель или автоматический выключатель станут проблемными, необходимо вызвать электрика, чтобы он осмотрел их.
3. Где «главная панель»?
Отсюда берут начало все электрические цепи в доме, и обычно он находится рядом с тем местом, где электроэнергия поступает в здание.Он будет заполнен автоматическими выключателями (или предохранителями в более старом здании). Основная панель имеет рейтинг, который определяет общую величину тока, который может протекать в цепи за один раз, прежде чем главный автоматический выключатель отключит всю систему.
В большинстве старых домов среднего размера мощность составляет 100 ампер, а в доме меньшего размера может быть только 60 ампер. Новые дома большего размера часто строятся на 200 ампер, чтобы разместить всю электронику, используемую в наши дни. Если покупатель думает о пристройке к дому или просто о модернизации старого дома, одно из соображений будет заключаться в том, достаточно ли большая электрическая система, чтобы удовлетворить дополнительные электрические требования.Можно обновить основную панель, чтобы она могла работать с большим количеством усилителей. Опять же, электрик может дать покупателю представление о том, сколько работы он будет выполнять в конкретном доме.
4. Розетки заземлены?
В наши дни большинство электрических розеток, которые вы видите, рассчитаны на трехконтактные вилки. Это почти всегда означает, что розетка заземлена. Провод заземления, который подключается к третьему круглому отверстию, защищает от электрического тока, выходящего из цепи и вызывающего удары.
В старых домах может быть только две розетки с контактами, что означает, что в цепях нет защиты от заземления.Обновление электрической системы с включением заземляющих проводов требует вскрытия стен и может потребовать значительных усилий. Сколько это стоит работы, зависит от размеров, конструкции и планировки дома.
Розетки GFI (GFI означает «прерыватель замыкания на землю») обычно требуются строительными нормативами при установке розетки рядом с источником воды или во влажном месте. Это трехконтактные розетки, на которых есть две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Поскольку вода, металлические ручки и изливы проводят электричество, замыкание на землю становится особенно опасным во влажных помещениях, например в ванной.Замыкание на землю — это когда электричество пропадает, несмотря на заземляющий провод. В этом случае GFI быстро отключает питание. Выходы GFI также называют GFCI, или прерыватель цепи замыкания на землю.
Знание того, как говорить об электрической системе листинга, поможет добавить немного искры в вашу коммерческую презентацию. Важно помнить, что за определенную цену электрические системы можно модернизировать и расширять в соответствии с потребностями покупателя, а также требованиями строительных норм.
Когда следует заменить старую электрическую проводку
Ежегодно в США происходит от 45 000 до 55 000 домашних пожаров из-за неисправной электрической работы или старой проводки. Сегодняшний домовладелец предъявляет гораздо больше требований к электрическим системам дома, чем ожидалось, когда они были созданы. Если вы используете компьютерные системы, игровые системы, крупную бытовую технику и даже компоненты «умного дома» в системе, рассчитанной на гораздо меньшие затраты, безопасность вашего дома находится под угрозой.Это лишь одна из многих причин, по которым вам может потребоваться обновить электрическую систему вашего дома. Владельцу дома важно знать, когда заменять электропроводку, поскольку безопасность вашей семьи находится под угрозой.
Есть старая электропроводка? Немедленно свяжитесь с нами по поводу замены проводки.
Вот когда заменять электропроводку
Вот несколько знаков, на которые следует обратить внимание, которые показывают, что пора заменить электропроводку в вашем доме:
Вашему дому 30 лет и более .В любом доме, построенном до 1985 года, электрическая проводка может быть старой и устаревшей. Его оценка лицензированным подрядчиком по электрике поможет вам узнать, пришло ли время для замены.
Вы срабатываете выключателем . Если вы регулярно отключаете выключатели или перегораете предохранители, это признак того, что потребности вашего дома превышают возможности системы. Квалифицированный подрядчик по электромонтажу может помочь вам внести необходимые изменения, чтобы ваш дом был готов к тому спросу, который вы предъявляете к нему.
Удлинители нужны регулярно .Если вы используете удлинители для подключения электрических устройств, это означает, что у вас недостаточно розеток. Если в комнате всего одна или две розетки, то вам нужно обновление.
Ваш свет тускнеет или мерцает при включении прибора . Это показывает, что старая электрическая проводка не справляется с задачей правильно питать предметы в вашем доме.
Ваши розетки в пятнах . Пятна или обесцвечивание электрических розеток означает, что в вашем доме происходят скачки напряжения.Это риск возгорания, и его необходимо устранить.
Если вы заметили эти проблемы, вам необходимо обновить электропроводку в доме с помощью квалифицированного подрядчика по электрике.
Электропроводка — это не то, что вам нужно делать своими руками. Узнайте, почему здесь >>
Понимание преимуществ установки медной проводки
Если вы обновляете свою электрическую проводку и ваш дом был построен, когда в моде были брюки-клеш, скорее всего, в вашем доме есть алюминиевая проводка.Между 1965 и 1973 годами была установлена алюминиевая проводка, потому что она была дешевле медной. К сожалению, по безопасности он был намного хуже. Медная проводка используется с 1820-х годов, и до сих пор остается идеальным материалом для электропроводки. Вот некоторые из причин, почему:
Пластичный и податливый . Поскольку медь очень пластичная, ее можно легко забить в тонкую проволоку для электрических нужд. Его пластичность позволяет изгибать его в нужную форму. Оба они делают его простым решением для электропроводки.
Отличный проводник . Медь проводит электричество лучше, чем любой другой недрагоценный металл. Это важный компонент для электропроводки.
Не — коррозионный. Медная проводка не вызывает коррозии, что означает, что она не ржавеет и не портится даже в сложных условиях. Вот почему медные провода могут прослужить до 40 лет, а то и больше.
Обладая этими превосходными свойствами, неудивительно, что медь на протяжении десятилетий была основным продуктом электропроводки.Если вам интересно, когда заменить электропроводку, найдите время, чтобы узнать, какой у вас тип.
Различия между медной и алюминиевой электропроводкой
Преимущества меди очевидны, но действительно ли проблема с алюминием? Алюминий широко использовался в 60-х и 70-х годах, но с тех пор был обнаружен ряд проблем, связанных с ним. Например, алюминий, в отличие от меди, способен реагировать на другие материалы, используемые в домашних электрических системах в розетках, осветительных приборах и соединениях.Эта реакция заставляет алюминий окисляться, портиться, перегреваться и загораться. Другими словами, жить с алюминиевой проводкой — все равно, что жить в серьезной пожарной опасности, поэтому вам нужно знать, когда заменять электрическую проводку.
Но это не единственный риск. Алюминий также обладает высоким электрическим сопротивлением, поэтому току через него трудно протекать. Это означает, что дом с алюминиевой проводкой будет иметь больше электрических потерь, чем дом с медной проводкой. По оценкам CPSC, до того, как этот риск был обнаружен, около 2 миллионов домов были построены с алюминиевой проводкой.Многие из этих домов находятся в Мэриленде, Вирджинии и округе Колумбия.Если ваш дом был построен в это время, то велики шансы, что он был построен с алюминиевой проводкой.
Если вы подозреваете, что в вашем доме может быть алюминиевая проводка, не откладывайте. Вам необходимо немедленно решить эту проблему, чтобы обеспечить защиту вашего дома от риска возгорания, связанного с алюминиевой проводкой. Позвоните по телефону 877-287-1179, чтобы поговорить с командой Kolb Electric, и наши специалисты могут осмотреть ваш дом, чтобы определить, есть ли у вас опасная медная проводка.
Обновите старую электрическую проводку в MD, VA или DC сегодня
Если электрическая проводка вашего дома нуждается в помощи, компания Kolb Electric всегда готова помочь. Более 90 лет мы обслуживаем домовладельцев в Мэриленде, Вирджиния, и Вашингтоне, округ Колумбия, обеспечивая обновленную проводку и другую электрическую помощь. Если вам интересно, когда заменить электрическую проводку, или вы замечаете некоторые из этих проблем, которые указывают на то, что пора, обратитесь к нашим лицензированным электрикам для осмотра или позвоните по телефону 877-287-1179, чтобы запланировать смету для проекта ремонта вашего дома.
Медь в вашем доме: Планировка дома
Июнь 2003
Если вы увлечены старинной архитектурой или хотите попробовать что-то новое, покупка старого дома может быть захватывающим опытом. Но перед закрытием потенциальные покупатели должны выполнить свою домашнюю работу, чтобы полностью понять, что они получают.
Как правило, когда готовый дом собирается продать, потенциальные покупатели проводят профессиональный осмотр дома.Однако останавливаться на достигнутом не стоит. По словам Уильяма Блэка, вице-президента компании Wire & Cable Ассоциации разработчиков меди: «Из всего, что необходимо проверить, ничто не повлияет на вашу безопасность больше, чем проверка электропроводки. Поэтому сделайте следующий шаг и запросите проверку у специалист по электрике «.
Комиссия по безопасности потребительских товаров США настоятельно рекомендует проводить обязательные электрические проверки во время продажи собственности. Неплохое предложение, поскольку Бюро переписи населения США сообщает о 110.В 2001 году существовало 2 миллиона единиц жилья, 53 процента из которых были построены до 1970 года, и почти треть из них была старше 50 лет. Это означает, что более половины всех домов в США имеют более старые электрические системы. которые часто не соответствуют сегодняшним стандартам безопасности.
Что нужно знать
Старая проводка сама по себе не обязательно означает проблему. Однако электрик будет искать конкретные подсказки, указывающие на скрытые опасности или неисправности, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта впереди, что может повлиять на ваше мнение о доме.Некоторые примеры включают следующее:
Электроемкость дома . Текущий код требует минимум 100 ампер, хотя для современных домашних хозяйств, заполненных бытовой техникой, рекомендуется дополнительная мощность. Также важно, чтобы вся проводка и автоматические выключатели были правильно рассчитаны для работы.
Изоляция провода . Изоляция может быть повреждена при большой нагрузке на цепь, а также при истирании или прокалывании. Резиновая изоляция, обычно изготовленная в 1960-х годах или ранее, может легко рассыпаться или отслаиваться от провода.
Соответствующие торговые точки . До Второй мировой войны дома обычно оснащались только одной розеткой на комнату. Сегодня розетки обычно требуются через каждые 12 футов или в пределах 6 футов от любого дверного проема, поэтому удлинители нужны не так часто.
Защита GFCI . Выходы прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) должны быть установлены на кухнях, ванных комнатах, гаражах, а также на открытых палубах и бассейнах.
Безопасная проводка . Некоторые дома, построенные в 1960-х и 1970-х годах, были оборудованы менее дорогой алюминиевой проводкой вместо стандартной медной проводки в ответвленных цепях, которые поставляют электричество в каждую комнату с панели обслуживания.Позже было обнаружено, что алюминиевые соединения со временем могут ослабнуть, вызывая дуги и перегрев выключателей, розеток и панели выключателя.
Когда все сказано и сделано
После завершения и домашнего осмотра, и электрического осмотра вы получите полное представление о доме. Оценка вашего электрика проинформирует вас о потенциальных электрических рисках, а также о том, как устранить любые проблемы.
Обладая этой информацией, вы можете принять обоснованное решение о том, покупать ли дом или нет.Если вы обнаружите, что электропроводка не соответствует вашим стандартам, у вас есть несколько вариантов. Вы можете перестроить и модернизировать дом или продолжить поиски дома своей мечты. В любом случае вы будете лучше спать по ночам, зная, что вы приняли правильные меры предосторожности для обеспечения безопасности своей семьи.
Для получения дополнительной информации о советах по осмотру дома и списка вопросов, которые следует задать подрядчику по электрике, посетите наш раздел «Строительный провод» и прочтите «Нужен ли вам электрик?».
4 Устаревшие и небезопасные электрические панели, которые могут скрываться в вашем доме — Energy Today Электрики
Если у вас есть старый дом (построенный до 1990 года), у вас может быть одна из этих устаревших основных электрических панелей / коробок, спрятанных в вашем доме.
Если у вас есть старый дом (построенный до 1990 г.), возможно, в вашем доме прячется одна из этих устаревших основных электрических панелей / ящиков.
И эти устаревшие панели не только сделают вас не крутым, как пара устаревших брюк-клеш. Они также могут быть крайне опасными.
Видите ли, электрические панели содержат предохранительные устройства (плавкие предохранители или автоматические выключатели), которые срабатывают и отключают питание, когда через них проходит слишком много электричества. Это помогает предотвратить возгорание из-за перегрева проводов.
Тем не менее, во многих домах в районе Сарасоты есть старые устаревшие панели, которые могут работать не так, как задумано, что делает их уязвимыми для пожара.Вот 4 типа небезопасных панелей, которые следует заменить, если они у вас есть …
Панели Federal Pacific Electric (FPE)
В течение долгого времени (1950-1980-е годы) Federal Pacific Electric была одним из самых популярных производителей электрических панели в США. И они были установлены в миллионах домов.
Но эти панели крайне небезопасны.
Почему они небезопасны : Автоматические выключатели электрических панелей FPE не срабатывают, когда должны (при коротком замыкании или перегрузке).Эта проблема привела к тысячам пожаров по всей территории Соединенных Штатов, включая пожар в Центральной Флориде.
Также много сообщений о том, что схемы FPE в выключенном состоянии все еще подают питание на схему. Это может вызвать поражение электрическим током при работе с цепью, которая, по вашему мнению, отключена.
Как определить, есть ли у вас одна : Панели FPE чаще всего встречаются в домах, построенных между 1950 и 1980 годами. Скорее всего, на крышке вашего блока выключателя будет написано о Federal Pacific Electric.Внутри найдите название Stab-Loc (торговая марка автоматических выключателей).
Панели Zinsco
Панели Zinsco или GTE-Sylvania были популярными электрическими панелями, устанавливаемыми в домах на протяжении 1970-х годов. Zinsco сейчас не существует, но во многих домах все еще есть эти панели.
Почему они небезопасны : Автоматические выключатели внутри многих панелей Zinsco плавятся до основной «шины». Это означает, что выключатель не может сработать даже при коротком замыкании или перегрузке. Поэтому, если когда-либо произойдет короткое замыкание или другие проблемы, скачок напряжения приведет к плавлению проводов и возникновению пожара в вашем доме.
Как определить, есть ли у вас один : Имя Zinsco в любом месте панели является верным признаком того, что его следует заменить. Кроме того, многие панели GTE-Sylvania или Sylvania являются просто ребрендированными панелями Zinsco или содержат проблемный дизайн Zinsco. Их также следует заменить.
Однако не все панели под брендами Sylvania и GTE-Slyvania опасны. Поэтому, если он у вас есть, электрик должен осмотреть его, чтобы убедиться, что у него проблемная конструкция.
Электрические панели с разделенной шиной
Типичный современный автоматический выключатель имеет единственную металлическую шину.Электричество поступает в панель, проходит через главный выключатель и к шине. Затем шина подключается к каждому автоматическому выключателю, обеспечивая питание всего вашего дома.
Затем вы можете отключить питание шины (и, следовательно, всего вашего дома), просто отключив главный выключатель.
Электрические панели с разделенной шиной разные. У них есть 2 шины и нет единого главного выключателя. У них есть до 6 выключателей, помеченных как «основные». Один из этих основных выключателей управляет питанием половины (нижней) части выключателей в панели.Остальные главные выключатели подключаются непосредственно к первой шине.
Выше фотография разделенной панели шины со снятой передней крышкой. Вы можете увидеть, как 3 верхних прерывателя подключаются напрямую к входящему источнику питания (большие черные провода вверху). Затем третий выключатель подает питание на нижние выключатели (см. Синие провода, соединяющие их).
Почему они небезопасны : Сами по себе панели сплит-шины небезопасны. Однако эти типы панелей не использовались более 40 лет.Это увеличивает их ожидаемый срок службы, а это означает, что автоматические выключатели могут не сработать так, как они предназначены.
Плюс, электрический код больше не допускает многократного отключения.
Как узнать, есть ли у вас один : Откройте переднюю крышку электрического блока. Ваши выключатели разделены на 2 группы? Нет ли выключателя с одним разъединителем? Это хороший признак того, что у вас панель с разделенной шиной.
Блок предохранителей
Блок предохранителей — это старые электрические панели, в которых вместо автоматических выключателей используются предохранители для защиты проводов от перегрузки.Когда цепь потребляет слишком много электричества, предохранитель перегорает и его необходимо заменить.
Почему они небезопасны : Предохранители небезопасны по своей сути. Они работают так же, как автоматические выключатели (за исключением того, что они не могут быть сброшены и должны быть заменены). Однако большинство блоков предохранителей в современных домах небезопасны, потому что они были модифицированы, чтобы попытаться удовлетворить сегодняшние потребности в энергии.
Домовладельцы (а иногда и подрядчики) создают проблемы во многих блоках предохранителей, что делает их небезопасными. Вот несколько:
Размещение слишком большого количества вещей на одной цепи .Поскольку в блоках предохранителей обычно меньше цепей, домовладельцы часто подключают слишком много электроприборов к одной розетке. Это приводит к частому перегоранию предохранителей, что может привести домовладельцев к …
Замена предохранителя на предохранитель большего размера . Если вы замените 15-амперный предохранитель на 20-амперный (или больше), предохранитель может перестать перегорать. Однако вы также создадите серьезную опасность пожара. Провода в этой цепи рассчитаны только на 15 ампер, а не на 20!
Замена предохранителя на что-нибудь металлическое .Некоторые домовладельцы идут еще дальше и вставляют металлический предмет (например, пенни) на место сгоревшего предохранителя. Опять же, это устраняет перегоревшие предохранители, но также полностью устраняет безопасность, которую обеспечивают предохранители. Ваши провода могут потянуть большое количество электричества, перегреться и вызвать пожар.
Как определить, есть ли у вас один : Скорее всего, если у вас есть блок предохранителей, вы его уже знаете. Но если вы не уверены, найдите свою главную электрическую панель и откройте ее. Вместо связки выключателей (автоматов) вы должны увидеть предохранители.
Что делать, если у вас есть одна из этих панелей
Если у вас одна из этих небезопасных и устаревших электрических панелей, мы настоятельно рекомендуем их заменить. По крайней мере, вы должны попросить электрика осмотреть панель, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки проблем.
Energy Today предоставляет отмеченные наградами электрические услуги в Сарасоте, Флориде и прилегающих районах, таких как Брадентон, Тампа и Порт-Шарлотт.
Алюминиевая проводка в домах — ответы на общие вопросы
Безопасны ли дома с алюминиевой проводкой?
Это часто задаваемый вопрос, на который есть некоторая дезинформация относительно ответа. Алюминиевая проводка в основном безопасна, хотя при работе с алюминиевой проводкой следует учитывать некоторые особенности. По большей части у домовладельцев нет проблем с алюминиевой проводкой , но при установке неправильных розеток или проводов угроза опасности велика.
Хотя непрерывное прохождение AL Wire не обязательно является проблемой, когда этот провод подключен к розеткам и переключателям света — и даже к другим проводам в распределительных коробках — соединение может ухудшиться и привести к опасности возгорания.А с таким количеством подключений, которое есть в типичном доме, есть много потенциальных опасностей пожара.
Когда в Британской Колумбии использовалась алюминиевая проводка?
В 1960-х и 1970-х годах алюминиевая проводка использовалась как более дешевая альтернатива медной проволоке. Этот факт, возможно, заставил вас задуматься, а дешевле ли он , почему он до сих пор не используется?
Что не так с алюминиевой проводкой?
Алюминий обладает рядом свойств, по которым он уступает меди при прокладке проводов.Алюминий — более мягкий металл, чем медь, и помимо того, что он подвержен повреждениям во время установки, он также больше расширяется при нагревании. Расширение и сжатие провода может привести к его выползанию из-под винта, удерживающего его на месте, что приведет к ослаблению проводов и перегреву. Еще одно различие между алюминием и медью — это окисление. Слой, образующийся на меди, легко проводит электричество, но оксид алюминия — плохой проводник электричества, что может привести к перегреву.
Как выглядит алюминиевая проводка?
Вы можете определить, есть ли у вас в доме алюминиевый провод, проверив электрическую панель или посмотрев на кабели, проходящие через подвал или чердак.Кабели могут иметь маркировку AL, ALUM или ALUMINIUM, что указывает на алюминиевый провод. Есть и другие способы проверки алюминиевого провода, однако ни один из них не так безопасен, как поиск маркировки на оболочке кабеля, и мы рекомендуем, чтобы электрик провел осмотр у вас дома.
Чем опасна алюминиевая проводка? Как алюминиевая проводка вызывает пожар?
Симптомы проблем с алюминиевым проводом включают мерцающие огни и признаки перегрева, такие как сгоревшая изоляция или необычно теплые накладки.Вот как алюминиевая проводка может стать причиной пожара. Он может перегреться легче, чем медь, и вызвать электрический пожар, медленно повреждая изоляцию и нагревая предметы вокруг себя. Проблемы вызваны окислением и другими факторами, которые приводят к перегреву в местах подключения проводов к стыкам, розеткам и осветительным приборам. Алюминиевая проволока может стать опасной, потому что все факторы, которые делают ее хуже, способствуют ее износу. Это серьезная причина для беспокойства, потому что дома, построенные в 60-х и 70-х годах с алюминиевой проводкой, уже довольно старые и могут подвергаться риску.
В моем доме алюминиевая проводка, что мне делать?
Могут быть предприняты специальные меры для обеспечения безопасности алюминиевой проводки, и в некоторых домах эти меры могут быть уже приняты. Первый шаг, который вы должны предпринять для обеспечения безопасности домашней электропроводки, — это поручить сертифицированному электрику произвести осмотр электричества . Как только вы узнаете состояние вашей проводки, вы можете определить, нужно ли вам принять меры безопасности или полностью изменить проводку.
Возможно, вам вообще не понадобится ремонт алюминия. Если дом правильно подключен и не показывает признаков опасности возгорания или неисправной проводки, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваш дом в безопасности.
* Даже при отсутствии признаков неисправности рекомендуется периодический осмотр опытным электриком. Если алюминиевая проводка в хорошем состоянии, и вы пытаетесь отложить ремонт на некоторое время, попросите электрика с опытом работы с алюминиевой проводкой , , , ремонт, , осмотрите некоторые сильно используемые цепи, а затем проводите процесс один раз в год.
Алюминиевая проводка и страховое покрытие
Домовладельцы сегодня обнаруживают, что многие страховщики могут не предоставлять или не продлевать страховое покрытие этих домов, если только электропроводка не будет проверена, отремонтирована или заменена по мере необходимости, а копия Сертификата проверки не будет предоставлена страховщику. Вам следует узнать об их требованиях в своей страховой компании.
Если ремонт необходим, помните, что если вы нанимаете кого-то для выполнения электромонтажных работ в своем доме, по закону это должен быть Лицензированный подрядчик по электрике.Рекомендуется нанять человека, имеющего опыт работы с алюминиевой проводкой.
Это может быть длительный процесс и должен выполняться только квалифицированным электриком, который знает, как работать с AL, и который использует надлежащие материалы и заботится о том, чтобы алюминий не был поврежден, вызывая горячие точки и риск возгорания.
Некоторые люди могут подумать, что эту работу может выполнить любой самоделок, однако, правда в том, что это не так просто, как думают люди, даже для обученных профессионалов, и следует избегать стресса для AL.Съемники, плоскогубцы и марретки могут повредить алюминиевые проводники.
В заключение , алюминиевая проводка безопасна *, если выполнены правильные соединения и концевые заделки, без повреждения провода, и любые используемые устройства одобрены для использования с алюминиевым проводом.
* (Управление по электробезопасности)
Если вам нужен электрик для ремонта алюминиевой проводки, свяжитесь с нами для получения бесплатного и честного совета.

12Мар
Контур заземления как сделать: советы по проектированию и монтажу
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
советы по проектированию и монтажу

Строительство загородного дома включает в себя множество электротехнических работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которую нельзя игнорировать по причинам безопасности и требованиям ПТЭЭП.
Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.
Содержание статьи:
Значение и необходимость заземления
Основу энергообеспечения частного дома составляет электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не применить некоторые меры по ее устранению. К таким мерам относится двойная изоляция проводников, выравнивание потенциалов, и дифавтоматов.
Заземление электросети также играет важную роль и предназначено, чтобы отводить появившийся в ненужном месте электроток в грунт.
Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединяются между собой и автоматами защиты, а затем – с землей, чтобы в критической ситуации было куда сбросить лишнее напряжение
Одного забитого в землю куска арматуры или профиля недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих между собой элементов, связанная с другими системами.
Ее нельзя монтировать, не подобрав подходящие по параметрам детали и не произведя предварительные расчеты.
Для внедрения конструкции в грунт необходимо выбрать небольшой открытый участок земли рядом с домом. Над ним нельзя возводить постройку или гараж, так как периодически будет производиться профилактическое или ремонтное вскрытие грунта
Между городскими многоэтажками и частным жильем существует разница в устройстве заземляющих систем.
В многоквартирных домах шина находится в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления зарывают буквально в землю, так как он расположен рядом и не требует больших усилий для монтажа.
Все требования к проектированию и устройству системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8. Владелец дома должен знать, что прием в эксплуатацию самостоятельно обустроенной конструкции будет проводить организация-поставщик электроэнергии.
Ее представители раз в полгода обязаны визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить выемку грунта и поверять состояние подземных элементов.
Выбор системы и составление схемы
Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.
В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.
Схема системы заземления TN-C-S: 1 – условное обозначение заземлителя источника питания; 2 – токопроводящие части открытого типа. На определенном участке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN
Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.
Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.
Схема электробокса с разделенными проводниками заземления и нейтрали: 1 – электрощит; 2 – нулевой проводник; 3 – заземляющий проводник; 4 – фазовые групповые проводники; 5 – выключатель дифференциального тока; 6 – автоматы; 7 – групповые цепи; 8 – дифференциальный автомат; 9 – прибор учета электроэнергии
Схема системы ТТ, которая кардинально отличается подключением заземляющего проводника. Он не зависит от источника электропитания, действует в автономном режиме
Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.
Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную !
Инструкции по монтажу заземления
Существует два способа сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно выполнить своими силами, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй по силам только профессионалам, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.
Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель
Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.
Заземляющий провод – медный проводник с сечением, равным сечению фазной жилы. Он одним концом подключен к шине, расположенной в электрощите, вторым – к заземлителю, зарытому в грунт. К шине также ведут заземляющие проводники от всех электроустановок в доме.
Провода «земли» легко распознать по цветовой маркировке – желто-зеленой полимерной изоляции. Способ крепления к шине – винтовой, посредством установки наконечников
Заземлитель – это конструкция из стальных элементов, тесно контактирующая с грунтом и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.
При проектировании учитывают параметры сопротивления грунта, вычисляют размеры стержней и рамы, а также глубину залегания.
Удельное сопротивление грунта. Очевидно, что значение УСГ песка, глины или торфа различается. Чем влажнее и плотнее грунт, тем менее объемной будет конструкция заземлителя
Существует универсальная конструкция, для создания которой не нужно производить сложные расчеты.
Для ее изготовления потребуются:
три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
три 3-метровых уголка 40*40 мм.
Также понадобится , режущий инструмент, кувалда, крепежные материалы, а для земляных работ – лопата и ведро.
Пошаговая инструкция:
Выкапываем траншею от дома до места установки заземлителя. Ее глубина и ширина – около полуметра.
Делаем разметку для вбивания штырей (уголков) в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
В местах вершин треугольника выкапываем ямки глубиной 50 см.
Соединяем ямки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
Забиваем уголки 50*50 в землю так, чтобы над ее поверхностью остались части длиной около 0,2 м.
Свариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
Привариваем треугольник к уголкам, забитым в землю.
Затем подключаем к конструкции заземляющий проводник: запрессовываем его конец круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера прикручиваем к отверстию, высверленному в одном из уголков.
Схема установки заземлителя. Проводник ведет от зарытой треугольной конструкции к дому и заканчивается в электрощите на заземляющей шине
Металлические детали необходимо засыпать грунтом, лучше песком, а место монтажа заземлителя и проводника пометить табличкой, чтобы при строительных или хозяйственных работах не повредить.
Рекомендации по выбору деталей и монтажу заземлителя в грунт:
Галерея изображений
Фото из
Фабричные изделия имеют преимущества перед изготовленными своими руками: поставляются комплектно, не требуют сварки, позволяют получить нужное сопротивление при минимуме земляных работ
Чтобы забить длинные 3-метровые уголки в землю, на первом этапе потребуется стремянка или другое возвышение, с которого можно производить удары электроинструментом или кувалдой
Чтобы максимально сохранить проводимость металлического уголка, элементы конструкции не нужно покрывать защитной антикоррозийной краской или другим похожим составом
Кроме стального уголка 50*50 см можно использовать 6-миллиметровый оцинкованный прут, 10-миллиметровый прут из черного металла или прямоугольный прокат 48 мм²
Лучший вариант заземляющей шины – пластина из электротехнической бронзы с отверстиями для присоединения заземляющих проводников. Она монтируется на стенку электроящика
Заземляющую конструкцию рекомендуется зарывать в грунт как можно ближе к фундаменту дома – примерно на расстоянии в 1 м
Чтобы самодельные металлические элементы легче забивались в грунт, концы уголков необходимо заострить, подрезав пилой. Заводские изделия оснащены остроконечной головкой
Чтобы соединения не окислились и не повысили сопротивление заземлителя, вместо винтов используют сварку, которая гарантирует прочный и длинный шов
Комплектация заводского заземлителя
Стремянка или специально сколоченная подставка
Металлический уголок из оцинкованной стали
Металлопрокат для изготовления заземлителя
Шина заземления в электрощите
Контур заземления около дома
Монтаж заземлителя в грунт
Сварка деталей из черного металла
Для стальных стержней и соединяющей их полосы опасна пищевая соль – она разъедает металл и приводит конструкцию в негодность. Проследите, чтобы это вещество случайно не попало в грунт рядом с заземлителем.
Вариант 2 — модульная штыревая система
Если конструкцию из деталей металлопроката можно сделать своими руками, то заводской штырь необходимо приобрести в магазине.
Его главное преимущество – отсутствие трудоемких земляных и сварочных работ, а недостаток заключается в дополнительных расходах на оплату услуг обслуживающей организации.
Схема монтажа штыревого заземлителя и его устройство. Основные составляющие части – головка, стальной электрод с электрохимическим медным покрытием и муфты, соединяющие фрагменты электрода
Большая глубина объясняется еще и тем, что в указанном диапазоне обычно присутствуют грунтовые воды, резко снижающие сопротивление устройства, а это – необходимое условие для создания заземляющей системы
В самодельной конструкции площадь соприкосновения с грунтом увеличивается за счет использования нескольких уголков. Здесь штырь всего один, поэтому увеличение контакта происходит за счет его длины. Устройство забивают в грунт на глубину 20-40 м.
Земляные работы сводятся к вырыванию одной ямки с размерами 0,5*0,5*0,4 м. Для забивания штыря ударной дрелью пользоваться не рекомендуется, так как нужно исключить вращение головки штыря. Здесь нужен перфоратор со специальной насадкой.
В заводском комплекте вместе со штырем есть зажим для крепления проводника заземления, поэтому процесс монтажа заключается в забивании основного устройства и подключении его к проводу.
Пошаговая инструкция по монтажу штыревого заземлителя. Проводить замеры растекания мультиметром и рассчитывать глубину установки может только специалист – представитель из обслуживающей организации
Существуют нормативы, которых следует придерживаться в процессе монтажа:
для 3-фазной сети 380 В – сопротивление не более 2 Ом;
для 1-фазной сети 220 В – сопротивление не более 4 Ом.
При самостоятельном монтаже для подстраховки перед проверяющими органами лучше точно вычислить уровень залегания грунтовых вод и убедиться, что заземлитель опустится до этой отметки.
При контакте с грунтовыми водами параметры сопротивления придут в норму.
Выводы и полезное видео по теме
Опыт устройства заземления своими руками:
Практические советы по монтажу заземлителя фабричного изготовления:
Установка системы заземления из нескольких стержней:
Как видите, смонтировать систему заземления можно как собственноручно, так с помощью бригады приглашенных электромонтажников – первый способ дешевый, но более сложный, второй дорогостоящий, но надежный.
Однако главное в грамотном монтаже – это результат, который должен сделать электросеть дома полностью безопасной для его владельцев.
У вас остались вопросы по собственноручному обустройству контура заземления? Задавайте их ниже под статьей – наши эксперты и компетентные посетители сайта постараются вам помочь.
Если вы заметили неточности или ошибки в приведенном выше материале, или хотите дополнить статью полезными сведениям – пишите нам, пожалуйста, в блоке комментариев.
Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео
Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.
Важное напоминание
А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.
Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выходи из строя.
Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.
Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.
Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.
К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.
Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.
Почему заземление — это важно?
Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.
Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).
Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).
Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.
Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.
Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.
Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.
Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.
Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.
Читайте также:
Поговорим про контур
Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.
Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:
1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.
2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.
Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.
Читайте также:
Схемы заземления
Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.
Замкнутая схема.
Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).
Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.
Плюс данный системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.
Линейная схема.
Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.
Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.
Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.
Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.
К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.
Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.
А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.
Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.
Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.
Читайте также:
Так какой все же контур выбрать?
Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.
Замкнутый треугольный контур:
Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).
Две группы линейных заземлителей:
Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
Электропровод заведен под землей через внешний щит.
В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).
Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.
Готовим материал и инструмент
Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.
Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.
Итак, из материала нам будет необходимо:
1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.
Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.
2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.
3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.
4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.
5. Болты. Рекомендуется М8.
Читайте также:
Готовим инструмент.
Нам понадобится в обязательном порядке:
Сварочник.
Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
Болгарка (затачивать колья, резать металл).
Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
Наточенная штыковая лопата.
Тяжелая кувалда.
Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.
Где вбивать колья?
Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.
Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.
Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.
Читайте также:
Ход работ
Копаем траншеи.
Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.
До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.
Забиваем колья.
Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.
Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.
Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.
Сварочные работы.
Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.
Подключение к шине заземления.
Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.
Как проверить заземление?
Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.
Или используют более современный меггер.
Читайте также:
Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).
Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.
Но что делать, если таких приборов у вас нет.
Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.
Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.
Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.
Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.
Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.
Читайте также:
Подводим итог
Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.
Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.
Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.
По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.
Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео
Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.
Содержание статьи
Что оно дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
На дачах высока вероятность попадания молнии
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Системы заземления частного дома
Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.
Система заземления TN-S-C
При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.
Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.
Система заземления частного дома TT
Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.
Система заземления ТТ в более понятном изображении
Устройство заземления частного дома
Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.
Устройство заземления в частном доме
Состоит система заземления частного дома из:
заземлителей-штырей,
металлических полос, их объединяющих в одну систему;
линии от контура заземления до электрощитка.
Из чего делать заземлители
В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.
В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень
Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина забивания штырей
Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Чего делать нельзя
Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.
Использовать только сварные соединения
Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.
Как правильно сделать
Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.
Самая популярная модель заземлителя
Порядок действий
От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.
Копают траншею
В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.
К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм²). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).
Приваренная полоса
После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.
На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм².
Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом
В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления
Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.
Модульная штырьевая система
Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно
Набор модульной системы заземления
.
Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.
Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире
Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.
Можно ли делать заземление самому?
Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.
Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:
ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.
Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.
Защитное и рабочее заземления
Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.
Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:
Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.
У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).
Части заземления
Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.
Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.
Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.
К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).
Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.
Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.
Зачем несколько заземлителей?
Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.
Как нельзя заземлять
Непригодное по ПУЭ заземление
П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.
Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.
Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.
Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.
Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению
О молниеотводах
По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.
Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.
Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.
Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.
Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.
Заземление частного дома
Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.
Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.
Различные виды контуров заземления
Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.
Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:
Электроввод – подземный через ВЩ.
В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.
И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:
Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
Наличие ДГУ резервного электропитания.
Измерение заземления
Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.
Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.
Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.
Измерение сопротивления растекания заземления меггером
Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.
Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.
Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!
Видео: пример монтажа комплекта заземления
Квартирное заземление
В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:
Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.
Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.
Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.
Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.
Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.
Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.
Защитное зануление
В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.
Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.
Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.
УЗО
УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.
Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.
Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.
Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.
Однако все УЗО имеют два недостатка:
УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.
Как все-таки заземлить квартиру
Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:
Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.
А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.
Напоследок
Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Заземление дома своими руками. Как сделать? Что нужно знать?
Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.
Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:
микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.
Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.
Что нужно знать о заземлении
Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.
В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.
Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.
Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.
Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.
Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки
От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:
линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.
Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.
Типы подключения заземления к распределительному щитку
Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.
Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:
с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;
с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.
В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.
При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!
Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.
Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.
Как сделать заземление – детальная инструкция с фото
Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.
Устройство заземляющего контура
Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.
Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.
Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.
Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.
Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)
Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.
Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.
Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.
Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники
Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.
Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.
Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.
Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.
Проверка заземления
Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.
Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.
Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!
Вам понравится
Как сделать контур заземления — делаем заземляющее устройство
Контур заземления — это устройство, которое предназначено для того, чтобы заземлить различные части электрооборудования. Заземляющее устройство крайне важно для безопасности жильцов. Часто при покупке дачного участка или при строительстве коттеджа у владельца возникают проблемы с установкой ЗУ. Однако в реальности ничего сложного здесь нет.
Условия работы контура
Грунт для контура
На эффективность работы контура сильно влияют такие факторы, как свойства грунта, качество, количество и глубина залегания электродов. Поэтому перед тем,как сделать контур заземления, надо определить качество грунта.
ЗУ прекрасно работает в торфяных почвах, сырой глине и суглинке. А вот в скалистых и каменных породах он не функционирует.
Подготовка
Как устроен контур заземления Материалы для контура заземления Для установки контура заземления потребуется:
стальной уголок или электроды;

стальная полоса.

Необходимо вырыть рядом с вводным щитом дома траншею в виде треугольника со сторонами по 3 метра каждая. Ширина и глубина канавы должна быть в среднем полметра. Заземление должно обязательно располагаться ниже точки промерзания грунта, иначе оно перестает работать. Вершина треугольника должна быть обращена к дому.
Установка контура
Установка контура заземления
Стальные уголки будут служить вертикальными заземлителями в конструкции.
Длина такого уголка должна быть около 3 метров. Один из его концов надо предварительно заточить. По трем вершинам проделанной треугольной траншеи надо вбить уголки. (Заточка необходима для облегчения работы).
Траншея для ЗУ Теперь осталось только приварить к ним по периметру стальную полосу, и контур готов. Но это только само заземляющее устройство. Для того чтобы оно заработало, его надо еще соединить с силовым щитком дома. Поэтому от вершины треугольника до силового щита надо вырыть дополнительную траншею. По этой канавке при помощи стальной полосы надо произвести соединение контура со щитком. Траншея засыпается грунтом.
Сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом. Измерить его можно при помощи Ом — метра. Часто для большей эффективности делают два контура, которые потом соединяют в один и так же подводят к щитку.
Заключительные детали
Размеры контура
Вместо стальных уголков можно использовать также специальные стержни, предназначенные специально для оформления контуров. При выборе угловой и листовой стали важно обратить внимание на площадь ее поперечного сечения. Она должна быть более 150 кв. мм. Стальная труба должна иметь диаметр выше 32 мм.
Подключение к щитку
Заземляющий электрод, вне зависимости от материала, из которого он сделан, не должен быть менее 2 метров в длину. При этом на поверхности электрода не должно быть никаких покрытий. Обычная краска может сделать электрод непригодным для контура.
Для электродов чаще всего применяются стальные стержни и уголки. Однако, в некоторых случаях, допустимо использование меди и стали в медном покрытии.
Контур заземления необходим для защиты от удара током. Хотя полностью он, конечно, не гарантирует безопасности жильцов. Для того чтобы усилить действие ЗУ, можно увеличить количество заземляющих электродов, вбив дополнительно еще 2-3 уголка.
Контур заземления в фундаменте В частных домах можно установить контур в фундаменте. Как правило, при правильной проектировке дома контур заземления делается именно там, а потом через арматуру выводится к распределительному щитку. Однако если ЗУ не было спланировано заранее, то его можно сделать даже в огороде. При этом работать поблизости будет совершенно безопасно. В случае внезапного попадания тока заряд моментально рассеется в земле. Хорошее место для контура и подпол.
Для полной безопасности желательно установить также УЗО. Это устройства защитного отключения.
Как сделать контур заземления. Контур заземления своими руками. Детальная инструкция по монтажу контура заземления с приведением формул и таблиц расчета.Информационный строительный сайт |
Давно прошло то время, когда наличие защитного заземления было прерогативой исключительно промышленных предприятий. С ростом количества бытовой техники в нашем жилище, защитное заземление стало непременным атрибутом любого частного дома. И это неудивительно. Любое нарушение в изоляции электроприборов способно привести к весьма серьезным последствиям для обитателей дома.

Лучший способ обезопасить себя – оборудовать заземление. Нет необходимости привлекать к устройству контура заземления дома профессионалов. С этой задачей вполне справится любой желающий. Главное – терпение и внимательность во время работы.

Предназначение и устройство контура заземления
Защитное заземление представляет собой соединение между токоведущими частями электроустановок и землей, выполненное преднамеренно.
При нормальной работе электроприборов их корпус не находится под напряжением. Работать с такими приборами безопасно. К сожалению, чем больше приборов, тем выше вероятность выхода какого-либо из них из строя. Малейшее повреждение изоляционного слоя – и корпус прибора окажется под напряжением. Прикасаться к подобному прибору смертельно опасно.
Именно такие ситуации и предотвращает защитное заземление. Всем известно, что электрический ток течет в сторону с наименьшим сопротивлением. Наличие контура заземления в частном доме с низким значением сопротивления – залог того, что ток направится в землю.
Самый распространенный вариант контура заземления представляет собой электроды, заглубленные в грунт. Они соединены между собой в виде замкнутого контура определенной формы. Нередко используется треугольная форма контура. Возможно выполнение контура заземления вдоль периметра здания. Среди основных критериев выбора формы контура выделяют удобство его монтажа и размеры территории, используемой для его устройства. Контур заземления присоединяют к электрощиту при помощи специального кабеля заземления.
Оптимальным расстоянием между домом и контуром заземления считается 5 м. При этом расстояние ближе 1 м и дальше 10 м считается недопустимым.
Совет: минимальная глубина расположения контура заземления – 0,8 м. Контур, размещенный в границах промерзания почвы, зимой не работает.
Электроды заглубляются в почву на 1,5 – 3 м. Выбор глубины для каждого отдельного случая зависит от структуры грунта и его влажности. Чем больше насыщен грунт водой, тем меньше заглубляют электроды.
Материалы, необходимые для монтажа контура заземления
Как правило контур заземления делают из подручных материалов. Заземляющим электродом способен послужить любой стержень, выполненный из черного металла. Выбор весьма широк. Главный критерий – удобство при забивании в грунт. В основном используются стальные уголки. Возможно использование арматуры гладкой структуры, труб, двутавра. Единственное требование – сечение металла от 1,5 см².
Для определения количества необходимых электродов, расчеты применяются крайне редко. В основном используют опытный путь. Самое распространенное количество электродов – три. Таким образом, получается контур заземления треугольной формы. Вершинами треугольника служат электроды. Расстояние между соседними электродами менее 1,2 м недопустимо. Его рассчитывают исходя из сопротивления грунта. Соединение электродов между собой осуществляется с помощью полос металла. Подобная полоса служит и для соединения контура с распределительным.
Перед монтажем контура заземления обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, проживающем в этом же районе. Подобный специалист из опыта знает как сделать контур заземления, идеально подходящий для данного района:
каково должно быть расстояние от здания до контура;
каково должно быть расстояние между соседними электродами;
количество необходимых электродов;
глубина, на которую следует забить электроды;
глубина, на которой следует расположить контур.
Неоспоримым преимуществом самодельной системы заземления является ее низкая цена.
Необязательно делать контур заземления только из подручных материалов. В продаже появились специальные готовые системы заземления.
Комплект модульных систем заземления состоит из следующего:
стержни, изготовленные из высококачественной стали и покрытые медью. Длина стержней составляет около 1,5 м, диаметр – 0,14 м. Каждый стержень снабжен нарезкой омедненной резьбы;
латунные муфты для соединения элементов контура заземления;
наконечники. Способствуют облегчению забивания стержня в грунт. Крепятся к стержню при помощи резьбы. Существуют наконечники нескольких видов. Предназначены для различных типов грунта;
зажимы для присоединения горизонтальных элементов к вертикальным;
антикоррозийная паста для обработки всех элементов системы заземления.
Преимущества модульных систем заземления:
Стержни, изготовленные из нержавеющей стали и покрытые медью, менее подвержены коррозии.
Нет необходимости в сварочных работах.
Нет необходимости в специальном оборудовании при монтаже.
Экономия площади. Для оборудования всей системы достаточно 1 м².
Долговечность.
Расчет заземления
Какой бы вариант системы заземления ни был выбран, обязательным этапом является предварительные расчеты параметров заземления. Обычно заземление выполняют опытным путем. Этот способ поможет избежать множества сложных расчетов.
Алгоритм монтажа контура заземления в данном случае следующий:
Строим на расстоянии 5 м от дома контур заземления треугольной формы. Длину электродов берем 3 м, расстояние между ними 2 м. Используем стержни из металла.
Соединяем электроды между собой.
Производим замер сопротивления контура заземления. Для измерения сопротивления используем специальный прибор – омметр. Максимально допустимое сопротивление контура заземления составляет 10 Ом. Оптимальное значение — 4 Ом. Сравниваем полученный результат с оптимальным значением.
При несоответствии полученного значения сопротивления оптимальному, добавляем в контур еще один электрод.
Соединяем все электроды в новый контур.
Вновь измеряем сопротивление контура.
Повторяем указанные выше процедуры до тех пор, пока не добьемся значения сопротивления контура 4 Ом.
Существует возможность определить количество необходимых электродов и длину горизонтального заземлителя при помощи расчетов:
При наличии на участке однородного грунта, определяем сопротивление одного электрода, используя формулу 1:
Для определения значения удельного сопротивления грунта используйте таблицу 1.
При наличии на участке неоднородного грунта определим сопротивление одного электрода по формуле 2:
При этом значения сезонного климатического коэффициента приведены в таблице 2:
По формуле 3 определим необходимое количество электродов без учета сопротивления горизонтального заземлителя:
Для определения нормируемого сопротивления заземления воспользуемся таблицей 3:
Определим сопротивление горизонтального заземлителя по формуле 4:
При этом для определения длины заземлителя используем формулу 5:
Рассчитаем сопротивление электродов с учетом сопротивления горизонтального заземлителя по формуле 6:
Определим окончательное количество электродов, необходимых для устройства контура заземления:
Для определения коэффициента спроса вертикальных заземлителей воспользуемся таблицей 4:
Окончательное значение количества электродов, полученное в результате приведенных выше расчетов, округляем до большего целого. Каким методом воспользоваться – опытным либо расчетным – личное дело каждого. Выбирайте любой, исходя из собственных предпочтений.
Как сделать контур заземления своими руками
После проведения всех предварительных расчетов и подготовки необходимых материалов приступаем непосредственно к монтажу контура заземления.
Совет: лучшее время для монтажа контура заземления – лето. И не только из-за того, что в теплое время года легче производить земляные работы. Дело в том, что в сухом грунте сопротивление больше. Добившись оптимального значения сопротивления в засушливую погоду, не стоит беспокоиться об ухудшении этого показателя в дальнейшем. Напротив, с увеличением влажности почвы сопротивление снизится.
Рассмотрим основные этапы монтажа треугольного контура заземления, схема которого представлена на рисунке.
На расстоянии порядка 5 м от дома в удобном месте выройте траншею в виде равностороннего треугольника. Глубина траншеи около 1 м, ширина – 0,5 м. Длина стороны треугольника должна соответствовать выполненным ранее расчетам. От любого угла к распределительному щитку дома прокопайте траншею.
Вбейте в каждую из вершин треугольника электроды. Концы электродов предварительно заострите при помощи болгарки.
При очень твердом грунте предварительно пробурите скважины под электроды. Вставив в скважину электрод, засыпьте ее смесью грунта и соли.
Не погружайте электрод в грунт полностью, оставьте верхушку над землей.
Соедините между собой электроды стальной полосой, шириной не менее 40 и толщиной не менее 5 мм. Для крепления электродов и полосы используйте сварку.
Соедините один из электродов с распределительным щитком, проложив в ранее подготовленной траншее идентичную стальную полосу.
Соедините полосу и распределительный щиток при помощи 10 мм болта. Обязательно приварите болт к щитку.
Следующим этапом является измерение контура заземления. Для измерения воспользуйтесь омметром.
Если результат измерений соответствует оптимальному значению сопротивления – контур заземления смонтирован правильно. Можно приступать к закапыванию траншей.
Если же при измерении контура заземления выяснится, что сопротивление превышает нормативное значение – добавьте еще один электрод.
Для закапывания траншеи используйте исключительно однородный грунт. Наличие примесей щебня и строительного мусора недопустимо.
Контур заземления готов.
WTF — это контуры заземления? | Hackaday
Эти волшебные существа появляются из ниоткуда и поджаривают вашу электронику или раздражают ваши ушные раковины. Понимание их, несомненно, сэкономит вам деньги и нервы. В двух словах, контур заземления — это то, что происходит, когда два отдельных устройства (A и B) отдельно соединяются с землей, а затем также соединяются друг с другом через какой-то кабель связи с землей, создавая петлю. Это обеспечивает два отдельных пути к земле (B может проходить через собственное соединение с землей или может проходить через землю кабеля к A, а затем к земле A), и означает, что ток может начать течь непредвиденным образом.Это особенно заметно в аналоговых аудиовизуальных установках, где результатом является гудение звука или видимые полосы на изображении, но также иногда является причиной необъяснимых отказов оборудования.
Вы можете найти петлю?
Один из примеров — кабельное телевидение. Это аналоговый сигнал, который поступает в ваш дом и заземляется в одном месте, обычно за пределами вашего дома. Кабель извивается к вашему развлекательному центру, где он подключается к ресиверу, который заземлен в другом месте.Это создает петлю и, благодаря электромагнитной индукции, связанной со всеми видами сигналов переменного тока вокруг, паразитный ток, который затем течет через различные цепи. Другой способ думать об этом — как о половине трансформатора; это одиночный контур, и значительная часть этого контура — это сразу за , идущим от живого провода электросети здания с постоянно изменяющимся током. В звуковом оборудовании нередко бывает гул с частотой 50 или 60 Гц из-за влияния контуров заземления.
Решение
Теперь, когда вы эксперт, решить проблему (или полностью ее избежать) довольно просто.Самый надежный способ — разрезать петлю, то есть удалить кабель или заменить его чем-то, кроме провода. Вы можете переключиться на беспроводную связь, такую как Bluetooth или WiFi. Некоторые проводные протоколы используют дифференциальные сигналы вместо несимметричной передачи сигналов, поэтому нет необходимости в общей земле для справки. Переместите вилки так, чтобы они вставлялись в одну розетку, сделав петлю как можно меньше. Другой вариант — использовать изолятор, который вы можете приобрести для выбранного кабеля или спроектировать в своем проекте с оптоизолятором или изолирующим трансформатором.Не используйте штепсельную вилку и не удаляйте заземляющий контакт, так как это просто устраняет функцию безопасности и может создать опасную ситуацию с шасси под напряжением.
Когда дело доходит до вашего осциллографа, вполне вероятно, что в какой-то момент вы захотите проверить что-то, что питается от сети, и тогда вы получите совершенно другой тип контура заземления. Если ваша вещь работает от батарейки, опасности здесь нет; сходить с ума, потому что нет возможности создать контур заземления. Если он подключен к стене, но через изолированный источник питания (что-то только с двумя контактами и изолирующим трансформатором), все в порядке, потому что все еще нет пути для контура заземления, но вы можете увидеть некоторый шум от грязного питания .
Но если он подключен к сети и имеет контакт заземления (даже косвенно, как устройство, питающееся от USB через блок питания компьютера), существует возможность создать контур заземления, потому что вы подключаете заземленный прицел к другому заземленному устройство через зонд. Зажим заземления на пробнике подключается прямо к контакту заземления, а заземления на всех пробниках соединяются друг с другом, а эти контакты заземления подключаются к заземлению на вашем устройстве. Если это было неясно, лучше сформулировать это так: «Все ваши заземления уже подключены друг к другу и связаны с одним и тем же проводом — контактом заземления.«Когда вы подключаете заземляющий зажим к тестируемому устройству, вы создаете контур заземления, который добавит шум к вашим измерениям и, возможно, повредит осциллограф.
Заземление зонда осциллографа подключено. Технически вам нужно прикрепить к тестируемому устройству только один зажим заземления. Заземление зонда подключается непосредственно к земле. Они не плавают.
Если вы сделаете ошибку и прикрепите заземляющий зажим к чему-то, что на самом деле не заземлено, у вас будут всевозможные проблемы, так как устройство теперь замкнуто на землю через ваш зонд, который быстро самоуничтожится.Для тестирования устройств с заземляющим контактом требуется особая осторожность, чтобы не допустить подключения устройств с разными потенциалами. Разорвать контур заземления можно, просто не подключив зажим заземления, хотя это имеет и другие последствия. Здесь лучше всего использовать дифференциальные пробники или подключить тестируемое устройство к изолирующему трансформатору. Не делайте , а не , удаляйте заземление с вашего прицела, потому что вы будете часто прикасаться к нему, и лучше не подвергаться электрошоку.
Итак, подведем итоги: земля — это не просто земля. Для измерения шума лучше всего, чтобы у каждого устройства был один и только один путь к одной точке заземления. Когда есть два или более пути к земле, они могут образовывать петлю, которая улавливает всевозможные электрические и магнитные помехи окружающей среды. Исправить контур заземления так же просто, как его разомкнуть, но для этого у вас должно быть хорошее мысленное представление обо всех наземных путях в игре. Какой самый сложный контур заземления вы когда-либо видели? Не хватает хороших решений?
Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓
Образование
Исследование
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
Как избавиться от гула, гудения и других шумов в вашей аудиосистеме
Примечание редактора, 16 июля 2017 г .: Мы обновили этот рассказ новыми иллюстрациями и новыми советами и приемами.
Итак, вы только что распаковали свое новое развлекательное оборудование, все подключили, и вы слышите гудение, вой, шипение, болтовню или любое количество других раздражающих шумов, которые, как известно, изводят звуковое оборудование. Вы даже можете увидеть на телевизоре полосы или волны. Итак, вы приносите все это обратно в магазин только для того, чтобы посмотреть, как продавец подключает его, и все работает идеально. Что за…?
Я хотел бы сказать вам, что вы не сделали ничего плохого, но вы могли это сделать, по крайней мере, случайно.Опять же, это может быть плохая проводка, неисправное оборудование или просто шумная электронная среда. Независимо от типа шума, который вы слышите, и от его причины, вот как от него избавиться.
Примечание. Некоторым присущим шумам, например, шипению ленты или шипению, когда вы увеличиваете усиление на входе. Это часть оборудования, и единственное лекарство — это, как правило, лучшее оборудование.
Контуры заземления
Упомянутые в статье
Причиной номер один необычного звукового шума и странного видео является контур заземления просто потому, что его чертовски легко создать.Наиболее частые проявления — это громкое жужжание или гудение, исходящее из динамиков, или полосы прокрутки на экране телевизора. Это также может быть гораздо более тихий, но не менее раздражающий гул или гул, который вы слышите только тогда, когда в комнате тишина.
Замыкание заземления в развлекательном оборудовании обычно возникает, когда одна или несколько единиц оборудования подключаются к сети переменного тока (переменного тока) в разных местах, а затем соединяются вместе электрическими (а не оптическими) сигнальными кабелями — RCA, HDMI, композитный, компонентный — экран которого заземлен.Проще говоря, это создает одноконтурную антенну, которая просто любит поглощать различные типы шума посредством электромагнитной индукции. Вы можете увидеть, как создается цикл, на диаграмме ниже.
Роб Шульц Одним из способов создания контура заземления является питание взаимосвязанного оборудования от разных розеток переменного тока: Земля проходит через экранирование сигнальных кабелей.
Все, что разрывает петлю, устраняет шум, и самый простой способ сделать это — подключить все к одной розетке переменного тока.Как показано ниже, просто подключите все свое оборудование к единому удлинителю, сетевому фильтру или силовому центру и подключите его к стене. Задача решена. С большинством мультимедийных устройств можно легко справиться с помощью одной цепи на 10 А, а большинство бытовых цепей по крайней мере таковы.
Роб Шульц Питание подключенного оборудования от одной розетки переменного тока устраняет большинство контуров заземления. Если гул по-прежнему слышен, проверьте, есть ли у вашей антенны или кабельного провода собственное заземление.
Могут быть случаи, когда вы просто не можете добраться до той же розетки с частью оборудования.На ум приходят динамики и сабвуферы с автономным питанием. Вы можете просто «потянуть за землю», используя переходник с трех контактов на два, но это представляет потенциальную опасность поражения электрическим током. Посмотрите на Ли Харви и Stone the Crows экстремальный пример того, что может случиться с мощным оборудованием.
Если использование удлинителя нецелесообразно, вы можете купить глушитель, например Hum X от Ebtech. Но это стоит 70 долларов. Есть и другие продукты, которые делают примерно то же самое, некоторые из которых прерывают петлю в сигнальных кабелях, но все они также дороги.Если у вас есть навыки, вы можете построить свой собственный гудок примерно за 10-15 долларов. В Интернете вы найдете много информации, которая покажет вам, как это сделать, но для выполнения этой задачи требуется умеренное владение паяльником и аналогичными инструментами.
Ebtech
Hum X от Ebtech надежно устраняет шум контура заземления. Есть также онлайн-решения для самостоятельного изготовления, которые дешевле, если у вас есть навыки.
Если эти методы не помогут, проблема может заключаться в беспроводной антенне (OTA) или в коаксиальном кабеле кабельного телевидения, у которого есть собственный путь к земле.При обращении с разветвителями коаксиального сигнала я получил довольно неприятные удары. Обычно — из-за изоляции кабельных модемов, кабельных коробок и подобного оборудования — это происходит только в том случае, если вы подключаетесь напрямую к телевизору или видеомагнитофону. Если вы обнаружили, что проблема связана с сигнальным кабелем телевизора, который подключен к кабельному модему или аналогичному устройству (отсоедините его и посмотрите, исчезнет ли проблема), замените это оборудование — с ним что-то не так. Если вы подключаетесь напрямую к телевизору, есть изоляторы контура заземления по цене от 20 до 30 долларов.
Viewsonics
Изолятор контура заземления для коаксиальных (антенных и кабельных ТВ) кабелей.
Шум в линии переменного тока
Контуры заземления — далеко не единственное, что вызывает электрические помехи; Практически любое устройство с двигателем (например, фены и блендеры), а также диммеры и неисправные люминесцентные светильники будут создавать такие помехи. Он может быть слышен через ваше аудиооборудование или отображаться на экране телевизора, а может и нет. Очевидное решение проблемы шума такого типа — не использовать такие устройства во время просмотра телевизора или прослушивания музыки.Возможно, у вас получится сделать это, если вы живете один. Если под одной крышей есть другие люди, возможно, нет.
Если вы готовы расстаться с несколькими Benjamins, вы можете убедиться в безупречном состоянии переменного тока без шума контура заземления, используя онлайн-ИБП (источник бесперебойного питания) или изолирующий трансформатор. Онлайн-ИБП — это система с резервным питанием от батареи, батарея которой всегда подключена (онлайн) между входным и выходным переменным током. Для этого требуется, чтобы электрическая мощность была преобразована в постоянный ток (постоянный ток), а затем обратно в переменный, что устранит все помехи.Это также известно как двойное преобразование.
TrippLite
Tripplite SU1000XLCD стоит 630 долларов, но он лучше справляется с регулированием мощности, чем так называемые аудиофильские устройства, которые стоят в 10 раз дороже. Если вас не беспокоят контуры заземления, вы можете найти ИБП, который устранит шум переменного тока (обратите внимание на синусоидальный выход) за чуть больше 100 долларов.
Настоящий онлайн-ИБП стоит дорого. Например, ИБП SU1000XLCD, который Tripplite прислал мне, чтобы убрать очень грязный кондиционер в моей квартире, стоит около 630 долларов.Он также тяжелый, размером с небольшой осушитель воздуха, и у него есть некоторые функции (например, мониторинг USB, чтобы он мог корректно выключить подключенный компьютер в случае сбоя питания), которые не имеют реального отношения к устранению шума. Но черт возьми, если он не на 100 процентов эффективен, а также обеспечивает удобную защиту от скачков напряжения и отключений.
Упоминается в статье
Разделительный трансформатор Tripp Lite IS1000HG
К тому же он намного дешевле, чем один из тех высококачественных стабилизаторов мощности, которые продаются доверчивым аудиофилам.Если вы не беспокоитесь об устранении шума контура заземления, вы можете обойтись не намного дороже 100 долларов с ИБП, который рекламирует синусоидальный выходной сигнал.
Изолирующий трансформатор, который немного дешевле, чем онлайн-ИБП, но абсолютно эффективен против всех видов помех в сети. Tripplite также прислал мне один из них: превосходный IS1000HG на 1000 ватт (больничного класса) с четырьмя розетками. Это около 500 долларов, но вы можете легко обойтись моделью с меньшей мощностью менее чем за 200 долларов. Изолирующий трансформатор — один из тех продуктов, название которого описывает его как тройник — в нем используется специальный экранированный трансформатор, который превращает грязный переменный ток в чистый переменный ток с помощью электромагнитной индукции — да, то же самое, что вызывает шум контура заземления.
Изолирующие трансформаторы предназначены для использования с тонким диагностическим оборудованием, где даже минимально шумный переменный ток может вызвать ложные показания. Это означает, что их более чем достаточно для мультимедийных установок.
TrippLite
Задняя часть изолирующего трансформатора IS1000HG, который предназначен для устранения всех шумов переменного тока, которые могут повлиять на чувствительное испытательное оборудование. Он также работает с развлекательными системами.
Провода
На самом деле существует только одно или два жестких правила для кабелей и шума.Во-первых, никогда не прокладывайте силовой кабель через кабели аудио или видеосигнала, включая антенные провода, или рядом с ними. Современные сигнальные кабели хорошо экранированы, но если вы слышите гудение и это не контур заземления, это вполне может быть причиной. Обратите внимание, что кабели, идущие к динамикам с автономным питанием (без Wi-Fi), представляют собой кабели аудиосигнала, а не выходные кабели.
Также обратите внимание, что трехпроводные симметричные сигнальные кабели (посылаются два сигнала с обратной полярностью — точно так же, как знаменитый звукосниматель хамбакер) гораздо менее восприимчивы к гудению силового кабеля и другим шумам, чем двухпроводные кабели.Если ваше оборудование позволяет использовать балансные выходы или входы, сделайте это. Акустические кабели не должны подвергаться звуковому воздействию, поскольку по ним проходит гораздо более сильный сигнал. Но на всякий случай постарайтесь изолировать шнуры переменного тока.
Некоторое высококачественное аудиооборудование, такое как USB-ЦАП Asus Xonar Essence One и усилитель для наушников, оснащено симметричными выходами, которые практически невосприимчивы к шумам.
Другое правило для проводов — это не петляющие антенные сигнальные кабели (двухжильные), которые имеют тенденцию вызывать такой же шум, делая их самими антеннами.Электромагнитная индукция; это благословение, это проклятие. (Если вы об этом не знаете)
Что касается качества кабелей: плохо сделанный кабель может вызвать проблемы с шумом, но нет никакого реального преимущества в том, чтобы тратить на него целое состояние. Распространенное заблуждение — чем дороже металл, тем лучше кабель. Неправильный. Золото используется в разъемах, потому что оно не окисляется, а не потому, что это лучший проводник электричества. Он неплохой, лучше, чем никель и хром, но на самом деле немного хуже, чем серебро и медь.Забудьте о платине — она звучит сексуально, но ее значение в списке проводимости составляет около 20 ^или единиц.
Упоминается в статье
Изолятор контура заземления для кабельного телевидения VSIS-EU
Медный провод с золотыми разъемами — лучшее сочетание; но опять же, не слушайте пропаганду продаж аудио в бутиках. Есть много кабелей в диапазоне от 10 до 20 долларов или даже ниже, которые также подойдут.
Одна вещь, которую вы могли бы проверить, хотя в основном проблема в приложениях с высоким импедансом (более высокое усиление / напряжение, также называемых Hi-Z), таких как гитарные кабели, заключается в том, что они не являются микрофонными.Плохое или слабое экранирование и другие факторы могут фактически превратить физические удары в звуковой сигнал. Я не шучу. Я испытал это только один раз в жизни с кабелями для подключения компонентов, и это было для проигрывателя виниловых пластинок. Но если вы замечаете странные шумы, которые, кажется, совпадают с басами или вибрациями, сильно постучите пальцем по сигнальным кабелям (при включенном оборудовании), чтобы проверить, не является ли это проблемой.
Еще одна проблема с проводом: размер. Хотя провод большего сечения может помочь усилителю работать немного легче и холоднее при подключении динамиков за счет снижения импеданса (удельного сопротивления) кабеля, влияние на сигнальные кабели незначительно.То есть это неслышно для тех, кто не много заплатил за толстый провод и хочет услышать разницу.
RF-помехи
Вы когда-нибудь задумывались, почему стенки вашего стереоресивера и других электронных устройств металлические, когда кажется, что все остальное в мире сделано из пластика? Это не для прочности на разрыв, а для блокировки входящих и исходящих RFI (радиопомех). Любой проводящий материал имеет тенденцию блокировать радиочастотные сигналы и отводить их заряд на свою поверхность.Действительно, экранирование кабелей работает как клетки Фарадея.
Но практические реализации (например, не облицовывать телевизионную комнату медной оболочкой) клеток Фарадея могут только на столько, поэтому вам может потребоваться уменьшить мощность сигналов, с которыми они должны иметь дело. Я говорю о портативных телефонах, сотовых телефонах, оборудовании Wi-Fi и даже компьютерах.
Неизвестно
Если клетка Фарадея может заблокировать это, у нее не должно быть проблем с РЧ, окружающим ваше мультимедийное оборудование.
Компьютеры могут генерировать много радиоволн, поэтому я избегаю причудливых прозрачных пластиковых сторон, которые позволяют им выходить и входить.Я также слышал, что беспроводные периферийные устройства, например мыши, могут вызывать помехи. Это неисправность или плохая конструкция, и единственное решение — заменить их.
Возвращаясь к сути: не будьте параноиками по этому поводу, но неплохо было бы держать РЧ-излучающее оборудование как можно дальше от мультимедийной системы. И если это устройство, которое должно находиться рядом с вашей установкой, убедитесь, что оно достаточно защищено.
Шум кабеля USB / HDMI
Упоминается в этой статье
ИБП Tripp Lite TRIPP LITE SU1000XLCD
Я использую внешний аудиоинтерфейс USB за 200 долларов, потому что он звучит намного лучше, чем все, что вы найдете на материнской плате.Поверьте, если мои старые уши слышат разницу, то она есть. Но когда я впервые начал его использовать, я иногда слышал очень слабые статические помехи. По довольно сложным причинам ток может протекать через экран USB-кабеля, что влияет на сигнал. Это раздражало.
Есть три метода устранения помех кабеля USB (и HDMI). Один из них — использовать кабель с ферритовой гильзой для шумоподавления (большой круглый наконечник на одном конце. Вы также можете купить фиксируемый ферритовый шумоподавитель). Иногда их называют ферритовыми шариками.
Неизвестно
Кабель HDMI с ферритовым фильтром помех для блокировки паразитного тока, проходящего через экран.
Второй метод — это пропустить провод с меньшим сопротивлением, чем экранирование кабеля USB / HDMI, от корпуса аудиоинтерфейса USB или аудиокомпонента, подключенного через HDMI, к корпусу вашего компьютера. Провод динамика работает нормально. Электричество всегда следует по пути наименьшего сопротивления, поэтому паразитный ток проходит по заземляющему проводу, а не по экрану кабеля.Это также известно как заземляющий шунт или просто шунт.
Третий метод — получить USB-фильтр помех (я никогда не видел его для HDMI, но адаптер HDMI мог бы работать), который на самом деле представляет собой ретранслятор USB, который разделяет соединение экрана. Они стоят около 50 долларов и, как говорят, действительно устраняют шум. Я никогда не использовал один, потому что первый и второй методы намного дешевле и никогда меня не подводили.
Аудиошум ПК
Другая причина, по которой я использую интерфейс USB, заключается в том, что вы действительно можете устранить тот шум, который я описал.Внутренние аудиорешения, особенно те, которые находятся на материнской плате, подвержены всевозможным линейным шумам и электромагнитным помехам, которые невозможно устранить. Как вы могли заметить, я просто дал вам решение — перейти на USB. Тем не менее, существуют карты PCI и PCIe, которые также могут устранить проблему, а также предоставить больше выходов для игр и объемного звучания.
Однажды вы это услышали, теперь нет.
Используя описанные выше методики, вы сможете устранить все шумы, которые не присущи вашей аудиосистеме, а также те, которые, как вы могли подумать, были ей присущи.Но если вы страдаете от шума, который я не покрыл, или у вас есть исправление, которое работает, поделитесь с нами, оставив комментарий на нашей странице в Facebook.
Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.
Проблемы контура заземления и как от них избавиться
Написано Томи Энгдалом, авторские права принадлежат Томи Энгдалу 1997-2013 гг.
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, представленная здесь, считается правильной и доступна здесь автором. Автор этого документа не несет ответственности за какой-либо эффект, который может иметь эта информация или любое ее использование.
Документы использовались и рекомендовались многими людьми и считаются точными.Настолько точны, что их также называли GB AUDIO Ground loops DATA SHEET на своих веб-страницах (с моего разрешения).
Основы
Дилемма состоит в том, что решение «шумовых» проблем — это само по себе искусство. Поскольку это не возникает каждый день, у всех нас ограниченный практический опыт. Это породило индустрию для тех, кто теперь специализируется на решении проблем шума.
Для правильной работы необходима хорошая система распределения электроэнергии. аудиосистемы. Профессиональные аудиосистемы просто не работают хорошо с обычными удлинителями, идущими на сотни футов до сцены.Помимо питания, необходимо хорошее заземление всей системы. существенный.
Контур заземления — это состояние, при котором происходит непреднамеренное соединение с землей. через мешающий электрический проводник. Обычно подключение контура заземления существует, когда электрическая система подключена более чем через один путь к электрическому заземлению.
Когда два или более устройства подключены к общему заземление по разным путям, возникает контур заземления. Токи текут по этим многочисленным путям и развиваются. напряжения, которые могут вызвать повреждение, шум или 50 Гц / 60 Гц гул в аудио- или видеоаппаратуре.Чтобы предотвратить землю петли, все сигнальные земли должны идти в одну общую точку а когда невозможно избежать двух точек заземления, одна сторона должна изолировать сигнал и заземление от другой.
Суть в том, что идеальной «тихой» земли не существует. Основы всех проблем с шумом в системе заземления сводятся к тому, что такое нежелательный ток. За исключением больничных систем, определение в лучшем случае расплывчато. Стандартная система электрического заземления во всем здании не рассчитана на постоянное протекание через нее тока — и, тем не менее, это так, вы не можете остановить это.Причина, по которой заземление не будет и никогда не будет совершенно бесшумным, заключается в том, что провод заземляющего электрода представляет собой не что иное, как длинный провод от точки A до точки B. И чем длиннее провод, тем больше шума он будет воспринимать.
Звук и видео люди имеют в виду тип шумной земли с термином, подобным контурам заземления: ток, протекающий по заземляющему проводнику оборудования, металл в здании и провод заземляющего электрода. Использование любой из сегодняшних стандартных однофазных систем переменного тока на 120 или 230 вольт создает потенциальные проблемы для аудиооборудования.У компьютерщиков такая же проблема в работе и так далее.
Обычно контуры заземления возникают постфактум, когда конечный пользователь винит установщика, установщик винит производителя и на самом деле никто не виноват. Ни производитель, ни установщик обычно не могут предсказать, где возникнет петля. Только после того, как система будет установлена, можно определить если проблема будет.
Проблемы с контуром заземления можно исправить и избежать. Это важно, чтобы продавец, заказчик и конечный пользователь знали что эта проблема может возникнуть.Спроектировать систему — хорошая идея. чтобы избежать наиболее очевидного источника такого рода проблем, а затем готов все же столкнуться с некоторыми проблемами при запуске системы. Проблема с контуром заземления может возникнуть в нескольких точках системы, и каждое возникновение проблемы необходимо устранять индивидуально.
Почему заземление так важно?
Заземление электрических систем требуется по ряду причин, главным образом для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с системой, и для предотвращения повреждения самой системы в случае неисправности.Функция защитного проводника или заземления состоит в том, чтобы обеспечить путь с низким сопротивлением для тока короткого замыкания, чтобы устройства защиты цепи сработали быстро и отключили питание.
Национальный электротехнический кодекс NEC определяет заземление как «проводящее соединение, независимо от того, намеренно или случайно между электрической цепью или оборудованием и землей, или с некоторыми проводящее тело, которое служит вместо земли ». Когда мы говорим о заземлении, на самом деле это два разные предметы, заземление и заземление оборудования.Заземление заземления — преднамеренное соединение проводника цепи, как правило, нейтрали с заземляющим электродом, помещенным в землю. Заземление оборудования предназначено для обеспечения правильной работы оборудования внутри конструкции. заземлен. Эти две системы заземления необходимо держать отдельно, за исключением соединения. между двумя системами, чтобы предотвратить разницу в потенциале из-за возможного пробоя из-за удар молнии. Назначение заземления помимо защиты людей, растений и оборудования — обеспечить безопасный путь для рассеивания токов короткого замыкания, ударов молний, статических разрядов, EMI и RFI сигналы и помехи.
Неправильное заземление может создать смертельную опасность. Правильное заземление необходимо для правильной работы и безопасности. электрооборудования. Заземление может решить многие проблемы, но это также может вызвать новые. Одна из наиболее частых проблем — называется «контур заземления».
Что вызывает гудение в аудиосистемах?
Аудио- и видеосистемам нужна точка отсчета для их напряжений. Обычно называется общим или заземленным, хотя может и не быть фактически связанный с землей, эта ссылка остается на «нуле» вольт », в то время как другие сигнальные напряжения« качаются »положительным (вверху) и отрицательным (под этим.Физически общим может быть провод, след на печатная плата, металлическое шасси, практически все, что проводит электричество. В идеале это должен быть идеальный дирижер, но в любой практической системе это не так. По мере увеличения сложности и размера системы несовершенные проводимость общего (заземляющего) проводника неизбежно вызывает проблемы.
Гул и гудение (50 Гц / 60 Гц и его гармоники) возникают в несбалансированных системах, когда токи протекают в соединениях экрана кабеля между различными частями оборудования.Гул и гудение также могут возникать в сбалансированных системах, даже если они, как правило, более
Токи экрана кабеля и разность напряжений заземления вызываются несколькими механизмами. Второй наиболее распространенный источник шума и гудения — это разница напряжений между двумя защитными заземлениями, разделенными большим расстоянием, или разность напряжений между защитным заземлением и заземлением. (например, заземленная спутниковая антенна или источник кабельного телевидения). Эта проблема обычно называется «контур заземления». Это самый распространенный среди тяжелых проблемы с гудением.
Гул и гудение могут также индуцироваться магнитным или емкостным образом непосредственно в сигнальных кабелях. Или ток шума может просачиваться из сети через емкость между первичной и вторичной обмотками силового трансформатора переменного тока. обмотки, что приводит к тому, что часть линейного напряжения переменного тока будет ВСЕГДА иметь емкостную связь непосредственно с землей аудиосхемы. Этот сигнал линии электропередачи с емкостной связью обычно содержит значимые гармоники до 1 МГц и более. Эти сигналы вызывают протекание токов в экранах кабелей, таким образом добавляя этот шум непосредственно к звуковому сигналу.
Почему заземление без проблем сделать сложно?
Практически все проекты строительства передачи данных и трансляции выполняются. в проблемы заземления. Эти проблемы возникают в первую очередь потому что существует конфликт между вопросами безопасности (земля- ing для предотвращения поражения электрическим током) и электронного шумоподавления (используя «землю» в качестве электронной «свалки» для шумов и помех. ference.) Эти два использования часто несовместимы и могут иногда находятся в прямом конфликте друг с другом. Конечная цель хорошей схемы заземления — сохранение и соблюдение аспектов безопасности при получении возможно максимальное снижение шума.Обычно это нелегкая задача.
Почему контур заземления является проблемой?
Контуры заземления являются загадкой для многих людей. Даже инженеры-электронщики, получившие образование в колледже, могут не знать, что такое контуры заземления на самом деле. Инженеры сконцентрировались либо на распределении энергии (для электроэнергетической компании), либо на оборудовании, которое подключается к системе распределения электроэнергии. Не так много внимания уделялось распределению энергии и оборудованию как единому объекту, в котором возникают контуры заземления.
Контуры заземления являются наиболее частой причиной гудения частоты сети переменного тока в звуковых системах. Контуры заземления обычно можно определить по низкому гудению (60 Гц в США, 50 Гц в Европе) через звуковую систему. Контур заземления в силовом или видеосигнале возникает, когда некоторые компоненты в одна и та же система получает питание от другой земли, чем другие компонентов, или потенциал земли между двумя частями оборудования не идентичный.
Контур заземления — распространенная проблема при подключении нескольких аудиовизуальных компоненты системы вместе, есть хорошее изменение, контуры заземления.Контуры заземления обычно вызывают жужжание аудиосигналов и интерференционные полосы для изображения. Контур заземления делает систему чувствительной улавливать помехи от сетевой проводки, которые могут привести к неустойчивой эксплуатация оборудования или даже повреждение оборудования. В некоторых статьях утверждается, что проблемы с проводкой и заземлением являются причиной до 80 процентов всех проблем, связанных с качеством электроэнергии, связанных с чувствительное электронное оборудование, такое как аудио / видео системы.
Аудио / видео и электроэнергетика разработали свои системы. и оборудование самостоятельно.В результате есть степень несовместимость. Обычно достаточно мощности. чувство безопасности распространения и эксплуатации недостаточно хорошее для AV-систем. Следствием этого является проблема помех контура заземления.
Всегда при работе с проблемами заземления помните, что не существует абсолютного основания . Есть определенное количество сопротивление электрическому току между всеми точками заземления. Этот сопротивление может меняться в зависимости от влажности, температуры, подключенного оборудования и многие другие переменные.Каким бы маленьким ни был сопротивление всегда может позволить электрическому напряжению существовать на нем когда между этими точками заземления течет ток (и почти всегда есть ток).
Проблемы с заземлением звуковой частоты обычно находятся в диапазоне низких милливольт, так что не должно быть большого вмешательства в систему заземления, чтобы вызвать проблемы в аудиосистемах.
Помните, что абсолютных оснований нет. Между всеми точками заземления существует определенное сопротивление электрическому току.Это сопротивление может изменяться в зависимости от влажности, температуры, подключенного оборудования и многих других переменных. Независимо от того, насколько мало, сопротивление всегда может позволить электрическому напряжению существовать на нем. Заземляющие провода между розетками и трансформаторами энергокомпании не являются идеальными проводниками, как и экран вашего коаксиального видеокабеля. Если бы это было так, контуры заземления не были бы проблемой. Эффекты контура заземления на видеоизображениях представлены в виде черной теневой полосы. по экрану или как разрыв в верхнем углу картинки.Это вызвано разными потенциалами земли в системе.
Общие темы
Аудио- и видеосистемы бытовые
Профессиональные аудиосистемы
Профессиональные видеосистемы
Сети передачи данных
Лабораторная среда
Советы по дизайну
Другая сопутствующая информация
НОВАЯ ФУНКЦИЯ: Обсуждение контура заземления
Дискуссионный форум проблем контура заземления на ePanorama.net Система дискуссионных форумов создана для обсуждения всех тем, связанных с контурами заземления, и проблем, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны контуром заземления.
Полезные ссылки на другие сайты и статьи
Общие руководства
Проблемы с заземлением электропроводки
Установки аудио- и видеосистем
Решение проблем
Конструкция оборудования
Полезные сайты
Откуда взялась вся эта информация?
Большая часть информации получена из моих личных знаний в этой области. У меня был опыт проектирования, создания, использования, обслуживания и поиск неисправностей во многих аудио-, видео- и компьютерных сетевых системах.Я также разработал электронные устройства для аудио, видео и телекоммуникационные приложения.
Когда я обнаружил проблемы со стойкостью на те системы, которые я попытался провести хорошее расследование, в чем причина проблемы и каковы разумные способы ее решения. Различные книги, журнальные статьи и техническая документация со многих веб-сайтов также был очень полезен, когда я собрал этот веб-документ.
Если у вас есть комментарии на этой странице, пришлите их мне по адресу [адрес электронной почты защищен] или оставьте комментарии по адресу Форум для обсуждения проблем контура заземления.

Томи Энгдал <[email protected]>

Основы контура заземления
Что такое контур заземления?
Контур заземления возникает, когда есть более одного пути заземления между двумя единицами оборудования. В дублированные наземные пути образуют эквивалент рамочной антенны, которая очень эффективно улавливает помехи токи. Преобразование сопротивления свинца эти токи превращаются в колебания напряжения. Как следствие замыкания на землю индуцированные напряжения, заземление в система больше не стабильная потенциал, поэтому сигналы движутся на шуме.Шум становится частью программы сигнал.
Контур заземления — это обычное состояние проводки, при котором ток заземления может проходить по нескольким путям, чтобы вернуться к заземляющему электроду на СЕРВИСНОЙ ПАНЕЛИ. Все компьютеры с питанием от переменного тока подключены друг к другу через заземляющий провод в общей проводке здания. Компьютеры также могут быть соединены кабелями передачи данных. Поэтому компьютеры часто соединяются друг с другом более чем одним путем. Когда существует многолучевое соединение между компьютерными цепями, результирующее устройство известно как «контур заземления».Всякий раз, когда существует контур заземления, существует вероятность повреждения из-за ВНУТРЕННИХ СИСТЕМНЫХ ЗЕМНЫХ ШУМОВ.
Контур заземления в силовом или видеосигнале возникает, когда некоторые компоненты в одна и та же система получает питание от другой земли, чем другие компонентов, или потенциал земли между двумя частями оборудования не идентичный.
Обычно разность потенциалов в заземлении вызывает протекание тока. в межкомпонентных соединениях. Это, в свою очередь, модулирует вход схемы и обрабатывается как любой другой сигнал, подаваемый через нормальный входы.Вот пример ситуации, когда два заземляющего оборудования соединены между собой через заземление сигнального провода и заземляющий провод сети. В этой ситуации в проводе течет ток 1А. что вызывает разницу в напряжении 0,1 В между этими двумя устройствами. точки заземления.
Из-за разницы напряжений между электронными приборами сигнал в соединительном проводе видит эту разницу, добавленную к сигналу. Это можно услышать как гудение на проводе, потому что переменный ток привести к тому, что разность напряжений этих потенциалов земли также будет Напряжение переменного тока.Это одна из причин шума 50 или 60 Гц, который вы слышите. в аудиосигнале (или увидеть в видеосигнале раздражающие горизонтальные полосы).
Еще одна проблема — ток, протекающий в заземляющем проводе сигнального кабеля. Этот ток проходит через кабель и через оборудование. Из способ, которым curren parsses не разработан, это может вызвать много шума к оборудованию или другим проблемам (например, зависанию компьютера). Многие дизайнеры рассчитывают на то, что земля будет заземлена, и не оптимизируют их конструкция исключает их чувствительность к шумам от земли. Если вы дизайнер продукта, не забудьте позаботиться о том, чтобы контур заземления ток не вызывает проблем в вашем оборудовании, проектируя правильная схема заземления внутри оборудования.
Почему контур заземления является проблемой?
Контур заземления — распространенная проблема при подключении нескольких аудиовизуальных компоненты системы вместе, есть хорошее изменение, контуры заземления. Проблемы контура заземления — одна из самых распространенных проблем с шумом в аудиосистемах. Типичным признаком проблемы с контуром заземления является слышно 50 Гц или 60 Гц (в зависимости от частоты сетевого напряжения, используемой в ваша страна) шум в звуке.Наиболее частая ситуация, когда вы сталкиваетесь с проблемами контура заземления, когда ваш система включает оборудование, подключенное к заземленной розетке, и антенная сеть или оборудование, подключенное к разным заземленным розеткам по комнате.
Все подключено к единой электросети, которая обычно подключается к все контакты заземления во всех розетках в одной комнате. Тогда антенная сеть также заземлен к той же точке заземления. Обычно это нормально, поскольку заземления соединены друг с другом только звездообразным образом от центрального заземляющего провода (ведущего к реальной Земле через заземление). кабель или металлическая труба) кабели заземления проходят через силовые кабели в оборудование.
Как только вы примете во внимание, что часть вашего оборудования связана с экранированный кабель вы, скорее всего, столкнетесь с некоторыми проблемами. Вполне возможно, что токи могут течь от одной части оборудования в кабель заземления, в другую часть оборудования, а затем обратно в первую часть через экранированный аудиокабель. Эта проволочная петля также может улавливать помехи от близлежащих магнитных полей и радиопередатчиков.
В результате нежелательный сигнал будет усиливаться до тех пор, пока не будет слышно и явно нежелательно.Даже разница в напряжении ниже чем 1 мВ может вызвать раздражающий жужжащий звук в вашей аудиосистеме.
Проблема со слышимым шумом от вашей аудиосистемы, когда другой электронные компоненты (холодильник, кулер для воды и т. д.) могут быть результатом загрязненного заземляющего / нейтрального проводника в вашей проводке кондиционера и контур заземления в нашей аудиосистеме. Этот может произойти при включении определенного типа устройств. Обычно их мощность поставки нелинейны и выбрасывают мусор обратно на нейтраль и / или заземляющие проводники.Обычно линейные кондиционеры или устройства ИБП не подходят. что-нибудь, чтобы помочь решить эту проблему.
Распространенные причины неполадок компьютерной системы
Много раз, когда пользователь думает, что его система «плохая» или «испортилась» неисправность имеет электрическую или магнитную природу. Проблемы с монитором очень часто вызваны близлежащими магнитными полями, гармоники нейтрального провода или наведенные / передаваемые электрические помехи. Периодические зависания компьютеров очень часто вызваны: контур заземления, электрическое явление, которое иногда проявляется сам, когда система и ее периферийные устройства неправильно подключены к различных электрических цепей.Многие даже не знают, что их стена розетка правильно подключена и заземлена, что абсолютно необходимо для компьютера и периферийные устройства для надежной и безопасной работы.
Вы исключили заземление в своей компьютерной системе? Контуры заземления могут вызвать проблемы с подключениями к локальной сети, если не правильно подключен. Контур заземления, вызванный подключением RS-232 к другому компьютеру может вызвать зависание компьютера.
Когда контур заземления не является проблемой
Контур заземления не вызывает проблем при соблюдении всех перечисленных ниже условий. вещь верна:
Ни один из проводов контура не пропускает ток
Петля не подвергается воздействию внешних изменяющихся магнитных полей.
Рядом отсутствуют радиопомехи
Если в каких-либо проводах есть ток, значит, есть потенциальная разница, которая заставляет ток течь и по другим проводам что вызывает проблемы.Петля также будет действовать как катушка и забирать ток из изменяющегося магнитного поля. поля вокруг него. Проволочная петля также действует как антенна, принимающая радио. сигналы.
О каком размере проблемы разности потенциалов земли идет речь?
В литературе говорится о синфазном шуме от 1 до 2 вольт в «хорошо заземленных» установках и более 20 Вольт в «слабо заземленных» установках. В литературе также говорится о токе, измеренном в сети. служебное заземление (в большом здании) в амперах.
Откуда эта разница тока и напряжения?
Утечка тока конденсаторов между горячим и заземленным и между нейтралью и землей в течение Например, основные фильтры, вызовите ток в заземляющих проводах (и контурах заземления). Ток утечки обычно измеряется в миллиамперах (обычно меньше чем 1 мА в компьютерном оборудовании) на одно оборудование. Когда вы подводите итог, может быть, сотни такого оборудования вы легко можете получить в амперах.
Емкость между линией и землей больших нагревателей и двигателей, для Например, может быть намного больше, чем емкость конденсаторов фильтра.Токи от этого источника обычно составляют порядка 1 А (а не 0,1 А или 10 А)
Даже очень небольшое индуцированное напряжение может вызвать очень большой ток в контур заземления, потому что сопротивление (и индуктивность) очень низкий. Эти токи действительно могут составлять десятки ампер. Индукция тока может быть вызвана, например, кабелями, по которым проходят большие токи. и от трансформаторов.
На что способны эти заземляющие токи и разность напряжений?
Небольшая разница в напряжении просто приводит к добавлению шума к сигналам.Это может вызвать жужжание звука и помехи для видеосигнала. и ошибки передачи в компьютерные сети.
Более высокие токи могут вызвать более серьезные проблемы, такие как искрение в соединениях, повреждает оборудование и сгорает проводка. Мой собственный опыт в этой области ограничен к искрообразующим разъемам, нагревательным кабелям и поврежденным платам последовательного порта компьютера. Я читал о сгоревших сигнальных кабелях и дымящих компьютерах из-за перепад заземления и вызванные ими большие токи.Так что будьте предупреждены об этой потенциальной проблеме и не выполняйте глупых установок.

Томи Энгдал <[email protected]>

DIY Изолятор контура заземления —
End ViewGround Loop Isolator
Устранение гудения и визга высокого тона в домашнем аудиооборудовании может быть проблемой. 90% этого, вероятно, является результатом «контура заземления», как это было в моем случае. Такая ситуация может возникнуть, если у вас есть два или более электронных устройства, соединенных видео или аудиокабелями, и у них возникает небольшая электрическая разница в их заземлении с системой питания.Разницу в напряжении можно услышать как гудение или визг в динамиках, и если она достаточно велика, это может повредить ваше оборудование. Я столкнулся с этой проблемой, когда подключил игровую систему PlayStation 2 к своей домашней стереосистеме и DLP-проектору. Я слышал ужасный визг в своих динамиках, такой же громкий, как и в обычных играх. Удивительно, но шума не было между моей PS2 и стереосистемой. Это было от проектора. Напряжение подавалось обратно с видеоземли проектора через аудиозоны PS2, а затем на мою стереосистему.Безумно…
Чтобы это исключить, нужно как-то разделить земли, чтобы между электроникой не было борьбы за землю. Это достигается с помощью «изолятора контура заземления». Их можно приобрести менее чем за 15 долларов в Интернете или в магазине электроники. Сегодня воскресенье, все закрыто, и мне не хочется ждать неделю онлайн-заказа.
Его можно сделать, если у вас в доме достаточно хлама, как у меня. У меня было все необходимое для сборки в разных коробках в подвале, и на сборку у меня ушло около 30 минут.
Что вам понадобится:
Паяльник
Припой (флюсовый сердечник)
Инструмент для снятия припоя
4 женских разъема RCA
маленькая коробка для проектов
6 дюймов малого провода 16 калибра подойдет
2 старых модема для ПК
Найдите 2 старых модема для ПК. У меня есть коробка со старыми деталями для ПК, и мне не составило труда их найти. Вы будете использовать изолирующий трансформатор модема, поскольку он идеально подходит для нашего предполагаемого использования. Они в основном такие же и имеют соотношение 1: 1 600 Ом.
56K Modem
Большая квадратная деталь на модеме — изолирующий трансформатор, который нужно удалить. Некоторые выглядят иначе, но их легко заметить. Используя инструмент для удаления припоя и свой припой, просто распаяйте 4 ножки и снимите их.
Удален трансформатор
. Подготовьте разъемы и проектную коробку. Я просверлил 4 отверстия в коробке для своих проектов, чтобы обеспечить легкий доступ к заглушкам.
Женский RCA PlugProject Box с установленным RCA
Затем вам нужно понять схему, которую вы будете строить.Это просто и показано ниже. Вам понадобится по одной из этих цепей на канал (правый и левый звук).
Схема
Припаяйте каждый трансформатор, как показано ниже. В итоге я использовал два разных трансформатора, и они отлично сработали. Я использовал горячий клей, чтобы трансформаторы не двигались в моей маленькой коробке. Вы можете использовать все, что у вас есть. Трансформаторы не имеют полярности, поэтому вам просто нужно убедиться, что вы используете правильные пары катушек. Используйте омметр (или мультиметр), чтобы определить провода катушки.Когда вы пересекаете катушку, на мультиметре отображается короткое замыкание.
Полная сборкаКомплектный изоляторEnd View
Установка проста. Просто установите аудиокабели перед стерео. Я установил свой между PlayStation 2 и стереосистемой.
BeforeAfter
Вот и все. Теперь у меня кристально чистый звук. Ухудшения качества звука не заметил. Бас по-прежнему сотрясает комнату, как и раньше.
Найдите и устраните контуры заземления
В моем домашнем развлекательном центре все было хорошо — включая телевизор, усилитель объемного звука, AM / FM-тюнер, ROKU и проигрыватель CD / DVD / BlueRay — пока я не подключил свой рабочий стол ПК, на одном из жестких дисков которого хранятся многие мои музыкальные и видеофайлы.При подключенном ПК динамики издают раздражающий низкий гул с частотой 60 Гц — явное указание на контур заземления. Все мои аудио- и видеоустройства являются относительно новыми, качественными, фирменными продуктами, оснащенными двухконтактными шнурами питания, поэтому, даже если у ПК есть трехконтактный штекер, не должно быть многократных возвратов сигнала, вызывающих замыкание на землю. . В этой статье описывается подход к устранению контуров заземления в аналоговых AV-системах.
КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
По определению, контуры заземления вызывают нежелательные токи, протекающие через два или более обратных пути сигнала.Таким образом формируются индукционные катушки, обычно только с одним витком. Эти петли улавливают сигналы помех из окружающей среды. Поскольку каждый проводник имеет конечный импеданс, между двумя подключенными точками возврата сигнала возникает потенциал напряжения — Vi = Ig (R1 + R2). Это напряжение является источником помех: гудение, шипение, шум, воспринимаемый высокочастотными сигналами (например, местная AM-станция) и т. Д. Упрощенный пример показан на рисунке 1.
РИСУНОК 1: Причина помех контура заземления.
Источник аудиосигнала VS на Рисунке 1 — например, звуковая карта внутри ПК — подключается к усилителю через экранированный кабель. Экран заземлен с обоих концов на шасси обоих устройств. Трехконтактные вилки питания подключают шасси обоих AV-компонентов к заземляющему проводу распределения питания в доме. Считаем заземление усилителя точкой отсчета. (Неважно, какую точку в петле мы выберем.) Петля, состоящая из экрана кабеля и заземляющего провода распределения питания, улавливает все виды сигналов, вызывая протекание петлевого тока Ig и, как следствие, напряжение помехи Vi. сгенерировано.
Vi добавляется к сигналу звуковой карты. Индуцированный в петлю ток Ig исходит из многих потенциальных источников. Это может быть вызвано в заземляющем проводе током, протекающим в горячем и обратном нейтральном проводе переменного тока, действующем как трансформатор. Могут быть утечки, индукция магнитными полями, емкостная связь или индукция электромагнитных помех (EMI) в контуре. Как только Vi добавляется к сигналу, его, как правило, невозможно отфильтровать.
Для большей части электрического оборудования требуется третий контакт питания для безопасности.Он подключается к шасси, а электрическая распределительная панель — к нейтрали (белый провод) и местной земле — обычно это металлический стержень, закопанный в землю. Заземление предназначено для рассеивания ударов молнии, но не влияет на контуры заземления, которые мы обсуждаем.
Основное назначение заземляющего провода — безопасность, а также отвод переходных процессов и молнии на землю. В нормальных условиях по этому проводу не должен протекать ток. Если внутренняя неисправность в устройстве подключает нейтральный (белый) или горячий (черный или красный) провод к шасси, зеленый провод шунтирует шасси на землю.Прерыватели замыкания на землю (GFI) сравнивают ток через горячий провод с обратным током через нейтраль. Если не идентичны, GFI отключается.
Производители звукового оборудования знают, что заземление чувствительного оборудования в разных местах вдоль провода заземления приводит к множественным возвратным сигналам, вызывающим контуры заземления. Это способствует проникновению помехового шума в систему. С точки зрения электробезопасности малыми токами, индуцированными в контуре заземления, можно пренебречь. К сожалению, они достаточно велики, чтобы нанести ущерб чувствительной электронике.Самое простое решение этой дилеммы — избежать создания контуров заземления, не заземляя AV-оборудование. Таким образом, в таком оборудовании использовались двухконтактные вилки. Для удовлетворения требований безопасности оборудование спроектировано с двойной изоляцией, а это означает, что даже в случае внутренней неисправности человек не может прикоснуться к металлической части под напряжением, коснувшись любого места на поверхности оборудования.
Мой компьютер, как и большинство настольных компьютеров, оборудован трехконтактной вилкой. На рисунке 2 показано расположение.ПК заземлен через шнур питания. К сожалению, кабельное телевидение (CATV) вводит второе заземление через коаксиальный разъем. Я измерил сопротивление между коаксиальным экраном, когда он входит в дом, и проводом заземления распределения питания дома. Сопротивление составляло 340 мОм, что указывало на жесткое соединение между экраном коаксиального кабеля и землей дома, что является причиной образования контура заземления. Мне не удалось установить, где была эта связь, но она не через землю.
РИСУНОК 2: Контур заземления в моей развлекательной системе
В компьютерной системе может быть несколько контуров заземления, если у вас есть жестко подключенные периферийные устройства с трехконтактными вилками, такие как некоторые принтеры, сканеры и т. Д.Цифровые схемы гораздо менее чувствительны к контурам заземления, чем аналоговые, но рекомендуется минимизировать потенциальные петли, подключив все периферийные устройства, кроме беспроводных, к одной панели питания.
Контуры заземления также могут образовываться при использовании длинных экранированных кабелей для сопряжения ПК и домашнего кинотеатра. Два экранированных кабеля, необходимые для стерео, представляют собой два возвратных сигнала, создающих собственный контур заземления. А еще есть видеокабели. Еще один шлейф. К счастью, разъемы на задней панели ПК и AV-оборудования расположены очень близко друг к другу, что означает минимальную разницу потенциалов между ними на низких частотах.Стереокабели делают петлю небольшой. Чтобы свести к минимуму все области контуров для захвата помех, я связал интерфейсные кабели очень близко друг к другу пластиковыми стяжками. В тяжелых ситуациях может потребоваться изменение маршрута кабелей, использование металлического кабелепровода или беспроводных интерфейсов, чтобы устранить помехи.
ИСПРАВЛЕНИЯ
После отключения кабеля кабельного телевидения от телевизора гул пропал. Кроме того, временная замена ПК на ноутбук, который не имеет заземления, также устранила проблему.Так как еще мы можем исправить те, которые нарушают многократные возвраты?
Очевидный ответ — разорвать цикл. Я настоятельно рекомендую вам не отсоединять ПК от земли, используя переходник с двумя штырями или просто отрезая заземляющий штырь. Это сделает вашу систему небезопасной. Вам понадобится изолятор заземления. Например, Jensen Transformers продают изоляторы, такие как VRD-IFF или PC-2XR, для разрыва заземления, но вы можете построить их за небольшую часть покупной цены. На рисунках 3 и 4 показано, как это сделать.
РИСУНОК 3: Изолятор заземления для коаксиального кабеля CATV
Чтобы разорвать контур заземления, вызванный кабелем CATV, вы можете сделать небольшую штуковину, показанную на рисунке 3. J1 и J2 — широко распространенные гнездовые разъемы кабельного телевидения. Конденсаторы C1 и C2, помещенные между ними, должны быть примерно по 0,01 мкФ каждый. Для сборки не требуется печатная плата. Вы можете поместить его в крошечную коробку или просто спаять все вместе, обернуть изолентой и положить куда-нибудь в сторону. Помните, что рабочее напряжение конденсаторов должно как минимум вдвое превышать напряжение распределения питания.Это 250 В в Северной Америке и более 500 В в других странах мира.
РИСУНОК 4: Изолятор заземления для устройств с трехконтактным питанием
На рисунке 4 показано, как отключить заземление таких устройств, как ПК, с помощью трехконтактных вилок. Вы можете встроить эту схему в компьютер или другое устройство, но я считаю, что лучше построить ее как независимую коммутационную коробку. Диоды обеспечивают разомкнутый контур для сигналов примерно до 1,3 Впик. Гул обычно имеет существенно меньшую амплитуду. C1, 0,01 мкФ, обеспечивает обход для высокочастотных электромагнитных помех на землю.Петля будет замкнута для напряжений выше 1,3 VPP, например, из-за нарушения изоляции горячего провода к шасси. Для распределения 120 В переменного тока D1, D2 и C1 должны быть рассчитаны как минимум на 250 В. В ответвлении цепи с автоматическим выключателем или предохранителем на 15 А диоды должны быть рассчитаны минимум на 20 А, чтобы выключатель сработал до того, как диоды перегорят. Если прибор потребляет только часть номинального тока предохранителя, скажем 2 А, вы можете использовать диоды на 5 А и включить дополнительный предохранитель на 2 А.Для стран с питанием 230 В переменного тока компоненты должны иметь соответствующие характеристики.
Вы также можете разорвать контур заземления, используя силовой изолирующий трансформатор между силовой линией и ПК или качественные сигнальные трансформаторы на сигнальных линиях. Обратной стороной этого является то, что хорошая изоляция и сигнальные трансформаторы дороги и широко не доступны. Оборудование, питаемое от настенных бородавок, особенно с оптически связанными входами и выходами, распространенными сегодня, по своей природе непроницаемо для контура заземления.
ИСПЫТАНИЕ И ОШИБКА
В этой статье описывается подход к устранению контуров заземления в аналоговых AV-системах. Хотя вам необходимо понять, как возникают контуры заземления, их обнаружение и устранение их последствий может оказаться делом разочаровывающих проб и ошибок.
Джордж Новачек — профессиональный инженер со степенью в области кибернетики и замкнутого управления. Выйдя на пенсию, он совсем недавно был президентом международного производителя встроенных систем управления для аэрокосмических приложений.Джордж написал 26 тематических статей для Circuit Cellar в период с 1999 по 2004 год. Свяжитесь с ним по [электронной почте], указав «Circuit Cellar» в строке темы.

12Мар
Как правильно сделать дымоход: Как сделать дымоход своими руками правильно. Монтаж и сборка дымохода для котла в доме или бани.
12 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как сделать дымоход в частном доме
Дымоход в частном доме чаще всего строится невидимым для глаз. Это можно осуществить ещё на этапе планирования строительства дома. Если в доме присутствует несколько дымоходов, то они объединяются в одно или два устройства.
Устройство стального дымохода в частном доме Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Виды дымоходных конструкций
Конструкция дымохода зависит от функциональных особенностей устройств, для которых они предназначены. От их расположения и мощности зависит сложность и конфигурация дымохода.
Типы дымоходов:
вентиляционные,
газоотводные,
дымовые.
Вентиляционные системы
Основной функцией вентиляционных труб является то, что они помогают из помещения выводить загрязнённые воздушные массы.
Оригинально выполненный кирпичный вентиляционный дымоход
Вентиляционные каналы в обязательном порядке должны быть в тех местах, где меньше всего проветривается помещение. Особенно важно размещать такие трубы в кухонной зоне, ванной комнате, туалете.
Газоотводные системы
Газоотводные дымоходные трубы применяются в том случае, если в доме используется газовая система отопления. Они выводят продукты горения за пределы помещения, и, таким образом, обеспечивают безопасность использования системы обогрева. Трубы должны быть способны выдерживать разнообразные воздействия вредных веществ. Как только продукты горения поступают в дымоходную трубу, то сразу вступают в реакцию с влагой, которая уже есть в трубе. В результате этого осуществляется процесс окисления, который и может вызвать разрушение или внутреннюю деформацию трубы. Также такой дымоход способствует увеличению тяги.
Схема устройства и конструкция газоотводной трубы дымохода
Дымовые трубы
Дымовые трубы применяются в случае установки в доме отопительного оборудования, которое работает на твёрдом топливе – это могут быть печи или камины. В доме их больше всего, именно по этой причине довольно часто их объединяют в одну или несколько.
схема устройства и конструкция кирпичной дымовой трубыВернуться к оглавлению
Трубы дымохода
Устройство дымохода довольно простое, оно подразумевает использования для этого специальных труб, через которые и осуществляется вывод загрязнённого воздуха или продуктов горения за пределы помещения.
Трубы бывают:
кирпичные,
металлические,
керамические,
полимерные.
Отличительные черты кирпичного дымохода
Несмотря на то, что на сегодняшний день очень большое количество материалов, которые могут быть использованы для сооружения дымохода, всё равно на протяжении многих лет большой популярностью пользуются кирпичные дымоходы.
Кирпичный дымоход
Такой тип дымохода имеет свои преимущества. Его нельзя внутри штукатурить, что поможет сэкономить на отделочных материалах. Также стоит учесть, что кладка кирпичного дымохода должна иметь шов в 1 см. Если внутри помещения рекомендуется использовать цементно-известковый или известковый раствор, то в верхней части строения уже можно использовать для кладки обычную бетонную смесь.
Совет. Для того чтобы в доме использовать кирпичный дымоход, необходимо делать более мощный фундамент строения – кирпич добавит лишнюю нагрузку на стены строения и на его основание.
Кроме преимуществ есть ещё определённый ряд недостатков конструкции. Кирпич из-за своей шероховатой поверхности может накапливать загрязнения. Именно поэтому такая труба очень быстро засоряется сажей.
Так как через кирпичный дымоход выходят продукты горения, образуется кислородный конденсат, от чего кирпичная труба подвержена разрушению. Бывает такое, что кусок кирпича откалывается и падает в трубу. Всё это в значительной степени может сузить канал дымохода и затруднит выход воздушных масс.
Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации кирпичного дымохода, внутрь рекомендуется вставить асбоцементную трубу. Промежуток между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором.
Пример использования асбоцементной трубы
Керамические конструкции
Керамические трубы представляют собой готовые конструкции для сооружения дымохода. Они продаются модульной конструкцией. Её внутренняя труба из кислотоустойчивой, жаропрочной и долговечной керамики.
Керамические дымоходные трубы обладают рядом преимуществ и имеют очень гладкую поверхность. Благодаря этому на ней не собирается сажа, которая образуется в результате прохождения загрязнённых воздушных масс, образовавшихся в процессе горения.
Устройство керамической трубы для дымохода
Как и кирпичные дымоходы, так и керамические обладают довольно большим весом. Именно по этой причине стоит использовать фундамент для конструкции.
Металлические дымоходы
Что касается металлических труб для сооружения дымохода, то они благодаря лёгкости в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Также они имеют гладкую поверхность, что исключает накопление сажи. Соответственно, воздух будет проходить гораздо лучше.
Качественная теплоизоляция выполняется довольно просто. Для этого используется базальтовая вата, которая прокладывается внутри трубы. Только необходимо будет правильно определиться с толщиной материала, так как большая толщина может полностью или частично перекрыть трубу и воздушным массам будут выходить очень затруднительно.
Устройство металлической трубы дымохода
Как правило, металлические дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали, которая очень устойчива ко всем климатическим, погодным и другим воздействиям.
Современными трубами для дымохода являются полимерные конструкции. Сама по себе труба очень мягкая и имеет довольно небольшой вес. Дымоход будет отличаться своей практичностью и долговечностью. Монтаж трубы можно осуществить самостоятельно, и справится с этим любой новичок.
Современный полимерный дымоход
Чаще всего используются полимерные трубы в том случае, если в доме есть система газового отопления (котлы или колонки). Такие трубы могут быть только вставленными в дымоход, который выложен из кирпича.
Виды дымоходов
На сегодняшний день есть два типа дымоходных конструкций: конструкция, расположенная внутри строения и дымоход снаружи дома. Они отличаются не только материалами, из которых могут сооружаться, но и размерами и типами.
Чертежи и конструкция внутреннего и внешнего дымохода в частном жилом доме
Обычно, для того чтобы построить дымоход внутри дома, используется кирпич или керамические трубы. На улице рациональнее использовать металлические дымоходы, так как они устойчивы к перепадам температур и не подвергаются воздействию влаги.
Дымоход внутри дома также можно сделать двумя способами, подробнее об этом – на видео
Дымоход может быть использован как в кирпичном, так и в деревянном строении. Только дымоход в деревянном доме должен быть правильно сооружен, так как дерево очень быстро обугливается. Есть специальная технология строительства дымохода в деревянном строении. Вернуться к оглавлению
Строительство дымохода в деревянном доме
Чаще всего, в деревянном доме встречается несколько дымоходов. Но количество таких конструкций в большей степени зависит от количества используемого в доме оборудования. В доме обязательно должна быть система отопления с отдельным дымоходом и может быть камин, который также имеет отдельную дымоходную трубу.
Все дымоходные сооружения в доме должны быть выведены на крыше строения и выполнены с соблюдением всех норм и стандартов.
Дымоход в деревянном доме
Для того чтобы правильно соорудить дымоход в деревянном доме, необходимо составить проектную документацию и обратиться к специалистам в этой области, которые могут правильно составить проект дымохода.
От правильно выстроенного дымохода зависит безопасность жизнедеятельности всех проживающих в доме, также само оборудование будет более качественно работать. Последнее касается котлов газового отопления и труб для каминов.
Дымоход в деревянном доме должен быть только в вертикальном положении. Конечно, есть и исключение из правил. Можно строить его с отклонением, которое от вертикального положения составляет не более 30 градусов. Если же требуется вывести трубы наружу, и для этого никак не обойтись без переноса дымоходной трубы, то размер такого переноса может быть не более 100 см.
Варианты постройки дымохода в деревянном доме из бруса
Что касается выноса дымохода на крыше строения, то он в значительной степени будет зависеть от типа кровли и вида самой крыши.
Совет. При строительстве дымохода на крыше стоит учесть направленность ветра, который наиболее часто встречается в этом регионе. Это необходимо из-за того, что если труба дымохода будет соединена с котлом для отопления, то ветровые массы могут попадать в трубу, и тем самым вызывать прерывное горение топливного вещества.
Если в деревянном доме есть камин, то труба для отвода дыма должна быть сооружена качественно. Это позволит не попадать дыму внутрь помещения, и дать ему возможность выходить наружу.
В последнее время дымоход для камина в деревянном доме представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой используется технология «труба в трубе».
Сама дымоходная труба состоит из трёх составных частей:
труб из нержавеющей стали;
слоя теплоизоляционного материала;
стальной трубы.
Изначально труба из нержавеющей стали обматывается теплоизоляционным материалом, который на ней может быть закреплён при помощи проволоки или любого другого материала. После этого готовая конструкция вставляется в металлическую трубу, которая будет иметь больший диаметр, чем внутренняя.
Способы устройства труб для дымохода в деревянном доме
Кроме такого способа сооружения дымохода есть ещё один способ, для этого используется пластиковый чулок. Основным его преимуществом будет то, что он очень быстро нагревается и быстро остывает. Также его можно использовать тогда, когда необходимо сделать довольно большое количество дымоходных переходов.
Самое сложное – это провести конструкцию через стену, так как дымоход в стене дома из древесины может очень пагубно сказаться на состоянии строительного материала. В большинстве случаев ту часть стены рекомендуется заменить на пенобетон или кирпич. Эти материалы не подвергаются воздействиям высоких температур и не горят. Таким образом, будет обеспечена безопасность всего строения.
Чертёж и схема вывода дымохода через несущую стену деревянной конструкции
Если же дымоход нужен в качестве газоотвода, и будет использоваться в случае включения отопительной газовой системы, то можно сделать конструкцию, которая выходит наружу через стену. Для организации такого дымохода используются металлические трубы.
В таком случае есть возможность также использовать технологию гильзования («труба в трубе»). Где первая внутренняя труба будет помещена в слой теплоизоляционного материала и только потом – в основную трубу дымохода.
Металлические трубы очень лёгкие не только по весу, но и в установке.
Для этого используются:
специальные металлические крепления;
саморезы по металлу;
шуруповёрт.
Крепления для трубы на деревянном строении представляют собой металлические пластины, которые имеют изогнутую форму, соответствующую диаметру дымоходной трубы.
Очень часто для того, чтобы провести дымоход в стене деревянного строения используется асбестовая труба, которая будет находиться в специальном коробе из кирпича или другого похожего материала.
Совет. Для того чтобы была возможность провести дымоход внутри стены деревянного дома, необходимо обеспечить их достаточную толщину.
Если такой возможности нет, то стоит соблюдать установленные правила безопасности, где труба должна быть на расстоянии от самого материала не менее 25 см. Такие действия обеспечат безопасность древесины, и она не будет возгораться или обугливаться в результате использования конструкции.
Вернуться к оглавлению
Дымоходы в кирпичных строениях
В обычном кирпичном строении также применяется технология сооружения наружных дымоходов. Они очень часто встречают в тех домах, которые имеют газовое отопления, и в качестве батарей используется колонки или специальные конвекторы. Тогда в стене дома делается отверстие. В него вставляется, как правило, полимерная труба. Между стеной и самой трубой должен быть определённый промежуток, который заполняется бетонным раствором, или используется технология «труба в трубе».
Простой наружный дымоход в кирпичном доме
Для камина правильный дымоход в частном доме из кирпича или любого другого строительного материала возводится вместе со стеной строения.
Выглядит это следующим образом. Есть основная стена, к ней пристраивается камин, а сверху него короб дымохода, который будет выходить прямо на крышу дома. Если дом каменный, то какие-либо изоляционные материалы можно и не использовать.

Но если строение деревянное, то камин и труба дымохода от него должны быть раздельными, чтобы обеспечить безопасность строительного материала (древесины).
Совет. В дымоходе для камина обязательно должна быть заслонка. Она регулирует подачу воздуха в камин и способствует нормальному процессу горения.
Необходимо учесть, что дымоходная труба должна быть защищена от попадания в неё дождя или снега. Для этого на крыше устанавливается специальная защита в виде козырька. Он должен иметь высоту не более 50 см. В противном случае есть возможность неэффективного использования дымохода, так как в него будет попадать любой порыв ветра.
Есть несколько способов очистки такой конструкции, которые необходимо осуществлять каждый год. Только так можно содержать дымоход в надлежащем состоянии. Для этого используется два метода: механический и химический.
При механическом методе применяются металлические щётки с очень жёсткой щетиной. При химическом методе – разнообразные средства, которые представляют собой полено-трубочист, его необходимо сжечь в печи, камине или другой конструкции.
Перед тем как сделать дымоход в доме, нужно чётко определиться, для каких именно целей он будет служить.
Не в последнюю очередь выбирается материал для сооружения дымохода. Если в кирпичном строении можно использовать любой вид дымоходной трубы, то в деревянном доме есть некоторые ограничения. Что касается количества дымоходов, то оно в значительной степени зависит от используемых в доме приборов или конструкций.

Чтобы дымоход в частном доме работал качественно, его необходимо правильно продумать изначально.
Сборка дымохода по конденсату или по дыму, схема, устройство дымохода

Встречаются два основных устройства соединений в дымоходе: «по дыму» и «по конденсату». Чем они отличаются и какую схему сборки стоит применить, чтобы избежать проблем в будущем?
Сборка «по дыму»
По этой схеме каждая последующая секция трубы одевается сверху на нижнюю. При таком варианте отсутствует сопротивление продуктам сгорания при их движении. Применяется схема в печах с высокой температурой дымовых газов, где образование влаги не происходит.
Сборка «по конденсату»
Этот вид устройства дымохода используют в печах с функцией длительного горения. Дымоход представляет собой конструкцию, в которой верхняя часть печной трубы вводится в нижнюю. Если образуются капли воды, то они беспрепятственно стекают по (конденсатоотводчику) стенкам в отстойник. После чего попадают в топку и сгорают, либо попадают в конденсатосборник.
По соотношению цены и качества лучшими считаются печи камины Kratki, Romotop и Plamen.
Как установить трубы и собрать дымоход
Конденсат и его действия
Образование влаги на поверхности дымохода – явление довольно вредное. Именно оно способствует растворению сажи. В результате взаимодействия получаются кислоты, разрушающие поверхность трубы. Стоит заметить, что сажа может присутствовать в дымоходе в больших количествах, особенно если не проводится своевременная чистка дымохода.

Возникает жидкость при сжигании топлива. Оно, как правило, содержит углеводороды, серу, кислород и калийные вещества. В процессе горения при соединении кислорода с водородом активно синтезируется водяной пар, который уже сам по себе является агентом коррозии. Кроме того, немало воды содержится и в самом топливе. Например, антрацит дает 3% дымового пара, дрова — 30%.
Когда правильно собрать дымоход «по конденсату», а когда «по дыму»?
В основном влага скапливается в местах сочленений дымоходной трубы. Здесь она наиболее опасна тем, что нарушает герметичность и целостность системы. Поэтому сборку дымоотводов «по конденсату» производят в большинстве случаев. Сборку «по дыму» применяют в банных печах. Но в последнее время вариант сборки «по дыму» используется все реже и реже.
Особенно важно правильно сделать сборку «по конденсату» для:
Дымоходов газовых котлов. У них обильное образование водяных осадков из-за низкой температуры и сильной насыщенности паром дымовых газов.

Печей и каминов, у которых дымоход проложен снаружи дома. В таком дымоходе зимой дымовые газы остывают быстрее и сильнее по сравнению с дымоходом, который идет внутри дома. Поэтому образуется больше конденсата.

Любых топок с тлеющим горением.

Результат воздействия конденсата на трубу дымохода Вы можете увидеть на фото ниже.
Как сделать правильный дымоход для буржуйки своими руками: разбор работ
Буржуйка – печь с богатой историей и огромным количеством модификаций. Её низкая стоимость и мобильность привлекали дачников с начала двадцатого века. А в сейчас буржуйке отдают предпочтение за экономичность и, нередко, за привлекательный эстетический вид. Эта маленькая печь одновременно является отопительным прибором, плитой для приготовления пищи, камином и элегантным предметом интерьера. Одним из главных преимуществ буржуйки стали её скромные габаритные размеры. Для её установки достаточно определиться с тем, из чего и как сделать дымоход для буржуйки. Выбор нужно сделать между асбестоцементными трубами и металлическими. Последние значительно облегчают конструкцию и реже вызывают затруднения в процессе монтажа.
Особенности «буржуйного» дымохода
Дымоход в буржуйке состоит из двух частей:
теплообменной;
газовыводящей.
Выводящая труба со временем практически не изменялась. Раньше к буржуйке напрямую подсоединяли обыкновенную металлическую трубу, которая выходила на улицу. Сейчас используют определённые материалы, а дымоход подключают либо после заслонки, перекрывающей выход после окончания горения, либо к дымоотводящему каналу.
Внутри корпуса размещается теплообменная часть трубы. Как усовершенствованный и пожаробезопасный вариант конструкции, в буржуйках устанавливают коленный дымоход. Форму его теплообменных элементов и их расположение определяют вид печи и конструкция дымохода. Вытянутые в горизонтальной плоскости печи оборудуются «дымовой камерой» или «колпаком». В таких конструкциях отработанные газы через отверстие в боковой стенке попадают в этот отдел, увеличивая тем самым теплоотдачу буржуйки, и только после этого «вылетают в трубу».
Печи, вытянутые по вертикали, имеют более сложное устройство дымохода. В них используется та же коленная система, в которой для увеличения теплоотдачи используются наряду с коленными ещё и спиральные каналы. Такая конструкция задерживает дым и продлевает жизнь печи.

Порядок изготовления и монтажа конструкции
Делать кирпичный дымоход для буржуйки своими руками вряд ли стоит. Для мобильной печи он слишком громоздкий, материалоёмкий и дорогой. Асбестоцементные трубы можно, конечно, использовать, но есть несколько значимых недостатков:
температурный порог — 300°С;
быстро зарастание сажей из-за шероховатой внутренней поверхности;
пожароопасность. Сажа, накопившаяся в трубе, рано или поздно, загорится, а такую температуру асбестоцементный дымоход не выдержит;
постепенное разрушение асбеста из-за реакции с соляной кислотой, содержащейся в окислах;
впитывание конденсата и последующая передача его на стены и крышу, что вызывает появление пятен и зловонного запаха.
Металлический дымоход значительно проще сделать и установить самому. При соблюдении правил и норм даже непрофессионал может обеспечить пожаробезопасность и правильную работу печки.
Буржуйка – лёгкая мобильная печь, поэтому для неё прекрасно подходит металлический дымоход
Правильный дымоход для буржуйки должен быть выполнен из легированной стали, специальное покрытие которой защитит трубу от вредного воздействия окислов. Когда речь идёт о печи, установленной на улице, изготовление и монтаж дымохода заключаются в том, чтобы подобрать трубу нужного диаметра и «воткнуть» её в нужное отверстие. Печь, в этом случае, используется как плита, а дымоотвод нужен, скорее, для того, чтобы дым не клубился над кастрюлями и не щипал глаза.
Если буржуйка находится на улице и используется как плита, то монтаж дымохода сводится к тому, чтобы просто «воткнуть» трубу в патрубок
Для буржуйки, установленной в помещении, делают дымоход с коленной системой. Покупать металлические трубы или делать их из листового металла – личное дело каждого. Обычно, если диаметр патрубка печи стандартный, с самоделками никто не возится, а вот если печь нестандартная во всех отношениях, то придётся всё делать своими силами.
Чтобы установить на буржуйку дымоход, нужны следующие материалы (речь идёт о печи, установленной в помещении, с дымоходом стандартных размеров):
одно колено 100*1200 миллиметров;
два колена 160*1200 миллиметров;
три колена для стыка 160*100 миллиметров;
тройник 160 миллиметров с заглушкой;
грибок 200 миллиметров;
герметик.
Дополнительно могут понадобиться проходной стакан, противопроливневый козырёк, теплоизоляция и другие материалы. Всё зависит от типа помещения, в котором находится отопительный прибор.
Внутренний дымоход, расположенный в помещении, и внешний, выходящий на улицу, стыкуются на чердаке или в подкровельном пространстве.
При монтаже дымохода для буржуйки первый отрезок трубы фиксируется в печном патрубке или в дымоходном отверстии. Затем колено наращивается до перекрытия этажа.
Выводить дымоход можно как вверх через потолок и крышу, так и через окно. Проходной стакан при этом устанавливается в отверстии стекла
В потолочной плите вырезается отверстие соответствующего диаметра, по краям которого обязательно убирается теплоизоляция, и устанавливается проходной стакан. Через него пропускают трубу и стыкуют её с наружным дымоходом. Последнему нужно обеспечить теплоизоляцию и покрыть битумом. Поверх дымоходной трубы устанавливается грибок или искрогаситель, защищающий трубу от мелкого мусора, осадков, живности и вылетающих искр.

Правила и особенности ухода за дымоходом
Исправная и эффективная работа буржуйки зависит от состояния дымохода. А ему требуется систематический уход:
раз в год нужно осматривать наружную часть трубы на предмет обнаружения ржавчины, прогаров, трещин и других дефектов;
ежегодно нужно чистить дымоход от сажи. Для этого в печи вместе с топливом сжигают специальный химический состав. Как вариант, можно закинуть в топку осиновые дрова. При горении они дают очень высокую температуру, которая выжигает сажу.
Имейте ввиду, что использование гири или ерша для механического очищения дымохода от сажи может повредить хрупкие металлические трубы.
Если ответственно походить к установке печки и монтажу дымохода, то при должной подготовке проблем не возникнет. Важно помнить о том, что буржуйка – это такой же отопительный прибор, как и котёл или камин, и при неправильной эксплуатации он может стать причиной пожара. Пренебрегать правилами и нормами категорически нельзя.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Правильный дымоход для твердотопливного котла своими руками: материалы и инструкция
Сразу после монтажа твердотопливного котла следует начинать создание системы для выброса газа и дыма. Выполнение этой работы можно поручить наемным мастерам, но это будет стоить денег. Самостоятельный монтаж позволит не только сэкономить, но и полностью разобраться в устройстве дымохода, что полезно для его дальнейшей эксплуатации и обслуживания.
Заказать или сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками – что выгоднее?
Дымоход своими руками
Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. По конструкции твердотопливные котлы имеют сходство с обычными печками. И может показаться, что устройство дымохода для него – простая задача. Не стоит поддаваться этому заблуждения. Для качественного отвода продуктов горения необходима продуманная, прочная и надежно выполненная конструкция. Пренебрежение этими правилами недопустимо, потому что от этого зависят жизни людей, живущих в помещении. Неплотная стыковка материалов или конструкционные ошибки ведут к проникновению внутрь опасного для здоровья угарного газа.
Поэтому при отсутствии навыков печного монтажа столь ответственную работу разумнее поручить профессионалу. При наличии опыта и уверенности в собственных силах можно провести монтаж своими руками. Однако расчет дымоходов для твердотопливного котла лучше заказывать в профильной организации.
Устройство дымохода
Устройство дымохода
Независимо от применяемого для монтажа материала, все дымоходы для твёрдотопливных котлов конструктивно схожи. Система дымоудаления состоит из одинаковых функциональных компонентов:
Дымоход. Цилиндрический или прямоугольный участок, через который из котла выводятся продукты горения. Должен изготавливаться из прочного и устойчивого к нагреву материала.
Сборник конденсата. Из курса физики все помнят, что разогретый воздух при соприкосновении с холодной поверхностью образуется на ней конденсат – небольшие скопления влаги. Чтобы капли воды не стекали в котел, дымоход нужно оборудовать средством для их удаления из системы. Сборник конденсата оборудуется в нижней его части, который не контактирует с котлом напрямую, а соединяется через тройник.
Шибер – заслона для прекращения подачи воздуха в систему из котла. Шибер необходим для экономной работы – чтобы после прекращения работы котла блокировался выход теплого воздуха во внешнюю среду.
Это типовая дымоотводная схема. При работе с конкретными материалами она может иметь небольшие отличия и дополнения. К примеру, стальные дымоотводы оснащают компенсатором линейной деформации. Он отвечает за герметичность и надежность системы, потому что постоянные циклы нагрева и охлаждения ведут к расшатыванию дымохода. Это снижает плотность состыковки компонентов.
Правила монтажа
Пожаробезопасность должна быть самым главным ориентиром работы при возведении дымоотводной конструкции для твёрдотопливного котла. Расстояние от стен дымохода до других поверхностей должно быть не меньше 38 см. При строительстве дымохода внутреннего типа нужно предельно внимательно изолировать места, в которых он проходит сквозь перекрытия.
Стенки не должны быть уже 10 см, включая изоляцию.
Высота напрямую влияет на эффективность выведения газов и силу тяги в дымоотводной системе. Нужно, чтобы верхняя точка дымохода находилась на расстоянии не меньше метра относительно кровли.
Точный расчет площади внутреннего сечения. Надо, чтобы эта величина оставалась постоянной на всем протяжении дымоотвода во избежание снижения КПД.
Максимальная длина горизонтальных участков в системе – 1 м.
Конструкция обязательно должна иметь сборник конденсата и дверки для технического обслуживания.
Как рассчитать диаметр дымохода для твердотопливного котла
Высота, м. Отношение сечений топочного отверстия и дымовой трубы
Цилиндрическая труба Квадратная труба
4-8 0,83 0,72
8-12 1 0,9
12-16 1,12 1
16-20 1,25 1,1

Требования к дымоходу
Требования к дымоходу
Прежде чем приступать к постройке дымоотвода, мы рекомендуем основательно изучить инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к котлу. Этот документ содержит строгие требования к тому, какими параметрами должен обладать дымоход, идеально подходящий для данной модели котла. При отсутствии таких сведений (или при полной уверенности в своих навыках) можно строить его, выбирая материал на своё усмотрение. Ключевые требования, которые нельзя игнорировать:
Для эффективного выведения газа дымоход должен иметь наиболее вертикальную конструкцию.
Площади поперечных сечений трубы и отводящего патрубка котла должны быть как минимум равными, а лучше, если первая будет больше второй.
Обязательно нужен дефлектор (оголовок).
Если материал крыши легко воспламеняем, система надо в обязательном порядке оснастить искрогасителем.
Дефлектор нужно монтировать в зоне ветрового подпора.
Как определить зону ветрового подпора? Найдите высшую точку ближайшей преграды, изменяющей направление воздушных масс. Это может быть дерево, соседнее здание, конек кровли. От этой точки необходимо провести к дымоходу прямую линию под углом в 45˚. Все, что находится под ней, будет входить в пространство ветрового подпора. При определенном направлении ветра воздух из этой зоны нарушает тягу, усиливает её (увеличивается расход топлива, падает КПД котла), или вовсе делает её обратной.
Дымоход собирается очень просто, поочередной вставкой его элементов друг в друга. Но этот монтаж разделяют на два способа:
По конденсату. Компоненты соединяются с учетом направления стока конденсата. Это необходимо в системе, которая не оснащена сборником испарений.
По дыму. Детали конструкции соединяются в соответствии с тем, куда движется газ.
В системах со сборником конденсата часть конструкции собирается по первому принципу, а остаток – по второму.
Сила тяги
Сила тяги
Известно, что на интенсивность выведения и сброса нагретого дыма и газа во внешнюю среду непосредственно влияет тяга. Это – ключевая характеристика дымоотводной системы, демонстрирующая коэффициент её полезного действия. На силе тяги сказывается поперечное сечение дымохода, диаметр и высота:
чем уже верхняя часть, тем скорее выходит газодымовая масса;
ускорить тягу помогает минимизация наклонных или горизонтальных частей и ответвлений, то есть создание как можно более вертикального дымоотвода.
Определение эффективности
Причина малого КПД – неверная сборка системы, слабая стыковка компонентов. В большинстве случаев эти ошибки заметны на момент сборки, поэтому легко устраняются. Иначе для устранения недостатков приходится демонтировать собирать дымоход снова.
Признак высокого КПД – заметный гул в трубах, сопровождающий работу котла. Скорость выведения дыма регулируется с помощью шибера, частично перекрывающего дымоход.
Виды дымоходов
Дымоход из кирпича
Дымоход из кирпича
Классический вариант, который применялся с древних времен и сохранил актуальность в наши дни. Кирпичный дымоход имеет смысл сооружать только для котла, имеющего большой коэффициент полезного действия. Существенная часть энергии уходит на нагрев толстых стенок из материала. Система, построенная на котле со слабым КПД, в этом случае будет иметь очень плохой отвод газа.
Преимущества:
Кирпич термоустойчив, он выдерживает прохождение продуктов горения, нагретых до +900˚C.
Недостатки:
Разрушаемость. Накопление сажи и оседание конденсата на стенках дымохода приводит к тому, что кирпич трескается и скалывается. Для решения этой проблемы внутрь кирпичной трубы вставляют стальную.
Правила возведения
Правила возведения
Для надежной постройки такого дымоотвода нужно четко понять суть процессов и разбираться в схеме укладки кирпича. Насадную трубу нужно делать вперевязку, в строгом соответствии со схемой кладки. Эта часть по высоте не должна подниматься выше верхнего края 5-7 ряда кирпича.
Затем нужно сделать распушку. Это значит, что внешний периметр дымохода увеличивается, а внутренний остается прежним. Распушка очень важна, потому что обеспечивается теплоизоляцию системы, то есть непосредственно сказывается на КПД. То, сколько рядов кирпича укладывается в районе распушки, диктуется толщиной перекрытия между этажами. Однако после подъема на верхний этаж, нужно поднимать распушку не меньше чем на 1-2 ряда относительно пола.
Затем сооружается стояк. Его ведут через последний этаж, после чего он увеличивается на 0,5 кирпича по мере приближения к крыше. Этот участок системы называется «выдрой». Он самый широкий и строится из 8-9 рядов. Выдра нужна для тепловой изоляции канала выведения дыма и предотвращения попадания мусора или погодных осадков внутрь помещения. Последний шаг в постройке выдры – создания пологого ската из цемента, переходящего в трубную шейку. Размеры шейки и стояка одинаковы.
Шейка укладывается из 6-7 рядов кирпича, а после нее строится оголовок из 2-3 рядов. Поверх дымохода следует поставить колпак для защиты от дождя, снега и мусора. Для подробного рассмотрения порядка возведения кирпичного дымохода рекомендуем посмотреть видео.
Дымоход из стали
Дымоход из стали
Эти дымоходы изготавливаются из обычной стали или нержавейки. Из-за более длительного срока службы второй вариант гораздо более востребован. Конструкции из обычной стали служат, как правило, от 3 до 5 лет.
Преимущества материала:
Термоустойчивость. Сталь устойчива перед горячими дымовыми и газовыми массами (до 700˚C).
Стойкость к влаге. Это значит, что конденсат не влияет на долговечность и надежность системы.
Доступная цена.
В отличие дымоходов из стекла или кирпича, стальные можно дополнять некоторыми деталями по ходу эксплуатации. Для монтажа системы дымоудаления подходит нержавеющая сталь марок 321, 316 и 316L.
Дымоход из сэндвич-панелей
Дымоход из сэндвич-панелей
Хороший, но не самый выгодный материал для возведения дымоотвода. Становится все более востребованным, особенно в монтаже наружных систем дымоудаления. Имеет плюсы, но, естественно, не лишен недостатков.
Преимущества материала:
панели оснащаются жаропрочной прослойкой и теплоизоляционным материалом еще на этапе производства;
конструкция компактна и легко собирается;
эксплуатация этих труб не сопровождается образованием конденсата;
гладкая внутренняя поверхность создает турбулентность, которая ускоряет вывод дыма и газа, а также препятствует оседанию сажи на стенках;
материал пожаробезопасен.
Недостатки:
дымоход из сэндвич-панелей значительно дороже аналогов;
срок службы конструкции составляет, в среднем, 10-15 лет;
постепенно соединения становятся менее плотными.
Керамический дымоход
Керамический дымоход
Считается лучшим выбором для создания безопасных, долговечных и надежных дымоходов для твердотопливных котлов. Включает в себя три слоя:
внутренний – керамическая труба;
средний – утепляющий слой из невоспламеняемой минеральной ваты;
внешний – каркас из огнеупорного кирпича.
Плюсы:
устойчивость к газодымовому потоку с температурой до +900˚C;
зеркальная поверхность внутренних стенок не накапливает сажу;
на стенках не образуется конденсат;
материал не ржавеет под воздействием влаги;
дымоход из керамики подходит для котлов, работающих на любом топливе;
монтаж выполняется легко и оперативно;
у компонентов конструкции мало швов, чем обеспечивается высокая герметичность даже после долгой эксплуатации;
керамические дымоходы служат не меньше 30 лет.
Стеклянный дымоход
Стеклянный дымоход
Дымоходы из этого вида материала лишь недавно появились на российском рынке и еще не успевали завоевать популярность или широкую известность. Среди преимущества материала можно отметить долговечность, прочность, жаростойкость и особенный внешний вид. Единственный, но очень заметный минус – очень высокая стоимость.
Как правильно сделать дымоход своими руками: устройство и установка
Дымоход – очень важная часть конструкции бани. Это в прошлом остались времена, когда печь топили по-черному, с особым искусством, которое позволяло дыму коптить только стены. А вот с современными банными печами совершенно не обойтись без дымохода: ведь именно он удаляет продукты процесса сгорания деревянного топлива благодаря тяге естественного происхождения.
Все просто: в топку поступает чистый воздух, а газы выходят наружу. Но в процессе, когда вы будете строить дымоход своими руками или устанавливать приобретенный, вы столкнетесь с немалыми трудностями. А мы поможем разобраться во всем!
Это абсолютно естественно, что такое количество владельцев бань ищут, как правильно сделать дымоход и стремятся разобраться во всем сами – ведь подобный монтаж в стране стоит едва ли не тысячу долларов. Поэтому, если вы решились за все взяться сами – беритесь, только предварительно внимательно прочитайте эту статью.
Из чего состоит стандартный дымоход?
Классификаций дымоходов есть немало: внутренние и внешние, одноконтурные и двухконтурные, кирпичные, керамические и стальные… Но самое важно, вне зависимости от того, какой именно дымоход вы хотите собрать и установить в своей парной, есть определенные правила, и их нужно знать.
Итак, некоторые далекие от строительства владельцы бань уверены, что устройство дымохода достаточно просто и представляет собой всего несколько труб, по-особому соединенных между собой. И всякого рода «лишние» приспособления и элементы и вправду им кажутся лишними. На самом деле ничего ненужного в дымоходе нет – отнимите пару-тройку элементов, и проблемы не заставят себя ждать. А потому изучение вопроса, как правильно сделать дымоход, мы начнем с того, что познакомимся с его основными элементами и их предназначением.
Идеальный дымоход – это строго горизонтальная конструкция. Но на практике нередко оказывается все куда сложнее – труба идет прямо, потом горизонтально через стену, потом снова прямо… А еще сквозь потолок и крышу. Для чего и существуют самые разные колена, тройники и патрубки.
Как правильно выбрать дымоход, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod.html
Итак, что такое колено? Дымоход не всегда может проходить через перекрытие второго этажа строго вертикально – ему может мешать балка, к примеру. И ее нужно обходить – а для этого и используются колена с самыми разными углами. Если от печи идет горизонтальный участок трубы, тогда его следует монтировать на колена или тройник. Если вы используете именно колено – продумайте, как будете потом его очищать, а очищать его придется.
Более универсальный вариант колена – тройник, в нем, в отличие от первого варианта, еще и предусмотрен элемент прочистки. Это специальный съемный стакан внизу или его аналог. Единственное правило – тройник и трубы должны идеально подходить друг другу и абсолютно герметично соединяться, чтобы дым не смог проникать во внутренние помещения бани через незаметные для глазу щели.
Далее, для того, чтобы дымоход безопасно прошел через деревянное покрытие второго этажа бани, используется такой элемент, как проходной патрубок. Выглядит это все так: вырезаем в потолке отверстие, ставим патрубок, хорошо изолируем его и выводим трубу. Так же в случае и с кровлей – для нее тоже используется патрубок, только уже под углом.
Используются в монтаже дымохода и кронштейны – это специальные приспособления, которые удерживают трубы и они не падают. Правильно крепить дымоходную трубу стеновыми кронштейнами каждые два метра.
И, наконец, крышная разделка – элемент, который позволяет герметично провести трубу через кровлю бани. Так, чтобы ни дождь, ни талый снег в мансарду или второй этаж не попали. Крышную разделку не стоит заменять сомнительные материалами и тем более герметиком, если баня еще садится – все это будет со временем разрушаться, отпадать, а порой, к сожалению, и возгораться.
Важно! Приобретая дымоход и его комплектацию, обязательно проверяйте сертификат, и это не то же, что простой список того, из чего именно состоят изделия. Будьте внимательны!
Устанавливаем дымоход в бане самостоятельно
Почему так важно, чтобы дымоход работал правильно? Во-первых, продукты сгорания могут не только испортить мебель и отделку парной, но и серьезно повлиять на здоровье.
Итак, любая установка дымохода всегда производится по одному из этих принципов:
По дыму – когда в системе устанавливается тройник, выводящий конденсат
По конденсату – когда такой тройник не используется.
То есть от печи дымоход идет «по конденсату», а после тройника – «по дыму».
О самых распространённых ошибках при установке дымохода можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/10-samyx-bolshix-oshibok-pri-ustanovke-dymoxoda-1-iz-2.html
Этап I. Проектирование дымохода
Первым делом подберите правильный проект для вашего дымохода, лучше вместе со специалистом. А отправной точкой должна стать печь, которую вы устанавливаете в бане – к каждой из них есть свои требования, и каждая работает по своему принципу.
Далее – определитесь с материалом трубы для дымохода. Здесь тоже есть свои моменты и их немало. А вот что касается фундамента для дымоходов – он обязателен лишь для тех, которые тяжелее 750 кг.
Теперь внимательно осмотрите потолок, отметьте, где находятся балки. Так вы будете знать, прямой ли у вас получится дымоход, или с изгибами и переходами. Но помните, что горизонтальные части всегда немного снижают тягу, а еще хорошо накапливают в себе сажу.
Этап II.
Собираем дымоход
Если у вас не получается собрать трубу прямо на высоте, собирайте ее на земле. Вес, конечно, получится еще тот, а потому в этом случае не обойтись без шарнира, который можно сварить при помощи штыря и железа. А поднимать трубу на высоту удобно при помощи рогатины и растяжек.
Все места стыков труб, тройников и колен должны хорошо скрепляться хомутами. Сами тройники крепим с помощью опорного кронштейна.
Этап III. Проход через крышу
Как мы уже говорили, дымоход через крышу бани выводится с помощью специальной разделки, которую нужно подбирать в соответствии с углом наклона крыши – 15-35° или 35-55°.
Далее точно определяем место, где именно труба будет проходить, размечаем размер и вырезаем проем с внутренней стороны. После этого – в кровле, и выводим трубу. Изнутри место прохода дымохода защищаем с помощью подкрышного листа, а снаружи ставим крышную разделку. Угол наклона регулируем конусной частью разделки, и заводим края ее листа под конек крыши или же под край кровли – как у вас получится.
По стенам патрубка устанавливаем изоляцию – это могут быть фольгированные маты из базальта, к примеру. Причем изолировать нужно именно внутреннюю полость патрубка.
Этап IV. Окончание установки дымохода
Теперь крепим на трубу регулируемый фартук для герметизации стыка и наращиваем дымоход до нужной длины, накрывая его металлическим зонтом для защиты от атмосферных осадков.
И вот – последнее. Те части дымохода, которые могут быть подвержены коррозии, нужно покрыть термоустойчивой краской, а стыки хомутов – герметизировать.
На первом месте – пожаробезопасность!
Теперь давайте рассмотрим главные правила, о которых обязательно нужно помнить, сооружая самостоятельно дымоход:
Правило №1. Никаких стыков с другими трубами!
Правило №2. У дымохода не должно быть горизонтального участка длиной более одного метра.
Правило №3. Нельзя, чтобы дымоход соприкасался с какой-либо другой коммуникацией, особенно газовым трубопроводом или электрической проводкой.
Правило №4. Минимум два раза за отопительный сезон банный дымоход нужно чистить.
Правило №5. За пределы кровли дымоход должен выйти не меньше, чем на полметра.
А самый важный критерий пожарной безопасности – это расстояние от поверхности трубы дымохода до воспламеняемых строительных конструкций.
И, наконец, что касается силы тяги и исправности работы дымохода, то здесь главную роль играют диаметр и высота, а именно – их соотношение. И все это зависит от того, какую именно вы приобретали печь, какой она мощности, и насколько высоко кровля бани.
О том, как прочистить дымоход от сажи, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html
У дымохода в классической русской бане свои требования – максимальная жаропрочность материала и минимум поворотов с изгибами. Следуйте четким инструкциям, не проявляйте изобретательность и во всем доверяйтесь профессионалам – и жаркое сердце бани будет работать исправно не один десяток лет!
Как правильно сделать дымоход своими руками?
Более 300
довольных клиентов
Более 500
выполненных
работ
Более 9 лет
на рынке услуг
1 год
гарантия на все работы
Зачастую люди сталкиваются с необходимостью приобретения дымохода, однако не располагают нужными средствами для достижения данной цели. Ни для кого не секрет, что дымоход – важнейший атрибут любого построения. По своему назначению данная продукция может разниться. Каждый, кто собирается соорудить дымоход собственноручно, считает, что это довольно-таки простая и обычная процедура. Однако не все знают, как сделать дымоход своими руками. Если собираетесь создавать горизонтальную конструкцию, то вы на правильном пути.
Стоимость дымохода
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА
1. Монтаж одноконтурного дымохода от 1 000 р. за 1 п/м
2. Монтаж двухконтурного дымохода от 2 000 р. за 1 п/м
3. Проход через деревянную стену от 2 000 р.
4. Проход через бетонную стену от 3 000 р.
5. Проход и гидроизоляция кровли 2 000 р.
6. Выезд визуальный анализ от 2 000 р.
7. Видеоанализ дымохода при свободном доступе на кровлю от 8 000 р.
8. Подготовка места под тройник от 1 500 р.
9. Автовышка (1-рабочий день) от 12 000 р.
У вас появились вопросы? Хотите сделать заказ? Свяжитесь с нами по телефону
+7 (495) 627-67-66
или оставьте заявку на сайте.
Заказать звонок
Как мы работаем
Шаг 1
Звонок/Заявка на сайте
Шаг 2
Выезд специалиста
Шаг 3
Заключение договора
Шаг 4
Выполнение заказа
Шаг 5
Оплата
Шаг 6
Довольный клиент
Фото выполненных дымоходов
Порядок монтажа дымохода
Труба простейшей конструкции дымохода собирается по принципу “бутерброда” – когда каждая следующая вставляемая секция по диаметру немного меньше предыдущей.

Внутренняя труба подбирается из нержавейки, так как сталь при нагреве лишь незначительно увеличивает свой объем.

В качестве внешнего утеплителя обычно используется нечувствительная к высоким температурам базальтовая вата, для внутреннего утепления применяют полиуретан либо керамзит.

Сделать дымоход можно несколькими способами сборки – в зависимости от поставленной задачи. Один из них гарантирует, что дым из трубы не попадет внутрь здания, другой – что образующийся на трубе конденсат будет без препятствий стекать вниз.

Монтаж всегда начинается с нижней части. Внешняя труба при этом как бы надевается на внутреннюю.

В случае выхода внешней трубы через стену, в этом месте проделывается отверстие, оборудуются посадочные места под кронштейны, на которые и закрепляется труба.

Если вы сделали дымоходы, выходящие через крыши, не забывайте, что расстояние от верхнего края трубы до плоской кровли должно быть не меньше одного метра.

Кровлю здания из горючих материалов следует защитить дефлектором, мелкая сетка которого будет гасить искры.

Чистка дымохода
Первоначальный этап в данной процедуре – составление проекта, с помощью которого можно будет правильно и точно создать и установить дымоход. Для этого вам необходимо будет произвести все замеры. Диаметр, высота – основные показатели. Если вы всё ещё не осознали, как правильно сделать дымоход, то следующая инструкция для вас. После того, как вы сделали своими руками дымоход, можно приступать к его монтажу. Этот процесс отличается важностью и значимостью. Необходимо все совершать внимательно и аккуратно.
Если вы задались вопросом: «Как сделать дымоход для котла?», то необходимо выполнять все работы внимательно, аккуратно и в соответствии со всеми замерами. Он не должен быть узким. Чем больше диаметр трубы, тем лучше работает котёл. Вся труба состоит из внутреннего и внешнего слоя. Первый слой, как правило, должен быть из нержавеющей стали. Перед созданием внешнего слоя, необходимо внутренний уровень обмотать базальтовой ватой. Материал, который задействован в создании дымохода, должен быть гладким, ровным. Для обеспечения безопасности трубу делают не только внутри, но и снаружи. Это мероприятие не позволит угарному газу попасть в середину помещения. И знайте, создать своими силами дымоход возможно. Однако будьте готовы к сложной работе.
Установка дымохода для газового котла
Практически каждый владелец коттеджа хотя б раз задавался вопросом о том, как в частном доме сделать дымоход. Несмотря на кажущуюся сложность этой задачи, решить ее самостоятельно можно. Делать это нужно так:
Изначально создаем проект дымохода. Изначально изучаем готовые работы по домам со схожими параметрами, находим близкие расчеты и подгоняем их под свои особенности эксплуатации.
Подбираем оборудование для данной системы, опираясь на технические характеристики, а также бюджет.
Проводим подготовительные работы для монтажа системы, а также тестовую установку образца.
Если первая сборка прошла успешно, крепим дымоход непосредственно к стене специальными кронштейнами. При креплении системы особо внимательно следим за тем, чтобы каждая труба входила плотно в последующую часть конструкции. Обязательно проверяем устройство на герметичность, иначе есть вероятность, что весь дым будет попадать непосредственно вам в дом.
Соединяем систему с печью или другим источником дыма. Герметизируем стык. Аналогичным образом можно решить вопрос как сделать дымоход в бане. Для получения лучшего результата нужно только хорошо изучить уже имеющиеся конструкции таких изделий и по максимуму постараться реализовать их в своем проекте.
У вас появились вопросы? Хотите сделать заказ? Свяжитесь с нами по телефону
+7 (495) 627-67-66
или оставьте заявку на сайте.
Заказать звонок
Установка и монтаж дымохода: как правильно сделать дымоход?

Профессиональное проектирование и установка дымоходов — залог их надежной работы.
Расценки на услугу…

Трубы из нержавеющей стали в качестве основного составляющего элемента дымоходов имеют ряд преимуществ:
пожаробезопасность при соблюдении условий эксплуатации;
невысокая цена;
долговечность;
применимы для котлов различной модификации;
используются при внешних и при внутренних системах дымоходов.
Трубы для дымохода…
Комплектующие для дымохода…

Нашим подписчикам — скидки на товары для отопления и водоснабжения.
Подписаться…

Сэндвич-дымоход — оптимальное решение для наружного монтажа:
трубы из нержавеющей и оцинкованной стали;
обеспечивает хорошую тягу;
огнестойкая изоляция на базальтовой основе;
разнообразие модулей;
долговечность.
Трубы для дымохода…
Комплектующие для дымохода…
Дымоход является элементом системы отопления частного дома, который предназначается для вывода продуктов сгорания топлива из помещений. При наличии в доме каминов, газовых и твердотопливных котлов, колонок или печей вам обязательно потребуется монтаж дымохода. Традиционные кирпичные дымоходы в последние годы вытесняются более надежными и практичными металлическими.
Дымоход должен быть правильно спроектирован и установлен. Его следует эксплуатировать по правилам, в противном случае возможно задымление помещений, отравление токсичными веществами и даже пожар. Чтобы этого не произошло, стоит разобраться, как устроен дымоход и какие требования предъявляются к его монтажу.
Устройство дымохода
На первый взгляд кажется, что вывести из дома продукты сгорания возможно по любой трубе. Но это не так. Начнем с того, что в дымоходе всегда рано или поздно накапливается сажа, которая может загореться. Важно, чтобы труба была правильного диаметра и высоты, с гладкой внутренней поверхностью, тогда накопление сажи будет редким явлением.
Труба, как правило, не является прямой по всей длине, ее требуется вписать в архитектуру дома, поэтому в современных условиях дымоход собирается из модулей. Модули соединяются коленами и разветвителями. Чтобы осуществить монтаж дымохода, потребуется крепеж. На выходе труба прикрывается оголовком для защиты от осадков. По эстетическим соображениям металлические трубы часто заключают в кожухи из различных материалов, сочетающихся с кровлей.
Какой должен быть дымоход
Дымоход должен соответствовать строительным и пожарным нормам и выбранной отопительной системе. Если вы меняете отопительный котел, дымоход, как правило, тоже приходится менять.
Высота дымохода
Труба должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивать вывод горючих газов на безопасном расстоянии от кровли. Минимальная высота трубы – 50 см. Такие низкие трубы приемлемы только для плоских крыш без выступов. Если крыша имеет более сложную конфигурацию, расчет высоты трубы будет зависеть от расстояния до выступающих частей. В случаях, когда выступающие части расположены на расстоянии 1,5-3 м от трубы, труба должна быть просто не ниже, чем они. Если они находятся ближе, то высота трубы должна превышать их высоту не менее, чем на 50 см. При горючем кровельном покрытии высота трубы должна быть увеличена на 1-1,5 м. Важна также протяженность всей трубы, которая от камеры сгорания до оголовка должна составлять не менее 5 м.
Диаметр дымохода
Диаметр трубы рассчитывается в соответствии с мощностью отопительного котла. При мощности менее 3,5 кВт диаметр дымохода должен быть не менее 80 мм, при 3,5–5,2 кВт — не менее 95 мм, при большей мощности – от 110 мм.
Какую трубу выбрать для дымохода?
В настоящее время используют три основных вида дымоходов – стальной, коаксиальный и сэндвич-дымоход. Кирпичные дымоходы считаются устаревшими: они проигрывают по долговечности, быстро забиваются, страдают от конденсата. Они служат не более пяти лет, после чего кладку требуется обновлять. Это дорогой и неудобный вариант.
Стальные дымоходы составляются из однослойных стальных модулей, являются самыми простыми и дешевыми, но проигрывают по параметрам пожаробезопасности, поскольку сильно нагреваются.
В деревянных домах лучше использовать сэндвич-дымоходы, которые состоят из вложенных друг в друга стальных труб, просвет между которыми заполняется теплоизоляционным материалом. За счет теплоизоляции внешняя труба защищена от перегрева. При расчете такого дымохода ориентируются на диаметр внутренней трубы.
Коаксиальные дымоходы также составляются из вложенных друг в друга труб, но без теплоизоляции. Теплоизолирующие свойства обеспечивает воздушная прослойка. Приток кислорода через промежуток между трубами поддерживает горение топлива в котле. Внутренняя труба удерживается в коаксиальном дымоходе при помощи металлических перемычек. Коаксиальный дымоход можно выводить на улицу через стену, а это серьезно упрощает его монтаж и положительно влияет на стоимость. Коаксиальные дымоходы в основном используются при газовом отоплении.
Делать дымоход своими руками или заказать профессиональный монтаж под ключ?
Сделать дымоход можно самостоятельно, если вы обладаете необходимыми строительными навыками и можете правильно произвести расчет. Методики всегда можно изучить в Интернете. Однако, при отсутствии должного опыта это мероприятие может оказаться провальным, и платить придется дважды. Поскольку монтировать дымоход необходимо с соблюдением действующих правил и норм, лучше доверить этот вопрос профессионалам, для которых правильная установка дымоходов – часть ежедневной рабочей практики. Чтобы не переплачивать, обратитесь в авторитетную компанию с хорошей репутацией, где не станут завышать цены.
Как заставить дым подниматься в дымоходы и дымоходы
Проектирование дымоходов и дымоходов
Как заставить дым подниматься в дымоход ? Правильно построенный дымоход естественным образом «втягивает» поднимающийся горячий воздух, ревущий вверх по дымоходу, который останавливает попадание дыма в комнату и улучшает горение огня на всасывает воздух и кислород через огонь . Чтобы дымоход рисовался, он должен быть правильно спроектирован с сужением, сужением дымохода. Дымоход без сужения не будет тянуть , но его можно легко изменить, чтобы он работал правильно. Научный принцип известен как эффект Вентури.
См. Полную статью о стационарных помещениях «Up Yer Flue» здесь
Получение дымохода или дымохода на «вытяжку»
Я встретил человека, которому построили камин в его новом доме, и строитель сказал ему, что ему понадобится электрический вентилятор в дымоходе, чтобы вытягивать дым. Фанат, поклонник? Звучит неправильно, не так ли, дымоходы использовались тысячи лет, а в средние века у них не было электрических вентиляторов, не так ли?
На самом деле рисование дымохода — это древнее искусство.Раньше были опытные ремесленники, которые путешествовали по сельской местности и ставили людям дымоходы, чтобы огонь горел должным образом, дым поднимался в трубу, а не выходил в комнату.
В наши дни, конечно, наука хорошо изучена.
Эффект Вентури
Секрет вытяжки дымохода в том, чтобы в дымоходе было сужение. Эта работа основана на принципе Вентури и названа в честь итальянского физика Джованни Батиста Вентури (1746–1822). Воздух, движущийся вверх по дымоходу, должен сжиматься, чтобы пройти через зазор сужения, как только дымоход открывается и давление поднимающегося воздуха падает, вызывая частичную вакуумность. Эта область более низкого давления всасывает в себя воздух через зазор. Воздух, проходящий через сужение и поднимающийся по дымоходу, ускоряется, и дымоход начинает втягиваться, вытягивая воздух вверх по дымоходу.
Эта концепция Вентури используется в карбюраторах для всасывания воздуха и бензина в двигатель автомобиля и всасывания воздуха для смешивания с газом в горелках вашей газовой плиты.Вы когда-нибудь замечали, что градирни электростанций уже посередине? Принцип Вентури также является принципом, который заставляет работать паруса яхты и крылья самолета, кривая на верхней поверхности крыла самолета заставляет воздух лететь над крылом быстрее, чем под крылом, вызывая меньшее давление на верхнюю поверхность, которое всасывает самолет вверх. . Способность поднимать вес самолета демонстрирует мощность, которую может генерировать принцип Вентури.
Итак, над камином ставим дымоход с перетяжкой над огнем.Получение правильного перетяжки раньше было настоящим искусством. В наши дни это наука, и мы видим, что принцип Вентури используется во многих отношениях, например, для подачи бензина в двигатель вашего автомобиля с помощью трубки Вентури в конструкции карбюратора и втягивания воздуха для смешивания с газом в горелках вашей газовой плиты. Вы когда-нибудь замечали, что градирни электростанций уже посередине?
Теперь я уверен, что вы читаете это и думаете, какое значение все это имеет. Я встречал людей, которым нужен камин, но они находят почти невозможным найти человека, обладающего знаниями, чтобы построить правильно работающий дымоход.Люди не понимают и, следовательно, строителя, который подумал, что нужно установить вентилятор.
Установка дымохода
Если у вас есть дымоход, который не работает должным образом, или вы хотите его построить, вам нужно сделать дымоход с узкой частью над камином в нижней части дымохода. Это хорошая идея сделать это таким образом, чтобы вы могли легко изменить его позже, если вам нужно, на случай, если у вас нет правильного количества сужения.
Начните с сужения, составляющего половину или две трети остальной части дымохода.Зажгите огонь, попробуйте и при необходимости отрегулируйте.
Вы должны знать, что:
Если сужение недостаточно узкое, дымоход будет плохо тянуть.
Если сужение слишком узкое, дымоход будет тянуть слишком хорошо, и дрова или уголь, которые вы сжигаете, сгорит слишком быстро.
Если сужение станет еще более узким, это замедлит поток горячего воздуха, который может подняться в дымоход, и замедлит огонь.
Вам нужно найти золотую середину с хорошим компромиссом, или вы можете установить «Демпфер».«
Заслонки для тушения пожаров
В те дни, когда в большинстве домов были камины и дымоходы, в дымоходе обычно устанавливали «заслонку», чтобы изменить размер сужения в дымоходе и, таким образом, контролировать огонь. Заслонка представляла собой либо кусок чугуна (чугун лучше выдерживает тепло, чем сталь), который скользил по дымоходу, либо вращался, как дроссельная заслонка в дымоходе, чтобы ограничить поток. По мере того, как вы увеличиваете сужение, вы можете увеличить количество притяжения и заставить огонь рычать — очень полезно при первом зажигании огня или быстром нагревании комнаты.Но по мере того, как вы увеличиваете сужение дальше, вы достигнете точки, где дальнейшее сужение будет «гасить» огонь, замедляя скорость потока вверх по дымоходу, и это позволит сэкономить топливо, это сделает огонь медленнее и будет использовать меньше угля или дров. Так им удавалось поддерживать огонь всю ночь.
Дымоходы Вентури сохранят прохладу в вашем доме.
Что еще более важно, тот же принцип Вентури также можно использовать для вентиляции помещений на крыше и охлаждения домов.
В Квинсленде, Австралия, строители старых домов устанавливали небольшой вертикальный дымоход с декоративным колпаком наверху в центре самого высокого гребня крыши. Вентиляционные отверстия были около 300 мм в диаметре и, возможно, длиной 800 мм с трубкой меньшего диаметра посередине, которая образовывала сужение.
Крыша под гофрированной железной крышей может сильно нагреваться и имеет очень мало щелей для вентиляции, поэтому строители старых домов пришли к идее этих вертикальных вентиляционных отверстий на крыше и обнаружили, что они очень эффективны. Вентиляционное отверстие будет вытягивать горячий воздух из пространства крыши, втягивая более холодный воздух под карнизом вдоль нижнего края крыши. Постоянный поток воздуха через крышу отводит тепло и сохраняет прохладу в доме.
В наши дни многие дома имеют черепичные крыши, и вентиляция пространства под крышей не является проблемой, поскольку обычно между черепицей есть много зазоров, которые позволяют воздуху свободно циркулировать. Однако, если ваша крыша достаточно хорошо герметизирована и имеет подкладку под плиткой, или если она сделана из гофрированного железа, красящего материала, асбеста или, как я недавно видел, медного листа, эффективное кровельное вентиляционное отверстие может быть разумным вариантом.
Особенность использования трубки Вентури заключается в том, что это природное явление можно использовать для создания движения воздуха даже в самые тихие дни.Это очень просто, очень дешево и не имеет движущихся частей, которые могут выйти из строя.
Еще рано, но по мере того, как инициативы по борьбе с глобальным потеплением в сочетании с высокой стоимостью энергии начинают действительно набирать обороты, мы вполне можем увидеть некоторые очень умные разработки, использующие эффект Вентури для поддержания прохлады в наших домах.
Фил Уилсон
Авторское право © Фил Уилсон, август 2008 г.
Эта статья или любая ее часть не могут быть скопированы или воспроизведены без разрешения владельца авторских прав.
10 советов по улучшению тяги дымохода открытого камина
Многие люди испытывают проблемы с тягой открытого камина, даже если камин новый.Ниже вы можете найти ряд советов по улучшению проекта, начиная с наименее радикальных мер и заканчивая наиболее радикальными мерами:
1. Обеспечьте быстрый и горячий запуск огня. При разжигании огня дровами из быстро горящих пород дерева (тополь, сосна, ива, ольха и т. Д.) И блоком зажигалки быстро создается поток теплого воздуха через дымоход. Тепло создаст сквозняк в камине и будет поддерживать огонь. Используйте швейцарский или обратный метод освещения.Швейцарские исследования показали, что дрова лучше сгорают, если огонь горит сверху вниз. Это работает так: для начала положите два или три — не слишком больших — полена на пол или решетку камина, оставив между ними некоторое пространство. Затем положите три слоя растопки крест-накрест на бревна и друг на друга. Затем поместите два более легких блока на второй нижний слой растопки. Наконец, зажгите более светлые блоки. Также смотрите следующее видео.

2. Жгите только то дерево, которое просушено два года. Если вы сжигаете слишком влажные дрова, развести хороший огонь и поддерживать его будет труднее. После того, как вы разожгли огонь из горючих материалов и древесных пород, подкармливайте огонь трудногорючими породами древесины, такими как дуб, бук, береза и древесиной плодовых деревьев. Эти породы дерева должны быть просушены не менее двух лет, чтобы хорошо разжечь огонь. Не используйте быстро горящие породы древесины (сосна, ива, ольха) в этой фазе пожара, так как это приводит к появлению опасного количества искр.Отопление влажной древесиной также не является экологически чистым, поскольку в нем выделяется относительно большое количество твердых частиц.
3. Поддерживайте огонь в камине с помощью мехов или ударной кочерги. Убедитесь, что огонь продолжает хорошо гореть, потому что это также поддерживает тягу в дымоходе и снижает дымность камина. Тихо горящий огонь работает лучше всего и является наиболее экологически чистым, если не выходит дым. Это требует внимания при розжиге огня.

Просмотрите здесь наш текущий онлайн-склад из 50+ старинных и старинных каминов
4. Развести огонь на дровах и / или на каминной решетке или в корзине для костра. Разводя костры на огне с решеткой или без нее или в корзине для огня, воздух может попасть под огонь, что заставит его лучше гореть и продолжать гореть.Это наименее радикальный шаг с потенциально большим эффектом. Люди использовали эту технику с доисторических времен, сначала на одном андроне. Эффект от этого можно проверить, имитируя андиронов камнями.
Просмотрите здесь наш текущий онлайн-склад из 400+ старинных и винтажных андиронов или жареных собак
5. Увеличьте высоту каминной решетки или костровой корзины. При увеличении высоты колосниковой решетки огонь приближается к каналу дымохода, в результате чего дымоход становится теплее и сразу улучшается тяга.Вы можете проверить эффект этого, подняв каминную решетку или костровую корзину с камнями.
Просмотрите здесь наш текущий онлайн-склад из 50+ старинных и старинных каминных решеток
6. Откройте окно и выключите вытяжку на кухне. Открытый камин использует приблизительно 250 — 350 м3 ³ воздуха в час для удаления продуктов сгорания и сжигания дров. В домах с хорошей изоляцией движение такого большого количества воздуха быстро становится проблемой.Это создает обратное давление, и дым вскоре попадает в дом. Это обратное давление также может быть создано кухонной вытяжкой в хорошо изолированном доме. Открытие окна — это, конечно, вариант, но зимой это не очень привлекательное решение. Вытяжка из духовки также может влиять на тягу в камине.
7.Lower открытия открытого камина, , например, путем прикрепления полоски несгораемого см высоты стекло 15-20 в верхней части отверстия камина.Это приблизит поток воздуха к огню, и огонь будет гореть лучше. Раньше для этого также использовались полоски ткани. Вы можете проверить потенциальный эффект этого, например, временно поместив кусок стенной доски в верхней части камина.
8. Установите воздушный гриль. При установке воздушного гриля в камине или рядом с ним (с трубкой диаметром 15 см от прохода или через внешнюю стену) поток воздуха будет увеличиваться.Перед установкой воздушного гриля посоветуйтесь с этим решением у профессионала.
9. Установите вентилятор в дымоходе или на нем. Это довольно значительный шаг не только потому, что это довольно дорогое решение. К вентилятору и от вентилятора к рабочему выключателю должно быть подведено электричество. Кроме того, устройство необходимо ежегодно обслуживать. Для этого решения также важно, чтобы вы сначала посоветовались с профессионалом.
10. Улучшить дымовой канал. Если все вышеперечисленные меры не помогли, то остается только улучшить дымовой канал. Это можно сделать, увеличив диаметр, убрав любые изгибы канала, сделав стенки канала более гладкими, удлинив дымовой канал и т. Д. Для этого радикального решения рекомендуется консультация профессионала.
Подробнее:
Для чего нужны андироны и каминные решетки?
Как выбрать решетку или корзину для костра?
10 советов по экологичному отоплению в камине
Как украсить камин?
Какие аксессуары для камина мне нужны?
Какие инструменты для камина вам нужны?
Хорошие идеи подарков для любителей каминов
Просмотрите здесь также наш текущий онлайн-склад из более чем 500 старинных и старинных каминов, чтобы украсить ваш камин
Просмотрите здесь также наши текущие онлайн-запасы более 100 старинных и старинных каминных перегородок, чтобы украсить ваш камин.
Просмотрите здесь также наш текущий онлайн-склад из более чем 1000 других старинных и старинных аксессуаров для камина, чтобы украсить ваш камин

10 основных принципов работы с дымоходом, которые должен знать каждый домовладелец
Тим Абрамовиц / Getty Images
Если вы переехали сюда только на прошлой неделе или много лет подряд жили в своем доме, дымоход может напугать.В конце концов, это не то, о чем мы так часто думаем, за исключением нескольких праздничных пожаров, и это не совсем простое занятие в вашем списке обслуживания дома.
Однако игнорирование камина — это не выход. На самом деле, забытый очаг может иметь ужасные последствия, когда речь идет о безопасности вашей семьи. Хотя об этом неприятно думать, домашние пожары случаются.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Вместо того, чтобы рисковать, почему бы не вооружиться как можно большим количеством знаний? У нас есть инсайдерские знания по основам дымохода, которые должен знать каждый. Прочтите их и добавьте в закладки на будущее. Мы обещаем, что вы не пожалеете об этом.
Андреср / Getty Images
1. Изучите тип дымохода
Осознали вы это или нет, но не все дымоходы одинаковы. Знание того, какой у вас тип, необходимо для надлежащего ухода за домом. Существует три основных типа:
Металлические одностенные: Металлические одностенные дымоходы выглядят как тонкие металлические трубы, торчащие из крыши с круглым верхом. Этот тип обычно встречается в старых домах, поскольку новые строительные нормы отдают предпочтение каменной кладке.
Кладка: Это стандартные кирпичные дымоходы, которые в настоящее время считаются самыми безопасными. Кладочные дымоходы часто поставляются с предварительно установленной облицовкой для обеспечения надлежащей вентиляции.
Готовый металл: Этот тип также обычно называют «заводским» и в основном используется для коммерческих структур.
Забавна / Getty Images
2.Следите за своими кирпичами
Знаете ли вы, что кирпичная кладка, используемая для строительства дымохода, отличается от кирпичной кладки, используемой для строительства остальной части вашего дома? Специально выделенные огнеупорные кирпичи спроектированы так, чтобы выдерживать гораздо более высокие температуры, чем стандартные версии, часто до 3000 градусов F.
Помимо кирпичей, решающее значение имеет также тип раствора. Высокотемпературный цемент — самый безопасный выбор, когда нужно скрепить дымоход.
Но не всегда гарантия того, что в конструкции дымохода был использован огнеупорный кирпич.Домовладельцы должны следить за тем, чтобы кирпичи и строительный раствор не рассыпались, так как их, скорее всего, придется выточить и заменить более подходящими материалами.
Джон Кибл / Getty Images
3. Проверьте дымоход
Дымоход представляет собой вентиляционную систему. Это труба, находящаяся внутри дымохода, которая позволяет дыму и другим газам, которые накапливаются во время пожара, безопасно выходить из вашего дома.
Точно так же, как когда вы чувствуете заложенность носа и можете сказать, что приближается простуда, у неправильно работающего дымохода есть предупреждающие знаки.Если вы чувствуете, что ваша гостиная необычно задымляется во время пожара или обнаруживаете капли воды в камине, возможно, пришло время очистить дымоход от мусора.
Примечание по пожарной безопасности: всегда проверяйте, открыт ли дымоход, прежде чем разводить огонь. Это гарантирует, что дым от пламени сможет правильно выйти из вашего дома, и что вы и ваша семья сможете безопасно наслаждаться его теплом.
Mint Images / Getty Images
4. Рассмотрите возможность приобретения вкладыша дымохода
Вкладыши для дымохода защищают ваш дом от тепла и горючих материалов, образующихся в результате пожара.В дымоходах без облицовки тепло от огня может подняться слишком быстро и вызвать возгорание близлежащих вещей. Вкладыши создают дополнительный барьер.
Есть три типа дымоходов на выбор. Подкладки из глиняной плитки лучше всего подходят для открытых каминов. Металлические вкладыши, которые обычно используются при капитальном ремонте существующих конструкций. Наконец, монолитные облицовки являются наиболее настраиваемыми и представляют собой цементный блок, разработанный в соответствии с уникальной формой вашего камина.
Когда приходит время покупать лайнер, размер зачастую является самым важным фактором.Лайнер правильного размера позволит горючим материалам безопасно покинуть ваш дом. Однако, если он слишком большой или маленький, существует большая вероятность накопления окиси углерода.
Иван Хантер / Getty Images
5. Купите заглушку для дымохода
Вы знаете те маленькие предметы роскоши, которые сначала кажутся ненужными, но как только вы начнете ими пользоваться, они быстро станут совершенно необходимыми? Обычно это различие сохраняется для пультов дистанционного управления от телевизора или для ездовых на газонокосилках, но мы хотели бы отметить, что дымоходная крышка относится к той же категории.
По сути, заглушка для дымохода — это именно то, как она звучит. Это вентилируемая металлическая деталь, которая находится внутри дымохода и предотвращает попадание нежелательных материалов внутрь камина, при этом позволяя дыму выходить.
Он не дает проливным дождям просачиваться внутрь дымохода и потенциально вызывать утечки, а также не дает животным гнездиться в вашем камине в холодные месяцы.
ронстик / Getty Images
6.
Научитесь разводить огонь
Насколько сильным может быть огонь? Все, что вам нужно, это дрова и зажигалка, верно? Оказывается, есть несколько ключевых компонентов правильного огня, которые сохранят вашу семью в безопасности и в тепле.
Во-первых, это лес. При разжигании костра всегда нужно использовать сухие дрова. Вы также можете развести огонь из более мелких дров, также известных как растопка, прежде чем переходить к более крупным и толстым поленьям.
Тогда есть ускоритель. Никогда не стоит заливать в домашний камин легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин. Вместо этого вы можете использовать заранее упакованные устройства для розжига огня или небольшие кусочки газет, чтобы разжечь пламя.
EricVega / Getty Images
7. Ежегодно проверяйте дымоход
Большинство людей думают, что им нужно беспокоиться о предварительном осмотре дома только тогда, когда они готовятся выставить свой дом на рынок.Но для некоторых компонентов вашего дома, включая дымоходы, ежегодный осмотр имеет гораздо больше смысла.
Вот в чем дело: большинство проблем с дымоходом начинаются с малого — небольшой разрыв в облицовке, позволяющий проследить количество вредных газов в ваш дом, или трещина на волосах в дымоходе, которая растет с незначительной скоростью.
Хотя эти вещи сразу могут показаться не такими уж важными, если вы будете ждать десятилетия, чтобы разобраться с ними, вы можете столкнуться с большой проблемой и еще большим счетом за ремонт.Планирование ежегодной проверки может помочь вам выявить проблемы на раннем этапе.
Чакколлиер / Getty Images
8. Нанять квалифицированного трубочиста
Помимо осмотра, дымоход необходимо чистить примерно раз в год. К сожалению — или к счастью, в зависимости от того, как на это смотреть — высота и хрупкость дымохода затрудняют добавление в список дел. Вместо этого наймите профессионала.
Как всегда, нанимая на работу, вы хотите убедиться, что ваш трубочист снабжен светящимися ссылками.Однако вы также должны убедиться, что он или она имеет надлежащую страховку. Это может избавить вас от финансовой ответственности в случае падения или другого несчастного случая на работе.
Если вы не знаете, с чего начать, Национальный гид по трубочистам — хорошее место для начала. Это поможет вам определить, как найти квалифицированного специалиста.
Чакколлиер / Getty Images
9. Всегда очищайте свой очаг
Для многих камин является центром жилого пространства.Таким образом, камин и камин — очевидный выбор, когда дело доходит до размещения предметов декора. Но, хотя рождественские чулки и семейные фотографии могут выглядеть великолепно, они превращаются в опасность, когда у ворот возникает пожар.
Подумайте об этом: само собой разумеется, что пожары достигают впечатляюще высоких температур. Фактически, средняя температура домашнего пожара составляет около 1100 градусов по Фаренгейту. Даже с помощью каминного щита невозможно действительно гарантировать, что одна из этих случайных раскаленных искр не вырвется из остальных. В таком случае вы не хотите, чтобы предметы декора загорелись.
Итак, лучше всего их переместить. Прежде чем зажечь огонь в очаге, просто возьмите все эти безделушки и уберите их из зоны досягаемости. Поверьте, вам будет легче отдыхать, зная, что вы сделали все возможное, чтобы избежать возможной трагедии.
svetikd / Getty Images
10. Приобретите надлежащие детекторы
К настоящему времени у каждого должен быть хотя бы один детектор дыма в доме. В случае пожара исправный детектор дыма обнаружит дым в воздухе и подаст сигнал тревоги, чтобы предупредить жителей дома.Если вы хотите купить новый, поищите версию, которая будет автоматически вызывать вашу местную пожарную службу, а если вы живете в многоквартирном доме, посмотрите, запрограммирован ли ваш детектор на включение спринклерной системы здания.
Детекторы угарного газа могут иметь еще большее значение для вашей безопасности. В отличие от дыма, который можно увидеть и почувствовать в воздухе, окись углерода не имеет запаха. Тем не менее, это может быть смертельно опасным, если со временем вырасти в вашем доме.
Конечно, если у вас есть подходящие детекторы, очень важно регулярно проверять их правильное функционирование.Вы должны проверять и заменять батареи в ваших детекторах не реже одного раза в шесть месяцев. Если в вашем регионе летнее время, поменяйте часы в качестве напоминания.
Перри Мастровито / Getty Images
Когда дело доходит до ухода за кровлей, о дымоходе часто думают второстепенно. Хотя мы можем использовать наши камины только зимой, здоровый очаг необходим для обеспечения безопасности наших семей круглый год. В свете этой цели у нас есть некоторые основы дымохода, которые должен знать каждый домовладелец.Независимо от того, являетесь ли вы новичком в этой игре или участвуете в игре много лет, попробуйте их еще раз. Безопасность — отличный уравнитель.
У вас есть какие-нибудь наконечники для дымохода? Есть ли вопросы, на которые нужно ответить? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Как обеспечить правильную конструкцию дымохода
Как обеспечить правильную конструкцию дымохода
Практически в каждом здании или доме есть по крайней мере один дымоход, поэтому убедитесь, что он построен правильно, чтобы обеспечить безопасную вентиляцию без повреждения конструкции.Вот несколько главных советов о том, как построить дымоход.
Дымоходы должны быть сконструированы таким образом, чтобы их высота не превышала в четыре с половиной раза наименьшую ширину. Это следует измерять от уровня самой высокой точки на уровне крыши.
На схеме ниже показано правильное расположение окладов.
Дымоходы и футеровки
Дымоходы подходят для любого типа конструкции и должны поддерживать как можно более высокую температуру. Необходимо:
Заполните все стыки соединительным и герметизирующим материалом в соответствии с инструкциями производителя.
Постройте вкладыши дымохода с патрубками так, чтобы внутренняя поверхность покрытия была гладкой по стыкам и концам раструба вверху, если это необходимо.
Пустоты между дымоходами из кирпича и облицовкой из глины или бетона заполнить легким бетоном или слабым раствором.
Не используйте треснувшие или сломанные секции футеровки. Формируйте изгибы с помощью специальной фурнитуры.
Вытяните свинцовые или фирменные горизонтальные лотки DPC через футеровку в дымоход и поверните вверх — см. Схему ниже:
Конструкция гидроизоляции зависит от типа устанавливаемой черепицы / облицовки.Пожалуйста, обратитесь к информации производителя черепицы / облицовки для получения конкретных деталей гидроизоляции.
Для получения дополнительной информации о дымоходах и дымоходах см. Главу 7 нашего технического руководства
Оливия Каттералл
Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам. Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .
Как определить и исправить типичные проблемы с вытяжкой дыма
Представьте себе: сейчас холодный зимний вечер, поэтому вы решаете развести огонь в своем камине и прижаться к одеялу, только чтобы обнаружить, что весь ваш дом наполняется дымом . Не очень привлекательная картина, и уж точно не то, что вы ожидаете от своего камина.
Камин, который наполняет ваш дом дымом, — это не только неприятность, но и угроза безопасности. Ниже приведено множество распространенных причин, по которым вы можете задымить в своем доме, как определить причину проблемы и как ее исправить.
Закрытая заслонка
Наиболее вероятная причина того, что ваш дом наполняется дымом, когда вы разжигаете огонь, заключается в том, что заслонка закрыта. Заслонка должна быть полностью открыта, когда камин используется, и закрыта, когда он не используется.
Все внутренние камины имеют заслонку, которую необходимо открыть перед тем, как развести огонь в камине. Закрытая заслонка блокирует дымоход, чтобы не допустить попадания дождя и мусора в ваш дом, а также для удержания кондиционированного воздуха (то есть нагретого или охлажденного) внутри. Когда заслонка закрывается во время горения огня, дым не может выходить через дымоход И некуда идти, кроме как обратно в свой дом.
Ваша заслонка будет расположена в одном из двух мест — в горловине камина или наверху дымохода.Работа заслонки зависит от того, какой у вас тип.
Заслонка горловины
Большинство демпферов — это чугунные задвижки. Этот тип заслонки представляет собой металлическую дверцу, расположенную прямо над топкой в основании дымовой камеры. Вы можете легко проверить, открыт он или закрыт, посмотрев вверх в дымоход с помощью фонарика.
Чугунные заслонки открываются и закрываются с помощью ручки, прикрепленной к дверце заслонки. Чтобы открыть заслонку, просто поднимите ручку, нажмите на нее до упора и потяните назад, чтобы зафиксировать ее на месте.
Если вы забыли открыть заслонку перед розжигом огня, будьте осторожны, открывая ее, так как заслонка из горячего металла может вызвать серьезные ожоги. Мы рекомендуем использовать каминный инструмент, чтобы безопасно открыть заслонку, пока в камине горит огонь.
Демпфер с верхним уплотнением
Другой тип демпфера — это демпфер с верхним уплотнением. Эти заслонки расположены в верхней части дымохода и полностью закрывают дымоход. Они открываются и закрываются с помощью троса или цепи из нержавеющей стали, которая спускается по дымоходу к ручке, расположенной внутри камина.
Засорение дымохода
Если заслонка открыта, а в доме по-прежнему дымится, возможно, у вас засорена дымовая труба. Они могут принимать несколько разных форм.
Наращивание креозота
Если у вас есть дровяной камин, одним из наиболее распространенных и наиболее опасных засорений дымохода является креозот. Когда древесина горит медленно, она производит смолу и другие органические пары, которые соединяются с удаленной влагой, образуя креозот. Пары креозота при охлаждении конденсируются, а побочные продукты сгорания поднимаются вверх по дымоходу.Этот конденсированный креозот может накапливаться на облицовке дымохода.
Мы рекомендуем один раз в год (до начала отопительного сезона) проводить профессиональную проверку вашего камина и дымохода, чтобы определить, не произошло ли скопление креозота. Если скопился значительный слой креозота (1/8 дюйма или более), его следует удалить, чтобы снизить риск возгорания дымохода.
Птичьи гнезда и завалы для животных
Известно, что звери, такие как белки, птицы и летучие мыши, живут в дымоходах.Их гнезда и мусор со временем могут накапливаться, вызывая проблемы с засорением. Даже паутина в дымоходах, которые давно не использовались, может перенаправить поток воздуха.
Если у вас есть только гнезда животных и мусор, обратитесь к профессиональному уборщику, который сможет безопасно и эффективно удалить засор. Если у вас есть живые животные, вызывающие закупорку, не зажигайте огонь, пока истребитель их не уберет.
Слишком маленькие заглушки для дымохода или дымоходы
Многие камины завершаются либо колпаком для дымохода, либо дымоходом.Эти аксессуары являются одновременно декоративными и практичными, поскольку они защищают дымоход от дождя и мусора.
Из-за слишком маленького дымохода или колпака дымоход может снова проникнуть в ваш дом. Дно дымохода или заглушка часто заходят поверх дымохода, но никогда не должны быть меньше дымохода. Верх дымохода не должен быть намного уже, чем сам дымоход — «заглушка» диаметра может вызвать проблемы с вытяжкой дыма.
Как правило, верхняя часть и крышка должны иметь комбинированное отверстие, которое в четыре раза превышает площадь поперечного сечения самого дымохода.Если дымоход или колпачок слишком малы, подумайте о том, чтобы заменить их на большую, чтобы облегчить некоторые проблемы с дымом.
Перепад давления
Хорошо функционирующий дом будет иметь давление воздуха в помещении, близкое к нейтральному, и будет поддерживать естественное давление. Когда в камине горит огонь, огонь втягивает в дымоход огромное количество воздуха. Для поддержания нейтрального давления в доме воздух, выходящий из дымовой трубы, необходимо заменить новым «подпиточным» воздухом.
Часто, когда дым возвращается в ваш дом, это означает, что есть нисходящий поток и в комнате слишком отрицательное давление. Другими словами, самый простой способ заменить воздух для подпитки воздухом, который теряется или истощается где-то еще в доме, — это вниз в дымоход.
Самый простой способ проверить, не вызывает ли перепад давления проблемы вытяжки дыма, — это зажать горящую палочку ладана в горле камина. Если дым поднимается в дымоход, разница давления не является вашей причиной, и вы можете двигаться дальше.
Однако, если дым от ладана дует вниз и обратно в комнату, это означает, что в дымоходе идет нисходящий поток. Чтобы решить эту проблему, вам нужно найти способ нейтрализовать нисходящий поток. Вы можете сделать это, открыв окно или дверь внизу дома, выключив вентилятор или печь или закрыв окна наверху. Попробуйте это сделать по очереди (продолжая использовать ладан для проверки) и дайте воздуху достаточно времени (2–3 минуты), чтобы он полностью изменился. Посмотрите, что нужно, чтобы контролировать давление воздуха в помещении, чтобы в дымоходе не было нисходящего потока и дым начал подниматься вверх.
Обратите внимание: каждый дом индивидуален, поэтому то, что подходит одному, может не подойти всем. Хорошее практическое правило — подумайте о том, чтобы уменьшить количество воздуха, выходящего высоко в доме, и увеличить количество воздуха, поступающего в дом на нижних этажах. Учтите, что может иметь значение, какое окно вы открываете или закрываете, особенно на ветру — когда вы открываете окно, убедитесь, что наружный воздух действительно поступает внутрь.
После того, как вы научитесь контролировать свое давление, вы захотите проверить, есть ли у вас достаточный поток воздуха для огня.
Достаточный воздушный поток
Современные дома, как правило, очень герметичны (например, изоляция из распыляемой пены, обертка, герметичные окна и т. Д.) И намного более энергоэффективны, чем дома, построенные до 1970-х годов. Поскольку эти дома очень герметичны, воздуху для вентиляции и горения трудно легко попасть в дом, а это означает, что в доме недостаточно воздуха для подпитки, чтобы камин мог правильно всасывать его.
Чтобы проверить, не вызывает ли поток воздуха проблемы с задымлением, вам нужно смоделировать потерю воздуха, вызванную пожаром — это можно сделать, включив кухонный вентилятор для создания нисходящего потока.Включив вентилятор, снова используйте зажженный ладан, чтобы посмотреть, куда уходит дым.
Затем добавляйте воздух для вентиляции (открывая окно на нижнем этаже, через которое воздух поступает в дом и т. Д., Как описано выше), пока холодный дымоход не поднимется вверх, даже при включенном кухонном вентиляторе. Выполнение этого процесса поможет вам определить, сколько воздуха нужно для камина.
Хотя количество необходимого воздуха для горения варьируется в зависимости от типа камина, типа дымохода и размера горящего огня, общее практическое правило — 1 кубический фут в минуту подпиточного воздуха на 1 квадратный дюйм дымохода. площадь
Очевидно, что открывать окно каждый раз, когда вы хотите зажечь огонь, не является идеальным долгосрочным решением для каждого домовладельца.Для постоянного исправления вы можете установить одно из следующего:
Система подпиточного воздуха с приводом (принудительная вентиляция), подключенная к системе HVAC (требуется заслонка с электроприводом)
Комплект силового подпиточного воздуха, подключенный к выхлопной системе (подключен к регулятору давления)
Дымоход
Погода
Поскольку дымовая труба в вашем камине проходит через линию крыши и выходит за пределы дома, внешние погодные условия могут иногда приводить к тому, что дым заполняет ваш дом. Двумя наиболее частыми причинами погодных явлений являются сильные холода и сквозняки.
Экстремальный холод
При очень низких температурах неиспользуемый дымоход может заполняться холодным воздухом высокой плотности, который сам блокирует поток дыма в дымоход. Это особенно актуально, если дымоход расположен снаружи дома. В этих случаях примите меры, чтобы «согреть» дымоход, разведя небольшой огонь из газет в задней части топки. Продолжайте подавать больше газет, пока дым от костра не исчезнет в дымоходе.
* Примечание: каменный дымоход требует значительно больше времени, чтобы «нагреться», чем металлический дымоход.
Ветровая или крестовая тяга
Ветер может вызывать задымление несколькими разными способами. Первый способ известен как динамическая ветровая нагрузка. Это происходит, когда ветер дует с одной стороны дома, создавая зону высокого давления на этой стороне дома и создавая соответствующую зону низкого давления на другой стороне дома. Это вызывает перепад давления, который можно устранить, открыв окно с наветренной стороны дома. Для более надежной фиксации необходимо укрепить подветренную сторону птичника (сторона отрицательного давления) и установить комплект для наружного воздуха
.
Ветер также может вызвать турбулентность в верхней части дымохода, не позволяя дыму выйти, или даже может направить дым обратно в дымоход в камин. Это особенно часто встречается, если поблизости есть высокие крыши или деревья. Вы можете исправить это, заменив дождевик крышкой, создающей сквозняк.
Эффект стека
Эффект стека описывает движение воздуха внутрь здания, дымохода, трубы и т. Д. В здание и из него. В большинстве домов обычно существует нейтральный уровень давления примерно на полпути между нижним этажом и крышей, что означает, что все, что выше этого уровня, положительно под давлением (воздух будет выходить), а все, что ниже, находится под отрицательным давлением (воздух будет просачиваться).
В старых домах и часто в высоких домах отрицательное давление редко превышает 8 Паскалей, что примерно соответствует разнице давления в 10 футов. высоты. Печи и камины обычно хорошо справляются с отрицательным давлением до 8 Паскалей.
Однако современные дома, как правило, строятся более плотно с использованием утеплителя из распыляемой пены, герметизированных окон и дверных проемов. Они также, как правило, полны мощных вытяжных вентиляторов для кухни и ванной, поэтому уровень нейтрального давления в доме может быть выше (если он вообще существует). Это означает, что отрицательное давление в нижних частях дома может намного превышать 8 Паскалей, вызывая нисходящий поток в дымоходе.
Вы можете уменьшить эффект стека в доме, остановив утечки воздуха в самых верхних частях дома, включая люки на чердаке, потолочные светильники и плохо подогнанные окна. Однако вы не можете изменить вытяжные вентиляторы для кухни и ванной, которые выдувают воздух из дома. В этом случае эффект стека можно исправить, только добавив в птичник столько воздуха, сколько выдувается из него, т.е.е. открывать окно или добавлять комплект для наружного воздуха.
Неудовлетворительная строительная практика
Если вы выполнили все приведенные выше советы по устранению неполадок и ничто не помешало дыму возвращаться в ваш дом, возможно, ваш камин был сконструирован неправильно.
Высота дымохода
Когда дом выше дымохода, дом имеет «более высокую эффективную трубу» и может действовать как дымоход лучше, чем сам дымоход, втягивая воздух через дымоход и выталкивая его через трещины / утечки выше в доме. Высота дымохода также может создать ситуацию нисходящего потока, если дымоход не выходит в воздух достаточно высоко с достаточно низкой плотностью, чтобы создать восходящий поток окружающей среды. Как правило, более высокий дымоход обычно лучше втягивает.
Если ваш камин дымит из-за слишком короткой дымовой трубы, проблема, вероятно, усугубляется, когда дует ветер. Мало того, что слишком короткий дымоход вряд ли будет вентилировать должным образом, это также может быть серьезной опасностью пожара, что может привести к возгоранию крыши.
Хотя это не всегда верно, мы рекомендуем следовать правилу 2-10-3 — дымоход должен быть 2 фута.выше любого сооружения в пределах 10 футов и на 3 фута выше точки, в которой оно пересекает линию крыши. Тем не менее, если вы строите дымоход, мы всегда рекомендуем проконсультироваться со специалистом, а также проверить местные строительные нормы.
Слишком узкое горло или дымовая камера
Горловина или дымовая камера, слишком тесная для топки такого размера, создают проблемы с вытяжкой дыма. Горловина спереди и сзади должна хорошо прилегать к верхней части топки и не ограничивать открывающееся воздушное пространство.Если у вас есть демпфер для горла, убедитесь, что он также не закрывает отверстие для горла. Проверьте, не был ли добавлен огнеупорный кирпич или другой материал к задней части горла, который уменьшил бы площадь отверстия горловины, и должен быть удален. Ощупайте гладкие, обтекаемые поверхности без препятствий, которые могли бы ограничить или перенаправить поток воздуха.
Несоответствующий размер дымохода
Чтобы камин хорошо тянулся, необходимо убедиться, что размер дымохода соответствует количеству дыма, который может образоваться в топке.Хорошее практическое правило — отверстие камина должно быть не более чем в 10-12 раз больше площади дымохода. Дымоход меньшего размера просто не может перерабатывать количество дыма, поэтому некоторое количество дыма попадает обратно в ваш дом. Для металлических дымоходных систем мы рекомендуем дымоход диаметром не менее 14 дюймов для коробов 36 дюймов и больше.
Размер дымохода должен соответствовать размеру топки в соответствии с Разделом R1003.15.1 или R1003.15.2 (IRC 2015).
Квадратные дымоходы — соотношение 10: 1 (на каждые 10 квадратных дюймов камина требуется 1 квадратный дюйм дымохода)
Дымоходы круглые — соотношение 12: 1
Прямоугольный (соотношение сторон 2: 1 или более) — соотношение сторон 8: 1
Однако есть некоторые исключения из этого правила
Прозрачный камин — два отверстия = требуемый размер дымохода в 2 раза (для решения этой проблемы большинству производителей требуются стеклянные двери с одной стороны)
Негабаритные блоки — рекомендуется 2 дымохода
Камин Rumford — 48 дюймов и больше, имеет опасность вытягивания и требует большей высоты дымохода.
И помните, больше не всегда лучше.Размер дымохода должен соответствовать размеру камина. Если дымоход слишком велик, количества тепла, выделяемого небольшим огнем, может быть недостаточно, чтобы направить тягу вверх.
Конкурирующие дымоходы
Дом, у которого есть несколько дымоходов, разделяющих одну вытяжку, может передавать дым друг другу, когда один горит, а другой нет, в результате чего дым снова попадает в дом.
Когда вы разжигаете огонь в одном камине, вы создаете в доме отрицательное давление. Если дом достаточно герметичен, то для огня проще всего получить воздух через открытый дымоход другого камина — иными словами, дым поднимается по дымоходу и всасывается обратно в другой дымоход вместе с необходимым свежим воздухом.
Чтобы исправить это, вы можете увеличить высоту дымохода, из-за которого происходит копчение, чтобы один дымоход оказался выше другого. Это позволяет дыму выходить, не затягиваясь свежим воздухом. Рекомендуется минимальный перепад высот 8–12 дюймов. Если увеличение высоты дымохода невозможно, вы также можете рассмотреть возможность добавления комплекта для наружного воздуха (также называемого комплектом для свежего воздуха) в камин, который вызывает дым.
Сводка
Просыпание дыма может быть вызвано множеством различных факторов, некоторые из которых исправить легче, чем другие.Наиболее частые причины попадания дыма в дом:
Объем дымохода — диаметр и высота
Перепад давления
Воздушный поток
Препятствия (проверьте заслонку!)
Ветер
Однако этот список не является исчерпывающим для всех возможных сценариев и не может быть — другие возможные факторы влияния включают:
Размещение каминной решетки
Дрова необработанные
Вытяжные вентиляторы
Высота
Высокие деревья у линии крыши
Если у вас есть камин, который наполняет ваш дом дымом, и вы не можете определить причину или вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь за помощью к лицензированному специалисту, который поможет определить проблему и предложить жизнеспособные , долгосрочные решения.
10 советов по уходу за дровяным камином
10 советов по уходу за дровяным камином | Сделай сам
Использование дровяного камина может иметь много преимуществ. Помимо прочего, он может сэкономить на расходах на отопление и дополнить ваш основной источник тепла.
Robert Paul Properties, член Luxury Portfolio International
Когда очень холодные зимние ветры дуют снаружи , ничто не сравнится с теплым потрескиванием и сиянием дров в камине внутри . Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.
Безопасность прежде всего
Дровяные камины при неправильной установке, эксплуатации или обслуживании могут стать потенциальными источниками пожаров в доме. Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода из-за скопления креозота — это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе. Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении. Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США: «Дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас.«Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь потребляет большой объем воздуха, когда он горит, можно создать в доме отрицательное давление, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем. Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертоносные дымовые газы, такие как окись углерода, обратно в дом. Это называется «задним ходом» и является одной из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными дымовыми сигнализаторами и сигнализаторами угарного газа.
Energy.gov
Отрицательное давление в доме может вызвать обратное попадание смертоносных дымовых газов в жилые помещения.
Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по обучению в Американском институте безопасности дымоходов (CSIA), говорит: «Безопасность — лучшая причина, по которой профессиональный трубочист проверяет, чистит и проверяет любой камин, когда вы переезжаете в дом. .Хотя домовладельцы могут чистить и обслуживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время проверки ».
Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.
Элементы для каминов и дымоходов
Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами.Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными трехслойными дымоходами из нержавеющей стали.
Один из распространенных типов каменной кладки называется камином «Рамфорд» в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн. Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем — камины в стиле Рамфорда превосходят даже некоторые более новые, современные конструкции.
CSIA.org
Самый распространенный вид дровяных каминов.
Топка
кладки камина построена с особым, термостойким огнеупорным кирпичом, а внутренняя частью дымовой трубы выстлан термостойкими, квадратными глиняных трубками, называемыми «плитками». Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка. Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой, чтобы не допустить попадания дождя и снега, а также экраном, чтобы птицы и животные не попадали в дымоход.Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, сдерживая любые угли, которые попадают в дымоход до самого верха».
Шерри Джеймс
Колпак дымовой трубы предотвращает попадание дождя, снега, птиц и животных в дымоход.
Маленькая чугунная дверца, называемая заслонкой, устанавливается прямо над огнем, ведущая к дымоходу, и приводится в действие с помощью прикрепленной ручки.Он закрыт, когда камин не используется, и открывается, когда горит огонь. Его также можно использовать для контроля количества воздуха, проходящего через топку для подпитки огня, что помогает регулировать интенсивность горения огня. Камины обычно имеют сетку или решетку, которая предотвращает попадание углей в комнату во время пожара. Иногда в каминах есть стеклянные двери, которые следует оставить открытыми, когда огонь горит, но которые можно закрыть, когда огонь уменьшится до углей или когда огонь не горит, чтобы уменьшить нежелательный поток воздуха в дымоход.
Шерри Джеймс
Заслонка помогает контролировать интенсивность огня, ограничивая поток воздуха.
Многие камины также будут иметь приподнятую решетку для огня, которая приподнимает огонь, чтобы обеспечить лучший поток воздуха и горение, и дверь для золоотвала в полу топки, обе из чугуна. Золоотвал позволяет сметать холодный пепел в камеру под топкой, обычно в закрытую камеру в основании камина в подвале.Там к золе можно получить доступ через другую небольшую, плотно закрывающуюся металлическую дверцу, откуда его можно вынуть, не пачкая готовую жилую зону.
Шерри Джеймс
Золоотвал позволяет собирать золу в подвале, где легче удерживать беспорядок.
Хотя каменная топка является наиболее распространенным типом, некоторые камины снабжены специальными металлическими вставками для более эффективного и чистого сжигания дров.Часто вставки включают в себя вентиляторы, которые циркулируют воздух из жилого помещения вокруг герметичной топки, делая огонь более эффективным обогревателем жилых помещений. Это делает работу дровяного камина больше похожей на дровяную печь.
Энди Дин для PacificEnergy.net
Топка для сжигания древесины может повысить эффективность и тепловую мощность камина, при этом выделяя меньше вредных веществ.
Как это работает
Перед зажиганием огня заслонку открывают для выхода дыма и продуктов сгорания.Как только огонь горит, очень горячие дымовые газы начинают подниматься вверх по дымоходу за счет конвекции. В то же время огонь втягивает воздух из дома для горения. По мере стабилизации пламени горячие, смертоносные дымовые газы продолжают вытягиваться вверх и выходить из верхней части дымовой трубы, одновременно втягивая свежий воздух для горения.
Когда огонь затухает и зола полностью остывает, заслонку закрывают, чтобы избежать нежелательной потери тепла из дома. Затем золу можно убрать из топки или доставить на золоотвал через дверцу в полу каменного камина.
Элдридж из
CSIA говорит: «Вообще говоря, открытый камин не является эффективным обогревателем из-за того, что дымоход забирает не только горячие дымовые газы из дома, но и кондиционированный воздух из дома». Большая часть свежего воздуха — это холодный воздух, всасываемый через щели и щели в доме, из-за чего в доме кажется холодным и сквозняком.Установка трубы между наружным помещением и камином для прямого впуска подпиточного воздуха позволяет избежать как дискомфорта, связанного с проникновением воздуха через трещины и щели, так и потенциальной опасности обратного вытягивания из-за недостатка воздуха для горения.
Камины можно сделать несколько безопаснее и эффективнее, установив стеклянные двери. Это добавляет уровень защиты, а также более тщательно контролирует поток воздуха к огню. Однако даже камин со стеклянными дверцами имеет довольно низкую эффективность обогрева. Установка высокоэффективной металлической каминной топки, одобренной EPA, делает камин более похожим на дровяную печь. Таким образом, камин можно превратить в более чистый и эффективный источник тепла, чем традиционный камин, и сэкономить деньги домовладельца на счетах за отопление.
Перед наступлением холодов осмотрите камин, следуя этим советам.
Если ваш дымоход когда-нибудь загорелся, вот советы по его восстановлению.
Ухаживайте за дымоходом этой зимой, установив заглушку на дымоход.
Газовый камин с режимом малого пламени добавляет атмосферы в гостиную.
Хорошо продуманный камин может дать 100% окупаемость вложений.
Уход за дровяным камином
Удалите золу из топки либо через золоотвал, либо прямо из топки, когда огонь полностью погас и зола остыла.Пепелом можно посыпать клумбы как хороший источник питательных веществ для растений.
Чистка дымохода и ежегодный осмотр — самая важная часть ухода за камином и дымоходом. Со временем дымоход может покрыться сажей и креозотом, которые являются побочными продуктами пожара, которые не гаснут эффективно. Как только покрытие нарастает, оно потенциально может загореться в результате так называемого опасного «пожара в дымоходе». Элдридж объясняет, почему дымоход огнь может быть настолько разрушительным: «В то время как топка построена с огнеупорным кирпичом и предназначена для прямого контакта с огнем, весь выше демпфера предназначен, чтобы выдержать только горячий дым и газы от огня, а не огня самого, так пожар в дымоходе может вызвать серьезные повреждения.«Дымоход следует прочистить, когда скопление креозота составляет 1/8 дюйма или более и в конце сезона. Подметание следует проводить до лета, поскольку влажность воздуха может смешиваться с креозотом с образованием кислот, которые могут повредить кладку и вызвать резкий запах.
После прочистки дымохода на очаг и в комнату кладут тряпку. Для защиты подметальщиков от вдыхания сажи и креозотовой пыли, которые могут нанести вред их здоровью, надевают респиратор.Затем металлические или пластиковые щетки и инструменты для дымохода, наряду с вакуумной системой, счищают сажу и креозот с внутренних стенок дымохода и выступа заслонки. Также осматривают колпак дымохода и очищают от креозота. Иногда можно использовать химический очиститель.
В то же время дымоход и камин чистятся, они проверяются, чтобы убедиться в отсутствии серьезных трещин в топке, дымовой трубе или облицовке, отсутствии незакрепленных или отсутствующих кирпичей или раствора, что заслонка установлена и работает правильно, что крышка дымохода в хорошем состоянии и дымоход прочен.
Советы по уходу за камином
Установите сигнализаторы дыма и угарного газа и поддерживайте их в рабочем состоянии.
Держите горючие материалы, такие как ковры, шторы и мебель, подальше от камина, когда горит огонь. Охранник перед камином поможет уберечь детей и домашних животных от вреда. Убедитесь, что в пределах 12 дюймов над перемычкой (металлическая пластина в верхней части камина) нет горючих материалов, включая такие вещи, как деревянный камин.
Удаляйте золу из камина всякий раз, когда она достигает дна решетки, где она может препятствовать потоку воздуха (дюйм золы в камине фактически облегчит поддержание огня). Для безопасности используйте респиратор и перчатки.
Поручите своему дровяному камину и дымоходу чистить и проверять сертифицированным мастером не реже одного раза в год, в конце сезона горения, или чаще, если вы заметили скопление креозота и сажи на поверхности более 1/8 дюйма. внутри дымохода. Американский институт безопасности дымоходов, некоммерческая организация, основанная в 1983 году, насчитывает почти 1500 специалистов по дымоходам в 49 штатах, которые активно имеют сертификаты сертифицированных трубочистов.
Проверьте работоспособность своего камина, зажечь несколько небольших кусков выдержанной древесины, освещенных сверху вниз. Если дым не выходит вертикально из камина в дымоход, а попадает в комнату, немедленно устраните и устраните все проблемы. К ним могут относиться скопления креозота / сажи, другие обломки в дымоходе, такие как птичьи или животные гнезда, заслонка, которая закрыта или частично закрыта, или влажная древесина, которая плохо горит.
Жгите только выдержанное, а не «зеленое» дерево.Выдержанная древесина — это древесина, которая была распилена и высушена под навесом в течение не менее 6-12 месяцев, при этом влажность прибора составляет менее 20%. Колотая древесина лучше сохнет и горит лучше, чем цельные поленья. Хорошо выдержанная древесина издает резкий звенящий звук при столкновении двух бревен, а зеленая древесина издает глухой стук. Зеленое дерево не будет гореть так сильно, создавая больше копоти и креозота.
Обжигать твердую древесину, а не мягкую древесину. Твердая древесина, такая как дуб, ясень и клен, более плотная и тяжелая, отдает больше тепла, чем более легкие мягкие породы, такие как сосна, тополь и кедр.
Какой высоты должен быть дымоход?
Камины могут стать отличным дополнением практически к любому дому. Они бывают разных стилей — от прямых и строгих ультрасовременных версий до более экстравагантных королевских моделей. С вариантами из кирпича и раствора в деревенском стиле их можно подогнать под любой стиль дома.
Предварительное исследование покажет вам, что эти конструкции не только бывают разных стилей, но и могут состоять из различных материалов, таких как кирпич, металл и плитка.
В целом, можно ожидать, что камин будет состоять из топки — это область, в которой находится огонь — накидки для украшения, предметов безопасности, таких как решетки и кочерги, а также дымохода и дымохода, чтобы выводить весь этот дым наружу.
Последняя из этих частей является самой загадочной из всех каминов, поскольку их часто неправильно понимают и практически невозможно осмотреть.Что еще хуже, это также самая сложная часть камина для правильного ухода и очистки — это проблема, учитывая, что эта часть будет находиться под наиболее агрессивными элементами!
Хотя есть много вопросов, которые могут возникнуть у вас по поводу дымоходов, один из наиболее актуальных, вероятно, будет: «Какой высоты они должны быть?» Прежде чем ответить на этот вопрос, лучше сначала обсудить, как работают эти важные части камина.
Как работает дымоход?
Сами дымоходы берут свое начало в древнеримских обществах, которые использовали трубы для удаления дыма из пекарен.Они были в больших жилищах по всей Европе, но только в 16 веке их начали находить в жилых районах.
Проще говоря, основная задача дымохода — принимать горячие газы и дым из камина, печи или печи и выводить их в атмосферу. Эти конструкции расположены вертикально, поэтому газы могут быть эффективно удалены из зоны первичного сжигания.
Внутренняя область, через которую проходят дым и газы, называется дымоходом и часто является основной областью, на которую обращаются внимание трубочистов.Хотя этот дымоход не встречается в старых дымоходах, он использовался во всех домах с 1950-х годов, поскольку он защищает дымоход от коррозионных элементов, исходящих от дыма и газа.
Дымоход и дымоход могут состоять из множества различных элементов, наиболее распространенными из которых являются плитка, бетон и металл. Основной механизм использования основан на относительном давлении изнутри наружу. Как и предполагалось, температура воздуха внутри дымохода намного выше, чем температура окружающего воздуха.
Эта повышенная температура приводит к увеличению количества энергии, добавляемой к воздуху, что делает его гораздо менее плотным, чем более холодный воздух за пределами дома. Это может создать всасывание, когда дым выходит из дома за счет естественной тяги. Общая высота дымовой трубы влияет на величину создаваемой тяги — чем выше дымовая труба, тем больше тяга.
Правила высоты дымохода
Как и предполагалось, если дымоход слишком короткий, он будет иметь проблемы с вытяжкой — это результат недостаточного внутреннего давления, создаваемого для его вытеснения наружу.Однако слишком высокие дымоходы могут иметь некоторые проблемы.
Слишком высокий дымоход может привести к тому, что нагретый воздух остынет к тому времени, когда он достигнет вершины дымовой трубы. Это может создать в дымовой трубе отрицательное давление, которое выталкивает дым и другие газы обратно в дом.
Чтобы добиться нужной высоты, многие инженеры создали формулу, позволяющую точно создать дымоход нужного размера. Зная молекулярную массу выделяемого газа и допуская, что такие вещи, как потеря тепла и трение, являются низкими, есть только несколько других элементов, которые необходимо знать.
Несмотря на то, что это руководство выходит за рамки данного руководства, в этой формуле должны быть рассчитаны такие факторы, как ускорение свободного падения, средняя температура внутри дымохода, высота дымохода и другие факторы. Для непрофессионала есть несколько практических правил, которые можно использовать, чтобы максимально точно определить, какой высоты должен быть дымоход.
Самым распространенным из них является правило 2 футов, 10 футов, 3 футов. Грубо говоря, это означает, что дымоход должен быть на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу, и при этом быть как минимум на 2 фута выше любой части здания, находящейся в пределах 10 футов от дымохода.
В идеале, дымоход должен быть самой высокой точкой в доме — слишком высокий пик дома может привести к тому, что он будет конкурировать с дымовой трубой за давление воздуха, что снизит его эффективность.
Проблемы с дымоходом
Соблюдение правильной высоты дымовой трубы максимально увеличит эффективность вашего камина в удалении опасных газов и дыма, но это не единственное, о чем вам нужно беспокоиться, когда дело касается воздушного потока. Твердые виды топлива, такие как древесина и уголь, производят высокий уровень креозота, который может проникать в стенки футеровки дымохода.
Это может привести к накоплению в процессе многих применений, что приведет к ограничению черчения. Это приводит к очевидному выводу, что дым не сможет эффективно выходить из камина. Наиболее опасно то, что этот креозот может снова воспламениться, вызывая пожар в дымоходе.
Этот огонь может гореть намного сильнее, чем устойчивая конструкция дымохода и дымохода. Это может вызвать коррозионный эффект по сравнению с противоположной, но столь же разрушительной силой снаружи.Влага может просочиться в кирпичную кладку каминов и за зиму замерзнуть.
Этот процесс разрушает раствор, вызывая отслаивание и разрыхление кирпичей. Это может вызвать утечки, которые снизят эффективность дымохода, но при этом будут потенциально опасными. Чтобы смягчить эти проблемы, рекомендуется соблюдать какой-то график технического обслуживания, чтобы поддерживать дымоход в идеальной форме.
Также настоятельно рекомендуется иметь сертифицированного трубочиста, приходящего к вам домой для ежегодного осмотра, поскольку он сможет обнаружить потенциальные проблемы своим натренированным глазом намного быстрее, чем большинство людей.Более современные материалы, конструкции и источники топлива также могут быть добавлены в новую установку для дымохода и камина, которая, как показала практика, требует гораздо меньшего обслуживания.
Последние мысли
Высота дымохода важна, поскольку она определяет эффективность, с которой токсичный воздух, создаваемый при горении, может покидать здание. Слишком короткий может означать, что внутреннего давления недостаточно для преодоления внешнего давления, а слишком высокий может создать отрицательный пузырь воздуха, который толкает поднимающиеся газы и дым обратно вниз.
Неправильное обслуживание дымохода и камина может создать дополнительные проблемы с вытяжкой в виде скопления креозота, пожара в дымоходе и скалывания кирпичей. Если вы пытаетесь определить высоту дымохода, воспользуйтесь правилом 2 фута, 10 футов, 3 фута. Дымоход должен выходить не менее чем на 3 фута от отверстия и быть на 2 фута выше, чем что-либо на 10 футов вокруг него.
Трубочист и проверка
С учетом всего вышесказанного, важнейшей задачей домовладельцев является качественное прочистка и осмотр дымохода.Неважно, насколько высок или короток ваш дымоход, потому что проблемы с вытяжкой возникают чаще, чем нет, если вы не поддерживаете чистоту дымохода.
В этом случае вы захотите нанять сертифицированных специалистов, которые могут осмотреть ваш дымоход и очистить креозот, который может заблокировать дымоход и вызвать огромные проблемы с курением.

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЦЕНА
1.	Монтаж одноконтурного дымохода	от 1 000 р. за 1 п/м
2.	Монтаж двухконтурного дымохода	от 2 000 р. за 1 п/м
3.	Проход через деревянную стену	от 2 000 р.
4.	Проход через бетонную стену	от 3 000 р.
5.	Проход и гидроизоляция кровли	2 000 р.
6.	Выезд визуальный анализ	от 2 000 р.
7.	Видеоанализ дымохода при свободном доступе на кровлю	от 8 000 р.
8.	Подготовка места под тройник	от 1 500 р.
9.	Автовышка (1-рабочий день)	от 12 000 р.

1 2 Следующая »


Полка гаражная 500х350х700мм	Стеллаж гаражный 1190х440х1250мм

Класс	Типичные представители	Ширина автомобиля, мм		Длина, мм
Класс	Типичные представители	min	max	min	max
A	«Ока»		1600		3600
B	«Таврия»	1500	1700	3600	3900
C	«Жигули» 1-15 моделей	1600	1750	3900	4400
D	«Волга»	1700	1800	4400	4700
E	BMW (5 серия)	1700		4600
F	ГАЗ 13, 14 моделей	1700		4600

Гараж оцинкованный разборной Модель оцинкованного гаража М5-21 Габаритные размеры 3000х5530х2100 мм Цена 14 500 грн * Данный гараж отличается высокой прочностью и надежностью. Купить оцинкованный гараж разборной М5-21 Гараж оцинкованный разборной М5-21 изготовлен из предварительно прогрунтованного и окрашенного металла. Каркас усилен и не требует дополнительного окрашивания. Крыша состоит из цельных оцинкованных листов и выдерживает значительную снеговую нагрузку. Ворота оснащены двумя накладными замками ТМ «Эльбор» (Россия) с защитой от взлома, высверливания, выдавливания и перепиливания. Сборка данной металлоконструкции предполагает использование исключительно оцинкованных крепежных изделий – метизов. Срок службы оцинкованного разборного гаража М5-21 не менее 10 лет. Заказать
Модель металлического гаража М6-21 Габаритные размеры 3000х5030х2000 мм Цена 12 500 грн * Купить металлический гараж М6-21 Гараж металлический разборной М6-21 выполнен из металла толщиной не менее 0,5 мм. Крыша состоит из оцинкованных листов с усилением, выдерживает снеговую нагрузку до 100 кг на 1 кв.метр. Каркас дополнительно поддавался прогрунтовыванию и окрашиванию. На воротах предполагаются два накладных замка ТМ «Эльбор» (Россия). Для сборки используются только оцинкованные метизы во избежание коррозии. Расчетный срок службы предполагается не менее 10 лет. Заказать
Секционный металлический гараж высокого качества. Габаритные размеры 3320х6490х2340 мм (Производство временно приостановлено) Купить гараж металлический секционный Гараж металлический секционный изготовлен ОАО «Мариупольский комбинат им. Ильича» из металлических штампованных деталей, выполненных из тонколистовой стали с толщиной до 2 мм. Размеры металлоконструкции: длинаширинавысота – соответственно 649033202340 мм, с возможностью увеличения длинны за счет доп. секций. Конструкция предполагает сборно-разборную технологию с помощью болтовых соединений на заказном месте установки в любом городе Украины. Масса конструкции составляет 1,2 т. Гараж металлический секционный возможно использовать также как склад и минимальную версию мастерской. Заказать
Габаритные размеры 3500х6000х2200 мм Цена 21 000 грн * Купить гараж металлический разборной Гараж металлический разборной производства ТПГ «ДнепрМеталлоКонструкция» с размерами длина x ширина x высота – соответственно 6000х3500х2200 мм изготовлен из металла с толщиной до 2 мм (ГОСТ 1050-88). Являет собой металлическую конструкцию, без болтовых соединений из вне. В комплект входит замок Эльбор или Сенат. Возможно использование под склад или мастерскую. Заказать
Габаритные размеры 2700х4800х2000 мм Цена 10 000 грн * Купить гараж металлический разборной Гараж металлический разборной производства ТПГ «ДнепрМеталлоКонструкция» с размерами длина x ширина x высота – соответственно 4800х2700х2000 (1800) мм изготовлен из металла с толщиной 0,4 мм. Являет собой металлическую конструкцию, без болтовых соединений из вне. В комплект сборки входит замок Эльбор. Сборная конструкция предполагает возможное использование под склад или мастерскую. Заказать
Габаритные размеры 3000х5500х2200 мм Цена 15 000 грн * Купить гараж металлический с подъемными воротами Гараж металлический разборной производства ТПГ «ДнепрМеталлоКонструкция» с размерами длина x ширина x высота – соответственно 5500х3000х2200 (2000) мм изготовлен из металла с толщиной 0,5 мм. При сборке используются только оцинкованные метизы (крепежные изделия). Такие болты, гайки и шайбы не создают очагов коррозии на оцинкованных листах и элементах каркаса в местах контактирования с ними. Ворота оснащены подъемным механизмом, являющимся разработкой инженеров компании. Заказать

	Наливной пол	Бетонная стяжка
Сфера применения	Выравнивание незначительных перепадов и неровностей. Подготовка под тонкие финишные покрытия – ламинат, линолеум и др.	Выравнивание чернового пола, в том числе перепада высоты, щелей, сколов и т.д. Обустройство системы теплого пола или самостоятельного утеплительного слоя.
Свойства	Зависят от состава. В большинстве случаев это влагостойкая и ударопрочная гладкая поверхность, устойчивая к нагрузкам и разрушительным факторам.	Свойства зависят от состава, точнее – от наполнителя. Это может быть тепло- и звукоизоляционный слой, который выдерживает большие нагрузки, но не устойчив к точечным ударам.
Готовая поверхность	Готова к укладке финишного покрытия. Может использоваться как самостоятельное напольное покрытие.	Требует шлифовки.

Рабочее напряжение эл. установки	110 кВ
Сечение заземляющего провода	25 мм
Длина заземляющего спуска, не менее	12 м
Ток термической стойкости в течение 3 с	3,6 кА
Ток динамической стойкости	22 кА
Длина штанги со струбциной	1600 мм
Количество штанг	1 шт
Количество фаз	1
Опция	Струбцина с шарнирным болтом
Погодные условия эксплуатации	-45 +40 С°
Габаритные размеры в упаковке	2300х150х100 мм
Вес	5,500 кг

Интерфейс	Русский/Английский
Тип лицензия	Free
Кол-во просмотров	257
Кол-во загрузок	132 раз
Обновление:	18-03-2019

Сечение токопроводящей жилы, мм2	Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей
	одножильных	двухжильных	трехжильных
0,5	—	12	—
0,75	—	16	14
1,0	—	18	16
1,5	—	23	20
2,5	40	33	28
4	50	43	36
6	65	55	45
10	90	75	60
16	120	95	80
25	160	125	105
35	190	150	130
50	235	185	160
70	290	235	200

Марка	Объекты обнаружения	Глубина выявления в мм Сталь/ медь	Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в мм	Глубина обнаружения деревянных брусков, мм	Точность в мм
GMS 100 M	Черные и цветные металлы, провода	100/ 80	51	—	1,1
GMS 120	Металлы, провода, элементы дерева	120/80	51	39	1,1
D-tect 120	Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево	120/80	61	39	±11
D-tect 150, D-tect 150 SV	Металы, провода, пластик , древесина.	150/80	61	41	±6

Функция	Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока	70 до 600 В
Мощные электромагнитные излучения	0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.	на глубине до 55 (мм)
проверка целостности цепи	сопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик	+
элементы питания	две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры	-10 до +50
вес	100 гр
габариты	170х32х30 мм
способ индикации	Световая и звуковая

диапазон 1	10 мм.
диапазон 2	100 мм.
Диапазон 3	150 мм.
диапазон 4	700 мм.

Высота, м.	Отношение сечений топочного отверстия и дымовой трубы
Цилиндрическая труба	Квадратная труба
4-8	0,83	0,72
8-12	1	0,9
12-16	1,12	1
16-20	1,25	1,1

Швеллер как направляющая для лифта: Швеллер как направляющая для лифта

Особенности установки лифта собственными силами

Кабина и шахта

Установка швеллеров и направляющих

Безопасность лифта

Как сделать и установить электромеханический лифт своими силами

Основная конструкция лифта

Монтаж направляющих швеллеров

Механизм для подъёма лифта

Соблюдение норм безопасности

Направляющие

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рекламные предложения:

Главная → Справочник → Статьи → Форум

ВСН 210-80. СН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов (41723)

Как сделать лифт своими руками

Выбор конструкции лифта

Изготовление кабины и оборудование шахты

Монтаж подъемного механизма и страховочной системы

Техническое обслуживание подъемника

Экспертиза шахты лифта — Строительная экспертиза

5. Документы, предоставленные заказчиком

Способ замены тягового каната кабины лифта в шахте

Направляющая в сборе как минимум для одной двери лифта

НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАНАЛ ЛИФТА | Решения Bastian

Создание лифта — Навыки общения от MindTools.com

(также известное как «Речь лифта» или «Заявление о лифте»)

О технике

Когда использовать лифт

Создание лифта

1. Определите свою цель

2.Объясните, что вы делаете

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Пример:

3. Сообщите свой USP

Пример:

4. Задайте вопрос

Пример:

5.Собери все вместе

Пример:

6. Практика

Совет 1:

Совет 2:

Ключевые моменты

Ancon представляет решения HALFEN для лифтовой промышленности

Лифт-бокс Halfen HLX (PDF, 1.18 МБ)

HALFEN Лифты и лифты (PDF, 1,87 МБ)

Что это такое, типы и как работает механизм

Телевидение в современном мире

Что такое лифт для телевизора?

История телевизионных лифтов

Детали подъемника для телевизора

Лучшие примеры, шаблоны и тактики шага лифта

Еще шесть типов лифтов

Custom Lift Drive System — Waupaca Elevator Company

Идеально подходит в качестве небольшого лифта для дома

Технический

Подключение распределительного щитка: Монтаж распределительного щита

Монтаж распределительного щита

Установка щитка в квартире состоит из трех основных этапов:

схема самостоятельного подключения электро-распределительного щита

Выбор электрораспределительного щита

Где правильно поместить электрораспределительный щит

Как правильно выбрать сечение кабеля

Какое сечение кабеля лучше всего подходит для сборки электрораспределительного щита

О чем стоит помнить, выбирая электрораспределительный щит

Какие элементы входят в состав электрораспределительного щитка

Схема сборки и подключения электрораспределительного щитка

Правовые особенности подключения электрораспределительных щитов

Монтаж распределительного щита: сборка, установка, подключение

Подготовка к монтажу распределительного щитка

Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка

Укладка внешних кабелей и проводов

Установка электрооборудования в распределительный щит

Соединение внутреннего оборудования электрощита

Заключение

Видео по теме

Как собрать распределительный щит

Как собрать распределительный щит с электросчетчиком

Монтаж распределительного щита