13.04.2021 — Страница 4 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Типы многоэтажных жилых домов — Инвестиционные проекты: Architect PhD — ЖЖ

08:49 09.06.2009
Типы многоэтажных жилых домов
МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
§ 7.1. Типы многоэтажных жилых домов
Многоэтажные многоквартирные жилые дома занимают все больший удельный вес в практике жилищного строительства. Применение их позволяет значительно увеличить количество квартир в доме, повысить плотность застройки городов и поселков, что содействуел» сокращению территории застройки. Последнее приобретает огромное значение, так как расширение территории городов обостряет транспортную проблему, при-
водит к удорожанию инженерных сетей увеличивает расстояние между жиль и местами работы и отдыха, что, в свою очередь, сокращает свободное время че ловека.
В практике строительства и проектирования малых и средних городов и поселков распространены 4- и 5-этажныё многоквартирные жилые дома, ддя крупных и крупнейших городов характерны 9- и 12-этажные дома, а также повышенной этажности (17…25 этажей) и высотные (свыше 25 этажей). Термин «высотное здание» определяет понятие здания, превышающего высоту, доступную для тушения пожара с автомеханических лестниц, которые позволяют в массовом варианте достичь высоты 28 м, а в специальном исполнении — 50 м. Экономичность, структура и форма многоэтажных зданий определяются типом объемно-планировочного решения здания и рациональным выбором несущей конструктивной схемы.
Многоэтажные жилые дома проектируются и строятся секционными, коридорными и галерейными.
Распространенной конструктивной схемой многоэтажных 9- и 17-этажных домов являются многоэтажные крупнопанельные здания. В высотных домах применяется каркасно-ствольная схема. В шахте ствола располагаются лестнич-но-лифтовые узлы и инженерные вертикальные коммуникации. Объемная шахта-ствол возводится обычно из монолитного железобетона в скользящей опалубке. Наилучшая планировка достигается в тех случаях, когда формы ствола и плана здания подобны.

ВДОго помещения; увеличивается шум от трубопроводов, мусоропроводов, лифтов Поэтому при проектировании зданий следует решать весь этот комплекс вопросов.
В многоэтажных домах важное значение приобретает организация эвакуационных путей. В домах высотой до пяти этажей предусматривают один эвакуационный путь через лестницу, расположенную в несгораемой лестничной клетке с естественным освещением.
В 9-этажных жилых домах (секционных) все квартиры имеют по одному-выходу к эвакуационной лестнице В квартирах, размещенных выше пятого этажа, устраивают также переходы по лоджиям и балконам в смежную секцию либо выходы на наружную эвакуационную лестницу. В 9-этажных коридорных и галерейных домах с жилой площадью этажа свыше 300 м2 организуют устройство выходов из коридоров и галерей не менее чем на две эвакуационные лестницы. В зданиях свыше десяти этажей необходимо устройство незадымляемой лестницы.

MANY-STOREYED APARTMENT HOUSES
§ 7.1. Types of many-storeyed apartment houses
Many-storeyed multiroom apartment houses occupy the increasing relative density in housing construction practice. Their application allows to increase considerably quantity of apartments in the house, to raise density of building of cities and settlements, that содействуел «to reduction of territory of building. The last gets huge value as expansion of territory of cities aggravates a transport problem, at —
Drives to rise in price of engineering networks increases distance between жиль and work and rest places, that, in turn, reduces a free time че ловека.
In practice of building and designing of small and average cities and settlements are extended 4 and 5-storeyed multiroom apartment houses, ддя large and largest cities are characteristic 9 and 12-storeyed houses, and also raised этажности (17… 25 floors) and high-rise (over 25 floors). The term «a high-rise building» defines concept of the building exceeding height, accessible to fire extinguishing from automotive ladders which allow to reach in a mass variant heights of 28 m, and in special execution — 50 m. Profitability, structure and the form of many-storeyed buildings are defined by type of the space-planning decision of a building and a rational choice of the bearing constructive scheme.
Many-storeyed apartment houses are projected and under construction section, коридорными and галерейными.
The widespread constructive scheme of many-storeyed 9 and 17-storeyed houses are many-storeyed large-panel buildings. In high-rise houses the scheme is applied karkasno-stvolnaja. In trunk mine settle down lestnich-but-liftovye knots and engineering vertical communications. The volume mine-trunk is erected usually from monolithic ferro-concrete in a sliding timbering. The best lay-out is reached when forms of a trunk and the building plan are similar. If the building plan round, mine of the cylindrical form, if a triangular-triangular prism. At the extended plan two mines build.
The high-rise residential building with application of the box-shaped volume blocks, constructed in the , is shown on fig. 7.1.
For many-storeyed buildings the great value is got by the organisation of fire-prevention actions. In houses коридорного and галерейного types in height ten and more floors the general corridors or galleries should have exits on two not-zadymljaemye ladders at a floor space of a floor more than 300 м2. In houses to ten floors at a floor space of a floor more than 300 м2 the device of one staircase is supposed; thus in end faces коридорных buildings it is necessary to provide in the fire-prevention purposes the general balconies for all apartments, connected external эвакуационными ladders to a mark of a floor of the fifth floor.
Many-storeyed houses коридорного and галерейного type should have not less than two эвакуационных ladders. With increase этажности the role of wind loadings which at calculation and designing cause the corresponding volume-spatial decision of a building and it architecturally-planirovochnuju structure increases; the decision of vertical transport-lest> nichno-liftovyh knots and systems of engineering communications becomes complicated; raises ste —
Stub of fire-prevention requirements influencing the scheme внутреншЛомм ^. ВДОго premises; noise from pipelines, refuse chutes increases, lifts Therefore at designing of buildings it is necessary to solve all this complex of questions.
In many-storeyed houses the great value is got by the organisation эвакуационных ways. In houses in height to five floors provide one эвакуационный a way through a ladder located in a fireproof staircase with natural illumination.
In 9-storeyed apartment houses (section) all apartments have on one-exit to эвакуационной to a ladder In the apartments placed above the fifth floor, arrange also transitions on loggias and balconies in adjacent section or exits on external эвакуационную a ladder. In 9-storeyed коридорных and галерейных houses with a floor floor space from above 300 м2 will organise the device of exits from corridors and galleries not less than on two эвакуационные ladders. In buildings over ten floors the device незадымляемой ladders is necessary.

read more at Дизайн-проектирование в Киеве

17. Многоэтажные жилые дома. Типы. Объемо-планировочные решения секционных домов.

Типы многоэтажных жилых домов. Многоэтажные многоквартирные жилые дома занимают все больший удельный вес в практике жилищного строительства. Применение их позволяет значительно увеличить количество квартир в доме, повысить плотность застройки городов и поселков, что содействует сокращению территории застройки. Последнее приобретает огромное значение, так как расширение территории городов обостряет транспортную проблему, приводит к удорожанию инженерных сетей, увеличивает расстояние между жильем и местами работы и отдыха, что, в свою очередь, сокращает свободное время человека.

В практике строительства и проектирования малых и средних городов и поселков распространены 4- и 5-этажные многоквартирные жилые дома, для крупных и крупнейших городов характерны 9- и 12-этажные дома, а также повышенной этажности (17. .. 25 этажей) и высотные (свыше 25 этажей). Термин «высотное здание» определяет понятие здания, превышающего высоту, доступную для тушения пожара с автомеханических лестниц, которые позволяют в массовом варианте достичь высоты 28 м, а в специальном исполнении — 50 м. Экономичность, структура и форма многоэтажных зданий определяются типом объемно-планировочного решения здания и рациональным выбором несущей конструктивной схемы.

Многоэтажные жилые дома проектируются и строятся секционными, коридорными и галерейными.

Распространенной конструктивной схемой многоэтажных 9- и 17-этажных домов являются многоэтажные крупнопанельные здания. В высотных домах применяется каркасно-ствольная схема. В шахте ствола располагаются лестнич-но-лифтовые узлы и инженерные вертикальные коммуникации. Объемная шахта-ствол возводится обычно из монолитного железобетона в скользящей опалубке. Наилучшая планировка достигается в тех случаях, когда формы ствола и плана здания подобны. Если план здания круглый, шахта цилиндрической формы, если треугольный-треугольная призма. При вытянутом плане строят две шахты.

Для многоэтажных зданий большое значение приобретает организация противопожарных мероприятий. В домах коридорного и галерейного типов высотой десять и более этажей общие коридоры или галереи должны иметь выходы на две незадымляемые лестницы при жилой площади этажа более 300 м². В домах до десяти этажей при жилой площади этажа более 300 м² допускается устройство одной лестничной клетки; при этом в торцах коридорных зданий следует в противопожарных целях предусматривать общие балконы для всех квартир, соединенные наружными эвакуационными лестницами до отметки пола пятого этажа.

Многоэтажные дома коридорного и галерейного типа должны иметь не менее двух эвакуационных лестниц. С увеличением этажности возрастает роль ветровых нагрузок, которые при расчете и конструировании обусловливают соответствующее объемно-пространственное решение здания и его архитектурно-планировочную структуру; усложняется решение вертикального транспорта-лест-нично-лифтовых узлов и систем инженерных коммуникаций; повышается степень противопожарных требований, влияющих на схему внутренних коммуникаций, выбор типов лестниц и лифтов, нормирование расстояния до них от каждого помещения; увеличивается шум от трубопроводов, мусоропроводов, лифтов. Поэтому при проектировании зданий следует решать весь этот комплекс вопросов.

В многоэтажных домах важное значение приобретает организация эвакуационных путей. В домах высотой до пяти этажей предусматривают один эвакуационный путь через лестницу, расположенную в несгораемой лестничной клетке с естественным освещением.

В 9-этажных жилых домах (секционных) все квартиры имеют по одному выходу к эвакуационной лестнице. В квартирах, размещенных выше пятого этажа, устраивают также переходы по лоджиям и балконам в смежную секцию либо выходы на наружную эвакуационную лестницу. В 9-этажных коридорных и галерейных домах с жилой площадью этажа свыше 300 м² организуют устройство выводов из коридоров и галерей не менее чем на две эвакуационные лестницы. В зданиях свыше десяти этажей необходимо устройство незадымляемой лестницы.

Незадымляемость лестниц организуют путем введения воздушной зоны на пути к эвакуационной лестнице (для исключения дыма в лестничной клетке) или устройством открытой либо полуоткрытой лестницы, размещаемой за пределами контура наружных ограждений (стен) жилого дома. При закрытых лестницах незадымляемость лестничных клеток обеспечивается подпором воздуха при побудительной вытяжке дыма из лестничных клеток, шлюзов и холлов через вентиляционные каналы и шахты с клапанами и самозакрывающимися дверями на каждом этаже. Открывание клапанов и включение вентиляторов осуществляется автоматически от специальных датчиков дымообнаружения.

Объемно-планировочные решения секционных домов

Секционные жилые дома состоят из жилых секций, каждая из которых имеет общий узел вертикальных коммуникаций (лестнично-лифтовой) для группы поэтажно объединенных квартир. Секция-это часть жилого дома с квартирами, обслуживаемыми одной лестницей.

Секции в пределах этажа проектируют двух-, трех-, четырех-, шести- и восьми- квартирные и более. Большое количество квартир в секции обеспечивает наиболее экономное использование вертикальных коммуникаций, однако трех- и четы- рехквартирные секции обладают большей градостроительной маневренностью.

В III и IV климатических районах в целях обеспечения сковозного проветривания допустимо применение секций с двумя квартирами на этаже при его общей площади 150… 200 м².

Различают рядовые (средние) секции и торцовые с окнами в торце или без них, угловые с различным числом и составом квартир, ограниченной (меридиональной), частично ограниченной и неограниченной (широтной и меридиональной) ориентации, что обеспечивает различную градостроительную маневренность жилых зданий. Расположение и состав секций квартир в проектах имеют цифровое обозначение (число жилых комнат квартир) и буквенное (расположение секции в плане дома-рядовое, торцовое, угловое). Например, обозначение Т.2-3-3 характеризует трехквартирную торцовую секцию с двух- и трехкомнатными квартирами и т.п.

В архитектуре современного индустриального жилого дома формообразование тесно связано с функциональным содержанием и прежде всего со структурой секций. При этом основные градации этажности обусловливают ряд особенностей. Так, если для девятиэтажных жилых домов лоджия или балкон в каждой квартире не является

Рис.1Композиционные схемы планов многоэтажных домов.

необходимым исходя из противопожарных требований, то для 12-этажных и более высоких зданий они обязательны. Структура фасада во многих случаях обусловливается этими требованиями.

Решения входов, окон, группировка лоджий и характер образуемого ими пятна, обрамление лоджий и стенок, на которые опираются их плиты, материал, фактура и цвет ограждения, способы устройства венчающей части входят в число основных композиционных элементов фасадов жилых зданий.

Требования инсоляции помещений в I и II строительно-климатических районах определяют применение секций широтных, расположенных продольной осью в общем направлении восток-запад, и меридиональных, расположенных продольной осью в общем направлении север-юг. В настоящее время в проектной практике распространены широтные четырехквартирные . секции с набором квартир 2-2-3-3 или 1-2-3-3

Для меридиональных домов, ориентация которых допускается лишь на две стороны горизонта (восток и запад), подобного ограничения не существует и квартиры в них обычно имеют одностороннюю ориентацию. Поэтому меридиональные секции используют для размещения шестикомнатных (с общей площадью 250…400 м²) и более квартир при наличии в секции не менее двух лифтов.

В III и IV климатических районах не допускается односторонняя ориентация квартир, кроме квартир, проветриваемых через лестничную клетку в III климатическом районе, поэтому меридиональные секции обычно исключаются для применения.

Структурная и ритмическая компоновка секционных зданий в целом предопределены их функциональным назначением и зависят от типов секций.

Многосекционные жилые дома образуются на основе блокировки ряда секций различного состава и конфигурации в соответствии и на основе требований расселения семей имеющегося численного и демографического состава, а также композиционного решения зданий и застройки в целом. Выбор протяженности домов зависит от экономических и градостроительных требований.

Целесообразно применение многосекционных домов длиной более 90 м, о чем свидетельствует практика застройки последних лет.

Ритмическое построение протяженных фасадов обусловливается параметрами типологических элементов-квартир и секций, разрезкой стены и местонахождением балконов и лоджий. Для домов выше 16 этажей целесообразна протяженность не более двух-трех секций вследствие большого затенения территории. Ширина жилых домов, обеспечивающая компактность решений, целесообразна в пределах 13… 15 м-для I климатического района, 11… 13 м — для II и III и 9…10м-для IV.

Точечные односекционные жилые дома башенного типа представляют собой структуру поэтажных квартир,сгруппированных вокруг единого узла вертикальных коммуникаций — лестнично-лиф-тового блока. Многоэтажные точечные дома проектируют многоэтажными (9, 12, 16, 17 и более этажей). Этот тип жилого дома дает возможность повысить плотность и композиционно обогатить застройку, улучшить гигиенические качества квартир за счет периметра наружных стен на единицу площади по сравнению с многосекционными. Стремление к поиску экономичных и выразительных решений приводит к многообразию объемно-пространственных решений точечных домов с разнообразной усложненной формой плана.

В отечественной и зарубежной практике применяются следующие планировочные решения: трехлучевые, тавровые, крестовые, парноблочные и т. п. Усложнение формы плана дает возможность более целесообразного объемно-планировочного решения жилого дома, позволяет предусмотреть на этаже большее количество квартир с обеспечением требований инсоляции и компактной планировки при любой ориентации дома, а также достижение выразительной объемной композиции здания. Однако такое объемно-планировочное решение панельных домов требует более сложных конструкций. Экономичность здания в значительной мере определяется рациональностью организации лестнично-лифтового узла. В точечных домах расчлененной формы проветривание части квартир организуют с использованием поэтажных коридоров через оконные проемы в торцовых стенах.

В условиях комплексной застройки, при сочетании зданий разной этажности протяженным домам большей частью отводятся функции фона.

Точечные дома большой этажности либо сочетаются с фоновыми в качестве ритмически определенных, регулярно поставленных элементов жилого образования (чаще улицы), либо играют роль акцентов.

Производные виды многоэтажных жилых домов. Жилые дома для южных, северных районов. Жилые дома на рельефе. Террасные жилые дома.

В южных районах, к которым относятся III и IV климатические районы, используются все типы многоэтажных жилых домов, кроме коридорного с квартирами в одном уровне. В качестве здания с развитыми горизонтальными коммуникациями широко применяют галерейный тип дома. Выделяют жарко-сухой и жарко-влажный климат. В связи с этим в проектирование основное вни-мание уделяют преодолению перегрева и застоя воздуха. Общие меры согласно СНиП определяют:

— сквоззное или угловое проветривания;

— запрещение ориентации окон всех жилых помещений квартир на север;

— обязательную солнцезащиту при заподной ориентацию.

В жарко-сухом климате учитывают традиции «закрытого дома» (полная изоляция внутренних помещений от внешней среды, использование штор, ставен и т.п.) и неоходимость ночного провет-ривания. При проектировании в жарко-влажном климоте рекомендуется круглосуточное проветри-ваний.

Специальные приемы проветриваний здания через горизонтальные или вертикальные комуникации и открытые пространства:

1) через терассы и коммуникационые галереи (в галерейном доме) – в структуру дома вводятся большие озелененные терассы – открытые постоянно или с трансформирующимися наружными стенами. Площадь озелененых тарасс принримают 30 кв.м. и более. Терассы м.б. в одном или в нескольких уровнях, их устраивают в квартирах (в центральной части, при входе) и при галереях в качестве общедомовых площадок (Италия, Узбекистан).

2) через аэрационные дворики, шахты и глубокие лоджии (в секционом доме) – вводят вертикальные шахты, куда обращены окна кухонь, лестничных холлов. На первом этаже устанавливают проемы для естественной вентиляции воздуха – создается своеобразная труба (канал) для аэрации дома и квартир.

Каждая квартира должна иметь несколько разнообразных летних помещений, например, лоджию, веранду, террасу, на первом этаже приквартирный дворик.

Жилые дома северных широт, к которым относят “Ia”, “Iб”, “Iв” и “Iг” климатические подрайоны, необходимо проектировать с учетом холодной и продолжительной зимы, полярной ночи Крайнего Севера, которые требуют особых приемов при проектировании домов и районов.

Суммарное количество тепла от солнечного излучения в год здесь больше, чем в средних и южных районах. Размещая жилой дом на участке, следует сделать так, чтобы продольная ось дома отклонялась от широты не более чем на 30⁰, от меридиана – максимально на 10⁰.

Перспективными направлениями проектирования многоэтажных жилых зданий в условиях севера:

1) создание искуственной жилой среды, полностью изолированной от внешних условий (жлые комплексы с развитым развитием)

2) совершенствование типа жилого дома и приемов, защищающих жилища от внешней среды

3) сочетание искуственой среды обитания по улутшению среды.

Приемами при проектирование жилых домов в суровых климатических условиях, служат компактность плана и объема здания, увеличение ширины и длины корпуса, гермитизация проемов, тройное остекление окон, уменьшение количества входов в жилой дом, утепленая конструкция наружной стены.

Широко применяются коридорные жилые дома с квартирами в одном уровне и с перепадом на пол-этажа.

В целях защитах от холодных сев. ветров в застройке использеются ветрозащитные жилие дома. Большое значение в условиях Севера приобретает использование цвета в архитектуре, в экстерьере и в интерьере жилых зданий.

Жилые дома на рельефе. Имеются города, где жилищное стоительство осуществляется в основном на сложном рельефе. Выделяются участки с небольшим уклоном рельефа 5 – 10% и со значительным уклоном до 50-60% и более крутого.

Строят дома большой этажности. Типы жилых зданий:

1) с уклоном до 15-20% (тождественно углу наклона 8-10⁰) – равнинные типы жилых зданий с перекомпоновкой первых этажей. Размещают вдоль и поперек горизонталей.

2) с уклоном 20-30% (угол 11-17⁰) – жилые здания специальных видов с преимущественным расположением перпендикулярно горизонталям. Подъем осуществляет с помо-щью лифтов и эскалаторов.

3) с уклонм 30-60% (угол 17-35⁰) — жилые групы сложной пространственной структ-ры с населением 1,5-2тыс. жителей. Устраивают дополнительные лифты и эскалаторы, расширенные коридоры для всех жителей комплекса.

Для стоительства на рельефе проектируют: многосекционные, односекционные, односекционные, коридорные, галерейные и их рановидности.

Известны две схемы жилых многоэтажных домов на склонах:

1) параллельно-цокольные, размещаются паралельно направлению горизонталей на участках с малым уклоном: секционные, коридорные и коридорно-секционные жилие дома.

2) перпендикулярн-цокольные, применяют при большших уклонах рельефа: каскадные дома и дома переменной этажности, располагают перпендикулярно направлению горизонталей рельефа – коридорно-секционные, коридорные дома, галерейно-секционные и галерейные дома.

Террасные жилые дома.Проектируют на равнинной местности, каждая квартира при этом имеет террасу и на первом этаже – приквартирный участок. Террасные жилые дома размещают в глубине жилой зоны, вдали от источников шума и загрязнения воздушной среды. Повышают экологические характеристики и обогащают внутреннее пространство квартиры близасти зеленых насаждений и открытый вид на природный ландшафт.

Приектируют коридорной и секционной структур, смешаной планировки. Число террас в доме не более 5-6. Напервом этаже проектируют квартиры с внутрнними дворикоми атриумного типа.

В качестве конструктивной основы для террасных зданий используют поперечные несущие стены с чередованием малых и больших шагов.

2. Здания торгово-бытового назначения. Магазины. Крытые рынки. Основные помещения, их планировка, конструкция.

Здания торгово-бытового назначения. Предприятия розничной торговли, общественного питания и хозяйственно-бытового обслуживания подразделяют на четыре категории: 1 – для удовлетворения потребностей первой необходимости, рассчитанные на группы жилых домов; 11 – обслуживающие микрорайоны; 111 – предназначенные для обслуживания населения жилого района; 1V – обслуживающие жителей крупного городского района или города в целом.

Помещения магазиновразмещают как в отдельно стоящих зданиях, так и в жилых и общественных. Участок магазина или торгового центра включает две функциональные зоны: зону покупателей с площадками для отдыха, отдельно стоящих витрин и других средств рекламы и хозяйственную зону для подъезда и разгрузки автомобилей. Площадки для стоянки легковых автомобилей покупателей следует предусматривать удаленными от учреждений торговли не более чем на 150 м.

Объемно-планировочное решение магазинов. Магазины делятся на следующие группы магазинов: — торговые помещения; — помещения для приемки и хранения товаров, для подготовки их к продаже; — подсобные помещения; — административные и бытовые помещения; — технические помещения. Объемно-планировочные схемы для 2-этажных магазинов предполагают следующие основные типы относительно торговых и неторговых помещений: — фронтальное; — глубинное; — угловое; — смешанное. Используется вертикальное и горизонтально-вертикальное зонирование, подразумевающее определенную взаимосвязь торговых и неторговых помещений. Склады – в подвале. Торговые залы магазинов должны иметь естественное освещение, но допускается размещение в подвалах торговых залов для продажи продовольственных товаров, посуды и др. несгораемых материалов. Высота этажа торговых залов 3,3 м — до 1000 м²; 4,2 м — 1000 м². При подвесных потолках допускается понижение высоты торгового зала до 2,7 м до низа выступающих конструкций. Основные схемы расположения торгового оборудования: — линейное; — островное; — боксовое; — салонное. Прилавки и витрины – торговое оборудование. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале – не менее 2,5 м; ширина маршей открытых лестниц – не менее 1,5м. Проход в кладовые, помещения для подготовки товаров к продаже, служебные, бытовые, подсобные, технические помещения через торговые залы не допускается. Разгрузочные платформы должны быть на 1,1-1,2 м выше уровня площадки для автомобилей. Если магазин, встроенный или встроено-пристроенный к жилому дому, загрузка помещений со стороны окон и входов в подъезд жилого дома не допускается.

Крытые рынки. При размещении крытых рынков в структуре города необходимо учитывать следующие специфические особенности: — рынок должен быть приближен к потребителю, максимальное удаление от рынка от жилища – 1,5 км; — при организации удобных подъездов и подходов к крытому рынку необходимо соблюдать изоляцию внешних грузовых потоков от путей движения покупателей; — санитарные нормы диктуют удаление крытого рынка от складов и промышленных предприятий. Рынки могут быть расположены: — в жилой застройке; — на рыночной площади – основное расположение; — в составе торговых центров. Нормируемая площадь участка – 1,2-1,5 га. В территорию рынка входят: — предрыночная площадь для подхода покупателей и подъезда авто; — участок под здание рынка; площадка для летнее-осенней торговли; — хозяйственный двор. Рынок состоит из разовых и стационарных торговых мест, разделенных проходами для посетителей. Ширина основных проходов от4 до 10 м; боковых – от2,5 до 7м; поперечных – от 1,5 до 5 м. Типы объемно-планировочного решения: — павильонный – де-централизованный; — комбинированный – связь между отдельными павильонами осуществляется по крытым переходам; — централизованный – наиболее компактный тип, представляющий собой единое пространство с торговыми площадями.

Наиболее удобна сетка колонн 6х6 м, позволяющая размещать два стационарных места и рабочий коридор размером 3х4 м.. К главным конструкциям крытых рынков относятся несущие конструкции покрытий, выполняемые из дерева, металла и ж/б. Лучшими видами в настоящее время считают плоскостные и пространственные ж/б конструкции покрытия.

Строительство многоэтажных домов: этапы и монолитная технология

Строительство многоэтажного жилого дома сегодня является основным вариантом решения жилищной проблемы для многих застройщиков. Достоинство технологии – заселение в дом не одной, а нескольких семей, даже если возведение ведется на малом участке земельного надела. Популярность имеют несколько разновидностей строительства: панельная, кирпичная, монолитная, монолитно-кирпичная. Выбор типа застройки осуществляется в соответствии с показаниями грунтов, сейсмологической обстановкой, климатических особенностей, наличия материалов, средств и возможностей. Застройка земли многоэтажными зданиями – работа ответственная, не допускающая незнания или промахов и требующая строгого соблюдения всех нюансов.

Панельное строительство

Технология получила бурное развитие в конце прошлого века за счет оперативности проведения всех этапов работ

Технология получила бурное развитие в конце прошлого века за счет оперативности проведения всех этапов работ. Наличие готовых элементов позволяет без особых задержек ставить дома, процесс напоминает сборку конструктора, элементы производятся заводским образом.

Условия применения панельного строительства имеют свои особенности:

Требование выполнить массовую застройку на ограниченной территории;
Продажа готового жилья по цене, перекрывающей стоимость работ;
Наличие мощной базы ресурсов и используемой техники.

Совет! Возведение панельной многоэтажки невозможно без применения подъемных механизмов и обеспечения энергетических ресурсов.

Сфера применения технологии распространяется не только для сооружения многоэтажных домов общественного заселения, но и для частного домостроя, где требуется возвести здание в 2-4 этажа. Технология подразумевает применение двух типов жилых домов: каркасных, безкаркасных.

Каркасники также имеют два варианта застроя: полный каркас или внутренний. Первые представляют собой пространственный каркас, в образовании которого участвуют опоры внешнего типа и ребристые панели, причем каркас образуют поперечные и продольные элементы. Второй вариант – это конструкция без опорных колонных панелей. Несущими выступают внутренние колонны, берущие на себя всю нагрузку. Оптимальная величина пролета в этом случае 500-600 см. Продольная часть каркаса представляется колоннами, шаг которых составляет не более 300 см. Допустимая этажная высота 280 см, ригельные и колонные элементы совмещаются и соединяются посредством сварных швов. Колонна покрывается консолями из двутавровой стали. Высота каркасных строений высчитывается в зависимости от назначения здания.

Основные этапы строительства

Выбор основания зависит от этажности здания, типа грунта и прочих нюансов

Этапы панельного строительства:

Работы с фундаментом. Выбор основания зависит от этажности здания, типа грунта и прочих нюансов. При работе с облегченными панелями (СИП) предпочтительнее облегченные фундаменты, при работе с тяжелыми ж/б панелями основание выбирается мощное и заглубленное.
Гидроизоляция фундамента, обработка защитными средствами деревянных, металлических деталей, монтаж нижнего бруса.
Обустройство цоколя, укладка пола первого этажа.
Обустройство каркаса или монтаж первого этажа посредством возведения панельных элементов, скрепление деталей сваркой.
Установка межэтажных перекрытий по периметру этажа.
Утепление, гидроизоляция строения.

Сооружение всех последующих этажей производится так же, как монтаж первого

Важно! Сооружение всех последующих этажей производится так же, как монтаж первого. Если предполагается наличие комнат большой площади, конструкция усиливается с помощью высокопрочного бруса.

Укладка кровли. Работы выполняются с учетом весовой нагрузки на панели.
Монтаж окон, дверей, кровельного покрытия.
Отделочные работы.

Данная технология имеет свои преимущества и недостатки, плюсы панельного многоэтажного дома следующие:

Повышенная скорость сборки здания;
Возможность снижения размеров строительной площадки за счет работы «с колес», то есть материал подвозится от производителя и сразу монтируется на объект, не загромождая стройплощадку;
Минимальный набор приборов и оборудования для монтажа сборных конструкций.

Недостатки панельного домостроя:

Невысокие теплотехнические показатели в сравнении с другими материалами;
Недостаточная звукоизоляция;
Малейшие отступления в технологии соединения стыков приведут к образованию щелей;
Сниженная сейсмостойкость многоэтажек панельного типа;
Зависимость планировки от производимых панельных элементов (это касается только крупнопанельных домов).

Строительство кирпичных домов

Технология проста, отличается надежностью, не требует наличия спецтехники, кроме подъемников, однако сложна в исполнении и довольно трудоемка

Технология строительства из кирпича стала известна очень давно, еще до нашей эры люди строили жилища из обожженных кусков глины, придавая им почти правильный размер. Технология проста, отличается надежностью, не требует наличия спецтехники, кроме подъемников, однако сложна в исполнении и довольно трудоемка. При этом кирпичное строительство невозможно без опыта, знаний и применения труда высококвалифицированных рабочих. Минимальные погрешности кладки приведут к неустранимым потерям внешнего вида, поэтому кирпичное строительство многоэтажного дома должно либо производиться под постоянным присмотром, либо только руками профессионалов.

Рекомендуем к прочтению:

Сегодня используется 2 типа кирпича:

Керамический штучный продукт обладает прочностью, термостойкостью, сейсмостойкостью, влагостойкостью. При этом кирпич прост в изготовлении
Силикатный производится из смеси извести и песка, имеет более дешевую цену и характеристики у него скромнее: не переносит влагу, высокотемпературные режимы.

Совет! Производители предлагают неплохую альтернативу: пустотелый (щелевой, пористый) кирпич. За счет пустот в массе, продукция обладает большей теплоемкостью и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью

Этапы строительства дома из кирпича:

Фундамент. Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью.
Гидроизоляция фундамента.
Первый ряд кладки на «сухую» основу, затем выполняются следующие ряды кладки, причем выбор варианта монтажа кирпичей осуществляется в зависимости от особенностей проекта, высоты дома и предпочтения заказчика;
Армировочные элементы кладки или «связка» должна присутствовать в каждом 2-4 ряду;
Укладка межэтажных перекрытий осуществляется плитным способом;
Каждый последующий этаж выкладывается, как и первый, не следует забывать о связке и укреплении стеновых панелей.
Утепление и гидроизоляция строения;
Кровля монтируется черновая, в основном плоская. Укладка чистовой кровли производится только после усадки строения.
Монтаж окон, дверей.
Финальные отделочные работы.

Кирпичное строительство многоэтажного дома имеет массу нюансов: от выбора типа кладки до вариабельности связки. Однако, несмотря на трудности, многочисленные плюсы конечного результата искупают все технологические неудобства:

Высочайшие теплотехнические характеристики;
Лучшие звукоизоляционные показатели;
Сохранение комфортного микроклимата внутри дома;
Вариабельность форматов зданий;
Нетребовательность фасадной отделки из-за хорошего эстетического вида неприкрытого кирпича.

Есть несколько недостатков:

Обязательность применения квалифицированного труда;
Высокая ценовая планка строительных работ;
Медленное возведение дома;
Требование времени на усадку;
Ограниченность этажности строений;
Обязательное наличие большого склада для материала на стройплощадке.

Монолитное строительство

Тип застройки основан на заливке здания бетонной смесью непосредственно на строительной площадке

Одна из самых новых технологий – монолитное строительство жилого дома. Тип застройки основан на заливке здания бетонной смесью непосредственно на строительной площадке. Стоимость работ высокая, трудозатраты также высоки, поэтому чаще всего применяется монолитно-панельное строительство, где застройка производится посредством готовых монолитных ж/б плит, изготовленных заводским образом. Рассматривая монолитную технологию, стоит уточнить, что все процессы производятся только в сезоны с теплой температурой, в случае осадков работа останавливается. Крайне необходим подробный план проводимых работ, так как любое отступление от процесса, задержка или неверный выбор марки цемента грозит нарушением технологии, в результате чего застройщик получит непрочный дом, требующий постоянных доделок.

Этапы строительства:

Подготовка площадки, обустройство фундамента заглубленного типа;
Монтаж арматурного каркаса;
Монтаж опалубки;
Заливка бетонной смеси;
Прогрев бетона для лучшего схватывания в случае снижения температуры окружающей среды;
Демонтаж опалубки;
Обустройство межэтажных перекрытий;
Монтаж кровли;
Внешняя отделка.

Бетонные составы отличаются высокими показателями изоляции, энергоемкости, поэтому строение не потребует дополнительных работ по укладке гидро-, тепло-, звукоизоляции

Важно! Бетонные составы отличаются высокими показателями изоляции, энергоемкости, поэтому строение не потребует дополнительных работ по укладке гидро-, тепло-, звукоизоляции. Не нужно дополнительно выравнивать стеновые панели, то есть все работы сводятся к отделке.

Преимущества монолитного строительства:

Свободная планировка;
Индивидуальность конфигурации зданий;
Гладкость всех стеновых и потолочных панелей, из-за чего стадия отделки сокращается до минимума;
Повышенная сейсмостойкость строений.

Недостатки монолитного строительства:

Рекомендуем к прочтению:

Применение высококвалифицированного труда;
Высокая цена строительства зданий;
Малое использование технологии.

Важно! Стоит отметить, что технология монолитного строительства мало востребованна на сегодняшнем рынке, однако многочисленные преимущества позволяют применять тип домостроя на самых различных грунтах. А если использовать панельно-монолитный вариант, строения отвечают самым высоким запросам и требованиям хозяев, отличаясь прочностью, практичностью, долгим сроком эксплуатации и великолепными теплоэнергетическими показателями.

Монолитно-кирпичное строительство

После отливки первых этажей, выкладывается необходимое количество перегородок из кирпича

Каркасно-монолитная технология застройки получила широкое распространение. Являясь самым современным вариантом, тип застройки отличается надежностью, позволяет соединять в одном объекте все показатели тепло-, звуконепроницаемой кирпичной стены с вариабельностью планировочных решений здания с применением перекрытий из монолитного железобетона. Ценовая планка строений лежит между недорогой крупнопанельной технологией и затратными кирпичными домами.

Этапы строительства схожи с другими технологиями:

Обустройство мощного фундамента;
Монтаж каркаса дома с заливкой бетоном, после производится снятие опалубки и процесс повторяется до тех пор, пока здание не наберет нужную высоту;
После отливки первых этажей, выкладывается необходимое количество перегородок из кирпича;
Монтаж межэтажных перекрытий;
Строительство следующих этажей;
Обустройство кровли чернового типа, а после усадки строения, монтаж чистовой кровли;
Отделочные работы.

Достоинства монолитно-кирпичного строительства:

Самая современная технология, позволяющая быстро возводить строения разной этажности, форм, формата;
Свободная планировка;
Высокие показатели теплоемкости и звукоизоляции: такой высотный дом совмещает в себе все уникальные качества кирпича и бетона;
Минимальные требования к выравниванию стен и потолков, а значит, облегченные отделочные работы.

Недостаток многоквартирный монолитно-кирпичной дом будет иметь один – обязательное соблюдение технологии застройки, а, следовательно, применение труда высококвалифицированных рабочих.

Монолитные вентфасады

Такая технология применяется для многих многоэтажных строений самого разного назначения

Строго говоря, это не технология строительства, а, скорее, тип отделочных работ. Системы характеризуются следующими показателями:

Наличие воздушного зазора между поверхностью стены и отделкой;
Возможность применения обшивочных панелей разного типа;
Придание эстетичности фасаду и минимизация угрозы появления конденсата в доме;
Значительное сокращение расходов на отопление вследствие повышения теплоемкости всего здания.

Такая технология применяется для многих многоэтажных строений самого разного назначения. При этом материалы, используемые для монтажа вентфасадов, выпускаются в огромном разнообразии: алюминиевые, виниловые панели или панельные элементы из композитных материалов отличаются долговечностью и прочностью.

Выбирая подходящую технологию строительства многоэтажных домов, необходимо учитывать не только все экономические стороны, но и наличие мощной базы спецтехники, ресурсов и профессиональных строителей. В одиночку с домом даже в 2-3 этажа справиться сложно, лучше поручить это дело специалистам.

Анализ строительных материалов, используемых при возведении типовых многоэтажных домов.

Покупая квартиру, не каждый человек задумывается над тем, из какого материала выполнены стены дома. А ведь именно это зачастую определяет будущий комфорт жилища и его долговечность.

Одним из важных параметров выбора является тип дома (кирпичный, блочный, панельный, монолитный). При этом каждый тип строения имеет свои достоинства и недостатки. Это стоит учитывать при выборе квартиры, поскольку в большинстве случаев квартира является не только местом проживания, но и важным финансовым активом, который в нужный момент можно использовать «по назначению».

Какие материалы для возведения домов сегодня в приоритете?

Современные типовые многоэтажные дома в основном возводят из кирпича или бетона,

а также его производных. Однако от того, какой именно материал используется при строительстве дома, будет зависеть и стоимость квартиры.

Нужно сказать, что по качественным характеристикам лучшим в своем секторе материалом считается кирпич.

Преимущества домов из кирпича:


устойчивость	прочность	негорючесть	изоляция	долговечность

Еще одним важным преимуществом кирпичного дома выступает его долговечность. Согласно официальному ГОСТу, кирпичный дом может простоять 100-150 лет, при этом он не потребует проведения реконструкционных работ. Также в таком строении происходит свободная циркуляция воздуха – панельные дома лишены этого.

Благодаря широкой цветовой гамме и размерам, кирпич активно используют для декорирования фасадов зданий. При этом его с легкостью можно комбинировать с прочими строительными материалами.

Однако, несмотря на массу достоинств, данный материал все же имеет небольшой недостаток – малая скорость возведения многоэтажного дома. В среднем для строительства дома в 5 этажей потребуется 500 тыс. кирпичей (возведение коробки здания) и столько же для устройства внутренних перегородок. В свою очередь укладка кирпича также отнимает много времени. Поэтому для возведения многоэтажных зданий. Как правило, используют бетонные плиты.

Чем бетонные панели «привлекают» застройщиков?

В первую очередь бетонные панели, за счет применения новых технологий строительства, позволяют возводить многоэтажные дома в сжатые сроки. К тому же современные бетонные конструкции отличаются более высоким качеством по сравнению со своими предшественниками.

Преимущества домов из бетона:


высокая скорость постройки	прочность	низкая стоимость	возможность строить небоскребы

Благодаря современным технологиям, широкому спектру цветовых решений, возможности компоновать панели с другими строительными материалами, можно возводить здания-гибриды, отличающиеся качеством и привлекательным внешним обликом. Достаточно взглянуть на новые типовые многоэтажные дома, и Вы увидите, что они выполнены качественно, согласно строительным нормам и требованиям (используют бетон исключительно высокой вязкости), они эстетично декорированы, а сочетание бетонных панелей с высокопрочными металлическими конструкциями придают новому зданию устойчивость и прочность.

К тому же сегодня при возведении многоэтажных типовых домов застройщики все чаще используют крупногабаритные готовые конструкции, и отделку внутренних помещений также выполняют цельными конструкциями (к примеру, готовые лестничные марши, пр.). Все это оказывает существенное влияние на комфортабельность и удобство проживания.

Также строители отмечают повышенную прочность и железобетонных конструкций и это отнюдь неудивительно. Ведь в современном строительстве бетон упрочняют специальными добавками (нитевидное стальное волокно, полипропилен, пр.). Это способствует увеличению прочности готовой конструкции и повышению огнеупорных свойств.

Таким образом, типовые многоэтажные дома, несмотря на внешнюю простоту, отличаются достаточно сложным архитектурным устройством. А это говорит о том, что такие здания довольно разнообразны, поэтому найти в современном городе однотипные постройки, «один в один» походящие друг на друга – сложно.

Виды плит в многоэтажном строительстве

После того как проектная организация определится с конструкцией многоэтажного дома, принимается решение об использовании плит для перекрытий здания.

Тип многоэтажных зданий

В настоящее время российские строительные организации возводят многоэтажные жилые дома, используя в своей работе несколько основных типов зданий:

сборные с использованием рамно-связевого каркаса и сборно-монолитные. В зависимости от расчетных проектировочных схем, наряду с диафрагмами жесткости, ригелями и колоннами, в них применяются сплошные и пустотные плиты перекрытия;
кирпично-монолитные, сборно-монолитные, монолитные, где железобетонные перекрытия бетонируются по месту размером на этаж;
кирпичные с пустотелыми плитами, монтирующимися на кирпичную кладку стен;
крупнопанельные разных проектов со сплошными (размером на комнату) плитами, крепящимися к внутренним и наружным стенам.

В зависимости от проекта строительные организации используют определенный тип перекрытия.

Виды опалубки для монолитных перекрытий

Для заливки монолитных перекрытий строителями используется опалубка различной конструкции:

несъемная;
туннельная;
на телескопических стойках.

Высокая трудоемкость технологии зависит от некоторых климатических факторов, поэтому требует строгого операционного контроля. Зато монолитные перекрытия позволяют возводить многоэтажные дома любой конфигурации.

Заводские железобетонные изделия абсолютно инертны к погодным условиям, быстро монтируются, а контролируется только глубина заделки в стену из кирпича или площадь опирания конструкции на ригельную полку. Однако могут возникнуть некоторые сложности, если форма не соответствует конфигурациям или габариты изделий не вписываются в модуль, ведь плиты отечественной стройиндустрии имеют строгую прямоугольную форму и стандартные четко фиксированные размеры.

В такой ситуации понадобится заказывать полнотелые или пустотелые плиты по индивидуальным размерам. Однако стоимость такого заказа будет значительно выше.

Перекрытия от компании «Строй-Центр»: виды и габариты

Компания «Строй-Центр» предлагает для строительных площадок Перми широкий ассортимент железобетонных конструкций, которые можно заказать прямо сейчас. У нас вы найдете плиты для возведения любого многоэтажного здания и малоэтажного строительства:

для формования без применения опалубки, длиной от 2,4 до 10,8 м, толщиной 22 см, шириной 1000, 1200 и 1500 мм;
облегченные длиной от 1,6 до 6,3 м, толщиной 16 см, шириной 1000, 1200 и 1500 мм;
пустотные длиной от 2,4 до 9,0 м, толщиной 22 см, шириной 1000, 1200 и 1500 мм.

Изделия толщиной 22 см с успехом используются для монтажа перекрытий при возведении кирпичных и каркасных многоэтажных жилых зданий, а облегченные образцы часто применяют в частном секторе при малоэтажном строительстве.

Благодаря большим складским площадям все плиты из предлагаемого ассортимента постоянно находятся в наличии. Дома, построенные с помощью нашей продукции, будут крепче, надежнее, долговечнее. Вы можете заказать звонок на сайте «Строй-Центра» или позвонить специалистам по указанному телефону. Наши менеджеры свяжутся с вами, ответят на интересующие вопросы и окажут оперативную помощь в оформлении заказа.

Фасады многоэтажных домов: особенности отделки | mastera-fasada.ru

Современные фасады многоэтажных домов призваны выполнять такие основные функции, как обеспечение надежной и привлекательной наружной отделки дома, а также его утепление. Зачастую именно потребность в определенном уровне утепления диктует выбор будущего способа устройства фасада многоэтажек.
Рассмотрим, чем сегодня отделывают фасады многоэтажных жилых домов, а также домов административного и офисного назначения.
Современный фасад многоэтажного сооружения, отделанный плиткой из натурального камня

Виды фасадов многоэтажных домов

На фото изображен многоэтажный фасад с декоративной штукатуркой
Основных систем обустройства фасадов жилых высоток существует две. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Мокрые фасады

Предусматривают выполнение отделки наружной поверхности домов с использованием строительных смесей с добавлением воды. Это, как правило, различные виды фасадных штукатурок, а также плитка для отделки фасадов.
Данный способ применяют как для отделки одноэтажных жилых сооружений, так и при обустройстве многоэтажных домов. Но чаще «мокрые» фасады монтируют на внешнюю часть одноэтажных построек и фасады двухэтажных домов и коттеджей.

Совет! Данный метод характеризуется надежностью и отделочной целостностью конструкции, а цена штукатурного фасада является одной из самых привлекательных среди всего перечня систем.

План фасад разрез двухэтажного дома выполняют с учетом будущего фасадного покрытия

Навесные вентилируемые фасадные системы

Навесные вентилируемые фасады жилых многоэтажных домов и административных зданий характеризуются следующим:

Такие конструкции предусматривают сооружение обшивки здания, состоящей из декоративных облицовочных панелей различных типов.

Монтаж вентилируемого фасада многоэтажного дома

Выделяются подобные системы наличием вентилируемого зазора, который организовывают между несущей стеной (часто утепленной минеральной ватой или пенополистиролом) и облицовочными панелями. При помощи зазора от дома отводятся излишки влаги, выходящие сквозь стены здания в виде пара и/или оседающие на внутренних стенках отделочного покрытия в виде конденсата.
Фасад многоэтажного жилого дома, устроенный в виде навесной вентилируемой системы с утеплением очень долговечен, но главное, позволяет в разы снизить расходы на отопление здания.

Именно технологию вентилируемого фасада используют при отделке фасадов современных многоэтажек чаще всего. Подробная инструкция и видео о том, как устроен вентилируемый фасад, а также как соорудить его своими руками, имеется на нашем портале в соответствующей статье.

Чем отделывают фасады многоэтажных зданий

Фасад многоэтажного дома с вентилируемой конструкцией может быть отделан следующими видами материалов:

Алюминиевыми панелями. Алюминиевые фасадные панели хороши тем, что обладают прекрасными антикоррозийными свойствами, малым весом, достаточной прочностью и долговечностью.
Кроме того, пластичность алюминия позволяет использовать его при сооружении сложных архитектурных форм. Алюминиевые панели для фасада не боятся температурных перепадов и смотрятся на фасаде очень достойно.
Виниловый сайдинг. Им одинаково качественно можно обшить и фасад двухэтажного дома, и наружные перекрытия многоэтажного.
Материал очень пластичен, легок, легко монтируется и способен прослужить до полувека в температурных условиях от -30 до +50 градусов.

Совет! Не смотря на то, что виниловый сайдинг и уступает в прочности металлическим панелям, стоит он при этом существенно меньше и способен обеспечить утеплителю такую же надежную защиту.

Композитные фасадные панели. Композитные материалы неприхотливы, долговечны, просты в уходе и эксплуатации, и все чаще используются при обустройстве фасадов.
Их внешний вид всегда аккуратен, а вес невелик, что подразумевает простоту и удобство их монтажа.
Вентилируемые фасады высоток, помимо прочего, могут быть отделаны плитами из натурального и искусственного камня.
Часто при каменной облицовке фасада используют керамогранит и мрамор. Такие материалы очень прочны, но в то же время достаточно массивны, что автоматически предусматривает необходимость в дополнительном усилении несущих конструкций сооружения.
Стеклянный фасад жилого многоэтажного дома. Такое решение еще не приобрело столь широкого спроса, как за границей, однако является одним из самых перспективных.
Сооружаются подобные фасады из высокопрочных стеклянных плит, которые крепятся к несущей конструкции посредством специальной металлической каркасной системы.
Стеклянный фасад полностью меняет традиционное представление о наружном дизайне домов.

Футуристические стеклянные фасады жилых домов являются новым веянием в сегодняшней архитектуре
Представленные в статье системы и виды отделки фасадов являются на сегодняшний день наиболее популярными. Однако это далеко не полный перечень того, чем может быть отделан фасад многоэтажной жилой постройки.
Существует масса альтернативных менее востребованных методов и материалов, имеющих свои достоинства и способные также с успехом использоваться в определенных условиях. Озвученные же нами варианты фасадов являются наиболее универсальными, подходящими для большинства случаев.
Не только метод и материалы, но и качество фасадных работ обуславливают надежность, долговечность и эффективность отделки. По этой причине непосредственно монтажному процессу должно быть уделено повышенное внимание.

Многоэтажное здание — Designing Buildings Wiki

Одноэтажное здание — это здание, состоящее только из цокольного этажа.

Для получения дополнительной информации см. Определение одноэтажного здания.

Многоэтажное здание — это многоэтажное здание, которое обычно имеет вертикальную циркуляцию в виде пандусов, лестниц и лифтов.

Этажность определяется по приведенной ниже схеме:

[Источник изображения: Утвержденный документ B2, «Пожарная безопасность: здания, кроме жилых домов»]

В зависимости от высоты, многоэтажных зданий могут иметь особые особенности и требования в отношении:

Классификация многоэтажных домов включает:

К основным типам многоэтажной конструкции (которые могут использоваться в сочетании) относятся:

[править] Рамная конструкция

Сеть колонн и соединительных балок образуют структурный «каркас» здания и несут нагрузки на фундамент.

[править] Опорная конструкция

Использует консольную плиту или платформу в качестве опоры для колонн. В нем используется внутреннее ядро и внешние опорные колонны.

[править] Подвесная конструкция

Имеет внутреннее ядро и горизонтальные перекрытия, которые поддерживаются высокопрочными стальными тросами, подвешенными на поперечных балках вверху.

[править] Консольная конструкция

Имеет внутреннюю сердцевину, из которой консольные балки и перекрытия. Это устраняет необходимость в столбцах.

[править] Связанная конструкция

Крепление

используется для придания устойчивости, так что колонны могут быть спроектированы как чисто сжатые элементы. Балки и колонны, образующие каркас, несут вертикальные нагрузки, а система распорок — поперечные нагрузки. Стяжные рамы уменьшают боковое смещение, а также изгибающий момент в колоннах, они экономичны, легко монтируются и обладают гибкостью конструкции, обеспечивающей необходимую прочность и жесткость.

Для получения дополнительной информации см. Структуры каркасных скоб.

[править] Структура

стены сдвига

Состоит из панелей с жесткими связями (или панелей, работающих на сдвиг), которые противодействуют воздействию бокового давления и давления ветра. Давления передаются перекрытиями стенкам сдвига.

Для получения дополнительной информации см. Стенка сдвига.

[править] Основная структура

Использует жесткое структурное ядро, в котором находятся лифты, лестницы и т. Д. Ветровое и поперечное давление передаются перекрытиями на ядро.

Для получения дополнительной информации см. Оболочка и ядро.

[править] Основная структура корпуса

Также известен как «труба в трубе» и состоит из центральной трубы внутри конструкции, которая удерживает такие службы, как инженерные сети и лифты, а также систему труб снаружи. Внутренняя и внешняя трубы взаимодействуют по горизонтали как сдвиговые и изгибные компоненты конструкции стена-каркас.

Для получения дополнительной информации см. Структурная система труб.

Многоэтажное здание — Designing Buildings Wiki

Одноэтажное здание — это здание, состоящее только из цокольного этажа.

Для получения дополнительной информации см. Определение одноэтажного здания.

Этажность определяется по приведенной ниже схеме:

[Источник изображения: Утвержденный документ B2, «Пожарная безопасность: здания, кроме жилых домов»]

В зависимости от высоты, многоэтажных зданий могут иметь особые особенности и требования в отношении:

Классификация многоэтажных домов включает:

К основным типам многоэтажной конструкции (которые могут использоваться в сочетании) относятся:

[править] Рамная конструкция

Сеть колонн и соединительных балок образуют структурный «каркас» здания и несут нагрузки на фундамент.

[править] Опорная конструкция

[править] Подвесная конструкция

[править] Консольная конструкция

[править] Связанная конструкция

Крепление

Для получения дополнительной информации см. Структуры каркасных скоб.

[править] Структура

стены сдвига

Для получения дополнительной информации см. Стенка сдвига.

[править] Основная структура

Для получения дополнительной информации см. Оболочка и ядро.

[править] Основная структура корпуса

Для получения дополнительной информации см. Структурная система труб.

Многоэтажное здание — Designing Buildings Wiki

Одноэтажное здание — это здание, состоящее только из цокольного этажа.

Для получения дополнительной информации см. Определение одноэтажного здания.

Этажность определяется по приведенной ниже схеме:

[Источник изображения: Утвержденный документ B2, «Пожарная безопасность: здания, кроме жилых домов»]

В зависимости от высоты, многоэтажных зданий могут иметь особые особенности и требования в отношении:

Классификация многоэтажных домов включает:

К основным типам многоэтажной конструкции (которые могут использоваться в сочетании) относятся:

[править] Рамная конструкция

Сеть колонн и соединительных балок образуют структурный «каркас» здания и несут нагрузки на фундамент.

[править] Опорная конструкция

[править] Подвесная конструкция

[править] Консольная конструкция

[править] Связанная конструкция

Крепление

Для получения дополнительной информации см. Структуры каркасных скоб.

[править] Структура

стены сдвига

Для получения дополнительной информации см. Стенка сдвига.

[править] Основная структура

Для получения дополнительной информации см. Оболочка и ядро.

[править] Основная структура корпуса

Для получения дополнительной информации см. Структурная система труб.

Конструкционные системы для строительства многоэтажных домов

Существуют различные типы конструктивных систем, которые используются при строительстве многоэтажных зданий.Эти системы для многоэтажных зданий могут обеспечить устойчивость к землетрясениям.

Детали этих структурных систем обсуждаются в следующих разделах.

Конструкционные системы для строительства многоэтажных домов

Рамы, сопротивляющиеся моменту
Стеновые системы со сдвигом
Каркасно-настенная или сдвоенная система
Плоские плиты в сочетании со стенами и рамой
Трубные системы
Мега основные системы

1. Рамы, сопротивляющиеся моменту

Как видно из рисунка 1, противодействующий моменту рама состоит из плоских шпангоутов, расположенных в двух направлениях, перпендикулярных друг другу.

Такая система обладает высокой избыточностью, достаточной жесткостью на кручение, регулярностью и структурной способностью выдерживать горизонтальные силы в любом направлении, и сила может действовать.

Рис.1: Моментостойкие рамы

Еще одной особенностью этой системы является то, что секции колонн и балок должны быть увеличены, поскольку изгибающие моменты, поперечные и осевые силы будут возрастать на нижних этажах.

Кроме того, заявлено, что система подходит примерно для 20 этажей, и стыки между колоннами и балками должны быть детализированы должным образом, поскольку во время землетрясения это может стать слабым местом конструкции.

Наконец, если не удается получить требуемую выше детализацию стыков, может возникнуть мягкий этаж, что нежелательно. Следовательно, не следует использовать систему сопротивления моменту, если невозможно произвести надлежащую конструкцию, особенно на стыках.

2. Системы стенок со сдвигом

В связи с тем, что стена принимает большую часть основания сдвига, когда стены и колонны используются в зданиях, устойчивых к моменту, поэтому ее называют системой стен сдвига.

Стена со сдвигом — еще один тип конструктивных систем, используемых при строительстве многоэтажных зданий. При том же поперечном сечении он обеспечивает превосходную жесткость по сравнению с колоннами. В результате боковой прогиб конструкции намного меньше по сравнению с тем, что происходит при использовании колонн.

Более того, продемонстрировано, что сдвиговые стены выдерживают изгибающий момент лучше, чем колонны. Система стен со сдвигом подходит для зданий с 20 этажами и показала удовлетворительные характеристики во время землетрясений.Однако следует знать, что он имеет меньшую избыточность по сравнению с фреймовыми.

Рис.2: Здания с системами стен со сдвигом

3. Каркасно-настенная или двойная система

Двустенные системы представляют собой комбинацию стеновых панелей с каркасными системами. Он не только предлагает преимущества обеих систем вместе, но и устраняет их недостатки.

Как правило, рамы размещаются по периметру здания, а стены с поперечным разрезом размещаются в центре конструкции вокруг лестниц или лифтов.

Кроме того, необходимо размещать поперечную стенку по периметру конструкции, когда стена, расположенная в середине конструкции, не совпадает с центром масс конструкции.

Более того, когда рамы в центре конструкции соединяются с колоннами по периметру, не только увеличивается несущая способность плит по гравитационной нагрузке, но также увеличивается жесткость системы, и, следовательно, смещение конструкции из-за землетрясений значительно снижается.

Высота конструкций, в которых используется данная система, может достигать 50 этажей.

Наконец, такая система имеет две линии защиты от воздействия землетрясения: первая — это формирование пластиковых шарниров у основания стены, а вторая — противодействующие моменту рамы, которые играют свою роль после того, как пластиковые шарниры были сформированы.

Рис.3: Система с двойными стенками в многоэтажной конструкции

4. Плоские перекрытия в сочетании со стенками и каркасами, работающими на сдвиг

Он состоит из двухсторонних плоских плит, опирающихся на колонны, стенок, работающих на сдвиг, по периметру или сердцевине зданий, и несущей конструкции по периметру конструкции.Такая система подходит для строительства до 10 этажей.

Следует знать, что плоское соединение колонны плиты имеет низкую пластичность, поэтому плоская полоса плиты и рама колонны подходят только для гравитационных нагрузок. Таким образом, плоский каркас плиты-колонны следует использовать как второстепенный конструктивный элемент.

Наконец, эта структурная система каркаса проста и экономична и обеспечивает четкую высоту этажа.

Рис.4: Плоская плита в сочетании со стенками и рамой, работающими на сдвиг

5. Трубные системы

Это разработанная версия моментных рам, описываемых как трехмерные жесткие рамы, способные выдерживать боковые нагрузки от землетрясений. Или это прочная консоль, перпендикулярная земле.

Конструктивная жесткость системы трубок может быть улучшена за счет уменьшения расстояния между колоннами по периметру, увеличения глубины перемычки и объединения более одной трубы.

6. Мега основные системы Система

Mega core состоит из железобетонных или композитных стен с поперечным сечением, которые имеют такое большое поперечное сечение, что обычные стены с поперечным срезом непрерывно проходят по всей высоте конструкции.

Структурная система

Mega core способна выдерживать как боковые нагрузки от землетрясений и ветра, так и вертикальные нагрузки и подходит для конструкции с 50 этажами.

Рис. 5: Конструкция дороги Шентона в Сингапуре, используется мега-основная структурная система.

Подробнее:

Концепция проекта жилого дома высотного

Что такое стена сдвига? — Типы и расположение в зданиях

Стены из сборного железобетона — соединения и структурные воздействия

Многоэтажных зданий: классификация и преимущества — специализированные стальные конструкции

Многоэтажное здание — это трехмерное или легкое здание из стали , имеющее несколько этажей, содержащее вертикальные циркуляция с помощью лифта и лестницы.В зависимости от предварительного анализа и верификации использовались подходы с широким диапазоном эти постройки разной высоты. Многоэтажное здание обычно предназначено для использования в качестве больницы, торговый центр или квартира.

Идеальное решение для коммерческое здание, скорость строительства многоэтажного дома быстрее по сравнению с другими традиционными зданиями из-за использования высокого уровня изготовления заводских материалов, точность проектирования, контроль качества и безрисковое строительство.

Классификация мульти этажных металлоконструкций:

В зависимости от роста, потребности и различных других факторов, мульти Этажные здания подразделяются на следующие.

1. Малоэтажное здание : Малоэтажное многоэтажное здание, состоящее из нескольких этажей (обычно менее четырех), с использованием лифтов и лестница для вертикальной циркуляции.

2. Среднеэтажное здание: Здание средней этажности имеет несколько этажей. от 4 до 12.

3. Высотное здание: Высотное здание Здание от 12 до 40 этажей, с использованием лифтов и лестница.

4. Здание небоскреба: высокое и пригодное для жилья стальное здание, имеющее этажей более 40, но высотой менее 300 м считается Sky Scrapper Многоэтажное здание.

5. Сверхвысокое здание: Сверхвысокое здание представляет собой стальное здание высотой более 300 м, очень высокое Многоэтажное здание.

6. Мега высокое здание: Супервысокое здание — это стальное здание с Его высота превышает 600 м. Это супер высокое многоэтажное здание.

Преимущества многоэтажный эу здания

· Рентабельность: когда здание находится в стадии строительства, расходы к используемому труду и оборудованию меньше, чем для других обычные постройки.

· Легкий вес: за счет использования легких плит и стали полы из многоэтажного стального здания очень легкий вес, сделайте это здания впечатляют и в целом легче, чем другие обычные постройки.

· Свобода проектирования: одна из важнейших особенностей многоэтажного дома. его свобода геометрии, которая делает их более творческими, чем другие обычные постройки.

· Хорошо механизированная конструкция: поскольку сталь — это не только конструкция материал, но также обеспечивает техническое мастерство, стальные компоненты, используемые в монтаж многоэтажных домов производится с хорошо механизированной практикой и высокоточное программное обеспечение для достижения точности в строительстве.

· Доступ к пожарной безопасности: эти здания спроектированы и построены для убедитесь, что включены соответствующие меры пожарной безопасности, чтобы избежать угрозы жизни.

· Естественное освещение и вентиляция: воздействие естественного света и достаточное вентиляция увеличивает производительность. Многоэтажное здание дает хороший простор естественному освещению и вентиляции.

· Прочная конструкция: Многоэтажное здание PEB спроектированы так, чтобы обслуживать прочную конструкцию, которая даже демонстрирует отличные сейсмостойкость.

— Hindustan Alcox Limited, Нью-Дели

Как построить многоэтажное здание Подробные шаги и метод

Конструкция строительного элемента

Конструкция опалубки
Конструкция лестницы
Глубокие балки
Плиты

Земляные работы, план и фундамент

Земляные работы — это процесс создания траншей путем выкапывания земли для строительства фундаментов и подвалов.
Уровень выемки на месте эвакуации 219,825 мм
Земляные работы выполняются компанией JCB на почасовой основе
После выемки грунта поверхность выравнивается — обработка поверхности
Разметка выполняется на PCC, залитом по выровненной поверхности.
колонны и фундамента (плота) согласно чертежам.

О чем нужно позаботиться:

Макет должен быть проверен правильно.
Проверьте, нет ли различий между архитектурными и конструктивными чертежами относительно расположения колонны.
После выемки грунта проверить устойчивость временных сооружений, построенных рядом с выемкой грунта.
Перед укладкой арматуры плота необходимо построить опалубочную стену, которая в основном представляет собой кирпичную стену, и засыпать ее грунтом с другой стороны.
Проверить направление распорок кресел на плоту

Отливка колонны

На плоту сделана раскладка колонн.
Макет стартера.
Стяжки колонн и соединительные стержни предоставляются в соответствии с чертежами армирования колонн и общими техническими условиями.
Смещение основных стержней должно обеспечиваться L-образным стержнем
Следует проверить отвес опалубки.
Высота заброса должна быть рассчитана точно.
По возможности избегайте колпачков.

Тяги и стяжки для опалубки колонн

Плиты, балки, опалубка и отливка

Сначала на колонну укладывают низ балки, а затем укладывают опалубку перекрытий.
После армирования плита проверяется на предмет наличия стали в соответствии с чертежами и уровнем.
В центре плиты предусмотрен прогиб 5 мм.
Отливку плиты следует прекратить на расстоянии 1/3 от опоры.

Важные компоненты в строительстве

Введите столбцы
Компенсатор
Водяной бар
Связующие материалы

Введите столбцы

Так как высота колонны очень велика, поэтому невозможно отлить колонну за один раз, чтобы отлить колонну позже, на стыке делается шпонка, чтобы образовалась надлежащая связь между старым и новым бетоном. .
Клавиша — это только небольшое углубление, оставшееся на бетонной поверхности

Деформационный шов

Поскольку бетон подвержен изменению объема. Необходимо предусмотреть возможность учета изменения объема посредством соединения для снятия возникающих напряжений.
Деформационный шов зависит от длины
Здания длиной более 45 м обычно снабжены одним или несколькими компенсаторами.
Материал, используемый в качестве материала компенсационного шва, — броневой лист толщиной 25 мм.

Водный бар

воды бар предоставляется в подпорной стене так, чтобы влага не может перемещаться из почвы в суставе.
Вода бар в основном обеспечивается в конструкциях соединений подпорной стенки двух различных башен

Связующие материалы

Поскольку тепловое расширение бетона отличается от теплового расширения кладки. Граница раздела между бетоном и кладкой подвержена растрескиванию.Чтобы избежать этой трещины, используется проволочная сетка, чтобы избежать трещин, а также обеспечивает лучшее сцепление с кладкой с бетоном.
Точно так же, когда дренажные трубы проложены вдоль внешней стены, соединение между трубой и стеной снова имеет другой коэффициент изменения температуры, следовательно, они соединяются с бетоном с помощью свинцовых шпонок.
В углублениях туалетов и кухни стыки в любом случае уплотняются водонепроницаемым и безусадочным материалом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция осталась нерешенной сложной проблемой. Использование пластификаторов, суперпластификаторов и воздухововлекающих добавок помогает снизить проницаемость бетона за счет уменьшения потребности в воде для смешивания, поэтому его также можно рассматривать как водостойкий материал.
Некоторые из утвержденных компанией гидроизоляционных составов: пидилит, цико, фосроэ, баушимин, унитил.

Гидроизоляционная цементная краска: — super snowcem

Гидроизоляция садового участка

Для гидроизоляции садовых участков почва сначала выравнивается, а затем утрамбовывается для достижения максимальной плотности
Затем укладывается PCC (простой цементный бетон), смешанный с лентой Crete (гидроизоляционная смесь)
После PCC выполняется штукатурка из волокнистого материала.
Битумные листы укладываются путем нагрева сварочным аппаратом. На этих листах дренажные трубы проложены с подходящим уклоном, и эти трубы покрыты листами геоткани.
Снова штукатурка готова. На штукатурку укладывается заполнитель 40 мм.
На агрегат укладываются листы геоткани, на которые укладывается песок, а на песок кладется почва вместе с удобрениями, на которых проводится озеленение на территории, не являющейся башней.

Сообщите нам в комментариях, что вы думаете о концепциях в этой статье!

Системы стабилизации многоэтажных домов

Сегодня все больше и больше многоэтажных зданий строится из дерева как в Швеции, так и за рубежом.Есть много причин, по которым вы можете выбрать дерево, большинство из которых связаны с экологическими преимуществами материала, экологичностью и, не в последнюю очередь, эстетикой. Экономичность всего этого также может сыграть решающую роль, и здесь деревянные конструкции имеют то преимущество, что их можно быстро и легко собрать благодаря их небольшому собственному весу.

Ключевым моментом при проектировании высотных деревянных домов является горизонтальная жесткость конструкции. Хорошая горизонтальная жесткость ограничивает движения, вызванные, например, горизонтальными нагрузками, такими как ветер.Наиболее важным фактором горизонтальной жесткости здания является выбор системы стабилизации.

Стабилизирующие многоэтажные дома

Нижние деревянные здания высотой до четырех или пяти этажей обычно стабилизируются за счет действия диафрагмы в стенах и полах, где панели (на деревянной основе или из гипсокартона) прибиваются или привинчиваются к деревянному несущему каркасу для обеспечения достаточной несущей способности и жесткость против горизонтальных нагрузок.

Для более высоких зданий (не небоскребов) обычно используются следующие методы стабилизации (см. Рис.1):

а. Жесткие соединения

г. Рама подкосная

г. Действие диафрагмы.

Обеспечение жесткости стыков между столбами и балками обычно является простым и дешевым методом стабилизации здания. Этот метод широко используется для бетонных каркасов и в некоторой степени также для стальных каркасов. Однако этот метод обычно не подходит для деревянных каркасов, потому что в этом типе каркаса очень трудно добиться жестких соединений.

Другой способ обеспечить устойчивость здания — это добавить раскосы на разные уровни несущего каркаса, что на практике означает создание вертикальных ферм. Материалом для крепления обычно является сталь, дерево или их комбинация.

Третий метод стабилизации заключается в использовании действия диафрагмы, при этом устойчивость достигается за счет того, что несущие части каркаса — стены, пол и потолок — воспринимают поперечные силы вдоль своей плоскости. В многоэтажных домах, полностью сделанных из дерева, CLT является наиболее распространенным листовым материалом.С гибридными решениями, кадр постом-и-лучевой в древесине может быть объединен со стабилизирующими бетонными плитами для хорошего эффекта.

Неопределенности планирования

Строительные системы для высотных зданий из стали начали процветать в США еще в середине 19 века. Несколько десятилетий спустя бетон начали использовать и для строительства высоток. В 2010 году было открыто самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в Дубае, ОАЭ, небоскреб, основной строительный материал которого — бетон.Его высота составляет 828 метров, а его высота составляет 164 этажа. Таким образом, строительные системы для высотных зданий из стали и бетона существуют уже давно и с годами совершенствовались.

Таким образом, существуют относительно проверенные и проверенные методы прогнозирования горизонтальной жесткости, не в последнюю очередь благодаря тому факту, что расчетные модели, обычно калиброванные с помощью научных экспериментов, начали разрабатываться очень давно. Соответствующие строительные системы из дерева существуют всего несколько десятилетий, а это означает, что инженерный опыт, особенно в отношении стабилизации, все еще недостаточен.

Деревянные конструкционные рамы часто имеют меньший собственный вес по сравнению с другими распространенными строительными материалами, что делает стабилизацию горизонтальных нагрузок одной из ключевых структурных проблем. В Швеции ветровая нагрузка является основной причиной горизонтальных нагрузок. В других частях мира другой причиной могут быть землетрясения. Система стабилизации здания, естественно, должна соответствовать стандартным критериям прочности, которые требуют, чтобы она не разрушалась под действием максимально возможной горизонтальной нагрузки.

Однако прочность системы стабилизации — не самая большая проблема для деревянного многоэтажного дома.Эта честь принадлежит жесткости системы стабилизации, которая может быть проблемой. При слишком малой жесткости горизонтальные движения, вызываемые ветром, могут быть достаточно большими, чтобы повредить различные части здания. Кроме того, ускорение в поперечном направлении может стать слишком большим, что приведет к значительному снижению комфорта жителей. Также следует отметить, что на ускорение существенно влияют масса здания и его демпфирование.

На данный момент у нас лишь ограниченный опыт работы с высокими деревянными зданиями, особенно с более чем восьми или девятью этажами.Боковую жесткость деревянных зданий трудно предсказать, особенно потому, что соединения между различными деревянными компонентами играют очень важную роль. Существует ряд моделей для расчета жесткости определенных типов соединений, но они часто довольно грубые и поэтому не совсем подходят для получения надежной оценки. Затухание также окружено, по крайней мере, такой же неопределенностью. Нет сомнений в том, что необходимы дополнительные исследования, чтобы получить лучшие знания о демпфировании и жесткости соединений.

Возможно использование других материалов

Дерево — отличный материал для строительства зданий, но у него есть определенные ограничения, как и у любого другого материала. Прочность на растяжение и осевая жесткость клееного бруса (GL30c) намного ниже, чем у обычной конструкционной стали (S355), например, около 1/18 и 1/16 соответственно. Наличие стыков приводит к дальнейшему резкому снижению как прочности, так и жесткости деревянного компонента. Давайте посмотрим на это более внимательно.Возьмем очень простой компонент, например диагональную скобу в стыкованном соединении, как показано на рис. 1b. Предположим, что диагональ состоит из клееного бруса длиной 6 метров с поперечным сечением 200 x 200 миллиметров и что крепления в двух стыках представляют собой вставные пластины и стальные дюбели. Простой расчет показывает, что наличие стыков на концах элемента снижает его прочность и осевую жесткость в два раза по сравнению с исходным элементом из клееного бруса.

Чтобы получить систему стабилизации с примерно такой же жесткостью, как у диагональной клееной скобы, все, что вам понадобится, это полая стальная секция размером 70 x 70 миллиметров с горячей обработкой и толщиной материала 5 миллиметров, и это будет всего лишь треть вес клееной скобы.Этот пример показывает, что выбор системы стабилизации из дерева для высоких зданий, где требование горизонтальной жесткости является критическим, может привести к очень большим размерам поперечного сечения, что в некоторых случаях может оказаться непрактичным. Альтернативой может быть использование стабилизирующих компонентов в бетоне, например плит или коробок, которые также могут служить лифтовой шахтой или лестничной клеткой. Преимущество бетона в качестве стабилизатора заключается в том, что его жесткость примерно в три раза больше, чем у дерева, а потеря жесткости из-за любых стыков невелика, особенно в случае бетона, отлитого на месте.

Стабилизатор Mjøstårnet

Во всем мире архитекторы превосходят друг друга в создании самых высоких деревянных зданий. На момент написания, 18-этажная отметка была достигнута с двумя многоквартирными домами, в которых дерево использовалось в качестве основного строительного материала. Один из блоков, Brock Commons, находится в Ванкувере, Канада, в Университете Британской Колумбии, UBC. Его высота составляет 53 метра, строительство было завершено в 2017 году. Второй, Mjøstårnet, находится в Брумунддале, Норвегия, и его открытие ожидается 1 марта 2019 года.На разных стадиях строительства находятся планы строительства еще более высоких деревянных зданий: 19-этажный культурный центр в Шеллефтео, 24-этажный в Вене, 34-этажное здание на Вестерброплане в Стокгольме и даже 80-этажный квартал высотой 300 метров. В Лондоне.

Рассмотрим подробнее Mjøstårnet, как пример многоквартирного дома с 18 этажами. Он имеет площадь 17 × 37 квадратных метров и поднимается на высоту 81 метр. Система стабилизации этого норвежского блока почти полностью деревянная.В конструкции используются четыре вертикальные фермы из клееного бруса огромных размеров в качестве стабилизирующих элементов стен (см. Рис. 2).

Система перекрытий обеспечивает горизонтальную устойчивость, принимая горизонтальные ветровые нагрузки и направляя их в соседние вертикальные фермы (которые, в свою очередь, несут нагрузку на землю). Для этажей 2–11 использовалась система пола типа «Trä8», где листы LVL обеспечивают действие диафрагмы в плоскости пола. Однако для этажей с 12 по 18 была выбрана система бетонного пола.Переход с дерева на бетон на верхних этажах делает здание тяжелее кверху. Поскольку здание узкое в одном направлении, дополнительная масса была необходима, чтобы уменьшить влияние ветра и, таким образом, удовлетворить требования к комфорту жителей. Система бетонного пола также немного упрощает достижение более высоких акустических характеристик в квартирах. Четыре угловых стойки не только принимают на себя часть собственного веса здания, накладываемых нагрузок и снеговых нагрузок, но и являются частью двух вертикальных ферм, которые служат в качестве стабилизирующих элементов, когда ветер ударяет по более широкой стороне здания.Таким образом, наибольшие осевые нагрузки возникают в этих угловых стойках, поперечное сечение которых составляет 1485 x 625 миллиметров.

13Апр

В стиральной машине шумит барабан: 15 причин, почему шумит стиральная машина при отжиме, стирке или сливе воды

13 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Почему шумит стиральная машина при отжиме

Стиральная машинка – одно из величайших изобретений человечества. Закинули в барабан белье, нажали пару кнопок и можно спокойно заниматься другими делами или посвятить немного времени себе. Тем более становится обидно, когда стиральная машина вдруг начинает сильно шуметь при отжиме.

Причины на «поверхности»

Прежде чем начинать продумывать расходы на покупку новой техники, стоит понять, почему же она при отжиме начала свистеть и громыхать. Возможно, что причина этого достаточно простая и устранить ее получится самостоятельно в течение нескольких минут.

Не были убраны транспортировочные болты, фиксирующие пружины барабана при транспортировке. Достаточно распространенная причина того, что стиральная машинка сильно шумит при отжиме и перемещается по комнате. Чаще всего это происходит сразу после покупки. Достаточно открутить эти болты и машинка будет работать в нормальном режиме. Находятся они с обратной стороны агрегата, смещены чуть к середине и легко убираются с помощью гаечного ключа.
Еще одна распространенная причина шума – неправильное положение. То есть, стиральную машинку изначально поставили неровно. Даже небольшого перекоса достаточно, чтобы она при отжиме начала шуметь и смещаться. Эта проблема решается также просто, как и предыдущая. Достаточно положить на машинку строительный уровень и отрегулировать положение техники, подкручивая поочередно ножки. Иногда достаточно подложить под нее резиновый коврик, если перекос не очень большой.

Частой причиной того, что стиральная машина свистит и громыхает является попадание некоторых предметов между барабаном и баком. Это могут быть забытые в карманах монетки, оторвавшиеся пуговицы и тому подобное. Для того чтобы убрать лишнее нужно снять ТЭН и аккуратно извлечь весь мусор. С современной техникой все несколько проще. Здесь есть специальный фильтр внизу машины, где и собираются мелкие предметы. Но только перед тем, как его вынимать, стоит подстелить на пол тряпку, поскольку изнутри будет вытекать много воды.
Некоторые бюджетные модели могут шуметь из-за неподогнанного по размеру уплотнителя. Если при отжиме раздается свистящий звук, а после завершения работы можно обнаружить на стенках кусочки резины, то это именно тот случай. Переживать по этому поводу не стоит, проблема решается просто. Нужно закрепить между передней стенкой и уплотнителем наждачку, а затем запустить машинку без белья в обычном режиме стирки. Наждачная бумага уберет все лишнее за 20-30 минут, и в дальнейшем проблем с отжимом уже не должно возникнуть. Либо некачественную манжету можно просто заменить.

Это самые простые и, в то же время, самые распространенные причины, почему шумит стиральная машина при отжиме. При этом и устранить их можно, не привлекая специалистов.

Важно: Но есть поломки, которые исправить смогут только мастера. И, желательно в таких ситуациях привлекать их сразу, не пытаясь провести ремонт своими руками.

Неисправности, требующие внимания специалиста

Главное, что следует запомнить – пока не закончился гарантийный срок, обращаться следует либо в магазин, либо в авторизованный сервисный центр.

Выход из строя подшипников. Эта проблема может возникнуть в любой машине автомат, будь она супердорогой или же бюджетной. Проверяется состояние подшипников просто – нужно отключить прибор от сети, немного нажать на барабан и сначала провернуть в одну сторону, затем в другую. Если появился треск, значит, пора обращаться в мастерскую для их замены. Зато после техника прослужит еще не один год без каких-либо нареканий.
Иногда бывает, что после длительной эксплуатации ослабевает шкив. Определяется это по щелчкам в процессе отжима. Устраняется эта проблема достаточно просто – необходимо подтянуть специальный болт. Любой мастер справится с этой задачей в короткие сроки. Или можно попробовать проделать работу самостоятельно, снять заднюю стенку и подтянуть ослабевший винт.
Длительная эксплуатация может привести и к ослаблению крепления противовеса, который отвечает за фиксацию бака. Если машинка сильно шумит, то стоит снять крышку и провести осмотр. Данная поломка серьезной проблемы не представляет и исправляется быстро и без особых усилий – нужно просто затянуть крепления. Если других проблем с техникой нет, то после ремонта она снова будет работать стабильно.

Это наиболее частые причины возникновения шума при отжиме. Бояться этого не стоит, все неприятности достаточно быстро устраняются. Главное не тянуть с обращением в сервисный центр, а сделать это, как только заметите, что стиралка шумит при отжиме и начинают раздаваться посторонние скрежет, треск или свист.

Как не допустить?

Полностью предупредить проблемы с отжимом вряд ли удастся. Но вполне под силу каждому свести риск поломок к минимуму.

Устанавливать новую стиральную машину автомат необходимо на идеально ровную поверхность. Стоит воспользоваться при этом строительным уровнем, который поможет поставить технику, как следует.
Обязательно вынуть транспортировочные болты.
Не перегружать при стирке.
Перед закладкой белья проверить все карманы — не осталось ли там мелких вещей, а пуговицы на надежность крепления.
Между стирками давать технике отдых, рекомендуется запускать ее не чаще 1 раза в сутки.
Периодически необходимо чистить машинку от накипи.
Хотя бы раз в год следует проверять, не разболтались ли крепления и винты.

Полезное видео

Материал содержит наглядное представление, как определить одну из причин появления шума при отжиме — диагностику подшипников:

Все эти действия достаточно просты и не отнимут много сил и времени. Но они способны существенно продлить срок службы этой незаменимой помощницы.

фото: depositphotos.com/maxxyustas, GeorgeRudy, vadimphoto1@gmail, minervastock

При отжиме сильно шумит стиральная машинка

Норма издаваемого шума

Одним из важных критериев выбора стиральной машины служит издаваемый в работе уровень шума. Показатели прописаны в техническом паспорте устройства — децибелы при работе и при отжиме. Также шумность зависит от типа привода и используемых уплотнителей. В основном выпускают машинки с двумя уровнями:

Для наглядности примера — громкость человеческой речи 40-42 ДБ, негромкая фоновая музыка примерно 48-50 Дб, 80 Дб равны звуку работы мощного пылесоса. Стиральные машины автомат с показателем шума ниже 70, считают бесшумными, комфортными для пользователя.

Если в размеренном звуке появляются посторонние шумы — треск, грохот или скрежет, это серьезный повод принимать неотложные меры. Стоит насторожиться если:

уровень шума повысился по сравнению к предыдущим стиркам;
возникла сильная вибрация в момент отжима;
машинка издает посторонние звуки — свист, гул, скрежет и прочие.

Если после стирки на вещах появляются ржавые пятна или цвет сливаемой воды приобретает рыжий оттенок, возникают протечки — это повод вызвать мастера для профессиональной диагностики. Популярные неполадки можно устранить собственноручно.

Норма шума стиральной машины в децибелах

Указывается в характеристиках машинки и может немного отличаться в зависимости от марки и модели техники. В большинстве современных стиралок допустимый уровень шума не превосходит 55 Дб (децибел) при стирке и 70 Дб на отжиме.

Что такое 50-55 ДБ? Это громкая человеческая речь или звуки фоновой музыки. Уровень шума в 80 ДБ – шум как от большой автострады. Таким образом, говорить о полной бесшумности машин не приходится. Но если закрыть дверь в помещение, где работает такая машинка, звуки действительно не будут мешать вам.

Причины стука

Чаще всего причинами являются следующие проблемы:

Неправильная установка

В случае неправильной установки даже новой машинки владельцы быстро поймут, что она работает не должным образом. Особенно ярко это будет проявляться в режиме с максимальным количеством оборотов барабана.

Прежде чем вдаваться в панику, стоит проверить, правильно ли установлена стиралка. Для этого можно взять уровень и определить, насколько ровно она стоит. Если наблюдается перекос в одну из сторон, его необходимо устранить, передвинув машинку на более ровную поверхность.

Важно! Многие производители стиральных машин уже придумали решение данной проблемы: выпускаемые ими стиральные машины имеют внизу ножки, которые регулируются по высоте, подстраиваясь под неровности поверхности.

При помощи таких ножек с установкой стиральной машины на неровной поверхности не возникнет проблем

Неравномерное распределение вещей

Если белье в барабане сбилось в одну кучу, то происходит сильное отклонение бака в сторону, в результате чего он начинает биться о корпус. Наиболее подвержены такой проблеме машинки более старых образцов.

Если барабан гремит по этой причине, то нужно просто прервать процесс стирки, встряхнуть белье, разместив его равномерно в барабане, и включить режим отжима заново.

Посторонний предмет

Многие забывают проверять карманы в вещах, предназначенных для стирки. Это приводит к тому, что попутно с одеждой стираются монеты, пуговки, винтики, косточки от женского нижнего белья и пр.

При каждом вращении барабана они переворачиваются, создавая характерный звук при столкновении с его металлической поверхностью.

Важно! Заподозрив наличие инородного предмета в барабане, вызывающего шум, необходимо как можно быстрее прервать процесс стирки и извлечь его.

Продолжение процесса стирки с инородным предметом внутри способно вызвать заклинивание барабана, а это уже гораздо серьезнее, чем просто стук.

Сломалась пружина

Конструкция предусматривает удержание барабана в равномерном состоянии в корпусе машинки при помощи пружины. Если в результате износа пружина лопается, то барабан смещается на одну сторону и начинает стучать о корпус. Стук усиливается на высоких оборотах.

Устранение неисправности возможно путем замены лопнувшей пружины на новую.

Ослабление шкива

Когда возникает шум с прерывистыми щелчками в бытовой стиральной машине при быстром отжиме — это связано с ослабление шкива. Неполадка опасной не считается, а устранить ее можно самостоятельно. Для этого следует открыть заднюю крышку и затянуть разболтавшуюся болт.

Важно! Ослабленный шкив приводит к увеличению шума даже на малых оборотах.

Уплотнитель не подходит к люку по размеру

Иногда шум в работающей стиральной машине появляется при вращении заполненного барабана. Скрипы и свисты, а также звук трения резины появляются сразу, при первом запуске нового оборудования. Поломка не является заводским браком и не происходит по вине пользователя. Просто уплотнительная резинка не подходит по размеру к двери люка. Ее стоит менять. Чтобы сэкономить, при помощи наждачки можно подточить края уплотнителя.

Важно! Неполадка подобного характера встречается только у бюджетных моделей.

Поломка вала вращения

Если стиральная машина по истечении некоторого времени стала очень сильно шуметь при стирке или отжиме, необходимо обратить внимание на крепеж и систему раскрутки. Сломанный вал вращения исключает плотное прилегание барабана. Деталь издает грохот, особенно на высоких оборотах.

Вал — очень крепкая запчасть, но она изнашивается или деформируется во время попадания влаги во внутреннюю часть корпуса. Поломку устраняют заменой детали. Лучше всего воспользоваться услугами мастера.

Не выкручены транспортировочные болты

Производители стирального оборудования особое внимание уделяют безопасности транспортировки. Барабан СМА во время перевозки фиксируется специальными креплениями, позволяющими избежать расшатывания во время движения.

Устанавливать технику нужно только после выкручивания болтов. По незнанию пользователи о них забывают. Результат — громкий шум устройства при первом запуске. После распаковки стиралки важно обратить внимание на следующее:

барабан фиксируется болтами с 4 сторон;
удалению подлежат все крепежные элементы;
выкручивать фиксаторы следует осторожно, чтобы не повредить корпус оборудования;
болты вывинчиваются против часовой стрелки.

Проверьте транспортировочные болтыСовет! Не выбрасывайте транспортировочный крепеж — он понадобится при следующей перевозке машинки-автомат.

Вышел из строя амортизатор

Если при стирке слышны стук и поскрипывание, то, скорее всего, виной тому изношенные амортизаторы. Со временем они теряют свою эластичность и растягиваются.

Это приводит к тому, что их длина позволяет им доставать до дна машинки и стучать об нее. В таком случае необходима замена амортизаторов.

Важно! Менять нужно оба амортизатора одновременно, вне зависимости от того, что один из них в хорошем состоянии.

Если произвести замену одного амортизатора, то нагрузка на них станет неравномерной, и второй поломается в ближайшее время.

Неравномерное расположение противовесов

Противовесы на машинке-автомат нужны для балансировки и снижения центробежной силы во время вращения барабана. При их отсутствии или неполадках устройство очень сильно шатается. Система противовесов располагается неравномерно по причинам заводского брака или является последствием неправильной транспортировки. Если элемент поврежден, его следует заменить.

Износ подшипников

Для износа подшипников характерен не только шум барабана, но и неприятности в виде коричневых пятен на свежевыстиранном белье. Проблемы с подшипниками могут возникнуть по большей мере лишь вследствие длительной эксплуатации техники. Материал попросту изнашивается, что приводит деталь в состояние непригодности.

Важно! Вместе с подшипниками изнашиваются и сальники, срок их службы примерно совпадает.

Начиная ремонт, нужно менять и те, и другие. Так как поломка одного говорит о том, что скоро все они выйдут из строя.

Как выглядят новые подшипники и подшипники со «стажем» работы

Разболтался противовес

Противовес в стиральной машине – это груз, необходимый для того, чтобы подвижная конструкция в процессе стирки оставалась сбалансированной.

Если при отжиме машинка издает звук дребезжания, то наиболее вероятно, что крепление балансира расшаталось. Устраняется проблема путем регулирования положения противовеса.

Растянулся приводной ремень

Ремень, который раскручивает барабан, может растянуться от времени и проскальзывать, издавая свистящие звуки. Если причина в ремне, скрип будет особенно слышен при большой загруженности машины и на высокоскоростном отжиме. При первых признаках растяжения ремня его следует заменить или просто подтянуть натяжение. Иначе он может порваться в процессе работы, что в свою очередь может привести к другим, более серьезным повреждениям.

Ремонт машинки своими руками

Чтобы отремонтировать машинку самостоятельно, нужно знать ее устройство и принцип работы. Как правило, ремонт предусматривает замену старых деталей на новые. При устранении неисправности необходимо сначала отключить машинку от электросети.

Для самостоятельной замены деталей необходимо иметь стандартный набор инструментов, а для ремонта платы управления или электроники также может понадобиться паяльник.

Очистка сливного фильтра

Первое, что может сделать хозяин стиралки – это прочистить фильтр. Часто бывает так, что туда попадают мелкие предметы одежды или нитки, которые впоследствии препятствуют сливу воды из стиралки. Для этого необходимо открыть небольшую крышку, расположенную в передней части машинки внизу и открутить маленькую пластмассовую пробку с помощью плоскогубцев.

После этого нужно очистить фильтр и промыть его под струей проточной воды.

Очистка заливного фильтра

Этот фильтр расположен в отверстии для забора воды. Он может засоряться мелкими частицами пыли или песка. Для этого необходимо открутить заливной шланг и вытащить плоскогубцами фильтр — маленькую пластиковую сеточку, которую нужно промыть под водой.

Замена тэна

Если ремонт предусматривает замену тэна, нужно, в первую очередь, снять заднюю крышку машинки. Затем отсоединить клеммы, и с помощью мультиметра проверить элемент на работоспособность. Неисправный тэн необходимо открутить с помощью гаечного ключа. После того, как старый нагревательный элемент снят, нужно заменить его на новый. При этом обязательно установить все детали в правильном порядке.

Это самые распространенные виды ремонта, которые можно без труда провести самостоятельно. При более серьезных поломках лучше обратиться к специалистам.

Как избежать неприятностей

Чтобы увеличить срок службы стиральной машины и избежать поломок, требуется неукоснительное соблюдение правил эксплуатации.

Избегайте перегруза, не закладывайте белья сверх указанной в техпаспорте нормы.
После стирки оставляйте дверцу люка, лоток для порошка открытыми до полного просыхания.
Реже используйте высокую температуру нагрева воды.
Добавляйте средства для воды против отложения налета на внутренних деталях.
Проверяйте карманы перед стиркой на наличие мелких предметов. Используйте специальные мешки для стирки одежды и нижнего белья, бюстгальтеров.
Чаще проверяйте и мойте сливной фильтр.

В статье указаны особенности, причины возникновения шума при вращении барабана в стиральной машине, характерные сопровождающие звуки. Шумы могут отличаться у моделей разных производителей. Абсолютной гарантии диагностировать поломку по предложенному описанию нет.

Заключение

Для того чтобы продлить срок службы стиральной машинки, соблюдайте правила эксплуатации, прописанные в руководстве пользователя. Прибор требует правильной установки и подключения к системе водоснабжения. Не перегружайте машинку. Для лучшего баланса в центрифуге и оптимального распределения белья производители рекомендуют стирать большие и маленькие вещи вместе. Перед стиркой проверяйте карманы одежды. Пользуйтесь только рекомендованными стиральными средствами.

Источники

https://tehnovedia.ru/stiralnye/gudit-stiralnaya-mashina-pri-otzhime/
https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/shumit-stiralnaya-mashina/
https://RemontCMA.ru/stiralnaya-mashina/neispravnosti/chto-delat-esli-zastuchal-zagremel-baraban/
https://technosovet.ru/dlya-chistoty-i-byta/stiralnaya-mashina/stuchit-pri-otzhime
https://tehnikoved.ru/poryadok-i-chistota/stiralnaya-mashina/stiralnaya-mashina-shumit-pri-otzhime.html
https://tehrevizor.ru/remont/78-krupnaja-bytovaja-tehnika/skripit-baraban-v-stiralnoj-mashine.html
https://remonteha.ru/stiralnye-mashiny/sumit-stiralnaa-masina-pri-otzime/
https://Otbelim.com/stiralnaya-mashina/nepoladki-v-stiralnoy-mashine/pocemu-stucit-baraban-v-stiralnoj-masine-pri-otzime.html

Что делать если стиральная машинка при отжиме сильно шумит

Что делать, если стиральная машинка при отжиме очень сильно шумит? Проблема поломанного агрегата является несущественной или создает большие звуковые вибрации? Зависит от уровня шума, стрессоустойчивости хозяев и родственников. Кстати, если машина имеет пятилетний стаж постоянного использования, это нормально, что она стучит или гремит. Проведете небольшой ремонт — прослужит долго. Первый этап: разобраться в ситуации и выяснить причины неисправностей, второй – исправить.

Не отчаивайтесь, если “сила” агрегата закончилась спустя всего полгода работы. Поломки деталей бывают в семидесяти процентах случаев простые, поддающиеся исправлению обычным набором инструментов.

Изучение возможных причин шума

Стиральная машинка очень шумит, значит, стоит разобраться, отчего так происходит. Может, катастрофу в виде сломанной любимой машинки возможно предотвратить? Обнаруженные посторонние звуки лишь в редких случаях говорят о серьезной поломке, обычно дело заключается в мелочи. Рассмотрим варианты распространенных неисправностей:

машинку перевозили, следуя правилам вкрутили специальные транспортировочные болты, а выкрутить забыли;
подшипники полетели;
инородные тела попали между барабаном и баком;
неполадки шкива барабана;
противовес не зафиксировали;
неправильно установили;
гудит, так как сливной насос нуждается в замене;
произошел выход из строя двигателя.

Причина в болтах: невнимательные рабочие не выкрутили детали, установив агрегат на новом месте. Крепежные болты нужно убрать, дабы освободить пружины барабана.

Стук не прекратится до окончания работы над всеми 3 болтами машинки. В последние пять лет производители вкручивают четыре болта. Находятся они на задней стенке прибора на равных расстояниях друг от друга. Если вы не собираетесь больше переезжать, все равно не выкидывайте их, вдруг пригодятся.

Как снять транспортировочные болты

Подшипник полетел

Вторую проблему, касающуюся подшипников, диагностировать сложнее, но вы справитесь. Перед осмотром отключите стиральную машинку из сети. После этого надавите аккуратно на сам барабан, поверните по часовой стрелке и в обратном направлении. Если под круглой деталью гремит – то проблема в подшипниках. Если производитель вашей машинки предусмотрел замену этой детали, тогда это осуществимо. Внутри запаянного корпуса, без доступа к деталям, ремонт, к сожалению, невозможен.

Подшипник стиральной машинки

Оказалось, что круговые движения барабана гладкие и равномерные? Если при отжиме, а также во время вашего вращения барабана ничего не вызывает вашего подозрения – это не подшипник. Такая плавность и легкость хода “говорит”, что дело в другом, не в поломанном колесике.

Так выглядят последствия износа прокладок и подшипника барабана

Шкив барабана и противовес

Проверьте наличие таких двух проблемных моментов:

стиральная машина при отжиме щелкает и скорость оборотов не влияет существенно на интенсивность щелчков;
такие же звуки слышны на холостом ходу.

Это говорит о слабеньком шкиве крутящей части. Длительное пользование, даже самое бережливое, приводит и хорошие механизмы к поломке. После тщательного осмотра и проверки всех креплений находят гайку или болт, сидящие неплотно в пазах. Исправить ситуацию можно с помощью отвертки или шуруповерта. Домашние мастера для добротности закрепляют сверху герметиком.

Снятие шкива барабана – достаточно трудоемкая процедура

После завершения перечисленных операций и высыхания закупоривающей смеси, можете проверить результат. Стиральная машина перестанет беспокоить хозяев лишними звуковыми вибрациями при отжиме. Ни у кого из родственников не будет появляться ощущение того, что агрегат в ванной стучит.

Следующая проблема – сломан или растянут противовес, то есть гудит пружина, на которой в исправном состоянии балансирует барабан машинки. Крепление к каркасу осуществляется на саморезы, ослабевающие свою “хватку” с годами использования, поэтому нужно на них посмотреть. Для осмотра внутренних частей электрического прибора, снимите крышку и внимательно окиньте взглядом каждый болт, каждый винтик. При необходимости подтяните крепление.

Посторонние предметы

Инородные предметы попадают за движущиеся детали машинки из карманов брюк, курток и других вещей, помещенных внутрь для стирки. Но эту поломку легко исправить. Нужно лишь извлечь нагревательный тэн, не очень сильно потянув его на себя из машинки. Деталь или другой мелкий предмет, случайно упавшие за него, будут при таком положении хорошо видны невооруженным взглядом.

Посторонний предмет между барабаном и баком

В отдельных моделях стиральных машинок производители предусмотрели удобные клапаны, через которые такие вещи падают в фильтр. В таком случае просто найдите отстойник и его крышку (похожа на маленький люк, располагается на передней части). Откройте найденный люк и увидите предметы, из-за которых в ванной гудит.

Неудачная начальная установка

Недостаточная квалификация мастеров самоучек, берущихся за ответственное дело, действительно является причиной поломок. В результате через пару дней это выходит “боком” для хозяев техники – стиральная машина стучит. Невнимание к столь значительной детали, как полностью горизонтальная поверхность, стоит стиральному помощнику жизни. Ведь барабан, набирающий максимальные обороты при отжимании, разрушает сам себя, если располагается неровно, на перекос.

Для точного регулирования высоты каждого из углов стиральная машина имеет ножки, которые выкручиваются после выполнения вращательных движений. При небольших перекосах пробуйте поочередно подкручивать подставки и поймете, где стоит сделать повыше, а где – убрать сантиметр в высоту. Хорошо иметь под рукой обычный строительный уровень, чтобы убедиться в горизонтальности пола и установки. После завершения регулировки проверьте устойчивость, потом организуйте испытание стиркой.

Установка стиральной машины по уровню

Насос для слива, как причина поломок

Стиральная машина стучит меньше при отжимании, больше – при сливе, а ее звук напоминает трансформатор? Дело в сливном насосе, его еще в народе называют помпой. Возможно, забился фильтр этого насоса. Попытаться прочистить его можно, если нет накипи. Проверьте заодно еще патрубок на наличие инородных предметов и грязи.

Если насос прорвался, его проели вещества из стиральных порошков, то это обозначает полный выход насоса из строя. Обязательна замена такой поломанной детали. Снимите старую для того, чтобы с ней пойти на базар или в магазин сантехники и выбрать такую же. Если после замены помпы машина все еще издает звуки и стук, а режим отжима не заблокирован, проверяйте на все остальные виды поломок.

Сливной насос для стиральной машины

Сломался двигатель

Если машина для стирки шумит, но это не сопровождается никаким движением внутри, значит, двигатель не работает. Убедитесь еще раз, что барабан стоит, не шевелится, а двигателю ничего не мешает — значит он “накрылся”.

Причины поломок двигателя заключаются в нарушении обмотки самого агрегата. Если поломка окажется слишком серьезной, придется купить полностью новую технику или стирать белье вручную. Сильно не расстраивайтесь, вы можете заказать его ремонт. Хотя это иногда оказывается дорого и, возможно, нерационально. В случае более простом, проблему легко решить обычной заменой щеток электродвигателя.

Не запускайте состояние вашей машины, ведь чем раньше вы обратите внимание на то, что агрегат гремит при работе, тем вероятнее приятный для вас результат всего дела. При особо запущенных случаях ремонту она не подлежит никакому. Не доводите до подобного состояния ваши электроприборы, необходимые в аккуратном ведении домашнего хозяйства.

Во избежание поломок в будущем всегда проверяйте карманы в одежде, которую кладете внутрь машины.

Двигатель для стиральной машины

Остальные варианты поиска поломок

Вы не решили, что является проблемой для нормального функционирования машинки, которая шумит при отжиме? Произведите осмотр заново. Какие еще симптомы вы увидели? Ведь на вышедшую из строя часть аппарата чаще всего указывает не только шум. Начните поиск дополнительных причин с просмотра недавно постиранной в машинке одежды: есть ли на вещах пятна после стирки или возможно вы заметите еще что-то необычное.

При заметных пятнах на только что выстиранной одежде стоит задуматься над вопросом причин и возможного скорейшего ремонта. Второй симптом: отверстия закрыты (крышка машины, фильтр), но снизу капает. Вода из закрытой машинки литься не должна. Если такое происходит, виноват забитый сальник. Когда барабану поломка ощутимо мешает прокручиваться – это признак, который указывает опять-таки на подшипники, стиральная функция нарушена.

Почему стиральная машина гудит и громко шумит при отжиме, стирке и наборе воды?

Поломки бытовой техники всегда создают лишние проблемы и растраты. Некоторые приборы предупреждают своим нестандартным поведением о возможных неисправностях. Например, если стиральная машина гудит ненормально, то в скором времени можно ожидать ее выхода из строя. Поэтому, нужно обращать внимание на странности в работе стиралки и вовремя их устранять.

Наличие посторонних предметов

Самая распространенная причина того, что гудит стиральная машина при стирке, является попадание в отстойник монет или других предметов, которые забыли вытащить из карманов. Периодически нужно проверять это место в стиралке на наличие всяких мелких предметов, чистить его, и тогда можно предотвратить посторонний шум при стирке.

Перед тем, как заложить вещи в стиральную машину, нужно тщательно проверить карманы одежды на наличие мелких предметов и изъять их оттуда. Иначе, в скором времени можно будет услышать, как гудит или скрипит стиральная машина.

Более сложный случай возникает, когда монетки не доходят до отстойника и попадают между барабаном и баком. При каждом движении барабана будет возникать гул или неприятный скрежет. Мешающий нормальной работе техники предмет нужно достать, ведь со временем он может где-нибудь застрять и вызвать более серьезную неисправность, когда стиральная машинка гудит, но не крутит барабан.

Чтобы самому достать предмет из-под барабана, нужно снять нагревательный ТЭН, предварительно ослабив его крепления. Теперь можно будет достать посторонний предмет пинцетом из образовавшегося отверстия. Действовать нужно аккуратно, чтобы и пинцет туда не попал случайно. После того, как мелочь или что-то еще будет извлечена, ТЭН нужно установить на свое место, но предварительно смазать уплотнительную резинку обезжиривающим средством.

Негодные подшипники

Если стиральная машина гремит при любом режиме работы даже после чистки отстойника, то, скорее всего, дело в подшипниках. Чаще всего они изнашиваются вследствие износа сальника на баке машинки. Через него просачивается вода, отчего подшипники быстро ржавеют. Обычно, гул усиливается при отжиме, когда набирает обороты барабан и соответственно вращается быстрее.

Чтобы подтвердить неисправность, достаточно покрутить барабан в разные стороны. Если ход плавный и без посторонних звуков, то дело в чем-то другом. А вот если барабан крутиться неравномерно и сопровождается скрежетом, то подшипники нужно менять.

Если к повреждению подшипников привел изношенный сальник, то на задней стенке бака стиралки будут подтеки ржавой воды. Их можно увидеть, если убрать заднюю крышку машинки. В таком случае одновременно нужно менять и сальник, и подшипники, иначе через короткое время можно будет вновь услышать, что стиральная машина гудит при работе или, когда набирает обороты.

Помните! Не обращение внимания на то, что стиральная машина шумит, и ее дальнейшее использование с негодными подшипниками может привести к порче вала и более дорогостоящему ремонту.

Неисправность сливного насоса

Если стиральная машина не сливает воду и гудит, то причиной может быть неисправность сливного насоса. Естественный износ этого элемента стиралки происходит через 5 лет регулярной эксплуатации. Но на его работоспособность могут повлиять и посторонние мелкие предметы, которые просочились через фильтр.

Такие неисправности легче предупредить, чем устранить самостоятельно. Чтобы заменить сливной насос, требуется разобрать машинку, что не рекомендуется делать без помощи специалиста. Если стиральная машина не сливает воду и гудит, то нужно сразу обратиться к мастеру по ремонту, остановив стирку на любом ее этапе. Продлить срок службы насоса можно периодической чисткой фильтра и проверкой сливной системы на отсутствие трещин и засоров.

Полезно знать:

Ослабло крепление шкива барабана

Ослабление шкива, удерживающего барабан, тоже приводит к тому, что стиральная машина стучит. В этом варианте шум усиливается при отжиме, также слышны щелчки и другие нехарактерные звуки. В процессе эксплуатации может ослабнуть болт, которым крепится шкив. Это можно проверить, сняв заднюю крышку машинки и попробовав покрутить болт. В нормальном состоянии он должен держаться крепко и не поддаваться при небольших усилиях.

В случае ослабления крепления у шкива появляется так называемый свободный ход, и стиральная машина сильно шумит при работе. Чтобы это устранить, нужно открутить болт и заново его посадить на место. При этом стоит использовать герметик, который позволит надежно закрепить болт и не допустит его повторного ослабления.

Для проверки правильности закрепления болта шкива, стоит запустить стирку на самой короткой программе. Если стиральная машина шумит, как обычно, и не издает постороннего грохота, то вся работа выполнена, как положено.

Ослабление противовесов бака

В режиме отжима на бак действует достаточно серьезная нагрузка. На него устанавливают противовесы, которые помогают его удерживать при вибрации. Если стиральная машина стала сильно шуметь, то возможно дело в креплениях этих противовесов. При их ослаблении тяжелые противовесы бьются о корпус бака и издают сильный шум. Если их не закрепить, как следует, то со временем они могут разрушиться.

Замена противовесов процедура несложная, но проще устранить неисправность до их разрушения. Сначала нужно проверить целостность самих противовесов и только потом заняться их закреплением. Если при визуальном осмотре были обнаружены какие-либо дефекты, то лучше сразу их заменить. Разрушенные противовесы могут даже испортить корпус бака и привести к тому, что стиральная машина гремит и трясется при работе.

Износ щеток в электродвигателе

Еще одной распространенной причиной, почему стиральная машина шумит, но при этом не крутит барабан, является износ щеток электродвигателя. В этой ситуации часто стиральная машина при работе шумит как обычно, набирает и сливает воду, но барабан вращается с трудом или вовсе не двигается. При наборе воды может никаких посторонних шумов не наблюдаться, а вот когда дело доходит до стирки, может стучать барабан.

Чтобы самостоятельно заменить щетки электродвигателя, придется разобрать стиральную машину. Мотор нужно снять, а после проведения замены снова поставить все на место. Конечно, эту работу лучше доверить специалисту, ведь так можно получить гарантию.

Подробные инструкции по самостоятельной замене угольных щеток электродвигателя можно получить из этого видео-ролика:

Прежде чем приступить к выяснению причин того, почему гудит стиралка, нужно взвесить свои возможности. Не все неисправности можно устранить самостоятельно, ведь разбор стиральной машины и ее последующая сборка требует специфических знаний по устройству этой сложной техники.

Почему шумит стиральная машина при стирке или отжиме? 10 возможных причин

Рейтинг автора

Написано статей

Опубликована: 17-10-2018

Изменена: 17-10-2018

Время на прочтение: 5 минут

У этой статьи: 0 комментариев(я)

Разбираемся с вопросом, почему шумит стиральная машина. Нехарактерные звуки могут издаваться как в режиме стирки, так и при сливе или отжиме. Прежде чем запускается процесс слива воды, активизируется сливной насос. В основном причина постороннего шума кроется именно в нем.

Источники гула в стиральной машине

В момент активной работы стиральная машинка гудит и трещит. Это происходит в таких случаях:

засорилось внутреннее пространство насоса;
скопились посторонние предметы в сливном шланге/патрубке;
сломался насос стиральной машины, поэтому шумит;
засорился фильтр машинки.

Сливной фильтр

Если СМ сильно шумит, первым делом осматривают фильтр. У большинства моделей он располагается внизу, по правую сторону.

Прежде чем открывать деталь, постелите тряпку, чтобы вода не запачкала пол.
Фильтр прикрыт крышкой. Ее нужно повернуть против часовой стрелки.
Теперь извлекаем фильтр. Почистить его можно не агрессивным моющим средством и мягкой щеткой.
Отверстие, в котором хранится фильтр, необходимо осмотреть на засор и вытереть губкой.
Детали можно вставить обратно. Прикручивать все нужно деликатно, чтобы не нарушить резьбу.

Насос и шланг

Когда очистка фильтра не срабатывает и стиральный аппарат по-прежнему издает нехарактерные звуки, нужна прочистка сливного насоса и шланга. Модели СМА разнятся по размещению помп. Например, в LG и «Аристоне» насос для слива прикреплен ко дну стиралки. В AEG и Bosch он располагается в передней части, а в «Занусси» и Electrolux — в задней.

Когда доступ к помпе открыт, приступаем к очистке. Используем проточную воду и мягкую щетку. Зачастую загрязняется крыльчатка. Ее мыть нужно особо тщательно.

Сливной шланг крепится к насосу. Прежде чем чистить, его отсоединяют от водосливной системы. Для чистки нельзя использовать острые металлические предметы, они могут нарушить целостность материала. Хороший вариант — трос из кевлара с ершиком на конце (диаметр ерша — 1 см).

При наличии повреждений нужно заменить старый шланг на новый.

Чужеродные предметы

Если в момент активной стирки вы слышите биение о барабан, виной тому монеты или металлические элементы одежды. Если они остались в барабане, ничего плохо не случится. Если же посторонний предмет попал в пространство между барабаном и гидробаком, придется разбирать машинку. Для этого извлекаем нагревательный элемент, ищем инородные предметы. Затем все изъятые элементы ставим на место.

В некоторых СМА для таких случаев предусмотрен отстойник. Его можно найти в правом нижнем углу стиралки.

Транспортировочные болты

Прежде чем устанавливать СМА, нужно избавиться от транспортных болтов. В инструкции к стиральному аппарату указываются места их расположения. Если вы их не выкрутите, скрип и сильный шум будут сопровождать каждую стирку. Однако выбрасывать болты не стоит. Они пригодятся при транспортировке СМ на новое место, чтобы защитить внутренние механизмы.

Неправильная установка

Не пренебрегайте правилами установки машинки-автомата. Когда уровни не отрегулированы как следует, неприятных звуков вам не избежать. СМ может «прыгать», громко вибрировать и шуметь, когда вода сливается насосом.

Еще одно неприятное последствие — поломка внутренних узлов. Избежать этого можно, выровняв ножки к горизонтальному уровню прибора.

Износ подшипников

Свист при функционировании СМ характерен при поломке подшипников. Этот элемент изнашивается, когда повреждается сальник. Он отвечает за то, чтобы вода не контактировала с подшипником. В ином случае — коррозия и поломка.

На неисправность подшипника указывают:

наличие ржавчины на тыльной стороне бака;
неравномерная работа барабана;
характерные свист и гул.

Развинтился шкив

Щелчки и скрипы свидетельствуют о том, что шкив разболтался. Ничего страшного в этом нет. Необходимо всего лишь подкрутить болт цилиндра гаечным ключом. Добраться к нему можно, сняв заднюю панель прибора.

Смягчение противовесов

Аналогия такая же, как и с ослабленными шкивами. Болты подтягиваются, затем укрепляются герметиком. Если шум при работе машинки очень сильный, значит противовес поломался, его нужно заменить на новый.

Дисбаланс барабана

Если шумит барабан, значит белье в машинку было заложено неправильно либо превышен его допустимый объем. Банальное нарушение, но при систематических повторах может привести к неисправности стирального устройства. Когда возникает дисбаланс, в СМ усиливается вибрация, возникает тряска.

В такой ситуации следует остановить отжим, извлечь одежду, равномерно ее распределить и положить обратно.

Износ амортизаторов

Если машина-автомат стала шуметь громче обычного, вибрировать и слышны стуки при отжиме, это значит, что амортизаторы не функционируют. Именно они пресекают колебания, прыжки, вибрации и тому подобное.

Амортизатор состоит из цилиндра, штока, поршня, возвратной пружины, прокладки и втулки. Пределы шума в работе СМА сохраняются за счет трения вращающегося поршня в цилиндре и работы возвратной пружины.

Трение образовывает прокладка. Она пропитана специальной смазкой и располагается меж поршнем и цилиндром. Когда изнашивается прокладка, деформируются остальные элементы амортизатора. Поэтому заменить какую-то одну составляющую нельзя. Требуется установка новых амортизаторов.

Избежать вышеперечисленных проблем можно, следуя простым правилам:

Не рекомендуется превышать допустимый объем загрузки сухого белья. Укладывать его нужно равномерными слоями, а не забрасывать комком. Это поможет избежать дисбаланса в работе барабана, а сама одежда лучше отстирается.
Стирального порошка засыпайте ровно столько, сколько указано на упаковке. В противном случае излишки порошка образовывают налет на нагревательном элементе, что ведет к поломке.
Не забывайте время от времени очищать фильтр от загрязнений.
Перед тем как забросить вещи в машинку, проверяйте карманы на наличие инородных предметов.
Периодически мойте емкость для моющих средств.
Перерыв в работе машинки-автомата должен составлять не менее 3 часов.
Очищайте образовавшуюся накипь на элементах СМА.
Используйте только те средства, которые предназначены для автоматизированного типа стирки.

Продуктивных стирок и долгих лет вашей «домашней прачке». Помните, что важен не только производитель техники, но и правильный уход за ней.

Сильно гудит стиральная машина при отжиме 2Стиралки.ру

Дата: 16.10.2015

Сильный шум во время работы стиральной машины может возникать как по техническим причинам, так и в результате неверной эксплуатации аппарата.

Любой неестественный гул, шум, постукивание, необычный звук – признак неисправности.

Но не стоит сразу бежать в сервисный центр и платить немалые деньги за диагностику, сначала попробуйте разобраться самостоятельно.

Причин возникновения шума или неестественных звуков может быть несколько:

износ или поломка подшипника;
проблемы с двигателем;
при монтаже техники забыли выкрутить транспортировочные болты;
попал посторонний предмет между барабаном и баком;
ослаблен шкив;
разболтался или рассыпался противовес.

Некоторые причины можно устранить самостоятельно, тем самым сэкономив немало денег на ремонте аппарата.

Не сняты транспортировочные болты

Наиболее часто такое возникает при самостоятельной установке стиралки. О транспортировочном устройстве новоиспеченные владельцы или забывают или, вообще, не подозревают о его существовании. Если вы купили новую стиральную машинку, установили ее, а она сразу же начинает сильно шуметь и вибрировать на отжиме, значит, ваша проблема – транспортировочные болты.

Транспортировочное устройство используется для того, чтобы исключить повреждения барабана или сопряженных с ним узлов во время перевозки. Но, если болты не снять во время установки техники, то они существенно снизят срок ее эксплуатации и принесут массу неудобств вроде гула и вибраций.

Решение данной проблемы очень простое – необходимо отодвинуть машину-автомат и выкрутить транспортировочные болты.

Проблемы с подшипниками

Важнейшим элементом в стиральной машине является подшипник. Благодаря ему вращается барабан, а повреждения этой детали грозят заклиниванием барабана и повреждениям большинства элементов в аппарате. Гул и сильная вибрация во время отжима может возникать, когда у стиральной машины болтается барабан.

На ранних стадиях износа подшипника стиральная машина гудит при отжиме, но не слишком сильно. Вибраций может и не быть. Такую поломку определить крайне сложно, лишь разобрав технику и взглянув на сам подшипник.

Чтобы проверить состояние подшипника, вам необходимо открыть дверцу в стиралке, нажать на ребро барабана и покрутить его. Любые проскакивания свидетельствуют о возможной неисправности подшипника. Также можно покачать барабан вверх-вниз. Если чувствуется люфт, немедленно обращайтесь в сервисный центр или меняйте подшипник, так как он находится уже на последнем издыхании.

Подшипник ломается очень редко. Чаще всего это происходит из-за коррозии металла или износа сальника. Замена узла – довольно трудоемкое занятие, требующее знаний и навыков в работе с подобной техникой, поэтому рекомендуется обращаться в специализированные мастерские. Также разборка и замена разнятся в зависимости от модели аппарата. Обычно подшипник служит около 10 лет.

Подшипники необходимо менять все сразу, так как если один износился, то и остальные будут почти в таком же состоянии, даже если не подают признаков повреждений.

Расслабился шкив барабана

Обычно проблема шкива выявляется довольно просто – во время отжима появляются хорошо слышимые щелчки. Чтобы натянуть шкив, вам необходимо вытащить машинку (предварительно отключив ее от электрической сети), затем снять заднюю крышку. После этого подкрутите все болты на шкиве.

Чтобы данная проблема больше вас не беспокоила, можете открутить болты и гайки полностью и «посадить» их на герметик.

Неисправен двигатель

Такую поломку определить проще всего. Если машинка перестала крутить барабан, а лишь гудит, то, скорее всего, вышел из строя двигатель (в редких случаях это может быть подшипник).

В большинстве случаев проблема решается заменой щеток на электродвигателе, но в отдельных – может быть повреждена обмотка двигателя. В последнем случае проще купить новую технику, так как ремонт может вылиться в круглую сумму.

Попал посторонний предмет между барабаном и баком

Из-за невнимательности или неверной загрузки в пространство между баком и барабаном могут попасть различные предметы (мелочь, пуговицы), которые становятся источником неприятного шума. Если вовремя не вынуть предмет, то это может повлечь за собой серьезную поломку.

Чтобы избежать появления такой проблемы, лучше проверяйте карманы одежды на наличие любых предметов и вынимайте их. Если мелкий декор пришит,, то лучше класть одежду в специальный чехол для стирки.

Извлекать «инородные тела» из стиральной машинки порой очень сложно. Иногда приходится полностью разбирать ее, чтобы вытащить маленькую монетку или гвоздик, поэтому будьте внимательны.

Проблемы, связанные с противовесом

Противовес используется для смягчения вибраций при отжиме. Этот элемент обычно делают из бетона. Так как последний имеет свойство стареть и разрушаться, то он начинает попросту болтаться на креплении. Симптомами неполадок в противовесе служит гул и сильная вибрация машинки. Для проверки его исправности придется разобрать машинку и проверить крепление вручную. Если противовес болтается, то можно подтянуть болты, и он снова будет работать в правильном режиме. В случае сильного износа элемента, его лучше заменить.

Напоследок

Запомните, лучше лишний раз прислушаться к своей стиральной машине и вовремя отреагировать на возможную проблему, чем потом кусать локти, покупая новое устройство. В запущенных случаях аппарат может не подлежать ремонту. Напомним, что на нашем сайте мы разместили для вас обзоры, содержащие коды ошибок стиральных машин и их расшифровки, например, «Ошибки стиральной машины Атлант» или «Ошибки стиральной машины Бош».

В стиральной машине стучит и шумит барабан, что делать

Автор Евгения На чтение 16 мин. Опубликовано 08.02.2020

Что делать, если в стиральной машине застучал и загремел барабан

Что делать, если стучит или гремит барабан в стиральной машине при отжиме. Гром в баке при вращении, которым сопровождается работа СМА – довольно распространённая проблема. Причин для её возникновения может быть несколько.

Норма или поломка

Определить, что стук, раздающийся из машинки, является выражением сбоя в работе, а не нормой, достаточно легко самостоятельно. В случае, если звук носит непостоянный и неравномерный характер, превышает уровень привычного шума машинки, то это не является нормой. При правильной работе стиралки гул негромкий, однородный, без включения посторонних стуков и прочих звуков.

Причины стука

Чаще всего причинами являются следующие проблемы:

На первом месте по частоте будет неправильная установка машины, самый легко устраняемый и распространённый дефект работы. Определить, что проблема в этом, достаточно легко: зрительно осмотреть, как машинка установлена на поверхности, и в случае, если угол наклона в одну из сторон слишком большой, заняться калибровкой расположения путём подкручивания колесиков – ножек. Для лучшего эффекта можно воспользоваться уровнем. Если визуально не удаётся определить, ровно ли стоит машинка, нужно обратить внимание на работу: при неправильном положении барабана ударяет о бока корпуса на максимальных оборотах стирки, что и создаёт ненужный стук.

Противовесы стиральной машины

Заключение

Амортизаторы и противовес снизу бака

Как можно понять из вышесказанного, причин для появления стука при работе стиральной машины много. Некоторые владелец способен исправить самостоятельно, а другие требуют ремонта квалифицированным мастером. В случае, если визуальный осмотр не выявил возможных причин стука, для безопасности и сохранности аппарата в надлежащем виде стоит обратиться в соответствующую службу.

Онлайн-диагностика стиральной машины

Если Ваша машинка перестала нормально стирать или полоскать белье, то произошел какой-то сбой или случилась поломка. Вы можете самостоятельно попробовать найти проблему.

Выберите какую операцию не выполняет Ваша стиральная машина:

1. Не сливает 2. Не вращает барабан 3. Не отжимает белье 4. Шумит, стучит, гудит при отжиме 5. Не включается

При отжиме сильно стучит барабан: причины вибрации и грохота в стиральной машине, как устранить

При работе стиральной машины в режиме отжима вращение барабана достигает наивысших скоростей. Неизбежно возникает шум и вибрация. В некоторых случаях, например при неправильной установке или неисправности определенных деталей, она может трястись и шуметь больше, чем положено.

Почему стучит барабан в стиральной машине при отжиме: 7 основных причин

Неправильная установка стиральной машины

Если при установке техники были допущены ошибки, то в ускоренном режиме работы это особенно заметно. В этом случае необходимо проверить правильность расположения агрегата и произвести необходимую корректировку. Для того чтобы определить, ровно ли стоит машина, можно воспользоваться уровнем. При обнаружении перекосов ее можно передвинуть на более ровную поверхность. В некоторых моделях положение также может быть отрегулировано с помощью закручивающихся и выкручивающихся ножек.

Совет! Не следует ставить стиральную машинку вплотную к стене или предметам мебели. Между ними должно оставаться небольшое пространство.

Износ амортизатора

Для исправления внутренних поломок вероятнее всего придется обратиться к специалисту. Пружины, которые обеспечивают барабану плавное вращение, от продолжительной или усиленной эксплуатации приходят в негодность, что и становится причиной чрезмерного стука. Замена амортизационного механизма решит данную проблему.

Поломка противовеса

Еще одной проблемной деталью, из-за которой стиралка начинает стучать, может стать противовес — специальный груз, предназначенный для балансировки подвижной конструкции во время работы. Если в процессе стирки возникают шумы и дребезжание, то причина может крыться в расшатанном креплении балансира. Для устранения такого недостатка необходимо разобрать корпус стиральной машинки и произвести регулировку положения противовеса.

Износ подшипников

Если стиралка эксплуатируется в течение длительного времени или с нарушениями общих правил, то износу подвержены и подшипники барабана, что, в конце концов, приводит к скрипу и нежелательной вибрации. Замена подшипникового механизма происходит с учетом модели агрегата и его функциональных особенностей.

Поломка сетевого фильтра

Типичным элементом всех моделей является сетевой фильтр. Он находится за задней крышкой и служит для выравнивания электрического напряжения. При работе стиральной машинки эта деталь может отсоединиться и стучать о корпус и внутренние части. Для ремонта задняя панель снимается, после чего новыми креплениями фильтр прикручивается на свое место.

Стиральная машина при отжиме: гремит барабан и вибрирует агрегат

Пытаться ремонтировать серьезные неисправности в домашних условиях не рекомендуется, так как при этом есть риск повреждения крепежных элементов, крестовины бака и других деталей. Однако если вы во время стирки заметили излишний шум или тряску, выполните следующие действия:

Переключите машину в режим отжима и после того, как она сольет воду, откройте барабан и вытащите часть белья. Затем включите ее снова. Если стук и вибрация прекратились, значит, проблема была в перегрузке.
Запустите агрегат на холостом ходу, затем включите программу отжима. Если центрифуга продолжает греметь, то проблема, вероятнее всего, в неисправности внутренних механизмов.
Отогните манжету люка и осмотрите пространство между баком и барабаном. Если там есть посторонняя вещь, попытайтесь ее извлечь.
Откройте отверстие фильтра, предварительно подставив поддон. Прочистите его от мелкого мусора.

Если самостоятельно проблему разрешить не удалось, нужно вызывать мастера.

Заключение

Что делать, если в стиральной машине стучит барабан

Поломка стиральной машинки не случается «вдруг», ее предпосылки пользователь может заметить заранее. Если вы обратили внимание, что в стиральной машине стучит барабан, значит, нужна срочная проверка, а возможно, и ремонт.

Не стоит затягивать с диагностикой, поскольку причины постороннего шума в СМА могут быть различны, и это может вылиться в серьезный и дорогой ремонт.

В каких случаях шумит и стучит барабан

Если при запуске стиралки Индезит, Самсунг, LG и прочих моделей слышен стук и гул, не стоит пугаться. Возможно, вы заложили вещи с пайетками, металлическими пуговицами, которые могут биться о поверхность барабана. Такую одежду нужно выворачивать перед стиркой или помещать в специальные мешки.

Проверили белье, и подобных вещей не обнаружилось? Тогда нужно провести диагностику и выяснить, почему машина шумит и сильно вибрирует.

Поиск причины неисправности и ее устранение

Нужно обратить внимание, когда именно барабан начинает шуметь.

Произошел дисбаланс

Если барабан стучит при вращении, причина может быть в дисбалансе. Когда для стирки загружается мало одежды или одна крупная вещь, в процессе они комкаются и падают на одну сторону. Поэтому барабан начинает стучать о стенки бака, что приводит к посторонним звукам.

Решить проблему можно так:

Остановить цикл или поставить на паузу. Если внутри стиралки есть вода – слейте ее.
Для слива откройте маленький люк – находится он внизу, под передней панелью.
Выкрутите фильтр, подставив емкость для сбора воды.
После разблокировки люка откройте дверцу и руками равномерно расположите белье.

Такая неполадка, как дисбаланс, характерна для стиральных машин старого производства. Поскольку в новых моделях производители предусмотрели функцию «Защита от дисбаланса».

Установка стиральной машины выполнена неправильно

В таком случае барабан стучит, когда набирает обороты – например, при отжиме. При этом чувствуется сильная вибрация, вся конструкция гремит. Как проверить, правильно ли проведена установка:

Положите на корпус СМ уровень.
Пошатайте корпус руками. Если он качается, а ножки отрываются от пола, значит, проблема в неверной установке.

Машина должна стоять на ровной поверхности, ножки – плотно соприкасаться с полом. Если не удается ровно поставить ножки, используйте силиконовые подкладки, которые можно купить в магазинах.

Попал посторонний предмет

Каковы признаки того, что в барабане находится предмет:

Барабан стиралки сильно застучал при стирке и отжиме.
При прокрутке барабана рукой слышится посторонний звук: шум, звон и стук.

Если даже после очистки от белья в барабане что-то загрохотало, вероятно, попала монета, пуговица, мог забиться мусор из карманов. Пускать случай на самотек нельзя, иначе это может привести к заклиниванию барабана.

Можно извлечь предмет, отогнув манжету люка или вытащив ТЭН. В сложных случаях придется извлекать бак из корпуса.

Такими же признаками отличается отошедший сетевой фильтр.

Поскольку фильтр крепится к задней стене корпуса СМА, то при работе постоянно ударяется о бак.

Чтобы исправить ситуацию, нужно снять верхнюю крышку. Для этого открутите два винта сзади, сдвиньте крышку от себя и снимите с корпуса. Проверьте крепления фильтра: если они в порядке, закрепите фильтр на место. Если сломаны – замените их.

Износились подшипники

От чего еще машина может скрипеть при прокручивании? Скрежет и шум говорят об износе подшипников. А если вы слышите, что СМА гудит и свистит – это значит, что срок годности подшипников уже на исходе, и нужно срочно производить замену.

Как убедиться в неисправности без разборки стиралки:

Прокрутите барабан рукой, если заметно неоднородное вращение – подшипник начал изнашиваться.
Покачайте барабан рукой вверх-вниз. Если он так сильно отходит от бака, что образуется люфт (отверстие), значит, подшипник вот-вот выйдет из строя.

Замена подшипника в барабане – ремонт недорогой, но длительный. Но если вовремя не сделать замену, это приведет к повреждению бака и крестовины. В результате дешевле будет купить новую стиральную машину.

Для замены подшипника нужно приобрести ремкомплект и полностью разобрать машину, чтобы вытащить бак с барабаном. Если ваша машина скрипит, сделайте это как можно скорее.

Разболтался противовес

Поскольку бак сам по себе легкий, для его утяжеления, равномерного вращения, и гашения вибрации используют противовесы. Если крепления противовеса ослабли, и он разболтался, вы услышите грохот и почувствуете сильную вибрацию.

Как отрегулировать противовес:

Снимите переднюю панель стиралки. Обычно два противовеса закрепляются на передней стенке бака.
После удаления верхней крышки вытащите лоток-дозатор, прижав в центре защелку.
Открутите болты, которые крепят панель управления.
Разожмите пластиковые защелки, используя плоскую отвертку.
Отсоедините панель управления и положите на корпус.
Снимите цокольную панель. Теперь есть доступ к креплениям передней панели.
Выкрутите все болты по периметру, снимите переднюю панель.

Проверьте противовесы, закрепите их крепления. Если один из противовесов разрушен (такое редко, но случается с бетонными камнями), нужно заменить его на новую деталь.

Вышли из строя амортизаторы

Если амортизаторы износились, либо их пружины растянулись, при работе СМА вибрация не погасится. Вы можете услышать, как что-то щелкает, повторяя звук трещотки. В результате дисбаланса бак кренится в одну сторону и ударяется о стенки и другие детали машины.

Ремонту амортизаторы не подлежат, можно лишь выполнить замену. Для этого снимите заднюю панель стиральной машины, выкрутив по периметру болты. Внизу под баком находятся амортизаторы. Заменить их своими руками несложно:

Снимите нижнее крепление амортизатора. Нужно выкрутить болт.
Чтобы снять верхнюю часть, придется вытащить штоки. Закрепите на обратной стороне штока гайку, чтобы нейтрализовать защелку.
С помощью плоскогубцев потяните шток с другой стороны и вытащите вместе с амортизаторами.

Осталось установить новые элементы.

Теперь вы знаете, почему барабан стучит. Не запускайте проблему, и при первых признаках неисправности проводите осмотр.

Почему стиральная машина сильно шумит и гремит при отжиме? Причины и ремонт

Грохоты и вибрации сигнализируют о нарушениях в работе СМА. Если своевременно не разобраться, почему же стиральная машина при быстром отжиме очень сильно шумит, возможна полная остановка устройства. Ряд поломок можно исправить самостоятельно. Сложные сбои требуют вмешательства специалиста.

Нормы уровня шума стиральной машины

В зависимости от модели стиралки различаются по уровню шума. Предельная шумность всегда указывается в технической документации. Для снижения образования звука производители оснащают устройства специальными системами. Количество шума, издаваемое машинкой, зависит от типа привода:

ременной вариант (редукторный привод) — громкость варьируется в рамках 60-75 дБ;
прямой привод — порог звука снижается до 50-70 дБ.

Важно! Абсолютно бесшумных СМА не существует, но указанная слышимость вполне комфортна для пользователя.

Определение неполадки по звуку

Шумы СМА усиливаются при отжиме, поскольку в этот момент барабан крутится быстрее всего. Если устройство имеет уровень шума 75 дБ, излишняя громкость абсолютно нормальна. Чтобы установить факт неисправности, прислушайтесь к звуку:

нарастающий, нехарактерный грохот при каждой стирке;
очень сильные вибрации в процессе отжима;
сильный шум, напоминающий скрежеты, удары или лязги.

Металлические детали вещей могут приводить к аналогичным звукам. Но постоянные нарушения свидетельствуют о серьезных и мелких сбоях.

При износе вала, сальника и подшипника грохоты сопровождаются изменением цвета воды во время слива, ржавыми пятнами на одежде, протечками и заклиниванием барабана. Чтобы уточнить сломанную деталь и починить ее, требуется профессиональная диагностика. Самостоятельно можно выявить только популярные неполадки.

Причины шума в стиральной машине и их устранение

Если стиральная бытовая машина очень сильно шумит при работе на отжиме, то причина заключается в неправильной эксплуатации. Посторонний грохот появляется во время перегрузки барабана вещами.

Существует ряд других поломок, который приводят к грохоту и шуму техники.

Неправильная установка

Неправильный монтаж может быть основной причиной грохота машинки-автомат. Даже небольшой наклон провоцирует вибрации при вращении барабана на 800-1000 оборотах. Дисбаланс в комплексе с центробежной силой приводит к очень громким стукам, вибированию и раскачиванию корпуса. Проблема решается выравниванием оборудования по горизонтали при помощи строительного уровня.

Важно! Громкий стук проявляется и когда машинка поставлена на полу с сильным прогибом.

Попал посторонний предмет

При наличии посторонних предметов в сливных патрубках и барабане шумит работающая стиральная машина, но при отжиме эти звуки слышатся наиболее отчетливо. Внутри устройства могут оказаться монетки, металлические застежки и пуговицы, которые мешают нормальной работе.

Проблема решается освобождением барабана от мелочевки, прочисткой сливных патрубки и каналов. Иногда мелкие предметы попадают между барабаном и ТЭНом убирают с разборкой корпуса. Параллельно проводится чистка от мусора и накипи.

Интересно знать! По статистике сервисных центров, свыше 80% обращений связаны с попадание инородных предметов в механизм техники.

Не выкручены транспортировочные болты

барабан фиксируется болтами с 4 сторон;
удалению подлежат все крепежные элементы;
выкручивать фиксаторы следует осторожно, чтобы не повредить корпус оборудования;
болты вывинчиваются против часовой стрелки.

Поврежденные подшипники

Если гремит стиральная машина во время стирки и при отжиме, проблема заключается в повреждении подшипника. Выход из строя элемента происходит из-за износа сальника, предотвращающего попадание влаги. Просочившаяся вода приводит к появлению коррозии на подшипнике.

Неполадка определяется таким образом:

с внешней стороны (на задней крышке бака) проявляются ржавые потеки;
барабан ходит неравномерно;
в режиме отжима машинка издает сильный гул и свист.

Проблема устраняется путем замены детали.

Ослабление шкива

Важно! Ослабленный шкив приводит к увеличению шума даже на малых оборотах.

Неравномерное расположение противовесов

Противовесы на машинке-автомат нужны для балансировки и снижения центробежной силы во время вращения барабана.

При их отсутствии или неполадках устройство очень сильно шатается. Система противовесов располагается неравномерно по причинам заводского брака или является последствием неправильной транспортировки. Если элемент поврежден, его следует заменить.

Разболтался противовес

Расшатывание противовесов происходит после 5-7 лет интенсивной эксплуатации СМА. Систему подтягивают, после чего шум устраняется.

Уплотнитель не подходит к люку по размеру

Важно! Неполадка подобного характера встречается только у бюджетных моделей.

Поломка вала вращения

Советы по избежанию неисправностей

Соблюдайте допустимую нагрузку во время стирки — оставляйте барабан пустым на треть.
Проводите профилактическую чистку между рабочими циклами.
Старайтесь минимально использовать программы с сильным нагревом воды.
Открывайте дверцу после каждой стирки, чтобы машинка высохла.
Если вы стираете несколько раз в день, делайте перерывы на 30 мин.
Долгий простой стиральной машинки приводит к испарению и высыханию смазки.
У бюджетных моделей комплектующие быстро изнашиваются или стираются.
Придерживайтесь правил перевозки, установки и подключения к коммуникациям.

Почему стучит барабан в стиральной машине и как это исправить?

Стиральная машина – один из самых необходимых и важных предметов бытовой техники в доме или квартире. Но ничто не вечно, и с течением времени они начинают «капризничать» и доставлять неудобства своим хозяевам. Наиболее распространённая проблема – появление посторонних шумов при стирке или во время отжима. Почему это произошло и как быстро устранить, узнаем в данной статье.

Причины

Если в стиральной машине-автомат начал стучать барабан, то это значит, что-то пошло не так, – надо выяснить причину посторонних шумов при стирке. У автоматических агрегатов все устроено примерно одинаково, то есть все основные факторы шума при стирке или отжиме можно определить и классифицировать для всех марок таких бытовых приборов.

Самая распространённая – присутствие внутри барабана различных посторонних мелких предметов. Загружая в машинку вещи, следует в обязательном порядке извлекать из карманов все, что там находится. Когда идет процесс стирки и обороты небольшие, металлические предметы выпадают вниз, но во время отжима, когда скорость вращения возрастает, эти вещи могут застрять между баком и стенками стиральной машины. Будет слышен неприятный металлический звук. Присутствие монет и других мелких вещей во время процесса стирки внутри барабана может привести к выходу из строя домашней помощницы.
Амортизация подшипников. Необходимым и важным элементом для правильной работы машинки являются подшипники, от их надежности и износа зависит стабильность вращения барабана. Если во время отжима машинка сильно гудит, это может говорить о том, что время службы подшипников подходит к концу. Первый звоночек начала амортизации подшипников – неприятный дребезжащий звук при вращении барабана. Если не принять меры, то она начнет гудеть и греметь еще сильнее и в конечном итоге сломается. Определить степень износа, не разбирая машинки, довольно сложно. В среднем подшипники работают около десяти лет и редко выходят из строя.
Болты, крепящие барабан во время перевозок. Довольно часто встречающаяся причина посторонних шумов — забывчивость хозяев. Они забывают открутить болты, предохраняющие барабан от лишних и ненужных вибраций во время транспортировки. Если этого не сделать вовремя, то это тоже может стать причиной посторонних шумов.
Сломались демпферы. Во время процесса стирки слышны щелчки, напоминающие трещотку.
Нарушение центровки оси. Одной из причин, по которой барабан может болтаться, является разбалтывание или даже дефект оси вращения.
Противовес. Барабан весит немного, и для компенсации вибрации используют дополнительный груз. Иногда у него ослабляются крепления, и тогда появляются грохот и вибрация.
Поломка насоса для слива воды. В этом случае также агрегат шумно крутится, бьет при отжиме.
И, наверное, самая распространенная ошибка – неправильная установка. Если стиральную машину не выставить по уровню горизонтально ровно, то во время стирки она начнет «прыгать» или издавать странные звуки.

Как починить шумную стиральную машину

Иногда ваша стиральная машина может внезапно начать издавать странные звуки во время стирки одежды. Это может вызывать беспокойство, поэтому вам нужно выяснить, почему это происходит. Некоторые шумы могут перерасти в серьезные неисправности, что приведет к дорогостоящим повреждениям. Поэтому вам нужно знать, что игнорировать, а что лечить.

Наиболее распространенные звуки

Застрявшие монеты могут издавать ужасающие звуки. Маленькая монета на самом деле имеет большое значение, она может испортить вашу машину.Слейте воду из машины, наклоните ее вперед и назад, она может упасть в ванну, чтобы вы могли ее вытащить.

При возникновении шума при сливе воды из машины проверьте насос на предмет застрявших кнопок или зажимов для волос.

Царапающий шум при вращении барабана вручную? Скорее всего, что-то вышло за уплотнение, например проволока бюстгальтера застряла при стирке бюстгальтера. Иногда его легко удалить, в противном случае ремонтник получит его в следующий раз, просто не забудьте попросить его проверить.

Урчание, очень шумное вращение

Чаще всего это вызвано поломкой подшипника барабана.Один из способов проверки — вращение барабана вручную. Если будет шумно, потребуется замена подшипников.

Второй и более простой способ проверки — попытаться поднять барабан сразу за верхнюю часть дверцы. Обычно барабан должен немного двигаться, но если он движется вверх и вниз без сопротивления, то, скорее всего, вышли из строя подшипники.

Очень громкие звуки при вращении барабана вручную

Если при вращении барабана слышны громкие звуки, возможно, он раскололся.В противном случае паук за барабаном мог отломиться, корродировать или сломать руку. Опять же, вам понадобится ремонтник.

Возможен самостоятельный ремонт

Выключите машину и отключите ее от сети. Вы можете сделать это даже во время стирки, просто следуйте инструкции.

Проверьте резиновое уплотнение дверцы и барабан: это то место, где вероятнее всего застряли монеты, проволока бюстгальтера и зажимы для волос.
Проверьте фильтр для ворса: некоторые незакрепленные предметы в машине могут попасть туда.Следуйте инструкции.

Если вы все еще не нашли виновника неисправности стиральной машины: не рискуйте, позвоните мастеру по ремонту. Лучше доверить эту работу профессионалу, чем экспериментировать. То же самое и с моющими средствами: выберите оригинальную жидкость для стирки Ariel.

Как отремонтировать стиральную машину, издающую шум во время цикла отжима

Если ваша старая или новая стиральная машина издает шум во время цикла отжима , у нас есть несколько полезных советов по ремонту, которые помогут вам починить вашу машину.Сильный шум стиральной машины при отжиме означает, что какая-то деталь изношена или расшаталась.

Проблема, вызывающая громкий шум, может заключаться в различных частях стиральной машины. Если громкий шум возникает только тогда, когда стиральная машина находится в режиме отжима, это может быть признаком износа основного подшипника бака. Чтобы починить стиральную машину самостоятельно, вам может потребоваться руководство по ремонту стиральной машины.

Стиральная машина шумит во время цикла отжима

Причины, по которым стиральная машина издает шум во время отжима:
1.Неисправен подшипник картера
2. Шкив главного привода
3. Износ муфты двигателя
4. Неисправность сцепления
5. Изношенный приводной ремень
6. Забит или поврежден сливной насос
7 Износ трансмиссии
8. Амортизатор (шайбы фронтального погрузчика)
9. Пружины или демпфирующие ремни (шайбы с верхней нагрузкой)
10. Направленные зубья мешалки , также известные как «собачки» (шайбы с верхней загрузкой) )

НУЖНЫ ДЕТАЛИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ? Более 6000 новых и уцененных запасных частей шайбы
для ВСЕХ моделей стиральных машин

Когда шайба вращается, она опирается на подшипник , который позволяет баку свободно перемещаться с нулевым сопротивлением. Если этот подшипник изношен, при вращении шайбы будет слышен громкий шум. Хороший способ определить, связана ли ваша стиральная машина с основным подшипником ванны, — это то, что шум стиральной машины со временем будет становиться все хуже или громче. Это означает, что подшипник изнашивается и приближается к полному выходу из строя.

Подшипник стиральной машины представляет собой круглый металлический предмет, внутри которого находится множество маленьких металлических шариков. Эти маленькие металлические шарики внутри подшипника сидят на дорожке и двигаются, когда шайба вращается.Если подшипник ванны начинает изнашиваться, обычно маленькие металлические шарики внутри могут выпадать один за другим, вызывая слышимый вами шум.

(Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, откройте дверцу и поверните барабан вручную. Если вы слышите звук трения или барабан вращается неравномерно, то, скорее всего, основной подшипник бака неисправен и нуждается в замене.

Подшипник бака стиральной машины

Шайба шумит во время отжима

Подшипник также может быть без смазки. Если звук, который вы слышите, больше похож на скрежет , чем на скрежет , это может означать, что подшипник необходимо смазать механической смазкой. Если звук больше похож на скрежет, то это обычно означает, что подшипник разваливается и его необходимо заменить как можно скорее.

Если вы подозреваете, что подшипник главного бака вашей шайбы изношен, процесс ремонта является одним из самых сложных для выполнения самостоятельно. Изношенный подшипник также может повредить бак шайбы.Это означает, что бак (внутренний или внешний) также может нуждаться в замене.

Шайба, издающая сильный шум во время цикла отжима, также может быть вызвана неисправностью приводного шкива . Шкив — это то, на чем движется ремень (если применимо к вашей стиральной машине), чтобы вращать ванну стиральной машины.

Шкив может быть из пластика или металла. Он мог быть просто изношенным или просто расшатанным. Чтобы определить, вызывает ли шум ведущий шкив, вам нужно будет разобрать шайбу и осмотреть шкив на предмет повреждений.

ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ ШАЙБЫ

Муфта двигателя также может быть причиной громкого шума. Муфта мотора в вашей стиральной машине соединяет трансмиссию шайбы с мотором.

Она изготовлена из пластика и способна сломаться при перегрузке шайбы. Это необходимо для того, чтобы не повредить двигатель и трансмиссию. Муфту двигателя проще отремонтировать, и это под силу большинству людей.

Муфта привода двигателя стиральной машины

Муфта в стиральной машине соединяет внутренний бак для стирки с трансмиссией.Сцепление позволяет стиральной машине постепенно набирать нужную скорость вращения.

Если сцепление изношено, оно может издавать шум при вращении стиральной машины. Неисправное сцепление необходимо снять и заменить, чтобы прекратить шум.

Сцепление стиральной машины

Ремень в вашей стиральной машине может изнашиваться и вызывать шум во время отжима. В случае износа замените ремень. Замена приводного ремня в стиральной машине — простая задача, и ее можно заказать через Интернет с меньшими затратами.

Ремень стиральной машины

Сливной насос в вашей стиральной машине, который сливает воду, мог быть засорен или поврежден.В режиме отжима стиральная машина может слить воду с помощью сливного насоса.

Если во время отжима громкий шум возникает только через определенные промежутки времени, это может быть сливной насос. Обычно это можно исправить, просто сняв сливной насос и удалив весь мусор, который может засорить его и вызвать шум.

Сливной насос для стиральной машины

Следующая деталь стиральной машины, которая может вызывать громкий шум, — это трансмиссия . Если коробка передач неисправна, обычно стоимость ремонта превышает стоимость новой шайбы.

Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, все они имеют амортизаторы . Амортизаторы используются для центрирования движения ванны во время отжима.

Эти амортизаторы соединяются от рамы шайбы с внешним баком. Если амортизаторы в вашем фронтальном погрузчике станут слабыми, стиральная машина издаст громкий стук во время цикла отжима.

Амортизатор для стиральной машины

Шайбы с верхней загрузкой обычно имеют пружины или демпфирующие ремни, удерживающие бак по центру.Если пружина или ремешок упадут или станут слабыми, в режиме отжима будет слышен громкий шум. Просто замените ремешок, пружину или пружины, чтобы решить эту проблему.

Пружины подвески стиральной машины

Направленные зубья мешалки используются для управления верхней частью мешалок двойного действия (шайбы с верхней загрузкой). Они входят в зацепление с зубьями на внутренней части мешалки, когда она вращается в одном направлении. Они освобождаются, когда мешалка меняет свое направление. Это позволяет верхней части мешалки вращаться только в одном направлении.

Нижняя часть будет двигаться в обоих направлениях. Зубья изготовлены из пластика и изнашиваются при регулярной эксплуатации. Они начнут скользить и будут издавать скрежет. Еще один способ убедиться, что эта деталь плохая, — это если вы заметите, что верхняя часть мешалки не двигается плавно. Снимите верхнюю половину мешалки, чтобы проверить, не изношены ли зубья.

Зубья или собачки стиральной машины

Ищете КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ?
Вот коды ошибок для Amana , Asko , Beko , Bosch , Frigidaire , GE ,
Hotpoint , Kenmore , LG 000 Стиральные машины Samsung и Whirlpool .
Вот веб-страница с ВСЕ КОДЫ ОШИБОК для всех стиральных машин .

Известны ли вам другие распространенные или необычные причины, по которым стиральная машина издает шум во время отжима? пожалуйста, помогите всем нашим читателям и оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту дома:

Статьи по теме
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами
Стиральная машина с шумом при отжиме (возможные причины)
В истории бытовой техники не было ни одного случая, когда бы машина начала издавать странные звуки и это означало что-то положительное. Ваша стиральная машина не исключение из этого правила. Замена такого устройства обходится дорого, и никогда не стоит игнорировать подобные проблемы.
В этой статье мы собрали информацию обо всех возможных причинах шума стиральной машины и о том, как протестировать машину, чтобы определить точную природу проблемы.
Какой звук вы слышите?
Для вашего удобства мы разделили возможные проблемы со стиральной машиной на четыре категории звука: скрежет / грохот, стук, вибрация и звук взлетающего самолета. Таким образом, вам не придется разбирать стиральную машину целиком, чтобы понять, что происходит. Вместо этого, в зависимости от шума, производимого вашим прибором, вы просто сконцентрируетесь на описанном элементе.
Содержание:
Скрежет / грохот:
Стук:
Звук взлетающего самолета:
Вибрационный шум Звук:
Итак, если вы:
Возникли проблемы с шумной стиркой машина;
Хотите знать, на что указывают разные звуки;
Интересно, какие части могут быть причиной проблемы,
Тогда читайте дальше! Эта статья для вас.
Скрежет / грохот
Изношенные подшипники
В каждой стиральной машине есть подшипники, которые помогают баку правильно двигаться во время цикла отжима. Подшипник — это небольшой круглый элемент, содержащий большое количество крошечных металлических шариков, размещенных на рельсе. Они начинают двигаться, когда запускается цикл отжима. Вы видите, что иногда подшипники просто ломаются, и множество металлических шариков, помещенных внутри, в конечном итоге танцуют вокруг шайбы, создавая специфический звук скрежета.
Другой проблемой, связанной с подшипником, может быть отсутствие смазки.Верным признаком этой проблемы является очень характерный скрип, исходящий из стиральной машины. В этом случае единственное, что нужно сделать, это просто нанести механическую смазку на компонент.
Если вы имеете дело с моделью с фронтальной загрузкой, просто откройте дверцу стиральной машины и попробуйте повернуть барабан руками. В этой ситуации вы ищете одну из двух вещей: звук трения или неравномерное вращение барабана. Если вы обнаружите один из двух, у вас, вероятно, есть неисправный подшипник, который необходимо заменить.
Имейте в виду, что если у вас изношен подшипник, вам необходимо немедленно отремонтировать стиральную машину, иначе вам придется покупать совершенно новый прибор.
Повреждены направляющие упоры мешалки
Эта часть стиральной машины используется для управления верхней частью мешалок двойного действия. Элемент имеет каплевидную форму и служит следующей цели: он входит в зацепление с зубцами на внутренней поверхности мешалки, когда она поворачивается в одном направлении, и затем освобождает ее, когда компонент переключается в противоположное.Таким образом, верхняя часть мешалки может вращаться в определенном направлении, а нижняя часть — в обоих направлениях. Как правило, собаки-агитаторы довольно легко изнашиваются, потому что они сделаны из пластика. Со временем поверхность элемента становится гладкой, и он не может должным образом взаимодействовать с зубцами, расположенными внутри мешалки, что приводит к хрусту. Еще одна проблема, с которой обычно сталкиваются измученные собаки, — это неустойчивый агитатор. Деталь стиральной машины перестанет работать плавно или просто перестанет двигаться.Чтобы проверить необходимость замены пластиковых деталей, снимите верхнюю часть мешалки и осмотрите их на предмет повреждений.
Стук
Отдельный амортизатор
Амортизатор — это деталь, удерживающая металлический отсек внутри стиральной машины. Назначение этой камеры — закрепить ванну прибора. Таким образом, деталь может свободно перемещаться во время отжима. В некоторых случаях поглотитель отсоединяется, и вы начинаете слышать стук, исходящий из стиральной машины.Деталь немного похожа на гаечный ключ и к ней прикреплены пружины. Чтобы проверить положение амортизатора, просто снимите переднюю панель стиральной машины.
Порванные ремни, увлажняющие бак
Многие модели стиральных машин с вертикальной загрузкой поставляются со специальными ремнями, прикрепленными внутри корпуса. Резиновые детали расположены в каждом углу и поддерживают ванну в центре шкафа. Они помогают снизить вибрацию бака во время отжима. Видите ли, демпфирующие ремни сделаны из резины, поэтому они растягиваются при каждом использовании машины.Это приводит к тому, что ванна соприкасается с корпусом стиральной машины, создавая раздражающий и громкий стук. Идея проблемы проста: чем больше одежды вы кладете в машину, тем больше нагрузка на ремни. Чтобы проверить, не повреждены ли элементы каким-либо образом, приподнимите верхнюю часть прибора. Если вы заметили какой-либо износ резины, ремни необходимо заменить новыми. Рекомендуется изменить все четыре из них.
Вам также могут понравиться:
Звук взлетающего самолета
Сыпучие бетонные плиты
Вы когда-нибудь пытались сдвинуть стиральную машину, только чтобы обнаружить, что она тяжелая, как машина? Это связано с тем, что в большинстве стиральных машин внутри размещены бетонные блоки.Их роль заключается в том, чтобы утяжелить барабан, в противном случае часть машины будет пытаться пролететь через крышку устройства во время каждого цикла отжима. В настоящее время все стиральные машины имеют внутри 2 барабанных груза. Один блок устанавливается поверх барабана, а другой вы можете найти под ним или где-то вокруг него. Оба бетонных блока весят около 25 кг. Вес также помогает сбалансировать чрезвычайно тяжелый двигатель.
В некоторых случаях бетонные блоки расшатываются, и стиральная машина начинает издавать звуки, похожие на звуки самолета.Не волнуйтесь, ваш прибор не взлетит. Чтобы проверить состояние грузов, необходимо отключить стиральную машину и снять крышку. Осмотрите внешний барабан, чтобы найти первый блок и закрепить его. Затем проверьте переднюю. Опять же, если болтается — затяните.
Звуки вибрации
Неисправный приводной двигатель
Приводной двигатель выполняет разные функции в зависимости от того, находится ли он в стиральной машине с верхней загрузкой или в стиральной машине с фронтальной загрузкой. Когда двигатель находится в машине с верхней загрузкой, он приводит в действие насос, трансмиссию и прядильную корзину.Если вы используете стиральную машину с фронтальной загрузкой, эта деталь в основном управляет ремнем, который управляет шкивом корзины для стирки. Если мотор начнет выходить из строя, вы услышите гудение, которое иногда сопровождается неприятным запахом гари. Это означает, что деталь испытывает тепловую перегрузку. Это условие обесточивает обмотки, вызывая отключение приводного двигателя.
Если мотор стиральной машины перестает вращаться сам по себе, его необходимо заменить. Если он продолжает работать, но проблемы по-прежнему возникают, возможно, неисправны две группы компонентов:
Первой проблемой может быть пусковой конденсатор.Вы можете найти эту часть, подключенную к переключателю запуска двигателя и расположенную рядом с самим приводным двигателем. Осмотрите соединение проводов на наличие признаков коррозии или искрения. Также проверьте конденсатор на предмет трещин или вздутия. Не забудьте отключить стиральную машину от сети, прежде чем прикасаться к проводам.
Второе, на что следует обратить внимание, — это механические компоненты приводного двигателя. Вам необходимо проверить правильность работы трансмиссии и насоса. Также не забудьте проверить корзину для стирки.Есть много вещей, которые могут вызвать гудение приводного двигателя, например, неисправный насос, заклинивший подшипник или даже рубашка, застрявшая между баками стиральной машины.
Муфта двигателя с прямым приводом
Существуют модели стиральных машин, в частности, с верхней загрузкой, которые имеют муфту двигателя с прямым приводом, которая передает мощность от двигателя к трансмиссии. Этот элемент имеет две пластиковые вилки привода и соединяющую их резину. Одна вилка соединена с валом двигателя, а другая — с входной частью трансмиссии.Когда приводной двигатель начинает вращаться, резиновая муфта между двумя компонентами поглощает крутящий момент, чтобы предотвратить их поломку. При каждом использовании стиральной машины муфта изнашивается до такой степени, что вилки привода начинают проскальзывать. Так рождается жужжащий / вибрирующий шум. Кроме того, если вращающаяся корзина перестает правильно вращаться или трансмиссия каким-либо образом выходит из строя, снова возникает риск неисправности муфты. Чтобы проверить приводную муфту, сначала нужно снять крышку стиральной машины.Конечно, не забывайте отключать прибор, прежде чем прикасаться к какой-либо из его частей.
Почему вам следует нанять профессионала для ремонта прибора
Как видите, ремонт электроприборов — дело непростое. Чаще всего попытка отремонтировать прибор своими руками может привести к повреждению стиральной машины до точки невозврата. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на завинчивание и откручивание деталей машины, просто обратитесь к профессионалу, который отремонтирует прибор за вас.Мы, в Fantastic Services, предлагаем решение даже для таких сложных проблем. Квалифицированные специалисты, с которыми мы работаем, могут отремонтировать любой тип стиральной машины, независимо от ее модели или марки. Кроме того, вы получаете 1 год гарантии на работу и все замененные детали. Избавьте себя от хлопот (и денег), связанных с покупкой новой стиральной машины, позвонив в Fantastic Services сегодня!
И, возможно, вас заинтересует наша членская программа под названием Fantastic Club. Став участником, вы получаете более низкие цены и доступ к эксклюзивным слотам для бронирования более чем 25 услуг, включая ремонт бытовой техники.Узнайте больше о Fantastic Club и его преимуществах.
Хотите, чтобы мы отремонтировали вашу стиральную машину?
Вот и все. Мы ремонтируем все марки и даем вам 1 год гарантии на все работы и детали. Введите свой почтовый индекс:
Takeaways
Не забудьте выключить стиральную машину перед любой проверкой.
Прибор тяжелый. Если вам нужно переместить его, чтобы проверить его части, обязательно обратитесь за помощью.
Будьте осторожны при работе с проводом.Вы можете ударить себя электрическим током или еще больше повредить стиральную машину.
Если от вашего устройства начинает исходить запах гари, как можно скорее вызовите технического специалиста.
Ваша стиральная машина также может быть шумной, если она неустойчива и вибрирует во время работы. Если это ваша проблема, перейдите к этой записи в блоге рядом, чтобы узнать, как остановить вибрацию стиральной машины.
***
Шумит ли ваша стиральная машина при отжиме? Что это за шум? Дайте нам знать, и давайте начнем разговор.

Источники изображений: https://elements.envato.com/
Понравилась эта статья? Поделись с друзьями!
Как диагностировать и исправить шумную стиральную машину
Если во время отжима у вас шумит стиральная машина, вы можете почувствовать, что ваш дом разваливается. Однако это явный признак того, что что-то не так. Возможно, что-то нужно заменить или что-то просто нужно подтянуть. Если вы не боитесь устранить неполадки, вы можете обнаружить, что устранить проблему не так сложно, как вы думали.
Многие запчасти для стиральных машин можно приобрести через Интернет-магазины, такие как Amazon, и часто со скидкой. Знание номера модели вашей стиральной машины может помочь вам выбрать правильную деталь для вашей машины. Вверху страницы каждой детали просто введите номер своей модели. Amazon сравнит деталь, которую вы просматриваете, с вашей конкретной стиральной машиной и сообщит, совместима ли она. Это должно вселить в вас уверенность в том, что вы заказываете правильную запчасть для своей машины, и быстро решить проблему, связанную с шумом стиральной машины!
Амортизаторы (фронтальная загрузка)
Стиральные машины с фронтальной загрузкой используют амортизаторы для центрирования движения бака при отжиме.
Амортизатор соединяет внешний бак с рамой омывателя. Со временем амортизатор ослабнет и больше не сможет эффективно выполнять свою задачу, когда это произойдет, можно услышать громкий хлопок.
Как заменить амортизаторы

Стержни подвески (с верхней загрузкой)
Стержни подвески (или демпфирующие ремни) используются в стиральных машинах с верхней загрузкой, чтобы держать бак по центру. Когда стиральная машина вращается, можно услышать громкий шум, если пружина станет слабой или окажется не на своем месте.
Возможно, вы сможете снова прикрепить пружину, но, скорее всего, вам понадобится новая штанга подвески.
Как заменить штанги подвески

Как заменить демпфирующие ремни

Ремень
Распространенная проблема, связанная с шумом стиральной машины во время цикла отжима, — это появление на приводном ремне признаков износа. Если ремень изношен, его необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту.К счастью, замена приводного ремня шайбы обходится недорого и относительно легко.
Как заменить приводной ремень

Шкив мотора стиральной машины
Неисправный ведущий шкив может быть причиной громких шумов во время отжима стиральной машины. Многие стиральные машины используют шкив для ремня, на котором движется, чтобы вращать бак стиральной машины. Эти шкивы обычно изготавливаются из металла или пластика и со временем изнашиваются. Также может быть, что шкив ослаблен и не способен оказывать должное давление на ремень.
Вам нужно будет разобрать шайбу и осмотреть шкив. Если вы обнаружите, что он поврежден или проявляет признаки чрезмерного износа, новый шкив мотора должен решить вашу проблему с шумной стиральной машиной.
Как заменить шкив мотора

Муфта двигателя
Трансмиссия стиральной машины соединена с двигателем при помощи муфты двигателя. Он предназначен для защиты двигателя и трансмиссии от поломки в случае перегрузки шайбы.Муфта сделана из пластика и относительно легко заменяется. После замены муфты ваша шумная шайба снова станет тихой.
Как заменить муфту двигателя

Трансмиссия
Коробка передач трансмиссии может издавать странные звуки, если она не функционирует должным образом. При правильной работе он сидит тихо во время цикла откачки. Однако он отвечает за движение вала мешалки вперед и назад во время цикла стирки, а также за вращение корзины во время цикла отжима.
Если трансмиссия на вашей стиральной машине выходит из строя, обычно более экономически выгоднее просто купить новую стиральную машину. Ремонт коробки передач стоит дорого и редко стоит вложенных средств. Кроме того, покупка новой стиральной машины не только даст вам все навороты, но и, как правило, более энергоэффективна и потребляет меньше воды и моющих средств.
Как заменить трансмиссию

Подшипник главного бака
Подшипник главного бака позволяет баку свободно перемещаться без какого-либо сопротивления.Когда этот подшипник изнашивается, он издает громкий скрежет во время цикла отжима. Если вы заметили, что шум, производимый вашей стиральной машиной, со временем становится все громче, это хороший признак того, что главный подшипник ванны является виновником, и он быстро приближается к полному выходу из строя.
Главный подшипник ванны имеет несколько крошечных металлических шариков внутри круглой рамы. Шарики движутся по дорожке во время вращения шайбы. Когда подшипник ванны начинает выходить из строя, шарики часто выпадают из своего гнезда. Когда подшипник выходит из строя и теряет свои внутренние металлические шарики, он начинает издавать шум.
Как заменить подшипник главной втулки (максимальная нагрузка)

Front Load — Откройте дверцу и вручную поверните барабан. Главный подшипник бака, вероятно, неисправен, если барабан вращается неравномерно или вы слышите звук трения.
Однако, если вы слышите скрип (скрежет стихов), возможно, подшипник просто нуждается в смазке. Если подшипник смазан механической смазкой, звук должен исчезнуть. Если проблема не устранена, скрип вскоре может превратиться в скрежет и свидетельствовать о том, что подшипник разваливается и вскоре его нужно будет заменить.
Замена неисправного подшипника должна быть произведена как можно скорее, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение. Если не отремонтировать своевременно, возможно, потребуется замена ванны. Мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала, который выполнит эту работу за вас, так как замена основного подшипника ванны может быть очень сложной.
Как заменить подшипник основной ванны (передняя нагрузка)

Сцепление
Сцепление соединяет трансмиссию с внутренним баком и позволяет шайбе постепенно достигать правильных оборотов вращения.Изношенное сцепление не подлежит ремонту и требует замены.
Как заменить сцепление

Сливной насос
Если сливной насос поврежден или забит, стиральная машина может периодически издавать громкий шум во время цикла отжима. Снимите сливной насос и удалите все препятствия, которые могут блокировать сливной насос. Если насос сломался, его нужно будет заменить, но чаще всего насос просто забивается.
Как заменить сливной насос

Направленные зубцы мешалки (верхняя нагрузка)
Зубцы (также известные как собачьи ушки) зацепляются за внутреннюю область мешалки при ее движении по часовой стрелке, а затем отпускают, когда мешалка реверсирует и движется против часовой стрелки.Направленные зубцы мешалки позволяют нижней части мешалки перемешивать в обоих направлениях, в то время как верхняя часть ограничивается одним направлением.
По мере износа зубцов слышен скрежет, когда они начинают проскальзывать. Вы также можете заметить, что верхняя часть мешалки движется не плавно. Снимите верхнюю половину мешалки и при необходимости замените зубья.
Как заменить направляющие шестерни мешалки

Стиральная машина издает сильный шум
Общие решения для: Почему моя стиральная машина издает сильный шум?
01 — Подшипник
Подшипник бака установлен в середине внешнего бака.Подшипник бака помогает поддерживать плавное вращение внутреннего бака. Замена подшипника ванны — очень сложный ремонт и потребует разборки большей части шайбы. Если подшипник ванны неисправен, мы рекомендуем заменить как внешний бак, так и подшипник.
Необходимая деталь
Подшипник стиральной машины
Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта
Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта
ЗАПЧАСТИ
Наиболее распространенное решение
02 — Задний барабан с подшипником
Задний барабан имеет подшипник или подшипники, обеспечивающие плавное вращение внутреннего бака.Если система подшипников ванны неисправна, шайба может стать очень шумной. На некоторых машинах подшипники продаются отдельно от заднего барабана, однако мы рекомендуем заменять и внешний барабан, и подшипник в сборе, если производитель предлагает компоненты вместе, поскольку снятие и запрессовка нового подшипника может быть исключительно сложной задачей. Имейте в виду, что замена внешнего бака и подшипника также не проста и может быть очень дорогостоящей.
подробнее
Необходимая деталь
Задний барабан стиральной машины с подшипником
Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта
Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта
ЗАПЧАСТИ
Большинство Общее решение
03 — Подшипник ванны
Подшипник ванны устанавливается в середине внешнего бака.Подшипник бака помогает поддерживать плавное вращение внутреннего бака. Замена подшипника ванны — очень сложный ремонт и потребует разборки большей части шайбы. Если подшипник ванны неисправен, мы рекомендуем заменять как внешний бак, так и подшипник в сборе, если производитель предлагает компоненты вместе.
Необходимая деталь
Подшипник ванны стиральной машины
Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта
Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта
ЗАПЧАСТИ
Наиболее распространенное решение
04 — Комплект уплотнения бака и подшипника
Подшипник бака установлен в середине внешнего бака.Подшипник бака помогает поддерживать плавное вращение внутреннего бака. Если шайба шумит во время цикла отжима или протекает из нижней части бака рядом с трансмиссией, вероятно, неисправны уплотнение бака и подшипник. Замена подшипника ванны — очень сложный ремонт и потребует разборки большей части шайбы. Если подшипник ванны неисправен, мы рекомендуем заменять внешний бак и подшипник одновременно.
Необходимая деталь
Комплект уплотнения ванны стиральной машины и подшипника
Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта
Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта
ЗАПЧАСТИ
Наиболее распространенные Решение
05 — Ведущий шкив
Ведущий шкив может быть изношен, треснут, ослаблен или погнут.Снимите ведущий шкив и внимательно осмотрите его. Если приводной шкив поврежден или неисправен, замените его.
Необходимая деталь
Шкив привода стиральной машины
Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта
Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта
ЗАПЧАСТИ
Общее решение
06 — Шкив
Приводной шкив может быть изношен, треснут, ослаблен или погнут. Снимите ведущий шкив и внимательно осмотрите его.Если приводной шкив поврежден или неисправен, замените его.
Обязательная деталь
Шкив стиральной машины
Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта
Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта
ЗАПЧАСТИ
Общее решение
Почему Моя стиральная машина громко во время отжима? Что я могу сделать?
Если ваша стиральная машина производит шум при вращении барабана, вам не нужно вызывать ремонтную технику техник.Все, что вам нужно сделать, это прочитать эту статью, чтобы починить бытовую технику. Ваша стиральная машина будет издавать громкий звук только тогда, когда какая-то деталь ослаблена или изношена. Много части могут нести ответственность за эту проблему и что вы можете сделать для устранения неполадок проблема.
Ниже может быть причина проблемы:
Подшипник
Если вы слышите шум, когда стиральная машина находится в режиме отжима, это означает, что подшипник бака изношен. Когда барабан вращается, он скользит по подшипнику, что позволяет ему двигаться свободно без какого-либо сопротивления.Если подшипник неисправен, вы услышите громкий шум при вращении барабана. Легкий способ определить, проблема с шайбой, заключается в том, что шум подшипника со временем станет громче или хуже. Это говорит о том, что подшипник изношен и близок к полному выходу из строя. Иногда звук из подшипника может быть вызван недостаточной смазкой. Если вы слышите скрип при вращении барабана, это означает, что подшипник необходимо смазать. Однако если вы слышите скрежет, это означает, что подшипник неисправен и его необходимо заменить.
Ведущий шкив
Громкий шум во время цикла отжима также может быть следствием неисправности ведущего шкива. Ремень стиральной машины использует шкив для вращения бака. Шкив изготавливается из металла или пластика. Он может быть поврежден или ослаблен, поэтому убедитесь, что вы проверили его состояние, прежде чем покупать новый. Чтобы проверить, является ли шкив причиной проблемы, вы должны разобрать машину и проверить состояние шкива.
Муфта двигателя
Проблема с муфтой двигателя также может быть причиной громкого шума.Муфта соединяет двигатель с трансмиссией. Обычно он сделан из пластика и сломается при перегрузке стиральной машины. Это предотвращает повреждение трансмиссии и двигателя при перегрузке машины.
Сцепление
Сцепление машины соединяет бак с трансмиссией. Роль сцепления заключается в том, чтобы позволить стиральной машине постепенно вращать обороты. Когда сцепление изношено, машина будет издавать шум при вращении бака. Для устранения этой проблемы может потребоваться замена сцепления.
Ремень
Когда ремень вашего бытового прибора изношен, он может издавать шум при вращении бака. Изношенный ремень необходимо немедленно заменить. Заменить ремень легко, и вам не понадобится технический специалист, который сделает это за вас.
Сливной насос
Сливной насос отвечает за слив воды из машины. Когда он поврежден или забит, вы можете слышать громкие звуки бытового прибора, когда ванна вращается. Чтобы устранить эту проблему, снимите сливной насос и очистите его от мусора и грязи.
Амортизаторы
Амортизаторы предназначены для центрирования бака при вращении. Амортизаторы прикреплены к внешней трубе от рамы машины. Если амортизаторы повреждены, они будут издавать громкий шум при вращении машины.
Обязательно выключите аппарат перед снятием каких-либо деталей. Проконсультируйтесь с профессиональной компанией по ремонту бытовой техники, если у вас есть вопросы или эти части не устранили шум.
В QR Home Care у нас есть лучшие и самые быстрые техники в Южной Флориде, вы можете связаться с нами, и мы немедленно помочь вам.
Ваша стиральная машина очень шумная
Все стиральные машины в той или иной степени издают шум, конечно, он сильно варьируется, но шум, о котором мы говорим, не является успокаивающим гудением во время стирки. Нет, это громче и раздражает звук , и у него может быть много причин.
Итак, если вы заметили, что ваша стиральная машина внезапно издает громкий шум, мы можем помочь вам выяснить причину. Большинство шумов будет исходить от барабана стиральной машины, но существует множество возможных причин.
Что бы вы ни делали, не игнорирует шум , потому что то, что вызывает проблему, вряд ли решит само. Ниже мы перечислили наиболее распространенных причин шумных стиральных машин. Некоторые из них вы сможете устранить самостоятельно, а для других потребуется помощь профессионального специалиста по ремонту. В Repair Aid мы имеем большой опыт проведения аварийного ремонта и можем помочь с любой моделью и маркой стиральной машины.
Пойманный мусор
Мусор, например монеты и другие мелкие предметы, являются гораздо более частым дополнением к циклу стирки, чем многие люди, вероятно, думают.Иногда они могут пройти цикл без проблем, но они также могут застрять во внутреннем барабане вашей стиральной машины и при этом сильно шуметь.
Если вам повезет, монета (или другие мелкие предметы) могут упасть в шланг отстойника или фильтр, что облегчит их удаление. Но чтобы сэкономить время и избежать возможного повреждения прибора, вам следует попытаться заставить объект упасть.
Это можно сделать, медленно поворачивая барабан, пока предмет не упадет. Это может занять некоторое время, но со временем вы сможете удалить препятствие.Причины захвата мусора могут быть разными, но обычно это громкий дребезжащий звук.
Шум при сливе
Если вы замечаете странный шум, когда стиральная машина сливает воду, то это обычно проблема с помпой. Проверьте фильтр насоса, чтобы увидеть, не блокируют ли его какие-либо препятствия, и помните, что скопление ворса или пуха также может привести к засорению дренажного насоса. Поэтому не забывайте регулярно очищать фильтр, чтобы избежать этой проблемы.
Подшипники барабана
Если подшипники барабана изношены или повреждены, во время цикла стирки будет слышен громкий грохочущий звук.Вы можете проверить это разными способами, но один из самых простых способов — удерживать верх барабана изнутри и пытаться перемещать его вверх и вниз.
Обычно вы должны иметь возможность перемещать барабан только немного в каждую сторону, если вы обнаружите, что барабан легко перемещается, это признак того, что ваши подшипники изношены. Другой распространенный признак износа подшипников — это скопление ржавчины под днищем машины.
Громкий шум, вызываемый изношенными или поврежденными подшипниками, иногда можно уменьшить с помощью щадящей мойки, но, к сожалению, эту проблему трудно исправить.А с некоторыми моделями стиральных машин это может быть даже не поправимо. Если вы выполнили наши тесты и считаете, что в вашей стиральной машине повреждены или изношены подшипники, лучше всего вызвать специалиста по ремонту.
Шум соскабливания
Может показаться, что это не так, но бюстгальтеры могут вызвать много проблем со стиральными машинами. Если вы заметили царапающий звук во время стирки, то обычно виноват бюстгальтер. Проволока бюстгальтера имеет неприятную привычку застревать в барабане стиральной машины, к счастью, шум позволяет легко определить эту проблему.
Удаление проволоки может быть сложной задачей, но если вам повезет, она будет проткнута через одно из отверстий в барабане, что облегчит ее извлечение. Если это не так, вы можете получить его, манипулируя барабаном и снимая шланг дозатора, чтобы облегчить доступ к барабану. Вы также можете удалить его через шланг поддона.
Если вы не можете добраться до него, необходимо вызвать специалиста, чтобы он снял его для вас, вынув части прибора и сделав его аналог.Хотя, если провод короткий и не повреждает барабан, и вы можете жить с шумом, то можете оставить его.

13Апр
Штукатурка для гипсокартона для швов: Ничего не найдено по запросу Instrument I Materialy Shpaklevka Dlya Shvov Gipsokartona %23I
13 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Шпаклевка для швов гипсокартона: характеристики и разновидности средства
Шпаклевка для швов гипсокартона – средство, с помощью которого маскируются стыки листов материала. Благодаря этому выполняется качественная подготовка поверхности к дальнейшей отделке.
Разновидности шпаклевки
Существует большое количество видов средства, которые имеют определенные качественные характеристики. Они отличаются способами применения и нанесения.
Есть два вида шпаклевки: стартовая и финишная, первую использую на первом этапе, а вторую наносят после высыхания сверху.
Шпатлевка для швов ГКЛ может быть стартовой и финишной. Их используют на определенных этапах отделочных работ. Также есть различия в их структуре и технических свойствах.
По составу шпаклевка может быть следующих видов:
цементной;
полимерной;
гипсовой.
Способы их нанесения практически одинаковые. Разница будет только в структуре и эксплуатационных характеристиках.
Шпаклевки «Старт» и «Финиш»
Шпатлевание и заделывание гипсокартонных швов не обходится без применения стартовой и финишной смесей. Первая является основанием для дальнейшей обработки поверхности. Она имеет плотную структуру с крупными фракциями исходного сырья.
Рекомендуется завершающий слой стартовой шпаклевки отшлифовать наждачной бумагой.
Финишную шпатлевку накладывают на предварительно просохшие слои стартовой. Ее подвергают последующей обработке наждачной бумагой с мелкой зернистостью. В отличие от стартовой шпаклевки, которая изготавливается только в виде порошка, финишная может быть нескольких видов – раствор и порошок.
Как показала практика, средства отличаются своей практичностью. Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона? Растворы уже готовы к применению и не требуют дополнительного разведения водой. В порошок необходимо добавлять определенное количество жидкости, которое указывается на упаковке изделия.
Шпаклевка на основе цемента
В ее производстве используют такие компоненты:
цемент;
песок;
вода.
Довольно часто производитель добавляет в состав компоненты, которые улучшают качественные показатели. Это могут быть пластификаторы или затвердители.
В технологическом процессе производства используют только качественное сырье. Вода должна быть очищенной. Применяют отсеянный и дробленый песок. Если он будет с разнообразными примесями, снизятся качественные показатели средства.
Цемент марки 400 или 500 является основным связующим компонентом. Благодаря ему смесь приобретает прочность и плотность.
Основные преимущества:
Огнестойкость – способность выдерживать воздействие прямого источника огня и при этом не воспламеняться и не плавиться.
Влагостойкость – смесь не впитывает влагу из-за высокой плотности своей структуры.
Морозостойкость – шпаклевка легко выдерживает температурные перепады.
Универсальность – применяется в любых помещениях и в отделке гипсокартонных фасадов строений.
Эта шпатлевка для ГКЛ производится в виде сухой смеси. Она легко разводится и используется. Кроме видимых преимуществ средства на основе цемента, есть еще недостатки:
Слои шпаклевки дают усадку после определенного периода эксплуатации.
В результате неправильного монтажа на поверхности могут образовываться трещины, что негативно скажется на качестве обработки стыков материала.
Готовая смесь не имеет эластичности, что препятствует равномерному распределению ее на поверхности.
Несмотря на все это, цементная шпатлевка пользуется большой популярностью.
Один из наиболее популярных видов шпаклевки является цементная, ее советуют все профессионалы.
Такой вид смеси можно изготовить самостоятельно. Для этого используют аналогичное сырье.
Какой шпаклевкой заделать швы в гипсокартоне? Если нужна качественная обработка стыков, профессионалы рекомендуют выбирать цементные смеси. Они имеют отличный показатель адгезии со структурой ГКЛ.
Полимерная шпатлевка
Используется в работах по замазыванию швов гипсокартона довольно давно. Благодаря своим техническим характеристикам она занимает лидирующие позиции на рынке отделочных средств.
По составу шпатлевка может быть акриловой и латексной. Ввиду применения разного сырья в производстве смеси ее показатели качества и эксплуатации значительно отличаются.
Какая шпаклевка лучше для гипсокартона: латексная или акриловая?
Первый тип смеси производят на основе латекса с применением специальных пластификаторов, антисептиков и затвердителей. Иногда добавляют в составы пигментные элементы, которые придают шпатлевке определенный оттенок.
Преимущества:
эластичность при нанесении;
прочность структуры после застывания;
практичность;
влагостойкость.
Средство имеет отличный показатель адгезии, что позволяет наносить его на любые поверхности. Оно не трескается после высыхания и не дает усадки.
К недостаткам относят высокую стоимость шпаклевочного раствора. Несмотря на это, смесь обрела популярность за счет экономичного расхода. Шпаклевка не выдерживает слишком низких температурных режимов. Это негативно сказывается на ее применении в неотапливаемых помещениях.
Акриловая шпаклевка для швов гипсокартона изготавливается на основе акрила – синтетического сырья.
Оно имеет отличные характеристики и выступает в составе связующим элементом.
К преимуществам раствора относятся следующие:
Пластичность – легко наносится и равномерно распределяется на поверхности.
Износостойкость – переносит разнообразные температурные режимы.
Гигроскопичность – не впитывает влагу и не деформируется под ее воздействием.
Прочность.
После застывания средство образует гладкую поверхность с однородной структурой.
Средство для шпаклевания на основе акрила может быть стартовым и финишным.
Гипсовые смеси
Такая шпаклевка для швов гипсокартона изготавливается из гипсового порошка и разнообразных пластификаторов. Она выделяется среди подобных растворов своей экологичностью.
Основные преимущества:
Паропроницаемость – структура смеси пористая, что не дает возможности плесени образовываться и размножаться на поверхности.
Эластичность – смесь равномерно распределяется на плоскости.
Практичность – замазывание стыков листов с помощью гипсового раствора выполняется быстро и просто.
Отсутствие усадки – высохшие слои шпаклевки не дают усадку.
Оптимальная стоимость раствора придает ему еще большую популярность.
К недостаткам относится водопроницаемость. Шпаклевка отлично впитывает влагу, так как основой в ее производстве является гипс.
При использовании шпаклевочной смеси в помещении с повышенной влажностью после высыхания необходимо провести облицовку влагостойким материалом.
Если смесь используют в помещениях с повышенной влажностью воздуха, после ее высыхания поверхность облицовывают любым влагостойким материалом.
Рекомендации
Какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон? Выбор средства зависит от следующих факторов:
влажности помещения;
типа последующей отделки;
мастерства специалиста по ремонту.
Последний играет значимую роль, поскольку неопытным отделочникам рекомендуют использовать полимерные шпаклевочные смеси. Их гораздо проще наносить и выравнивать на поверхности.
как и чем правильно штукатурить ГКЛ под обои и декоративную отделку, технология шпаклевки швов
При ремонте внутри помещения гипсокартон (ГКЛ) часто используется для создания перегородок, стен и многоуровневых потолков. Листы ГКЛ отлично подходят для скрытия кривых поверхностей и в этом вопросе могут служить заменой мокрой отделки. В этой статье мы рассмотрим, чем и как штукатурить гипсокартон перед финишной отделкой комнаты.
Рекомендуем ознакомиться, когда для выравнивания стен .
Зачем штукатурить гипсокартон
Гипсокартонные стены представляют собой почти идеальную плоскость и в дополнительном выравнивании не нуждаются. Поэтому их оштукатуривание применяется лишь как окончательное декоративное оформление. Так же в небольших количествах выравнивающий раствор наносится на ГКЛ для скрытия стыков листов, мелких вмятин и саморезов, используемых для крепления к металлопрофилю. По сути это шпатлевание, и оно обязательно при черновой отделке данным материалом под обои, плитку или .
Как уже было сказано, у листов на стене или у короба из гипсокартона необходимо закрыть стыки и шляпки саморезов. Для этого замешивают сухую гипсовую штукатурку или используют готовую пасту в ведерках. Для влагостойких листов ГКЛВ лучше выбрать составы на основе акрила.
Штукатурка или шпаклевка?
Отличаются они главным образом размером зерна. Чем меньше зерно связующего элемента, тем тоньше минимальный наносимый слой, меньше шероховатость. Например, на популярной универсальной штукатурке KNAUF Rotband указан наибольший размер фракции 1,2 мм. Но по факту частички гипса, конечно, меньше. Просто они менее тщательно просеиваются, чем в шпатлевке. Поэтому после замешивания с водой в растворе видны крупинки. Шпатлевка же имеет консистенцию сметаны.
Рекомендуемая производителем Кнауф толщина наносимого слоя штукатурки равна 5-50 мм, для шпатлевки KNAUF Rotband Finish- 0,2-5 мм.
Если нужно выровнять большие впадины и ямки — берите штукатурку. После высыхания зашпатлюйте ее или пройдитесь самой мелкой теркой. В случае скрытия стыков гипсокартона можно сразу взять шпатлевку.
Вернемся к обработке стыков ГКЛ.
Необходимые материалы и инструмент
Емкость для затворения сухой смеси;
грунтовка, например, полимерная Кнауф Тифенгрунд;
узкий и широкий шпатель;
Малярная сетка;
строительный нож;
терка ;
кисть;
сухая смесь или паста в ведерке.
Как правильно оштукатурить ГКЛ
Перед тем как штукатурить ножом срезаются края гипсокартона под углом 45°. На стыке листов получается угол 90°. Кстати, специально для снятия фаски продаются небольшие рубанки, их используют еще до крепления ГКЛ на стену.
Щеткой или кисточкой стряхивается пыль.
Срезанная фаска грунтуется для того, что бы влага из шпатлевки не уходила в гипс, и шов не трескался.
В лотке или ведерке замешивается шпатлевка. Подойдет для этого обычная холодная вода из крана. Если нет времени высчитывать рекомендуемые производителем пропорции, то можно правильно подобрать консистенцию смеси следующим образом. Половину емкости заполнить водой, небольшим совочком или своими руками из мешка брать шпатлевку и равномерно! насыпать по всей поверхности воды. Насыпать до тех пор, пока шпатлевка уходит под воду. Как только вода перестанет скрывать порошок, можно приступить к перемешиванию. Лучше это делать вручную с помощью маленького шпателя.
Далее шов ГКЛ нужно заполнить шпатлевкой и выравнять по всей длине. Наносить удобнее узким шпателем.
На свежий раствор накладывается армирующая сетка и слегка прижимается. Затем ее укрывают по всей длине и ширине новым слоем шпатлевки. Для выравнивания используйте широкий шпатель.
Важно! Стоит обратить внимание на жизнеспособность приготовленного раствора и время его высыхания. Эти показатели зависят от связующего вещества. Например, замешенная гипсовая шпатлевка КНАУФ Унифлот дубеет уже через 30 минут, и через 1 час ее слой на стене полностью высыхает. А полимерная смесь ВЕБЕР-ВЕТОНИТ с мраморным наполнителем позволяет работать раствором в течение 24-48 часов, но время высыхания слоя будет уже 24 часа.
Шляпки саморезов, фиксирующих ГКЛ, должны быть утолены в лист. Небольшое количество шпатлевки наносится на саморез и выравнивается шпателем сверху вниз и слева направо.
В углах гипсокартон шпатлюется похожим образом — с краю листа снимается фаска, затем это место грунтуется, промазывается шпатлевкой, сверху крепится армирующая сетка. Для усиления углов гипсокартонных стен есть специальные уголки с сеточкой. Закрываются они финишным слоем как и сетка на плоских швах.
алюминиевый уголок для шпатлевки
После высыхания слой шпатлевки затирают мелкой теркой.
Штукатурка потолка принципиально ничем не отличается от работ с ГКЛ на стене. Используются те же инструменты и материалы. Особое внимание при этом стоит обратить на стык потолка и стены.
Декоративная штукатурка: виды и особенности
Теперь рассмотрим вопрос штукатурки гипсокартонных стен в прямом смысле этого слова, когда вся поверхность покрывается красивым декоративным слоем.
. Главной ее особенностью является сочетание нескольких цветов и глянцевая поверхность, часто имитирующая мрамор.
Есть готовые составы в ведерках. Но можно и своими руками приготовить смесь для венецианки на основе универсальной гипсовой, подкрашивая ее колерами.
Обычно наносится несколько слоев: первый — может быть просто белым. Им создается фактура и небольшие неровности. Второй слой, окрашенный колером, выделяет фактуру. Третий — добавляет красок, затеняет или осветляет отдельные участки.
Хорошим приемом будет легкая затирка высохшей смеси. При этом снимутся верхушки выступов фактуры и проступит нижний белый слой. Глянец венецианке придает защитный воск, наносимый в самом конце.
. Это название условное, потому что сюда можно отнести любую штукатурку с красиво созданным фактурным рисунком. Но есть и устоявшиеся виды, такие как , имитирующий источенное насекомыми дерево. Рисунок может быть самым разнообразным, абстрактным или геометрическим, повторяющимся или хаотичным. Все зависит от фантазии мастера. Для создания фактуры используют шпатель, кельму, грубую щетку, губку, специальные валики и штампы, и прочее.
Создание фактуры
Штукатурка с наполнителем. К этому виду относится мраморная штукатурка с крошкой природного материала, различные флоки (чипсы) в форме тонких пластинок, камешковая штукатурка с эффектом , и другие. Как правило, продаются они в готовом виде, иногда дополнительно колеруются в нужный цвет. Наносятся ровным слоем и оставляются до полного высыхания.
Жидкие обои. Этот вид декоративной отделки имеет целлюлозную основу с добавлением наполнителей — шелк, хлопок, акриловые связующие вещества, красители и прочие добавки. Продаются в мешках как и сухая штукатурка, перед нанесением на стену размачиваются водой. Стены под обои грунтуют. Готовая смесь наносится на гипсокартон и выравнивается шпателем.
Технология оштукатуривания
Декоративную штукатурку на гипсокартон нужно после грунтовки. Грунтовать придется два раза.
Сначала ГКЛ покрывается грунтовкой высокого проникновения, например Ceresit CT 17. Она уменьшит чувствительность гипсокартона к воде. Наносится кисточкой или валиком в один слой и оставляется до полного высыхания.
Второй раз грунтуют для повышения сцепления (адгезии) основания и декоративного покрытия. Для этого подойдет Ceresit CT 16, содержащая мелкий кварцевый песок, придающий шероховатость.
После высыхания грунта наносят декорирующий слой.
Если требуется создать абстрактный рисунок, то используют кельму. На нее шапателем накладывается небольшое количество раствора, кельмой смесь распределяют по стене и создают фактуру.
При использовании рельефных валиков для создания рисунка декоративную штукатурку можно наносить на гипсокартон большим шпателем, разравнивать сразу от потолка до пола. Через несколько минут когда декоративный слой начнет схватываться по стене проводят валиком, оставляя фактурный след. В место валика можно использовать различные отпечатки и штампы.
Мозаичную штукатурку и жидкие обои просто наносят на стену и разравнивают.
При необходимости поверхность покрывается защитным воском.
Нанесение воска
Видео уроки
Небольшая подборка видео на тему нанесения декоративной штукатурки:
Надеемся, что эта небольшая статья была вам полезна. Подробнее о видах декоративной отделки и способах вы можете прочитать на нашем сайте. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Внутренние стеныЧем выровнять стены: гипсокартон или штукатурка?
Следующая
Внутренние стеныВнутренняя отделка стен штукатуркой: обзор материалов и технологии их нанесения
Статьи — Эластичная шпаклевка для гипсокартона
Гипсокартон швы
Всем хорош такой материал, как гипсокартон. Возможность создания любых форм и конструкций, почти полное отсутствие «мокрых» процессов, быстрота монтажа. Но есть, конечно, и так называемые «проблемные места», а именно швы между листами. В 99 случаях из 100 при плохой заделке швов на них появятся трещины.
В настоящее время предлагается большое количество разнообразных материалов для заделки швов: эластичная шпатлевка, бумажная лента, строительный бинт (серпянка), самоклеющаяся сетка и т.д.
Встречаются даже такого рода рекомендации: после установления в помещении постоянной температуры и влажности, заделывайте швы с помощью шпатлевки, тогда не будет никаких трещин. Но постоянные температурно-влажностные показатели можно соблюсти только в помещениях, которые оборудованы сложными системами кондиционирования и вентиляции. На советах подобного плана большое количество людей заработало себе неприятности.
Часто в заблуждение вводят и надписи на материалах для шпатлевки: «для заделки швов в листах гипсокартона, без применения армирующей ленты». Эта цитата в большинстве случаев означает вовсе не избавление от трещин, а то, что для монтажа ленты шпатлевка не предназначена, она ее просто напросто не удержит!
Трещины. Из-за чего же они появляются?
При изменении температуры (даже на несколько градусов) любой материал изменяет свой размер. Микроизменения размеров листов гипсокартона неизбежно приведут к возникновению трещин.Гипсокартон гигроскопичен (то есть впитывает влагу), поэтому, например, на сквозняке, при неравномерном высыхании, на нем также могут появиться разнообразные деформации, приводящие к трещинам. Еще одной причиной возникновения трещин является вибрация. Но ее влияние на формирование трещин, вопреки мнению большинства, очень незначительно. Если речь, конечно, не идет о каком-нибудь производственном здании, напичканном разнообразными агрегатами.
Материал для заделки швов
Для заделки швов материал должен быть либо стойким к растяжению, либо наоборот очень эластичным. В качестве эластичного материала используются специальные эластичные шпатлевки. От использования разнообразных герметиков, например, силиконового или акрилового, лучше отказаться сразу, проверено.
Из практики и личного опыта мастеров.
Всегда при монтаже металлокаркаса необходимо уделять внимание надежному креплению абсолютно всех элементов. Все крабы (соединения) должны быть прикреплены саморезами. Это создаст жесткий каркас, без каких-либо смещений.Бумажная лента – это самый надежный и проверенный материал для стыков. Для армирования не используйте серпянку или самоклеящуюся сетку, они не обеспечат никакой защиты от трещин.Для приклеивания бумажной ленты используйте шпатлевку, предназначенную для работ с армирующей лентой. Проверить шпатлевку можно следующим образом: с ее помощью приклейте небольшой кусочек ленты. Шпатлевка пригодна в том случае, если после процесса высыхания при попытке отрыва будет рваться бумага. Если же лента будет отходить от листа целиком, то такую шпатлевку для заделки использовать нельзя.
Щель между листами гипсокартона должна быть заполнена шпатлевкой полностью. Нельзя допускать при монтаже ленты возникновения под ней мест с недостаточным приклеиванием и воздушных пузырей. Помните, что при окраске проявленная невнимательность может привести к разнообразным дефектам поверхности.
Мы бы не рекомендовали для приклеивания ленты использовать клей ПВА, так как, не смотря на всю простоту монтажа, края ленты при покраске потолка могут проявиться.
Надеемся, что эти простые, но проверенные советы, смогут помочь Вам избежать многочисленных неприятностей в работе.
Не стоит забывать о том, что есть отличнная альтернатива гиспокартонным конструкциям — бесшовные натяжные потолки.
Шпаклевка эластичная Fibrelastic semin.
FIBRELASTIC SEMIN — готовая к применению пастообразная шпаклевка молочно-белого цвета на основе полимерных смол с добавлением специальных фиброволокон, адгезионных компонентов и пластификаторов. Продукт компании SEMIN (Франция).
Материал не имеет аналогов и обладает уникальными свойствами и технологическими возможностями!
Шпаклевка предназначена для надежной заделки мест сопряжения, стыков, щелей и трещин между разнородными по своим параметрам и свойствам материалами: пластик-бетон, пластик-кирпич, металл-бетон, металл-кирпич, дерево-бетон, дерево-кирпич и т.д. внутри и снаружи помещений.
Такие сопряжения принято называть»дышащими «из-за того, что под воздействием окружающей среды (холод, солнце, влага) разнородные материалы по разному расширяются и сжимаются, что неизбежно приводит к растрескиванию и разрушению традиционных жестких шпаклевок в местах их соединения.
Кроме того FIBRELASTIC — превосходная смесь для шпаклевания стыков между «сложными » в отделке швов материалами, такими, как плиты OSB, ДСП, магнезитовые плиты, пенополистирол и т.п.
Первое и самое главное свойство шпаклевки — это то, что после высыхания она набирает достаточную прочность, но при этом сохраняет остаточную эластичность, неизменную при плюсовой и минусовой температурах эксплуатации, а входящее в ее состав значительное количество фиброволокон создает мощное армирование против растрескивания.
Ярким наглядным примером применения материала является его нанесение на строительную пену в стык между пластиковым окном и бетонной или кирпичной стеной как снаружи, так и внутри помещений. Традиционно такой стык просто задувается пеной и вводится в эксплуатацию или, в лучшем случае, заделывается сверху первым попавшим под руку непригодным для этой цели материалом. Любая строительная пена, даже самая качественная, по определению, не обладает атмосферостойкостью. Ничем не защищенная от внешних факторов, она чернеет и, разрушаясь, просто высыпается на улицу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Любая традиционная шпаклевка, наложенная поверх пены в сопряжение пластик-бетон или пластик-кирпич, работая в пространстве между кардинально разнородными материалами, со временем растрескивается и разрушается.
FIBRELASTIK в этом случае надежно склеивается и с пластиком, и с пеной, и с бетонным или кирпичным проемом и после высыхания сохраняет остаточную эластичность, а наличие фиброволокнистого армирования делает шов абсолютно защищенным от образования даже микротрещин.
Материал успешно применяется для заделки щелей между пластиковым, полиуретановым или деревянным плинтусом и стеной, деревянным или металлическим косяком и стеной и, как уже было сказано, для шпаклевания плит OSB, ДСП, магнезитовых плит, пенополистирола и других материалов внутри и снаружи помещений включая сложные плюсовые и минусовые климатические зоны.
ИНСТРУКЦИЯ по применению эластичной шпаклевки FIBRELASTIC SEMIN
Подготовка основания:
Поверхности материалов, предназначенных для шпаклевания должны быть чистыми, сухими, без пыли, масляных пятен и остатков отслаивающихся покрытий, например, старой краски. В случае подготовки к шпаклеванию пластиковых окон, необходимо срезать наплывы строительной пены, выступающей за плоскость окна и расшить пену в промежутле между пластиком и стеной на глубину не менее 10 мм.
Порядок нанесения:
Шпаклевка находится в герметично закрытом пластиковом ведре и полностью готова к использованию, не требует перемешивания.
Подготовленная к работе шпаклевочная масса FIBRELASTIС наносится на сопряжение гладилкой или шпателем подходящего размера за один проход. Выравнивается и разглаживается сразу после нанесения. При шпаклевании узких щелей, трещин и стыков необходимо с силой вдавить в них шпаклевку для ее максимального проникновения и заполнения всех пустот. Поверхность зашпаклеванного слоя будет слегка шероховатой ввиду значительной части фиброволокон в шпаклевочной массе. Полученное после высыхания покрытие можно шлифовать и красить акриловыми, виниловыми и латексными красками. Не покрывать материалами на основе цемента. Нельзя наносить при температуре окружающей среды ниже +5 град.С, а также на промерзшие и влажные поверхности.
Расход 1,3 кг / м.кв на 1 мм толщины слоя
Максимальная толщина нанесения за 1 проход — 10 мм
Время полного высыхания от 24 до 36 ч в зависимости от вида основы, толщины нанесенного слоя и условий окружающей среды.
FIBRELASTIС SEMIN — это настоящее французское качество!
Стоимость шпаклевки предельно низкая по сравнению с постоянными затратами на проблемы, которые она решает на долгие годы за одно нанесение.
Более подробно на странице товара Fibrelastic.
Шпаклевка для швов гипсокартона — фугенфюллер, унифлот
При создании различных конструкций из гипсокартона, как простых простенков, так и сложных подвесных потолков, возникает множество элементов и соединительных швов. Прежде чем приступить к дальнейшей отделке поверхности, стыки необходимо заделать. Для этого необходимо использовать специальную шпаклевку для швов гипсокартона. Она отличается значительной прочностью на растяжение, поэтому делает соединение двух элементов ГКЛ более надежным.
Используемые технологи
Существует несколько основных способа заделки:
С использованием армирующей сетки;
С использованием армирующей ленты;
Без армирования.
Виды шпаклевки для швов ГКЛ
Применение одной из технологий зависит от выбора отделочного материала. На рынке сухих строительных смесей наиболее популярные шпаклевки для швов гипсокартона от производителя Кнауф и Полирем.
Гипсовая шпаклевка Knauf Fugenfuller используется в сочетании с сеткой из стекловолокна или винила. Технология заделки швов имеет следующие этапы:
При помощи шпателя шпаклёвка равномерно наносится на место соединения листов гипсокартона. При этом необходимо добиться наиболее плотного заполнения мест соединения;
После того как нанесенная смесь немного подсохла, на неё сверху наклеивается сетка серпянка. Необходимо расположить ее ровно посредине, чтобы с двух сторон от стыка осталось равное количество сетки;
Сверху наносится дополнительный слой шпаклевочной смеси;
После полного высыхания выполняется затирка места соединения до уровня окружающей поверхности.
Гипсовая шпаклевка с полимерными добавками и армирующими волокнами Knauf Uniflot. Ее цена гораздо выше, чем у предыдущего типа. Однако при ее применении нет необходимости в использовании армирующих материалов. Шпаклёвка просто наносится на место соединения ГКЛ, а после высыхания затирается.
Цементная шпаклевка Полирем СШП-421. Рекомендуется использовать для заделки швов влагостойкого гипсокартона в помещениях с повышенной влажностью. Использование армирующих средств обязательно.
Наша компания осуществляет продажу шпаклевок для швов ГКЛ, и других сухих строительных смесей, в Киеве оптом и в розницу. Сотрудничество с нами дает массу преимуществ:
доступная цена от производителя;
скидка до 7% при закупке строительных материалов оптом;
нами осуществляется не только продажа, но и доставка приобретенного товара в Киеве и области.
Шпаклевка швов гипсокартона – как выполняется, виды, технология своими руками
После монтажа гипсокартонной конструкции наступает важный этап по заделке швов своими руками и трещин между составляющими листами. От качества проведения этой работы зависит общее впечатление и привлекательность сооружения.
Шпаклевка стыков ГКЛ
Содержание статьи
Когда шпаклевка просто необходима?
Не секрет, что любому человеку не хочется заниматься лишней работой,Ю тем более, если от нее действительно можно отказаться. Как же обстоит дело со шпаклевкой, нужна ли она? На этот вопрос можно ответить по разному:
если вы собрались окрашивать стены, или приклеивать на них обои, то шпаклевка нужна однозначно, она не только заделает более глубокие углубления, швы и шляпки саморезов, но и сделает всю остальную поверхность более ровной и гладкой;
если вам предстоит укладка плитки на гипсокартон, то шпаклевка всей поверхности не нужна, достаточно будет пройтись мо стыкам, углам или крупным дефектам листов (такое может быть при неправильной транспортировке)
Подготовительная стадия работы
На подготовительной стадии работы рекомендуется соблюдение таких этапов:
Вначале осматривают состояние кромки. Следует очистить от пыли листы и межлистовые пазы. Проверить, все ли шурупы закручены впотай.
Не оклеенные картоном торцевые кромки листов гипсокартона на швах необходимо углубить до 2/3 их толщины. Для этого под углом 22,5 градусов снять фаску ножом. Эти операции проводят и перед монтажом гипсокартонных листов.
Расшивка швов
Перед шпаклевкой углубления обрабатываются грунтовкой, не допуская повреждение картона на стыках.
По окончании подготовительных работ готовится смесь для шпаклевки. Раствор втирается вглубь зазоров и трещин поперек швов. Надо следить за тем, чтобы раствор заполнил всю глубину паза.
Межлистовую канавку заделывают по всей длине. В случае протяженности шва свыше 3-х метров он делится на отдельные участки. При шпаклевке раствор наносится с запасом достаточно толстым слоем. Это обеспечит успех в дальнейшей обработке поверхности. К тому же, накопленная смесь не так быстро подсыхает.
Читайте также: Как заделать трещины в стене в штукатурке — причины и решение проблемы
Основные способы окончательной заделки швов
Первый способ. На невысохший раствор накладывается армирующая сетка-серпянка. По центру обработанного шва сетку утапливают вглубь, втирая и применяя усилие. Армирующая сетка проникает внутрь слоя шпаклевки и выполняет укрепляющую функцию. Затем широким шпателем снимается лишнее количество смеси. Армирующая лента должна как минимум на 100 мм перекрывать шов с двух сторон.
Накладывание серпянкиШпаклевка швов гипсокартона
В случае обработки резаных швов приблизительно в 30 см от стыка шпателем «вытягивают» поверхность, тем самым сглаживая неровности. После высыхания заделанного шва и шлифовки производится повторная шпаклевка, которая закроет все возможные трещины и окончательно выравняет поверхностный слой.
И другой способ: перфорированная лента в помощь
Чаще рекомендуется современными мастерами, которые отказываются от армирующей ленты. В этом случае на подсыхающую шпаклевку по шву клеится перфорированная бумажная лента, по многим характеристикам превосходящая сетчатку.
Шпаклевка в несколько этапов
Ленту клеят, выравнивая по центру. Бумага не замачивается и не намазывается клеем. Она прихватывается к еще не совсем застывшему раствору. Далее, как и в первом способе, осуществляется шпаклевка. При помощи шпателя и раствора вытягивается поверхность. Если шпатель слегка развернуть на косую, то за один проход убирают все излишки.
Для большей уверенности в достижении надежного и гарантированного результата перфорированные бумажные полоски помещают в емкость, заливают кипятком. Потом полоски вынимают из емкости и отжимают: протягивают по одной между плотно прижатыми пальцами. На полоски равномерно наносят слой клея ПВА и складывают их пополам. Так клей не пересыхает. Попутно промазываются стыки между листами гипсокартона. На подготовленные таким образом швы приклеивается лента, которую разглаживают при помощи шпателя. Работают аккуратно, не сильно нажимая, чтобы не выдавливать из-под нее много клея.
Высыхая, лента становится более тонкой и по форме максимально соответствует форме шва. Она втягивается в мелкие неровности и при шпаклевке крепко схватывается с поверхностью гипсокартона.
Швы обработаны
На сегодняшний момент в соответствии с распространенной практикой такой способ заделки швов считается самым надежным.
На итоговом этапе после полного высыхания шпаклевки (в среднем – около суток) производится шлифование обработанных участков. Для этого применяется наждачная бумага. Следующий шаг – грунтовка. И тогда поверхность подготовлена к покраске или нанесению декоративной штукатурки.

Несколько правил, повышающих эффективность результата
Листы гипсокартона подвержены влияниям окружающей среды – изменению температуры воздуха, уровня влажности. Незначительная деформация листов гипсокартона приводит к появлению трещин на швах. Этому поможет воспрепятствовать плотная наполняемость швов при шпаклевке.
Приступать к шпаклеванию швов целесообразно тогда, когда в помещении сохраняется стабильная температура и влажность. Стоит позаботиться о хороших системах вентиляции и кондиционирования.
Во время работы не стоит лениться в удалении оставшейся шпаклевки на шпателях. Чистые инструменты гарантируют отсутствие попадания пересохших частиц в отделочные материалы. Даже небольшие крупинки сухой смеси в ходе заделки трещин могут привести к появлению борозд на поверхности.
Ни в коем случае не смешивается старая и новая шпатлевка. Точно так же не допускается смешивание шпатлевок разных производителей.
Обработку швов начинают со стыковых швов, а затем приступают к заделыванию внешних и внутренних углов.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Как шпаклевать гипсокартон
Одним из наиболее важных этапов во время работы с гипсокартонными листами является их шпаклевка. Этот процесс достоин того, чтобы к его исполнению подошли со всей ответственность. При работе с гипсокартоном следует всегда помнить о том, что чем сложнее конструкция, тем больше времени придется потратить на ее шпаклевание.
Гипсокартонные листы сами по себе являются не только абсолютно ровными, но и гладкими, но места крепления листов к стене и стыки требуют обязательного шпаклевания. Перед началом шпаклевочных работ необходимо завершить все работы способствующие повышению влажности в помещении, так как влажность способствует нарушению процесса высыхания и приводит к деформации швов. Шпаклевка гипсокартонных листов состоит из последовательности следующих один за другим этапов – это подготовительный, грунтование рабочей поверхности, собственно нанесение шпатлевки и шлифовка.
Подготовка рабочей поверхности
Подготовка рабочей поверхности к нанесению шпаклевки представляет собой достаточно ответственный этап, низкое качество которого может пагубно сказаться на всех последующих этапах. Для того чтобы стены после шпаклеван имели идеально ровный вид необходимо качественно выполнить предварительную подготовку и убрать даже самые мелкие дефекты. В первую очередь необходимо проверить листы на наличие не полностью вкрученных саморезов, это сделать очень просто, необходимо провести по их поверхности шпателем. При наличии торчащих над поверхность шляпок саморезов будет слышен характерный звук, в противном случае шпатель будет идти без зацепов и плавно. Не менее важно проверить поверхность листов на присутствие глубоко вкрученных саморезов, их необходимо выкрутить, зашпаклевать отверстия и вкрутить новые саморезы на расстоянии от 4 до 5 сантиметров от предыдущего места.
Нанесение грунтовки
Нанесение грунтовки пред шпатлеванием является обязательным этапом так как он позволяет значительно улучшить степень адгезии шпаклевки с поверхность гипсокартона. Грунтовку наносится на все стыки и швы, а также углы, места вкручивания шурупов, места исправления дефектов, также не лишним будет про грунтовать и всю поверхность листа. После нанесения грунтовки необходимо проклеить все места соединения листов армированной лентой серпянкой. Для этого ее режут на куски необходимой длинны и приклеивают ровно посредине соединения листов. Лента укладывается посредине и приклеивается на одинаковом расстоянии на оба листа.
Какой шпаклевке отдать предпочтение
Существует очень много различных смесей используемых для шпаклевания, они могут реализовываться как в сухом, так и в готовом виде.
При выборе шпаклевки необходимо отдавать свое предпочтение смесям имеющим высокие прочностными характеристиками и экологически безопасным составом. Наиболее востребованной на строительном рынке является шпаклевка ilmax она имеет высокие прочностные характеристики и помимо этого отличается удивительной простотой и легкостью в работе, с ее помощью дается добиться идеально гладкой поверхности.
Виды шпаклевок по назначению
Все шпаклевки делаться по составу, по готовности к использованию и по назначению.
По составу шпаклевки бывают:
гипсовые;
цементные;
полимерные, являются наиболее качественными.
По готовности к использованию шпаклевки делятся на:
готовые, они представляют собой полностью готовый к работе материал;
сухие, требуют перед нанесением выполнения определенных указанных в инструкции мероприятий.
Виды шпаклевочных смесей по назначению:
финишные, наносятся в виде окончательного слоя на поверхность стены;
выравнивающие, используются для первичного выравнивания особо глубоких дефектов;
универсальные, могут использоваться как в качестве финишной, так и в качестве выравнивающей смеси.
Шпаклевка гипсокартона
Пред нанесение шпаклевки рекомендуется очистить рабочую поверхность от пыли, грязи и каких-либо инородных включений с помощью тряпки. После того как был сделан выбор шпаклевки, приступаем непосредственно к самому процессу. Шпаклевка всегда начинается с потолка. Смесь наносится на армированный сеткой шов и промазывают его продольным движением, таким образом, чтобы ширина мазка была немного шире ширины шва, при этом шпаклевку необходимо слегка вдавливать в шов. После нанесения первого слоя и его высыхания его тщательно очищают от наплывов, при этом рекомендуется придавливать шпатель с усилием к очищаемой поверхности, для выполнения более качественной очистки.
Шлифовка
Завершающим этапом является – шлифовка, этот этап выполняется при помощи специальной терки с мелкозернистой наждачной бумагой. При выполнении этого этапа рекомендуется одевать распиратор. После выполнения шлифовки всю поверхность гипсокартона рекомендуется прогрунтовать.
виды смесей и их применение
В настоящее время стены не оштукатуриваются, как это было принято ранее. Они отделываются с использованием гипсокартонных листов. Это удобно, просто, практично и не занимает много времени. У штукатурного слоя имеется свойство со временем отставать от стены, да и процесс его нанесения довольно трудоемкий. А гипсокартонные листы крепятся на специальные профили на стену и служат дольше. Но отделанное гипсокартоном помещение необходимо покрасить, а перед покраской следует прошпаклевать стены. Самая ответственная операция – шпаклевка стыков гипсокартона. Именно её нужно выполнить правильно. Узнаем, какая бывает шпаклевка для швов гипсокартона.
Стоит ли шпаклевать гипсокартон?
Конечно, не хочется выполнять лишних манипуляций и что-то делать дополнительно. Но все же стоит учесть, что непрошкаклеванные швы будут только портить внешний вид стен, хотя и много денежных средств было заложено.
Неровностей и щелей может быть немало, они образованы:
в результате крепления на саморезы к металлическому профилю;
на стыке швов между листами;
в местах пересечения радиаторов;
примыкания к плинтусам;
между оконными откосами и гипсокартонным листом;
и иные непредвиденные щели.
Если не будут прошпаклеваны такие места, то вряд ли результаты проделанной работы, в том числе немалых вложений, будут радовать хозяина. Это одна из важных операций при проведении отделочных работ.
На видео: как шпатлевать гипсокартон.
Грунтование поверхности
Шпаклевка швов гипсокартона требует обязательной грунтовки поверхности. Цель выполнения этой работы:
Улучшить сцепление материалов. При шпаклевании снижаются риски отслаивания материала от обрабатываемой поверхности, и пузыри практически не образовываются.
Впитывающая способность улучшается. По этой причине расход материала уменьшается, а при выполнении непосредственного шпатлевания гипсокартонных листов поверхность выравнивается.
Грунтование поверхности необходимо перед каждой операцией, например, перед шпатлевкой, окраской или оклеиванием обоями. В противном случае сцепление может быть не качественным, и в скором времени можно будет наблюдать отслаивание поверхностного слоя.
Выбор материалов и инструментов
Перед непосредственным выполнением работы необходимо подготовить инструменты и материалы. Это не составит много усилий, так как в розничной продаже имеется много предложений.
Шпаклевка для стыков гипсокартона производится штапелями. Чтобы их правильно подобрать, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
Разновидность инструмента Характеристики и размеры В каких случаях используется
Обычный шпатель
Длина рабочей части составляет не более 10 см Необходим для выравнивания поверхностей небольшой площади и в качестве сопутствующего инструмента для нанесения смеси
Широкий шпатель
Длина рабочей части составляет от 30 до 40 см Применяется для нанесения слоя подготовленной шпаклевки на поверхность (для больших площадей)
Резиновый шпатель
Изготовлен из жесткой резины (размеры могут быть разными, но небольшими) Применяется для заделывания труднодоступных мест
Угловой шпатель для наружных углов (или усенков)
Может быть изготовлен разных размеров С его помощью выполняется шпаклевка швов в наружных углах
Угловой шпатель для внутренних углов (или лузгов)
Может быть изготовлен разных размеров С его помощью выполняется шпаклевка швов во внутренних углах
Шпатлевка швов помимо выбранных шпателей предусматривает и приобретение иных средств:
емкость для изготовления раствора;
серпянка либо перфорированная лента;
наждачная бумага с напылением мелкой фракции.
Для изготовления шпаклевки предлагается использование следующих сухих смесей. Они удобны в применении и имеют продолжительные сроки годности:
Наименование материала Назначение, функциональные особенности Преимущества Недостатки
Шпаклёвка KNAUF-Uniflot

Это специальная разработка для шпаклевки в швах гиспокартона.

Лента для производства работ не используется за отсутствием необходимости. Достаточно дорого стоит.
Шпаклевка «Кнауф-Фугенфюллер»

Шпаклевка кнауф применяется для заделки швов гипсокартона. Пластичная масса, после разведения сухой смеси водой, долгое время не сохнет, что позволяет выполнить работу качественно.
Выпускается объемами от 5 до 25 кг, это позволяет приобретать необходимое количество материала.

Лента серпянка необходима перед ее нанесением.
Шпаклевка «Кнауф- Фугенфиниш»

В основе заложено использование гипсового порошка и тонкодисперстных наполнителей. Применяется для заделывания стыков на больших площадях.

Высокопластична и быстро приготавливается, соединения швов быстро заполняются. Подсыхает быстро, поэтому рекомендована к использованию профессионалами.
«Фугенфюллер-гидро»
В состав входит известь и гипс, а в качестве наполнителя используется песок, для адгезионных качеств добавляется клей костный или мездровый. Пластичность материала привлекает многих покупателей. Материал не пропускает влагу и успешно применяется для заделки стыков в санузлах. Время схватывания до 50 минут.
Для приготовления пластичной массы не нужно обладать особыми навыками, достаточно внимательно ознакомиться с рекомендациями по приготовлению смеси.
Некоторые особенности приготовления:
Наименование материала Нюансы приготовления
Шпаклёвка KNAUF-Uniflot

На 2 кг сухой смеси добавляется литр воды, все перемешивается и наносится на предварительно подготовленную поверхность. Время схватывания – 20 минут.
«КНАУФ-Фугенфюллер»

2,5 кг смеси затворяется 1,9 литрами воды, перемешивается и наносится на стену. Работы не следует проводить при температуре наружного воздуха менее 10 ⁰, от этого можно результата не получить. Время набора прочности 30 минут.
«Кнауф Фугенфиниш»

В половину литра воды кладут 1,5 кг смеси, тщательно перемешивают, оставляют в состоянии покоя на пару минут, а затем используют. Набор прочности достигается в течение суток.
Фугенфюллер-гидро

На 1 литр воды необходимо добавить 1,5 кг сухого материала, оставить настаиваться в течение 3 минут, а после перемешать.
Важно знать неопытному работнику, что на 1 квадратный метр расходуется от 300 до 800 граммов готовой шпаклёвки. После приобретения необходимых материалов и инструментов можно приступать к выполнению обработки швов гипсокартона своими руками.
Подготовительные операции
Перечень работ:
Обратить внимание на надежность фиксации саморезов в плитах.
При обнаружении выступов крепежных деталей и иных элементов устранить этот недостаток.
Обработка швов ГКЛ наждачной бумагой.
Просушить и проветрить помещение.
Обеспечить температуру не менее 10 ⁰.
Подготовить инструменты и емкости для разведения смеси.
Не нужно забывать и о собственной безопасности:
Надевать специальную одежду и обувь.
Несмотря на то, что шпаклевка для гипсокартона является безопасной, все же нужно обеспечить защиту рук, так как от содержащихся в ней компонентов кожный покров может сильно сохнуть.
Приготовить защитные очки.
При выполнении работ со средств подмащивания – проверить их устойчивость.
Работать с приставной лестницы нельзя, так как возможно применение вертикальных усилий.
Работать в одиночку не рекомендуется, это неудобно и не безопасно.
Проведение работ
Шпаклевка швов выполняется следующим образом:
Наклеить ленту серпянку на швах при необходимости, в зависимости от свойств используемого материала.
Нанести с помощью широкого шпателя смесь на шов.
Выровнять и удалить излишки шпатлевки.
В труднодоступных местах использовать резиновый шпатель.
После полного набора прочности материала необходимо зашкурить неровности, а затем прогрунтовать эти места, чтобы улучшит сцепление при выполнении следующей операции.
После нанесения любого слоя необходимо обеспечить время выдержки.
Шпатлёвка стыков должна быть качественно выполнена, чтобы неровности не бросались в глаза, поэтому стоит потренироваться на черновом варианте гипсокартона или получить консультацию у специалистов. При выполнении этой задачи надо настроиться на успех, только тогда превосходный результат не заставит себя долго ждать.
Как заделать швы на гипсокартоне (1 видео)
Что может понадобится (24 фото)
Как использовать Joint Compound
Joint Compound (также известный как грязевой раствор или шпатлевка для гипсокартона) — это инструмент, который должен уметь использовать каждый лайнер. В этой статье мы подробно объясним, что такое шпаклевка и как ее использовать на профессиональном уровне!
Что такое соединение и для чего используется соединение?
Проще говоря, Jointing Compound — это белый порошковый материал, смешанный с водой, который используется для поверхностного покрытия стен и потолков.
Также часто используется как альтернатива традиционной штукатурке для отделки швов, угловых кромок, планок и креплений.
По сути, Joint Compound может помочь скрыть швы вдоль стен, оставив их готовыми к покраске.
Jointing Compound невероятно легко наносится, требуя лишь небольших усилий, когда вы используете ленту для гипсокартона вместе с ней.
Его можно использовать, чтобы скрыть практически любой тип шва вдоль стены, даже углы стыка стен.
Во время процесса оклейки, вам, несомненно, придется использовать герметик для швов при строительстве или отделке.
Если вы штукатур, то, естественно, вам будет знакомо соединение для швов в повседневной жизни, но, независимо от того, являетесь ли вы экспертом или новичком, эта статья должна помочь объяснить некоторые из ключевых применений Joint Compound. и как лучше его использовать.
Например, помимо ранее упомянутых применений, Joint Compound обычно используется для подвешивания гипсокартона для новых или реконструированных домов.
Это связано с тем, что нанесение очень простое, обычно наносится всего несколькими слоями.
Шовный состав может избавить практически от всех дефектов на поверхности гипсокартона, включая повреждения, крепеж, ленту гипсокартона, дыры, неровности, разрывы и другие мелкие повреждения.
Может также использоваться для отделки стыков гипсовых панелей, угловых профилей, кромок и крепежных элементов, а также для тонкого покрытия.
Какой соединительный состав мне следует использовать?
При использовании соединения для швов одно из первых решений, которое вы должны принять, — выбрать ли вы готовый к употреблению легкий состав для швов или порошкообразный состав для швов.
Хотя предварительная смесь иногда может быть немного дороже, она разработана для быстрого нанесения и легкого обслуживания. Он может быть более щадящим, чем его аналог, может использоваться столько времени, сколько необходимо, и не так сильно высыхает.
Преимущества готовой смеси для стыков?
Мы уже выделили несколько преимуществ компаунда для стыков, но давайте резюмируем полный список того, что делает предварительно смешанный компаунд для стыков столь полезным:
Экономия времени — водоснабжение не требуется
Экономит деньги — Выполняйте работу быстрее, чтобы можно было приступить к следующей!
Экономия усилий — на 30% легче, чем традиционная штукатурка
Обеспечивает отличную отделку — требуется меньше очистки, так как меньше пыли и беспорядка
Как смешать герметик?
Всегда читайте этикетку перед тем, как смешать Joint Compound, и узнайте, сколько воды вы хотите использовать с этой смесью.
Чрезмерное количество воды может разбавить и испортить состав, в то время как слишком мало воды сделает смесь густой и вязкой.
Не смешивайте ведро, наполненное до краев, так как оно будет выплескиваться и разлетаться по всей поверхности! Добавьте 1 или 2 галлона Joint Compound и поместите его в пустое ведро, а затем залейте небольшим количеством воды. Это позволяет при необходимости добавить больше. Помните, вы не сможете вынуть воду, если она налита!
Лучший совет — использовать лопатку для смешивания, а не вручную, поскольку это может быть невероятно утомительным и тяжелым занятием.Обязательно держите ведро ногами, когда используете лопатку, и вы знаете, что готово, когда состав такой же текстуры, как и теплая глазурь для торта.
Как использовать соединительный состав?
Отделка гипсокартона обычно требует трех-четырех дней работы и большого количества герметика. Тип герметика, который вы используете для сглаживания швов и закрытия отверстий для гвоздей, будет зависеть от размера вашей комнаты и вашего опыта.
Весь процесс от наклеивания ленты до отделки последнего слоя может занять четыре дня из-за времени высыхания герметика.Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы полностью закончить каждый шаг, прежде чем переходить к следующему.
Ремонт поврежденного гипсокартона
Есть несколько способов исправить повреждения гипсокартона — от мельчайших мелких вмятин до больших и крупных отверстий.
Неважно, насколько большая или маленькая дыра, ее нужно исправить, и ее нельзя сразу закрасить.
В то время как гипсокартон относительно прост в установке и ремонте, его также очень легко отремонтировать плохо, и весь ваш проект будет выглядеть непрофессионально.
В то время как большинство ремонтов гипсокартона просты и включают заделку отверстий, заполнение вмятин и заделку гвоздей, некоторые из них могут быть более сложными. Вот базовая информация о том, как исправить отверстие в гипсокартоне:
Удалите поврежденный гипсокартон — Используйте квадрат для обрамления, чтобы отметить квадрат вокруг поврежденного участка, и используйте канцелярский нож, чтобы надрезать контур, чтобы удалить квадрат гипсокартона с поврежденными участками. Проверьте электрические шнуры и водопроводные линии в том месте, где вы планируете разрезать.
Создайте пластырь для гипсокартона — Используйте отсоединенный кусок в качестве ориентира, чтобы обвести идентичный квадрат нового гипсокартона. С помощью универсального ножа вырежьте плиту гипсокартона, убедившись, что она такой же толщины, как и уже имеющийся гипсокартон.
Установите пластырь — Нанесите герметик для швов по краям пластыря и поместите его на место. Используя шпатель, нанесите слой шовного герметика вокруг швов пластыря, не забывая заполнять каждый зазор перед тем, как оставить сохнуть на 24 часа.
Отшлифуйте и покрасьте — Отшлифуйте стыковочный состав до тех пор, пока он не выровняется с остальной частью гипсокартона. Иногда смесь может дать усадку или стать неровной. В этом случае вам нужно будет нанести еще один слой состава. После высыхания и надлежащей шлифовки вы можете закончить работу и сделать гипсокартон красивым, добавив немного краски!
Для получения дополнительной информации о сухой облицовке, советах и приемах штукатурки и многом другом, перейдите в наш блог
Мокрая штукатурка или сухая облицовка?
Вопрос о том, следует ли отделывать стены мокрой штукатуркой или гипсокартоном (также известный как сухая облицовка), вызывает споры с тех пор, как гипсокартон появился на сцене в 1940-х годах.Но ваш выбор будет иметь значение, и вам нужно выбрать отделку, которая наиболее точно соответствует другим элементам вашего дизайна.
Многие строители отдают предпочтение мокрой штукатурке, потому что она соответствует внешнему виду и ощущениям от традиционных материалов, обеспечивает лучшую звукоизоляцию и воздухонепроницаемость и не вызывает проблем с креплением предметов к стенам (в отличие от некоторых плит). Но у гипсокартона есть и преимущества — он обеспечивает быстрый монтаж, без периода высыхания и трещин.
Вариант 1: Мокрая штукатурка
В мокрой штукатурке, которую предпочитают любители кирпичной кладки, используются либо цементные штукатурки, либо гипсовые основы, наносимые шпателем на блоки.С точки зрения стоимости выбора между гипсом и цементом практически нет, и оба они завершаются тонким слоем гипса.
Плюсы
Простой для понимания и обеспечивает гладкую, прочную поверхность. Он идеально подходит для сложных участков, таких как дверные или оконные проемы и слуховые окна. Он также обеспечивает хорошее уплотнение вокруг отверстий, обеспечивая превосходную герметичность.
Минусы
Из-за того, что он влажный, он долго сохнет, и это также может привести к растрескиванию волос, нежелательным обратным вызовам и затратам на косметический ремонт.Это искусный процесс, который не подходит самодельным строителям, а найти хороших штукатуров бывает сложно (и дорого).
Стоимость материала
12-15 фунтов стерлингов / м²
Примечание: Царапина или «ключевой» слой относится к базовому слою, который слегка царапается перед высыханием штукатурки и нанесением верхнего покрытия. . Следующий слой штукатурки входит в царапины, образуя сцепление.
Традиционные мокрые штукатурные материалы и методы
Существует небольшой, но растущий интерес к традиционным влажным штукатурным материалам, в основном к известковым растворам и глиняным штукатуркам.Они дороги и, как правило, используются людьми, интересующимися натуральными материалами или желающими дышать стенами.
В реставрационных работах можно вернуться к традиционным способам штукатурки. Вместо потолков из гипсокартона можно использовать каштановые рейки, а затем оштукатурить их известковыми растворами, смешанными с конским волосом. Конский волос имеет современный аналог с волокнами, которые теперь иногда добавляют в штукатурку, чтобы они не трескались при высыхании.
Вариант 2: Доска на Dabs
Также известная как «точка и мазок», это альтернатива для кирпичных стен и часто используется строителями объемных домов.Листы гипсокартона приклеиваются к стенам из блоков с помощью капель клея, оставляя небольшую полость между кладкой и доской. Финишным слоем может быть гипсовая штукатурка или скотч и швы.
Плюсы
Строителям нравится, потому что он позволяет избежать большинства проблем, связанных с растрескиванием волос и обратными вызовами. Это также позволяет избежать ожидания высыхания влажной штукатурки.
Минусы
Полость — пустая трата места. Это значительно усложняет установку стеллажей и радиаторов отопления.Кроме того, это мало влияет на общую воздухонепроницаемость дома, так как его трудно герметизировать.
Стоимость материала
12-16 фунтов стерлингов / м²
Вариант 3: Доска на каркасной конструкции
Широко используется в деревянных каркасных домах и домах из СИП (структурные изолированные панели), похожа на доску на шпаклевке, за исключением того, что доски прибиты или вкручен, поэтому полости нет. Так же поступают с отделкой потолка, независимо от системы строительства.
Плюсы
Как и выше — это быстро и относительно просто.
Минусы
По-прежнему трудно крепить стеллажи и радиаторы, и они не обеспечивают такой же уровень звукоизоляции, как мокрая штукатурка, если вы не используете высокопроизводительную плиту.
Стоимость материала
12–16 фунтов стерлингов / м², аналогично картону на мазках.
Гипсокартон: снятие пленки или скотч и соединение?
Существует два конкурирующих метода отделки гипсокартоном. Штукатурки для тонкого слоя наносятся шпателем, чтобы получить гладкую глянцевую поверхность, готовую к покраске.Стыки между досками покрывают холстом (т. Е. Гессианом). Это часто слабое место в методе, потому что полотняный не всегда маскирует зазор и появляются трещины, если подложка древесины движется, которая имеет тенденцию происходить в новых сборках.
Альтернативный метод (склейка и соединение) заключается в использовании досок с коническими краями, скотчем и шпатлевкой на стыках и отверстиях для гвоздей, а затем отшлифуйте поверхность перед покраской. Он быстрый и без трещин, но многим не нравится грубая матовая поверхность, которую он производит.
Принятие решения
Хотя нет большой разницы в стоимости между материалами, используемыми для мокрой и сухой штукатурки, выполнение работ по мокрой штукатурке занимает в два раза больше времени, что увеличивает затраты на рабочую силу. Также может потребоваться много времени, чтобы высохнуть, особенно зимой, когда это может вызвать задержку на месте на три-четыре недели. Поэтому, если скорость и стоимость являются приоритетом, гипсокартон — безусловно лучший вариант.
Однако к гипсокартону не так просто прикрепить такие предметы, как радиаторы и полки, как к мокрой штукатурке, что не представляет таких трудностей.Мокрая штукатурка также дает гладкое блестящее покрытие, которое идеально подходит для окраски и скрывает всевозможные дефекты, создавая аккуратные стыки в дверных и оконных проемах. Однако вам нужно будет найти опытного штукатура, который согласится с тем, что некоторые трещины возможны.
Какая плата?
Гипсокартон доступен в различных размерах и форматах, включая квадратную кромку для снятия пленки и коническую кромку для склеивания и соединения. Самый дешевый способ — указать полноразмерные доски (1.2 м x 2,4 м) при стандартной толщине (12,5 мм).
Существуют две основные толщины платы: 9,5 мм для шага 400 мм и 12,5 мм для 600 мм.
Различные высокоэффективные плиты предлагают улучшенные акустические свойства (например, Gyproc ThermaLine SUPER), влагостойкость и огнестойкость; некоторые доски предназначены для использования во влажных помещениях и в качестве основы для плитки.
Fermacell — популярная высокопроизводительная плата, используемая многими строителями самостоятельно. Изготовлен из целлюлозы — более жесткой и прочной, чем гипсокартон, что означает, что к нему можно прикрепить большинство креплений — он может быть легко соединен новичком и просто закрашен.Это дорого (вдвое дороже, чем обычный гипсокартон), но лишает навыков отделки стен, поэтому идеально подходит для домашних мастеров.
Примечание: 260 фунтов стерлингов в день — это типичная ставка для бригады штукатуров и рабочих, устанавливающих гипсокартон в новом доме.
Как заклеить и отделать стык окрашенного гипсового потолка и стен из зеленых досок | Home Guides
Гипсокартон в значительной степени заменил планку и штукатурку в качестве покрытия стен № 1 в Соединенных Штатах, поэтому старый оштукатуренный потолок в ванной или кухне стоит сэкономить из-за его исторической, а также эстетической ценности.если снять штукатурку со стен, можно заменить ее водостойким гипсокартоном, который покрывают зеленой, а не белой бумагой. Отделка зеленой панелью идентична отделке обычного гипсокартона, и единственная особая осторожность, которую нужно проявлять в углах, где она встречается со штукатурным потолком, — это использовать ленту из стекловолоконной сетки и грунтовку из горячей грязи.
Покрасьте края окрашенного потолка грунтовкой на масляной или водной основе, чтобы улучшить адгезию раствора для гипсокартона. Прежде чем продолжить, дайте грунтовке высохнуть.
Используйте самоклеящуюся ленту для гипсокартона из стекловолокна, чтобы заклеить угол между гипсовым потолком и стеной из зеленых досок. Измерьте длину шва рулеткой и отрежьте ленту нужной длины из рулона с помощью канцелярского ножа.
Сложите ленту пополам по длине и протолкните ее в угол, прижимая края к стене и потолку, чтобы они приклеились.
Смешайте партию порошкообразного шовного герметика или горячего раствора с водой в лотке.По консистенции он должен быть как у пудинга. Смешайте только то количество, которое вы можете использовать, прежде чем партия застынет, что может занять от 20 минут до часа, в зависимости от продукта, который вы используете.
Нанесите горячую грязь на сетчатую ленту с помощью 4-дюймового ножа для гипсокартона и соскребите его как можно ближе к стене и потолку. Верните излишки материала в лоток.
Подождите, пока горячая грязь застынет, затем снова покройте ее не схватывающейся универсальной смесью для швов. Также соскребите эту шерсть и дайте ей высохнуть в течение 12 часов.Снова нанесите на шов универсальный герметик, на этот раз нанеся и соскребая его 6-дюймовым ножом. Если стык не прилегает к стене и видны неровности, нанесите третий слой с помощью 8-дюймового ножа после того, как второй высохнет.
Отшлифуйте последний слой наждачной бумагой 120, используя наждачную бумагу, чтобы загладить края швов в оштукатуренный потолок. Перед окраской стен и потолка загрунтуйте края грунтовкой для гипсокартона.
Ссылки
Наконечники
Горячий шлам сохнет сильнее, чем обычный шовный герметик, и делает шов менее подверженным растрескиванию или отслаиванию.
Предупреждения
Очистить горячую грязь очень важно, потому что ее очень трудно шлифовать, а неровности и гребни трудно выровнять. Держите инструменты в чистоте и осторожно царапайте.
Не растекайте горячую грязь, если она начала застывать; смешайте новую партию. Обязательно смывайте старый материал с инструментов и поддона до того, как он затвердеет.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
ШТУКАТОР VS СОСТАВ | Hensel Plastering, LLC
Blueboard and Plaster
Blueboard покрыта бумагой, имеющей более волокнистую или более волокнистую структуру. При наложении штукатурки эти микроволокна внедряются в штукатурку для большей адгезии. Бумага также была обработана связующим, чтобы улучшить сцепление штукатурки с бумагой.В отличие от гипсокартона бумага на картоне очень пористая, что создает всасывание на влажной штукатурке, втягивая влажную штукатурку в заливки для еще большего сцепления. Это всасывающее действие является важным свойством, когда дело доходит до выравнивания штукатурки, и значительно облегчает жизнь штукатурам по сравнению с штукатуркой по другим поверхностям. Синяя плита должна использоваться с однослойной штукатуркой и является предпочтительной основой для двухслойной штукатурки, хотя гипсокартон также можно использовать с двухслойной штукатуркой, но это создает дополнительные проблемы для штукатуров.Для отделки доски нельзя использовать стыковочный состав.
Существуют также другие основания , на которые можно нанести штукатурку, например, стальная сетка или деревянная обрешетка, как это видно на старой штукатурке из конского волоса, которая может потребоваться, если ваша собственность внесена в список исторических памятников. Существующие ранее поверхности, которые являются структурно прочными, могут быть покрыты связующим веществом и покрыты двухслойной штукатуркой. Есть несколько разных видов штукатурок и несколько производителей синей доски.У продуктов каждой компании есть немного разные свойства, когда дело доходит до того, как они наносятся и обрабатываются до отделки. Соединение правильной штукатурки и синей доски важно для штукатуров, поэтому, если вы думаете об установке своей собственной синей доски и отделке ее штукатуркой, обязательно проконсультируйтесь с ними перед покупкой материалов. В конечном итоге конечный продукт — это каменная поверхность, покрытая краской.
Нанесение и отделка штукатурки требует гораздо большего мастерства, чем штукатурка гипсокартона, так как невозможно эффективно отшлифовать плохую штукатурку, не оказывая отрицательного воздействия на качество готового продукта, поэтому вам нужно делать это правильно с первого раза, каждый раз.Пластыри выпускаются в виде порошка, и их необходимо перемешать на месте во время использования. Все штукатурки используют химическую реакцию, которую мы назвали затвердеванием, как цемент. Штукатурка лучше выдерживает намокание и пребывание в местах с повышенной влажностью, чем стыковые смеси. Есть много разных видов штукатурки, и у каждого штукатура есть свои любимые штукатурки. Здесь, на Среднем Западе, чаще всего используются бренды Kal-Kote и Unikal. Kal-Kote — это двухслойная система, состоящая из чрезвычайно твердого цементного базового покрытия, которое наносится на доску, а затем завершается либо гладкой штукатуркой, либо текстурирующей штукатуркой.Unikal — это однослойная система, которая наносится непосредственно на монтажную доску после нанесения на стыки слоя базового покрытия Kal-Kote. Unikal можно использовать как для текстурирования, так и для гладкой отделки.
Существуют также различные добавки к гипсу для ускорения или замедления схватывания. Есть наполнители, которые могут быть добавлены, чтобы сделать штукатурку менее плотной, когда ее необходимо нанести на металлическую планку, деревянную планку или если требуется толстая штукатурка, чтобы заделать глубокие переходные области или заполнить большие отверстия.Пески также можно использовать для получения различных текстурных эффектов. Штукатурка, благодаря своим свойствам и тому факту, что вы покрываете всю поверхность вместо того, чтобы просто делать возвышенный холмик над тем, что вы пытаетесь скрыть, как с помощью швов, дает штукатуру большую свободу действий в использовании коммерческих секретов для создания более прочных и однородных материалов. поверхность под покраску.
На реакцию штукатурки влияет множество факторов. . Подложки, температура, влажность, поток воздуха, что находится в воде и как долго вы это перемешиваете — все это должно быть принято во внимание штукатуркой, чтобы решить, следует ли использовать добавки и сколько перемешивать.Объем площади, которую вы пытаетесь покрыть, сколько углов вам нужно обработать и какой толщины вам нужно ее уложить, а также является ли это однослойной или двухслойной системой, гладкая ли это поверхность или текстура и что Тип текстуры, а также ее нанесение на склеиваемую поверхность определяют, какой толщины она вам понадобится. Быстро становится очевидным, почему неподготовленным не стоит пользоваться гипсом.
Вот почему ленточная лента — такой незаменимый инструмент для штукатурки
Лента
Scrim — один из тех инструментов для штукатурки, без которого никогда не обойдется лучший в отрасли.Теоретически можно выполнить штукатурные работы без него, но это может серьезно повлиять на качество и долговечность отделки. Трещины могут со временем появиться в штукатурке, которая была установлена без использования холста, что может занять довольно много времени (и дорого!), Чтобы исправить. Здесь, в R&J Builders Equipment, нам часто задают вопросы об этом удобном маленьком инструменте, поэтому ниже мы более подробно расскажем об использовании холстовой ленты и о лучших способах ее правильного применения!
Что такое холст?
По сути, это самоклеящаяся лента из прочной ткани с открытым переплетением и одно из наиболее часто используемых штукатурных материалов.Эта мелкоячеистая сетка выглядит как немного более толстая версия марли, используемой в медицине, и доступна в нескольких размерах, обычно от 48 до 100 мм в ширину. Его задача — укрепить стыки в гипсокартоне, обеспечивая бесшовное и надежное соединение.
Что именно делает лента из холста?
Заполняет зазор между двумя или более листами гипсокартона, предотвращая возникновение трещин и трещин после заштукатуривания этих зазоров.Даже самые опытные установщики не могут полностью устранить эти зазоры, просто сдвинув гипсокартон вместе, и вам будет трудно найти один кусок гипсокартона, который был бы достаточно большим, чтобы покрыть всю внутреннюю стену. Без холстовой ленты эти зазоры могут в конечном итоге привести к трещинам после нанесения последнего слоя штукатурки (другими словами, когда он станет намного дороже и сложнее исправить).
Открытое переплетение холста спроектировано таким образом, чтобы избежать этого, только прилипая к гипсокартону, фиксируя отдельные участки на месте, а поверх них наносится последний слой гипса.После этого вы можете быть полностью уверены в том, что вся ваша тяжелая работа останется безупречной.
Как наносить ленту из холста
Для тех из вас, кто задается вопросом, когда именно использовать ленту для холста, ответ — сразу после того, как вы нанесли первый слой гипсокартона, но перед нанесением последнего слоя. Начните с того, что разгладьте ленту по стыкам, убедившись, что она покрывает обе стороны как можно равнее; он может оказаться менее эффективным, если будет продолжаться под скошенным углом.Внутренние углы также необходимо заклеить аналогичной лентой, чтобы предотвратить растрескивание. (Когда дело доходит до закрепления внешних углов — например, вокруг оконных проемов — лучше использовать угловые отбортовки.)
Ключевые моменты, которые следует запомнить:
Старайтесь избегать перекрытия отдельных отрезков холстовой ленты на случай, если один из них зацепится шпателем при нанесении промежуточного слоя.
Не беспокойтесь, если лента не прилипает так сильно, как вы думали.Он не будет таким мощным, как клеи, которые обычно используются для соединения стекла, дерева или металла — он нужен только для предотвращения отслоения гипсового покрытия и способствует правильному отверждению. До тех пор, пока он не начнет фактически отслаиваться, пока вы все еще работаете, вы обычно можете рассчитывать на то, что он отлично справится со своей работой.
Шероховатость поверхности также может повлиять на ее прилипание. Как и следовало ожидать, он лучше всего работает с самыми гладкими поверхностями, поэтому, если поверхность вашего гипсокартона по какой-либо причине будет немного шероховатой, это может сказаться на клейкости ленты.Редко бывает, о чем беспокоиться, но определенно нужно знать!
Здесь, в R&J Builders Equipment, мы предлагаем значительный ассортимент штукатурных материалов среди нашего склада строительного оборудования, в том числе нашу ленту из стекловолокна Bondit 100 мм x 90 — прочный продукт, который делает работу проще и проще, чем когда-либо. Здесь вы можете купить весь наш ассортимент штукатурных материалов или, в качестве альтернативы, позвонить нам по телефону 01254 52525, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужен совет.Мы здесь, чтобы помочь!
Стыки гипсокартона: стыковые и конические
При установке гипсокартона на стойку можно сделать два типа стыков, или швов: стыковое соединение или коническое соединение.
Стык создается, когда два куска гипсокартона размещаются рядом друг с другом и соединяются гипсокартонной лентой и компаундом.
стыковое соединение
Определено : края двух смежных листов гипсокартона имеют такую же толщину, как и остальная часть листа гипсокартона.
Пример : Если лист имеет толщину 1/2 дюйма, края также имеют толщину 1/2 дюйма.
Эти края расположены на концах листа гипсокартона длиной 4 фута.
Коническое соединение
Определено : края двух соседних листов гипсокартона сужаются от остальной толщины листа к уменьшенной толщине.
Пример : Если лист имеет толщину 1/2 дюйма, эти края уменьшенной толщины будут иметь толщину около 1/4 дюйма.
Эти края расположены на концах листа длиной 8 футов.
Что выбрать
Если у вас есть выбор, выбирайте коническое соединение.
Конические швы позволяют заполнить «впадину», образованную конусами, с помощью ленты для гипсокартона и смеси для гипсокартона, создавая таким образом гладкий шов без швов.
Стыковые соединения всегда образуют гребень. При осторожном нанесении состава и шлифовке стыковые швы могут исчезнуть.
Установка стыкового соединения
Название «стыковое соединение» происходит от процесса установки, когда два несужающихся листа гипсокартона «стыкуются» рядом друг с другом.
Укладывается тонкий слой гипсокартона, затем в него заделывается лента гипсокартона. Затем на ленту наносится еще один тонкий слой компаунда.
Совет : используйте плоский тип ленты для гипсокартона, такой как обычная бумажная лента или лента FibaTape Perfect Finish, чтобы избежать выпуклостей после нанесения герметика.
Ли Валлендер
Создание конического шва для гипсокартона
Если вы внимательно посмотрите на длинный край гипсокартона, то заметите, что с каждой стороны есть конус. Почти всегда предпочтительнее выбирать коническое соединение, а не стыковое соединение при установке плоского (то есть не углового) шва. Это связано с тем, что для заполнения конуса можно использовать герметик.
Конус гипсокартона образуется при стыке сужающихся краев двух листов гипсокартона.
Вместе два конуса образуют треугольник.Этот треугольный конус для гипсокартона позволит залить гипсокартонную ленту и шовный герметик, не оставляя никаких выпуклостей. По возможности, вы должны делать конические швы, потому что шов почти незаметен.
Обратите внимание, что конус для гипсокартона предназначен только для плоской, а не для угловой установки.
Ли Валлендер
Заполнение конического шва гипсокартона
Конический шов гипсокартона дает почти незаметные швы, потому что раствор идеально ложится в «впадину» и не поднимается выше уровня облицовки гипсокартона.
Для конического стыка гипсокартона вы можете использовать даже более прочный тип ленты, например, сетчатую ленту для гипсокартона из стекловолокна. Вы не захотите использовать сетку из стекловолокна на стыковых соединениях, потому что она довольно толстая и приведет к появлению выпуклостей.
Ли Валлендер
В чем разница между компаундом и штукатуркой Paris? | by Liam Marshall
Когда вам нужно отремонтировать гипсокартон, например залатать дыры, заделать трещины или восстановить неприглядные швы, у вас есть выбор материалов для ремонта.Шовный герметик — лучший вариант в большинстве случаев, но иногда — например, когда вы ремонтируете гипсовую стену — вам нужно что-то, что быстрее схватывается и создает более твердую поверхность, которая не будет шлифоваться. Штукатурка Парижа — материал, традиционно используемый художниками — является таким составом; он имеет сходство с двумя другими альтернативами:, но это не то же самое.
Изделия из гипсокартона
Укрепляющие штукатурки, такие как штукатурка Paris, существуют уже много веков. До конца 19 века они в основном были на основе извести.Обычный рецепт штукатурки заключался в смешивании извести, заполнителя и волокна — часто конского волоса. Добавление воды вызывает химическую реакцию, в результате которой штукатурка превращается в цементоподобный материал, который не размягчается повторно.
Грязь и горячая грязь
Наряду с появлением гипсокартона в начале 20 века гипс стал предпочтительным материалом для штукатурки. Гипс или гидратированный сульфат кальция возникает естественным образом, и когда он превращается в порошок и смешивается с водой, он образует полутвердую поверхность, напоминающую гипс, но не такую прочную.Чтобы сделать гипсовую штукатурку, производители добавляют сшивающие химические вещества, чтобы связать смесь. Без этих отверждающих химикатов гипсовую пасту называют составом для швов гипсокартона или грязью — с их добавлением смесь по-разному превращается в состав для заплаток, штукатурку или горячую грязь.
Что использовать?
При установке или ремонте гипсокартона — или ремонте стен в целом — у вас есть выбор вариантов ремонта. Все они доступны в виде порошка, а не схватывающиеся разновидности также поставляются предварительно смешанными.
Универсальная смесь для швов — обычно вы покупаете этот продукт предварительно смешанным; он поставляется в баках на 1 и 5 галлонов, а для больших работ — в полиэтиленовых пакетах, упакованных в картонные коробки. Это идеальный продукт практически для любой установки и ремонта гипсокартона. На сушку уходит от 6 до 12 часов, в зависимости от влажности и температуры, и она не застывает.
Покрытие — облегченная версия универсального компаунда, топпинговая смесь — продукт, который профессиональные установщики гипсокартона используют для завершения проклеенных швов.

13Апр
Душевая своими руками в квартире сливным трапом: Трап для душа в полу под плитку: делаем слив своими руками
13 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Душевая кабина из плитки со сливом в полу своими руками
Как правило, ванные комнаты большого размера дополняются душевыми кабинками. Гидромассажный бокс отличного качества дорогой, тем более с его установкой. Но есть способы по производству такого бокса своими руками, причём заданного размера, который подойдет под ванную комнату. Чтобы сделать гидромассажный бокс, необходимо воспользоваться некоторыми инструментами, провести зону для стока воды, а также канализации.
Если поддон отсутствует. С чего именно начать?
Если ванная комната совмещена, там критически мало свободного пространства. Невозможно одновременно провести качественную и правильную установку ванны, а также раковины, машинки для стирки одежды и унитаз. При строительстве гидромассажного бокса из плиты без поддона, надо учесть:
Важно обеспечить удобный вход и выход. После полного использования элементов душа, бокс слегка ополаскивается, иногда проводится дезинфекция хлоркой.
Если у того или другого члена семьи есть трудности с двигательной активностью, то такое отсутствие паллеты — это шанс просто входить в душевую систему или перемещаться туда на специально оборудованном кресле.
Также в такой кабинке отсутствует возможность травмироваться ребёнку, он никогда не упадёт.
Люди плотной комплектации не будут ощущать ограниченного пространства для ежедневного использования кабины по прямому назначению.
На поддон не нужно садиться либо поднимать высоко ноги (из-за этого у многих возникают трудности).
Во время установки обращается внимание на грамотный монтаж наклонной части поверхности, в случае если вы может засориться слив;
пол стоит облицевать керамогранитом, а также кафелем или заменить керамической, выбранной плиткой;
система точно и надежно изолирует;
нужно позаботиться, чтобы во время каждого приема душа ноги были максимально теплыми и изолировались от холода.
Оптимальная гидроизоляция играет первоначальную роль, особенно в многоэтажных домах или частных апартаментах. Переизбыток влаги может стать причиной неприятных последствий. Начинается это всё от появления плесени и заканчивается преждевременными деформациями бокса. Необходимо последовательно исполнять некоторые работы:
бетонную основу чистят от старой стяжки и другого материала.
минимум в несколько слоев нужно оборудовать гидроизоляцию;
желательно использовать минимум три слоя;
проводится отделка стен;
устанавливается наклонный слив, затем заливается новая стяжка для всей комнаты;
проводится облицовка. Можно использовать кафель или любой другой удобный материал.
установка гибкого душа.
Используя стеклянные двери для сборки, ограничивается все пространство. При четком обустройстве гидромассажного бокса без установленного поддона уровень сделанной гидроизоляции реализуется на высоте от 150 до 200 мм. Это проводится на всякий случай, потому что происходит аварийное затопление.
Гидромассажный бокс из плитки стоит оборудовать на этажах нижнего типа. При этом важно планировать пространство так, чтобы душ не находился над помещением подвала, а отвод проходит тоже через часть грунта. Если же такой вариант не подходит, в многоэтажном доме, в этом случае допустимым станет гидромассажный бокс кафеля, но только без паллеты. Можно оборудовать незначительный подиум, с помощью которого гарантируется надежная изоляция от воды
Детали оснащения кабины для душа
Гидромассажный бокс может быть наполнен разными конфигурациями и определенными коммуникациями, которые работают на электричестве. Чтобы избежать разные травмы, проводка должна быть невидимой, скрытой, розетки закрываются шкафчиками с дверцами.
Для освещения используются закрытые осветительные элементы, которые должны включаться только снаружи ванной. Также надо смотреть на дополнительную вентиляцию для душевой кабинки. В душ можно монтировать подсветку систему подогрева пола и другие дополнительные элементы.
Лучше всего дополни душевую кабинку плиткой и добавить некоторые функции которые будут самыми используемыми. Допустим если массажист или медик советует посещать разные водные процедуры, рациональнее провести оборудование к душу. К примеру душ Шарко. В этом случае прокладываются специальные, необходимые коммуникации, которые служат для пуска сильного напора воды.
Способы подачи и горячей воды в гидромассажный бокс. Она может подаваться централизованно, использоваться газовая колонка или бойлер. Какими устройствами бы ни была дополнена душевая кабина без установленного поддона, на её создание человек потратит не больше чем две недели. По потраченным средствам такой бокс будет в разы дешевле, чем заводской, импортный аналог с или без поддона
Для заметки: установка любой аппаратуры лучше проводить до отделки, чтобы во время работы серьезно не повредить гидроизоляцию и не делать дополнительных действий, так как придется переделывать облицовку снова.
Как выбрать трап
Главным элементом сливной системы бокса для мытья и массажа, является трап. Эта система расположена в полу и решит проблему хорошего слива воды. При этом дополнительно трап способен решить и другие важные задачи: фильтрует воду, в том числе с отделением крупиц загрязнённых элементов; может прочистить слив от входного отверстия до начала канализации; предотвращает развитие посторонних запахов, что могут возникнуть из канализации.
Сегодня компании предлагают несколько трапов с гидро, а также сухим определенным затвором.
Установка душевой паллеты с сухим трапом
Сухой затвор — механическая система, которая постоянно пытается закрыть впуск в главное, канализационное отведение. Закрытие постоянно проводится под влиянием гравитационной силы. Сегодня производители внедрили системы, что основаны на мембранном, целостном закрытии: поплавочный или маятниковый. Также часто покупаются материалы с молекулярной структурой, что запоминает все действия.
Гидрозатвор
По сути — это длинная трубка, которую согнули в отдельную форму. Там постоянно есть вода, что препятствует проникновению затхлого или едкого запаха. Классическое, целостное устройство. Но есть у него один минус: вода способна пересыхать.
Это может произойти по разным факторам. К примеру, если гидромассажный бокс не использовался долго; активная система отопления пола; максимальная температура в кабинке; неграмотно созданная система слива.
У трапа с определенным гидрозатвором смотрите на размеры самой кабинки. От этого зависит тот момент, на какую именно высоту поднимается облицовка паллеты. Кстати этот параметр может ограничиться в пределах от 60 до 120 мм.
Важным показателем выбора гидромассажного бокса есть пропускная способность того или другого трапа. Эта информация указывается в исполнительной документации, что поставляется с товаром. Влияние указанной величины существенное, она дает шанс точно определить тот момент, сможет ли слив правильно перекачать жидкость, что спускается из частей душа.
Устройство душевого бокса со сливом в части пола
Душевые боксы без паллеты отделаются плиткой. На сегодня описанная целостная конструкция востребована для людей преклонного возраста.
Сооружение душевой кабинки поэтапно
Подготовка
Определяется область для установки гидромассажного бокса. На этой новой территории, расположенной в центральной части комнаты, выбирается область слива трапа. Слив не обязательно должен располагаться по выбранному центру. Кому как легче, но напольный участок важно поддать изоляции от капель воды.
Вариант 1 легче в реализации. Например, можно использовать путевые мастики, что прокладываются на пол или стены. Работы проводятся валиком или кисточкой. Оптимальный если гидроизоляция наносится в несколько слоев. При этом важно учитывать, что каждый следующий слой наносится на предыдущий. Но, только после того как он высохнет.
Рулонная гидроизоляция душевого поддона наносится полосками внахлест относительно предыдущего слоя. Клеят ее той же битумной мастикой. Ею же и проклеивают зоны стыков полосок материала. И в том, и в другом случае, важно изолировать и некоторые части стен высотой в 10 см от напольной основы.
Теперь важно по периметру новой палеты вмонтировать доски установленного размера. Крепить их проще всего к бобышкам, что цепляются к цельному напольному покрытию. Для этого используется крепеж саморез. На этом первый этап завершен.
Установка
Теперь можно вмонтировать новый трап и собранную систему паллеты. Для этого определяется вектор монтажа трубы трапа. Ее направление обязано обращаться в бок канализации. Количество отводов и крутых поворотов влияет на быстроту оттока используемой воды. Лучший вариант — укладка по прямой линии. Она проделывается от отверстия до люка большой канализационной трубы.
Трап собирается и устанавливается в точности как это указано в инструкции к его использованию. Важно сделать оптимальное крепление к напольному и настенного покрытию. Здесь можно использовать разные приспособления, что напоминают хомуты. Их можно сделать собственноручно, к примеру, воспользоваться вязаными проволоками.
Если есть желание защитить установленный трап от смеси бетонного типа, можно сделать это плёнкой. Нередко используется скотч. Но сама сливная область временно закрывается предварительно подготовленным полиэтиленом, чтобы внутренний не попал тот или другой раствор.
Заливка бетона
Все готово, теперь можно переходить к работе. Какие факторы важно учитывать на всех этапах бетонной заливки. Первоначально — это выдержать угол уклона. Он должен быть одинаковым от стены поддона к сливному, унифицированному отверстию. В него готовая смесь заливается специфическим образом, чтобы у стен толщина ее шара не превышала порог в 60 мм, а у отверстия была не больше 30 мм. Правда, важно обращать внимание на показатели высоты монтажа самого нового трапа.
Этот уклон большой, поэтому неточности со столом жидкости в сливной, мощный и новый люк, не должны возникнуть. В целом, уклон и уменьшается, даже если хозяева хотят сделать его на 10 мм больше, такой показатель станет оптимальным.
Первоначально поверхность выравнивается шпателем. Но здесь важное не достигать максимальной гладкости и идеальной линии. В данном состоянии смесь должна утрамбоваться несколько суток, после опалубка демонтируется. Через пару недель может проводиться любая облицовка, которую выберут хозяева. Чаще всего они выбирают керамическую плитку.
Часто возникает проблема выдерживания установленного уклона стяжки. Рассматриваемый процесс трудно назвать простым, как многие считают. Поэтому ниже будут рассмотрены передовые аспекты.
Изначально выставляются маячки. В случае заливания напольного покрытия конвертом, (зона для слива расположена в центральной области поддона, и с каждой ее стороны должна под уклоном установить плоскость), то маячки проставляют по линии, где они соединяются между собой. Используется два маячка. Один на максимальной высокой точке, второй, на самой низкой. Главное, чтобы установка проводилась на одинаковом уровне относительно напольного покрытия. Теперь между каждыми контрольными точками надо вмонтировать профиль. Допускается также натягивание нити.
Заливку самого бетонного раствора рекомендуется начинать с верхних точек, спускаясь плавно в нижнюю часть. То есть, бетон надо чётко уложить по всем краям паллеты. Основание вытягивается инструментами по установленным профилям.
Если консистенция строительного раствора жидкая, после этого по поверхности прокатывается игольчатый шарик. Только так удается избавиться от воздушных капелек. Именно они уменьшают долговечность и качество системы.
После полного просыхания строительной смеси, с трапа забирается пленка, на которую монтируется стакан с сифоном. После этого монтируется крышка, а также решетка. Если конструкция главного прибора дополнена резиновыми прокладками, которые, естественно, также монтируются. В ряде моделей такие прокладки выполняют функцию герметика трапа.
Облицовка
Будем обращать внимание на укладку кафеля в виде конверта. Изначально стены обкладываются плиткой, что сформирует фартук. Это элемент для поддона. Для реализации цели нужен фриз. Высота кладки — не больше трех рядов.
Затем по окружности области для слива приклеивается плитка, подрезанная специально под габариты участка. Это классические маячки, именно они и будут играть фундаментальную роль в процессе точной облицовки выбранного участка.
В конверте есть 4 плоскости, что по своей конструкции напоминают треугольник. Теперь их нужно обкладывать плиткой. Элементы правильно укладываются по параллельной линии относительно стены или уложенного, тот или другого фриза. Изначально приклеивается целостный кафель, затем те кусочки, что подходят под тот или другой размер. Кладка должна начинаться от сливного люка трапа. Затем она поднимается к стене.
Лучше начинать проводить все облицовочные работы от стен, что дальше всего расположены от выхода. Затем реализуется обработка плоскостей по бокам.
Облицовка гидромассажного бокса
Новички должны использовать не конвертную форму, а две скошенные плоскости. В центральной их части располагается отверстие для слива. Таким выполнением работ, начинающему будет просто подогнать плитку, расположенную по линии четкой, смежной плоскости.

Сливная область в полу в санузле может монтироваться с разными предназначениями. Первоначально, это главный слив израсходованной воды, что обработана плиткой. Также это может быть аварийный, быстрый слив, что предотвратит вероятность затопления. Эти два фактора создаются по одним и тем же критериям. Самое элементарное в этой работе — это выбрать место поддона, сделать трап. Хорошо, что в комплекте всегда есть инструкция.
Труднее реализовать необходимую бетонную заливку с предварительным монтажом маячков. В этом вопросе не нужно спешить. Нелегко монтировать и кафель на поверхность с наклоном, особенно в зоне стыка двух смежных зон.
Создание поддона, используя бетонный раствор, это не единственная методика его сборки. Для этого также подойдет сборная конструкция, к примеру, с кирпичей. Блоки монтируются на подготовленную область (с гидроизолированным шаром), создавая поддон. Кладка проводится с использованием скрепляющего раствора. В этом деле, чем толщина швов важна. После этого кладка штукатурится, а сверху наносится гидроизоляция. Кстати, для самодельной паллеты используется резинка, что продается в магазинах. Это материал для защиты от влаги таких систем.
Как часто Вы вызываете сантехника?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Все чинит жена. 35%, 1341 голос
1341 голос 35%
1341 голос — 35% из всех голосов
Все чинит муж. 30%, 1169 голосов
1169 голосов 30%
1169 голосов — 30% из всех голосов
Все чинится само. 20%, 769 голосов
769 голосов 20%
769 голосов — 20% из всех голосов
От 1 года и более. 10%, 406 голосов
406 голосов 10%
406 голосов — 10% из всех голосов
Раз в год. 5%, 185 голосов
185 голосов 5%
185 голосов — 5% из всех голосов
Всего голосов: 3870
Голосовало: 3780
17 января, 2018
×
Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…
Душевая своими руками в частном доме
Душевая кабина – это отличный способ сэкономить пространство ванной комнаты, особенно если оно небольшое. Качественная кабина со множеством функций довольно дорогое удовольствие, а покупать дешевую конструкцию не сильно хочется. Проявив немного фантазии можно смастерить в частном доме душевую своими руками, которая будет идеально подходить для вашей ванной комнаты, при этом стоимость его будет значительно дешевле, чем у магазинного аналога.
Особенности сооружения душевой кабины
Первым делом необходимо определиться с расположением душевой кабины. Конструкция должна располагаться таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению по ванной и не доставлять неудобства при пользовании другими предметами, расположенными в комнате –стиральной машинкой или умывальником.
Душевая является источником повышенной влажности, поэтому, чтобы избежать появления грибка и плесени, необходимо позаботиться о системе вентиляции. В любом влажном помещении электроприбор становится особо опасным предметом, поэтому для освещения нужно использовать лампы, имеющие защиту от попадания воды. Их легко найти в магазине по маркировке IP 65 или 67. Проводку следует прокладывать в месте, исключающем случайный контакт с влагой.
Внимание! В местах повышенной влажности желательно пользоваться лампами, питающимися от источника 12 В, имеющего устройство аварийного отключения.
Сооружение душевой кабины в частном доме разделяется на следующие этапы:
гидроизоляция стен и поддона;
устройство системы слива;
прокладка коммуникаций;
облицовка поддона и стен кабины отделочными материалами;
монтаж сантехники.
Выбор поддона для душевой
Чтобы облегчить работу и немного сэкономить финансы, можно купить уже готовый поддон. Для устройства душевых наиболее востребованными являются поддоны из акрила – они имеют недорогую стоимость, небольшой вес и теплую поверхность. К недостаткам можно отнести небольшую прочность и необходимость сооружения подиума.
Еще один вариант – эмалированный поддон. Это более надежная конструкция, но при попадании влаги на поверхность она становится скользкой, что является достаточно опасным свойством.
На этом выбор поддонов не ограничивается. В продаже имеются модели на любой вкус и кошелек – от медных до керамических и стеклянных, от небольших размеров до обширных. Разнообразие форм позволяет подобрать поддон, подходящий под любой дизайн душевой. В продаже имеются полукруглые и квадратные, прямоугольные и угловые изделия.
Несмотря на это разнообразие некоторые предпочитают все же сооружать поддон для кабины своими руками. Для этой цели используют кирпич, блоки или отливают монолитную конструкцию из бетона. Это непростой и трудоемкий процесс, позволяющий создать поддон для душевой любого размера и конфигурации. После сооружения конструкции делают гидроизоляцию и облицовывают поддон плиткой.
Еще один вариант, который можно реализовать в частном доме – это душевая комната без поддона, когда пол кабины находится на одном уровне с полом ванной комнаты. Нарушение технологии при сооружении такой конструкции может привести к образованию луж, и как следствие грибка и плесени. Пол душевой должен иметь небольшой, еле заметный уклон в несколько градусов к дренажному отверстию, закрытому декоративной решеткой. Такая конструкция наиболее практична, поскольку поверхность пола не имеет выступов и за ней легко ухаживать.
Монтаж сливной системы
Самый простой и распространенный способ отвода воды – это использование сифона. На этапе сооружения поддона необходимо обеспечить возможность доступа для обслуживания системы слива. Ревизионные окна закрываются декоративными решетками, люками или облицовываются тем же материалом, что и остальная поверхность душевой.
Для обеспечения возможности устранения заторов, угол поворота сливных труб не должен превышать 45°, а в лучшем случае – 30°. Для беспрепятственного слива воды трубы укладывают с уклоном минимум 2° на метр.
Еще одна система слива душевой кабины в частном доме– канализационный трап, представляющий собой воронку со съемным уловителем грязи. Такая система отличается надежностью и долговечностью, скорость слива составляет до 0,8 л за секунду. По сравнению с сифоном, более компактна –высота трапа не более 120 мм. При обустройстве трапа,во избежание обратного притока воды, необходимо устанавливать гидрозатвор.
Аналог канализационного трапа – дренажный канал. Отличается от предыдущей системы большей площадью слива, способной пропустить до 1,2 л за секунду. Существует несколько вариантов монтажа дренажного канала: с расположением в центре душа и в стене. Первый вариант, наиболее распространенный в домашних условиях, а второй, из-за сложности монтажа и необходимости устройства ниши в стене, не получил широкого применения.
Обустройство поддона душевой кабины
Перед началом сооружения поддона первым делом подготавливается основание. Для этого необходимо тщательно убрать пыль и мусор, основание прогрунтовать.
Следующий немаловажный этап – это устройство гидроизоляции. Для этой цели используют специальные составы, применяемые при строительстве бассейнов. Необходимо минимум дважды промазать поверхность, но количество слоев может быть и больше в зависимости от применяемого состава. От качества выполнения этой процедуры зависит надежность всей конструкции. В месте соприкосновения стены и пола наклеивается гидроизоляционная лента, предотвращающая попадание воды в помещения, находящиеся под душевой.
Если планируется делать заливку монолитной конструкции, сооружается опалубка согласно проекту душевой кабины. На этом этапе прокладывается слив, чтобы избежать попадание раствора его необходимо накрыть.
После полного высыхания гидроизоляционного слоя можно приступать к устройству стяжки. При помощи уровня выставляются маяки с небольшим уклоном в сторону слива. Для душевой кабины рекомендуется использовать растворы, содержащие водоотталкивающие добавки. При желании такой раствор можно сделать самостоятельно, добавив в бетон жидкое стекло.
Совет. Для устройства дополнительной теплоизоляции пола рекомендуется уложить сначала листы пенополистирола, а сверху залить армированную стяжку.
После окончательного затвердевания бетона повторно проводится гидроизоляция, и затем при помощи кирпича, блоков или бетона сооружается поддон.
Душевая кабина без поддона
Сооружение такой душевой лучше делать на этапе строительства ванной комнаты. Это позволит правильно рассчитать необходимый уровень стяжки и проложить все коммуникации.
Вокруг места, где планируется душевая кабина, выкладывается короб. Это необходимо для вывода остальной площади ванной в горизонтальную плоскость. Внутри короба прокладываются все необходимые коммуникации и заливается стяжка вровень с полом ванной, но уже с небольшим уклоном в несколько градусов к сливному отверстию.
Требования к стенам душевой кабины
Если дом построен из бетона или кирпича, то достаточно будет сделать качественную гидроизоляцию аналогичную производимой при строительстве поддона. Для выравнивания стен кабины применяют санирующую штукатурку, состоящую из двух слоев – первый не пропускает влагу, а второй способствует кристаллизации соли, препятствуя ее проступанию на поверхность.
При сооружении душа своими руками в деревянном доме потребуются другие способы отделки стен. Для изоляции кабины применяют влагостойкий гипсокартон или специальные аквапанели, обладающие более лучшей стойкостью к влаге. За такой облицовкой очень удобно прятать коммуникации. В некоторых случаях сооружают простенок из кирпича. Для такой конструкции необходимо возводить отдельное основание.
Стены душевой кабины облицовываются кафельной плиткой, после чего производится затирка швов специальным водоотталкивающим составом, препятствующим проникновению влаги внутрь стен.
Выбор дверей для душевой кабины
Установка дверей – завершающий этап сооружения душевой кабины. Они необходимы для отделения мокрой зоны от остального пространства ванной комнаты. Материалом для изготовления дверей служит закаленное стекло, триплекс или более дешевый вариант – литой акрил.
Лучше если поддон имеет прямоугольный дизайн, как на фото. Двери для душевой кабины такой конструкции можно без труда подобрать в специализированном магазине. При наличии поддона сложной формы придется изготавливать двери по индивидуальному заказу, что обойдется на порядок дороже.
Последовательность установки дверей душевой кабины
Всегда приятно пользоваться вещью, сделанной своими руками. Площадь душевой кабины займет не более 1 м2, но сколько она сможет принести пряных ощущений при приеме водных процедур в знойный день!
Душ в квартире своими руками
Душевая комната своими руками
Хочу рассказать, как в квартире можно построить свой душ.
Начнём с теории – сколько раз в году вы принимаете ванну? Именно ванну? В современном быстроживущем мире выкроить часик на ванну удаётся раз в полгода – впрочем, данное утверждение верно, в основном, для холостого мужчины.
В остальное время вам приходится периодически задирать ногу/ноги, залезая в ванну, балансировать на узких покатых боках и с риском для жизни вылезать с мокрой, гладкой и изогнутой поверхности, опять же, задирая ноги выше колена.
Если же надо почиститься «более лучше», то зовём друзей, берём пиво и идём в баню.
Выход один – да будет душ!
Важно! Делать надо душ с обслуживаемым сифоном:
То есть при засорении мы вынимаем сифон (колено, изогнутая часть водоотводящего канала) – он разборной – и спокойно прочищаем ёршиком трубу.
И опять же важно! Дно душевого поддона должно быть нескользящим!
Теоретически, можно взять готовый поддон и замуровать его в пол и стену. Но ничто не заменит чувство удовлетворения от работы, сделанной собственными руками. Опять же, эмалированный поддон скользит, а акриловый – желтеет со временем.
Итак, готовим/подметаем поверхность:
Обыкновенной битумной мастикой обрабатываем пол – для избежания т.н. капиллярного подсоса – проще говоря, чтобы кирпич не отсыревал.
Стелим тонкую парниковую плёнку – или обычную клеёнку.
Достаём кирпич – у меня было 40 штук облицовочного силикатного, но вы лучше используйте обыкновенный красный – он влагостойкий.
Делаем кладку, устанавливая нижнюю часть душевого трапа в канализационную систему – через отводочек. Внимание! Отводок должен быть из системы под углом 30 градусов, но никак не 90! Иначе будет трудно прочищать!
Уголок скошен, во-первых, для красоты, а во-вторых для того, чтобы не задевать за него при прохождении от унитаза (левый дальний угол) до раковины (правый ближний).
Чисто практически, от отсутствия этого уголка вы не пострадаете – полезной нагрузки у него совершенно нет.
Кладку по метражу делаете на глаз, у меня получилось 90х90 см. Раствор я использовал ЕК-1000 – он же толстослойный плиточный клей.
Через три-четыре дня покрываем поддон мастикой ещё раз. Для влагоупорности.
Выводим борта повыше, делаем ещё стяжку. Чтобы вода стекала в душевой трап, дно поддона выводим в некое подобие прямоугольной воронки, с уклоном в сантиметр-полтора к центру (коим является сливное отверстие трапа).
Используйте штукатурные маяки. Не забудьте после использования их вынуть – чтобы не коррозировали!
Выкладываем мозаику – я покупал на бумаге, есть варианты с сеткой. Белый плиточный клей (ЕК-6000) мелким зубчатым шпателем наносим на поверхность, шлёпаем бумагой наверх (бумагу снимем потом) мозаику, прожимаем все мелкие квадратики пальцами и шлёпаем следующий. Треугольники и прочие углы откусываем обычными кусачками.
Через три часа (или на следующий день, как хотите) – мокрой тряпкой возим по бумаге, и через пару минут снимаем её всю.
Замешиваем опять же белый плиточный клей, затираем его в щели резиновым шпателем, через полчаса мокрой тряпкой снимаем излишки – где торчит, добиваемся ровной плоскости.
Через пару-тройку дней можно положить стальную крышечку в душевой трап (я её временно снял) – задёрнуть занавеску и можно принимать душ!
Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки
В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.
Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.
Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.
Способы организации слива в душевой кабинке
Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
Виды поддонов
Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.
Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.
Организация слива
Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
Как сделать душевой поддон
Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе. насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.
Схема монтажа сливного трапа
То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.
Из кирпича
При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:
Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
Трижды промазано битумной мастикой
Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
Уложен кирпич на раствор
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
На водоотталкивающий клей кладут плитку .
Затирают швы гидрофобной пастой.
Если хотите сделать в душе пол с подогревом. добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).
Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.
Из монолитного бетона
При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).
Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.
Итак, последовательность слоев такова:
Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3. толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
Выставляем маяки, формируя сток.
В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.
После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки .
Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.
Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция
Определение высоты стяжки
Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.
Дверки для душевой кабины
Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.
Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.
Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.
Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.
Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой». как в видео.
Видео в тему
Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины
И еще один тип гидроизоляции
Как сделать душ со сливом в полу своими руками
Красивый душ в небольшой ванной комнате – мечта любого. Часто никак не можно найти конструкцию, которая бы полностью понравилась, или же понравившаяся душевая кабинка оказывается слишком большой или непомерно дорогой. Не стоит при этом расстраиваться, ведь осуществить свою мечту о комфортабельном душе можно своими руками, создав конструкцию со сливом непосредственно в полу. В квартире сделать это не составит большого труда. Главное подготовить все необходимые инструменты и материалы.
Сооружение наклонной поверхности
Сооружение душевой кабинки нужно начинать с пола, а именно наклонной поверхности (см. видео). Для этого потребуются:
дрель с насадкой для размешивания бетонного раствора;
мастерок;
миски или ведра для приготовления раствора;
плиткорез;
кисть;
сифон;
гидроизоляционные материалы;
трубы канализации;
керамическая плитка;
клей для плитки.
Прежде всего, нужно сделать в полу небольшое углубление, которое позволит осуществить правильную установку канализационных труб и сифона. После укладки последних переходят к монтажу керамической плитки, под которую обязательно кладется гидроизоляционное покрытие. Выкладывать плитку в душе необходимо с небольшим наклоном, который будет направлен в сторону слива. Это позволит избежать застоя воды и образования в квартире чрезмерной влажности, а соответственно развития болезнетворных бактерий, плесени и грибка.
Преимущества использования
Слив в полу значительно облегчает уборку душа своими руками, так как не приходится использовать средства для чистки акриловых поверхностей.
Использование напольной плитки позволит избежать скольжения, что сделает принятие душа более безопасным и приятным.
Установить душевую кабинку в данном случае можно с такими размерами, которые необходимы в данном случае, а не теми, к которым придется приспосабливаться.
Слив в полу обычно размещают в самой низкой точке поверхности, а стенки душа – на самой высокой.
Установка стенок душевой кабинки
После того как керамическая плитка качественно зафиксируется на поверхности и высохнет клей, можно переходить к установке своими руками стенок душа. Для этого потребуются:
По периметру будущего душа со сливом в полу, а также в местах размещения стенок кабины на стенах монтируются профили. При этом они должны быть тщательно выравнены по вертикали и по горизонтали. Сделать это можно при помощи строительного уровня. Чтобы закрепить профили необходимо использовать дюбеля. Во избежание раскола керамической плитки во время сверления отверстий дрель необходимо использовать только в режиме вращения. Отверстия делаются на длину дюбеля – ни больше, ни меньше.
После вышеперечисленных действий переходят к установке стенок душевой кабинки. Закрепляются они при помощи винтов. Делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить полотно стенок. Перед окончательным закреплением стенок их необходимо качественно отрегулировать. Они должны стоять ровно, а имеющийся уплотнительный материал плотно прилегать к стенам и полу.
Выбор оформления
На сегодняшний день существует очень много вариантов оформления душа со сливом в полу в квартире (см. фото). Они отличаются между собой методом установки, а также способами открывания дверц, применяемыми во время монтажа материалами и, конечно же, дизайном. Например, для изготовления стенок душевой кабинки в основном используется соединение стекла и пластика, стекло, а также самые разные виды пластмассы. Качество этих материалов, а также качество и материал изготовления комплектующих и будет формировать цену на душ со сливом.
При самостоятельном монтаже душевой кабинки нужно помнить, что намного меньше материалов уйдет на нее, если ее расположить в углу ванной комнаты. Исходя из этого, становится понятным, что наибольшее количество материалов для работы потребуется, если кабинку разместить возле одной из стен, как, например, на фото, или вовсе посреди ванной комнаты. Стенки душевой кабины могут состоять из двух, трех или одной части. Обычно они все являются подвижными, что делает использование конструкции более рациональным.
Оформление душевых кабинок может быть самым разным. Их стенки могут изготавливаться не только из одного материала, но и комбинироваться. Например, одновременно может использоваться стекло и пластик, матовые и рифленые поверхности (см. фото). Стенки могут состоять из полос, одни из которых будут прозрачными, а другие матовыми. Кроме того поверхности могут оформляться разнообразными рисунками, которые могут стать настоящим украшением интерьера ванной комнаты. Выбирать тот или иной вариант оформления нужно только исходя из собственных предпочтений и желаний.
Источники: http://oppps.ru/dush-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/sanuzel/kak-sdelat-dushevuyu-kabinu, http://stroimdelaem.ru/dush-so-slivom-v-polu/
Как сделать душевую кабину в деревянном доме своими руками: монтаж, выбор материалов
Душевую в каркасном доме, бане или дачном коттедже своими руками может сделать даже начинающий строитель. Главное — знание инженерных норм, подробный план и знание профессиональных хитростей.
Санузел в каркасном доме
Выбор материалов и инструментов
Выбирая материалы для установки душевой кабины в каркасном доме, следует обратить внимание на то, из какого материала изготовлен поддон. Он испытывает основную нагрузку, в него собирается основной объем воды, поэтому он должен быть прочным, надежным и безопасным.
Поддоны бывают:
акриловые. Прочные, удерживают большой вес, имеют антискользящее покрытие. Удобны и хорошо моются. Экономичны.
чугунные. Сложны в транспортировке. Эмалевое покрытие может быть повреждено в процесс эксплуатации. Прочные. При попадании воды, покрытие становится скользким. Имеют высокую стоимость.
стальные. Могут прогибаться под большим весом. Недолговечны. Есть модели с рифленой поверхностью.
При выборе дверок для душевой кабины, лучше остановить свой выбор на дверцах из каленого стекла. Оно прочное и долго не потеряет вид, легко моется, на нем не размножается грибок.
Выбирая лейку для душа, следует обратить внимание на те, у которых есть резиновые элементы в ручке лейки. Это предотвращает скольжение. Удобно, когда у лейки есть несколько режимов подачи напора воды. Стойки, на которых крепятся лейка, должны быть достаточной высоты, чтобы душем было удобно пользоваться людям разного роста.
Для работ помимо основных инструментов, которые есть в дом каждого мужчины, обязательно потребуется строительный уровень, приспособление для перемешивания песка и бетона.
Гидроизоляция пола, стен и потолка.
Дерево впитывает влагу и под воздействием пара разбухает и деформируется. Наличие душевой кабины в деревянном доме предполагает наличие хорошей вентиляции и системы гидроизоляции, чтобы защитить дерево.
После того как Вы определились с местом, где будет установлена душевая кабина, следует приступить к очистке стен потолка и пола. После того, как поверхности будут очищены от пыли и грязи, их следует обработать грунтовкой и специальным водоотталкивающим составом, который предотвращает развитие плесени.
На пол надо уложить сливные трубы с сифоном, соединив их с общей канализационной системой всего дома.
Далее пол, в том месте, где будет установлена душевая кабина, изолируют специальной полимерной мастикой. Для надежности гидроизоляцию можно усилить и покрыть резиновой или полиэтиленовой пленкой. Все сливные трубы необходимо укрыть в специальные защитные короба во избежание деформации.
Следующий этап — выполнение цементную стяжки. Важно плотно загерметизировать сливное устройство от затекания в него цемента. Заливать цементной стяжкой площадь для душевой кабины следует в два этапа. После того, как высохнет первый слой, залить раствор повторно.
В итоге, должна получиться ровная цементная поверхность с единственным стоком для воды, на которую можно укладывать напольную кафельную плитку.
Если стены в доме деревянные и хозяева дома не хотят закрывать их другими материалами, то в обязательном порядке следует прогрунтовать все открытые поверхности. Обработать стены и потолок специальными водоотталкивающими и антисептическими покрытиями. Москва дает возможность найти любые современные средства для обработки деревянных стен дома. Покрывать поверхности надо несколько раз, пока не наблюдается «эффект лотоса» — капли воды скатываются по поверхности.
Если у хозяев дома есть желание закрыть деревянные стены и потолок, то можно установить водоотталкивающие гипсокартонные панели и затем уложит на них кафельную плитку.
Поддон для душа своими руками
Вентиляционная система.
В деревянных домах часто не предусматривается специальная система вентиляции. Дерево обладает способностью пропускать воздух и, как правило, естественного воздухообмена достаточно для комфортного проживания в деревянном доме.
Ванная комната с душевой кабиной — это место, где всегда повышенная влажность и очень важно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха во избежание появлении плесени и деформации дерева.
Три способа организации вентиляции в деревянном доме:
установить вытяжной вентилятор для душевой кабины в деревянном доме. Для этого в стене, недалеко от душевой кабины сделать не большое отверстие. Снаружи его надо обязательно закрыто декоративной решеткой. В это отверстие встроить муфту в нее поместить вентилятор.
врезать небольшую форточку, через которую воздух будет активнее циркулировать в душевой.
обустроить полноценную вентиляционную систему, которая объединит все помещения дома, и подсоединить к ней воздуховод ванной комнаты.
Обустройство слива
Говоря об устройстве хорошего и удобного слива в душевой кабине, самое пристальное внимание следует уделить сливу. От него зависит, как быстро будет уходить вода из поддона душевой кабины. Качественный слив препятствует распространению канализационных запахов.
В состав слива входят:
наружная решетка;
фильтр для мусора;
выпуск для водоотведения;
прокладка;
винт для гайки выходного патрубка;
гидрозатвор.
При покупке душевой кабины, сливные устройства входят в комплект. Важно удостовериться в том, что все детали слива в наличии.
При установке душевой кабины в деревянном доме стоит позаботиться о том, чтобы обеспечить доступ к сливному устройству, если потребуется его прочистить.
Сливную трубу душевой кабины соединить с общей канализационной трубой. Чтоб вода быстрее уходила, трап от слива до канализационной трубы надо укладывать под уклоном. На один метр трубы уклон должен быть около 5 см.
Система канализации душа в каркасном доме
Монтаж душевой кабины своими руками.
Душевая кабина в деревянном доме. Какую выбрать?
Открытые. У таких кабин нет потолка. Пар из кабины выходит вверх. Температура воздуха в таких кабинах невысокая. Требуется хорошая вентиляционная система в помещении, где устанавливается душевая кабина такого типа.
Закрытые. У таких душевых кабин есть потолок. В обязательном порядке есть встроенный вентилятор, который равномерно выводит влажный воздух из кабины.
Такие душевые кабины продаются в комплекте с поддоном и дверцами. Усилия при установке таких кабин минимальны:
прикрепить конструкцию к угловым стенкам;
обеспечить герметичность слива воды.
Можно приобрести отдельно поддон, раздвижные дверцы, кран с лейкой для душа.
Поддон можно приобрести готовый и самостоятельно установить его в ванной комнате. Они продаются в комплекте со специальными удерживающими конструкциями, поэтому установить их просто.
Если же хочется сделать поддон своими руками, то это процесс более трудоемкий. После герметизации пола и заливки цементной стяжкой, выложить бортики поддона из кирпичей, соединив их цементом. После высыхания цемента, во всех сторон покрыть поддон гидроизолирующей мастикой. В дальнейшем дно и стенки поддона облицевать кафельной плиткой.
Следующий этап работ — это установка раздвижных дверей душевой кабины. Они крепятся к угловым стенкам и ставятся на специальные полозья, которые продаются в комплекте. Лучше выбирать стенки с матовым покрытием, оно делает нахождение в кабине более удобным и защищенным.
Оптимальные размеры душевой кабины, которые позволяют человеку средней комплекции комфортно принимать душ — 100х100 см.
Теплый пол — незаменимая вещь для душевой на первом этаже
Если предполагается более экономным вариант, то можно раздвижные дверцы заменить шторкой. Она крепится на специальном кронштейне и свободно передвигается по всей длине.
Гидроизоляция стен и пола душа в деревянном доме: Советы +Видео и Фото
Современные деревянные дома в наше время предусматривают наличие канализации и системы водоснабжения. Дома оборудуются ванными комнатами, душем и туалетом. Главное правило при обустройстве данных сооружений это использование качественных материалов и правильной технологий их обработки. Из-за повышенной влаги в этих комнатах дерево подвергается процессу гниения, покрывается грибками и плесенью и со временем приходится делать замену материала.
Для того, чтобы избежать таких проблем в будущем или хотя бы продлить срок эксплуатации вашей ванной комнаты, необходимо грамотно подбирать отделочные материалы, правильно проводить гидроизоляцию всех конструктивных элементов.
В этой статье мы хотим вам более подробно рассказать, как сделать душ в деревянном доме своими руками.
Конструктивные элементы душа
Каждый собственник своего дома в праве самостоятельно решать, какой душ ему построить, выбрать помещение, материалы и технологию строительства. Однако для того, чтобы душевая работала долго, безопасно рекомендуем соблюдать нормы и правила, изложенные в СНИП и иных документах.
Оборудованный душ в деревянном доме будет долгие годы приносить комфорт и радовать его обладателей, при правильном выполнении требований в следующих системах и элементах помещения:
Канализация;
Гидроизоляция стен, потолка и пола;
Освещение и электрика;
Грамотный подбор сантехники;
Правильно подобранные для деревянных помещений отделочные материалы;
Вентиляция душа.
Инструменты
Для оборудования душа понадобятся следующие инструменты:
Измерительные инструменты;
Шпатель и мастерок;
Емкости для размешивания затирок, растворов и клея;
Перфоратор, дрель, шуруповерт;
Молоток и отвертки разных размеров;
Болгарка, пила ручная или электролобзик;
Гаечные ключи.
Этапы обустройства душевой
Подвод системы канализации и водопровода проводятся еще на начальных этапах строительства дома. Также планируется и прокладывается система вентиляции дома в целом. Хорошо проветриваться должен не только санузел, но и все жилые комнаты.
Процесс обустройства душа в деревянном доме можно разделить на следующие действия:
Обеспечить помещение душевой надёжной вентиляционной системой для отвода влаги;
Оборудовать сливные отводы канализационной воды;
Правильно провести гидроизоляцию всех конструкционных элементов душевой;
Установить душевую кабинку;
Провести отелочные работы.
Вентиляционная система
Всем известно, что дерево по своим свойствам способно выделять кислород и поглощать влагу. Поэтому при строительстве деревянных домов в основном не предусматривается при проектировании полноценная вентиляционная система. Главное правильно соблюдать технологию укладки стен и их обшивки. Если говорить о помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня, душевая или ванная комната, то без принудительного оттока влаги здесь не обойтись.
Самой эффективной и надежной является приточно-вентиляционная система. Она состоит из вентиляторов, которые либо притягивают воздух в помещение, либо удаляют избыточную влагу на улицу. Устанавливается она как правило под потолком.
Советы по устройству вентиляции:
Длина вытяжной трубы должна выступать над уровнем крыши не менее чем на 50 см;
Все части наружного воздухопровода должны быть утеплены во избежание образования конденсата;
Оборудование вентиляционной системы должны быть изготовлены из не воспламеняющихся материалов;
Вентиляционные шахты должны быть оборудованы заслонками для предотвращения попадания кислорода при пожаре.
Процесс проветривания помещения при отсутствии активной системы вентиляции осуществляется за счет разности температур и перепадов давления внутри и снаружи помещения. В холодное время года, уличный воздух, попадая в помещение, нагревается, поднимается наверх и выводится через вытяжку. Летом разницы температур как правильно воздуха нет, поэтому циркуляция воздуха в основном будет зависеть от наличия и интенсивности ветра.
Поэтому для душевых помещений с круглогодичной повышенной влажностью в вентиляционную шахту необходимо установить вытяжной вентилятор. Он будет выводить избыток влаги из помещения. И препятствовать образованию грибка и плесени в помещении.
Канализация
При выборе и обустройстве труб канализации необходимо учитывать тот факт, что с течением времени деревянные конструкции дают усадку. Поэтому лучше выбирать трубопроводы из полиэтилена, плотного пластика или металлопластика. Трубы располагаются под небольшим наклоном. Для их укрепления используются подвижные соединения. Диаметр трубы 50 мм.
Подготовка основания пола
Участок пола под душем необходимо дополнительно усилить опорами, которые устанавливаются еще на этапе строительства дома;
Деревянная поверхность пола зачищается от краски, масляных пятен и грязи;
Обрабатывается водоотталкивающими и антибактериальными веществами.
Подготовленная поверхность изолируется полимерной мастикой или укладывается прорезиненная мембрана.
Отверстия для слива заграждаются трапами;
Выполняется стяжка цементно-полимерным раствором толщиной до 3мм в два стоя. Повторное нанесение возможно спустя 2-3 часа.
Через 10 часов по мере просыхания верхнего слоя можно проводить укладку на пол отделочных материалов.
Гидроизоляция и отделка пола
После подготовки основания пола в душевой проводят его гидроизоляцию. Изначально на черновой пол кладут рулонный или обмазочный гидроизоляционный материал. Либо обычный рубероид. Обмазочные материалы имеют преимущество перед остальными гидроизоляционными материалами. Их можно укладывать на не ровную поверхность без дополнительной обработки грунтовкой или битумом.
Материалы для герметичности укладываются внахлест на стены. Для увеличения прочности и срока эксплуатации стыки можно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна. Уровень пола в душевой монтируется ниже уровня в остальных комнатах на 2 см и обязательно отделяется не большим порожком. Это необходимо для защиты остальных помещений в случае утечки воды. Если планируется установка душевой кабины, то обязательно необходимо к кабине сделать поддон. Его покупать не нужно. Стенки поддона выкладываются из кирпича или заливаются бетоном. Обязательно для душа потребуется сливной трап. Для его монтажа пол делают под не большим уклоном. Вода самостоятельно уходит в слив.
Далее на пол укалывают песчано-цементную стяжку и финишные материалы. На этом этапе возможно установить систему теплого пола. Подходящим материалом для финишного покрытия пола в душе является керамическая плитка. Также можно положить пробковым материалом или специальным массивом из термодоски. Деревянные материалы более экономичные, характеризуются большой прочностью, приятные на ощупь, придают душевой уютный и домашний вид. Но требуют дополнительной подготовки. Необходимо тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защищают материал от гниения, развития грибка и плесени.
Линолеум и ламинат не подходят для отделки пола в душевой. Линолеум очень скользит при попадании на него воды. Ламинат не подходит для помещений с высокой влажностью даже после обработки специальными средствами.
Средства защиты от влаги
Все материалы можно разделить на две категории. Первая категория создает при нанесении на дереве защитный слой. Вторая категория – это составы для пропитки волокон дерева и придания им соответствующих качеств.
Гидроизоляционные материалы, защищающие дерево от влаги:
Рулонные, листовые материалы на подложке, пропитанные битумными составами. На основе целлюлозного волокна.
Битумные обмазки.
Полимерные пленки, мембраны.
Полимерные окрасочные и обмазочные составы.
К составам для пропитки можно отнести:
Масляные пропитки. Они могут выпускаться на основе натурального масла либо на синтетической основе;
Лаки, морилки на основе полимерных смол, органических растворителей, наполнителей;
Гидрофобные составы. При их нанесении на поверхности образуется пленка, которая отталкивает воду, а поверхность сохраняет структуру дерева.
Стены и потолок: подготовка и обустройство
Стены и потолок в душе необходимо предварительно подготовить и провести гидроизоляцию. На поверхность стен и потолка укладывают рулонные материалы в два слоя внахлест. Это может быть влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, на потолок натяжная конструкция из ПВХ. Для гидроизоляции стен применяются аквапанели или готовые панели экстрадированного полистирола. Все стыки обрабатываются герметиком.
Все панели крепятся на деревянные каркасы с зазором между стеной и основанием для естественной вентиляции и предотвращения скопления конденсата. Все деревянные элементы обрешетки обрабатываются защитными средствами.
Душевые кабины
Если вы решили установить в доме душевую кабину своими руками, необходимо сначала подобрать какая будет кабина и из какого материала.
Кабины бывают с поддоном и без него. С поддоном кабины практичнее. Его можно изготовить из кирпича или бетона, облицованного плиткой. Душевые без поддона с наклонным полом проще в установке.
В качестве установки подвижной стенки можно использовать стекло, подвесную водопромокаемую шторку или другие подручные материалы.
В качестве стенок кабины можно применять и другие материалы, такие как:
Калёное стекло;
Обычное стекло толщиной от 6мм;
Акрил и поликарбонат. Требует обрамления в алюминиевый профиль.
Этапы оборудования душевой кабинки:
Выполняем разметку нашей кабины;
Обрабатываем стены защитными средствами., далее наносим водоотталкивающую пленку;
Стены закрываем водоотталкивающим гипсокартоном;
На гипсокартон укладываем плитку;
Швы между плиткой затираем замазкой на основе силикона;
На полу выкладываем стены поддона из керамического кирпича или заливаем из бетона;
Обрабатываем поддон гидроизоляционной мастикой;
На стены и пол выкладываем плитку с абразивным покрытием;
Устанавливаем трап на канализационной трубе;
Далее монтируем смеситель и душевую насадку;
По бокам конструкции устанавливаем стойки для прозрачных стен и дверей. Либо можно заменить их влагоотталкивающей шторкой.
И душевая кабина готова к применению.
Душевая кабина своими руками в квартире с поддоном: план работ
Душевая кабина вместо ванной – прекрасный вариант для небольших санузлов. Она позволяет эффективно использовать имеющееся пространство, вписать сантехнику в небольшую нишу. Еще один плюс гидробоксов – большое количество форм и размеров. Выпускаются модели в виде квадрата, прямоугольника, треугольника, половины или четверти круга. Ассортимент типовых размеров также велик. Однако у такого решения есть и один существенный недостаток. Готовые качественные гидробоксы от известных производителей стоят дорого. Более экономичные варианты прослужат недолго. В связи с этим многие домашние мастера предпочитают изготавливать душевую кабину своими руками. Рассмотрим наиболее распространенные варианты и методы изготовления.
Определяемся с формой и размерами
Форма душкабины во многом зависит от места ее расположения. Существует несколько вариантов:
Полностью встроенная. Наиболее удачный вариант, если в санузле есть ниша. В этом случае достаточно возвести перегородку и установить двери.

Приставная. Кабина примыкает задней частью к стене, она может иметь квадратную или прямоугольную форму.

Угловая. Это наиболее распространенный вариант, кабина в этом случае может быть также квадратной, прямоугольной или треугольной. Покупные угловые гидробоксы часто имеют форму четверти круга. Однако для самодельных душкабин это не лучший выбор, из-за необходимости установки радиусных дверей.

Основание у самодельных кабин также может быть разным: можно использовать готовые поддоны, самодельные основания разной высоты или встроить слив прямо в пол. Для обустройства оттока воды необходима установка душевого трапа, если же используется готовый поддон, монтируется обычный душевой сифон, подключающийся к канализации.
Стандартный гидробокс имеет габариты 900 на 900 мм, его высота имеет 2 метра. Если пространства совсем немного, его можно уменьшить до 800 на 800 мм. Если установка поддона не планируется, рекомендуется отвести под нее не менее 1100 на 1100 мм, таким образом будет снижена вероятность падения в замкнутом пространстве.
Если планируется использовать бокс в качестве сидячей ванны, рекомендуется устанавливать поддон глубиной не менее 470 мм и габаритами 1200 на 800 мм.
Выбор материалов
При самостоятельном изготовлении душевой кабины важно правильно подобрать материалы. Они должны быть долговечными, надежными и не бояться воздействия влаги и пара.
Материал стен
В сущности, для отделки стен гидробокса можно практически любой материал. Главное, чтобы он был устойчив к воздействию влаги. Может быть использовано даже дерево, обработанное специальными антисептиками и водоотталкивающими составами.
Наиболее распространенный вариант – отделка керамической плиткой. Перегородки могут быть изготовлены из кирпича, пенобетонных блоков или влагостойкого гипсокартона.
Стены могут быть и полностью из стекла. Такая конструкция будет выглядеть максимально легко, воздушно.
Вид и материал дверей
В готовых гидробоксах обычно устанавливаются раздвижные двери. Но для самодельных душевых конструкций – это не лучший вариант. Требуется специальная дорогостоящая фурнитура, за которой в последующем сложно ухаживать. На направляющих и каретках накапливается камень, для полной очистки от него конструкцию придется разбирать. Распашные двери значительно проще и в установке и в уходе.
Душевая кабина может быть оснащена дверями из стекла, акрила или поликарбоната. Стекло в этом случае используется особо прочное, закаленное или триплекс. Последнее представляет собой материал из нескольких слоев стекла, между которыми проложено полимерное армирование. Разбить такое полотно проблематично, но даже в этом случае оно не разлетается на мелкие осколки.
Акрил – более бюджетный и легкий материал. Он не боится воздействия влаги. Основной его минус – неустойчивость к царапинам. Поликарбонат может быть монолитным или сотовым. Последний для монтажа дверей гидробоксов использовать не рекомендуется, поскольку в его ячейки может затекать вода.
Материал поддона
Душевая кабина с поддоном – более привычный и практичный вариант. Его высота может быть различной. Низкие поддоны – высотой до 100 мм заменяют собой основание пола. Однако за них можно зацепиться ногой. Более оптимальный вариант – 120-150 мм. В этом случае борта хорошо видны, но их при этом легко переступить. Модели высотой 200-300 мм могут служить ванной для ног. Более глубокие конструкции высотой 400-500 мм можно использовать в качестве сидячей ванны, но заходить в такую кабину будет уже не так удобно.
В качестве поддона можно использовать уже готовую конструкцию из акрила, металла, искусственного или натурального камня. Другой вариант – построить его своими руками из кирпича или бетонной смеси. В качестве облицовочного материала в этом случае обычно используется керамическая плитка. При этом важно обеспечить надежную гидроизоляцию такой конструкции.
Строительство душкабины своими руками
Самостоятельное изготовление душевой кабины – сложный процесс, включающий в себя несколько этапов. Для начала необходимо точно определиться с местом расположения будущего гидробокса, его размерами, используемыми материалами. Составляется чертеж сооружения с подробными размерами. Если на стенах есть старая отделка, ее удаляют. При необходимости демонтируется старая стяжка с заливается новая.
Подвод коммуникаций
Водопроводные трубы и канализация проводятся скрытым способом. В современных домах для этого используются полипропиленовые трубы, которые укладываются в штробы. При этом резать их нужно такой ширины, чтобы кроме самой трубы в штробу поместился еще и слой теплоизоляции. В качестве нее обычно применяют либо эковату, либо специальные рукава. Не забудьте установить запорные краны. Они монтируются за границами кабины.
После того как система проложена и проверена ее работоспособность, штробы оштукатуривают. На концах труб устанавливают фланцы для резьбы для последующего монтажа накидных гаек смесителя.
Гидроизоляция
Без правильно сделанной гидроизоляции при условии самодельного поддона вы достаточно быстро затопите соседей снизу. Современные составы для защиты от воды делятся на следующие виды:
Проникающие – применяются для монолитных бетонных поверхностей;

Рулонные – для дома чаще всего используются самоклеящиеся варианты;

Обмазочные – составы на основе полимерно-цементного вещества или битума.

Перед организацией герметичного слоя следует удалить старую отделку. Если отдано предпочтение рулонным материалам, они укладываются внахлест. Стык стены и пола тщательно проклеивается специальной лентой.
Сооружение поддона
Последовательность действий в этом случае полностью зависит от того используется готовое изделие или поддон решено строить с нуля. Первый вариант значительно проще. Готовую конструкцию устанавливают следующим образом:
Основание тщательно выравнивается, для чего делается черновая стяжка;

Прокладываются трубы для канализации, монтируется сливной сифон;

Устанавливается само изделие;

На защелки крепится декоративный экран, обычно он идет с поддоном в комплекте.

Поддон строят обычно из кирпича. При этом в цементный раствор должны добавляться водостойкие присадки, например, жидкое стекло. Если остекление будет устанавливаться на металлический каркас, для него монтируются закладные. Внутри заливается черновая стяжка, поверх которой накладывается гидроизоляция. На нужное место укладывается трап и трубы канализации. При этом важно соблюсти уклон. Сверху кладется слой теплоизоляции, обычно для этого используется полотно пенопласта 50 мм, поверх него еще слой гидроизоляции и стяжка, укрепленная металлической армирующей сеткой с ячейками 100 на 100 мм. Стяжка должна быть залита с уклоном в сторону точки слива. После того как она полностью высохнет, укладывается гидроизоляция, только после этого можно отделать конструкцию плиткой.
Изготовление каркаса
Каркас душкабины может быть изготовлен из алюминиевого профиля или дерева, однако последнее необходимо обработать антисептическим составом. Первый профиль укладывается на краю основания, он должен находиться точно в горизонтальной плоскости, для проверки используется уровень. Ответная часть устанавливается на потолке. Для усиления монтируются вертикальные рейки и горизонтальные рейки.
На каркасе фиксируются листы гипсокартона, которые по стыку оклеиваются армирующим скотчем. Сверху наносится штукатурка. После высыхания монтируется слой гидроизоляции. Поверх нее может быть уложена керамическая плитка. Укладываться она должна на водостойкий клеевой состав. Вместо плитки может использоваться специальная латексная краска или готовые пластиковые панели.
Подключение канализации
Способ подсоединения системы отвода стоков зависит от типа поддона. Если применяется готовое изделие, к его сливному отверстию подсоединяется сифон, подключается гофра. Второй конец последней присоединяется к канализационному отводу.
Если поддон самодельный, в него устанавливается трап, который монтируется еще в черновой пол. Производительность изделия должна быть не менее 30 литров в минуту, в ином случае вода просто не будет успевать стекать. Квадратный трап монтируется в центре кабины, уклон от стенок составляет не менее 3 град. Щелевой трап устанавливается рядом со стенкой.
Правильно изготовленная душевая кабина прослужит долгие годы. При необходимости готовый поддон всегда можно будет заменить, эта процедура не займет много времени и не потребует проведения масштабных ремонтных работ.

Согласование душевого трапа | Статьи Msai.ru

Предисловие
Обустройство санузла является важной составляющей ремонтных работ. Необходимо, чтобы помещение было удобным и функциональным. Многие люди с целью экономии пространства и своего времени либо иных ситуаций, отдают предпочтение душевому уголку вместо полноценной ванны. Выбор душевых кабин разнообразен, однако в некоторых случаях взгляд может упасть на современный подход и минимализм в виде устройства душевого трапа, вместо привычного душевого поддона. В силу действия современных норм и правил необходимо учитывать и жилищное законодательство.
Устройство душевого трапа в квартире
Устройство душевого трапа в квартире к сожалению запрещено, если конструкция трапа является несъёмной и не имеет доступа к сливу. Данный запрет аргументирован жилищным законодательством:
В соответствии с пунктом 8.5.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливают.

В качестве еще одного аргумента могу привести следующий пример: в некоторых панельных зданиях (П44, КОПЭ, П3 и т.д.) используются плиты перекрытия, толщиной 140 мм. Нормативная нагрузка на плиту перекрытие составляет 600-800 кг. При толщине душевого трапа, выполненного из цементно-песчаного раствора в 10 см и стяжки, которая идет по всему перекрытию 6 см, расчетной нагрузки может и не хватить (см. Пример расчета в фото).
Мосжилинспекция разъясняет: душ-трап
«Зачастую жители обращаются в инспекцию за консультацией по переустройству, в частности, по установке душа-трапа. Душевые зоны индивидуального планирования в последнее время чрезвычайно популярны в дизайне современных ванных комнат. Владельцы квартир, обустраивая в ванной комнате душевую зону по собственному проекту, создают новые и интересные планировочные решения, воплощая в жизнь свои индивидуальные предпочтения. Владельцы малогабаритных санузлов, отказываясь от ванны в пользу компактного душевого уголка, решают по своему проблему экономии и оптимального использования пространства.
Душевой сливной трап – это специальный элемент сантехнических коммуникаций, предназначенный для отвода воды в систему канализации. Как правило, душевые трапы устанавливаются непосредственно в пол. Любой трап, так или иначе, имеет свои габаритные размеры. Средняя высота стандартного трапа около 9 см. И если в частном доме вы можете запланировать обустройство сливной системы еще на этапе строительства и проектирования коммуникаций, то в многоэтажных домах для установки трапа потребуется поднятие уровня пола на высоту самого изделия или обустройства подиума в душевой зоне для соблюдения уклона для слива.
Устройство таких трапов крайне нежелательно по различным причинам. Одна из них – увеличение толщины стяжки пола, что в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на перекрытие, которая должна проверяться расчетом. Ведь некоторые дома повторно применяемых серий имеют толщину плиты перекрытия 140мм. Кроме того, замуровывание сливного патрубка и подводящих труб, существенно ограничивает доступ к инженерным коммуникациям для их обслуживания.
Устройство обычного поддона сохранит доступ к зоне слива, и возможность устранения неисправностей, в случае протечки воды и не создаст сверхнормативной нагрузки на перекрытие.
Что касается ограничений, то согласно пункту 11 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011г. № 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах», при производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в многоквартирных домах не допускается ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан. В соответствии с пунктом 8.5.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливают.»
Статья взята: Управа с района Ясенево
Конструкция для устройства душевого поддона
Ниже приводим пример конструкции по устройству съемного душевого поддона. Как мы видим каркас поддона выполнен и металических элементов. Это позволяет поднять поддон на определенную высоту для монтажа сливной системы. Торцевые грани душевого поддона обшиваются декоративным экраном либо закладываются, однако, при закладке должен быть смонтирован люк доступа к инженерным коммуникациям

В любом случае, ответ от Мосжилинспекции не заставит себя ждать. Поэтому при проектировании и реализации работ в ванной комнате отдайте предпочтение душевым кабинам либо съемным душевым поддонам, чтобы был доступ к коммуникациям.
Устройство душевого трапа в апартаментах и нежилых помещениях.
При переустройство апартаментов и нежилых помещений устройство душевых трапов не запрещено, поскольку в все нормативные документы жилищного законодательства относятся к ключевому слову ЖИЛЫМ зданиям.
Как прочистить сток — 10 простых методов
Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.
Волосы, мыльная пена и минеральные отложения — все это реальность в ванной, и в какой-то момент вашей жизни вам придется спросить себя: «Как мне прочистить ванну? Как очистить слив для душа? Как мне вообще уберечь их от засорения?!? »Эти десять методов, перечисленные в порядке возрастания интенсивности, от« Сохранять ясность »до« Аренда энергетического оборудования », сохранят вашу ванну и душ по-настоящему чистыми внутри и снаружи.
# 1: Предотвращение засорения и очистка с помощью пищевой соды
Сливы — одно из самых сложных (и часто самых неприятных) мест, которые вам нужно чистить в ванной комнате. Однако, используя пищевую соду, вы получаете безопасный и очень эффективный способ дезодорировать стоки. Вылейте около 1/2 стакана пищевой соды в слив и подождите, пока она не начнет пузыриться. Подождите примерно 10 минут, а затем слейте очень горячую (не кипящую) воду в канализацию. Подробнее …
Здесь Боб Вила не согласен: он рекомендует использовать кипящую воду, если у вас металлические трубы, но не, если у вас трубы из ПВХ.
# 2: Пищевая сода и уксус
Джоли Керр, королева чистоты и мой помощник по всем вопросам, связанным с очисткой, имеет методику улучшения ситуации с медленным сливом до того, как разовьется полноценное засорение. Спойлер: вы можете создать вулкан!
Вылейте половину стакана пищевой соды, а затем половину стакана уксуса в слив. Дайте этой комбинации, которая при смешивании будет пузыриться и вспениваться, просочиться через слив в течение 15–30 минут. Когда время истечет, промойте слив очень горячей водой.. . Если после выполнения этого колдовства слив все еще работает немного медленно, повторяйте, пока вода не стечет свободно. Подробнее…
Еще раз: кипячение воды увеличивает магию, если у вас металлические трубы, но используйте горячую воду, если у вас трубы из ПВХ (или вы не уверены).
Используя стандартный поршневой стакан, сначала накройте сливной слив, если он есть, влажным полотенцем. . . Чтобы еще больше улучшить всасывающую способность поршня, создайте более плотное уплотнение, выстелив край чашки небольшим количеством вазелина.
Затем надежно установите резиновый колпак над раковиной или сливом душа и полностью погрузите колпак в стоячую воду. . . Надавите на ручку — сначала осторожно — вытесняя воздух. Затем продолжайте погружение с быстрыми и преднамеренными толчками, направляя давление в канализацию, не поднимая поршень настолько, чтобы сломать уплотнение. Продолжайте это действие примерно 20 секунд. Когда вы вытаскиваете поршень, засор должен быть очищен. Подробнее…
Это метод, который, разумеется, требует некоторых мускулов, но он быстрый и относительно беспроблемный — и у вас, вероятно, уже есть поршень.
Засоренный слив — одна из тех ситуаций, которые случаются в быту нечасто (поэтому вы не хотите покупать специализированное оборудование для решения этой проблемы), но когда это все же происходит, вам действительно нужно с этим справиться. Теперь. Боб Вила владеет техникой и , в которой используются случайные вешалки для химчистки, которые у вас есть.
Для действительно неприятного засора нужно засучить рукава и проделать слив. Это проще, чем вы думаете (хотя это звучит отвратительно): наденьте резиновые перчатки, если они у вас есть, а затем отверткой открутите или подденьте крышку слива душа.Как только это будет снято, распрямите проволочную вешалку, сохранив на конце крошечный крючок. Протяните провод в канализацию, чтобы выловить волосы, скопившуюся мыльную пену или другой мусор, вызывающий засорение. Вытащив все, что можно, слейте кипяток в слив и закройте сливную крышку. Подробнее…
Помните, используйте по-настоящему кипящую воду только в том случае, если вы уверены, что ваши трубы металлические.
SF Gate показал супер дешевый, супер простой (но все же грубый) метод, который мы используем в моем доме.Думаю, уже слишком поздно его запатентовать:
Вырежьте на длинном кабеле с застежкой-молнией выемки, чтобы образовались «зубцы», а затем воткните один конец в слив, чтобы удалить засорения. Несколько стяжек можно соединить вместе, образуя более длинную змейку. Держите мусорное ведро поблизости, пока вы змеитесь в канализацию; это уменьшит вероятность того, что жижа попадет на пол. Ватные палочки и салфетки также могут помочь удалить слизь, которая частично попадает в сток и частично выходит из него. Соблюдайте осторожность, протягивая слив, чтобы конец рядом со сливом не взлетел и не ударил вас, а также не выбросил сливную пену.Подробнее…
Это последнее предложение так травмирует; пожалуйста, пообещай мне, что вы все защитите себя от летающих нечистот.
Если погружение не помогло, купите кабельный шнек, также известный как дренажная змея. Они стоят около 20 долларов или немного дороже, если вам нужна довольно длинная модель. Когда у вас будет шнек, отправляйтесь в этот старый дом для получения подробной методологии. Вот суть:
Снимите переливную пластину с конца бака; стопорная тяга выйдет вместе с ним.Протяните около 30 дюймов кабеля вниз по переливной трубке. Толкайте вперед, поворачивая рукоятку. . . Продолжайте проворачивать шнек, пока кабель не пройдет через P-образный сифон, расположенный под баком. Возьмите кабель и слейте в канализацию несколько галлонов горячей воды. Подробнее…
Повторяю, вы будете изгибать переливное отверстие, а не слив!
Я не могу представить, что вам когда-нибудь понадобится очиститель для дренажных сетей, так что это точно аренда. Электрический шнек обойдется вам примерно в 25 долларов в день, и это именно то, что вам нужно, если ваша ситуация описана в этом старом доме:
В случае очень большого засора или забора, расположенного далеко от приспособления, арендуйте электрический шнек.. . Эта машина — в основном большой кабельный шнек с приводом от электродвигателя — очень эффективна при прорезании практически любых засоров, даже запутанных корней деревьев. Подробнее…
Если он справится с корнями деревьев, он справится и с вашими волосами!
Consumer Reports рекомендует механические методы очистки, подобные приведенным выше, но признает, что биологические очистители (или ферментные очистители) могут быть эффективными — они просто не торопятся с этим. Если у вас есть больше времени, чем смазка на локтях, это может быть идеальным методом для вас:
Биологические методы используют ферменты и бактерии, которые питаются органическими веществами в засорах для очистки сточных вод.Но для их работы требуется время, а чистящие средства с отбеливателем могут уничтожить их бактерии и ферменты и снизить их эффективность. Подробнее…
Их самый высокоэффективный очиститель ферментов — всего 55% — был CitraDrain. Его можно приобрести на Amazon, и в инструкциях рекомендуется не принимать душ в течение 8 часов после использования продукта.
Химические очистители канализации очень опасны — для вашего тела и, возможно, ваших труб — и должны использоваться в крайнем случае. Давайте посмотрим правде в глаза: независимо от того, насколько мы заботимся о своем здоровье и наших трубах, не все из нас могут позволить себе посещение сантехника за 100 долларов и, возможно, сначала придется попробовать вариант за 10 долларов.
Когда Consumer Reports в 2006 году проводил свой основной обзор очистителей канализации, он категорически не рекомендовал , а , использовать химические очистители, поэтому, пожалуйста, действуйте с осторожностью. Однако есть уборщик, который они не рассматривали, и который также получил похвалу от Джоли Керр: Thrift Pipe Cleaner. Она отмечает, что, хотя химические чистящие средства могут разъедать трубы, этот «получает высокие оценки за свою хорошую работу». Он также получил 4,4 звезды на Amazon и стоит всего 14,29 доллара за сумку весом в один фунт. Главный ингредиент — гидроксид натрия, поэтому действуйте соответственно.
Мы надеемся, что один из вышеперечисленных методов поможет вам, и хотя мы рекомендуем работать над некоторыми из них (в порядке увеличения интенсивности), есть моменты, когда нужно признать поражение. Хотя посещение сантехника стоит недешево, наем профессионала может сэкономить вам деньги в будущем. Как напоминает нам этот старый дом:
Помните: если вы не можете избавиться от засора после нескольких попыток, обратитесь в службу очистки канализации или к лицензированному сантехнику. Слишком большое усилие может необратимо повредить трубу или приспособление.
Не думайте об этом как о признании поражения! Думайте об этом как о принятии осознанного решения, которое является лучшим вариантом для здоровья вашего дома и вашего душевного спокойствия.
Как прочистить слив для душа? Пожалуйста, поделитесь тем, что сработало — и не сработало — для вас!
Тесс Уилсон
Автор
После многих счастливых лет жизни в крошечных квартирах в больших городах, Тесс оказалась в маленьком домике в прерии. Серьезно.
Сделай сам для вашей квартиры: как прочистить все типы стоков — Мидтаун — Нью-Йорк
Прочистить слив, принадлежащий ванне, унитазу или раковине, можно легко, сделав это самостоятельно.Дренажные стержни, поршни, химические очистители и металлические шнеки — все это возможные инструменты для прочистки стоков. Просмотр полной подписи
Shutterstock
MANHATTAN — Иногда вы просто не можете дождаться появления сантехника. Для таких ситуаций мы составили список советов, как сделать это своими руками.
Для раковины и слива для ванны / душа
Натаниэль Гарбер, владелец Garber Hardware, семейного магазина бытовой техники в Вест-Виллидж, основанного в 1884 году, посоветовал начать процесс с пластиковой сливной палочки.
Дренажные палочки, также называемые ловушками или пластиковыми змеями, представляют собой прямые пластиковые палочки с зазубринами длиной около двух футов, которые удаляют засоры на небольшом расстоянии. Это отличные инструменты для начинающих: доступные (5-10 долларов), более бережные для труб по сравнению с металлическими змеями, менее агрессивные, чем химические вещества, и обычно эффективные для удаления мусора.
Кредит: Amazon / Cobra Enterprises
Из-за своей короткой длины сливные стержни могут вытеснять засорения только в начале слива — примерно в одном футе от верха.По словам Гарбера, большинство засоров в любом случае имеют тенденцию образовываться в начале дренажа.
Если это не сработает, плунжер — простой, но эффективный инструмент. Однако будьте осторожны, чтобы не спровоцировать обратный поток и выброс ила в ваш бассейн.
Кредит: Shutterstock
Если вы попробовали дренажную палочку и безрезультатно нырнули, проблема может быть глубже, и ее можно решить только с помощью химикатов или металлической змеи, также называемой шнеком.
Если вы дойдете до этого момента, Гарбер порекомендовал сначала использовать химический очиститель.Есть два типа, которые вы можете использовать в зависимости от того, какой у вас засор. Если слив достаточно засорен, чтобы образовалась стоячая вода, используйте умеренное чистящее средство, такое как Drano, которое — и это главное — тяжелее воды. Если бы очиститель не был тяжелее воды, он бы не утонул, а смешался с водой, в результате чего в вашем тазу образовался застойный бассейн с кислой водой.
Кредит: Expotv.com/Drano
Если нет стоячей воды, можно использовать более жесткие чистящие средства, которые не такие тяжелые, как вода.
Спросите у менеджера строительного магазина о степени тяжести различных химических чистящих средств. В любом случае будьте осторожны и обязательно следуйте инструкциям каждого очистителя. Надевайте перчатки и используйте чистящее средство в хорошо вентилируемом помещении.
Если вы выпили бутылку Drano и все еще не починили засор, возможно, больше химикатов не поможет.
Но пока не спешите — у вас все еще есть варианты.
Если вы работаете с засором в раковине, снимите сантехнику, чтобы определить и удалить засор.Хотя эта операция может показаться за пределами вашего скромного опыта, Гарбер рекомендовал ее как простой процесс (детали водопровода, как правило, стандартного размера и легко заменяемые), который более щадящий, чем извлечение металлическим шнеком, и требует только твердой пары плоскогубцев. (Канальные замки — популярная торговая марка.)
Используя руки и плоскогубцы, при необходимости, разорвите трубопровод. Смотрите здесь более подробные инструкции. Посмотрите, где находится засор. Если трубы все чистые, значит, проблема должна быть за стеной в глубине системы.
Кредит: Lowes
Наконец, вы можете попробовать свои силы в продвижении длинного металлического шнека по трубам как можно дальше. Эти змеи обычно составляют дюжину футов или больше, что более чем достаточно, чтобы дотянуться до засора. Если вы работаете с засором для ванны, Гарбер посоветовал воздержаться от изгиба шнека, заявив, что это, по сути, «глупое дело», потому что водопроводная система ванны имеет «мгновенный поворот на 90 градусов», по которому змея не может перемещаться.
Если металлическая змея не работает, пришло время сантехника.
Кредит: Youtube / This Old House
Во избежание засорения, в первую очередь, неплохо приобрести недорогой сетчатый фильтр, который можно разместить в верхней части водостока, который собирает все волосы или продукты питания, которые могут упасть дюймы
Кредит: The Home Depot
Для туалетов
Очистить туалеты проще. «Окунитесь, окунитесь, окунитесь», — сказал Гарбер, в шутку назвав себя «плунжерным евангелистом».
Если погружение неэффективно, он рекомендовал использовать специальную унитазную змею, частично покрытую резиной, чтобы металл не царапал фарфор унитаза и не оставлял стойких неприглядных следов. Как и в случае со всеми змеями, намотайте его до упора и поворачивайте, пока он, надеюсь, не вытеснит грязь.
Кредит: Youtube / cookiedog2010
Узнайте, как построить душевую кабину (часть 1)
Я ОБОЖАЮ свою душевую кабину.
Вот история.
Мы с женой построили нашу главную ванную комнату мечты .
Мы сэкономили деньги и потратили деньги на реконструкцию.
Ключевым элементом была душевая кабина, изготовленная из плитки.
Намного удобнее принять душ, чем переступить через ванну или бордюр.
Это избавит вас от беспокойства при падении, а также сделает уборку простой.
Если вы хотите построить душевую кабину, вы обратились по адресу.
Сегодня вы увидите, насколько просто установить душевой поддон Wedi Ligno.
После того, как вы посмотрите наше руководство, вы поверите, что вы сможете выполнить этот проект самостоятельно … Обещаю 🙂
Wedi Showers
У вас наверняка потекло слюноотделение над ванными комнатами на HGTV. Кто не прав.
А вы бы сами построили?
В наши дни ответ — категоричный да .
Wedi производит одну из лучших систем гидроизоляции для душа и ванны.
Их поддоны и строительные панели сделают ваш душ на 100% водонепроницаемым.
PLUS:
Wedi намного легче и проще в использовании, чем цементная плита.
Вы можете использовать универсальный нож, чтобы разрезать его, и на них не будет пыли… отлично подходит для нас, так как у моей жены астма.
Сегодня вы узнаете, как установить душевой поддон Wedi Fundo Ligno (это ссылка на поддоны, доступные в нашем магазине).
Вы удивитесь, насколько легко установить Ligno.
Ладно, приступим.
Подготовьте черный пол для душевого поддона
Wedi производит множество душевых поддонов.
Мы выбрали 48 ″ x 48 ″ x 3/4 ″ Fundo Ligno.
И нет, это не из-за крутого итальянского имени (хотя я на 50% итальянец, ха-ха).
Причина использования Ligno в том, что он лучше всего подходит для душа в этом уроке.
Насухо установите Ligno, чтобы убедиться, что он подходит.
Отметьте положение Ligno карандашом.
Затем разрежьте черновой пол сабельной пилой.
Стив использует демонстрационное лезвие Diablo диаметром 9 дюймов.
Кстати, у Diablo одни из лучших полотен для пил.Но мы также начинаем любить лезвия AX от Milwaukee.
Сабельные пилы позволяют очень легко резать вдоль рамы 2 × 4.
Заклините суперпруток под черным полом и снимите его с балки.
Они не зря называют это Супер, этот маленький бар спасал мне много раз.
Отогните гвозди от балок.
Очень важный шаг, поскольку гвоздь может проткнуть поддон Ligno
Установите уровень на все балки и поперек них.
Если балки не выровнены, ваш поддон Ligno не будет сливать воду должным образом.
Балки можно сбрить, если они загнуты вверх.
Или вы можете присоединить к своему каркасу еще одну балку, чтобы создать ровную поверхность.
Электрорубанки отлично подходят для стрижки балок.
Добавьте новый черновой пол для Fundo Ligno
Отрежьте 2 × 4 куска, чтобы сопоставить балки и нанести жидкий гвоздь на гвозди 2 × 4
Поместите гвоздезабиватель на 3/4 дюйма ниже верх балки.
Прибейте или привинтите его.
Стив использует кусок OSB толщиной 3/4 дюйма, чтобы убедиться, что гвоздодер установлен правильно.
Почему вы это делаете?
Положите куски OSB или фанеры толщиной 3/4 дюйма поверх этих гвоздей.
Таким образом создается черный пол на 3/4 дюйма ниже окружающего черного пола.
Затем поместите поддон Wedi Ligno на этот углубленный черновой пол.
Довольно крутая штука.
Если у вас есть гипсокартон под балками, важно установить сантехнику перед установкой гвоздей.
Таким образом, вам не придется обходить трубы.
Нанесите жидкий гвоздь на верхнюю часть гвоздезабивателя.
Затем поместите OSB или фанеру поверх гвоздей.
Прибейте или привинтите их.
Снова установите поддон Ligno всухую.
Проведите дренаж на черновом полу.
Измерьте расстояние от центра слива и вырежьте отверстие 6 1/2 дюйма.
Вот где ваша математика в средней школе пригодится… спасибо, мисс Хартман! (мой учитель математики в 6-м классе)
Теперь пришло время приклеить Ligno к черному полу.
Как лучше всего это сделать?
Приклеивание Wedi Ligno Fundo Ligno к основанию пола
Стив упоминает об этом в видео…
НИКОГДА НИКОГДА не используйте для приклеивания Wedi Ligno к основанию ничего, кроме модифицированного тонкого набора.
В противном случае вы аннулируете гарантию на гидроизоляцию.
Плюс, зачем возиться с инструкциями…
… команда немецких инженеров разобралась с этим.
Мы перепутали Mapei Kerabond и добавили в него латексную добавку Keralastic.
Для душевого поддона Ligno размером 4 × 4 фута требуется около 1/2 пакета Kerabond.
Перемешайте разбавленный набор и дайте ему отстояться.
Пока идет вечеринка (сарказм, ничего подобного вечеринке с тонким набором), вы можете собрать слив Лигно.
Нанесите герметик Wedi на слив в поддоне.
Добавьте герметик и на сливной фланец Wedi.
Вставьте фланец в слив и сожмите.
На тыльной стороне (а не на вашей туше) сначала добавьте резиновую прокладку, затем пластиковое контактное кольцо и, наконец, стопорную гайку.
Просто затяните стопорную гайку вручную… гаечный ключ не требуется.
Честно говоря, легче не становится.
Нанесите модифицированную латексную пленку на заднюю часть Ligno.
Расчешите гребни шпателя в том же направлении, что и на черновом полу.
Это позволяет сжимать воздушные зазоры и формировать хорошее соединение.
Видите, разве я не говорил вам, что у нас есть отличные советы (кстати, у нас есть еще больше о наставнике по ремонту ванных комнат).
Нанесите на черный пол такой же модифицированный латексный раствор тонким слоем.
Вставьте Ligno в тонкий пол
Очень важно убедиться, что душевой поддон плотно прилегает к каркасу.
Переместите его так, чтобы на него можно было установить панель Wedi любого размера, которую вы будете использовать… в данном случае это строительные панели Wedi 1/2 дюйма.
Панели сядут в канал Ligno и скрепятся герметиком Wedi.
Подробнее об этом во второй части нашего руководства.
Поэтому убедитесь, что эти каналы чистые и на них нет тонкослойной массы.
Поместите плитки или пакеты с тонкой застывшей на противень, чтобы протолкнуть их в тонко застывшую.
Или попросите Чубакку посидеть на плитке 30 минут, в зависимости от того, что лучше всего подходит.
Чтобы получить быстрый темп, но с подробными пошаговыми инструкциями, вы можете посмотреть наше ВЕСЕЛОЕ видео.
Дождитесь до конца.
Я раскрываю небольшой секрет о своей ванной комнате, но не раскрываю его жене

Что дальше
В следующем уроке показано, как сделать гидроизоляцию душевых стен с помощью панелей Wedi.
Если вы создаете индивидуальную душевую кабину без бордюра, ознакомьтесь с видеотекой учителя по ремонту ванных комнат, в которой есть более 200 пошаговых руководств для любого уровня подготовки.
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Ура,
Распространенные причины вонючего ливня
Содержание:
Определение источника запаха
Что вызывает засорения в душе?
Как прочистить слив в душе
Что такое сифон для душа и как он может вызывать запахи?
Как чистить сифоны для душа
Что такое биопленка?
Как очистить биопленку в душе
Что может вызвать протекающие трубы?
Как исправить протекающие трубы
Mr.Rooter of Greater Syracuse Ваш местный специалист по сантехнике
Вы недавно были в своей ванной и задавались вопросом, почему мой душ воняет? Если да, то этот пост для вас. Хорошая новость заключается в том, что неприятный запах душа обычно легко обнаружить и исправить. Мы собираемся рассказать о возможных причинах запаха и о том, как избавиться от сточных вод в душе, в том числе:
Дренажные засоры
Сухие P-ловушки
Накопление биопленки
Протекающие трубы
Определение Источник запаха
Когда вы замечаете запах нового душевого слива, от которого у вас морщится нос в ванной, первое, что вам нужно сделать, это обратить внимание на тип неприятного запаха, чтобы вы могли определить возможный источник запаха. запах.
Мы расскажем, как решить каждую из этих проблем, чтобы ваша ванная комната могла вернуться к освежающей, расслабляющей обстановке, которой вы хотите, а не к логову неприятных запахов.
1. Сливные засоры
Засорения — обычная проблема, поэтому всегда разумно учитывать эту возможность, когда вы замечаете запах, исходящий из сливной трубы душа. Если вы заметили, что ваш душ сливается медленно или совсем не сливается, это убедительно свидетельствует о том, что вы имеете дело с засором в сливе.Засорки могут вызывать неприятный запах, так как они задерживают грязь и не позволяют воде стекать должным образом.
Что вызывает засорение в душе?
Дренажные засоры являются распространенной проблемой, потому что многочисленные факторы могут легко способствовать засорению, в том числе:
Мыльная пена
Волосы
Минеральные отложения
Грязь
Песок
Мелкие предметы
Большинство засоров состоит из комбинация этих предметов. Например, мыльная пена может связываться с пучком волос, создавая более прочную преграду.Если вы подозреваете, что у вас засорение, неплохо попытаться очистить его и посмотреть, решит ли это вашу проблему запаха.
Как прочистить слив душа
Есть несколько способов прочистить слив душа. Популярный вариант, который не требует использования каких-либо химикатов, — это змеевик, поэтому мы сосредоточимся на том, как змейкой прочистить слив для душа. Вы можете купить дренажную змею, также известную как ручной бур, в местном хозяйственном магазине. Это один из инструментов, который должен иметь под рукой любой самодельный сантехник.Обязательно выберите кабель с кабелем 1/4 или 5/16 дюйма, чтобы он был достаточно гибким, чтобы проходить сквозь трубы.
Вы также можете сделать свой собственный дренажный инструмент, выпрямив проволочную вешалку и оставив крючок на конце, чтобы он мог удерживать любой материал, блокирующий ваш дренаж. Независимо от того, используете ли вы змею, купленную в магазине, или самодельную змею, спустите змею в канализацию и вытащите ее обратно, как только почувствуете, что она зацепилась за засорение.
Имейте в виду, что использование дренажной змеи может привести к повреждению ваших труб, если сделано неправильно, поэтому, если вам не по себе, вы всегда можете вызвать сантехника, чтобы он проделал слив.Вот некоторые другие варианты удаления засора в сливе:
Вытягивание засора вручную, если вы можете дотянуться до него
Использование поршня для вытягивания засора на поверхность
Заливка кипящей воды в сток, чтобы помочь удалить засор препятствие
Слив химического очистителя в канализацию для растворения засора
2. Сухой или грязный сифон
Другой возможный источник запаха, исходящий из слива душа, — сухой или грязный сифон. Если ваш слив для душа пахнет канализацией, то это признак того, что ваш P-сифон, возможно, не выполняет свою работу по блокированию выхода канализационных газов в вашу ванную комнату.Если вы имеете дело с более густым или общим запахом, проблема может быть в вашей P-ловушке, но в этом случае ее, вероятно, необходимо очистить.
Что такое сифон для душа и как он может вызывать запахи?
П-образный сифон представляет собой U-образную секцию трубы, которая опускается ниже остальной линии слива душа перед тем, как присоединиться к основной трубе. Если вы заглянете под свою ванную комнату или кухонную раковину, вы также увидите здесь P-ловушки. Отличие P-сифона вашего душа заключается в том, что он будет скрыт, если вы не сможете добраться до него из подвала.
Функция P-сифона заключается в том, чтобы постоянно удерживать достаточно воды, чтобы газы из вашей канализационной линии не выходили через стоки душа и раковины. Если вы почувствуете запах сточных вод, возможно, ваша P-ловушка не задерживает воду должным образом. Если вы редко пользуетесь душем, есть вероятность, что вода в P-сифоне испарилась. Вы можете решить эту проблему, просто немного спустив воду.
Если вы часто запускаете воду, но запах сточных вод из дренажной системы по-прежнему ощущается, то проблема может быть в вашем P-сифоне, который требует осмотра специалистом-сантехником, который может определить, нужно ли его переоборудовать или заменены.Проблема также может заключаться в том, что ваша вентиляционная труба сломана или заблокирована, создавая вакуум, который опорожняет вашу P-ловушку. Если запах не похож на запах сточных вод, возможно, вы имеете дело с грязной Р-ловушкой. Это обычная проблема, поскольку форма P-образной ловушки может привести к оседанию грязи.
Как чистить P-сифоны для душа
Мы уже упоминали решения для сухой P-сифон или неисправной, но что делать, если ваш P-сифон грязный, и это является источником вашей проблемы с запахом ? Даже если вы усердно убираетесь в ванной, вы можете не думать о тех частях ванной, которые не видите.К счастью, очистка P-сифона — простой процесс, и это отличный способ избавиться от неприятного запаха из трапа для душа.
Просто вылейте примерно 1/2 стакана пищевой соды в слив, а затем примерно 1/2 стакана белого дистиллированного уксуса. Теперь закройте слив пробкой или пластиной и позвольте химической реакции протекать, очистив внутреннюю часть стока, включая P-сифон, и взбейте пену. Это должно устранить всю грязь и мусор, прилипшие к внутренней части P-сифона и вызывающие запахи.
Вы также можете использовать отбеливатель или другие чистящие средства, но будьте осторожны с тем фактом, что агрессивные химикаты могут повредить ваши трубы, если вы используете их слишком много или слишком часто, поэтому домашние средства должны быть в первую очередь.
3. Биопленка
Другой популярный виновник запахов душа — это биопленка. Биопленка может накапливаться в душе и в сливе душа, вызывая затхлый неприятный запах. Если в душевой канализации пахнет плесенью, возможно, внутри нее выросла плесень или биопленка.К счастью, решить эту проблему просто и недорого.
Что такое биопленка?
Большинство из нас, вероятно, описали бы биопленку просто как гадость или слизь. В некоторых случаях его принимают за плесень. На самом деле биопленка — это вещество, которое образуется из динамической колонии бактерий и бактериальных отходов. Эти бактерии удерживаются вместе с помощью похожего на клей вещества, которое кажется слизистым на ощупь и цепляется за такие поверхности, как речные камни, ванны для птиц, душ и многое другое. Между чистками у вас даже образуется слой биопленки на зубах, известный как зубной налет.
Поскольку существует почти бесконечное количество видов бактерий, в душе может быть множество типов биопленок. Один распространенный вид, который часто попадает в душ, получил название розовой плесени, хотя на самом деле это не плесень — это биопленка, содержащая бактерии Serratia marcescens, сокращенно до S. marcescens. Эта биопленка имеет розоватый или оранжевый оттенок.
Биопленка может быть опасна для вашего здоровья, способствуя распространению сальмонеллы, кишечной палочки, MRSA и других, поэтому запах биопленки — не единственная причина для ее удаления.S. marcescens, в частности, может инфицировать открытые раны и вызывать проблемы с мочевыводящими путями и дыхательными путями у людей с ослабленной иммунной системой.
Как очистить биопленку в душе
Если вам интересно, как удалить апельсиновые пятна в душе, то вы, вероятно, имеете дело с S. marcescens. Очистка розовой плесени в душе требует двухэтапного процесса. То же самое и с любой другой биопленкой в душе. Вы должны сначала использовать кисть или другой инструмент, чтобы разрушить пленку и как можно больше стереть ее, а затем обработать поверхность антимикробным химическим веществом для дезинфекции.
На плитке или вставке для душа вы можете использовать любую щетку и дезинфицирующее чистящее средство, которое есть у вас в доме. Обязательно повторяйте этот процесс еженедельно, чтобы биопленка не вернулась. Во многих случаях, если вы чувствуете запах биопленки в своей ванной комнате, она может исходить из канализации, поэтому просто поддерживать чистоту стен и пола в душе недостаточно.
Чтобы удалить биопленку из дренажа, сначала снимите крышку дренажа и очистите ее. Затем окуните нечеткую крышку валика для краски в раствор чистящего средства по вашему выбору и сдвиньте крышку валика вертикально в слив.Для большинства водостоков это покрытие малярного валика идеально подходит по размеру и форме для очистки внутренних стенок водостока. Поверните крышку ролика, чтобы отделить биопленку, и продолжайте вытягивать ее, промывая и выталкивая обратно в канализацию, пока биопленка не исчезнет.

4. Протекающие трубы
Первые три источника запахов в душе, которые мы обсудили, — это проблемы, с которыми большинство домовладельцев может справиться самостоятельно. К сожалению, в некоторых случаях запахи в ванной могут быть вызваны более серьезными проблемами, требующими профессиональной помощи.Одна из таких проблем — негерметичные трубы. Протекающие трубы в стенах вашей ванной комнаты или под душем позволят выходить канализационным газам, также известным как сероводород, поэтому вы можете заметить, что слив в душе пахнет тухлыми яйцами или сточными водами.
Что может вызвать негерметичность труб?
Дренажные трубы предназначены для удержания канализационных газов, поэтому, если вы чувствуете запах этих газов в своей ванной комнате, вероятно, где-то в вашей дренажной линии есть утечка. Вы никогда не должны игнорировать запахи сточных вод в своем доме.
Утечки вызваны либо перфорацией в трубах, либо незакрепленной арматурой между участками трубопроводов. Для некоторых типов металлических труб утечки из перфорационных отверстий могут со временем развиться из-за коррозии. Если фитинги отсоединились, причиной может быть проблема, которая может повлиять на трубы из ПВХ, например, плохая установка. Это вероятный виновник, если вы заметили запах в ванной в недавно построенном или отремонтированном доме.
Еще одна причина утечек в сливе — засоры. Засор, содержащий агрессивные чистящие средства или другие коррозионные вещества, может позволить этим веществам осесть и по сути съесть вашу трубку.Перфорация из-за засоров обычно возникает, когда прочность стенок трубы уже подорвана из-за долговременной коррозии.
Как исправить протекающие трубы
Решение устранения протекающих труб не так просто, как решения, которые мы обсуждали до сих пор. Ответ зависит от того, из какого материала сделаны ваши водопроводные трубы, как вы можете получить к ним доступ и других факторов. В некоторых случаях обнаружение утечки может быть первым признаком более серьезных проблем с вашей сантехникой.Например, если у вас дома есть старые чугунные трубы, возможно, их придется полностью заменить новыми.
Устранение протекающей дренажной линии — это работа, которую следует доверить профессионалам. Если вы думаете, что чувствуете запах канализационных газов, вытекающих из ваших труб, и знаете, что P-сифон должен содержать эти запахи, вызовите лицензированного сантехника, чтобы он вышел и диагностировал проблему. Они должны решить проблему, чтобы вы могли спокойно дышать в ванной.
Мистер Рутер из Больших Сиракуз — ваш местный специалист по сантехнике
Если вычистить слив для душа недостаточно, чтобы решить проблему с вонючим душем, свяжитесь с г-ном.Рутер, местный эксперт по сантехнике для душевых в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Если вы имеете дело с устойчивым засором, протекающей трубой или любой другой проблемой с водопроводом, наши лицензированные сантехники квалифицированно диагностируют проблему и обсуждают варианты ее устранения.
Вы также можете позвонить нам по телефону (315) 472-1203 для оказания экстренной помощи водопроводчикам. Специалисты по обслуживанию в компании Mr. Rooter из Больших Сиракуз готовы помочь вам со всеми вашими сантехническими проблемами, поэтому достаточно одного телефонного звонка, чтобы решить даже самые серьезные проблемы с водопроводом.Никогда не нужно паниковать, если вы можете взять трубку и доверить мистеру Рутеру быстрое решение проблемы.
Скорая помощь — не единственный повод обратиться к сантехнику. Если вы хотите, чтобы мы проверили вашу водопроводную систему, закажите ее сегодня. Это обследование не требует затрат и обязательств. Мы здесь, чтобы помочь вам убедиться, что ваша водопроводная система находится в отличном состоянии, чтобы вы могли избежать дорогостоящих проблем и насладиться освежающим душем, не отвлекаясь от резких запахов.
влажных помещений Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы
Что такое влажная комната / душевая кабина
«Влажная комната» — это название любой части ванной комнаты или ванной комнаты, которая была гидроизолирована и находится на одном уровне с остальной частью пол комнаты, и предназначен для душа. Обычно облицованный плиткой на одном уровне с остальной частью комнаты, его стиль оформления вносит свой вклад в общий стиль дизайна, который является современным, простым и минималистичным по внешнему виду.
Каковы преимущества душевой комнаты / душевой
Зона влажной комнаты открывает ванную комнату или ванную комнату, добавляя современный простой и свежий вид, создавая более привлекательное пространство.Его подход соответствует современному дизайну ведущих европейских производителей сантехники. Кроме того, поскольку поддоны для влажных помещений WetBase могут быть адаптированы практически к любому пространству, они обеспечивают бесконечную гибкость как во внешнем виде влажного помещения, так и в дизайне помещения в целом.
Что мне нужно, чтобы построить душевую / душевую
Специально разработанный поддон «WetBase» находится в самом центре влажной комнаты или душевой кабины. Слив с быстрым потоком и гидроизоляционные материалы завершают список основных компонентов комплекта для влажных помещений.Душевая перегородка или ширмы также обычно присутствуют в дизайне.
Как устроена душевая / душевая кабина?
Полные инструкции по установке находятся в Wetrooms Online Wetbase как для деревянных, так и для бетонных полов. На деревянном полу существующие напольные покрытия, например: Половые доски поднимаются, и фанера на опорных планках укладывается в пространство между открытыми балками на уровне верхней части балок, образуя прочную платформу. После того, как будет создано место для слива и установлен слив, WetBase можно прикрепить к платформе, прикрепить слив и заделать стыки между WetBase и стенами.Гидроизоляция достигается за счет использования комплекта для заправки, наносимого кистью или валиком на всю площадь и стены душевой. На бетонных полах применяют ту же процедуру, но если требуется доступ к ровной поверхности, бетон сначала необходимо вырубить. Если доступ с уровня не важен, необходимо построить цоколь, чтобы обеспечить необходимую платформу.
Как сделать влажное помещение водонепроницаемым?
Поддон для влажных помещений WetBase сам по себе является водонепроницаемым, поэтому необходимо уделять особое внимание тому месту, где он упирается в существующую конструкцию — стены и пол.Каждый Wetroom Online WetBase поставляется с гидроизоляционным комплектом — раствором для заправки, специальной лентой для всех видов и грунтовкой для пористых участков. Раствор для заправки сначала используется для крепления отрезка ленты к каждому месту, где WetBase прилегает к стенам или полу за пределами зоны душа. Как только лента будет на месте, вся основа душевой зоны и стены до уровня брызг залиты 2/3 слоями раствора для заправки.
Сколько места мне нужно для душевой / душевой кабины?
Влажную комнату / душевую можно приспособить для самых разных помещений.Самая маленькая база WetBase, которую продают в Wetrooms Online, имеет размер всего 800 мм x 800 мм, тогда как самая большая база из ассортимента имеет длину почти 2 метра. Габаритные размеры комнаты четко определяют, сколько места можно выделить. Самый популярный размер — 1200 x 900 мм, который часто умещается в пространстве, которое когда-то занимала ванна стандартного размера. В большой комнате лучшим местом для душевой может быть угол или одна из стен. В любом случае возможности адаптации влажной комнаты и, следовательно, WetBase в соответствии с имеющимся пространством и вашими потребностями практически безграничны.
Можно ли устанавливать влажную комнату на бетонный пол?
Да. Кроме того, есть два альтернативных подхода. Если невозможно вырезать достаточно бетона, чтобы вместить слив на всю глубину — 75/80 мм, — можно построить основу из дерева и фанеры, чтобы обеспечить прочную платформу для WetBase. После этого процесс строительства такой же, как и для деревянных полов.
Можно ли безопасно установить душевую / душевую на верхних этажах?
Да.Любой компетентный энтузиаст «сделай сам» сможет успешно установить поддон для влажной комнаты WetBase. Главное — внимание к деталям на каждом этапе процесса и правильный вид гидроизоляции. Онлайн-комплекты WetBase для влажных помещений поставляются с комплектом для гидроизоляции цистерны и полным набором инструкций, выполнение которых гарантирует, что WetBase никогда не протечет.
Можно ли облицевать мокрую комнату плиткой?
Да. Обеспечение контурного естественного наклона WetBase, который направляет воду в канализацию, обеспечивая быстрый выход воды из душевой зоны, не нарушается.Плитку большого размера необходимо разрезать соответствующим образом, но мозаику легче всего укладывать — мозаичная плитка поставляется на гибкой подложке
Будет ли поддон для влажной комнаты достаточно прочным, чтобы выдержать вес инвалидной коляски?
Поскольку вес пассажира-инвалида сосредоточен в 4 точках через колеса, поддон следует выбирать осторожно. WetBase для влажных помещений онлайн — это НЕ , подходящая для использования инвалидами, однако поддоны Impey AquaDec Easy Fit или AKW Tuff FormTuff Form выдерживают такое давление и могут быть облицованы плиткой или покрыты виниловым напольным покрытием.
Как выбрать лоток подходящего размера для влажной комнаты?
Сначала определитесь, где в комнате будет располагаться душевая кабина — в углу, в нише, вдоль стены, поперек угла. Это определит приблизительный размер необходимой вам базы WetBase. Все поддоны WetBase Wetrooms Online можно обрезать до 50 мм с каждой стороны. Изоляционные плиты из аналогичного материала можно использовать для заполнения любых участков, где не хватает основания.
Можно ли безопасно установить теплый пол во влажном помещении?
Да.Комплекты для подогрева пола, продаваемые Wetrooms Online, заделаны в клей для плитки и поэтому подходят для установки на поддоны WetBase. Кроме того, материалы, использованные в конструкции WetBase, эффективно отражают тепло, которое они генерируют.
Зачем выбирать нужный мне сток. Какие есть варианты?
Дренажные каналы допускают горизонтальный или вертикальный дренаж. В большинстве случаев подойдет горизонтальный водосток, проходящий прямо под существующим полом помещения.Вертикальный дренаж требуется только там, где существующий дренаж устроен таким образом или есть препятствия, препятствующие горизонтальному проходу к сливной трубе.
Что такое линейный сток? Могу я использовать один?
Большинство лотков WetBase имеют небольшой квадратный слив в центре или немного смещен к одному концу. Линейный сток — это прямоугольный сток, обычно расположенный ближе к одному концу линейной основы WetBase. Он особенно подходит там, где плитка большого формата предпочтительнее мозаичной.WetBase должна быть специально предназначена для линейного водостока и, как правило, немного дороже, чем традиционные основания для квадратного водостока.
Где находится сток — сколько места ему нужно?
Wetrooms Online используют слив производства Dallmer, известный своей эффективностью в быстром отводе больших объемов воды. Его глубина составляет всего 80 мм, поэтому он легко устанавливается под полом ванной комнаты / WetBase с достаточным пространством для подсоединения к сливной трубе. Мы советуем соорудить опору из шпунтов между балками, на которой можно разместить водосток.
Как остановить попадание воды в остальную часть комнаты?
Душевая перегородка, установленная вдоль длинной стороны WetBase, опирающейся на плитку, предотвратит разбрызгивание или попадание воды в остальную часть комнаты. Их можно купить в различных размерах и дизайнах, от очень простых прозрачных стеклянных перегородок до навесных версий, стационарных или отдельно стоящих на стене и т. Д.
Можно ли сделать поддон для влажной комнаты WetBase так, чтобы он соответствовал пространству любого размера?
Каждое основание можно обрезать на 50 мм с каждой стороны.В идеале выберите слишком большой размер и срежьте излишки качественной ручной пилой, следя за тем, чтобы контуры основания не нарушались.
Требуется ли гидроизоляция вне душевой?
Если установлена душевая перегородка для предотвращения утечки воды в остальную часть комнаты, нет необходимости в гидроизоляции всей комнаты за пределами душевой. Гидроизоляция необходима на стенах душевых, и обычно гидроизоляцию продлевают на 30 мм на пол и стены непосредственно за пределами входа в душевую, чтобы создать «зону брызг».Если комната очень маленькая и / или может возникнуть проблема с утечкой воды, рекомендуется промыть резервуаром / гидроизолировать весь пол.
Могу ли я установить душевую / душевую в любом доме / квартире?
Да. Вы можете заменить свою душевую / ванную комнату в любом доме или квартире на душевую. Стиль вашей влажной комнаты может отличаться в зависимости от профиля вашего пола. Если вам нужен душ с ровным доступом, слив для душа необходимо полностью установить в пол. В некоторых постройках это невозможно, так как под полом может не хватить места i.е. недостаточная глубина стяжки пола или недостаточная глубина деревянных балок.
Вот сколько стоит добавить вторую ванную комнату к вашей квартире в Нью-Йорке — и лучшее место для ее установки
Может быть, у вас это было, когда вся ваша семья занималась единственной ванной комнатой в вашей квартире, или вы мечтаете о свежем, похожем на спа-салоне пространстве, где вы можете долго отдыхать, не беспокоясь о других членах семьи. В любом случае, добавление второй ванной комнаты к вашей квартире в Нью-Йорке не должно быть мечтой.
«Дополнительная ванная комната не только делает вашу домашнюю жизнь более приятной — особенно для городских жителей, привыкших делить одну ванную комнату, — говорит основатель и генеральный директор Sweeten Джин Браунхилл, — она также может повысить ценность вашего дома в долгосрочной перспективе».
Фактически, данные Национальной ассоциации строителей жилья показывают, что создание дополнительной полуванной комнаты может увеличить стоимость недвижимости на 10 процентов, а полная ванная комната — на целых 20 процентов.
Ниже эксперты по ремонту в Sweeten — бесплатная услуга, которая подбирает домовладельцев с лучшими проверенными генеральными подрядчиками и архитекторами для их ремонта, а затем контролирует проект до его завершения — объясняют, что вам нужно знать, чтобы двигаться вперед максимально эффективно и экономично.
Сколько это будет стоить?
В то время как большинство ремонтов существующих ванных комнат в Нью-Йорке обычно начинается от 18 000 долларов, добавление ванных комнат имеет более высокую отправную точку.
«Стоимость квадратного фута добавления новой ванной комнаты обычно оказывается выше, чем стоимость квадратного фута ремонта водостока. Новая ванная комната — это просто так; вы начинаете с нуля, что требует совершенно новой инфраструктуры », — объясняет Джин.
Если вы собираетесь оборудовать небольшую ванную комнату, например дамскую, где есть только туалет и раковина, вы должны оценить начальную стоимость в 25 000 долларов.Для большой ванной комнаты, в которой также есть ванна и / или душ, вы обычно будете стоить от 30 000 долларов. Эти расходы, безусловно, могут увеличиваться в зависимости от отделки, сложности и местоположения проекта.
Создать еще одну ванную комнату в особняке, таунхаусе или отдельном доме обычно намного проще, потому что с ней можно просто справиться, не преодолевая препятствия, одобренные советом кооператива. Когда вы находитесь в многоквартирном доме, проект будет более сложным, поскольку вы будете ориентироваться в согласованиях и логистике перемещения влажного помещения над сухим (определено ниже), поэтому стоимость, как правило, будет выше, чтобы отразить это.
С другой стороны, есть хороший шанс, что вы сможете прожить в своей квартире большую часть или все 3-5 недель, которые потребуются для постройки вашей новой ванной комнаты — это экономия тысяч долларов на альтернативных расходах на жилье. .
Где лучше всего поставить новую ванную комнату?
Возможно, наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе второй ванной комнаты, является ее расположение в вашей квартире. Большинство советов директоров кооперативов и кондоминиумов захотят, чтобы вы разместили ванную комнату, где вы можете легко подключиться к существующим водопроводным и канализационным трубам, и в каждом конкретном случае некоторые могут запретить вам делать то, что называется «влажным над сухим пространством».”
По сути, «влажное» пространство обозначает такую зону, как кухня или ванная комната, где есть водопровод, а «сухое» пространство — это гостиная или спальня, где нет водопровода.
Во многих многоквартирных домах требуется, чтобы влажные помещения располагались поверх других влажных помещений, а сухие помещения — над другими сухими помещениями, чтобы снизить вероятность повреждения от протечек и наводнений. Если подумать о том, как квартиры располагаются друг на друге, и что трубы здания проходят вертикально вверх и вниз по высоте конструкции, становится логичным, что перемещение кухонных и ванных линий повысит опасность затопления.Это один из факторов, который может повлиять на решение совета директоров одобрить добавление вашей ванной комнаты.
Создание второй ванной комнаты с использованием общей стены, через которую уже проложена сантехника, значительно упрощает проект. Владельцы часто предпочитают превратить шкаф в ванную комнату, воспользовавшись тем, что пространство уже выделено.
Если вы решите поставить вторую ванную комнату в месте, которое не примыкает к существующей сантехнике, это определенно потребует одобрения совета кооператива, а также разрешения от города, что может увеличить ваш бюджет.
Когда большая ванная лучше, чем две
Взвесив свои потребности с практичностью (или непрактичностью, в зависимости от пространства) новой ванной комнаты, вы можете решить расширить существующую — возможно, с упором на облегчение совместного использования (добавление двойных раковин) или проектирование. больше частных душевых или туалетов.
Так же, как добавление новой ванной комнаты, расширение существующей требует одобрения совета и разрешения от города. Если расширение требует перемещения влажного пространства над сухим, отправная точка для этого типа проекта, который обычно требует ремонта внутренней части, составляет около 30 000 долларов, что аналогично стоимости новой ванной комнаты.Если это ваша единственная ванная комната, вам нужно будет найти другое место для жизни на время вашего проекта — что-то еще, что нужно учитывать, взвешивая логистику и преимущества вашего ремонта.
Для получения дополнительной информации о затратах на ремонт ванных комнат нажмите здесь.
Готовы получить смету от генерального подрядчика? С этим Свитен может помочь. После того, как вы разместите информацию о ремонте на их веб-сайте, местные сваты свяжут вас с несколькими проверенными генеральными подрядчиками в течение 48-72 часов и свяжутся с вами, если возникнут вопросы.Sweeten следит за работой до ее завершения, чтобы все прошло гладко.
Названный «Лучшим подрядчиком по поиску подрядчиков» журналом New York Magazine и одной из «самых популярных новых компаний Америки» по версии Inc. , Sweeten — это отмеченная наградами бесплатная услуга, которая подбирает домовладельцев с лучшими генеральными подрядчиками для их ремонта. с поддержкой от начала до конца.
Насколько сложно добавить ванную комнату?
«Я люблю делить ванную комнату со всей семьей», — не сказал ни один домовладелец.Узнайте, как добавить ванную комнату и сохранить мир.
Если ваш дом был построен до 1970 года, у вас, скорее всего, одна ванная комната на всю семью. Это, вероятно, означает, что все выискивают место на прилавке и борются за время душа, оставляя вас желать еще одну ванную комнату.
Но насколько сложно добавить один? Какой дизайн вам нужен? Где бы вы даже нашли для него место в доме?
Мы задали все эти и многие другие вопросы Лоре Линдберг и Дебби Седерлинд, профессионалам в области домашних путешествий и владельцам компании Urban Squirrel из Сиэтла.Вот их советы экспертов по добавлению ванной комнаты в ваш дом.
Местонахождение, местонахождение, местонахождение
По словам Линдберга и Седерлинда, найти хорошее место для дополнительной ванной — это полдела — и полностью зависит от планировки вашего дома.
Когда дизайнеры реставрировали Ремесленника 1920-х годов в Сиэтле, они добавили дамскую комнату на первом этаже, чтобы облегчить доступ для гостей, которые не смогут подняться по лестнице в главную ванну.
«Сначала мы позвонили нашему сантехнику.Он должен был придумать, как провести водопровод и канализацию [в дамскую комнату]. Мы должны были убедиться, что он работает, прежде чем оформить его », — вспоминает Линдберг.
Чтобы найти подходящее место в собственном доме, посмотрите, где проходят существующие водопроводные и канализационные линии, и убедитесь, что у вас есть стена размером не менее 2 на 4 фута.
«Лучший сценарий — хранить всю воду в одной части дома», — советует Седерлинд. «Если вы полностью переносите его в другую часть дома, всегда важна близость к мусоропроводам.”
Еще одна вещь, о которой следует помнить, говорят дизайнеры, — это то, что вам нужно проложить линии водоснабжения и канализации между этажами, что может сделать добавление ванной комнаты наверху довольно сложной, но не невозможной.
«Посмотрите на существующую сантехнику, а затем подумайте, можете ли вы поставить еще одну ванную комнату выше или ниже и при этом привязать к существующим канализационным трубам. Это ключ, — говорит Седерлинд.
Домовладельцам с одноэтажной планировкой будет проще всего добавить ванную комнату, потому что они могут просто пропустить линии водоснабжения и канализации через проходное пространство внизу.
Но дуэт говорит, что независимо от того, сколько этажей у вашего дома, вам все равно нужно учитывать вытяжной вентилятор, который должен выходить наружу, и правильный уклон для линии слива, которая должна идти под гору.
Кроме того, Седерлинд и Линдберг всегда следят за тем, чтобы где-нибудь в доме была ванна, что может повысить стоимость при перепродаже. Главный душ с двойной головкой или сиденьем — это хорошо, но важно иметь где-нибудь ванну на случай, если у вас или у будущего покупателя есть дети.
Также необходимо подумать о том, какое естественное освещение можно привнести в ванную комнату.
«Я большой поклонник вентиляции, как открытого окна», — говорит Седерлинд. «Мы всегда стараемся это включить. Теперь все должно быть снабжено вентиляторами, но есть что-то в том, чтобы открыть окно в ванной. Если в вашей новой ванной комнате есть внешняя стена, стоит добавить окно для естественного света ».
Сборка по коду
В вашем городе или штате строительные нормы и правила могут отличаться от тех, которых придерживаются Lindberg или Cederlind в Сиэтле, но вы всегда должны следить за тем, чтобы конфигурация вашей ванной комнаты была законной и у вас было правильное количество места вокруг светильников.
Чтобы действительно убедиться, что ваша ванная комната соответствует нормам, лучше всего получить разрешение на работу.
«Разрешение на вашу работу обычно заставляет покупателей чувствовать себя лучше, потому что они знают, что работа была проверена. Нам пришлось избавиться от множества плохо выполненных проектов «сделай сам» в домах, которые мы реконструируем и начинаем с нуля », — говорит Седерлинд.
Хотя получение разрешения и работа над кодом может занять больше времени, в конце концов оно того стоит. Кроме того, это может гарантировать, что тот, кто выполняет работу, сделает ее правильно.
«Мы знаем наших подрядчиков, и они всегда делают что-то согласно кодексу, независимо от того, получаем мы разрешение или нет. Но если бы я был домовладельцем, нанимающим подрядчиков в первый раз, я бы хотел знать, что их проверяют », — говорит Линдберг.
Cederlind and Lindberg также советуют работать с лицензированными, связанными и застрахованными подрядчиками, чтобы вы были защищены на случай, если что-то пойдет не так.
Сделайте дизайн роскошным
Когда Седерлинд и Линдберг проектировали свою дамскую комнату, их конечной целью было сделать ее веселой и роскошной.
Поскольку пространство было таким маленьким, они повесили настенный унитаз и раковину, которые они вытащили из ванной комнаты в подвале, и установили дверь с карманом, чтобы максимально увеличить пространство.
Они сделали маленькое пространство большим и роскошным благодаря обшивке шкатулки для драгоценностей, гламурной люстре и яркому цвету краски.
«Дизайнеры любят проявлять смелость в дамских туалетных комнатах, потому что они маленькие, поэтому для этого не нужно много усилий. В основном гости собираются им пользоваться, так что это интересное место, где можно поэкспериментировать и заставить их почувствовать себя особенными, — говорит Седерлинд.
Что касается дизайна, Седерлинд и Линдберг предлагают нейтральные, классические тона для плитки и светильников, смешанные со смелыми коврами, свечами и красками.
Но независимо от того, как вы спроектируете дополнительную ванную комнату, она принесет дополнительную пользу. «Когда вы продаете свой дом, вы получаете все деньги, которые вы вложили», — говорит Линдберг.
.

13Апр
Что лучше поклеить обои или покрасить стены в квартире: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru
13 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Что лучше обои или покраска стен в квартире
У каждого кто делает ремонт в своей квартире или доме, настает такой момент, когда приходится выбирать какие финишные материалы лучше использовать. Сегодня рынок изобилует всевозможными видами отделочных материалов: краска, обои, декоративная штукатурка, разные панели и т.д. Что выбрать?
Самые распространенные материалы для декора — это краска и обои. Выбор как одного материала, так и другого просто огромен.
Приступая к ремонту квартиры, многие задумываются, что лучше: покрасить стены или поклеить обои. У краски и обоев есть свои преимущества и недостатки.
Например, покрашенные стены не собирают пыль, легко моются и при желании стены можно перекрасить в любой цвет. Для этого нет надобности тратить много времени и денег на демонтаж покрытия.
Обои в свою очередь, являются экологически чистыми, придают стенам уют, тепло и мягкость. К тому же обои скрывают мелкие недостатки стен, что значительно выигрышно перед краской, которая наоборот подчеркивает все нюансы стен.
Давайте попытаемся понять, что все-таки лучше: обои или краска.
Стоимость работ
Для того, чтобы просчитать стоимость работ по покраске или поклейке обоев, необходимо определиться с ценовым сегментом. Обои, как и краска, бывают дорогими и дешевыми. Поэтому, цены можно сказать, что одинаковые.
Однако есть одно, но. Если вы выбираете краску, то стоит понимать, что стены под покраску, необходимо идеально отштукатурить и отшпаклевать, чтобы ваша краска смотрелась красиво. На самом деле подготовка стен под покраску — это долгий и мучительный процесс, который требует больших затрат, как финансовых так и временных, поэтому задумайтесь, стоит ли связываться с краской.
Под обои тоже необходимо подготавливать стены, однако более толстые флизелиновые обои, могут скрыть некоторые дефекты стен. Таким образом, в смету войдут не только сами финишные материалы, но и подготовительные растраты. Если рассматривать подготовку стен по обои — то стены также необходимо ровнять, грунтовать и зачищать, но нет смысла устранять все мелкие нюансы, ведь все равно, они будут скрыты за обоями.
Сложность работ
Придется повторить, но это и правда один из самых важных моментов!
Разумеется, все индивидуально, в зависимости от выбранные материалов. Считается, что под обои стены проще подготавливать, ведь обои так или иначе скроют мелкие дефекты, тогда как краска наоборот придаст каждому дефекту выразительность. Поэтому, если решили красить стены, то необходимо процессу подготовке стен уделить гораздо больше внимания, нежели самой покраске.
Если говорить о непосредственно декоративной работе, то клеить обои сложнее,чем красить стены. Для поклейке обоев вам потребуются навыки, чтобы все смотрелось хорошо, а в случае с краской все значительно проще. Можно покрасить стены не обладая опытом и выглядеть они будут весьма здорово.
В итоге решать вам. С одной стороны подготовка стен под покраску куда более сложный процесс, а с другой стороны, поклеить обои сложнее чем покрасить стены краской.
В том случае если вы нанимаете рабочих отделочников, то особо разницы нет. Здесь вам просто необходимо определиться, что вам больше подходит — обои или краска.
Экологичность
Считается, что обои обладают гораздо большей экологичность. В сравнении с краской. Это так, но стоит понимать, что те обои, которые реально дышат, как правило, весьма капризны. Они быстро пачкаются и их невозможно почистить. Те обои, которые можно мыть, в своем составе содержат химикаты, которые подмывают репутацию экологически чистого материала.
Практичность материалов
Краска более подвержена загрязнениям нежели обои. Однако, качественная краска легко поддается мытью, что не всегда возможно сделать с обоями. Правда есть один недостаток: некоторые краски в процессе мытья, немного смываются, что приводит к неоднородности цвета. Впрочем, здесь ре идет о точечном мытье, когда вы непросто хотите смыть пыль со стен, а хотите отмыть оставленные отпечатки на стенах, или чернила… В том случае, если рассмотреть такую же ситуацию, но с моющимися обоями, то они также плохо справятся с поставленной задачей. Сам термин «моющиеся обои» говорит нам о том, что их можно мочить и смывать незначительную грязь. Если ваш ребенок нарисовал фломастером на обоях картину, то скорее всего бесследно удалить рисунок у вас не получится.
Какой вариант отделки лучше для квартиры
Конечно все индивидуально, но в наших широтах, где господствуют холод, ветер и дождь, в квартире хочется создать уют и теплоту. Обои с этой задачей справляются лучше. Они словно утепляют стены, придавая комнатам уют. Краска, какая бы дорогая она не была – это холодный материал, поэтому решать вам.
Впрочем многие интерьеры с крашеными стенами выглядят гораздо красивее. Сегодня, когда многие хотят соответствовать западным стандартам, краска пользуется повышенным спросам. Дело в том, что в Европе и США, крашеные стены имеют бешеную популярность. Если вы смотрели американские фильмы, то наверняка ни раз наблюдали, что практически в любом доме и в любой комнате, стены имеют однотонный цвет. Это краска. Возможно именно западные тенденции в дизайне и способствовали тому, что России и на всем постсоветском пространстве краска становится все более популярна, нежели обои.
Также читайте, что лучше обои или штукатурка.
Выводы
Сегодня мы познакомились с темой выбора краски или обоев, рассмотрев некоторые особенности одного и другого отделочных материалов. Стоит подытожить вышесказанное. Напрашивается следующий вывод: нет материала лучше. И краска и обои — это очень хороший выбор для декорирования помещений. Все сводится к тому,что вы хотите получит на выходе. Также многое зависит от типа комнаты. Не многие хотят видеть краску на стенах спальни, а вот в коридоре она будет как раз кстати. Также есть разница в температуре материала. Как бы там не было, но обои более теплый материал, чем краска. И конечно, о чем мы писали выше, под краску и под обои необходимо по разному подготавливать стены.
Удачи вам в ремонтных работах!
Что лучше: обои или покраска стен? (39 фото)
В процессе ремонта многие сталкиваются с непростым выбором – покрасить стены или оклеить их обоями? Оба варианта оформления комнаты очень популярны в различных типах интерьера, и каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков. Чтобы не ошибиться в выборе правильного покрытия стен, нужно ознакомиться с основными нюансами оклейки и покраски.
Немаловажно помнить об особенностях помещения, где предстоит изменить облик перегородок, потому что именно он иногда является решающим в выборе между краской и обоями.

Особенности и преимущества покраски
Покраска стен не всегда была такой популярной, как оформление обоями, но со временем она стала уверенно конкурировать с привычными методами оформления стен в доме или квартире.
Красящие вещества для стен обладают особыми характеристиками:
краска – материал, с легкостью поддающийся корректировке. Зачастую приходится сталкиваться с ошибками в подборе цвета. Если изменить обои по цвету и узору бывает слишком трудоемко и затратно в финансовом плане, то оттенок краски можно легко поправить с помощью нанесения на стену дополнительного слоя;

с помощью красящих материалов можно подобрать эксклюзивный оттенок для стен в комнате. Путем грамотного смешения различных тонов, вы можете получить такой цвет, который сложно найти на готовых обоях, и создать оригинальный дизайн помещения;

краску можно подобрать для различных поверхностей, в то время как обои подходят далеко не для всех фактур. Гораздо практичнее – покрасить бревенчатую поверхность специально изготовленным для нее составом, чем выбрать обои, устраняющие всю самобытность интерьера;

красящие вещества отлично подходят для тех, кто любит периодически менять интерьер. Процесс смены цвета стен не всегда трудоемкий, вы можете смело перекрашивать помещение, избегая при этом наличия обильного мусора и пыли, которые обычно бывают после снятия обоев;

помимо создания неповторимых оттенков, с помощью краски можно создавать и эксклюзивные рисунки и орнаменты. Иногда базовый цвет помещения дополняют росписью стен, соответствующей выбранной концепции интерьера, и комната превращается в место, целиком отражающее индивидуальность своего владельца;

краска лучше подойдет для домов и квартир, в которых есть домашние животные. Кошки или собаки часто могут посягать на обои, нанося им существенный вред. Но с покрытием из краски животному просто не за что будет зацепиться когтями или зубами.

К отрицательным сторонам покрасочных составов для стен относятся следующие нюансы:
покраска иногда не допускает даже малейших дефектов в виде зазубрин и иных неровностей, поэтому нередко уходит много времени, чтобы преобразовать поверхность стены и подготовить ее для нанесения состава. Иногда можно замаскировать небольшой недостаток аксессуарами в виде картин и элементов декора, но не всегда такое средство будет уместным;

когда в помещении есть окрашенные стены, необходимо периодически мыть всю их поверхность. Структура вещества по прошествии времени впитывает в себя мельчайшие частички пыли и грязи, что может впоследствии сказаться на внешнем виде помещения.

Покрасочные материалы
При выборе красящего вещества важно учитывать, какую функцию будет выполнять помещение, в котором ведется ремонт.
В зависимости от этого выбирают краски из следующих видов:
акриловой краской и полимерами латекса часто красят помещения, в которых сохраняется повышенная влажность. Подобные варианты прекрасно подойдут для кухни и ванной комнаты;

существуют и такие типы покрытий, в состав которых входит ПВА клей. Они подходят только для сухих помещений, потому что контакты с водой и паром существенно скажутся на их долговечности;

для тех, кто имеет возможность приобрести дорогостоящую краску, подойдут такие виды как силиконовое и экологически-чистое покрытие. Они абсолютно нетоксичны и гиппоалергенны.

При выборе краски обязательно нужно смотреть на материал, из которого сделана стена. Например, гипсокартон допускает использование покрытий на масляной или водной основе, а так же эмалей.

Достоинства и недостатки обоев
Несмотря на то, что обои – знакомое с детства для большинства покрытие стен, оно не стоит на месте и развивается вместе со всей индустрией оформления интерьеров. Существует ряд причин, по которым вместо краски потребители отдают предпочтение обоям:
с помощью современных моделей настенных покрытий можно создать множество оптических эффектов. Обои продаются в качестве полотна с готовым рисунком, который очень легко подогнать под акцентную стену.

Модно использовать такую технологию как 3D-эффект, воплощенный с помощью обоев. Он буквально расширяет комнату и создает дополнительное пространство.

не менее популярным является вариант панорамы или фотопечати, создающейся по индивидуальному эскизу заказчика;

с помощью особых технологий нанесения обоев можно создать на стене потрясающий выпуклый рельеф, который сложно сделать красящим составом. Подобная технология называется – жидкие обои. Данный вариант отлично подходит для тех, кто не хочет выбирать старые типы моделей, образующие швы между стыками;

если стены сложно идеально зашкурить, то обои станут прекрасным средством сокрытия подобных недостатков;

в новостройке или многонаселенном доме типографское покрытие станет дополнительным средством шумоизоляции. Оно также способствует сохранению тепла;

покрытия большинства типов бывают сделаны из экологически-чистых материалов. Они не вызывают аллергию, а также не допускают развитие на стенах грибковых образований или плесени;

в различных стилях интерьера плюсом обоев будет возможность создания с их помощью имитации различных материалов. Можно встретить такие модели покрытий, которые сделаны под кирпич, под камень или срубы дерева. Подобное панно из обоев креативно дополнит любую комнату;

современные технологии позволяют обоям выполнять ряд дополнительных функций. Они могут иметь магнитную поверхность, удобную для офисных или детских помещений. В состав этих изделий входят компоненты, позволяющие поверхности мерцать и светиться в темноте. Покрытия сочетают в своей текстуре даже такие элементы, как кожаные и металлические вставки. Все эти нюансы позволяют сделать вывод, что из многообразия моделей можно найти подходящую для любого помещения.

Подобные отделочные материалы для стен имеют следующие минусы:
эстетичный вид обоев напрямую зависит от цены материала. По-настоящему качественные материалы, на которых незаметны изъяны, стоят дороже, чем модели, доступные широкому кругу населения. Если вы выбрали обои из дешевых материалов и при этом решили клеить их самостоятельно, то вам будет сложно замаскировать швы между стыками. Но услуги специалистов, которые помогут наклеить покрытие идеально, требуют дополнительных финансовых расходов;

изделия со сложным рисунком бывает сложно поклеить ровно. Необходимо потратить уйму времени на то, чтобы нарезать и разложить детали так, чтобы узор совпадал на стенах и смотрелся органично и едино;

покрытия сложно подвергать чистке. Бумажный материал может разбухнуть от влаги, в то время как другие типы изделий легко повреждаются в процессе трения губкой. Обладая мощной абсорбирующей поверхностью, виниловые модели впитывают много загрязнений и трудно поддаются очищению в целом.

Компромиссные решения
Если вы так и не смогли определиться со способом покрытия стен, подумайте о следующих вариантах их оформления:
комбинирование. Подобной технологии комбинированных обоев можно сделать сочетание краски на одной стене с другим покрытием на смежной поверхности. Если вы сможете сочетать цвет краски с элементами на обоях, то интерьер в комнате будет выглядеть эстетично;

можно приобрести фактурные изделия, которые изготовлены специально для последующего окрашивания. Выбрав такой вариант, вы сможете выиграть дополнительное время, чтобы определиться, в какой именно цвет красить комнату в дальнейшем;

если вы выбираете обои в комнату маленького ребенка, идеальным вариантом станут полотна для рисования. Поверхность стены также может быть оформлена специальной краской, приспособленной для рисования мелками. Такая поверхность не только сделает комнату чада оригинальной, но и избавит вас от лишних хлопот на несколько лет.

Выбирая способ оформления стен, важно помнить, что к любому варианту нужна подготовка и четкое осознание своих желаний по поводу дизайна.
Учитывая особенности всех технологий, вы сможете сделать так, чтобы стены вашей квартиры или дома ежедневно дарили вам эстетическое наслаждение своей оригинальностью и красотой.

В следующем ролике вас ждут советы о том, как выбрать обои для ремонта.
Руководство по выбору стенового покрытия: обои или покраска?
Дилемме «обои или покраска», занимающей едва ли не всех, кто затеял ремонт, посвящено огромное множество статей. Практически на всех форумах, затрагивающих строительную тематику, разгораются жаркие дискуссии: приводятся десятки доводов, аргументов «за или против», рассказываются истории из личного опыта — вопрос обсуждается очень активно. Цель данной статьи — собрать воедино разрозненную информацию и создать полноценное «пособие» для тех, кто никак не может определиться.
Что лучше: поклеить обои или покрасить стены?
Плюсы и минусы обоев
Прежде чем ответить на вопрос, что лучше — покраска или обои, стоит определиться с плюсами и минусами этих методов. Начнем разговор с преимуществ и недостатков обоев.
Итак, обои. Материал, используемый вот уже несколько веков, известен абсолютно всем. Впрочем, далеко не каждый догадывается обо всех его преимуществах и недостатках. Информация, приведённая ниже и структурированная для удобства читателей в таблицу, поможет восполнить пробелы и, может быть, поменять свои взгляды.
Плюсы
Минусы
Подготовка стен под обои практически не требуется: мелкие дефекты хорошо скроют бумага, винил и флизелин. Обои отлично держатся даже на голом бетоне (особенно те образцы обоев, которые имеют большую толщину). Главное условие — использование специального клея. Отличное «сцепление» обоев со стеной, впрочем, существенно затрудняет их снятие. Чтобы «освободить» стену перед следующим ремонтом, придётся изрядно потрудиться.
Поверхность обоев отличается мягкостью и даже «нежностью», такое покрытие способно привнести в интерьер не только уют, но и визуальное тепло. Загрязнения с поверхности бумажных обоев удаляются с трудом — их поверхность буквально «раскисает» под воздействием влажной губки. Хотя в настоящее время существуют моющиеся обои, предусматривающие регулярную «встречу» с водой. Однако и они плохо отмываются.
Обои изготавливают из бумаги или флизелина — материалов, не вызывающих аллергию. Краска на обои наносится типографским методом. Данное покрытие является абсолютно безопасным для человека и для животных. Многие домашние питомцы обожают лакомиться бумажным покрытием. Конечно, вреда их организму это не нанесёт, зато обои легко потеряют первоначальный вид.
Бумажные обои — хороший тепло- и шумоизолятор. Они, несомненно, выигрывают по этим параметрам при сравнении с другими вариантами стеновых покрытий. Обои из бумаги совершенно непригодны для использования в помещениях с повышенной влажностью: они «морщатся», отклеиваются и меняют оттенок.
Чтобы сносно поклеить обои, не требуется быть профессионалом. Достаточно приложить максимум усилий при нарезке листов и совмещении узора, сама же оклейка стен — процесс достаточно лёгкий. Даже идеально наклеенные обои через 5-7 лет придётся менять: к сожалению, данное покрытие не относится к категории «долговечных».
Бумажная поверхность обладает прекрасной пропускной способностью, позволяя стенам «дышать», что предотвращает появление плесени. Обои могут порваться даже при слабом воздействии острым предметом.
Покраска стен: к чему приготовиться?
Многие считают, что покраска стен способна решить множество проблем: о замене покрытия можно будет не задумываться ещё очень долгое время, да и уход за такой поверхностью — задача несложная. Так ли это на самом деле или придётся подготовиться к некоторым трудностям? Преимущества и недостатки покраски стен — в таблице ниже.
Плюсы
Минусы
Подготовка стен под покраску — процесс, который значительно «оздоровит» помещение и улучшит его состояние. Если все предварительные работы проведены правильно, о трещинах на стенах можно будет забыть на очень длительный срок. Предварительная подготовка стен, несмотря на очевидную пользу, весьма трудоёмка. Неспециалист в данной области, к сожалению, не сможет провести все необходимые работы правильно.
«Освежить» окрашенные стены, поправив только те участки, которым это требуется, достаточно просто. Это не займёт много времени и не «встанет в копеечку». Первоначальная покраска не так проста, как кажется на первый взгляд. Обновить участок несложно даже новичку, но покрасить помещение целиком «с нуля» — задача для профессионалов, которые прекрасно владеют техникой нанесения и берут немалые деньги за свои услуги.
Крашеные стены можно мыть, не боясь, что их внешний вид испортится. С такого покрытия с лёгкостью оттирается не только грязь, но и следы маркера, пятна от кофе и чая. Мыть краску не только можно, но и нужно. Окрашенные стены буквально «впитывают» пыль из воздуха. Мелкие частицы забиваются в «поры» (если речь не идёт о глянцевой краске).
Крашеные стены совершенно неинтересны животным. Беспокоиться за сохранность покрытия не придётся даже в том случае, если дома живёт игривый питомец. Стойкая к механическим воздействиям краска имеет свой предел прочности и сильных ударов явно не выдержит.
Покраска стен — прекрасная возможность создать интерьер своей мечты. Разнообразие красок позволит выбирать и фактуру, и цвет, и его насыщенность. Дизайнерские краски, с помощью которых можно нанести желаемый рисунок, стоят немалых денег. Недешево обойдется и фактурная покраска, а также работа с трафаретом. Монотонную же покраску, обходящуюся дешевле, многие считают «холодной» и скучной, подходящей для офисов, а не для жилых квартир.
Обои или покраска — что лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Здесь нужно учитывать и личные вкусы, и концепцию интерьера, и качество стен.
Чтобы определиться с выбором стенового покрытия, воспользуйтесь размещённым ниже опросником, учитывающим основные факторы.
1. Вы планируете делать ремонт сами или привлекать подрядчиков?
Поклеить обои намного проще, чем выполнить покраску стен и тем более подготовить их к этому. Для того чтобы идеально выровнять поверхность, потребуется как минимум умение штукатурить с использованием армирующей сетки.
Поклеить обои к тому же можно даже в одиночку. Наличие специальных инструментов, которые редко встречаются в ящике «домашнего мастера», не потребуется: нож для бумаги (ножницы), ёмкость для разведения клея и валик — вот весь требующийся арсенал.
2. Ваш бюджет ограничен?
Если вы не планируете вкладывать в ремонт значительные средства, остановите свой выбор на обоях. Действительно качественная краска, а также материалы, необходимые для предварительного выравнивания стен, обойдутся дороже даже современных моющихся обоев.
Впрочем, если вы делаете ремонт в помещении, которое находится в отличном состоянии и не требует подготовки (заделки трещин, выравнивая и пр.), необходимое количество краски будет стоить не так уж и дорого. Скорее всего, отделка стен краской в этом случае обойдется дешевле, чем обоями.
3. На какой период вы делаете ремонт?
Если вы относитесь к категории людей, «устающих» от дизайна и регулярно меняющих его — отдайте предпочтение обоям. Менять их раз в несколько лет — совершенно нормальная практика.
Если же вы планируете сделать ремонт один раз и забыть о нём как о страшном сне на десяток лет — смело выбирайте краску. При должном уходе она спокойно выдержит этот срок.
4. Вам очень важен оттенок стен?
Отдав предпочтение краске, вы сможете сами выбрать нужный вам оттенок. Краску будут колеровать по вашему вкусу. Таким образом, будут учтены даже малейшие нюансы.
С цветными обоями такой «финт ушами» не прокатит. Что создали производители — то и придется клеить.
Подводя итоги, хочется сказать: красота интерьера никоим образом не зависит от того, какое покрытие для стен вы выбрали. Главное, чтобы оно гармонировало с обстановкой и, конечно же, с вашим настроением.
Многое зависит от концепции. Так, например, если вы хотите оформить помещение в классическом английском стиле, обои в цветочек или в клетку станут оптимальным выбором. Для современного дизайна и обои, и покраска стен подходят одинаково хорошо. Чтобы оживить интерьер с крашеными стенами, можно создать акцентный фрагмент, оклеив его обоями с рисунком или орнаментом.
Впрочем, и покраска стен может быть комбинированной, оригинальной: в полоску, в ромб, с горизонтальным или вертикальным делением стен и др. Такие крашеные стены не будут выглядеть плоско и скучно.
Автор: Ксения Пелипенко
Смотрите ещё:
Черновая отделка стен: гипсокартон или штукатурка?
Что лучше: ламинат или паркетная доска
Акцентная стена в интерьере
Правда о стеклообоях
Как красить стены в комнате
Покрасить стены или поклеить обои
21.06.2015 21:51
При выполнении ремонта в квартире многие мучаются вопросом о варианте отделки стен: а покрасить стены или поклеить обои? Рассуждениям на эту тему посвящаются целые разделы, причем, не на одном форуме о строительстве. Но вопрос все равно висит, ведь информации так много и вся она весьма разнообразна. Попробуем систематизировать все «за» и «против» для каждого варианта.
Во внутренней отделке помещений вопросов много, чего нельзя сказать об отделке металлических поверхностей при строительстве собственного дома, там все понятно. Например, при отделке фрагментов из профиля используют порошковую покраску. Есть много компаний, предлагающих услуги порошковой покраски в Москве, их возможности очень разнообразны. Но при отделке стен в квартире возникает дилемма выбора.
Преимущества и недостатки поклейки обоев
Рассмотрим сначала поклейку обоев и все преимущества и недостатки такого варианта. Для удобства восприятия информация представлена в виде таблицы.
Достоинства Недостатки
Возможна поклейка обоев без подготовки поверхности, мелки трещинки и дефекты поверхности могут скрыть сами обои. Хорошее сцепление с бетонной поверхностью может обеспечить правильно выбранный клей. Хорошее приклеивание обоев на поверхность может стать и помехой — для следующей поклейки необходимо тщательно удалить остатки обоев и клея от предыдущих.
Поверхность обоев способна привнести в помещение не только уют, но и сделать его визуально теплее. Плохое удаление загрязнений с поверхности. В настоящее время есть моющиеся обои, но и они решают проблему лишь частично.
Материал изготовления обоев абсолютно гипоаллергенный, как и метод нанесения окраски или узоров. Многие домашние животные любят «лакомиться» обоями. Для них опасности нет, но материал легко теряет свой внешний вид.
Обои обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Обоями не рекомендуется отделывать помещения с повышенной влажностью.
Можно поклеить обои и самостоятельно. Правда, другое дело: а насколько это будет красиво и безупречно? Через несколько лет (5-7) потребуется обои менять, т.к. со временем они того потребуют.
Обои могут быть «дышащими», что позволяет не нарушать циркуляцию воздуха и избежать появление плесени на стенах. Восприимчивость к механическим повреждениям.

Чего ожидать от покраски стен?
Возможно, покрасив поверхнось, можно решить многие проблемы, которые возникают именно в вашей ситуации. Покрасить стены не трудно, ухаживать за покрашенными стенами просто. Но и здесь есть свои минусы.
Достоинства Недостатки
При условии, что подготовка поверхности к покраске выполнена профессионально (а именно это могут предложить мастера нашей частной бригады «Ремонтами 7»), стены значительно «оздоровят» помещение и потом много лет не потребуется отделки. Неспециалист при выполнении работ сделает только хуже, а сам процесс подготовки трудоемкий. Хорошая работа просто не может стоить дешево.
Возможность фрагментарно подкрашивать проблемные участки, а этот факт экономит деньги. Последующая подкраска новичку доступна, но первоначально полностью покрасить комнату безупречно доступно лишь профессионалу, который возьмет за свои услуги не копейки.
Окрашенные стены очень просты в уходе, все пятна отмываются на раз! Окрашенные стены даже требуется мыть, т.к. они сильно притягивают пыль. Впрочем, глянцевой краски это не касается.
Покрашенные стены не представляют интереса для домашних питомцев, даже самых игривых. Бывает краска, стойкая к механическим повреждениям, но вечного ничего нет и возможны сколы от сильных ударов.
Возможности колеровки красок не имеют предела. С таким разнообразием насыщенности цвета и фактуры доступно создание любого интерьера.
Стоимость работ с фактурными красками или трафаретами стоит не дешево, да и сам выбор материала влетит в копеечку.
Как видно из таблицы, однозначно сказать что лучше: покрасить стены или поклеить обои, невозможно. Все будет решать определенная ситуация, требуемый в результате ремонта интерьер, первоначальное состояние стен и многое другое.
Но часто выбор варианта отделки будет зависеть от ответа на несколько главных вопросов:
Будете делать отделку стен самостоятельно или привлекать мастера?
В отношении поклейки обоев можно сказать, что такие работы можно сделать и самому, вопрос о безупречности обсуждать не будем. Для покраски требуется проведение штукатурных работ, которые не профессионал выполнить не сможет.
Бюджет на отделку стен ограничен?
Поклейка обоев не требует вкладывания в отделку значительных сумм. Покраска потребует расходов побольше. Но если изначально состояние стен идеально и никаких подготовительных работ не требуется, основные расходы пойдут на краску. Возможно, что в этом случае покрасить стены обойдется даже дешевле, чем поклеить обои.
На какой срок делаем отделку?
Для сторонников частой смены обстановки больше подойдет поклейка обоев, примерно через 5-7 лет будет возможность обновить окружающий интерьер. Желающим сделать ремонт и забыть о каких-то масштабных переменах больше подойдет покраска. В этом случае обновлять стены и устранять недостатки можно фрагментарно, а перекрасить всю поверхность в новый цвет не составит труда.
Оттенок стен для вас очень важен?
Тут все просто: в случае поклейки обоев клеим то, что выпустил производитель. При окраске имеем возможность тщательно выбирать оттенок и даже фактуру.

Понравилась статья? Сохрани и поделись с друзьями!
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+

Читайте также:

Как покрасить стены дома, если впервые взял в руки валик
Многие делают ремонт своими силами и задаются вопросом — что выбрать: обои или краску?
Последняя становится все популярнее. Но многие продолжают делать выбор в пользу обоев, опасаясь сложностей при подготовке и при самой покраске стен. Мы решили разобраться, так ли на самом деле проблемно обновить свой дом с помощью валика и краски. А помог нам в этом менеджер отдела краски строймаркета «Леруа Мерлен» Антон Козлов.
Обои или краска. Что лучше
Новичку может показаться, что поклеить обои гораздо проще, чем покрасить целую комнату. Возможно, так и есть, но окрашенные стены — более выигрышный вариант, когда потребуется еще раз делать ремонт или просто кто-то из детей решит расписать их фломастерами. В последнем случае рисунки получится отмыть водой, даже с помощью чистящих средств. Если пятна не выводятся, в магазине можно подобрать краску в цвет, чтобы исправить ситуацию. В случае обоев единственным вариантом будет замена рулона. Но и тут могут возникнуть сложности, так как цвета и текстуры обоев периодически снимают с продаж.
Полная смена цвета стен в случае с краской обойдется дешевле и быстрее, чем переклейка обоев. На то, чтобы удалить старые обои и обработать стены уйдет больше средств и много времени. Для нанесения новой краски достаточно будет просто прогрунтовать стены.
О чем не забыть
Какую краску выбрать
Обычно для покраски стен в комнатах используют водоэмульсионную краску. Она может быть также с добавлением акрила, что позволяет ей быстрее высыхать и лучше сохраняться. Для тех, кому хочется иметь на выходе что-то поинтереснее однотонных стен, есть декоративные краски. Они создают самые разные эффекты: от шелка и песка до эффекта бетона и мрамора. При этом не каждая краска подойдет для окрашивания стен в комнате. Нужно иметь ввиду, что фасадные краски имеют в своем составе химические вещества для защиты от ультрафиолета и внешних погодных условий, которые со временем начинают испаряться. Для взрослых это обычно безвредно, но у детей в течение нескольких лет могут возникнуть осложнения со здоровьем.
Инструменты
Помимо краски новичку понадобится купить грунтовку, валик, кисточки для мелких работ, емкость для краски. Также полезным будет заиметь защитную пленку для пола и мебели и малярную ленту. Если стены не выровнены, понадобится также докупить шпаклевку, уровень, правило и шпатели.
Бюджетный «красочный» ремонт одной небольшой комнаты, учитывая стоимость инструментов, обойдется в пять-шесть тысяч. Если же покупать более дорогую, более долговечную краску, то расходы могут вырасти вдвое.
Как подготовить помещение
Для начала нужно защитить мебель и пол в комнате. Для этого можно использовать защитную пленку, которую также можно купить в магазине. Оконные проемы нужно аккуратно оклеить по краям малярной лентой. Если стены не зашпаклеваны, придется заняться этим перед покраской. Процесс для новичка небыстрый, но благодаря этому краска ровно ляжет на поверхность, и удастся избежать перепада в оттенках из-за неровностей стены.
Как избежать ошибок
Если стены уже отштукатурены, можно приступать к грунтовке стен. Лучше не пренебрегать этим этапом работы, так как грунтовка помогает краске лучше лечь и закрепиться на поверхности.
Как только грунтовка высохла, приступаем к покраске. Важно, чтобы в помещении было тепло, особенно для водоэмульсионной краски. Если будет холоднее пяти градусов, она потрескается. Проветривать помещение при отрицательной температуре на улице конечно же нежелательно. Также лучше обеспечить в комнате среднюю влажность. Чем она выше, тем дольше сохнет краска.
Краску нужно наносить минимум в два слоя. Только так она не будет просвечивать и вымываться. Некоторые краски, в зависимости от состава, требуется наносить и в три, и в четыре слоя. Чаще всего, это касается бюджетных вариантов.
Что делать, если хочется, но не получается
Подробную консультацию специалистов на любом этапе работы можно получить в «Леруа Мерлен». Причем обратиться к ним можно как в самом строймаркете, так и пригласив к себе домой. Это бесплатная услуга.
Кроме того, в «Леруа Мерлен» регулярно проводят мастер-классы по ремонту для всех желающих. Как раз в октябре здесь начинают занятия по работе с декоративной краской. По словам специалистов, с ней новичку справиться сложнее, чем с обычной, но после мастер-классов неплохой результат покажут даже те, кто впервые возьмет в руки валик и кисти.
Все интересующие вопросы всегда можно задать в группе во ВКонтакте.
Фото: pixabay.com
Чем красить стены вместо обоев — советы профессионалов
Обои быстро пачкаются, а в местах соприкосновения с мебелью протираются. Рулон обоев, средних по качеству, стоит от 450 р., на комнату в 20 м2 придется затратить не менее 5 000 р. Современный ремонт можно выполнить с небольшими затратами, если покрасить стены краской. Какой состав выбрать для отделки и как правильно покрасить стены в квартире вместо обоев обсудим подробнее.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 378
Источник: http://remontgoda.ru/pokrasit-steny-vmesto-oboev/
Покраска стен вместо обоев при помощи декоративной краски
Декоративная краска создана именно для того, чтобы использовать ее вместо обоев. Легкость нанесения, большой выбор оттенков делают декоративную краску незаменимым помощником в ремонте.
Декоративная краска помимо указанных выше плюсов, имеет ряд других достоинств:
Краска держится на стене примерно 9 лет, не осыпаясь и облущиваясь.
Декоративная краска устойчива к плесени, грибку, царапинам, ударам, не выгорает на свету.
Стену, покрашенную декоративной краской очень сложно загрязнить, но легко отмыть. В отличие от бумажных обоев к краске практически не пристает грязь.
Благодаря богатству красок их можно смешивать и получать необычные красивые оттенки.
Стена не пылится благодаря антистатическому покрытию.
Краска делает стену идеально ровной без впадин и неровностей.
Чтобы покрасить стены в квартире вместо обоев, их нужно тщательно подготовить. Перед нанесением краски стена должна быть идеально ровной без шероховатостей, трещин и прочего. Стоит помнить, что нанесение краски само по себе не займет много времени. А вот подготовка стены, ее выравнивание заставит попотеть.
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1141
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev
Подготовка к работе
Прежде чем покрасить стены в квартире вместо обоев, их следует правильно обработать. Подготовка рабочей поверхности к окрашиванию начинается с удаления старого покрытия и очистки стены. Действия по удалению варьируются в зависимости от типа слоя.
Флизелиновые и бумажные обои обильно смачивают водой. Через 20-30 минут полотно снимают цельными полосами движением снизу-вверх. Оставшиеся на стене фрагменты счищают шпателем.
Виниловые обои имеют плотную структуру. Поэтому их удаляют в два этапа. Сначала снимают первый слой. Оставшуюся подложку прокатывают специальным игольчатым валиком и смачивают. Остатки удаляют широким шпателем.
Стеклообои наносят на стены с применением водостойкого клея. По этой причине снять их без повреждения поверхности, даже с помощью абразивных средств, не представляется возможным. Если текстура стеклохолста органично вписывается в дизайн-проект и не требует удаления, то его покрывают краской поверх старого слоя.
По утверждению производителей, стеклообои можно перекрашивать до десяти раз.
Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1046
Источник: https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/chem-pokrasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev.html
Какие составы подходят для внутренних работ
На современном рынке можно найти более 300 производителей краски для использования в комнате вместо обоев, отечественных и зарубежных. Чем лучше воспользоваться зависит от ваших финансовых возможностей.
Важно! Не стоит красить стены в квартире составами от неизвестных производителей по низкой цене. Качество краски может быть низким, стены окрасятся неравномерно. А вредные добавки, которые используют в подпольных производствах опасны для жизни.
Важно! Для внутренних работ лучше брать составы на водной основе, они быстро сохнут и не имеют резкого запаха. В магазинах водоэмульсионка продается в основном белого цвета, поэтому одновременно докупается колер.
Водоэмульсионка для внутренних работ бывает различной:
Обычная — хорошо ложиться на стену, но боится влаги.
Водостойкая — подходит для влажных помещений, например, кухни. Но при интенсивной мойке смывается.
Водостойкая — не боится влаги, можно мыть водой с моющими средствами.
По прозрачности различают белую и супер белую. Второй вариант гуще и экономичнее, иногда красить стены в несколько слоев не приходится.
При выборе краски для своей квартиры стоит обратить внимание на следующие факторы:
Назначение комнаты (например, Тиккурила, предлагает отдельную марку для детских комнат, кухни или ванной).
Подготовка стен (штукатурка, ГКЛ или дерево, кирпич).
Здоровье всех членов семьи, так Тиккурила Джокер без-аллергенная, но цена на нее от 6 000 р./9 л.
Влажность помещения.
Когда краска подобрана можно приступать к финишной отделке. Покраска стен вместо обоев осуществляется несколькими способами, мы рассмотрим самый простой при помощи валика и кисточки.
Фото увеличиваются, нажимайте!
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1682
Источник: http://remontgoda.ru/pokrasit-steny-vmesto-oboev/
Разновидности красок для покраски стен в комнате
Среди широкого ассортимента продукции для проведения ремонтных работ внутри помещения, строительные эксперты выделяют два типа красок.
Алкидные: масляные, олифные, полуматовые, глянцевые, матовые (подтип степени глянца), эмалевые, лаковые.
Эмульсионные: поливинилацетатные, акриловые, силикатные и силиконовые.
Алкидные краски – красящие вещества на основе олифы или алкидной смолы. Эти компоненты имеют резкий запах. Считаются опасными для здоровья человека. Недостатков много, а преимущество одно – отличная защита поверхности от влаги.
Эмульсионные красящие составы применяются для внутренних и наружных работ. В противовес предыдущим материалам — не содержат сторонних запахов, быстро сохнут и предлагают безграничное количество оттенков, цветов и сочетаемых композиций.
На рынке представлены 4 основные марки олифных красок с разнообразными свойствами и характеристиками: МА-021 (пленкообразующие олифы), МА-025 (комбинированные), ГФ-023 (грифталевые), ПФ-024 (пентафталевая олифа).
Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1037
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kraska-vmesto-oboev-na-stenu
Пошаговое руководство для новичков
Чтобы покрасить стены в комнате необходимо очистить стены от старого покрытия. Обои размачиваются водой и при помощи широкого шпателя снимаются. Основная ошибка, которую допускают новички, попытка снять сухие обои. Воспользуйтесь пульверизатором с водой или простой губкой. Размокшие полотна отойдут единой полосой и времени на подготовку будет затрачено меньше.
Далее, придерживаются следующих шагов:
Стены после обоев грунтуются и штукатурятся. Выравнивается поверхность и затирается при помощи бруска со шкуркой.
На просохшую поверхность наносится грунтовка, она придаст большей адгезии краски со стеной. Грунтовка перед финишным покрытием должна просохнуть.
Краска размешивается деревянной палочкой или миксером. Добавляется нужный колер. Рекомендуем развести с колером сразу всю краску, добавляя цвет постепенно. Учитывается, что после нанесения и высыхания цвет на стене будет бледнее на 30%.
Приготавливается валик, кисточки и ванночка для краски. С ее помощью удобно удалить излишки состава с валика, и подтеков на стене не получиться.
Оклейте молярным скотчем границы, которые вы не хотите окрашивать после обоев, закройте двери, косяки и мебель.
Стены после обоев красят в два слоя. Первый слой перед нанесением второго должен просохнуть.
Труднодоступные места (за батареями, около потолочных плинтусов и у полов) подкрашиваются кисточкой.
Крашеные стены должны просохнуть.
Важно! Если вы планируете окрасить всю комнату целиком, то начинают с потолков, только затем переходят на стены. Цвет потолка должен гармонировать со стенами, но контрастно отличаться. Это придаст комнате зрительной высоты и расширит пространство.
Покрасить стены вместо обоев несложно. Главное, правильно провести подготовку поверхности и соблюдать наше руководство.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1774
Источник: http://remontgoda.ru/pokrasit-steny-vmesto-oboev/
Дизайн покраски стен
Вариантов покраски стен — масса, ведь тут никаких ограничений по количеству нет. Важно найти правильное подходящее сочетание цветов при покраске стен. Проще всего это сделать, если подбирать оттенки по таблицам, которые используют дизайнеры. В них в группы собраны оттенки, которые можно использовать в одном помещении, при этом интерьер будет гармоничным.
Теперь о способах комбинированной покраски стен. Их довольно много, они по-разному будут смотреться в интерьере. Выбираете тот, который нравится.
Горизонтальное разделение на две или три зоны
Этот способ традиционный. Обычно помещение делят на две зоны. Внизу красят более темными оттенками, вверху — более светлыми. Классический вариант — разделение на три части по высоте — темным оттенком окрашивается нижняя треть, две верхние — более светлыми. Но это — только классика, в действительности темная краска может заканчиваться посередине или практически под потолком. Только с этим приемом нужно быть осторожнее: он зрительно делает потолки ниже. Исключение — светлая полоса почти под потолком.
Покраска комнаты в два цвета: горизонтальное разделение
Граница двух цветов, если покраска стен в квартире делается самостоятельно, редко бывает идеальной. Чтобы задекорировать недостатки можно приклеить молдинг, какую-то ровную полос. Еще вариант — перед нанесением второго оттенка по границе ровно, по линеечке приклеить малярный скотч. После покраски его снять, получится идеальная линия (если ровно наклеили скотч).
Молдинг можно оставить белым — он сочетается с любыми цветами, а можно окрасить в один из подходящих цветов
Этот прием можно применять в помещениях любого назначения, да и стиль может быть любой. Только с молдингами — это скорее классика, приемлема она для стиля кантри, для одного из этно-стилей. Просто четкая граница или оформленное блестящей полосой разделение — это уже минимализм или хай-тек.
Акцентирование стены
Модная тенденция в декорировании помещений — выделение цветом какой-нибудь стены. Тут есть два варианта:
более темный оттенок того же цвета;
другой цвет из совместимой палитры.
При грамотно подобранных деталях в интерьере оба метода привлекательно выглядят. Это самый простой способ сделать интерьер более запоминающимся и ярким.
Яркий цвет из той же палитры — самый простой способ сделать интерьер ярче
Только учтите, что в спальнях, например, лучше применять не столь резкие сочетания — атмосфера в таких помещениях должна быть мягче. Резкие контрасты хороши в гостиных, детских. Детям вообще нравятся яркие сочетания.
Гамма в спальнях более спокойная
Горизонтальная полоса
Это достаточно широкая полоса, которая проходит примерно на уровне глаз. Чаще всего к такому типу окраски помещения прибегают, если необходимо обратить внимание на какие-то элементы декора — картины, например.
Широкая горизонтальная полоса -еще один способ покрасить комнату в два цвета
Неплохо смотрится этот прием в коридорах — снижая высоту потолка, он делает его как-бы шире. Еще одно популярное применение — детские комнаты: очень уж хорошо смотрятся детские рисунки на выделяющемся фоне.
Полоса не обязательно должна быть однотонной — легкий градиент тоже неплох
Полосатые стены
Интересный прием, но использовать его для всего помещения не стоит. Так можно оформить одну стену — одна из разновидностей акцентной стены — или только ее часть.
Горизонтальные полосы могут быть разноцветными. Главное, чтобы они повторялись в интерьере
Интересный эффект дает сочетание полос одного цвета, но разной фактуры — матового и глянцевого. Строго говоря это не два цвета, но смотрятся именно так.
Сочетание полос матовой и глянцевой краски
Выделение некоторых деталей интерьера
Часто другим цветом — более ярким или спокойным подчеркивают некоторые детали. Например, ниши, рамки, место размещение интересной полки, и т.п.
Выделение некоторых элементов — еще один способ комбинированной покраски помещения
Один из вариантов — обвести полосой более темного цвета стены по контуру, выдел таким образом все углы. Этот способ поможет сделать маленькое помещение более просторным: оно будет казаться и выше и шире.
Способ зрительно увеличить комнату
О том, как разработать дизайн кухни-гостиной, читайте тут.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4188
Источник: http://stroychik.ru/steny/vybor-kraski-dlya-sten
Что дешевле: поклеить обои или покрасить стены
При выборе между обоями и краской большую роль играет стоимость того или иного способа. Покупка рулонов может варьироваться в разном ценовом диапазоне, в зависимости от того, какие обои вы выбрали, из какого материала, от какого производителя, сколько метров каждый рулон и т. д. Тогда как краска сама по себе стоит намного меньше, чем рулоны обоев. Хотя, есть вероятность, что для большой площади потребуется огромное количество краски, которое может встать в копеечку.
Опять же краска может быть разного качества, количества. Существуют дорогие декоративные краски, предназначенные специально для окрашивания стен.
Есть водоэмульсионные краски, которые стоят дешевле, практически не пахнут, но эффект от них будет не таким ярким. Профессиональные декоративные краски имеют насыщенные сочные цвета и выглядят значительно оригинальнее и интереснее. Но с водоэмульсионной краской можно добиться интересных эффектов на стене, достаточно знать специальные технологии. Крашенные водоэмульсионной краской стены могут выглядеть дорого и качественно, если только знать, как правильно ее наносить.
Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1139
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev
Видеоматериал:
Как правильно покрасить стены вместо обоев, посмотрите на видео:
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 80
Источник: http://remontgoda.ru/pokrasit-steny-vmesto-oboev/
Обои или покраска стен: все «за» и «против»
Как было сказано выше, нет однозначного ответа на вопрос: что лучше или дешевле. Если выбор будет сделан в пользу профессиональной декоративной краски, это обойдется в столько-же сколько и обои, особенно, если речь идет о большой площади.
Многие пользуются комбинацией обоев с краской. Одна комната оклеивается обоями, а другая окрашивается с помощью краски. Это позволяет внести разнообразие в интерьер.
Для выбора дешевого варианта краски достаточно тщательно изучить рынок и сравнить цены на краску с ценами на обои. За счет своей долговечности краска более дорогостоящая может полностью окупить расходы на нее.
Блок: 5/8 | Кол-во символов: 660
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev
Пошаговая инструкция окрашивания
Прежде чем красить стены вместо обоев, малярным скотчем закрывают розетки, выключатели, дверные наличники и прокрашивают труднодоступные места: углы, стыки.
Затем тщательно раскатывают в малярной кюветке валик, пропитанный выбранным составом, и наносят краску на стену.
После первого слоя ЛКС основание оставляют на просушку.
Через 1,5-2 часа стены прокатывают валиком второй раз.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 415
Источник: https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/chem-pokrasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev.html
Что сделать вместо обоев и покраски: ищем альтернативу
Краска и обои — это, пожалуй, единственные способы оформления стен. Те, кто являются поклонниками кирпичной стены, просто снимают отделку и оставляют голую отретушированную кирпичную стену.
Обои с краской являются наиболее удобными способами оформить стену. Здесь не стоит выискивать что-то новое и особенное, если речь идет о ремонте квартиры.
Используя обои или краску в своем ремонте можно бесконечно экспериментировать с цветами, рисунками, сочетать несочетаемое. Все зависит от фантазии. Декоративная краска — это шикарный инструмент, чтобы реализовать свои способности в дизайне и радоваться им каждый день. Стена, покрытая краской, является прекрасным полотном для творчества, которое всегда можно закрасить.
Поклеить обои в квартире тоже прекрасный выход из положения, ведь существует множество сочетаний цветов и рисунков, которые будут отлично смотреться в вашей квартире.
Блок: 6/8 | Кол-во символов: 938
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev
Советы профессионалов
Густую краску разбавляют небольшим количеством воды в соотношении 1:10. Это делают для того, чтобы она лучше ложилась и не давала подтеков на окрашенных участках.
Для получения ровного слоя вне зависимости от типа красителя работы проводят в вентилируемом помещении при температуре не ниже +10 и не выше +30 градусов.
При окраске каждый новый слой наносят одновременно без перерывов промытым валиком, иначе трудно избежать полос от подсохшей краски на шубке инструмента.
Состав растушевывают перпендикулярно к предыдущему – только так можно избежать наплывов и непокрашенных участков.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 609
Источник: https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/chem-pokrasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev.html
Чем красить стены в квартире вместо обоев (видео)
Неоспоримое преимущество декоративных покрытий в том, что они дают большой простор для деятельности. Любой узор, который придет в голову может стать реальностью на стене. При помощи декоративного покрытия можно нанести самые невероятные эффекты, которые помогут интерьеру заиграть новыми красками.
Блок: 7/8 | Кол-во символов: 349
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev
Варианты декора
Покраска стен вместо обоев как вариант декора давно заняла свое место в дизайне помещений.
Комбинированное окрашивание – простой способ декорирования стен.
Деление площади на две – три зоны получаются в результате применения покрасочного материала контрастных цветов. Например, низ по периметру площади выделяют темными оттенками, а верх – светлыми. Горизонтальное окрашивание делает помещение зрительно шире. Границу между оттенками можно подчеркнуть молдингом нейтрального или контрастного цвета.
Как вариант: вместо молдинга можно использовать малярный скотч, который удаляют после высыхания обоих пластов, оставляя ровную полосу нужного оттенка. Молдинг также можно покрыть в подходящий для нового интерьера цвет.
Акцентирование (выделение цветом какой-либо стены) – новейшая тенденция в дизайне помещений. Грамотно подобранные цветовые комбинации зрительно увеличат или уменьшат площадь и сделают ее более светлой и яркой. В спальных помещениях рекомендуется применять спокойные пастельные оттенки.
Выделение широкой горизонтальной полосой – популярный способ декорирования стены. Дизайнеры рекомендуют делать его не выше уровня глаз. Подобный прием сделает прихожую шире, а кухню – больше. То же относится к окрашиванию отдельного участка узкими горизонтальными разноцветными или двуцветными полосками.
Фактурное выделение – сочетание полос одного цвета с глянцевой и матовой фактурой.
Выделение элементов – крашенные в другой цвет ниши, места размещения полок, картин, зеркал и т. д.
Окрашивание в технике «омбре» – способ, при котором один оттенок плавно переходит в другой без четкой границы между цветами.
Градиент, сделанный в теплых тонах, зрительно сужает пространство, в холодных – расширяет. Эффект плавного перехода достигается только при использовании краскопульта и водоэмульсионной краски.
Рельефное окрашивание – осуществляется при помощи декоративной штукатурки. Состав наносят на предварительно загрунтованную поверхность и декорируют специальными инструментами.
Если планируется окрашивание всей комнаты, то процесс начинают с потолка.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2095
Источник: https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/chem-pokrasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev.html
Чем красить стены в квартире вместо обоев (фото)
Блок: 8/8 | Кол-во символов: 51
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev
Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 28233
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/chem-krasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 4278 (15%)
http://stroychik.ru/steny/vybor-kraski-dlya-sten: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 9260 (33%)
https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kraska-vmesto-oboev-na-stenu: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 3314 (12%)
http://remontgoda.ru/pokrasit-steny-vmesto-oboev/: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 3914 (14%)
https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/chem-pokrasit-steny-v-kvartire-vmesto-oboev.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 7467 (26%)

Поделитесь в соц.сетях:
Оцените статью:
Загрузка…
Покраска стен или обои — что выбрать?
В последнее время все больше людей во время ремонта сталкиваются с вопросом: что же лучше — покрасить стены краской или наклеить на них обои?
Многие дизайнеры с успехом используют оба способа или даже комбинируют их в одном помещении. Получается вполне достойный результат! Поэтому если вы привыкли годами только красить или только клеить обои, то самое время внести свежую струю в дизайн своего жилища.
У каждого варианта имеются свои плюсы и минусы, которые нужно тщательно изучить перед тем, как сделать окончательный выбор. Давайте разбираться в них вместе.

Вариант 1. Покраска стен:

В США и Европе такой способ оформления стен наиболее распространен по многим причинам.
Плюсы:
Окрашенные стены легко мыть. Если у вас есть дети с художественными наклонностями или животные, обожающие пробегаться когтями по обоям, то приводить в порядок стены окрашенные краской будет гораздо проще. Однако не до бесконечности, рано или поздно вам все равно потребуется обновление.

Простор для фантазии. Если вы никак не определитесь с цветом, вас постоянно посещают новые идеи или ищете какой-то необычный оттенок — краска ваше все. Например, вам хочется коротать вечера в гостиной тициановского цвета. Никаких проблем: покупаете краску желаемого колера или даже создаете ее сами путем смешения разных цветов. Затем наносите второй слой краски поверх первого — и вуаля — уютный уголок готов!

Смотрите также статью: Выбор цвета для интерьера: психологический аспект.
Возможность частой реставрации. Чтобы изменить внешний вид комнаты, достаточно всего лишь купить краску, взять в руки кисть и уделить несколько часов своего времени. Реально справиться даже в одиночку. Чего не скажешь об обоях, поклейка которых зачастую превращается в целую эпопею.

Индивидуальный дизайн. С помощью профессионального художника или специальных трафаретов можно придать комнате неповторимый оригинальный облик. Скажем, детская, украшенная героями мультфильмов, будет смотреться мило и наверняка понравится вашему малышу. Когда ребенок подрастает, антураж можно будет легко поменять — см. предыдущий пункт.

Возможность оформлять сложные элементы. Некоторые декоративные детали, например, лепнину или карнизы, при всем желании не получится оклеить обоями. Вот тогда и выручает покраска.

На фото: стены в данном проекте оформлены лепниной, поэтому лушим вариантом стала краска

Минусы:
Вопреки распространенному мнению о дешевизне такого способа отделки стен, стоимость действительно качественной краски примерно равна стоимости обоев средней ценовой категории.

Подготовка стен к покраске обходится дороже и длится дольше по сравнению с оклейкой обоями. Вам придется ликвидировать все неровности и шероховатости, тщательным образом полировать поверхность, чтобы краска ложилась ровно. Кроме того, чтобы избежать образования микротрещин (например, в новостройках, при усадке здания) рекомендуется использовать довольно дорогой материал — стеклохолст.

С первого или даже со второго (и последующего) раза результат окраски может вас не удовлетворить. Как и любое дело, краска стен требует опыта и мастерства. Возможно, придется привлекать специалистов за дополнительную плату.

Зачастую краска обладает неприятным резким запахом, поэтому находиться в комнате невозможно, придется хотя бы ненадолго уходить.

Читайте также: Все о декоративной штукатурке.

Вариант 2. Обои:

Любимый способ декорирования стен у россиян. И не напрасно.
Преимущества:
Огромное разнообразие. Фотообои, обои с множеством узоров и фактур, обои с имитацией камня, бетона, штукатурки, дерева… Каждый найдет вариант по вкусу.

Подготовка стен под обои не требует больших временных и материальных затрат. К тому же, толстые обои прекрасно скроют трещины, сколы и прочие недостатки стен.

Стены, оклеенные обоями, менее маркие. Все большую популярность приобретают «обои под покраску». Как видно из названия, цвет такого покрытия со временем можно будет изменить.

Еще статьи по теме: Ремонт коттеджа: этапы работ.
Недостатки:
Обои необходимо менять каждые 5-7 лет (а то и чаще).

Не многие смогут наклеить обои ровно и качественно. Лучше обратиться к профессионалам. Особенно трудно клеить толстые обои. Зато они держатся дольше и смотрятся лучше, чем тонкие.

На фото: стены квартиры в стиле ретро украшены оригинальными обоями.

Вариант 3. Компромиссный:

Ели вы так и не определились со способом оформления стен, у вас два выхода: первый — обои под покраску. И второй — сочетание окрашивания и обоев в одном помещении.
А вот как это сделать правильно – подскажут дизайнеры студии «Интерьерком». Звоните! Создадим дизайн-проект и выполним ремонт квартиры или коттеджа силами профессиональной бригады.
Лучшие съемные клейкие продукты для арендаторов
Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.
Арендаторы тоже любят приятные вещи! И, к счастью, с каждым годом появляется все больше и больше продуктов, которые можно снять и которые не поставят под угрозу ваш залог, когда вы переедете. Таким образом, вы можете временно обустроить свое пространство и не жертвовать стилем. Вот десять продуктов, которые можно взять напрокат, — все клейкие, на которые стоит обратить внимание.
10 клеящих продуктов, о которых должны знать все арендаторы
Одри с этой Литл-стрит доверяет этому продукту и использует его в качестве лайнера на стене перед тем, как наклеить второй слой декоративных обоев.Она говорит, что он сглаживает любые неровности и снимается, когда вы съезжаете. Это также кажется хорошим решением, когда вы хотите использовать обычные несъемные обои, но не можете их взять напрокат.
Используйте эту липкую ленту для фиксации временного пола (как Дэниел пробовал с резиновыми листами на своей кухне выше) или для ковровой плитки, ступеней лестниц. Также существует продукт под названием Hold-It Adhesive, специально предназначенный для ковров на твердых полах.
→ Временные, но эффективные: 5 идей для сокрытия или минимизации уродливого пола
Я заметил их в Home Depot и подумал, что они выглядят интересно — особенно белое метро и шестиугольники.Вы можете установить их поверх другой плитки, а когда придет время снимать их, вы направите фен в их сторону, и тепло поможет их отделить. На веб-сайте есть масса отзывов, поэтому сначала прочтите их, чтобы узнать, подходят ли они вам.
Вы можете быть настолько простыми или декоративными, насколько хотите, с помощью статической липкой пленки или клейкой пленки для уединения и украшения. Менее дорогие основы доступны в Lowe’s и Amazon, а более декоративные версии можно найти в Scandinavian Design Center и Emma Jeffs.
Мы использовали его для реконструкции бюджетной ванной комнаты Джозефа, и это сильно изменило внешний вид комнаты. Он поставляется в виде длинных полос, которые больше похожи на настоящий деревянный пол, чем на контрольную квадратную клейкую плитку, и прилипают друг к другу и плавают поверх существующего пола. Подробнее об этом виниловом клеевом напольном покрытии и инструкциях по укладке можно прочитать здесь:
Если вы не знакомы с ними, то должны знать. Недорогие и прочные, они отлично подходят для подвешивания произведений искусства и зеркал, не повреждая стены и не оставляя дыр.
→
14 способов сделать вашу кухню более организованной с помощью командных полос
Существуют всевозможные контактные бумаги и подкладки для полок, но этот позволяет превратить любую поверхность в классную доску. Используйте его как лист или вырежьте фигуры как наклейки на стены и при необходимости измените положение.
Временные наклейки для некрасивой или скучной плитки, разработанные специально для кухонь и ванных комнат. Они бывают как сплошные, так и декоративные узоры. Вы можете купить стандартные размеры в таких магазинах, как Stick Pretty и Etsy.Есть также Beautiful Wall Decals и Spin Collective для британцев.
А для небольших работ не забывайте маленькое японское чудо — ленту васи. Это недорого, смело и очень весело. Используйте его, чтобы украсить мебель, стены или все, что вы придумаете. И он отслаивается в мгновение ока.
Раньше мы писали о съемных обоях как о способе развлечься, без разочарования, связанного с их снятием позже. Популярными источниками являются Spoonflower (который вы также можете настроить по своему вкусу и получить ровно столько, сколько вам нужно), Betapet, Hygge and West и Tempaper.Он также отлично подходит для детских комнат.
Этот продукт от Tempaper, который продает «Tempaper By You» по цене около 56 долларов за рулон. На этикетке написано, что это «самоклеящийся, перемещаемый, съемный настенный холст», поэтому мы проверили его:
Если у вас есть Cricut или Silhouette, вы можете сделать наклейки на стены нестандартной формы, используя съемные виниловые листы. Меган из «Домов, которые я сделал» использовала эту технику для создания красочного временного фартука.
Используйте этот материал, чтобы повесить оберточную бумагу или ткань в качестве обоев на акцентной стене или в небольшом пространстве, например, в шкафу.Если вы беспокоитесь о том, что он оставит следы, и не хотите перекрашивать, вместо этого используйте его, чтобы выровнять одну из ваших книжных полок, что является хорошим местом для снимка узора и цвета. Кроме того, вы можете взять его с собой в переезд.
Итак, это одни из наших любимых. Есть ли у вас какие-либо другие продукты, которые можно добавить в список?
Отредактировано из сообщения, первоначально опубликованного 21.07.2014 — DF
Дэбни Фрейк
Автор
Дэбни — уроженец Юга, выросший в Новой Англии, нынешний житель Среднего Запада.Ее собака Грим — наполовину терьер, наполовину бассет-хаунд, наполовину швабра.
Обои против краски: что лучше?
И обои, и краска могут привнести цвет и стиль в любую комнату. Но какой вариант лучше? Краска и обои — отличный выбор, поэтому все зависит от ваших личных предпочтений и дизайна комнаты. Вот некоторые различия между обоями и принтом, которые помогут вам принять осознанное решение:
Стоимость
Краска обычно стоит дешевле самой краски в зависимости от типа, отделки и марки краски, которую вы выбираете.Краски более высокого качества, которые служат дольше, обычно стоят дороже. Краски снижают затраты, обычно со временем требуется доработка. При покраске такие расходные материалы, как кисти, поддоны для краски, валики, скотч, средства защиты пола и мебели, могут увеличить цену. Если цвет краски вам надоест, придется начинать все сначала и покупать новую краску.
Обои обычно требуют более высоких первоначальных затрат на бумагу и монтажные материалы. Однако обои служат дольше, чем краска, что снижает затраты на будущие инвестиции.Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих инвестиций, съемные обои — очевидный выбор. Вы можете легко снять его и даже сохранить для использования в будущем или полностью на другой стене.
Выбор
Варианты окраски невероятно обширны. Вы можете выбрать краску практически любого цвета или оттенка. Это отличный вариант, если вам нужны ровные, глянцевые или матовые массивные стены. Однако создавать рисунки и узоры с помощью краски чрезвычайно сложно, и найм профессионала, который сделает это для вас, увеличит стоимость покраски стены.
Обои имеют варианты как однотонных, так и с узорами. Также можно выбрать тканевый, фактурный и тканевый варианты. Вы также можете выбрать обои с замысловатым рисунком и эффектами, например фольгой и блестками, жемчугом и тканью из травы.
Прочность
Краска, сделанная профессионально, обычно может храниться около 10 лет, в зависимости от интенсивности движения в комнате. Например, в помещениях с интенсивным движением людей, таких как детская комната и кухня, где грязь, жир и грязные руки могут часто касаться стен, со временем может потребоваться подкраска, чтобы обеспечить надлежащее состояние краски.Лучше всего покупать моющуюся краску, которую легче чистить.
Обои обычно служат до 15 лет даже в жилых помещениях с высокой проходимостью. Его легко мыть, поэтому он отлично подходит для использования в таких областях, как кухня и ванная комната. Хотя со временем обои могут отслаиваться или трескаться, их можно легко исправить, используя небольшое количество клея для обоев.
Установка
Краска относительно легко обойтись без профессиональных маляров.Однако, чтобы стены имели ровный вид, необходимо выполнить шпаклевание и шлифование, чтобы заполнить трещины или отслоение краски. Это может быть сложно, особенно если вы делаете это без предварительного опыта. Как правило, быстрее покрасить комнату, чем установить обои.
Установка обоев для большинства — более длительный процесс. Нанесение пасты на обои обычно делает процесс более трудоемким, однако есть варианты обоев, такие как отклеивание и наклеивание обоев, которые намного проще и быстрее установить.Узоры обоев должны совпадать и быть выровнены, однако те, кто предпочитает узорчатую стену, обычно не возражают приложить усилия.
Сделай сам: как использовать съемные обои в своей квартире
Когда вы снимаете квартиру, ваше пространство всегда может казаться не совсем полным или полностью вашим, независимо от того, как долго вы там живете. Вы, вероятно, ограничены в том, что вы можете на самом деле или в своей квартире: арендодатели и управляющие компании могут устанавливать правила, которые варьируются от отсутствия дыр в стенах до отказа от покраски или постоянной перестройки стен.Но когда вы живете в море бежевых, белых или серых стен, ваша квартира может казаться мягкой и лишенной индивидуальности. Если вы ищете способ еще больше персонализировать свое пространство, позвольте мне познакомить вас с вашим главным активом как арендатора: съемными обоями.
В отличие от традиционных клееных обоев, съемная версия является самоклеящейся и отслаивается так же легко, как вы на нее нажимаете, не повреждая стены. Это более простой процесс установки, который также может быть значительно дешевле.Когда я хотел добавить немного цвета и индивидуальности маленькой, полностью белой ванной комнате в моей квартире, съемные обои были лучшим вариантом. Я мог бы рисовать, но покупка и последующее хранение необходимых материалов для относительно небольшого проекта (плюс покраска в белый цвет до того, как я уеду) казались ненужными расходами. Я обнаружил, что существует множество вариантов съемных обоев, от принтов дизайнеров высокого класса до фигурных наклеек.
Несколько хороших ресурсов: Tempaper, Chasing Paper и Livettes Etsy Shop.
Решив сделать обои, я решил, что мне нужен далматинский принт (см. Мое вдохновение здесь). При поиске обоев я нашел несколько вариантов, которые приходились на квадратный фут в рулонах, но, будучи охотником за скидками, я нашел еще более дешевый вариант: индивидуальные наклейки. То есть я должен был разместить каждое отдельное пятно на своих стенах, что, да, заняло несколько часов, но я также должен был выбрать, насколько плотным я хотел бы, чтобы мои пятна были. И это было даже дешевле, чем рулоны бумаги. Вы можете купить наклейки, которые я использовал (8 долларов за каждый лист наклеек размером 12 на 18 дюймов) здесь.
Вот пара фотографий моей ванной комнаты до и после — пятна имели такое большое значение в моем маленьком пространстве.
Наконец, я установил плавающую полку с несколькими красочными предметами, чтобы разбить черно-белый узор.
Больше от Glamour :
Как наклеить лущеные съемные обои у себя дома
Если вы устали смотреть на простые белые стены в своей квартире, но домовладелец не разрешает вам красить, у нас есть идеальное решение для декора: съемные обои.Даже если у вас есть дом, съемные обои все равно стоит рассмотреть, особенно если ваши вкусы часто меняются или вы хотите гибкости, чтобы обновить свое пространство с помощью последних стилей.

На недавней дизайнерской выставке в Нью-Йорке я познакомился с Дженнифер Мэтьюз и Джулией Ау, сестрами, которые изобрели съемные обои под названием Tempaper. Цель компании, основанной в 2008 году, заключалась в создании доступного продукта, который не запугивал бы клиентов и не требовал бы профессионального установщика.Пока я пускал слюни над их проектами, Мэтьюз и Ау были рады ответить на мои вопросы.
Кредит: Tempaper
Рисунки Tempaper, такие как коралловый узор в виде точек муара, при желании можно навсегда оставить на стене.
Что такое съемные обои?
Съемные обои — это клейкое настенное покрытие, которое можно переставлять или снимать в любое время. Вы можете использовать его как временное решение для дизайна или навсегда оставить на стене.Темпейпер самоклеящийся, хотя некоторые марки съемных обоев требуют воды для активации клея.
В чем разница между съемными обоями и традиционными обоями?
Оба печатаются и продаются аналогичным образом, но съемные обои легче наносить и их легче снимать, чем традиционные обои. Вместо того, чтобы смачивать и соскабливать обычные обои, с временными обоями вам просто нужно схватиться за угол и потянуть.
Временные обои могут быть доступнее традиционных. Самый дорогой рулон Tempaper занимает площадь от 56 до 60 квадратных футов и продается по цене 125 долларов. Это в том же ценовом диапазоне, что и многие обычные обои, но последние обычно устанавливаются наемными профессионалами, которые могут взимать сотни долларов за комнату, что значительно увеличивает стоимость косметического ремонта. Съемные обои подходят для самостоятельных проектов, поэтому их установка бесплатна.
Кредит: Getty Images / Gary Houlder
Чтобы снять съемные обои, начните с угла и медленно снимите их.
Какие стены идеально подходят для съемных обоев?
Основатели
Tempaper говорят, что вы можете уверенно повесить съемные обои на гладкие, загрунтованные, окрашенные поверхности с атласной или полуглянцевой отделкой. Чем ярче поверхность, тем легче переставить или удалить обои. Съемные обои — не лучшее решение для матовых или плоских окрашенных поверхностей. Также не может быть и речи о временных обоях, если у вас фактурные стены.
Кредит: Getty Images / nemke
Новичкам, вероятно, следует избегать вешания обоев с полосами, потому что их трудно выровнять идеально.Однако это возможно, если вы сначала проведете горизонтальные и вертикальные линии на стене, чтобы убедиться, что полосы совпадают.
Могут ли съемные обои повредить краску или стены?
По словам Мэтьюза и Ау, существует вероятность повреждения стен, если съемные обои не наклеены должным образом. На поверхностях с ровной отделкой клей может впитаться краской, и часть его отслоится при снятии обоев. Это не сделает счастливыми ни вас, ни вашего арендодателя.
Кредит: Amazon
Тропические пальмовые листья — популярный мотив.Вы можете изменить положение обоев, если вас не устраивает то, как вы их повесили на стену.
Какие стили, узоры и цвета съемных обоев наиболее популярны?
В настоящее время цветочные и тропические принты очень популярны в Tempaper, и, по словам компании, они также видят в тренде принты с животными. В моде холодные цвета с различными оттенками зеленого, синего и серого.
Кредит: Anthropologie / Tempaper
Эти временные обои от Anthropologie (слева) и Tempaper (справа) в тренде и их можно снять, когда вы будете готовы попробовать новый стиль.
Я помешан на домашнем дизайне. Где еще можно поставить съемные обои, чтобы придать дому дизайнерский вид?
Мэтьюз и Ау говорят, что со съемными обоями вы определенно не ограничены стенами. Они предлагают вам использовать обои на мебели, шкафах, изголовьях или подступенках.
Как нанести временные обои?
Идея обклеивания стенами приклеивается, но установка не совсем легкая. Это работа для двух человек: один находится наверху, а другой — внизу.Поскольку в случае ошибки легче переместить его, наклеить временные обои проще, чем наклеить традиционные обои. И здорово, что вам не нужно покупать кисти или пасты, но будьте готовы сделать некоторые предварительные работы перед тем, как наклеить обои.
Вот мои предварительные советы по обеспечению отличного результата:
Сначала нарисуйте вертикальную линию от потолка до пола (пожалуйста, карандашом!) И используйте ее в качестве ориентира, чтобы убедиться, что обои висят прямо.
Не рассчитывайте, что карнизы короны будут ровными — воспользуйтесь уровнем и карандашом проведите горизонтальную линию, по которой будете вешать бумагу в верхней части стены. А если вы новичок, не выбирайте узор из полос, который может быть очень сложно выровнять. Меньше всего вам нужна кривая полоска.
Помните старую пословицу: дважды отмерь, один раз отрежь.
Когда вы будете готовы повесить бумагу, следуйте подробным инструкциям на сайте Tempaper.
Где купить съемные обои?
Кредит: Tempaper
Голубые и зеленые тона в настоящее время являются популярными тенденциями для съемных обоев.Элегантный дизайн, такой как Tempaper’s Travertine, работает как в современном, так и в традиционном интерьере. Мы нашли рулоны этой бумаги на нескольких сайтах за 98 долларов.
Если вам нравится идея съемных обоев, я обнаружил, что вы можете купить их в ряде любимых магазинов. Вы можете потратить 250 долларов на обои в стиле шинуазри в Anthropologie или 25 долларов на рулон обоев с отпечатками пальмовых листьев на Amazon. Многие из элегантных дизайнов Tempaper доступны в Target по цене 125 долларов за рулон или меньше. Где бы вы ни находили свой любимый дизайн, съемные обои — это изделие, сделанное своими руками, которое может стимулировать ваше воображение и расширить горизонты дизайна.
Подробнее :
Эти цвета будут безумно популярны в 2019 году — вот как их использовать
7 великолепных кухонь с дизайнерскими идеями, которые стоит украсть
Я ненавижу обои в моем прокате в Нью-Йорке. Что я могу сделать?
Ответ:
Ваш первый шаг — обратиться к арендодателю и спросить, снимут ли он обои и перекрасят стену. Согласно Кодексу обслуживания жилищного фонда Нью-Йорка, домовладельцы обязаны красить или покрывать стены обоями каждые три года.Однако домовладельцы чаще красят или заменяют обои между квартиросъемщиками, несмотря на то, как недавно была покрашена квартира.
Арик Лифшиц, генеральный директор DSA Property Group, компании по управлению недвижимостью и девелопменту, говорит, что они всегда красят квартиру после того, как арендатор освобождается, за исключением редких случаев, например, когда новый арендатор берет на себя договор аренды и должен быстро переехать.
«Я бы посоветовал любому арендатору, который смотрит на свободную квартиру, которую нужно покрасить, искать в другом месте», — говорит Лифшиц.«Если домовладелец не хочет рисовать, то представьте, что еще он не хочет делать».
Если вы все еще настроены на новую квартиру, которую нужно покрасить или оклеить обоями, не забудьте попросить домовладельца позаботиться о ней, прежде чем подписывать договор аренды. На рынке много свободных квартир для сдачи в аренду, поэтому в наши дни у арендаторов есть много рычагов воздействия, чтобы попросить домовладельцев выполнить свои обязанности.
Если вы уже въехали, и квартиру не нужно красить или оклеивать обоями, но вы хотите восстановить стены, попробуйте договориться.
Например: вы можете предложить выполнить работу, если они предоставят краску и материалы. Или вы можете предложить купить материалы и выполнить работу — если они возместят вам расходы в виде арендной платы. Это дает вам то, что вы хотите, и экономит деньги на маляре.
Один из вариантов заклеивания существующих обоев — это клейкие обои, которые не повреждают стены, когда вы их снимаете. Бонус: их намного проще установить, чем традиционные обои, и доступно множество цветов и узоров.Например, этот шаблон Stripes Away от Chasing Paper доступен в четырех цветах, в нем есть калькулятор, который подскажет, сколько вам понадобится. Также там продаются образцы по цене 6 долларов.
[Совет от автора Brick Underground, который недавно установил в детской комнате клейкие и наклеенные обои: попробуйте жить с образцом на стене, чтобы увидеть, нравится ли он вам, прежде чем переходить к этому маршруту. В итоге у писателя была акцентная стена с множеством пузырьков воздуха, которые не удалось удалить никаким трудом.Ее ребенок не замечает их, но если это что-то, что вас сбивает с толку, держитесь подальше.]
Имейте в виду, что в договоре аренды вам может быть запрещено устанавливать традиционные обои. Это может быть основанием для потери вашего залога или прекращения аренды, как недавно сказал Brick Джеффри Райх, поверенный Schwartz Sladkus Reich Greenberg Atlas. Поэтому не забудьте спросить у арендодателя разрешение, желательно в письменной форме, перед тем, как устанавливать или снимать обои.
Даже если они одобрят обои, их, скорее всего, придется снять, прежде чем вы переедете, Деннис Р.Хьюз, брокер Corcoran, недавно рассказал Brick.
Вы также можете попробовать закрасить обои, но вы должны использовать нейтральный цвет, иначе вам, возможно, придется перекрашивать перед выездом. Это проще, чем снимать обои и шлифовать гипсокартон. По мнению The Spruce, для того, чтобы этот процесс работал, обои должны быть в хорошем состоянии. Если какая-либо часть обоев отслаивается, лучше удалить эту часть. Сайт предупреждает, что краска не прилипнет к съемным обоям с пластиковым покрытием.
Итак, хотя у вас есть несколько относительно простых способов скрыть неблагоприятные обои, наиболее важным шагом является попытка сначала попросить арендодателя исправить проблему, а если нет, получить одобрение, прежде чем вносить какие-либо изменения.
Действительно ли съемные обои можно снимать
Как снимаются обои? Это вопрос, который мы получаем очень часто! Съемные обои, как и следовало ожидать, — это обои, которые легко снимаются, что позволяет без каких-либо обязательств сочетать узор, текстуру и цвет.Идеально подходят как для домовладельцев, так и для арендаторов и предназначены для тех, кто занимается своими руками. Съемные обои Tempaper легко снимаются — просто отогните подкладку, приклейте и разгладьте! Никаких грязных паст, клея или воды не требуется! В отличие от традиционных обоев, для удаления отслаивающихся и приклеиваемых обоев не требуются инструменты, химические средства для удаления или отпариватель и не остается беспорядка. Да, вы правильно прочитали: «Не оставляет беспорядка», чтобы ответить на вопрос «насколько съемными бывают съемные обои?» ответ полностью устраним!
Есть несколько факторов, которые мы всегда рекомендуем, прежде чем добавлять съемные обои в ваше пространство.Прежде всего, мы всегда хотим, чтобы наши клиенты читали инструкции по приготовлению. Это поможет вам определить, рекомендуется ли на вашу поверхность наклеивать обои. Например, Tempaper рекомендуется для гладких поверхностей в хорошем состоянии, которые были загрунтованы и окрашены сатинированной, полуглянцевой или яичной скорлупой.
Tempaper — это больше, чем просто временное явление.
Хотя первоначальный дизайн Tempaper заключался в том, что его можно было легко удалить, получив в его названии «Temp», Tempaper может быть настолько постоянным, насколько вы захотите.Долговечность и долговечность этого продукта означает, что его можно оставить на неделю, месяц или годы и при этом аккуратно удалить. Когда придет время снимать пленку и наклеить обои, будь то добавление нового дизайна или возвращение вашей квартире в первоначальное состояние, просто начните с угла любой панели и снимите ее. Да, это так просто! Темпейпер можно удалить, найдя угол и медленно оторвав бумагу от стены. В то время как многие бумаги рекламируют «съемную» бирку, уникальный клей Tempaper позволяет аккуратно удалить, не оставляя следов или клея.
Один из наших дилеров, Suite Pieces, на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, показал своим зрителям, как легко Tempaper удаляет… даже через 3 года! Нужно увидеть это, чтобы поверить в это, смотрите ЗДЕСЬ сами.

Все еще не уверены?
Лучший способ проверить любой продукт и его сопоставимость — это попробовать. Tempaper предлагает образцы всей своей продукции, и мы всегда рекомендуем заказывать образцы, так как это лучший способ проверить вашу поверхность и визуализировать цвет и отделку выбранной вами бумаги.Прикрепите образец к незаметному участку стены и оставьте его на несколько дней. Это поможет вам не только протестировать поверхность, но и опробовать продукт и увидеть желаемый отпечаток при естественном освещении дома. Лучшая часть? Поскольку наши образцы являются съемными, вы можете протестировать их в нескольких частях вашего дома, прежде чем решить, что лучше всего подходит для вас.

Съемные обои повреждают краску?
Съемные обои, как правило, не имеют повреждений. Однако есть некоторые факторы, которые могут повлиять на удаление, вызывая незначительные пятна на краске.
Нанесение на ровную и / или матовую окрашенную поверхность.
Когда вы наносите отслаивающиеся и приклеиваемые обои на поверхность, окрашенную матовой или плоской краской, иногда это может привести к нечистому удалению. Клей на водной основе, который мы используем в наших изделиях, может иногда впитываться в меловость матовой или плоской краски. После удаления краска может соскочить с обоев. Однако, когда вы наносите продукт на поверхность, имеющую блеск, клей не впитывается в краску, а это означает, что продукт не повредит поверхность при удалении.
Нанесение на свежеокрашенную стену.
Очень важно дать вашей свежеокрашенной стене оптимальное время для высыхания. Если вы не дадите каждому слою краски время высохнуть должным образом, влага будет задерживаться между слоями и может привести к отслаиванию краски, когда придет время снимать корку и наклеивать обои.
Нанесение на текстурированные поверхности.
При нанесении Tempaper на текстурированную поверхность очень важно сначала протестировать образец. Некоторые второстепенные текстуры, такие как светлая апельсиновая корка, могут работать хорошо, но более тяжелые текстуры могут вызвать задержку воздуха за бумагой.Из-за этого бумага может пузыриться и иногда отслаиваться от стены. Не гарантируется, что бумага останется прилипшей к текстурированной поверхности.
Подготовка к нанесению пленок и наклеек, съемных обоев.
Теперь, когда вы решили, что Tempaper подходит именно вам, следующий отличный шаг — ознакомиться с нашим процессом установки. Всегда важно прочитать и убедиться, что вы понимаете инструкции к продукту. В Tempaper мы просим клиентов убедиться, что они очищают свою поверхность, протирая ее влажной тканью, убедившись, что поверхность полностью высохла перед нанесением.В последние годы мы также узнали, что при нанесении на поверхность, окрашенную краской с нулевым или низким содержанием летучих органических соединений, протирание поверхности раствором изопропилового спирта и воды в соотношении 1: 1 перед нанесением может улучшить адгезию. Вы можете ознакомиться с нашими инструкциями по установке ЗДЕСЬ.
Наносится на любую внутреннюю поверхность, в том числе на ванные комнаты и кухни!

Обладая паростойкостью и влагостойкостью, Tempaper является идеальным продуктом для домашнего декора, если вы хотите обновить свою кухню или ванную комнату или заднюю панель.Мы уверены, что благодаря более чем 100 имеющимся в наличии принтам на пленку и наклейку обоев, вы найдете дизайн, соответствующий вашему стилю и вкусу. Вы даже можете получить внешний вид плитки, когда выберете наши съемные обои в стиле плитки, без всякого беспорядка и необходимости установки традиционной плитки в проект!
Небольшие проекты с временными обоями

Вы можете не только нанести Tempaper на поверхности стен, но наши клиенты также использовали этот продукт для обновления внешнего вида:
* потолков
* ступенек
* задней части книжных полок
* встроенных
* на столе
Возможно, у вас уже есть все инструменты, необходимые для удаления и наклеивания обоев дома.
На сайте Tempaper.com вы даже можете приобрести наборы инструментов для снятия и наклеивания обоев.

* Ремесленный нож
* Режущая поверхность
* Уровень
* Карандаш
* Линейка или линейка
* Ступенька
* Ракель
* Рулетка
* Друг в помощь! Один человек помогает направлять бумагу вверх по поверхности, а другой выравнивает дизайн, повторяется к нижней части панели.
* Мягкий коврик или полотенце при работе с рулона.

В отличие от традиционных обоев, нанести Tempaper быстро и легко.Поскольку это готовое к использованию изделие для домашнего декора, которое можно сделать своими руками, нет необходимости нанимать установщика. Большинство проектов Tempaper можно выполнить с помощью друга и, возможно, бокала вина. Когда вы отклеиваете и приклеиваете продукт на место, его съемный характер позволяет выровнять рисунок, переставить панель в случае несоосности или появления больших пузырьков воздуха. Наша команда создала видеотеку, чтобы помочь клиентам преодолеть любые препятствия, с которыми они могут столкнуться при применении Tempaper.

«Здесь впервые.Я посмотрел короткое видео и почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попробовать самостоятельно. Бумага очень снисходительна. Весь процесс занял несколько часов. Обожаю внешний вид! « (Джессика Г. Темпейпер). Другие отзывы покупателей Tempaper можно найти на нашей странице отзывов.
Для получения дополнительных видео с практическими рекомендациями по нанесению пленок и наклеек нажмите ниже:
Как наносить съемные обои
Как удалить воздушные пузыри с обоев
Как обрезать обои вокруг молдинга
Как обрезать обои вокруг дверей и окон
Как накрыть крышку переключателя света обоями с кожурой и наклейкой
Как повесить обои с прямой спичкой
Как повесить обои С A Drop Match
И многое другое…
Выбирая пленку и наклейку, съемные обои — это эффектный выбор декора, особенно если вы знаете, что они действительно съемные! В каждую часть вашего дома вы можете добавить всплеск цвета и веселья, которые могут длиться всю жизнь или просто на время сезона или праздника — выбор за вами! Выбирая съемные обои Tempaper, вы выбираете высококачественные обои с эффектом отслаивания и наклеивания, которые сочетают в себе богатую металлическую отделку и тактильные текстуры с элегантным дизайном, которые сохраняют целостность традиционных обоев.
Все еще хочу узнать больше о съемных обоях. Перейдите на нашу страницу «Что такое съемные обои», где мы дадим вам профессиональные советы и рекомендации по применению, предоставим вам «Умное руководство для покупателей» по покупке съемных обоев, снимаемых и наклеивающих обои, а также где вы можете из первых рук прочитать отзывы клиентов Tempaper об их опыте. работа с Tempaper.
14 альтернативных способов отделки стен без покраски
Так ваш домовладелец говорит, что вы не можете красить стены? Или идея перекраски слишком беспорядочная и требует много времени?
Какой бы ни была причина вашего нежелания красить, вот 14 альтернатив декорированию пустых стен.
1. Временные обои
Временные обои — это вещь, и она становится особенно популярной дизайнерской тенденцией в США. Однако в Великобритании отрывные, легко снимаемые обои найти намного сложнее. Хотя быстрый поиск в Интернете нашел Wall-A-Tac, который не только поставляет в Великобританию снимаемые обои, но и позволяет вам создавать собственные обои, используя вашу собственную фотографию!
Теория временных обоев довольно проста, но работает ли она на самом деле? В большинстве обзоров утверждается, что временные обои действительно легко снимаются, хотя, как уже упоминалось здесь, некоторые бренды могут оставлять следы.
Я бы посоветовал попросить образец и протестировать его на небольшом участке стены, если вы арендуете и беспокоитесь о том, что на нем останутся следы.
2. Дизайн стен своими руками с помощью малярной ленты
Немного сложнее, этот метод требует использования цветной и декоративной легко отклеивающейся ленты для создания индивидуального рисунка на стене. Один из моих личных фаворитов, вы можете создавать действительно симпатичные дизайны по цене нескольких рулонов ленты (не очень дорого), а возможности безграничны!
Самое замечательное в этом то, что малярная лента снимается чисто и легко, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы оставить какие-либо следы!
3.Hanging Art / Фото
Уловка с подвесными настенными рисунками заключается в использовании съемных настенных крючков. Они не требуют использования гвоздей или клея и могут быть легко удалены, не оставляя следов. Однако есть один недостаток — сила; они не смогут выдержать очень тяжелые кадры, так что имейте это в виду, чтобы не просыпаться посреди ночи от огромного шума!
На больших голых стенах вы захотите повесить свои произведения искусства / фотографии так, чтобы пустое пространство выглядело намного интереснее.
4. Наклейки на стены
Наклейки на стены
становятся все более популярными, и нетрудно понять, почему. Они не только относительно недороги, но и чрезвычайно просты в установке и могут полностью преобразить скучную стену.
Наклейки на стены — это, по сути, гигантские наклейки, но вместо традиционных наклеек их очень легко удалить со стен, поэтому, опять же, они являются хорошим вариантом для арендаторов.
5. Передача плитки
У вас скучно облицованная кафелем кухня или ванная? Не волнуйтесь, их тоже можно украсить! Перенос плитки (или наклейки на плитку) — это простой способ добавить персонажа в плиточную комнату без больших хлопот (и затрат!), Связанных с повторной плиткой всей комнаты.
Доступный в большинстве домашних магазинов в Великобритании, переводные картинки похожи на наклейки на стены, хотя их не всегда легко удалить. Чем дольше вы их оставляете, тем труднее их легко удалить, хотя с помощью консистентной смазки и воды не исключено. Хотя есть что иметь в виду.
6. Растянутые ткани и гобелены
Теперь мне нравится идея использовать ткань для украшения стен. Но реально ли это? Существует целый ряд различных методов, и этот указывает на то, что, хотя прикрепить ткань проще, чем красить, это также дороже.В этом методе также используются винты, что часто бывает недопустимым при аренде.
Другие методы включают использование крахмала, который работает эффективно, но может быть довольно грязным; см. руководство Apartment Therapy по созданию съемных тканевых обоев.
Но вам не обязательно использовать полностью тканевую стену. Выбирайте гобелен, например эту карту мира от Urban Outfitters. Вы можете использовать различные способы крепления, в том числе штанги для драпировки, ленты на липучках, вешалки для одежды и карнизы.
7. Полки
Стеллажи
хороши тем, что в этом примере имеют двойное назначение; как хранение и украшение. Более постоянная особенность, стенные полки будет трудно удалить без повторного заполнения / перекраски стены.
Но большие стеллажи также можно использовать, чтобы разбить скучную стену, если у вас есть место. Еще одна причина, по которой полки — хороший вариант, заключается в том, что вы можете изменить то, что они отображают, а это означает, что вы можете быстро преобразовать комнату, если вам станет скучно или вы захотите создать новую тему.
8. Бамбуковые жалюзи
Да, я знаю, что жалюзи предназначены для окон, но бамбуковые рулонные шторы особенно красиво смотрятся в качестве стеновых панелей. Эта техника работает и с соломенными пляжными циновками — поверьте мне!
В этом уроке вы узнаете, как побелить бамбуковые жалюзи, чтобы придать им еще более утонченный вид, добавив текстуры и глубины их минималистской спальне.
9. Гардины до стены
Шторы не должны ограничиваться только закрытием окон.Их можно использовать во многих комнатах, чтобы добавить дизайнерские особенности; в спальнях как изголовье, как разделитель и даже как декор.
Используйте занавес, чтобы создать характерную стену или создать фокус в центре комнаты.
Эта техника также увеличивает ваши окна.
10. Продемонстрируйте свою коллекцию
У вас есть коллекция? Используйте свою стену как галерею, чтобы продемонстрировать эту коллекцию. Он не только уникален, но и добавляет индивидуальности вашему дому.Покажите свои номера или даже свои ключи, чтобы создать привлекательную функцию.
11. Поддельные цветы
Этот человек получил пятерку за творчество — и это так просто! Прикрепите искусственные цветы к стене малярным скотчем, чтобы создать эффект «3D-обоев».
Но не обязательно останавливаться на искусственных цветах, проявлять творческий подход и использовать что-то еще не менее впечатляющее.
12. Складные ширмы
Складные ширмы — это портативный и универсальный предмет мебели, который можно использовать как временные петиции, изголовья кровати и даже у стены в качестве декора.
Используйте прозрачный дизайн с лампой сзади, чтобы создать романтическое ощущение света, или смелый яркий экран на нейтральной стене, чтобы добавить яркие акцентные цвета.
Чтобы расширить свой экран, вы можете прикрепить фотографии или изображения, чтобы создать эффект галереи. Это позволяет избежать прикрепления картин к стене, что может стать проблемой для арендаторов.
Складные ширмы можно купить новыми, но я люблю рыскать по винтажным магазинам и Etsy в поисках более оригинальных и необычных дизайнов.
13. Овсянки / гирлянды
Овсянки и гирлянды — еще одна популярная тенденция, возродившаяся к бриллиантовому юбилею Королевы 2012 года. Простой способ раскрасить пустую стену, сделать гирлянду своими руками — это веселый проект DIY на выходные, особенно если у вас есть дети.
14. Повесьте гитары / велосипеды на стену
Опять же, этот метод также отлично подходит для экономии места, что идеально, если вы живете в небольшом пространстве.

13Апр
Как определить стороны света по луне: Как определить стороны света по Луне?
13 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Ориентирование на местности
При выживании во многих ситуациях, человек в первую очередь должен уметь сориентироваться на местности, и знать, куда ему двигаться. Для этого необходимо правильно определить стороны света. Существует несколько способов определения сторон света. Самый известный и, пожалуй, самый простой из них – определение сторон света по компасу. Стрелка компаса указывает на Север (N), так же при помощи компаса можно определить и другие стороны света: E — Восток, W — Запад, S — Юг.
Однако, не всегда в ситуации когда необходимо сориентироваться на местности компас оказывается под рукой. Поэтому необходимо знать способы определения сторон света без компаса по солнцу, часам, звездам, луне.
Определение севера по Полярной звезде.
Способ определения севера по Полярной звезде пригоден только в более менее ясную ночь в северном полушарии, когда на небе видны звезды.
Для того чтобы сориентироваться по Полярной звезде необходимо:
Найти на небе созвездие Большой Медведицы (большой ковш).

Расстояние между двумя крайними звездами отложить пять раз по прямой в сторону созвездия Малой Медведицы (малый ковш). Отложенный отрезок совпадет с последней звездой в хвосте Малой Медведицы. Это и будет Полярная звезда, от которой мысленно провести отвесную линию к Земле. Это и будет направление на север.

Определение сторон света по созвездию Южного Креста.
Этот способ пригоден для определения направлений в южном полушарии.
Созвездие Южный Крест состоит из четырех ярких звезд, взаимно расположенных в виде креста. Для более точного определения Юга пользуются прямой, проложенной через две звезды, расположенные слева от Южного Креста. Пересечение этой прямой и прямой, отложенной от Южного Креста и будет направлением на Юг.
Определение сторон света по Солнцу и часам.
Этот способ годится для определения направления днем, а именно с 6 часов утра и до 6 часов вечера.
В солнечную погоду стороны света можно определить при наличии часов. Для этого необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия разделяющая этот угол и будет указывать на Юг, причем Юг до 12 ч будет с правой стороны от Солнца, а после 12 ч с левой.
Определение сторон света по луне и часам.
Направление сторон света по Луне определяется так же, как и по Солнцу, но предварительно необходимо определить, в какое время Солнце будет находиться в том же направлении, где Луна в данный момент. Для определения сторон света необходимо:
Условно разделить радиус диска Луны на 6 равных частей, и определить, сколько таких частей содержится в видимой части лунного диска.

Далее необходимо к часу (пример 23:00 + …) наблюдения либо прибавлять количество долей, либо отнимать. Прибавлять, если Луна убывает (на небе виднеется левая часть диска), и отнимать, если виднеется правая часть диска, т.е. когда Луна прибывает.

Полученное таким образом число необходимо отметить на циферблате и совместить с направлением на Луну. Линия, делящая угол между цифрой 1 (зимой) или на цифру 2 (летом) и направлением на Луну укажет направление на Юг.

Фазы Луны:
Определение направления по Луне:

Определение сторон света — по часам, без компаса, по солнцу
При выживании во многих экстремальных ситуациях, человек в первую очередь должен уметь сориентироваться на местности, и хотя бы представлять куда ему двигаться. Для этого в первую очередь необходимо правильно определить стороны света, а в частности определить севера. Существует несколько способов определения сторон света. Самый известный — это определение сторон света по компасу.
Здесь все просто:
стрелка N указывает на Север,

E — Восток,

W — Запад,

S — Юг.

Но это при условии наличия у вас компаса, что не всегда бывает так. Поэтому необходимо знать способы определения сторон света без компаса по солнцу, часам, звездам, луне, природным приметам ориентирования.
Способ №1. Определение севера по полярной звезде.
Способ определения севера по полярной звезде пригоден только в более менее ясную ночь в северном полушарии, когда на небе видны звезды.
Для этого необходимо:
1). Найти на небе созвездие Большой Медведицы (Большой ковш).

2). Расстояние между двумя крайними звездами отложить пять раз по прямой в сторону созвездия Малой Медведицы (малый ковш). Отложенный отрезок совпадет с последней звездой в хвосте Малой Медведицы. Это и будет Полярная звезда, от которой мысленно провести отвесную линию к Земле. Это и будет направление на север.

Определение севера по полярной звезде.

Способ №2. Определение сторон света по созвездию Южного Креста.
Этот способ пригоден для определения направлений в южном полушарии. Созвездие Южный Крест состоит из четырех ярких звезд, взаимно расположенных в виде креста. Для более точного определения Юга пользуются прямой, проложенной через через две звезды, расположенные слева от Южного Креста. Пересечение этой прямой и прямой, отложенной от Южного Креста и будет направлением на Юг.

Определение сторон света по созвездию Южного Креста

Способ №3. Определение сторон света по Солнцу и часам.
В солнечную погоду стороны света можно определить при наличии часов. Для этого необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия разделяющая этот угол и будет указывать на Юг, причем Юг до 12 ч будет с правой стороны от Солнца, а после 12 ч с левой. Этот способ годится для определения направления днем, а именно с 6 часов утра и до 6 часов вечера.
Во многих регионах страны, летом время переводится на час, поэтому полдень наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1. На территории СССР, а в последствии и России было введено декретное время, опережающее поясное на час, т.е летом у нас полдень наступает в 14 часов, соответственно угол, указывающий на Юг, уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 2.
Определение сторон света по Солнцу и часам.

Более подробно можете почитать здесь.

Способ №4. Определение сторон света по луне и часам.
Направление сторон света по Луне определяется так же, как и по Солнцу, но предварительно необходимо определить, в какое время Солнце будет находиться в том же направлении, где Луна в данный момент. Для определения сторон света необходимо:
1). Условно разделить радиус диска Луны на 6 равных частей, и определить, сколько таких частей содержится в видимой части лунного диска.

2). Далее необходимо к часу наблюдения либо прибавлять количество долей, либо отнимать. Прибавлять, если Луна убывает (на небе виднеется левая часть диска), и отнимать, если виднеется правая часть диска, т. е. когда Луна прибывает.

3). Полученное таким образом число необходимо отметить на циферблате и совместить с направлением на Луну. Линия, делящая угол между цифрой 1 (зимой) или на цифру 2 (летом) и направлением на Луну укажет направление на Юг.

Также для примерного определения сторон света по Луне можно пользоваться след. таблицей:
Стороны света Первая четверть Полнолуние Последняя четверть
Восток —- 19 часов 1 час ночи
Юг 19 часов 1 час ночи 7 часов утра
Запад 1 час ночи 7 часов утра —-

Различные природные приметы ориентирования
Способ №5. Мох и лишайник растет преимущественно на северной стороне поверхности деревьев, пней, камней и других предметах.

Способ №6. В жаркую погоду у таких деревьев, как ель и сосна, количество смолы выделяется больше с южной стороны.

Способ №7. В горах южных районов дуб и сосны растут как правило на южных склонах, а ель, пихта и бук на северных.

Способ №8. Грибы появляются на северной стороне деревьев, а южной их почти не бывает.

Способ №9. Муравьи как правило строят свои муравейники к югу от ближайших девревьев, пенькой и кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная.

Способ №10. Весной перелетные птицы летят на север, а осенью на юг.

Способ №11. Летом почва возле больших камней более увлажнена с северной стороны, чем с южной.

Способ №12. Весной и во время зимних оттепелей снег тает сильнее с южной стороны склонов и камней.

Добавить комментарий
Стороны света по Луне — Блог «Лес»
Нет человека, который бы не видел Луну. Но то, что царица ночи может указать стороны света путнику, знают не все. Однако, ориентироваться по естественному спутнику Земли весьма и весьма сложно.
Нравится мне об этом писать о Луне. Но вспоминаю заголовок: что делать, чтобы не заблудиться в лесу. Хотя, может, не только продвинутым туристам стоит понимать как, используя часы, найти юг, деля радиус растущего или убывающего ночного светила на 6 или 12 частей, затем суммировать или вычитать…
В рамках данной темы постараюсь изложить сложный материал как можно проще, выделить самое основное из того, что надо знать, чтобы приблизительно определить стороны света по Луне. Хочется, чтобы понятно было, что к чему и почему, когда вы видите спутник нашей родной планеты.
у Солнца места восхода и захода остаются в течение месяца примерно одними и происходит это в одно и то же время. Потому мы можем утверждать: «В феврале восход С. на юго-востоке около 8 часов утра» или «В июле С. заходит на северо-западе после 20-19 часов».
С Луной иначе:
— в первых числах февраля Л. в последней четверти, вставала за полночь,
— в середине месяца Л., уже молодая, всходила в 11 часов утра,
— 23 февраля полный диск, поднявшись в 18.47. всю ночь освещал заснеженные поля и леса северного полушария.
— и в остальные месяцы на первый взгляд, с Луной был полный бардак: показывалась на небе и пряталась за горизонт, когда хотела. В первой и последней четверти даже днём появлялась на небе и пугала людей, незнакомых с азами астрономии.
И так круглый год. Почему это происходит?. За 27,32166 земных суток (так называемый сидерический месяц), она обращается вокруг Земли. Благодаря этому движению мы видим Луну в разных фазах.
Даже если прогулять все уроки астрономии в школе, можно сообразить: фазы Луны не обусловлены тем, что тень от Земли падает на Луну. Это будет справедливо для затмений.
Выглядят они «где-то так».
Месяц может быть обращён в сторону Солнца только своей выпуклой стороной серпа, а не «рогами».
Благодаря солнечному свету Луна видна жителям Земли.
Естественный спутник нашей планеты совершает движение по орбите вокруг Земли, меняется угол между ним, Землей и Солнцем. Поэтому мы и видим различные фазы Луны, отражающей 7% солнечного света, падающего на её поверхность.
К слову, период обращения вокруг Земли и вращения вокруг её собственной оси (если наблюдать не с Земли, а с Меркурия или Солнца)полностью совпадают. Поэтому мы не видим обратной стороны «ночной разбойницы», по крайней мере, 41% её поверхности. Немного больше 59% мы видим за счёт покачивания (либрации) Луны вокруг своей оси.
Для справки: время (29,53 суток), через которое повторяется лунная фаза называется синодическим месяцем. «Синодос» (греч.) — соединение — подразумевается, что в новолуние Солнце и Луна как бы соединяются.
Эта информация мелким шрифтом — как в школе факультатив: для особо любопытных. Если серьёзно, понимая, что влияет на перемещение Луны в пространстве, мы лучше поймём, почему и когда она бывает на видна на небе.
вращение вокруг собственной оси, синхронизированное с обращением вокруг Земли, — для наблюдателя, находящегося вне планеты Земля, например на Меркурии или на Солнце (не забывайте: любой предмет движется относительно какого-либо другого), наблюдатель с Земли этого вращения не видит
вращение вокруг Земли (орбита — эллипс, 27, 32166 сут. — период, это сидерический — звёздный — месяц)
движение вместе с нашей планетой вокруг Солнца (если наблюдать с Солнца это будет извилистая линия)
совместное перемещение вместе со всеми планетами солнечной системы в галактике (по траектории в форме волнообразной кривой, довольно сложной, в общих чертах — спирали)
изменение наклона орбиты нашего Спутника к эклиптике, это — либраця, другими ловами, Луна совершает вокруг своего центра маятникообразные движения в диапазоне от 4 град. 59 мин. до 5 град. 19 мин. За счёт этого раскачивания мы видим немного больше 59% её поверхности (41 % — так называемая, обратная её сторона, с нашей планеты её не видно)
изменяет свою орбиту ( точки перигея, апогея)
конусообразно (как у детской игрушки — волчка) вращается её ось, это прецессия
на краю конуса оси при прецессии образуются волны (то есть ось не просто кружится, но ещё и совершает движения «вверх»-«вниз»),это — нутация
большая лунная орбита за 8,8 лет поворачивается (апсид)
ко всему перечисленному, добавляется влиянине Солнца и других планет
Сложно? Но никто и не говорит, что это необходимо выучить наизусть. В любом случае — знания — не рюкзак за плечами, нести их не тяжело, а пригодиться могут.
Существуют ли «правила движения» по небу для Луны?
Конечно, хотя Луна не очень любит точность, по крайней мере, с нашей, землян, точки зрения. Общие закономерности в её поведении на небе таковы.
Луна, как и дневное светило, совершает видимое движение по небу на запад. С востока
Это, как и движение Солнца по небосклону, обусловлено суточным вращением Земли вокруг своей оси. Наша планета вращается с запада на восток, против часовой стрелки, если поместить наблюдателя на Северный полюс.
Скорость движения Луны по отношению к звёздам приблизительно 13 градусов, а Солнышка — около 15. Луна проходит один и тот же меридиан через 24 часа 50.47 мин.
Например, вчера полная Л. всходила в 22 часа. Не тревожьтесь, что сегодня в десять вечера она ещё не показалась. В 23 часа вы увидете её и будете любоваться утром на полчаса дольше.
Причина этого несоответствия — суточное смещение Луны вдоль эклиптики, которое чуть больше 13 градусов. Эклиптика, напомню, — плоскость вращения Земли по своей орбите. Видимое движение на небе Солнце совершает, не отклоняясь от этой плоскости.
Всё как у Солнышка, только наоборот. Объяснение этому таково: Луна повторяет путь движения Солнца вдоль эклиптики, по которому дневное светило прошло по небу полгода назад с разницей в 5 градусов 9 минут.
Плоскость вращения Луны вокруг Земли и плоскость эклиптики не совпадают: отклонение всего 5 градусов. Но в результате этого отклонения Луна не повторяет в точности движения Солнца на небосклоне.
Так, в своей максимальной кульминации, в середине зимы, Луна бывает выше Солнца на 5 градусов. Вспомните (или посмотрите), как высоко полная Луна на небе ночью в январе.
Кстати, если бы не было этих 5 градусов, каждое новолуние мы бы видели солнечное затмение, а каждое полнолуние — лунное.
светит (при отсутствии облачности) всю ночь с вечера до утра
зачастую восходит, не дожидаясь захода дневного светила, а садится ещё до его захода
Убедиться в этом можно, посмотрев солнечно-лунный календарь.
Кстати, полночь определяется по Солнцу как момент его нижней кульминации. Проще говоря, астрономическая полночь — это середина между заходом и восходом дневного светила, для нас — 1 час ночи.
Но не всё так просто. Вы не сумеете на вид определить полнолуние это или день-два, даже три до него или после. Можно «промахнуться» на 30, а то и более, градусов. Одно утешение: в противоположную сторону не уйдёте, скорее всего.
Вы интересовались астрологическим календарём? Вы точно знаете день полнолуния?
Нет? Может, лучше выбрать место, построить шалашик, развести костёр и заночевать под елью: идти по ночному лесу почти наугад — плохая затея.
Яркий солнечный свет — не помеха. Вот вам и ночное светило!
Обратившись к солнечно-лунному календарю, можно убедиться, что царица ночи в течение любого календарного месяца много дней, а вовсе не ночей (!), проводит на небе.
Лишь став круглой, как блин, она царственно озаряет земную поверхность своим призрачным отраженным светом по ночам.
Чтобы ориентироваться по Луне, надо чётко знать: старая она или молодая.
Ситуация, когда в 14 часов при ослепительном солнечном свете мы замечаем в юго-восточной части неба растущую Л. , естественна и никого не должна смущать. По мере приближения Солнышка к горизонту, яркость поднимающегося выше месяца возрастает, и вот, с наступлением вечера, он один сияет на темнеющем небе среди появляющихся звёзд.
после полнолуния убывающую Л., пока она не превратится в маленький серпик и вовсе не «исчезнет» с небосклона можно наблюдать: утром и в первой половине дня в юго-восточной части неба,
серп старой Л. виден:
— утром или в первой половине дня,
— в юго-восточной части неба,
— на юге — примерно в 10 часов утра.
Кого «напрягает» появление Луны в «неположенное» время, чаще смотрите по солнечно-лунному календарю восод-заход спутника нашей родной планеты.
Луна не «исчезает» в новолуние, мы просто не будем видеть её освещённую сторону. Во время новолуния Луна также совршает движение по небосклону (восходит, заходит) невидимая землянам. Вы это знали? Интересная информация? Конечно, ориентированию это не послужит, но вы лучше поймёте окружающий вас мир. А это тоже важно для выживания в нашем великолепном лесу.
Позволю себе ещё одно маленькое отступление. На сей раз почти «лирическое». Луна влияет)) Может, кто-нибудь знает: почему считается, что ночное светило в полнолуние оказыывает действие более сильное на всё живое, чем в другие лунные фазы? Это общепринятое мнение.
Расстояние, притяжение между Луной и Землёй и прочие параметры одинаковые во время любой лунной фазы. Разница в том, сколько освещённой солнечным светом поверхности Луны мы видим или сколько отраженного Луной солнечного света падает на Землю.
По моему мнению, возможно ошибочному, стоит учитывать расположение Луны относительно Земли в течение суток. Именно это влияет на приливы, отливы, суточное колебание атмосферного давления, деформацию земной коры, обусловленные лунным притяжением, а вовсе не фаза — участок видимой с Земли освещённой лунной поверхности между лимбом и терминатром. Или когда Луна, двигаясь по своей орбите, находится то в апогее, то в перигее.
Или для всего живого на Земле так важны эти 7% отраженного от Лунной поверхности свете Солнца?
Луны на небе не видно? Дождитесь полной темноты и посмотрите на звёзды… Однако, про шалаш и костёр не позабудьте…
Определение сторон света по Луне

   Определение сторон горизонта по Луне ( Солнцу )

Сущность ориентирования по Луне заключается в определении направления на Солнце, скрытое ночью за горизонтом.
Горизонтальные углы между направлениями на Луну и на Солнце примерно составляют: — при полном видимом диске Луны ( полнолуние ) – 180*; при видимой половине диска Луны ( первая и последняя четверти ) – 90*. При этом направление на Солнце проходит со стороны выпуклости видимой части Луны ( рис.39 ).
Если видимая часть Луны больше половины, то горизонтальны угол между направлениями на Луну и Солнце больше 90*; если видимая часть меньше половины, то угол меньше 90*. Можно принять, что величина угла изменяется прямо пропорционально изменению видимой части Луны.
Пример 1: Видимая часть Луны равна 1,5 её радиуса, затемнена левая сторона. Угол между направлениями на Луну и Солнце равен 90* х 1,5= 120*. Таким образом, Солнце, скрытое за горизонтом, находится на 120* правее направления на Луну.
Пример 2: Видимая часть Луны равна 0,5 радиуса, выпуклость влево ( затемнена правая сторона ). Горизонтальный угол между направлением на Луну и на Солнце равен 90 х 0,5= 45*. Направление на Солнце на 45* левее направления на Луну в данный момент. Определив направление на Солнце – далее определяем стороны горизонта по Солнцу.

  Во время полнолуния Луна находится в 19 часов на Востоке, в 1 час ночи – на Юге и в 7 часов утра –на Западе.
Во время первой четверти Луна находится в 7 часов вечера на Юге и в 1 час ночи – на Западе.
Во время последней четверти Луна находится в 1 час ночи на Востоке и в 7 часов утра – на Юге.
Отличить первую четверть от последней легко. У Луны первой четверти “ рога “ направлены влево, последней четверти – в правую сторонуВо время полнолуния Луна находится в 19 часов на Востоке, в 1 час ночи – на Юге и в 7 часов утра –на Западе.

Определение сторон света, как определить стороны света без компаса
Способ №1. Определение севера по полярной звезде.
Способ определения севера по полярной звезде пригоден только в более менее ясную ночь в северном полушарии, когда на небе видны звезды. Для этого необходимо:
1).Найти на небе созвездие Большой Медведицы (большой ковш).
2). Расстояние между двумя крайними звездами отложить пять раз по прямой в сторону созвездия Малой Медведицы (малый ковш). Отложенный отрезок совпадет с последней звездой в хвосте Малой Медведицы. Это и будет Полярная звезда, от которой мысленно провести отвесную линию к Земле. Это и будет направление на север.

Способ №2. Определение сторон света по созвездию Южного Креста.
Этот способ пригоден для определения направлений в южном полушарии. Созвездие Южный Крест состоит из четырех ярких звезд, взаимно расположенных в виде креста. Для более точного определения Юга пользуются прямой, проложенной через через две звезды, расположенные слева от Южного Креста. Пересечение этой прямой и прямой, отложенной от Южного Креста и будет направлением на Юг.
Способ №3. Определение сторон света по Солнцу и часам.
В солнечную погоду стороны света можно определить при наличии часов. Для этого необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия разделяющая этот угол и будет указывать на Юг, причем Юг до 12 ч будет с правой стороны от Солнца, а после 12 ч с левой. Этот способ годится для определения направления днем, а именно с 6 часов утра и до 6 часов вечера.

Во многих регионах страны, летом время переводится на час, поэтому полдень наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1. На территории СССР, а в последствии и России было введено декретное время, опережающее поясное на час, т.е летом у нас полдень наступает в 14 часов, соответственно угол, указывающий на Юг, уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 2.
Способ №4. Определение сторон света по луне и часам.
Направление сторон света по Луне определяется так же, как и по Солнцу, но предварительно необходимо определить, в какое время Солнце будет находиться в том же направлении, где Луна в данный момент. Для определения сторон света необходимо:
1).Условно разделить радиус диска Луны на 6 равных частей, и определить, сколько таких частей содержится в видимой части лунного диска.
2).Далее необходимо к часу наблюдения либо прибавлять количество долей, либо отнимать. Прибавлять, если Луна убывает (на небе виднеется левая часть диска), и отнимать, если виднеется правая часть диска, т.е. когда Луна прибывает.
3).Полученное таким образом число необходимо отметить на циферблате и совместить с направлением на Луну. Линия, делящая угол между цифрой 1 (зимой) или на цифру 2 (летом) и направлением на Луну укажет направление на Юг.
Также для примерного определения сторон света по Луне можно пользоваться след. таблицей:

Стороны света Первая четверть Полнолуние Последняя четверть
Восток —- 19 часов 1 час ночи
Юг   19 часов   1 час ночи 7 часов утра
Запад   1 час ночи   7 часов утра —-
Различные природные приметы ориентирования:
Способ №5. Мох и лишайник растет преимущественно на северной стороне поверхности деревьев, пней, камней и других предметах.
Способ №6. В жаркую погоду у таких деревьев, как ель и сосна, количество смолы выделяется больше с южной стороны.
Способ №7. В горах южных районов дуб и сосны растут как правило на южных склонах, а ель, пихта и бук на северных.
Способ №8. Грибы появляются на северной стороне деревьев, а южной их почти не бывает.
Способ №9. Муравьи как правило строят свои муравейники к югу от ближайших девревьев, пенькой и кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная.
Способ №10. Весной перелетные птицы летят на север, а осенью на юг.
Способ №11. Летом почва возле больших камней более увлажнена с северной стороны, чем с южной.
Способ №11. Весной и во время зимних оттепелей снег тает сильнее с южной стороны склонов и камней.
Определение направления север-юг без компаса, по солнцу и луне
Все приближенные методы определения азимута в основном базируются на определении на местности направления север-юг, по имеющимся местным признакам. Какие же это признаки, по которым можно определить направление север-юг? В первую очередь следует обращаться к небесным светилам. Они самые надежные путеводители. Использование их известно с давних времен.
Определение на местности направления север-юг без компаса, по солнцу, солнцу и часам, луне, луне и часам, и звездам.
Упоминание о «путеводной звезде» встречается в древней литературе. Это говорит о том, что еще в глубокой древности, когда не было компаса, люди умели ориентироваться по солнцу, луне и звездам. Да и сейчас не всегда можно доверять компасу. В местах, где в глубине земли имеются залежи железной руды, магнитная стрелка может настолько отклониться в сторону от истинного направления север-юг, что пользоваться компасом будет невозможно.
А наблюдая положение небесных светил, мы можем сравнительно точно определить направление север-юг, а следовательно, и азимут на выбранный объект. Как же определяют стороны горизонта по солнцу?
Определение на местности направления север-юг по солнцу.
Вначале люди определяли стороны горизонта по восходу солнца. Более того, само слово «восток» — это видоизмененное слово «восход». На латинском языке «восток» — «ориенс», видимо, от этого и произошло слово «ориентироваться». Восток еще у первобытных народов пользовался особым вниманием и поклонением.
С востока появилось солнце — источник света и тепла на Земле. На восток молились, именно поэтому алтари церквей обращены на восток. При ориентировании на местности надо это учитывать, так как на земле сохранилось еще много этих памятников старины.
С течением времени люди заметили, что ориентироваться по восходу солнца не совсем правильно, так как эти данные бывают верны только дважды в году : в дни весеннего и осеннего равноденствия (21 марта и 23 сентября). В эти дни день равен ночи, на всем земном шаре солнце точно восходит на востоке. В остальное время года места восхода и захода не находятся точно на востоке и западе.
Поэтому только в полдень, по тени вертикальных предметов, можно определить точно направление север-юг, а по нему уже и направление восток-запад. Для наших географических широт в 7 часов утра солнце находится на востоке, в 1 час дня — на юге и в 19 часов — на западе.
Определение на местности направления север-юг по солнцу и часам.
Но как найти стороны горизонта по солнцу вообще в любое время дня? Для этого существует способ определения сторон горизонта по солнцу и часам. Часы кладут на ладонь так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце.
Угол, который образуется на циферблате часов между часовой стрелкой и цифрой 1, делим пополам. Линия, которая разделяет этот угол, и будет направлением север-юг. При этом юг находится в той стороне, где солнце было в середине дня.
Определение на местности направления север-юг по луне.
Положение луны на небосводе очень точно определено и в каждый данный момент и относительно солнца. Это значит, что и по луне можно также совершенно точно определить стороны горизонта. В лунную ночь, во время полнолуния, луна находится в 19 часов — на востоке, в 1 час ночи — на юге и в 7 часов утра—на западе.
Во время же первой четверти (четвертая часть поверхности луны) она в 19 часов находится на юге, а в 1 час ночи — на западе. Запомнив это, уже можно определить по луне и направление север-юг, а от него и азимут на любой местный предмет. Во время последней четверти луна находится в 1 час ночи — на востоке, а в 7 часов утра — на юге.
А как отличить первую четверть от последней? Оказывается, это очень просто. У луны первой четверти «рога» направлены в левую сторону и приставленный к ним палец показывает букву «Р» и слово «растет». В последней четверти «рога» направлены вправо и образуют букву «С» и слово «стареет». Так можно отличить первую четверть луны от последней.
Определение на местности направления север-юг по луне и часам.
В этом способе требуется на глаз разделить радиус диска луны на 6 равных частей и оценить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа луны. В случае если луна прибывает («растет»), то полученное число надо вычесть из часа наблюдения. И, наоборот, при ущербе луны («стареет») указанное число надо прибавить к часу наблюдения.
Полученная сумма или разность укажет час, когда в том направлении, где наблюдается луна, будет находиться солнце (днем). Следовательно, определив этот час и принимая луну за солнце, можно легко определить по часам и луне направление север-юг, как это было описано выше. Помня, конечно, что на луну надо направлять не часовую стрелку, а то деление циферблата часов, которое было вычислено по вышеуказанному способу.
Например.
Положение и размеры луны мы наблюдаем в 5 часов 34 минуты утра. Видимая часть диска луны в поперечнике содержит по оценке на глаз десять шестых долей его радиуса. Луна «стареет», следовательно, надо прибавлять к часу наблюдения ее размер : 5 часов 34 минуты +10 часов = 15 часов 34 минуты. Установим эту цифру на циферблате часов на луну, тогда прямая, делящая пополам угол между указанной цифрой и цифрой 1 на циферблате покажет нам направление север-юг.
В полнолуние, когда виден весь диск луны, то есть когда луна и солнце находятся на одном направлении, на луну следует наводить непосредственно часовую стрелку и определять направление север-юг как будто это было солнце.
Определение на местности направления север-юг по звездам.
Но как быть, когда луны не видно? Надо уметь ориентироваться по звездам. Окинув взглядом ночной небосвод с множеством светил на нем, мы всегда можем обнаружить семь ярких звезд, образующих как бы огромный ковш, называемый созвездием Большой Медведицы. Четкое расположение на небе, большая яркость, высокое стояние над горизонтом, хорошая видимость зимой и летом, сделали их самыми заметными на небе Северного полушария.
И вот, тысячи лет назад по этим звездам, как по компасу, финикийцы и греки водили свои корабли по морям и океанам. И в наше время ярко мерцающие огоньки Большой Медведицы являются путеводными светилами при ночных плаваниях, полетах, сухопутных передвижениях ночью.
Если соединить две крайние звезды ковша Большой Медведицы и мысленно продолжить эту линию на пять таких же расстояний, она достигнет Полярной звезды, которая всегда указывает север. Она является последней звездой в «хвосте» созвездия Малой Медведицы. Оно также состоит из семи звезд, но менее ярких, и также имеет форму ковша, однако значительно меньших размеров. Точность определения направления истинного меридиана по этому способу составляет 1-2 градуса.
Определение сторон горизонта по различным местным признакам.
Определение сторон горизонта по различным местным признакам менее надежно, чем по небесным светилам. Поэтому пользоваться ими надо осторожно, проверяя результаты разными способами. Этих способов ориентирования очень много. Они могут быть подразделены в зависимости от разновидностей местности : для леса, степи, гор, населенных пунктов, пустынь. Кроме того, имеются способы ориентирования зимой, по следам ветра, по живым ориентирам и другие.
По материалам книги «Карта и компас — мои друзья».
Клименко А.И.
Статьи схожей тематики:
ГЛОНАСС, принципы построения и функционирования, наземный сегмент, подсистема космических аппаратов, дифференциальные режимы спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС.
Военная топография в служебно-боевой деятельности оперативных подразделений.
Определение абсолютных высот и взаимного превышения точек на местности, горизонтали высот, направление, форма и крутизна скатов, порядок их определения на карте по шкале заложений и глазомерно.
Способы целеуказания, целеуказание по квадратам километровой сетки, буквенным и цифровым способом внутри квадрата, артиллерийский способ целеуказания, кодировка листа карты.
Джон Уайзман, полное руководство по выживанию, как выжить в экстремальных и аварийных условиях.
Памятка летному экипажу по выживанию, действия экипажа после аварийного приземления в безлюдной местности, после приводнения и в районе радиоактивного заражения.
Как определить стороны света по часам
kak opredelit storony sveta po chasam
При нахождении в незнакомой местности или перед заходом в лес, нужно определиться с расположением сторон света, чтобы представлять, куда двигаться. Если при себе есть компас, проблема с ориентированием решена. Но как быть, если компас отсутствует? В этом случае спасет определение сторон света по аналоговым наручным часам.
Как по стрелкам часов определить стороны света?
Как известно, основные географические направления привязаны к сторонам света. Северная и южная части света определяются в соответствии с магнитными полюсами Земли, а Восток и Запад — по отношению к направлению ее вращения. Привычное ориентирование человека при нахождении частей света опирается на тот факт, что Север находится в верхней части географической карты, Юг – внизу, а Запад и Восток слева и справа соответственно.  Ориентирование по Солнцу связано с нахождением восточного и западного направления относительно места его восхода и заката.
С помощью механических часов можно сориентироваться не только днем, по солнцу, но и ночью по лунному свету. Главное условие для этого заключается в том, чтобы облака не закрывали светило на небе. Основная деталь, с которой связан метод ориентирования по механическим часам, — это часовые стрелки. Если часы электронные, нужно мысленно представить циферблат с делениями и расположение большой часовой стрелки. Чтобы знать, как определить стороны света по часам, нужно следовать пошаговой инструкции.
Красивые часы для определения света
Как определить стороны света по механическим часам и солнцу
Определение южного направления производится по циферблату, расположенного горизонтально. Большую часовую стрелку нужно направить на солнечный диск, определив его расположение с помощью тени от любого отвеса, например, спички. Стрелка при этом должна быть параллельно тени. Далее, учитывая декретное время различных часовых поясов, нужно провести воображаемую линию между двумя указателями: стрелкой часов и направлением деления «один» или «два». В результате получится указатель южного направления в данный момент. Если ориентирование производится зимой, тогда биссектриса, указывающая на юг, будет прокладываться между часовой стрелкой и делением с указанием цифры «один», а если летом, — с указателем цифры «два». Именно в это время солнце находится на юге России в разное время года. Если ориентирование происходит не в Северном, а Южном полушарии, таким способом находится северное направление. Чем ближе к экватору, тем погрешность измерения больше. Относительно средних широт летом погрешность этого способа может составлять значение до двадцати градусов.
Если измерение производится до полудня, биссектрисой нужно делить пополам тот угол, который должен быть пройден стрелкой до часу дня. Если ориентирование происходит после полудня, делится та дуга, которая должна быть пройдена после часу дня.
Если нет аналоговых наручных часов, можно изобразить их, нарисовав на земле. Стрелку нужно начертить в соответствии с указанием направления на солнце, а всю окружность как можно точнее разделить на равные промежутки, имитирующие деления с цифрами на аналоговом циферблате.
Определение сторон по луне и механическим часам Определить стороны света механическими часами
Ориентирование по Луне с помощью аналоговых часов основано на предварительном определении времени солнечного восхода в том направлении, где находится Луна. Чтобы сориентироваться, нужно сделать следующее:
Мысленно разделить лунный диск на шесть одинаковых долей.
Определить, сколько из них находится в видимой части поверхности Луны.
Заметить точное время, указанное часами.
К часу в момент наблюдения прибавить или вычесть из него количество видимых равных долей. Если Луна убывающая, следует прибавлять нужное количество, а если она растущая – отнимать. Чтобы проще узнавать, «молодая» Луна или «старая», можно запомнить, что при растущей Луне видна ее правая часть, а при убывающей – левая часть диска. В результате получится еще одно число.
Полученное число нужно найти на циферблате, совместив с линией направления на Луну. Южное направление будет показано отрезком, который делит угол между отметкой цифры 1 на циферблате (зимой) или 2 (летом) и линией, указывающей на лунный диск.
В поисках севера с луной
Опубликовано 4 марта 2019 г. автором Эрик Кулик
Многие из нас научились различным методам определения севера без компаса. Вероятно, трое из самых распространенных людей смотрят на Полярную звезду в ночном небе, используя Shadow Stick или даже аналоговые часы. Но у всех этих методов есть одна общая слабость — . Они не работают, когда небо пасмурно . В конце концов, эти методы бесполезны, если вы не видите звезды, солнце или даже тень.
Другой вариант, который вам следует рассмотреть, — это взглянуть на Луну.
Общие методы поиска севера
Конечно, Луна видна только часть каждого месяца, и ее не часто можно увидеть в очень пасмурные дни. Тем не менее — поскольку я придерживаюсь образа мышления «стакан наполовину полон» — Луна видна большую часть каждого месяца и , а еще лучше, ее очень часто можно увидеть сквозь облака.
Итак, вот метод быстрого начала использования Луны, чтобы ориентироваться:
Как правило, между закатом и полуночью яркая сторона луны указывает на запад, а между полуночью и восходом солнца яркая сторона указывает на восток.В частности, следите за направлением, в котором лицевая сторона Луны указывает на горизонт, и место ее пересечения будет одной из этих двух сторон света. Отсюда вы можете быстро экстраполировать Север и сориентироваться.
В качестве примера я сделал приведенную ниже фотографию восходящего полумесяца в прошлую пятницу в 06:17. Как могут помнить многие из вас, живущих в районе Питтсбурга, это было ясное пасмурное утро. Мы не могли увидеть никаких звезд, но Луна была очевидна.
Полумесяц в 6:17 утра.
Используя технику, которую я только что объяснил, я легко нашел Восток (недалеко от нижнего левого угла этой фотографии). Когда я смотрел прямо в эту точку, это означало, что запад был прямо за мной, север — слева, а юг — справа.
Как это работает ? Потому что Солнце, которое, как мы все знаем, восходит на Востоке, светит своими лучами с восходящей Луны. Фактически, эта Луна смотрела на восход солнца… на восток.Итак, как только мы выясним эту кардинальную точку, мы сможем быстро выяснить остальное. Он может быть не таким точным, как стрелка компаса, но он чертовски близок, очень быстр и очень прост.
По общему признанию, этот метод требует немного практики и понимания других тонких переменных, особенно когда Луна находится на более полной стадии или в другое время дня, но это по-прежнему отличный инструмент, который нужно держать под рукой в вашем «ящике для выживания». . »
————————————-
Хотите узнать больше об этом и других методах навигации по небесам или, наконец, научиться пользоваться картой и компасом? Тогда подумайте о том, чтобы пройти курс наземной навигации в True North.
On March 4, 2019 / General / Комментарии к записи «В поисках севера с луной» отключены
Как ориентироваться по Луне
Последние новости : Новый онлайн-курс — Руководство для начинающих по естественной навигации — включает видеоурок о том, как использовать Луну для навигации.
Луна — интересный объект для естественного мореплавателя. Существуют быстрые и медленные методы определения направления естественным путем с использованием Луны, но, к сожалению, нет известных быстрых и точных методов. Это не менее интересно.
Первая техника, которую нужно изучить, очень проста и очень быстра. Хотя это не совсем точно, оно может быть отличным ориентиром для общего понимания. «Метод полумесяца» работает следующим образом:
Представьте себе линию, соединяющую рога полумесяца, а затем продолжите эту линию до горизонта.В северных широтах это даст приблизительное указание на юг. Лучше всего он работает, когда луна находится высоко в небе, а не слишком близко к горизонту, когда возможны значительные ошибки.
Технический бит:
Причина, по которой этот метод работает, не очень сложна. Солнце и луна движутся по небу в плоскости восток-запад. Другими словами, когда они не выровнены (новолуние), тогда они примерно либо к востоку, либо к западу друг от друга. Поскольку луна отражает солнечный свет, ее яркая сторона будет «указывать» в направлении солнца, т. е.примерно восток или запад. Линия, соединяющая рога полумесяца, расположена под прямым углом к этой линии восток / запад, и любая линия, перпендикулярная линии восток / запад, должна быть линией юг / север. Вот почему он одинаково хорошо работает в южных широтах, например, в Новой Зеландии его можно использовать для поиска севера.
Медленно-точный метод
Если необходима точность, то есть только один метод, который можно использовать с луной, но имейте в виду, что он не быстрый и может серьезно повлиять на время вашего сна.
Все небесные объекты — солнце, звезды, планеты и луна — пересекают южное небо, если смотреть с северных широт. Все они достигают своей высшей точки в небе, когда пересекают ваш меридиан или линию долготы, и это произойдет, когда они будут точно к югу от вас.
Другими словами, Луна будет самой высокой в небе, когда она будет направлена к югу от Великобритании. Лучший способ тренироваться, когда яркий объект находится в самой высокой точке неба, — это наблюдать и отмечать кончики теней. Это не обязательно должна быть полная луна, это должна быть достаточно яркая луна, чтобы отбрасывать тень. Кривая, соединяющая кончики тени в течение вечера, будет ясно показывать, когда тень самая короткая, и это будет идеальная линия с севера на юг. Я использовал этот метод на снегу в Шотландском нагорье, и он работал хорошо, но это была очень поздняя ночь!
Восход луны и заход
Конечно, луна будет восходить и заходить очень грубо на востоке и западе, но вычислить точно , в каком направлении луна поднимается или садится, чрезвычайно сложно.Но есть несколько простых правил, которые стоит знать.
Например, полная луна будет вести себя противоположно солнцу. В северных зонах умеренного климата, таких как США или Европа, он поднимается ближе к юго-востоку в середине лета и на северо-восток в середине зимы, заходя на юго-запад в середине лета и северо-запад в середине зимы. Полная луна будет ближе к югу в полночь.
Если вы хотите зафиксировать рога с помощью более сложного метода навигации с использованием луны, вы можете попробовать эту страницу.
Множество дополнительных сведений об этих и многих других методах можно найти в моих книгах.
Направленная навигация с использованием Луны
У Луны нет собственного света. Свет от луны — это отражение солнца. Форма отраженного света меняется по мере того, как Земля вращается вокруг Солнца. Это может быть полезно для определения направления ночью, если вы поймете, как это работает. Когда это полумесяц, это действительно легко.
Чтобы найти юг во время полумесяца
Представьте себе линию, соединяющую концы полумесяца луны, и спроецируйте ее на горизонт.
Точка на горизонте указывает на юг. Если вы находитесь в Южном полушарии, например в Новой Зеландии, эта точка указывает на Север.
Найти Восток-Запад
Если луна восходит до захода солнца, освещенная сторона находится на западе.
Если луна восходит после полуночи, освещенная сторона находится на востоке.
Хотя приведенный выше пример относится к Северному полушарию (поскольку здесь расположена большая часть суши), он также работает, если вы находитесь в Южном полушарии тропика Козерога), например Новой Зеландии.
Причина, по которой этот метод навигации работает, заключается в том, что солнце движется по небу с востока на запад. Поскольку луна отражает солнечный свет, ее яркая сторона будет «указывать» в направлении солнца, то есть примерно на восток или запад.
Общая информация о Луне (Северное полушарие)
Когда Луна удаляется от солнечного света и выходит из тени Земли, Луна отражает свет с правой стороны и становится полной луной. Правая часть Луны всегда растет (т.е., если правая сторона темная, Луна темнеет; если горит правая сторона — Луна светлеет). После полнолуния он начинает убывать или терять форму и отражает свет в виде полоски с левой стороны.
«Новолуние» или «без луны» всегда восходит с восходом солнца. Он невидим, потому что его освещенная сторона обращена в сторону от Земли. Направленная навигация невозможна, потому что находится слишком близко к солнечным бликам, чтобы быть видимой.
Полумесяц следует за Новолунием.Он появится сразу после захода солнца на западном небе.
Растущая Луна прибывает, чтобы стать полной луной. Он отражает свет с правой стороны, удаляясь от земной тени. Видно правое 1-49%.
Луна в первой четверти восходит в полдень. Правые 50% теперь видны. Освещенная сторона — запад.
Полная Луна восходит на закате. Видна полная луна на все 100%.
Убывающая луна убывает (теряет форму) и становится новой луной.Видно левое 1-49%.
Луна Последней Четверти восходит в полночь. Остальные 50% видны.
Изображение от Виллема де Пиллема http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phases_of_the_Moon.png
Похожие сообщения:
Солнце, Земля и направления света
1. Подготовить материалы для занятия.
Вырежьте 10 больших желтых бумажных солнц из плотной бумаги. На белой плотной бумаге большими буквами напишите север, юг, восток и запад.Напишите слова «восток» и «запад» на восточной и западной стенах класса. Вы можете загрузить приложение компаса на смартфон или планшет, чтобы убедиться, что они правильно расположены.
2. Найдите восток и запад, наблюдая за солнцем утром и днем.
Скажите студентам, что они будут наблюдать, где находится солнце каждое утро и день в течение пяти дней. Утром и в конце учебного дня выведите учащихся на улицу и попросите их понаблюдать за тем, где находится солнце на небе.Утром, находясь на улице, когда студенты определяют местонахождение солнца, скажите им, что мы называем это направление востоком. Зайдите в класс и попросите ученика написать дату и время дня на солнечном вырезе и поставить его рядом со словом «восток».
Не говори, что солнце движется. Студентам, вероятно, покажется, что движется Солнце, а не Земля, но ученикам еще не подходит по возрасту пытаться осмыслить движение Земли вокруг своей оси или вокруг Солнца. Цель состоит в том, чтобы учащиеся поняли, что восток — это определенное направление, и солнце всегда встает утром на востоке.
Снова понаблюдайте за солнцем в конце учебного дня и спросите учащихся, находится ли оно в том же месте, что и ранее утром. Определите это направление как запад и попросите одного из учащихся поставить дату и время дня на вырезе от солнца и поместить его рядом со знаком «запад».
3. Ищите узор на расположении солнца утром и днем.
Отслеживайте таким образом положение солнца в течение пяти дней, а затем спросите учащихся, заметили ли они закономерность. Вместе напишите предложение, в котором объясняется, что они наблюдали и что ожидают увидеть в будущем.
4. Посмотрите на север и юг и обозначьте стены классной комнаты.
Затем ознакомьте учащихся с изучением севера и юга в физическом мире с помощью одной или нескольких из этих идей. Добавьте надписи на север и юг на стены классной комнаты:
Используйте компас или приложение компаса на смартфоне или планшете, чтобы показать север и юг и усилить восток и запад. Попросите учащихся совместить буквы E и W на компасе так, чтобы восток и запад были нанесены на стене. Попросите их указать на север и объясните, что это северное направление.
В районах, где есть снег, учите север и юг, наблюдая, где снег тает быстрее: южная сторона зданий (в северном полушарии).
Север и юг также можно наблюдать по ветрам. Следите за погодой с помощью предоставленного веб-сайта Weather Channel и ищите возможности вывести студентов на улицу, когда дуют северные или южные ветра.
5. Практикуйтесь, используя стороны света.
Практикуйте указания в комнате, попросив студентов сначала повернуться лицом на север, затем повернуться под прямым углом и указать, несколько раз называя направления «север, юг, восток и запад». Вы можете помочь им запомнить N, S, E и W, используя такую фразу, как «Никогда не ешьте кислый арбуз», или попросите их придумать фразу, которая им нравится.
Попросите учащихся использовать стороны света, чтобы также поговорить о движении. Играйте в Simon Says, и пусть они идут в разных направлениях.
В качестве заключительной практической игры отправьте добровольца в холл и спрячьте предмет, чтобы класс увидел укрытие. Попросите добровольца вернуться в комнату и попросите учеников по очереди направить добровольца к спрятанному предмету, используя такие фразы, как «пройдите 5 шагов на север», «пройдите три шага на юг» и т. Д.
6. Попросите учащихся применить свои знания к карте.
Обсудите со студентами, почему мы используем специальные слова для обозначения направлений.Спросите студентов, что они помогают нам объяснять друг другу, где находятся вещи. Слова направления также помогают нам читать карты.
Раздайте каждому учащемуся раздаточный материал «Карта фермы Джо». Попросите их сориентировать свои карты, положив их на стол так, чтобы север, юг, восток и запад на карте совпадали с направлениями, обозначенными на стене.
Обсудите вместе, где что находится на карте фермы. Спросите: Является ли загон для свиней ближе всего к северу, югу, востоку на карте? (восток) Ускользнула одна свинья.На какой стороне фермы эта свинья? (запад) Попросите учащихся написать 3–4 предложения, описывающих направления, по которым животные и люди могут передвигаться по ферме. При необходимости предоставьте такие примеры, как:
Корова идет _____, чтобы добраться до коровника. (запад)
Дети идут _____ к цыплятам. (юг)
Свинья идет _____ к загону для свиней. (восток)
В саду _____ свиней. (север)
_____ живет на северной стороне фермы. (корова)
Попросите студентов продолжать практиковать направления на север, юг, восток и запад, предлагая им сдать свои работы на север, юг, восток или запад.Вы также можете расположить их в ряд на северной стороне комнаты, западной стороне комнаты и так далее.
Использование Луны и звезд для навигации
Одним из самых важных навыков, которым должен обладать выживший, является способность ориентироваться и ориентироваться. Современные технологии упростили эту задачу: система глобального позиционирования (GPS) сообщает нам, где именно мы находимся, от высоты и направления до окружающей топографии. Помимо GPS, у нас также есть карты и компасы как минимум инструментов для навигации.Но чтобы выжить, мы всегда должны ожидать худшего и готовиться к нему.
Предположим, вы заблудились ночью, темно как смоль и у вас нет с собой компаса — что вы делаете? Вы можете оставаться на месте и ждать до рассвета, чтобы сориентироваться или чтобы другие люди вас нашли. Но если вам нужно двигаться как можно скорее, вам нужно будет уметь ориентироваться в темноте, не имея даже самых элементарных инструментов, чтобы указать путь.
ЛУНА И ЗВЕЗДЫ — ВАШИ ИНСТРУМЕНТЫ
Без компаса звезды и луна — ваши друзья.Как и солнце днем, они могут помочь вам сориентироваться и немного облегчить чтение карты.
Небесная навигация, нахождение пути с помощью луны и звезд, была самым ранним навигационным средством человека на протяжении тысячелетий. Современные инструменты сделали его проще и точнее, но основная концепция осталась прежней.
Луна, как солнце, восходит на востоке и заходит на западе. Зная, насколько поздно вечером и на какой стороне неба находится луна, вы сможете понять, где находятся стороны света.Но есть и другие методы использования Луны и созвездий, которые дадут более точные результаты.
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА
Полярная звезда, также известная как Полярная звезда или Путеводная звезда, является одной из самых важных звезд для мореплавателей, потому что это ближайшая звезда к «истинному северу». Он также почти статичен, и другие созвездия, кажется, вращаются вокруг него, что упрощает поиск в любое время года. Если вы находитесь в северном полушарии, поиск Полярной звезды является ключом к ориентированию.
Найти Полярную звезду несложно, и есть несколько способов ее найти. Однако это не так просто, как найти самую яркую точку на небе, потому что вопреки распространенному мнению, Полярная звезда — не самая яркая звезда на небе (самой яркой является Сириус).
Самый простой способ найти Полярную звезду — это отыскать «Большую Медведицу». Это группа звезд, которые образуют форму ковша или «ковша». Эта группа состоит из семи самых ярких звезд созвездия Большой Медведицы, или Большой Медведицы, и находится в северном небесном полушарии.Видно круглый год.
Большая Медведица — это группа звезд в северном полушарии, которые в соединении напоминают ковш.
Две звезды, расположенные по ту сторону «чаши» Большой Медведицы, — это Мерак и Дубхе. Их также называют «звездами-указателями», потому что они указывают прямо на Полярную звезду. Определив звезды-указатели Большой Медведицы, проведите линию от Мерака до Дубхе. Линия и расстояние между этими двумя звездами, умноженные на пять, приведут вас к Полярной звезде.
Но как убедиться, что у вас правильная звезда? Полярная звезда также является частью группы звезд, называемой Малая Медведица, и Полярную звезду можно найти на конце ее ручки.
Звезды-указатели Большой Медведицы, Мерак и Дубхе, указывают прямо на Полярную звезду. Полярная звезда также является частью другой группы звезд — Малой Медведицы.
Другой способ подтвердить местоположение Полярной звезды или, если Большая Медведица находится слишком низко в небе, — это определить местонахождение Кассиопеи. Кассиопея — это группа из пяти звезд, которые образуют букву «М» («3» или перевернутую тройку, если она находится низко над горизонтом) и расположены напротив Большой Медведицы, с Малой Медведицей (и Полярной звездой), зажатой между ними. .
После того, как вы определили Полярную звезду, представьте прямую линию, идущую от нее вниз на горизонт — эта точка будет на севере. Теперь, когда вы определили, где север, найти остальные основные направления будет легко.
ЮЖНЫЙ КРЕСТ
Найти Полярную звезду легко, когда вы находитесь в северном полушарии, но чем дальше вы идете на юг, тем нижняя Полярная звезда уходит за горизонт. Если вы стоите к югу от экватора, Полярная звезда больше не будет видна.
Есть еще один метод, который вы можете использовать для ориентации, когда находитесь в южном полушарии без Полярной звезды: группа звезд, называемая Южным Крестом или Крестом.
Хотя есть звезда (Сигма Октантис), такая как Полярная звезда, которая находится очень близко к южному полюсу мира, она слишком тусклая и ее трудно заметить, поэтому проще использовать Южный Крест в качестве ориентира. Южный Крест настолько заметен в небе, что даже изображен на национальных флагах некоторых стран южного полушария, таких как Бразилия, Австралия и Новая Зеландия. Это группа, состоящая из пяти звезд, из которых четыре самых ярких образуют на небе «крест».
Южный Крест и его указатели — одни из самых известных созвездий южного полушария
Голова креста — Gamma Crucis или Gacrux, ступня — Alpha Crucis или Acrux, а руки — Beta Crucis (Becrux) и Delta Crucis.Маленькая звезда между Дельтой и Альфой — это Эпсилон. Чтобы убедиться, что вы смотрите на Южный Крест, вы также можете поискать два его ярких «указателя», звезды Альфа Центавра (также известные как Ригил Кентавр) и Бета Центавра (или Хадар).
Чтобы найти юг, проведите линию от Гакрукса до Акрукса. Удлините эту линию еще в 4,5 раза. Конец этой линии будет располагаться вокруг области южного полюса мира. Проведите линию от этой точки прямо до горизонта. Повернув свое тело в этом направлении, теперь вы можете найти другие стороны света: запад будет справа, восток — слева, а север — позади вас.
В поисках звезды
Поиск Полярной звезды и Южного Креста зависит от вашего местоположения на земном шаре. Другой метод, который вы можете использовать, независимо от того, находитесь ли вы в северном или южном полушарии, — это отслеживать движение звезд с помощью прицелов. Этот метод также полезен, если вам сложно найти основные созвездия.
Из-за движения планеты звезды могут «двигаться». Отслеживание его движения может помочь вам сориентироваться ночью
Для этого вбейте в землю прямую палку.Выберите звезду, которую вы легко сможете отличить от других, обычно самую яркую из возможных. Управляйте второй более короткой палкой, совместив прицел с концом первой палки и выбранной вами звездой, точно так же, как когда вы смотрите через прицел винтовки на свою цель. После того, как вы закончите, подождите 30 минут и снова просмотрите кончики своих прицелов и обратите внимание на положение выбранной звезды.
Если ваша звезда движется влево, вы обращены на север. Если он движется вправо, вы смотрите на юг.Если он поднимается, вы смотрите на восток, а если он опускается, вы смотрите на запад. Если вы находитесь в южном полушарии, вы получите противоположное (движение звезды влево означает, что вы смотрите на юг, тонущий означает, что вы смотрите на восток и т. Д.).
БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MOON
В случаях, когда звезды недостаточно яркие или размыты другими источниками света, вы можете использовать Луну как инструмент, который поможет вам сориентироваться.
Когда пасмурно и звезды не видны, вы можете использовать полумесяц, чтобы найти юг.
Если вы смотрите на полумесяц, вы можете использовать его заостренные концы (или рога), чтобы найти юг. От выступа рога наверху проведите линию до второго рога внизу. Продолжайте вытягивать эту линию, пока она не коснется горизонта. Точка, где он встречается с горизонтом, находится на юге (если вы находитесь в северном полушарии). Имейте в виду, что это не даст вам наиболее точного результата, и вы получите только приблизительную оценку того, где находится юг, но для большинства ситуаций этого должно быть достаточно.
КАК ВЫ ДАЛЕЕ НА СЕВЕР?
Помимо определения сторон света, вы также можете увидеть, как далеко на север вы идете, используя свой кулак с Полярной звездой в качестве ориентира. Этот метод применим только в северном полушарии, поскольку в южном полушарии нет достаточно ярких звезд, которые могли бы работать как Полярная звезда.
После того, как вы определили Полярную звезду на небе, вы также можете использовать ее расстояние от горизонта для определения своей широты.
Найдите Полярную звезду в небе и на видимом горизонте.Вытяните руку и сожмите кулак тыльной стороной ладони наружу, затем расположите ее над горизонтом. Высота вашего сжатого кулака составляет около 10 градусов (это всего лишь оценка, поскольку размер руки у разных людей разный). Определите, сколько кулаков пройдет от горизонта до Полярной звезды. Например, если требуется три кулака, это означает, что вы находитесь в 30 градусах к северу от экватора. Зная свою широту, не очень полезно знать свою долготу, но, по крайней мере, вы сможете узнать, дрейфу ли вы на север или юг или ходите по кругу.
Наличие надлежащих инструментов увеличивает шансы на выживание, и они представляют собой достойное вложение, которое поможет вам подготовиться к наихудшему сценарию. Но чтобы по-настоящему подготовиться, у вас также должны быть резервы на случай, если вы потеряете свои инструменты или они не сработают, а это часто означает полагаться на примитивные, но все же надежные методы.
Определение направления на север и времени с помощью Луны P3 — Характеристики поверхности Луны: 3 ступени
Рис. 1: Фазовая диаграмма Луны для солнечного склонения (-20) градусов (юг). Рис. 2 и 3: Панорамный вид движения Луны.
Навигация по Луне становится проще, если мы делаем это каждую ночь подряд и ведем записи за предыдущие ночи. Во время полумесяца мы можем использовать правило Waxing-Waning и мой улучшенный метод роговой линии (приведенный в p2), чтобы нарисовать линию небесной оси на Луне, а затем записать положение роговой линии на изображенной поверхности. Во время полнолуния мы используем особенности лунной поверхности с углом для Луны, полученным ранее из 3/4 лунных ночей.Мы должны помнить, что линия рога почти постоянно вращается вокруг каждого полнолуния.
В качестве альтернативы, если мы выработаем привычку (когда нам нужно ориентироваться) ежедневно записывать прямые измерения лунного склонения от Луны и небесного полюса (по звездам ночью или по Солнцу перед заходом солнца), мы получим точные значения лунного склонения. Тогда Луна и ее склонение могут заменить Солнце в моем методе определения направления и времени (ссылка [3]). Точность еще больше улучшится, если мы объединим знание нашей широты, фазы и угла возвышения Луны, чтобы спрогнозировать ее траекторию на ночь (поэтому у нас уже есть первоначальная оценка направления север-юг).
После того, как направление с севера на юг было найдено, легко отличить время от полной Луны, так как Луна отстает от Солнца примерно на 12 часов. Оценка будет более точной, если мы применим экстраполяцию к нашим собственным записям восходов Луны и Луна заходит в предыдущие ночи. Когда нет Луны, мы должны использовать звезды, и это откроет новые темы.
При большом количестве переключений между методами навигаторы могут обнаружить, что определение направления и времени через скрытое Солнце, как указано в ссылке [1], является самым простым.
.
Ссылки
[1]. tonytran2015, Определение направления на север и времени с Луны, Instructables,
https: //www.instructables.com/id/Finding-North-dire … опубликовано 9 июня 2015 г.
[2]. tonytran2015, Определение направления на север и времени от Луны, p2: с использованием линии рожка, Instructables,
https: //www.instructables.com/id/Finding-North-dire … опубликовано в июле 2015 г.
[ 3]. tonytran2015, Определение направления на север и времени от Солнца голыми руками, Instructables, https: // www.Instructables.com/id/Find-North-direct … опубликовано 29 мая 2015 г.
Расчет направления с помощью Луны — Часть 1 — Блог Woodland Ways — Bushcraft and Survival
Как и другие небесные тела (звезды, солнце и планеты), кажется, что луна движется по небу с примерно восточного на западное направление, однако при внимательном изучении можно заметить, что луна движется не с той же скоростью. как и все остальное. Это становится очевидным, если отслеживать его положение относительно четко узнаваемой звезды или планеты в течение нескольких ночей подряд.В этом блоге мы попытаемся объяснить, как и почему движение Луны отличается, а в Части 2 мы увидим, как с этим знанием Луна может быть использована для определения направления.
Для начала помогает понять, что сначала делают солнце и звезды.
Самый большой причинный фактор для движения небесных тел по нашему небу — это результат вращения Земли вокруг своей оси север-юг против часовой стрелки. Один полный оборот занимает около 24 часов ……… и немного! Этот «бит» объясняется тем, что Земля одновременно вращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси.Если мы возьмем любое место (Гринвич ничуть не хуже) и скажем, что в полдень солнце находится в зените. На следующий день Земля переместится более чем на 1,6 миллиона миль по своей орбите вокруг Солнца, так что ей придется повернуться примерно на 1 градус, чтобы Солнце достигло зенита над Гринвичем на следующий день в полдень. Это означает, что кажется, что солнце движется по небу со скоростью примерно 15 градусов в час или 1 градус каждые 4 минуты.
Однако это немного сложнее.Орбита Земли вокруг Солнца не круговая, это эллипс, и это означает, что скорость, с которой Земля вращается вокруг Солнца, зависит от того, на какой части орбиты мы находимся. На самом деле мы движемся быстрее в той части орбиты, когда мы наиболее близки к Солнцу (перигелий), чем в точке, где мы наиболее удалены. Это может вызвать разницу до + или — 7 минут между полуднем на ваших часах и солнечным полуднем, когда солнце находится на пике.
Эллиптическая орбита Земли вокруг Солнца (без масштаба)
Также ось вращения Земли наклонена по отношению к плоскости ее орбиты вокруг Солнца.В настоящее время он наклонен под углом 23,4 градуса. Этот наклон — это то, что дает нам времена года, а также различную продолжительность дня летом и зимой (объяснение см. В части 2), но он также влияет на продолжительность солнечного дня, почти до 10 минут в половине точек между солнцестоянием и равноденствием.
Наклонная ось вращения земли (без масштаба)
Таким образом, совокупное воздействие обоих этих факторов может привести к тому, что фактическое время, в течение которого солнце находится в зените, будет до или за 15 минут до или после полудня, как показано на часах.
График, показывающий влияние скорости, с которой мы движемся по орбите вокруг Солнца (пунктирная линия), и наклона земной оси (пересеченная линия), а также комбинированное влияние обоих (сплошная линия) на разницу между полуденным временем и солнечным светом самый высокий за год. Ось X в минутах. Положительные числа — это когда солнце достигает зенита до полудня на часах.
24 часа, которые мы используем для хронометража, — это просто среднее значение за год, и даже тогда это немного меньше, требуя, чтобы мы добавляли дополнительный день каждые 4 года….високосный год.
Звезды находятся намного дальше, поэтому повседневно их положение относительно Земли не меняется, но поскольку продолжительность нашего дня рассчитывается на основе нашего отношения к Солнцу, кажется, что они восходят на 4 минуты раньше каждый день. Это просто вызвано тем дополнительным поворотом на 1 градус, который необходим для синхронизации наших часов и солнца. Итак, если бы наши часы были установлены на звездное (звездное) время, то день длился бы 23 часа 56 минут. Это то, что дает нам летние и зимние созвездия, звезды могут быть там и в другое время года, но солнечный свет делает их невидимыми.
В итоге будет казаться, что звезды движутся почти с той же скоростью, что и Солнце, только немного быстрее 0,04 градуса в час… слишком мало, чтобы заметить.
Все планеты вращаются вокруг Солнца по своим собственным орбитам и поэтому кажется, что они блуждают по небу относительно звезд в течение определенного периода времени, скорость и направление будут варьироваться в зависимости от планеты. Как правило, они перемещаются довольно медленно, и в течение ночи их положение относительно фона созвездий вряд ли заметно изменится.
Итак, теперь на Луну.
Луна вращается вокруг Земли в направлении, противоположном вращению Земли. Орбита занимает 28 дней. Чтобы визуализировать это, представьте, что мы можем остановить вращение мира. Луна взойдет на западе, а затем будет видна в небе в течение 14 дней, прежде чем зайдет на восток, а затем станет видимой только через 14 дней.
Теперь начните снова вращать мир на 361 градус каждые 24 часа в обратном направлении. Комбинированный эффект заключается в том, что теперь кажется, что луна движется по небу с востока на запад, но немного медленнее, чем все остальное, поэтому вместо того, чтобы двигаться со скоростью около 15 градусов в час по небу, как солнце, звезды и планеты, она движется со скоростью 14 градусов и 30 минут в час. Не сильно отличается, но достаточно, чтобы его можно было обнаружить. Это означает, что каждый день в любое конкретное время Луна будет примерно на 12,2 градуса позади того места, где она была накануне, и относительно Солнца и звезд. Вот почему каждый последующий день Луна восходит примерно на 50 минут позже (именно поэтому время прилива каждый день примерно на 50 минут позже). По этой же причине мы получаем фазы луны.
Мы видим Луну только потому, что с нашей точки зрения она отражает свет от солнца на нас, как большое сферическое зеркало.
Чтобы понять, что происходит, представьте себе новолуние. Обычно это считается началом лунного цикла, и это когда луна находится в той же части неба, что и солнце, и, следовательно, весь свет отражается обратно к солнцу, поэтому мы не можем его видеть. 24 часа спустя солнце (и звезды) будут (во всех смыслах) примерно там, где они были прошлой ночью. Однако теперь Луна будет отставать на 12,2 градуса. Это может дать достаточно угла, чтобы увидеть тончайший серп растущей луны. Конечно, на следующий день, когда луна будет на 24,4 градуса позади солнца, у вас будет отчетливый серп.
Каждый день Луна будет продолжать отставать, так что примерно к 7 или 8 дням она будет казаться освещенной половиной своей поверхности, это известно как четверть луны (это четверть цикла). Он продолжает отставать и расти, теперь называемый растущим гиббусом, пока, по прошествии следующей недели, луна не отстает настолько далеко от Солнца, что становится полностью противоположной, и теперь мы видим, что она полностью освещена как полная луна.После этого момента он все еще эффективно отстает на ту же величину каждый день, но кажется, что он догоняет солнце, и освещенная часть начинает уменьшаться (убывать) из-за убывающего гиббуса, трех четверти луны и убывающего полумесяца, пока в конечном итоге не будет 29,5. дней, когда он так сильно отстал, что вернулся туда, где он был начат.
Приблизительные дневные фазы Луны, наблюдаемые с Земли
В следующем блоге мы рассмотрим все это понимание и покажем, как вы можете использовать его для расчета направления.

« Предыдущая 1 2 3 4

Разновидность инструмента	Характеристики и размеры	В каких случаях используется
Обычный шпатель	Длина рабочей части составляет не более 10 см	Необходим для выравнивания поверхностей небольшой площади и в качестве сопутствующего инструмента для нанесения смеси
Широкий шпатель	Длина рабочей части составляет от 30 до 40 см	Применяется для нанесения слоя подготовленной шпаклевки на поверхность (для больших площадей)
Резиновый шпатель	Изготовлен из жесткой резины (размеры могут быть разными, но небольшими)	Применяется для заделывания труднодоступных мест
Угловой шпатель для наружных углов (или усенков)	Может быть изготовлен разных размеров	С его помощью выполняется шпаклевка швов в наружных углах
Угловой шпатель для внутренних углов (или лузгов)	Может быть изготовлен разных размеров	С его помощью выполняется шпаклевка швов во внутренних углах

Наименование материала	Назначение, функциональные особенности	Преимущества	Недостатки
Шпаклёвка KNAUF-Uniflot	Это специальная разработка для шпаклевки в швах гиспокартона.	Лента для производства работ не используется за отсутствием необходимости.	Достаточно дорого стоит.
Шпаклевка «Кнауф-Фугенфюллер»	Шпаклевка кнауф применяется для заделки швов гипсокартона. Пластичная масса, после разведения сухой смеси водой, долгое время не сохнет, что позволяет выполнить работу качественно.	Выпускается объемами от 5 до 25 кг, это позволяет приобретать необходимое количество материала.	Лента серпянка необходима перед ее нанесением.
Шпаклевка «Кнауф- Фугенфиниш»	В основе заложено использование гипсового порошка и тонкодисперстных наполнителей. Применяется для заделывания стыков на больших площадях.	Высокопластична и быстро приготавливается, соединения швов быстро заполняются.	Подсыхает быстро, поэтому рекомендована к использованию профессионалами.
«Фугенфюллер-гидро»	В состав входит известь и гипс, а в качестве наполнителя используется песок, для адгезионных качеств добавляется клей костный или мездровый.	Пластичность материала привлекает многих покупателей. Материал не пропускает влагу и успешно применяется для заделки стыков в санузлах.	Время схватывания до 50 минут.

Наименование материала	Нюансы приготовления
Шпаклёвка KNAUF-Uniflot	На 2 кг сухой смеси добавляется литр воды, все перемешивается и наносится на предварительно подготовленную поверхность. Время схватывания – 20 минут.
«КНАУФ-Фугенфюллер»	2,5 кг смеси затворяется 1,9 литрами воды, перемешивается и наносится на стену. Работы не следует проводить при температуре наружного воздуха менее 10 ⁰, от этого можно результата не получить. Время набора прочности 30 минут.
«Кнауф Фугенфиниш»	В половину литра воды кладут 1,5 кг смеси, тщательно перемешивают, оставляют в состоянии покоя на пару минут, а затем используют. Набор прочности достигается в течение суток.
Фугенфюллер-гидро	На 1 литр воды необходимо добавить 1,5 кг сухого материала, оставить настаиваться в течение 3 минут, а после перемешать.

Плюсы	Минусы
Подготовка стен под обои практически не требуется: мелкие дефекты хорошо скроют бумага, винил и флизелин. Обои отлично держатся даже на голом бетоне (особенно те образцы обоев, которые имеют большую толщину). Главное условие — использование специального клея.	Отличное «сцепление» обоев со стеной, впрочем, существенно затрудняет их снятие. Чтобы «освободить» стену перед следующим ремонтом, придётся изрядно потрудиться.
Поверхность обоев отличается мягкостью и даже «нежностью», такое покрытие способно привнести в интерьер не только уют, но и визуальное тепло.	Загрязнения с поверхности бумажных обоев удаляются с трудом — их поверхность буквально «раскисает» под воздействием влажной губки. Хотя в настоящее время существуют моющиеся обои, предусматривающие регулярную «встречу» с водой. Однако и они плохо отмываются.
Обои изготавливают из бумаги или флизелина — материалов, не вызывающих аллергию. Краска на обои наносится типографским методом. Данное покрытие является абсолютно безопасным для человека и для животных.	Многие домашние питомцы обожают лакомиться бумажным покрытием. Конечно, вреда их организму это не нанесёт, зато обои легко потеряют первоначальный вид.
Бумажные обои — хороший тепло- и шумоизолятор. Они, несомненно, выигрывают по этим параметрам при сравнении с другими вариантами стеновых покрытий.	Обои из бумаги совершенно непригодны для использования в помещениях с повышенной влажностью: они «морщатся», отклеиваются и меняют оттенок.
Чтобы сносно поклеить обои, не требуется быть профессионалом. Достаточно приложить максимум усилий при нарезке листов и совмещении узора, сама же оклейка стен — процесс достаточно лёгкий.	Даже идеально наклеенные обои через 5-7 лет придётся менять: к сожалению, данное покрытие не относится к категории «долговечных».
Бумажная поверхность обладает прекрасной пропускной способностью, позволяя стенам «дышать», что предотвращает появление плесени.	Обои могут порваться даже при слабом воздействии острым предметом.

Плюсы	Минусы
Подготовка стен под покраску — процесс, который значительно «оздоровит» помещение и улучшит его состояние. Если все предварительные работы проведены правильно, о трещинах на стенах можно будет забыть на очень длительный срок.	Предварительная подготовка стен, несмотря на очевидную пользу, весьма трудоёмка. Неспециалист в данной области, к сожалению, не сможет провести все необходимые работы правильно.
«Освежить» окрашенные стены, поправив только те участки, которым это требуется, достаточно просто. Это не займёт много времени и не «встанет в копеечку».	Первоначальная покраска не так проста, как кажется на первый взгляд. Обновить участок несложно даже новичку, но покрасить помещение целиком «с нуля» — задача для профессионалов, которые прекрасно владеют техникой нанесения и берут немалые деньги за свои услуги.
Крашеные стены можно мыть, не боясь, что их внешний вид испортится. С такого покрытия с лёгкостью оттирается не только грязь, но и следы маркера, пятна от кофе и чая.	Мыть краску не только можно, но и нужно. Окрашенные стены буквально «впитывают» пыль из воздуха. Мелкие частицы забиваются в «поры» (если речь не идёт о глянцевой краске).
Крашеные стены совершенно неинтересны животным. Беспокоиться за сохранность покрытия не придётся даже в том случае, если дома живёт игривый питомец.	Стойкая к механическим воздействиям краска имеет свой предел прочности и сильных ударов явно не выдержит.
Покраска стен — прекрасная возможность создать интерьер своей мечты. Разнообразие красок позволит выбирать и фактуру, и цвет, и его насыщенность.	Дизайнерские краски, с помощью которых можно нанести желаемый рисунок, стоят немалых денег. Недешево обойдется и фактурная покраска, а также работа с трафаретом. Монотонную же покраску, обходящуюся дешевле, многие считают «холодной» и скучной, подходящей для офисов, а не для жилых квартир.

Достоинства	Недостатки
Возможна поклейка обоев без подготовки поверхности, мелки трещинки и дефекты поверхности могут скрыть сами обои. Хорошее сцепление с бетонной поверхностью может обеспечить правильно выбранный клей.	Хорошее приклеивание обоев на поверхность может стать и помехой — для следующей поклейки необходимо тщательно удалить остатки обоев и клея от предыдущих.
Поверхность обоев способна привнести в помещение не только уют, но и сделать его визуально теплее.	Плохое удаление загрязнений с поверхности. В настоящее время есть моющиеся обои, но и они решают проблему лишь частично.
Материал изготовления обоев абсолютно гипоаллергенный, как и метод нанесения окраски или узоров.	Многие домашние животные любят «лакомиться» обоями. Для них опасности нет, но материал легко теряет свой внешний вид.
Обои обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.	Обоями не рекомендуется отделывать помещения с повышенной влажностью.
Можно поклеить обои и самостоятельно. Правда, другое дело: а насколько это будет красиво и безупречно?	Через несколько лет (5-7) потребуется обои менять, т.к. со временем они того потребуют.
Обои могут быть «дышащими», что позволяет не нарушать циркуляцию воздуха и избежать появление плесени на стенах.	Восприимчивость к механическим повреждениям.

Достоинства	Недостатки
При условии, что подготовка поверхности к покраске выполнена профессионально (а именно это могут предложить мастера нашей частной бригады «Ремонтами 7»), стены значительно «оздоровят» помещение и потом много лет не потребуется отделки.	Неспециалист при выполнении работ сделает только хуже, а сам процесс подготовки трудоемкий. Хорошая работа просто не может стоить дешево.
Возможность фрагментарно подкрашивать проблемные участки, а этот факт экономит деньги.	Последующая подкраска новичку доступна, но первоначально полностью покрасить комнату безупречно доступно лишь профессионалу, который возьмет за свои услуги не копейки.
Окрашенные стены очень просты в уходе, все пятна отмываются на раз!	Окрашенные стены даже требуется мыть, т.к. они сильно притягивают пыль. Впрочем, глянцевой краски это не касается.
Покрашенные стены не представляют интереса для домашних питомцев, даже самых игривых.	Бывает краска, стойкая к механическим повреждениям, но вечного ничего нет и возможны сколы от сильных ударов.
Возможности колеровки красок не имеют предела. С таким разнообразием насыщенности цвета и фактуры доступно создание любого интерьера.	Стоимость работ с фактурными красками или трафаретами стоит не дешево, да и сам выбор материала влетит в копеечку.

Стороны света	Первая четверть	Полнолуние	Последняя четверть
Восток	—-	19 часов	1 час ночи
Юг	19 часов	1 час ночи	7 часов утра
Запад	1 час ночи	7 часов утра	—-

Типы многоэтажных жилых многоэтажных домов: Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Типы многоэтажных жилых домов — Инвестиционные проекты: Architect PhD — ЖЖ

17. Многоэтажные жилые дома. Типы. Объемо-планировочные решения секционных домов.

Производные виды многоэтажных жилых домов. Жилые дома для южных, северных районов. Жилые дома на рельефе. Террасные жилые дома.

Строительство многоэтажных домов: этапы и монолитная технология

Панельное строительство

Основные этапы строительства

Строительство кирпичных домов

Монолитное строительство

Монолитно-кирпичное строительство

Монолитные вентфасады

Анализ строительных материалов, используемых при возведении типовых многоэтажных домов.

Виды плит в многоэтажном строительстве

Тип многоэтажных зданий

Виды опалубки для монолитных перекрытий

Перекрытия от компании «Строй-Центр»: виды и габариты

Фасады многоэтажных домов: особенности отделки | mastera-fasada.ru

Виды фасадов многоэтажных домов

Мокрые фасады

Навесные вентилируемые фасадные системы

Чем отделывают фасады многоэтажных зданий

Многоэтажное здание — Designing Buildings Wiki

[править] Рамная конструкция

[править] Опорная конструкция

[править] Подвесная конструкция

[править] Консольная конструкция

[править] Связанная конструкция

[править] Структура

[править] Основная структура

[править] Основная структура корпуса

Многоэтажное здание — Designing Buildings Wiki

[править] Рамная конструкция

[править] Опорная конструкция

[править] Подвесная конструкция

[править] Консольная конструкция

[править] Связанная конструкция

[править] Структура

[править] Основная структура

[править] Основная структура корпуса

Многоэтажное здание — Designing Buildings Wiki

[править] Рамная конструкция

[править] Опорная конструкция

[править] Подвесная конструкция

[править] Консольная конструкция

[править] Связанная конструкция

[править] Структура

[править] Основная структура

[править] Основная структура корпуса

Конструкционные системы для строительства многоэтажных домов

Многоэтажных зданий: классификация и преимущества — специализированные стальные конструкции

Как построить многоэтажное здание Подробные шаги и метод

Конструкция строительного элемента

Земляные работы, план и фундамент

Отливка колонны

Плиты, балки, опалубка и отливка

Важные компоненты в строительстве

Введите столбцы

Деформационный шов

Водный бар

Связующие материалы

Гидроизоляция

Гидроизоляция садового участка

Системы стабилизации многоэтажных домов

В стиральной машине шумит барабан: 15 причин, почему шумит стиральная машина при отжиме, стирке или сливе воды

Почему шумит стиральная машина при отжиме

Причины на «поверхности»

Неисправности, требующие внимания специалиста

Как не допустить?

Полезное видео

При отжиме сильно шумит стиральная машинка

Норма издаваемого шума

Норма шума стиральной машины в децибелах

Причины стука

Неправильная установка

Неравномерное распределение вещей

Посторонний предмет

Сломалась пружина

Ослабление шкива

Уплотнитель не подходит к люку по размеру

Поломка вала вращения